Volkswagen Passat B5 | Снятие и установка интеркулера (модели с турбокомпрессором)
Снятие и установка интеркулера (модели с турбокомпрессором)
|
|
Как снять интеркулер пассат б5
Если ваш железный любимец с турбированным «сердцем» стал заметно терять в мощности и производительности, а явных симптомов каких-либо поломок не наблюдается, скорее всего, для исправления ситуации потребуется элементарная чистка интеркулера. Мероприятие не только вернет стальному коню прежнюю мощность, но и добавит легкости хода, оживит автомобиль.
1 Интеркулер: назначение и преимущества
Как бы это ни было странно, но далеко не все владельцы современных машин с турбированным движком, достаточно осведомлены и разбираются в приборах и деталях, находящих под капотом их автомобиля. Про наличие там интеркулера, вообще говорить не приходится. Именно поэтому в статье, сначала стоит разобрать, что же это за прибор и с чем его едят.
Интеркулер, или как его еще дословно переводят с английского – промежуточный охладитель, представляет собой радиатор или теплообменник, основным назначением которого является охлаждение перегретого воздуха, поступающего от турбокомпрессора. Температура этого самого воздуха, как правило, достигает 200 ˚С. Такому перегреву способствуют температура самого компрессора и термодинамический эффект от сжатия воздуха. Из школьного курса физики многие запомнили, что нагревание воздуха сулит уменьшение его плотности, а в случае с турбонаддувом из-за этого будет существенно снижаться и его давление.
Как утверждают специалисты, интеркулер способен снизить температуру воздуха до 50 ˚С, что обеспечит значительно более хорошее наполнение цилиндров двигателя, а соответственно и увеличит его мощность, повысит экономичность и снизит уровень вредных выбросов. Совсем не странно, что использование интеркулера при исправности всех систем гарантирует увеличение мощности движка на 20 %.
Что интересно, охлаждая воздух, интеркулер создает для него препятствие, а это также влияет на давление наддува. Но несмотря на это, прибор предоставляет значительно больше преимуществ, ввиду чего его использование можно назвать компромиссом для достижения требуемого эффекта.
2 Типы интеркулеров и их особенности
Различают всего два вида охладителей по принципу их работы – воздушный и водный интеркулеры. Воздушный охладитель имеет более простую конструкцию и принцип работы, поэтому и получил намного большее распространение. Воздушный вариант представляет собой охладитель – радиатор, который состоит из труб, меняющих направление по длине прибора и находящихся между ними металлических пластин. Устанавливается между турбокомпрессором и коллектором.
За счет изменения направления трубочек, увеличивается площадь теплообменника, а соответственно улучшается процесс охлаждения. Однако каждый изгиб трубки теплообменника создает препятствие для воздуха, что негативно сказывается на давлении наддува. Металлические пластины, как и в радиаторе, используются для увеличения площади теплообменника. Из-за высоких показателей теплопроводности в качестве материала для изготовления интеркулера чаще всего используется алюминий.
Что касается интеркулера с водяным принципом охлаждения, то он имеет ряд конструктивных особенностей, отличающих его от воздушного аналога. Прежде всего это компактность. Благодаря своим размерам, прибор может быть установлен в любом свободном месте под капотом. Опять же, возвращаясь к школьному курсу физики, вспомним, что вода, а именно она является охлаждающей жидкостью, является отличным теплопроводником, а поэтому отводить тепло она будет существенно лучше, намного продуктивнее увеличивая тем самым мощность двигателя.
Но не все так гладко, многих удивит сложная конструкция интеркулера, которая, по сути, представляет двухконтурную охладительную систему, включая в себя помимо самого прибора водяной насос, воздушный радиатор, систему труб и блок управления. Именно из-за такой сложной конструкции водяной охладитель используется в исключительных случаях, когда воздушная система неприемлема для установки.
3 Почему чистка интеркулера увеличит мощность двигателя?
Понятное дело, что интеркулер, как и любой автомобильный узел поддается загрязнению, особенно в отечественных условиях эксплуатации. В наших краях этому способствует много факторов начиная от езды по бездорожью и заканчивая зимней активизацией мероприятий по посыпанию дорог песочно-шлаковыми смесями и солью, которые просто губительны для алюминия, из чего изготовлен интеркулер. Вся беда в том, что чаще всего, охладитель устанавливается спереди основного радиатора, а поэтому вся грязь и прочие элементы, вылетающие из-под колес впередиидущего транспортного средства, принимает на себя именно интеркулер.
Если охладитель забит грязью – это одно дело, но когда туда попадают соли, владелец автомобиля и заметить не успеет, как пластины прибора обрастут результатами реакции соли и алюминия. По мере загрязнения охладитель будет скапливать в себе еще и масло, что «скрепит» грязь, соли, шлак и песок между собой в «непробиваемую массу», которая попросту сведет все потуги теплообменника на нет.
Как это происходит. Коэффициент теплоотдачи охладителя напрямую зависит от многих факторов, в том числе даже от шероховатости стенок алюминиевых пластин и их чистоты. Та самая масса грязи, песка и солей, скрепленная маслом, создает препятствие на пути воздуха действуя как изоляционное покрытие и тем самым уменьшая результаты теплообмена. Как уже говорилось выше, плохой теплообмен – меньше продуктивность. Именно поэтому чистка интеркулера от грязи и прочих отложений в любом случае даст положительный эффект на показателе мощности.
4 Средства, инструменты и способы прочистки
Способов прочистки/промывки интеркулера существует ровно столько, сколько может предложить ваша фантазия в этом деле. Но есть особенности, которые следует учитывать при проведении этого мероприятия. Так, многие автовладельцы не рискуют осуществлять промывку интеркулера при помощи станции Kärcher, сильный напор может повредить или погнуть алюминиевые пластины охладителя. Многие довольно скрупулезно относятся к выбору средства для прочистки, однако, как показывает практика, результат не всегда зависит от этого.
Существует два варианта, как можно почистить интеркулер – внутри и снаружи. Внутренняя промывка охладителя предполагает его снятие, наружная промывка – соответственно без снятия. И в том и в другом случае для того, чтобы промыть теплопроводник, автолюбители используют разнообразные очистители для двигателя, для радиатора, различные моющие средства, керосин, бензин – в общем все то, что когда-либо на практике помогало избавиться от внушительных загрязнений.
Конструктивное различие этих способов заключается в том, что снимая охладитель, есть возможность промыть его более тщательно, поскольку тыльная часть радиатора, в отличие от передней, всегда загрязнена намного сильнее. Поэтому перед тем как решится на промывку, важно хотя бы интуитивно, опираясь на пробег и условия эксплуатации, определить степень загрязнения.
Еще один важный момент – наличие в теплоотводнике масла, что уже упоминалось ранее. Убедившись в его наличии, важно понимать, что для его удаления могут понадобиться кардинально другие средства. Практика показывает, что в случае наличия масла, промывка проводится в 2 этапа – промывка интеркулера от грязи и других отложений, а потом только от масла. Обычно для борьбы с маслом отлично подходит керосин или бензин.
5 Как провести прочистку интеркулера?
Условно сие мероприятие можно разделить на несколько логичных этапов.
Первое, что нужно сделать, – это добраться до самого охладителя. В зависимости от модели автомобиля и места под капотом, где он установлен, может понадобиться и разбор бампера с передней панелью, а возможно будет достаточно просто снять защиту с арки. Нужно понимать, что избрав путь наружной очистки, вы избежите хлопотных работ по снятию прибора, однако и промыть теплопроводник получится на порядок хуже.
Чтобы промыть прибор снаружи, достаточно будет шланга с небольшим напором воды, мягкой щетки и средства против грязи. Еще раз напомним, что водяной напор под большим давлением крайне неблагоприятно может повлиять на пластины радиатора.
Что касается внутренней чистки, то процесс снятия сильных проблем не вызывает, прибор, как правило, прикрепляется двумя болтами. После извлечения вожделенного интеркулера из-под капота важно правильно оценить масштабы требуемых работ. При самом сильном загрязнении (особо его заметно с тыльной стороны) специалисты советуют проводить чистку в 3 этапа:
- Механическая чистка. Удаление насекомых, камней, наростов, выпрямление деформированных пластин при помощи подручных средств.
- Очистка от грязи и других отложений при помощи химических средств. К примеру, Profoam 2000.
- Внутренняя чистка. Чтобы почистить прибор внутри от масла, используются средства для прочистки карбюратора, двигателя, радиатора либо же обычный керосин или бензин, Уайт-спирит или ацетон.
После того как интеркулер будет очищен от грязи и масла, сквозь радиаторные пластины должен проходить свет не менее чем на 80 %. Проведя все процедуры, перед установкой охладителя обратно под капот его следует высушить. Для этого можно задействовать компрессор.
По словам механиков, для того чтобы снять прибор, промыть его и поставить обратно, должно хватить 2–3 часов.
В итоге вернув прибор на свое место, вы, несомненно, почувствуете положительные изменения в динамике разгона автомобиля, его резвости, легкости и мощности.
Ни гвоздя ни жезла, друзья.
Замена бампера Volkswagen Sharan. Как снять интеркулер с VW Sharan. Чем официалы, лучше сам!
Комментарии к теме Замена бампера Volkswagen Sharan
Рубик Малявичев
Салон 10X10 Бампер 10X10 БАГАЖНИК 10X10 Сама машина 10X10 Маша милаша X00000
Азия
У меня и без бампера на фольце sharan куча чего поломалось. а где цены? так долго нудно все рассказывал
Joel
Автомобиль для колхозников… аля джипппп. При выдаче авто клиенту, главное что бы рассыпаться оп стал ПОСЛЕ, подписания АПП ТС.
Эркин
Проблемы с бампером это еще что )) Максу Шелкову сразу
Адриан
маховик то у тебя изношен)стартер не проскакивает???
Мейрам
На переднем рычаге выпресовываеться сайлентблоки или нет
Арканникова Шолпан
Не знаю сколько стоит сейчас нива в России! В Украине она стоит 12500 доларов новая в салоне!! Для того штобы сие чудо за такие деньги нужно быть больным на всю голову!!!
Фархад
Желательно в деталях показал бы по бамперу на фольксвагене >) Это кем нужно быть чтобы новую Феррари в сером цвете???
Сускдко Васек
Цена ей максимум 1000 руб не больше
Cuauhtemoc
Доброго времени суток. Спасибо за правду и искренность. Если смотрю видео, или читаю информацию, смотря на негатив в комментариях не понимаю зачем столько нервов тратят. 2 правила не нравится не смотри или сделай лучше и докажи делом. А насчёт рекламы ‘кто пишет музыку тот и ноты расставляет’. Большое спасибо, смотрю с удовольствием. МИРА удачи и здоровья и финансовой удачи всей вашей семье! По бамперу все понятно,
Черныш
На заливной и сливной пробке менял уплотнительные кольца, или там не стоят как на пробке поддона двигателя. Если таковы там есть артикул не подскажешь?
Саванин Фрол
Спасибо, буду ставить такую же, и камеру заднего вида. У моего друга с бампером на шаране до сих пор все норм.
Нага
Расскажет пожалуйста про сваю стойку для ремонта деталей как ее сварить лутше и т д,если вам не сложно, заранее спасибо)
Шипов Князь
Лучше NX200
Иванова-Даль Шин
крассафчик, очень подробно объяснил! Про бампер и так предельно ясно…
Даулет
мой совет! машина хорошая, но не вздумай ездить к оффициалам. меняй все сам а каждые 7-8 км а то долго машинка не проедет! видео хорошие продолжай я слежу за вами и думаю пока еще) для меня особое внимание коррозия кузова сколько продержится.. продолжай дальше
Гриб
На манеже клоуны на лисапедах быстрей едут
Камиль
порох вам ещё устроит капец Украине Ж)) Мне приятель сказал и без бампера на Шаран куча чего поломалось >)
Cadence
За 800 тыс вы можете немного подержанные, но в отличном состоянии, Ниссан Тиана, Мерседес ‘банан’), Опель Астра ОРС и ещё много чего с хорошей родословной и предсказуемым обслуживанием, на любой вкус) или новое Китайское ведро, эдакую гнилушку с кучей не предсказуемых сюрпризов) Выбор за вами
Логвин
Подскажи размеры ящика. Заранее спасибо. Трудности с бампером уже задолбали 🙂
Таиф
У меня такая же белая тоже 89 года начал восстанавливать
Чагмавели Черноус
Что может быть, у меня на OPEL VECTRA B турбина чась которая идет в интеркулер в масле что может быть это из-за чего? За ранее спасибо.
Harlan
кинь ссылку на фен тож хочу давно такую вещь
Дастан
Где ссылка на коврике?
Аргун Макарова-Здрок
Очень полезное видео лично для меня. Часа два крутил, так и не смог найти нижнее крепление. Надеюсь бампер смогу обратно прикрепить после демонтажа. Кстати как менял линзы? Есть видосы? У коллеги с работы и без бампера на фольксвагене куча чего чинить 🙂
Похожие видео по ремонту
Верхний и нижний патрубки интеркулера — почему слетают, лопаются и рвутся, как снять и заменить
string(10) "error stat"
В современных автомобилях все чаще используются моторы, оборудованы системой турбонаддува, благодаря чему происходит наиболее полное сгорание топлива. Одним из важнейших элементов системы теплообмена является интеркулер. Интеркулер – устройство для теплообмена, что передаёт сжатый воздух по патрубку. Одной из основных его функций является понижение температуры воздуха, благодаря чему уменьшаются объём выхлопных газов и увеличивается мощность двигателя.
Что такое патрубок интеркулера?
Патрубок интеркулера — это конструктивный элемент, в основном изготовлен из силикона, который соединяет интеркулер с турбиной. Верхний патрубок интеркулера является наиболее уязвимым элементом всей системы турбонаддува, которая состоит из воздушного фильтра, дроссельного узла, турбокомпрессора и впускного коллектора.
Эффективность работы интеркулера во многом зависит от длины патрубка: чем он меньше, тем больший прирост к мощности двигателя. Его диаметр должен соответствовать скорости воздушного потока внутри него, поэтому для эффективной и долговечной работы интеркулера очень важно правильно рассчитать его размеры.
Неисправности патрубка интеркулера
Основными признаками поломки патрубка интеркулера является свист из-под капота, уменьшение мощности двигателя и появление тёмного выхлопного дыма. При выявлении хотя бы одного из этих признаков, рекомендуется осуществить проверку патрубка. Среди основных неисправностей можно выделить:
- Негерметичность;
- Слетает патрубок интеркулера;
- Появление следов масла на кольцах.
Негерметичность патрубка приводит к большим потерям мощности, из-за сильного снижения давления в турбине. В результате этого, изменяется расход воздуха и нарушается работа датчиков системы. В этом случае, в камере сгорания не хватает воздуха, необходимого для сгорания топлива.
В том случае, если лопнул патрубок, двигатель перестаёт нормально работать, а датчики не могут сосчитать количество поступаемого воздуха. Довольно частой проблемой является появление следов масла на кольце. В случае если количество масла незначительное, не следует придавать этому значение. В ином случае нужно выявить причину неисправности и заменить нижний патрубок интеркулера. Визуально, степень износа патрубка определить довольно сложно. Независимо от степени его износа, его замена должна осуществляться с периодичностью раз в три года. Это позволит предотвратить разрыв деталей или поломку других элементов системы теплообмена.
Довольно распространённая проблема, когда срывает патрубок интеркулера. Для решения проблемы нужно подтянуть хомуты. Если проблема не решается, рекомендуется произвести замену патрубка.
Устранение проблем, связанных с поломкой патрубка интеркулера
Выполнить работу по устранению неполадок можно самостоятельно, но ремонт патрубка интеркулера предусматривает наличие специальных инструментов и чёткое следование инструкции. В случае самостоятельной установки патрубка, нельзя быть полностью уверенным в герметичности соединения на стыке. Специалисты смогут подобрать оптимальный вариант для конкретной системы и модели автомобиля, что положительно скажется на сроке его эксплуатации.
Для самостоятельного ремонта лопнувшего патрубка нужно снять бампер автомобиля, после чего и сам интеркулер. Весь патрубок нужно обезжирить и пройтись по нему наждачкой. После этого, место прорыва необходимо немного раскрыть путём сдавливания, после промазать герметизирующим составом. После этого, на патрубок накладывается бинт. Эту конструкцию нужно оставить высохнуть на несколько часов, хотя для большей гарантии рекомендуется оставить патрубок на более длительное время.
После устранения проблем, которые связаны с выбросом масла в интеркулер, необходимо произвести его очистку, которая нужна для того, чтобы остатки масла не смешивались с подаваемым воздухом. Попадание воздуха, смешанного с маслом негативно сказывается на мощности дизельного двигателя, в некоторых случаях возможно даже возгорание масла в цилиндрах или перегрев мотора. Для очистки от масла можно использовать шланг с небольшим напором воды.
Важно помнить, что ремонт патрубка интеркулера нужно выполнять сразу же после обнаружения неисправностей, так как оттягивание ремонта может привести к более серьёзным проблемам. Следить за качеством соединения трубок достаточно несложно, для этого потребуется периодически осматривать их своими руками, следя, чтобы масло не появлялось на поверхности патрубка — за исключением нескольких допустимых капель. Также необходимо регулярно проверять исправность других компонентов, и тогда вам не придётся тратить большие суммы денег на проведение ремонта автомобиля, ведь предупреждение неисправности всегда обходится намного дешевле, чем устранение возможных последствий.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
выжать максимум из своего мотора!
В погоне за дополнительной мощностью автоконструкторы пришли к созданию турбокомпрессора, который на сегодняшний день стал одним из непременных условий спортивного тюнинга. Турбина гонит воздух во впускной коллектор под давлением, а значит, его больше попадает в камеру сгорания. При соблюдении стехиометрической пропорции достигается максимальная отдача мощности от сгораемого топлива, так что чем больше воздуха зайдет в цилиндр – тем больше топлива можно подать и тем больше будет мощность мотора.
Однако законы физики не позволяют просто так получить прирост мощности. Во время сжатия в турбине воздух нагревается, что в свою очередь вызывает уменьшение его плотности. Чем горячей воздух, тем хуже сгорает топливо и тем выше вероятность детонации отработанных газов. Для охлаждения воздуха, поступающего от турбины в двигатель и используется теплообменник – интеркулер.
Задачи и противоречия конструкции
В отличие от радиатора охлаждения двигателя, интеркулер выплняет несколько иные задачи и работает не с жидкостью, а с воздухом. Основное противоречие заложено в самом принципе работы и пока остается непреодолимым для конструкторов.
Воздух, выходя из турбины, нагревается и от сжатия, и от тепла выпускной системы. Затем он проходит в радиатор интеркулера, и только после того, как радиатор полностью заполнен под нужным давлением, воздух поступает дальше. Эта задержка дополнительно увеличивает время турболага – реакции турбины на нажатие педали газа. И чем больше объем интеркулера, тем дольше будет турболаг. При этом делать интеркулер меньше, чем необходимо для эффективного охлаждения воздуха, нерационально.
Второе противоречие кроется во внутренней конструкции. Трубки, по которым проходит воздух, должны иметь оптимальную форму и площадь сечения, чтобы соблюсти баланс между эффективным охлаждением (а радиатор работает лучше, когда трубки плоские и воздушный поток турбулентный) и минимальными потерями давления (а они меньше, когда трубки круглые в сечении и поток ламинарный). Здесь также высчитывается оптимальное значение между потерями давления и качеством охлаждения.
Пока что создать интеркулер со 100% эффективностью (охлаждение воздуха до температуры окружающей среды при сохранении давления) не удалось никому. Лучшее, что предлагают конструкторы – компромисс между плюсами и минусами конструкции, обеспечивающий комфортное использование устройства, при этом эффективность 70% считается очень хорошим показателем.
Устройство и принцип работы
Конструкция интеркулера практически такая же, как у других радиаторов, используемых в автомобиле (охлаждения двигателя, кондиционера, печки). От турбины сжатый (и горячий) воздух поступает в радиатор интеркулера, где охлаждается встречным воздушным потоком.
Инженеры подсчитали, что охлаждение поступающего в мотор воздуха на 10⁰C дает прирост мощности 3%. Хороший интеркулер понижает температуру на 50-60⁰C, а это уже добавляет до 20% мощности к мотору.
Особенности конструкции определяют эффективность охлаждения: толщина и форма воздушных каналов, количество изгибов (чем больше поворотов делает воздух, тем лучше он охлаждается и тем сильней потери давления), материал и расположение сот для дополнительного охлаждения, расположение входных и выходных патрубков и распределение воздушных потоков в бачках.
Рабочая часть интеркулера (ядро) рассчитана таким образом, чтобы пропускать вдоль трубок максимальный поток встречного воздуха. Сами трубки имеют внутри пластины-турбулизаторы, практически дублирующие по своей структуре сотовые ячейки между трубками. Такая система способствует завихрениям воздушных потоков внутри трубок и максимальной их теплоотдаче. Расположение сот может быть туннельного типа (улучшает прохождение воздуха, но уменьшает качество охлаждения) или со смещением рядов (лучше охлаждение, но больше сопротивление воздушному потоку).
Интеркулер с прямым расположением сот
Интеркулер со смещенными сотами
Форма самих трубок тоже влияет на прохождение воздуха. Закругленные торцы уменьшают сопротивление встречному воздуху и улучшают обдув.
Еще один фактор, играющий важную роль при охлаждении, это распределение воздушных потоков внутри интеркулера. Для более равномерного распределения конструкторы меняют форму бачков, зачастую вставляя внутрь распределительные перегородки. От входа воздух должен равномерно разойтись по всем трубкам, и на выходе он так же равномерно весь собраться в выходной патрубок.
Перегородка внутри бокового бачка (ресивера)
для равномерного распределения воздушного потока
Как правило, размеры интеркулера определяются наличием свободного места, ведь помимо самого радиатора необходимо разместить и толстые патрубки воздуховодов. Чем больше фронтальная площадь, тем лучше охлаждение, а вот толщина ядра большого значения не имеет, поскольку основная масса воздуха охлаждается только в передней части. Предпочтительней тонкие радиаторы, позволяющие разместить в подкапотном пространстве и интеркулер, и штатный охладитель двигателя.
Сбалансированные технические характеристики и определяют стоимость интеркулера. Точно выверенная конструкция, надежность и эффективность работы требуют и более качественных материалов, и более сложных технологий изготовления. А значит, и цена будет выше.
Материалы
Абсолютное большинство интеркулеров делаются из алюминия (и трубки, и соты) с пластиковыми или алюминиевыми бачками и патрубками. Это оптимальный вариант между весом и теплоотдачей устройства. В некоторых случаях можно встретить интеркулеры из меди, но это скорей исключение из правил. Медные радиаторы использовались в первых турбированных автомобилях, и на сегодняшний момент их почти полностью заменили алюминиевые модели.
Недостатком всех алюминиевых радиаторов является сложный ремонт (нельзя запаять, только заварить), который дополнительно осложняется очень тонкими стенками трубок. В результате поломки интеркулера практически не ремонтируются.
Расположение
В большинстве случаев интеркулер располагается фронтально, перед радиаторной решеткой. Он устанавливается перед радиатором охлаждения и кондиционера, принимая на себя основной воздушный поток. Либо же интеркулер ставится под радиатором, и в этом случае система охлаждения работает более эффективно.
Фронтальное размещение интеркулера
В некоторых случаях интеркулер устанавливается над двигателем, и для обдува в капоте автомобиля предусмотрен специальный воздухозаборник.
Интеркулер на двигателе
Еще один вариант размещения – в боковой части подкапотного пространства за крылом, в котором также должен быть воздухозаборник для эффективного охлаждения радиатора.
Двигатель с двумя интеркулерами,
расположенными по бокам
От того, где устанавливают интеркулер и сколько места для него предусмотрено, зависит его площадь и форма. Как правило, конструкторы стараются сделать интеркулер максимально большим: чем больше его площадь, тем больше воздуха он может охладить, а значит, тем дольше автомобиль может пробыть на пике мощности.
Основные причины поломок
Интеркулер сам по себе ломается редко, это достаточно надежная конструкция. Основными врагами становятся внешние повреждения. Учитывая, что он располагается впереди, он часто повреждается камушками с дороги, а также при ДТП или наездах на глубокие выбоины. Алюминиевая конструкция сложно ремонтируется, а тонкие трубки лопаются даже от несильных ударов. Так что самая частая причина замены интеркулера – внешние повреждения.
Для защиты применяют те же методы, что и для радиатора: устанавливается специальная сетка за радиаторной решеткой, которая принимает на себя удары твердых предметов, а иногда и предохраняет от пыли, тополиного пуха и насекомых (сетку почистить или заменить намного легче!)
Вторая его проблема – засор сотовой структуры пылью, листьями и прочим мусором. Соты забиваются и воздух не проходит сквозь них. Здесь можно обойтись только снятием и очисткой, после чего пользоваться дальше.
Во внутреннюю часть радиатора тоже попадает пыль: даже наличие воздушного фильтра не спасает от проникновения грязи во впускной коллектор (часто фильтр повреждается из-за слишком сильного напора воздуха или влаги). Так что при очистке делается одновременно и промывка радиатора, при которой удаляются загрязнения.
При неисправной турбине в радиатор попадает моторное масло (которое используется для охлаждения турбокомпрессора). Из интеркулера масло попадает во впускной коллектор двигателя, а затем и в камеру сгорания, где закоксовывает поршни и свечи зажигания. При первых признаках масла в интеркулере систему нужно проверять и устранять неполадки.
Ну и естественный износ, хоть и медленно, но берет свое. Из-за вибрации, перепадов температур и давления могут лопнуть патрубки или сам радиатор.
При любых проблемах с интеркулером двигатель недополучает кислород для полноценной работы. Следовательно, будет падать его мощность и расти потребление топлива.
Интересные решения
Интеркулер не обязательно должен быть один. На некоторых автомобилях устанавливаются два интеркулера, что целесообразно для V-образных двигателей.
Для улучшения обдува автолюбители совершенствуют конструкцию воздухозаборников. Например, дополнительно изолируют их, чтобы воздушный поток не огибал радиатор (по пути наименьшего сопротивления), а был направлен именно через него.
В некоторых автомобилях (например, в Subaru Imreza WRX STI) для улучшения охлаждения перед интеркулером устанавливается распылитель, поливающий радиатор водой. Мокрая поверхность остывает намного быстрей!
Жидкостный интеркулер
Сравнительно редко на автомобили устанавливаются интеркулеры с водяным (жидкостным) охлаждением, в которых наддувочный воздух отдает тепло не встречному потоку воздуха, а воде, циркулирующей между трубками. Такая система имеет свои плюсы: при очень компактных размерах эффективность водяного интеркулера в разы выше, поскольку вода имеет большую теплопроводность. Водяной интеркулер устанавливается иногда при тюнинге, когда нет другой возможности охлаждать воздух от турбины.
Недостатком является необходимость охлаждать воду (теплоностиель), так что требуется двухконтурная система охлаждения. Чем сложней система – тем ниже ее надежность, особенно это касается тюнинговых доработок, не предусмотренных автопроизводителем. При этом для системы используется общий расширительный бачок, но отдельные насосы (помпы), каждая из которых включается по мере необходимости. Может использоваться общий или отдельные радиаторы охлаждения.
Двухконтурная система охлаждения, контур охлаждения двигателя.
1. Расширительный бачок. 2. Обратный клапан.
3. Радиатор печки. 4, 5. Термостаты.
6. Водяной насос. 7. Масляный радиатор.
8. Радиатор системы охлаждения двигателя.
Двухконтурная система охлаждения, контур охлаждения наддувочного воздуха.
1. Расширительный бачок. 2. Насос охлаждающей жидкости.
3. Интеркулер. 4. Турбина.
5. Радиатор системы охлаждения интеркулера.
6. Дроссель. 7. Обратный клапан.
В целом, водяной интеркулер устанавливается редко: доработка системы охлаждения требует точных расчетов.
Помимо улучшения динамических характеристик двигателя и экономии топлива, интеркулер еще и продлевает срок службы турбины, защищая от перегрева.
О том, как правильно выбрать интеркулер, читайте наш «Гид покупателя».
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Поломки турбин в двигателе 1.8Т Audi и Volkswagen
Как долго еще турбированный бензиновый двигатель объемом 1,8 литра будет будоражить умы белорусских автовладельцев, сказать трудно. А вот что сделало его популярным, причем не только у нас, ни для кого не секрет, хотя особенности этого мотора не должны были бы способствовать повышенному интересу.
Даже после двух десятилетий, прошедших со времени разработки, двигатель 1.8Т не перестал казаться непростым по конструкции, несмотря на то что давно находится в тени пришедших ему на смену еще более продвинутых технически моторов FSI и TSI. А когда он дебютировал, найти ему равные по сложности силовые агрегаты, которыми оснащались автомобили, предназначенные для общего пользования, и вовсе была еще та задача.
И впрямь какой из бензиновых моторов других марок предлагал, например, по пять клапанов на цилиндр? До сих пор такое их количество выглядит перебором, а в эпоху 8-клапанного газораспределения 20 клапанов в четырехцилиндровом двигателе если кому-то и кружили голову, то только не людям, представляющим, в какие деньги, случись что, должен был обойтись ремонт всего этого хозяйства.
Однако предвидимые сложности эксплуатации не помешали 1.8Т получить широкое распространение. Ларчик открывался просто. Двигатель в различных исполнениях устанавливался на модели Audi, Volkswagen, Skoda и SEAT, среди которых были такие всенародные любимчики, как А4, А6, Golf, Passat, Octavia. Отчего же не обрести популярность?
Впрочем, не газораспределение оказалось самой главной проблемой 1.8Т. Ахиллесовой пятой этого мотора стала система турбонаддува, которая наряду с изощренным газораспределением тоже являлась одной из «изюминок» 1.8Т. Чтобы узнать, почему «прославились» турбокомпрессоры 1.8Т, по каким причинам они попадают в ремонт чаще, чем хотелось бы владельцам автомобилей с этими моторами, каких правил следует придерживаться, чтобы турбина не вышла из строя преждевременно, мы побеседовали с директором компании «Турбохэлп» Алексеем Оргишем:
— Система подачи масла — вот слабое место, которое непосредственно влияет на турбину в двигателе 1.8Т. Если говорить конкретнее, то речь идет о трубке подачи масла в турбину. Она тонкая, длинная, огибает весь мотор и при этом проходит рядом с выхлопным коллектором. Коллектор при работе двигателя раскаляется. От такого соседства трубка сильно нагревается, вследствие чего масло в ней коксуется.
По мере того как из-за отложений кокса уменьшается проходное сечение трубки, уменьшается и поступление масла в турбину. В результате начинается масляное голодание.
Турбокомпрессоры, ставившиеся на 1.8Т, как и турбины других бензиновых двигателей с наддувом, имеют водяное охлаждение, что можно увидеть по наличию на корпусе отверстий, одни из которых предназначены для подачи и слива масла, другие — для жидкости из системы охлаждения двигателя. Несмотря на это, масло помимо смазывающей функции участвует в охлаждении турбины наравне с антифризом. Следствием непоступления масла становится перегрев турбины.
Отсутствие смазки и перегрев приводят к выходу турбины из строя. Причем к очень быстрому — мы не раз становились этому свидетелями, и вот почему. Многие белорусские владельцы, как известно, когда покупают какой-нибудь узел в запчастях, часто в целях экономии денег предпочитают ставить его сами.
Помимо того что конструкторы крайне неудачно скомпоновали масляную трубку на двигателе вдоль выхлопного коллектора, удивляет еще ее стоимость. Трубка недешевая — в зависимости от того, где покупать, за нее могут попросить от 70 до 120 у.е. Когда турбину покупают у нас, мы предупреждаем, что одновременно с ней нужно поменять трубку.
Но поскольку самостоятельный ремонт затевают ради экономии, то экономят и на трубке. Кто-то пытается старую трубку промывать, продувать, прожигать, прочищать каким-то «ершиком». Все это бесполезная трата сил и времени. Во-первых, из-за того, что отверстие в трубке маленькое, а трубка длинная и имеет изгибы, очистить ее от грязи практически невозможно. Даже если владельцу кажется, что он справился с задачей, это ему только кажется. На стенках трубки останутся частички кокса, которые будут собирать на себя всякий шлам, циркулирующий с маслом. В итоге трубка зарастет грязью намного быстрее, чем могла бы, будь она новой.
А кто-то с трубкой вообще ничего не делает — просто оставляет старую, как она есть. Вот в таких случаях все происходит вообще очень быстро. Если разобрать картридж, можно понять, по какому сценарию развивались события.
На валу ротора видим два ярко выраженных участка. Синий — свидетельство перегрева со стороны колеса турбины, желтый — следы наволакивания материала подшипниковой втулки, появившиеся по причине заклинивания вала во втулке. Это все произошло из-за отсутствия поступления масла в картридж. Но куда же подевалось колесо, ведь оно выполнено заодно с валом?
А с ним произошло то, во что многие наши клиенты не верят, пока не увидят это своими глазами. Колесо срезало. Дело в том, что колесо соединено с валом с помощью сварки трением. Такая технология. При работе двигателя вал турбины вращается с очень большой скоростью. Турбины для бензиновых двигателей вообще более быстрые, чем для дизелей. Если вал резко заклинил, сила инерции колеса обрезает вал по месту сварки.
Поэтому место среза выглядит очень аккуратно.
Нередко происходит и такая вещь — откручивается гайка крепления колеса компрессора. Просто так она открутиться не может, потому что на ней не стандартная, а обратная резьба. Почему же это произошло? Опять-таки из-за силы инерции. Когда ротор резко остановился, крыльчатка компрессора превращается в тот самый гаечный ключ, который отворачивает гайку, потому что сила инерции, действующая на крыльчатку, направлена именно в ту сторону, которая необходима для отворачивания гайки с обратной резьбой. Дальше гайка повреждает колесо компрессора.
Внутри коробок, в которых новые турбокомпрессоры идут в запчасти, можно найти рекомендации по установке. В них записано, что при установке новой турбины одновременно должна быть заменена и масляная трубка. Белорусские владельцы, правда, намного чаще покупают не новые, а восстановленные турбины. Письменные инструкции к ним также прилагаются, но их в упор не видят, а наши устные рекомендации зачастую в одно ухо влетают, из другого — вылетают. Бывает, дня после покупки не проходит, как покупатель возвращается с уже заклинившей турбиной. Поэтому повторюсь: замена трубки — обязательное условие успешного ремонта.
Еще о двигателе нужно сказать, что примерно до 2000 года он оснащался ненадежным масляным насосом. Если насос вышел из строя, турбина прикажет долго жить одной из первых, потому что ее подшипниковый узел смазывается под давлением. Позже стали ставить более надежный насос, но надо понимать, что вещь эта в любом случае не вечная, поэтому, если турбина вышла из строя, насос надо проверить, чтобы убедиться, не он ли является причиной.
Ну и про катализатор, конечно, надо упомянуть. Он, впрочем, в большинстве 1.8Т уже выбит, но кое-где еще остался. Свою функцию он давно не выполняет, поэтому, если его выбить, для экологии это будет даже лучше, чем ездить с забитым нагаром и оказывающим сопротивление выхлопным газам «кирпичом». И для турбины это хорошо, потому что иначе увеличивается давление выхлопных газов на турбинное колесо, у ротора образуется продольный люфт, нарушаются уплотнения и балансировка. Больше турбина не жилец.
Комплектовался 1.8Т только турбинами марки ККК. Было несколько модификаций двигателя — соответственно существует и несколько исполнений турбин. Но различия между ними непринципиальные. Какие бывают нюансы с турбинами?
У очень многих появляются трещины на чугунной «улитке» турбинного колеса. Думаю, это опять-таки связано с забитым катализатором. Из-за того что он препятствует газам свободно выходить, они задерживаются в турбине, что ведет к ее перегреву. Вероятнее всего, трещины — следствие воздействия высоких температур. В принципе ничего страшного в этом нет до тех пор, пока трещина не станет сквозной, но, к счастью, это происходит нечасто.
И еще на этих турбинах случается, что отваливается тарелка перепускного клапана. И снова под подозрением чрезмерно высокие температуры из-за затрудненного выхода выхлопных газов. Сначала отваливается заклепка, после чего тарелка улетает в выхлопную трубу. На месте клапана появляется дырка, через нее стравливается все давление, в результате до ротора ничего не доходит. Итог — нет наддува.
Это то, в чем заключается своеобразие эксплуатации турбин на моторах 1.8Т. Остальные неисправности, которые с ними случаются, типичны для всех турбин и не зависят от их марки или двигателя, на котором они работают. Какой-то посторонний предмет может прилететь со стороны воздушного фильтра и повредить лопасти колеса компрессора. Что-то может попасть со стороны двигателя — тогда страдают лопатки колеса турбины. Несвоевременная замена масла и масляного фильтра, применение масла, не отвечающего предъявляемым требованиям, ведут к износу, появлению выработки, дисбаланса, разбиванию уплотнений. Это нами обсуждалось не раз, поэтому не думаю, что нужно повторяться.
Сергей БОЯРСКИХ
Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ и из открытых источников
ABW.BY
|
|
Audi A4 / VW Passat (шасси B5) 1.8T Передний интеркулер.
Транскрипция содержимого страницыЕсли ваш браузер неправильно отображает страницу, прочтите содержимое страницы ниже
Audi A4 / VW Passat (шасси B5) 1.8T Передняя установка
интеркулер.
Необходимые инструменты: - автомобильный подъемник или домкрат и оси, Torx T25 и T30
отвертки, шестигранный ключ или головка на 6 мм, гаечный ключ на 7 мм, гаечный ключ на 10 мм, плоский
и отвертки pozzidrive, ножовка (лезвие для резки алюминия), дрель
и сверло 6 мм.Большие бокорезы, ремесленный нож Комбинезон, безопасность
также рекомендуется обувь, латексные перчатки и защитные очки.
1 / Поднимите автомобиль и снимите поддон двигателя. Это будет исправлено
до 7 винтов, которые откручиваются поворотом против часовой стрелки на 90 °.
Затем удалите 5 винтов T35 с внутреннего переднего края каждого переднего края.
колесная арка, как показано ниже. Теперь снимите 2 внешние нижние решетки с переднего бампера и снимите
2 крепежных болта, как показано (болты с головкой 6 мм).Passat потребует отвинчивания индикаторов и винта t30 на
снимаем верхний край бампера и может не иметь болтов как
на фото ниже.
Отсоедините электрические соединения передней противотуманной фары и снимите
весь передний бампер в сборе.
2 / Снимите 2 пластиковых / резиновых воздуховода (цифра 1 на рисунке ниже).
которые направляют воздух к радиатору, они фиксируются одной 7-миллиметровой головкой.
прикрутите с обеих сторон. Они не будут устанавливаться после установки нового интеркулера . на месте).Затем отсоедините воздуховод интеркулера (цифра 2 на рисунке) и
Удалить.
3 / Снимите обе фары, они закреплены с помощью 4-х звездочек T30.
винты, отсоедините также электрические соединения, чтобы полностью
удалить блоки.
4 / Снимите 2 болта по 10 мм, которые удерживают охлаждение усилителя рулевого управления.
трубу вдоль нижнего края передней панели, как показано ниже,
трубку рулевого управления, чтобы она пока что висела под автомобилем5 / Снимите верхний и нижний шланги радиатора интеркулера. (Удалить карту
электрическое соединение датчика, если он установлен - только для автомобилей с проводом) Сам интеркулер теперь можно снять с резиновых опор. Это может быть
плотно прилегает к этим креплениям, поэтому может потребоваться небольшое усилие,
рожок, возможно, также придется удалить на этом этапе, чтобы освободить место
для снятия интеркулера.
6 / Теперь снимите S-образный шланг между турбонаддувом и нижним воздухом.
труба с правой стороны моторного отсека.Снимите только одну из труб
на переключающем клапане, чтобы можно было снять S-образный шланг (
переключающий клапан будет переставлен и установлен на более позднем этапе).
7 / Установите 2 новых кронштейна промежуточного охладителя, используя оригинальные болты защитной дуги, как
указано ниже. Шайбы на болтах потребуют обрезки плоской кромки.
или притирка с одной стороны для установки кронштейна. Passat может также иметь двойной рог; нижний рог требует перемещение с помощью кронштейна, входящего в комплект.См. Картинку ниже.
8 / Установите 2 резиновые опоры на новый интеркулер, а затем установите на кронштейны и затяните гайки 10 мм так, чтобы интеркулер находится в самом верхнем упоре регулировочного паза.
9 / Подсоедините красный шланг к турбонагнетателю так, чтобы порт переключающего клапана был правильно
позиционируется. Используйте новые прилагаемые хомуты для шлангов. Подсоедините шланг 45 ° к
воздухозаборника интеркулера, а затем присоедините этот шланг к красному шлангу турбонагнетателя с
алюминиевая трубка 68 °. Проложите и разместите эти шланги, а затем затяните
хомуты для шлангов.Теперь снимите переключающий клапан с его удерживающего шланга.
и поместите блок в красный шланг так, чтобы исходный переключающий клапан
шланг не перекручен и не повредит охлаждающие вентиляторы, затяните
Переключающий клапан с помощью поставляемых новых хомутов.
10 / Снимите пластиковую крышку с верхней части гидроусилителя руля.
резервуар. Установите силиконовую муфту 63 мм на корпус дроссельной заслонки. Подходит алюминиевый переходник с 63 мм на 60 мм к этому шланговому соединению (если карта
датчик был в оригинальном интеркулере, так как ездил на тросе авто потом переустановил
в этот момент вставьте его в бобышку на алюминиевой трубе, если нет, то установите
заготовка входит в комплект).Подсоедините силиконовый шланг 45 ° к этому алюминиевому
редуктор. Затем подсоедините силиконовый шланг 90 ° к выпускному отверстию промежуточного охладителя, наконец
оставшиеся шланги с 60-миллиметровым алюминиевым соединением, поместите все шланги
и затяните хомуты, как показано на схеме ниже.
11 / Отрежьте пластиковую крышку, как показано ниже, и снова подключите к источнику питания.
бачок рулевого управления.
12 / Установите обе фары, обязательно подключите электрические соединения. 13 / Снимите датчик температуры окружающего воздуха с кронштейна на силовой
трубка охлаждения рулевого управления (снята на шаге 4).Отрежьте оба оригинальных крепления
очки ножовкой. Просверлите отверстие диаметром 6 мм посередине центра.
скобка. Прорежьте центр левого кронштейна. Установите на переднюю часть
панель только с центральным оригинальным винтом; установить новый датчик температуры воздуха
кронштейн позади него, как показано на рисунках ниже. Установите датчик температуры воздуха.
в новый кронштейн и закрепите проводку стяжками. 14 / Снимите алюминиевый отбойник с внутренней стороны передней части.
бампера, для этого потребуется срезать пластиковые оплавленные крепления с помощью
ремесленный нож.Тогда аварийную планку придется отстегивать с нескольких
пластиковые крепления по центру. После снятия установите прилагаемый шаблон.
по обоим краям и отметьте участки, которые нужно вырезать, как показано на рисунке ниже.
Только A4
Пассат будет иметь
отдельный краш-бар
это не потребует
любая модификация. (только A4)
Отметьте и вырежьте эти области на верхнем и нижнем крае защитной дуги,
затем вставьте защитную дугу в ее пластиковые фиксаторы внутри переднего бампера.
Также необходимо удалить / отрезать несколько мелких пластиковых деталей в соответствии с
картинки ниже.
(Только A4) Установите передний бампер, убедившись, что вокруг него есть зазор.
интеркулер, если какие-либо пластиковые детали касаются интеркулера или трутся о нем, обрезайте его как
нужно.Установите 2 болта крепления бампера и обязательно
снова подключить противотуманные фары. Обрежьте и установите на место правую и левую решетки, как показано на рисунке.
ниже. 15 / снимите автомобиль с подъемника или осей, убедитесь, что все инструменты
снят с автомобиля.
Теперь вы готовы насладиться новыми характеристиками вашего Audi A4 / VW.
Пассат 1.8Т.
Создан для повышения производительности. 96-01 (B5) Audi A4 1.Комплект переднего интеркулера (FMIC) серии 8T Competition РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ |
Необходимые инструменты:
Полный набор метрических головок и ключей.
Отвертка Philips.
Отвертка с плоской головкой.
Полный комплект шестигранных головок и / или гаечных ключей.
Полный набор головок Torx и / или насадок для отверток.
Инструмент для обрезки бампера (дремель, шлифовальный станок и т. Д.)
Необходимые детали:
Жидкость для гидроусилителя руля Audi / VW
Время установки: 4-5 часов.
Сложность (1 легкий, 5 сложный): 2
Снятие:
- Поднимите переднюю часть автомобиля.
- Снять кожухи противотуманных фар. Они удерживаются зажимами. Возьмитесь за края кожухов противотуманных фар и осторожно, но сильно потяните.
- Открутите усилитель бампера. После снятия кожухов противотуманных фар можно получить доступ к болтам с внутренним шестигранником, которыми усиливающая планка бампера крепится к опорному амортизатору усилительной балки бампера.С каждой стороны усилительной планки бампера крепится 1 болт с внутренним шестигранником, который расположен прямо за отверстием в крышке противотуманной фары, вверху.
- Снимите крышку поддона живота.
- Снимите бампер. Бампер теперь держится только зажимами, расположенными по бокам бампера (у колеса). Возьмитесь за нижний угол стороны бампера, где расположены зажимы, и осторожно, но с усилием потяните этот угол наружу. После освобождения нижнего зажима возьмитесь за верхний угол бампера и потяните его наружу, чтобы освободить все зажимы. БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ И БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ТЯГАЯ ЗА УГЛЫ БАМПЕРА, ПОТОМУ ЧТО МОЖЕТ ПОЛОМАТЬ ЗАЖИМЫ И / ИЛИ КРЕПЛЕНИЕ. ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ЭТИ ЗАЖИМОВ ТРЕБУЕТСЯ НЕКОТОРЫЕ УСИЛИЯ, НО НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВАША ПОЛНАЯ СИЛА. Потяните бампер вперед и отсоедините противотуманные фары от жгута проводов. Поставьте ведро под шланги омывателя фар и отсоедините шланг.
- Снять фары. Фары крепятся 3 болтами с головкой под торцевой ключ. Сверху фары расположены два болта.Третий болт расположен в нижней части фары, доступ к нему можно получить через отверстие в боковом крыле. Отсоедините фару от жгута проводов.
- Снимите заводские кожухи радиатора. Крепятся к радиатору по бокам двумя винтами Philips.
- Отсоедините OEM-охладитель рулевого управления с гидроусилителем (металлическая линия, идущая перед радиатором и конденсатором кондиционера) от опоры сердечника радиатора / фиксатора каретки. Крепится к каретке опоры сердечника радиатора / замка одним болтом 10 мм. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
- Снимите кожух промежуточного охладителя бокового крепления OEM с промежуточного охладителя.
- Снимите штатные шланги радиатора интеркулера. Отсоедините хомуты, удерживающие шланг промежуточного охладителя, соединяющий турбонагнетатель с жестким трубопроводом промежуточного охладителя на опоре сердечника радиатора / фиксирующей каретке. Отсоедините хомуты, удерживающие переключающий клапан на этом шланге промежуточного охладителя. Снимите шланг промежуточного охладителя. Отсоедините хомуты, удерживающие шланг промежуточного охладителя, соединяющие жесткий трубопровод промежуточного охладителя на опоре сердечника радиатора / фиксирующую каретку с боковым креплением промежуточного охладителя.Снимите шланг промежуточного охладителя. Отсоедините хомуты, удерживающие шланг промежуточного охладителя, соединяющий боковой промежуточный охладитель с корпусом дроссельной заслонки. Отсоедините датчик MAP, расположенный на верхней части бокового бака промежуточного охладителя, от его жгута (не относится к моделям до 2000, поскольку они не имеют этого датчика MAP) .
- Снимите усилитель бампера.
- Отвинтите опору сердечника радиатора / запорную каретку от шасси. ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ВСЕ БОЛТЫ, ДЕРЖАЩИЕ ОПОРУ СЕРДЕЧНИКА РАДИАТОРА / БЛОКИРОВКУ К ШАССИ, С ПОМОЩЬЮ МАРКЕРА. ЭТО ПОМОГАЕТ ВЫРАВНИВАТЬ ОПОРУ СЕРДЕЧНИКА РАДИАТОРА / ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПЕРЕВОЗКУ НА ШАССИ. Снимите 2 болта с головкой под торцевой ключ, расположенные в верхней части опоры радиатора / каретки замка, рядом с боковыми крыльями. Снимите болт Torx, крепящий боковую часть опоры радиатора / каретки замка к боковому крылу. Снимите амортизатор опоры арматуры бампера с каретки / фиксатора сердечника радиатора.Он удерживается 3 большими болтами с головкой под торцевой ключ и одной гайкой 10 мм. После того, как все болты и гайки, удерживающие каретку опоры сердечника радиатора / фиксатора, будут удалены, слегка потяните ее вперед от шасси. НЕ СНИМАЙТЕ ОПОРУ СЕРДЕЧНИКА РАДИАТОРА / БЛОКИРОВКУ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ ШАССИ. ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- Снимите интеркулер с боковым креплением OEM с кронштейна. После того, как интеркулер с боковым креплением OEM был снят с автомобиля, снимите датчик MAP (только для моделей 2000 г.в. ) с промежуточного охладителя с боковым креплением (не относится к моделям до 2000 г., поскольку они не имеют этого датчика MAP). ) . БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ СНЯТИИ И ОБРАЩЕНИИ С ДАТЧИКОМ КАРТЫ, ТАК КАК ОН ХРУПКИЙ.
- Установите опору сердечника радиатора / фиксирующую каретку на шасси. Используйте нанесенные ранее маркеры, чтобы совместить опору / фиксатор каретки радиатора с предыдущим положением.
- Снимите кронштейн для дымового насоса / кондиционера (ранние модели не имеют противотуманных насосов). Туманный насос крепится к шасси с помощью кронштейна, который также удерживает кронштейн кондиционера.Этот кронштейн необходимо снять, чтобы переместить насос для смога. Этот кронштейн прикреплен к шасси тремя 10-миллиметровыми болтами. Один болт расположен в верхней части дымового насоса на рейке рамы. Остальные 2 болта находятся за канистрой кондиционера. Отвинтите канистру кондиционера от кронштейна. Он держится двумя гайками 10 мм сбоку от кронштейна кондиционера. Теперь кронштейн можно снять с автомобиля. После того, как кронштейн был снят с автомобиля, снимите насос для смога с кронштейна.Он держится тремя гайками 10 мм.
- Снимите звуковой сигнал со стороны пассажира. Звуковой сигнал со стороны пассажира удерживается на месте кронштейном, который прикреплен к стороне пассажира опоры радиатора / каретки замка. Снимите рог и кронштейн. Отсоедините звуковой сигнал от жгута проводов.
- Снимите OEM радиатор рулевого управления с гидроусилителем. Разорвите металлические стяжки OEM, которые крепят линии OEM-усилителя рулевого управления к OEM-охладителю рулевого управления с гидроусилителем.Слейте жидкость гидроусилителя рулевого управления в ведро. Если вы хотите сэкономить как можно больше жидкости для гидроусилителя руля, вы можете использовать зажимы или клещи для шлангов, чтобы зажать трубопроводы гидроусилителя рулевого управления. ПРИ ЗАЖИГАНИИ РУЛЕВЫХ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ НЕ ЗАЖИМАЕТЕ ЛИНИЮ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ЛИНИЙ.
Установка:
- Установите новый кронштейн канистры кондиционера. Повторно используйте один 10-миллиметровый болт, которым оригинальный кронштейн дымового насоса / канистры кондиционера крепился к шасси.Прикрепите 10-миллиметровый болт к одной из исходных точек крепления (нижний болт, удерживающий исходный кронштейн). Прикрепите другой конец нового кронштейна кондиционера к канистре кондиционера с помощью одной из оригинальных 10-миллиметровых гаек.
- Установите новый кронштейн звукового сигнала. На боковой стороне канистры кондиционера есть 10-миллиметровый болт, удерживающий пружинный крюк, удерживающий линию кондиционирования, которая проходит под канистрой кондиционера.Выкрутите этот болт и прикрепите новый кронштейн звукового сигнала к этой точке крепления кронштейном вперед. Присоедините рог к новому кронштейну для рожка. Выровняйте звуковой сигнал так, чтобы он касался бокового крыла, линии кондиционирования и бампера. Затяните болт, которым новый кронштейн рупора крепится к точке крепления пружинного крюка. Затяните рог на новом кронштейне. Снова закрепите ремень на роге.
- Установите новый внешний охладитель рулевого управления с гидроусилителем.ПРОВЕРЬТЕ ЗАЗОР КАПОТА, КОГДА ОН ЗАКРЫТ, ПРИ УСТАНОВКЕ НОВОГО НАРУЖНОГО РУЛЕВОГО УСТРОЙСТВА. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЕСТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДОСТУПНАЯ КОМНАТА, КОГДА ВЫТЯЖКА ЗАКРЫТА. ЭТО ИЗ-ЗА ФАКТА, ЧЕМ, КОГДА ВЫТЯЖКА ЗАХЛОПНО ЗАКРЫТА, ОНА МОЖЕТ ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ НИЖЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО НАХОДИТСЯ КАПОТА. ВНЕШНИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖЕН НАПРАВЛЯТЬСЯ НА СТОРОНУ ВОДИТЕЛЯ КОНДЕНСАТОРА / РАДИАТОРА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА, НЕПОСРЕДСТВЕННО НАД ОХЛАДИТЕЛЕМ. Новый внешний охладитель рулевого управления с усилителем крепится к конденсатору кондиционера с помощью прилагаемого монтажного ремня.Проденьте монтажный ремень через новый внешний охладитель рулевого управления с гидроусилителем. Прикрепите монтажные подушки за новым внешним охладителем рулевого управления с гидроусилителем в том месте, где проходят монтажные ремни. Установите новый внешний охладитель рулевого управления с гидроусилителем и проденьте монтажные ремни через конденсатор кондиционера. Открутите конденсатор кондиционера. Наденьте зажимы монтажного ремня на монтажные ремни с задней стороны конденсатора кондиционера и потяните, пока новый внешний охладитель рулевого управления с гидроусилителем не будет плотно прилегать к конденсатору кондиционера.Отрежьте лишнюю монтажную ленту.
- Установите передний промежуточный охладитель. Конденсатор кондиционера крепится к радиатору с помощью скоб с обеих сторон, каждый с двумя 10-миллиметровыми болтами (всего 4). Нижний 10-миллиметровый болт с каждой стороны используется для крепления (отверстие без резьбы) новых кронштейнов крепления интеркулера (длинный алюминиевый ремешок). Сам интеркулер прикручивается к резьбовым отверстиям в нижней части монтажных кронштейнов интеркулера с помощью прилагаемого 10-миллиметрового болта (6 мм x 1.00). Благодаря конструкции системы крепления узел сердечника промежуточного охладителя можно отрегулировать по горизонтали, что дает вам возможность выровнять узел сердечника промежуточного охладителя точно по центру бампера. ВЫРАВНИТЕ ОСНОВНОЙ БЛОК ИНТЕРКУЛЕРА ПО ЦЕНТРУ ПЕРЕД ЗАТЯЖКОЙ МОНТАЖНЫХ БОЛТОВ. Затяните все крепежные болты. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ МОНТАЖНЫЕ БОЛТЫ, ЭТО МОЖЕТ ЗАЩИЩАТЬ РЕЗЬБЫ, КОТОРЫЕ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ БОЛТ.
- Установить противотуманный насос OEM (если он есть в автомобиле). Присоедините противотуманный насос OEM к новому входящему в комплект кольцу кронштейна противотуманного насоса (большое кольцо с 3 отверстиями) с помощью трех оригинальных гаек диаметром 10 мм. Трубопроводы насосов для смога OEM могут проворачиваться в месте крепления, однако они должны быть «разорваны». Подсоедините трубопроводы OEM-насосов для смога к OEM-насосам. После прикрепления возьмитесь за шнур на стыке крепления и поверните их, чтобы «разорвать» их. После того, как они «сломаны», они могут свободно поворачиваться. Проделайте то же самое с другим концом трубопроводов насосов для смога OEM. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ КАЖДЫЙ КОНЕЦ ПРИВЕСНОГО СОЕДИНЕНИЯ. ОДНА СТОРОНА ЛИНИИ НАСОСА SMOG ЗАКРЕПЛЕНА И НЕ МОЖЕТ ПОВЕРНУТЬСЯ. Новый входящий в комплект кронштейн «L» для дымового насоса крепится к отверстию в опоре радиатора / каретке замка, где изначально крепился кронштейн рупора OEM. Повторно используйте оригинальный болт, чтобы прикрепить кронштейн для штатного рупора, и поставляемую новую гайку 12 мм (8 мм x 1,25), чтобы прикрепить новый кронштейн для дымового насоса. Прикрепите заводской противотуманный насос к новому «L» кронштейну для дымового насоса через одну из трех 10-миллиметровых гаек, крепящих дымовой насос к новому кольцу кронштейна дымового насоса. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАСОС SMOG НАПРАВЛЯЕТСЯ ТАК, ЧТОБЫ ВХОД И ВЫПУСК НАПРАВЛЯЮТСЯ НА ОПОРУ ОСНОВАНИЯ РАДИАТОРА / БЛОКИРОВКУ. Подсоедините обратно трубопроводы противотуманных насосов OEM в соответствующие места на воздушной коробке OEM и на трубе (расположенной рядом с турбонагнетателем), ведущей к клапану дымового насоса.
- Установите трубу «холода» интеркулера (от промежуточного охладителя к трубе корпуса дроссельной заслонки) и трубу «горячего» интеркулера (от турбонагнетателя к трубе промежуточного охладителя). Установите датчик MAP (если применимо) , снятый с OEM-промежуточного охладителя в сборе, на фланец на «охлаждающей» трубе интеркулера (не относится к моделям до 2000, поскольку они не имеют этого датчика MAP) .Используйте прилагаемые болты с шестигранной головкой 5 мм (6 мм x 1,00) для прикрепления датчика. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ЭТИ БОЛТЫ, ЭТО МОЖЕТ ЗАЩИЩАТЬ РЕЗЬБЫ НА ФЛАНЦЕ, К КОТОРЫМ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ БОЛТ. Установите на автомобиль трубку «холода» интеркулера. Установите на автомобиль «горячую» трубу интеркулера. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЖИМЫ Т-образных БОЛТОВ ПРОМЫВАЮТСЯ К СИЛИКОНОВОМУ ШЛАНГОВУЮ МУФТУ И ПОЛНОСТЬЮ ЗАТЯНУТЫ. ГАЙКА С НЕЙЛОНОВОЙ ПОДКЛАДКОЙ НА Т-образном болте ПРИ ЗАТЯЖЕНИИ ДАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ИЛЛЮЗИИ, ЧТО ОНИ ПЛОТНО.ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕГРУЗИТЬ ЗАЖИМ Т-образного болта. ОНИ ИМЕЮТ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ЗАЖИМЫЕ НАГРУЗКИ И МОГУТ ДЕФОРМИРОВАТЬ И ПОВРЕДИТЬ ТРУБКУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ ПРИ ПЕРЕЗАТЯЖЕНИИ.
- Установите переключающий клапан. Присоедините переключающий клапан с помощью 1-дюймового армированного шланга. Затяните прилагаемые 1-дюймовые хомуты для шлангов.
- Залейте жидкость гидроусилителя рулевого управления в бачок рулевого управления с гидроусилителем. Поверните рулевое колесо вперед и назад, добавляя жидкость по мере необходимости, пока визг не исчезнет и уровень жидкости в бачке не стабилизируется и не достигнет полной отметки.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ AUDI / VW.
- Заведите автомобиль и проверьте герметичность наддува. Заглушите машину.
- Установите новый усилительный стержень бампера — Используйте оригинальный болт с внутренним шестигранником.
- Установите на место передний бампер и фары. Установите на место зажимы противотуманных фар, зажимы омывателей фар и шланги. Установите на место передний бампер. Установить фары на место.
- Установите на место крышку поддона живота.
- Опустите кабину.
- Наслаждайтесь!
Если есть какие-либо проблемы или вопросы по установке, свяжитесь с нами по адресу [email protected] или (626) 814-3403.
РУКОВОДСТВО: Как удалить турбонаддув и очистить «липкую» лопатку, которая вызывает избыточное ускорение
Значит, ваша машина перегружена? Скорее всего, лопасти внутри турбонагнетателя заклинило, это связано с накоплением углерода и это довольно распространенное явление. Прежде чем снимать турбо, убедитесь, что они прилипают.Проверка, не заедают ли лопатки.
Зайдите под автомобиль с работающим двигателем, снимите все поддоны, чтобы получить доступ к турбонагнетателю, и найдите привод турбины. Теперь, когда вы нашли привод, снимите вакуумный шланг, наблюдая за реакцией штока привода, он должен двигаться свободно и примерно на 1 дюйм, может быть, совсем немного, вы поняли. Если он перемещается на полный ход, но, кажется, есть точки задержки (шток должен двигаться быстро и плавно), это признак того, что ваши лопасти заедают, во многих случаях шток движется очень мало или совсем не движется, это также означает, что лопасти прилипают.
Итак, вы обнаружили, что лопасти заедают, отличная находка! Что теперь? Просто … Снимите турбонагнетатель и очистите от нагара внутри турбонагнетателя, вызывающего «липкие лопатки». Вот как помочь с пошаговыми инструкциями.
Необходимые инструменты:
Шестигранник на 5 мм для трещотки (я использую трещотку на 3/8)
Шестигранник на 6 мм для трещотки
Головка глубокой 12 мм
Головка 13 мм
Торцевая головка 16 мм
короткий удлинитель
длинный удлинитель
Отвертка с плоским лезвием
T30 на трещотке (I используйте трещотку на четверть дюйма)
Гаечный ключ на 17 мм
Гаечный ключ на 22 мм
Плоскогубцы, подходящие для снятия пружинящего круглого зажима (альтернативный тип Jubilee)
(Это не в моей голове, если я что-то пропустил, я буду обновлять, когда заменяю завтра турбо)
Снятие турбо.
Для начала возьмем водосточную трубу с катализатором. Вам нужно будет снять пластину, удерживаемую 4 гайками 13 мм, после снятия открутите 2 болта 13 мм на выхлопном зажиме и сдвиньте зажим. Затем снимите 2 болта 13 мм, которые удерживают выхлопную трубу, они находятся в задней части подрамника. Теперь это сделано есть планка от кота к коробке передач, откручиваем 2х16мм болта и откладываем в сторону. Наконец, возьмите 5-миллиметровый шестигранник с длинным удлинителем и снимите зажим, удерживающий выхлоп на турбонагнетателе, есть прокладка, поэтому убедитесь, что вы не потеряете ее, зажим обычно не « отваливается », его нужно убедить, потому что это плотная посадка, при ослаблении выхлоп может отойти.
Выхлоп удален, теперь у вас есть доступ через выхлопной туннель, через который будет проходить турбонагнетатель. Сначала возьмите гаечный ключ на 22 мм и снимите с блока возвратный маслопровод, небольшое количество масла будет стекать / вытекать. Затем возьмите гаечный ключ на 17 мм и открутите трубку подачи масла, если она кажется тугой, не продолжайте пытаться, вы будете крутить и ломать трубку подачи масла. Причина в том, что это как соединительный элемент, который ввинчивается в турбонагнетатель, к которому навинчивается масляная труба, вам нужно будет модифицировать дрянной гаечный ключ на 17 мм, чтобы он поместился между корпусами горячей и холодной сторон, чтобы остановить это вращение.После того, как трубка подачи масла отсоединена, следуйте по ней слева от коллектора, и там будет зажим с 12-миллиметровым болтом, снимите его и осторожно отогните трубку подачи масла вверх и в сторону.
В верхней части коллектора находится труба к системе рециркуляции отработавших газов, которая крепится к коллектору двумя гайками по 12 мм и к охладителю системы рециркуляции отработавших газов 2 болтами с внутренним шестигранником по 6 мм. Снимите их и вытащите трубу.
Теперь возьмите свой T30 и снимите болт, крепящий впускную трубу турбонагнетателя к двигателю, их два, один расположен вверху справа от турбонагнетателя, а другой под капотом рядом с гибким впускным трубопроводом, снимите эти два болта и затем возьмите плоскогубцы и сожмите зажим, удерживающий впускную трубу турбонагнетателя в турбонагнетатель, сдвиньте его и вытащите трубку, было бы легче полностью удалить, чтобы освободить место, это немного неудобно, но выходит.
Теперь возьмите свою плоскую головку и вытащите С-образный зажим, удерживающий трубу наддува в турбонагнетателе, затем вытащите трубу наддува, снова немного неудобно, но это можно сделать легко, сняв полную трубу наддува с промежуточным охладителем.
Отсоедините вакуумный шланг от привода и отодвиньте его. Теперь все не в порядке, просто нужно открутить турбонагнетатель.
Сначала есть 13-миллиметровый болт внизу выхлопной стороны турбонагнетателя, который соединяется с кронштейном к блоку, снимите его.Теперь, если вы посмотрите на правую сторону коллектора, вы увидите тепловой экран, удерживаемый двумя болтами по 12 мм, снимите их и снимите тепловой экран. Теперь вы оставили болты 8×12 мм, крепящие турбонагнетатель к головке, удалите их, а затем пришло время вытащить турбо, он пройдет через выхлопной туннель, как упоминалось ранее, я стараюсь, чтобы левая сторона коллектора выходила первый.
Вот и все, это довольно простая работа, когда вы сделали пару, я удалил одну сегодня всего за 40 минут. Но дайте себе пару часов, если вы этого не делали раньше, и не торопитесь, чтобы все болты были сгруппированы.
Хорошая штука, у тебя выключен турбо! Теперь пора разобраться с этими торчащими лопатками.
Очистка от нагара.
Инструменты, необходимые для этой детали: гаечный ключ
на 10 мм, торцевая головка на 10 мм
, малые / тонкие плоскогубцы
, малые плоские головки
,
T25 для трещотки или отвертки,
Сверло с насадками для проволочной щетки,
Можно использовать чистящие средства , но без них совершенно нормально обойтись,
Тиски были бы удобны, но сегодня у меня их никогда не было, поэтому я обошелся без них.
Сначала при выключенном турбонаддуве проверьте наличие люфта или повреждений компрессора / выпускных колес
Посмотрите на то ужасное скопление углерода прямо там! Этот турбо был на высоте с точки зрения игры / урона.
Двигаясь дальше, снимаем возвратный маслопровод
Теперь снимите привод, начиная с зажима
.Теперь удалите 2 болта крепления привода к турбине
Не забудьте пометить типексом, это не нужно, это просто напоминание о том, куда едет турбо, хотя есть колышек, который просто удобен.
Теперь есть еще 3 болта по 10 мм, скрепляющие турбину, 2 из которых —
Теперь турбо должно развалиться, некоторые легко, некоторые нет, возьмите молоток, чтобы убедить его. Не будь идиотом с этим, поскольку я сломал проушину для нижнего 13-миллиметрового болта, прежде чем, к счастью, это был изношенный турбо, и я просто экспериментировал.
После того, как вы разделили турбо, у вас должен быть этот
Посмотрите на весь черный ****, он может не сильно выглядеть, но из-за него лопатки прилипают.
Двигаясь дальше, возьмитесь за выхлопную сторону турбонагнетателя и выньте кольцо, стараясь не уронить 3 направляющих колеса и штифты (обведены желтым)
Теперь вернитесь к турбонагнетателю и удалите 3 болта T25, стараясь не сломать их. Если они чувствуют себя напряженными, то постепенно, поверьте мне, не торопитесь, последнее, что вам нужно, — это один из этих щелчков. (Извините за то, что не поставили круги, но я уверен, что вы их видите (пожалуйста, имейте в виду, при восстановлении, 3x T25 смещены и могут двигаться только в одну сторону, вы увидите, что два расположены ближе друг к другу, чем другие)
Вытащите, снизу 3 проставки
На этом турбонагнетателе есть признаки заедания лопаток, на самом деле это другая пластина, которая выходит, иногда они не выпадают, иногда они выпадают
Приступим к уборке! Я использую насадку с проволочной щеткой для дрели
.И маленький для лопастей, вы можете увидеть его среди инструментов, которые я использовал
Вот мои очищенные детали
Пластина слева от лопаток — это пластина, о которой я упоминал выше, которая иногда выходит, иногда не (просто застревает!) Постарайтесь вытащить ее изо всех сил.
Теперь мы готовы к восстановлению!
Вставьте пластину, если она снята, совместив отверстия. Теперь поместите 3 распорки поверх отверстий, возьмите лопасти и поместите их поверх распорок, соблюдая осторожность, чтобы все было на одной линии, мы не хотим, чтобы проставки двигались и болт не проходил через них, не так ли? Теперь вставьте 3 штифта в отверстия, наденьте кольцо на лопатки, затем вставьте в ролики, пожалуйста, взгляните на эту картинку, убедившись, что у вас кольцо в правильном положении, желтый кружок — это место, где рычаг управления управляется приводом. сидит, а красный кружок — это отверстие для колышка, о котором я упоминал ранее, выровняйте их.Итак, вы должны перейти к этому моменту.
Возьмитесь за компрессорную часть турбонагнетателя и выровняйте рычаг управления и штифт вверх
Теперь аккуратно соедините две части турбонагнетателя вместе, возможно, вам придется покачивать рычаг, чтобы установить слот рычага управления на место, как только турбо будет снова вместе, переместите рычаг
Должно быть ощущение, что он даже не подключен должным образом, не волнуйтесь, потому что, если бы это было не так, он бы заклинило, и турбо не встало бы на одном уровне. Убедитесь, что маркировка вашего типекса тоже совпадает.
Вставьте 3 болта с большими шайбами в эти отверстия (третий — дальше против часовой стрелки)
Установите привод, защелкните зажим C на место, и все готово! Установите турбонагнетатель в обратном порядке, указанном в этом руководстве, и в счастливые дни.
Вау, это заняло время! Надеюсь, это поможет людям.
Крейг.
Заменить переднее упорное крепление — PassatB5
автор: HermanH
Фон:
Полиуретановая «курносая» опора APR заменяет переднюю резиновую опору двигателя, расположенную низко и посередине передней части двигателя, между двигателем и трубкой / поперечиной промежуточного охладителя (на 1.Двигатели 8Т). Передняя резиновая опора мотора OEM очень мягкая, и ощущение резины в переключателе частично объясняется этим маленьким компонентом. Благодаря установке втулки APR почти все лишние движения были устранены, что обеспечивает очень хорошее ощущение во время смены. Эта модернизация придает механизму переключения более спортивный вид, но вызывает больше вибраций на холостом ходу. Я обнаружил, что при оборотах выше 1500 об / мин втулка не заметна.
Инструменты:
- Крестовая отвертка №2 или №3
- T25 отвертка torx
- Отвертка Torx T45 с головкой под торцевой ключ 3/8 дюйма
- Отвертка с плоским лезвием # 2 или # 3
- Гаечный ключ с храповым механизмом 3/8 дюйма
- Торцевая головка 10 мм 3/8 «
- Головка 13 мм 3/8 «
- Накидной гаечный ключ на 13 мм
- домкраты
- домкрат гидравлический
- Немного смазки.
- Деревянная шпилька 2 «x4» x 2-3 фута или аналогичный рычаг.
Детали:
- новое фиксирующее крепление (APR опционально)
Шаг 1.
Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры.
Шаг 2.
Найдите 2 винта с крестообразным шлицем, которые удерживают решетку на месте:
Шаг 3.
Затем снимаем боковые углы указателей поворота с каждой стороны; чуть ниже них находится 10-миллиметровый болт, который необходимо удалить:
Шаг 4.
В области защелки капота есть 3 винта T25.Удалите эти 3 винта, но обратите внимание, что они не похожи на другие винты T25; у них есть небольшой воротник, который помогает центрировать пластиковую крышку над защелкой:
Шаг 5.
Теперь вставьте ключи в замок зажигания и поверните колеса в сторону. Затем открутите (3) винта T25 в каждой подкрылке колеса; также расстегните два пластиковых зажима, которые прикрепляют нижнюю часть подкладки к поддону для живота; повторить с другой стороны:
Шаг 6.
Осторожно потяните немного назад лайнер, и там, где металлический лист встречается с пластиковым бампером, вы увидите «скрытый» винт T25, который ввинчивается вверх; снимите этот винт с двух сторон; как только вы это сделаете, вы можете снять крышку бампера с машины:
Шаг 7.
Под автомобилем снимите гайку 10 мм и (5) зажимов для снятия зазоров. Снимите поддон для живота и отложите в сторону.
Шаг 8.
Тяжелая часть — вывод Т-образной ручки защелки капота из прямоугольного отверстия.
a) Воспользуйтесь небольшой отверткой и откройте прямоугольную «направляющую». После отсоединения переместите его вперед к тонкой части Т-образной ручки и снимите:
б) Теперь потяните вперед пластик, прикрепленный к кожуху бампера; Используйте термофен или фен, чтобы размягчить пластик, и Т-образная ручка сможет пройти сквозь отверстие, не повредив его.
Шаг 9.
После того, как вы пройдете Т-образную ручку, остальная часть обшивки бампера раскачивается вверх и наружу; ваша машина должна выглядеть так:
Шаг 10.
Возьмите головку на 13 мм и снимите длинные болты, удерживающие алюминиевый бампер. Это обеспечит вам легкий доступ к (8) болтам T45.
Шаг 11.
Используя отвертку T45 на торцевом гаечном ключе 3/8 дюйма, полностью открутите два нижних болта с каждой стороны; два верхних болта вы хотите выкрутить примерно на 3/4 от выхода; это потребуется для помочь откинуть нижнюю часть радиатора и теплообменника в сборе:
Шаг 12.
Снова внизу отвинтите каждый из хомутов для трубки промежуточного охладителя, проходящей через нижнюю часть радиатора. Попробуйте ослабить их, скручивая шланг до тех пор, пока они не начнут свободно двигаться.
Шаг 13.
Возьмите накидной гаечный ключ на 13 мм и открутите (3) 13 мм болта от корпуса держателя Snub: два с одной стороны и один с другой; обратите внимание, что на рисунке ниже показано, что крепление APR уже установлено:
Шаг 14.
Вам, вероятно, понадобится хороший кусок шпильки 2×4 дюйма и вклинить его между нижней трубкой промежуточного охладителя и компрессором кондиционера; используйте рычаг от 2×4, чтобы сдвинуть «низ» радиатора в сборе, пока вы пытаетесь снять резиновую вставку.Я использовал большую отвертку, чтобы вытащить фиксатор; если вы не открутили корпус шпонки, снять ее будет очень сложно.
Шаг 15.
После того, как были сняты кожух и резиновое упорное кольцо, смажьте внешнюю и внутреннюю поверхность полиуретановой втулки и установите ее в автомобиль; Опять же, 2х4 пригодится. Если у вас есть второй человек, он может помочь вам вытащить нижнюю часть радиатора.
Шаг 16.
После того, как упор будет на месте, неплотно прикрутите болт к корпусу держателя курка, снова наденьте болты T45 и затяните все 4 болта с каждой стороны.Это заставит шарнирное крепление сесть в стойку, на которую было установлено исходное фиксирующее крепление.
Шаг 17.
Переверните двигатель и несколько раз прокрутите его, чтобы «успокоить» упор и кожух. Затем затяните (3) 13 мм болта корпуса. (прибл. 30 фунт-футов) или с усилием руки (трудно достать динамометрический ключ)
Шаг 18.
Собрать все заново; для (8) болтов T45 требуется 50 Нм (37 фунт-футов), для двух болтов бампера требуется 20 Нм (15 фунт-футов). и покататься на машине.Не забываем затягивать хомуты шланга интеркулера !!!
Показов:
На холостом ходу вибрация двигателя теперь ощущается по всему автомобилю; Кажется, что автомобиль нуждается в доработке, но на самом деле это именно то, что вы ожидаете от более прочного крепления двигателя. Однако на любой скорости, кроме холостого хода, вы не почувствуете эту вибрацию. Теперь переключение передач доставляет намного больше удовольствия, чем раньше. Достаточно другое дело, что сегодня я пару раз перекусил.Думаю, я привык к «неряшливости» переключателя, и теперь мой выбор времени немного сбился. В целом результатом я доволен.
Darkside Developments — Комплект переднего интеркулера Darkside (FMIC) для VW Passat / Audi A4 1.9 TDi PD130 AVF / AWX
Комплект жестких труб из сплава для VW Passat / Audi A4 PD130s
Подходит для VW Passat / Audi A4 с двигателями 1.9 8v TDi PD130
Комплект заменяет стандартные пластиковые трубы и ненужные соединения, которые могут вызвать утечки наддува.Торцевые баки промежуточного охладителя также сделаны из сплава, поэтому они также будут поддерживать более высокий уровень наддува, а более толстый сердечник обеспечивает значительно улучшенную охлаждающую способность
Верхняя труба уменьшается до 2 дюймов, чтобы войти в стандартный шланг, который соединяется с клапаном рециркуляции ОГ.
Сварные трубы из легкого сплава имеют длину 57 мм и идеально подходят вместо штатных турбонагнетателей.
В этот комплект входят:
Darkside Developments Комплект труб из сплава с бобышкой датчика MAP
Darkside Developments Передний охладитель из сплава
Darkside Developments Силиконовые шланги
Хомуты из нержавеющей стали
Подходит для следующих автомобилей с 1.9 8v TDi Двигатель:
VW Passat — AVF / AWX 130
Audi A4 — AVF / AWX 130
Skoda Superb — AVF / AWX 130
Размеры интеркулера
Размер сердечника: 550 мм x 140 мм x 65 мм
Общая высота: 140 мм
Общая длина: 690 мм
Следующие шланги будут предоставлены при использовании следующих удалений EGR
Удаление рециркуляции отработавших газов 51 мм — 57 мм — 51 мм Уменьшение 90 Силиконовый шланг
Удаление рециркуляции отработавших газов 57 мм — Силиконовый шланг 57 мм 90
Обратите внимание: это не подходит для моделей с противотуманными фарами
Мы рекомендуем использовать оригинальную резиновую монтажную втулку при установке самой длинной алюминиевой трубы.
Все силиконы, входящие в комплект, могут потребовать небольшой обрезки в соответствии с вашими настройками. Осталось много времени, чтобы учесть допуски между автомобилями. Этот комплект также ОЧЕНЬ близок к другим частям в моторном отсеке из-за нехватки свободного места
Теперь мы предлагаем широкий выбор силиконовых красок — черные силиконы есть в наличии, а другие цвета являются специальным заказом, и отправка может занять до 1 недели.
Как почистить или заменить датчик массового расхода воздуха в VW или Audi
Я онлайн-писатель и счастливый обладатель Audi 1.8Т. Мои статьи посвящены тому, чтобы помочь владельцам Audi и Volkswagon справиться с проектами DIY.
Датчик массового расхода воздуха (MAF)
Преимущества очистки датчика массового расхода воздуха
Чем больше масла и грязи накапливается на датчике массового расхода воздуха, тем хуже он служит своей цели. Чем грязнее он становится, тем менее точные показания он отправляет на ваш ECU (компьютер). Эти показания могут привести к снижению расхода топлива и небольшой потере мощности.
Очистка MAF не только продлит срок службы датчика, но также поможет сохранить уровень мощности и расход топлива на должном уровне.Поэтому, если вы чувствуете нехватку мощности при нажатии на газ или заметили изменение количества миль на галлон, датчик массового расхода воздуха — лучшее место для начала на вашем Volkswagen или Audi.
Детали и стоимость рабочей силы от дилерского центра
Новый датчик массового расхода воздуха от дилера может стоить от 80 до 150 долларов, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Стоимость рабочей силы добавится еще на 150 долларов, поскольку VW / Audi оценивает необходимое рабочее время как полтора часа.
Недавно моему новому GTI потребовался новый датчик массового расхода воздуха на выбросы, так как старый датчик был полностью мертв после того, как предыдущий владелец управлял автомобилем без воздушного фильтра.Я купил новый на eBay за 40 долларов, даже с 90-дневной гарантией; прошло шесть месяцев, а у меня до сих пор не было проблем. Так что, если вы готовы доверять продукту eBay, это тоже вариант.
Выполнение этой работы новичком займет у вас около 30 минут, если вы заменяете датчик массового расхода воздуха, или около двух часов (включая время высыхания), если вы решите очистить датчик и вставить его обратно. Никаких специальных инструментов для этого не требуется. работа. Это очень просто и достаточно легко для каждого.
Так зачем выбрасывать 300 долларов вместо тридцати минут работы?
Проверка датчика массового расхода воздуха
Если на приборной панели уже загорелся индикатор «проверьте двигатель» или вы думаете, что чувствуете симптомы плохого массового расхода воздуха, вот простой способ проверить проблему.
- Отсоединить жгут MAF
- Объехать
Ага, все так просто. Если вы отключили MAF, и ваша машина внезапно ожила, то проблема с MAF более чем вероятно, и очистка датчика — отличное место для начала.
Предупреждение: Если ваш контрольный индикатор двигателя еще не загорелся при выполнении этого теста, отключение датчика массового расхода воздуха приведет к его включению. Вы можете легко перезагрузить свет, отключив отрицательную клемму на аккумуляторе на десять секунд (что я бы посоветовал) или проехав шестьдесят миль, чтобы машина могла ездить на велосипеде.
Если индикатор проверки двигателя уже горит, то это отличный тест, но перед тем, как попробовать, отправляйтесь в местный автомобильный магазин и получите бесплатное сканирование.Если они скажут вам, что это датчик кислорода (O2), то все равно проведите этот тест MAF, потому что сканер OBDII может выдавать ложные коды на VW / Audi, и этот тест — простой способ устранить другие причины для вашего контрольного света двигателя.
Инструменты, необходимые для снятия и очистки датчика массового расхода воздуха (MAF).
Инструменты и детали для работы
- Отвертка с крестообразным шлицем
- Тиски или плоскогубцы
- 91% изопропиловый спирт (медицинский спирт) или очиститель MAF
- 2 винта для замены накладки
- Сумка на молнии емкостью галлон
Инструменты, необходимые для этой работы, очень просты.Большинство из них должно быть у вас в гараже или в ящике для инструментов.
Один инструмент, который я не перечислил, — это специальная пятизвездочная насадка Torx с защитой от несанкционированного доступа, производимая VW / Audi и для нее. Я не перечислил его по трем причинам.
- Этот инструмент невероятно сложно найти, поэтому он не стоит затрат или хлопот, связанных с его заказом в дилерском центре VW / Audi.
- Используемые винты можно заменить винтами с крестообразным шлицем для удобства в будущем.
- Эти винты можно вывернуть плоскогубцами, и как только они вывернуты, вам больше никогда не придется с ними разбираться!
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых MAF используется 6-гранный винт с защитой от несанкционированного доступа.Если это так, вы можете легко найти бит или отвертку для этих винтов в любом хозяйственном или автомобильном магазине по дешевке.
Химикат, который используется для очистки датчика массового расхода воздуха, полностью зависит от вас. В вашем местном магазине автозапчастей есть большой выбор, или вы можете использовать медицинский спирт из продуктового магазина примерно за доллар. Я всегда использую медицинский спирт, и у меня никогда не было проблем. Он чистит, быстро сохнет и стоит недорого. Так что для очистки этого поделки я буду использовать обычный 91% изопропиловый спирт.
Винты для замены 5-гранных болтов Audi Torx можно купить в любом автомагазине. Я купил небольшую упаковку подрезных винтов №10 в AutoZone за 2,29 доллара; они выглядят так же, как стандартные винты, но с наконечником Phillips. Другой вариант — просто повторно использовать 5-звездочные винты и вставить их так же, как вы их вынимали.
Как снять датчик массового расхода воздуха и / или корпус
1. Отсоедините жгут, подсоединенный к середине массового расхода воздуха. Клип можно удалить с помощью миниатюры.Если он не выскочит, попробуйте небольшую отвертку. Будьте осторожны, чтобы не сломать зажим. Как только вы услышите щелчок зажима, снимите ремень с MAF. (Во всех ремнях используется один и тот же тип зажима, поэтому, как только вы научитесь снимать его, вы сможете использовать этот прием для катушек или любого другого ремня, который необходимо снять для ремонта. Вот как заменить ремень VW / Audi зажим, если вы его сломаете.)
2. Здесь у вас есть выбор: вы можете либо вынуть датчик из корпуса, либо снять корпус и датчик как единое целое.Если вам все же нужно удалить 5-гранные винты с защитой от несанкционированного доступа, я рекомендую снять весь блок. Затем вам нужно будет удалить два винта с крестообразным шлицем, соединяющие MAF с воздушным коробом (с правой стороны MAF). Как только эти винты выкручены, отсоедините другую сторону массового расхода воздуха от впускного патрубка турбонагнетателя. Большинство автомобилей VW и Audi используют зажимы для шлангов, поэтому используйте плоскогубцы, чтобы открыть зажим и снять его с впускной трубы. Когда снова включаете MAF, вы можете использовать винтовой зажим для шланга, чтобы избавить себя от хлопот в следующий раз.
Снимите жгут проводов с датчика массового расхода воздуха. Ослабьте зажим шланга слева и два винта, которыми MAF крепится к воздушной коробке.
Вытолкните большой шланг (TIP) из корпуса MAF, и теперь вы можете полностью снять MAF с вашего автомобиля.
3. Если вы решили снять только датчик (что я рекомендую, если у вас есть обычные 6-гранные винты Torx): Отвинтите два болта перед и за вилкой жгута проводов. Осторожно извлеките датчик из корпуса.Перейдите к шагу 6.
4. Когда корпус будет освобожден, возьмите тиски или плоскогубцы и сожмите стороны винта, соединяющего датчик с корпусом. (Это может быть головной болью, но как только вы закончите и замените эти болты, вам больше никогда не придется это делать). Возьмитесь за него, поверните против часовой стрелки, снова возьмитесь за него и повторяйте, пока оба винта не вывернутся.
5. Датчик плотно прилегает к корпусу, поэтому извлеките его из корпуса.
Удерживая MAF, плотно возьмитесь за стороны винта, вращая против часовой стрелки.
Извлеките датчик из корпуса.
6. Вытащив датчик, положите его в сумку с застежкой-молнией и возьмите пива. Победа за тобой. Сложная часть позади (если вы даже хотите называть это сложным!).
7. Наполните этот пакет медицинским спиртом и встряхните, встряхните, встряхните! Если вы имеете дело с самим датчиком, а не с корпусом, вы можете использовать меньший пакет с меньшим количеством спирта и использовать ватные палочки, чтобы очистить любые оставшиеся остатки. Поэтому рекомендую вынуть датчик из корпуса.
8. Когда вы будете удовлетворены чистотой датчика, дайте деталям полностью высохнуть перед повторной установкой и запуском автомобиля.
9. Если вы имели дело с 5-гранными винтами Torx, вы можете установить корпус обратно, используя тот же метод, что и плоскогубцы по бокам винтов, или вы можете заменить винты накладными винтами I упомянутое выше.
Время для спиртовой ванны.
Volkswagen и Audi Номера деталей MAF
| Датчик MAF Номер детали | Код двигателя | Модель автомобиля |
|---|---|---|
06A 1 L | AWP, AMB14, AWM, | Audi A4, A4 Quattro 01-05, Audi TT, Audi Quattro TT, All GTI, Jetta 1.8T (AWP, двигатели AWW) |
06C 133471 A | Audi S4 00-02 2.7T, Audi A6 Quattro 01-04 2.7T и 3.0, Audi FWD 02-05 3.0 , A4 Quattro 02-05 3,0 | |
06A 609 461 M | BEA | Audi TT 225 |
07D 1 X | R | W8 Passat, Touareg 3.2 V6, Audi 3.2TT |
06A 1 A | 2.0L Golf, Beetle |
Если вы можете добавить в мой список или внести какие-либо исправления, оставьте комментарий или отправьте мне электронное письмо.
Фильтры K&N, CAI, Short Rams и MAF
Это всегда большие споры.
Фильтры K&N портят датчики массового расхода воздуха?
На мой взгляд, да и нет. Чрезмерно смазанный фильтр K&N определенно покроет и, в конечном итоге, испортит ваш датчик массового расхода воздуха, что обойдется вам в 100-200 долларов.Но слегка смазанный маслом фильтр K&N позволяет большему количеству воздуха проходить через ваш двигатель, при этом задерживая частицы пыли и грязи, без какого-либо вреда для вашего MAF.
Я использовал фильтры K&N в стандартных воздушных коробках, коротких воздухозаборниках и обычных воздухозаборниках холодного воздуха (CAI), и у меня никогда не было проблем с их выходом из строя датчика массового расхода воздуха. Чтобы избежать проблем, сделайте один простой шаг: очищайте MAF каждые 5-10 тысяч миль. Это профилактическое обслуживание должно выполняться независимо от того, какой тип фильтра вы используете, масляный или бумажный.
Эта статья точна и правдива, насколько известно автору. Контент предназначен только для информационных или развлекательных целей и не заменяет личного или профессионального совета по деловым, финансовым, юридическим или техническим вопросам.
Комментарии
Writen4u (автор) от 13 сентября 2019 г .:
Привет, младший,
Хороший вопрос. Дилер и все механики цитируют какую-то «трудовую книжку», в которой указаны приблизительные сроки ремонта.Я понятия не имею, исходят ли эти временные рамки от производителя автомобиля или чего-то еще. Все они будут иметь одинаковую оценку временных рамок, почасовая стоимость рабочей силы между механиком и дилером будет варьироваться.
Если вы позвоните механику или в дилерский центр, они возьмут на себя оплату труда по сравнению с «балансовой» ценой. Могут ли они сделать это за 5 минут. Может быть, механик вмешается и поделится с нами своими соображениями. Все, что я знаю, это то, что мой старый сосед был механиком, и ему заплатили «книжную» цену, так что он мог проработать 100 часов из 40, в зависимости от времени, которое ему потребовалось на ремонт.
Так что нет, они не «подкладывают» труд, они просто используют «книгу», чтобы обмануть вас.
Спасибо за комментарий.
Junior Ganymede 06 сентября 2019 г .:
В статье говорится:
— VW / Audi оценивает необходимое рабочее время как полтора часа.
— Выполнение этой работы новичком займет у вас около 30 минут, если вы заменяете датчик массового расхода воздуха.
Неужели дилерский центр так сильно увеличивает плату за свой труд?
Writen4u (автор) от 3 апреля 2019 г .:
Лью,
Это хороший вопрос.Я считаю, что если бы вы прочитали шаг 3, вы бы получили свой ответ.
Я никогда не видел MK4 с шестигранной защитной битой Torx, только пятизвездочный. Также у большинства автомобилей есть штатная воздушная коробка, которая упирается в маф. Попытка зацепиться за 1-миллиметровый фланец с винтом сверху и по бокам будет иметь огромное значение.
Для экономии времени на откручивание двух дополнительных винтов и шлангового зажима я бы просто рекомендовал снять весь корпус, чтобы его можно было вымыть.
Лью с собой.. от 18 ноября 2018 г .:
Почему нельзя снимать сенсорный элемент только для очистки, вместо того, чтобы вынимать весь корпус сенсора из автомобиля?
Лиам 5 октября 2017 г .:
@ Brandon; Я слышал, что замена аккумулятора может помочь, если поблизости есть другой подходящий …
Брэндон 14 июля 2017 г .:
У нас был грубый холостой ход, и мы ехали в нашей машине, и коды сказали датчик массового расхода воздуха, заменил вчера хреновину и еще грубую.У кого-нибудь есть идеи?
Мари 09 мая 2017 г .:
Муженек подарил мне EOS. Последний хозяин ездил на ней на штатном неэтилированном бензине, а не на высшем. Когда мы получили машину, загорелся свет двигателя. Поможет ли очистка MAF?
[email protected] 22 апреля 2017 г .:
Спасибо. Ваш ответ идеален. Мне нравится проверять, прежде чем проводить техническое обслуживание, хотя я думаю, что знаю, как это сделать. Когда человек не занимается ремонтом, он ржавеет.
Writen4u (автор) от 19 февраля 2017 г .:
Привет, Дэнни.
Немного поздно с ответом, но для будущих поисковиков у некоторых маф есть резисторы, а у некоторых нет, я считаю, что у 2.slow есть резистор, поскольку он работает как датчик температуры (IAT), тогда как у 1,8 т датчик температуры подключен в корпус дроссельной заслонки.
Дэнни 13 декабря 2016 г .:
Привет, не могли бы вы случайно узнать, какой резистор должен быть на мафии, только что вынул мой датчик, так как машина, кажется, немного тормозит и нет резистора 1 кОм ом.5 Вт или 10 кОм. 5 Вт
Writen4u (автор) от 5 октября 2016 г .:
Крис, я действительно не знаю о модели 2010 года или о том, какой у вас двигатель, но если очистка maf не помогает, возможно, потребуется заменить. Я бы порекомендовал сканировать ваш автомобиль с помощью надлежащего vag-com, чтобы вы знали, что коды точны, поскольку обычные сканеры могут выдавать ложный код. Также проверьте давление в системе, так как у вас, вероятно, есть утечка вакуума где-то в вашей системе (я предполагаю, что вокруг шлангов сапуна / PCV или шлангов SAI) среди других мест.Но только предположение.
Крис 19 сентября 2016 г .:
Сейчас передо мной коды:
P0441 Неправильный поток продувки системы улавливания паров топлива
P1827 Система слишком бедная на холостом ходу 1
P2015 Датчик положения рабочего колеса впускного коллектора / диапазон цепи переключателя / ряд рабочих характеристик 1
P2279 Утечка в системе впускного воздуха
Я надеюсь, что это еще не гарантирует использование 3-го переключателя впускного коллектора, поскольку я боюсь, что этот не будет находиться на гарантии.Переключить MAF было бы намного проще ..
Спасибо!
Крис 19 сентября 2016 г .:
Мой 2010 GTI недавно начал отображать MIL, и при быстром сканировании Autozone упоминаются ошибки при низком уровне впуска и проблемы с производительностью (у меня нет точных кодов передо мной) . Компьютер порекомендовал новый MAF, поэтому я очистил все это в соответствии с вашими действиями и отключил аккумулятор … Однако свет все еще есть.
Автомобиль едет нормально с небольшими колебаниями на низких скоростях, которые, кажется, исчезают.Я отключил жгут MAF, чтобы увидеть, есть ли разница в производительности, и не заметил ничего другого — хотя не было никаких колебаний .. Но это могло быть из-за предупреждения машины.
Может быть, нужно полностью заменить MAF? Также обратите внимание, что мне пришлось полностью заменить мой впускной 2 раза с момента владения автомобилем. Один раз по 25k, а другой около 100k. У меня есть 153 км миль на машине, теперь я считаю, что тот же MAF.
Любая помощь будет оценена! Спасибо!!
Writen4u (автор) от 17 апреля 2016 г .:
Привет, Питер,
Лично я никогда им не пользовался, но не понимаю, как денатурированный спирт может иметь какой-либо побочный эффект по сравнению с трением (изопропиловым или этиловым). ) алкоголь.В настоящее время я сам вытаскиваю богатый код, и если у меня есть что-то под рукой в гараже, я попробую его на своей мафе.
Питер С. Ким от 15 апреля 2016 г .:
Кто-нибудь пробовал использовать вместо этого денатурированный спирт?
Steve S 06 апреля 2016 г .:
Привет, дружище
Прочитав это, я был рад снова быть живым! ха-ха.
Купил VW Caddy 2007 Sdi (первый!)
С чего начать?
Я купил фургон, он отлично завелся, проехал около 150 миль до дома, а потом не завелся без постоянного поворота ключа.После запуска все было нормально, пока не решалось время от времени отключать.
Заказал на быстрое обслуживание и замену масла, масляного фильтра, воздушного фильтра и топливного фильтра. после сбора из гаража он дымился из выхлопной трубы (серый дым). Я продолжал ехать на нем во время запланированного отпуска во Францию и проехал 1200 миль. Когда я вернулся после бесчисленных проблем, он начал пропускать огонь, а не запускаться и бегать, как свинья с большим количеством дыма, чем австралийский лесной пожар! После того, как так называемые механики 5/6 заполнили мои уши мусором, наконец-то хороший парень запачкал руки и убедил меня, что это были форсунки, поэтому я заменил их все за дорогостоящую сумму.
Теперь .. фургон заводится нормально и почти нормально движется. Но на тике теперь он слегка подрагивает, пока вы немного не нажмете акселератор и не поднимете обороты, но теперь появился ЧЕРНЫЙ дым !! (все еще очень расстроен и почти на грани развода, из-за постоянных разговоров об этом с моей миссис) lol.
Помогите пожалуйста. Может ли это быть так же просто, как очистка MAF.
Жду вашего ответа и извинений за роман.
С уважением
Steve S
Writen4u (автор) 19 марта 2015 г .:
Привет, SteveyC, клеммная колодка на датчике предназначена для температуры всасываемого воздуха.У моего 1.8t есть IAT, отдельный от maf, и он расположен на корпусе trottlebody, тогда как у моего 2.0slow резистор встроен непосредственно в maf. Все зависит от машины и двигателя. Итак, если вы посмотрите на корпус дроссельной заслонки, вы увидите двухпроводную вилку, этот датчик удерживается болтом 5 мм, который является вашим IAT, вы можете вытащить его и почистить, как и ваш маф. Надеюсь, это ответ на ваш вопрос. Спасибо за комментарий.
SteveyC от Селби 15 марта 2015 г .:
Здравствуйте и спасибо за отличный совет в вашей колонке.Я еще не пробовал машину на пробежку, но заметил, что она работает на холостом ходу немного быстрее, так что это хорошие новости. Причина, по которой я связываюсь, заключается в том, что, просмотрев страницы комментариев и вашу информацию, я не вижу ничего относительно того, что выглядит как клеммы для резистора на стороне датчика массового расхода воздуха, похоже, никогда не было. быть там одним, и я просто хотел знать, для чего это …? Еще раз спасибо за отличный пост
Writen4u (автор) 31 января 2015 г .:
Я рад, что это хоть как-то помогло вам увеличить расход бензина.Я предполагаю, что праздничный свет — это индикатор проверки двигателя? Вам нужно будет отсканировать машину, так как это может быть сотни вещей, объясняющих, почему она все еще горит. Поверните ключ в положение включения (положение перед фактическим запуском автомобиля) корпуса дроссельной заслонки. Модуль дверного замка может выйти из строя. Модули замков до 2003 года были довольно склонны к выходу из строя. Удачи.
Эдди 24 января 2015 г .:
Спасибо за отличную страницу. Я только что закончил чистку своего MAF после того, как мне сказали, что мне нужен новый.Я скептически относился к тому, что это сработает, потому что, когда я тянул свой MAF, казалось, что он сошел с конвейера. Я говорю о чистоте выставочного зала. Так что я замочил его в соответствии с инструкциями и снова собрал. Все время замачивания аккумулятор был отключен, чтобы компьютер перезагрузился. Так что я решил попробовать, но праздник так и не прошел. Я не говорю, что это был провал, на самом деле я считаю, что вы решили мою проблему. Я говорю это, потому что, несмотря на то, что празднование все еще продолжается, мой расход бензина теперь потрясающий.Это основано на отображении миль на галлон на приборной панели. До того, как я почистил свой MAF, я бы никогда не увидел показания выше 15-17 миль на галлон. Теперь, после того, как я взял машину на быстрый тест-драйв, я разгоняю от 25 до 28 миль на галлон. Очевидно, что-то произошло. Итак, у вас есть какие-нибудь рекомендации относительно праздничного света? Мне нужно сбросить его или он просто сработает сам по себе ?. Имейте в виду, что у меня отключили аккумулятор на час или больше. Кроме того, когда у меня открыта дверь и ключ находится во включенном положении, корпус дроссельной заслонки не возвращается в исходное положение.Но и внутреннее освещение не загорается при открытой двери. Это 4-цилиндровый Passat 1999 года выпуска. Еще раз спасибо за отличный пост
Powerline Auto Recyclers из Сеймура, штат Миссури, 25 сентября 2014 г .:
Просто примечание к нескольким вопросам: не используйте очиститель тормозов / карбюратора на MAF. Эти химические вещества разрушают пластмассу и покрывают диод внутри узла массового расхода воздуха, что сбрасывает показания.
Если вы не можете получить очиститель электрических цепей или MAF, и вам необходимо использовать очиститель тормозов / карбюратора, убедитесь, что он не содержит хлора.
Writen4u (автор) от 11 марта 2014 г .:
У моего 1.8t сейчас неисправный датчик карты. Я попытался очистить его, но это не имело значения. Я думаю, что с картами, когда они исчезнут, они исчезнут, но вы всегда можете попробовать, если у вас много масла, проходящего через ваш интеркулер.
Awais от 11 марта 2014 г .:
Отличная запись. Аналогична ли очистка датчика MAP?
Writen4u (автор) от 19 ноября 2013 г .:
И все еще идет!
Sage 17 ноября 2013 г .:
Ничего себе.Я только что зашел на этот сайт и заметил, что вы комментируете людям с тех пор много лет назад. И вот, последний комментарий был всего 2 месяца назад. Это безумие. Просто подумал, что скажу это .. Хе-хе. И да, я заменил свой MAF, так что я нашел эту страницу.
-TurboMK4-
Writen4u (автор) от 8 сентября 2013 г .:
В одной из моих машин уже более двух лет стоит дешевая, а в другой моей машине уже больше года одна с Нет проблем.
andy от 2 сентября 2013 г .:
Нет-нет-дешево Maf над bosch У вас будут только проблемы
Writen4u (автор) 22 июня 2013 г .:
Рад, что мои статьи помогли, теперь если Я мог только понять, что не так с моим GTI !!
Моисей Мвула 21 июня 2013 г .:
Привет, какой сюрприз,
Я не знаю, что и как сказать. Мой автомобиль — VW Golf GTi, 1.8T 2001 года выпуска. У меня было много проблем раньше, и я не помню, сколько Механиков я был слишком в последнее время и стоил мне много денег, а теперь почти думал о продаже своего Black Beauty.Итак, моим последним вариантом было следовать, и каждый шаг, который я узнал на www.writen4uhubpages.com, я очищал MAF, который был очень грязным, очищал TB, который был очень грязным, очищал датчик IAT, на котором было много масла Я также очистил FPR, а также заменил бумажный воздушный фильтр Con, заменил свечи зажигания и использовал BOSCH Super plus FR 7DPP + GERMANY +24, а также заменил моторное масло, топливный фильтр VW. Угадай, что? Автомобиль движется чрезвычайно плавно, чем когда-либо прежде, и имеет улучшенную топливную экономичность.На одном полном баке я могу проехать 980 км с включенным кондиционером, почти 1000 км, потрясающе.
Большое спасибо Hud DIY Auther за то, что он поделился замечательными идеями в Интернете, что помогло мне сэкономить много денег. Этот сайт действительно потрясающий.
Writen4u (автор) от 10 мая 2013 г .:
Попробуйте просканировать его, если он работает лучше, возможно, вы устранили одну проблему, которая породила другую. У вас действительно не должно быть грязи или песка мимо воздушного фильтра.
Если это ваша маф, которая показывает плохую после сканирования, ну, иногда единственное, что вы можете сделать, это заменить маф.Кстати, если вы сторонник VW, убедитесь, что вы потратили 150 долларов на bosch maf из дилерского центра, если вы просто хотите, чтобы ваш passat 2000 работал, купите китайскую мафу за 30-50 долларов на ebay. Тот же маф, только не идет со штампом bosch.
Джонатан 9 мая 2013 г .:
Привет! рад, что наткнулся на эту страницу .. Я попытался очистить датчик массового расхода воздуха в моем VW Passat 2000 года, а также вынул весь воздушный короб и шланги, чтобы очистить всю грязь и песок. После сборки моя машина, казалось, стала работать лучше, но через 86 миль мой мастерская по CEL и выбросам снова заработала.Я где-то читал об очистке датчика массового расхода воздуха денатурированным спиртом, а не медицинским спиртом из-за более высокого содержания алкоголя, поэтому я собираюсь попробовать … в любом случае, почему, как вы думаете, мой свет снова загорелся? Может датчик мусор? Это оригинальный датчик и у меня на машине 140 000 .. Спасибо!
ralphg 14 января 2013 г .:
Спасибо. Сработало отлично. Сэкономил 150 долларов. Потребовалось около часа взять пивка или два.
Writen4u (автор) от 3 января 2013 г .:
Райан — У них есть комплекты для ремонта проводов с прикрепленными штифтами, и вам действительно нужно около 30 см провода.Отрежьте старый провод возле вилки, выньте штифт, замените его новым и снова сожмите провода. Если вы на самом деле заменяете весь провод обратно к ЭБУ, я думаю, ваш единственный выбор — это потянуть за провод и купить подходящий размер в магазине автозапчастей или использованный жгут двигателя у кого-то и вытащить нужные провода.
Райан 01 января 2013 г .:
Кто-нибудь знает размер жгута проводов MAF? Мне нужно заменить мой, и дилер Audi сказал, что им нужны провода правильного размера, поскольку они разные для каждой машины?
jiggy 2 декабря 2012 г .:
Моя проблема заключалась в неисправном клапане EVAP, деталь за 40 долларов.Урок, очистите MAF и замените EVAP каждые 75000 миль.
Фред 28 ноября 2012 г .:
Отличные инструкции. У меня Audi A6 2008 года выпуска, когда я впервые завожу ее утром или когда она какое-то время стоит на стоянке и начинает движение, она дергается в течение минуты, а затем едет плавно. Я также пробовал просто оставить двигатель, когда я впервые запускаю его утром, это звучит так, как будто двигатель колеблется в течение нескольких минут. Мне было интересно, связано ли это с грязным MAF, прежде чем я начну его чистить.Спасибо за помощь.
Writen4u (автор) 26 ноября 2012 г .:
Я не уверен насчет MKIII, но вам, вероятно, следует просканировать вашу машину кем-нибудь с vag-com. Эти универсальные сканеры могут давать ложные показания на наших автомобилях. Как-то мне сказали, что у меня плохой датчик 02, и это оказалась маф. Надеюсь, хорошая очистка устранит неисправность, и вы получите ответ.
Все в сети говорит о p0113, что это ваш датчик температуры воздуха на впуске. у некоторых mafs они встроены (маленький резистор на датчике maf), а некоторые — отдельные датчики, ввинченные во впускной коллектор.на 1.8t я знаю, что он отдельный, и у меня нет здесь моего 2.0, чтобы проверить и убедиться, что он такой же. Так что вы также можете увидеть, сможете ли вы найти свою и почистить ее. Они стоят всего около 10-20 долларов, чтобы купить новый (намного дешевле, чем маф).
ben 26 ноября 2012 г .:
Я пошел в автозону, чтобы получить код на cel, который он дал мне p0113, теперь мне сказали, что это датчик температуры воздуха на впуске, это на mk3 jetta 1999 Мне сказали, что это был Датчик массового расхода воздуха таков или это что-то еще, сейчас я чищу массовый расход воздуха в надежде, что это проблема.
спасибо
jiggy 22 ноября 2012 г .:
Спасибо за это.Моя A4 была у дилера 4 раза, чтобы исправить грубый холостой ход. К сожалению, мне просто пришлось заплатить за новый датчик O2, который не устранил проблему. Время от времени я чувствовал запах яиц, когда заглушал машину, они хотели поменять Кошек следующим за 2300 долларов. Сегодня почистил датчик массового расхода воздуха и проблема устранена. Теперь мне просто нужно найти способ получить возмещение за проделанную работу с O2.
Writen4u (автор) от 4 октября 2012 г .:
Почему бы не потратить десять минут, почистить его и посмотреть, поможет ли? Ничего не поможет, если у вас есть утечка вакуума.
Чем вы сканируете свою машину? Вы это давление проверяли?
дэвид чепмен 2 октября 2012 г .:
извините 03 20th AE GTI
дэвид чепмен 2 октября 2012 г .:
моя машина (03 запускается очень грубо холодным / холодным утром. , и у меня нет имени CAI. Я проверял код несколько раз, и он продолжает расти, массовый объем воздуха. Будет ли очистка MAF решить эти проблемы?
thehaggis 25 августа 2012 г .:
Ура, приятель, отличные пошаговые руководства, сейчас я прорабатываю их 🙂 Еще раз спасибо.
Джоэл Португалия 23 июня 2012 г .:
Спасибо за этот сделай сам. Мне очень пригодится. Моя машина — Golf mk5, поэтому она очень проста и идентична.
Снять датчик массового расхода воздуха оказалось очень легко. Мне не потребовалось ничего, кроме очень маленькой и простой отвертки. Я зажал отвертку между маленькой выемкой и 6 точками безопасности, и ее просто открутили! На самом деле очень просто. Мне не нужно ничего ломать / заменять;)
Writen4u (автор) 24 мая 2012 г .:
Спасибо за подсказку, Рави.Надо будет попробовать в следующий раз.
Рави 24 мая 2012 г .:
Отличная статья с красивыми объяснениями и фотографиями.
Я пробовал это сегодня ранее, и у меня это сработало.
Просто чтобы обновить информацию о снятии датчика, на моем Audi A4 B5 датчик имел 2 винта с шестигранной головкой. Я использовал небольшую отвертку с плоской головкой, чтобы сломать небольшую выемку внутри звезды. При его поломке этот винт превращается в обычный Torx. Поэтому мне нужно заменить винты.
Бен 25 апреля 2012 г .:
Привет,
Просто хотел сказать спасибо за отличный практический совет — у меня были проблемы с моим Golf 2001 года в течение последних нескольких месяцев… и ваш пост был действительно полезным, и это сработало. Я также следил за вашими инструкциями по замене датчика температуры … это было еще проще!
Cheers mate,
Ben (Мельбурн, Австралия)
Tolli 09 марта 2012 г .:
Пришлось поддержать это. Бутылка изопропилового спирта за 1 доллар и около 40 минут — все, что мне потребовалось, чтобы вернуть плавное ускорение и мощность в моем Audi TT.
Чад 7 марта 2012 г .:
привет,
У меня VW Jetta 2002 года выпуска, и она не заводится.Несколько недель назад у меня был диагностический прогон для чего-то еще, и MAF была одной из тех вещей, которые возникли. Я ничего об этом не думал, но теперь думаю, что это кусает меня за задницу. Я собираюсь очистить MAF спиртом. Будем надеяться, что это сработает. Отличное описание.
Спасибо!
Writen4u (автор) 23 февраля 2012 г .:
Можно использовать медицинский спирт из продуктового магазина. Он продается везде, это то, что используется в поделках.
Ikenna 23 февраля 2012 г .:
Привет,
Я хочу очистить свой MAF, но не могу найти очиститель MAF здесь, в Нигерии.Единственным растворителем на нигерийском рынке является очиститель карбюратора. Безопасно ли чистить с помощью очистителя карбюратора. Насчет топлива (ПМС). Насколько безопасно чистить им? Мой 505 V6 MAF настолько грязный и загрязненный маслом, что я боюсь, что он не полностью мертв. Но сначала я хочу очистить его и посмотреть, может ли он еще работать. Машина уже очень долгое время тяжело заводится, спотыкается, ехала на богатой скорости и излучала черный дым. Я проверил и заменил почти все датчики или компоненты, которые могут вызывать такие симптомы, но проблема не исчезла.Вчера я даже заменил ЭБУ впрыска, но он по-прежнему делает то же самое. Но поскольку мой MAF очень грязный от грязи и масла, я считаю, что это может быть виновником. Но чем его чистить, теперь проблема. Здесь доступен только очиститель карбюратора. Так может ли PMS (топливо) безопасно выполнять работу по очистке MAF?
Икенна.
Writen4u (автор) от 06 января 2012 г .:
Leah,
Если соединения с датчиком maf корродированы и сломаны, и это то, что они заменяют, то да, вы можете сделать это самостоятельно.Вам нужно будет купить комплект для ремонта проводов от VW и новый разъем (номер детали для разъема должен быть у меня (замена разъемов жгута проводов DIY)). Что касается набора для ремонта проводов, вы можете найти его в Интернете или на прилавке дилерских запчастей. Это должно быть довольно простой задачей для новичка.
Leah J 04 января 2012 г .:
Мой CEL работал пару недель, дилерский центр, наконец, обнаружил, что проблема заключается в коротком замыкании датчика массового расхода воздуха и соединениях. ржавые.Полная стоимость запчастей и труда 784 $, ой. Надеюсь, я попал в нужное место, задав эти вопросы. Я серьезный новичок в ремонте автомобилей, но могу ли я самостоятельно заменить MAF на дешевле, чем в автосалоне? Что касается разъемов, то понятия не имею, что это значит. Буду очень признателен за любую помощь, которую вы можете оказать, вы проделали большую работу для других!
shakeel 10 октября 2011 г .:
Привет.
Я хотел знать, безопасно ли использовать фен для сушки датчика массового расхода воздуха после очистки спиртом.
shakeel 10 октября 2011 г .:
Большое спасибо.
Writen4u (автор) от 10 октября 2011 г .:
Shakeel,
Используйте этиловый спирт, он очистит его точно так же. Отключение maf больше для тестирования, чтобы увидеть, является ли это проблемой, я бы не рекомендовал просто оставлять его отцепленным во время езды. Я не думаю, что это вызовет какие-либо краткосрочные проблемы, но в долгосрочной перспективе ваш автомобиль начнет работать на обедненной / обедненной смеси, и блок управления двигателем не сможет правильно рассчитать, сколько газа он должен выплюнуть.
shakeel 10 октября 2011 г .:
Этим утром я отключил проводку MAF моего vw bora 1.9 TDI, и теперь машина движется намного быстрее, чем раньше, и кажется намного легче. Раньше мне приходилось разгоняться до 2500 об / мин на второй передаче, чтобы активировать турбо. Теперь турбо-режим включен, как только я начинаю двигаться на первой передаче. Безопасно ли оставлять MAF отключенным и на какое время?
shakeel 09 октября 2011 г .:
Привет.
У меня vw bora 2000 года выпуска. Хочу почистить датчик массового расхода воздуха. Но там, где я живу, у меня не может быть изопропилового спирта или средства для чистки маф. Можно ли очистить его спреем для чистки карбюратора или этиловым спиртом или у вас есть другие предложения? Спасибо
Терри 30 сентября 2011 г .:
Спасибо
Writen4u (автор) 30 сентября 2011 г .:
Терри,
У меня есть идея, Google.
Сначала дилер обошел вас на 480 долларов, чтобы вы заменили воздушный фильтр за 20 долларов и увеличили обороты холостого хода.
Во-вторых, это статья об очистке MKIV Maf — это не форум для решения проблем. На вашем месте я бы разместил ваш вопрос (с более подробной информацией, если вам нужна помощь) на vwvortex или audizine, Надеюсь, это поможет с места, с которого можно начать.
Terry 28 сентября 2011 г .:
У нас есть V8 Quattro 1990 года выпуска. Он запускается и работает нормально, когда вы пытаетесь вытащить его из гаража, он хочет умереть. На дороге едет хорошо, только на холостом ходу плохо работает на передаче. Отнес его к местному дилеру, который поменял воздушный фильтр и увеличил обороты холостого хода за 500 долларов (очень плохой опыт). Любые идеи по этому поводу ????
Writen4u (автор) 21 августа 2011 г .:
Кен,
Рад, что помог.Со всеми этими дилерскими сборами я спасаю людей. Мне нужен способ, чтобы люди отправили мне доллар! Я бы уже был богат !!
Ken от 20 августа 2011 г .:
Я следовал этим указаниям и рад сообщить, что контрольная лампа MIL погасла, и теперь я могу пройти вступительный тест. Единственное, что я сделал, это то, что мне не пришлось снимать корпус, так как я смог снять датчик массового расхода воздуха без этого.
Я не могу отблагодарить вас за эту информацию, так как я собирался отнести свою машину дилеру, прежде чем обнаружил этот блог.Учитывая детали и работу, вы, вероятно, сэкономили мне 400 долларов. Спасибо!!!
Ken 18 августа 2011 г .:
Спасибо, спасибо за быстрый ответ. Я попробую сегодня вечером.
Writen4u (автор) 17 августа 2011 г .:
Привет, Кен,
Если вы вынимаете датчик из корпуса, вы можете увидеть скопление на нем пыли и масла. Так что на время на самом деле вы просто пытаетесь хорошенько прополоскать его, как если бы вы полоскали листерином во рту.Если вы встряхиваете весь корпус в спирте, просто встряхните его в течение минуты или двух, и большая часть остатков должна исчезнуть.
Что касается сушки, просто встряхните датчик от остатков спирта, и он полностью высохнет через несколько часов. Спирт сохнет очень быстро, вы также можете протереть корпус и протереть полотенцем, чтобы удалить остатки масла.
Ken 17 августа 2011 г .:
Здравствуйте,
Я только что обнаружил эти замечательные инструкции и собираюсь опробовать их на своем VW Touareg 2006 года выпуска в ближайшие пару дней.Вопрос по очистке в спирте и сушке. Как долго следует оставлять датчик в пакете со спиртом и сколько следует встряхивать? Как вы рекомендуете дать датчику высохнуть естественным путем в течение ночи или с помощью полотенца для рук.
Большое спасибо за этот замечательный ресурс.
Writen4u (автор) 27 июля 2011 г .:
Даниэль,
Google maf датчик местоположения и вашего автомобиля, вы увидите картинку. Он расположен в передней левой части автомобиля под пластиковой крышкой.
Nemo,
Про mk3 gti ничего не знаю. На MK4 машина по-прежнему заводится и работает без подключения maf. Если вы отключили аккумулятор, чтобы сбросить код неисправности, возможно, вы забыли подключить его должным образом.
nemo 24 июля 2011 г .:
Привет, я очистил маф в гольф 3gti, теперь машина не хочет заводиться, все было подключено правильно, может это быть настройка?
Daniel 04 июля 2011 г .:
Я смотрел на левую сторону двигателя под пластиковыми крышками на воздухозаборнике, который идет к двигателю, но все равно не смог определить датчик массового расхода воздуха.Я буду проверять этот пост, пока вы не сможете определить точное местоположение. Спасибо, что посмотрели это для меня.
Writen4u (автор) от 13 июня 2011 г .:
Daniel,
Если у вас 1,8-тонный A4, ваш maf должен быть ближе к левой стороне моторного отсека рядом с воздухозаборником, а не правая сторона на VW 1.8т. Если я увижу своего соседа на улице, я посмотрю на его машину, чтобы определить точное местоположение.
Попробуйте снять любую из этих пластиковых крышек рядом с воздушной коробкой, и она должна быть поблизости..
Дэниел 12 июня 2011 г .:
Спасибо за отличную публикацию. Где именно находится датчик массового расхода воздуха в Audi A4 Quatro 2001 года выпуска? Я искал в Интернете, но не нашел. Хотел бы я найти изображение, указывающее на датчик массового расхода воздуха. Мне нужно очистить или заменить его из-за кода P0171, и моя машина не пройдет тест на выбросы, потому что датчик O2 не готов. А датчик O2 я уже заменил сам, а механик заменил шланг и патрубки.
Спасибо
Writen4u (автор) от 5 июня 2011 г .:
Марни,
Извините за поздний ответ.
Вы пробовали сканировать автомобиль с помощью vag-com и видеть, вызывает ли он какие-либо коды, которые сохраняются, не вызывая световой индикатор проверки двигателя? Я не знаю, какой у вас двигатель, но если это 1,8 т, возможно, это может быть ваш клапан n75 на выходе, также проверьте утечки вакуума / наддува и замените свечи зажигания, если они старые, возможно, это неправильно.Кроме того, я не знаю, что еще порекомендовать. Может быть, кто-нибудь еще подскажет полезный намек.
Марни 01 июня 2011 г .:
Спасибо за отличные инструкции!
У меня МКПП 2000 Jetta GL. Автомобиль «раскачивался» или «дергался» при ускорении. Это происходит на всех передачах и на всех скоростях. Из того, что я читал в Интернете, казалось, что причиной может быть грязный MAF, очистка его не помогла. Есть другие предложения? Проблема продолжается уже несколько месяцев, и я обращался к нескольким механикам (включая специалиста VW), но они не могут ее понять.На приборной панели нет индикаторов, указывающих на проблему. Единственная другая проблема, с которой я столкнулся с автомобилем, — это предохранитель, который сгорел дважды; Не знаю, связано ли это.
Writen4u (автор) от 8 февраля 2011 г .:
Morgan,
Посчитайте маленькие точки на винте, если их шесть, вы можете купить бит или отвертку в любом автомобильном магазине примерно за 5 долларов. Просто попросите бит безопасности с шестью пунктами. Если это всего пять точек, единственное место, которое мне удалось найти, — это онлайн, поэтому я предлагаю метод удаления их с помощью плоскогубцев и замены их обрезными винтами.У меня должен быть DIY, чтобы починить сломанный зажим maf за пару дней, если он когда-нибудь перестанет идти здесь снег.
morgan от 7 февраля 2011 г .:
спасибо. завтра у меня выходной, так что я найду способ открутить 5- или 6-звездочные винты. Похоже, что подойдет шестигранный ключ, но у него есть выемка посередине, поэтому у меня нет подходящих инструментов.
Writen4u (автор) от 3 февраля 2011 г .:
99jetta,
Если у вас не было кодов до этого, первое, что приходит в голову, это регулировка корпуса дроссельной заслонки.Вы сделали это после того, как снова подключили TB, прежде чем завести машину? Если нет, попробуйте очистить код еще раз, затем вставьте ключ в зажигание и включите его, не заводя машину, если у вас открыт капот, иди послушайте TB, он будет издавать высокий звук, как только это будет сделано, вы может завести машину, после чего вам, возможно, придется еще раз отключить аккумулятор. (это все где-то написано в том TB DIY).
Скажите, решает ли это.
99jetta 03 февраля 2011 г .:
Я очищаю маф и дроссельную заслонку, но потом загорелся сел, его там не было, прежде чем я это сделал, я проверил провода, все подключено, я сбросил его но он просто возвращается.Когда я завожу машину, клетка застегивается один раз. В чем может быть проблема?
Writen4u (автор) от 01 февраля 2011 г .:
Morgan,
Похоже, он сделал больше ошибок, чем вы. Я не уверен, о каком зажиме вы говорите, который удерживает маф в воздушной камере, если вы имеете в виду зажим для шланга, просто замените его на зажим для шланга с металлическим винтом. Что касается зажима для штекера Maf, если он остается в безопасности на мафе, я бы не стал беспокоиться о нем, если он отключается, вам нужно будет его заменить, он должен быть частью # 4B0-973-724 30 долларов.но обратитесь в местный центр запчастей VW. По сути, парень сломал единственное, что вам нужно было беспокоиться о поломке, так что не беспокойтесь о том, чтобы вывернуть несколько винтов. В будущем не позволяйте случайному человеку в автомобильном магазине возиться с вашей машиной, им все равно, сломают ли они ее, потому что это не их работа, и вы застрянете с счетом. Удачи.
morgan от 01 февраля 2011 г .:
Я не очень хорошо чиню вещи, поэтому меня беспокоят винты с защитой от несанкционированного доступа.. когда я поехал на своей машине в автомагазин Райлис, парень, который помог мне отсоединить MAF, сломал зажим на вилке .. и сломал зажим, который удерживает корпус MAF в воздушной камере .. он застегнул молнию, чтобы не протекать, но Теперь мне нужно выяснить, как удалить MAF, чтобы я не делал никаких ошибок, как это сделал кто-то с реальным опытом работы с автомобилем.
Writen4u (автор) 31 января 2011 г .:
Morgan,
Отключение maf — хороший способ проверить, является ли это проблемой, и кажется, что это ваша проблема.Вы не хотите оставлять его отключенным и игнорировать, это может привести к дальнейшему повреждению вашего двигателя со временем. В течение нескольких дней это не убьет вашу машину, но я бы порекомендовал почистить ее или купить новую мафу как можно скорее.
morgan от 30 января 2011 г .:
У меня есть Audi S4 01, которая выдает несколько кодов, которые указывают все на MAF и свечи зажигания. (моя система слишком перегружена случайными пробоями в цилиндрах), когда я взял свою машину в автомагазин, чтобы отсканировать ее, парень сказал мне отключить датчик массового расхода воздуха и ездить без него, чтобы посмотреть, как это повлияло на него … у меня вопрос, могу ли я оставить его отключенным, ничего не повредив? это действительно имело заметную разницу, но из-за этого загорелся индикатор «ABS», и не говоря уже о том, что вилка шлепается под капотом, меня пугает. спасибо, что нашли время помочь другим людям.
Gobb от 20 декабря 2010 г .:
Еще раз спасибо за еще один DYI. Сделал мой вчера. По большей части довольно безболезненно. Удержать заклиненный винт было непросто. Как только вы начнете это делать..это плавное плавание. Кроме того, я принял спиртовую ванну, так как не мог сказать, какая часть была настоящим датчиком. Я планирую снова обслуживать MAF каждый раз, когда очищаю свой K&N. Еще раз спасибо.
Writen4u (автор) 11 ноября 2010 г .:
J.Nolan,
Я рад, что помог, и надеюсь, что это решит проблему. Эти автомобили могут стать очень дорогими, доставив их в магазин для небольших проблем. Интернет — это огромное количество информации для ремонта вашего автомобиля, так что сэкономьте немного денег, ремонтируя его самостоятельно, и не забывайте о бесплатном сканировании автомобилей в магазинах автозапчастей, чтобы помочь диагностировать проблемы.
Спасибо.
J.Nolan 10 ноября 2010 г .:
Какой отличный пост! Я купил Audi A6 1999 года, которая была в безвыходном режиме. Это красивый безупречный автомобиль, если не считать, что он будет работать только на третьей передаче. Я абсолютно ничего не знал об Audi и понятия не имел о стоимости ремонта! У меня машина просто стояла последние 4 месяца до сегодняшнего вечера, когда я наткнулся на ваш блог. Какого черта, вышел на улицу, отключил датчик массового расхода воздуха и увидел, что машина больше не находится в безвыходном режиме.В настоящее время я чищу датчик массового расхода воздуха спиртом, и если он работает отлично, в противном случае я заплачу 100 долларов, чтобы купить новый. Я предположил, что мне придется заплатить от 1 до 2 тысяч долларов, чтобы найти и исправить эту проблему после прочтения других блогов. Благодаря вашему блогу и подробным инструкциям, даже если я куплю датчик массового расхода воздуха, у меня будет в общей сложности 3000 долларов, вложенных в один из самых красивых автомобилей, которые у меня когда-либо были! Излишне говорить, что я не могу вас достаточно отблагодарить! Теперь я один очень счастливый обладатель Audi!
Writen4u (автор) от 7 ноября 2010 г .:
Dale,
Возможно, вы захотите заменить свечи зажигания и очистить корпус дроссельной заслонки.Обычно это помогает с грубым идолом. Также иногда помогает процедура Sea Foam. Кто-то за это, кто-то против. Я всегда делал это, и у меня никогда не было проблем, но вы, вероятно, захотите провести собственное исследование.
Writen4u (автор) от 7 ноября 2010 г .:
Corrie,
Скорее всего, это была проблема, если вы забыли подключить его. Если индикатор все еще горит, отключите аккумулятор, чтобы сбросить код. Если он вернется, значит, теперь что-то еще не так.
Writen4u (автор) от 7 ноября 2010 г .:
Кевин,
Не на всех мафах есть этот маленький резистор, у вас он находится на впускном коллекторе рядом с корпусом троттлера, он называется датчиком IAT. Вы можете очистить его, отключив от сети, открутив 5-миллиметровый болт с шестигранной головкой и вытащив, промойте спиртом.
dale 06 ноября 2010:
Мне нравится формат здесь отличный сайт .. нужна небольшая помощь .. почистил мою маф на 95 jetta после этого он работает очень грубо при попытке поставить шестерню трясется и умирает, ,Любые идеи.Спасибо
kevin 06 ноября 2010 г .:
спасибо за поделку, я сделал это сегодня сам и заметил, что у меня нет термистора, где у мафа есть его маленькая фотография. на gti 20ae 1.8t 2003 года должен быть термистор? спасибо
Corrie от 2 ноября 2010 г .:
Я купил деталь новой у хорошего поставщика. Некоторое время я собирался заменить его, но наконец-то это сделал.
Единственное, о чем я могу думать, это то, что когда я впервые заменил его, я забыл воткнуть его.проехал по улице и обратно и по привычке снял капюшон, и тогда я понял, что никогда не засовывал его … Я знакомый идиот.
Может это как-то связано?
Writen4u (автор) от 2 ноября 2010 г .:
Corrie,
Я бы попробовал отключить маф и убедиться, что он полностью подключен, а также сбросить код, сняв отрицательную клемму с батареи для несколько секунд. Если он все еще включен, это может быть несколько разных проблем, одна из которых может заключаться в том, что ваша маф плохо подходит для очистки.Лучше всего на этом этапе получить бесплатное сканирование в магазине автозапчастей, чтобы вы могли сузить список сломанной части, вместо того, чтобы тратить деньги на датчики и новую мафу.
Извините, я только что заметил, что вы «заменили» датчик maf. Было ли оно новым из надежного источника? Это плохо, но некоторые люди любят на ebay просто вытащить мафа из свалки, заявив, что это работает, хотя на самом деле они понятия не имеют.
Ехать с включенным светом — неплохая вещь, это просто означает, что у вас отключена защита от скольжения.
Corrie от 2 ноября 2010 г .:
Я только что заменил датчик maf, и мне было интересно, знаете ли вы, почему индикатор ASR загорается и не гаснет? Это плохая вещь?
Writen4u (автор) от 01 ноября 2010 г .:
Привет, Джон,
Да, вы можете очистить экран, чтобы грязь и сажа не попали обратно на сенсор. В следующий раз, когда вы вытащите его, просто поместите весь корпус в пакет со спиртом и хорошенько очистите, встряхнув.
john n 31 октября 2010 г .:
У меня 2001 1.8 audi tt. Почистил МАС. Следует также очистить сетку экрана, которая находится в корпусе. На нем много черного. Я собрал все обратно, и двигатель снова заработал отлично. благодаря.
Fahim 28 октября 2010 г .:
Отлично! Если бы только в этом мире было больше таких людей, как вы, делящихся своими знаниями в Интернете, чтобы помочь другим. Как очень бескорыстно с твоей стороны.
Благодарю вас, сэр.
Ваш друг за прудом в Лондоне.
Writen4u (автор) от 20 октября 2010 г .:
Нет проблем.
Если я могу помочь, я помогу, но некоторые из этих проблем меня спрашивают, я понятия не имею, что может быть не так.
Спасибо.
Christen 19 октября 2010 г .:
Спасибо за совет! Вы единственный человек, который, кажется, знает что-либо о жуках …
ClutchMD от 2 сентября 2010 г .:
Все, что я могу сказать, это Спасибо! Я следил за вышеприведенным постом и больше не работал в режиме лимпа на низких оборотах.Производительность увеличилась. Вы не только решили мою проблему, но я кое-что узнал. На настроенном VW GTI проехать всего 55 км. Датчик массового расхода воздуха станет частью моего регулярного обслуживания. Еще раз спасибо за отличный пост.
Writen4u (автор) 16 августа 2010 г .:
Christen,
Я не думаю, что вы сможете найти маф в любом магазине. Лучше всего купить его в дилерском центре Audi / VW, они будут иметь их на прилавке запчастей. Кроме того, вы всегда можете заказать его онлайн, если вы доверяете источнику, просто убедитесь, что он новый или отремонтированный, любой номер детали с «X» в конце означает, что он отремонтирован.
Что касается цены, она колеблется в зависимости от вашего двигателя, но новый MAF будет стоить где-то между 100-200 долларов.