Зачем нужен пламегаситель при удалении катализатора?

Выход из строя катализатора в автомобиле сопровождается проявлением целого ряда характерных признаков, сигнализирующих автовладельцу об этом: появление на панели управления постоянно горящей ошибки чек-энжин, снижение динамических характеристик двигателя, заметное повышение расхода топлива. Если все это стало проявляться в Вашем автомобиле в комплексе, наиболее рациональным решением данной проблемы будет удаление изношенного катализатора. Если вовремя не удалить вышедший из строя катализатор, можно нанести существенный ущерб двигателю. Все дело в том, что увеличивающееся в геометрической прогрессии количество распадающихся частиц забитого катализатора, приведет к тому, что эти фрагменты неизбежно будут попадать в блок двигателя, что станет причиной появления задиров на поверхности гильз поршневой группы и, как следствие, потребует капитального дорогостоящего ремонта двигателя.

Сама по себе работа по удалению изношенного катализатора не является сложной в техническом отношении, однако данное вмешательство в выхлопную систему автомобиля повлечет за собой целый ряд дополнительных работ.

Если Вы все же решились на удаление катализатора на своем авто, то сразу же определитесь, какую альтернативу Вы хотите установить вместо удаленного катализатора. Сегодня наиболее популярным вариантом по удалению и замене катализатора в системе выхлопа является установка пламегасителя.

Что такое пламегаситель и в чем его особенности в отличие от катализатора?

Пламегаситель – это металлическая труба с перфорацией, по своей сути напоминающая резонатор, снабженная в свою очередь дополнительными элементами, обеспечивающими снижение температуры потока отходящих газов и уменьшение уровня шума.

Конструктивно пламегасители бывают трех типов:

• Пассивные – вокруг перфорированной трубы установлены негорючие звукопоглощающие материалы;
• Активные – снабжены специальными диффузорами с меньшими диаметрами в сечении, что обеспечивает эффективное шумоподавление;

• Комбинированные – предполагается одновременное использование как диффузоров, так и обивки из негорючих материалов.

Заметим, некоторые автомобилисты практикуют самостоятельное изготовление пламегасителя вместо заводского изделия, производимого с соблюдением всех норм и требований. Учитывая многочисленные отзывы реальных автовладельцев, становится понятным, что лучше всего приобрести и установить готовый заводской пламегаситель, который не потребует специального обслуживания в процессе эксплуатации и сможет прослужить до 10 лет, а сделанный кустарно, даже при условии обеспечения качественной сварки, прослужит от силы 3-4 года.

Главным отличием пламегасителя от катализатора является то, что первое устройство не обеспечивает дожигания остатков топлива, попадающих вместе с отработавшими газами в выхлопной тракт. Пламегаситель обеспечивает только снижения температуры выхлопных газов и уменьшение уровня звука на выходе из выхлопной трубы.

В чем состоит выгода установки пламегасителя вместо катализатора:

• В целом автомобиль становится более экономичным в обслуживании, поскольку стоимость пламегасителя вместе с монтажными работами в несколько раз меньше, чем цена нового катализатора, при этом срок службы пламегасителя значительно превышает эксплуатационный ресурс катализатора;
• Прирост мощности двигателя. Благодаря некоторой задержке выхлопа в системе с установленным катализатором, происходит проседание мощности ДВС в среднем на 5-7%. Вариант с пламегасителем такую значительную задержку исключает практически полностью;
• Возможность заправки более дешевым топливом, поскольку ввиду отсутствия фильтрующего элемента, проблемы с его засором уже не будут возникать. Если Вы не сильно заморачиваетесь в отношении состояния двигателя своего автомобиля, то можно использовать топливо более дешевых марок.

Установка собственноручно изготовленного пламегасителя в выхлопную трубу на штатное место взамен удаленного катализатора – задача не простая, поскольку такая процедура чаще всего будет сопряжена с необходимостью предварительной резки и сварки металла. С заводским пламегасителем, рассчитанным под конкретную модель авто, таких проблем не возникнет. Как правило, монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

• Удаление катализатора (катализатор магистрального или коллекторного типа легко может быть демонтирован со смотровой ямы). В начале с помощью средства WD-40 или его аналогов обрабатываются места крепления, а после откручиваются болты. Далее катализатор снимается из патрубков трубы глушителя;

• Подготовительные работы под установку пламегасителя – в отдельных случаях может потребоваться резка и сварка металла для установки элемента, когда его размеры точно не совпадают с подготовленным местом;
• Установка пламегасителя по фланцам – элемент устанавливается в подготовленное место во фланцы и фиксируется с помощью болтовых соединений;
• Обманка лямбда-зондов, чтобы показания датчиков с глушителя не отличались. Это можно сделать разными способами, например, перекодировкой бортового компьютера машины под стандарт Евро-2 так, чтобы он не реагировал на показания датчиков до и после установки; установкой обманки между датчиком (металлической пластиной), т.е. монтаж устройства, эмулирующего нормальную работу зонда.

Специалисты ведущих СТО не рекомендуют осуществлять самостоятельный монтаж пламегасителя, даже при условии того, что у Вас имеется достаточный опыт техобслуживания и все необходимые для этого инструменты.

Главная сложность состоит не столько в установке самого элемента, сколько в последующей настройке электронного блока управления, включая обман лябмда-зондов. Поэтому оптимальным решением всё же будет обратиться к мастерам, осуществляющим ремонт выхлопной системы на профессиональном уровне.

интересноеПохожие статьи

Замена катализатора на пламегаситель: пламегаситель вместо катализатора

Катализатор (каталитический нейтрализатор) является обязательным элементом в любом современном автомобиле. Основная задача катализатора — снижение уровня токсичности выхлопных газов. При этом катализатор отличается относительно небольшим сроком службы, особенно при условии заправки топливом низкого качества или в результате частых сбоев в работе системы зажигания, системы питания двигателя и т.д.

Также при выходе катализатора из строя, стоимость данной детали для замены очень высокая. По этой причине многие водители вырезают катализатор, поле чего устанавливают «обманки» катализатора и ставят пламегаситель вместо катализатора. Далее мы рассмотрим,  что такое пламегаситель, какие бывают пламегасители, а также основные преимущества и недостатки замены катализатора на пламегаситель.

Содержание статьи

• Что такое пламегаситель и его особенности
• Пламегаситель вместо катализатора: преимущества и недостатки
• Подведем итоги

Что такое пламегаситель и его особенности

Итак, перед тем, как купить пламегаситель и установить данное устройство, необходимо знать, какие преимущества и недостатки имеет пламегаситель вместо катализатора, плюсы и минусы такого решения и т.д. Перед началом работ по замене катализатора рекомендуется изучить этот вопрос заранее. 

Пламегаситель – это устройство, которое снижает температуру выхлопных газов, а также устраняет резонанс при их выходе. Другими словами, пламегаситель эффективно понижает температуру отработанных газов, а также является первичным резонатором.

Что касается типов пламегасителей, можно выделить два основных:

• коллекторный пламегаситель, который ставится в блок выпускного коллектора;
• отдельный пламегаситель, интегрируемый в прямую магистраль или приемную трубу;

Еще добавим, что подобные решения отличаются по форме, размеры пламегасителя также могут быть разными. Это значит, что при подборе необходимо отдельно учитывать, для какого автомобиля необходимо данное решение. 

Идем далее. Общее устройство пламегасителя напоминает резонатор глушителя. Самый простой вариант — труба с перфорацией (небольшие отверстия для прохода выхлопных газов), вставленная в металлический корпус.

Также между трубой и корпусом проложен наполнитель жаростойкого типа (как правило, базальтовая вата). Этот наполнитель также дополнительно глушит звук. У пламегасителя есть вход и выход, торцы заварены или завальцованы. Как уже говорилось выше, для замены пламегаситель купить необходимо подходящий (в зависимости от мощности ДВС, диаметра, длины и т.д.).

• Если рассматривать более «продвинутые» в технологическом плане решения, конструкция таких пламегасителей предполагает наличие диффузоров. Это своеобразные воронки, которые активно снижают скорость потока отработавших газов.

Так или иначе, при подборе важно обращать внимание на то, что корпус пламегасителя должен иметь два слоя, металл корпуса должен быть стойким к коррозии и высоким температурам, а также пламегаситель должен иметь наполнитель. Это позволит избавиться от шума и звона во время работы ДВС на разных режимах. 

Оптимально, когда решение изготовлено из алюминизированной стали. Лучшим же выбором будет дорогой пламегаситель из высоколегированной нержавеющей стали, так как срок службы такого изделия очень большой по сравнению с другими аналогами. Данная информация пригодится как при подборе, так и при попытке изготовить пламегаситель своими руками.

Еще нужно знать, что как правило, установив пламегаситель в катализатор, если он отдельно стоящий и выполнен из нержавейки, тогда можно рассчитывать на срок службы до 10 лет. Что касается пламегасителя в коллектор, такое решение служит до 5 лет, так как испытывает высокий нагрев.

При этом пламегаситель обычно не разрушается, однако быстро выходят из строя сварные швы, а также приемные трубы. Например, поставив устройство из нержавейки в магистраль и обварив аргоном, можно рассчитывать на большой срок службы. Если же использовать алюминизированный пламегаситель, сваренный обычной сваркой с железной трубой, срок службы будет намного меньше. Также на ресурс оказывает влияние климат в регионе, особенности эксплуатации ТС и т.д.

В любом случае, подбирая пламегаситель, цена не должна играть главную роль. Основной упор должен быть сделан на качество изделия, материалы его изготовления и ряд других особенностей. Фактически, лучше одни раз поставить более дорогое решение, оптимально подходящее под автомобиль, чем ставить дешевые пламегасители из непонятных материалов, которые сложно поставить и далее они будут быстро выходить из строя.

Пламегаситель вместо катализатора: преимущества и недостатки

Многих автолюбителей интересует вопрос, какие плюсы и минусы имеет пламегаситель. Первое, пламегаситель позволяет заменить катализатор, то есть сэкономить значительные денежные средства. Получается, пламегаситель в выхлопной системе является дешевой заменой катализатора.

Второе, в отличие от катализатора пламегаситель не является чувствительным к качеству топлива, исправности работы двигателя и его систем.

На деле, данный элемент не разрушится и не оплавится, если система зажигания или система питания даст сбой. 

Также пламегаситель фактически является «прямотоком» по конструкции. Это значит, что по сравнению с катализатором отработавшие газы легче проходят через пламегаситель, сопротивление меньше. Результат — двигателю легче «дышать», в ряде случае удается получить небольшой прирост мощности двигателя.

• Теперь о недостатках. Само собой, поле удаления катализатора о снижении уровня вредных выбросов в атмосферу во время работы ДВС речь больше не идет. Также во время запуска холодного мотора и далее после прогрева двигателя постоянно будет присутствовать запах отработанных газов. Для тех, кто прогревает машину в гараже или в закрытом паркинге, это может быть проблемой.

Еще после замены катализатора на пламегаситель все элементы выпускной системы за пламегасителем будут изнашиваться быстрее. Это значит, что трубы, глушители, резонаторы будут сильнее нагреваться, что приводит к сокращению их ресурса.

Параллельно отметим, что установка пламегасителя также может быть затруднена. Прежде всего, монтаж пламегасителя осуществляется при помощи сварки (электрической или газосварки). Получается, установить пламегаситель своими руками можно только при наличии сварочного оборудования.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ошибка P0171 бедная смесь. Из этой статьи вы узнаете, почему смесь обедненная, а также какие симптомы неисправности выделяют специалисты. Также рассмотрено, как выполняется поиск причины ошибки P0171, на какие нюансы следует обращать внимание при проверке и т.д.

В рамках установки нужно отдельно учитывать тип устройства (коллекторного типа или отдельно стоящий пламегаситель).  В первом случае нужно снять выпускной коллектор, тогда как для установки пламегасителя на приемной трубе такие действия не требуются.

Продолжает список недостатков и то, что пламегасители купить можно в разных магазинах, однако далеко не всегда можно гарантировать оригинальность и высокое качество реализуемых изделий. Причина — большое количество подделок продукции известных брендов.

Естественно, под видом пламегасителя из нержавейки могут продавать изделия сомнительного качества, причем материалом изготовления зачастую является самая дешевая низкосортная сталь, покрытая специальным напылением, имитирующим нержавейку.

Напоследок отметим, что заменить катализатор на пламегаситель на многих авто просто так не удается. Дело в том, что параллельно нужно «обмануть» датчики кислорода (лямбда зонд). В противном случае после удаления катализатора будет гореть ошибка лямбда — зонда, ЭБУ переведет мотор в аварийный режим, так как не сможет правильно откорректировать подачу топлива.

Для решения проблемы потребуется перепрошить ЭБУ двигателем под нормы ЕВРО-2 (если это возможно) или сделать комплексный чип — тюнинг. Однако и этого часто недостаточно. В ряде случаев также приходится ставить механическую обманку лямбда – зонда или электронную обманку, на некоторых авто требуются комбинированные решения и т. д.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что установка пламегасителя позволяет избавиться от катализатора. В ряде случаев это является единственным возможным решением, так как владелец старого или бюджетного автомобиля может попросту не иметь денег на покупку нового катализатора для замены.  Дело в том, что именно высокая стоимость данной запчасти является основной причиной манипуляций и внесения изменений в стандартную конструкцию.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки неисправности лямбда-зонда можно выделить. Из этой статьи вы узнаете о симптомах, указывающих на то, что неисправен датчик кислорода, а также как решить данную проблему.

Что касается  установки пламегасителя, очевидны как преимущества, рассмотренные выше, так и недостатки. В любом случае, установив пламегаситель и выполнив другие работы по настойке двигателя, отключив лямбда-зонд или поставив обманки, можно дальше эксплуатировать автомобиль в штатном режиме.

Единственным исключением являются современные модели премиальных марок, где «обмануть» ЭБУ и удалить катализатор зачастую очень сложно и дорого. В этом случае выходом становится только замена катализатора на новый элемент, что и позволит мотору нормально работать в штатном режиме.

Замена на пламегаситель для Киа Рио на СТО в Санкт-Петербурге

Наступает момент, когда катализатор на Киа Рио выходит из строя. Обычно это случается на отметке в 200 тыс. км. Когда это случилось, нужно приехать на СТО и решить эту проблему.

Для начала автомобилю можно сделать диагностику. После чего поменять катализатор на новый, либо пойти другим способом и установить пламегаситель.

Если вы не примите решение оперативно, то у вас и дальше будут усугубляться проблемы в автомобиле.
Это создаст массу неудобств, при повседневной эксплуатации автомобиля. Чтобы избавиться от подобного, нужно заехать на СТО, где над автомобилем будут выполнены такие ремонтные работы на ваш выбор:

1. Самым правильным будет снять старый катализатор и поставить на его место новый. Тогда автомобиль снова будет исправно работать. Никаких ошибок и чеков на приборной панели появляться не будет.
2. Убрать то, что осталось от неисправной детали и заглушить датчики в выхлопной системе.
3. Заглушить датчики, поставить пламегаситель. Это одна из наиболее популярных решений проблемы, которую выбирают. Стоимость агрегата вместе с его установкой невелика.

Что такое пламегаситель на Киа Рио? Как работает? Чем отличается в работе от катализатора?

В самом простом виде, пламегаситель на Киа Рио представляет собой перфорированную трубу, которая приварена к выхлопной системе автомобиля. Вокруг этой трубы плотно набита металлическая стружка или специальная негорючая вата. Всё это спрятано в герметичном корпусе, который тоже приварен к выхлопной системе.

Когда двигатель автомобиля работает, то по выхлопной системе идут газы и пламя. Доходя до пламегасителя, их излишек проходит через отверстия и догорает в набивке. Это позволяет сделать выхлоп более тихим, холодным и стабильным.

Пламегасители, как и катализаторы, бывают магистральные и коллекторные.

• Коллекторные. Этот вид пламегасителей расположен сразу за коллектором, где все выходные трубы для выхлопа соединяются в одну. Эти гасители пламя отличаются короткой длиной и большим диаметром.
• Магистральные. Расположены под полом автомобиля. Имеют вытянутый и сплюснутый корпус.

На Киа Рио устанавливают оба типа, так как у неё с завода в выхлопной системе имеется как коллекторный, так и магистральный катализатор.

Плюсы и минусы установки пламегасителя для Киа Рио

Есть мнение, что вырезав катализатор и поставив пламегаситель вместо него, вы получите проблемы с двигателем. Это, конечно же, миф.

Давайте разберёмся в том, какие плюсы и минусы вы получите, если вам на СТО  поставят пламегаситель.

1. Установить пламегаситель в разы дешевле, чем установить новый катализатор.
2. Можно использовать топливо с меньшим октановым числом и ничего плохого для автомобиля не будет.
3. Увеличение мощности двигателя на 5-7 %. Даже при новом катализаторе создаётся небольшое давление, которое немного мешает двигателю. Пламегаситель ничему не мешает. Поэтому автомобиль становится немного мощнее.
4. Уменьшается расход топлива на 5-7 %. По причине отсутствия препятствий на своём пути, двигателю работать легче. Для обеспечения той же динамики теперь нужно меньше бензина. Отсюда и падение расхода топлива. Это очень важный показатель для автомобилей бюджетного класса.

В пламегасителе есть два минуса:

1. Он ничего не фильтрует, а выхлопные газы попадают в атмосферу.
2. Немного уменьшается ресурс глушителя. Из-за того что газы полностью не догорают, они сжигают глушитель немного быстрее. Но в сравнении со стоимостью катализатора, дешевле будет поставить пламегаситель и новый глушитель.

Как происходит замена на пламегаситель для Киа Рио?

Чтобы всё сделать качественно, нужен хороший инструмент и удобное место для всех этих работ. Для этого на СТО есть подъёмник или отдельное место в боксе, в который загоняют автомобиль. Далее, часть выхлопа, вместе с катализатором, снимают с автомобиля. К краям приваривают скобу из трубы. Это нужно для фиксации и удобства. Корпус нерабочей детали срезают, а из крайних частей трубы достают то, что осталось от фильтрующих сот. Затем вычищают все прикипевшие части оплавленных сот.

Теперь приступают к установке пламегасителя. На место бывшего катализатора устанавливают пламегаситель для Киа Рио в корпусе. После того как его выставили в подходящее положение, прихватывают сваркой. Затем проваривают сплошным швом по всему срезу с обеих сторон. Приварив новую деталь, срезают фиксирующую скобу. Затем на корпус ставят термозащиту.

Такая работа проводится с обоими катализаторами.

Как заглушить датчики?

Установив пламегаситель в Киа вместо катализатора, остаётся одна важная проблема – ошибки бортового компьютера. Как убрать ошибки, которые выдают лямбда зонды?

Дело в том, что двигатель имеет свою прошивку. Его работа контролируется на основании датчиков в выхлопе. Убрав катализатор, датчик, который находится за ним, начнёт регистрировать не отфильтрованные выхлопные газы. Бортовой компьютер будет корректировать работу двигателя на основании этих данных, и мешать нормальной работе двигателя. В самых плохих случаях двигатель даже не запустится.

Для нейтрализации этих ошибок есть механические обманки, которые не дают понять бортовому компьютеру, что выхлоп уже переделан. Благодаря обманкам компьютер думает, что всё в норме и на автомобиле можно ездить.

Для нейтрализации ошибки, лямбда зонд, который расположен за катализатором, а теперь пламегасителем, откручивают и устанавливают обманку, с помощью неё компьютер будет получать данные о полной исправности системы. Затем устанавливают лямбда зонд на место.

Есть ещё один способ убрать проблему с датчиком прошить мозги двигателя под норму выбросов «Евро-2». Тогда никакое отсутствие катализатора мешать работе двигателя не будет.

Когда все нужные детали заменены, выхлопную систему устанавливают в автомобиль, прикручивают коллекторную часть к двигателю и сваривают выхлопные трубы там, где они резались.

Преимущества нашего СТО

Специалисты нашего СТО демонтируют нерабочие фильтры из выхлопной системы Киа Рио. Установят на их место пламегасители коллекторного и магистрального типа и решат проблему с ошибками бортового компьютера. Новые детали будут подобраны под конструкцию автомобиля.

Цена за демонтаж неисправных фильтров и установку пламегасителей складывается из стоимости новых деталей и работы мастеров, которые демонтируют и устанавливают детали, а также за обманку на лямбда зонды или перепрошивку компьютера.

Если вы только собираетесь что-то делать с выхлопной системой, то для начала можете просто заехать на СТО, чтобы узнать стоимость решения вашей проблемы.

Замена катализатора на пламегаситель — плюсы и минусы

Эксплуатация9 сентября 2017

Содержание

• 1 Нейтрализатор и стронгер – в чем разница?
• 2 Как происходит замена?
• 3 Преимущества и недостатки пламегасителя

Самая дорогая деталь выхлопной системы современного авто – каталитический нейтрализатор, устанавливаемый производителями с целью уменьшения вредных выбросов. Когда он вырабатывает свой ресурс и выходит из строя, вопрос решается 2 способами: покупается новый дорогостоящий элемент либо производится замена катализатора на пламегаситель (иначе – стронгер). Второй вариант обойдется в 3–5 раз дешевле. Но хозяевам автомобилей не помешает узнать все негативные и позитивные стороны подобных изменений конструкции выхлопа.

Нейтрализатор и стронгер – в чем разница?

Чтобы ответить на данный вопрос, следует понять, зачем нужен катализатор и какую функцию он выполняет. Внешне деталь напоминает глушитель – металлический бочонок с двумя патрубками. Внутри элемента находится керамический наполнитель с мелкими сотами. Поверхность этих каналов имеет специальное каталитическое покрытие, вызывающее химическую реакцию окисления несгоревших токсичных газов, поступающих по трубе из двигателя.

В выпускной тракт попадает 2 типа вредных веществ – оксид азота (формула – NO) и горючий угарный газ (СО). Нейтрализатор преобразует их в безвредные соединения: чистый азот, воду и углекислый газ. Таким образом он очищает продукты горения от токсинов и не позволяет загрязнять окружающую среду.

Помимо катализатора, узел включает 2 кислородных датчика (другое название – лямбда-зонд). Алгоритм работы следующий:

1. Первый лямбда-зонд измеряет количество свободного кислорода в дыме и передает информацию контроллеру, регулирующему соотношение смеси топлива с воздухом перед подачей в цилиндры.
2. Продукты сжигания топлива обезвреживаются в нейтрализаторе и движутся дальше по трубе.
3. На выходе из элемента стоит второй кислородный датчик, контролирующий качество очистки.

Устройство пламегасителя гораздо проще: это прямая металлическая труба, установленная в герметичный цилиндрический корпус с наполнителем из различных звукопоглощающих материалов:

• вата каолиновая;
• волокно базальтовое;
• асбест.

Труба внутри набивки имеет множество отверстий, куда проникают отработанные газы, а вместе с ними – звуковые колебания, которые рассеиваются в пористом материале. Таким образом, стронгер выступает в качестве дополнительного глушителя, но обезвреживать токсичные соединения он не способен.

Как происходит замена?

Первый вопрос, возникающий у автолюбителей, – зачем вообще устанавливать пламегаситель, если на место катализатора можно попросту врезать кусок железной трубы. Многие владельцы отечественных автомобилей так и поступают. Почему подобный подход неприемлем:

1. Благодаря особенностям конструкции нейтрализатор частично поглощает звук. Если его заменить трубой, то громкость выхлопа машины заметно возрастет.
2. На различных марках авто встречаются катализаторы магистрального и коллекторного типа. Если вместо первых можно ставить прямой участок с фланцами, то вторые нужно переделывать – разрезать бачок, варить трубу и так далее. Проще сходу вмонтировать туда готовую «шайбу» пламегасителя, имеющуюся в продаже.

Если вы хотите сэкономить на покупке стронгера, изготовьте его своими руками из старого катализатора либо поручите это дело мастеру. Нужно демонтировать нейтрализатор, аккуратно разрезать корпус по шву и вытряхнуть содержимое, после чего врезать перфорированную трубу и набить свободное пространство каолиновой ватой. В конце корпус бочонка герметично сваривается.

Установка пламегасителя вместо катализатора выполняется в несколько этапов:

1. Загоните автомобиль на смотровую яму либо эстакаду, дайте выхлопной трубе остыть и снимите изношенный нейтрализатор.
2. Переделайте стронгер под фланцы снятого элемента. Для этого придется их отрезать и приварить к патрубкам новой детали.
3. Поставьте пламегаситель между фланцами выхлопного тракта, используя новые графитовые прокладки.

Если ваш автомобиль оборудован одним лямбда – зондом, то на данном этапе процедура замены заканчивается. Поскольку прибор фиксирует состав продуктов горения до катализатора, то монтаж стронгера не повлияет на его дальнейшие показания.

Когда в тракте установлен второй датчик (позади меняющегося элемента), то на приборной панели засветится надпись Check Engine и могут возникнуть другие проблемы: нестабильная работа мотора, увеличенный расход горючего и снижение мощности.

Чтобы избежать неприятностей, необходимо второй лямбда-зонд оснастить так называемой обманкой, позволяющей передавать корректные сигналы блоку управления двигателем.

Если удаление катализатора и врезку пламегасителя можно провести самостоятельно, то доработку кислородного датчика следует поручить опытным специалистам. Лучший вариант – установка в цепь лямбда-зонда электронного эмулятора, имитирующего правильные сигналы прибора. Механические обманки в работе ненадежны.

Преимущества и недостатки пламегасителя

Для подавляющего большинства автомобилистов, проживающих на территории стран бывшего СССР, решающее значение имеет цена нового нейтрализатора. Оригинальная деталь на машину отечественного производства стоит не менее 500 у. е., а новый катализатор для иномарки – 800 у. е. и выше, не считая работ по замене. По сравнению с указанными цифрами стронгер обойдется значительно дешевле – максимум 350 у. е., причем вместе с монтажом и настройкой эмулятора лямбда-зонда.

Справка. Комплекс работ по установке пламегасителя обходится в среднем в 200 у. е. Сумма уменьшится, если вы займетесь заменой самостоятельно.

Остальные плюсы и минусы эксплуатации стронгера вместо нейтрализатора выглядят не столь впечатляюще, но тоже имеют значение. Позитивные моменты заключаются в следующем:

1. За счет прямого участка бачке элемента сопротивление прохождению потока газов падает. Это облегчает работу двигателя и увеличивает его срок службы.
2. По той же причине уменьшается расход бензина. Правда, изменение происходит в пределах 5%, что на фоне остальных затрат практически незаметно.
3. В отличие от нейтрализатора, стронгер не разрушается после заправки топливом низкого качества, куда недобросовестные продавцы примешивают этил и прочие вредные добавки.
4. Пламегаситель повышает пожарную безопасность автомобиля.

Последний пункт требует разъяснения. Дело в том, что химическая реакция внутри нейтрализатора протекает с выделением большого количества теплоты, ведь там дожигается угарный газ СО. Соответственно, корпус детали сильно разогревается в процессе движения. Стоит водителю свернуть на проселочную дорогу, поросшую сухой травой, и возгорание обеспечено. Со стронгером подобная ситуация исключена, поскольку он не греется до высокой температуры.

Теперь о негативных моментах, которые с точки зрения автолюбителей несущественны. Если правильно поставить пламегаситель вместо катализатора, вышедшего из строя, то водитель не ощутит никаких изменений в поведении машины. Каковы реальные последствия замены:

• примерно на 10% уменьшится ресурс остальных деталей выпускного тракта – глушителя первой и второй ступени из-за воздействия потока газов с более высокой температурой;
• звук выхлопа станет немного громче;
• эмуляторы и механические обманки не могут служить полноценной заменой лямбда-зонду, отчего расход горючего может возрасти до 5%.

В действительности отказ от каталитического нейтрализатора имеет более глобальные последствия – загрязнение атмосферы угарным газом и еще более токсичной окисью азота. При нынешнем количестве автомобилей массовая установка стронгеров приведет к ухудшению экологической ситуации и здоровья огромного числа людей.

В постсоветских странах не действуют европейские экологические нормы EURO 5 и монтаж пламегасителей не запрещен. Но когда появятся первые признаки неполадок с нейтрализатором – дребезг под днищем и нестабильная работа двигателя, попытайтесь решить вопрос путем полноценной замены этого дорогостоящего элемента.

Установка пламегасителей — Katalizatoroffnet.ru.

МЫ ЗНАЕМ КАК ВАМ ПОМОЧЬ

Уже много лет мы помогаем клиентам продлить жизнь и улучшить работу двигателей.

БЕСПЛАТНОЕ УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА Мы не только бесплатно удалим катализатор, а еще выплатим вам вознаграждение, если вы сдадите его в наш пункт приема катализаторов!

УСТАНОВКА
ПЛАМЕГАСИТЕЛЕЙ И ОБМАНОК Мы бесплатно удалим катализатор и поставим пламегаситель или обманку с гарантией!

ЧИП ТЮНИНГ АВТО* После удаления катализатора обязательно нужно сделать чиптюнинг. Это уберет ошибку “check” на приборе, уменьшит расход и увеличит мощность двигателя до 15%

*Открываем максимальные возможности вашего автомобиля с сохранением дилерской гарантии
и возможностью откатить до заводских настроек.

Связаться с менеджером

Улучшите свою ласточку за пару часов

Гарантируем бережное отношение к вашей машине во время ТО, как к своей любимой.

СВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ Оставьте заявку на сайте или по телефону: 8 800 600 12 72 или
8 999 808 55 36 .

УЗНАЙТЕ
СТОИМОСТЬ Менеджер задаст пару вопросов, озвучит итоговую стоимость услуг и запишет вас на удобное время.

ПРИВЕЗИТЕ
ПАЦИЕНТА Приедьте в назначенное время по адресу Московская область, Орехово-Зуево, улица Урицкого, 77 и оставьте свой автомобиль на некоторое время.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ РЕЗУЛЬТАТОМ Примите готовую работу, получите гарантийный талон и наслаждайтесь безупречной работой своего автомобиля.

Связаться с менеджером

Варианты замены катализатора: чем отличаются и какой предпочесть?

Каталитический нейтрализатор, призванный очищать выхлопные газы до экологически приемлемой нормы, устройство, безусловно, нужное и полезное. Однако со временем, по мере увеличения пробега транспортного средства, он, как и любая другая запчасть, выходит из строя. А значит, подлежит удалению и замене. Какими способами можно осуществить замену катализатора?

Выбираем альтернативные варианты

Вырезав катализатор, на его место можно установить:

• аналогичное устройство. Проблема в том, что стоит оно очень дорого. Причина – содержание в каталитическом нейтрализаторе некоторого количества драгоценных металлов. Поэтому, даже с учетом того, что наш сервис «Катализаторофф.нет» скупает вышедшие из строя автокаты, а значит, часть стоимости нового приспособления можно «отбить», общие затраты все равно будут внушительными;
• универсальный каталитический нейтрализатор. Если заменить катализатор на универсальный, можно ощутимо сэкономить. Но все равно покупка и установка нового устройства потребуют приличных расходов;
• прямоток. Некоторые умельцы считают допустимым просто демонтировать старое устройство и установить вместо него прямую трубу. Мы категорически не рекомендуем этого делать: замена катализатора на трубу в самом скором времени приведет к выходу из строя основного резонатора;
• пламегаситель (стронгер). Этот вариант является оптимальным с точки зрения экономии средств, увеличения мощности автомобиля и сохранения работоспособности выхлопной системы. Поэтому далее более подробно – именно о пламегасителе.

Что такое пламегаситель и как он устанавливается

Он представляет собой приспособление, работа которого заключается в понижении температуры выхлопных газов и нивелирует резонирующие свойства потока, снижая его скорость.

Важно понимать, что стронгер не очищает отработанную газовую смесь, поэтому, проведя замену автокатализатора на пламегаситель, вы получаете автомобиль, не отвечающий современным экологическим нормам. Однако, учитывая запредельную стоимость новых каталитических устройств, такое решение зачастую становится для автовладельца единственным выходом из ситуации.

По способу установки все пламегасы можно разделить на:

• коллекторные – монтируются непосредственно в блок выпускного коллектора;
• отдельностоящие – устанавливаются либо в приемную трубу, либо по ходу магистрали.

По форме пламегасители бывают круглыми, овальными и модификации «турбинка».

Компания «Катализаторофф.нет» осуществляет замену катализатора автомобиля на пламегаситель профессионально и ответственно, используя сварной метод. Если автокат необходимо установить в коллектор – мастера оперативно снимут его с авто, оснастят стронгером и аккуратно установят на место. При монтаже отдельностоящего нейтрализатора проводить такую процедуру нет необходимости.

Преимущества замены катализатора на стронгер в нашей компании

Принимая решение вырезать автокат и установить на его место пламегаситель самостоятельно или с помощью народных умельцев, вы принимаете на себя ответственность за возможные последствия. В нашем же сервисе эта ответственность ложится на плечи квалифицированных мастеров. И это, пожалуй, главный профит, который вы получаете от обращения к профессионалам.

Кроме того, принимая в работу ваш автомобиль, мы:

• возвращаем часть средств за услугу, покупая у вас старый катализатор;
• устанавливаем пламегаситель с соблюдением правил и технологий;
• проводим чип-тюнинг авто, который позволит убрать ошибку на приборной панели, повысит мощность автомобиля и снизит расход топлива;
• соблюдаем оговоренные сроки и предоставляем гарантию на выполненные работы по замене катализатора авто до 7 лет;
• не «накручиваем» цену, предлагая дополнительные, но не нужные вам в данный момент услуги.

Качество работы вашего автокатализатора вызывает подозрения? Звоните, пишите или приходите, не откладывая решение в долгий ящик намерений. Подскажем, посоветуем, сделаем!

Пламегаситель вместо катализатора — что это такое?

Пламегаситель вместо катализатора — что это такое?

25 июля, 2022 10:22 дп

Установить пламегаситель вместо катализатора рекомендуется почти во всех случаях после удаления нейтрализатора. Это делается, когда катализатор уже выработан, поврежден или прогорел внутри настолько, что дальнейшее его использование создает проблемы, а ставить новый не имеет смысла. 

Что такое пламегаситель в выхлопной системе 

Пламегаситель — это газодинамический блок, одна из разновидностей резонатора, которая позволяет:

• снизить температуру и энергию потока выхлопного газа;
• разбить поток на отдельные струи для снижения интенсивности звука и вибрации;
• ограничить воздействие температуры и вибрации на резонатор при отсутствии катализатора;
• в некоторых случаях изменить звучание выхлопа, если для вас имеет значение статусная составляющая, эффект от характерного звука автомобиля. 

Внешне пламегаситель выглядит как продольное утолщение на выхлопной трубе между коллектором и резонатором. Он может иметь округлое или овальное поперечное сечение в зависимости от конструкции и разную длину. После вырезания катализатора остается пустое место, разрыв в тракте, куда удобно поставить короб пламегасителя. 

Общий принцип работы и устройство пламегасителей 

Внутри коробки пламегасителя создается система каналов, отверстий и камер, в которых плотный поток выхлопных газов разбивается на отдельные струи для гашения энергии. Этому потоку свойственно нести высокую кинетическую энергию, то есть быть быстрым и напористым, и тепловую энергию, так как он только что вышел из области горения газовоздушной смеси в двигателе. 

Основные конструктивные разновидности пламегасителей:

• коллекторный устанавливается в трубы коллектора выхлопной системы, представляет собой металлический цилиндр из стали с перфорированной вставкой и прокладкой из жаростойкого волокна для поглощения звука;
• перфорированный прямоточный ставится на место короба катализатора, в нем имеется внутренняя перфорированная труба, из которой газы попадают в окружающее ее пространство, как в камеру гашения энергии, где остывают и теряют импульс струи;
• в перфорированном пламегасителе с подпорной шайбой имеется вставка в трубе — она имеет форму сопла, воронки, проходя через которую поток газа резко расширяется, что снижает его энергию, а часть потока закручивается в камере и остывает;
• газодинамический стронгер — вид пассивного турбинного пламегасителя, форма которого с расположенными по спирали выступами (см. фото) одновременно разбивает и закручивает поток, при этом часть газов отражается от выступов, создавая дополнительные завихрения. 

Существуют более сложные схемы, повторяющие внутреннее устройство резонатора с камерами, всасывающей трубой, оборотными трубками и отражающими перегородками. Насколько это имеет смысл в каждом конкретном случае, нужно оценивать на месте. 

Прямоточный пламегаситель 

Иногда для эффекта громкости и рычания с выразительным пламенем из выхлопной трубы ставят прямоточный пламегаситель без перфорированной трубы. Шума много, но прогорание резонатора и глушителя почти гарантировано. Прогореть может и гофра глушителя, и его внутренние перегородки, тогда солидный рык мотора сменится дребезжанием, напоминающим звук неисправного «Запорожца». 

Зачем ставить пламегаситель вместо вырезанного катализатора 

Посмотрите, где расположен катализатор в вашей машине. Он первый из блоков, установленных после коллектора. Учитывая, что внутри катализатора имеется структура из сот и каналов, можно понять, что при прохождении через него поток газов разбивается, теряет часть энергии и тепла, снижает скорость. Если его просто вырезать и заменить прямым отрезком трубы, все эффекты будут потеряны. Эту часть функций переносят на пламегаситель. 

Не забывайте, что после удаления катализатора с заменой на пламегаситель потребуется снятие чека ошибки, прошивка ЭБУ или установка обманок лямбда зондов. Пламегаситель — не каталитический нейтрализатор! 

Последствия отказа от установки пламегасителя 

Мы не рекомендуем отказываться от установки пламегасителя. Весь список последствий велик, но вы столкнетесь с рядом проблем:

• сильный шум и вибрация под днищем, проходящие в салон;
• высокая вероятность перегрева участка трубы на месте катализатора, то есть, риск возгорания в салоне через раскаленное днище;
• высокая вероятность прогорания резонатора и глушителя;
• высокая вероятность закоксовывания резонатора и снижения пропускной способности. 

Экономия на цене самого пламегасителя и его установки получается совсем небольшая, а риски явно ее превышают, если учесть, какие проблемы придется устранять через довольно короткое время.  

Частые вопросы по установке пламегасителя вместо катализатора

Нет. Не заменяет, посмотрите в наших статьях, как устроен и работает катализатор, для чего он нужен. Если вы хотите получить эффект каталитической нейтрализации выхлопа, то есть сохранить класс ЕВРО, придется ставить новый оригинальный, ремонтный или универсальный катализатор. 

Прогорел внутри. Скорее всего, внутри полости оторвалась одна из мембран или трубка. При прохождении потока газов этой детали передается вибрация, отсюда и дребезжащий звук.

Вы получите эффект барабана под днищем — поток газа будет биться в пустой металлической коробке, звук и вибрация скорее всего усилятся. Набивать короб каким-то посторонним веществом нельзя, вы снизите пропускную способность.

Присмотритесь к фото пламегасителей в разрезе. Видите, как внутренняя трубка жестко связана с внешней перемычками? Если этого не сделать, или если перемычки отгорят из-за плохой сварки, появится то самое режущее ухо дребезжание при увеличении газа.

🥇 Катализатор против пламегасителя

Катализатор против пламегасителя

Борьба автомобильных инженеров за экологию привела к появлению агрегатов, которые служат не для движения, а для уменьшения загрязнения воздуха. Катализатор является одним из них. Металлический баллончик с керамической сотовой системой «сжигает» выхлопные газы внутри и снижает вредность автомобильных выхлопов. По мнению специалистов, избавляться от катализатора нужно через 150-200 тысяч километров пробега. Именно на такой пробег и рассчитан этот узел. Лучше это сделать, как только начнет увеличиваться расход топлива и машина начнет хуже разгоняться.

Удаление катализатора и установка пламегасителя обойдутся намного дешевле, чем замена самого катализатора. Но удаление катализатора повысит токсичность выбросов, поэтому этот вариант не подходит для людей, заботящихся об экологической безопасности нашей планеты.

Но каталитический нейтрализатор не вечен, рано или поздно катализатор забивается, его ячейки разрушаются, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает работе двигателя. Итак, какие варианты замены есть у автовладельца?

Замена неисправного катализатора на новый возможна, однако такая замена будет стоить немалых денег. Такие катализаторы очень дороги. Стоимость доходит до четверти рыночной стоимости подержанного автомобиля. Но есть модели, где установлено несколько катализаторов, и каждый следует менять в случае поломки. Естественно, что большинство автовладельцев предпочитают более экономичное решение, вроде установки пламегасителя вместо катализатора.

Преимущества этого подхода заключаются в следующем: 

1. Более низкая цена. Замена катализатора на пламегаситель может обойтись в 5-10 раз дешевле, чем покупка нового кота. Здесь нет комментариев.

2. Небольшое увеличение мощности двигателя и снижение расхода топлива. Пламегаситель создает меньшее сопротивление выхлопным газам, чем катализатор, двигатель лучше «дышит», а значит, прибавляет в мощности. Прирост, как и экономия топлива, не очень большой, порядка 5-10%. специально удалять катализатор ради увеличения мощности не стоит, но для тех, кто все-таки решился на эту процедуру, улучшение работы двигателя — небольшой бонус.

3. Снижены требования к качеству топлива. Катализаторы наиболее остро реагируют на некачественный бензин и часто именно из-за этого качества катализатор выходит из строя. С такой работой пламегаситель не справляется. Это не значит, что после замены катализатора заправляться на дешевых заправках будет хорошей идеей, но можно не беспокоиться о дорогой и хрупкой детали при использовании незнакомых заправок.

Catalyst Минусы: 

1. В первую очередь экология. Если вы гордитесь тем, что ваш автомобиль не загрязняет окружающую среду, то после замены катализатора заменителем вам нужно перестать это делать, потому что ваш автомобиль уже не будет соответствовать стандарту Евро-4 или Евро-5.

2. Нет необходимости программировать автомобильный компьютер. Электронная система управления автомобилем рассчитана на использование катализатора и без него начнет сходить с ума. Используя заменитель, нужно придумывать хитрости с кислородными датчиками, а в лучшем случае — перепрограммировать двигатель.

3. Уменьшение ресурса выхлопной системы. Даже хороший заменитель катализатора с задачей снижения температуры выхлопа справляется хуже каталитического нейтрализатора, поэтому возрастает риск прогорания глушителя. С другой стороны, вы можете поменять более одного глушителя за деньги, которые сэкономят пламегаситель.

Если преимущества замены катализатора на пламегаситель для вас очевидны, то будет полезна подробная инструкция пошагового процесса. Обычно автовладельцам приходится иметь дело с универсальными пламегасителями, которые необходимо настраивать по месту или даже изготавливать такой узел самостоятельно. Людям без опыта работы с болгаркой и сваркой браться за замену не стоит.

Этап 1. Удаление катализатора

Катализатор и коллектор находятся непосредственно в выпускном коллекторе. Катализатор легче удалить, особенно если конструкция позволяет использовать отвертку. Если такой возможности нет, потому что они крепятся туго, используется болгарка. Второй требует демонтажа выпускного коллектора, что усложняет процесс.

Шаг 2. Выбор пламегасителя

Запас таких автозапчастей достаточный, можно учитывать детали, стоимость и другие элементы. В общем, главное, чтобы он был двухслойным, марка не так важна. Однако это настолько простой агрегат, что вы можете сделать его самостоятельно. Срезаем кожух с катализатора, выбиваем из него всю начинку, а вместо него вставляете кусок перфорированной трубы, обшиваете кожух изнутри термостойким звукопоглощающим материалом, завариваете, и пламегаситель готов. Что касается стоимости, то такая сборка получится очень дешевой, но браться за самостоятельное изготовление пламегасителя должны только те, кто умеет пользоваться сварочным аппаратом. Как показывает практика, самое популярное повреждение пламегасителя – это лопнувший сварной шов.

Шаг 3. Установка пламегасителя вместо катализатора

Если речь не идет о продуктах, точно рассчитанных на штатные места, то для установки заменителя катализатора придется использовать сочетание сварки и смекалки. Не то, чтобы это очень сложно, но придется мерить и подгонять размеры, продумывать расположение, особенно если речь идет о токосъемных разрядниках. Кроме того, ни один производитель не описывает такую ​​процедуру в официальных справочных материалах, поэтому информацию нужно искать в дополнительных источниках.

Шаг 4. Исправление электроники

Для корректной работы автомобиля без катализатора необходимо рассмотреть вопрос о перепрограммировании второго лямбда-зонда или полностью перепрошить мотор. Обман как катализатор в миниатюре, он «фильтрует» кусок выхлопа, который попадает на датчик, показывая, что все в порядке, эмулятор просто передает в двигатель значения, которые он ожидает, без реальных замеров. Обманки и эмуляторы могут не сработать, но хорошая альтернативная прошивка почти всегда решает проблемы после установки такого устройства.

Какова общая стоимость замены катализатора на пламегаситель? Сами устройства относительно недорогие, от 15 до 20 долларов США, в зависимости от марки и дизайна. Цены на услуги по замене катализатора зависят от региона и марки автомобиля. Средняя цена за такую ​​услугу составит 75-100 долларов США (хотя разброс цен очень большой). Отдельно нужно будет доплатить за установку лямбда-зонда и перепрограммирование.

Если говорить о катализаторе, то его стартовая стоимость будет доходить даже до 1200 долларов США, что не является пределом из-за разных моделей автомобилей. Поэтому в случае проблем с катализаторами вполне разумно обратить внимание на другие варианты (которые могут быть в 10 раз дешевле!). Экономия очевидна, а замену можно произвести самостоятельно или в большинстве автосервисов, главное не забыть отрегулировать двигатель и электронную систему.

Опубликовано: 27.05.2020
Обновлено: 19.10.2021

Зачем удаляют катализатор и как это правильно сделать? Удаление катализатора

Борьба автомобильных инженеров за экологию привела к появлению в конструкции автомобилей агрегатов, которые не используются для движения, но снижают уровень загрязнения атмосферы. Среди них каталитический нейтрализатор, который в народе часто называют просто катализатором. Металлический баллончик с керамической сотовой системой внутри «дожигает» выхлопные газы и снижает вредность выхлопа автомобиля. Увы, эта деталь не вечна, рано или поздно (в российских реалиях довольно рано) забивается катализатор, разрушаются его соты, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает работе двигателя. Есть вопрос о замене.

Плюсы и минусы пламегасителей

Теоретически заменить неисправный катализатор на новый можно, но такая замена будет стоить дорого. Катализаторы очень дорогие — могут стоить до четверти рыночной стоимости подержанного автомобиля. Но есть модели, в которых установлено несколько катализаторов, и каждый нужно менять в случае поломки. Естественно, к таким тратам прибегают немногие, основная масса автовладельцев предпочитает более бюджетное решение проблемы – установку вместо катализатора пламегасителя.

Преимущества такого подхода очевидны:

1. Более низкая цена. Замена катализатора с пламегасителем может стоить в 5-10 раз дешевле чем покупать новый кот. Комментарии здесь излишни.

2. Незначительное увеличение мощности двигателя и снижение расхода топлива … Пламегаситель создает меньшее сопротивление выхлопным газам, чем катализатор, двигатель с ним лучше «дышит», а значит, прибавляет мощности. Правда, прирост, как и экономия топлива, не очень большой — порядка 5-10%. Большинство водителей этого не почувствуют. Специально удалять катализатор ради увеличения мощности не стоит, но для тех, кто все же решился на эту процедуру, улучшение работы двигателя — небольшой бонус.

3. Снижение требований к качеству топлива. Катализатор наиболее остро реагирует на «сгоревший» бензин и часто из-за него выходит из строя. У пламегасителя этого нет. Это не значит, что после замены вы сможете заправляться на сомнительных заправках, но вам не придется беспокоиться о дорогой и хрупкой детали при использовании незнакомых заправок.

Есть и минусы:

1. В первую очередь экология … Если вы гордитесь тем, что ваш автомобиль немного загрязняет окружающую среду, то после замены катализатора на пламегаситель нужно остановиться делать это, потому что у вашего автомобиля уже не будет прежнего Евро-4 или Евро-5. В Европе, кстати, за это могут наказать, а в России дело обстоит проще.

2. Необходимость перепрошивки ЭБУ. Электронная система управления рассчитана на использование катализатора и без него она сойдет с ума. При использовании пламегасителя как минимум надо ставить ляпы на кислородные датчики, а в лучшем случае перепрошить двигатель .

3. Снижение ресурса. Даже хороший пламегаситель работает хуже, чем катализатор в снижении температуры выхлопа, поэтому риск того, что глушитель прогорит, возрастает … С другой стороны, за деньги можно поменять не один глушитель, что спасет пламя разрядник.

Пошаговый процесс замены катализатора

Польза от замены катализатора очевидна, но нельзя сказать, что это так просто. Как сказал бы известный персонаж из «Властелина колец» — нельзя просто так взять и заменить катализатор. Хорошо, если вам удалось найти в продаже пламегаситель, который устанавливается в штатное место вашей модели автомобиля. Но это далеко не всегда возможно, чаще всего приходится иметь дело с универсальными пламегасителями, которые необходимо подгонять по месту, а то и самому делать пламегаситель. Людям без опыта работы с болгаркой и сваркой браться за замену не стоит.

Шаг 1. . Есть основные катализаторы (встроенные в выпускной тракт под днищем автомобиля) и коллектор, расположенный непосредственно в выпускном коллекторе. Первые снять проще, особенно если конструкция предполагает крепление на болтах и ​​их можно было открутить (учитывая расположение и условия работы катализатора, это удается далеко не всегда). Если болтов нет или они намертво застряли, используется болгарка. Последние требуют демонтажа выпускного коллектора, что усложняет процесс.

Шаг 2. Выбор пламегасителя. Предложение на рынке пламегасителей достаточное, можно рассмотреть детали как дешевле, так и качественнее. Продукция компаний Фокс, Уокер, Бозал, Эрнст, Тэш и российский MG-RACE считается более-менее приличной, но, в целом, главное, что пламегаситель был двухслойный , марка не что важно.

Однако пламегаситель настолько прост, что его можно изготовить самостоятельно. Вырезаем корпус из катализатора, выбиваем из него всю начинку, а вместо него вставляем кусок перфорированной трубы, обшиваем внутреннюю часть корпуса термостойким, звукопоглощающим материалом (например, базальтовым волокном), привариваем его и пламегаситель готов. По деньгам такой агрегат получится очень дешевым, но браться за самостоятельное изготовление пламегасителя стоит только тем, кто хорошо владеет сварочным аппаратом. Как показывает практика, наиболее распространенной поломкой пламегасителей является разрыв сварного шва.

Самодельный пламегаситель — внутри сетки «Штрек»

Шаг 3. Установка пламегасителя. Если речь не идет о изделиях, которые точно рассчитаны на стандартные места, то для установки пламегасителей придется использовать комбинацию болтов, сварки и смекалки … Это не то чтобы очень сложно, но придется мерить и подгонять размеры, продумайте расположение, особенно если речь идет о коллекторных пламегасителях. Кроме того, ни один производитель не описывает такую ​​процедуру в официальных справочных материалах, поэтому информацию следует искать в дополнительных источниках.

На фото: пламегаситель вставлен в корпус катализатора и приварен

Шаг 4. Правка электроники. Для корректной работы автомобиля с пламегасителем необходимо делать обманку или эмулятор на второй, либо полностью перепрошивать мотор. Обман подобен миниатюрному нейтрализатору, он «фильтрует» кусок выхлопа, который попадает на датчик, показывая, что все в порядке, эмулятор просто передает в двигатель значения, которые он от него ожидает, не производя реальных замеров. Читы и эмуляторы могут не работать, но хорошая альтернативная прошивка почти всегда решает проблемы после установки пламегасителя.

Механическая защелка для лямбда-зонда

Цена вопроса

Сколько стоит замена катализатора на пламегаситель? Сами агрегаты стоят относительно недорого – от 1,5 до 3 тысяч рублей в зависимости от марки и дизайна. Изготовление пламегасителя своими руками вряд ли сэкономит деньги, но такая замена, наверное, лучше подходит для конкретной модели автомобиля, чем что-то универсальное. Особенно это касается автомобилей с мощными моторами.

Цены на услуги по замене зависят от региона и марки автомобиля. В Москве за такую ​​услугу в среднем просят 6-8 тысяч рублей (хотя разброс цен очень большой). Отдельно нужно будет доплатить за установку обманки или перепрошивку. В регионах стандартная цена такой услуги составляет 3,5-5 тысяч рублей.

Оригинальные катализаторы стоят от 50 до 100 тысяч рублей, поэтому в случае проблем с ними очень разумно обратить внимание на пламегасители (это может быть в 10 раз дешевле!). Экономия налицо, а замену можно сделать самому или в большинстве сервисов, главное потом не забыть перепрошить движок.

Рано или поздно автовладельцы сталкиваются с необходимостью удаления катализатора. Или они думают, что сталкиваются. Или они просто убеждены в этом. Мы пообщались со специалистом СТО Мастери, который специализируется на решении любых проблем с глушителем — выхлопной системой двигателя.

— На самом деле немногие автовладельцы хорошо представляют себе, когда удалять катализатор. Другое дело, что не все автосервисы компетентны в этом вопросе и иногда предлагают удалить катализатор в какой-либо непонятной ситуации, поясняет специалист. — Кроме того, в Интернете скопилось много неверной информации, прочитав которую, многие автовладельцы часто принимают неверное решение об удалении катализатора.

Когда действительно нужно удалить катализатор?

Ни для кого не секрет, что внутренняя часть катализатора представляет собой керамические или металлические соты, на стенки которых нанесены специальные элементы, выполняющие роль катализаторов химических реакций, в ходе которых выделяются такие вредные соединения, как углеводороды (СН), оксиды азота (NOx ), монооксид углерода (CO), разлагаются и окисляются до безвредного диоксида углерода (CO2) и водяного пара (h3O). Таким образом, проходя через катализатор, выхлопные газы становятся чище и менее вонючими.

Существует множество признаков, указывающих на старение и выход из строя катализатора. Для бензиновых и дизельных автомобилей эти симптомы немного отличаются.

На бензиновых автомобилях с катализатором могут произойти две вещи:
● снижение эффективности;
● механическое разрушение.

На дизельных автомобилях с катализатором может произойти следующее:
● засорение сажей.

Рассмотрим все неисправности катализатора подробнее.

Снижение эффективности катализатора

Со временем катализатор постепенно теряет способность очищать выхлопные газы, и автомобиль по экологичности выбросов уже не соответствует его нормам (например, Евро 4, Евро 5). А если на автомобиле установлен второй лямбда-зонд, расположенный после катализатора, и являющийся диагностическим (примерно с 1999 года он уже установлен практически на всех автомобилях), то на панели приборов загорается ошибка, которая при ЭБУ диагностики чаще всего имеет номер P0420 и расшифровывается как «Степень конверсии каталитического нейтрализатора ниже порогового значения», «старение катализатора», «недостаточная эффективность катализатора» и т. п. Понятно, что эта ошибка также будет появляются при удалении катализатора. Что делать?

В большинстве случаев эта ошибка никак не влияет на работу двигателя и не влияет на управление автомобилем, но многих автовладельцев справедливо не устраивает постоянно горящий перед глазами посторонний «огонек», и они хотели бы сделать его таким, чтобы он не горел. Есть три способа сбросить ошибку. Первый – это установка нового оригинального или универсального катализатора, что, собственно, и предусмотрено автопроизводителями и законодательством во всем цивилизованном мире. Действительно, можно купить новый катализатор, но никто этого не делает из-за дороговизны нового катализатора. Новый оригинальный катализатор – дорогая деталь, которая будет стоить от нескольких сотен долларов до тысячи и более. Поэтому в нашей стране никто добровольно не устанавливает новый катализатор, тем более оригинальный. Но есть более бюджетная альтернатива «оригиналу» — новый универсальный катализатор. Правда, это решение не всегда работает. В некоторых случаях, когда нативный катализатор имеет слишком специфическую форму и расположение, найти универсальный, подходящий по размерам, бывает сложно. Кроме того, они обычно производятся в Китае, а их ресурс и прочность самой керамики значительно ниже, чем у оригинала. Поэтому в тех случаях, когда оптимальным решением является установка универсального катализатора, мы предлагаем его исключительно в металлическом исполнении, так как металлические соты как минимум не склонны к рассыпанию на куски, в отличие от хрупкой керамики. Вообще следует понимать, что катализатор – это такая штука, сохранность и срок службы которой в меньшей степени зависит от самого катализатора, а в основном определяется условиями, в которых он работает. Техническая исправность двигателя, в частности нормальная работа топливной системы и системы зажигания, позволяют катализатору служить долго. Именно поэтому, покупая катализатор, вы никогда не получите на него сколько-нибудь серьезной гарантии, даже если возьмете оригинал у официального дилера. Слишком много внешних факторов могут негативно сказаться на сроке службы катализатора.

Второй способ убрать ошибку «катализатор» — поставить под второй лямбда-зонд специальную прокладку, она же «обманка лямбда-зонда». Эта загвоздка уменьшает количество выхлопных газов, поступающих на лямбда-зонд, а если его улучшить, с небольшим катализатором внутри, то этот выхлоп еще и подвергается некоторой очистке. В результате лямбда-зонд подает на блок управления сигналы, соответствующие исправно работающему катализатору, поэтому ошибка не загорается. Если загвоздка лямбда-зонда не помогает, есть третий способ — программно отключить второй лямбда-зонд. Эта процедура известна как «перепрошивка на Евро-2». Перепрошивка заключается в редактировании заводских настроек блока управления двигателем («мозгов») таким образом, чтобы второй лямбда-зонд в нем не появлялся и не опрашивался, а в остальном двигатель работал так же, как и раньше. Однако такое решение применимо не ко всем автомобилям, здесь многое зависит от года выпуска и модели блока управления. Также в ряде случаев устранение программной ошибки возможно только за счет повышения пороговых значений сигнала второго лямбда-зонда, при этом сам датчик должен оставаться на месте и быть исправным.

Механическое разрушение катализатора

Если двигатель всю жизнь работает идеально и без нареканий, то теоретически катализатор может оставаться целым на протяжении всей жизни автомобиля, даже если он уже давно потерял свою эффективность. Но, к сожалению, так бывает не всегда и не у всех. Катализатор – достаточно уязвимая деталь, и любая неисправность топливной системы или зажигания может привести к его разрушению. Как это произошло? Очень простой.

Если двигатель работает нестабильно, троит или нарушены фазы газораспределения, то несгоревший бензин в цилиндре попадает в катализатор, воспламеняется там, моментально нагревая его до температур, при которых керамика перегревается (буквально светится красным), теряет прочность и впоследствии начинает рассыпаться на куски и рассыпаться в пыль. А может сразу расплавиться, превратившись в твердый комок, препятствующий свободному прохождению газов. Кстати, на многих свежих автомобилях (до 5 лет) катализатор может крошиться без видимой причины. По-видимому, это связано с общей тенденцией к снижению запаса прочности и ресурса деталей в новых машинах.

При деградации катализатора водитель, скорее всего, почувствует соответствующие симптомы. В зависимости от того, насколько сильно поврежденный катализатор препятствует прохождению выхлопных газов, тяга автомобиля может снизиться (вплоть до полной невозможности двигаться своим ходом), двигатель будет почти не набирать обороты, никогда не достигая высоких значений (до к невозможности нормально работать даже на холостом ходу). Разумеется, разрушенный катализатор не должен оставаться на машине. Как его снять, что поставить вместо него (трубу, пламегаситель, другой катализатор) — это решается в каждом случае индивидуально, исходя из технических возможностей, бюджета и целесообразности.

Каталитический нейтрализатор для дизельных автомобилей.

Пожалуй, единственное, что может случиться с катализатором на дизельном автомобиле – это его забивание сажей. Как скоро это произойдет, во многом зависит от стиля вождения и условий. топливная аппаратура. То есть чем хуже она сжигает солярку, тем больше образуется сажи и тем быстрее забивается катализатор, опять же ухудшая динамику машины. Кроме того, повышенное сопротивление выхлопу негативно сказывается на безопасности турбины.

Обычно в таких случаях удаляют катализатор, что, конечно, не идет на пользу экологии, но позволяет забыть о проблеме и в какой-то степени сэкономить бюджет владельца в будущем. Реже их промывают специальной химией, но нет уверенности, что это поможет надолго, особенно если проблема с повышенным нагарообразованием не решена, а из трубы идет черный, как чернила каракатицы, дым.

Когда действительно нужно удалить катализатор?

Катализатор действительно нужно удалять, если он выходит из строя механически. Или если владелец автомобиля, понимая все, что изложено выше, захочет это сделать в любом случае, вне зависимости от его состояния.

Вопреки распространенному мнению, появление кода P0420 не означает, что катализатор нужно удалять. Катализатор, потерявший свою эффективность, не обязательно разрушается. Он вполне может оставаться целым и не мешать вождению автомобиля.

В свою очередь, самый верный способ диагностировать катализатор разрушения — заглянуть прямо внутрь него. Ошибки, указывающей на засор, нет, а потеря мощности может происходить из-за множества других неисправностей, не связанных с выхлопной системой.

Когда удалять катализатор не нужно или бесполезно?

Если из выхлопной трубы пошел дым, не спешите винить катализатор и вызывать ремонт глушителей. Катализатор тут ни при чем. Ядовитые газы, которые он нейтрализует, бесцветны, а дым свидетельствует о том, что двигатель плохо сжигает топливо (например, из-за неисправных форсунок, плохих свечей или проводов) или сжигает что-то еще помимо топлива (например, масло или антифриз). Ищите проблемы там.

Когда нужно устанавливать катализатор?

Если автомобиль зарегистрирован в Республике Беларусь, а в техпаспорте указано, какому экологическому классу соответствует автомобиль, то при проведении технического осмотра его проверяют на соответствие этому классу. Так что если катализатор потерял свою эффективность, то владельцу все равно придется купить катализатор (новый оригинальный или универсальный катализатор), чтобы самостоятельно пройти техосмотр. Если в техпаспорте ничего не указано, то на автомобиль распространяются общепринятые нормы выбросов, которым будет соответствовать любой автомобиль, независимо от того, есть ли в нем катализатор или он уже удален. Но при условии, что двигатель и все его системы исправны. А если с двигателем проблемы, а выхлоп слишком ядовит, то тут никакой катализатор не поможет.

Пламегаситель не является катализатором, он не очищает выхлоп и не гасит пламя. По своей конструкции и сути это еще один прямоточный резонатор в системе, не допускающий увеличения объема выхлопа после удаления катализатора и устраняющий характерный неприятный звон, возникающий в пустом корпусе катализатора.

Каталитический нейтрализатор в выхлопной системе предназначен для дожигания и доокисления вредных компонентов отработавших газов (ОГ) до безвредных СО2 и Н3О. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду. Нужно понимать, что катализатор (а по-научному, каталитический нейтрализатор) нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными. Срок его службы, по моим наблюдениям, не менее 250 000 км при условии, что система впрыска работает в штатном режиме (без ошибок), а механическая часть ДВС исправна. Некоторые особи выживали даже после 400 000 км, но это скорее исключения, ведь за это время разлагается вся выхлопная система. Существует заблуждение, которое невозможно искоренить.

В самом начале хотелось бы сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧТО-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, а в меня сейчас полетит «куча камней», мол — о чем вы, а как же ЭКОЛОГИЯ ? Но если отбросить все возгласы «зеленый», то машина без катализатора будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и МОЩНОСТЬ немного вырастет.

Устроен довольно просто — это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Обычно изготавливаются из керамических элементов с напылением драгоценных металлов (обычно используются металлы платиновой группы — иридий, родий, палладий).

Именно из-за этого стоит мягко говоря — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Для того, чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химической реакции не произойдет. Газы, выходящие из двигателя автомобиля, имеют температуру около 500 – 550 градусов Цельсия (что не мало), при прохождении через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, нагрев – это как раз то, что нужно. нужно (750 — 900 градусов). Есть у этого «борца за чистый воздух» и свои недостатки. Cat отличается подавлением n-го числа лошадиных сил. Кроме того, он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор издает многочисленные шумы и дребезжания при работе двигателя. Некоторые «потрепанные» автолюбители рекомендуют удалить катализатор с автомобиля. В результате быстро станут заметны изменения в расходе топлива – экономия налицо. Всем известно, что забитый кат «кушает» много топливной смеси. Убирать ли этот компонент со своего автомобиля или нет – каждый владелец решает сам. Данная статья не руководство к действию, а просто рассуждения на тему.

Выбить катализатор, как это повлияет на двигатель

Как я писал выше, это всего лишь система экологии, и если ее нет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, потребление). Проще говоря, двигателю все равно на этот преобразователь, есть он или нет. Но почему на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или рассыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и машина начинает вести себя ненормально, пропадает тяга, иногда немного троит, но может банально вообще не начинать. А тут друзья все просто. Если катализатор расплавлен или забит, то выхлопные газы не могут через него нормально пройти, а значит, часть его возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь подаваемую горючую смесь менее эффективной. Мотор сам захлебывается.

Если плавки нет, а «ЧЕК» горит, то возможно он просто износился от большого пробега. В современных автомобилях есть так называемые кислородные датчики (лямбда-зонтики), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент увеличился, то второй (или его еще называют нижним) лямбда») сигнализирует о том, что нейтрализатор не работает (или работает сам не так, как должен) И ЕГО СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ. Кстати, некоторые машины могут даже не завестись (дань экологии).

Таким образом — выбив или сняв его, вы просто освобождаете выхлопной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и снижаете его экологический стандарт. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА РЕСУРС СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО, чтобы ваша машина нормально ездила, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно ЕВРО2) или поставить обманку. В противном случае программа в ЭБУ не позволит вам нормально ездить.

Прошивка для ЕВРО2 и обманки

Как я писал выше — второй кислородный датчик (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими нормами, которые называются «ЕВРО», про ЕВРО «0-1» сейчас говорить не буду , нас интересует второе поколение. Итак, что такое ЕВРО2. Его ввели очень давно, а именно в 1996 году. На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все знаем, со временем он может забиваться, а топливо тогда было не такое, как сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению сот намного быстрее, и как мы с вами знаем , машина начала задыхаться. Затем инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и он был нужен для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень СО2 повышался, это косвенно указывало на засорение катализатора (т. е. проявлялось влияние противодавления), датчик посылал эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, а именно снижение подача топливной смеси. Таким образом, сильно упала мощность, машина не завелась и владельцу «волей-неволей» пришлось ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы все знаем ценник мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и ПИТАНИЕ ВОССТАНОВИЛОСЬ!

Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, кислородный датчик это зафиксировал (что все в порядке) и машина ехала резво и не форсировано. Это устраивало всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже есть стандарт ЕВРО5). Что изменилось, так это просто второй кислородный датчик (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь следующий — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после нее) должна фиксировать уровень значительно ниже, т.к. вредные вещества разложились.

Если убрать соты катализатора, то оба датчика зафиксируют одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет. Теперь это не решает проблему.

Что делает прошивка под ЕВРО2 ? Изменена прошивка в ЭБУ, вместо стандартов ЕВРО3.4 установлены стандарты ЕВРО2. Суть всех этих действий тривиальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя лямбда), машина начинает ехать как положено, без занижения мощности. Но такое вмешательство в прошивку не очень хорошо. Все дело в том, что их выпускают не сами производители, а «умельцы», ладно что вторая «лямбда» просто отключается, то есть просто подгонка показаний. А может этот программатор хочет поставить какой-то непонятный алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет.Здесь надо быть очень осторожным.Поэтому мы нашли второй выход,и на мой взгляд более правильный-установка обманки. Что такое загвоздка — по сути это «проставка» перед вторым кислородным датчиком, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать. Теперь есть несколько вариантов обмана: ✔ Пусто. Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается кислородный датчик. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет лишнего и поэтому CHECK не горит. ✔ С мини катализатором внутри. То есть прямо в «спейсере» есть как бы мини соты, которые еще и чистят выхлоп только для того, чтобы зафиксировать нормальные значения. ✔ Уголок. Это оба вида, описанные выше, только они сделаны под углом 90 градусов, они нужны для сложных мест.

Плюсы обманки в том, что нет необходимости лезть в ЭБУ и менять штатную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 — 5000 руб.).

Расход топлива после удаления катализатора

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос расхода топлива — вырастет он или нет? Конечно — упадет (так я думаю), кто бы что ни говорил. Подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое должны преодолеть выхлопные газы, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их проталкивание (расход немного увеличивается). Если этого элемента НЕТ, то «развитие» будет гораздо проще — экономится топливо. Конечно, на какую-то глобальную экономию рассчитывать не стоит, обычно она составляет около 3% (максимум), но стоит отметить, что расход немного упадет.

Замена катализатора на более сильный

Вариант ремонта не дорогой и последствия не такие плачевные. В любом случае, при выходе из строя катализатора автомобиля требуется замена сгоревшей гофры. Многие умельцы при монтаже более сильного подкладывают проставку под 2-й лямбда-зонд, чтобы исключить ошибки диагностики. Манипуляция по удалению ката, замене гофры и вставлению на освободившееся место более сильного — поистине искусство хирурга. Поэтому, если владелец автомобиля не уверен в своих силах, лучше доверить дело профессионалам автосервиса, удаление катализатора в ЗАО. Стоимость работ не велика: сама замена 15$, цена новой гофры 20$, более сильную можно получить даром после сдачи старого катализатора (платина ценится на вторичном рынке сырья) . Вернуть кат можно за 35 долларов, что эквивалентно стоимости сильнее.

Возможны проблемы с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Резьбовая часть запчасти вырезается из кат и вваривается в более прочную. После этого на сиденье «Завода» лямбда. По поводу проставки, которая якобы исключает сгорание двигателя Check, специалисты сервиса однозначно заявляют, что устройство не спасет от появления ошибки, поэтому тратить усилия бессмысленно. Оба датчика кислорода, установленные на входе и выходе из катализатора, работают по принципу большой разницы показаний. Проставка, конечно, может воздействовать на вторую лямбду, но вряд ли обманет бортовой компьютер. Все вышеперечисленные манипуляции завершены, катализатор выбит и заменен на более сильный. Тестирование автомобиля показывает, что не горит индикатор Check Engine. Но пока рано ориентироваться на первое впечатление. Ведь бортовой компьютер должен анализировать работоспособность всех систем, а это занимает некоторое время. Снятый и забитый кат сразу меняет работу двигателя в лучшую сторону.

Через несколько дней загорелась злосчастная лампочка. Устранить дефект несложно даже при малом знании радиофизики.

Удаление сообщения CheckEngine

Ехать на машине с выбитым катализатором и горящим индикатором Check двигатель тупой. Проблема решаема, если иметь представление о работе бортового компьютера. Все теоретические основы можно посмотреть в интернете, ресурсов на эту тему очень много. Убирать ошибку один раз бесполезно, поэтому нужно действовать в другом направлении. Перепрошивка бортового компьютера стоит больших денег, и доверить процедуру можно только профессионалу. Есть возможность приобрести эмулятор активности 2-го кислородного датчика, который работает в электронном режиме. При этом цена такого устройства начинается от сотен долларов и требует времени на ожидание. Никто не берется гарантировать 100% эффект.

Способом решения проблемы может быть еще один обход бортового компьютера. Принцип анализа работы датчиков кислорода сходится к следующей схеме: синяя линия осциллограммы – это сигнал от первой лямбды, а желтая линия – от второй. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так работает двигатель при наличии рабочего катализатора. Если кошку убрать, то линия от 2-го датчика становится похожей на сигнал 1-го прибора. Бортовой компьютер довольно быстро понимает несоответствие показаний результату — ошибка 0420 и горение красной лампочки на приборной панели… Задача корректора подкорректировать сигнал со второго лямбда-зонда. Решение проблемы – установка серийного R-C фильтра. Понижение уровня сигнала — функция резистора, выравнивание линии — работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали, купить которые можно на любом радиорынке или в специализированных магазинах. Необходимо приобрести 2 детали: резистивный резистор на 1 МОм (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор на 1 мКФ из керамики (электролитный и полярный не подойдут). Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостабильность устройства. Детали нужно скрутить, стыки пропаять. Поместите все в миниатюрную пластиковую коробку и залейте эпоксидной смолой. После этого нужно найти второй лямбда-зонд, установленный под автомобилем. Автор эксперимента провел манипуляции на Honda Accord. Второй кислородный датчик на этом автомобиле имеет четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схему подключения можно увидеть на схеме. В конце работы нужно пропаять все скрутки и провести изоляцию. Трюк надежно закреплен на случай вибрации. Ошибка ЭБУ должна быть устранена. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккумулятора на 10-15 минут. Все — катализатор работает исправно, после этого система работает отлично и лампочка больше не горит. Немного радиоэлектроники и машина не замечает удаленного кота. Эффективность работы обманки доказана многочисленными опытами мастеров — даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компьютера!

Снятие катализатора на ВАЗ

ВАЗ 2110, 2111, 2112 Моторы объемом 1,5 л Катализатор в виде отдельной банки, снизу автомобиля. Удалите или замените вставкой. 1,6 л – коллектор. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 2113, 2114, 2115 Моторы объемом 1,5л Катализатор в виде отдельной банки, снизу автомобиля. Удалите или замените вставкой. 1,6 л – коллектор. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 1118 Калина Сборщик кошек. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 2170 Приора Катколлектор. Убираем кота или ставим паука. Что касается Приоры, то следует отметить, что с 2009 года на части машин используются контроллеры М73 с дополнительной защитой от перепрограммирования, поэтому их пока не везде можно прошить. Но решение есть и это временная трудность, которая скоро потеряет свою актуальность. В заключение хотелось бы сказать удалять катализатор — ЭТО ВООБЩЕ НЕПРАВИЛЬНО с ЭКОЛОГИЧНОЙ точки зрения. Ведь наша планета и так загрязнена, а тем самым вы делаете ее еще грязнее!

Каталитический нейтрализатор-нейтрализатор, наряду с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции отработавших газов и микропроцессорной системой управления смесью – очередная попытка человечества сгладить свое пагубное воздействие на окружающую среду.

В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой частью нормы. Автомобилю просто не дадут двигаться, или на окружающую среду автовладельца будет наложен существенный штраф за загрязнение, если нет системы фильтрации выхлопных газов, отвечающей действующим экологическим нормам.

Начиная с 2014 года стандарт ЕВРО-6 стал распространяться на новые автомобили, произведенные в еврозоне. Добиться такого уровня чистоты выхлопа невозможно без сложной и дорогостоящей системы очистки.
В России этой проблеме уделяется меньше внимания. Стандарты для новых автомобилей занижены примерно на один пункт. Для прохождения техосмотра не новых автомобилей необходимо, чтобы двигатель соответствовал нормам ЕВРО-3.

На 2017 год все автомобили, произведенные и ввезенные на территорию РФ, соответствуют стандарту ЕВРО-5.

Прошивка после удаления катализатора и причины замены его на другие устройства

Основная причина удаления каталитического нейтрализатора — уменьшение его пропускной способности, из-за забивания продуктами выхлопа сот или разрушения сама база.

Вызывает ряд неприятных симптомов:

• Плохой запуск двигателя;
• Снижение мощности и приемистости;
• Повышенный расход топлива;
• Снижение максимальной скорости;
• Появление посторонних запахов и шумов.

Если в каталитическом нейтрализаторе деградировало металлическое напыление, индикатор «Check Engine». Все это заставляет владельца автомобиля рано или поздно заняться проблемой с катализатором.

Удаление катализатора и перепрошивка на Евро

Вышедший из строя каталитический нейтрализатор очень редкие случаи поддаются восстановлению Поэтому перед автовладельцем встает вопрос: какой способ ремонта выхлопной системы выбрать?

Существует несколько широко распространенных вариантов:

Первые два варианта выбирают люди, которых не пугают затраты на восстановление исходного состояния выхлопной системы. Катализатор стоит больших денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

В некоторых случаях для подержанных автомобилей старше 10 лет стоимость восстановления выхлопной системы путем установки нового катализатора может достигать половины стоимости автомобиля. В итоге подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установки на его место пламегасителя.

Прошивка после удаления катализатора

Чтобы понять, зачем нужно обновление программного обеспечения электронного блока управления, рассмотрим его работу:

В целом топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

• Массовый расход воздуха;
• Температура охлаждающей жидкости;
• Первый лямбда-зонд;
• Второй лямбда-зонд;

Удельный вес каждого из датчиков при формировании топливно-воздушной смеси или при определении порции и момента впрыска варьируется в зависимости от программного обеспечения компьютера. Показания датчиков массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда оказывают наибольшее влияние, которое составляет около 80%. Остальные данные вторичны, и диапазон их регулирования значительно ниже.

При поступлении сигнала от второго лямбда-зонда о бедности топливно-воздушной смеси ЭБУ пытается произвести коррекцию. Увеличивая или уменьшая порцию топлива, блок управления не наблюдает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

Если не реализовать какое-либо решение по обходу управления вторым кислородным датчиком, ЭБУ будет постоянно выдавать ошибку. Обман не самый надежный метод и, как показывает практика, временный. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, требуется перепрошивка после удаления катализатора.

Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении из реестра ошибок связанных с катализатором.

В зависимости от конструктивных особенностей прошивка ЭБУ после удаления катализатора осуществляется тремя способами:

1. Через программный разъем без снятия блока с автомобиля.
2. Демонтаж блока, его разборка и подключение микросхемы к разъему внутри него.
3. Разборка блока ЭБУ, его разборка, подпайка проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

Удаление катализатора без перепрошивки

Если на новых двигателях удаляли катализатор без перепрошивки, то бороться с ошибкой сложно. Алгоритмы обработки данных с датчиков кислорода не такие примитивные, как на автомобилях классов ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Механическая коряга для класса выше ЕВРО-3 — малоэффективное решение. Электрическая коряга в разы успешно справляется с ЕВРО-5. Но 100% гарантии тут быть не может.

Вождение автомобиля с постоянно горящей ошибкой — опасное занятие. С неработающим катализатором, кроме дискомфорта, большой опасности в эксплуатации автомобиля нет.

Но можно упустить момент появления других проблем с автомобилем, так как почти на всех моделях автомобилей ошибка двигателя не указывает, что именно неисправно. Для этого нужно подключить диагностический разъем.

В нашем автосервисе удаляют катализатор и прошивают ЭБУ на ЕВРО 2 практически всех распространенных марок автомобилей.

Выхлопная система есть у любого автомобиля. Он включает в себя несколько конструктивных элементов. Основные из них – коллектор, резонатор и глушитель. Кроме того, в системе может использоваться виброгасящая гофра. Но также обязательным элементом в автомобилях норм Евро-3 и выше является катализатор. Что это такое и нужно ли удалять катализатор? Обсудим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Катализатор – неотъемлемая часть выхлопной части автомобиля, которая предназначена для удаления из газов вредных металлов и окислов. Внешне деталь представляет собой своеобразную банку с металлическим корпусом.

Внутри находится керамический наполнитель. Последний состоит из многочисленных ячеек, проходя через которые, газы очищаются. Для ускорения реакций в элементе используются специальные вещества-катализаторы. Это, как правило, дорогие металлы: палладий, родий и так далее. Именно они превращают вредные вещества в безвредные оксиды.

О ресурсе

Специального ресурса или регламента по замене этого элемента нет. И цифры на практике существенно разнятся. У одних автовладельцев катализаторы пробегают до 150 000, у других проблемы возникают после 60. В чем причина? Дело в том, что ресурс и состояние катализатора зависит от многих факторов. Это исправность системы зажигания, качество топлива, условия эксплуатации автомобиля. Поэтому о неисправности элемента следует судить по его характерным признакам. Мы перечислим их ниже.

Как определить неисправен ли катализатор?

Первым признаком, указывающим на неисправность, является желтая лампа «Check Engine» на панели приборов. Почему он светится? Все просто: в машине за состоянием фильтра следят кислородные датчики (обычно их два). Первый перед катализатором, второй за ним. И если датчики фиксируют отклонения от нормы по токсичности (точнее, по остатку кислорода), сигнал передается на электронный блок управления двигателем, после чего загорается желтая лампа.

Следующий признак — снижение мощности и динамики разгона. Известно, что чем меньше деталей, препятствующих выходу газов, тем лучше продувка цилиндров. Если катализатор забит, выхлопным газам труднее выйти. Соответственно двигатель будет «задыхаться» от собственных газов. Водитель сразу это почувствует по нехарактерному поведению автомобиля. Машина становится слабой и маломощной.

Эта проблема может сопровождаться повышенным расходом топлива. Поскольку от датчиков поступает разная информация, ЭБУ изменяет состав топливной смеси. Кроме того, водитель автоматически давит на газ сильнее обычного (ведь машина слабее набирает скорость). Это увеличивает расход на 5-10 процентов.

Специалисты советуют не медлить с устранением этой проблемы. Особенно это актуально, когда часть наполнителя отломилась, и водитель слышит характерный звон. Это опасно тем, что в двигатель может попасть керамическая пыль (особенно если катализатор находится близко к цилиндрам — вварен прямо в выпускной коллектор).

Можно ли удалить катализатор?

В этой ситуации есть только два решения. Это замена катализатора на новый или его удаление. Первый вариант никто не использует. Ведь цена нового фильтра будет от 30 тысяч рублей. Его гораздо дешевле снять, тем самым отпадает необходимость в периодической замене. Ведь в этом случае владелец уже не будет думать о покупке нового катализатора через 60 тысяч километров. Поэтому на вопрос, можно ли удалить катализатор, специалисты дают только положительный ответ.

Преимущества

Что изменится, если убрать катализатор? Среди положительных моментов в первую очередь стоит отметить экономию денежных средств. Ведь процедура по удалению катализатора стоит не более 15 тысяч, а новый катализатор — от 30. Эту операцию также позволяет выполнить (например, установка спортивного выпускного коллектора). Еще один плюс – увеличение ресурса ДВС. Ведь керамическая пыль в случае износа наполнителя уже не сможет попасть в полость цилиндров и каким-либо образом повредить их.

Теперь о вопросах повышения мощности и снижения потребления. Это действительно так, если вы планируете удалить катализатор? Отзывы тех, кто делал эту процедуру, говорят о следующем. Если сравнивать показатели, которые были на забитом катализаторе до и после удаления, то однозначно будет прирост мощности. Но это незначительно — всего 3-5 процентов, и только потому, что раньше газы не могли нормально освободить камеру цилиндра. Таким образом, мощность автомобиля не будет выше заводских значений. То же самое касается расхода топлива. Если убрать катализатор, который ранее был забит, то в любом случае будет снижение расхода.

Недостатки

Среди минусов стоит отметить повышение токсичности выхлопа. Поскольку в системе нет фильтра, запах газов будет более резким. Также при неправильном снятии может измениться звук выхлопа. Станет немного громче. Чтобы этого не произошло, вместо простой трубы на место катализатора вваривается пламегаситель. Он имеет пористую структуру внутри и частично гасит вибрации. В результате звук выхлопа остается заводским.

Что еще произойдет, если удалить катализатор? Следующий минус — после удаления нужно ставить обманку, либо прошивать ЭБУ под стандарт Евро-2. Это необходимо учитывать, если вы планируете самостоятельно удалять катализатор на ВАЗ-2114. Как отмечают отзывы, проще всего купить готовую обманку и установить ее в штатное отверстие кислородного датчика. В конце статьи мы также поговорим о видах этих элементов.

Как убрать катализатор своими руками?

Технология довольно проста. Он заключается в удалении керамической набивки катализатора. Для этого автомобиль загоняют на смотровую яму, и удаляют из него катализатор. Как удалить катализатор? Обычно он имеет стандартные болтовые крепления. Далее с помощью болгарки вырезается часть корпуса. Прорезь сделана так, чтобы было удобно добираться до внутренностей. Затем молотком и зубилом грубо механически выбивается керамический наполнитель.

После этого крышка приваривается сварочным аппаратом, и устройство устанавливается обратно. Но так как кислородный датчик выбьет ошибку (с соответствующей лампочкой на панели приборов), то стоит заранее установить механическую обманку. После этого автомобиль будет готов к полноценной эксплуатации.

Удаление техники в мастерской

В сервисе обычно удаляют катализатор и потом заменяют его пламегасителем. Это более правильное решение. В этом случае мы получаем не только более тихий и приятный выхлоп (без звона, который может быть в предыдущей версии), но и меньший нагрев самих выхлопных элементов. Другими словами, от более низкой температуры дольше прослужит глушитель, являющийся конечным звеном цепи.

Как снять катализатор ВАЗ? Процедура удаления следующая. Автомобиль устанавливается на подъемник, затем специалисты механически вырезают катализатор. После этого измеряется расстояние между трубами, и по этим размерам подбирается пламегаситель необходимой длины. Важно знать, что диаметр выхлопа также может отличаться. Когда деталь подобрана в соответствии с размерами, мастер приваривает пламегаситель аргонно-дуговой сваркой. Далее автомобиль спускается с подъемника, и мастер выполняет перепрошивку электронного блока. Через диагностический разъем «заливается» новая прошивка, соответствующая стандарту Евро-2. Катализатора в нем нет, поэтому лампа Check Engine не загорится.

Разновидности обманки

Сама коряга представляет собой механическую распорку. Он установлен перед вторым лямбда-зондом и позволяет настроить значения так, чтобы ЭБУ не выдавал ошибку при работе ДВС без катализатора. Обманки бывают трех видов:

Что касается цены устройства, то в зависимости от типа и конструкции его можно приобрести за 1-4 тысячи рублей.

Подведение итогов

Итак, мы разобрались, нужно ли удалять катализатор. Со временем данный элемент выходит из строя (засоряется). Поэтому каждый автовладелец рано или поздно удалит катализатор. Как показывает практика, самый удачный вариант — замена его на пламегаситель с последующей установкой обманки или с перепрошивкой электронного блока. Но стоит отметить, что прошивка ЭБУ – достаточно ответственный процесс, и доверять это дело следует только квалифицированным специалистам. Если вы планируете удалять катализатор самостоятельно, установка обманки — безопасный вариант.

Пламегасители, которые представляют собой устройства, пропускающие газ, но останавливающие пламя для предотвращения более крупного пожара или взрыва для предотвращения более крупного пожара или взрыва. Существует огромное разнообразие ситуаций, в которых применяются пламегасители. Любой, кто участвует в выборе пламегасителей, должен понимать, как работают эти продукты, и их ограничения по производительности. С этой целью в данной статье представлено введение в технологию и терминологию пламегасителей, а также типы доступных продуктов.

Принцип действия пламегасителей был открыт в 1815 году сэром Хамфри Дэви, известным химиком и профессором Королевского института в Англии. Комитет по безопасности английской угледобывающей промышленности обратился к Дэви за технической помощью. Им нужен был способ предотвратить взрыв масляных ламп шахтеров, когда горючий газ, называемый рудничным газом, просачивался в шахтные стволы. Сэр Хамфри изучал газ, который состоял в основном из метана. Исследование было сосредоточено на том, как горит метан в различных условиях и с различными пропорциями воздуха. Решение Дэви состояло в том, чтобы надежно закрыть пламя лампы высоким цилиндром из тонко сплетенного проволочного экрана, называемого металлической сеткой. Справа показаны две самые ранние лампы безопасности Davy.
Через экран проходит достаточно света от лампы, чтобы быть полезным. Воздух для масляного пламени вокруг фитиля лампы поступает через нижнюю часть экрана. Горячие выхлопные газы выходят через верхнюю часть. Когда горючая смесь метана поступает с воздухом, пламя метана горит внутри экрана. Однако через узкие отверстия экрана не проходит ни пламя метана, ни пламя лампы. Металлическая проволока поглощает тепло от пламени, а затем излучает его при гораздо более низкой температуре.

Современные пламегасители

Со времен сэра Хамфри различные виды пламегасителей применялись во многих отраслях промышленности. Все они работают по одному и тому же принципу. Отводя тепло от пламени, когда оно пытается пройти через узкие проходы со стенками из металла или другого теплопроводного материала. Например, в пламегасителях большинства производителей используются слои металлических лент с гофрированным гофром.

Пламегасители используются во многих отраслях промышленности, включая нефтеперерабатывающую, фармацевтическую, химическую, нефтехимическую, целлюлозно-бумажную, разведку и добычу нефти, очистку сточных вод, захоронение отходов, горнодобывающую промышленность, производство электроэнергии и транспортировку наливных жидкостей. В некоторых случаях пламя включает экзотермические (выделяющие тепло) реакции, отличные от окисления. Процессы, в результате которых образуются горючие или химически активные газы, включают смешивание, реакцию, разделение, смешивание, бурение и разложение. Эти процессы включают многочисленные конфигурации оборудования и газовые смеси.

Как работают современные пламегасители

Пламегасители представляют собой пассивные устройства без движущихся частей. Они предотвращают распространение пламени с открытой стороны устройства на защищенную сторону за счет использования пламенного элемента типа намотанной гофрированной металлической ленты.
Эта конструкция создает матрицу однородных отверстий, тщательно сконструированных для гашения пламени за счет поглощения тепла пламени. Это обеспечивает огнетушащий барьер для горючей смеси паров.

Канал пламегасителя

При нормальных условиях эксплуатации пламегаситель обеспечивает относительно свободный поток газа или пара по системе трубопроводов. Если смесь воспламенится и пламя начнет возвращаться по трубопроводу, пламегаситель не позволит пламени вернуться к источнику газа.

Встроенные пламегасители дефлаграции или детонации

Другая основная категория состоит из встраиваемых пламегасителей, также известных как пламегасители дефлаграции и детонации. (Говоря нетехническим языком, дефлаграция означает быстрое горение, а детонация – взрыв.) Эти агрегаты устанавливаются в трубы для предотвращения прохождения пламени.

Встроенные пламегасители чаще всего применяются в системах, собирающих газы, выделяемые жидкостями и твердыми веществами. Эти системы, обычно используемые во многих отраслях промышленности, можно назвать системами контроля паров. Газы, которые выбрасываются в атмосферу или контролируются с помощью систем улавливания паров, обычно легко воспламеняются. Если условия таковы, что происходит воспламенение, может возникнуть пламя внутри или снаружи системы, что может привести к катастрофическим повреждениям.

1. Открытая сторона
2. Защищенная сторона
3. Стабилизация пламени на элементе пламегасителя
4. Элемент пламегасителя поглощает и гасит фронт пламени
5. Трубопровод

Одна из разновидностей систем улавливания паров называется системами улавливания паров. Включены надземные факельные системы, закрытые факельные системы, горелки и системы каталитического сжигания, а также котлы на отработанных газах.

Другим типом системы контроля паров, использующей встроенные пламегасители, являются системы рекуперации паров. Сюда входят системы уравновешивания паров, охлаждения, адсорбции, абсорбции и сжатия.

Однако встроенные пламегасители иногда используются в конце линии. Например, встроенный блок может быть установлен под вентиляционным клапаном резервуара на резервуаре для хранения жидкости. Клапан снижает выбросы и потери продукта, а пламегаситель защищает резервуар от пламени в атмосфере во время сброса горючих газов.

Выбор встроенных пламегасителей
Различные динамические состояния, описанные ранее для ограниченного пламени, могут быть очень опасными для технологической системы из-за огромных энергий, связанных с давлением детонации и скоростью пламени. Все происходит быстро и может обернуться катастрофой. Эти множественные динамические состояния усложняют задачу по созданию пламегасителя или продуктов, которые останавливают пламя и выдерживают огромное давление, вызванное взрывами внутри ограниченного трубопровода.

Очень широкий диапазон возможного поведения ограниченного пламени создает две особые проблемы для пламегасителей. Во-первых, состояния дефлаграции и стабильной детонации при высоком давлении имеют очень стабильную кинетику горения, и пламя движется очень быстро. Поэтому разрядник должен быть способен поглощать тепло пламени намного быстрее, чем это требуется в стандартных условиях дефлаграции при низком и среднем давлении. Во-вторых, мгновенные импульсные давления, вызванные ударными волнами ускоренной детонации, подвергают пламегаситель силам до 20995 кПа (изб.) (3000 фунтов на кв. дюйм изб.). Таким образом, разрядник должен конструктивно превосходить стандартные разрядники низкого давления.

Концевой пламегаситель или пламегаситель с выпуском в атмосферу

Концевой пламегаситель или пламегаситель с выпуском в атмосферу обеспечивают свободное вентилирование в сочетании с защитой от пламени для вертикальных вентиляционных установок. Они предотвращают распространение пламени, поглощая и рассеивая тепло с помощью спирально намотанных гофрированных ленточных ячеек пламени из нержавеющей стали.
Концевые пламегасители используются, например, в вентиляционных отверстиях резервуаров для хранения нефти.

Классическим применением является предотвращение проникновения огня из атмосферы в помещение. Примерно в 1920 году, например, пламегасители начали устанавливать на вентиляционных отверстиях резервуаров для хранения нефти. Они предохраняют резервуары от взрыва, когда газ, вытекающий из вентиляционных отверстий, поражается молнией.

И наоборот, некоторые концевые пламегасители предотвращают возгорание в корпусе от воспламенения взрывоопасной среды, например, на нефтеперерабатывающем заводе. Например, пламегасители могут быть установлены на воздухозаборных и вытяжных трубах печи.

Изображение из Enardo

Выбор концевых пламегасителей
Концевые дефлаграционные пламегасители предназначены для неограниченного распространения пламени, также называемого атмосферным взрывом или неограниченной дефлаграцией. Они просто крепятся болтами или навинчиваются на соединение с процессом или резервуаром. Эти конструкции включают хорошо зарекомендовавшую себя, но простую технологию. В большинстве используется один элемент из гофрированной намотанной металлической ленты, который обеспечивает теплопередачу, необходимую для гашения пламени до того, как оно пройдет через элемент пламегасителя.

При выборе разрядника для оконечных устройств следует обратить внимание на следующие основные моменты.

• Обозначение группы опасности или значение MESG газа
• Рабочие характеристики пламегасителя по сравнению с потенциалом системы для стабилизации пламени в течение длительных периодов времени
• Температура технологического газа
• Падение давления на пламегасителе во время сброса потока относительно максимально допустимого давления и вакуума в системе
• Конструкционные материалы, соответствующие условиям окружающей среды и процесса, например, экстремально холодный климат, соляной туман, химически агрессивный газ и т. д.
• Тип соединения и размер
• Требования к приборам

API 2000 4.5.2 Варианты конструкции для предотвращения взрыва. передачи пламени. Пользователь предупрежден о том, что использование пламегасителя на пути разгрузки бака создает риск повреждения бака из-за избыточного давления или вакуума из-за засорения, если пламегаситель не обслуживается должным образом. Дополнительную информацию о пламегасителях можно найти в ISO 16852, NFPA 69., TRbF 20, EN 12874, FM 6061 и USCG 33 CFR 154. Использование пламегасителя увеличивает падение давления в системе вентиляции. Следует проконсультироваться с производителем (производителями) для оценки величины этих эффектов.

Для правильного выбора пламегасителя следует учитывать конфигурацию трубопровода, рабочее давление и температуру, концентрацию кислорода, совместимость материала пламегасителя и группу взрывоопасного газа. Для выбора правильного пламегасителя следует проконсультироваться с производителем.

Ссылки (частичные) на эту страницу.

….. ….. Выберите свою модель

………………………..

Артикул	Деталь №	Описание	Стоимость	ДОБАВИТЬ
	RVASTG1	Riva Stage 1 В данной модификации используется штатная выхлопная система с установленным каталитическим нейтрализатором. Корпус стандартного пламегасителя сохранен, но внутренний экран и передняя водоотводящая камера удалены. Мы не рекомендуем использовать вторичные пламегасители в сочетании со штатной выхлопной системой с каталитическим нейтрализатором. Наши испытания показали, что тепло, выделяемое каталитическим нейтрализатором, может привести к повреждению двигателя при снятии штатного пламегасителя. Штатная система впрыска масла может быть сохранена. Внутренние модификации карбюратора не выполняются. С регулировочных винтов карбюратора высокой и низкой скорости снимаются «заглушки» для оптимизации настроек карбюратора.	950 долларов
	RVASTG2	Riva Stage 2 Комплект пламегасителя RIVA GP1200R устанавливается для увеличения притока воздуха к двигателю. Никаких внутренних модификаций карбюратора не производится. С регулировочных винтов карбюратора высокой и низкой скорости снимаются «заглушки» для оптимизации настроек карбюратора. RIVA / Boyesen Reed Stuffers устанавливаются в стандартные язычковые клетки с язычковыми лепестками. Стуфферы увеличивают скорость подачи топлива/воздуха через впускной тракт, что приводит к увеличению отклика дроссельной заслонки и ускорению. С регулировочных винтов карбюратора высокой и низкой скорости снимаются «заглушки» для оптимизации настроек карбюратора. Никаких внутренних модификаций карбюратора не производится. Головка блока цилиндров RIVA Performance установлена. Головка имеет купола объемом 41 куб. См (включая объем OEM-прокладки), обеспечивающие сжатие 145–150 фунтов на квадратный дюйм (клапаны опущены). Конструкция с опоясывающей головкой надежно фиксирует цилиндр, предотвращая возможное растрескивание цилиндра на модифицированных двигателях. Требуется использование 9Бензин с октановым числом 2+.	1916 долларов
	RVAHD	Комплект головки блока цилиндров RIVA GP1200R Performance	369 $
	РВАФА	Комплект пламегасителя RIVA GP1200R (66 В)	222 $
	YRDM16	Пластинчатые клапаны M-16	750 долларов
	РВАДПТ	RIVA GP1200R D-пластина для снятия кошки	74 $
	РВАКТС	Чип датчика температуры RIVA Cat	15 долларов
	РВФЛЭ	Комплект выхлопной трубы RIVA GP1200R	46 долларов
	РВАПЛТ	Пластина RIVA GPR Performance	169 долларов
	РВГРТ	Заборная решетка RIVA GP1200R с вертикальной загрузкой	129 долларов
	РВАСПО	Регулируемые губки RIVA GPR Pro-Series	199 $
	РВСПСК	Комплекты уплотнений насоса Riva	60 долларов
	РВСПК	Конус насоса RIVA Performance	95 долларов
	РВАТТ	Триммеры RIVA GPR Performance	169 долларов
	ГИДТГП	Коврики Hyrdro-Turf	65 долларов
	РВАСГ	Брызговик	60 долларов

Главная | обслуживание | Контакт Нас | Каталог | Технология Советы | Ограничено Гарантия | Возвращаться Политика |

прошивка после удаления катализатора.

Программное обеспечение для чип-тюнинга и катализатора Главная / Ремонт и уход

Часто к моему блогу (и на канале) поступает очень много вопросов по поводу катализатора, а у некоторых читателей в голове еще много бреда. Один из них (например) — что если снять эту часть глушителя, то это очень плохо для машины, она буквально встанет и откажется ехать! Решил ответить сразу на все вопросы, поэтому сегодня скажем: — Стоит ли удалять или нет (какие плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после обрезки, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обман». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце…

В самом начале хочу сказать — что этот узел не является чем-то важным для машины, да в меня «много камней» полетит, мол — что вы говорите, а как же экология? Но если слить все возгласы «зеленых», то машина без катализатора — работать будет лучше, расход будет меньше, ну и мощность немного вырастет.

Какой нужен катализатор

Но чтобы ваш автомобиль нормально ехал, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно это Евро2) или поставить оснастку. Иначе программа в ЭБУ не даст нормально ездить.

Прошивка под Евро2 и читерство — что это значит?

Как я уже писал выше — второй кислородный датчик (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентировано европейскими стандартами, которые получили название «евро», я не буду говорить о евро «0-1», которые нас интересуют именно второго поколения.

Так что же такое Евро2 . Внедрили его давно, а именно в 1996 году. На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не то что сейчас, в нем было много серы, что способствовало сотам, намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина стала сама захлебываться. Затем инженеры установили кислородный датчик, он был всего один и нужен был для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень СО2 повысился, это косвенно говорило о том, что гонял катализатор (то есть проявляется эффект противодавления)) датчик отправил эту информацию в ЭБУ и произошла регулировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливная смесь. Таким образом, мощность сильно падала, машина не ехала и владельцу «Уилла-Нила» пришлось ехать на сотню и менять эту запчасть.

Но как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — высокий, поэтому многие владельцы просто убрали эти ячейки и питание восстановилось!

Но как? Да все просто, сильно упал уровень СО2 в камере перед нейтрализатором, починили кислородный датчик (чтобы все было в порядке) и машина поехала бодро и не форсировано. Это устраивает всех, но не экологов! Поэтому ввели стандарт Евро3 (Сейчас уже есть стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да, появился второй кислородный датчик (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь — Первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после нее) должна фиксировать уровень намного меньше, т.к. вредные вещества разлагаются.

При удалении ячеек катализатора , оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» вносит информацию в ЭБУ), поэтому будет гореть Check Engine, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делают прошивки под Евро2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3.4 ставятся нормы Евро2. Суть всех этих действий банальна — достаточно выключить вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ехать как положено, без увеличения мощности.

А вот такие вмешательства в прошивку — это не совсем хорошо. Все дело в том, что их выпускают не сами производители, а «народные умельцы», ладно что вторая «лямбда» просто отключается, то есть просто корректировка показаний. А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, мотору от этого пользы не будет. Здесь нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как мне кажется правильнее — установка декинга. Что такое обман — По сути это «пространство» перед вторым кислородным датчиком, он как бы отодвигается на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать.

Теперь есть несколько вариантов сниффов:

• Пустой . Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается кислородный датчик. Через него проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, не превышает нормы и поэтому Чек не горит.
• С мини-катализатором внутри . То есть прямо в «распорке» стоят как бы миниячейки, которые еще и очищают выхлоп для фиксации нормальных значений.
• Угловой . Они оба описаны сверху вида, только сделаны под углом в 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсы мехов, это то, что не нужно лезть в комп и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил ячейку, прикрутил декинг и все, можно уложиться в 3000 — 5000 рублей) .

Расход топлива

После того, как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос расхода топлива — вырастет он или нет? Конечно, он упадет (я так думаю), кто бы что не говорил. Подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, то он представляет собой препятствие, которое нужно преодолеть отработавшим газам, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их проталкивание (расход немного увеличивается). Если этого элемента нет, то «испытание» будет гораздо проще — экономится топливо.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно она составляет около 3% (максимум), но стоит отметить, что потребление немного упадет.

Плюсы и минусы Удаление

Приготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет если убрать катализатор

МИНУСЫ	ПРОФИ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, т. к. он стоит очень много
Запах выхлопа, становится сильно токсичным, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшой прирост мощности (действительно небольшой по уровню погрешности, около 3%)
Шумоизоляция. После выбивания сот катализатора желательно поставить датчик плоскости иначе будет звон от пустых «банков» (особенно на большой скорости)	Можно установить вместо пустых банков, плюс к питанию (как указано на «уровне места»)
Нужно ставить либо снап, либо новую прошивку под евро2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
	Увеличение ресурса мощности агрегата, так как керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно изнашивать ее

Как видите плюсов немного больше, самое существенное это цена всех этих переделок (delete будет стоить в разы, если не в десятки раз дешевле).

Теперь видеоверсия, смотри.

В заключение хочу сказать чистить катализатор — не сразу с точки зрения экологии. Ведь наша планета такая грязная, а вы делаете ее еще грязнее!

Этот конец, я думаю, этот материал поможет вам сделать правильный выбор. С уважением ваш автобалхер.

» Поговорим о том, как в домашних условиях удалить каталитический нейтрализатор, который чаще всего называют катализатором, избежав иногда возникающих неприятностей. Начал кратко хочу сказать пару слов о том что такое катализатор для чего он нужен и зачем его удалять.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — устройство, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов автомобиля. Катализатор представляет собой небольшую емкость, в которой находится керамический фильтр с мелкими отверстиями в виде ячеек. Именно в этих ячейках осуществляется нейтрализующая срезка остатков топлива, не полностью сгоревшего в камере сгорания. Установка катализаторов обязательна, поэтому каждый автомобиль, который сегодня сходит с конвейера, оснащен этим устройством.

Зачем удалять катализатор?

Удаление катализатора, чаще всего вынужденная мера, но иногда «катализатор» удаляют для улучшения системы градуировки. Неисправный катализатор создает массу неприятных проблем в виде загорающихся на панели ошибок, а также значительного ухудшения динамических показаний автомобиля. За состоянием катализатора и правильностью его работы следит так называемый лямбда-зонд или датчик кислорода. Датчик следит за консистенцией выхлопа, в случае неработоспособности катализатора меняется состав выхлопа, на что «лямбда» сразу реагирует и сообщает об этой соответствующей ошибке, чаще всего».

Ремонт каталитического нейтрализатора невозможен, в случае его выхода из строя необходимо полностью удалить неисправный катализатор, а на его место установить новый. Удалите катализатор по той причине, что стоимость нового довольно высока, поэтому в случае его неисправности на его место устанавливается датчик плоскости и обман датчика кислорода.

Почему катализатор выходит из строя?

Причин выхода катализатора из строя очень много. Это может быть удар, в результате которого нарушается целостность керамического наполнителя, или оплавление ячеек в результате неисправности мотора. Так ячейки катализатора могут быть забиты из-за того, что двигатель «ест масло», остатки масла попадают на ячейки и забивают тонкие отверстия катализатора, после чего эти места прогорают и полностью забиваются катализатором. В результате мотор перестает «дышать», ухудшается тяга, увеличивается расход и т. д.

Часто снижается катализатор плохого топлива. Если топливо плохое, то катализатор первым сообщает об этом в виде ошибки. Со временем это перерастет в необходимость замены или полного удаления катализатора. Также очень часто неисправность продиктована большим пробегом, например, если на одометре более 150 тыс. км. Беги, не стоит удивляться, что тебя забили катализатором. Редко бывают случаи, когда у автомобиля после такого пробега не было проблем с этим узлом.

Как удалить катализатор в домашних условиях?

Для удаления катализатора вам понадобится бита:

1. Огнеметчик;
2. болгарский;
3. Сварочный аппарат;
4. И, конечно же, возможность работы со всеми вышеперечисленными инструментами.

Внимание! Прежде чем приступить к удалению катализатора, необходимо выполнить ряд проверок на предмет его неисправности. Удаление катализатора без предварительной диагностики может обернуться пустой тратой времени и денег.

Байстер!

1. Итак, с чего начать? И начинать нужно с демонтажа проблемного катализатора. Думаю как убрать катализатор описывать не нужно, ничего сложного тут нет. Кроме того, на каждом авто этот процесс будет отличаться.

1. После демонтажа катализатора приступаем к резке. Резать можно как вдоль, так и поперек, самое главное сделать разрез максимально аккуратным и миниатюрным. После вскрытия корпуса спокойно удаляется керамический наполнитель. Если убрать верхний катализатор (тот, что ближе к двигателю), то датчик плоскости не нужен, а если нижний, то требуется установка пламегасителя.

1. Далее устанавливается пламегаситель, его можно изготовить, а можно купить готовый. Устанавливаем датчик плоскости, после чего каждый сваривает прочный шов.

1. По завершению всех работ обманывается лямбда-зонд. Флаки бывают разные: механические, электронные и т.д., все зависит от того, кто и по какой методике удаляет, а их очень много. В некоторых случаях приходится «подбирать в мозгах» двигатель, чтобы пересобрать модернизированную выхлопную систему.

1. После завершения всех работ необходимо построить в обратном порядке.

Подведем итоги

Удаление катализатора Можно не щупать, многие описывают по разному. Одни говорят, что такое ощущение, как будто появился прицеп или якорь, от которого он избавился, другие говорят, что у машины появилось второе дыхание, но объединяет всех их одно — значительное улучшение динамических показателей в том числе. Отмечу, что удаление катализатора – крайняя мера, крайне нежелательная, если мотор работает как надо. Кроме того, если финансовая возможность позволяет выполнить полноценную замену катализатора на новый, то лучше сделать это именно так, в этом случае вам не придется вмешиваться в работу выхлопной системы. , а так же «мозг» вашего автомобиля. Никаких декюр и прочих «привязок», без которых не обойтись при удалении катализатора.

У меня всё, надеюсь, принцип понятен!? Желаю удачи в выполнении описанных выше работ, спасибо за посещение новых встреч на сайте.

Многие современные автомобили оснащены катализатором, основное назначение которого улучшение экологических показателей машины. Сегодня нормы экологической безопасности ПО в России не строгие как в Европе, соответственно автовладельцы могут вырезать катализатор, улучшая мощностные характеристики автомобиля, и они будут избавлены от необходимости замены этого дорогостоящего узла. Поговорим о том, нужно ли удалять катализаторы в машине и какие преимущества имеет такая доработка автомобиля.

Автомобильный катализатор имеет особую ячеистую структуру и состоит из редкоземельных металлов, которые при высоких температурах вступают в реакцию с тяжелыми металлами, присутствующими в выхлопных газах, осаждают их, улучшая экологические характеристики двигателя. В процессе эксплуатации на катализатор приходится повышенная нагрузка, в том числе и высокие температуры, что приводит к частым поломкам этого узла. Следует сказать, что из-за использования редкоземельных металлов такой катализатор, вне зависимости от модели автомобиля, для которой он предназначен, будет иметь высокую стоимость, соответственно, ремонт автомобиля выльется в расходы владельца. .

Срок службы катализатора обычно не превышает 100 000 км пробега, а при активной эксплуатации автомобиля этот узел может потребовать ремонта и полной замены Уже через 50 000 км пробега. Также следует учитывать тот факт, что катализатор состоит из керамических ячеек, которые могут выйти из строя при механических повреждениях. Поэтому поломка катализатора – частое явление, и автовладельцам часто приходится менять столь дорогостоящие детали.

Применение катализатора позволяет не только улучшить экологические показатели двигателя, но и снизить мощностные характеристики. Соответственно, удалив катализатор из выхлопной системы, вы не только сможете снизить эксплуатационные расходы на свой автомобиль, но и улучшить мощность и динамику машины. При этом существенного ухудшения экологических показателей автомобиля не произойдет, и машина легко впишется в действующие на данный момент в России нормы экологии.

Поговорим подробнее о том, как правильно удалить катализатор с автомобиля. Дело в том, что просто вырезать из выхлопной системы такой элемент невозможно. В большинстве автомобилей катализаторы имеют специальные датчики, от которых поступают сигналы на центральный компьютер, после чего мозг автомобиля принимает решение об изменении параметров топливной смеси. Поэтому, вырезая катализатор, мы столкнемся с определенными трудностями, а именно двигатель, не получая соответствующих сигналов от датчиков в катализаторе, просто перестает корректно работать. Необходимо установить специальные фаски для лямбда-зондов, которые позволят обеспечить правильную работу двигателя автомобиля.

Для самостоятельного удаления катализатора вам потребуется:

Болгарский.

Плашелик.

Обманка.

Сварочный аппарат.

Выхлопная система демонтируется с автомобиля, вырезается основная банка глушителя, вручную удаляется катализатор с керамическим наполнителем, устанавливаются новые флеймеры, обманка и подключаются к датчикам. После этого заваривается банка глушителя, и на автомобиль устанавливается выхлопная система. Несмотря на кажущуюся простоту, эти работы часто трудновыполнимы. В этом случае рекомендуем обращаться в специализированные мастерские, где предлагаются соответствующие услуги, а стоимость такого удаления катализатора находится на доступном уровне.

Помните, что катализаторы просто выбрасываются, даже не вышедшие из строя. Эта запчасть содержит различные редкоземельные металлы, которые имеют высокую стоимость. Поэтому продавать катализатор можно специализированным фирмам, которые занимаются их скупкой. Зачастую продав такой катализатор, можно не только окупить все работы по его удалению, но даже заработать.

Проведение такого удаления катализатора можно улучшить. динамические характеристики автомобиля. В ряде случаев динамика разгона улучшается на 5-10%, снижается расход топлива, при этом снижаются затраты на содержание автомобиля. Неудивительно, что сегодня многие автовладельцы, учитывая все преимущества выполнения этой работы, удаляют катализаторы со своих автомобилей, а в последующем без особых затруднений эксплуатируют машины с улучшенными динамическими характеристиками.

Недостатки удаления катализатора

При правильном проведении данной работы никаких проблем с эксплуатацией автомобиля не возникает. При этом необходимо понимать, что при неправильно удаленном катализаторе, в частности при установке некачественного мусора, блок управления двигателем может получать неверные сигналы от датчиков, что в свою очередь приведет к увеличению расхода топлива и другим проблемам. в двигателе. Именно поэтому доверить такое удаление катализатора лучше всего специалистам, имеющим опыт работы конкретно с вашим автомобилем, что позволит им в короткие сроки качественно провести такую ​​модернизацию вашего автомобиля.

Специалисты рекомендуют проводить такие работы по удалению катализатора в выхлопной системе, как только появляются первые признаки выхода из строя этого узла. Поэтому, как только диагностика показала проблемы с катализатором, вы можете его подрезать, установив соответствующую гибку, что избавит вас от необходимости дорогостоящего ремонта.

Заключение

Удаление катализатора из выхлопной системы автомобиля позволит улучшить мощностные показатели автомобиля, при этом автовладелец полностью избавлен от необходимости замены этого дорогостоящего узла. Помните лишь о том, что такую ​​работу по удалению катализатора лучше всего проводить в специализированной мастерской, мастер в которой имеет соответствующий опыт работы, и сможет качественно выполнить такой ремонт, обеспечив подбор автомобиля в пользование.

Каталитический нейтрализатор в автомобиле используется для снижения токсичности выхлопных газов отработанного двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), вместо него установить «обманщик». Необходимо вырезать этот элемент, а что получится после удаления катализатора, мы и рассмотрим в этой статье.

Удаление катализатора кабеля

После заказа КН доставляет владельцу автомобиля массу проблем. Нейтрализатор криво забит и шлак создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. С неисправным катализатором ездить нельзя, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из позиции:

• установить новый нейтрализатор;
• срезал пришедший в негодность элемент, оставив то ли пустую банку, то ли пьянку вместо катализатора, пламегаситель.

Снятие КН имеет свои минусы:

• повышает уровень CO в выхлопных газах;
• в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
• в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиться расход топлива;
• после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

На многих современных электронных системах управления двигателем устанавливаются различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, и обычно устанавливаются два датчика:

• первый из них стоит перед банкой катализатора, он регулирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
• второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить ЦН, то токсичность выхлопных газов будет выше нормы, а диагностический датчик даст сигнал о превышении СО в выпускном тракте. Блок управления получит сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится контрольная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор был просто вырезан, лямбда-зонд, установленный после вставки катализатора, будет сигнализировать об ошибке, а ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

• двигатель потеряет мощность;
• увеличится расход топлива.

А вот автоареннорсы научились обманывать систему — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямд-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется, и ДВС работает нормально. При «обманном» расходе топлива после удаления катализатора, почти так же, как и при каталитическом нейтрализаторе, единственное отличие — выброс отравляющих веществ в атмосферу при вырезанном ЦН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля машина «оживает» — появляется динамик. Для того чтобы убрать ошибки в ЭБУ (электронной системе управления) блок перегружают под Евро-2. В России до сих пор действует такая система, что нормы экологии не такие жесткие, как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализаторе (перед банком), опорожнение ЭБУ не требуется.

Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает работать двигателю в штатном режиме. Условное повышенное дымление наблюдается на автомобилях с неисправным нейтрализатором, а после снятия КН дым исчезает. Тем не менее, часто автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

• не производится перепрошивка и не устанавливается «обман» после снятия КН;
• есть неисправности в Эсуде (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
• напольные поршневые кольца;
• не отрегулирован угол опережения зажигания (установлен слишком поздно).

Если из трубы глушителя идет черный дым — это значит, что топливная смесь обогащается, пропуская топливо. Как правило из трубы летят клубы черного дыма при резком нажатии на педаль газа, если выкрутить свечи, то они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования — Ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной бачка топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

• поток воздуха;
• абсолютное давление;
• положений распредвала.

Если неустойчивая работа мотора сопровождается размером дыма из глушителя, неисправность не связана с топливной системой А глушителя, то причину повышенного дыма следует искать в поршневой группе:

Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

• пустота внутри банки — керамика от катализатора вырезана, а железный корпус заварен и просто установлен на место;
• установленный пламегаситель не надлежащего качества, слишком «пустой»;
• при снятии катализатора корпус был плохо заварен, он зазубренный, поэтому и видит;
• при установке пламегасителя плохо послушались элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать, лучше сразу ставить качественные флеймеры, просто прокипяченная пустая банка катализатора долго не протянет и доставит много хлопот:

• в салон будет попадать запах выхлопных газов;
• появится неприятный звук под капотом;
Банка
• быстро выйдет из строя от высокой температуры.

Часто автолюбители задают вопрос — обязательно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что отверстие в керамике KN добавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти доводы неверны — нужен только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

Снять катализатор можно своими руками, но для выполнения работ понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор приварен к выпускному коллектору и является его частью. Для снятия керамики с такого БН нужно:

Следует учитывать, что такая мера временная, для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше — новый катализатор.

Борьба автомобильных инженеров за экологию привела к появлению в автомобилях агрегатов, которые не используются для движения, но снижают уровень загрязнения атмосферы. Среди них и каталитический нейтрализатор, который в народе часто называют катализатором. Металлическая банка с системой керамических сот внутри «переживает» выхлопные газы и снижает вредность выхлопа автомобиля. Увы, но этот пункт не вечен, рано или поздно (в российских реалиях довольно рано) забивается катализатор, разрушаются его ячейки, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает работать двигателю. Возникает вопрос о замене.

Плюсы и минусы огнеметчиков

Чисто теоретически возможна замена неисправного катализатора на новый, однако такая замена обойдется в кругленькую сумму. Катализаторы очень дорогие — могут стоить до четверти рыночной стоимости подержанных автомобилей. Но есть модели, в которых установлено несколько катализаторов, и каждый нужно менять в случае поломки. Естественно, к таким тратам прибегают немногие, основная часть автовладельцев предпочитает более бюджетный вариант решения проблемы — установка вместо ведомого катализатора.

Преимущества такого подхода очевидны:

1. Более низкая цена. Замена катализатора на флеймсецит может стоить в 5-10 раз дешевле чем купить новый кот. Здесь тоже есть комментарии.

2. Небольшое увеличение двигателя и уменьшение расхода топлива . Глобатор создает меньшее сопротивление выхлопным газам, чем катализатор, двигатель с ним лучше «дышит», а значит, прибавляет в мощности. Правда, прибавка, как и экономия топлива, не очень большая – порядка 5-10%. Большинство водителей этого не почувствуют. Специально удалять катализатор ради повышения мощности не стоит, но тем, кто все-таки решился на эту процедуру, улучшение характеристик двигателя небольшой бонус.

3. Снижение требований к качеству топлива. Катализатор остро реагирует на «перекачанный» бензин и часто именно из-за него выходит из строя. Самолетный пламегаситель этого не имеет. Это не значит, что после замены можно заправляться на сомнительных заправках, но и переживать за дорогую и хрупкую деталь при использовании незнакомых бензоколонок не приходится.

Минусы Есть еще:

1. В первую очередь экология . Если вы гордитесь тем, что ваш автомобиль мало загрязняет окружающую среду, то после замены катализатора на датчике самолета нужно перестать это делать, потому что на бывшие Евро-4 или Евро-5 денег нет. В Европе, кстати, за это могут наказать, а в России дело обстоит проще.

2. Нужно прошить ЭБУ. Электронная система управления рассчитана на использование катализатора и без него начнет сходить с ума. При использовании пламегасителя как минимум нужно ставить блессы на кислородные датчики, а в лучшем случае перепрошить двигатель .

3. Снижение ресурса. Даже хороший самолетный датчик с задачей снижения температуры выхлопа справляется хуже катализатора, поэтому риск запрета глушителя повышается . С другой стороны, денег, которые сэкономят датчик самолета, нельзя менять один глушитель.

Процесс поэтапной замены катализатора

Преимущества замены катализатора очевидны, но нельзя сказать, что это так просто. Как сказал бы известный персонаж из «Властелина колец» — взять и заменить катализатор невозможно. Хорошо, если вам удалось найти датчик плоскости, установленный на штатное место вашей модели автомобиля. Но не всегда это возможно, не всегда возможно, чаще всего приходится иметь дело с универсальными флеймстеллерами, которые нужно подгонять на месте, а то и самостоятельно делать датчик плоскости. Людям без опыта работы с болгаркой и сваркой на замену лучше не брать.

Шаг 1. . Катализаторы бывают магистральными (встроены в выпускной тракт под днищем автомобиля) и коллекторными, расположенными непосредственно в выпускном коллекторе. Первый снять проще, особенно если конструкция подразумевает крепление на болтах и ​​их удалось открутить (учитывая расположение и условия работы катализатора, это получается не всегда). Если болтов нет или они намертво куплены, есть болгарка на ходу. Второй требует демонтажа выпускного коллектора, что усложняет процесс.

Шаг 2. Выбор планерессы. Предложение на рынке плоскостных датчиков достаточное, можно рассмотреть детали и дешевле, и надо. Более-менее приличной является продукция фирм «Фокс», «Валькер», «Базал», «Эрнст», «Тэш» и российской «МГ-РЕЙС», но, в целом, самое главное, у датчика плоскости было два. -слой , марка не столь важна.

Однако датчик плоскости настолько прост в сборке, что его можно сделать самому. Вырезаем корпус из катализатора, выбиваем из него всю начинку, а вместо него вставляем кусок перфорированной трубы, чтобы изнутри зашить корпус термостойким, звукопоглощающим материалом (например, базальтовым волокном) , заварить и датчик плоскости готов. По деньгам такой агрегат будет очень дешев, но это только у тех, кто умеет пользоваться сварочным аппаратом для самостоятельного изготовления фламвета. Как показывает практика, самая популярная поломка у пламегасителей, у которой лопнул сварной шов.

Самодельный огнеметчик — внутри сетки «Штрек»

Шаг 3. Установка пламегасителя. Если речь не идет о изделиях, точно рассчитанных под штатные места, то для установки флеймстеллеров используют комбинацию болтов, сварки и нюхания . Это не то чтобы очень сложно, но необходимо измерить и подогнать размеры, продумать расположение, особенно если речь идет о коллекторных пламегасителях. Кроме того, ни один производитель не описывает такую ​​процедуру в официальных справочных материалах, поэтому информацию нужно искать в дополнительных источниках.

На фото: Пламегаситель вставляется в корпус катализатора и приваривается

Шаг 4. Исправление электроники. Для того, чтобы машина корректно работала с флеймсектором, необходимо делать деку или эмулятор на второй, либо полностью перепрошивать мотор. Обманывает его нейтрализатор в миниатюре, он «фильтрует» кусок выхлопа, который попадает в датчик, показывая, что с ним все хорошо, эмулятор просто передает в двигатель те значения, которые он от него ожидает, при этом не проводя реальных измерений. Прошивки и эмуляторы могут не работать, но хорошая альтернативная прошивка почти всегда решает проблему после установки фламсекакера.

Механическая накрутка лямбда-зонда

Цена вопроса

Насколько дорого заменить катализатор на разрядник самолета? Сами агрегаты относительно недорогие – от 1,5 до 3 тысяч рублей в зависимости от марки и дизайна. На изготовлении датчика пламени вряд ли можно сэкономить, но такая замена, наверное, лучше подходит для конкретной модели автомобиля, чем что-то универсальное. Особенно это касается машин с мощными моторами.

Цены на услуги по замене зависят от региона и марки автомобиля. В Москве за такую ​​услугу оценивают в среднем 6-8 тысяч рублей (хотя разброс цен очень большой). Отдельно нужно будет доплатить за установку настила или оклада. В регионах стандартная цена такой услуги составляет 3,5-5 тысяч рублей.

Оригинальные катализаторы стоят от 50 до 100 тысяч рублей, поэтому в случае проблем с ними очень разумно обратить внимание на флеймстеллеров (может быть дешевле в 10 раз!). Экономия очевидна, а замену можно провести или в большинстве сервисов, главное потом не забыть перепрошить движок.

История автомобилестроения: Рассвет каталитического нейтрализатора — Кто вытеснил кошку?

Легенда гласит, «Да будут катализаторы!» сказал Эд Коул из GM, и «пуф» каталитический нейтрализатор возник и превратился в тот тип, который мы сейчас используем. Как это произошло на самом деле, гораздо сложнее. Удивительно, что это вообще произошло; почти не было, несколько раз.

Идея каталитической очистки выхлопных газов возникла гораздо раньше, чем многие думают. Лучший эксперт по катализу — вероятно, ведущим специалистом по на протяжении многих лет был Юджин Хоудри, который разработал методы каталитического (а не термического) крекинга нефти, чтобы превратить ее в более качественный бензин и другие полезные продукты, а затем, после Второй мировой войны, он применил свой опыт к различным видам выхлопа. Сначала он работал над решением специализированных, локальных проблем, таких как использование моторных погрузчиков и машин на складах, в шахтах и ​​других закрытых помещениях без отравления газом всех рабочих, а также устранение вредных запахов из заводских дымовых труб. Но вскоре он обратил внимание на автомобильные выхлопы.

Вот отличная статья о его работе (и о катализе выхлопных газов в целом) в Popular Science, июнь 1955 года. и получи сюрприз; жирный запах исчезнет». До этого дня оставалось совсем немного времени; Прошло около двух десятков лет после публикации этой статьи. (Нажмите на картинку, чтобы увидеть всю статью в новой вкладке браузера):

Для 1961 года дорожная вытяжная труба, которая сливала углеводородные пары и пары из картера двигателя в атмосфера была заменена в Калифорнии системами принудительной вентиляции картера, которые направляли картерные газы во впускной тракт для сжигания. За успехом этой первой попытки последовали эксперименты со всевозможными идеями по контролю выбросов автомобилей. Некоторые из них двигались в правильном направлении, и хотя их НИОКР приносили долгосрочные дивиденды в виде знаний о динамике сгорания и т. п., в то время многие из них ухудшали управляемость, производительность и экономию топлива, и ни один из них не производил достаточно выхлопных газов автомобилей. чище на достаточном количестве миль, чтобы удовлетворить все более очевидную потребность.

С самого начала были размышления о катализе выхлопных газов. Несмотря на успешные демонстрации практичных каталитических нейтрализаторов сторонними поставщиками, эта идея не пользовалась популярностью у автопроизводителей, поэтому дела шли медленно до 1970 года, когда Конгресс США официально принял Закон о чистом воздухе. Он требовал, чтобы выбросы трех основных загрязняющих веществ в выхлопных газах — угарного газа, несгоревших углеводородов и оксидов азота — были сокращены на 90% к 1975 модельному году (по сравнению с автомобилями модели 1970 года, которые промышленность прямолинейно утверждали, что были достаточно чистыми, и дальнейшее регулирование не требовалось). У закона тоже были острые зубы, и он требовал от автопроизводителей не просто траты денег на решение проблемы, но реальных, реальных, постоянных добросовестных усилий, подлежащих строгому аудиту. Внезапно возник очень острый интерес к каталитической очистке выхлопных газов. Да, преобразователи были бы дорогими, и да, возможно, их пришлось бы покупать, а не делать самим, и да, было много неизвестного, но знаете, Сократите на девяносто процентов, иначе их транспортные средства не будут продаваться!

Это подводит нас к началу графика разработки каталитического нейтрализатора, подробно и увлекательно описанного в Doing The Impossible , подробной статье 2004 года в когда-то несуществующем, а теперь возрожденном весьма достойном журнале Invention & Technology. Если вы прочитаете только одну из сегодняшних ссылок, пожалуйста, сделайте ее этой. Прочтите это сейчас; остальная часть этого поста будет иметь больше смысла позже (альтернативный и лучше отформатированный / более читаемая ссылка здесь заархивировано с их старого сайта).

Возвращайся! Окей, так что, если каталитические нейтрализаторы не просто так появились на словах GM, то какова была роль GM? Ну… это сложно. GM, благодаря открытию своего сотрудника Томаса Мидгли-младшего в 1921 году и их совместному предприятию с Esso (Ethyl Corporation) в 1923 году, в значительной степени ответственны за существование, распространение и стойкость этилированного бензина, который портит катализаторы выхлопных газов. GM продала Ethyl в 1962 году и поэтому, вероятно, не хотела делать что-то, что могло бы снизить стоимость проданной компании, например, разрабатывать и продавать автомобили, которые не могли использовать этилированный бензин, но появился Закон о чистом воздухе и положить толчок, чтобы засунуть об этом.

Цитата, приписываемая Коулу из GM, по поводу ~»дайте мне неэтилированный бензин, и я поставлю катализаторы на автомобили», если вырвать ее из контекста, звучит как «Говорящий Господь», и это, вероятно, откуда исходит идея, что он был решающим фактором для технологии и отрасли в целом. Он не был, но он или решил продвигать каталитические нейтрализаторы на автомобилях GM, и он преодолел инерцию и сопротивление, чтобы это произошло. Учитывая долю рынка GM в то время, его решение и усилия, безусловно, имели большое значение с точки зрения процента автомобилей 75-го года выпуска, оснащенных катализаторами, на дорогах и облегчили остальную часть отрасли. Большая доля рынка GM, вероятно, составляла критическую массу автопарка; Если бы AMC или Chrysler, VW или Toyota приняли решение в пользу каталитических нейтрализаторов, а GM выбрала какой-то другой метод, было бы намного сложнее (или, скорее всего, невозможно) ввести в действие мандат на всеобщую общенациональную доступность неэтилированного бензина. бензин к 19 июля74 как раз к тому времени, когда первые автомобили 75-го года появятся на дорогах.

Таким образом, GM, безусловно, заслуживает большой похвалы за вывод катконов на дороги. Но что касается самих преобразователей, ну… да… об этом. GM не участвовала в исследованиях и разработках монолитного сотового преобразователя, описанных в связанной статье I&T, и не использовала их плоды; они хотели, чтобы их преобразователи производилось собственным подразделением AC Spark Plug, и они не собирались использовать монолитную конструкцию. GM потратила кучу долларов в 60-х и начале 70-х, пытаясь разработать практичный каталитический нейтрализатор, и кажется, что часть этих расходов ушла на то, чтобы развалиться и выйти из строя. В язвительных мемуарах Джона Делориана «В ясный день вы можете увидеть General Motors» содержится дразнящая, загадочная ссылка на одну строчку: «монолитный преобразователь — миллионы долларов потрачены впустую». Я надеюсь когда-нибудь найти точку доступа для этой конкретной кроличьей норы.

Вот что вы увидите, если заглянете в один конец монолитного преобразователя — бессчетное количество крошечных сквозных туннелей. Поднимите такой преобразователь вверх, и вы увидите свет, проходящий от конца до конца:

А вот разрез, показывающий, что выхлоп имеет относительно простой прямой путь потока от входа к выходу в таком преобразователе:

Это вид GM решил против. Вместо кордиеритовых сот для прохождения выхлопных газов GM использовала слой гранул или шариков оксида алюминия для проталкивания выхлопных газов. И «сила» — вполне подходящее слово. Вот вход преобразователя GM; выхлоп ударяется об эту стену и должен повернуть два острых угла, а затем войти в борт через щелевые жалюзи. Присмотритесь, и вы увидите отдельные бусины в некоторых жалюзи:

А на другом конце преобразователя выход — более узкие углы и ограничение потока. Кто-то может вспомнить характерный шипящий звук выхлопа автомобиля GM, оборудованного преобразователем, на высоких оборотах двигателя, когда водитель нажимал на педаль газа. Шипение вызвано турбулентностью газа в результате ограничения потока. Хм… ты думаешь?

Бусины были набиты довольно плотно, но должно было быть небольшое пространство для маневра, иначе поток был бы невозможен. Но это также означало, что шарики будут иметь тенденцию подпрыгивать и стирать друг друга потоком газа и вибрацией дороги. Постепенно шарики изнашивались, срастались и закупоривали выпускную пластину слоя бортов, вызывая серьезное ограничение выхлопа. А пластины с жалюзи, содержащие шарики, в конечном итоге имели тенденцию размягчаться и деформироваться, позволяя шарикам выпадать из слоя (настолько много для заявлений GM, что эта конструкция была лучше, потому что позволяла заменять только катализатор, а не весь узел). Некоторые из высвобожденных бусинок попадали в глушитель за нейтрализатором, но иногда раскаленная бусина успевала пройти через глушитель и с большой скоростью выбрасывалась через выхлопную трубу. Поэтому большегрузные автомобили GM — универсалы, грузовики и фургоны — снабжались искрогасителем на конце выхлопной трубы. Вот такой, недавно сфотографированный на ветхом автофургоне с заводской надписью «454 SG» сбоку и, очевидно, на шасси Chev/GMC. Кто-то пробил три большие дыры во внешнем экране, обнажив внутренний экран:

Постепенно, когда достаточное количество шариков закупорило достаточное количество отверстий в искрогасителе, шипение стало более заметным и возникало при более низких оборотах двигателя.

Теперь любой каталитический нейтрализатор перегреется и расплавится, если на него попадет слишком много сырого топлива. Вот почему автопроизводители устанавливали их только в сочетании с мощными системами зажигания — у GM это был , особенно хороший — и другими мерами по защите катализаторов. Но карбюраторы, особенно без обратной связи, и каталитические нейтрализаторы с самого начала были плохим браком; было и рано или поздно попадут в богатые условия, и катализатор будет страдать, особенно на большой высоте.

Однажды утром в середине 1980-х моя мать, которая, в свою очередь, управляла автобазой, остановила свой Caprice Classic 1978 года выпуска на подъездной дорожке дома одного из моих одноклассников, чтобы забрать его. Он открыл дверь, и мы услышали тревожный звук из-под машины, типа БввФФФфт!……бввФФФфт!……бввФФФфт! Утечка выхлопных газов, это было очевидно, но это не было похоже на обычный повседневный неисправный глушитель — моя мать была совершенно непреклонна в этом («Заткнись насчет машины, Даниэль! У меня уже был сломан глушитель! знаю, как они звучат, и это не так!»). Глушитель был заменен, но оригинальный преобразователь автомобиля остался — и хрипел — включенным.

Оглядываясь назад, мы слышали, что выхлопные газы скатывались за сильно забитым каталитическим нейтрализатором и, в конце концов, пробивались наружу, как только создавалось достаточное давление. Это также объясняет вызывающую слезы вонь его выхлопа с наполовину катализатором, который пахнет хуже, чем некатализированный или полностью катализированный, потому что это зловонная смесь того и другого. У папы Cutlass Supreme 1977 года была такая же болезнь на высоте 5500 футов недалеко от Денвера. Он тоже работал плохо, но это было в начале 1980-х, и «забитый катализатор» просто не был в то время в центре внимания, по крайней мере, не на радарах станций техобслуживания, которым покровительствовали мои родители. Эти автомобили работали бы намного лучше с монолитными сменными преобразователями.

Но к 1981 году эти старые плохие кровати с шариками исчезли, и GM перешла на монолитные преобразователи, как и все остальные, верно? Вообще-то, нет. Хотя в начале-середине 1980-х годов они действительно начали поэтапно внедрять монолитные преобразователи, GM продолжала устанавливать преобразователи с гранулированным слоем в грузовики и фургоны вплоть до середины 1990-х годов. Когда в 1981 году появились окислительно-восстановительные «трехходовые» преобразователи, GM поместила два слоя буртиков, один над другим, в одном корпусе. Это в два раза больше, чем перегородки для тех, кто ведет счет дома. (Извините, о чем мы говорили? Ах да: об ограничении потока и турбулентности.)

Вот очень подробный анализ 1979 года девяти каталитических нейтрализаторов после того, что в то время проходило за большие мили. Как говорят сегодняшние кликбейтные заголовки, фото 10 и 19 вас шокируют! (Щелкните здесь фото 10 расплавления конвертера Dodge 1975 года, чтобы получить анализ на заднем плане в формате pdf): автопроизводитель возился с наполовину расплавленными наполовину испеченными каталитическими нейтрализаторами. Форд использовал монолитные нейтрализаторы, таким образом избегая порчи борта, но во многих случаях вход был на 90° к оси потока; выхлоп ударился о стену при входе в преобразователь, и ему пришлось повернуть за острый ограниченный угол, чтобы попасть в основной корпус. Но подождите, это еще не все: для 1975 года Форд поставил каталитический нейтрализатор только на одну ногу выхлопной трубы на многих моделях V8, таким образом обрабатывая выхлоп из одного, но не из другого ряда цилиндров. Узнав, что это действительно произошло, я вспомнил об LTD 75-го года, который жил в огороженном дворе автомагазина нашей средней школы. Мы решили, что один кот означал, что кто-то отремонтировал половину выхлопной системы, не удосужившись заменить «другого» кота, которого на самом деле не было с самого начала. Это означало разное противодавление для каждой половины двигателя, даже когда он был новым, не говоря уже о пробеге нескольких километров — маленькие чудо-автомобили того времени заработали репутацию плохо работавших.

Эти виды марионеток, среди многих других, рисуют правдоподобную картину автопроизводителей, предающихся циничным усилиям по борьбе с выбросами транспортных средств и нормами безопасности, которые, как показывают многие из их документов SAE того времени, они рассматривали как ненужную, бессмысленную, мимолетную причуду. . И они возмущались, когда им говорили, как делать машины. Они вложили огромные деньги и усилия в борьбу и отсрочку почти каждого положения каждого правила. Возможно, если бы эти деньги и усилия были вложены в автомобили, результаты могли бы быть намного лучше. Но как бы то ни было, дешевое и отвратительное подчинение было одним из их основных инструментов в войне против регулирования: «О, черт возьми, мистер и миссис Карбайер, вы говорите, что у вашей новой машины уродливые бамперы, она плохо едет, у нее паршивый расход бензина и не будет стоять неподвижно и сердито жужжит на вас, пока вы не пристегнете неудобные ремни безопасности? Гы, »tsk« какая ужасная жалость. Не наша вина; правительство заставило нас сделать это. Думаю, тебе лучше бежать и писать в Конгресс!».

Не помогло. Катализатор остался с нами. Это не без багажа или компромиссов, и вот что важно: большинство благородных металлов, используемых в каталитических нейтрализаторах, поступают из Южной Африки. Внезапный всплеск спроса на платину, палладий и, в конце концов, родий пришелся на разгар эпохи апартеида, а это значит, что здесь мы должны дышать более чистым воздухом благодаря порочному, жестокому расовому порабощению там, тьфу. Но кошка делает потрясающую работу по очистке выхлопных газов двигателя и в настоящее время практически повсеместно используется на дорожных транспортных средствах с бензиновым двигателем по всему миру.

Дополнительное чтение:

• Новый: каталитический конвертер, который действительно очищает автоматический выхлоп (популярная наука, декабрь 1970 г.)

• Detroit Promise. Наклейка Еще 300 долларов («Популярная механика», сентябрь 1973 г.