Есть много других техник онлайн для того, чтобы заставить кнопки работать как рычаги в Minecraft, но этот конкретный метод T flip-flop switch является самым простым, самым компактным и самым бесшумным вариантом, который я нашел на сегодняшний день (см. раздел «Наконечник шляпы» ниже) .

Это мое простое руководство по созданию этого чудесного маленького тумблера.

Проще говоря, переключатель « T flip-flop » или « toggle flip-flop» (или иногда просто « flip-flop ») представляет собой 1-битную ячейку памяти, которая может хранить импульс от кнопку в постоянный сигнал, эффективно превращая кнопку в своего рода рычаг.

Поскольку кнопка не является рычагом, использование этого типа переключателя имеет одно важное преимущество: он может получать сигналы от нескольких входов (или кнопок). Рычаги, однако, блокируют ток красного камня «включено», когда они активированы, и не позволяют конкурирующему входу переключать сигнал ( или, по крайней мере, не так легко, насколько мне известно, ).

Например, если у вас есть рычаг, который открывает дверь снаружи, вы не можете закрыть дверь изнутри (используя отдельный рычаг или кнопку). Только когда рычаг деактивирован (дверь закрыта), отдельный сигнал может открыть/закрыть дверь. Это не идеально, и, вероятно, именно по этой причине вы искали другой метод переключения.

Итак, как вы используете кнопку, чтобы открыть дверь на длительный срок (постоянный сигнал), а не на короткий импульс? Ответ: переключатель « T flip-flop ».

Ингредиенты

Во-первых, давайте получим наш минимальный набор ингредиентов/предметов:

• 3 капельницы
• 1 бункер
• 1 компаратор редстоуна
• 1 кнопка
• 1 блок любого типа; Я использовал шерсть
• 1 Блок любого типа для продолжения цепи**

** Примечание: для этого руководства я подключил переключатель к лампе из красного камня, поэтому очень просто определить, когда цепь включена или выключена. Подробнее об этом аспекте позже.

Шаг 1

Когда вы смотрите в направлении, в котором вы хотите, чтобы ваш поток красного камня протекал, поместите первую пипетку лицом к себе.

Шаг 2

Поместите вторую пипетку сразу за первой пипеткой, лицевой стороной вверх. Это будет означать, что первая капельница теперь перетекает во вторую (лицом к ней).

Шаг 3

Присев, поместите третью пипетку поверх второй пипетки, но лицом к направлению течения редстоуна (напротив первой капельницы).

Примечание: приседание при размещении третьей пипетки не позволит вам щелкнуть в инвентаре второй пипетки.

Шаг 4

Снова присев, поместите воронку поверх первой капельницы.

Эта установка создаст схему, в которой капельницы и бункер питают друг друга. Подробнее о важности этого позже.

Шаг 5

Теперь поместите компаратор перед самой первой капельницей так, чтобы его стрелка (в середине компаратора) была направлена ​​в направлении тока красного камня.

Шаг 6

Присев, поместите кнопку на заднюю часть второй пипетки.

Задняя часть второй пипетки — это ваше место, куда ваш источник ввода должен направить свой импульс.

Шаг 7

Поместите любой блок во вторую пипетку. Для этого руководства я выбрал белую шерсть.

Базовая ячейка переключателя T-триггера готова. На последний шаг: дать свет!

Шаг 8

Поместите лампу из красного камня прямо перед компаратором, чтобы завершить сборку в самой простой форме.

Теперь у вас есть рабочий переключатель T flip-flop ! Просто нажмите кнопку сзади, посмотрите, как включится лампа, и поразитесь ее бесшумности.

Эта схема настолько проста, что вы удивитесь, почему вы до нее не додумались — я знаю, по крайней мере, я так думал!

По сути, когда кнопка нажата (или вторая капельница получает импульсный сигнал), она «сбрасывает» шерсть внутри на капельницу над ней, которая затем «сбрасывает» шерсть в бункер (поскольку импульс все еще активен от кнопка). Затем бункер сбрасывает шерсть в капельницу под ним.

Когда в дропперах есть предмет, они «активируются». Итак, в этот момент компаратор теперь может «сравнить» «активированное» состояние дроппера за ним и включить сигнал на красную лампу. Этот сигнал остается включенным до тех пор, пока эта пипетка заполнена ватой, и он будет оставаться здесь до тех пор, пока кнопка не подаст новый импульс.

При повторном нажатии кнопки капельница рядом с компаратором «сбрасывает» шерсть обратно в первую пипетку, и компаратор отключает сигнал (поскольку последняя пипетка больше не активна).

В приведенном выше примере я разместил красную лампу непосредственно рядом с компаратором и кнопку непосредственно на пипетке, расположенной вторым. Однако вы можете легко изменить размещение входа (кнопка) и выхода (лампа из красного камня) и расширить схему.

Разместив повторитель из красного камня лицом к направлению тока, за которым следует пыль из красного камня, он усилит сигнал от компаратора к вашей лампе (или к двери, или к чему-то еще, что может быть вашим желаемым выходом). Точно так же кнопка ввода может быть легко расширена следом пыли красного камня в задней части пипетки, занявшей второе место.

Вы также можете создать два источника ввода, расширив пыль красного камня с задней стороны второй пипетки на две отдельные кнопки.

Наличие двух входов удобно, когда вам нужна возможность открывать и закрывать дверь (или, может быть, даже скрытую дверь) с обеих сторон.

Кредит Jesse Stay, Thomas Stay, Jacob Cordeiro за их Build Design B, где я узнал об этом дизайне.

Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или идеи по улучшению этого переключателя, поделитесь ими!

Замена элементов задней подвески автомобиля 4х2 Рено Дастер

Снимаем элементы задней подвески и заменяем их при неисправностях

Снимаем амортизатор, если он теряет свои рабочие свойства, разрушает или сильно изнашивает сайлентблок нижнего крепления, выход из строя резиновых подушек верхняя опора, кожух или буфер хода сжатия амортизатора.

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Чтобы работа левого и правого амортизаторов не различалась, необходимо заменить оба амортизатора.

Во избежание повреждения задних тормозных шлангов не снимайте одновременно два амортизатора при подвешенной задней части автомобиля.

Откройте заднюю дверь и снимите шторку.

Ключом TorxT-20 открутить саморез заднего крепления правой полки багажника

Ключом TorxT-20 открутить саморез полки

Преодолев сопротивление хомутов, передвигаем полку на середину вагона

Снимаем ремень безопасности пассажира заднего сиденья через прорезь в полке и снимаем его

Через окошко в боковой обшивке багажного отделения ключом на 16 откручиваем гайку верхнего амортизатора монтаж, удерживая шток амортизатора от проворачивания специальным ключом на 6 (можно использовать ключ для верхнего крепления передних амортизаторов автомобилей ВАЗ-2101)

Снимите опорную шайбу и верхнюю резиновую прокладку крепления штока

С днища автомобиля накидным ключом или головкой на 21 отверните болт крепления нижнего амортизатора к рычагу балки и снимите амортизатор амортизатор с нижней резиновой подушкой и распорной втулкой, нижней опорной шайбой, буфером такта сжатия и защитным кожухом. Заменяем дефектные детали.

Перед установкой амортизатора надеваем все детали на его шток.

Вставьте верхний конец амортизатора в отверстие в корпусе и закрутите нижний болт крепления амортизатора.

Надеваем верхнюю резиновую подушку и опорную шайбу на шток амортизатора, наживляем и затягиваем гайку крепления штока.

Болт нижнего крепления амортизатора окончательно затянут в положении «автомобиль на колесах».

Момент затяжки нижнего болта крепления амортизатора 105 Нм.

Момент затяжки верхней гайки крепления амортизатора 30 Нм.

Снятие пружины

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Откручиваем болт нижнего крепления амортизатора, как описано выше

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и фиксируем на подставке.

Вставьте кусок трубы или прочный стержень в отверстие рычага балки

Потяните вниз секцию трубы, нажимая на рычаг балки, и выньте пружину.

Снимите нижнюю и верхнюю прокладки пружины.

Верхняя прокладка пружины обычно прилипает к корпусу.

Следим за тем, чтобы на прокладках не было деформаций и зазоров.

Перед установкой пружины установите на нее верхнюю прокладку так, чтобы конец верхнего витка пружины упирался в выступ прокладки.

Затем, чтобы верхняя прокладка не сдвинулась при монтаже пружины, прикрепляем ее к пружине скотчем или изолентой.

Установите нижнюю прокладку пружины на выступ кронштейна рычага так, чтобы штифт прокладки вошел в отверстие кронштейна (показано на снятой балке).

Устанавливаем пружину так, чтобы конец ее нижнего витка упирался в выступ прокладки (показан на снятой прокладке)

Оставив рычаг балки внизу, ставим верхний конец пружины с прокладкой на выступ кронштейна кузова

Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Замена сайлентблока рычага

Меняем сайлентблок рычага при разрывах или расслоении резины шарнира.

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде. Ослабляем затяжку колесных болтов со стороны демонтируемого сайлентблока.

Навешиваем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем на заводских подставках.

Снимите колесо.

Демонтируем тормозные колодки заднего колеса (статья — Замена тормозных колодок задних колес Рено Дастер).

Снимаем трос стояночного тормоза с ушка кронштейна балки.

Показываем замену сайлентблока на правом рычаге балки задней подвески.

Установите регулируемый упор под правый рычаг балки.

Отсоедините нижнее крепление амортизатора от рычага балки.

Откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову.

Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до тех пор, пока топливный бак не перестанет мешать освобождению болта крепления рычага.

При опускании балки следите за тем, чтобы тормозные шланги задних колес не были перетянуты.

Сняв болт, снимите скобу с рычага.

Большинство нагрузок воспринимает сайлентблок рычага по оси автомобиля, поэтому резиновый массив сайлентблока несимметричен в поперечном сечении.

Перед выпрессовкой сайлентблока отметьте ориентацию его элементов относительно рычага, чтобы новый сайлентблок запрессовывался в том же положении.

Выдавливать сайлентблок из рычага лучше всего специальным съемником.

Если съемника нет, можно облегчить снятие, подпилив наружную обойму сайлентблока.

Вставляем ножовочное полотно в отверстие резинового массива сайлентблока и подпиливаем пластиковую наружную обойму сайлентблока.

Это значительно уменьшит герметичность сайлентблока в отверстии рычага.

После этого оправкой или куском трубы подходящего диаметра выбиваем сайлентблок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме.

Перед запрессовкой нового сайлентблока чистим отверстие в рычаге.

Вставьте сайлентблок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.

Чашечным съемником запрессовываем сайлентблок в рычаг, прилагая усилие через оправку к наружной втулке сайлентблока (для наглядности показываем на снятой балке).

Аналогично заменяем сайлентблок левого рычага, за исключением операции по откручиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову (отвернув гайку болта крепления левого рычага к кронштейну, снимаем болт и снимите рычаг с выступа кронштейна).

Установите рычаги балки задней подвески в обратном порядке.

Окончательно затягиваем гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам моментом 125 Нм в положении «автомобиль на колесах».

Снятие балки задней подвески

Снимаем балку для замены в случае повреждения.

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Снятие тормозных колодок задних колес Рено Дастер

Снимаем наконечники тросов стояночного тормоза с держателей на рычагах балки задней подвески.

Отсоединить тормозные шланги задних колес от тормозных трубок, расположенных на балке.

Отсоедините датчики скорости вращения колес от тормозных колодок.

Подставляем регулируемый упор под балку

Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от рычагов балки и снимаем обе пружины задней подвески.

Накидным ключом на 18 отвернуть гайку болта крепления правого плеча балки к кронштейну, удерживая болт ключом того же размера.

После откручивания гайки болта крепления правого рычага к кронштейну болт не снимается так как упирается в топливный бак

Головкой на 16 с удлинителем откручиваем три болта крепления правого рычага кронштейна к кузову и снимите трос стояночного тормоза с выступа кронштейна (показан стрелкой).

Теми же инструментами отверните гайку болта крепления левого рычага к кронштейну

Выньте болт из отверстия в кронштейне и сайлентблоке или выбейте его выколоткой из мягкого металла.

Вынимаем левое плечо балки из проушины кронштейна и опускаем балку на регулируемый упор, придерживая ее с обеих сторон.

Демонтируем кронштейн правого рычага, тормозные щитки заднего колеса, тормозные трубки и цапфы колес от балки.

Установите балку задней подвески в обратном порядке.

Окончательно затягиваем гайки болтов в положении «автомобиль на колесах»

Моменты затяжки:

• — гайка крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова — 125 Нм;
• -болт крепления кронштейна рычага подвески к кузову — 62 Нм;
• — гайка заднего ступичного подшипника — 175 Нм;
• — болт крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески — 80 Нм;
• — болт нижнего крепления амортизатора — 105 Нм.

Замена подшипника ступицы заднего колеса

Заменяем подшипник при выходе из строя — шум, вой в районе заднего колеса.

Полностью опустите рычаг стояночного тормоза.

Снимите заднее колесо и демонтируйте тормозной барабан

С внутренней стороны барабана с помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо подшипника.

Заменяемый подшипник выбивается из посадочного места барабана с помощью подходящей оправки, подкладывая под тормозной барабан два деревянных бруска.

Перед установкой нового подшипника очищаем посадочную поверхность под ним в тормозном барабане.

Устанавливаем тормозной барабан на деревянные бруски другой стороной и вставляем подшипник в посадочное место барабана.

Запрессовываем новый подшипник съемником до упора, прилагая усилие через оправку к наружному кольцу подшипника.

В этом случае наружное кольцо старого подшипника можно использовать как оправку.

При надавливании на подшипник будьте осторожны, чтобы не повредить кольцо датчика скорости заднего колеса, которое прижимается к барабану изнутри.