22Ноя

Как смазать шрус не снимая видео: Как смазать шрус не снимая пыльник. Чем лучше смазывать шрус? В каких случаях меняется смазка шрус

Содержание

— Mitsubishi Carisma Club > —  

Полимочевинная смазка ROX – смазка с полимочевинным загустителем

Полимочевинная смазка Rox PU EP это высокотехнологичный продукт производится на средневязком минеральном масле с введением пакета противозадирных присадок для обеспечения бесперебойной работы, снижения износа и высокой механической стабильности при высоких температурах.

Уникальная стойкость загустителя из полимочевины (применительно к Rox PU EP это тетрамочевина) в сочетании с минеральным маслом с высоким индексом вязкости обеспечивает стабильные рабочие характеристики в экстремальных условиях эксплуатации. Применение инновационного пакета присадок увеличивает трибологические характеристики, в том числе при граничном трении.

Благодаря сверхстабильному загустителю она обладает отличной прокачиваемостью в централизованных системах, не засоряет фильтра частицами загустителя в отличие от мыльных смазок. Пластичные смазки с загустителем на мочевине и различными базовыми маслами (например синтетическими) могут исползоваться для замены полимочевинных материалов импортных производителей — например смазки mobil polyrex.

Рабочий диапазон температур Rox PU EP – от -25 до +180 градусов.

Основные сферы применения полимочевинной смазки для подшипников Rox PU EP

  • Долговременное смазывание для подшипников электродвигателей, электромоторов, генераторов; 
  • Для колесных подшипников, шестеренок рулевого управления и узлов ШРУС.
  • Рекомендуется применять смазку при сборке электродвигателей на производстве, ремонте, проведении плановых работ, рабочая температура позволяет широко применять ее на производстве.
  • Особенностью данной смазки является в несколько раз более длительный срок эксплуатации по сравнению с литиевыми смазками
  • Может использоваться для внутреннего шруса (шрус типа трипод)

Купить полимочевинную смазку для смазывания подшипников, поверхностей направляющих, узлов трения шасси в условиях высоких температур и влажной среды, подшипников воздуходувов и вентиляторов для отвода горячих газов и пара, сушильных установок, насосов, роликов конвейеров и другие узлы работающие с высокими скоростями можно в компании «РОКСОЛ» обратившись в отдел продаж.

Кроме того эти смазки можно использовать для закладки в узлы трения вместо смазками шрус, она не содержит дисульфид молибдена и может использоваться как и смазка slipkote polyurea cv joint grease. Благодаря комплексу современных присадок обеспечивается отличная защита от коррозии.

Какая смазка для внутреней гранаты

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО — +7 (495) 332-37-90
  • Санкт-Петербург и Лен. область — +7 (812) 449-45-96 Доб. 640

By Нептун , June 12, in Пластичные смазки. Минеральные смазки на полимочевинном загустителе :. Минеральные смазки на литиевом комплексе :. Полезные ссылки: Как и чем разбавить консистентную смазку. Типа внутренний ближе к двигателю — там суше.

Перебирая шрусы на тойоте обнаружил что смазка там бежевового цвета и во внешнем и во внутреннем, смазка с молибденом серая, скажите а что за смазка в тойота это случайно не таже что и в ступичных подшибниках, то есть не обслуживаемая и какую смазку лучше всего использывать? Ваши шрусы очевидно уже перебирались местными умельцами.

В карданных валах заднеприводных автомобилей схожие функции выполняют шарниры, состоящие из крестовины и стаканчиков с игольчатыми подшипниками. Разница между ними лишь в том, что крестовина обеспечивает гораздо меньшую, чем ШРУС степень свободы. Зато самый дешевый ШРУС значительно дороже самой дорогой крестовины.

Как выбрать смазку для ШРУСа?

Смазка для ШРУСа обеспечивает нормальную работу шарнира равных угловых скоростей, снижает уровень трения, повышает КПД механизма и предотвращает появление коррозии на поверхности отдельных деталей шарнира. Многих водителей интересует естественный вопрос — какую смазку использовать для ШРУСа?

Мы собрали для вас информацию и сравнительные характеристики представленных в магазинах смазок, которую и предлагаем вашему вниманию. Еще в материале дана практическая информация по их применению, а также отзывы и личный опыт использования 6-ти популярных смазок некоторыми автовладельцами. Перед тем как перейти к разговору непосредственно о смазках, остановимся подробнее на ШРУСах. Задача шарнира — передача крутящего момента от одной оси к другой при условии, что они находятся под углом друг к другу.

Особенностью любого шарнира угловых скоростей являются высокие ударные нагрузки. Они возникают при трогании машины, преодолении ею подъемов, езде по неровной дороге и так далее. С помощью специальных смазок ШРУС все негативные последствия удается нейтрализовать. В связи со сложными условиями эксплуатации упомянутых шарниров, смазка ШРУСа призвана защищать механизм от негативных факторов и обеспечивать:. На основании перечисленных выше требований смазка для наружного или внутреннего ШРУСа должна обладать следующими характеристиками:.

Таким образом, характеристики смазки для ШРУС должны в полной степени отвечать приведенному списку. В настоящее время промышленностью выпускается несколько видов таких составов.

Смазки выпускаются на основе различных химических составов. Перечислим и охарактеризуем используемые в настоящее время типы. Это наиболее старые смазки, которые начали использоваться сразу же после изобретения самого шарнира. Они основаны на литиевом мыле и различных загустителях. В зависимости от используемого базового масла смазки могут иметь цвет от светло желтого до светло коричневого.

Они хорошо подходят для использования при средних и высоких температурах. Однако при низкой температуре теряют свою вязкость , поэтому уровень защиты механизма значительно снижается. Возможно даже постукивание шарниров при больших морозах. С развитием технологий использование литиевых смазок стало во многом неэффективно.

Поэтому химической промышленностью были разработаны более современные смазки на основе литиевого мыла, однако с добавлением дисульфида молибдена.

Что касается смазочных свойств, то они приблизительно такие же, как и у литиевых аналогов. Однако особенностью молибденовых смазок является их высокие антикоррозионные свойства. Это стало возможным благодаря использованию в их составе солей металлов, которые заменили часть кислот. Такие составы абсолютно безопасны для резины и пластика, из которых производятся некоторые детали ШРУСа, в частности, пыльник. Существенным недостатком смазок на молибденовой основе является их боязнь влаги.

То есть, при попадании под пыльник даже незначительного ее количества, смазка с молибденом превращается в абразив с вытекающими последствиями повреждения внутренних частей ШРУСа. Поэтому при использовании молибденовой смазки необходимо регулярно проверять состояние пыльников на корпусе ШРУСа, то есть его герметичность. Об их преимуществах, недостатках, а также сравнительных характеристиках мы поговорим ниже. Этот тип смазок на сегодняшний день является самым современным и технологичным.

Смазки обладают отличными эксплуатационными характеристиками, химической устойчивостью, не боятся влаги и не взаимодействуют с полимерами. Их можно использовать в качестве смазки для наружного и внутреннего ШРУСа трипода. Недостатком бариевых смазок является снижение их свойств при отрицательных температурах.

Поэтому замену рекомендуется проводить после каждой зимы. Кроме этого, в связи со сложностью и технологичностью производства, цена бариевых смазок выше, чем у литиевых или молибденовых аналогов.

Популярной отечественной смазкой такого вида является ШРБ ШРУС — механизм, который работает в сложных условиях. Поэтому для его смазки нельзя использовать любые попавшиеся под руку составы. В частности, ШРУСы нельзя смазывать :.

Решение необходимо принимать на основе информации, предоставленной производителем. Это очень важно, причем не только для смазок ШРУСов, но и других масел и жидкостей, используемых в автомобилях на севере. Однако выбора смазок мы коснемся чуть позже. Процедура замены смазки в шарнирах равных угловых скоростей, как правило, не вызывает сложностей даже у неопытных автолюбителей. В первую очередь вам необходимо будет снять ШРУС с вашего автомобиля.

Последовательность действий будет напрямую зависеть от конструкции и устройства машины. Поэтому невозможно дать конкретных рекомендаций. Также следует знать, что шарниры бывают внутренними и внешними. Принцип их работы кардинально отличается. Не вдаваясь в подробности конструкций стоит сказать, что основой внешнего ШРУСа являются шарики, а основой внутреннего ШРУСа трипода — ролики, или игольчатые подшипники.

Внутренний ШРУС допускает большие осевые перемещения. Для смазки внутренних и наружных шарниров используют разные смазки. Пример замены проведем на трипоидном ШРУСе, как наиболее популярном варианте. Когда ШРУС окажется у вас в руках, то непосредственная процедура по замене выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:. Как видите, процедура замены несложная, и с ней может справиться любой автовладелец, владеющий элементарными навыками слесарных работ.

Основной вопрос, на который необходимо ответить прежде чем выполнять эту процедуру — какая смазка ШРУС лучше и почему? В следующем разделе попытаемся ответить на него. В связи с различием конструкции внутренних и наружных шарниров равных угловых скоростей технологи рекомендуют использовать для них разные смазки.

В частности, для внутренних ШРУСов используются следующие марки смазок:. Мы нашли в интернете отзывы реальных потребителей о распространенных смазках для ШРУСов, после чего проанализировали их. Надеемся, что эта информация будет полезной для вас и поможет ответить на вопрос — какую смазку лучше использовать для ШРУС.

Отзывы представлены в виде таблиц, последовательность упоминания говорит об их популярности, от более к менее популярным. Смазка, производящаяся несколькими российскими предприятиями. Однако впоследствии стала использоваться и в переднеприводных ВАЗах. Кроме использования в шариковых подшипниках наружных ШРУСов смазку также можно использовать для смазывания деталей карбюраторов, телескопических стоек, подшипников сцепления. ШРУС-4 является минеральной смазкой на основе гидроксистеарата лития. Цена тюбика массой грамм составляет Смазка в виде густой пластичной жидкости темного-серого, почти черного цвета, производится в Германии.

В состав смазки входит литиевый комплекс в качестве загустителя , минеральное базовое масло, набор присадок в том числе противоизносная , твердые смазочные частицы, уменьшающие трение и износ. Используется в наружных ШРУСах. Кроме этого, ее можно применять при техобслуживании электроинструмента, типографских и сельскохозяйственных, строительных машин для смазывания резьбы для направляющих, шлицевых валов, высоконагруженных шарниров и подшипников.

Цена упаковки за грамм — Используемый в составе смазки дисульфид молибдена позволяет продлевать срок эксплуатации ШРУСов и снижать уровень их изношенности. Смазка устойчива к соленой воде. Цена упаковки массой граммов составляет около В каталоге вы можете найти данный товар под номером Еще один отечественный представитель.

Класс 2 означает диапазон пенетрации , смазка вазелинообразная. Класс 3 означает диапазон пенетрации , смазка средней твердости. Надо отметить, что категории 2 и 3 используются в основном для смазки подшипников в частности, категория 2 наиболее распространена среди пластичных смазок для легкового транспорта.

Цвет смазки — черный. Загуститель — литиевое мыло. Используемый комплекс Х5 уменьшает трение в подшипника. Даже при повреждении пыльника смазка не вытекает. Производится в Украине. Отличная и недорогая смазка.

Используется для наружных ШРУСов. Не содержит дисульфида молибдена. Цвет — светло-янтарный. Отличительная особенность — наличие в ее составе ревитализанта — вещества, способного значительно замедлить износ и изменение геометрии деталей, работающих под нагрузкой. Может использоваться не только в ШРУСах, но и других узлах и механизмах.

Класс консистенции смазки по NLGI: 2. Выпускается на территории США. Используется как в наружных, так и во внутренних ШРУСах. Содержит кондиционер металла SMT2, литиевый комплекс и дисульфид молибдена. Цена банки массой грамма — Проводите процедуру по замене смазки шарнира равных угловых скоростей в соответствии с регламентом, установленным производителем вашего автомобиля.

Помните, что гораздо дешевле купить смазку для ШРУСа , чем выполнять ремонт или замену самого шарнира вследствие его повреждения.

Смазка ШРУС

Добрый день! Сегодня я хотел бы дать ответ на многочисленные вопросы форумчан о том, почему функционально и конструктивно близкие шарниры равных угловых скоростей ШРУС полуосей автомобилей нужно смазывать разными смазками и почему для их смазывания нельзя применить единую смазку. Итак, наружный шарнир равных угловых скоростей Рцеппа — по имени изобретателя Альфреда Рцеппа — состоит всего из четырех деталей: сферической чаши с шестью канавками и ведомым валом, внутренней сферической обоймы с ответными канавками, сепаратора и шести шариков, передающих крутящий момент между обоймами и валами полуоси. Особенностью работы такого шарнира является высокие удельные давления в зоне контакта шариков и канавок, которые сильно ограничивают ресурс этого узла и предопределяют тип смазки со специальной защитой в условиях граничного трения и высоких контактных давлений. Для этих целей традиционно используются смазки на основе минерального масла, загущенного литиевым загустителем, содержащие добавку дисульфида молибдена MoS 2.

Смазка для трипоидного ШРУСа

Смазка для ШРУСа обеспечивает нормальную работу шарнира равных угловых скоростей, снижает уровень трения, повышает КПД механизма и предотвращает появление коррозии на поверхности отдельных деталей шарнира. Многих водителей интересует естественный вопрос — какую смазку использовать для ШРУСа? Мы собрали для вас информацию и сравнительные характеристики представленных в магазинах смазок, которую и предлагаем вашему вниманию. Еще в материале дана практическая информация по их применению, а также отзывы и личный опыт использования 6-ти популярных смазок некоторыми автовладельцами. Перед тем как перейти к разговору непосредственно о смазках, остановимся подробнее на ШРУСах. Задача шарнира — передача крутящего момента от одной оси к другой при условии, что они находятся под углом друг к другу. Особенностью любого шарнира угловых скоростей являются высокие ударные нагрузки.

Тест смазок для ШРУС: какая лучше

ШРУС передает крутящий момент от трансмиссии на колеса, подвергаясь при этом серьезным ударным нагрузкам; поэтому необходима специальная смазка: она обеспечивает защиту ШРУСов от преждевременного износа и коррозии. Шарниры равных угловых скоростей бывают различных конструкций, но в современном автомобилестроении используются два основных вида. Этот тип ШРУСа сейчас наиболее распространен в качестве наружных колесных приводов переднеприводных легковых и внедорожных полноприводных автомобилей, реже используются в качестве внутренних или карданных шарниров. Эти два вида шарниров требуют два абсолютно разных типа смазки. Смазка изготавливается на минеральной базовой основе, в качестве загустителя используют литиевое комплексное мыло, часто добавляются ЕР-присадки для повышения несущей способности. Ресурс такого шарнира и самой смазки очень велик и приближается к ресурсу самого автомобиля, если бы не резиновые чехлы. Достаточно часто чехлы рвутся из-за механических воздействий. Если разрыв чехла удаётся быстро определить, то достаточно просто поменять чехол и смазку, если нет, то под замену попадает сам шарнир. Большинство производителей поставляют в запчасти чехлы, вместе со смазкой для ШРУСа в обезличенном пластиковом пакете, часто в недостаточном количестве.

.

.

.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Внутренний шрус, трипод Симптомы Замена

Какая смазка для внутреней гранаты

Смазка для ШРУСа обеспечивает нормальную работу шарнира равных угловых скоростей, снижает уровень трения, повышает КПД механизма и предотвращает появление коррозии на поверхности отдельных деталей шарнира. Многих водителей интересует естественный вопрос — какую смазку использовать для ШРУСа? Мы собрали для вас информацию и сравнительные характеристики представленных в магазинах смазок, которую и предлагаем вашему вниманию. Еще в материале дана практическая информация по их применению, а также отзывы и личный опыт использования 6-ти популярных смазок некоторыми автовладельцами. Перед тем как перейти к разговору непосредственно о смазках, остановимся подробнее на ШРУСах. Задача шарнира — передача крутящего момента от одной оси к другой при условии, что они находятся под углом друг к другу.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Тест смазок для ШРУС: какая лучше

ШРУС передает крутящий момент от трансмиссии на колеса, подвергаясь при этом серьезным ударным нагрузкам; поэтому необходима специальная смазка: она обеспечивает защиту ШРУСов от преждевременного износа и коррозии.

Шарниры равных угловых скоростей бывают различных конструкций, но в современном автомобилестроении используются два основных вида. Этот тип ШРУСа сейчас наиболее распространен в качестве наружных колесных приводов переднеприводных легковых и внедорожных полноприводных автомобилей, реже используются в качестве внутренних или карданных шарниров.

Эти два вида шарниров требуют два абсолютно разных типа смазки. Смазка изготавливается на минеральной базовой основе, в качестве загустителя используют литиевое комплексное мыло, часто добавляются ЕР-присадки для повышения несущей способности. Ресурс такого шарнира и самой смазки очень велик и приближается к ресурсу самого автомобиля, если бы не резиновые чехлы. Достаточно часто чехлы рвутся из-за механических воздействий.

Если разрыв чехла удаётся быстро определить, то достаточно просто поменять чехол и смазку, если нет, то под замену попадает сам шарнир. Большинство производителей поставляют в запчасти чехлы, вместе со смазкой для ШРУСа в обезличенном пластиковом пакете, часто в недостаточном количестве.

В ШРУС может понадобиться от 40 до 90 граммов смазки. Смазки для ШРУСов от различных производителей могут существенно отличаться друг от друга, как по цене, так и по свойствам и не следует думать, что с запчастями поставляются продукты с максимального качества. LM47 значительно превосходит стандартные смазки и подходит под самые высокие нагрузки и обороты, содержит дополнительные кроме дисульфида молибдена , антизадирные присадки на основе цинк-фосфорных соединений.

Правильный выбор смазывающего вещества для шарниров равных угловых скоростей — залог долгого срока службы, а также комфортной и безопасной поездки. Смазка закладывается на заводе на весь срок службы шарнира, но некто не застрахован от неожиданностей.

Резиновый или пластиковый чехол ШРУСа может порваться от контакта с посторонними предметами или от перегрева.

Тогда в шарнир неизбежно попадает грязь и вода. Если вовремя не обнаружить проблему, то дорогостоящий шарнир придется заменять и, соответственно, закладывать в новую деталь свежую смазку.

Если регулярно контролировать чехлы ШРУСа, то достаточно просто заменить сам чехол и, естественно, смазку. Как выбрать смазку для ШРУСа? Что такое ШРУС? Какие бывают ШРУСы? Как часто менять смазку? Первая кампания.

Смазка ШРУС

В карданных валах заднеприводных автомобилей схожие функции выполняют шарниры, состоящие из крестовины и стаканчиков с игольчатыми подшипниками. Разница между ними лишь в том, что крестовина обеспечивает гораздо меньшую, чем ШРУС степень свободы. Зато самый дешевый ШРУС значительно дороже самой дорогой крестовины.

Перебирая шрусы на тойоте обнаружил что смазка там бежевового цвета и во внешнем и во внутреннем, смазка с молибденом серая, скажите а что за смазка в тойота это случайно не таже что и в ступичных подшибниках, то есть не обслуживаемая и какую смазку лучше всего использывать? Ваши шрусы очевидно уже перебирались местными умельцами. В идеале смазка для трипоида то есть внутреняя граната — «ШРУС» молибденовая графитосодержащая.

ШРУС передает крутящий момент от трансмиссии на колеса, подвергаясь при этом серьезным ударным нагрузкам; поэтому необходима специальная смазка: она обеспечивает защиту ШРУСов от преждевременного износа и коррозии. Шарниры равных угловых скоростей бывают различных конструкций, но в современном автомобилестроении используются два основных вида. Этот тип ШРУСа сейчас наиболее распространен в качестве наружных колесных приводов переднеприводных легковых и внедорожных полноприводных автомобилей, реже используются в качестве внутренних или карданных шарниров. Эти два вида шарниров требуют два абсолютно разных типа смазки.

Смазка для трипоидного ШРУСа

Добрый день! Сегодня я хотел бы дать ответ на многочисленные вопросы форумчан о том, почему функционально и конструктивно близкие шарниры равных угловых скоростей ШРУС полуосей автомобилей нужно смазывать разными смазками и почему для их смазывания нельзя применить единую смазку. Итак, наружный шарнир равных угловых скоростей Рцеппа — по имени изобретателя Альфреда Рцеппа — состоит всего из четырех деталей: сферической чаши с шестью канавками и ведомым валом, внутренней сферической обоймы с ответными канавками, сепаратора и шести шариков, передающих крутящий момент между обоймами и валами полуоси. Особенностью работы такого шарнира является высокие удельные давления в зоне контакта шариков и канавок, которые сильно ограничивают ресурс этого узла и предопределяют тип смазки со специальной защитой в условиях граничного трения и высоких контактных давлений. Для этих целей традиционно используются смазки на основе минерального масла, загущенного литиевым загустителем, содержащие добавку дисульфида молибдена MoS 2. Дисульфид молибдена защищает рабочие детали наружного ШРУС от износа и гарантирует длительный срок его службы, соизмеримый со сроком службы автомобиля. По эксплуатационным свойствам Elit M не уступает таким распространенным зарубежным смазкам, как Mobilgrease Special.

Как выбрать смазку для ШРУСа?

By Нептун , June 12, in Пластичные смазки. Минеральные смазки на полимочевинном загустителе :. Минеральные смазки на литиевом комплексе :. Полезные ссылки: Как и чем разбавить консистентную смазку. Типа внутренний ближе к двигателю — там суше.

.

.

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Смазка для внутреннего ШРУСа от ВМПавто

.

.

Для этих целей традиционно используются смазки на основе ШРУС (​внутренней «гранаты») переднеприводного автомобиля.

.

.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: трипод — причина вибрации

Замена сайлентблоков передних рычагов Suzuki Kizashi. Снятие ШРУСА SUZUKI SX4 Мат Болгарка Молоток (видео)

Комментарии к теме Замена сайлентблоков передних рычагов Suzuki Kizashi

Jiri

а что его так держало? я снимал все без проблем Ж)) У приятеля на kizashi с сайлентблоком передних рычагов пока все в ажуре…

Низам

Если стопор плоский, хрен ты его собьёшь, только разводить. А гранату разбирать зачем? 

Данон

Аналогичные одноразовые стуки при старте и снижение на скорости. Обнаружил люфт во внутреннем шрусе.
Спасибо за ролик
Удачи ) О сайлентблоке передних рычагов много инфы в инете Ж))

Комсомол

Я как-то уже давно езжу на лифан Бриз Но я ещё не нашёл такую причину оскорблять эту машину Как это дебил

Kiersten

молодец всё четко объяснил  в мельчайших подр обностях … Про сайлентблок передних рычагов и так много инфы в инете >)

Неман

Вал похоже Мазда 626 GE, есть такая проблема со шлицевой. Но руки у вас золотые и растут правильно, удачи вам мужики в таких не простых задачах. Сколько стоит такое решение проблемы шруса???

Хуббатулина Сату

хороший совет по поводу определения 😉 Мне друг сказал с сайлентблоком передних рычагов на сузуки до сих пор все зашибись,

Aarush

А не проще винтовые хомуты ставить? Или их раскрутить может?

Неймятулин Сах

Затягивать нижний болт, на поддонкраченой Машине? У моего друга с сайлентблоком передних рычагов на suzuki пока без проблем…

Кирицов Мунир

Алексей, подскажите, это Kengoo 2, снимали правый привод, как Вы извлекали сам привод из коробки передач? Мне необходимо извлечь левый привод для замены сальника коробки (осталось только извлечь из коробки, но не пойму как), в мануалах для съемки привода используют инструмент ‘TAV.1813 — Захваты съемника для приводных валов с хомутами’., подскажите как извлечь привод? Спасибо.

Алеф

Огонь. А какую смазку для шрусов лучше использовать? Трудности с сайлентблоком передних рычагов уже достали.

Гербер

заставка 14 секунд КАРЛ!!! 14 СЕКУНД!!!

Эвренян Бахыт

Постоянные проблемы с сайлентблоком передних рычагов подзадолбали, Сергей, скажите пожалуйста. У меня калина. Решил поменять наружные гранаты и пыльники на внутренних. Хотел вытащить привод и спокойно сбить гранаты, но привод ни в какую ни хочет выходить.Монтировко й не получилось выдернуть да и ей толком не подлезть. Пробовал со всей силы дергать за привод в надежде что он вылетит, но довольно таки быстро остался с приводом в руках, так как внутренняя граната расчехлилась. В общем в итоге,ни один шрус не захотел выходить по доброй воле. С внешними то ладно, я их спокойно балгарочкой срезал, а вот с внутренними беда. Ну это то ладно, я их менять не буду, поменяю только пыльник и постараюсь собрать их обратно не вынимая из коробки.
На девятке помню тоже чего то там менял, снял стойку вместе со ступицей, привод естественно остался висеть в воздухе. Через минуту он под собственным весом вылетел из коробки, а тут на калине ни в какую не хочет.
Но это то ладно, я вот на будущее хотел у Вас спросить. Я вот сейчас буду ставить новые наружные шрусы. Вы говорили, что ставите какое то свое, стопорное кольцо, чтобы можно было потом, в случае чего, спокойно снять шрус с привода.
Если это не является секретом, Вы может сказать, что это за кольцо такое.
Заранее Спасибо!

Похожие видео по ремонту

Антифриз фиолетовый Kuhlerschutz D-40 Super, 20л

Антифриз фиолетовый Kuhlerschutz D-40 Super, 20л

Антифриз фиолетовый Kuhlerschutz D-40 Super, 20л

Фото предоставлено производителем

Тип контейнера Канистра пластик
Объём, л 20
Вес, г 20600
Производитель Eurolub

Eurolub Kuhlerschutz D-40 Super является отличным средством для охлаждения двигателей внутреннего сгорания на основе этиленглиголя(этандиол,моноэтиленгликоль)с силиконовым пакетом присадок. Не содержит нитриты, амины и фосфаты. EUROLUB Kuhlerschutz D-40 Super обязательно перед применением необходимо разбавить водой.Eurolub Kuhlerschutz D-40 Super защищает все современные двигатели , особенно высоконагруженные алюминиевые двигатели от ржавчины, мороза и перегрева. Также предотвращает полностью воздействие коррозии, накипи и выпадения осадка во всей системе охлаждения.Eurolub Kuhlerschutz D-40 Super не рекомендуется смешивать с другими видами охлаждающих жидкостей.Концентрат разводится с водой согласно таблице применения, находящейся на таре, но не более -20*С, так как теряется защита от коррозии.Допуски и спецификации: VW-TL 774G

Нет отзывов, оставьте

Рейтинг 0 звезд из 0 отзывов

Варианты оплаты:

  • Оплата при получении товара
  • ПриватБанк / Карта

Варианты доставки:

  • Самовывоз
  • Новая Почта

Возврат и обмен в течение 14 дней.

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Замена пыльника CV с картинками и советами

Хотите знать, что происходит с вашей машиной при замене пыльника CV? Ищете обзор или учебное пособие, потому что подумываете о самостоятельном ремонте загрузки CV? Возможно, это именно та страница, которую вы ищете.

ЧТО ТАКОЕ CV BOOT?

Начнем с основ. Пыльник ШРУС — это гибкий резиновый пыльник, который защищает ШРУС. Что такое ШРУС? Это гибкое соединение на обоих концах ведущей оси. Внешний шарнир позволяет передним колесам поворачиваться и двигаться вверх и вниз.Внутренний шарнир позволяет подвеске двигаться, а оси выдвигаться и выдвигаться. ШРУСы набиты смазкой. Башмаки CV защищают суставы. Они удерживают грязь и песок, а жир — внутрь.

КАК СНИМАЕТСЯ БАГАЖНИК С АВТОМОБИЛЯ?

Первым делом снимаем ось с автомобиля. Гайку оси обычно заклеивают в качестве меры безопасности. Перед снятием гайки оси лучше всего вывернуть ее из колеи. Некоторые осевые гайки настолько толстые, что по пути могут порвать резьбу.KTC (японский эквивалент Snap-On) представляет собой отличный инструмент для снятия ставок, который значительно упрощает работу. Вы можете приобрести этот и другие инструменты KTC на сайте thetoolnetwork.com

КАК СНИМАТЬ ШРУС С ОСИ?

После снятия оси вставляем ее в тиски. Это значительно упрощает работу с осью. Если ось катится по верстаку, работать с зажимами и зажимами намного сложнее.

КАКАЯ САМАЯ ЛУЧШАЯ БРЕНДА CV BOOT?

По возможности, мы предпочитаем использовать оригинальные загрузочные комплекты CV.В этот комплект от Toyota входят все сапоги, смазка, зажимы и зажимы, необходимые для работы.

КАК СНЯТЬ НАРУЖНЫЙ ШРУС?

Некоторые оси имеют съемные внешние пыльники CV, но у Prius их нет. Чтобы заменить внешний пыльник CV, необходимо снять внутренний шарнир и гаситель гармоник, затем можно снять старый пыльник и установить новый, сдвинув его вниз с противоположного конца вала.

Внутренний шарнир прикреплен к валу со шлицами, врезанными как в вал, так и в шарнир треноги.Стопорное кольцо удерживает шарнир на месте.

После снятия стопорного кольца снимается внутренний шарнир, затем демпфер, а затем наружный пыльник.

КАК СЛЕДУЕТ ЧИСТИТЬ ШРУС?

Как только сапоги будут сняты, можно приступать к чистке. Я не сторонник использования емкости с растворителем для очистки стыка по двум причинам. Во-первых, это может привести к попаданию грязи в соединение, и, поскольку соединение не может быть разобрано, нет гарантии, что любая грязь может быть вымыта. Во-вторых, растворители, используемые для резервуаров, не испаряются легко, поэтому некоторые из них останутся в стыке и разбавят смазку.Если пыльник был в основном целым и на стыке нет дорожной пыли, лучше всего стереть старую смазку. Если грязь, лучший вариант — промыть тормозным очистителем. Очиститель тормозов чистый, в отличие от растворителя в баке, и он быстро испаряется, поэтому разбавление не является проблемой.

КАКУЮ СМАЗКУ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ШРУСОВ?

Вот кое-что, чего вы не получите с комплектом пыльников для вторичного рынка: Toyota использует разные типы смазки для внутренних и внешних шарниров. Предположительно у инженеров на это была причина, поэтому нам нравится использовать указанную ими смазку.Когда мы покупаем комплекты у дилера Toyota, все детали — пыльники, зажимы, зажимы и даже смазка, которая была у автомобиля, когда он был новым.

КАК УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СМАЗКА ПОСТУПИЛА В ШРУС?

Соединение должно быть «набито» консистентной смазкой, то есть консистентная смазка должна быть вдавлена ​​глубоко в соединение, а не просто размазана сверху. Это достигается путем «вбивания» смазки в шарнир рукой, чтобы протолкнуть ее мимо шариковых подшипников. Это очень грязная работа. После уплотнения соединения оставшаяся смазка помещается в опору поверх соединения.

КАК ЗАЖИМАТЬ БАГАЖНИК?

Затем зажимается новый пыльник CV. Установка оси в тисках по вертикали упрощает установку и зажимание пыльника, поскольку шарнир не изгибается. В противном случае вам придется бороться с натяжением пыльника при установке зажимов. Возможно, вы заметили, что губки тисков изготовлены из алюминия, поэтому зажимание шлицев не повредит сустав.

Внутренний пыльник CV сначала устанавливается на полуось. Затем соединение набивается смазкой и надевается на внутреннюю треногу.Как только шарнир находится в нужном положении, пыльник надевается на шарнир и фиксируется на месте.

Вот готовая ось, готовая к установке и многолетней эксплуатации.

Как смазать ось CV

Обычно обслуживание смазки, масла и фильтров включает проверку пыльников шарниров равных угловых скоростей (CV). Пыльники CV удерживают смазку и загрязнения в шарнире, работа которого заключается в защите оси и выравнивании колес. Срок службы карданного шарнира резко сокращается при поломке пыльника CV, поэтому, хотя ШРУСы, как правило, служат долго, неплохо узнать, как смазать ось CV при замене пыльников или шарниров.

Зачем смазывать ось ШРУСа

Типичный пыльник ШРУСа изготовлен из гибкой резины, которая не прослужит до тех пор, пока ШРУС, который он защищает. Открытие — основная причина выхода из строя пыльников ШРУСа. Окисление, повторяющееся нагревание и охлаждение, а также постоянное изгибание могут привести к усадке, хрупкости и растрескиванию резинового чехла ШРУС. Отказ пыльника ШРУСа также может быть результатом повреждений, нанесенных дорожным мусором.

Отказ пыльника шарнира постоянных угловых скоростей может стать серьезной проблемой для ШРУСа.Во-первых, утечка смазки из ШРУСа вызывает нагрузку на оставшуюся смазку и преждевременный износ. Затем вода и другие загрязнения могут попасть в сустав, что ускорит его износ.

При каждой замене пыльника CV необходимо удалить старую смазку и добавить новую. Вам также потребуется смазывать ШРУС во время процессов восстановления, например, при замене цапфы оси со сломанным звуковым кольцом датчика скорости вращения колеса или замене ШРУСа.

Как смазать ось CV

Если вам нужно смазать ось CV, есть несколько способов сделать это.Вот несколько лучших методов:

  • Если пыльник уселся : вам понадобится пара пакетов смазки для шарниров и зажим пыльника. Для большинства применений доступны индивидуальные или универсальные зажимы багажника CV. Застежки-молнии из нержавеющей стали тоже подойдут. Открутите крышку или осторожно снимите большой зажим и потяните чехол назад. Затем слейте старую смазку или вылейте ее в кастрюлю. Если соединение сухое, снимите ось, чтобы очистить соединение, а затем добавьте новую смазку и зажмите пыльник.Если стык влажный, добавьте пакет смазки и установите новый зажим.
  • Если загрузка разорвана: Получите загрузочный комплект CV. Вам может понадобиться комплект, специально предназначенный для внутреннего или внешнего ботинка, если в комплект не входят оба. Снимите ось, а затем разберите и очистите. Если у вас нет машины для мойки деталей, то ведро, немного обезжиривателя и щетка помогут удалить остатки смазки. Затем промойте, просушите воздухом и снова соберите компоненты. Добавьте смазку перед установкой большого зажима и обработайте соединение вручную, чтобы распределить смазку.
  • Если вам нужен новый ШРУС: Контрольный щелчок указывает на то, что соединение не подлежит сохранению. В этом случае вам понадобится новая ось или заменяющий ШРУС. Если у вас нет подходящего ШРУСа под рукой, поищите новую или восстановленную деталь. Если ваш автомобиль редкий, новые или отремонтированные детали CV могут быть недоступны. В этом случае единственным выбором может быть подержанная ось CV с малым пробегом. Если вы работаете с бывшей в употреблении осью CV, было бы неплохо снять башмаки, чтобы очистить соединения и добавить новую смазку перед установкой.Модернизированные оси CV готовы к установке — смазка для CV не требуется.

Время критично. Если слишком долго ждать смазки ШРУС, он изнашивается из-за недостатка смазки или загрязнения, что потребует восстановления или замены оси. Если вы видите смазку CV по всей колесной арке, амортизатору и тормозам, но ось работает тихо, смазка оси CV может предотвратить более сложный ремонт.

Ознакомьтесь со всей продукцией CV и карданного вала, доступной на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о том, как смазать ось CV, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Flickr.

Бен разбирает вещи с 5 лет и снова собирает их с 8 лет. После того, как он начал заниматься ремонтом своими руками дома и на ферме, он нашел свое призвание в программе ремонта автомобилей CGCC. После того, как он проработал 10 лет на ASE CMAT, Бен решил, что ему нужны перемены. Теперь он пишет на автомобильные темы в Интернете и по всему миру, включая новые автомобильные технологии, транспортное законодательство, выбросы, экономию топлива и ремонт автомобилей.

Разборка и очистка

Сначала несколько схем
карданные валы:
13) Поворотный вал

11) Муфта

12) Шарики

10) Корпус

9) Ligarex

8) Приводной вал

7) Пыльник

4) стопорное кольцо

5) Трехосная муфта

6) Rotules

и правый карданный вал
Необходимые инструменты:

1) НОВАЯ
ведро для чистого металла

2) Растворитель для красок или уайт-спирит —
что-то, что разрушит смазку

3) Очиститель тормозов — получить нехлорированный
вид

4) Большой ящик чистых полотенец

5) Перчатки, стойкие к растворителям или
растворители

6) Защита глаз — вы не хотите разбрызгивания разбавителя или очистителя тормозов
в твоих глазах.

Сначала снимаем резину
сапоги.
Снимите ленту Ligarex
(9) и разрежьте резиновую
багажник (7) прочь.
Снимите ленту Ligarex
(9), в котором
остатки внутреннего пыльника (7).
Используйте резак, чтобы отрезать башмак.
Если вы используете дешевый пластиковый держатель лезвия, вам не нужно беспокоиться о
загрязнение хорошего держателя лезвия.
Triax (5) с пыльником
(7) удалено.
ШРУС подвесной с пыльником
удаленный.
Установите вал в стальную банку и залейте
скипидар / разбавитель для краски.Вы хотите достаточно скипидара
погрузить сустав. Растворитель разбавит жир.
Используйте чистые бумажные полотенца, чтобы удалить жир. Используйте много чистого
полотенца и выбросьте их. Помните, они дешевые и
одноразовые, обращайтесь с ними соответствующим образом. Установите сустав обратно в
скипидар и снова пропустите его. Затем вытрите полотенцем. Повторить
несколько раз.
Шрус погруженный в
ведро скипидара.Да, это другое ведро. Это
Шрус от 25GTi, на большей части этой страницы есть фото с
2200 Паллада.
Заполнить ШРУС скипидаром
и поверните ось через
растворитель и слив растворителя из оси. Обратите внимание
цвет скипидара, после того, как он пропустил через ось несколько
раз.
Я использовал пинцет и бумагу
полотенца, чтобы удалить жир. Смазка будет собираться в
маленькие шарики. Тампоны тоже подойдут.
Я поскреб грязь
из зубов ABS.Это не так необходимо, так как это
снаружи резинового чехла. Но важно иметь
область вокруг оси CV как можно более чистая — не допускайте попадания грязи
крадется.
Далее очиститель тормозов.
Пожалуйста, используйте не хлорированный. Грязь не такая жесткая, как дерьмо
на тормозах, поэтому нет необходимости использовать действительно токсичные вещества.
Возьмите баллончик с пластиковой трубкой для направления струи. Ты можешь
засунуть трубку в полость за роликами и промыть
дерьмо, скрывающееся там.
Шары, которые оторвались спасибо
к очистителю тормозов. Это после многочисленных падений
скипидар.
ШРУС после очистки.
С удаленной смазкой (с использованием большого количества
бумажные полотенца) снимите и отложите стальные подшипники (Rotules — 6). Там есть
стопорное кольцо (4) на внутреннем двигателе
и забортной стороной. Ваша жизнь будет
намного лучше, если вы инвестируете в набор инструментов, разработанных
специально для установки / снятия стопорных колец.Вы можете получить
адекватный набор за 10 долларов.
Используйте магазинный пресс, чтобы снять триаксиальный привод.
кольцо (5).

Tom’s VW Pages — CV Joint Maintenance

Старая одежда

Шаг 1 — Удаление шарниров:
Чтобы правильно обслуживать ШРУСы, их необходимо снять с автомобиля.На VW Vanagons они прикручены к выступающему фланцу.
от трансмиссии на одном конце и к аналогичному фланцу на задней части ступицы колеса на другом. Болты (по 6 на соединение)
будет болт с шестигранной головкой с шестигранной головкой или 12-гранный болт с цилиндрической головкой «тройного квадрата».

Перед тем, как пытаться открутить болты, потратьте некоторое время с небольшой киркой и очистите скопившуюся грязь с головок.
болтов. Несоблюдение этого правила может привести к «снятию» головки болта, что еще больше затруднит работу.
удалять.После очистки используйте шестигранный ключ на 6 мм, чтобы вывернуть винты из соединений на каждом конце вала. Карданный вал,
в комплекте с суставами теперь можно снимать. Оказавшись на земле, я люблю отмечать стыки для справки. Я использую металлические штампы и
молоток, запечатывающий PI (внутренний пассажира), PO (внешний пассажира), DI (внутренний водитель) или DO (внешний водитель) на стыке. Это помогает
повторная сборка позже.

Теперь, когда шарнир снят, поместите приводной вал в тиски или используйте С-образный зажим, чтобы закрепить его на рабочем столе.

Этап 2 — Снятие шарниров с карданного вала:
Как только вал будет надежно закреплен, можно начинать разборку.
Начните с бумажного полотенца или тряпки, чтобы стереть излишки жира с поверхности стыка. Это покажет стопорное кольцо
на валу, который не дает соединению соскочить. На картинке слева стрелкой показано стопорное кольцо на валу.
Я видел два разных способа удаления этого кольца. Первый — использовать 2 отвертки, чтобы снять кольцо.Пока
это работает, кольцо имеет свойство слетать и приземляться где-нибудь во дворе соседа. Просто немного опасно и расстраивает!

Второй (рекомендуемый) метод — использовать набор плоскогубцев для удерживающих колец для снятия кольца. Они должны стоить не более 10 долларов.
или около того из дома запчастей. С помощью плоскогубцев раздвиньте кольцо и снимите его с конца вала. Картинка справа
показано использование плоскогубцев.

Посмотрите на предыдущие 2 изображения и обратите внимание на конструкцию соединения.На шлицевом валу имеется внутреннее кольцо,
сепаратор подшипника для размещения и направления шариковых подшипников, а также внешнее кольцо, в котором въезжают шарики. Чтобы снять соединение, вы можете
просто сдвинуть всю сборку. В большинстве случаев необходимо небольшое убеждение. Ни в коем случае не используйте молоток для
шлицевой вал или внешнее кольцо!
Это может повредить шлицы или корпус, а также разрушить вал или шарнир. Если
шарнир, кажется, застрял на валу, сдвиньте пыльник с задней стороны.Используйте длинный пуансон и молоток против
внутреннее кольцо , чтобы отогнать весь шарнир.

Этап 3 — Разборка и чистка ШРУСа:
Чтобы правильно очистить стык, необходима разборка. Начните с того, что надавите на одну сторону кольца сепаратора подшипника и внутреннее
гонка. Продолжайте вращение, и комбинацию внутреннего кольца / сепаратора подшипника можно будет полностью снять с внешнего кольца.
После отделения внутреннее кольцо, сепаратор подшипника и шарикоподшипники могут быть отделены.Пока расположение шаров
относительно внутренней обоймы не очень важно, не следует смешивать
компоненты из одного стыка с другим. Самый простой способ избежать этой проблемы — обслуживать только соединение за раз.

После полного разделения сотрите как можно больше старой смазки тряпкой или бумажными полотенцами. Тщательно очистите стык в
ваш выбор растворителя. Сейчас я использую дизельное топливо, так как от бака моего Ванагона у меня осталась куча. Керосин работает
ну, а еще я пробовал Simple Green.Обязательно удалите все следы старой смазки в процессе. Возможно, вам даже понадобится тонкая проволочная щетка, чтобы
депозиты прочь. Если вы использовали растворитель на нефтяной основе, окуните детали в горячую мыльную воду, чтобы удалить остатки (это потому, что
что некоторые формулы смазки разрушаются при контакте с растворителем)
. Затем промойте детали под горячей водой. Немедленно
просушите сжатым воздухом или чистой тканью, чтобы предотвратить коррозию. Положите уже очищенные детали на чистую поверхность.Я люблю размещать бумагу
полотенцем на моем верстаке для этой части.

Этап 4 — Сборка ШРУСа:

Мне нравится собирать стык «всухую», то есть
вы еще не нанесли смазку. Таким образом, если вы соберете его неправильно, вы не получите беспорядка, когда будете разбирать его обратно. Есть
Несколько вещей, на которые следует обратить внимание при сборке шарнира. Самая важная проблема — это совмещение внутреннего и внешнего кольца. На
слева вы можете увидеть соединение спереди.Справа — вид с тыльной стороны сустава. Если присмотреться, можно увидеть
следы от ударов на задней стороне внутреннего кольца, которые возникли из-за того, что пришлось отталкивать шарнир от вала с помощью пробойника и молотка.

Вот действительно важная деталь
Обратите внимание, что канавки для шарикоподшипников на внешнем кольце расположены неравномерно. Внутренний
Обойма также имеет большие и малые зазоры между канавками шарикоподшипников. Чтобы правильно собрать соединение, обязательно выровняйте
тонкие пространства внутреннего кольца с широкими пространствами внешнего кольца.Будьте осторожны — вы можете сделать это неправильно! На самом деле сустав идет
вместе легче, когда ты делаешь это неправильно. Если вы соберете его неправильно, соединение заедет, когда оно попытается согнуться.

Теперь соединение готово к установке на шлицевой вал. Если вы заменяете пыльники ШРУСа, сначала наденьте их.
Вам нужно будет протолкнуть его вниз по валу, чтобы у вас был легкий доступ к задней части шарнира. Затем наденьте шарнир на вал,
и закрепите стопорным кольцом.Обратите внимание на канавку на внешней стороне внешнего кольца — она ​​находится ближе всего к концу вала.
Проверьте работу шарнира, поворачивая его в разных направлениях. Вы не должны ощущать скручивания сустава.

Только убедитесь, что шарнир не наклонен слишком сильно, иначе шарикоподшипники могут выпасть! Убедившись, что соединение работает правильно,
пора его смазать. Начните набивать смазку спереди, по одному пальцу за раз. Обязательно залить все открытые участки,
и продолжайте нажимать больше смазки, пока она не начнет сочиться сзади.Смазка на основе молибдена очень грязная, поэтому обязательно
вокруг много бумажных полотенец.

Смазав шарнир должным образом, сдвиньте пыльник обратно по валу. Когда у меня останется лишняя смазка, я запихну ее в
ботинка и намажьте слой на лицевой стороне стыка. Теперь повторите шаги 2–4 для соединения на другом конце вала.

Шаг 5 — Повторная установка ШРУСов:
Начните с использования очистителя тормозов, чтобы очистить резьбу в ступицах трансмиссии для крепежных болтов.Повторяй
для конца около шины.
Используя тот же растворитель, удалите все остатки смазки с болтов. Нанесите Loctite на резьбу и используйте их для прикрепления недавно отремонтированных ШРУСов.
Используйте динамометрический ключ и затяните болты. Обратитесь к руководству для получения точного крутящего момента, но он должен быть около 35 футов на фунт. Обязательно используйте динамометрический ключ!
Если вы этого не сделаете, вы рискуете ослабить болты и со временем оторваться. Если это произойдет, вы закончите
«Толкать веревку» (буксировать) домой.

Выполнение описанных выше шагов, вероятно, займет у вас лучшую часть дня, поэтому обязательно выделите необходимое время. Ты должен чувствовать себя неплохо
о себе, поскольку вы сэкономили небольшую кучу денег и, вероятно, продлили жизнь своим CV-суставам. Только не забудьте снять
одежду, прежде чем возвращаться внутрь … эту смазку на основе молибдена нужно убирать!

Техническое обслуживание ШРУСов

Ремонт и обслуживание ШРУСов
( Это
это легкая, но грязная работа !!!, общее время для обеих сторон было
8 часов без перерыва)

Дополнительную текстовую информацию можно найти на
Том Кэррингтон
Веб-сайт (я использую хорошо написанный текст на эту тему, Том сделал
очень хорошая работа, просто у меня фотографии получше, чем у него,
он он он…)


Примечание: можно щелкнуть по большинству изображений
для увеличения

Необходимые специальные детали и расходные материалы:
  • Шестигранный ключ на 6 и 7 мм или инструмент «тройной квадрат» (в зависимости от года выпуска)
    вашего фургона), предпочтительна версия с розеткой
  • Смазка для ШРУСов (примерно 4 унции на шарнир)
  • Сапоги ШРУСа
  • Много тряпок или бумажных полотенец
  • Старая одежда
Есть шестигранник на 6 мм
и 7-миллиметровым шестигранником, отшлифуйте или обрежьте конец 7-миллиметрового наконечника, чтобы этот
6.5 мм (чтобы получить 6,5 на одном конце и 7 на
другой конец, см. изображение слева). Почему! на случай, если некоторые из 6мм болтов по ходу будут полосатыми !!!!!!
Если это так, вставьте 7 мм молотком в болт с внутренним шестигранником. Запомни
Перед этим очистите каждое отверстие под шестигранный болт киркой.

Другое решение от
Эдвард Наттер
для бритья 7 ммAllen:

Более простое решение — шестигранник на 1/4 дюйма.Это всего на 0,014 дюйма (0,35 мм) больше
чем 6 мм и представляет собой удобное готовое к продаже (США) решение для тех же
проблема.


Шаг 1. Удаление
полуось
На VW Vanagons они прикреплены болтами к выступающему фланцу.
от коробки передач на одном конце и к аналогичному фланцу на задней части
ступица колеса с другой. Болты (по 6 на соединение) будут
болт с шестигранной головкой с шестигранной головкой или 12-гранный болт с головкой под шестигранник.(на большинстве автомобилей вам необходимо снять шпиндель или колесо в сборе / шаровой шарнир
чтобы вытащить ось, на Vanagon это намного быстрее и проще)
1A-
Сначала удалите 6 внешних винтов с внутренним шестигранником, если один винт действительно застрял,
Вы можете остановить работу и снова завинтить другой болт. Внутренний сустав
Болты с внутренним шестигранником, если они застряли, снимаются с помощью тисков, а не наружных
один.
1Б-
Удалите внутренние винты.Когда все скобы сняты, если ось
застрял, плавно постучите по валу. Отметьте каждое соединение (внутреннее и внешнее)
ручкой или коснитесь нескольких букв пробойником и молотком, чтобы продолжить
Справка. Удалите старую смазку.

Шаг 2: Снимите пыльник
и отметьте все части (Теперь, когда соединение
наружу, поместите приводной вал в тиски или используйте С-образный зажим, чтобы закрепить его на вашем
верстак)
2A-Перед
снимаете пыльник, аккуратно маркируете
внешняя сторона 3-х основных суставов
детали для дальнейшей сборки.Я почти не касался каждой внешней части (стороны
канала внутреннего шва). с отрезным кругом Dremel.
2Б-
Снимите пыльник с помощью большой плоской отвертки и молотка. Горка
ботинок к середине вала на несколько дюймов.
Примечание:
поверните шарнир (внешнее кольцо) по часовой стрелке и против часовой стрелки и найдите
любой люфт (свободный)

Шаг 3: Снимите
шарнир с вала
3A-Снимите C-удерживающий зажим
которые фиксируют шарнир на валу.Здесь вы можете увидеть все
внутренняя составляющая. Обратите внимание на розовую секцию,
маленький внутренний
часть обоймы совмещена с большой частью внешней обоймы. Это
очень
важно
, обратное будет работать при повторной сборке, но вы будете
перерыв
соединение
таким образом.
3B- Если соединение кажется застрявшим на валу,
использовать длинный
пробойник и молоток по внутреннему кольцу, чтобы привести в движение весь шарнир
выключенный. Ни в коем случае не используйте молоток для шлицевого вала или
внешняя раса!
Примечание Тома: Вот
действительно важная часть — Обратите внимание, как
канавки для шарикоподшипников во внешнем кольце расположены неравномерно.
Внутреннее кольцо также имеет большие и маленькие зазоры между шарикоподшипником.
канавки. Для правильной сборки стыка обязательно
выровняйте тонкие пространства внутренней обоймы с широкими пространствами внешней
гонка.Будьте осторожны — вы можете сделать это неправильно! На самом деле сустав идет вместе
легче, когда ты делаешь это неправильно. Если вы неправильно соберете
Таким образом, сустав будет заедать, когда он пытается согнуться.

Шаг 4: Разборка
и чистка ШРУСа: (получайте удовольствие …)
4A-
поверните внутреннее кольцо на 90 и обойму подшипника на 45 и вытащите эти 2,
6 мячей должны легко выйти из клетки.
4Б-
После извлечения каждого шарика из обоймы подшипника поверните его на 90
внутреннее кольцо из обоймы подшипника и снимите это. Чистый
все!!!! удачи!!! (Я использую очиститель двигателя и очиститель тормозов, чтобы
удалить все остатки масла.)

Шаг 5: осмотр деталей шарнира
Хорошо, теперь пришло время решить, заменить ли вы
карданный шарнир или нет.Вот несколько причин, по которым сустав должен быть
заменять:
  • Чрезмерная игра (лузовая) на первом чеке перед
    разборка (см. выше красным)
  • Все положение шара на внешнем или внутреннем кольце
    раса покрыта ямками или сильно повреждена
  • Сломанные детали
  • Трещины
  • При движении сустава вы чувствуете или слышите странное
    материал

Шахта
был изъеден только в одном месте (см. рисунок), поэтому я повернул
внутреннее кольцо на 1/3 от исходного положения и, конечно, изменение
все шары исходное положение.Это должно дать мне еще год или два
работы с тех. Помните, что у меня не было никаких проигрышей или игр,
Я думаю, что ямка возникла из-за частицы грязи. Еще одно хорошее
повод сменить смазку.

Примечание: маленькая отметка на
сепаратор подшипника вполне нормальный

Шаг 6: Сборка
ШРУС
6A-
Очищенные детали. Убедитесь, что
все «отметки», которые вы сделали на шаге 2, находятся на
та же сторона
6Б-
Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор подшипника так же, как вы это делали.
удалите этот на шаге 4. Вставьте все шарики (если у вас все хорошо) или только 2
мяч на противоположной стороне. Проверить, включены ли детали
с правой стороны и иметь правильное выравнивание.
6C-
Проще сначала вставить 2 противоположных шара (красная стрелка) и повернуть
внутренняя обойма для вставки всех оставшихся шариков по одному. Проверить, есть ли
детали находятся с правой стороны и имеют правильное выравнивание.
6D-
Все части снова вместе. Вы можете увидеть оригинальные отметки (желтые
стрелка — просто для картинки). Нанесите немного смазки, чтобы удержать все, если
ты один. (но я предпочитаю подождать, пока не буду уверен, что все
в порядке до того, как я нанесу смазку).

Шаг 7:
Установка ШРУСа на вал
7A-
  1. Вставьте сначала новый пыльник (положите немного
    смазка, помогите).
  2. Вставить ШРУС ( чек)
    боковая сторона!!!!
    ). Если ему сложно войти, нажмите на внутреннюю гонку
    (зеленая стрелка).
  3. Установите НОВУЮ С-образную скобу на вал , чтобы
    удерживайте ШРУС на месте.
  4. Смажьте ШРУС снаружи и
    внутрь, плотно вдавливая смазку в каждый шарик. Использовать все
    оставшаяся смазка внутри.
6Б-
ВНИМАНИЕ, новый пыльник действует как пружина,
расстояние в багажнике должно быть отрегулировано одинаково с каждой стороны оси, чтобы
вал как правильный люфт с каждой стороны и CV-шарнир работает над
центральный топор.Поставить стяжку (оранжевая стрелка) Смазка (красная стрелка) C-Clip
(Зеленая стрелка)

Шаг 8: Повторная установка
ось

Примечание: Некоторые люди
предложите поменять местами 2 оси, нажмите здесь
чтобы увидеть картинку

Установить
приводной вал. Убедитесь, что он хорошо сидит на сопрягаемой поверхности.Усиленные пластины (зеленая стрелка), новые болты, проверьте момент затяжки (оранжевая стрелка).
Тай-рэп (Красная стрелка) Дистанция (Желтая стрелка)
Надеюсь, это поможет некоторым из вас, ребята!
Большое спасибо
Том Кэррингтон для
это информация о веб-сайте и разрешение на использование, некоторые из них очень хорошо написаны
текст.

Назад

Замена ШРУС карданного вала

Необходимые инструменты

  • Набор метрических инструментов (гаечный ключ на 14 мм, разные головки)
  • Тяжелый молоток и другие основные инструменты
  • Джек стоит
  • Гидравлический домкрат (опция)
  • Руководство Bentley или Haynes (опция)

Необходимое оборудование

  • Гараж (или твердая поверхность)

Необходимые детали

  • Прокладка ШРУСа карданного вала (деталь # 17, схема А внизу), p / n 26 11 1229 502, цена: 2 $.57
  • ШРУС карданного вала (вверху и деталь №16, диаграмма A ниже; номер детали варьируется).
    Цена: 160-200 долларов.
  • CV Joint Grease, 3-4 унции, розничная цена: около $ 4

Начало работы

Выглядит ли нижняя часть вашей 5-й серии, где конец карданного вала встречается с дифференциалом, так ?:

Если это так, вероятно, у вас вышла из строя прокладка ШРУСа, из-за которой смазка может вытекать под действием центробежной силы вращающегося карданного вала.В зависимости от того, как долго происходит утечка, ШРУС (постоянная скорость) может больше не получать надлежащую смазку. Утечка, похоже, исходит от гаек, которыми ШРУС крепится к входному фланцу дифференциала.

В зависимости от ваших предпочтений, вы можете: 1) заменить только прокладку, затем снова уплотнить соединение консистентной смазкой, или 2) установить новый ШРУС и прокладку. Любой вариант требует почти одинакового объема работы.

Детали, относящиеся к этой процедуре, показаны на этой схеме BMW:

ПРИМЕЧАНИЕ: Прокладка (деталь № 17) ошибочно показана для установки перед ШРУСом; он фактически устанавливается за ним.Новые ШРУСы поставляются с новыми болтами (деталь №13) и шайбами ​​(деталь №14), но без гаек (деталь №19), поэтому их придется использовать повторно. Номера деталей новых ШРУСов различаются в зависимости от модели и года выпуска, но выглядят практически одинаково (номера деталей см. В RealOEM). Порядок их замены такой же.

Процедура

Если вы делаете эту работу впервые, уделите около 8 часов напряженной работе. Эта работа требует много ползать и валяться на твердом полу, поэтому используйте рабочие одеяла в качестве подушек.Подготовьтесь к дальнейшим действиям, ознакомившись с процедурами шарнирного соединения карданного вала в руководстве Bentley или Haynes.

1) Надежно приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкратов. (Никогда не полагайтесь только на домкрата!)

СОВЕТ: Не снимайте задние колеса. Они не будут мешать работе и пригодятся на шаге 4.

2) Снимите центральную заднюю часть выхлопной системы (центральный глушитель или «акваланг»).Глушитель (глушители) снимать не обязательно, хотя вы можете это сделать. При необходимости обратитесь к руководству Bentley или Haynes. Будьте осторожны: детали выхлопной системы тяжелые.

3) Чтобы освободить место для падения конца приводного вала, вытащите и снимите центральный верхний теплозащитный экран, ослабив его два 10-миллиметровых винта, обведенных красным ниже (показан 530i):

4) Используя гаечный ключ на 14 мм, ослабьте и снимите все шесть гаек, крепящих ШРУС к входному фланцу дифференциала.

Чтобы получить доступ ко всем шести гайкам, переключите трансмиссию в нейтральное положение и проверните карданный вал вручную, поворачивая задние колеса. При переключении трансмиссии обратно в положение «P» приводной вал снова блокируется, что позволяет затянуть гайки. Помощник сделает эту задачу проще и быстрее.

5) Выверните шесть болтов крепления ШРУСа.

Поскольку эти болты запрессовываются в соответствующие отверстия, необходимо приложить значительное усилие.А поскольку корпус коробки передач дифференциала запрещает удар молотком непосредственно по задней части болтов, используйте удлинитель (например, удлинитель привода 3/8 дюйма) с правой (пассажирской) стороны дифференциала. Несколько сильных ударов тяжелый молоток, приложенный к концу удлинителя, должен ослабить болты. См. изображение ниже:

Чтобы достать до всех шести болтов, примените ту же технику вращения карданного вала, описанную в шаге 4 выше. После вывинчивания последнего болта карданный вал должен выскользнуть из фланца ведущего дифференциала.См. Изображение А ниже.

6) Опустить конец приводного вала и опереться на домкрат. См. Изображение B ниже.

Обратите внимание на прокладку фиолетового цвета, прикрепленную к ШРУСу на изображениях выше. Эта прокладка требует замены.

В зависимости от ваших предпочтений используйте соответствующую процедуру ниже:


Только замена прокладки

1) Снимите старую прокладку скребком.Очистите старую смазку с поверхностей ШРУСа и фланца ведущего дифференциала.

2) Набейте стык 1-2 унциями смазки. Также нанесите немного смазки на центральную чашку входного фланца.

3) Выполните шаги 6-7 ниже.


Замена ШРУСа

1 ) Снимите стопорное кольцо с приводного вала (изображение A ниже) и зажим крышки шарнира (изображение B ниже).

2) Снять старый ШРУС с конца карданного вала.В большинстве случаев он снимается вручную. Если нет, постучите молотком.

Очистить центральную чашку входного фланца дифференциала от старой смазки. Сейчас хорошее время, чтобы очистить от смазки и другие нижние части, такие как бачок глушителя.

3) Подготовьте новый ШРУС, выбив новые болты тяжелым молотком.

4) Установить новый ШРУС на конец карданного вала; постучите молотком по центральной звездочке, чтобы полностью надвинуть шарнир на конец приводного вала.Закрепите стопорным кольцом и зажимом для багажника.

5) Пакет с 3-4 унциями смазки. Также нанесите смазку на центральную чашку входного фланца дифференциала.

6) Вставьте все шесть болтов (с шайбами) так, чтобы они выступали примерно на 1/4 дюйма с другой стороны; поместите новую прокладку на поверхность ШРУСа внутри болтов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прокладка в конечном итоге будет находиться в области вставки, вырезанной на поверхности входного фланца дифференциала, как показано на изображении ниже.При установке размещение прокладки на новом ШРУСе вместо вставки фланца позволяет лучше контролировать прокладку при перемещении нового ШРУСа в окончательное положение.

СОВЕТ — Нанесите тонкий слой смазки на заднюю часть прокладки, чтобы она прилипла к ШРУСу во время установки.

7) Установить новый ШРУС в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как затягивать гайки ШРУСа, болты должны быть полностью запрессованы в их гнезда.Так же, как при выбивании старых болтов, используйте тяжелый молоток, на этот раз прямо по головкам болтов. Потребуется несколько ударов. Просто попытаться установить болты путем затягивания гаек будет недостаточно!

Завершите свою работу, осмотрев область нового ШРУСа на предмет утечек смазки после нескольких недель вождения.

Пожалуйста, оставьте отзыв в моей гостевой книге!

Фрэнки
Уиллис, Техас, США

ШРУС 101

A Constant Velocity Joint — это шарнир, обеспечивающий
постоянная частота вращения приводного вала независимо от рабочего угла шарнира.

Вот несколько советов по правильному составлению резюме
суставы.

934 CV слева — 930 CV справа.
930 CV отполирован и имеет клетку 300M

930 Детали CV — шарики, звезда, зажим оси, внешний корпус, клетка

Внимательно рассмотрите два важных элемента этой головоломки:

1. Звезда : Обратите внимание, что одна сторона звезды имеет приподнятую
плечо (см. рисунок выше). Эта сторона всегда идет к середине
ось.Плоская сторона звезды идет к концу оси.
(со стороны шины или со стороны коробки передач).

2. Клетка : Обратите внимание, что одна сторона клетки должна быть
немного больше, чем другая сторона (кроме стандартных клеток). Чем больше
отверстие должно быть обращено к середине оси, а звезда должна быть вставлена ​​в
эта сторона.

Эта сторона CV идет к концу оси.

Эта сторона CV идет к середине оси.

Обратите внимание, как канавки для шариковых подшипников во внешнем корпусе
не одинаково расположены.У звезды также есть большие и маленькие промежутки между
канавки под шариковые подшипники. Чтобы правильно собрать соединение, обязательно выровняйте
тонкие пространства внутренней звезды с широкими пространствами внешнего корпуса (от больших до
маленький, от маленького к большому). Будьте осторожны — вы можете сделать это неправильно! Фактически,
сустав складывается легче, когда вы делаете это неправильно.

Установив сепаратор и звездочку, добавьте один шарикоподшипник на
время. Чтобы собрать их все, нужно потрудиться. Легче всего сохранить
одной рукой под CV, чтобы удерживать уже вставленные шарики на месте.Когда-то все
шары на месте, убедитесь, что звезда правильно синхронизирована с
внешний корпус (от большого к маленькому и от малого к большому). Неправильно синхронизированная звезда
может привести к блокировке резюме.

Убедитесь, что паз на внешнем корпусе ближе всего к
конец оси.

Еще несколько советов:
  1. Затяните болты CV с моментом 45 футов / фунт.

  2. Латексные перчатки делают эту грязную работу намного чище.

  3. Насадка для смазочной иглы на шприце для смазки действительно может
    помочь получить смазку во все пустоты.

  4. Не с силой насаживайте CV на ось. Если это не так
    легко проскальзывайте, внимательно осмотрите свою ось на предмет повреждений.

  5. Не используйте красный Loctite (слишком сильный). Blue Loctite — это
    достаточный.

Секреты обслуживания ШРУСов: Не дай «гранате» разорваться

От чего зависит ресурс ШРУСов и простые секреты их обслуживания.

От чего зависит ресурс ШРУСов и простые секреты их обслуживания

Ресурс шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) зависит от многих факторов. Наиболее существенно на этот показатель влияют особенности конструкции, технология изготовления, условия и режимы эксплуатации. Если первые два обстоятельства от автовладельца не зависят, то два других полностью в его руках.

Кто крайний?

Естественный износ шарнира закономерен и неизбежен. Однако очень часто ресурс этих узлов сокращается по вине автовладельцев. Одни, например, любят старты с пробуксовкой при вывернутых колесах. Наружные шарниры в таком положении частично зажаты, поэтому испытывают чрезмерные нагрузки, которые могут привести даже к полному разрушению этого недешевого узла.

Другие – любители тюнинга – весьма серьезно форсируют двигатель, что также способствует перегрузкам ШРУСов. Чем больший крутящий момент по отношению к номинальному приходится передавать шарниру, тем интенсивнее он изнашивается.

Третьи забывают контролировать состояние гофрированных чехлов-пыльников ШРУСов. А ведь в большинстве случаев срок службы этой ответственной детали уменьшается именно из-за разрыва пыльника. Его герметичность – главное условие, определяющее долговечность шарнира при эксплуатации. Треснувший или разорвавшийся чехол не способен защищать «гранату» от воды, пыли и песка. В результате теряется смазка, начинается коррозия рабочих поверхностей, а попавшие внутрь песчинки выполняют функцию абразива, вызывая ускоренный износ деталей ШРУСов – шариков, обоймы и кулаков. Увеличение зазоров со временем неизбежно вызывает стук или похрустывание. Увы, ремонту эти детали не подлежат – избавиться от неприятного звука поможет только замена узла, а это удовольствие не из дешевых: наружный шарнир для иномарок обычно стоит 250 – 500 гривен.

Как избежать сокращения ресурса ШРУСа? Совет прост – в первую очередь нужно регулярно следить за состоянием резинового чехла и менять его при появлении любых трещин. Во-вторых, поубавьте «спортивный пыл» за рулем.

Выбирая, не прогадай

На рынке и в автомагазинах представлено большое количество ШРУСов разных брэндов. Как правило, «безымянное» изделие вдвое дешевле «титулованного». Экономить в этом случае не стоит – дешевый привод может оказаться некачественным либо просто восстановленным, с изношенным валом и «бэушными» шарнирами. Для отечественных автомобилей и большинства иномарок можно приобрести ШРУСы европейских производителей: Spidan, Lobro, GLO, Metelli, Cifam, Transtec и т. д. По отзывам знакомых автору специалистов автосервиса и автовладельцев, изделия первых двух марок наиболее надежны и долговечны.

Выбирая ШРУС для иномарки, в первую очередь следует убедиться, что изделие предназначено не только для определенной машины, но и для ее конкретной модификации. Дело в том, что шарниры для одной и той же модели могут различаться в зависимости от характеристик двигателя – для мощных версий, как правило, предлагаются узлы с большим запасом прочности вала и шарнира.

При покупке тщательно осмотрите шарнир – внешний вид детали не должен вызывать нареканий. Кроме того, в комплектацию многих импортных шарниров входят не только пыльник с хомутом, но и ступичная гайка. Стоимость этой популярной детали зачастую зависит от «аппетита» и амбиций продавца – к примеру, цена одного и того же наружного шарнира фирмы Spidan для Mazda 626 GE в разных магазинах колебалась от 350 до 500 грн.

«Чехол» для ШРУСов

Зачастую ресурс пыльников ШРУСов гораздо меньше, чем у самих шарниров (при условии, что они качественные и эксплуатируются в нормальном режиме). Это вполне закономерно – металл изнашивается заметно медленнее, чем стареет материал, из которого изготовлен пыльник (под воздействием перепадов температур, атмосферных осадков и т. д.).

Пыльники для ШРУСов делают из разных материалов – резины, резино-пластика. Последние более устойчивы к механическим повреждениям. Эти простые детали могут быть бесшовными или с продольными швами, что обусловлено технологией их изготовления. Преимущество бесшовных заключается в том, что в них отсутствует линия стыка двух половинок пыльника, которая является «слабым» участком.

В Украине продаются пыльники Dura Boot английской компании Bailcast, которые можно установить за 15 минут, не снимая «гранаты» с передней оси. Изготавливают их из неопренового сверхэластичного каучука. Для перетяжки такого пыльника через наружный ШРУС на полуось надевают специальный конус, на который наносится аэрозольная смазка.

Если пыльник разорвался, то, заклеив его высокопрочным клеем, автовладельцы лишь на короткое время решают проблему.

При покупке пыльника ШРУСа экономить нецелесообразно, так как затраты на его установку и замену больше стоимости самой детали. Пыльник следует подбирать по каталогу, поскольку его размеры для разных модификаций одной модели могут отличаться.

Песня о хомутах

Существует несколько разных типов зажимов пыльников ШРУСов – ленточный, винтовой и самозатягивающийся (пластиковый хомут). Как показывает опыт, более надежным и технологичным является пластиковый самозатягивающийся хомут, который легко устанавливается и надежно фиксирует пыльник на шарнире. Перед установкой зажима следует выровнять давление воздуха в пыльнике, оттянув отверткой его внутренний посадочный поясок. Хомуты необходимо затягивать так, чтобы обеспечить полную герметичность.

После сборки и установки привода доливают масло в коробку передач и проверяют, не подклинивает ли ШРУС, плавно трогаясь при повернутых колесах. Через несколько дней после ремонта желательно проверить, не сполз ли чехол с шарнира.

 Внутренний или наружный?

Определить, какой именно ШРУС изношен – внутренний или наружный, – иногда удается при вывешивании переднего колеса той стороны машины, с которой раздается хруст. В положении прямо (1) включают первую передачу и прислушиваются к шумам. Если слышен стук, значит, изношен внутренний шарнир. Наличие стука только при вывернутых колесах (2) – признак износа наружного ШРУСа.

 Снимаем «лом»

Неважно, поврежден только чехол или вышел из строя весь шарнир – привод все равно придется разобрать. Разница в том, что в первом случае нужно запастись лишь новой «резинкой», хомутами и смазкой ШРУС-4, а во втором – еще и «гранатой».

Большинство автомобилистов, способных самостоятельно продуть карбюратор или отрегулировать клапаны, смогут справиться и с заменой шарнира, но при этом надо быть очень внимательным. А поможет в этом руководство по обслуживанию и ремонту конкретной марки и модели автомобиля, где есть детальное описание этого «техпроцесса». Кстати, подобную литературу можно найти на многих книжных рынках.

 Технология разборки ШРУСа для мойки и проведения дефектовки
 Типичные повреждения (износ) деталей ШРУСов, при которых появляется хруст

Олег Полажинец
Фото Юрия Нестерова

Все о Шрусе Хендай Солярис (2011-2017)

Общая информация - наружный и внутренний шрус

Наружный шрус - граната одинаковая для всех лет выпуска. Не зависит от коробки передач и стороны расположения. В оригинале продается только в сборе с приводом.

Для замены используются аналоги, с ними нужно быть внимательным. Прежде чем установить новый шрус, необходимо посчитать количество зубьев на кольце АБС. Их должно быть 48.

Часто на Солярис в качестве замены предлагают шрус от Акцента. Геометрически они полностью одинаковые, а вот количество зубьев абс отличается.

Если после замены перестала работать абс и загорелась лампочка на панели, значит, дело именно в этом. Ничего страшного: кольцо можно переставить со старой гранаты.

Проверяйте кол-во зубьевРазмеры внешнего шруса

Внутренний шрус бывает двух видов. Для всех механический коробок и 4 ступенчатого автомата один вариант, для 6 ступенчатой автоматической коробки свой.

Интересный момент: в оригинале левая и правая стороны имеют разные каталожные номера.

  1. 495351R001 - Шрус правый для всех кроме 6ст-АКПП
  2. 495361R001 - Шрус левый для всех кроме 6ст-АКПП
  3. 495351R101 - правый 6ст АКПП
  4. 495361R101 - левый 6ст АКПП

Производители аналогов такого различия не делают. У них одна граната как для левой так и правой стороны.

Возникает вопрос: в чем разница, стоит ли заморачиваться сторонами? Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что на оригинале ресурс сальника привода будет выше, т.к. сальники тоже направленные. Этот факт учитывается заводом.

Что с дублями? Как показала практика их тоже можно спокойно использовать. Какого-то сильного негативного эффекта на ресурс не замечено.

На что действительно следует обращать внимание при покупке, так это на саму гранату. Очень много путаницы с ними. Даже в каталогах запчастей есть ошибки, и продавцы зачастую не отличают одно от другого. В чем разница и куда смотреть при покупке, показано ниже.

Внутренний шрус, кроме 6ст АКППВнутренний шрус 6ст АКПП

Как видно на фото, на одном бобышка есть, на другом нет. Вот и вся разница.

Аналоги и дубликаты шруса

Проблема большинства аналогов кроется в низком качестве резинового пыльника. Установив новый шрус, вы автоматически забываете о нем. К сожалению, порваться он может за считанные месяцы. Таковы реалии рынка запчастей.

Как ни странно, с самим железом шруса при условии герметичного пыльника проблем нет. Даже бренды, снискавшие себе дурную славу, типа SAT и FEBEST, ходят с целым пыльником.

После замены, необходимо периодически внимательно осматривать состояние пыльника. У одного и того же производителя из одной партии он может порваться за месяц, а из другой прослужить несколько лет. Стабильность качества от партии к партии может отличаться.

Из доступных вариантов нравится производитель GSP. Артикул 824131.

Щрус компании GSP 824131

Из вариантов "заплатил и забыл" - шрус от японской компании HDK артикул HY013A44. Но он для Акцента, при установке нужно переставить кольцо абс со старой гранаты.

Щрус компании HDK HY013A44

Внутренний шрус для 4 ступенчатого автомата и всех механических коробок GSP артикул 639052.

Внутренний шрус GSP 639052

Для 6 скоростного автомата есть выбор: или дорогой оригинал или FEBEST артикул 1211-I30ATLH. У фебеста пыльник очень низкого качества, его желательно заменить, хотя на внутренней гранате он служит дольше, чем на внешней. Есть еще вариант от компании ZEKKERT артикул GS-5151. Проблемы те же, что у фебеста.

Замена шруса - демонтаж привода

Для замены шруса необходимо снять привод с машины. Снимаем колесо и раскерниваем гайку шруса.

Гайка шруса

Вставляем мощную отвертку между тормозным диском и суппортом и головкой на 32 откручиваем гайку.

Откручиваем гайку шруса

Теперь откручиваем кронштейн тормозного шланга от кулака

Откручиваем тормозной шланг

Очередь датчика абс. Откручиваем его.

Датчик абс

Далее выкручиваем два болта крепления стойки. Размечать положение болтов не нужно т.к развал у нас не регулируется.

Датчик абс

Пробуем вывести шрус из ступицы, прижимая одной рукой тормозной диск к себе, а второй - наоборот, выдавливаем сам шрус отверткой. Если он прикипел, выбиваем его через какую-нибудь надставку так, чтобы не повредить резьбу.

Выводим шрус из ступицы

Чтобы снять привод, необходимо вывести внутренний шрус из коробки передач. Если у вас 6ст АКПП, масло с коробки сливать не нужно. Если механика или 4 ст автомат, масло придется слить.

Есть еще один способ, без слива масла. Можно оставить внешнию часть гранаты в коробке, то есть под разобрать привод на машине. Для этого достаточно снять большой хомут с пыльника шруса и все, привод можно вытягивать на себя.

Внутренний шрус в сбореВнутренний шрус остается в коробке

На мой взгяд первый вариант проще. При втором необходимо нанести метки на полуось и корпус внутреннего шруса, чтобы при сборке трипойд был именно там, где был. В противном случае возможно появление вибрации из-за разницы в выработке.

Также, скорее всего, в смазку попадет какое-то количество грязи, т.к. под машиной всегда очень грязно. Поэтому нужно промыть внутренний шрус и заложить новую смазку, которую еще необходимо купить. Для внешнего и внутреннего шруса смазки разные.

Еще один момент, затяжку хомута придется производить под машиной, делать это будет не удобно.

Чтобы извлечь привод из коробки, используем монтажку или что-то подходящее. Упираемся в гранату ( выделено на фото) и коробку. Делаем резкое движение в сторону коробки. Без опыта, скорее всего, с первого раза не выйдет.

Замена наружного шруса

Начнем с замены наружного шруса. Снимаем старый пыльник и пробуем сбить молотком гранату, как показано на видео ниже. Снимаем старый пыльник и пробуем сбить молотком гранату как показано на видео ниже.

Обратите внимание на прикладываемое усилие.

Ваш браузер не поддерживает формат

Имейте в виду, что шрус может не сбиться. Если удары сильные, но он остается на месте, значит, закусило стопорное кольцо. В этом случае шрус придется спиливать болгаркой.

Почему его может закусить? Это зависит от типа стопорного кольца, которое применяет производитель. Оно бывает двух видов: круглое и овальное. В оригинале используется круглое. Края стопора при ударе молотком разжимаются и могут не дать шрусу выйти. У овального соответственно такой проблемы нет, поэтому граната сбивается всегда.

Чтобы снять наружную часть гранаты, проще выпилить сепаратор по кусочкам и достать шарики. После этого внешнюю часть можно будет снять.

На приводе должна остаться только обойма.

Теперь смотрим - доступно ли стопорное кольцо, которое не давало сбить гранату. Если да, снимаем его отверткой и пробуем снять рукой обойму. Не снимается рукой - берем молоток и сбиваем ее.

Что делать, если стопор ушел под обойму? В этом случае ее лучше распилить, чем возвращать обратно молотком. При таком подходе шансы, что шлицы уцелеют, будут выше.

Стопор зашел под обойму

Установка нового шруса. Очищаем шлицы полуоси от старой смазки. Если машина долгое время эксплуатировалась с порванным пыльником и появилась вибрация, необходимо внимательно осмотреть состояние шлиц.

Есть ржавчина и коверны как на левом изображении, вибрация останется и после установки нового шруса. Здесь уже поможет только замена привода.

слева - износ, справа - норма

Чтобы в будущем не пришлось пилить шрус, смотрим на стопорное кольцо, которое должно быть в комплекте с новым шрусом. Если стопор круглого типа, можно подогнуть края вовнутрь, чтобы избежать проблем с демонтажем в будущем.

Дорабатываем стопорное кольцо

После установки стопора на полуось, одеваем пыльник и закладываем новую смазку шруса. Количество смазки и способ нанесения показан в видео.

Ваш браузер не поддерживает формат

Если смазка осталась, можно заложить ее в пыльник, только не переборщите, некоторые производители ложат смазку с большим запасом. Не нужно полностью забивать пыльник!

Остается установить и защелкнуть шрус на привод.

Ваш браузер не поддерживает формат

Если тисков нет, можно посадить гранату о пол, только обязательно подложите деревяшку.

Замена внутреннего шруса

Работа простейшая, нюансов и подводных камней не возникает. Чтобы разобрать гранату, снимаем хомуты и стягиваем пыльник шруса с корпуса. Теперь снимаем гранату с трипойда потянув ее в сторону стрелки на фото.

Убираем старую смазку шруса ветошью, чтобы стало видно стопорное кольцо. Извлекаем стопор и пробуем снять трипойд руками. Если не снимается, берем молоток и легкими ударами через надставку сбиваем его. Следите за тем, чтобы не повредить шлицы.

Очищаем шлицы полуоси от старой смазки. Одеваем маленький хомут и новый пыльник шруса. Смазываем шлицы и устанавливаем новый трипойд. Обратите внимание, что у него есть направление. Скос должен смотреть в сторону наружной гранаты.

Если новый трипоид не одевается руками, можно использовать головку из набора как надставку и опять молотком садим его на место.

Не забываем установить стопор. Проверьте, чтобы он сел в свой паз.

Закладываем новую смазку в шрус. Обратите внимание - смазка для наружного и внутреннего шруса разная. Если в комплекте не оказалось ее, нужно покупать смазку для трипойда.

Больше смазки в наружную часть.

И немного под сам пыльник.

Одеваем внешнюю часть шруса на трипойд. Обычно одевается руками, если не хочет - используем молоток и легкие удары. Места для удара на фото.

4ст Акпп и всех МКПП

Если машина с 6 ступенчатой автоматической коробкой, бить лучше по центральной части через деревяшку или что-то мягкое.

6ст Акпп

Хомуты устанавливаем в последнюю очередь. Особое внимание маленькому - заднему хомуту. Убеждаемся, что пыльник находится в пазу, и только после этого затягиваем хомут.

Паз для пыльника шруса

Наружный и внутренний пыльник шруса

Внутренний пыльник. С завода левый и правый имеют разные артикулы 49542-1R001 (правыый), 49543-1R001 (левый). Визуально не отличаются, в чем разница - не понятно. Все аналоги имеют один артикул как для правой, так и левой стороны.

На замену старому пыльнику часто покупают самые дешевые варианты. Ресурс большинства таких составляет считанные месяцы. Из-за копеечной детали можно потерять сам шрус. Ниже на изображении красным отмеченны низкокачественные производители, зеленым - то, что можно ставить. По не отмеченным, информации нет.

Отлично зарекомендовали себя пыльники японской фирмы MARUICHI или 1-56. На нашу машину пыльники они не делают. Удалось подобрать его от Мазды. Соотношение цена-качество отличное.

Артикул 02-128

Часто возникает ситуация, когда пыльник нужен здесь и сейчас, возможности заказать и ждать нет. Приходится подбирать в магазинах из того, что есть. Здесь помогут размеры. Допуски все на фото.

Допуск размеров внтуреннего пыльника шруса

При подборе не запутайтесь и помните, что для внутрненней гранаты пыльник под трипойд (справа на фото) а не круглый.

Пыльник наружного шруса. С ним ситуация странная. Если внутренний пыльник, который служит всегда дольше, продают отдельно, то наружный в оригинале продается только в сборе с самой гранатой и полуосью!

Оригинальный пыльник только в сборе

Всегда можно подобрать что-то от другого производителя. Некачественных вариантов полно, с качественными все намного сложней. Пробовали MANDO, MARUICHI, но в размер подобрать не получалось. Близко, но не то.

Несколько лет использовали универсальный пыльник, его можно установить на машину, не снимая привода и гранаты. Когда они только появились, качество было. Сегодня его нет вообще. Ходит несколько месяцев. Предложат такое на СТО, лучше отказаться.

Производитель этого пыльника постоянно переименовывается. Сегодня они называются ERT и Autofren. Наверное, через какое-то время название снова изменится и продавцы будут рассказывать, что это не то, что было раньше.

Универсальный пыльник шруса

В качестве замены оригиналу сегодня используем пыльник компании TRIALLI артикул FG0806. Контора китайская, не так давно появилась на российском рынке. Пока качество есть, но будет ли оно в будущем? Время покажет.

TRIALLI артикул FG0806

Если есть желание подобрать что-то свое, привожу допуски на размеры.

Размеры пыльника шруса

Как и чем смазать ролик ГРМ: пошаговая инструкция с фото и видео, обзор смазок

Заклинивание ролика ГРМ чаще всего связано с недостатком смазочной жидкости. Производители обычно предполагают, что деталь должна проработать 100 тысяч километров, а затем производится замена всего узла. Зачастую неполадки появляются раньше положенного срока, и при исправном ремне вместо покупки новых комплектующих выгоднее просто смазать ролик.

Содержание статьи:

Чем смазать ролики ГРМ

В зависимости от модели автомобиля, устанавливается один или два натяжных ролика, обеспечивающих необходимое натяжение ремня ГРМ. Деталь представляет собой шкив, устанавливаемый на шарикоподшипнике закрытого типа. При включении двигателя под действием вращающегося ремня прокручивается ролик.

Устройство привода ГРМ
1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — ремень привода ГРМ;
3 — натяжной ролик;
4 — зубчатый шкив распределительного вала;
5 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

Для рассматриваемого узла подходят смазки, применяемые для высоконагруженных подшипников. Ролик может нагреваться до температуры выше 80 градусов, поэтому выбранное средство должно выдерживать сильный нагрев. Рекомендованы высокотемпературные консистентные смазки, которые производятся из нефтепродуктов, загущенных различными мылами.

Натяжные ролики и смазка Castrol

Литиевые смазки

Производители стандартно используют Литол-24, им смазывают подшипники и на заводе ВАЗ. Но данное средство быстро засыхает, и его приходится заменять. Поэтому лучше заменить данную смазку аналогом, который также изготавливается на литиевой основе, но имеет улучшенные свойства. Диапазон рабочих температур у него не должен отличаться от Литола-24: от -40 до +120° C. Однако уже при -30° C данная смазка начинает терять свои свойства. В более холодных условиях она может работать лишь за счет прогретых внутренностей автомобиля, которые нивелируют разницу температур. Срок хранения смазки — от 5 лет. Однако обычно он значительно больше.

Литол-24 — стандартная, но не самая лучшая смазка для роликов ГРМ

Часто автолюбители приобретают Циатим 221 или Циатим 201 с литиевым комплексом. Эти марки также применяет большинство автоконцернов для обработки деталей. Циатим 221 производится из более дорогих компонентов и выдерживает высокие температуры до +150 градусов. В условиях холода он может применяться при температурах от -60° C. Данная смазка имеет более длительный срок хранения — до 40 лет.

Внимание!

Циатим 221 имеет кальциевый загуститель, поэтому его нельзя смешивать со смазками, изготовленными на основе литиевых загустителей.

Циатим 221 — более долговечный и термостойкий аналог Литола-24

Циатим 201 разработан в СССР и считается устаревшим, но при этом обойдется в 4 раза дешевле. Максимальная температура, которую способно выдержать средство — всего 90° C. Этот продукт сохраняет исходные свойства даже при -60 градусах, поэтому часто применяется в регионах Крайнего Севера. При хранении вещество не портится до 4 лет. Затем из-за низкой коллоидной стабильности от смазки начинает отделяться жидкое масло.

Циатим 201 — устаревший, но дешевый аналог Циатима 221. Подойдет для северных широт, так как не замерзает даже при -60° C

Рекомендованные импортные аналоги имеют класс EP2. Часто автолюбители применяют универсальную смазку Suprema EP2, пригодную для всех видов высоконагруженных подшипников. Она содержит присадки, снижающие износ и уменьшающие нагрузку на металлические детали. Устойчива к вымыванию водой, имеет хорошую адгезию, предотвращает образование ржавчины, при этом стоит лишь немного дороже Литола. Диапазон рабочих температур: от -35° C до 160° C, так что для очень холодного климата смазка может не подойти.

Suprema EP2 — отличная иностранная смазка по цене, сравнимой с ценой Литола-24.

Среди отечественных аналогов средства Литол-24 стоит выделить высокотемпературную смазку МС 1510 Blue, рассчитанную на эксплуатацию под высокими нагрузками. Температура каплепадения у нее выше, чем у большинства (даже зарубежных) средств — 350 градусов. Смазочный состав может применяться при температурном диапазоне от -40 до +180 градусов.

Отечественная смазка МС 1510 Blue

Смазка Xado восстановительная содержит ревитализант. После нанесения на поверхность образуется металлокерамическое покрытие, за счет которого частично восстанавливается первоначальная геометрия деталей. Она рекомендована для ремонта подшипников, ее часто приобретают водители при обнаружении неполадок в работе роликов. Производитель изготавливает много видов смазок, отличающихся по назначению, характеристикам, стоимости, и температурным диапазонам, в среднем рабочий диапазон у них — от -20° C до +130-150° C.

Восстановительная смазка Xado

Газпромнефть также выпускает продукцию данного ряда, например, G-Energy LX EP 2. Благодаря комплекту присадок она обладает противозадирными свойствами, устойчива к окислению. Диапазон рабочих температур — от -30 до + 160 градусов.

Смазка G-Energy LX EP 2

Краткую сравнительную характеристику представленных смазок можете посмотреть в таблице ниже.

Название

Температурный диапазон, ° C Температура каплепадения,  ° C Тип загустителя (мыло)

Базовое масло

Литол-24 от -40 до +120 +180 Литиевое Минеральное
Циатим 221 от -60 до +150 +200 Кальциевое Силиконовое
Циатим 201 от -60 до +90 +175 Литиевое Нефтяное
Suprema EP2 от -35 до +160 +260 Литиевое Минеральное
МС 1510 Blue от -40 до +180 +350 Литиевое Минеральное
Xado восстановительная до +130-150 +190 Литиевое Минеральное
G-Energy LX EP 2 от -30 до +120 +250 Литиевое Минеральное

Обычно производители указывают, подходит ли средство для смешивания с другими продуктами на литиевой основе. Например, можно смешать Shell Retinax EP 2 с отечественной МС 1000. При этом определяющий параметр — температурный диапазон. Если взять не высокотемпературный состав, при эксплуатации он расплавится и вытечет.

Смазка ШРУС-4

Смазочные материалы данного ряда производятся путем загущения литиевым мылом. Но они лучше работают при средних и повышенных температурах, чем Литол-24. После непродолжительного перегрева состав сохраняет исходную форму и может работать без замены. Обычно автомобилисты выбирают ШРУС-4, изначально предназначенную для смазывания шарниров равных угловых скоростей. Температурный диапазон у нее не отличается от Литола-24, то есть, она выдерживает от -40  до +150 градусов. Свойства улучшаются за счет дисульфида молибдена, выполняющего роль противоизносной присадки.

Смазка ШРУС-4

Сейчас под названием ШРУС-4 выпускают продукцию разные бренды. Поэтому качество состава и тип присадок зависит от выбранной фирмы. Обычно в продаже встречается ШРУС 4М, например, от фирмы Русма. Компоненты средства не реагируют с пластиком и цветными металлами. Смазка хорошо работает даже при морозах до -50º C, единственный недостаток — она утрачивает свойства при попадании воды.

Внимание!

Если машина используется для поездок в регионе с холодным климатом, и ролик скрипит в морозную погоду, то ШРУС-4 лучше не применять. Литол-24 содержит близкие компоненты и больше подходит для регионов Крайнего Севера. Но смешивать его с продукцией из семейства ШРУС не рекомендуется.

Синтетические смазки

Средства из данной категории защищены от вымывания водой и не затвердевают раньше указанного срока. Это позволяет не производить повторное смазывание на протяжении всего срока эксплуатации узла. Для ролика ГРМ подойдет высокотемпературная Total ALTIS SH 2, изготовленная на основе синтетического эфира и полимочевинных усилителей. Срок службы данного продукта в два раза выше, чем у производимых из полиуретана. За счет повышенной адгезии состав не вымывается даже при частом контактировании с водой. Температурный диапазон смазки — от -40 до 180° C.

Смазка Total ALTIS SH 2

Заменить описанный выше продукт способна низкотемпературная смазка Total Ceran XS 80 с увеличенной защитой от образования задиров и преждевременного износа. Она состоит из синтетического базового масла с добавлением загустителя — сульфаната кальция. Максимальная температура использования составляет +150 градусов, минимальная — до — 55 C. Средство устойчиво к окислению, обладает антикоррозионными свойствами.

Смазка Total Ceran XS 80

Как смазать ролик ГРМ, не снимая ремня

Обычно деталь демонтируют только с целью замены, а в этом случае новый ролик обычно уже наполнен смазкой. Проще смазать его без снятия, так как на демонтаж уходит слишком много времени и сил.

Первым делом при помощи отвертки с плоской насадкой или электрода с заточенным концом снимают пыльник.

Далее необходимо взять два двухкубовых шприца. Первый заполняют смазочным составом наполовину, то есть, достаточного одного кубика.

Чтобы смазка лучше выходила из шприца, ее нагревают до 40 градусов. Иглу шприца придерживают, иначе при нажатии она может вылететь от сильного давления.

Когда начнет выходить содержимое, состав закачивают внутрь механизма. Для этого иглу вводят в зазор и двигаясь по кругу наносят средство в нескольких участках.

Последние инъекции придется делать вторым шприцом, так как у первого от высокого давления может погнуться поршень. В механизм должно попасть не половины одного кубика. После смазывания часть состава может просачиваться наружу.

Далее заводят двигатель, чтобы смазка равномерно распределилась.

После прокручивания смазочное вещество распространится по всему ободку подшипника. При этом на поверхности также не должно быть излишков.

Как снять и смазать натяжной ролик ГРМ

При использовании стандартной методики, предполагающей снятие детали, вначале откручивают защитную крышку.

Далее при помощи одетой на удлинитель головки ослабляют контргайку ременного натяжителя.

Шток натяжителя ремня откручивают при помощи 8-миллиметровой головки.

Затем отверткой поддевают защитную крышку и отворачивают болт, за счет которого натяжитель прикрепляется к ролику.

Теперь можно снять ролик и отсоединить от него отверткой пыльник. Снятую деталь нужно промыть растворителем или керосином.

Важно заложить смазку под все шарики, прокручивая каждый из них. В данном случае не придется использовать шприц, можно выполнить операцию вручную. После смазывания сборка узла производится в обратном порядке.

Полезные видео

Заключение

Смазка ролика ГРМ не является регламентированной операцией, указываемой производителем в инструкции. Но зачастую именно нехватка смазочной жидкости или ее неправильный подбор вызывает ускоренный износ данной детали и ремня. Смазать ролик можно даже без снятия, либо потратить больше времени и предварительно произвести демонтаж. Средства для этой цели нужно выбирать устойчивые к высоким температурам и обладающие хорошей адгезией.

Как и чем смазать ролик ГРМ: пошаговая инструкция с фото и видео, обзор смазок

3.7 (73.33%) 3 проголосовало

Ремонт ШРУСов BMW E39 :: Документация :: RU BMW

При пробеге более 200 тыс. км у «пятерок» в кузове е39 могут начать проявляться признаки износа подшипников наружных ШРУСов. Нередко его принимают за износ крестовины, но при вывешивании авто на подъемнике и вращении кардана можно безошибочно определить, где именно возникает звук люфта.

Устраняется эта «болезнь» путем установки либо новых, б/у рабочих, либо отремонтированных приводов. В данном фотоотчете рассмотрим вариант с разборкой, ремонтом и установкой отремонтированных ШРУСов.

Из инструмента нам понадобится торцевая головка на 36 (12 граней) и головка Е12 (длинная). Для демонтажа приводов колеса снимать не нужно. Для снятия левого ШРУСа нужно ослабить крепления глушителя и опустить его примерно на 20 см. Во время извлечения и установки привода в ступицу для облегчения процесса нужно попросить помощника надавить на проем багажника.

Снимаем привод, очищаем от загрязнений.

Полотном ножовки по металлу чистим канавку между и завальцованной частью резинового пыльника и корпусом привода.

Снимаем маленький хомут (большой не трогаем). Аккуратно отгибаем завальцованную кромку металлической части пыльника. Процесс долгий, но по-другому не получится, иначе можно повредить уплотняющее резиновое кольцо. После этого выбиваем и снимаем металлический колпак.

Обнаруживается причина постороннего звука - люфт шлицевого соединения внутренней обоймы привода и вала. Снимаем наружную обойму и высыпаем шарики, снимаем стопорное кольцо.

Далее нужно сдвинуть внутреннюю обойму наружу на 1 мм. Делается это для того, чтобы приварить обойму к валу и изменить пятно контакта шариков. Дело в том, что в начале нарезки шлицов и в конце вала разница диаметром достигает 0,2 мм, а соединение внутренней обоймы и вала – конусное.

Перед сваркой одеваем пыльник на ось, а на внутреннюю обойму – сепаратор и металлический колпак, которые защищаем от попадания раскаленного металла. После сварки закаливаем деталь в ванночке с соляркой. Тщательно очищаем шов от окалины и шлака.

Очищаем, продуваем сжатым воздухом и собираем, набивая смазкой для ШРУСов. При правильной сборке ШРУС двигается. Если нет – его нужно заново разобрать и передвинуть наружную обойму на один шарик. Одеваем на место резиновое уплотнительное кольцо. Через деревянную проставку аккуратно осаживаем на наружную обойму металлический колпак.

Чтобы металлический колпак не срезал своими острыми гранями резиновое кольцо, при осаживании поправляем его отверткой.

Добавлено: 30.05.2016 22:14

HTTP 404: Nicht gefunden - Not found

Запрошенная Вами страница не найдена.

Die gewünschte Seite ist nicht gefunden

Возможно запрошенная Вами страница удалена, переименована или временно недоступна. Пожалуйста сообщите вебмастеру, если Вы считаете что это ошибка и сообщите по какой ссылке вы попали на эту страницу. Die gewünschte Seite wurde möglicherweise entfernt oder umbenannt, oder sie ist vorübergehend nicht erreichbar. Wenn Sie der Meinung sind, daß es um ein Fehler handelt, benachrichtigen Sie bitte Webmaster
Попытайтесь выполнить следующее:
  • Если вы ввели адрес в адресной строке броузера от руки, проверьте правильность его написания
  • Зайдите на титульную страницу Germany.ru и попробуйте поискать ссылку на документ, который вам необходим
  • Нажмите назад, чтобы посмотреть другой линк
  • Попробуйте поиск по ключевому слову по всему серверу
Versuchen Sie folgendes:
  • Falls Sie die Adresse der Seite manuell in der Adressleiste eingegeben haben, stellen Sie sicher, daß die Adresse keine Tippfehler enthält.
  • Öffnen Sie die Startseite und suchen Sie dann nach Links, die die gewünschten Informationen haben.
  • Klicken Sie auf Zurück, um einen anderen Link zu versuchen.
  • Klicken Sie auf Suchen, um nach Informationen auf dem Server zu suchen.
Возможно вы сможете найти желаемую информацию посетив следующие проекты: Möglicherweise finden Sie die gewünschte Informationen wenn Sie die folgende Projekte besuchen:

Замена пыльника ШРУСа своими руками, видео

Главная » Советы по ремонту » Замена пыльника ШРУСа своими руками, видео

просмотров 1 682

Замена пыльника наружнего ШРУСа

Чтобы заменить его, прежде до него надо добраться. Передняя часть авто приподнимается. Со стороны, где предполагается проведение замены, снимается колесо. Заменять пыльник лучше вдвоем с помощником. Затем выкручивается ступица.

Для этого надо:

  • До упора надавить на тормоз.
  • Затем необходимо провести откручивание стопорной гайки и болтов.
  • Поперечный рычаг у передней подвески оттягивается вниз.
  • Чтобы вытянуть шпицевой конец, поворотный кулак вместе с амортизаторной стойкой, отводится в сторону.
  • Теперь наружная часть ЩРУСа станет доступной и его можно снять.
  • Снятый ЩРУС зажимается в тисках и удаляются хомуты пыльника.
  • Пыльник снимают с вала.
  • Поверхность ЩРУСа очищается. Это делается ветошью, смоченной бензином, соляркой и т. п. но не водой.
  • После этого поверхность осматривается. Если есть какие-либо, даже незначительные дефекты, ЩРУС полностью подлежит замене.
  • Затем проводится сборка снятых элементов.
  • Все проводится в порядке, обратном разборке. Перед этим поверхность ЩРУСа надо смазать. Если такие действия проводились неоднократно, то стопорную гайку лучше заменить новой.

Как можно видеть, процесс является совсем несложным и можно вполне выполнить это своими руками.

 

Неисправности в пыльнике ЩРУСа

Причиной их возникновения способно стать, если в щрус попадет пыль или грязь в самых незначительных количествах.

Если при повороте автомобиля слышен звук, напоминающий хруст, то это будет весомым признаком, того, что имеет место именно такая поломка. Это является первым «звоночком», указывающим на необходимость осмотреть щрус и его составные части.

К сожалению, некоторые не оказывают должного внимания резиновым чехлам, которые называют пыльниками. А делают они это совершенно напрасно. Надо периодически оказывать им внимание и подвергать осмотру. А ведь для этого совершенно не потребуется какого-то особого оборудования. Достаточно лишь визуального осмотра, который позволит определить наличие дефектов различного характера.

Проверка пыльника

Для этого необходимо повернуть колесо до упора влево или вправо. В этом случае видимость их будет хорошая. Должны отсутствовать какие-либо повреждения и пятна масла. Если таких признаков визуально обнаружено не будет, можно успокоиться потому, что с пыльниками все в порядке. Если же трубка из гофра обнаруживает наличие на ее поверхности трещин, то такой пыльник требуется безотлагательно заменить.

Бывает так, что поломка по всей вероятности произошла давно, но для ее устранения просто не доходили руки. В этом случае, рекомендуется замена ЩРУСа, поскольку при попадании в него пыли или влаги, он просто не сможет выполнять возложенные на него функции. Ситуация, при которой поворот руля сопровождается хрустом, предполагает замену ЩРУСа. Если в соединениях устройства обнаруживается люфт, то ЩРУС надо тоже осмотреть и заменить. Проверить это несложно. Для этого надо просто в ту и другую сторону попытаться покачать вал. Если при этом ход носит свободный характер, то это говорит о том, что ЩРУС и все его составляющие следует заменить. Стоит пыльнику получить мелкую трещину и ЩРУС, просто сломается.


Автолюбители давно спорят по поводу того, какой автомобиль лучше, с задним или передним приводом. Споры продолжаются до сих пор. Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, поскольку у каждого из них есть свои положительные и отрицательные моменты.

Конструкция авто с задним приводом отличается большей сложностью. А вот в устройстве передней подвески ничего сложного нет. У автомобилей с передним приводом все наоборот.

Все сложности находятся у него именно спереди. Весьма неприятной будет ситуация, когда у автомобиля с передней ведущей частью наблюдается поломка ЩРУСов. Сложности в этом никакой нет, но надо установить причину и подумать о том, как сделать это своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам СТО.


 

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка...

Seattle Subaru CV Ботинки и проблемы с мостами объяснены

Один из наиболее распространенных видов ремонта, который мы производим для Subaru, - это ботинки CV (постоянной скорости). На фото ниже CV или ведущий мост Subaru. Subaru фактически называет внутренний шарнир и ботинки DOJ (Dual Offset Joint), а внешние шарниры и ботинки CV. Типичный промышленный термин - это внутренние и внешние пыльники и шарниры CV и ось CV. Ось CV представляет собой полный узел, состоящий из внутреннего и внешнего шарниров и соединительного вала. На каждое ведущее колесо приходится одна ось CV.На современной Субару 4 CV или ведущие оси. В рамках этой статьи я буду называть все резюме.

Какое бы название они ни называли, работа шарнира в основном состоит в том, чтобы обеспечивать прогиб или движение из ведущей оси, и почти все передние колеса или, в случае вашего Subaru, система полного привода использует эту конструкцию. Работа пыльника CV заключается в том, чтобы не допускать попадания консистентной смазки внутри шарниров, а также окружающей среды в шарниры.

Сапоги сделаны из резины и не служат вечно, как ремни и шланги изнашиваются, трескаются или становятся слабыми с возрастом и со временем, также как и пыльники осей.Правый пыльник CV на передней части большинства моделей с 4 цилиндрами без турбонаддува наиболее подвержен поломке, поскольку он расположен очень близко к выхлопу, и тепло играет роль в отказе. Обычно, когда этот пыльник выходит из строя, смазка разбрызгивается на выхлопную трубу и вызывает очень сильный запах. Есть много разных способов, по которым пыльник CV может выйти из строя из-за отказа зажима, полного разрыва или разрыва пыльника. Единственный лучший способ подойти к этому ремонту - перезагрузить существующий O.E. Ось Subaru до выхода из строя ШРУСа.Устранение неисправности пыльника до того, как в шарнире закончится смазка или в шарнир попадут грязь и песок, позволит сделать ремонт более экономичным, лучшим и долговечным, чем то, о чем я собираюсь рассказать дальше.

Очень типичная вещь, которую мы видим, - это мастерская по ремонту покрышек или ремонтная мастерская, которая снимает ось из-за поломки пыльника CV и устанавливает ось «Brand New made in China». Во многих случаях это может вызвать массу проблем. Качество осей CV, произведенных в Китае, мягко говоря, очень подозрительно.Мы видели все, от вибраций на холостом ходу и очень выраженных вибраций под нагрузкой до ботинок, которые служат всего год, прежде чем снова разорвутся, по сравнению с оригинальными ботинками, которые прослужили в среднем от 5 до 6 лет. Теперь, когда подвеска стареет, ботинки могут не прослужить столько же, сколько первый комплект ботинок, но ботинки, которые не прослужат год без проблем, действительно низкого качества. Проблемы с вибрацией могут быть очень серьезными для осей послепродажного обслуживания, а также могут возникать при ускорении, повороте или даже на холостом ходу.Причиной этого обычно является чрезмерный люфт во внутреннем шарнире, который позволяет внутренней части шарнира перемещаться назад и вперед внутри корпуса внутреннего шарнира.

Далее идет универсальный размер для всех осей, которые мы так часто видим, с установленным неправильным внутренним уплотнительным кольцом. Мы видели, что это вызывает преждевременный выход из строя ступичных подшипников из-за отсутствия надлежащего уплотнения там, где ось CV входит в ступичный подшипник, уплотнения и ступицу. Поставщики запчастей стараются снизить затраты, исключив номера деталей и предоставив одну ось, которая может использоваться как с ABS (антиблокировочная тормозная система), так и без ABS.Разница в том, что тонерное кольцо установлено на внешнем ШРУСе оси. Кольцо с тонером вращается вместе с осью; датчик интерпретирует это как скорость и передает информацию обратно в модуль ABS. Придумав ось, которую можно физически установить в любом приложении, производитель запчастей сократил свои запасы и производственные затраты, что хорошо для их бизнеса, но не так хорошо для вашего Subaru. Крупный поставщик осей также решил, что, поскольку старая 2-х колесная ось, используемая Subaru много лет назад, которая была больше по размеру и считалась более прочной, решил за вас, что на вашей новой Subaru должна быть установлена ​​2-х колесная ось, несмотря на то, что из-за того, что при этом внутренний пыльник cv намного ближе к выхлопу, и он очень быстро выйдет из строя. Ведущая ось на 2 колеса в предыдущие годы была больше в диаметре, чем оси AWD.

Восстановленные мосты в основном исчезли, у Subaru уже есть программа восстановленных мостов, в которой также были некоторые проблемы с контролем качества, и они немного дороги. Новая ось от Subaru обычно стоит более 500 долларов и не всегда доступна. Раньше были лучшие решения, но поток дешевых запчастей на вторичный рынок снизил стоимость ремонта, но действительно снизил качество ремонта.

Гораздо проще просто поменять оси, и есть множество магазинов, в которых работают технические специалисты, которые могут бояться разобрать ось или могут не иметь подходящих инструментов для выполнения этой работы.Или магазин может смотреть на потенциальную прибыль от установки недорогой оси и не особо заботиться о том, как долго продлится ремонт. Другая реальная возможность - это просто непонимание. O.E. Мост Subaru, который был в автомобиле, когда он был новым, намного превосходит по качеству все, что можно купить на вторичном рынке, а также намного лучше, чем мост Subaru Remanufactured. Выявление сбоя загрузки на ранней стадии, когда загрузка начинает давать трещины, сократит затраты и обеспечит гораздо лучший ремонт.

Это еще одна причина не отвозить свой Subaru в центр быстрой смазки для замены масла, в то время как они всегда будут ловить грязный воздушный фильтр и предполагать промывку коробки передач, но, поскольку они не могут отремонтировать ботинки CV, они не будут знать что искать, если они вообще смотрят.

Ниже приведены фотографии некоторых осей.

Это ось с полным приводом рядом с осью с приводом на 2 колеса, вы можете видеть разницу в размерах.

Новый пыльник Cv на оригинальной оси Subaru

Разорванный открытый внутренний чехол и соединение, внутри которого теперь есть песок и грязь.

Пыльник New Cv, установленный на внутреннем шарнире O.E. Ось subaru

Спасибо за чтение

Джастин

Как заменить ШРУС Chevy Silverado

Ось TRQ выглядит хорошо сделанной и соответствует модели. Особенности: Замена оригинального оборудования для AAM 11. Без оси в грузовике и в 4x4 все гладко и работает нормально. Бесплатный самовывоз из магазина в тот же день. NEAPCO N3R-83-482 Хомут с фланцем двойного кардана ШРУСа серии GM 3R подходит для ШРУСов ПЕРЕДНЕГО ВАЛОВ ПЕРЕДНЕГО ВАЛА грузовых автомобилей Chevy и GMC с 1978 по 1991 год с внутренними U-образными шарнирами с C-образным зажимом.Убедитесь, что высота гайки оси составляет 177 футов. Не просто ремонтируйте или заменяйте изношенные компоненты - подкрепляйте их деталями Mevotech. Хабы были плохие, но шум все еще есть. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения более подробной информации. Номер детали: N3R-26-057. Замена карданного шарнира может показаться сложной задачей, но ее может выполнить начинающий механик с помощью обычных инструментов. Наденьте новый высокоугловой пыльник CV на полуось. Изучите Chevrolet Silverado 1500 2011 года на автомобилях. Как заменить змеиный ремень 99-04 GMC Sonoma. Замена шаровой опоры в грузовике - Часть 3 из 31.Если бы я мог заменить CV, не снимая шаровые опоры, я бы потратил $ на новый CV только на страхование, поскольку, несмотря на всю ржавчину под ним и пробег 135 000, я бы хотел оставить грузовик на по крайней мере еще несколько лет. Когда вы слышите хлопки или щелчки при повороте или чувствуете, как ваш грузовик трясется при ускорении, вероятно, пришло время заменить ведущий мост K1500. Используя яркий фонарик, загляните внутрь поврежденного или порванного багажника БР. Тип Обслуживания. Изношенный внешний ШРУС может сломаться во время движения, что приведет к ухудшению характеристик автомобиля.«Тыква», картер моста и амортизаторы на нем заметно крупнее, чем на стандартном заднем дифференциале. Посмотрите ниже все инструменты, которые вам понадобятся для правильной замены ШРУСов на автомобиле, затем нажмите на ссылку ниже, чтобы увидеть. 932-105 ШРУС - прямая посадка, продается отдельно. Изношенный внешний ШРУС может сломаться во время движения, что приведет к ухудшению характеристик автомобиля. Могут быть способы получше, но этот вы можете использовать на тропе и в крайнем случае >> БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ НЕ ВЫПАДАЛИ КОЛПАЧКИ ​​С ПРИВОДНОГО ВАЛА!

GSP продвигается вперед на оси CV

Оси

CV используются на всех типах транспортных средств, от легковых автомобилей до грузовиков и минивэнов.Они являются неотъемлемой частью современного автомобильного дизайна, и сегодня GSP является одним из ведущих производителей мостов CV в мире.

Учитывая их широкий спектр приложений, мы хотели узнать, что они делают и почему они важны. В беседе с GSP Automotive мы узнали о разработке и производстве этих компонентов трансмиссии, а также о подходе, который использует GSP.

Нашим контактным лицом был менеджер по продукции

GSP Роберт Мургадо. Он рассказал нам о GSP и о том, чего компания стремится достичь с помощью конечного продукта.«У нас есть две цели, к которым мы стремимся в осях CV», - начал он. «Во-первых, мы соответствуем спецификациям оригинального оборудования или превышаем их. Во-вторых, мы приносим пользу покупателю ».

GSP серьезно относится к осям CV. Благодаря вертикальной интеграции компания полностью контролирует процесс проектирования и производства. Он достигает резиновых сапог и смазки, которые защищают и смазывают суставы.

Для достижения этих целей GSP использует свой обширный опыт, испытательное оборудование и производственные возможности.«Как вертикально интегрированная компания мы полностью контролируем производственный процесс», - прокомментировал Мургадо. «Он простирается до резины и изготовления сапог, защищающих оси».

При разработке GSP взяла то, что работало на осях CV OEM-типа, и внесла улучшения. «Наши оси CV оснащены призматическим шарниром», - сказал Мургадо. «Такой выбор конструкции позволяет CV продолжать движение, несмотря на сочленение. На самом деле, у нас артикуляция на 15-20 процентов лучше. Мы также выдолбили стык в трех местах, что помогает отводить тепло.Чем больше мы успокаиваемся, тем дольше проживет часть ».

GSP гордится созданием осей CV. На снимке видно, как внешний ШРУС заточен под шариковые подшипники.

Защищают тщательно продуманные соединения сапоги, которые GSP делает индивидуальными для каждого случая применения. «Все начинается с материала», - сказал Мургадо. «Мы используем резиновый состав, который должен работать в экстремальных условиях, и на автомобиле эти оси остаются там годами.В Канаде отрицательные температуры являются нормальным явлением, и смазка в ботинках должна работать в таких условиях. Так что недавно мы выпустили специальную ось для холодной погоды. Дело в том, что мы учитываем элементы и проектируем ось и башмак, которые будут работать долгое время ».

И последнее, но не менее важное - это зажимы, которые не дают ботинкам соскальзывать. «Зажимы важны для предотвращения утечек и загрязнения», - сказал Мургадо. «Зажим будет меняться для конкретного соединения, но всегда будут использоваться материалы премиум-класса.”

Одной из отличительных черт дизайна GSP является призматическое тройное соединение, или PTJ. «GSP использует призматический штатив для внутреннего шарнира на большинстве своих продуктов, если это не запрещено оригинальной конструкцией», - сказал Отэм Лэмб, менеджер по маркетингу компании GSP. «Призматическая структура обеспечивает равномерную толщину стенок корпуса шарнира. Это способствует рассеиванию тепла, уменьшая, таким образом, деформацию шариковой дорожки, что является обычным внутренним выходом из строя шарниров. Такая конструкция обеспечивает более длительный срок службы внутреннего шарнира, меньший вес и общую лучшую производительность.”

Ассортимент осей для CV

GSP охватывает множество марок и моделей. «Наш каталог начинается с 1970-х годов и доходит до современных автомобилей», - сказал Мургадо. «У нас есть более 2400 номеров деталей только для американских автомобилей. Более того, мы используем данные Motor Inc, лицензированные напрямую от производителя, и сопоставляем их с данными VIO [Vehicles In Operation], чтобы найти пробелы в охвате продукции и оценить, какие детали подходят для производства ».

В целом подход GSP к осям CV, безусловно, впечатляет.Компания добивается больших успехов в разработке этих компонентов трансмиссии и гарантирует, что конечный пользователь получит плоды интенсивного труда. Теперь, когда вы знаете, что входит в ось GSP CV, не забудьте узнать больше на их официальном сайте и на странице в Facebook.

Общие проблемы с осями подъемного комплекта

и способы их устранения

Оси, расположенные рядом друг с другом, выполняют много работы. Они являются последним звеном в вашей трансмиссии, которое передает мощность вашего двигателя на землю®, и они терпят поражение.Проблемы, с которыми сталкиваются ваши оси, от перегрева до заедания и огромных крутящих нагрузок, усугубляются, когда вы добавляете подъемный комплект.

Что вы можете сделать, чтобы ваши оси не испускали духа, когда вас поднимают? Мы поможем вам пройти через это.

Проблемы с осями у небольших подъемников

Небольшой подъемник имеет длину около четырех дюймов или меньше, и они особенно опасны для осей. Это потому, что большинство из них предназначены для работы с вашими стандартными осями, даже если ваши стандартные оси предназначены не более чем для стандартных задач.Вот наиболее распространенные проблемы с осью, связанные с небольшими подъемными комплектами.

Заедание оси

Заедание оси вызвано изгибом ШРУСа настолько, что внутренние подшипники и сепаратор блокируются и не могут свободно вращаться. Если вы заставите его повернуться в это состояние, нажав на газ, ваш ШРУС взорвется изнутри. Даже если ось не заедает, когда вы едете по ровной поверхности, она может заедать, когда вы едете по неровной местности, где ваша подвеска может на мгновение упасть.

Это плохо.

Когда вы поднимаете машину без модернизации осей, углы ШРУСов увеличиваются. Нет никакого способа обойти это. Но перед тем, как покататься бок о бок, вам следует проверить заедание оси.

Чтобы проверить заедание, полностью оторвите автомобиль от земли, чтобы подвеска была полностью опущена, а затем вручную раскрутите каждое из четырех колес. Они должны свободно вращаться. Если вам нужно вообще поднять подвеску, чтобы повернуть колесо, значит, ваша ось заблокирована. Не садись за руль.

CV Перегрев

Даже если ваши оси не заедают, более крутые углы вашего CV в поднятой машине вызывают ее больший нагрев. Горячий ШРУС может показаться не таким уж большим делом, но может вызвать несколько проблем.

Во-первых, работа на более высокой температуре, чем оптимальная, ускорит разрушение смазки вашего ШРУСа, и она начнет вести себя больше как вода, чем смазка. Как только ваша смазка начнет терять свои смазывающие качества, компоненты вашего CV начнут быстро изнашиваться, что в конечном итоге приведет к поломке.

Пыльник на этом CV буквально плавился сразу же после соединения, потому что угол оси был слишком большим и создавал слишком большое трение. Потеря смазки из-за разрушения пыльника быстро разрушила этот ШРУС. Этого можно избежать, заменив стандартные оси на небольшой подъемный комплект.
Фото SuperATV

Если у вас серьезные проблемы с перегревом, вы можете столкнуться со второй серьезной проблемой: внезапным, спонтанным отказом. Если есть тонна трения под крайним углом или низкое качество CV, ваша смазка может так сильно нагреться, что давление разорвет ваш резиновый чехол или полностью расплавит ваш ботинок.Вы потеряете всю смазку, и компоненты вашего резюме сломаются почти мгновенно.

Решение проблем, связанных с осью комплекта малого подъемника

Лучший способ предотвратить эти проблемы с небольшим подъемом - это перейти на послепродажные мосты стандартной длины, которые могут работать с более высокими рабочими углами. Есть множество вариантов от множества разных производителей. У нас есть 3 различных типа мостов для тяжелых условий эксплуатации, которые более чем способны справиться с любым небольшим подъемным комплектом, который вы можете найти.

Познакомьтесь с нашим брендом Rhino, Rhino 2.0 и Rhino X300 Axles для вашего небольшого подъемного комплекта, и распрощайтесь с проблемами с осями.

Проблемы с осью у комплектов большого подъемника

Комплекты большого подъема обеспечивают подъем как минимум на пять дюймов, а проблемы с осью - совсем другое дело. Это потому, что большие подъемные комплекты почти всегда поставляются с удлиненными осями. Эти оси могут выдерживать экстремальные углы большого подъемного комплекта от шести до десяти дюймов, но увеличение размеров также может вызвать большие проблемы.

Огромные крутящие нагрузки

Кто-нибудь когда-нибудь ставил большой подъемник рядом, не надевая при этом большие шины? Определенно нет, и большие шины добавляют тонну веса вашим осям.Этот дополнительный вес делает ваши оси склонными к поломке, если вы увязнете в грязи или заклинили на крутом склоне.

Эта ось не выдержала крутящего момента, которому она подвергалась. Клетка внутри разлетелась и забрала с собой сапог. Это происходит, когда подъемная ось не может выдержать массивные шины, которые идут с большим подъемным комплектом.
Фото SuperATV

Эту проблему может усугубить еще один популярный аксессуар для большого подъемного комплекта: редуктор трансмиссии. Этот редуктор увеличивает выходной крутящий момент вашей машины, что значительно упрощает защелкивание оси, если ваши колеса застряли.Это отличается от портального подъемника, где редуктор находится в ступице, что снижает крутящую нагрузку на ваши оси.

Слишком жесткое рулевое управление

В комплекты больших подъемников входят комплекты упоров рулевого управления. Это потому, что даже если оси вашего большого подъемного комплекта лучше, вы все равно можете привязать их при определенных обстоятельствах. Без комплекта упора рулевого управления вы можете легко разрушить ось, повернув рулевое колесо до упора влево или вправо, перебросив его задним ходом и нажав на педаль газа. Это заставляет вашу машину раскачиваться вперед и создает дополнительную нагрузку на ваши передние оси, которые уже выдвинуты на максимум во время поворота.

Этот маневр - плохая идея, независимо от того, что вы ведете, но на большом подъемнике это гарантированный перерыв.

Решение проблем с мостом с большим подъемным комплектом

Итак, что вы делаете, чтобы сохранить свои оси, когда вы добавляете большие шины и редуктор трансмиссии к большому подъемнику? При осторожном вождении вы уедете далеко - не стреляйте, когда ваши колеса заклинило, и используйте комплект ограничителя поворота.

Если вы не хотите беспокоиться, вам необходимо обновить систему. Оси как у нашего Rhino 2.0 и X300 предназначены для экстремальной езды и жестокого обращения. Наши лифты уже оснащены этими сверхмощными осями, которые могут нагреваться, но если вы хотите купить подъемник у кого-то другого, просто убедитесь, что вы знаете, какие оси вы получаете. Хороший набор осей позволяет держать педаль нажатой на поднятой машине с 40-дюймовыми шинами.

Если вы хотите поиграть так с большим подъемником и большими шинами, вам нужно получить более сильные оси, которые выдержат наказание. Мы помещаем оси Rhino X300 в Depth Finder, и теперь нам не о чем беспокоиться, когда мы едем с ним по безумным тропам.
Фото SuperATV

Axles Matter

Есть причина, по которой мы продаем так много мостов для тяжелых условий эксплуатации - они важны. Надеюсь, вы понимаете важность модернизированной оси для тяжелых условий эксплуатации. Они сохранят ваши поездки на выходных, даже когда вы поднимаете машину и начинаете немного глупо.

После нескольких обновлений вам не нужно ехать легко, когда вы идете по-крупному.

Три основных проблемы приводного вала и способы их выявления • D S Auto

Приводной вал доставляет вам проблемы, а вождение вы с ума сошли?

Не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам выяснить, есть ли у вас проблема с приводным валом - раз и навсегда!

Приводной вал обычно находится между коробкой передач и передними колесами.Из-за постоянных скручиваний и тяжелых дорожных условий проблемы с приводным валом являются обычным явлением для автомобилей с пробегом более 120 000 километров. Изношенный приводной вал проявляется в следующих симптомах:

  • Поврежденная или порванная крышка приводного вала
  • Щелчок
  • Вибрация

Если у вашего автомобиля есть какие-либо из этих симптомов, вам следует рассмотреть возможность осмотра и ремонта приводного вала.

Что такое приводной вал? Карданный вал (слева) длиннее и соединяется от передней части автомобиля к задней; Вал постоянной скорости (справа) короче и соединяется от трансмиссии автомобиля с шинами.

В первую очередь, похоже, существуют некоторые противоречивые идеи о том, что такое «ведущий вал». Мы хотели бы это прояснить.

Согласно Википедии, приводной вал - это механический компонент для передачи крутящего момента и вращения. Это совершенно точное определение, но единственная проблема в том, что это очень широкое определение. Если вы введете в Google слово «приводной вал», вы увидите много разных изображений (i) карданного вала или (ii) карданного вала или даже (iii) карданного вала. Все они вместе известны как приводные валы по международному стандарту.

Но это НЕ ведущий вал, о котором мы сегодня будем говорить.

Я объясню почему.

В Малайзии у нас есть собственный местный жаргон. Карданный вал - это то, что мы, малайзийцы, назвали бы «длинным валом» из-за длины вала. С другой стороны, мы называем то, что на международном уровне известно как «полуоси», как «приводной вал».

Это не обсуждение того, кто прав, а кто нет, но для установления общего набора определений, чтобы мы были на одной странице, когда будем говорить о «приводном валу» в следующем разделе.

Это комплект приводных валов Perodua Myvi, демонстрирующий оба приводных вала сбоку.

Короче говоря, это то, о чем мы сегодня будем говорить.

Вообще говоря, вы сможете найти как минимум с двумя карданными валами для вашего автомобиля .В зависимости от модели вашего автомобиля, вы можете найти приводные валы рядом с вашими передними или задними колесами или даже с обоими (что делает его 4 приводными валами). Если вы залезете под машину, то увидите, что один конец приводного вала входит в трансмиссию автомобиля, а другой конец входит в одну из шин.

Теперь, когда у нас это есть, давайте перейдем к делу.

Как это работает? Приводной вал находится рядом с колесами вашего автомобиля.

Итак, как это работает и зачем нам это нужно? Приводные валы служат для двух целей:

  • Увеличивает диапазон движения колес вашего автомобиля.
    Представьте, что колеса вашей машины соединены с трансмиссией жестким металлом, а не приводным валом. Когда ваши колеса наезжают на кочку, колеса смещаются вверх, но не трансмиссия. С достаточной силой он сломает твердый металл пополам. Именно поэтому у нас есть приводной вал. Это улучшает гибкость и дает колесам автомобиля больший диапазон движения для работы.
  • Передает энергию вращения от трансмиссии к колесам.
    Когда вы проворачиваете двигатель, он сжигает бензиново-воздушную смесь.Тепловая энергия преобразуется в кинетическую энергию, которая толкает поршни двигателя автомобиля вверх и вниз. Впоследствии трансмиссия автомобиля собирает эту мощность двигателя и преобразует ее в энергию вращения через дифференциал. Когда дифференциал вращается, он передает вращение через ведущий вал, а затем на колеса вашего автомобиля. Наконец, когда колеса вашей машины начинают катиться, она движется вперед.

Как видите, карданный вал - очень важная часть вашего автомобиля. Если вы его удалите, ваша машина не двинется с места! Вот почему мы называем это… приводным валом, потому что это гибкий вал , который приводит в движение колесо.

«Приводной вал двигает вперед»

Каковы 3 основные проблемы с приводным валом?

Механические детали, особенно подвижные, подвержены износу. Карданный вал ничем не отличается. Мы собрали и изолировали проблемы верхних 3 приводных валов , и мы надеемся поделиться этим с вами сегодня.

1. Поврежденная или порванная крышка приводного вала Проверьте приводной вал на предмет поломки пыльника постоянной скорости.Немедленная замена может сэкономить вам деньги.

Крышка приводного вала / пыльник постоянной скорости - это резиноподобный материал черного цвета на приводных валах. Его основное предназначение состоит в том, чтобы не допускать попадания загрязняющих веществ, и консистентная смазка внутри шарнира равных угловых скоростей .

Порванную крышку очень легко обнаружить, если знать, где искать. Все, что вам нужно сделать, это надеть грязную одежду, залезть под машину и найти приводной вал.Вы заметите видимую трещину или прокол на крышке приводного вала. В большинстве случаев это будет сопровождаться брызгами смазки вокруг автомобильной шины.

Если у вас испортился чехол, рекомендуем немедленно заменить его. Забудьте о продуктах, забудьте о стирке, вы можете помыть посуду позже, но не ждите ремонта.

Вот почему мы придаем этому большое значение.

Дело в том, что крышка приводного вала является единственной линией защиты для вашего приводного вала. Он удерживает консистентную смазку внутри, а влагу и грязь наружу.

Для приводных валов и любых движущихся частей действительно всегда важно иметь консистентную смазку. Он амортизирует, а уменьшает контакт металла с металлом в шарнире равных угловых скоростей. Думайте о них как о подушках безопасности. Шарикоподшипники внутри приводного вала лучше ударяются о мягкий материал, чем прямо о металлическую стенку. Без консистентной смазки металл начнет сталкиваться друг с другом и изнашиваться значительно быстрее.

Что еще хуже, когда рвется пыльник постоянной скорости, это открывает возможность попадания влаги и грязи в приводной вал. Когда влага вступит в контакт с металлом, он начнет образовывать ржавчину и разъедать ваш металл. Излишне говорить, что это нарушает структурную целостность приводного вала. Грязь и песок , с другой стороны, будут истирать металлическую часть приводного вала и изнашивать приводной вал намного быстрее, чем следовало бы. Это как наждачная бумага внутри шарнира равных угловых скоростей, однозначно большой запрет.

Надеемся, что мы не будем предвзято относиться к делу, потому что ремонтируем карданный вал. Но мы надеемся, что вы понимаете смысл и ценность обнаружения и устранения неисправности раньше. В зависимости от того, как рано вы его отремонтируете, это может означать огромную экономию на счете за обслуживание автомобиля.

Если приводной вал все еще в первозданном состоянии, за исключением того факта, что крышка сломалась, вы можете просто добавить новую смазку и заменить крышку. Это простой ремонт, и он обойдется вам дешевле, чем замена всего устройства. Это наиболее важный и экономичный способ обслуживания. .

Хотя я должен сказать, что это легче сказать, чем сделать, потому что когда у вас есть испорченная или порванная крышка приводного вала, это часто остается незамеченным. Почему? Поскольку порванная крышка приводного вала не проявляет никаких симптомов, кроме самого прокола . Когда мы не меняем крышку, приводной вал изнашивается с экспоненциальной скоростью, и вы начнете замечать шум и вибрацию.

Это похоже на бомбу замедленного действия!

Что уже сказано. Если вы настроены достаточно решительно, вы можете проводить плановый осмотр примерно раз в неделю. Как только вы обнаружите, что у вас порвана крышка, немедленно позвоните своему мастеру, чтобы он отремонтировал.

2. Шум от щелчка

Представьте себе это.

Вы едете по дороге, пытаясь добраться до работы. Затем вы видите впереди резкий поворот налево, и вы начинаете направлять машину в этом направлении. Внезапно вы слышите этот звук быстрого щелчка при повороте .

В этом коротком видео Джастин Миллер продемонстрировал, как звучит неисправный приводной вал.
Хотя некоторые модели автомобилей могут незначительно отличаться, это наиболее очевидный признак выхода из строя приводного вала.

Это явный признак того, что у вас неисправный приводной вал.

Щелкающий звук - это слышимый звук, похожий на «так так так…», который продолжается, пока вы поворачиваете. Особенно заметно при повороте на крутом повороте. Тем более, когда при повороте нажимаешь на педаль газа.

Рассмотрим подробнее.

Послушайте этот снимок неисправного карданного вала крупным планом от jimmyihl.
Ага, определенно изношенная ось CV.

Вы должны слышать его с водительского сиденья во время вождения. Если вы прислушаетесь достаточно близко, , вы можете услышать, с какой стороны исходит шум . В руках опытного автомеханика они даже могут определить, идет ли он с обеих сторон или только с одной стороны.

Что делать, если вы слышите щелчки?

Что ж, нет простого способа сказать это. Но если вы это слышите, значит, вам обязательно нужен ремонт карданного вала.

Вы можете рассмотреть вариант для самостоятельной замены переднего ведущего моста , но мы не рекомендуем это делать, если вы не разбираетесь в ремонте автомобилей. Это потому, что есть миллион вещей, которые могут пойти не так. Кроме того, оплата труда составляет всего от 30 до 70 ринггитов на приводной вал.Учитывая риск и необходимое время, не стоит изучать и выполнять это самостоятельно.

Но если вам действительно нравится делать это своими руками, вот отличное видео, которое даст вам представление о том, что вам нужно сделать. Я хотел бы отметить, что это не абсолютное руководство, а только указывает вам правильное направление. Вам всегда следует проявлять осторожность и проконсультироваться со специалистом, если вы в чем-то не уверены.

EricTheCarGuy сделал потрясающее пошаговое видео о том, как заменить передний ведущий мост.Это не так просто, как кажется, но это будет отличной отправной точкой!

В качестве альтернативы вы можете попросить кого-нибудь сделать тяжелую работу за вас. Просто отправляйтесь в ближайшую автомастерскую, чтобы профессионал осмотрел и заменил его для вас. У большинства мастерских не возникнет проблем с предоставлением этой услуги. Если вы оказались в районе Петалинг-Джая, вы всегда можете нам позвонить!

Наконец, мы бы порекомендовали отремонтировать как , , так и отремонтированный приводной вал . Это потому, что если одна сторона изношена, скорее всего, другая будет также . Два всегда лучше, чем один. Это избавит вас от поездки в местный автосервис в будущем!

3. Вибрация

Утро субботы, и вы запланировали экскурсию вместе с друзьями. Вы с нетерпением ждали этого дня, и, наконец, он здесь! Когда вы сворачиваете на шоссе, вы начинаете ускоряться со скоростью 30… 40… 50… 60 километров в час. Именно в этот момент вы начинаете ощущать дрожь вашего рулевого колеса , когда вы ускоряете .

Угадайте, что? Вы только что узнали, что у вас плохой приводной вал. Не совсем лучший способ начать выходные.

Неисправная полуось может вызвать вибрацию рулевого колеса при движении с низкой или средней скоростью. Речь идет примерно о диапазоне 50 километров в час .

Однако не спешите просто идти в ближайший магазин карданных валов, чтобы купить себе отремонтированную деталь. Вы можете в конечном итоге купить то, что вам не нужно.Это связано с тем, что вибрация является обычным симптомом и может быть вызвана многими другими причинами. Например: -

  • Подушка двигателя
  • Изношенный длинный вал
  • Диски некруглой формы
  • Несбалансированные шины
  • Плохие дорожные условия

Что ж, если вы заметили вибрацию, что делать?

Мы настоятельно рекомендуем вам пройти профессиональный тест-драйв, чтобы убедиться, что приводной вал действительно изношен. После подтверждения вам следует отремонтировать приводной вал, пока он не стал хуже.

Если оставить вибрацию без присмотра, износ значительно ухудшится. .

Вместо простого ремонта он может стать сложным. Или, что еще хуже, вам, возможно, придется заплатить за новый, который будет стоить целое состояние. Вы знаете, что они говорят, ранние пташки экономят кучу денег (или что-то в этом роде).

Итог

Мы обсуждали, что такое приводной вал и как он работает. Плохой приводной вал вызывает неприятные ощущения от вождения, такие как шум и вибрация , что ставит под угрозу вашу безопасность.К настоящему моменту вы уже знаете симптомы неисправного приводного вала, как вы можете определить и почему вы должны исправить это a.s.a.p. Некоторые говорят, что в мире нет бесплатных обедов. Но я говорю, что ранний ремонт карданного вала - это как можно ближе.

Если у вас изношен приводной вал и вы живете в Селангоре, Малайзия… Свяжитесь с нами! Как специалист по приводным валам и рулевой рейке, проработавший в этой отрасли почти три десятилетия, вы можете быть уверены, что ваш автомобиль будет в надежных руках.

А пока ездите безопасно и умно!

Подготовка шва

CV | Рорти

Все, что вам нужно знать о ШРУСах и вашей багги…

Что такое ШРУС?

Шарнир равных угловых скоростей представляет собой гибкую муфту между приводным валом и поворотной цапфой или фланцем коробки передач и был запатентован в 1929 году Альфредом Рзеппа. В центре шарнира находится обойма, «звезда» или кулак с внутренними шлицами. Звезда устанавливается на шлицы на конце полуоси и обычно удерживается стопорным кольцом.Звезда имеет шесть округлых дорожек или поперечных канавок, которые проходят поперек нее под противоположными углами. Шесть шарикоподшипников свободно вращаются в поперечных канавках, но удерживаются клеткой с шестью овальными окнами. Шесть шариков выступают через окна и входят в зацепление с шестью поперечными канавками, вырезанными во внешнем корпусе CV. В корпусе есть шесть монтажных отверстий, которые позволяют прикрепить его к выходному фланцу или поворотной оси.

Таким образом, ось может передавать непрерывную мощность через звезду, через шесть шариков, к корпусу CV, который прикреплен к ступице, все это время, обеспечивая вращение колес, а в случае автомобилей с передним приводом, Угол поворота руля тоже.

Канавки в обойме и корпусе допускают опускание оси, когда подвеска поднимается и опускается (укорачивается и удлиняется), таким образом, обеспечивая также вертикальное движение.

На переднеприводных автомобилях внешний шарнир, неподвижный шарнир, фактически является частью поворотной оси. ШРУС на внутреннем конце оси представляет собой плунжерный шарнир, который учитывает изменение длины оси при движении подвески вверх и вниз.

ШРУСы

требуют много смазки с высокими эксплуатационными характеристиками для отвода тепла, смазки и защиты внутренних поверхностей от ударов.Гофрированный «пыльник» из неопрена, полиуретана или нитрильного каучука используется для удержания смазки, а также для предотвращения попадания грязи и воды. Пыльник прикреплен одним концом к оси, а другим концом - к корпусу CV. Если бы грязь пропитала смазку, она бы действовала как шлифовальная паста и вызывала преждевременный износ соединения.

Одна из наиболее частых причин выхода из строя CV - раздвоение или неплотный пыльник. Ботинки нуждаются в частом осмотре, так как чехлы, похожие на сильфоны, подвержены повреждениям из-за постоянного изгиба, нагрева и естественного озона.
В конечном итоге смазка CV высохнет, и ее необходимо будет очистить и пополнить. Обычно это происходит, когда вы обнаруживаете, что сапог треснул и вот-вот развалится!

Поиск ШРУСов

Если у вас много денег, вы можете купить новые ШРУСы без рецепта. Хотя они довольно дорогие. Я вытаскиваю все свои машины на дворе местного ремонтника. Те, которые вам нужны, имеют наружный диаметр 100 мм, ширину 39,5 мм и диаметр PCD 82,7 мм, и их можно найти на многих автомобилях BMW.

Не путайте их с CV 100 мм OD от VW Type2 (Bus) или Type 4. Ширина CV Volkswagen составляет всего 32 мм и 34,20 мм соответственно, и они предлагают гораздо меньший ход из-за ограниченного погружения.

Широко известный ШРУС Porsche «930» имеет ширину 40 мм, но его внешний диаметр составляет 108 мм (точно такой же размер, как у некоторых ШРУСов BMW 5 и 7 серий), и он предлагает только на один градус больший угол наклона, чем наши ШРУСы BMW 100 мм с внешним диаметром.

Причина, по которой вам нужны CV 100 мм, заключается в том, что они должны входить в 100-миллиметровые подшипники как в кассете, так и в задних стойках.Итак, всего вам потребуется четыре ШРУСа.

Инструменты и материалы

Вам не понадобится много вещей, чтобы вытащить CV из машины, но вам понадобится несколько вещей, чтобы разобрать, починить и собрать их, как только они будут у вас дома. Вот инструменты, которые вам понадобятся у вредителя…

  • Шестигранный ключ на 6 мм, привод ½ дюйма.
  • 12-гранная отвертка 8 мм, привод ½ дюйма.
  • BOS (Большая старая отвертка).
  • Карборундовая паста для заточки клапанов грубого помола.
  • Изолента зеленая.
  • Изолента красная.
  • Полдюжины контейнеров для мороженого.
  • Плоскогубцы.
  • Пара проушин.
  • Кусок винилового шланга 6 мм.
  • Короткий отрезок жесткой проволоки.
  • Проволочная щетка.

… и вот элементы, которые вам понадобятся для разборки и восстановления валов и CV:

  • Абразивная отрезная пила или угловая шлифовальная машина 9 дюймов.
  • Бочка с керосином, минеральным скипидаром или разбавителями.
  • Большое поварское сито.
  • Пара ножниц для авиаторов.
  • Пара плоскогубцев для наружных стопорных колец.
  • Пара кожаных перчаток.
  • Таз пластиковый.
  • Пневматическая шлифовальная машина, шлифовальная оправка и втулки с зернистостью 80 19 мм.
  • Смазка на основе дисульфида молибдена.
  • Щетка для мытья посуды с нейлоновой щетиной.
  • Зубная щетка.
  • Динамометрический ключ.
  • Пакеты с замком-молнией.

Сбор резюме

Не залезайте под кузов первого увиденного вами BMW и не тяните автобетоносмесители.Сначала проведите небольшое исследование, так как некоторые из резюме могут быть сильно изношены, а некоторые могли быть заменены новыми или отремонтированными единицами. Возьмитесь за ось и попытайтесь вытащить и вырвать ее. Должен быть небольшой провал, но должен быть только наименьший угол поворота, прежде чем колесо начнет двигаться.

Обратите внимание на ботинки, так как они являются хорошим индикатором общего состояния резюме. Если какой-либо из ботинок сломан или отсутствует, продолжайте движение, пока не найдете автомобиль, за которым лучше ухаживали.Когда вы найдете хорошо выглядящего донора, проверьте ботинки, сжимая их, если вы слышите, как вырывается воздух. Проверьте, откуда идет воздух. Иногда ботинки лопаются, когда вы их сжимаете, поскольку они могут стать очень хрупкими и рассыпаться. Если ботинки в основном в тактическом состоянии, вы в деле; Вы всегда можете купить новые ботинки! Пора брать ящик с инструментами!

Здесь действуют все обычные процедуры безопасности; используйте подставки под оси или груды колес для поддержки задней части автомобиля и поставьте под передние колеса колодки, чтобы автомобиль не ускользнул.Стоит держать задние колеса включенными, поэтому у вас есть метод поворота шарниров, облегчающий доступ к головкам болтов.

Если у вас изготавливаются оси из заготовок, вы можете перейти к следующему абзацу.
Вы можете повторно использовать оси BMW в своей багги, но их нужно будет удлинить. Подробнее об этом читайте на странице об осях, но пока их нужно «передать», прежде чем они будут удалены и все подсказки для ориентации забыты. Аномалия стали в осях в том, что они могут «схватываться».Другими словами, зерно стали приспосабливается к вращению в одном направлении и оседает в этом направлении. (Посмотрите как-нибудь на поверхность использованного полировального круга или колодки. Волокна все сметаются в направлении вращения.) Если бы вал был переставлен на другую сторону автомобиля и подвергался внезапному удару. при крутящем моменте, зерно стали просто рассыпалось. В результате будет сломана ось.

Тщательно очистите обе оси металлической щеткой. Оторвите два отрезка зеленой изоленты и два отрезка красной.Непосредственно перед пыльником на правой стороне правой оси оберните одну часть зеленой лентой вокруг оси. Оберните другой отрезок зеленой ленты вокруг правой стороны левой оси. Оберните красной лентой левый конец осей. Даже если один кусок ленты повредится и упадет, у вас все равно останется другой индикатор с цветовой кодировкой. В международных морских терминах зеленый цвет обозначает правый борт (справа), а красный обозначает порт (слева).

Ни в коем случае не царапайте и не оставляйте следов на осях, так как любые зазубрины могут стать источником напряжения, что приведет к катастрофическим последствиям.

Через каждый шарнир через шесть болтов крепятся шарниры к дифференциалу на одном конце оси и к поворотной оси на другом.

Хорошо очистите общую область вокруг CV с помощью металлической щетки, уделяя особое внимание болтам с головкой под ключ.

Используйте кусок жесткой проволоки, чтобы удалить часть грязи, которая будет прикипеть к гнездам на концах болтов. Возьмите небольшой шланг и выдуйте всю оставшуюся пыль.

Пока вы это делаете, осмотрите гнезда головок болтов.Некоторые болты имеют плоскую головку с шестигранной головкой, в то время как заводские оригинальные болты являются внутренними 12-гранными или «тройными квадратами» и требуют специальной 12-гранной отвертки. Эти крепежные элементы определенно являются крепежными элементами , а не Torx, поэтому даже не пытайтесь использовать в них отвертку Torx, и отвертка с внутренним шестигранником тоже не подойдет.

После того, как вы выбрали подходящий инструмент для работы, окуните наконечник инструмента в шлифовальную пасту. Очень легкое покрытие вгрызается как в инструмент, так и в крепеж, не позволяя ему закруглить гнездо.Хорошей идеей будет нанести водителю пару хороших резких ударов по гнезду для болта с помощью молотка, поскольку удар часто может ослабить заедание болта, который в противном случае не вышел бы.

Начните с нижнего болта и «расколите» его. Под этим я подразумеваю, плотно вставьте драйвер в гнездо и сильно дерните рукоятку храповика, чтобы ослабить болт. Поворачивайте колесо, пока следующий болт не дойдет до дна и не сломает его. Продолжайте ломать все болты, прежде чем полностью их откручивать.Причина этого в том, что если есть несколько болтов, которые либо отслаивают гнездо, либо не треснут, тогда у вас есть возможность заглянуть под другую машину, а не тратить время на извлечение остальных простых.

Если вы снимаете головку с головки болта, вы можете использовать пару захватов для снятия болта.

Если все идет хорошо и все болты ослаблены, перейдите к противоположному концу вала и повторите процесс с шестью болтами. После того, как вы ослабили все болты на одной оси, вы можете приступить к их снятию.

Оставьте один болт, свободно удерживающий каждое ШРУ, только для поддержки сборки, а когда будете готовы, возьмитесь за ось и снимите два последних болта. Комбинированная ось и CV - тяжелая единица, и вам не нужно, чтобы всего одна CV поддерживала все. Обоймы прочные, но хрупкие, и необычные нагрузки могут привести к их растрескиванию, что сделает CV бесполезным.

Удалите столько осей и CV, сколько вам нужно, и, если во дворе много обломков BMW, потяните еще несколько в поисках запчастей.Всегда разумно носить с собой предварительно смазанную запасную часть, запечатанную в действительно большой сумке с замком на молнии, в своем ящике для инструментов, когда вы отправляетесь в гонку.

Поместите свои запасы болтов, осей и CV в пластиковые мешки для мусора и надежно заверните их для поездки домой.

Разборка осей

Хорошо, теперь пора стать еще грязнее! Трудно представить, сколько гадости и смазки содержится в среднем подержанном резюме. Я настоятельно рекомендую вам купить пакет тряпок для мастерской, чтобы убрать как можно больше беспорядка.

С бывшими в употреблении ШРУСами вы никогда не можете быть уверены в том, ремонтировали ли шарнир или нет (если вы не измеряете шарики микрометром). Восстановители CV обычно устанавливают шарики увеличенного размера 0,50 мм в переточенные поперечные канавки, поэтому вы не хотите, чтобы эти детали перепутались с шариками от нетронутых CV. По этой причине вы должны поместить все части из каждого резюме в отдельный контейнер для мороженого и работать только над одним резюме за раз.

Зажмите один из приводных валов в тисках по горизонтали.Заводские фиксаторы багажника представляют собой стальные ленты диаметром 8 мм с фиксаторами. Используйте BOS, чтобы отобрать концы вверх, и расстегните обе ленты. Если это не сработает, аккуратно разрежьте их ножницами-авиаторами. Если вы планируете заменять сапоги, на этом этапе все это можно отрезать ножницами, в противном случае сдвиньте сапоги по валу друг к другу и снимите узел с тисков.

Если вы собираетесь использовать ботинки повторно, осторожно постучите по кромке металлических колец ботинка BOS, пока они не снимутся.

Поместите ось вертикально в тиски и используйте тряпку, чтобы стереть как можно больше смазки с конца полуоси. Внимательно осмотрите звезду и отметьте, с какой стороны она подходит к оси, чтобы вы могли правильно установить ее. У некоторых звезд есть плечо с одной стороны.

Очистив область от смазки, вы должны увидеть стопорное кольцо, встроенное в канавку рядом с концом оси. Конструкция стопорного кольца варьируется; некоторые из них - просто стопорные кольца, а другие - внешние стопорные кольца.

Если у вас есть стопорные кольца, снимите их любым доступным способом - плоскогубцами для стопорных колец или парой отверток, но будьте осторожны, так как они могут просто вылететь, и вам может выпасть глаз!

Если у вас есть внешние стопорные кольца, снимите их с помощью клещей для стопорных колец.

После того, как стопорное кольцо было снято, звезда теоретически должна оторваться. Но это не всегда так! Незначительные изменения в производстве и термообработке иногда приводят к слишком сильной посадке с натягом.Что бы вы ни делали, , а не , пытайтесь сбить их молотком; ты им только повредишь!

Есть пара решений; используйте скользящий «молоток» или съемник с тремя лапами. На конце оси уже есть центральная выемка, поэтому найти съемник с тремя лапами не составляет труда.

Никогда не используйте съемник, чтобы попытаться удалить весь ШРУС, поместив лапы съемника под корпус ШРУСа. Вам, вероятно, удастся только разбить клетку!

Более простой и обычно эффективный метод удаления поворотного кулака - использование отрезка толстостенной трубы в качестве скользящего «молотка».Очевидно, если вам удалось снять с оси один кулак, то достаточно просто надеть трубу на конец оси и несколько раз ударять ею по упорному кулаку, пока она тоже не отвалится. Если вы обнаружите, что у вас два упорных кулака на одной оси, вам придется использовать угловую шлифовальную машину, чтобы прорезать в куске трубы паз по всей длине, чтобы он мог скользить по валу. Просто убедитесь, что вы обработали края прорези напильником, чтобы не порезаться об острые края.

За каждым суставом находится вогнутая пружинная шайба. Удалите их и отложите в сторону, так как они вам больше не понадобятся. Со всем этим количеством валов вы также можете снимать любые хорошие ботинки, которые решили использовать повторно.

Теперь, когда все компоненты разобраны, вымойте отдельные оси, многоразовые сапоги, оставшиеся детали CV и болты в резервуаре, аккуратно перемешайте и дайте им пропитаться растворителем в течение часа.

ВНИМАНИЕ!

Растворители легко воспламеняются и могут быть взрывоопасными.
Прочтите и соблюдайте все меры безопасности, указанные на упаковке растворителя.

Частично наполните пластиковую емкость выбранным растворителем и поставьте ее на стол. Удерживая одно из CV над резервуаром, поверните корпус, пока один из шарикоподшипников не обнажится полностью. Иногда шарики просто выпадают, а иногда смазки достаточно, чтобы удерживать их. Если это новый CV, вам может потребоваться осторожно вытащить шарик отверткой.

Когда вы извлекли первый шар, слегка поверните корпус CV, пока не откроется другой шар, и вытолкните его тоже.Скоро все упадет в таз, и вы останетесь с клеткой и жильем. Будьте осторожны с клетками. Они довольно твердые, а это значит, что они хрупкие и относительно легко растрескиваются. Трещины редко видны невооруженным глазом, поэтому стоит купить краситель для проникающих тестов на трещины, такой как Ardox, и проверить клетки перед повторной сборкой.

Очистите детали CV от растворителя, и, если на них все еще есть смазка, прикоснитесь к ним зубной щеткой и положите на газету, чтобы они стекали.Внутренняя часть извилин ботинка является отличным пристанищем для застывшей грязи и жира, поэтому обратите на них особое внимание. Загрузите несколько более мелких предметов в сито, вращая их, а также протыкая щеткой.

Поместите все очищенные детали CV в помеченный контейнер для мороженого и начните с другого. Когда все было предварительно вымыто, утилизируйте грязный растворитель ответственным образом, а не в мусорное ведро вашего соседа на ночь для мусора, как однажды случилось со мной!

Тонкая настройка ШРУСов

Для бездорожья лучше, если весь сустав будет немного ослаблен.Шум может немного увеличиться, но он не должен беспокоить вас во время гонки. Преимущество заключается в том, что шарниры выдерживают сильные удары, а также справляются с большими и быстрыми изменениями направления, когда подвеска движется вверх и вниз.

Новый ШРУС представляет собой довольно жесткую сборку, что затрудняет вращение внутренних деталей вручную. Если бы вам все же удалось повернуть внутренности нового сустава до точки, из которой можно было бы вытащить шарики, вам пришлось бы чертовски потрудиться, чтобы собрать все это заново.

Race CV отрегулированы за счет облегчения внешней части корпуса, полировки и снятия внутренних деталей. Корпус изготовлен из легированной стали, но индукционной термообработке подвергаются только внутренние гусеницы. Это означает, что узкие канавки можно довольно легко обработать механической обработкой, чтобы уменьшить вращающуюся массу и неподрессоренную массу. Не покупайте обычные облегченные «гоночные» CV, так как они имеют большую площадь материала, обработанного механической обработкой с внешней стороны корпуса, и не могут быть установлены внутри подшипников R6.

Глубина цементации дорожек находится в районе 1.От 2 мм до 2,5 мм, поэтому возможна шлифовка на глубину 0,25 мм специалистами по ремонту CV (для приема шариков с увеличенным размером 0,50 мм), а легкое хонингование гонщиками вполне допустимо.

В процессе переточки используются высокоточные станки, в которых используются шлифовальные «камни» с покрытием CBN, и не следует пытаться использовать ручные шлифовальные машины в домашних условиях.

Не используйте детали с ямками или царапинами, так как они будут способствовать быстрому износу и, как следствие, всему ШРУСу может выйти из строя.Если вы обнаружите какие-либо ямки в поперечных канавках звезды или корпуса, просто используйте одно из своих запасных CV, но пока не выбрасывайте поврежденные звезды!

Часть процесса изготовления корпуса и звезды включает протяжку поперечных канавок. Следы сопротивления на поверхности канавок обычно хорошо видны. Все опорные поверхности необходимо отполировать абразивом из оксида алюминия.

Возьмите здоровую чистую звезду и зажмите ее в тисках так, чтобы примерно половина ее находилась над губками тисков.Установите расширяющуюся оправку в шлифовальный станок и насадите на нее шлифовальную втулку зернистостью 80. Держа шлифовальный станок обеими руками, слегка отполируйте всю поверхность каждой поперечной канавки. Не прилагайте слишком большого давления и всегда держите ось оправки на одной оси с осью канавки. Цель состоит в том, чтобы добиться однородного светло-серого покрытия без блестящих пятен.

Зажмите картеры CV в тисках и слегка отполируйте их поперечные канавки.

Клетки требуют тщательной зачистки, но, поскольку они являются сложным и хрупким предметом, их легче удерживать в руке.Наденьте перчатки и, удерживая клетку в одной руке, слегка «лизните» окна шлифовальной машиной. Убедитесь, что ось барабана остается под углом 90 градусов к оси клетки, и продолжайте движение шлифовальной машины контролируемым круговым движением вокруг внутренней части окон. Не позволяйте ему останавливаться на одном месте, иначе вы создадите зазубрины, в которых мяч может застрять. Цель этого процесса - немного облегчить окна, в то же время смягчив края проемов. для предотвращения образования очагов напряжения и последующих трещин.

Часто останавливайтесь и пробуйте мяч в окно. Он не должен связываться где-либо в окне, а должен просто пропадать без принуждения.

Наконец, очень легко , отшлифуйте как внутренние, так и внешние острые края окон. Удалите абсолютно минимальное количество материала. Проверьте пальцем, и, если он кажется острым, еще раз легонько лизните.

Повторная сборка ШРУСов.

Промойте емкость чистым растворителем и снова протрите ее.Наполните таз растворителем, окончательно промойте CV и снова слейте жидкость с газет. Высушите детали чистой тряпкой и положите на чистую газету.

Когда вы разбирали автобетоносмесители, вы отметили точное расположение деталей, не так ли? Вы, наверное, даже сфотографировали их, не так ли? Хороший!

Положите на скамью старое полотенце, чтобы зафиксировать шарикоподшипник на случай, если вы его уроните. Они не должны снова пачкаться или забивать.

Возьми звезду в одну руку и поставь над ней клетку, а над ними корпус.Слегка поверните звезду и клетку вверх и бросьте шарик в пару совпадающих канавок. Бросьте еще один мяч в соседние канавки и продолжайте движение. При осторожном жонглировании последний шар упадет на место. Помните, что узкое расстояние между канавками в звездочке соответствует широкому расстоянию между канавками в корпусе!

Смочите все CV легким спреем WD 40 или Inox и поместите его на другую чистую газету, чтобы она высохла.

Когда все они будут одинаково чистыми, смазанными и собранными, положите их на время в пакеты с застежкой-молнией.

Демонтаж ШРУСов

При сборке CV и осей необходимо соблюдать высочайшую степень чистоты, так как смазка может притягивать частицы металлической стружки и песка. Любые такие инородные тела очень быстро изнашивают внутреннюю часть резюме.

Необходимо использовать противозадирную смазку, такую ​​как Red Line CV-2 Grease. Если вы используете смазку другой марки, убедитесь, что она содержит дисульфид молибдена. Никакая другая смазка не справится с этой задачей.

Набейте смазку в CV, как если бы это был любой другой подшипник; примерно 100 грамм достаточно.

Используйте линейку или плоскую палку, чтобы распределить смазку по клетке и зоне подшипника. Избыточное заполнение стыков - ложная экономия, так как слишком много смазки просто попадет в сапоги, хотя нет лучшего свидетельства того, что сапог раскололся или сломался, чем когда вы видите грязный черный след смазки на боку багги. !

Установите два внутренних CV в кассету вместе с их широкоугольными загрузочными фланцами и проденьте длинные 8-миллиметровые болты с головкой под ключ через всю сборку.Затяните стопорные гайки с усилием 25 фунт-футов

.

Вдавите два внешних CV в подшипники ступицы, соберите оставшиеся компоненты ступицы и снова затяните крепеж с усилием 25 фунт-футов.

Автомобили BMW с ШРУСами PCD 100 мм x 40 мм x 82,7 мм.

BMW: 1500, 1502, 1600, 1602, 1800, 1802, 2000, 2002, 316 (6,75-8,78), 318 (6,75-8,78), 320/4 (6 .'75-8.'78), 320/6 (6.'75-8.'78), 320i (6.'75-8.'78), 323i (6.'75-8.'78) , 518 (6,72–9,78), 520/4 (6,72–9,78), 520/6 (6.’72 -9.’78), 520i (6.’72-9.’78)

Поставщики хромомолибденовых каркасов для CV

Снаряжение для бездорожья Albins

(Иван Альбинс делает клетки Chrome Moly для большинства резюме, а также делает специальные предложения по запросам клиентов.)

Weddle, PO Box 15466, Long Beach, CA 90815 (562) 598-2731

(Weddle - американские агенты по продаже клеток для резюме Ивана Альбинса CroMo.)

Как: заменить переднюю ось CV

Проблема, которая часто возникает из-за подъема, бездорожья или просто общего износа, связана с неисправной или выходящей из строя осью CV.некоторые контрольные признаки могут быть лязгом, заеданием во время поворотов или вибрациями, ощущаемыми через рулевое колесо и шасси.

Моя ось CV некоторое время текла смазка после того, как я поднял автомобиль, и как только я почувствовал вибрацию, я решил, что пора ее сменить.

Необходимые инструменты:
Головка на 19 мм
Головка на 35 мм
Отвертка с плоской головкой
Молоток
Монтировка

Шаг 1: Поднимите переднюю часть, поддержите ее с помощью опорных стоек (вы приложите некоторую силу к передней части) и возьмите колесо и утомляем.
Шаг 2: Это то, на что вы должны смотреть

Шаг 3: Снимите пылезащитный колпачок со ступицы, это требует небольшого убеждения, я нашел отвертку и молоток работает хорошо
Шаг 4: Снятие пылезащитного колпачка показывает крышка корончатой ​​гайки и сама гайка оси, размер которой составляет 35 мм
Шаг 5: Чтобы снять гайку, либо используйте ударный отвертку (беспроводной, воздушный или проводной подойдет), либо попросите кого-нибудь удерживать ротор неподвижно, пока вы за него будете поддевать. .

Шаг 6: Это действительно можно сделать раньше, но я хотел убедиться, что смогу освободить все остальное, прежде чем я это сделаю, теперь было, когда я снял внешнюю поперечную рулевую тягу, обычный процесс для шарового шарнира, ослабьте гайку до тех пор, пока его только на конце (3-4 резьбы покрыты) и ослабьте его молотком

Шаг 7: На нижнем шаровом шарнире есть два 19-миллиметровых болта, которые удерживают узел поворотного кулака, снимите их, чтобы обеспечить лучший доступ к шарниру. ось для снятия и повторной установки

Шаг 8: Я использовал молоток, чтобы аккуратно выбить ось из ступичного подшипника и ступицы в сборе, и как только он был извлечен, я вытащил поворотный кулак.
Шаг 9: Используйте монтировку напротив переднего дифференциала и вытащите ось из корпуса, она должна выйти довольно легко
Шаг 10: Поверните процесс переустановки в обратном порядке, начиная со стороны дифференциала оси, будьте невероятно осторожны, так как Чтобы не повредить заднее уплотнение ступичного подшипника, дважды проверьте герметичность и убедитесь, что пыльники не повреждены!

.