описание работы, материалы и способы

Сайлентблоки – это элементы подвески автомобиля, состоят из двух металлических втулок, разделенных вставкой из резины или полиуретана, предназначенные для того, чтобы сделать движение автомобиля более комфортным и снизить шумность при езде. Эти детали устанавливают в подвижных частях подвески, и они постоянно подвергаются механическим нагрузкам. В ВАЗ 2101-2107 чаще всего под нагрузками страдают передние сайлентблоки, причем проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к использованию специнструмента и услугам мастеров СТО.

Что такое сайлентблок

Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.

Предназначение и функции

Сайлентблоки выполняют следующие функции:

1. Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
2. Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
3. Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.

И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.

Профессиональный пресс из гидравлического домкрата своими руками

Версия с гидронасосом

В конструкциях промышленного производства, разделенные гидроцилиндр и гидронасос, соединены между собой подводящей трубкой. Это удобно, поскольку делает конструкцию компактной, и пользоваться ручной системой подкачки давления сподручнее.

Можно изготовить самодельный пресс аналогичной конструкции, причем с использованием буквально металлолома.

Материал фактически валялся под ногами – по пути на пункт приема металлолома.

Тем не менее, получилась достаточно прочная рама, или станина. Сварена конструкция с применением самодельного сварочного аппарата.

Кроме болгарки – никаких дополнительных приспособлений не потребовалось. Верхняя и нижняя платформы выполнены в виде лестничной рамы, и могут вертикально перемещаться по станине.

Это сделано для возможности обрабатывать детали различного размера. На нижней платформе устанавливается подиум с квадратным отверстием посредине.

Подиум состоит из двух половинок, так что можно регулировать размер отверстия для съема подшипников или сайлентблоков.

Изюминкой конструкции является самодельный гидронасос. Он изготовлен из старого гидравлического домкрата. Для этого рабочий поршень распилен болгаркой на 2 половинки.

Нижняя часть осталась в корпусе домкрата, сверху на нее приварен переходник для маслопровода высокого давления. После сборки корпуса домкрата мы получаем гидронасос с усилием 10 тонн.

Верхняя часть рабочего цилиндра вместе со штоком установлена вверх ногами на платформу, и к ней приварен аналогичный переходник для маслопровода.

Обе части гидросистемы соединены между собой маслопроводом высокого давления, который снят со списанного на металлолом автокрана. Диапазон движения штока дополнительно можно отрегулировать, применив винт, входящий в шток.

Конструкция готова. Затраты практически нулевые (электроэнергия на сварку, пара сточенных дисков для болгарки и банка краски). Домкрат в стоимость не входил – ибо приобретен в незапамятные времена и все равно валялся в гараже без дела.

Единственный недостаток конструкции – невозможность использования домкрата, как отдельного инструмента.

Классическая конструкция

Если бутылочный домкрат нужен сам по себе – надо предусмотреть его легкий демонтаж. Конструкция выполнена по классической схеме – движение платформы сверху вниз.

Для изготовления понадобятся:

1. Собственно домкрат.
2. Швеллер.
3. Стальной лист 4-5 мм толщиной.
4. Две стальные пружины.

Рама сварена из мощного швеллера толщиной 5 мм. Углы усилены косынками и тягами из стального листа аналогичной толщины.

Точки приложения максимального давления должны быть усилены. Для этого можно наварить пятки из стального листа. Они устанавливаются на верхней платформе и подвижном элементе.

Кроме того, на подвижном элементе целесообразно установить ограничители, удерживающие домкрат от выскальзывания.

Подвижный элемент подвешивается на пружинах. На торцах привариваются направляющие флажки, препятствующие уводу платформы от движения по вертикали.

Конструкция готова. В любой момент домкрат можно снять и использовать отдельно от пресса. При наличии набора приспособлений (втулок, матриц, форм) можно производить любые работы – от изготовления сувенирных монет до использования конструкции в качестве трубогиба.

Однако, самое популярное применение конструкции – съемник подшипников и сайтентблоков при обслуживании автомобиля.

Конструкцию можно усовершенствовать, добавив регулируемые тяги съемника. Для этого на верхнюю платформу надевается П-образная конструкция из стального уголка и толстых резьбовых шпилек.

Снизу, на шпильки накручиваются удлиненные гайки с наваренными Г-образными зацепами.

В качестве упорного штока при выдавливании вала из подшипника или сайлентблока из проушины – можно использовать хвостовик от карданного вала или полуось подходящего диаметра. Такое приспособление легко найти на авторазборке.

Конструкция собирается за 5 минут, и пресс превращается в мощный съемник. Можете вспомнить, сколько стоит замена сайлентблоков, и посчитать экономию.

На иллюстрации слева – демонтаж подшипника при помощи съемника, справа – запрессовка подшипника прессом без дополнительных приспособлений.

Как понять, что пора проводить замену

Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески.

Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:

1. Управлять машиной стало намного труднее.
2. Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
3. Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.

Кулинарное применение пресса из домкрата

И на десерт – несколько экзотическое, но очень популярное применение гидравлического пресса. Изготовив нехитрое приспособление из подноса, старой алюминиевой кастрюли и деревянной чурки – можно с легкостью надавить сока из винограда или яблок.

А если немного поработать с деревом – из самодельного гидравлического пресса можно соорудить настоящую маслобойню.

Обычный автомобильный домкрат, плюс немного смекалки и ненужного на первый взгляд хлама – и вы получите набор инструмента, которым раньше могли похвастать лишь промышленные производства и сервисы.

Необходимые материалы

Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:

1. Монтировка;
2. Домкрат;
3. Набор гаечных ключей;
4. Новые шарниры.

В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.

Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром. Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски. Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.

Licota ATC-2286

Набор съемников сайлентблоков снабжен оправками и чашками самых популярных размеров, которые отлично подходят для работы с деталями отечественного и зарубежного производства.

Перед использованием съемника нужно лишь выбрать оправку требуемого размера, установить ее на изымаемый элемент и путем вращения гайки выполнить демонтаж. С помощью набора весь процесс снятия сайлентблока выполняется быстро и легко.

Характеристики:

• Используется как для выпрессовки, так для запрессовки сайлентблоков.
• Внутренние оправки: 34, 36, 38 – 70, 72, 75, 80 мм.
• Наружные оправки: 44, 46, 48 – 80, 82, 85, 90 мм.
• Штифты: M10, M12, M14, M16, M18.
• Вид: универсальный съемник.
• Вес: 17 кг.

Плюсы:

• Обладает разными насадками, благодаря чему подходит для разных марок транспортных средств.
• Все детали легко собираются и разбираются.
• Возможность демонтажа и установки сайлентблоков.
• Удобный кейс для хранения всех деталей съемника.

Минусы:

• Сравнительно большой вес.
• Высокая стоимость.

Выпрессовка в домашних условиях

Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.

Первый метод

В первую очередь, узнаем о том, как это должно быть в идеале.

Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.

Второй метод

Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.

На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.

Третий метод

В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).

Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.

Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.

Плюсом этого метода считается его бюджетность, а также удобство, если посмотреть со стороны «мобильности». Другими словами, вам не надо, к примеру, полностью снимать рычаг или же всю ступицу, достаточно будет просто иметь такой вот простой пресс-съемник.

Четвертый метод

Этот метод можно отнести к кардинальным решениям либо к крайним мерам. Его принцип заключается в том, чтобы всеми популярными методами и приспособлениями добыть сайлент из посадочного места. Для этого вам нужно выбить старую деталь при помощи мощной отвертки либо толстого клинообразного куска арматуры. Вам необходимо постараться забить отвертку либо что-то между сайлентблоком и втулкой, таким образом, деформируя внутри стенку втулки. Теперь, когда втулка сминается и подается внутрь, выбить ее совсем нетрудно. Прежде чем начать выбивать сайлентблок, нужно выдавить либо выжечь внутреннюю втулку детали и по возможности все остатки резины.

Пятый метод

Следующий способ извлечения сайлентблока невозможно назвать выпрессовкой, так как он, как и предыдущий, не предусматривает присутствия пресса: все, что нужно — это полотно по металлу, молоток и отвертка. Принцип простой, однако небезопасный. Устраняем внутреннюю втулку, потом берем полотно и принимаемся резать наружную втулку. Старайтесь максимально прорезать старый сайлент, при всем этом не испортив сам рычаг либо проушину. Лучше всего сделать два надреза, а затем при помощи плоской отвертки сайлентблок будет легко деформироваться и выбиваться.

В случае если ни один из перечисленных выше методов не помог, а вам по-прежнему нужно это сделать, остается только один выход — доверить данную работу специалистам. Чтобы достичь желаемого результата, берите деталь и отправляйтесь на СТО, где специалисты, используя выпрессовыватель сайлентблоков и другие специальные инструменты, качественно сделают всю необходимую работу «в мгновение ока».

Самодельный пресс из домкрата своими руками почти бесплатно

Ситуаций, когда необходимо сжать предметы с большой силой, в быту предостаточно.

Вот немногие из них:

• Выжимание сока из винограда, фруктов и овощей.
• Запрессовка или извлечение сайлентблоков, подшипников, втулок.
• Формовка изделий по матрице.
• Сгибание прочных металлических заготовок.
• Выпрямление изогнутых предметов.
• Перечень можно продолжать и дальше.

Для этих действий необходим пресс. Самая популярная конструкция – гидравлическая. Жидкость не сжимается, поэтому достаточно оснастить гидравликой приспособление для сжатия – прессования, и можно развивать фактически неограниченное усилие.

Приспособления эти достаточно компактны. Например, на иллюстрации изображен станок высотой меньше метра, а усилие он развивает до 10 тонн. И управляется вручную.

Такой пресс можно купить в магазине инструмента, правда, стоимость достаточно высокая. Если приглядеться к конструкции, можно заметить, что силовой элемент очень похож на обычный автомобильный бутылочный домкрат. Стало быть, его можно изготовить своими руками.

Запрессовка сайлентблоков

Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.

Первый метод

Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором. Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.

Второй метод

Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.

Третий метод

Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.

Четвертый метод

С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.

После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа.

Пятый метод

Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.

Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.

Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.

Чертеж и концепция пресса из домкрата

Силовые элементы выполняются из стали толщиной не менее 15 мм, или стального профиля. В качестве вертикальных стоек можно использовать шпильку, уголок, профильную трубу, или тот же швеллер.

Шпилька с резьбой предпочтительнее, поскольку с ее помощью можно оперативно регулировать размер рабочей области.

Именно такую схему возьмем за основу для понимания конструкции.

В основание (7), толщиной 20 мм, вкручиваются две шпильки (4) с резьбой в нижней части (5) и в верхней, для регулировки высоты верхней платформы.

Шпильки (4) изготавливаются из стального круга диаметром 30 мм. Верхняя резьба нарезается из расчета высота подъема штока домкрата с небольшим запасом.

Гидравлический домкрат бутылочного типа (6) устанавливается на основание.

Желательно его там зафиксировать. Крепление можно делать съемным, чтобы иметь возможность использовать домкрат по прямому назначению.

По шпилькам вертикально перемещается нижняя платформа (3).

Если толщина металла недостаточна, отверстия можно усилить втулками, для предотвращения перекоса.

Верхняя силовая платформа (1) крепится на шпильки мощными гайками (2), при помощи которых осуществляется регулирование высоты рабочей области.

В результате получается силовая конструкция такого вида:

Это отнюдь не аксиома, конструкция может быть любой, соотношение размеров тем более. Чертежи вы будете разрабатывать исходя из наличия материала и типа используемого гидравлического домкрата.

Принцип действия следующий – на платформах закрепляются матрицы (втулки, пуансоны) или другие приспособления, между которыми будет менять форму обрабатываемая деталь. Домкрат поднимается традиционным способом – между платформами возникает усилие, равное грузоподъемности домкрата.

МАСТАК 110-20026C

Еще один неплохой вариант производства Тайваня. Этот внушительный набор состоит из 26 элементов, которые позволяют использовать его для снятия самых разных сайлентблоков и обойм подшипников.

Характеристики:

• Наличие 20 оправок с ø 44/34 (11 штук) и ø 48/38 (9 штук).
• В набор также входят упорные шайбы (2 штуки) и силовые болты 350 мм (М16х2.5, М14х2.0, М12х2.0, М10х1.5).
• Вид: универсальный инструмент.
• Вес: 18 кг.

Плюсы:

• Высокопрочный материал изготовления всех деталей.
• Возможность универсального использования (подходит для различных марок автомобилей).
• Применим не только для сайлентблоков, но и для внешних и внутренних обойм подшипников.
• Удобный кейс для хранения.

Минусы:

• Цена.
• Защелки на кейсе не всегда плотно прилегают.
• Вес.

Способы замены сайлентблоков рессор

21 мая 2017

Сервисмены

Андрей Маркашанский, директор по продажам ООО «Гэллакс»

Сайлентблок — это неразборный резинометаллический шарнир, который обеспечивает подвижность рычагов и рессор, и при этом гасит различные виды колебаний: радиальные, осевые и торсионные. Главным свойством сайлентблока является отсутствие взаимного проскальзывания между резиновыми и металлическими деталями, благодаря чему между ними при нагрузке не возникает силы трения, которая может являться причиной ускоренного износа слоя эластомера. Но в процессе эксплуатации сайлентблок «разбивается» и теряет способность к гашению вибраций. Возникает необходимость в его замене. И способ, который выберет механик, не менее важен, чем качество самого сайлентблока.

При помощи кувалды

Достаточно подобрать кусок трубы или изготовить стакан под наружный диаметр сайлентблока. Предварительно жидкостью WD пролить место сопряжения сайлентблока и проушины рессоры. Затем один человек держит стакан, приложив его к сайлентблоку, а другой бьёт кувалдой по стакану. Процедура запрессовки простая, сайлентблок забивают в проушину.

Плюс: самый дешёвый способ.

Минус: большие трудозатраты. Необходимо два человека. Операция занимает очень много времени. Большой риск нанесения травмы человеку и повреждения проушины рессоры, а при запрессовке и сайлентблока. По этим причинам данный способ практически не применяется, за исключением аварийного ремонта на трассе.

Выжигание газовым резаком

Вначале газовым резаком выжигают резину сайлентблока, затем аккуратно прожигаются его обойму. После этого «универсальным инструментом» — зубилом и молотком — выбивают или выковыривают остатки обоймы. Затем новый сайлентблок забивают кувалдой на место, используя какую-нибудь надставку — головку, подходящую по диаметру, или кусок трубы.

Плюс: тоже недорогой способ.

Минусы: Операция очень опасная, т. к. присутствуют огневые работы, и если она происходит под машиной без снятия рессоры, то возникает большой риск возгорания или повреждения соседних термочувствительных элементов подвески (шланги, резинотехнические и пластиковые изделия). К тому же при выжигании проушина проходит через термообработку, что может привести к изменению свойств металла проушины, влияющему на её прочность.

Газовым резаком выжигают резину сайлентблока

На стационарном прессе со снятием полурессоры/рессоры

Рессору снимают с автомобиля и несут на пресс, на котором сайлентблок выпрессовывается и запрессовывается.

Плюс: очень точная и аккуратная операция.

Минусы: операция занимает очень много времени, т. к. требуется снятие и установка рессоры. Рессоры тяжёлые, и таскать их к прессу и обратно приходится вдвоём.

Механический инструмент для замены сайлентблоков

Механические выпрессовщики имеют максимально простую конструкцию и считаются универсальными. В них усилие создаётся завинчиванием болта в корпус съёмника, состоящего из длинного стального болта, большой и малой шайб, гайки и стальной трубы (оправка, стакан). Все типы механических съёмников сайлентблоков действуют по одному и тому же принципу: перед применением требуется подобрать оправку необходимого размера, установить на запрессовываемую / выпрессовываемую деталь и, вращая гайку, произвести монтаж / демонтаж.

Плюс: использование механического съёмника упрощает процесс демонтажа и позволяет избежать повреждения новой детали при установке.

Минус: операция занимает много времени. В особо сложных случаях с сильно «закисшими» сайлентблоками съёмник не справляется и приходится применять один из вышеперечисленных методов.

Гидравлический инструмент для замены сайлентблоков

Гидравлический инструмент для замены сайлентблоков

Приспособление представляет собой мощный инструмент, предназначенный для выполнения операций по замене сайлентблоков не снимая рессору с транспортного средства. Комплект гидроинструмента состоит из полого гидроцилиндра, тянущих шпилек, оправок и шайб разного диаметра и гидравлического насоса. Устройство приводится в действие гидравлическим насосом с ручным или пневматическим приводом. Насос с пневматическим приводом удобнее, так как управляется ногой, при этом освобождаются руки для поддержки гидроцилиндра и оснастки на первом этапе операции. Шпилька продевается насквозь через отверстие в сайлентблоке, на неё насаживаются опорная шайба, оправка, гидроцилиндр и накручиваются гайки. Когда гидравлический насос создаёт давление, поршень гидроцилиндра тянет шпильку с опорной шайбой и втягивает сайлентблок в оправку, которая упирается в проушину рессоры.

Запрессовка происходит в обратном порядке: сайлентблок втягивается в проушину рессоры.

Плюс: гидравлический выпрессовщик позволяет снизить объём подготовительных работ и существенно сэкономить время на операции, сохраняя при этом высокое качество произведённых работ. Минимальный риск повреждения сайлентблока и проушины. Максимальное удобство и безопасность работ.

Минус: стоимость такого комплекта выше всех предыдущих вариантов.

ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ

Евгений Петричко, специалист-консультант ООО «Скания-Русь»:

Евгений Петричко, специалист-консультант ООО «Скания-Русь»

«Способы замены сайлентблоков рессор зависят от конструкции подвески и требований производителя автомобиля к технологии по ремонту. Официальные сервисные станции Scania используют программу MULTI, которая содержит электронное руководство с подробными инструкциями по ремонту и заменам любого из узлов и агрегатов автомобиля. В случаях, когда их конструкция меняется производителем, обновляется и технологический процесс ремонта. В частности, для замены сайлентблоков рессор используется переносной гидравлический пресс, набор оправок и различные приспособления, необходимость и применяемость которых зависит от конструкции подвески.
При использовании кувалды вместо пресса возможно повреждение новых сайлентблоков или других деталей подвески, что приведёт к снижению ресурса узла или скорой поломке.

Для проведения качественного ремонта не только сайлентблоков, но и любых других узлов и агрегатов автомобиля лучше использовать специализированное оборудование, которое позволит не только избежать повреждений ремонтируемой детали, но и поспособствует снижению трудозатрат на ремонт.
Состав материала сайлентблока определяется конструкторским бюро поставщика в зависимости от требований к ним производителя автомобиля. Если материал сайлентблока не отвечает требованиям производителя автомобиля, то он требует от поставщика изменить материал или конструкцию сайлентблока или может сменить поставщика данного изделия. Состав материала является коммерческой тайной производителя».

Антон Носов, инженер по ремонту Meusburger Новтрак:
«Есть смысл заменить сайлентблоки на полиуретановые втулки. Можно назвать целый список плюсов: повышенная стойкость к высоким нагрузкам; увеличенный срок службы по сравнению с резиновыми собратьями; стойкость к температурным перепадам. В отличие от резиновых сайлентблоков, которые боятся холода или перегрева, полиуретан не трескается на морозе и не рассыхается от жары.

Благодаря искусственному происхождению, полиуретан обладает стойкостью к агрессивной среде и не боится реагентов, нефтепродуктов и прочих вредителей, которые разрушают резину. Конечно, существует и ряд недостатков. Во-первых, это жёсткость. Повышенная жёсткость, которая не смягчает удары, негативно сказывается на элементах подвески. От скручивания сайлентблоки быстро выходят из строя. Ну и стоимость полиуретановых сайлентблоков в 4-5 раз выше стоимости резиновых аналогов, при этом вы получаете неоригинальные запчасти, срок службы которых под большим вопросом, если учитывать вышесказанное».

Текст: Андрей Маркашанский, директор по продажам ООО «Гэллакс»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Ctrl+Enter.

Статья опубликована в журнале Грейдер №3 2017

подвеска | ремонт | сервис | сервисный центр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также по теме

Понравился материал?

Подпишитесь на Дайджест от “Грейдера” и получайте подборку лучших статей каждый месяц на свою почту!

Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь с Правилами пользования и Политикой конфиденциальности и обработку персональных данных *

Поделиться:

Грузовая техника

«CTT Expo 2022»: новое название, новые веяния

Узнать больше →

Популярное

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте на портале

Выбор читателей

Как запрессовать сайлентблок – самые эффективные способы

6 декабря 2018

Карельские вести

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески – самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

Фото: Карельские вестиКарельские вести

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Видео дня

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

стуки подвески во время наезда на препятствие,

потеря управляемости при входе в повороты,

раскачка автомобиля во время движения,

неравномерный износ резины и др.

Резинометаллические шарниры автомобиляРекомендуем ознакомиться

Видеорегистратор Blackview – оптимальное устройство для наших дорог

Тюнинг УАЗ Патриот – конструктивные решения для улучшения внедорожника

Автомагнитолы с выдвижным экраном — когда нужны большие возможности!

Сайлентблоки ВАЗ 2109 – замена важных элементов подвески

Температура кипения Тосола – как не допустить перегрева «сердца» авто

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Замена сайлентблока

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

набор ключей и отверток,

молоток,

кувалда,

тиски,

нож,

наждачная бумага,

смазка типа WD40,

мыльный раствор.

Набор для замены сайлентблоковСнятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Выбивание детали с помощью кувалдыРаспил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Выжигание старого шарнира горелкойТеперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

Другое,ВАЗ 2109,УАЗ,Lada,

Как запрессовать сайлентблок самому — Автомобильный портал AutoMotoGid

Содержание

• Для чего нужны «тихие» втулки?
• Как узнать, что пора менять сайлентблоки?
• Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»
• Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»
• 1 Как определить необходимость замены сайлентблока?
• 2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Внимание! Перед началом работ по демонтажу и монтажу, сайлентблока без наружной металлической обоймы, подберите оправку и подставку. Диаметр оправки должен быть равен диаметру внутренней втулки. Внутренний диаметр подставки на 1-2 мм больше диаметра бурта сайлентблока (рис.1), чтобы не препятствовать выходу сайлентблока из посадочного места при демонтаже и монтаже. Усилие при демонтаже и монтаже сайлентблока прилагать на внутреннюю втулку. Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru.

Демонтаж

1. Установить рычаг на пресс на подставку (рис.1).
2. Установить на сайлентблок оправку (рис.1).

3.Начать выпрессовку. Усилие на сайлентблок увеличивать постепенно, чтобы исключить перекос, деформацию оправки и посадочного места. Старайтесь не повредить посадочное место.

4.После выпрессовки, осмотреть и очистить посадочное место от ржавчины, задиров и заусенцев.

Монтаж

Внимание! Сайлентблоки без наружной металлической обоймы, рекомендуется запрессовывать через конусную оправку. Усилие при монтаже сайлентблока прилагать на внутреннюю втулку. Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru

1. Смазать конусную оправку, посадочное место в рычаге и поверхность сайлентблока, контактирующую с посадочным местом, поставляемой в комплекте смазкой, или любой другой консистентной смазкой.
2. Установить рычаг на пресс, на подставку (рис.2).
3. Установить конусную оправку на посадочное место (рис.2).
4. Установить в конусную оправку сайлентблок (рис.2).
5. Установить на внутреннюю втулку сайлентблока оправку (рис.2).
6. Начать запрессовку. Усилие на сайлентблок необходимо увеличивать постепенно, чтобы сайлентблок расправился и равномерно заполнил посадочное место.
7. Первоначально сайлентблок может заходить в посадочное место с небольшим перекосом, это объясняется разницей диаметров оправки, посадочного места и сайлентблока. Больший диаметр сайлентблока, благодаря упругой деформации тела сайлентблока, позволяет заполнить посадочное место и зафиксировать сайлентблок.

8.После запрессовки удалить излишки смазки. Проверить симметричность расположения сайлентблока и плотность прилегания буртов к посадочному месту. Если необходимо выровняйте сайлентблок в посадочном месте.

Внимание! Затяжку крепёжных болтов сайлентблоков, производить только на нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на колёсах на ровной поверхности. Усилие затяжки согласно документации производителя автомобиля.

Внимание! После замены сайлентблоков обязательно проведите регулировку углов установки колёс (развал/схождение).

В этой статье узнаем, как производится замена сайлентблоков своими силами и рассмотрим эту процедуру на примере классических машин марки ВАЗ.

Для чего нужны «тихие» втулки?

Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.

Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.

Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.

По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.

Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

• автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
• слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
• на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
• заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать?
Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

• подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
• поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
• чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
• отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
• вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
• теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
• очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
• установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
• когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:

• нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
• сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
• откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
• демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
• теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
• производим монтаж рычага в обратном порядке.

Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.

Порядок действий такой:

• снимаем передний амортизатор;
• освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
• снимаем пружину;
• откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
• добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
• аккуратно собираем всё обратно.

Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.

Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.

А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.

А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески – самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

• стуки подвески во время наезда на препятствие,
• потеря управляемости при входе в повороты,
• раскачка автомобиля во время движения,
• неравномерный износ резины и др.

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

• набор ключей и отверток,
• молоток,
• кувалда,
• тиски,
• нож,
• наждачная бумага,
• смазка типа WD40,
• мыльный раствор.

Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

Сайлентблок описание назначение фото видео замена виды.

Для соединения деталей подвески используется сайлентблок. Это устройство представляет собой резинометаллический шарнир, который внешне выглядит как цилиндр, состоящий из трех частей. Наружная часть с ребрами жесткости делается из металла, сердцевина – это цельнометаллическая втулка, а просвет между ними заполнен резиной или полиуретаном. Сайлентблок нужен для того, чтобы гасить колебания, передаваемые между теми узлами, которые он соединяет. Поэтому на него приходятся высокие нагрузки. Автомобилист должен знать, как поменять сайлентблок и в каких случаях это необходимо. Ведь если эта деталь выйдет из строя, это в итоге негативно отразится на безопасности вождения.

Kak pomenyat sai lentblok

Срок службы сайлентблоков

Сайлентблоки на ровных дорогах могут прослужить порядка 100 000 км. Однако на дорожном покрытии с большим количеством ям и ухабов долговечность детали снижается примерно в два раза. Как правило, визуальный осмотр изделия необходимо проводить уже через 50 тыс. км. Блок проверяется на наличие трещин и отслоений в резиновом уплотнителе, а также на присутствие люфта.

Чтобы наиболее четко определить дефект блока, необходимо снять колеса, чтобы рычаги свесились в сторону под нагрузкой амортизатора. Как правило, все проблемы с резиной будут сразу видны. В этом же положении, рычаг следует пошевелить со стороны в сторону, если он подвижен, то, следовательно, образовался недопустимый люфт. Если данные дефекты были обнаружены, то деталь следует заменить.

Регламент замены сайлент-блоков

На современных легковушках ВАЗ Нива, Хендай Акцент, Шевроле Авео, Круз, Дачия Логан, Дэу Ланос и им подобным бюджетным машинам, рекомендованный регламент замены сайлент-блока вращается около цифры 100 тысяч. Однозначности в этом вопросе нет, поскольку полиуретан хорошей компании может выходить не менее 350 тысяч, а резиновый сайлент-блок средней паршивости может рассыпаться и через 60 тысяч, поэтому нужно всегда прислушиваться к их поведению, особенно когда автомобиль куплен недавно или чужой.

В современных авто сайлент-блок нужно менять 1 раз на 100 тысяч км

Оценить состояние сайлент-блока можно как визуально, так и по люфтам или их отсутствию. Для визуальной оценки достаточно осмотреть рычаги, и если на поверхности сайлент-блоков отсутствуют расслоения, вздутия, выкрашивание, он еще в норме. Также о многом скажут стуки и люфты в передней подвеске. Если все-таки замена необходима, то это вполне возможно выполнить своими руками, не привлекая специалистов из сервиса. Для этого потребуется в основном упорство и философский подход.

Проблемы, связанные с выходом из строя сайлентблоков

Если затянуть с заменой изношенного «тихого блока», то можно получить ряд более серьезных проблем:

• ремонт рычагов крепления, так как образующийся большой люфт в посадочном гнезде блока будет постоянно увеличиваться, а вместе с ним будет увеличиваться посадочный размер отверстия в основной детали;
• машину на большой скорости будет уводить в сторону;
• появиться повышенный и неравномерный износ покрышек;
• машина будет плохо слушаться руля при поворотах;
• почувствуется дискомфорт при езде, так как смягчающее действие сайлентблоков снижено, и будет ощущаться даже малейшее препятствие или яма.

Из чего делают сайлентблоки?

Современные сайлентблоки выпускаются из двух материалов: резина и полиуретан. Стандартными являются резиновые сайлентблоки. Однако если для машины изготавливаются и полиуретановые изделия, то следует отдать предпочтения им. Серьезным преимуществом полиуретановых деталей перед резиновыми является срок службы, который у них в пять раз больше, но при этом и цена у них примерно также больше в пять раз. Однако если с резиновыми изделиями водителю не хватает управляемости машины, то полиуретановые сайлентблоки улучшат этот показатель. Они также лучше гасят вибрации и не подвержены выжиманию из посадочных гнезд.

Конструкция и материалы сайлент-блока

Сайлентблок устроен очень просто. Внешняя втулка, которая запрессовывается в рычаг подвески, внутренняя втулка, которая крепится болтом к передней балке или подрамнику, а вместе их держит резина особого состава или полиуретан. Основная задача детали — обеспечивать подвижное соединение и гасить колебания в подвеске, а также корректировать углы поворота переднего рычага при высоких нагрузках. Практически для каждого автомобиля сегодня можно купить как резиновый сайлент-блок, так и полиуретановый. Разница есть, и не только цена деталей может повлиять на выбор. Есть смысл более подробно рассмотреть и те и другие втулки, чтобы замена сайлент-блоков передних рычагов прошла с большим эффектом.

Сайлент-блок обеспечивает подвижное соединение и гасит колебания в подвеске

Полиуретан появился в современных автомобилях не так давно, а применялся он в основном на спортивных машинах. Немного позже прилавки стали пестреть разноцветными полиуретановыми сайлент-блоками, но по сравнению с резиновыми, цена их была чуть ли не втрое выше. Расчет был, конечно, не на владельцев ВАЗ 2109 или 2110. Их вполне устраивали на то время обычные втулки из маслобензостойкой резины. А вот владельцы подержанных Рено, Мицубиси Паджеро или Ниссан Патруль два раза подумают, прежде чем заказать фирменный сайлент-блок за довольно солидную сумму, поэтому полиуретановые детали начали пользоваться популярностью именно у них.

Инструменты для замены сайлентблоков

Рассмотрим как заменить сайлентблоки передних рычагов. Самым лучшим вариантом инструмента для замены блоков являются специальные съемники. Их можно приобрести практически в любом автомагазине, так как данная процедура является распространенной. Специализированный инструмент позволяет быстро выпрессовать старую изношенную деталь, а также запрессовать новую. Кроме этого потребуется стандартный набор инструментов в виде ключей, молотка и монтировки.

Если нет возможности купить съемники, то можно воспользоваться специально подобранной оправкой для выбивания старой детали. Как правило, оправкой может выступить головка на 27 мм. Также для замены можно использовать домкрат или киски. Домкрат можно пристроить, не снимая рычаги, а в случае тисков придется снимать деталь полностью.

Кроме работы с сайлентблоками передних рычагов, придется выполнить съем рулевых наконечников, так как рулевые тяги не позволят выполнить замену всех виброизолирующих деталей. Для съема наконечников также можно использовать домкрат вместо съемника.

Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов

Со съемниками замена проводится довольно просто и быстро. По этому поводу есть достаточно много видео в интернете. В связи с этим, рассмотрим вариант замены сайлентблоков без специального инструмента.

1. Машину необходимо поставить на яму, эстакаду или домкрат. Если на двигателе стоит защита картера, то ее необходимо снять.
2. Далее выкручиваем болты, которые фиксируют рычаги.
3. Откручиваем гайку крепления стабилизатора к рычагу.
4. Теперь выбиваем болт со стабилизатора (выбиваем, потому что вручную вряд ли получиться его достать).
5. Домкратим нужную сторону и снимаем колесо.

На некоторых моделях машин к рычагам идут специальные растяжки. Если есть таковые детали, то их тоже необходимо открутить и снять. Кроме этого они фиксируются через собственные сайлентблоки, замена которых также может потребоваться.

1. Демонтируем рулевую тягу. Для этого выбиваем наконечник из поворотного кулака.
2. Снимаем ступицу с шаровой опоры.
3. Под шаровой опорой, как правило, есть несколько болтов фиксации рычага.
4. Проведя все операции, передняя тяга должна полностью сняться с машины.
5. Переходим со снятым рычагом к тискам.

Если сайлентблоки сильно потресканные, то это значительно упростит их демонтаж из посадочных гнезд. Для выпрессовки используем наставку нужного диаметра и укладываем рычаг так, чтобы изношенная деталь с обратной стороны могла свободно выйти. Несколько точных ударов по наставке и старая деталь должна извлечься.

Сложно ли делается замена маслосъемных колпачков без снятия головки? Узнайте в нашем материале.

Как окисляются клеммы аккумулятора, что делать и в чем причины – смотрите здесь.

В чем причины выхода стартера из строя и как проводится ремонт неисправностей? В нашей статье вы найдете ответ на этот вопрос.

Перед запрессовкой края посадочного гнезда смажьте мыльным раствором. Затем выставляем новую деталь на рычаге в нужном направлении. Вставляем подготовленные детали в тиски и начинаем их сжимать. Будет видно, как новый сайлентблок становиться на свое место. Можно провести процедуру и без тисков. Выставив блок, начинаем наносить удары по наставке, при этом необходимо, чтобы края резины не заворачивались (поправляем их отверткой). Второй вариант запрессовки хуже, так как есть вероятность повреждения основной детали.

После замены всех изношенных сайлентблоков на деталях рычага и смежных с ним, ставим его на место.

Видео: как менять сайлентблоки

Как можно было видеть, замена сайлентблоков не является сложной работой, поэтому она вполне осуществима своими силами. Вся процедура замены может занять всего полчаса и при этом экономятся деньги.

Всем, у кого есть автомобиль, знакома проблема, когда появляется потребность выпрессовать или же запрессовать сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, да и сделать это своими руками намного приятнее.

Благодаря этой статье вы узнаете, что такое сайлентблоки, зачем они нужны, и главное — как их запрессовать и выпрессовать в домашних условиях разными методами.

Приступаем к замене

На видео показано, как поменять сайлентблоки передней подвески:
Итак, если вы твёрдо решили провести замену сайлентблоков самостоятельно, то к стандартному набору инструментов вам также необходимо взять тиски, кувалду среднего размера, удлинённые болты. Перед тем как приступить к процессу, решите, с какого узла вы хотите начать, и посмотрите, какие именно элементы вышли из строя.

Также давайте сразу выясним, чего не стоит делать, когда выполняется замена сайлентблоков рычага:

1. Не смазывайте новые сайлентблоки моторным маслом. Помните, что они изготовлены из резины, которая быстро выходит из строя после контакта с маслом.
2. Не меняйте только один изношенный элемент. Меняйте сразу все подобные детали на оси.
3. Не выжигайте резину паяльником для снятия сайлентблока. Вы ничего этим не добьётесь, только надышитесь дымом.
4. Не снимайте одновременно несколько тяг. Это может существенно затруднить их установку обратно.

Замена задних сайлентблоков включает в себя монтаж рычага задней подвески и шаровой опоры. Для этого понадобится гидропресс и оправка. Однако если рискнуть, то можно обойтись и без них.

Сначала необходимо снять деталь. Для этого стяните или зажмите в тиски тягу. Возьмите длинное сверло и просверлите отверстия в резине по кругу. Расстояние между отверстиями должно быть минимальным. Теперь можно легко вытащить внутреннюю втулку сайлентблока. Постарайтесь сделать так, чтобы осталась только внешняя обойма.

На видео происходит замена сайлентблоков заднего поперечного рычага:

Теперь вставьте полотно ножовки и сделайте два пропила оставшейся обоймы по всей длине

Осторожно, старайтесь не пропилить тягу. Зацепите при помощи зубила край надпиленного сектора и загните его внутрь, используя молоток

Проделайте всё то же на другом краю детали. Помните, каждый удар молотка приближает вас к победе. В один прекрасный момент обойма сайлентблока начнёт ползти вниз и вы легко сможете её выбить.

На возврат сайлентблока на своё место вам также понадобится время. Для этого возьмите два блина из хорошего металла, в которых есть отверстие внутри. В него должна легко зайти внутренняя втулка сайлетнблока.

Теперь поставьте тягу на пол, установите элемент, накройте его блином и ударьте по этой конструкции блином. При сильном и точном ударе он частично зайдёт. Будьте аккуратны, так как он может отскочить или перекоситься.

На видео происходит установка полиуретанового сайлентблока:

Если у вас получилось загнать сайлентблок с первого раза, то теперь можно вложить в удар больше силы. Не забудьте положить под тягу второй металлический блин, иначе втулка будет упираться в пол. Теперь ещё парочка ударов и установка закончена, можно приступать к следующему узлу.

Замена передних сайлентблоков практически ничем не отличается.

Важно после выполненных работ отрегулировать сход-развал. Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня

Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы

Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня. Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы.

Что такое сайлентблок

Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.

Предназначение и функции

Сайлентблоки выполняют следующие функции:

1. Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
2. Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
3. Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.

И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.

Как понять, что пора проводить замену

Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески.

Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:

1. Управлять машиной стало намного труднее.
2. Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
3. Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.

Сайлентблок и признаки его износа

Сайлентблок, также называемый резинометаллическим шарниром, – это важная деталь в конструкции автомобиля. Данная деталь получила широкое использование в подвеске, так как позволяет соединить детали таким образом, что вибрации, толчки и прочие явления, возникающее при движении, гасятся именно на стыке разных узлов. Так, шарниры являются крепящими элементами для рычагов реактивной тяги, стоек стабилизатора и многих других элементов подвески.

Структурно деталь представляет собой соединение из резины и металла. С течением времени резиновая часть сайлентблока изнашивается, вследствие чего он не может в полной мере выполнять свои функции и появляются характерные симптомы его износа. Стоит понимать, что, своевременно не заменив износившийся шарнир, есть немалый риск повреждения металлических деталей подвески, которые он соединяет. Такой исход событий не только неприятен, но и спровоцирует ремонт в большую сумму, чем та, которая потребовалась бы для замены самого сайлентблока.

Наиболее ярко выраженные признаки износа детали таковы:

• появление стука из-под автомобиля;
• покачивания кузова при движении;
• неуверенное движение автомобиля на дороге.

Распознав подобную симптоматику у себя, каждому автовладельцу необходимо внимательно осмотреть все шарниры подвески на предмет износа. Если резиновая часть детали деформировалась, треснула или вовсе раскрошилась – ремонт неизбежен и должен быть осуществлён в максимально короткие сроки.

Важно! Использование автомобиля с износившимися сайлентблоками не только опасно для состояния остальных узлов подвески, но и рискованно для самого водителя и пассажиров его транспорта. Не забывайте, неисправности подвески, даже самые незначительные, способны спровоцировать аварию.

Необходимые материалы

Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:

1. Монтировка;
2. Домкрат;
3. Набор гаечных ключей;
4. Новые шарниры.

В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.

Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром. Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски. Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.

Выпрессовка в домашних условиях

Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.

Первый метод

В первую очередь, узнаем о том, как это должно быть в идеале.

Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.

Второй метод

Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.

На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.

Третий метод

В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).

Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.

Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.

Плюсом этого метода считается его бюджетность, а также удобство, если посмотреть со стороны «мобильности». Другими словами, вам не надо, к примеру, полностью снимать рычаг или же всю ступицу, достаточно будет просто иметь такой вот простой пресс-съемник.

Четвертый метод

Этот метод можно отнести к кардинальным решениям либо к крайним мерам. Его принцип заключается в том, чтобы всеми популярными методами и приспособлениями добыть сайлент из посадочного места. Для этого вам нужно выбить старую деталь при помощи мощной отвертки либо толстого клинообразного куска арматуры. Вам необходимо постараться забить отвертку либо что-то между сайлентблоком и втулкой, таким образом, деформируя внутри стенку втулки. Теперь, когда втулка сминается и подается внутрь, выбить ее совсем нетрудно. Прежде чем начать выбивать сайлентблок, нужно выдавить либо выжечь внутреннюю втулку детали и по возможности все остатки резины.

Пятый метод

Следующий способ извлечения сайлентблока невозможно назвать выпрессовкой, так как он, как и предыдущий, не предусматривает присутствия пресса: все, что нужно — это полотно по металлу, молоток и отвертка. Принцип простой, однако небезопасный. Устраняем внутреннюю втулку, потом берем полотно и принимаемся резать наружную втулку. Старайтесь максимально прорезать старый сайлент, при всем этом не испортив сам рычаг либо проушину. Лучше всего сделать два надреза, а затем при помощи плоской отвертки сайлентблок будет легко деформироваться и выбиваться.

В случае если ни один из перечисленных выше методов не помог, а вам по-прежнему нужно это сделать, остается только один выход — доверить данную работу специалистам. Чтобы достичь желаемого результата, берите деталь и отправляйтесь на СТО, где специалисты, используя выпрессовыватель сайлентблоков и другие специальные инструменты, качественно сделают всю необходимую работу «в мгновение ока».

Инструмент и методы выпрессовки

На заводе сайлентблок запрессовывается в посадочное место балки и держится там исключительно на силе трения. Поэтому просто выбить и достать его у вас не получится. Правильней всего будет выпрессовать и запрессовать деталь специальным съемником. За неимением такового можно прибегнуть к высверливанию резинового демпфера, что ослабит немного натяг, и к разрезанию внешней обоймы ручной ножовкой по металлу. В сети Интернет вы можете найти способы, при которых внешнею обойму подгибают зубилом либо забивают под нее отвертку, а потом выбивают сайлент из посадочного места. Пользоваться такими варварскими методами мы не рекомендуем, так как существует риск повредить посадочное место в балке.

Конструкция съемника представляется собой сборный механизм из оправок, шпильки и двух гаек. Внешний диаметр одной оправки, для которой лучше всего подойдет толстая шайба, должен совпадать (желательно быть даже немного меньше) с диаметром внешней металлической обоймы сайлентблока со стороны выпрессовки. Вторая наставка будет служить упором и полостью, в которую сайлент будет заходить при выпрессовке. Ее диаметр должен быть больше внутреннего диаметра посадочного места в балке. В качестве оправок можно использовать большие шайбы, обоймы с подшипников, куски труб подходящего диаметра. В продаже существуют универсальные комплекты съемников ступичных подшипников, которые могут подойти для ремонта задней балки.

Какие еще инструменты потребуются, кроме съемника? Нужны накидные ключи, головки для откручивания кронштейнов крепления балки, самого сайлентблока. При полном снятии задней балки нужно будет открутить нижнее крепление амортизатора и тормозной шланг, также потребуются ключи для прокачки тормозной системы. Выполнять работы удобней всего со смотровой ямы.

Запрессовка сайлентблоков

Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.

Первый метод

Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором. Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.

Второй метод

Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.

Третий метод

Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.

Четвертый метод

С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.

После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа.

Пятый метод

Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.

Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.

Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.

Что такое сайлентблок?

Слово «сайлентблок» имеет иностранное происхождение, в переводе с английского «silent» – тишина и «block» – деталь. Сайлентблок или «сайлент» представляет собой резинометаллическую деталь, проще говоря — это две втулки, соединенные между собой толстым слоем прочной резины. Это изобретение кроме того, что обеспечивает комфортное и беззвучное передвижение на авто, имеет ряд плюсов, которые не могу перечислить.

Для чего нужны сайлентблоки?

• Сайлентблоки предотвращают биения и вибрации, которые возникают во время движения автомобиля между различными деталями ходовой части и моторного отсека.
• Защищают детали от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
• Гасят колебания, поступающие от колес и ходовой части, обеспечивая тем самым мягкую и комфортную езду.

И это лишь основные плюсы сайлентблоков, на самом деле их намного больше. Однако мы сегодня поговорим немного о другом, а именно о том, как выполняя ремонт авто своими руками, выпрессовать и запрессовать сайлентблоки, не повредив при этом деталь и свой автомобиль.

Когда и зачем менять сайлентблоки?

Замена сайлентблоков производится чаще всего после того, как водитель начинает замечать ухудшение ходовых характеристик своего авто или после появления посторонних звуков (стуков, скрипов, скрежета), свидетельствующих о необходимости замены «сайлентов». Также нередко поврежденные сайлентблоки обнаруживаются во время диагностики ходовой части на вибростенде.

Если замена сайлентблоков не будет произведена вовремя, владелец рискует получить еще больше поломок, которые так или иначе возникнут при неисправных «сайлентах». Например, из-за одного поврежденного сайлентблока, нагрузка начинает распределяться неравномерно, в итоге происходит выработка в других соединениях и узлах. В результате, вместо одной втулки придется раскошелиться на замену всех сайлентблоков задней или передней подвески.

Более того, следует учитывать тот факт, что неисправная подвеска влияет на: ухудшение уровня комфорта, увеличение расхода топлива, повышенный износ резины, а также увеличивает тормозной путь, в результате риск возникновения ДТП серьезно возрастает.

Уроки от Ауди

Ауди ТТ сегодня один из лучших маленьких спортивных купе в мире

Ничего не предвещало неприятностей и со спортивным купе Ауди ТТ. Компания серьезная, автомобиль прошел все возможные тесты, был отправлен в люди, но через несколько месяцев после начала продаж стала появляться информация об участившихся случаях ДТП с участием ТТ, связанных с внезапной потерей управляемости на высоких скоростях

При резком сбросе газа, в затяжных поворотах, при любом неосторожном движении рулем ТТ полностью терял связь задней оси с дорогой. Количество аварий приобретало катастрофические масштабы, что и заставило инженеров из Ингольштадта провести повторные, более детальные исследования

Выяснилось, что на скорости выше 200 км/ч, несмотря на интеллектуальную систему управления аэродинамическими элементами, сцепление задних колес с дорогой терялось практически полностью, а при торможении это ощущалось еще более ярко. В компании взялись за голову, но автомобиль уже прочно стоял на конвейере, поэтому решение должно было быть мгновенным и эффективным. Оно нашлось. Если мы приведем список изменений, которые Ауди внесла в конструкцию ТТ, многим это покажется шуткой, тем не менее управляемость автомобиля стабилизировалась, и ТТ сегодня — один из лучших маленьких спортивных купе в мире. Изменилось вот что.

Передний стабилизатор на миллиметр стал толще, задний — на миллиметр тоньше, а самое главное, была микроскопически изменена геометрия переднего рычага и увеличен диаметр нижнего сайлент-блока, следовательно, он стал немного мягче. Это все, что было изменено, но автомобиль получил отличную управляемость и стабильное предсказуемое поведение на любой скорости. Поэтому любое изменение характеристик сайлент-блока может сильно влиять на управляемость автомобиля и в результате на безопасность движения.

Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?

Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.

Способ 1

Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.

Способ 2

У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.

Домкрат. Казалось бы, как домкратом можно выдавить сайлентблок? Все очень просто, необходимо сварить прямоугольную рамку из какого-нибудь швеллера или уголка по высоте чуть выше вашего домкрата и рычага. Принцип следующий — устанавливаем домкрат в рамку, после чего поверх штока устанавливаем проушину рычага и две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, и втулка выдавливается из посадочного места. Следует отметить, что в большинстве случаев домкрат мощностью 3-5 тонн просто не в силах справиться с такой работой, поэтому лучше использовать 10-15-тонные домкраты.

Способ 3

Если у вас нет ни домкрата, ни пресса, при этом есть неутолимое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — использование простейшего пресс-съемника (шпилька или болт с гайкой). Принцип заключается в том, чтобы создать давление посредством постепенного закручивания гайки на шпильке, данный способ можно считать аналогом тисков. Шпилька с шайбой необходимого диаметра просовывается в проушину сквозь сайлентблок, затем с другой стороны одевается проставка с шайбой и закручивается гайка. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и заставляет сайлентблок выдавливаться в «приемную» проставку. Данная «метода» требует наличия прочной, каленной шпильки с такой же гайкой. Если гайка или шпилька будут мягкими, у вас ничего не получится. Например, у меня от давления начала кривиться шпилька, после чего была сорвана резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось заменить сайлентблоки, используя именно этот способ. Плюсом данного способа является его бюджетность и удобство с точки зрения «мобильности», то есть вам не нужно, например, полностью снимать всю ступицу или рычаг, достаточно просто иметь такой вот примитивный пресс-съемник.

Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео

Способ 4

Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.

Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель

Способ 5

Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты «в мгновение ока».

Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.

Способ 1

Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол». Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.

Способ 2

Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.

Как запрессовать сайлентблок имея тиски – видео

Способ 3

Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.

Способ 4

Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.

Способ 5

Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.

В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую. Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц. сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

Рекомендуем посмотреть:

Замена, выпрессовка и запрессовка сайлент-блоков рычагов подвески

Обычно признаками необходимости замены сайлент-блоков передней подвески автомобилей ВАЗ является выпучивание или разрыв резиновой втулки сайлентблока или явная его эксцентричность. Не следует доводить дело до того, когда появится шум и стуки, а резиновые втулки сайлентблоков будут пробиты до соприкосновения металлических деталей. 

Замена, выпрессовка и запрессовка сайлент-блоков рычагов подвески и амортизатора ВАЗ, Москвич, ЗАЗ с помощью гидравлического пресса с домкратом.

Рекомендуется контролировать соосность деталей сайлент-блоков верхних и нижних рычагов подвески по радиальным (А) и осевым (В) смещениям. Смещение А не должно быть более 2,5 мм. Осевое смещение В для сайлентблоков верхнего рычага должно быть 1,5-5 мм.

Контроль состояния сайлентблока рычага передней подвески.

Признаками необходимости замены сайлент-блоков могут быть также самовозбуждающиеся угловые колебания передних колес при движении, невозможность отрегулировать углы их установки в заданных пределах.

Выпрессовка и запрессовка сайлент-блоков верхнего рычага.

Это, по сути дела, спрессовка рычага с сайлентблока с использованием стакана с пазом и оправки. Перед запрессовкой нового сайлентблока следует проверить размеры посадочных поверхностей. В соединении должен быть натяг в пределах 0,05-0,25 мм. При запрессовке стакан с пазом находится сверху, а в перемещаемую домкратом среднюю плиту вворачивается опора.

Выпрессовка сайлентблока верхнего рычага передней подвески ВАЗ.

Запрессовка сайлентблока верхнего рычага передней подвески ВАЗ.

Выпрессовка и запрессовка сайлент-блоков нижнего рычага.

Сайлентблоки нижнего рычага испытывают значительно большие нагрузки. Именно через нижние рычаги, пружины и колеса кузов опирается на дорогу. Они же первыми воспринимают от нее удары. Пригодность сайлентблоков нижних рычагов оценивается в принципе, так же как и верхних. Допускаемое смещение А здесь такое же, как и для сайлентблоков верхних рычагов — 2,5 мм.

А вот осевой размер В должен быть в пределах 3-7,5 мм. В процессе эксплуатации проушины нижнего рычага, как правило, расходятся, и размер В уменьшается. Нижние рычаги перед заменой сайлент-блоков необходимо тщательно осмотреть. Трещины чаще всего появляются вблизи шарового шарнира. При выпрессовке сайлентблока нижнего рычага упор вставляем в верхнюю плиту, а в подвижную (среднюю) ввинчиваем стакан. Выпрессовка сайлентблока — это, по сути, и спрессовка с него рычага.

Выпрессовка сайлент-блоков нижнего рычага передней подвески ВАЗ.

Перед запрессовкой нового сайлентблока проверьте посадочные диаметры, необходимый натяг в соединении должен быть в пределах 0,1-0,3 мм. При запрессовке нового сайлентблока в нижний рычаг потребуется оправка в верхней плите, распорка и втулка (на средней, подвижной плите).

Запрессовка сайлент-блоков нижнего рычага передней подвески ВАЗ.

После замены сайлентблоков и сборки подвески окончательную затяжку гаек (М14×1,5) осей рычагов рекомендуется проводить так. Нагружаем автомобиль, чтобы спереди расстояние, измеренное под серединой поперечины до площадки, на которой стоит автомобиль, было 188 мм, а сзади — от лонжеронов до балки заднего моста — 125 мм. Момент затяжки гаек (М14х1,5) осей верхних рычагов 57-92,2 Нм (5,8-9,4 кгсм), а гаек нижних рычагов 63,8-103 Нм (6,5-10,5 кгсм).

Замена сайлент-блоков передней подвески Москвич-2141.

Замену сайлентблоков (всего их два) у Москвич-2141 производят, если они изношены или повреждены. Выпрессовка и запрессовка проводятся при помощи комплекта из трех деталей. Запрессовка сайлентблока в проушину рычага производится до совмещения торца наружной втулки сайлентблока с торцом проушины рычага. Оправка при этом упирается в торец проушины рычага.

Выпрессовка сайлентблока из рычага подвески.

Запрессовка сайлентблока в рычаг подвески.

Перед запрессовкой сайлентблоков измерьте диаметр отверстия в рычаге и диаметр наружной втулки сайлентблока. Натяг в соединении должен быть в пределах 0,1-0,3 мм.

Замена сайлентблока или шарнира амортизатора передней подвески ВАЗ.

Выпрессовка сайлентблока или шарнира амортизатора (2101-2905448) из нижней проушины амортизатора особого труда не представляет. Тем более, что сайлентблок заменяется на новый. При запрессовке нового сайлентблока необходимо точное центрирование, иначе легко смять тонкую наружную стальную втулку.

Выпрессовка сайлентблока из амортизатора ВАЗ.

Запрессовка сайлентблока в амортизатор ВАЗ.

Замена сайлент-блоков рычага и кронштейна реактивной штанги передней подвески ЗАЗ Таврия.

Выпрессовка сайлент-блоков передней подвески производится при помощи оправок и упора. Запрессовка сайлентблоков осуществляется с использованием оправок, упора и направляющей втулки. Оправки для рычага и кронштейна реактивной штанги различные (см. размеры в скобках).

Выпрессовка сайлентблока.

Запрессовка сайлентблока.

При замене сайлент-блоков следует обратить внимание на состояние рычага и реактивной штанги. В случае их деформации они рихтуются или заменяются новыми. Перед запрессовкой сайлентблоки, рычаг (кронштейн), направляющую втулку рекомендуется обильно смазать жидкостью для мытья посуды. После запрессовки буртики сайлентблоков должны равномерно выступать с обеих сторон рычага (кронштейна), а резина равномерно прилегать по всей окружности.

Замена сайлент-блоков амортизатора задней подвески ЗАЗ Таврия.

При выпрессовке сайлентблока используем оправку и упор. При запрессовке упор тот же самый, а вот оправка — другая. Она вместе с сайлентблоком перемещается до упора в амортизатор. Этим гарантируется одинаковое выступание сайлентблока из проушины амортизатора.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Как выполнить установку с помощью правильных инструментов?

Как выполнить установку с помощью правильных инструментов? | СИДЕМ

Почему важна правильная установка?

При неправильной установке сайлент-блока ухудшается курсовая устойчивость автомобиля. Автомобиль не будет реагировать должным образом на внезапные резкие движения рулем. Вибрации, вызванные дорожными неровностями, также будут меньше поглощаться и передаваться водителю. Это сильно влияет на комфорт вождения.

Какие типы сайлентблоков существуют?

Примеры сайлентблоков:

• Наиболее распространенный стандартный тип сайлентблоков: часть из металла и резины с втулкой внутри по центру резиновой части
• Эксцентриковый сайлентблок: внутренняя втулка не находится на 100% по центру резиновой части.
• Гидравлический сайлентблок: внутренняя часть содержит жидкость для поглощения вибраций.

Какие есть инструменты и советы по правильной замене сайлентблока?

Для правильной установки следует обратить внимание на ряд моментов.

• Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты
  — Если инструмент слишком мал, давление полностью или частично приходится на резину и на металлический корпус. Это вызывает деформацию металла. В случае гидравлического сайлентблока жидкость будет вытекать.
  -Если инструмент слишком большой, давление также будет оказываться снаружи металлического корпуса и вызовет его деформацию.
  -Теперь измерьте сайлентблок, чтобы определить, какой должен быть диаметр инструмента, и возьмите правильный инструмент.

• Выберите высококачественные сайлентблоки
  -Проверьте онлайн-каталог Sidem, чтобы найти правильный сайлентблок.
  -Проверьте, доступен ли специальный инструмент установки, который вы можете использовать.
• Определите правильное направление для выталкивания
  — Деформация материала корпуса показывает, как был вдавлен сайлентблок.
  — Вытолкните сайлентблок в направлении, противоположном тому, в котором он был вдавлен.
• Определите правильное положение для установки сайлентблока
  -В старом рычаге подвески измерьте расстояние между верхней частью сайлентблока и корпусом.
  -Отметьте это расстояние на новом сайлентблоке.

• Убедитесь, что отверстие в рычаге управления гусеницей полностью очищено.
  -Используйте напильник для удаления металлических кромок, образовавшихся внутри. Это предотвратит застревание сайлентблока на небольших поверхностях этих краев.
• Убедитесь, что сайлентблок смазан.
  — Немного масла также может облегчить установку.

Ознакомьтесь со всеми советами, которые необходимо принять во внимание

Давайте рассмотрим шаги по выполнению установки с использованием правильных инструментов.

 

Посмотрите видео с инструментами и советами

Почему стоит выбрать Sidem?

Чтобы быть экспертом, нужно знать, каким брендам рулевого управления и подвески доверять и из чего выбирать. Sidem — 100% европейский ведущий производитель со штаб-квартирой в Бельгии и собственным производственным предприятием в Румынии. Более 3 миллионов деталей постоянно доступны со склада Sidem, а наша глобальная деятельность означает, что мы всегда рядом. Благодаря значительным инвестициям в наш полностью автоматизированный распределительный центр продукция очень быстро доставляется более чем в 90 стран по всему миру. Sidem является старейшим поставщиком деталей шасси в Европе, основанным более 85 лет назад, в 1933 году. Благодаря нашей сильной команде и нашему многолетнему опыту семейный бизнес может гордиться семейными ценностями и глубоким ноу-хау, когда речь идет о деталях рулевого управления и подвески. В результате бренды оригинального оборудования также ценят наш подход. Вот почему такие бренды, как Porsche и Ford, полагаются на Sidem в производстве деталей рулевого управления и подвески. Мы с гордостью можем сказать, что Sidem охватывает самый полный спектр марок и моделей автомобилей на вторичном рынке, имея не менее 9000 уникальных ссылок.

Узнайте больше о компании Sidem

У нас есть запчасти для 90% всех европейских и азиатских автомобилей

 

 

Мы не ориентируемся на 1 марку автомобиля. Sidem производит запчасти для большого количества автомобилей всех марок.

Найдите в списке ниже несколько популярных брендов, для которых у нас есть шаровые опоры, рычаги подвески, наконечники рулевых тяг, осевые шарниры, сайлент-блоки и опоры стоек.
Найти шаровые опоры для ALFA ROMEO
Найти шаровые опоры для AUDI

Найти шаровые опоры для BMW
Найти шаровые опоры для CHEVROLET
Найти шаровые опоры для DAEWOO
Найти шаровые опоры для CHRYSLER
Найти шаровые опоры для CITROEN
Найти шаровые опоры для DACIA
Найти шаровые опоры для DAIHATSU
Найти шаровые опоры для FIAT
Найти шаровые опоры для FORD
Найти шаровые опоры для HONDA
Найти шаровые опоры для HYUNDAI
Найти шаровые опоры для INFINITI
Найти шаровые опоры для IVECO
Найти шаровые шарниры для JAGUAR
Найти шаровые шарниры для ISUZU
Найти шаровые шарниры для JEEP
Найти шаровые шарниры для KIA

Найти шаровые шарниры для LADA
Найти шаровые шарниры для LANCIA
Найти шаровые шарниры для LAND ROVER
Найти шаровые шарниры для LEXUS
Найти шаровые опоры для MAZDA
Найти шаровые опоры для MERCEDES
Найти шаровые опоры для MERCEDES-BENZ
Найти шаровые опоры для MERCEDES-AMG
Найти шаровые опоры для MINI
Найти шаровые опоры для MITSUBISHI
Найти шаровые опоры для NISSAN
Найти шаровые опоры для OPEL
Найти шаровые опоры для PEUGEOT
Найти шаровые опоры для PORSCHE
Найти шаровые опоры для RENAULT
Найти шаровые опоры для ROVER
Найти шаровые опоры для SAAB

Найти шаровые опоры для SEAT
Найти шаровые опоры для SKODA
Найти шаровые опоры для SSANGYONG
Найти шаровые опоры для SUBARU
Найти шаровые опоры для SUZUKI
Найти шаровые опоры для TESLA
Найти шаровые опоры для TOYOTA
Найти шаровые опоры для VAUXHALL
Найти шаровые опоры для VOLKSWAGEN
Найти шаровые шарниры для VOLVO

Похожие советы

06 июля 2022 г. Усиленный рычаг поперечной устойчивости для Citroën и Peugeot

Подробнее

14 февраля 2022 г. Что такое модернизированная шаровая опора для Renault и Dacia?

Подробнее

30 сентября 2021 г. Как установить рычаг поперечной подвески без предварительного натяга?

Подробнее

Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы мы могли оптимизировать наши услуги и чтобы вы получали наилучшие впечатления от нашего веб-сайта.

Подробнее

Как поменять передние сайлентблоки

Главная / Ремонт и уход

Как известно большинству владельцев автомобилей, сайлентблоки всегда оказывают непосредственное влияние на углы разведения колес. Следовательно, каждому новичку следует учитывать степень значимости качественного ухода за такими конструкциями. Замена передних сайлентблоков на передних рычагах выполняется очень просто, однако с некоторыми тонкостями этой процедуры знакомиться будет меньше.

Что такое сайлентблок и когда его заменяют

Должно быть несколько основных признаков того, что установленные сайлентблоки больше нельзя использовать:

• Управление автомобилем становится намного сложнее, если один или несколько таких сайлентблоков повреждены;
• Основным признаком неисправности сайлентблоков можно назвать постукивания или экраны, которые раздаются во время движения автомобиля и значительно усиливаются при неровностях дороги;
• Даже если ни одна из вышеперечисленных причин не замечена, проблема с рабочими сайлентблоками все равно может проявиться, например, в результате технического осмотра в автосервисе или в процессе регулировки развала. Именно в такой ситуации мастера, работающие в автосервисе, могут сообщить владельцу машины не очень приятную новость.

Важно! Специалисты не рекомендуют ждать, пока начнут проявляться все характерные симптомы. Следует учитывать, что последующее игнорирование такой проблемы обязательно приведет к ухудшению функциональных характеристик работающей системы.

Протирка передних сайлентблоков на УАЗ «Патриот» осуществляется с помощью таких приспособлений:

• Гаечные ключи (концевые) на 17, 19, 24;
• Долото;
• Молоток;
• порок;
• Металлическая щетка;
• Специальный съемник для сайлентблоков;
• Блоки Сайлент под замену.

Демонтаж сайлентблоков удобно выполнять в смотровой яме. Поэтому следует учитывать такую ​​рекомендацию перед началом процедуры замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2115.

В чем особенности процедуры замены

Когда становится очевидно, что замена переднего сайлентблока на «Чери Амулет» неизбежна, не стоит в этот момент ехать на ближайшую сотню. При достаточном уровне подготовки и обладании всеми необходимыми инструментами каждый без особых трудностей сможет справиться с такой работой. Главное выполнять все действия в строго обозначенной последовательности:

1. Подготовка всего необходимого оборудования и инструментов к предстоящим работам.
2. Приобретение всех необходимых комплектующих для замены. На выбор автовладельцам предоставлены две разновидности деталей: «Сав», «Балаково». Такие устройства можно назвать наиболее подходящими по стоимости и качеству. При этом отдать предпочтение какому-то конкретному устройству довольно сложно.
3. Как было сказано выше, автомобиль рекомендуется устанавливать на специально подготовленную эстакаду или смотровую яму. Если на машине установлено устройство защиты от кратера, его придется снять.

Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески автомобиля ВАЗ 2112 полностью выполнена и не требует специальных навыков.

Замена сайлентблока на нижнем рычаге ВАЗ

После замены верхних сайлентблоков можно приступать к работе с нижними. Для этого вам нужно:

• Необходимо отвернуть осевую гайку на нижнем рычаге с помощью ключа на 22;
• Затем на положенное место устанавливается съемник, и аккуратно выдавливается устаревший сайлентблок из проушины рычага;
• Ось и резьбу необходимо смазать смазкой, после чего новый сайлентблок монтируется в проушину;
• Кронштейн опорный устанавливается между рычагом и гайкой крепления его оси;
• Запрессовка сайлентблока после установки специального устройства.

После завершения замены передних сайлентблоков ВАЗ монтируются все рулевые наконечники. Все гайки рычагов тщательно затягиваются. Правильная технология затяжки подразумевает необходимость полной загрузки транспортного средства. Это вес четырех пассажиров и 40 кг в багажнике. Можно воспользоваться помощью всего одного человека, который будет прижимать собственным весом каждый рычаг во время его фиксации.

Замена передних сайлентблоков на «Фольксваген Туарег»

В процессе установки нового рычага подвески необходимо учитывать, что такая деталь выполнена как единое изделие, совмещенное с шаровым шарниром.

Выполнение всех необходимых действий по замене рычага, а также сайлентблоков в Фольксваген Туарег требует соблюдения такой последовательности:

• Демонтаж рычажной подвески. Нужно снять колесо, подкрутить стопорный болт на переднем сайлентблоке и еще несколько на заднем. Колесо рекомендуется отодвинуть и достать рычагом подвески, сняв его с поперечной балки. Полуприцеп рекомендуется удерживать в коробке передач. Фиксирующий элемент шарового шарнира нужно максимально вдавить. После этого шарнир можно достать с помощью специального приспособления. Для установки необходимого инструмента рекомендуется сместить опору вниз;
• Шаровая петля, установленная на поворотном кулаке, требует тщательной проверки. Гайку необходимо завернуть с помощью динамометрического ключа, после чего зафиксировать момент прокручивания установленного шарового шарнира. Если результат превышает 1-3 нм, рекомендуется заменить рычаг подвески;
• Петля на кулаке проверена. Гайку завинчивают с помощью динамометрического ключа, после чего производят проверку крутящего момента шарового шарнира, показатель которого должен находиться в указанных выше пределах. Если индикатор выходит за допустимые пределы, выполняется действие, описанное в предыдущем примере;

• Установка нового защитного чехла при наличии повреждений на старом. Для этого тщательно зачищается участок вокруг шарового шарнира, демонтируется устаревший защитный кожух, новый кожух заполняется смазочным материалом и устанавливается на место. При этом нужно следить за тем, чтобы пружины замка были установлены на свои места.
• Эластичный задний рычаг тоже меняется. Рычаг подвески помещен под специальный пресс. С помощью эластичной опоры устанавливается специальный инструмент. С помощью оправки нужно отвести рычаг от упругой опоры. Конец вала необходимо очистить. Установленную эластичную опору рекомендуется смочить раствором пены и напрессовать на соответствующий вал рычага с помощью специальной оправки.

Как сделать съемник своими руками

Как уже говорилось ранее, сайлентблоки намертво закреплены в рычагах, а также в специальных «растяжках», установленных на подвеске. Запрессуйте только что приобретенный сайлентблок в специальную растяжку с помощью обычного молотка и зубила.

Однако запрессовать сайлентблок в устройство рычага подвески не так-то просто, поэтому без специально изготовленных инструментов не обойтись. Съемник можно приобрести в магазинах автозапчастей, а можно вообще не тратить время на долгие поиски и сделать его своими руками.

Чтобы сделать съемник самостоятельно, нужно взять болт М12, длина которого не должна быть меньше 180 мм. Необходимо выбрать подходящую гайку, высота которой должна быть не менее 20 мм. Также понадобится специальная втулка, минимальная длина которой 60 мм, внутренний диаметр должен быть 39 мм. Такое приспособление можно сделать из фрагмента металлической или алюминиевой трубы подходящего диаметра. Также вам понадобится несколько широких шайб.

Подробнее о замене сайлентблоков можно узнать в этом видео:

Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока. Сайлентблоки и их замена Определение неисправности сайлентблоков

Сайлентблоки в автомобиле можно найти почти в каждой композитной подвеске или опоре двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

Чаще узнают об их замене при выходе из строя, потом задаются вопросом, что это такое и для чего предназначено. Чтобы во всем разобраться, давайте подробнее рассмотрим сайлентблок, его составляющие и назначение.

Для чего нужен сайлентблок?

Муфта резина-металл или более известная как сайлентблок предназначена для снижения вибраций в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие движущиеся механизмы подвески. Основное назначение – гасить вибрации и соединять разные части подвески.

Подобные сайлентблоки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и опорах рычагов. В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые. Как показывает практика, менять стоит через каждые 50 тысяч километров.

На первый взгляд, это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это чувствуется на высокой скорости. Также характерным признаком поломки является неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в руле.

Компоненты и расположение

Сайлентблок состоит из двух металлических втулок, соединенных между собой резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков по внешнему виду могут быть разными. В зависимости от расположения может быть снаружи с металлической втулкой, либо полностью резиновой.

Также сайлентблок может отличаться строением резиновой вставки. В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или с гашением вибрации. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, для гашения вибрации, передающейся от агрегата на кузов автомобиля.

Большинство сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точнее в рычагах. В основном они предназначены для удержания подвижных подвесных механизмов. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно на них приходится наибольшая нагрузка, так как они отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки хорошо видны на опорах амортизаторов, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на ходовую часть или стыковка подвижных частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность

Как правило, сайлентблоки способны проехать до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют осматривать их через 50 тысяч километров. Разобраться, износился ли сайлентблок, достаточно просто, обычно езда становится вялой, а поворот руля довольно вялый, с большой задержкой.

После появления таких симптомов стоит провести визуальный осмотр на наличие повреждений. Лучше все это делать на смотровой яме после мойки машины. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или оторванный участок резины. Для того, чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или отсутствовать вовсе.

Еще один повод проверить целостность сайлентблоков – развал или развал-схождение. Изначально он будет ровным и будет соответствовать всем необходимым нормам, но по мере выхода из строя резинометаллических шарниров это будет заметно глазу даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину по качеству управления и визуально.

Меняем сайлентблоки автомобиля

Как только обнаружена одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу менять сайлентблок. Самостоятельно заменить его не так просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднимать машину на домкрате и крутить руль менять по одному. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет легче и намного проще. Сам процесс замены не так сложен, как кажется на первый взгляд, сначала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Чтобы снять старый сайлентблок, нужно хорошо прогреть ушко рычага горячим воздухом, чтобы резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, подпиливаются ножовкой для облегчения выпрессовки. Иногда смазывают зазор между сайлентблоком и проушиной моторным маслом, для ускорения процесса снятия.

Для выпрессовки лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника сайлентблока нет, то, зажав ушко рычага с помощью переходника диаметром не больше сайлентблока, выбиваем его в обратном направлении. В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У водителей со стажем свои способы.

Замена сайлентблоков передних начинается с:

• очистка и подготовка глазка, удаление образовавшейся ржавчины и заусенцев, которые могли образоваться в процессе выдавливания;
• Первый способ напрессовки непосредственно на массу крепежа переднего рычага. Устанавливаем его сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны устанавливаем стяжной болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, затягиваем и тем самым вдавливаем его в проушину.
• второй вариант — зажать проушину в тисках, сверху установить сайлентблок и запрессовать его с помощью шайбы и болта. Время от времени постукивая по болту молотком.

В любом из вариантов запрессовки нужно быть внимательным и смотреть, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока на острых краях проушины.

Если производится замена задних сайлентблоков, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных машинах процесс практически одинаков.

Например, запрессовка сайлентблоков задних рычагов осуществляется после их установки на место крепежа. Балку нужно установить задней подвеской обратно в автомобиль, вставив болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примеряя и устанавливая сайлентблоки. Направляя в пазы, опускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это правда. Определенного метода замены нет, и каждый делает как ему вздумается. Следует понимать, что прессование происходит под действием силы и давления. В случае, когда новый сайлентблок легко вошел на место старого, это должно насторожить.

Возможно:

1. Повреждена проушина рычага или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
2. Новый сайлентблок может оказаться подделкой или не того диаметра;
3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, тогда эластичность детали теряется, а резиновая часть быстро приходит в негодность.

Сайлентблок рычага автомобиля необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений, так как это один из основных узлов, который отвечает за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, а вот на высокой скорости она будет хорошо ощущаться и непредсказуема.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом, а при первых проявлениях симптомов стоит ремонтировать.

Стоимость сайлентблоков рычага

В первую очередь цена будет зависеть от материала из которого изготовлен сайлентблок. Признаны два вида – это резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но и стоит в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче меняются, запрессовка проходит легко и не требует больших усилий. По сроку службы на автомобиле они служат в 5 раз больше, чем резиновые.

По ценовой политике очень многое зависит от марки и модели автомобиля, а так же от года выпуска. Например, подушка сайлентблока двигателя Mazda 626 будет стоить от 1200 рублей. На Шевроле Эпика 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за 1 шт. Цена указана за резину, полиуретан будет в разы дороже.

Вывод один, если модель автомобиля не дорогая и эксплуатируешь не часто, то ставить дорогие не стоит, а если наоборот, и менять будешь часто (учитывая качество наших дорог), то лучше не экономить на качестве материала и ставить один раз, но качественно. Таким образом, можно будет сэкономить деньги и время на процессе замены.

Как только появились первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или стало ясно, что развал/схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его исправления. Для начала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда в последний раз их меняли.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Представим ситуацию, вы приехали на диагностику и мастер говорит что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем вам: что такое сайлентблок в автомобиле, зачем он нужен и зачем его менять.

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми есть резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет эластичной вставки между втулками (резиновыми или полиуретановыми) гасят вибрации, передающиеся от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км, но в российских условиях техосмотр нужно делать каждые 60 000 км. Понять, износился ли сайлентблок подвески, можно по вашим ощущениям. Если машина стала хуже управляться или реакция на руль стала «ватной» с большой задержкой – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических соединений самостоятельно.

Визуальный осмотр проводится следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. На резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять, как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривая развала/схождения, если раньше она была правильной. При разрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если он чрезмерный, срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? Если они сильно изношены, автомобиль может двигаться со скоростью. Те. Автомобиль будет переворачиваться из стороны в сторону. Еще одним признаком износа является неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, т.к. они могут разрушить петли сидений, и тогда, например, придется менять рычаги передней подвески в сборе.

Обычные резиновые сайлентблоки служат до 100 тыс. км, а может и 40 и 60 тыс. Например, в задней балке ходит более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по идее то, что они служат в 5 раз дольше, это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но прослужат они в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Плюс они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые саленблоки могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их пробегу.

Втулки полиуретановые или резиновые

Если в подвеске автомобиля стоят резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшить характеристики подвески и ее работу. Полиуретановые сайлентблоки служат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали. Единственным недостатком полиуретана является более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но зато можно сэкономить на замене.

Полиуретановые втулки улучшают поведение автомобиля на дороге за счет уменьшения нежелательных деформаций в подвеске и устранения эффекта «сдавливания», присущего резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в режиме, предусмотренном конструкторами. Правильно установленные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если спокойно переезжать с одной точки на другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

Что такое сайлентблок? Это резинометаллический шарнир, посредством которого к нему (например, к кузову или балке передней подвески) крепятся рычаги подвески автомобиля. В процессе эксплуатации (даже при стоянке в гараже) автомобиля на последние воздействуют силы. Направление которого почти постоянно. Это приводит вначале к упругой деформации. Упругая — это вид деформации, когда в случае прекращения действия сил, моментов она устраняется, деформированные детали возвращаются в прежнее состояние, которое ей предшествовало. Однако, если сайлентблоки уже какое-то время проработали и/или сделаны некачественно, их деформация может стать неупругой. Это своего рода, когда после устранения внешних воздействий детали НЕ полностью или вообще не возвращаются в исходное положение, т.е. появляются остаточные деформации.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте его немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только вы отпустите изгибающийся конец, он тут же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если попытаться согнуть дальше, то проволока останется в согнутом состоянии, а то и вовсе оборвется. Это уже неупругая деформация. Правда, если проволока обладает пружинящими свойствами, ее можно будет достаточно сильно согнуть — до того момента, пока не появится остаточная деформация. Но тем не менее.

Каучук — эластичный материал (до известной степени, конечно), и степень его упругой деформации очень высока: из-за так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, к которым относится каучук, степень их относительной эластичности деформация может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже больше. Для металлов, не говоря уже о керамике, стекле она значительно ниже. Именно поэтому сайлентблоки изготавливаются с резиновыми вставками: в настоящее время на земле не известен другой материал, обладающий столь высокой степенью упругой деформации. Правда, монокристаллические металлы, а также газы и жидкости заслуживают отдельного разговора, но мы их здесь обсуждать не будем.

Однако в процессе эксплуатации под действием внешних сил, а также под воздействием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, идущее от солнца) нарушается внутренняя структура резины (как и в др. материи, любого полимера) начинает «портиться». Точнее, в нем начинают появляться незаметные микротрещины и поры. Хотя, технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве прямо, что называется, «от рождения». Они просто увеличиваются в количестве и размере с течением времени.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает ломаться, появляются трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом — и именно тогда бесшумная блоки отбраковывают, делая вывод, что они неисправны. Последние начинают трескаться, рассыпаться на куски, вздуваться. Наличие таких проявлений является сигналом к ​​замене сайлентблоков.

До этого они могут находиться в промежуточном состоянии, как раз характеризующемся остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока неупруго смещается в ту или иную сторону относительно его внешней части и остается в этом положении даже при снятии внешних воздействий или если они не превышают определенной величины. Поясним сказанное схематическими рисунками — на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке показан исправный сайлентблок. Трещин и пор нет, зазоров между резиновой вставкой и втулками нет. Внешние воздействия могут вызвать смещение внутренней части сайлентблока относительно внешней, но при их устранении все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации начинают появляться трещины в резиновой втулке сайлентблока. Вначале небольшие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
По мере появления трещин, а также в результате усталости (кстати, термин «усталость» довольно технический, здесь он не употребляется в виде общепринятого выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижение их работоспособности) резины, ее способность противостоять внешним силам снижается, она становится более подверженной неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока смещается в сторону и остается в этом положении даже при снятии внешних сил. То есть происходит остаточная деформация.

Когда значение такого смещения начинает превышать предел, установленный для конкретной марки автомобиля производителем, сайлентблоки бракуются. Понятно, что чем менее качественным было изготовление сайлентблока, чем агрессивнее стиль вождения, чем сильнее отличаются углы установки передних колес от оптимальных значений, тем скорее наступит такая ситуация.

К чему это приводит в отношении поведения автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие — камень или наехало на колею и т.д. Или водитель совершает маневр, тормозит или что-то в этом роде. Если автомобиль движется с малой скоростью, так что сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна для того, чтобы заставить внутреннюю часть сайлентблока сместиться в другую сторону, автомобиль продолжит движение как если бы ничего не случилось, кроме как подпрыгивая.

Если сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

Соответственно это приведет к изменению углов установки данного переднего колеса. Что, естественно, вызовет нарушение траектории движения автомобиля. Те. последний становится опасен в эксплуатации, склонен к неконтролируемым изменениям направления своего движения, то и дело «рыскает» по ходу.

Характерно, что такой сдвиг будет неуправляемым, случайным. А потому — сложно диагностировать. Если при этом попытаться сделать (т.е. настроить углы передних колес), то результаты ее будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае, когда неисправны шаровые опоры.

Что дальше?

Наконец, если продолжать его дальнейшую эксплуатацию без ремонта передней подвески, количество и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще больше. В результате сайлентблок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате появляется зазор.

Понятно, что в таком состоянии сайлентблока необходимо его немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновый вкладыш быстро порвется, внутренняя часть сайлентблока заденет его внешнюю часть (тот, что запрессован в рычаг передней подвески). При движении будет слышен отчетливый стук, особенно при наезде на неровности дороги.

Приехав в автосервис на диагностику, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как производится замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой комбинацию двух металлических трубок, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов – изменение углов установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими деталями подвески и гасят возникающие при движении вибрации.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше времени. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве креплений для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно произвести самостоятельно при помощи смотровой ямы и домкрата.

Симптомы

Определить, что причиной неисправности передней подвески являются сайлентблоки, достаточно просто. Симптомы выхода из строя этих деталей следующие:

• Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, отличающийся от шума, издаваемого колесами.
• Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических соединений, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
• Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
• При появлении этих признаков необходимо достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому требуется замена деталей на новые.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и оборудование:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Зам.
• Долото.
• ВД-40.
• Смотровое отверстие и домкрат.

Съемник является наиболее важным инструментом, так как снятие и замена сайлентблоков без съемника невозможны. Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

1. Автомобиль необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и снять колесо;
2. Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки крепления. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки скругленный кулак и шаровую опору можно разъединить. Передний рычаг теперь можно полностью снять;
3. Готово теперь могут попасть неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг тисками. Для начала нужно поставить растяжки на сайлентблоки. Редко бывает, что блок полностью сидит в рычаге, это можно исправить несколькими ударами молотка;
4. Следующий шаг — запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотком она выпадет. Новую деталь перед установкой в ​​рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжки бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждую резьбу, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть шарнир – он должен быть чистым, иначе повреждений можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывов и трещин. Еще одним признаком поврежденной детали является неправильный развал/схождение. При поломке шарниров нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Так же необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические соединения негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину уносит и бросает.

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им не стоит, так как это может привести к различным последствиям. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов выполнены цилиндрической формы.

Есть фирмы, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается раз в 5, что касается стоимости.

Сайлентблоки установлены в разных местах. Это может быть:

• сама система подвески;
• место крепления рычагов;
• место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
• опора двигателя.

А так как сайлентблоки передних рычагов принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие) при движении автомобиля, то из всех деталей подвески они выходят из строя первыми. Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

Симптомы

Признаком неисправности шарниров подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Это также свидетельствует об ухудшении управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметным запаздыванием, что не есть хорошо. Прохождение любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать на внутренней стороне шин, также указывает на выход из строя сайлентблоков передних рычагов. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки однозначно говорят о том, что подвеска не в лучшем виде. Следует как можно быстрее посетить ближайший сервисный центр для осмотра или провести его в своем гараже.

Когда менять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тысяч километров. Но если принять во внимание состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, а только замене.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля является потенциальной угрозой для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно в первый раз.

Сайлентблоки и поворотные рычаги

Актуальность

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

GO381

GO381

СЪЕМНИК ШАРОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

Посмотреть

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

GO382

GO382

СЪЕМНИК ШАРОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

Вид

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

ГО100

GO100

КОМПЛЕКТ РАМ ДЛЯ ПРЕССОВ — 12 ТОНН

Посмотреть

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

ГО110

GO110

КОМПЛЕКТ РАМ ДЛЯ ПРЕССОВ — 17 ТОН

Посмотреть

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

ГО130

GO130

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ SILENTBLOCK ДЛЯ FIAT PANDA, 500 / FORD KA

Посмотреть

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

ГО120

GO120

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН

Вид

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

GO101

GO101

ЗАЖИМ ОПОРНЫЙ РАМА ДЛЯ ПРЕССОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ

Посмотреть

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

ГО150

GO150

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ SILENTBLOCK ДЛЯ RENAULT LAGUNA

Посмотреть

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

ГО160

GO160

MERCEDES SPRINTER / VW LT35 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ШАРОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Посмотреть

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

ГО140

GO140

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВТУЛКА И СНЯТИЕ ПОДШИПНИКА КОМПЛЕКТ НАЖИМНОЙ ВТУЛКИ

Просмотр

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

ГО135

GO135

НАБОР САЙЛЕНТ БЛОК

Вид

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

ГО145

GO145

НАБОР САЙЛЕНТ БЛОК

Посмотреть

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

GO347

GO347

УДАРНАЯ НАСАДКА 44MM — 1/2″

Посмотреть

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

ГО141

GO141

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Посмотреть

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

ГО105

GO105

КОМПЛЕКТ РАМ ДЛЯ САЙЛЕНТБЛОКА — 12 ТОНН АЛЮМИНИЕВЫЙ

Посмотреть

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

GO351

GO351

НАСАДКА ШАРОВАЯ ДВУХШЕСТИГРАННАЯ ДЛЯ MERCEDES BENZ

Посмотреть

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

GO352

GO352

НАСАДКА ШАРОВАЯ ДВУХШЕСТИГРАННАЯ 32 ММ ДЛЯ MERCEDES BENZ

Посмотреть

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

GO353

GO353

НАСАДКА ШАРОВАЯ ДВУХШЕСТИГРАННАЯ 24 ММ ДЛЯ MERCEDES BENZ

Посмотреть

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

GO371

GO371

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ПОВОРОТНЫХ РУЧЕЙ И АМОРТИЗАТОРОВ — СИСТЕМА С ОДНОЙ РУКОЙ.

Посмотреть

В наличии

Сайлентблоки и поворотные рычаги

GO370

GO370

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ПОВОРОТНЫХ РУЧЕЙ И АМОРТИЗАТОРОВ — ДВОЙНАЯ СИСТЕМА РЫЧАГА.

Просмотр

как они устроены и как их поменять

Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять что они изношены и насколько сложно их поменять? Сегодня изучу немного теории и поеду в автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Фольксваген Поло Седан. Возможно, вы никогда не сможете самостоятельно обслужить подвеску на своем автомобиле, но после прочтения этой статьи вам станет ясно, какие манипуляции производят мастера, если нарядом является «замена сайлентблоков».

О роли в подвеске

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, это дает определенную (в нашем случае — весьма ограниченную) свободу перемещения деталей друг относительно друга. Ограничен настолько, что этот шарнир с места не сдвинешь — он рассчитан на то, чтобы автомобиль весом в полторы тонны удерживался. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, выкрашивания и вибрации при движении по бездорожью.

Петли резинометаллические можно разделить на два типа — разборные и неразборные. В первой внешней обойме (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть отдельно. Второй все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой фиксируется внутри внешней втулки, тоже металлической (о способах фиксации — ниже).

Вот такой, невероятный вид СУР, его принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским на всякий случай уточним, что Silent переводится как «тихий». Это вполне логично, ведь без сайлентблока детали подвески не только быстро разрушались бы от ударов, но и издавали бы неприятные столкновения.

В подвеске современного автомобиля «Сайлент» используется для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или другим его элементом.

Статьи / Практика Дисковые тормоза: Типичные поломки и ремонт Почему «поют» колодки и почему вибрирует педаль тормоза? Почему тормозной суппорт клинит и что с ним можно сделать, если под рукой нет ремкомплекта? Изучаем конструкцию современных… 56206 3 26 10.08.2016

В задней подвеске также используются сайлентблоки для соединения рычагов с цапфой. Спереди, как несложно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие вращение колес.

Кстати, подушки двигателя тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют собой СКО, которые изолированы кузовом от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, два рукава с резиновым слоем — казалось бы, все элементарно. Но эта конструкция проста только на первый взгляд. Как закрепить эластичный элемент в рукаве? Довольно очевидный способ — сильное сжатие (другими словами — растяжение), однако в этом случае компаунд будет слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант — «склеивание» резины с металлом методом вулканизации — компрессии здесь почти нет. Но в этом случае жесткость соединения уже откровенно недостаточна. Угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока) увеличивается, что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности конструкции современных сайлентблоков, применяется комбинированная схема фиксации: одновременно обжатие (умеренное усилие) и вулканизация.

Далее сама резиновая деталь может быть сплошной, а может и с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, «под ключ» Polo Sedan. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части есть прорези.

Для чего они нужны? Для ограничения перемещения рычага в продольном направлении жесткость втулки должна быть максимальной; Но максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например) нам не нужна. Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, убрали лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и опять же к увеличению плавности хода.

Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и высотностью подвески, в том числе плавающими сайлентблоками

Значительно усложнилось шарнирное устройство, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластик), ножницы, долговечные смазки и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Сальники изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки будут скрипеть, а обновки дорогие. Как-нибудь вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремоне попадет машина с такими петлями. Сегодня мы ограничиваемся обычным.

Крепления блоков Saylent

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, одним из самых распространенных является запрессовка «сайлента» внешней втулкой в ​​проушину рычага. Он держится там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает принятие ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт — это стихия. Хаммер выбил старый, вдавил новый.

Если рычаг в подвеске выполняет роль направляющей или нагрузка на него действует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка СайлентБлок вообще не нужна. В таких случаях вы используете сайлентблоки с мелкими цветами с конца упругого элемента, который надежно запрессован прямо в проушину рычага. Любые тяги или тяги, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет — интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри него запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор ), здесь производитель по большей части повышает рентабельность торговли оригинальными запчастями. Т.к. вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага невозможно, поменять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму) невозможно.

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей достаточно, но срок службы ожидается небольшой — это временное решение. «Колхозная» резинка просто выдавливается из граней.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Резиновые металлические шарниры могут быть установлены на одном рычаге и в вертикальной, и в горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, применяется такая комбинированная схема. Если подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, скорее всего, в каждом из них будут установлены сайлентблоки только в горизонтальной плоскости. Это касается и практически всех многомерных подвесок.

Если говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на один автомобиль может использоваться несколько видов шарниров. Например, если это пробивной рычаг в задней подвеске, который толком не несет никакой нагрузки, кроме продольного усилия, нет смысла устанавливать в него способ «Сайлент», достаточно вдавить его в проушину. сайлентблока без наружного кольца и все. Если это сайлентблок подрамника (опять же задняя подвеска), то обычной втулки здесь нет. Вам предстоит сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не смеялся, а имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, поступающих через подвеску от дороги.

Резина или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготавливается на основе резины. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но есть альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и пользующиеся определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала — долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом список достоинств исчерпывается.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, в которых просто невозможно надежно «доставить» упругую часть до металла, а полиуретан невозможно обжать, он еще и жесткий. Петли с «начинкой» из негодного полиуретана просто разваливаются через 40-50 тысяч километров (а то и раньше), так как с поверхности втулки отслаивается эластичный материал.

И даже если состав правильно подобран, проблема жесткости полиуретана остается. Как правило, после установки такого «неоригинала» плавность хода не ухудшится, но и будет нарушена эластокиматика подвески — характер изменения положения колес под действием продольных и поперечных сил. Иными словами, бездна эффекта «обдува» задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с той, которая совершила маленькую революцию управляемости в Ford Focus C-класса первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков около 100 тысяч километров. Однако все зависит не только от качества деталей, но и от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «Сайлента».

Часто бывает, что через два года или 30-40 тысяч километров пробега из подвески начинает отмечаться характерный стук, скромно намекая на то, что пора ехать на сотню. В общем, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, нужно обращать внимание каждый раз, когда машина поднимается на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если вовремя менять «резинки» и не бить друг друга втулки.

Отличия замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может быть их натыкание на рычаг. Тот, кто хоть раз в жизни менял этот элемент на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свой пот при попытке снять «сайлент». Сначала специальным съемником, потом ломом, а потом… с помощью болгарки. Последние часто побеждали в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуется смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo Sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену было решено произвести незамедлительно. Передняя подвеска тут уже упомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» — в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, машина на подъемнике, механик во всеоружии. В первую очередь закручивались болты крепления рычага к подвеске подвески, после чего отворачивался элемент крепления и отворачивался рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к ваг. И этот этап пройден.

Они повторили все эти несколько операций с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь удалите старое и ненужное. Поскольку сайлентблоки «приговоренные», просто выбейте их, используя подходящий инструмент вместе с молотком, не беспокоясь об их сохранности.

Достать из упаковки новые блестящие сайлентблоки и — сразу в пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока потребуются специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Один должен быть подшит под рычаг, и он должен быть больше диаметра наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Второй такого же диаметра, как и внешний зажим, так как усилие от пресса распространяется только на него.

И не забудьте смазать наружную клипсу! Не хотите возиться с валовой?

При нажатии смотрим сайлентблок не проворачивается. Прописывать будем до того момента, когда концы внутренней втулки будут располагаться симметрично относительно концов рычага.

Переходим к вертикально установленному сайлентблоку, он находится в задней части рычага. Проделываем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновую часть сайлента наносится метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорому выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задняя часть сайлентблока установлена ​​в проушине рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если вы собираетесь самостоятельно производить замену сайлентблоков на своей машине, предварительно изучите руководство по ремонту.