Как разобрать внутренний шрус – АвтоТоп
Как правильно снять и разобрать ШРУС в своем гараже
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.
Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.
Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.
Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.
В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.
Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса
Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.
Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.
Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.
Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:
- снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
- снятие наружного ШРУСа;
- снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.
Как снять внутренний ШРУС в гараже
Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.
После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.
Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.
Как снять наружный ШРУС самостоятельно
Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.
Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.
Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.
Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.
Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:
- нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
- наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
- извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.
Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.
В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.
Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.
Ремонт ШРУСа. Демонтаж и замена
ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей, или просто — «граната» в просто народии) — устройство, которое обеспечивает передачу крутящего момента, с углом поворота около 70 градусов по отношению к оси. Используются ШРУСы в легковых автомобилях, точнее в системах привода управляемыми колёсами, как правило, в паре с независимой подвеской, иногда встречается на задних колёсах.
Как быть если захрустел ШРУС, и что это означает?
Как правило, ШРУС обладает довольно большим запасом прочности, иногда его ресурс превышает ресурс самого транспортного средства. Зачастую преждевременная поломка этого механизма связана с разрывом защитного чехла, вследствие этого, пыль вперемешку с песком и влагой попадают на вращающиеся части шарнира. Из-за этого в ШРУСе начинается усиленный износ всех деталей. Бывает также, что пыльник цел, а треск очень сильный. Это может свидетельствовать о явных проблемах, которые вызваны старением смазки внутри механизма. Иногда покупая иномарку с «приличным» пробегом (от 250 тыс. км), хозяева, заинтересованные в продаже, набивают ШРУСы кусками тряпок, или бумагой вперемешку со смазкой. Весь этот «винигрет» заявит о себе уже через 2—3 тысячи км. Если проигнорировать хруст ШРУСа, то со временем он усилится, в результате чего увеличится износ и ШРУС просто необходимо будет заменить на новый, так как детали с большой «выработкой» не подлежат восстановлению.
Для того чтобы, как говориться, добраться до этого хитроумного механизма, следует демонтировать полуось, немного отпустить хомуты пыльника, после чего выдернуть его в сторону полуоси. Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси, вам понадобится молоток, только без фанатизма, пожалуйста. А также выколотка из мягкого материала (алюминий, медь, или дерева). ШРУС – довольно непростое изделие, это при том, что состоит всего лишь из четырех элементов: кулака, шариков, сепаратора и корпуса.
Ремонт ШРУСа. Демонтаж и замена
Прежде всего необходимо сделать метки общего расположения наружной, а также внутренней обоймы, для этого вам понадобится раздобыть керно или чертилку, можно что-то и более современное — маркер или краску.
И так, приступим…
1. Зажмите шарнир в тисках, после этого поверните до упора внутреннюю часть обоймы, затем попарно извлеките шарики. Помогайте себе отверткой, постукивайте молотком.
2. Как только достали все шарики, установите сепаратор в вертикальном положении, таким образом, чтобы его удлиненные окна могли пересекаться с торцом корпуса.
3. После этого извлеките кулак с сепаратором. Вращайте кулак, при этом утапливайте один из выступов находящихся в окне сепаратора, затем разъедините эти детали.
4. Осмотрите детали, предварительно промыв их и высушив. В случае если в местах стыков нету сколов и выработки, а также явных задиров и цвета побежалости — устройство еще послужит. Если же на деталях обнаружен какой-то из вышеуказанных дефектов, их необходимо заменить новыми.
Собирать механизм, понятное дело следует в обратной последовательности, однако прежде чем приступить к этому этапу, необходимо все как следует смазать. Внутреннюю обойму с сепаратором следует вставить в наружную, помните также про метки, которые ставили в начале. Шарики закладывайте попарно, как и при разборке. Набейте шарнир смазкой марки «ШРУС-4» в соотношении 80-100 г. на шарнир. В качестве альтернативы подойдет «литол», а также другие консистентные смазочные аналоги. Не вздумайте экономить, для себя ведь стараетесь. Работоспособность ШРУСа в большой степени зависит от того, сколько смазки в нем имеется. Не лишним будет положить грамм 40-50 непосредственно в чехол. Собирая ШРУС, выбейте шарнир по шлицам и оденьте пыльник, после этого затяните хомут. Задача пыльника заключается в том, чтобы обеспечить хорошую герметичность шарнира. Смазывая детали, вращайте шрус, для равномерного распределения смазки внутри. Убедитесь еще раз в правильности его сборки, — при вращении не должно быть закусываний или сильного сопротивления.
Захрустел ШРУС. Ремонт ШРУСа своими руками
Замена наружного и внутреннего ШРУСа своими руками без проблем
Поломка ШРУС является самой распространенной среди всех переднеприводных автомобилей. К сожалению не все автомобилисты знают, что такое ШРУС и для чего он нужен. Постараемся разобраться, как обнаружить неисправность и заменить изношенный ШРУС?
Что такое ШРУС?
ШРУСом называют шарнир равных угловых скоростей. Среди автомобилистов, более-менее разбирающихся в ремонте автомобиля, этот механизм получил простое название «граната». Его появление связано с созданием переднеприводных автомобилей. Необходимо было получить механизм, способный передать вращающий момент на колеса, которые должны иметь возможность свободного изменения углового положения. В конечном итоге, такой механизм был реализован и состоит из двух ШРУСов, которые обеспечивают как поворот колес, так и передачу вращающего момента.
Внутренний ШРУС присоединяется к коробке передач и, через приводной вал передает вращающий момент на наружный. Места соединений защищаются с помощью резиновых пыльников. Данная мера необходима для защиты ШРУСов от пыли и мусора, которые нарушают работу механизма и засоряют смазочное вещество. Пыльники крепятся при помощи металлических хомутов. Свободный конец гранаты вставляется в ступицу и фиксируется специальной гайкой.
Диагностика неисправностей ШРУСа
В процессе эксплуатации ШРУС подвергается механическому воздействию, которое обязательно приводит к износу механизма. Самой распространенной неисправностью является износ пыльника, который рвется, тем самым, допускает попадание пыли и инородных частиц в место соединения. В конечном итоге, ШРУС выскакивает из приводного вала или коробки передач, и автомобиль теряет способность к дальнейшему перемещению.
Распознать неисправность гранаты можно с помощью характерного хруста ШРУСа, возникающего на повороте. Такой звук невозможно спутать ни с чем другим и при первых признаках его появления необходимо срочно заменить деталь.
Чтобы определить, какая граната нуждается в замене, можно провести два несложных теста. Первый подразумевает проверку работоспособности наружных ШРУСов, а второй – внутренних.
- Найдите достаточно большую ровную площадку и выкрутите руль до упора в любую сторону. Включите первую передачу и попробуйте резко тронуться. Если во время начала движения был слышен тот самый хруст, то в замене нуждается наружный ШРУС. Сторона замены определяется направлением движения, то есть, в какую сторону вы крутили руль – с такой стороны и находится неисправный узел.
- Для проверки внутренних гранат используется другой тест. Найдите местность с канавой небольшой глубины. Начните движение в сторону канавы под углом. Это означает, что одно из передних колес попадет в канаву намного раньше другого. Возникший хруст, при проезде канавы, говорит о неисправности того ШРУСа, колесо которого, в этот момент, попало в канаву.
Видео – Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ
Как поменять наружный и внутренний ШРУС?
При определении неисправности необходимо незамедлительно приступать к замене неисправного узла. Процесс замены возможен, как по отдельности, так и целиком двух узлов сразу. Последний вариант наиболее предпочтительнее, так как избавит от повторного проведения одних и тех же работ.
При покупке новых деталей, обратите внимание, чтобы в комплекте шел пыльник и новая гайка ступицы, так как это одноразовая деталь.
1. Автомобиль необходимо установить на достаточно ровной площадке и исключить любую возможность его передвижения. Для этого под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры, а рычаг коробки передач устанавливается на первой скорости. Заготовьте стандартный ремонтный набор инструментов и трубу достаточной длины.
2. В первую очередь необходимо ослабить гайку ступицы. Делается это только на обездвиженном автомобиле, так как она крепится достаточно туго и при проворачивании может повернуться и колесо. Вставьте головку на 30 и присоедините к ее концу ключ. В свободную часть ключа вставьте трубу и, держась за конец трубы, ослабьте гайку. Занятие это не из приятных, но только таким образом можно добиться желаемого результата.
3. Ослабьте колесные болты с помощью баллонного ключа и поставьте под порог домкрат. Поднимите колесо автомобиля и установите под автомобиль две испорченные покрышки, кирпичи или пенек. Это нужно, чтобы автомобиль не сорвался при проведении ремонтных работ и не нанес вам никаких травм.
4. Выкрутите колесные болты и снимите колесо. После этого, открутите гайку ступицы и вытащите ее.
5. Чтобы получить доступ к ШРУСу, необходимо открутить гайку крепления тормозного суппорта, затем демонтируйте его и подвесьте на любой из деталей подвески, чтобы он не мешался. После этого, открутите крепление нижней шаровой опоры и демонтируйте ступицу с поворотного кулака. Выверните ее и выбейте при помощи ударного инструмента наружную гранату.
6. Слейте масло с коробки передач. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку.
7. Открутите хомут крепления пыльника внутреннего ШРУСа и стяните его вниз по приводному валу. После этого, выбейте из коробки передач внутреннюю гранату, вместе с приводным валом, на конце которого находится и внешний ШРУС.
8. Теперь вытащите приводной вал из обоих гранат и вставьте его в новые механизмы. Перед этим, необходимо заранее надеть пыльники и хомуты и забить их и гранаты порцией смазочного вещества.
9. Проведите сборку всех узлов в обратной последовательности. Не забудьте залить в КПП трансмиссионное масло. Гайку ступицы и колесные болты затягиваются только на снятой с домкрата машине. В противном случае, граната с приводным валом будет прокручиваться, а автомобиль и вовсе может упасть, если он стоял на домкратах. После затяжки, гайка контруется.
На этом замена ШРУСов завершена. Как видите, это совсем несложная операция, с которой можно справиться, имея стандартный набор инструментов и желание сэкономить на услугах автосервисов.
Как правильно собрать внутренний шрус
Представленная инструкция «как собрать внутренний шрус» подходит для всех «Шарнирам Равных Угловых Скоростей»Иногда после снятия внутреннего шруса возникает необходимость в правильной его сборке. Если человек не знаком с процедурой сборки, то скорей всего у него ничего не получится. В данной публикации вы ознакомитесь с устройством и узнаете, как правильно собрать наружный шрус автомобиля.
Устройство внутреннего шруса
- -внешняя обойма
- -внутренняя обойма
- -сепаратор
- -шарики
Шрус,чем то похож на подшипник, но его части не крутятся относительно друг друга, а только имеют некоторую степень свободы перемещения.На большинстве VW внутренние ШРУСы бывают двух диаметров, 94 и 100 мм. Для Гольф 2 с мотором 1,3 наружная часть слегка отличается, наружная обойма маленьких ШРУСов симметричная
большие, 100 мм, на стороне, прилегаемой к фланцу коробки, имеют выточку под пробковую прокладку
Внутренняя обойма так же не симметрична, часть, которую нужно ориентировать к фланцу КПП
Сторона, которая должна быть обращена к палке привода, имеет ярко выраженный заход для шлицевой части
Шрус внутренний. Сборка
Теперь всё это нужно собрать в один узел. Сначала вставляем внутреннюю обойму в сепаратор, повернув их перпендикулярно друг другу.
затем размещаем этот бутерброд внутри наружной обоймы. И вот тут требуется внимание: если посмотреть внимательно на обе обоймы внутреннего ШРУСа, то можно обнаружить, что расстояния между канавками для шариков различаются. И собирать внутренний ШРУС надо так, что бы маленькие промежутки оказывались напротив больших.
теперь надо вставить шарики. Для этого нужно одновременно и на одинаковое расстояние наклонять и сепаратор и внутреннюю обойму
вставляете первый шарик
слегка утапливаете обойму с сепаратором в этом месте, и приподнимаете соседний сектор
Без смазки двигать обойму нового внутреннего ШРУСа достаточно тяжело, поэтому можно нанести тончайший слой на обе обоймы перед сборкой.И вот ШРУС внутренний собран. Если это 100мм-ый, приклеиваете прокладку к наружной части (у меньших диаметров её не предусмотрено)
теперь нужно ШРУС внутренний надеть на привод. В первую очередь – одеваем пыльник
затем надеваете тарельчатую упорную пружину
эта пружина – конусная, очень важно её правильно поставить. Конусом от ШРУСа
затем надеваете ШРУС, и стопорное кольцо
убедитесь, что стопор полностью утоплен в канавке
вот теперь можно приступать к смазке ШРУСа. Потяните его на себя, не перекашивая
нанесите смазку на выступающие части
несколько раз подвигайте наружную обойму взад и вперёд. Образовавшиеся излишки смазки равномерно размажьте по частям ШРУСа.Тоже самое сделать с другой стороны.
но смазка не должна попасть на прокладкупривод готов к установке
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.
Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.
Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.
Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.
В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.
Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса
Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.
Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.
Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.
Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:
- снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
- снятие наружного ШРУСа;
- снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.
Как снять внутренний ШРУС в гараже
Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.
После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.
Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.
Как снять наружный ШРУС самостоятельно
Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.
Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.
Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.
Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.
Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:
- нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
- наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
- извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.
Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.
В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.
Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.
Внутренний ШРУС «Трипод» — разборка и сборка
1 Снимите хомуты с чехла и сместите чехол на вал.
2 Обозначьте расположение муфты шарнира навалу, нанеся краской линию (см. иллюстрацию).
5.2 Обозначьте расположение муфты шарнира на валу, нанеся краской линию
3 Снимите острогубцами или специальными пассатижами стопорное кольцо 1, которым муфта шарнира удерживается на валу, и снимите муфту и чехол ШРУСа (см. иллюстрацию).
5.3 Снимите острогубцами стопорное кольцо 1, которым муфта шарнира удерживается на валу, и снимите муфту
4 Удалите смазку ШРУСа, Если в шарнир попала грязь, то его промойте и при сборке набейте новую. Смазка входит в рем комплект,
5 Проверьте состояние защитного чехла шарнира, муфты и ее роликов, шлицов вала на износ и механические повреждения. Замените поврежденную деталь на новую.
6 Вытрите все детали шарнира, удалите остатки смазки растворителем или сжатым воздухом. Не промывайте защитные чехлы бензином или керосином, их достаточно тщательно протереть
Внимание! Разборка муфты не допускается, So избежание повреждения чехла при его снятии с вала о шлицы оберните шлицы скотчем.
7 Наденьте на вал хомут малого диаметра и чехол. Во избежание повреждения чехла о шлицы оберните шлицы скотчем 1 (см. иллюстрацию).
5.7 Наденьте на вал чехол и закрепите его хомутом малого диаметра
8 Установите на шлицы вала муфту ШРУСа, совместив метки, сделанные краской при снятии, и закрепите её стопорным кольцом 1 (см. иллюстрацию 5.3).
9 Набейте в чехол ШРУСА и нанесите на муфту смазку из ремкомплекта. В ШРУС типа GI69 набивается 165-175 г смазки, а в GI82- 160-170 г
10 Наденьте корпус ШРУСа на муфту, заправьте чехол в пазы 1 на валу и на корпусе ШРУСа, а затем поверните шарнир рукой, чтобы распределить воздух внутри чехла. Чехол не должен быть вздутым или прогнутым во внутрь. При необходимости оттяните чехол на посадочном пояске малого диаметра небольшой отверткой, чтобы уравнять давление (см. иллюстрацию).
5.10 Заправьте чехол в пазы 1 на валу и на корпусе ШРУСа
11 Закрепите чехол на посадочных поясках новыми зажимными хомутами. Хомуты затяните плоскогубцами. После затягивания хомутов конец поводка хомута подверните и заправьте, как показано на иллюстрации 5.11.
5.11 Закрепите чехол новыми хомутами и заправьте их концы (см. стрелки)
Смотрите также:
– Разборка головки цилиндров 1. Снимите регулировочные шайбы и толкатели клапанов. Укладывайте снятые компоненты по порядку, чтобы не перепутать их при установке. 2. Снимите…
– Какие крепления автомобильных… Чтобы обеспечить комфорт в салоне, автолюбителями приобретаются защитные от износа чехлы-накидки, представленные в широком разнообразии производителями. При выборе модели необходимо…
– Выпускной коллектор и… Снятие и установка Подготовительные работы Слейте охлаждающую жидкость. Снимите следующие компоненты: воздуховод, трубку впуска воздуха, водовпускную трубку, катализатор, крышку выпускного…
– Сборка. Поршень 1. Установите стопорные кольца в канавки на задней стороне поршня. Проверьте плотность посадки колец. 2. Закрепите поршень на шатуне. • …
– Замечания по проведению работ.… Во время сливания охлаждающей жидкости. • Приступайте к сливанию жидкости лишь после достаточного остывания двигателя. Во время отсоединения топливных трубок…
Как разобрать шрус внутренний
порядок сборки внутреннего ШРУСа | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
ШРУС — шарнир равных угловых скоростей
возможны ситуации, при которых потребуется разобрать и потом собрать внутренний ШРУС. Не имея навыка или понимания устройства, легко совершить ошибку. Поэтому рассмотрим устройство и порядок сборки.
Итак, ШРУС состоит из следующих частей:
-внешняя обойма
-внутренняя обойма
-сепаратор
-шарики
чем то похож на подшипник, но его части не крутятся относительно друг друга, а только имеют некоторую степень свободы перемещения
На большинстве VW внутренние ШРУСы бывают двух диаметров, 94 и 100 мм. Для Гольф 2 с мотором 1,3 наружная часть слегка отличается
наружная обойма маленьких ШРУСов симметричная
большие, 100 мм, на стороне, прилегаемой к фланцу коробки, имеют выточку под пробковую прокладку
внутренняя обойма так же не симметрична
Часть, которую нужно ориентировать к фланцу КПП
сторона, которая должна быть обращена к палке привода, имеет ярко выраженный заход для шлицевой части
Теперь всё это нужно собрать в один узел. Сначала вставляем внутреннюю обойму в сепаратор, повернув их перпендикулярно друг другу
затем размещаем этот бутерброд внутри наружной обоймы. И вот тут требуется внимание: если посмотреть внимательно на обе обоймы ШРУСа, то можно обнаружить, что расстояния между канавками для шариков различаются. И собирать ШРУС надо так, что бы маленькие промежутки оказывались напротив больших
теперь надо вставить шарики. Для этого нужно одновременно и на одинаковое расстояние наклонять и сепаратор и внутреннюю обойму
вставляете первый шарик
слегка утапливаете обойму с сепаратором в этом месте, и приподнимаете соседний сектор
и так по кругу
без смазки двигать обойму нового ШРУСа достаточно тяжело, поэтому можно нанести тончайший слой на обе обоймы перед сборкой
И вот ШРУС собран. Если это 100мм-ый, приклеиваете прокладку к наружной части (у меньших диаметров её не предусмотрено)
теперь нужно ШРУС надеть на привод. В первую очередь — пыльник
затем надеваете тарельчатую упорную пружину
эта пружина — конусная, очень важно её правильно поставить. Конусом от ШРУСа
затем надеваете ШРУС, и стопорное кольцо
убедитесь, что стопор полностью утоплен в канавке
вот теперь можно приступать к смазке ШРУСа. Потяните его на себя, не перекашивая
нанесите смазку на выступающие части
несколько раз подвигайте наружную обойму взад и вперёд. Образовавшиеся излишки смазки равномерно размажьте по частям ШРУСа.
Тоже самое сделать с другой стороны
но смазка не должна попасть на прокладку
привод готов к установке
10/2011
Яков Финогенов
Меняем шрус самостоятельно —
Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.
Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.
Содержание:
- 1 Что нужно для установки нового ШРУСа
- 2 Проверка состояния ШРУСа
- 3 Можно ли обойтись без замены
- 4 Замена внешнего ШРУСа
- 5 Замена внутреннего ШРУСа
Что нужно для установки нового ШРУСа
ШРУС, несмотря на свою прочность, имеет детали способные изнашиваться со временем или при неправильном использовании. Часто замена ШРУСа случается из-за повреждения пыльников – в процессе езды возникают трещины, отверстия, которые забиваются грязью, водой и пылью. Так можно ехать сотни, а то и тысячи километров, что окончательно добьет механизм. Неполадки пыльника выражаются в треске при повороте колес (при повороте вправо трещит левое колесо, при повороте влево – правое). Порой менять ШРУС приходится из-за неправильных действий водителя. Разгон мотора с пробуксовкой, старт на вывернутых колесах, торможение трансмиссией – нередко причина неисправности кроется в этом.Негативно сказывается на ШРУСе люфт в шаровой опоре. Он возникает, когда сама опора уже сильно изношена. Если данная проблема не будет вовремя выявлена, это очень негативно повлияет на ШРУС. Так, езда на большой скорости может вырвать палец опоры, из-за чего граната может разбиться.
Крайне редко поломки ШРУСа вызваны заводским браком в деталях механизма или изначально некорректной установке. Вкупе с изношенным пыльником, проблема может достичь немыслимых масштабов. Множество отзывов на автомобильных форумах упоминали о низком качестве некоторых деталей – как основных элементов функционирования, так и дополнительных мелочей, вроде хомутов.
Независимо от источника неполадок, граната, работающая неправильно, требует замены. Производители машин утверждают, что при износе деталей, замене подлежит абсолютно весь механизм, даже те элементы, которые не пострадали от поломки. Учитывая высокое качество материалов, стоить ремонт будет не мало. В связи с этим заменить ШРУС владелец авто пытается своими руками. Что же понадобится водителю?
- яма или подъемник;
- молоток, отвертка, пассатижи, домкрат;
- набор ключей или головок;
- слесарные тиски;
- новые хомуты, смазка (ШРУС-4, например), гайка ступицы со стопором.
Последнее (расходные материалы) зачастую предоставлены вместе с новой гранатой. Все вышеперечисленное подойдет для замены внешнего и внутреннего ШРУСа.
Проверка состояния ШРУСа
Опытным автомобилистам известно, что ШРУС бывает внешний и внутренний. Между ними существуют отличия. Рассмотрим их подробнее.
- Внешние (наружные) ШРУСы – две штуки, расположены на ступицах, осуществляют передачу крутящего момента колесам. Угол поворота значительно выше, чем у внутреннего ШРУСа. Также они принимают больше нагрузки. Соответственно, чаще ломаются и требуют регулярного осмотра и замены при необходимости. Имеют меньший размер.
- Внутренние ШРУСы – две штуки, заставляют полуось двигаться, расположены в КПП на каждую сторону по одному. Имеют больший размер. Меньше подвержены нагрузкам и, соответственно, могут работать дольше.
Оценить состояние ШРУСа можно самостоятельно. Проще всего осмотреть внешний – выворачиваем руль до упора (в правую или левую сторону) и тихонько трогаемся. В случае присутствия неполадок будет появляться треск или хруст. Чем больший ущерб нанесен деталям ШРУСа, тем громче будет звук.
Если проблемы внешней гранаты сопровождаются треском при повороте, то неполадки внутренней – треском при движении прямо. Звук усилится, если ехать по бездорожью – каждая кочка, ямка или канава четко напомнит о проблеме. Заметив хрустящий звук, немедленно осуществите ремонт – возникшие проблемы с внутренним ШРУСом очень опасны. Его осмотреть несколько сложнее:
- Загоняем машину на подъемник.
- Включаем первую передачу, колеса должны медленно вращаться (авто должно быть чуть приподнятым).
- Наличие отчетливого хрустящего звука – свидетельство наличия проблем.
Услышав треск во время езды – на поворотах, при преодолении препятствий бездорожья, резких ускорениях – немедленно устраните проблему. Своевременный осмотр и ремонт поможет владельцу автомобиля оставаться водителем, а не пешеходом. Кроме того, вовремя обнаруженная проблема поможет избежать критических ситуаций на дороге.
Можно ли обойтись без замены
Увидев стоимость ремонта или полной замены ШРУСа, неопытные автомобилисты думают, что и так поездить можно: подумаешь, хрустит что-то там внизу, большое дело. А дело на самом деле большое.
Некоторым автолюбителям кажется, что прочность и долговечность деталей делает их вообще неуязвимыми, что совершенно не так. Замена гранаты – единственный возможный вариант, который позволит ездить с комфортом.
Поменять ШРУС необходимо, выявив малейшие неполадки в его работе. Заметили износ пыльника? Хрустит колесо на поворотах? Не затягивайте, иначе машина однажды просто встанет на месте. А зачем нам автомобиль, который только и может, что оставаться в гараже мертвым грузом? Правильно, такое авто опытного водителя не интересует. Тем более, замена внешнего ШРУСа, вполне осуществима самостоятельно.
Замена внешнего ШРУСа
Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.
Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:
- Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
- Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
- Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
- Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
- Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
- Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
- Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.
Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.
Замена внутреннего ШРУСа
Владельцы переднеприводных авто утверждают, что осуществить замену внутренней гранаты проще, чем внешней. Возможно, опытному автомобилисту это действительно дается проще, но что говорить о новичках-любителях?
Для тех, кто обладает опытом и навыками замена правого внутреннего ШРУСа (как и левого) не составит трудностей. Процедура требует все тех же инструментов – молотка, отвертки, тисков, пассатижей. Не забываем о домкрате и о том, что замену следует проводить либо с помощью подъема, либо смотровой ямы.
Осмотрев снизу устройство внутреннего ШРУСа, легко догадаться, как он снимается. Мастера советуют снимать его вместе с внешним – так будет удобнее. Начинаем с того, что убираем и выбрасываем старый пыльник (при обратной установке лучше воспользоваться новым), корпус, ролики (их должно быть три), а также стопорное кольцо (оно закрепляет 3-лучевую вилку на валу). Граната будет зафиксирована в КПП. Сняв предварительно фиксирующие крепления, поверните колеса влево или вправо до упора. ШРУС можно будет без проблем извлечь, так как этому ничто не помешает.
Если ШРУС трипоидный, могут возникнуть проблемы с его возвращением на место. Расположенные внутри канавки не захотят принимать ролики с первого раза. Это не страшно, просто добавит немного времени к процедуре замены. Покрутите приводной вал – через пару оборотов детали четко встанут на место. Не забудьте про стопорящее кольцо. Удаляя старый пыльник, не выбрасывайте его. Заполните смазкой внутренний шарнир, после чего установите назад стопорящее кольцо. В целом, процедура замены внутреннего ШРУСа занимает примерно 40-60 минут.
Важное замечание – если Ваших навыков не достаточно или проблема имеет очень серьезный характер, лучше обратитесь в автосервис. Несомненно, никто не сможет позаботиться о Вашей машине лучше Вас, да и ремонт с заменой деталей дорого стоит, тем не менее, некоторые ситуации требуют вмешательства специалистов.
Самостоятельное устранение проблем иногда вызывает еще больше новых проблем, усугубляя негативную ситуацию. На форумах, например, можно найти много тем, вроде «поменял гранату, теперь начал гореть АБС, что я сделал не так?». И это, пожалуй, меньшая из проблем, вызванных неправильной заменой ШРУСа. Если не хотите, чтобы после замены ШРУСа не начали срабатывать сигнализаторы, обратитесь к квалифицированному специалисту. А лучше регулярно проверяйте авто на предмет неполадок.
Как заменить внутренний ШРУС: пошаговая инструкция
Основная задача ШРУСа состоит в передаче крутящего момента, когда автомобильные колеса сдвигаются по отношению к оси. Располагается он в передней оси автомобиля, хотя на некоторых моделях устанавливается на задней. Речь идет о наличии в них независимой задней подвески.
После драки кулаками не машут… Это же самое можно сказать о процессе замены ШРУСа. Ведь игнорирование своевременной замены чехлов или смазки могут привести к поломке. А ремонт — это всегда дорого. Даже незначительное количество пыли с водой может привести к преждевременному износу деталей всего через пару сотен километров. Следовательно, не стоит избегать диагностики, причем речь идет сейчас не только о ШРУСе. Диагностика сможет подсказать, нуждаются ли пыльники в замене.
Когда нужно проводить замену
На необходимость в замене ШРУСа могут указывать следующие причины:
- появление трещин в защитном чехле;
- стуки во время поворота;
- своеобразные потрескивающие звуки при движении;
- прорыв грязезащитных чехлов.
Для проверки технического состояния пыльников нужно повернуть руль до упора и залезть под днище. Посмотрев снизу, вы увидите пыльники. Поводом для беспокойства будут служить небольшие трещины и вытекающая сквозь них смазывающая жидкость. После обнаружения такого «сюрприза» проведите замену пыльников. Не откладывайте это на завтра, потому что завтра ШРУС под влиянием попадающего песка и воды вскоре износится.
Инструменты
Во время подготовки к рабочему процессу вы должны будете собрать некоторые инструменты. Итак, вы не сможете обойтись без:
- молотка;
- набора ключей;
- маленькой монтировки;
- пробоя;
- насадок;
- тисков;
- нового ШРУСа.
Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.
Процедура замены внутреннего ШРУСа
Для качественной замены вам придется подготовить набор инструментов. Не обойдется также без соблюдения рекомендаций. Ведь отсутствие опыта может сыграть с вами в злую шутку. Речь идет не только о потраченном времени впустую, но также и об испорченных деталях, которые в наше время стоят немало. Поэтому, если вы сомневаетесь — обратитесь к специалистам. В противном случае — вперед!
- Снимите колесо;
- Теперь необходимо открутить ступичную гайку и болт крепления ШРУСа;
- Демонтируйте полуось;
- Снимите стопорное кольцо. С этим вам поможет справиться старое доброе зубило;
- Извлеките ШРУС. Для этого нужно использовать тиски. Только обязательно поставьте между губами тисков деревянный брусок. Иначе вы можете повредить детали;
- Проведите замену пыльника. Это делать обязательно. Иначе какой толк от нового ШРУСа, если старые пыльники по-прежнему будут пропускать грязь;
- Установите купленный заранее ШРУС;
- Проведите обратную сборку. Будьте внимательными к деталям, не пропустите ни одну из них.
Если вы делали все правильно, то работа у вас заняла не более 40 минут. Разумеется, возможны определенные сложности, с которыми иногда сталкиваются новички. Но это все решаемо.
Опубликовано: 10 сентября 2015
Как правильно снять и разобрать ШРУС в своем гараже
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.
Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.
Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.
Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.
В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.
Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса
Установка и снятие ШРУСаНесмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.
Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.
Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.
Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:
- снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
- снятие наружного ШРУСа;
- снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.
Как снять внутренний ШРУС в гараже
Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.
После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.
Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.
Как снять наружный ШРУС самостоятельно
Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.
Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.
Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.
Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.
Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:
- нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
- наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
- извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.
Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.
В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.
Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.
Замена внутреннего и наружного ШРУС: пошаговая инструкция
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Содержание статьи:
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.
По теме: Как определить какой ШРУС хрустит
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Читайте также: Что такое компрессия, детонация двигателя и на что она влияет
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
- ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
- машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
- снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
- дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
- стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
- с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
- наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
- замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
- в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
- новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
- в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Как заменить ШРУС своими руками и советы по профилактике
Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время. Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы. Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней, является неисправности ШРУСа. В большинстве случаев данная поломка не подлежит ремонту и потребуется полностью заменить шарниры равных угловых скоростей. О том как заменить ШРУС будет рассказано далее, но прежде чем приступить к данной операции, необходимо научиться правильно определять неисправность этой детали.
Диагностика неисправности
Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.
При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.
Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.
Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.
Замена ШРУСа
Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:
- Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
- Откручивается гайка ступицы колеса;
- Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
- Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.
После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.
Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.
На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.
Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.
Снимаем внутренний ШРУС
Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.
Профилактика неисправности
Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.
Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.
Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».
Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Внезапные отказы шарниров равных угловых скоростей случаются редко, но ШРУСы изнашиваются и могут выйти из строя в результате потери смазки или загрязнения консистентной смазкой (обычно из-за неисправного пыльника). Выход из строя ШРУС обычно вызывает различные симптомы:
ПРОВЕРКА ШРУСОВ И ЗАМЕНА ПЫЛЬЦАПервое, что всегда следует проверять, — это пыльники вокруг всех четырех ШРУСов автомобиля или минивэна с передним приводом. Сапоги следует проверить на наличие трещин, трещин, разрывов, проколов, повреждений от истирания и ослабления или отсутствия зажимов.Поврежденные ботинки следует заменить как можно скорее, потому что продолжение движения с поврежденным ботинком требует проблем. Если смазка внутри еще не потеряна или не загрязнена, скоро это произойдет. Это быстро приведет к выходу из строя шарнира равных угловых скоростей, если он еще не был поврежден. Замена поврежденного пыльника на цельный пыльник OEM или послепродажного обслуживания — это работа, потому что полуоси должны быть сняты с автомобиля. Снятие оси необходимо, потому что сначала необходимо снять ШРУС с вала, чтобы можно было установить новый пыльник.Альтернативой здесь является замена поврежденного пыльника ремонтным комплектом с раздельной загрузкой. САПОГИ РАЗЪЕМНЫЕРазъемный пыльник (также называемый быстрой загрузкой) не требует снятия оси и может быть установлен с установленным валом и шарниром. Это метод быстрого исправления, который экономит много труда и времени. Но шов ботинка должен быть тщательно проклеен, чтобы обеспечить герметичное соединение, и нельзя трогать ботинок во время отверждения клея (обычно от 30 до 60 минут или более в зависимости от температуры и способа нанесения).У других типов сапог с разрезом есть маленькие винты, которые удерживают уплотнение вместе. Ни один из типов раздельных ботинок не будет таким же прочным или долговечным, как цельный, но для временного исправления они работают достаточно хорошо. Разъемный пыльник также может быть более доступной альтернативой замене полуоси, поворотного кулака и ступичного подшипника, если внешний ШРУС не проталкивается через поворотный кулак из-за сильной коррозии (проблема, с которой я недавно столкнулся на старой моей машине) . Единственная проблема с раздельной загрузкой CV, которую я вижу, — это найти ее в магазинах запчастей.Раньше их продавали во многих магазинах, но сейчас их сложно найти. Один из источников, который я нашел в Интернете, — www.thecvman.com. Они продают ремонтные комплекты с раздельной загрузкой CV примерно за 24,95 долларов плюс стоимость доставки. Другой источник — Autozone. Порван пыльник ШРУСа. Это плохая новость для стыка СБОЙ ЗАГРУЗКИКогда пыльник вышел из строя, всегда есть некоторая неуверенность в состоянии ШРУСа и в том, был ли он загрязнен грязью и / или получил ли износ или повреждение.Если соединение издает шум, очевидно, что соединение является историей и требует замены. Но что, если он не шумит? Безопасно ли устанавливать раздельный пыльник или заменять оригинальный пыльник и повторно использовать соединение? Большинство сбоев загрузки обнаруживаются спустя долгое время после сбоя. Плохой ботинок можно не заметить до тех пор, пока автомобиль не будет обслуживаться или пока кто-нибудь не исследует причину шума или вибрации. Следовательно, к тому времени, когда будет обнаружен плохой пыльник, соединение уже может быть сухим и / или загрязненным грязью. Если смазка внутри поврежденного пыльника кажется зернистой при растирании между пальцами, значит, смазка и соединение загрязнены. Необходимо очистить и проверить соединение, а также заменить смазку. Очистить шарнир, пока он еще находится в автомобиле, сложно. Для этой цели существуют аэрозольные растворители и аналогичные продукты, но самый тщательный способ очистить ШРУС — это снять и разобрать его. После того, как соединение было разобрано, его можно осмотреть на предмет износа или повреждений, которые не видны снаружи. РАЗБОРКА И ОСМОТР ШРУСОВРазобрать ШРУС не составит труда, если умеешь. Первый трюк — снять ШРУС с конца полуоси. Некоторые шарниры просто отсоединяются, в то время как другие удерживаются стопорным кольцом или стопорным кольцом, которое необходимо сначала освободить. После снятия шарнира его можно разобрать, наклонив внутреннее кольцо в одну сторону. Для этого вставьте дюбель или аналогичный инструмент в шлицы внутреннего вала и наклоните дорожку до упора в одну сторону.Это обнажит один из шариков, который можно вытащить из окна клетки с помощью небольшой отвертки. Затем внутреннее кольцо наклоняется в противоположную сторону, чтобы можно было удалить следующий шар, и так далее, пока все шары не будут удалены из окон своей клетки. Теперь клетку можно повернуть вбок, что позволяет вынуть ее и внутреннюю обойму из корпуса. На что обращать внимание: вмятины, выбоины, трещины, сколы, шероховатости, отслаивание и т. Д. На поверхности шариков или дорожек во внутренней и внешней дорожках.Окна клетки также должны быть проверены на наличие ямок, износа или трещин. Каждый шар должен плотно прилегать к соответствующему окну клетки, потому что неплотность здесь часто вызывает щелчки или хлопки, связанные с изношенным ШРУСом. ШРУСыпредставляют собой узлы с точной посадкой, поэтому шарики следует содержать в порядке, чтобы их можно было собрать в тех же положениях, что и раньше. Каждый шар и гусеница развивают уникальный рисунок износа по мере старения соединения, поэтому смешивание шариков может изменить допуски и создать проблемы, которых не существовало до разборки соединения. Если на ШРУСе нет износа или повреждений, его можно использовать повторно. Если он не прошел техосмотр или явно неисправен, его необходимо заменить. В любом случае, прежде чем ШРУС снова встанет на вал, он должен быть заполнен смазкой для ШРУСов (никогда обычной смазкой для шасси!). Специальная смазка обычно прилагается к сменному пыльнику вместе с инструкциями по уплотнению соединения. Около трети смазки обычно помещается в шарнир, а оставшаяся часть помещается в пыльник, прежде чем он станет резервуаром для шарнира.Есть некоторые споры о том, сколько смазки действительно перемещается внутри шарнира и пыльника во время движения автомобиля, но она существует для определенной цели, поэтому ее следует использовать. УСТАНОВКА ЗАГРУЗКИКогда новый пыльник устанавливается поверх шарнира, он должен быть правильно расположен как на шарнире, так и на корпусе. У большинства ботинок есть выступ на внутреннем диаметре обоих концов, который входит в канавку на обеих сторонах, чтобы обеспечить плотное прилегание. Установленные башмаки не должны деформироваться, перекручиваться или складываться.Если пыльник не в своей нормальной форме, ослабьте зажим и «отрыгните» его, осторожно вставив отвертку между кромкой пыльника и карданным валом или корпусом шарнира. Это должно позволить достаточному количеству воздуха в ботинке вернуть ему нормальную форму. Зажимы пыльника должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя транспортного средства или инструкциями, прилагаемыми к сменному чехлу или шарниру. Для некоторых типов зажимов требуются специальные инструменты для затяжки / обжима, для других — нет. Другие элементы, которые также следует проверить:
ЗАМЕНА ШРУСОВЕсли ШРУС вышел из строя и его необходимо заменить, существует множество вариантов замены: новые шарниры, модернизированные шарниры и полная замена валов в сборе с новыми и / или модернизированными шарнирами.Многие профессиональные установщики предпочитают комплектные валы в сборе, поскольку они устраняют беспорядок, связанный с заменой отдельных соединений, и экономят время установки. Многие валы также имеют пожизненную гарантию, которая избавляет от опасений по поводу возврата (или, по крайней мере, покрывает стоимость замены и трудозатраты). Степень сложности снятия полуоси с автомобиля с передним приводом значительно варьируется от приложения к другому. Для некоторых приложений требуются специальные инструменты. Для отделения нижней шаровой опоры от поворотного кулака может потребоваться съемник шаровой опоры или вилка.Чтобы протолкнуть задний поворотный вал ШРУС через ступицу колеса, часто требуется специальный съемник. В некоторых японских приложениях вал должен быть выдавлен, что часто приводит к повреждению ступичных подшипников. На некоторых автомобилях внутренние полуоси ШРУСов удерживаются в коробке передач стопорным кольцом и не могут быть сняты без помощи съемника оси. Некоторые старые модели Chrysler даже требуют снятия крышки трансмиссии, чтобы можно было освободить удерживающий зажим внутри дифференциала, прежде чем можно будет вытащить валы.Некоторые приложения (например, более старые Ford Escorts) также требуют использования вспомогательного инструмента (или снятия только одного вала за раз), чтобы предотвратить выскальзывание шестерен дифференциала. Общая процедура выглядит следующим образом: 1. Ослабьте гайку ступицы оси, когда колесо находится на земле, используя прерыватель или динамометрический ключ. Не следует использовать ударный гаечный ключ, потому что удары молотком могут повредить исправный ШРУС, а также шестерни дифференциала в коробке передач.Тормоза должны быть задействованы, чтобы автомобиль не раскачивался. На автомобилях, в которых гайка ступицы была заклепана, чтобы удерживать ее в нужном положении, НЕ пытайтесь открутить гайку. Просто выключи это. ПРИМЕЧАНИЕ. Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять гайку ступицы оси. После использования гайка теряет способность сохранять крутящий момент. Так что старую гайку следует выбросить и заменить новой. 2. Поднимите автомобиль и поддержите его под поперечиной шасси или боковыми поручнями, чтобы передняя подвеска могла свободно висеть.Теперь колесо можно снять. 3. Что будет дальше, зависит от того, как внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач в сборе: Если шарнир прикреплен болтами к поворотному валу (например, шарнир Rzeppa с поперечной канавкой, который можно найти на многих импортных автомобилях), сначала отсоедините внутренний ШРУС, а затем отделите внешний шарнир от ступицы поворотного кулака. Во многих случаях применения GM, внутренний вал карданного шарнира удерживается в дифференциальной передаче стопорным кольцом (за исключением левой стороны автоматики).Чтобы вытащить вал, нужен специальный съемник оси скользящего молота. Если внутренний шарнир «вставляется» в трансмиссию, а поворотный вал является частью картера шарнира (шарнирный шарнир треноги и шарниры Rzeppa с двойным смещением), внешний шарнир должен быть отсоединен от поворотного кулака, прежде чем внутренний шарнир можно будет вытащить коробки передач. Чтобы отделить внешний шарнир CV от поворотного кулака, один конец поворотного кулака (нижний шаровой шарнир или стойка Макферсона) должен быть отсоединен, чтобы оставался достаточный зазор, чтобы протолкнуть внешний поворотный вал обратно через поворотный кулак. В тех случаях, когда легче всего отсоединить поворотный кулак от стойки (например, GM), необходимо будет отсоединить хомут тормозного шланга и снять тормозной суппорт с его крепления. В случаях, когда отсоединение шарового шарнира представляет собой путь наименьшего сопротивления (например, Ford и Chrysler), может также потребоваться отсоединение стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески и / или поперечной рулевой тяги от поворотного кулака. После того, как поворотный кулак может свободно поворачиваться, конец полуоси можно протолкнуть назад через ступицу колеса (на этом этапе может потребоваться съемник).ЗАПРЕЩАЕТСЯ стучать по концу вала, так как это может привести к повреждению ступичных подшипников, шлицев ступицы, дифференциала или любого ШРУСа. Как только конец вала освободится, НЕ позволяйте ему висеть. Поддерживайте его куском проволоки до тех пор, пока нельзя будет снять или отвинтить внутренний шарнир от коробки передач. Если вы позволите полуоси свисать или потяните за него, то внутреннее соединение разъединится. Установка вала происходит в обратном порядке. После того, как все снова собрано вместе и колесо встало на место, необходимо установить и затянуть гайки ступицы и гайку ступицы в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа (не ударного пистолета, если не используются гнезда для ограничения крутящего момента). Другие статьи о FWD и CV-Joint:Основы CV-шарниров, часть 1FWD Краткое руководство Проверка шарниров и полуосей с постоянной скоростью Как восстанавливаются шрусы Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive |
Узнайте, как заменить пыльник внутреннего шруса Volvo
Посетите FCP Euro- Сделай сам блог
- Помогите мне
- Отследить заказ
- Начать возврат
- Политика доставки
CV — Все о шарнирах и осях с постоянной скоростью
14 июля 2011 г.
Применяется к ШРУСу, каркас ШРУС поддерживает и обеспечивает плавное вращение шариковых подшипников. Обойма ШРУСа имеет сферическую форму, но с открытыми концами и обычно имеет шесть отверстий по периметру.
Клетка кардана CV
Каркас ШРУСа является ключевым компонентом ШРУСа, так как он легко ломается. Обойма ШРУСа обычно изготавливается из сплавов с высокой прочностью и науглероживается, подвергаясь термообработке для повышения долговечности.
теги: CV Joint Cage
размещено в CV Joint KB | 4 комментария
21 марта 2011 г.
Резиновая часть узла карданного вала / оси CV известна как пыльник CV , который фиксируется зажимами из нержавеющей стали. Мы называем это зажимом для багажника cv . Пыльник CV предназначен для защиты внутренних компонентов ШРУС путем удержания смазки, а также для защиты от пыли.
Читать дальше »
теги: CV boot, CV Joint Boot
размещено в CV Joint KB | 2 комментария
20 марта 2011 г.
Подвеска — это система компонентов, пружин, амортизаторов и рычагов, которая соединяет автомобиль с колесами и шинами.
Читать дальше »
теги: двухрычажная подвеска, Подвеска Макферсон, Подвеска
размещено в CV Joint KB | 1 комментарий
15 марта 2011 г.
Штатив
Тренога используется на внутреннем конце карданных валов автомобилей, она обеспечивает передачу мощности даже в случае углового переключения. Тренога имеет игольчатый подшипник / бочкообразные ролики, установленные на трехногой крестовине / трехконечной вилке вместо шариковых подшипников.Они помещаются в чашку с тремя соответствующими канавками, прикрепленными к дифференциалу. Ролики установлены под углом 120 градусов друг к другу и скользят вперед и назад по гусеницам во внешнем корпусе типа «тюльпан».
Читать дальше »
теги: Штатив
размещен в CV Joint KB | 4 комментария
7 октября 2017 г.
В этом видео мы покажем вам симптомы неисправного внутреннего ШРУСа Focus 2006 года выпуска. Не стесняйтесь задавать вопросы, комментировать и подписываться.
размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев
7 октября 2017 г.
Home
Это запрос от более чем одного человека, поэтому я рад передать его вам. Как я уже сказал в видео, я лично больше не вижу особого смысла в замене только башмаков CV, поскольку имеет больше смысла заменять ось, но я так чувствую. Если вы все же захотите заменить ботинки, надеюсь, это видео поможет.
–
Нажмите ниже и оставайтесь грязным
Посетите меня на EricTheCarGuy.com
Посетите форум EricTheCarGuy
Посетите мою страницу в Facebook:
размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев
7 октября 2017 г.
В этом видео показано, как разобрать, проверить и собрать шарнир с постоянной скоростью (CV или Birfield). Если мы когда-нибудь сможем помочь вам в решении любых ваших проблем на бездорожье, зарегистрируйтесь на сайте www.lowrangeoffroad.com или позвоните нам по телефону 801-805-6644.
размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев
7 октября 2017 г.
(по speedkar99)
Вот как работает мост CV для поворота колес вашего автомобиля. Ось постоянной скорости связывает вращательное движение трансмиссии со ступицей и, таким образом, поворачивает колеса автомобиля. Как правило, мосты CV используются в передней части автомобилей FWD или AWD на автомобилях с независимой подвеской.
Основным преимуществом оси CV является то, что она обеспечивает очень высокую степень шарнирного сочленения при одновременном вращении входного и выходного валов с одинаковой скоростью. Это идеально подходит для передних колес, которые двигаются вверх и вниз вместе с подвеской и поворачиваются боком для поворота.
Внутренний ШРУС состоит из выдвижного корпуса треноги, который позволяет оси выдвигаться или сжиматься. Внутри опора с игольчатыми подшипниками удерживает 3 ролика, обеспечивающих небольшой поворот.
Перевозчик похож на прядильщика непосед.Внешний ШРУС не телескопический, однако он имеет очень большую степень сочленения, которая необходима вблизи оси поворота. Он состоит из внутреннего кольца подшипника, держателя и внешнего кольца или корпуса. подшипники могут вращаться вокруг центральной оси, но не могут вращаться, что позволяет передавать постоянное вращение от входа к выходу. Резиновые сапоги покрывают каждый ШРУС и обычно заполнены смазкой.
Интересно, что типы смазки для каждого соединения различаются.Отказ пыльника является основной причиной изношенных осей CV, когда грязь попадает в систему и вызывает чрезмерный износ. Эта ось была разобрана с Toyota Corolla 2001 года выпуска и открыта, чтобы посмотреть, что внутри и как она работает.
теги: CV Axle
размещено в CV Joint KB | Нет комментариев
3 октября 2015 г.
Mark показывает вам, как снимать и заменять типичный карданный вал на переднеприводном автомобиле, рассказывая вам обо всех инструментах и приемах, необходимых для правильного выполнения работы
размещено в Subaru CV Joint | Нет комментариев
.как это работает, симптомы, проблемы
Обновлено: 14 мая 2020 г.
Все переднеприводные автомобили имеют шарниров постоянной скорости или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуоси). Внутренние ШРУСы соединяют приводные валы с трансмиссией, а внешние ШРУСы соединяют ведущие валы с колесами.
Многие заднеприводные и полноприводные автомобили, а также грузовики также имеют ШРУСы.
ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса с постоянной скоростью, обеспечивая при этом подъем и опускание подвески. В переднеприводных автомобилях ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса при поворотах. Чаще всего используются ШРУСы двух типов: шаровые и треножные. В переднеприводных автомобилях ШРУСы шарового типа используются с внешней стороны приводных валов ( ШРУСов наружных ), а ШРУСы типа треноги в основном используются с внутренней стороны (ШРУСы внутренних ). ).
Реклама — Продолжить чтение ниже
Проблемы ШРУСа
ШРУС набивается специальной смазкой и плотно закрывается резиновым или пластиковым чехлом, который удерживается на месте двумя зажимами. ШРУС не требует обслуживания и может прослужить очень долго, пока не будет поврежден защитный пыльник ШРУСа. Нередко можно увидеть автомобили с пробегом более 300 000 км, которые все еще имеют оригинальные ШРУСы.
Самая частая проблема с ШРУСами — трещины или повреждения защитного чехла.Как только это происходит, смазка выходит наружу, а внутрь попадают влага и грязь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и в конечном итоге выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии. Обычно сначала ломаются наружные пыльники ШРУС, так как они должны выдерживать большее движение, чем внутренние. Ботинки CV обычно проверяются во время регулярных проверок. Ваш механик будет искать трещины, разрывы и другие повреждения.
Признаки повреждения пыльника ШРУСа или износа ШРУСа
Смазка, выходящая из небольшой трещины или разрыва, является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа.Если повреждение больше, вы можете увидеть темную смазку, разбрызганную на внутренней стороне обода колеса и вокруг области внутри ведущего колеса, как на фотографии.
Если автомобиль продолжит движение с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее частым признаком износа внешнего ШРУСа является щелчок или треск при повороте. Обычно шум становится громче при ускорении в поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может даже распасться во время движения, что может создать потенциально опасную ситуацию.
Отказ внутреннего ШРУСа случается редко. Одним из симптомов неисправного внутреннего ШРУСа является поперечное (из стороны в сторону) тряска или вибрация при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС может также вызвать стук при переключении с привода на задний ход или от ускорения к замедлению.
Ремонт ШРУСов
Если поврежденный пыльник ШРУС был обнаружен на ранней стадии, обычно достаточно просто заменить пыльник и набить на ШРУС свежую смазку.Это намного дешевле, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа стоит от 180 до 350 долларов. Деталь обычно не очень дорогая, но для ее замены требуется изрядное количество труда. Пыльник ШРУС обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми зажимами.
Если изношен сам ШРУС, то ремонту не подлежит; ее придется заменить новой или отремонтированной деталью. Иногда ШРУС отдельно не идет. В этом случае необходимо будет заменить весь приводной вал.Замена приводного вала в ремонтной мастерской могла стоить от 380 до 800 долларов.
Реклама — Продолжить чтение ниже
Если вы планируете самостоятельно заменить пыльник ШРУСа или приводной вал, вам понадобится сильный динамометрический ключ (или прерыватель) и головка подходящего размера, чтобы ослабить контргайку главного ШРУСа или гайку ступицы (на фото) потому что очень плотно. Кроме того, будьте готовы к тому, что нижний шаровой шарнир в большинстве случаев придется вынимать, и это может быть довольно сложно обойтись без специальных инструментов.Гайку ступицы также необходимо будет повторно затянуть до указанного момента после завершения ремонта. См. Инструкции и характеристики крутящего момента в руководстве по ремонту.
.
Разборка и замена пер. наружного ШРУСа
При замене стоек стабилизатора чиркнул болгаркой пыльник левого наружного шруса.
Делать нечего, надо менять.
Купил набор пыльника GKN 23142 (пластиковый пыльник, черная смазка, два хомута, стопорное кольцо, ступичная гайка)
Смазку с дисульфидом молибдена ликви моли, смазку синтетическую шеврон 250188642желтую в синей тубе.
Хомутов на 30, 90 и 100 мм норма и маяк, какие нашел в городе.
В субботу полез. Ступичная гайка и рулевая тяга проблем не доставили. Шаровую удалось выбить ударом молотка по той части съемника козьей лапки, которая давит на палец. Вилку ввести под кулак не дал пыльник. Шрус в руках, хомуты на внешней части одноразовые, снялись без проблем.
Был заготовлен вазовский съемник для гранаты, мощные тиски — ничего не помогло. Усилие стопорного кольца преодолеть не смог, зажатый в тисках вал протаскивало усилием клинового съемника, но граната лишь двигалась туда сюда на 1 мм — люфт выбирала и не более того. Так как ломать шрус в мои планы не входило, снял внутренний пыльник, предварительно очистив и помыв.
Сбивался трипод неохотно и приходилось стучать нормально так. В один из ударов рука с выколоткой скользнула по гладкой поверхности трипода и усилие удара попало под один из роликов. Ролик соскочил и игольчатый подшипник разлетелся по гаражу.
Не буду описывать отчаяние ползающего по гаражу горе-владельца в поисках иголочек 1 мм в диаметре и длиной 10-15 мм. Скажу только что одну нашел на улице, одну под верстаком, одну в смотровой яме. Собрал все, так как засунуть еще одну было бы некуда.
Причиной моих проблем явился сепаратор игольчатого подшипника, являющийся одновременно фиксатором ролика от соскакивания. Для этого на сепараторе отштамповано два усика, так вот они свободно проходили сквозь ролик. С трудом (сепаратор каленый) удалось ушки чуть отогнуть, чтобы зафиксировать ролик для сборки трипода. Далее он помещается в стакан, где и так никуда не денется. Такой вот японский брак.
Оправившись от пережитого стресса собрал шрус с новым пыльником, он кстати чуть маловат по большому размеру, очень жесткий и натягивали мы его с трудом вдвоем. Хомут из комплекта не подошел по той же причине.
Заложил смазку. Смазка шеврон во внутренний трипод, хоть и желтая, но не сметанообразной консистенции, а как наш циатим примерно. Добавил примерно треть ее (в пыльник) и две трети родной смазки, что оставалась в стакане.
Внутренние хомуты поставил на место. Наружный пыльник большой хомут поставил червячную норму, маленький из комплекта обжал клещами. После первой же поездки он сдвинулся с посадочного места и повис на палке хотя при монтаже сидел очень прочно и не давал пыльнику пошевелиться. Был заменен на червячный. Причиной считаю жесткий пластик пыльника.
Как снять шрус без съемника
Сегодня долговечными шарнирами равных угловых скоростей оснащены большинство автомобилей. В то же время неожиданно могут появиться признаки того, что необходима замена ШРУСа, как внутреннего, так и внешнего.
Когда менять ШРУС
Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.
Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол. Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.
Что нужно для установки нового ШРУСа
При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:
- подъемник;
- набор накидных ключей;
- пассатижи;
- отвертку;
- металлическую трубу в качестве рычага;
- слесарные тиски.
Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.
Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.
Замена наружного ШРУСа
- Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).
- Домкратим автомобиль и ставим на упор (ни в коем случае не работаем на домкрате) и вывешиваем колесо.
- Снимаем колесо.
- Откручиваем 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.
- Если не идет используем удлинитель для воротка и WD-40.
- Выворачиваем руль в сторону и немного оттягиваем поворотный кулак со стойкой и извлекаем наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком).
Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.
Замена внутреннего ШРУСа
Замена внутреннего ШРУСа, передающего на вал крутящий момент от коробки переключения передач, производится легче наружного. Чтобы определиться, как снять ШРУС, соединенный с коробкой скоростей, достаточно рассмотреть его на подъемнике снизу. Он может фиксироваться на коробке различными способами. После его освобождения от креплений достаточно повернуть колеса до упора, чтобы внутренний ШРУС был снят как не удерживаемый ничем. До того, как снять внутренний ШРУС, снимается пыльник, корпус, три ролика и стопорное кольцо, закрепляющее на валу трехлучевую вилку. Она тоже снимается.
Внутренний ШРУС можно снять как отдельно, так и на приводе вместе с внешним. Используя этот способ, внутренний ШРУС заменить не слишком сложно. Если у Вас трипоидный ШРУС, то при установке его на обратно, возможны небольшие сложности. Может не становиться на место трехлучевая вилка. Расположенные на ней ролики могут не попасть в свои направляющие канавки внутри корпуса. Достаточно пару раз провернуть приводной вал, и они окажутся там, где надо.
Следует помнить о пластиковой заглушке, снятой с поврежденного изделия. Она устанавливается на новый, заполненный смазкой внутренний шарнир. При необходимости провести обновление пыльника внутреннего ШРУСа. Это удобнее делать с ближнего к трансмиссии конца вала. Прежде всего, снимается внутренний пыльник ШРУСа, стопорящее кольцо, после этого само устройство. Замена пыльника внутреннего ШРУСа не требует чрезмерных усилий и не занимает много времени.
Можно ли обойтись без замены
Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.
Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.
Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.
Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.
Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.
Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.
В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.
Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса
Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.
Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.
Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.
Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:
- снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
- снятие наружного ШРУСа;
- снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.
Как снять внутренний ШРУС в гараже
Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.
После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.
Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.
Как снять наружный ШРУС самостоятельно
Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.
Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.
Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.
Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.
Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:
- нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
- наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
- извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.
Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.
В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.
Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.
В этом видео показано, как разобрать, проверить и собрать шарнир с постоянной скоростью (CV или Birfield). Если мы когда-нибудь сможем помочь вам в решении любых ваших проблем на бездорожье, зарегистрируйтесь на сайте www.lowrangeoffroad.com или позвоните нам по телефону 801-805-6644.
размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев
7 октября 2017 г.
(по speedkar99)
Вот как работает мост CV для поворота колес вашего автомобиля. Ось постоянной скорости связывает вращательное движение трансмиссии со ступицей и, таким образом, поворачивает колеса автомобиля. Как правило, мосты CV используются в передней части автомобилей FWD или AWD на автомобилях с независимой подвеской.
Основным преимуществом оси CV является то, что она обеспечивает очень высокую степень шарнирного сочленения при одновременном вращении входного и выходного валов с одинаковой скоростью. Это идеально подходит для передних колес, которые двигаются вверх и вниз вместе с подвеской и поворачиваются боком для поворота.
Внутренний ШРУС состоит из выдвижного корпуса треноги, который позволяет оси выдвигаться или сжиматься. Внутри опора с игольчатыми подшипниками удерживает 3 ролика, обеспечивающих небольшой поворот.
Перевозчик похож на прядильщика непосед.Внешний ШРУС не телескопический, однако он имеет очень большую степень сочленения, которая необходима вблизи оси поворота. Он состоит из внутреннего кольца подшипника, держателя и внешнего кольца или корпуса. подшипники могут вращаться вокруг центральной оси, но не могут вращаться, что позволяет передавать постоянное вращение от входа к выходу. Резиновые сапоги покрывают каждый ШРУС и обычно заполнены смазкой.
Интересно, что типы смазки для каждого соединения различаются.Отказ пыльника является основной причиной изношенных осей CV, когда грязь попадает в систему и вызывает чрезмерный износ. Эта ось была разобрана с Toyota Corolla 2001 года выпуска и открыта, чтобы посмотреть, что внутри и как она работает.
теги: CV Axle
размещено в CV Joint KB | Нет комментариев
3 октября 2015 г.
Mark показывает вам, как снимать и заменять типичный карданный вал на переднеприводном автомобиле, рассказывая вам обо всех инструментах и приемах, необходимых для правильного выполнения работы
размещено в Subaru CV Joint | Нет комментариев
.как это работает, симптомы, проблемы
Обновлено: 14 мая 2020 г.
Все переднеприводные автомобили имеют шарниров постоянной скорости или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуоси). Внутренние ШРУСы соединяют приводные валы с трансмиссией, а внешние ШРУСы соединяют ведущие валы с колесами.
Многие заднеприводные и полноприводные автомобили, а также грузовики также имеют ШРУСы.
ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса с постоянной скоростью, обеспечивая при этом подъем и опускание подвески. В переднеприводных автомобилях ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса при поворотах. Чаще всего используются ШРУСы двух типов: шаровые и треножные. В переднеприводных автомобилях ШРУСы шарового типа используются с внешней стороны приводных валов ( ШРУСов наружных ), а ШРУСы типа треноги в основном используются с внутренней стороны (ШРУСы внутренних ). ).
Реклама — Продолжить чтение ниже
Проблемы ШРУСа
ШРУС набивается специальной смазкой и плотно закрывается резиновым или пластиковым чехлом, который удерживается на месте двумя зажимами. ШРУС не требует обслуживания и может прослужить очень долго, пока не будет поврежден защитный пыльник ШРУСа. Нередко можно увидеть автомобили с пробегом более 300 000 км, которые все еще имеют оригинальные ШРУСы.
Самая частая проблема с ШРУСами — трещины или повреждения защитного чехла.Как только это происходит, смазка выходит наружу, а внутрь попадают влага и грязь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и в конечном итоге выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии. Обычно сначала ломаются наружные пыльники ШРУС, так как они должны выдерживать большее движение, чем внутренние. Ботинки CV обычно проверяются во время регулярных проверок. Ваш механик будет искать трещины, разрывы и другие повреждения.
Признаки повреждения пыльника ШРУСа или износа ШРУСа
Смазка, выходящая из небольшой трещины или разрыва, является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа.Если повреждение больше, вы можете увидеть темную смазку, разбрызганную на внутренней стороне обода колеса и вокруг области внутри ведущего колеса, как на фотографии.
Если автомобиль продолжит движение с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее частым признаком износа внешнего ШРУСа является щелчок или треск при повороте. Обычно шум становится громче при ускорении в поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может даже распасться во время движения, что может создать потенциально опасную ситуацию.
Отказ внутреннего ШРУСа случается редко. Одним из симптомов неисправного внутреннего ШРУСа является поперечное (из стороны в сторону) тряска или вибрация при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС может также вызвать стук при переключении с привода на задний ход или от ускорения к замедлению.
Ремонт ШРУСов
Если поврежденный пыльник ШРУС был обнаружен на ранней стадии, обычно достаточно просто заменить пыльник и набить на ШРУС свежую смазку.Это намного дешевле, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа стоит от 180 до 350 долларов. Деталь обычно не очень дорогая, но для ее замены требуется изрядное количество труда. Пыльник ШРУС обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми зажимами.
Если изношен сам ШРУС, то ремонту не подлежит; ее придется заменить новой или отремонтированной деталью. Иногда ШРУС отдельно не идет. В этом случае необходимо будет заменить весь приводной вал.Замена приводного вала в ремонтной мастерской могла стоить от 380 до 800 долларов.
Реклама — Продолжить чтение ниже
Если вы планируете самостоятельно заменить пыльник ШРУСа или приводной вал, вам понадобится сильный динамометрический ключ (или прерыватель) и головка подходящего размера, чтобы ослабить контргайку главного ШРУСа или гайку ступицы (на фото) потому что очень плотно. Кроме того, будьте готовы к тому, что нижний шаровой шарнир в большинстве случаев придется вынимать, и это может быть довольно сложно обойтись без специальных инструментов.Гайку ступицы также необходимо будет повторно затянуть до указанного момента после завершения ремонта. См. Инструкции и характеристики крутящего момента в руководстве по ремонту.
.
Разборка и замена пер. наружного ШРУСа
При замене стоек стабилизатора чиркнул болгаркой пыльник левого наружного шруса.
Делать нечего, надо менять.
Купил набор пыльника GKN 23142 (пластиковый пыльник, черная смазка, два хомута, стопорное кольцо, ступичная гайка)
Смазку с дисульфидом молибдена ликви моли, смазку синтетическую шеврон 250188642желтую в синей тубе.
Хомутов на 30, 90 и 100 мм норма и маяк, какие нашел в городе.
В субботу полез. Ступичная гайка и рулевая тяга проблем не доставили. Шаровую удалось выбить ударом молотка по той части съемника козьей лапки, которая давит на палец. Вилку ввести под кулак не дал пыльник. Шрус в руках, хомуты на внешней части одноразовые, снялись без проблем.
Был заготовлен вазовский съемник для гранаты, мощные тиски — ничего не помогло. Усилие стопорного кольца преодолеть не смог, зажатый в тисках вал протаскивало усилием клинового съемника, но граната лишь двигалась туда сюда на 1 мм — люфт выбирала и не более того. Так как ломать шрус в мои планы не входило, снял внутренний пыльник, предварительно очистив и помыв.
Сбивался трипод неохотно и приходилось стучать нормально так. В один из ударов рука с выколоткой скользнула по гладкой поверхности трипода и усилие удара попало под один из роликов. Ролик соскочил и игольчатый подшипник разлетелся по гаражу.
Не буду описывать отчаяние ползающего по гаражу горе-владельца в поисках иголочек 1 мм в диаметре и длиной 10-15 мм. Скажу только что одну нашел на улице, одну под верстаком, одну в смотровой яме. Собрал все, так как засунуть еще одну было бы некуда.
Причиной моих проблем явился сепаратор игольчатого подшипника, являющийся одновременно фиксатором ролика от соскакивания. Для этого на сепараторе отштамповано два усика, так вот они свободно проходили сквозь ролик. С трудом (сепаратор каленый) удалось ушки чуть отогнуть, чтобы зафиксировать ролик для сборки трипода. Далее он помещается в стакан, где и так никуда не денется. Такой вот японский брак.
Оправившись от пережитого стресса собрал шрус с новым пыльником, он кстати чуть маловат по большому размеру, очень жесткий и натягивали мы его с трудом вдвоем. Хомут из комплекта не подошел по той же причине.
Заложил смазку. Смазка шеврон во внутренний трипод, хоть и желтая, но не сметанообразной консистенции, а как наш циатим примерно. Добавил примерно треть ее (в пыльник) и две трети родной смазки, что оставалась в стакане.
Внутренние хомуты поставил на место. Наружный пыльник большой хомут поставил червячную норму, маленький из комплекта обжал клещами. После первой же поездки он сдвинулся с посадочного места и повис на палке хотя при монтаже сидел очень прочно и не давал пыльнику пошевелиться. Был заменен на червячный. Причиной считаю жесткий пластик пыльника.
Как снять шрус без съемника
Сегодня долговечными шарнирами равных угловых скоростей оснащены большинство автомобилей. В то же время неожиданно могут появиться признаки того, что необходима замена ШРУСа, как внутреннего, так и внешнего.
Когда менять ШРУС
Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.
Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол. Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.
Что нужно для установки нового ШРУСа
При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:
- подъемник;
- набор накидных ключей;
- пассатижи;
- отвертку;
- металлическую трубу в качестве рычага;
- слесарные тиски.
Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.
Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.
Замена наружного ШРУСа
- Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).
- Домкратим автомобиль и ставим на упор (ни в коем случае не работаем на домкрате) и вывешиваем колесо.
- Снимаем колесо.
- Откручиваем 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.
- Если не идет используем удлинитель для воротка и WD-40.
- Выворачиваем руль в сторону и немного оттягиваем поворотный кулак со стойкой и извлекаем наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком).
Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.
Замена внутреннего ШРУСа
Замена внутреннего ШРУСа, передающего на вал крутящий момент от коробки переключения передач, производится легче наружного. Чтобы определиться, как снять ШРУС, соединенный с коробкой скоростей, достаточно рассмотреть его на подъемнике снизу. Он может фиксироваться на коробке различными способами. После его освобождения от креплений достаточно повернуть колеса до упора, чтобы внутренний ШРУС был снят как не удерживаемый ничем. До того, как снять внутренний ШРУС, снимается пыльник, корпус, три ролика и стопорное кольцо, закрепляющее на валу трехлучевую вилку. Она тоже снимается.
Внутренний ШРУС можно снять как отдельно, так и на приводе вместе с внешним. Используя этот способ, внутренний ШРУС заменить не слишком сложно. Если у Вас трипоидный ШРУС, то при установке его на обратно, возможны небольшие сложности. Может не становиться на место трехлучевая вилка. Расположенные на ней ролики могут не попасть в свои направляющие канавки внутри корпуса. Достаточно пару раз провернуть приводной вал, и они окажутся там, где надо.
Следует помнить о пластиковой заглушке, снятой с поврежденного изделия. Она устанавливается на новый, заполненный смазкой внутренний шарнир. При необходимости провести обновление пыльника внутреннего ШРУСа. Это удобнее делать с ближнего к трансмиссии конца вала. Прежде всего, снимается внутренний пыльник ШРУСа, стопорящее кольцо, после этого само устройство. Замена пыльника внутреннего ШРУСа не требует чрезмерных усилий и не занимает много времени.
Можно ли обойтись без замены
Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.
Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.
Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.
Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.
Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.
Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.
В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.
Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса
Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.
Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.
Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.
Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:
- снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
- снятие наружного ШРУСа;
- снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.
Как снять внутренний ШРУС в гараже
Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.
После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.
Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.
Как снять наружный ШРУС самостоятельно
Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.
Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.
Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.
Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.
Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:
- нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
- наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
- извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.
Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.
В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.
Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.
Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время. Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы. Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней, является неисправности ШРУСа. В большинстве случаев данная поломка не подлежит ремонту и потребуется полностью заменить шарниры равных угловых скоростей. О том как заменить ШРУС будет рассказано далее, но прежде чем приступить к данной операции, необходимо научиться правильно определять неисправность этой детали.
Диагностика неисправности
Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.
При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.
Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.
Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.
Замена ШРУСа
Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:
- Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
- Откручивается гайка ступицы колеса;
- Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
- Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.
После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.
Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.
На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.
Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.
Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.
Профилактика неисправности
Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.
Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.
Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».
Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.
Замена наружной гранаты ЗАЗ Таврия. Как разобрать собрать Шрус (гранату)
Комментарии к теме Замена наружной гранаты ЗАЗ Таврия
Принс
фмк уже начал менять рейки после диагностики (замер люфта и тд)Самандар
спасибо!Faruq
OBRIGADO NONATO, VIVENDO E APRENDENDO.Tyrus
Не правильно установили блогеры херовы,чёрный ставиться справаMenes
Я магнитом шарики достаю.. быстро как 2*2Илькин Поздеев
Штативчик организуйте небольшой)Щелкин Христиан
У меня такое было я убралБуда Сакалин
Где взять такую медную наставку?Белик
Как узнали проблему с шайбой?Dagan
Что такое ШРУС?Бивер
Отбойник стойки помажСафар
Как делать не надо-название видоса.Ренат Куралесин
это какой язык??? ты с соседней планеты по ходу???Юрин
и если подшипник ступицы менять вроде всё проще будетАвгуст
Работа не аккуратнаяНаил Бирбраэр
Здравствуйте не знаете ли вы на Опель астра седан 1993 г от какой машины может подойти наружный ШРУС??Иги
Молодец мужик, все понятноВоробей
а смазки добавить? а хомут нормальный поставить?Ганнибал
видал многое, но такого никогда… кто … так делает? В старую смазку нахерачить новой… Ты когда жопу подтераешь берешь новую бумагу или достаешь старую из ведра?Айше
Шарнир Равных Угловых Скоростей Не каждый механик с высшим образованием знает расшифровку абревиатуры!Кор
Непробовал в тиски зажать?Кайо
сегодня при замене сцепления замяли защитное кольцо корпуса наружнего шруса, потом выбили ее и выкинули. поставили без нее. обязательно ли еенадо было ставить или можно без этого кольца.?Лабозин Арлан
Санёк, спасибо за видос, все четко и понятно, и не растянуто как худ фильм. А на комменты диванных грамотеев не обращай внимания. Походу они классику видели на картинке, и руки из задницы! Мне тоже менять надо, вот освежил. А масло я бы100 проц забыл бы слить. Лайк и подписка, а тебе удачи.Герасим
Какой размер ступечного подшипника!???!!!Eran
По-моему там уже и сальник просится с внутреннего шрусаЯхно
Даа говорит,корейцы конечно люди в отличии от автоваз,а сам … с этими людьми до посинения,а автоваз спокойно отвёрткой закручивает.)Christiana
рулевой наконечник не надо снимать?Кула
подписался. жду взаимной подписки?Swinton
Изверги. Кто так разберает. Кулису открутил и всё полностью достается и выбивать там не чего не надоМурадбердыева Столица
Основная проблема алюминиевых радиаторов, что производители экономят на материалах, при покупке смотрите СОТЫ НА ПРОСВЕТ на лампу или солнце, прозрачность сот должна быть МИНИМАЛЬНОЙ, примерно как на катализаторах в маленький круглый просвет. У меня иномарка и медных на данное авто не существует, родной алюминиевый с сотами был около 1 мм, купил алюминиевый ЛУЗАР, а он холодным дует при -5 град., разобрал, так у него меньше количества трубочек и расстояние между сот около 3 мм. можно газету через него читать. Купил другой там соты были плотнее примерно 1,5 мм, теперь жара при -10 град. холоднее пока не было. И это все менялось со снятием торпеды 2 дня.Написать комментарий
Замена ШРУСов и пыльников Great Wall Hover (Haval H5, h4 Ховер)
Снимите передний привод (см. тут) |
Элементы полуоси: 1 — Корпус шарнира; 2 — Стопорное кольцо; 3 — Трехшиповик; 4,9- Большые хомуты; 5,8- Пыльники; 6,7- Малые хомуты; 10 — Корпус наружного шарнира; 11 — Пылезащитная крышка. |
Для справки:
Полуоси (приводы) изготавливаются из особой штампованной стали и специальным образом закаливаются с формированием внешнего цементирующего слоя. Одним из множества тестов для проверки качества выпускаемой продукции (полуосей) является тест на прочность: один конец полуоси жестко закрепляется, а другой отгибается примерно на 30 градусов. После того как его отпускают, полуось снова приобретает свою строгую прямолинейную форму; её геометрия нес меняется, ни малейшего повреждения на корпусе полуоси не должно возникать.
Примечательно, что существует целый ряд производителей, которые в принципе не закаливают свою продукцию. Их полуоси отличаются очень низкой ценой и совершенно отвратительным качеством. Однако такие изделия покупаются, потому что под краской не видно, закален металл
или нет.
Комплект для замены: Пыльник, хомуты, стопорное кольцо и смазка
Разборка
1. Проверьте полуось в сборе. Проверьте внутренний шарнир. Он должен свободно перемещаться в разные стороны. Проверьте наружный шарнир. Проверьте пыльники шарниров полуоси. При обнаружении повреждений замените их.
2. Снимите большой хомут крепления пыльника внутреннего шарнира. |
3. Нанесите метки на корпус и трехшиповик и снимите корпус внутреннего шарнира.
4. С помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо. С помощью молотка и пробойника сделайте метки на трехшиповике и торце полуоси для облегчения дальнейшей сборки.
5. С помощью стержня и молотка снимите трехшиповик.
Для справки: Трехшиповик или Трипоидный подшипник (трипоид) — это специальный узел, к которому предъявляются очень высокие требования, потому что он передает вращение от трансмиссии на колеса.С момента выпуска первого внутреннего шарнира
трипоид претерпел несколько модификаций и так и не стал единым для производителей автомобилей.
6. Снимите внутренний шарнир с полуоси, отсоединив малый хомут пыльника.
7. С помощью отвертки снимите хомуты пыльника наружного шарнира. |
8. Снимите наружный шарнир. |
9. С помощью отвертки и молотка снимите пылезащитную крышку.
Сборка
10. С помощью отвертки и молотка установите пылезащитную крышку.
11. Установите большой хомут на пыльник, затем установите наружный шарнир на место и за ним установите малый хомут пыльника.
12. Установите большой хомут на пыльник, затем установите внутренний шарнир на место и за ним установите малый хомут пыльника. |
13. Установите трехшиповик фаской к внутренней части полуоси.
14. Совместите метки на трехшиповике и торце полуоси, сделанные при разборке.
15. С помощью стержня и молотка установите трехшиповик на полуось. |
16. С помощью плоскогубцев установите новое стопорное кольцо. |
17. Установите пыльник на наружный шарнир, заложив предварительно в него смазку CAPLEX или KY1 в количестве 110 г.
18. Установите пыльник на внутренний шарнир, заложив предварительно в него смазку CAPLEX или KY1 в количестве 140 г.
19. Совместите метки на корпусе шарнира и трехшиповике, сделанные во время разборки и установите корпус шарнира на место.
20. Закрепите с помощью плоскогубцев большие хомуты пыльников на шарнирах.
21. Закрепите с помощью плоскогубцев малые хомуты пыльников на шарнирах.
Внимание! Убедитесь, что хомуты установлены в специальных паза на пыльниках шарнира.
22. Используя специальные пневматические плоскогубцы окончательно закрепите хомуты крепления пыльников.
23. Измерьте длину полуоси. Она должна составлять 400.5 мм.
24. Если необходимо заменить неисправный или поврежденный элемент полуоси, не снимая ее с автомобиля, это можно сделать, если отсоединить поворотный кулак, затем снять большой хомут пыльника шарнира и извлечь трехшиповик из корпуса шарнира.
Сезонная проверка пыльников ШРУСов
Готовя автомобиль к эксплуатации в зимний период года, необходимо проверить состояние компонентов трансмиссионной линии автомобиля. Логика проверки элементарна. Осенью, как известно, летние шины традиционно меняются на зимние. Для этого, естественно, снимаются колеса, что позволяет без каких-либо проблем и препятствий осмотреть расположенные в колесных нишах приводные валы, их основные компоненты и узлы: полуоси, внешний ШРУС, отчасти внутренний и т.д. В большинстве случаев достаточно даже довольно беглого осмотра. Главное — обратить самое пристальное внимание на состояние пыльников и удерживающих их хомутов, чтобы на защитных поверхностях не было трещин, потертостей, заломов и прочих повреждений, нарушающих их целостность и герметичность прилегания к плоскости деталей.
Потому что в эти повреждения обязательно попадут грязь и влага. И если сейчас предотвратить неприятные последствия можно, просто заменив пыльник,то весной из-за вполне вероятной замены самого ШРУСа стоимость возрастет многократно.
Допускать этого нет никаких объективных причин. Запомните: сезонная смена шин — это всегда хороший повод обратить внимание на состояние пыльников ШРУСов. Поэтому, когда колеса автомобиля сняты и ничего не мешает осмотреть приводные валы, их лучше всего тщательно проверить, приняв при необходимости все требующиеся профилактические меры.
Клуб Daewoo Espero —
От админа: за очередной толковый фотоотчет говоорим спасибо kostroma21Немного истории.Каждый год приходиться менять пыльники шрусов наружных.Больное место у меня.
Вот и в этот раз заглянул под машину:оба шруса порваны.Надо бы сразу поменять но не получилось.Пока были морозы ездил более менее спокойно:но потеплело и потекло на улице.В шрусы вода по любому попала…надо мыть шрус и менять пыльники.
Приступаем.
Ставим машину на яму,на ручник и на скорость.Из ступичной гайки вынимаем шплинт.Ослабляем ступичную гайку и колёсные болты.Машину поднимаем на домкрат.Снимаем колесо.Откручиваем ступичную гайку.Откручиваем шаровую опору.
Снимаем тягу рычага поперечной устойчивости.Выжимаем стойку на ружу.Шрус выходит из ступици и остаётся на приводе.Убираем с привода и шруса старый пыльник(я срезал).Всё забито смазкой.Ищем на шрусе там куда входит привод углубление…в нём находим стопорное кольцо.Плоской отвёрткой разжимаем усики стопора в разные стороны как можно шире а сам шрус тянем наружу.Как только стопор выйдет из зацепления шрус легко сойдёт с привода.Всё:шрус у нас в руках.
Начинаем разбирать:Нажимаем на внутреннюю звёздочку с одной стороны вниз как можно глубже(я легонько постукивал через пластмассовую палочку молотком)до тех пор пока один из шаров можно будет вынуть поддев снизу отвёрткой.
Эта операция повторяется 3 раза.
Затем наружная обойма вместе с шариками и внутренней звездой поворачивается в такое положение и шарики спокойно вынимаются при помощи отвёртки.Шарики вынули а обоймы не вытаскиваются.Для того чтобы обоймы вышли из корпуса шруса их надо повернуть так чтобы окна кольца совместились с краем корпуса.
Всё: кольцо с звездой у нас в руках.Чтобы вынуть звезду из кольца нужно на кольце найти большое окно(оно там одно)и луч звезды вывести в это окно.
Звезда выйдет из кольца.Всё шрус разобран:промываем.
Вот он чист как девушка.
Начинаем собирать:
В кольцо вставляем звезду точно также как вынимали найдя большое окно и вставив в него луч звезды.Звезду поворачиваем в кольце а кольцо вставляем в корпус совместив окна с краем корпуса.Проточку в звезде совмещаем с окном и вставляем шарик.Шарик входит с небольшим усилием(удар ладошкой).
Эту операцию повторяем 3 раза
Каждый раз чуть поворачивая кольцо чтобы окно для шарика было всегда вверху.Как 3 шарика вставили кольцо со звездой и шарами ориентируем в горизонтальное положение.
А далее кольцо и звезду утапливаем внутрь корпуса шруса:чтобы свободные окна оказались вверху.
Тут опять мне пригодилась пластмассовая палочка.Через неё постукивая по звезде и кольцу уже установленые шарики утапливаем внутрь корпуса.
Все шарики встали на место.
Поворачиваем обойму как она должна стоять.Не забываем установить стопорное кольцо.Всё шрус девственно чист и собран :ну прямо как с завода.Наносим смазку для шрусов несколько раз.После каждого раза в ценр звезды вставляем чтото и шевелим имитируя работу шруса.Смазки не жалеем закладываем по принципу»ШРУС СМАЗКОЙ НЕ ИСПОРТИШ»
Внезапные отказы шарниров равных угловых скоростей случаются редко, но ШРУСы изнашиваются и могут выйти из строя в результате потери смазки или загрязнения смазкой (обычно из-за неисправного пыльника). Неисправный ШРУС обычно вызывает различные симптомы:
ПРОВЕРКА ШРУСОВ И ЗАМЕНА КОЛЕСАПервое, что следует всегда проверять, — это пыльники вокруг всех четырех ШРУСов на переднеприводном автомобиле или минивэне. Сапоги следует осматривать на предмет трещин, трещин, разрывов, проколов, повреждений от истирания, ослабленных или отсутствующих зажимов.Поврежденные ботинки следует заменить как можно скорее, потому что продолжение движения с поврежденным ботинком требует проблем. Если смазка внутри еще не потеряна или не загрязнена, скоро она исчезнет. Это быстро приведет к выходу из строя шарнира равных угловых скоростей, если он еще не был поврежден. Замена поврежденного пыльника на цельный пыльник OEM или послепродажного обслуживания — это работа, потому что полуоси должны быть сняты с автомобиля. Снятие оси необходимо, потому что сначала необходимо снять ШРУС с вала, чтобы можно было установить новый пыльник.Альтернативой здесь является замена поврежденного чехла на ремонтный комплект с раздельным чехлом. САПОГИ РАЗДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ CVРаздельные пыльники (также называемые быстрой загрузкой) не требуют снятия оси и могут быть установлены с установленным валом и шарниром. Это метод быстрого исправления, который экономит много труда и времени. Но шов ботинка должен быть тщательно проклеен, чтобы обеспечить герметичное соединение, и нельзя трогать сапог во время отверждения клея (обычно от 30 до 60 минут или более в зависимости от температуры и способа нанесения).У других типов сапог с разрезом есть маленькие винты, которые скрепляют уплотнение. Ни один из типов сплит-ботинок не будет таким же прочным или долговечным, как цельный, но для временного исправления они работают достаточно хорошо. Разъемный пыльник также может быть более доступной альтернативой замене полуоси, поворотного кулака и ступичного подшипника, если внешний ШРУС не проталкивается через поворотный кулак из-за сильной коррозии (проблема, с которой я недавно столкнулся на старой моей машине) . Единственная проблема с раздельной загрузкой CV, которую я вижу, — это найти ее в магазинах запчастей.Раньше их продавали во многих магазинах, но сейчас их трудно найти. Один из источников, который я нашел в Интернете, — это www.thecvman.com. Они продают ремонтные комплекты с раздельной загрузкой CV примерно за 24,95 долларов плюс стоимость доставки. Другой источник — Autozone. Порван пыльник ШРУСа. Это плохая новость для шарнира , поскольку он позволяет смазке вытекать, а грязь и вода — попадать внутрь шарнира . Вскоре после того, как начинает протекать пыльник, следует выход из строя шарнира. НЕИСПРАВНОСТЬ КОЖУХАКогда пыльник вышел из строя, всегда есть некоторая неуверенность в состоянии ШРУСа, а также в том, загрязнен ли он грязью и / или имеет ли он износ или повреждение.Если соединение издает шум, очевидно, что соединение является историей и нуждается в замене. Но что, если он не шумит? Безопасно ли устанавливать раздельный пыльник или заменять оригинальный пыльник и повторно использовать соединение? Большинство сбоев загрузки обнаруживаются спустя долгое время после сбоя. Плохой багажник можно не заметить до тех пор, пока транспортное средство не будет ремонтироваться или пока кто-нибудь не исследует причину шума или вибрации. Следовательно, к тому времени, когда будет обнаружен плохой пыльник, соединение может быть уже сухим и / или загрязненным грязью. Если смазка изнутри поврежденного пыльника кажется зернистой при трении между пальцами, это означает, что смазка и шарнир загрязнены. Необходимо очистить и проверить соединение, а также заменить смазку. Очистить шарнир, пока он еще находится в автомобиле, сложно. Для этой цели существуют аэрозольные растворители и аналогичные продукты, но самый тщательный способ очистить ШРУС — это снять и разобрать его. После того, как соединение было разобрано, его можно осмотреть на предмет износа или повреждений, которые не видны снаружи. РАЗБОРКА И ОСМОТР ШРУСОВРазборка ШРУСа несложная, если вы знаете, как это сделать. Первый трюк — снять ШРУС с конца полуоси. Некоторые шарниры просто отсоединяются, в то время как другие удерживаются стопорным кольцом или стопорным кольцом, которое необходимо сначала освободить. После снятия шарнира его можно разобрать, наклонив внутреннее кольцо в одну сторону. Для этого вставьте дюбель или аналогичный инструмент в шлицы внутреннего вала и наклоните кольцо до упора в одну сторону.Это обнажит один из шариков, который можно вытащить из окна клетки с помощью небольшой отвертки. Затем внутреннее кольцо наклоняется в противоположную сторону, чтобы можно было удалить следующий шар, и так далее, пока все шары не будут удалены из окон своей клетки. Теперь клетку можно повернуть вбок, что позволяет вынуть ее и внутреннюю обойму из корпуса. На что обращать внимание: вмятины, выбоины, трещины, сколы, шероховатости, отслаивание и т. Д. На поверхности шариков или дорожек во внутренней и внешней дорожках.Окна клетки также следует проверять на наличие ямок, износа или трещин. Каждый шар должен плотно прилегать к соответствующему окну клетки, потому что именно из-за люфта здесь часто возникают щелчки или хлопки, связанные с изношенным ШРУСом. ШРУСы представляют собой узлы с прецизионной посадкой, поэтому шарики следует содержать в порядке, чтобы их можно было собрать в тех же положениях, что и раньше. Каждый шар и гусеница развивают уникальный рисунок износа по мере старения сочленения, поэтому смешивание шариков может изменить допуски и создать проблемы, которых не существовало до разборки сочленения. Если на ШРУСе нет износа или повреждений, его можно использовать повторно. Если он не прошел техосмотр или явно неисправен, его необходимо заменить. В любом случае, прежде чем ШРУС вернется на вал, он должен быть заполнен смазкой для ШРУСов (никогда обычной смазкой для шасси!). Специальная смазка обычно прилагается к сменному пыльнику вместе с инструкциями по уплотнению соединения. Около трети смазки обычно помещается в шарнир, а остальная часть помещается в пыльник, прежде чем он станет резервуаром для шарнира.Есть некоторые споры относительно того, насколько смазка действительно перемещается внутри шарнира и пыльника во время движения автомобиля, но она существует для определенной цели, поэтому ее следует использовать. УСТАНОВКА ЧАСОВКогда новый пыльник устанавливается на шарнир, он должен быть правильно расположен как на шарнире, так и на корпусе. У большинства ботинок есть кромка на внутреннем диаметре обоих концов, которая входит в канавку на обеих частях для обеспечения плотного прилегания. Установленные башмаки нельзя гнуть, перекручивать или складывать.Если пыльник не в своей нормальной форме, ослабьте зажим и «отрыгните» его, осторожно вставив отвертку между кромкой пыльника и карданным валом или корпусом шарнира. Это должно позволить достаточному количеству воздуха в ботинке вернуть ему нормальную форму. Зажимы пыльника должны устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя транспортного средства или инструкциями, прилагаемыми к заменяемому пыльнику или шарниру. Для некоторых типов зажимов требуются специальные инструменты для затяжки / обжима, а для других — нет. Другие элементы, которые также должны быть проверены:
ЗАМЕНА ШРУСОВКогда ШРУС вышел из строя и его необходимо заменить, существует множество вариантов замены: новые шарниры, модернизированные шарниры и полная замена узлов вала с новыми и / или модернизированными шарнирами.Многие профессиональные установщики предпочитают комплектные валы в сборе, потому что они устраняют беспорядок, связанный с заменой отдельных соединений, и экономят время установки. Многие валы также имеют пожизненную гарантию, которая избавляет от опасений по поводу возврата (или, по крайней мере, покрывает стоимость замены и трудозатраты). Степень сложности снятия полуоси с автомобиля FWD значительно варьируется от приложения к другому. Для некоторых приложений требуются специальные инструменты. Для отделения нижнего шарового шарнира от поворотного кулака может потребоваться съемник шаровых шарниров или вилка.Для того, чтобы протолкнуть наружный поворотный вал обратно через ступицу колеса, часто требуется специальный съемник. В некоторых японских приложениях вал должен быть выдавлен, что часто приводит к повреждению ступичных подшипников. На некоторых автомобилях внутренние короткие валы ШРУСов удерживаются в коробке передач стопорным кольцом и не могут быть сняты без помощи съемника оси. Некоторые старые модели Chrysler даже требуют снятия крышки трансмиссии, чтобы можно было освободить удерживающий зажим внутри дифференциала до того, как можно будет вытащить валы.Некоторые приложения (например, более старые Ford Escorts) также требуют использования вспомогательного инструмента (или снятия только одного вала за раз) для предотвращения выскальзывания шестерен дифференциала. Общая процедура выглядит следующим образом: 1. Ослабьте гайку ступицы оси, когда колесо находится на земле, используя прерыватель или динамометрический ключ. Не следует использовать ударный гаечный ключ, потому что удары молотком могут повредить исправный ШРУС, а также шестерни дифференциала в коробке передач. Тормоза должны применяться, чтобы автомобиль не раскачивался.На автомобилях, в которых гайка ступицы была заклепана, чтобы удерживать ее на месте, НЕ пытайтесь открутить гайку. Просто выключи это. ПРИМЕЧАНИЕ. Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять гайку ступицы моста. После использования гайка теряет способность сохранять крутящий момент. Поэтому старую гайку следует выбросить и заменить новой. 2. Поднимите автомобиль и поддержите его под поперечиной шасси или боковыми поручнями, чтобы передняя подвеска могла свободно висеть. Теперь колесо можно снять. 3.Дальнейшие действия зависят от того, как внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач с главной передачей в сборе: Если шарнир прикреплен болтами к короткому валу (например, шарнир Rzeppa с поперечной канавкой, встречающийся во многих импортных моделях), сначала отсоедините внутренний ШРУС, а затем отделите внешний шарнир от ступицы поворотного кулака. На многих двигателях GM внутренний вал кардана фиксируется в дифференциале стопорным кольцом (за исключением левой стороны автоматики). Чтобы вытащить вал, понадобится специальный съемник оси скользящего молота. Если внутренний шарнир «вставляется» в трансмиссию, а поворотный вал является частью картера шарнира (плунжерный шарнир треноги и шарниры Rzeppa с двойным смещением), внешний шарнир должен быть отсоединен от поворотного кулака, прежде чем можно будет вытащить внутренний шарнир. из коробки передач. Чтобы отделить внешний шарнир от поворотного кулака, один конец поворотного кулака (нижний шаровой шарнир или стойка Макферсона) должен быть отсоединен, чтобы оставался достаточный зазор, чтобы протолкнуть внешний поворотный вал обратно через поворотный кулак. В тех случаях, когда легче всего отсоединить поворотный кулак от стойки (например, GM), необходимо будет отсоединить хомут тормозного шланга и снять тормозной суппорт с его крепления. В случаях, когда отсоединение шарового шарнира представляет собой путь наименьшего сопротивления (например, Ford и Chrysler), может также потребоваться отсоединение стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага и / или поперечной рулевой тяги от поворотного кулака. Когда поворотный кулак может свободно вращаться, конец полуоси можно протолкнуть назад через ступицу колеса (на этом этапе может потребоваться съемник).ЗАПРЕЩАЕТСЯ стучать по концу вала, так как это может привести к повреждению ступичных подшипников, шлицев ступицы, шестерен дифференциала или любого ШРУСа. Как только конец вала освободится, НЕ ДОПУСКАЙТЕ его свисания. Поддерживайте его куском проволоки до тех пор, пока нельзя будет снять или отвинтить внутренний шарнир от коробки передач. Если вы позволите полуоси свисать или потяните за него, то внутреннее соединение разъединится. Установка вала производится в обратном порядке. После того, как все снова собрано вместе и колесо встало на свое место, необходимо установить и затянуть гайки ступицы и гайку ступицы в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа (не ударного пистолета, если не используются головки с ограничением крутящего момента). Другие статьи о шарнирах FWD и CV-шарнирах:Основы CV-шарниров, часть 1Краткое справочное руководство FWD Проверка шарниров и полуосей с постоянной скоростью Как ремонтируются ШРУСы Нажмите здесь, чтобы увидеть больше Carley Automotive Технические статьи |
Как разобрать, очистить и восстановить внутренний пыльник оси CV на W204 Mercedes C300
Если в вашем Mercedes вышел из строя пыльник заднего моста CV и вы быстро поймете проблему, вы можете спасти ось, не будучи принужденным покупать новую.Этот сделай сам непростой, но когда он будет завершен, он будет полезен.
Ремонт пыльника CVи ШРУСа раньше был обычной практикой, но теперь, когда замену оси можно купить по дешевке, большинство магазинов и владельцев транспортных средств предпочитают установить новую ось, а не восстанавливать ее. Однако задние мосты для Mercedes обычно доступны только в качестве оригинальных замен, что означает, что они дороги. Если вы заметили сбой загрузки CV достаточно рано, вы можете устранить проблему до того, как повредится соединение.
На нашем гоночном автомобиле Mercedes C300 внутренний пыльник CV имел небольшую трещину, из которой вытекала смазка.Поскольку безопасность и надежность — наши самые большие проблемы с автомобилем, который ездит восемь часов в день со средней скоростью 100+ миль в час, мы решили отремонтировать ось, вместо того, чтобы отпускать ее. Мы шаг за шагом расскажем, как мы это сделали.
Инструменты, необходимые для ремонта:- Молот
- Молоток латунный
- Набор пуансонов / долот
- Набор пробойников из латуни (опция
- Пневматический молот (опция)
- Клещи для зажима башмаков CV
- Бокорезы (достаточно сильные, чтобы разрезать ленточные зажимы)
- Тиски
- Ящик для резки
Шаг 1:
Если вам когда-либо приходилось ремонтировать порванный пыльник оси, то вы знаете, что это грязно.Если вы еще не столкнулись с одной из них, примите наши меры предосторожности и будьте готовы к тому, что придется иметь дело с большим количеством смазки. Вы обязательно захотите использовать одноразовые перчатки, чтобы не допустить попадания смазки на ось. Первая часть этого ремонта — снятие оси. Это будет варьироваться от автомобиля к автомобилю, и эта статья не предназначена для того, чтобы касаться этого. В зависимости от оси автомобиля снятие оси будет немного отличаться.
Шаг 2:
Снятие пыльника CV несложно. Используйте боковые кусачки, чтобы отрезать зажимы ботинка.Затем используйте канцелярский нож, чтобы прорезать прорезь в пыльнике CV и отделить ее от оси и крышки фиксатора CV. На этом этапе используйте средство для чистки деталей тормозной системы, чтобы удалить часть смазки. Это сделает снятие фиксирующего колпачка менее беспорядочным.
Шаг 3:
Следующим шагом будет снятие внутренней стопорной крышки CV. Mercedes использует другой стиль внутреннего ШРУСа, где внутренний шарнир удерживается металлической крышкой. Металлический колпачок также служит фиксатором для пыльника CV.Он крепится к чашке ШРУСа и снимается с трудом. Здесь в игру вступят ваш молоток и долото. Если у вас есть пневматический молот и доступ к компрессору, это упростит снятие крышки. Поместите ось в тиски и закрепите на месте. Вы можете использовать долото и молоток, чтобы отколоть колпачок от чашки ШРУСа. Пневматический молот сделает это быстрее. В крайних случаях может потребоваться разрезать этот колпачок пневматическим молотком, чтобы ослабить натяжение и облегчить снятие.
Шаг 4:
После того, как крышка фиксатора ШРУСа снята, пришло время снять ШРУС с полуоси. Для удержания соединения на месте нет стопорного или фиксирующего кольца. Однако он довольно плотно сидит на шлицах. Вы будете ударить прямо по внутренней обойме подшипника, чтобы снять соединение. Убедитесь, что ось надежно закреплена в тисках, и с помощью латунной выколотки или пробойника отколотите соединение от оси. Если у вас есть пневматический молот и латунные насадки для пневматического молота, удаление этого соединения будет намного проще.Я действительно рекомендую использовать латунь только для удара по шарниру, чтобы предотвратить повреждение или случайное повреждение дорожки, подшипников или чашки. Для снятия шарнира с полуоси может потребоваться некоторое усилие, но как только он сдвинется, он будет относительно легко оторваться. Обратите внимание на внутреннее и внешнее кольцо подшипника, а также на то, какая сторона обращена к полуоси. Я использовал ручку для рисования, чтобы пометить оба изображения, а затем положил их на скамейку лицевой стороной вверх, чтобы они были организованы.
Шаг 5:
Теперь, когда шарнир снят, вы можете либо установить новый пыльник CV и стопорный колпачок CV на ось и переустановить все, либо вы можете выполнить несколько дополнительных шагов и очистить / повторно смазать все.Я рекомендую пойти дальше, потому что это даст вам возможность осмотреть шарикоподшипники, дорожки подшипников и чашку шарнира на наличие повреждений или признаков износа. Снятие шариковых подшипников — относительно простой процесс, для которого потребуется использовать молоток и пробойник. Мы нашли хорошее видео, демонстрирующее весь процесс. Канавки подшипников на чашке ШРУСа расположены под углом, и для снятия шариковых подшипников потребуется некоторое усилие. Однако, как только несколько шарикоподшипников будут сняты, остальные вылезут намного легче.
Шаг 6:
После снятия шариковых подшипников, внутреннего и внешнего кольца тщательно очистите их. Также очистите чашку ШРУСа. Сейчас самое время проверить шарикоподшипники на предмет износа, трещин на внешнем кольце шарикоподшипника и точечной коррозии на внутреннем кольце или стенках чашки шарнира. В случае Mercedes запасные части ШРУСа недоступны, и если вы обнаружите какой-либо тип износа, шарнир по сути является мусором.В нашем случае все выглядело отлично, и мы смогли собрать все оригинальные детали. Для повторной сборки ШРУС я рекомендую вставить чашку ШРУСа в тиски, чтобы она оставалась устойчивой. Убедитесь, что вы не зажимаете уплотняемую поверхность. Я использовал тряпку, чтобы защитить обработанную поверхность короткого вала. Сначала установите внутреннее и внешнее кольцо подшипника в чашку ШРУСа. Обратите внимание на внутреннее кольцо подшипника, сторона которого обращена вверх, поскольку шлицевая часть полуоси может входить только с одной стороны.Поочередно устанавливайте шариковые подшипники, чередуя стороны. Несколько последних шарикоподшипников установить непросто. Также обратите внимание, что канавки на чашке ШРУСа и канавки на внутреннем кольце расположены напротив друг друга. Это то, что обеспечивает угловое сочленение внутреннего сустава, а также ограничивает, насколько внутренний сустав может входить и выходить.
Шаг 7:
Наденьте пыльник ШРУС с зажимами и стопорным колпачком на полуось, прежде чем устанавливать ШРУС.Затем вставьте ось в тиски и убедитесь, что она зафиксирована. Вы будете снова нарезать ШРУС на полуось, и для этого вы будете довольно сильно ударять по ШРУСу. Совместите канавки полуоси со шлицами внутреннего кольца ШРУС. Вы можете убедиться, что шлицы выровнены визуально. Чтобы загнать шарнир обратно на шлицы, вам нужно будет постучать коротким валом по ШРУСу. Вы не должны ударить по нему напрямую, чтобы не образовать грибовидный сустав.Я использовал кусок дерева, чтобы защитить его, постукивая молотком. Продвигайте шарнир до упора в шлицы полуоси.
Шаг 8:
Теперь пора смазать шарнир смазкой, входящей в комплект пыльника. В этом случае мы использовали оригинальный комплект багажника Mercedes, поскольку это все, что доступно. Выдавите тюбик смазки в пустоты стыка. Время от времени поворачивайте и перемещайте соединение, чтобы смазка могла проникнуть глубже в чашку. Как только шарнир начнет свободно двигаться, пора установить новую стопорную крышку.Установите прилагаемое уплотнительное кольцо на чашку ШРУС и совместите металлическую стопорную крышку. Я использовал ударный молоток, чтобы установить фиксирующую крышку на чашку ШРУСа. Он опустится до дна, и уплотнительное кольцо зафиксирует его на месте. Далее устанавливаем пыльник и фиксаторы. Я использовал CTA 4210, чтобы зафиксировать зажимы на пыльнике CV. После того, как пыльник был установлен, я вытащил и вытащил шарнир, а также повернул его вверх и вниз. Вы не должны ощущать заедания или шероховатости на стыке. Если вы это сделаете, продолжайте двигать суставом, пока он не станет гладким.Если сустав не кажется гладким, проблема может быть в самом суставе. В ожидании, все кажется приятным, его можно переустановить на ваш Mercedes.
Как снять и заменить автомобильную ось CV
Замена оси CV займет около часа
В автомобилях с полным приводом на передние колеса и с независимой задней подвеской используется ось CV. мощность от двигателя до колес. Эти Оси CV иметь шесть шариков внутри ШРУСа, который действует как универсал, позволяющий экстремальное движение обеспечивая плавную вращательную энергию.
Что пошло не так?Есть два способа резюме ось выйдет из строя. Во-первых, пыльник разорвется, и смазка потечет. утечка, вызывая высыхание соединения и потерю смазки, что приведет к соединение, чтобы заблокироваться и завибрировать. Второй способ отказа оси CV — это поломка, из-за которой автомобиль перестает двигаться.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Сколько это стоит?
Вы можете получить ось CV на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 50 долларов.00 и 80,00 долларов США. При сдаче автомобиля в ремонт с заменой оси ШРУС вы можете рассчитывать заплатить от 225 до 320 долларов США в зависимости от производитель.
Внизу этого руководства есть видео, показывающее, как выполняется эта работа.
Приступим к работе
Вам потребуется Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и поставьте его на опоры. Вы будете тогда нужно снимите колеса, а затем снова установите их, когда работа будет завершена.
1. Снимите шплинт гайки оси
На большинстве автомобилей есть шплинт, который фиксирует гайку внешней оси от отрывается от ШРУСа. Используйте пару боковых фрез (насадок), чтобы удалить шплинт. штифт из цапфы оси. Также может быть звездочка, которую можно снять. после шплинта.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
2. Снимите гайку оси
Существует три метода ослабления и снятия гайки оси.Первый способ — это использование ударного гаечного ключа, который самый легкий. Следующий метод — попросить кого-нибудь удерживать тормоза при использовании прерыватель, чтобы ось не проворачивалась. Последний способ — включить колесо. и касаясь земли, прежде чем поднимать автомобиль с помощью напольного домкрата, а затем ослабить гайку. Вам нужно будет изменить этот метод, чтобы затянуть гайку после того, как работа завершена.
Вот как это выглядит со снятой гайкой оси.Теперь ось будет быть ослабленным в шлицах ступицы подшипника.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
3. Отсоединить шаровой шарнир
Необходимо отсоединить нижний рычаг управления, чтобы позволить стойке быть вытащил достаточно, чтобы вынуть ШРУС из ступицы подшипника. Сделать это вы должны отсоединить нижний шаровой шарнир, оставив место для снятия оси. Шар шарнирная гайка может иметь или не иметь шплинта, который необходимо снимать для отсоединения шаровой шарнир.Гайка шарового шарнира без шплинта является самоблокирующейся. который будет удерживаться на месте, поэтому шплинт не понадобится. Если шплинт присутствующие, затем используйте пару насадок, чтобы вынуть штифт из шарового шарнира.
5. Снимите внешний ШРУС
Теперь, когда нижний рычаг ослаблен, вытяните шпиндель из автомобиля наружу. одновременно с этим используйте молоток и осторожно постучите по концу носика ШРУСа. Этот вытолкнет ось из шлица ступицы колеса.Этот шаг должен быть справедливым легко, если ось кажется застрявшей, используйте WD40 на шлице и дайте ей немного посидеть минут перед продолжением. Это ослабит любую ржавчину, которая присутствует в область позвоночника. Не беспокойтесь о повреждении резьбы морды, потому что ось будет все равно заменить. Если вы будете переустанавливать ось, установите гайку на ось имеет три оборота для защиты резьбы.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Так вы будете удерживать шпиндель при снятии оси CV.
Некоторые автомобили будут иметь опору промежуточного подшипника, которую необходимо будет откручивается, чтобы снять ось. Используйте торцевой ключ на 12 или 14 мм или гаечный ключ, чтобы удалить их. болты. Если в автомобиле нет этого подшипника, используйте большую монтировку и заклините ее. между картером коробки передач и осью и подденьте наружу. Это выскочит ось из трансмиссии и позволит вам снять ось. Возьмитесь за ось крепко удерживая шпиндель наружу, и вытяните ось из коробка передач.
6. Совместите старую ось CV с новым агрегатом
Совместите новую заменяемую ось со старым блоком, который вы только что сняли, они должны совпадать. Положите старый мост в коробке, так что вы можете вернуть стержень в кредит, если таковой имеется. Кончик: Убедитесь, что на старом мосту есть статорное кольцо ABS на внешнем ШРУСе, что на новом мосту оно установлено. ну или Индикатор системы ABS загорится, когда работа будет завершена.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
7.Установите новую ось CV
Крепко возьмитесь за новую ось и вставьте ее обратно в трансмиссию, соблюдая осторожность. чтобы не повредить сальник трансмиссии. Ось нужно будет вставить в трансмиссия с поступательным движением тяги. Это может занять небольшое количество толкается, чтобы полностью включить трансмиссию, но держитесь там, пока ось полностью установлена. Если ось установлена не полностью, она выскочит. во время движения, приводящее к остановке автомобиля.
При наличии переустановите болты крепления промежуточного подшипника и затяните. их в соответствии со спецификацией производителя, которая обычно составляет от 22 до 24 футов фунтов крутящий момент.
Теперь вставьте ШРУС оси во ступицу внешнего подшипника. Возможно, вам придется вращать ступицу, чтобы выровнять стержни оси и вставить шарнир в ступицу.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
8. Подсоедините нижний шаровой шарнир
Удерживая нижний поперечный рычаг вниз, поверните штифт нижнего шарового шарнира. в шпиндель, а затем надавите на рычаг управления вверх, чтобы установить гайку шарового шарнира.Используйте большой гаечный ключ, чтобы полностью затяните гайку. Достать динамометрический ключ на гайку может быть сложно. так что вам нужно будет оценить его герметичность примерно до 55 футов крутящего момента и затем при необходимости установите новый шплинт.
9. Установите на место гайку оси CV
.Установите гайку оси ШРУСа вручную, чтобы избежать перекрещивания резьбы, а затем затянуть в соответствии со спецификацией производителя, обычно от 120 до 140 футов фунты для крутящего момента.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Установите новый шплинт и загните один конец, если он над резьбой оси, чтобы удерживайте его на месте, отрезая все лишнее, и все готово. Переустановите и закрутите колесо, безопасно опуская автомобиль с домкратов. Когда первый управляя автомобилем, прислушивайтесь к любым странным звукам, что означает, что работа должна быть перепроверил.
Посмотрите видео!
Вот работа, которую выполняет один из наших механиков на переднеприводной машине
Вот работа над грузовиком 4х4
Есть вопросы?
Если у вас есть По вопросам, связанным с осью CV, посетите наш форум.Если тебе нужно автомобиль совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.
Статья опубликована 08.08.2021
РЕШЕНО: Как разобрать шрус
ШРУСыКапитальный ремонт
Эти автомобили используют несколько различных типов шарниров.Размер двигателя, тип коробки передач
, независимо от того, является ли шарнир внутренним или внешним, даже какая сторона автомобиля
обслуживается, может иметь значение для типа шарнира. Убедитесь, что
правильно идентифицировал шарнир, прежде чем пытаться заменить шарнир или пыльник. Посмотрите
на наличие идентификационных номеров на большом конце башмаков и / или на конце
металлических фиксирующих лент.
Используется 3 типа шарниров: шарнир Бирфилда (B.J.), шарнир штатива
(T.J.) и шарнир с двойным смещением (D.О.Дж.).
ПРИМЕЧАНИЕ: Не разбирайте шарнир Birfield. Выполните ремонт с новым шарниром или очистите
и упакуйте его с помощью нового загрузочного комплекта.
Расстояние между большой и малой манжетами багажника очень важно, и его следует проверять
до и после обслуживания загрузки. Это сделано для того, чтобы пыльник
не устанавливался слишком свободно или слишком туго, что могло бы вызвать преждевременный износ и растрескивание
, позволяя смазке вытекать, а воде и грязи внутрь, что приводит к раннему выходу из строя шарнира
.
ПРИМЕЧАНИЕ: В шарнирах карданного вала используется специальная смазка; не добавляйте смазку
, кроме той, что входит в комплект.
Соединение с двойным смещением
Для снятия:
ПРИМЕЧАНИЕ: Соединение с двойным смещением (D.O.J.) больше, чем другие соединения
, и в этих приложениях обычно используется как внутреннее соединение.
- Снимите полуоси с автомобиля.
- Бокорезы можно использовать для разрезания металлических удерживающих лент.Снимите пыльник
с внешнего кольца шарнира. - Найдите и снимите большое стопорное кольцо в основании шарнира. Снимите внешнее кольцо
(корпус шарнира). - Снимите маленькое стопорное кольцо и снимите внутреннее кольцо, сепаратор и шарики в сборе
. Очистите внутреннее кольцо, обойму и шары, не разбирая их. - Если пыльник будет использоваться повторно, сотрите смазку со шлицев и оберните шлицы
виниловой лентой, прежде чем снимать пыльник с вала. - Снимите внутренний (D.O.J.) пыльник с вала. Если внешний пыльник (B.J.) подлежит замене
, снимите стопорные кольца пыльника и сдвиньте пыльник вниз и снимите его с
вала.
Для установки:
ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно заклейте шлицы вала лентой перед установкой башмаков.
Заполните внутреннюю часть пыльника указанной смазкой. Часто консистентная смазка
, входящая в комплект запасных частей, предназначается для разделения пополам: половина
используется для смазки шарнира, а половина используется внутри пыльника.
- Установите клетку на полуоси так, чтобы сначала была установлена сторона клетки
с малым диаметром. С помощью латунного выколотого штифта слегка и равномерно постучите по внутреннему кольцу
, чтобы установить кольцо, пока оно не войдет в контакт с ребром вала
. Нанесите указанную смазку на внутреннее кольцо и сепаратор и соберите их
вместе. Вставьте шарики в обойму. - Установите внешнее кольцо (корпус шарнира) после заполнения указанной смазкой
.Наружное кольцо следует заполнить этой смазкой. - Надежно затяните ремни багажника. Убедитесь, что расстояние между ремнями ботинка
правильное. - Установить полуоси на автомобиль.
Кроме двойного смещенного шарнира
Чтобы снять:
- Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи. Снимаем полуоси.
- Используйте плоскогубцы для снятия металлических удерживающих лент с пыльников
, которые будут сниматься.Снимите ботинок с T.J. кейс. - Снимите стопорное кольцо и крестовину шарнира штатива с полуоси
. Не разбирайте паука и обращайтесь с ним осторожно. - Если пыльник будет использоваться повторно, оберните виниловой лентой шлицевую часть вала
, чтобы не повредить пыльник (и) при снятии. Снимите динамический демпфер
, если он используется, и пыльники с вала.
Для установки:
- Дважды проверьте, что устанавливаются правильные запасные части.Оберните виниловую ленту
вокруг шлицев, чтобы защитить пыльник, и установите сапоги и демпфер
, если они используются, в правильном порядке. - Установите узел крестовины шарнира на вал и установите стопорное кольцо.
- Заполните внутреннюю часть пыльника указанной смазкой. Часто консистентная смазка
, входящая в комплект запасных частей, предназначена для разделения пополам: половина
используется для смазки шарнира, а половина используется внутри пыльника. Не допускайте попадания смазки
на резиновую часть динамического демпфера (если используется). - Зафиксируйте манжеты пыльника с полуосью в горизонтальном положении. Убедитесь, что расстояние между обувными ремнями составляет
. - Установите полуоси на автомобиль и снова подсоедините отрицательный кабель аккумулятора
.
Проверить пыльник CV на износ
Снятие внешнего бандажа с пыльника CV
Удаление внутреннего ремня с пыльника CV
Удаление пыльника CV из картера шарнира
Очистить Корпус ШРУСа перед снятием пыльника
Снятие узла корпуса ШРУСа
Снятие ШРУСа
Осмотр корпуса ШРУСа
Снятие внешнего стопорного кольца ШРУСа
Проверка стопорного кольца ШРУСа на износ
Стопорное кольцо ШРУСа (типовое)
Снятие узла ШРУС
Снятие внутреннего стопорного кольца ШРУСа
Установка узла ШРУСа ( типовая)
Ремонт переднего ведущего моста — замена пыльника и оси ШРУСа
Щелкающий звук , который издает ваш переднеприводный автомобиль, когда вы ускоряетесь на низких скоростях в правом повороте, уже несколько недель становится немного громче.Однажды днем, когда вы выезжаете с парковки, раздается громкий хлопок и серия хрустов. Затем вся тяга вперед прекращается, перемежаясь вибрацией и случайным звоном истерзанного металла. Ваш ШРУС вышел из строя.
ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ ИХ ТАКИМИ БОЛЬШЕ
Колеса вашего переднеприводного автомобиля соединены с трансмиссией через оси, которые имеют универсальные шарниры постоянной скорости на каждом конце. На левой и правой оси есть внутреннее и внешнее соединение.При прочих равных, сначала выходят из строя внешние шарниры, потому что они работают с наибольшим углом — когда колесо поворачивается, шарнир должен перенаправлять крутящий момент от двигателя на угол. Чем больше угол, тем больше напряжение. И обычно правая сторона идет первой, потому что здесь, в левостороннем US of A, мы поворачиваем круче на правых углах, чем на левых. Иногда резиновые сапоги, закрывающие суставы, выходят из строя из-за возраста или рвутся дорожным мусором, в результате чего смазка выходит наружу, а грязь и вода попадают внутрь.Еще 10 лет назад ремонт означал демонтаж соответствующей оси и удаление вышедшего из строя CV. Затем вы замените его и пыльник, смажьте новый и старый шарнир свежей смазкой, переустановите и поехали.
В настоящее время сложно найти ШРУС для продажи в магазине запчастей. В отрасли стала стандартной процедурой замена полностью новой или модернизированной оси с установленными башмаками и предварительной смазкой. Никакого беспорядка, никакой суеты — и это хорошо, потому что смазка с добавлением молисульфида, предназначенная для ШРУСов, является самой черной, отвратительной, самой тиксотропной (знаете ли, липкой) липкой жидкостью, которую вы можете себе представить, и она будет окрашивать ваши кутикулы, ваши инструменты и ваши рабочая одежда хуже чернил принтера.Вы никогда не достанете вещи из стиральной машины.
Вы можете сэкономить, купив модернизированный мост, который будет практически не хуже нового. Процесс восстановления включает переточку всех канавок на внутренней и внешней половинах шарнира до стандартного увеличенного размера и замену сепаратора и шарикоподшипников на новые негабаритные.
Неисправный пыльник требует немедленной разборки и очистки, свежей смазки и нового пыльника.
Этот шарнир показывает незначительный износ. Шарики и канавки будут изнашиваться до того, как соединение полностью выйдет из строя.
СКАЧАТЬ
Замена переднеприводного моста несложна, но требует больших физических усилий. Перед началом работы приобретите новую ось, а также новую гайку шпинделя и шплинт или два. Счетчик в магазине автозапчастей может сказать вам, что вам нужно, и нужно ли заменять гайку шпинделя каждый раз, когда она снимается.В коробке с осью может быть новая гайка шпинделя.
Начните с ослабления всех гаек на колесе, с которым вы будете работать, когда автомобиль будет стоять на земле. Поднимите автомобиль и установите всю переднюю часть на подходящие стойки безопасности как можно выше. Вам нужно, чтобы оба колеса были оторваны от земли, чтобы подвеска достаточно провисала.
Для снятия гайки шпинделя вам понадобится большая головка. Большой серповидный ключ или трубный ключ не являются приемлемой заменой. Возьмите, арендуйте или купите подходящую розетку и гибкую ручку с диаметром не менее 18 дюймов.ручку, потому что эту гайку можно затянуть с усилием до 300 фунт-футов. Вы можете использовать воздушный ключ, чтобы ослабить его, если у вас есть сжатый воздух.
На этом этапе процедуры могут незначительно отличаться в зависимости от подвески вашего автомобиля. За подробностями обратитесь к руководству вашего магазина, но по большей части вам необходимо сделать следующее.
Снимите шплинт с конца рулевой тяги и вытолкните конец рулевой тяги из рулевого рычага. Если он замерз, не бейте молотком по концу стержня с резьбой; вы, вероятно, просто нарежете нити.Оставьте зубчатую гайку на несколько оборотов и используйте большую отвертку или монтировку, чтобы поднять рулевой рычаг. Затем нанесите хороший удар по концу удилища молотком, и он должен выскочить. Альтернативой является использование двух перфорационных молотков и одновременное нанесение ударов по рулевому рычагу с обеих сторон. Есть также съемники с резьбой для действительно сложных случаев. Если вы не против сломать резиновый чехол на конце штанги, вы можете использовать лом или съемник с вилкой.
Отсоедините шаровую опору от стойки подвески.Вероятно, вы можете сделать это, ослабив, а затем удалив стяжной болт в нижней части амортизатора. Опустите нижний рычаг управления, пока шаровая опора не отделится от стойки рулевого управления.
Вот здесь и бывает сложно. На некоторых автомобилях вы можете потянуть подвеску в вертикальном положении и достаточно наружу, чтобы вал шпинделя выскользнул из подшипника. На многих автомобилях рычаг подвески недостаточно сильно провисает. Вам нужно будет отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости и, возможно, еще одну деталь подвески.Попробуйте отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости и использовать большую монтировку и помощника, чтобы очистить шаровой шарнир.
Начните с удаления стяжного болта шарового шарнира и конца рулевой тяги с стойки подвески.
Отсоедините внутренний шарнир от коробки передач. Подробные сведения о вашем автомобиле см. В руководстве.
ВЫДВИЖЕНИЕ ОСИ
Способы крепления оси на стороне трансмиссии различаются.В нашем примере автомобиля используется пружинное кольцо, которое защелкивается в канавке. Мы просто использовали большую монтировку, чтобы вытащить ее. На других автомобилях есть стопорное кольцо, которое необходимо снять с помощью плоскогубцев, чтобы ось могла освободить трансмиссию. Проверьте заранее, потому что использовать монтировку до тех пор, пока одна из них не откроется, вероятно, будет плохой идеей.
Предупреждение: Некоторые автомобили будут проливать трансмиссионную жидкость, как только внутренняя цапфа оси выйдет из уплотнения. Будьте готовы со сливным поддоном.
В некоторых европейских автомобилях используется кольцо болтов для крепления внутреннего ШРУС к внутренней поворотной оси, при этом поворотная ось остается в картере трансмиссии.Для этих болтов, вероятно, используется шестигранный ключ на 12 граней. Они печально известны тем, что раздеваются. Обязательно очистите головку болта от дорожной грязи и вставьте шестигранный ключ в головку болта легким ударом молотка, чтобы предотвратить это.
НАСАДКА ОСИ
Критически осмотрите пару осей, новую и старую, чтобы убедиться, что они идентичны. Например, автомобили с АБС и без АБС могут использовать оси, которые выглядят почти одинаково, но имеют разное количество шлицев.
Очистите внутренние концевые шлицы новой оси, чтобы предотвратить попадание грязи в трансмиссию. Сдвиньте новую ось на место, пока она не встанет на место, убедившись, что стопорные или пружинные кольца вошли в свои канавки. Теперь нужно просто собрать шаровой шарнир — для этого, вероятно, потребуется помощник, чтобы опереться на монтировку, пока вы вставляете шпильку шарнира обратно в отверстие в нижней части стойки.
Установите на место конец рулевой тяги с помощью свежего шплинта, застегните стабилизатор поперечной устойчивости и любые другие детали, которые вы сняли или ослабили, и вы готовы затянуть гайку шпинделя, повторно прикрепить колесо и снять автомобиль с предохранительных стоек. .
Используйте большую монтировку, чтобы опустить шаровой шарнир достаточно далеко, чтобы подвеска могла выйти из вала шпинделя.
Используйте плоскогубцы, чтобы установить конец рулевой тяги со свежим шплинтом. Не используйте старую булавку повторно.
Он не тяжелый, он мой …
Эту гайку шпинделя необходимо правильно затянуть, но немногие механики, занимающиеся теневыми деревьями, имеют динамометрический ключ, способный выдерживать от 200 до 300 фунтов.-фт. требуется. Заставьте Архимеда работать. Скажем, гайка должна быть затянута до 225 фунтов на фут. (См. Руководство по эксплуатации.) Если длина гибкой ручки составляет 18 дюймов, просто поместите 150 фунтов груза на конец ручки: 150 фунтов x 1,5 фута = 225 фунтов-футов. Возможно, вам понадобится найти того, кто весит нужное количество, или отмерить немного другое место, чтобы встать на гаечный ключ. Делать математику. И не подпрыгивайте вверх и вниз — просто позвольте вашему весу делать работу.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
FWD Parts 09 09 Ответить через Интернет | Следующие процедуры рекомендуются для снятия и проверки большей части переднеприводных C.В. суставы. Эти примеры шагов предназначены только для общей информации и не применимы ко всем автомобилям. Убедитесь, что вы соблюдаете правила техники безопасности с момента подъема автомобиля на подъемник и до завершения работы. | ||
1. Ослабьте зажимные гайки и гайку шпинделя колеса. Поднимите и заблокируйте автомобиль. Снимите колесные гайки и колесо. Затем снимите гайку шпинделя колеса. | 2. Снимите гайку, крепящую нижнюю шаровую опору к ступице в сборе.ПРИМЕЧАНИЕ: На автомобилях, оборудованных стойкой McPhearson, нет необходимости снимать тормозной суппорт или отсоединять поперечную рулевую тягу или стойку в сборе. | 3. В некоторых случаях используется поперечный болт, который удерживает шпильку шарового шарнира на ступице в сборе. Это следует удалить. | |
4. Ослабьте шпильку шарового шарнира со ступицы в сборе с помощью вилки, соблюдая осторожность, чтобы не повредить гибкое уплотнение, которое защищает шаровой шарнир. | 5.Используя рычаг монтировки, полностью отделите нижнюю шпильку шарового шарнира от узла ступицы. Сдвиньте узел ступицы к одной стороне нижнего рычага подвески. | 6. Освободите C.V. Соедините со ступицей в сборе, постучав по шпинделю. Будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу шпинделя. | |
7. Используя рычаг монтировки, отделите приводной вал от трансмиссии. На некоторых моделях приводной вал прикреплен к трансмиссии болтами, и эти болты необходимо удалить. | 8. Поддерживайте оба конца приводного вала при его снятии с автомобиля. | 9. Все валы привода передних колес имеют (2) C.V. Суставы, подвесные и внутренние. Каждое соединение смазано специальной высокотемпературной смазкой и защищено C.V. уплотнитель багажника. | |
10. Зажмите приводной вал в тисках с мягкими губками. Отрежьте зажимы ботинка на каждом конце ботинка боковыми ножами. Обрежьте ботинок по длине и выбросьте. | 11. Сотрите смазку с C.V. Соединение между вашим пальцем и большим пальцем. Если консистентная смазка кажется зернистой, можно предположить, что произошло повреждение. | 12. Удалите всю смазку с поверхности шарнира и определите, как шарнир удерживается на валу. (Между прочим, вы должны удалять смазку всякий раз, когда вы обнаруживаете ее во время осмотра, чтобы позволить более тщательный анализ устройства). | |
13.РЕЗЮМЕ. Шарниры удерживаются на приводном валу двумя разными способами. Шарниры GM, Ford ранних версий и Volkswagen могут быть выпущены путем расширения переднего стопорного кольца и сдвига C.V. корпус с вала. | 14. Chrysler, AMC и большинство импортных шарниров удерживаются на валу с помощью внутреннего стопорного кольца. Эти кожухи можно снять, ударив по поверхности стыка молотком. | 15. Поместите соединение лицевой стороной вверх в тиски.Нажмите вниз на одну сторону внутреннего кольца, чтобы наклонить сепаратор подшипника достаточно высоко, чтобы снять шарик с противоположной стороны. Если соединение плотное, используйте молоток и латунную выколотку, чтобы постучать по внутреннему кольцу. Повторяйте этот шаг, пока не будут удалены все шесть шариков. | |
16. Наклоните узел клетки вертикально и поместите два противоположных окна в области между канавками для шариков. В большинстве клеток специально для этого есть удлиненные окна. Снимите клетку и внутреннее кольцо в сборе, потянув их вверх из корпуса. | 17. Поверните внутреннее кольцо шара на 90 градусов к клетке и совместите одну из сферических площадок дорожки качения с удлиненным окном клетки. Поднимите и снимите внутреннее кольцо, повернув наружу. Теперь тщательно очистите все компоненты. | 18. Проверьте клетку на наличие трещин или вмятин. Эта выемка, как показано выше, допускает избыточное движение мяча, которое является источником щелчка во время поворотов. | |
19.Все внешние кожухи и внутренние кольца показывают контактный износ в области, где шар движется вперед и назад в канавке. Этот износ является нормальным и увеличивается по мере увеличения пробега на шарнире. Однако эти детали не следует выбрасывать до тех пор, пока картина износа не станет чрезмерной. |
Как отремонтировать ШРУСы ATV и SxS заменить ось
Атланта, Джорджия (05.01.2012) — Механические детали рано или поздно изнашиваются, и в большинстве случаев энтузиасты, мы надеемся, что они не решатся на юг пока мы идем по следу, потому что пытаемся чтобы вернуть отключенный квадроцикл или SxS к самосвалу может испортить еще больше деталей и еще больше разочаровать в свой день.В этой короткой технической истории мы хотим покажем, как восстановить изношенный ШРУС на нашем Yamaha Rhino 700 SxS. Это не сложно процесс для большинства, но он требует хороших механических навыки и тонны терпения.Снятие ШРУС UTV / SxS |
Начиная с хорошего, чистого и понятного, покупайте нужно выложить все что может понадобится разобрать задняя часть машины.Левый задний внешний ШРУС сустав — это то место, где мы нашли проблемы, и чтобы получить разборка началась нам сначала нужно было домкрат Поднимите автомобиль и поставьте домкрат под задняя рама для обеспечения тяжелой езды. С использованием домкрат стоит вместо просто домкрата, чтобы убедиться, что что SXS не рухнет и не уйдет пятна, напоминающие части тела на полу магазин.
Наши Мост Yamaha Rhino UTV / SxS видел свое лучшие дни, когда мошенническая ветка разорила boot & mud вывел из строя |
После снятия заднего колеса нам потребовалось снять гайка колышка, удерживающая задний мост в сам хаб.Далее будут два болта, которые удерживают ступица колеса в верхнем и нижнем А-образных рычагах. Ослабить болты крепления А-образных рычагов, которыми крепятся рычаги. к раме, поднимите их как можно выше и немного подтянуть, чтобы удержать их от ваше рабочее место.
Совет: если у вас тесная рабочая зона, просто задвиньте колесо под машиной близко к область, над которой вы работаете, и это может быть немного больше безопасности для себя в случай, когда какая-то обезьяна пытается избавиться от домкратов.Таким образом, SxS или ATV не упадут полностью. на пол.
Для снятия оси с картера дифференциала просто выпрямите ось перпендикулярно к машину и резко дерните наружу.