Как проверить вакуумный усилитель тормозов на газели

Рейтинг статьи

Загрузка…

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов считается его полная или частичная неспособность создания вакуума в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы служит обрыв либо разгерметизация соединения шланга, стыкующего впускной коллектор двигателя и усилитель.

Помехи в работе агрегата вызываются и дефектами, находящимися внутри усилителя – вследствие нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или утери эластичности клапаном. Для того чтобы обнаружить неисправности вакуумного усилителя тормозов, проводятся определённые тесты.

Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра.

Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.

Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель.

При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается.

В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.

Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты.

По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль.

Если этого не наблюдается, значит, неисправности отсутствуют, и вакуумный усилитель тормозов работает нормально. В любом случае, при возникновении необходимости ремонта какого бы то ни было узла тормозов, учитывается, что второго шанса на починку может и не представиться, поэтому за содействием в диагностике и ремонте обращаются к профессионалам автосервиса. Они могут произвести замену усилителя тормозов.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов является незаменимой деталью в тормозной системе многих автомобилей. Он необходим, чтобы при нажатии на педаль тормоза создавалось дополнительное усилие, за счет чего механизмы тормозной системы будут срабатывать быстро и эффективно, обеспечивая остановку автомобиля за минимальное время.

Как и любая другая деталь автомобиля, вакуумный усилитель тормозов может выйти из строя. Чаще всего это происходит из-за продолжительной эксплуатации машины и детали без замены. Если усилитель откажет, тормоза работать не перестанут, но контролировать скорость остановки автомобиля станет несколько сложнее. Когда имеются подозрения на выход из строя вакуумного усилителя тормозов, его необходимо проверить, после чего принять решение о целесообразности ремонта или замены.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Вследствие продолжительной работы вакуумного усилителя тормозов без замены, в нем могут появиться дефекты. Наиболее часто проблема проявляется в механическом повреждении соединения шланга, стыкующего усилитель и впускной коллектор двигателя. Механическое повреждение или образование трещин на резине приведут к тому, что в рабочей камере механизма не будет создаваться вакуум, а это необходимо для его грамотной работы.

Также выйти из строя в вакуумном усилителе тормозов могут и внутренние детали, например, клапан потеряет эластичность или будет повреждена рабочая поверхность диафрагмы.

Определить неисправность вакуумного усилителя тормозов можно по следующим признакам:

1. Машина начала хуже тормозить при прежнем усилии нажатия на педаль;
2. Во время нажатия на педаль тормоза слышатся шипящие звуки, в этот момент могут увеличиваться обороты двигателя;
3. Автомобиль начинает «троить»;
4. Повышается расход топлива при работе машины в прежнем режиме.

В некоторых ситуациях могут возникать и другие проблемы в работе автомобиля из-за проблем с вакуумным усилителем тормозов. Например, могут перестать срабатывать свечи зажигания.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов – простая процедура, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Чтобы определить неисправную работу детали, ее не потребуется снимать с машины, достаточно выполнить 3 простых теста, указывающих на наличие проблемы.

Тест 1

Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.

Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.

Тест 2

Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.

Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.

Тест 3

Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.

Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.

3 1 голос

Рейтинг статьи

Оценка статьи:

Загрузка…

0

Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x

Adblock
detector

Регулировка вакуума на газели

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

1. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
2. Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
3. Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
4. Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
5. Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная – от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

• При необходимости очищаем деталь от грязи.
• Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
• Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
• Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
• Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
• Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
• Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
• Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
• Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят.

Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.
Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки Как снять и поставить главный тормозной цилиндр автомобиля Газель

1. Отверткой ослабляем хомут

2. Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

3. Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

4. Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

5. Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

6. Вынимаем болт из проушины толкателя.

7. Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

8. Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

9. Снимаем усилитель.

10. Снимаем паронитовую прокладку.

11. Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

12. Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

13. Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

14. После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку

15. Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм. Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха.

Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.
3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

Вынимаем болт из проушины толкателя.

Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

Снимаем паронитовую прокладку.

Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку и,…

Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

Вакуумный усилитель тормозов ГАЗель

Для уменьшения усилия, прикладываемого к педали тормоза, между ней и главным тормозным цилиндром установлен двухкамерный вакуумный усилитель, срабатывающий от разрежения во впускной трубе двигателя

Усилитель состоит из корпуса 11, крышки корпуса 6, упорной крышки, в которые установлены поршни 5 и 10 с диафрагмами 7 и 8.

На резьбовом конце соединителя поршней 22 с помощью гайки крепится вторичный поршень 5, а к фланцевой части соединителя крепятся поршень 10 и диафрагма 18 с помощью шести болтов, которые ввертываются в корпус клапанов 15.

В корпусе 15 клапанов двумя винтами 19 фиксируется толкатель 16 с поршнем 17 и фильтром 14.

В поршне 10 установлена реактивная шайба 20, через которую на толкатель 3 передается суммарное усилие от толкателя 16, непосредственно связанного с педалью тормоза, и от обоих поршней усилителя.

Для обеспечения растормаживания системы необходим зазор между толкателем 3 и первичным поршнем главного тормозного цилиндра.

Зазор обеспечивается с помощью регулировочного болта 4.

Головка болта должна быть утоплена на 1,35—1,65 мм относительно привалочной плоскости крышки, к которой крепится фланец главного цилиндра.

Разрежение, создаваемое при работе двигателя, через резиновый шланг и обратный клапан 1 передается в полость А1.

Поскольку полость А1 через центральное отверстие в соединителе 22 и отверстия во фланце соединителя и поршне 10 постоянно сообщается с полостями АЗ и А5, то в этих полостях также создается разрежение.

Когда педаль тормоза не нажата, полость А5 через зазор между диафрагмой 18 клапанов, поршнем 17 и радиальные отверстия соединителя 22 сообщается с полостью А4, которая, в свою очередь, через отверстия А6 в упорной крышке соединена с полостью А2.

Следовательно, во всех полостях А1, А2, АЗ, А4 и А5 усилителя создается разрежение.

Обратный клапан 1 удерживает в усилителе наибольшее разрежение, которое образуется при работе двигателя.

При нажатии на педаль тормоза поршень 17 под действием толкателя 16, связанного с педалью, касается диафрагмы 18 клапанов и прерывает сообщение полостей А1, АЗ, А5 с полостями А4 и А2.

Затем поршень 17, перемещая диафрагму 18, отрывает ее от седла на корпусе 15 клапанов.

В результате атмосферный воздух, прохода через фильтр 14, отверстия в корпусе 15, поступает к диафрагме 18 и далее через радиальные сверления в корпусе 15 клапанов — в полость А4 и через отверстия А6 в полость А2, то есть к поршням 5 и 10.

Атмосферный воздух поступает в полости А4 и А2 до тех пор, пока диафрагма 18 клапанов под воздействием реактивной шайбы 20 не сядет одновременно на седла поршня 17 и корпуса 15, перекрывая поступление воздуха.

Таким образом, через реактивную шайбу осуществляется следящее действие системы, т. е. усилие, создаваемое усилителем, прямо пропорционально усилию, прилагаемому водителем к педали тормоза.

При увеличении усилия на педаль поршень 17 сжимает реактивную шайбу 20, отодвигает диафрагму 18 от седла в корпусе 15 клапанов и дополнительное количество атмосферного воздуха вновь поступает к поршням 5 и 10, что увеличивает действие усилителя.

Усилие от ноги водителя и от поршней 5 и 10 усилителя через реактивную шайбу передается на толкатель 3 и далее — на поршни главного цилиндра.

При отпускании педали поршень 17 отходит от диафрагмы 18, позволяя ей переместиться на седло в корпусе 15.

В этом случае прекращается доступ атмосферного воздуха, а разрежение через образовавшийся торцовый зазор между поршнем 17 и диафрагмой 18 передается из полости А5 в полости А4, А2.

Полости А1, А2, АЗ, А4 и А5 вновь будут сообщаться между собой, а поршни под действием пружины 21 вернутся в исходное положение и торможение прекратится.

Усилитель готов к новому торможению.

В случае остановки двигателя разрежение, сохраняемое в усилителе обратным клапаном, позволяет осуществить 2—3 эффективных торможения автомобиля.

При отсутствии вакуума в усилителе, на толкатель 3 будет воздействовать только усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза.

Снятие вакуумного усилителя тормозов

Ослабить хомут 1 крепления и отсоединить шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.

Снять главный цилиндр тормозов

Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления, вынуть ось 5 и отсоединить толкатель 4 усилителя от рычага 3 усилителя тормозов, вынув при этом пластмассовые втулки 6.

Отвернуть четыре гайки 1 крепления и снять вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.

Проверка вакуумного усилителя

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха.

Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.

Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.

Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана.

В противном случае заменить обратный клапан.

Установка вакуумного усилителя тормозов

Устанавливают вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.

Перед установкой проверить зазор между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом1.

Зазор должен составлять 1,35—1,65 мм. Если величина зазора отличается от указанной, отвернуть контргайку 2 и, вращая регулировочный болт 1, выставить требуемый зазор.

После этого затянуть контргайку 2.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов (видео) + 3 способа

Сегодня вакуумный усилитель (ВУ) является неотъемлемой частью тормозной системы каждой машины. Это устройство дает возможностью остановить транспорт легким нажатием на педаль. Выход данного механизма из строя является серьезной проблемой, способной спровоцировать фатальные последствия. При обнаружении даже небольших отклонений в работе тормозной системы необходимо срочно выполнить ряд диагностических процедур и ни в коем случае не откладывать это мероприятие. Ниже мы рассмотрим, как проверить вакуумный усилитель тормозов, а также уделим внимание причинам его характерных неисправностей.

Устройство вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой единый блок с НТЦ (главным тормозным цилиндром). Этот узел состоит из пяти основных сегментов. Сегодня существует масса различных конструктивных решений и их модификаций, каждая из которых отличается наличием дополнительных деталей, габаритами, конфигурацией и так далее. Однако основные составляющие являются неизменными, рассмотрим их более подробно.

• Корпус поделен на 2 камеры специальной диафрагмой. Первая атмосферная полость размещается со стороны ГТЦ, а вакуумная камера находится в направлении тормозной педали.
• Вакуумная камера. Этот сегмент включает такие детали, как впускной коллектор и обратный клапан. Первый элемент является источников разряжения. В сочетании с дизельными моторами, конструкция имеет электрический насос, который обеспечивает непрерывную подачу усилий. В таких моделях вакуумный усилитель находится в заряженном состоянии, только когда работает силовой агрегат. При выключении мотора или неисправности этого узла происходит отключение коллектора от усилителя.
• Атмосферная камера оборудована специальным клапаном. В исходном положении этот элемент соединяет ее с вакуумной полостью, а при перемещении педали, соответственно, отсоединяет. В совокупности этот и предыдущий элементы являются основными компенсаторами массы.
• Толкатель напрямую подключается к педали тормоза. Он предназначен для перемещения отслеживающего клапана, смонтированного между вакуумной камерой и атмосферной полостью. Эластичная диафрагма соединена с торцом штока ГТЦ и обеспечивает подачу в цилиндр жидкости под определенным давлением.
• Возвратная пружина служит для возврата диафрагмы в начальное положение, когда вы убираете ногу с педали. Обеспечивает исходное состояние диафрагмы, когда нет воздействия на педаль системы торможения.В новых моделях современных авто, конструкция которых включает ESP-систему, устанавливаются усилители активного типа, предотвращающие опрокидывание.

Принцип работы усилителя 

Работа типового вакуумного узла реализована на дисбалансе давления в полостях корпуса усилителя. В результате получаемого разряжения двигается толкатель, который воздействует на шток поршня ГТЦ. При нажатии на педаль, усилия передаются к отслеживающему клапану, соединяющему обе полости. В итоге понижается давление в атмосферной камере, диафрагма выгибается и давит на шток. ГТЦ. После освобождения педали происходит возврат всех сегментов, соответственно выравнивается давление в обеих полостях. Возвратная пружина в этом случае перемещает диафрагму в исходное состояние. В общем, принцип работы вакуумного усилителя тормозов, достаточно прост, как и его конструктивное решение. За десятилетия использования в автомобильной индустрии ВУ практически не подвергался значительным изменениям.

Основные признаки поломки  ВУ

Проверку вакуумного усилителя вполне реально выполнить самостоятельно. Однако для получения более достоверных данных рекомендуется воспользоваться услугами специалистов или использовать специальное оборудование для диагностики. В данном разделе мы рассмотрим, как определить работоспособность механизма поглощения массы в кустарных условиях. Основным признаком поломки этого механизма является неспособность формировать разряжение в рабочей полости. Как правило, источником данной проблемы может послужить повреждение (обрыв, разрушение, перетирание и так далее) эластичного трубопровода стыкующего ВУ с коллектором мотора или разгерметизация других сегментов системы. Неисправность также может быть вызвана наличием дефектов внутри усилителя.

Запустите силовой агрегат и заглушите его через несколько минут. Зажмите педаль газа, а затем отпустите ее и повторите процедуру. Во время последующих нажатий ход педали должен постепенно уменьшаться. Если разницы нет, это свидетельствует о том, что не обеспечивается дополнительное усилие в ГТЦ, следовательно, требуется ремонт усилителя.

Видео — Как самостоятельно проверить вакуумный усилитель

Характерным признаком какой-либо неисправности ВУ может быть полная или частичная его неспособность поглощать усилия, которые формируются на педали системы торможения. Иными словами, если вы, нажимая на педаль, ощущаете слишком большие усилия, значит, ВУ не работает. Как правило, проблема может заключаться в обрыве, перетирании или разгерметизации эластичного трубопровода, обеспечивающего соединение коллектора мотора с ВУ. Поломка также может быть следствием появления различных дефектов внутри самой конструкции усилителя: повреждение и нарушение эластичности диафрагмы, отслеживающего клапана и так далее.

Для выявления источников неисправностей необходимо провести ряд простых тестов. Преимуществом нижеприведенных методов является то, что они не требуют использования специального оборудование или других диагностических приспособлений. Эти проверочные операции доказывают свою практичность и эффективность уже на протяжении многих десятилетий.

Метод №1

Запустите силовой агрегат. Дайте поработать пару минут на нейтральной скорости, а затем заглушите мотор. Понажимайте несколько раз педаль системы торможения. В том случае, если узел работает исправно, при первой попытке, как это и предусмотрено, педаль выжмется до упора. Значит, образовавшийся вакуум притянул диафрагму, которая привела в движение поршень ГТЦ с помощью штока. После того как Вы отпустите педаль, в камерах должен восстановится баланс давления. Во всех следующих попытках воздействия на педаль ее ход будет уменьшаться. Это обуславливается отсутствием подкачки, разряжению браться неоткуда. Если между нажатиями после выключения двигателя не возникает ощутимая разница, значит, устройство не получает дополнительное усилие от ГТЦ.

Метод №2

Второй способ диагностики необходимо проводить после предыдущего. Он позволяет получить более достоверную информацию о работоспособности системы. После того как Вы включили и выключили мотор, а потом нажали несколько раз на тормозную педаль и получили определенный результат, необходимо обратить внимание на положение тормозного рычага. Если ВУ исправно работает, рычаг должен вернуться в исходное положение. Выжмите полностью педаль системы торможения и запустите мотор, удерживая ее. После включения силового агрегата в вакуумной камере ВУ образуется определенное разряжение, которое заставит переместиться шток. Последний тянет за собой толкатель. Поэтому педаль легко опускается. Если в этом случае положение педали не изменилось, это является явным признаком выхода из строя механизма. В данном случае потребуется детальный осмотр с последующим ремонтом или заменой усилителя.

Метод №3

Последний диагностический метод позволяет проверить систему на предмет утечки воздуха. Запустите мотор и нажмите на педаль, а затем заглушите агрегат, удерживая рычаг в активном положении 2-3 минуты. В случае какого-либо нарушения герметизации в конструкции ВУ разряжение внутри вакуумной полости начнет уменьшаться, что приведет к смещению диафрагмы. В итоге педаль будет медленно подниматься, так как исчезнет уравнивающая ее позицию сила. Разницу в необходимой прижимной силе можно ощутить буквально с первой минуты.

Вышеописанные методы позволяют выявить неисправности вакуумного усилителя тормозов. Если Вы повторили указанные процедуры и не обнаружили негативных изменений в работе устройства, значит, механизм поглощения усилия полностью исправен. При обнаружении поломок нужно срочно заняться ремонтом. Пренебрежение этой процедурой в лучше случае приведет к дорогостоящим ремонтным работам, а в худшем может стать причиной аварии в процессе движения транспортного средства из-за отказа тормозного усилителя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – диагностика, регулировка + видео » АвтоНоватор

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Сам по себе вакуумный усилитель тормозов – узел простой, однако ремонтировать его смысла нет. Чтобы убедиться в неисправности именно этой детали, а не какой-то другой, достаточно провести несложные тесты. Проверку сможет сделать даже абсолютный новичок в вопросах ремонта автомобилей. Ничего снимать не нужно.
1. После запуска двигателя нужно дать ему какое-то время поработать на холостых, после чего заглушить и выжать до упора педаль тормоза, создав тем самым вакуум. После этого нужно отпустить педаль и сразу нажать до упора. Про неисправном ВУТ повторное нажатие будет иметь заметно меньший ход, т. к. вакуум создаётся в недостаточном количестве. Если отличий в ходе педали не наблюдается, можно сделать вывод, что система исправна. Если есть сомнения, можно перейти к другому тесту.
2. Следующая проверка осуществляется на заглушенном моторе. Нужно интенсивно нажать на тормоз несколько раз, после чего выжать до упора и запустить двигатель. В исправной системе начнет создаваться вакуум, и педаль опустится несколько ниже, так как мембрана усилителя оказывает давление на шток, а он в свою очередь тянет толкатель и механизм педали. Если она после запуска двигателя не опускается ниже, значит, вакуум не создаётся, усилитель неисправен.
3. Этот тест поможет определить наличие воздушной утечки. После запуска двигателя нужно выжать педаль тормоза до упора и заглушить мотор. В исправной системе педаль не должна возвращаться. Если же после остановки двигателя педаль поднимается под действием возвратной пружины, значит, ВУТ неисправен, так как увеличивается давление в рабочей камере.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17.

Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

• Автор: Егор
• Распечатать

Оцените статью:

(12 голосов, среднее: 3.2 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Adblock
detector

Тормозной вакуум на газель

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

1. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
2. Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
3. Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
4. Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
5. Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная — от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

• При необходимости очищаем деталь от грязи.
• Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
• Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
• Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
• Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
• Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
• Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
• Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
• Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят.

Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

Всем привет! Вот и сбылась очередная моя мечта. Теперь у Баргузина импортный вакуумник. Его я приобрел на авито не помню правда за сколько, давно брал, на Волгу тогда хотел его поставить.

По сравнению с ГАЗовским вакуумником, Boschевский вакуумник меньше, легче, и тормозное усилие больше. Не надо давить на педаль чтоб остановиться, к педали прикосаешся машина уже замедляется. В общем оно того стоит.

Т.к трубки медные для машины без АБС (длинные) пришлось их скрутить спиралью.

Притаранил запаску от волги, и соединил все это шлангом.

Пробег: 111 714 км

ГАЗ Соболь 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 140 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 2217, 2011

ГАЗ 2217, 2011

ГАЗ 2217, 2009

ГАЗ 2217, 2017

Смотрите также

Комментарии 20

Я себе тоже на волгарь поставил бош, ребята, … три дня привыкал))) тормозит ну очень, очень, очень четко, и это с родными стоковыми тормозами! Доволен как удав)))

Приветствую! Спасибо за информацию! Вут и гтц уже купил, теперь ищу платину. Сегодня буду смотреть на авито. У тебя много полезного для авто. За что тебе большое спасибо!

Хотелось бы узнать, где можно купить переходную пластину. Тоже хочу поставить Бошевский агрегат.

Я все это дело нашел на авито. Да и в магазине видел ее, только стоит она там как деталь самолета

Вечер добрый. Внимательно прочитал статйку. Подскажи, как тормоза с Бош? Работают?

Приветствую. Тормоза по сравнению с родным ВУТ это небо и земля. Педаль мягче а тормоза лучше.

А какой шаг резбы у наших газелей и у бизнеса?
Есть возможность купить

у ВУТ бош 10х1 у нас 10х1.25

А то ну свою победу купил сегодня бош а подвеска у меня от 105 волги теперь голову ломаю как все это собрать.

Привет а передний контур тобиш переднее колеса это первая трубка от водителя?

Честно уже не помню, но вроде от водителя первая это зад а вторая перед.

жаль что меняеться все в сборе, потек цилиндр покупай вакуумник

по отдельности тоже продается. но они вечные.

Хорошую жидкость залей, а вечного не чего не бывает .А что с АБС ?

DOT4 залил, на мой век ВУТ хватит. АБС не работал еще при покупке соболя, а по весне задымелся, я его совсем отключил, а щас думаю вообще его выкинуть из системы

Зря, лучше хоть Б/У поставь .

Во первых, б/у это кот в мешке. Во вторых мой блок АБС трех контурный, а именно два контура на передние колеса, и один на всю заднюю ось. Идиотская система я считаю. В третих всю жизнь ездил на заднем приводе на машинах не имеющих АБС. Отец всегда говорил блок АБС у тебя в голове.

Б/У -это оригинал, а вот новое почти всё г.но по своему опыту знаю и знаю как хорошо разворачивает авто заднеприводное если правильна всё не отрегулировано . Кто мешает на 4 контура поставить, было-бы желание и деньги .

ну все в них и упирается в деньги. А если и найду блок на 4 контура то не у себя в регионе. а покупать б/у через ТК это и есть кот в мешке, концов потом не найдешь.

Правильный тюнинг нужно начинать с тормозов…Я с этого не просто начал, а продолжаю постепенно модернизировать их.Почитать можно здесь — www.drive2.ru/l/8419043/, здесь — www.drive2.ru/l/8436033/ и вот тут — www.drive2.ru/l/8454022/ .В принципе тормоза неплохие, но всё же не то. Даже на бюджетных иномарках они лучше. Решение принял координальное — установка двух-мембранного вакуумника от Газели Бизнес. Думаю в рекламе он не нуждается, в описании тоже. ВУТ приобретал новый в магазине запчастей для Волги/ГАЗели.

Теперь о процессе установки :
Снимаем прокладочку с ВУТа, прикладываем к нашему педальному узлу, и обводим четыре отверстия крепления ВУТа.
Сверлим отверстия, прикидываем ВУТ к педальному узлу.Убеждаемся что ничего нигде не стоит наперекос.
Берем ВУТ и Продолжаем плашкой резьбу на штоке ВУТа(нарезаем до конца).Накручиваем на ВУТ купленную ранее серьгу, и по месту отрезаем лишнюю длину штока.
После всех этих манипуляций устанавливаем ВУТ на своё законное место, и вальцуем тормозные трубки.
Бачок ВУТа будет торчать немного вверх, но это уже мешает нормальному закрыванию капота. Решения данной проблемы две :
1.Скрестить низ ГАЗелевского бачка с верхом приоровского.
2.Немного подпилить капот с внутренней стороны.
Я пошел по второму пути.
Далее прокачиваем тормоза и едем тестировать.

Ощущения просто непередаваемые — педаль тормоза как пушинка, при том информативность на высоте.Всем рекомендую и советую.

Вакуумный усилитель тормозов ГАЗель

Для уменьшения усилия, прилагаемого к педали тормоза, между ней и главным тормозным цилиндром установлен двухкамерный вакуумный усилитель, срабатывающий от разрежения во впускной трубе двигателя

Усилитель состоит из корпуса 11, крышка корпуса 6, крышка упорная, в которой установлены поршни 5 и 10 с диафрагмами 7 и 8.

На резьбовом конце поршневого соединителя 22 вторичный поршень 5 крепится гайкой, а поршень 10 и диафрагма 18 крепятся к фланцевой части соединителя с помощью шести болтов, ввернутых в корпус клапана 15

В корпусе 15 клапанов толкатель 16 с поршнем 17 и фильтром 14 закреплен двумя винтами 19.

Поршень 10 имеет реактивную шайбу 20, через которую полное усилие передается на толкатель 3 от толкателя 16 , соединенный напрямую с педалью тормоза и с обоими бустерными поршнями.

Для обеспечения разблокировки системы необходим зазор между толкателем 3 и первичным поршнем главного тормозного цилиндра.

Зазор обеспечивается регулировочным болтом 4.

Головка болта должна быть утоплена на 1,35-1,65 мм относительно плоскости прилегания крышки, к которой крепится фланец главного цилиндра.

Разрежение, создаваемое при работе двигателя, передается через резиновый шланг и обратный клапан 1 в полость А1.

Поскольку полость А1 через центральное отверстие в соединителе 22 и отверстия во фланце соединителя и поршня 10 постоянно сообщается с полостями АЗ и А5, в этих полостях также создается вакуум.

При ненажатой педали тормоза полость А5 через зазор между клапанной диафрагмой 18, поршнем 17 и радиальными отверстиями разъема 22 сообщается с полостью А4, которая, в свою очередь, через отверстия А6 в упорная крышка соединена с полостью А2.

Следовательно, во всех полостях A1, A2, AZ, A4 и A5 усилителя создается вакуум.

Обратный клапан 1 удерживает наибольшее разрежение в усилителе, которое образуется при работе двигателя.

При нажатии на педаль тормоза поршень 17 под действием толкателя 16, связанного с педалью, касается диафрагмы 18 клапанов и прерывает сообщение полостей А1, АЗ, А5 с полостями А4 и А2 .

Затем поршень 17, перемещая диафрагму 18, отрывает ее от седла на корпусе клапана 15.

В результате атмосферный воздух, проходя через фильтр 14, отверстия в корпусе 15, поступает в диафрагму 18 и далее через радиальные отверстия в корпусе клапана 15 — в полость А4 и через отверстия А6 в полость А2, то есть к поршням 5 и 10 .

Атмосферный воздух поступает в полости А4 и А2 до тех пор, пока диафрагма 18 клапанов под действием реактивной шайбы 20 не сядет одновременно на седла поршня 17 и корпус 15, перекрывая подачу воздуха.

Таким образом, следящее действие системы осуществляется через реактивную шайбу, т. е. усилие, создаваемое усилителем, прямо пропорционально усилию, прикладываемому водителем к педали тормоза.

При увеличении усилия на педали поршень 17 сжимает реактивную шайбу 20, отодвигает диафрагму 18 от седла в гидроблоке 15 и к поршням 5 и 10 вновь поступает дополнительный атмосферный воздух, что усиливает действие усилитель.

Усилие от ноги водителя и от поршней 5 и 10 усилителя передается через реактивную шайбу на толкатель 3 и далее на поршни главного цилиндра.

При отпускании педали поршень 17 отходит от диафрагмы 18, позволяя ему переместиться к посадочному месту в корпусе 15.

При этом доступ атмосферного воздуха прекращается, а разрежение через образующееся концевой зазор между поршнем 17 и диафрагмой 18 переносится из полости А5 в полости А4, А2.

Полости А1, А2, АЗ, А4 и А5 вновь сообщатся между собой, а поршни под действием пружины 21 вернутся в исходное положение и торможение прекратится.

Усилитель готов к новому торможению.

В случае остановки двигателя разрежение, сохраняемое в усилителе обратным клапаном, позволяет эффективно затормозить автомобиль 2-3 раза.

При отсутствии разрежения в усилителе на толкатель будет воздействовать только усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза 3.

Снятие вакуумного усилителя тормозов

Ослабьте хомут 1 крепления и отсоедините шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.

Снять главный тормозной цилиндр

Снять шплинт 1, отвернуть гайку крепления 2, снять ось 5 и отсоединить толкатель 4 усилителя от рычага 3 усилителя тормозов, сняв при этом пластмассовые втулки 6.

Отверните четыре гайки крепления 1 и снимите вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.

Проверка вакуумного усилителя

При увеличении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Несколько раз нажать до упора на педаль тормоза при выключенном двигателе и, удерживая педаль нажатой, запустить двигатель.

При этом из-за перепада давления в полостях усилителя педаль тормоза должна двигаться вперед.

Если этого не произошло, проверьте герметичность соединений шлангов вакуумного усилителя и при необходимости устраните подсос воздуха.

Если это не помогло, усилитель неисправен и нуждается в замене.

Для проверки герметичности вакуумного усилителя откройте капот и запустите двигатель на 1 минуту.

Примерно через 30 секунд после выключения двигателя нажмите 2 раза на педаль тормоза, при этом должно быть слышно характерное шипение поступающего в усилитель воздуха.

В противном случае замените усилитель.

Продуйте шланг с обратным клапаном на обоих концах. Воздух должен проходить только через обратный клапан.

В противном случае замените обратный клапан.

Установка вакуумного усилителя тормозов

Установите вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.

Перед установкой проверьте зазор между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом 1.

Зазор должен быть 1,35 — 1,65 мм. Если зазор отличается от указанного, отверните контргайку 2 и, поворачивая регулировочный болт 1, установите требуемый зазор.

Затем затянуть контргайку 2.

Газель бизнес не работает тормоз. Распространенные проблемы с тормозами

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза тогда, когда проблема уже есть, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы своевременно не осматривались.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на течь в тормозной системе, которая может привести к очень серьезным последствиям. Необходимо проверить суппорта, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении течи неисправный компонент необходимо заменить новым. Запрещается эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока он не будет отремонтирован, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может происходить на барабанных тормозах при заклинивании регуляторов для компенсации нормального износа рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить педаль до нормального уровня, но проблема будет повторяться по мере дальнейшего износа колодок. Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Низкая педаль тормоза также может быть вызвана изношенными тормозными шлангами или утечкой тормозной жидкости.

Мягкая или ватная педаль тормоза

Означает наличие пузырьков воздуха в тормозной системе, попавших туда при неправильной прокачке тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Еще причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «раздуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: износ тормозных шлангов, неправильная регулировка барабанных тормозов или наличие воздуха в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль проваливается в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников главного цилиндра или негерметичностью гидравлической системы, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Указывает на искривленный диск — требуется замена или повторная обработка. Рабочие поверхности должны быть ровными (не более 0,05 мм биения) и параллельными (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не стоит забывать про ступичные подшипники – если они исправны, то их необходимо почистить, проверить и заново запаковать смазкой. Вам также понадобятся новые уплотнения ступичных подшипников.

Скрежет

Обычно указывает на то, что металл трется о металл и вам предстоит крупный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шланги, направляющие суппорта). Некоторые колодки дисковых тормозов имеют специальные металлические индикаторы износа, которые издают этот звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визг или скрип

Обычно вызывается вибрацией между тормозными колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением на задние поверхности колодок специального противошумного состава.

Дребезжание

Обычно возникает из-за неправильной установки дисков.

Заклинивание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут привести к «прилипанию» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Барабаны или диски с глубокими царапинами также могут зацепиться, и может потребоваться проточка или замена.

Подклинивание тормозов

Может привести к уводу автомобиля в сторону и/или повышенному расходу топлива. Это может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин в барабанных тормозах, заклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах, заеданием или замерзанием тросов ручного тормоза. Суппорта необходимо восстанавливать каждые 60 000 км (сигналом такой переборки может служить неравномерный износ внутренней и внешней колодок).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Может быть вызвано: грязными колодками, неправильной регулировкой тормозов, поломкой цилиндра или всего суппорта, подклиниванием тормоза с одной стороны, неравномерным износом тормозного диска по бокам автомобиля или изношенные ступичные подшипники.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточный вакуумный наддув может быть вызван низким разрежением в коллекторе, негерметичностью вакуумной трубки усилителя тормозов или дефектом самого усилителя. Иногда сломанный обратный клапан приводит к утечке вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткости педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «ушла», значит усилитель в порядке. Если при запуске двигателя педаль остается тугой, обратите внимание на усилитель, вакуумную трубку усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оснащенных системой Hydroboost, тугоподвижность педали может быть вызвана растянутым ремнем гидроусилителя, низким уровнем жидкости, утечками в гидравлических линиях или сломанными клапанами в самой системе Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наши дни, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащены АБС. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают воздействия влаги или коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, что означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя. Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Его неисправность или неправильная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортным средствам со сломанными тормозами законом запрещено движение по дорогам – это крайне опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляется неисправность именно на вашем автомобиле: вибрирует ли руль, не уводит ли машину в сторону при торможении или из шланга сочится тормозная жидкость. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, давайте сначала разберемся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют движение автомобиля. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колесные тормозные цилиндры. Те, в свою очередь, прижимают колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам – машина начинает тормозить.

Система также включает в себя вакуумный усилитель тормозов для минимизации давления на педаль и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой, которая предотвращает блокировку колес во время торможения, известной как ABS.

10 наиболее распространенных проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки – самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают в среднем до 40 тыс. км, после чего меняются на новые комплектом. Это связано с конструкцией детали. Накладка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последний со временем стирается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет при торможении.

Это явно намекает на необходимость замены колодок.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем в два раза дольше, чем колодки. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предел износа этих деталей указывается изготовителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду относительно честного взятия денег с автомобилистов – как правило, это медвежья услуга. Другими признаками необходимости замены дисков являются вибрации на руле при торможении и потускневший цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве. Последнее приводит к короблению и ухудшению торможения, а то и к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит в пол практически без сопротивления, при этом автомобиль существенно не замедляется. Если это произойдет с вашим автомобилем, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механический стояночный тормоз, и будьте предельно осторожны. Найдите утечку и замените поврежденную трубку или шланг, затем прокачайте систему. Ехать на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заедание направляющих суппортов, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие суппорта со временем окисляются и могут начать подклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Это проявляется смещением автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Часто подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема оказывает существенное влияние на безопасность и должна быть решена как можно скорее. Езда особенно опасна зимой и в дождливую погоду – машина может резко перевернуться.

5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно изготавливаются из чугуна. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Следите за тем, чтобы они не перегревались, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа. Не рекомендуется форсировать броды с сильно горячими дисками – это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали – это вибрация на руле при торможении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

6. Слабое замедление

Плохое замедление обычно связано с сильным износом тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины. Это может быть связано с перегревом и закипанием тормозной жидкости. При этом работоспособность восстанавливается, как только механизмы обретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Запах дыма и гари от тормозов

Дым или сильный запах, исходящий от тормозов, является верным признаком перегрева и скорого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию нагара на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания технических жидкостей и смазок на тормоза. Все это требует немедленной доработки и устранения причины неисправности.

8. Индикатор неисправности на приборной панели

Значок неисправности тормозной системы загорается на приборной панели, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критического уровня. Обычно проблема устраняется доливкой жидкости до нормального значения, но это также может свидетельствовать о необходимости замены тормозных колодок и дисков или даже свидетельствовать о протечках магистралей и шлангов. Также на приборке загорается специальная пиктограмма при включении стояночного тормоза.

9. Порванные или перегнутые тормозные шланги

Наиболее опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют – теряют эластичность, трескаются, растягиваются, рвутся или растягиваются. Это приводит к протечкам, разгерметизации и завоздушиванию гидросистемы и, как следствие, ухудшению замедления или полному выходу из строя тормозов. Проводите периодический осмотр этих деталей и своевременно меняйте их при появлении любого из описанных выше признаков.

10. Разложить рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей иногда забывают вернуть рычаг стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также к перегреву тормозов. Или даже к отслоению накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки – это означает, что механизм автоматической подачи колодок закис или сломался. Торможение у такой машины будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных усилий («колдун»). Неисправности в работе тормозной системы могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и неправильных действий водителя при выполнении ремонтных работ на тормозной системе.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго шага. Виновником этой неисправности являются упорные поршневые кольца, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Из-за низкого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия на педаль тормоза недостаточно, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится второй раз нажимать на педаль тормоза.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Начинать удаление воздуха из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и закончить передним левым.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидропривод вы никак его не прокачаете. Тогда обратите внимание на передние тормозные суппорты. Возможно, что при ремонте тормозной системы перепутали суппорта, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае клапаны, посредством которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится. Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорта так, чтобы клапана оказались вверху.

Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности нужен еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку питающего бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, хлещет ли она при нажатии на педаль тормоза. В этом случае главный тормозной цилиндр необходимо заменить.

Сегодня в своей статье я хочу рассказать о педаль тормоза , а именно какая она должна быть в идеале тугая или наоборот мягкая, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — предусмотренное заводом-изготовителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит провалов, рывков и не требуется особых усилий. Есть также два других неприятных для водителя состояния педалей, которые могут вызывать у водителя беспокойство.

Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или, наоборот, очень мягкая. И то, и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугая педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и не обязательно они могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы, как их устранить.

2. Залипание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Залипание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном подлежит замене;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг неплотно закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, либо, если есть возможность, подтягиванием хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздулись уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это часто происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь сделать это для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая – это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоз.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажать на педаль. Если все равно туго — скорее всего неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При выключенном двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начала немного проваливаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует о нескольких поломках в тормозной системе одновременно. Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда это явление также называют отказом педали тормоза.

Ремонт усилителя тормозов «Газель» своими руками

Детали: Ремонт усилителя тормозов «Газель» своими руками по адресу tl.icndoit.com/35.

Ребята. Kapag nag-uuri нг вакуумный бак, maaaring napakahirap на ибалик это нанг magkasama. Резиновая лента новая, катана хинди знает и знает хинди, чтобы узнать, как это сделать. Это простое решение.

Пылесос Naglalagay kami ng sa gulong. Kung sa isang kasosyo maaari mong ilagay ang spring kaagad. Kumuha также является kaya nilagay ко весенней мамой. Этот банда са ilalim ngkop dapat на bunutin, ngunit анг pamamaraang это mas mahirap.

С блоком всех болтов.

Джек в одном и том же месте в кадре.

Itinataas namin ang pagpindot sa katawan.

Зарегистрируйтесь для монтажа с помощью Susi, nakabukas ang kaso. Kung mangolekta ka ng isa и хинди mailagay kaagad ang spring, maaari mo itong itulak, ngunit ito mas masahol pa, ngunit maaari mong maingat.

нет резинового фитинга. Каждый из них является лучшим литолом для быстрого приготовления. Удачи.

Опубликовать на-редактирование Паровоз: 21 Сентября 2014 – 23:14

Ответить на вопрос и sipag At tinatamad Kami Bumili ng Pangnegosyo, nagpalit Din ako ng Fips шипов в mababaya, парангинг разборка при сборке.

• Гая нг
• хинди ко вкус

bansaNik Set 22, 2014

хинди ками тамад))) inayos и хинди ganoon (неразборный)

Kapag nag-разборка, хинди на kailangang kumatok kahit saan. Разлив с ВД-шкой, с помощью пылесоса с увеличенным радиусом действия, а также с креплением с помощью болтов. Я просто понял это на ура. Bago iyon, binatukan niya ng martilyo — результат, равный нулю.

Почта на-редактировать в Паровоз: 22 сентября 2014 – 08:08

• Гая нг
• хинди ко вкус

bansaNik Set 22, 2014

oo, naiintindihan niya normal, pupunta siya. Para langgawin itong mas maginhawang magkasya sa pagliko

• Гая нг
• хинди ко вкус

Эне 26, 2015

Магистральный двигатель внутреннего сгорания, работающий на ВУТ. Набор для ремонта и ремонта губной гармошки. Binuwag ко, binuo, другое, светлая группа, все, что угодно, цензура беспокоила, как ублюдок. Зажим, зажим педали в тисках, соединяющий трубы с половинками катана и штифтом тела ВУТ, а также мощный, быстродействующий. С ореолом нового ВУТ (в пределах 5000 км пробега), большая часть пробега висит на связи. Кувалда может быть с прокладкой и от руки и вниз. Napakaswerte ко с другими экстрагированными, которые содержат 60-70% ореолов и все виды сахара. Бесплатно Hinila ко весенний поток проводов на мягком и коротком дуло. Кавад 0,5 мм. Сделайте это с помощью плоскогубцев.

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

• Гая нг
• хинди ко вкус

bansaNik 26 Ene 2015

вау.. мас мадали дун. Какой инструмент для разборки?

Kung может быть интересным, maaari kong tingnan..

только VUT не может быть kumilos на kakaiba mula са mga preno. это сальник нито. pagbabago .. wag lang kalimutang pahid. at magiging katulad kahapon

• Гая нг
• хинди ко вкус

Эне 26, 2015

вау.. мас мадали дун. Какой инструмент для разборки?

Kung может быть интересным, maaari kong tingnan. .

только VUT не может быть kumilos на kakaiba mula са mga preno. это сальник нито. pagbabago .. wag lang kalimutang pahid. по телефону katulad kahapon

30 часов в автосервисе, mahusay na karanasan. Хинди это kinuha нг казаки для pag-aayos, kaysa са naisip nila, naipit din nila ang makina и дуна Волги, dahil хинди на этом хинди трактор и хинди kotse, ngunit хинди ако nag-aayos нг ATT. Mayroong касо, ngunit это гвоздика, кумпара с газелью, это пахнет газелью и nakabaluktot са magkabilang паниг. Это tungkol са extrang bahagi, анг Mga Ito y Tulad ng Dayuhang kotse, ngunit gawa са думи нг bata.

Мэрами был добавлен вакуумный усилитель тормозов.

Кроме того, вы можете купить автомобиль ВАЗ с дополнительным вакуумным усилителем тормозов. В случае неполадок в работе вакуумного усилителя тормозов могут возникать неполадки.

Хинди, семпрем, прено хинди ганап нававал, и давить на других часах нажатие на педали, «прено» на куше. Нырните в один прекрасный день, педали прено маламбот, а также другие, как наиболее важные.

Нажмите на педаль переднего сиденья, давите на педаль, управляйте вакуумным усилителем тормозов. Вакуумный усилитель тормозов является хинди человеческим, он дает ощущение, когда педаль установлена ​​на ВАЗ 2101. Настройте естественные синтомы, чтобы получить трубу, которая была сделана на хинди.

Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов не требуется. Pinindot больше педалей, как раньше, так и в одно и то же время. Эта педаль может быть использована для создания вакуумного усилителя. Все остальные разные на хинди, как и все.

Ngayon, ореолы всех видов, включая вакуумные усилители тормозов, а также многое другое. Оо, а также вакуумный усилитель тормозов на хинди, вы можете купить вакуумный усилитель тормозов в своем роде. Полный пакет является основным устройством, обеспечивающим вакуумный усилитель тормозов, который является особой моделью котсе, поэтому он может измениться в лучшую сторону. Самакатувид, чтобы увеличить его, рекомендуется использовать вакуумный ускоритель без предварительной очистки.

Синусит вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

1. Двигатель работает при возникновении неисправности вакуумного усилителя тормозов. Замечания, связанные с впускным коллектором, должны быть очень заметными.
2. Duguan педали Preno, Pagkatapos моделирует машину, чтобы получить педаль Preno Habang Pinaandar Angina, Pagkatapos используется вакуумный усилитель . Это включает в себя хинди-усилитель, который можно использовать с вакуумным усилителем или Палитан вакуумный усилитель.
3. включает в себя вакуумный усилитель для других целей.
4. Вакуумный усилитель тормозов включает в себя вакуумный усилитель тормозов.

Предлагается инструмент для установки усилителя тормозов .

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой блок с головкой блока цилиндров. Вакуумный усилитель имеет несколько вариантов: 1 — атмосферный, 2 — вакуумный.

Вакуумный клапан подключается к впускному коллектору с обратным клапаном. И сборщик, в свою очередь, может быть использован в качестве карты для чтения. Для работы вакуумного усилителя тормозов в дизельном двигателе используется вакуумный электрический насос.

Устанавливается только вакуумный ускоритель, который может быть сделан. Это может быть связано с клапаном, который имеет высокую плотность, обратный клапан подключается к вакуумному усилителю и коллектору.

Атмосферная камера подключается к вакуумной камере с помощью педали газа. Вы можете использовать педали заранее, чтобы начать работу с толкателем, нажимая на шарик. Поршневой шток может быть заполнен тормозной жидкостью в цилиндре.

На возвратной пружине установлена ​​диафрагма в исходном положении. Вакуумный усилитель может использоваться для повышения давления в вакуумных камерах. Нажатие на пресс является человеком, управляющим толкателем, барасом и поршнем.

Tandaan, который дает прено хинди, делает ваш усилитель тормозов. Kaya lang, сбой в работе вакуумного усилителя, mas mahirap i-drive ang sasakyan. Ginagawa nitong mahirap для водителя, управляющего автомобилем. Для того, чтобы помочь, водитель очень дорожит большим количеством Kaysa karaniwan.

Неисправность вакуумного усилителя тормозов:

• Проверка и замена клапана, замена или установка диафрагмы.
• Подключение к шлангу, в результате чего получается коллектор из машины, который подключается к вакуумному усилителю тормозов. Выполните зажим зажима и шланга, который может быть битаком.

Вакуумный усилитель тормозов «Сделай сам»

1. Вакуумный усилитель тормозов 57 preno.
2. Idiskonekta звено прено, наложенное на рулевой вал.
3. Алисин и главный тормозной цилиндр.
4. Информация об устранении неполадок в усилителе тормозов, а также о его решении. Вакуумный усилитель тормозов в сборе .

Кунг nakasanayan Mo Nang Harpin ang sasakyan nang mag-isa, Kung Gaon Hindi Kalabisan, очень маламан, который может быть использован как вакуумный усилитель тормозов (VUT). Это не имеет никакого отношения к механическому механизму, который может быть использован для того, чтобы начать работу с педалью заранее. Kahit на са MGA Luman kotse, kailangan mong patuloy на я-депресс педали нанг buong lakas, dahil kinakailangan на bumuo нг pagsisikap на Hanggang 80 кг. Теперь вы можете включить усилитель, его фигура не имеет значения.

Катание на ВУТ позволяет использовать диафрагму в соответствии с бахаги, не думая об этом. Это может быть прямое соединение с педалью, а также гибкая дуло, включающая в себя поршень силового цилиндра. Лучшее из того, что вы делаете, имеет большое значение в зависимости от того, что вам нужно сделать, чтобы уменьшить вакуумный усилитель тормозов в зависимости от того, что вам нужно. И все, что ни один из них не является хинди с помощью системы управления, хинди, как правило, катит педали, прено, может помочь вам, и в результате этого внутри зависит от вашей реакции.

Вакуумный усилитель тормозов имеет многократную проверку sasakyan. Totoo, хинди makatuwiran на umakyat в ilalim ng ilalim ng kotse araw-araw, ngpapatakbo ng VUT, может давать хинди прямо. Если вы хотите, чтобы вы работали с усилителем кондиционера, вы должны знать, что у вас есть все, что вам нужно, и наг-алок, который работает с вашим усилителем.

Как узнать, что VUT suriin для того, чтобы узнать хинди, но в то же время? Ginagawa это как нито: шапка Макина хинди tumatakbo, kailangan mong pindutin ang preno ng halos 6 na beses. Бесплатно Бесплатно, чтобы иметь педали, это, одновременно, как машина. Педаль имеет множество различных, а также хинди это много, суриин имеет большое соединение шланга и операционного обратного клапана.

Вакуумный усилитель тормозов, который можно использовать, может быть использован в любой момент. Самая большая проблема с подключением ВУТ к шлангу, подключенному к впускному коллектору двигателя. Это всегда связано с сурином для битака и перерыва в том же месте, это может быть связано с сурином, когда зажим затянут. Gayundin, может сделать большой усилитель, который распространяется на все, что угодно, как бальзам. Скажите, что это панахон, бальзам, который содержит матигас, дахил са пэгсуот нг, кая и nababanat на перегородке, а также мааринг масира.

Можно использовать вакуумный усилитель тормозов, ремонтный комплект и пыльники, которые можно приобрести в магазине. Ngunit это дает усилителя, который помогает усилителя.

Касама может вызвать неисправность вакуумного усилителя тормозов и может вызвать тройной магнитный двигатель. Мягкий манипулятор, чтобы использовать свечи зажигания, используя шарики, а также хинди, чтобы сделать их чистыми. С учетом того, что это означает, что вы хотите, чтобы это было хорошо, вы можете использовать шланг усилителя, чтобы хинди это папасукин висит на макине. Создавая мануфактуру, вы можете легко понять, что это проблема, которую мы не можем решить.

Почему перестали работать передние тормоза на газели? Проблемы с тормозами: тугая или мягкая педаль

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных усилий («колдун»). Неисправности в работе тормозной системы могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и неправильных действий водителя при выполнении ремонтных работ на тормозной системе.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго шага. Виновником этой неисправности являются упорные кольца поршней, расположенных в задних тормозных цилиндрах. Из-за низкого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия на педаль тормоза недостаточно, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится второй раз нажимать на педаль тормоза.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Начинать удаление воздуха из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и закончить передним левым.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидропривод вы никак его не прокачаете. Тогда обратите внимание на передние тормозные суппорты. Возможно, что при ремонте тормозной системы перепутали суппорта, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае клапаны, посредством которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится. Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорта так, чтобы клапана располагались вверху.

Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности нужен еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку питающего бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, хлещет ли она при нажатии на педаль тормоза. В этом случае главный тормозной цилиндр необходимо заменить.

Сегодня в своей статье я хочу рассказать о педаль тормоза , а именно какая она должна быть в идеале тугая или наоборот мягкая, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — предусмотренное заводом-изготовителем, когда при нажатии на педаль тормоза отсутствуют провалы, рывки и не требуется особых усилий. Есть также два других неприятных для водителя состояния педалей, которые могут вызывать у водителя беспокойство.

Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или, наоборот, очень мягкая. И то, и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугая педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и не обязательно они могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы, как их устранить.

2. Застрял гидроблок в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Залипание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном подлежит замене;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг неплотно закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, либо, если есть возможность, подтягиванием хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздулись уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это часто происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь выполнить для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая – это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоз.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажать на педаль. Если все равно туго — скорее всего неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начала немного проваливаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует о нескольких поломках в тормозной системе одновременно. Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда это явление также называют отказом педали тормоза.

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Его неисправность или неправильная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортным средствам со сломанными тормозами законом запрещено движение по дорогам – это крайне опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляется неисправность именно на вашем автомобиле: вибрирует ли руль, не уводит ли машину в сторону при торможении или из шланга сочится тормозная жидкость. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, давайте сначала разберемся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют движение автомобиля. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колесные тормозные цилиндры. Те, в свою очередь, прижимают колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам – машина начинает тормозить. Система также включает в себя вакуумный усилитель тормозов для минимизации давления на педаль и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой, которая предотвращает блокировку колес во время торможения, известной как ABS.

10 наиболее распространенных проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки – самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают в среднем до 40 тыс. км, после чего их заменяют комплектом новых. Это связано с конструкцией детали. Накладка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последний со временем стирается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет при торможении. Это явно намекает на необходимость замены колодок.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем в два раза дольше, чем колодки. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предел износа этих деталей указывается изготовителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду относительно честного взятия денег с автомобилистов – как правило, это медвежья услуга. Другими признаками необходимости замены дисков являются вибрации на руле при торможении и потускневший цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве. Последнее приводит к короблению и ухудшению торможения, а то и к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит в пол практически без сопротивления, при этом автомобиль существенно не замедляется. Если это произойдет с вашим автомобилем, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механический стояночный тормоз, и будьте предельно осторожны. Найдите утечку и замените поврежденную трубку или шланг, затем прокачайте систему. Ехать на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заедание направляющих суппортов, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие суппорта со временем окисляются и могут начать подклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Это проявляется смещением автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Часто подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема оказывает значительное влияние на безопасность и должна быть решена как можно скорее. Езда особенно опасна зимой и в дождливую погоду – машина может резко перевернуться.

5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно изготавливаются из чугуна. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Следите за тем, чтобы они не перегревались, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа. Не рекомендуется форсировать броды с сильно горячими дисками – это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали – это вибрации на руле при торможении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

6. Слабое замедление

Плохое замедление обычно связано с сильным износом тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины. Это может быть связано с перегревом и закипанием тормозной жидкости. В этом случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Запах дыма и гари от тормозов

Дым или сильный запах, исходящий от тормозов, является верным признаком перегрева и скорого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию нагара на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания технических жидкостей и смазок на тормоза. Все это требует немедленной доработки и устранения причины неисправности.

8. Индикатор неисправности на приборной панели

Значок неисправности тормозной системы загорается на приборной панели, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критического уровня. Обычно проблема устраняется доливкой жидкости до нормального значения, но это также может свидетельствовать о необходимости замены тормозных колодок и дисков или даже свидетельствовать о протечках магистралей и шлангов. Также на приборке загорается специальная пиктограмма при включении стояночного тормоза.

9. Порванные или перегнутые тормозные шланги

Наиболее опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют – теряют эластичность, трескаются, растягиваются, рвутся или растягиваются. Это приводит к протечкам, разгерметизации и завоздушиванию гидросистемы и, как следствие, ухудшению замедления или полному выходу из строя тормозов. Проводите периодический осмотр этих деталей и своевременно меняйте их при появлении любого из описанных выше признаков.

10. Разложить рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей иногда забывают вернуть рычаг стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также к перегреву тормозов. Или даже к отслоению накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки – это означает, что механизм автоматической подачи колодок закис или сломался. Торможение на такой машине будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Как тестировать тормозные системы с вакуумным усилителем и гидроусилителем

В тесте ASE A5 есть большой раздел (около 43%), посвященный диагностике и ремонту гидравлических систем, систем усилителя и стояночного тормоза. Что касается конкретно усилителя мощности, вы должны знать, как:

• Проверить подачу вакуума (коллектор или вспомогательный насос) на вакуумный усилитель мощности.
• Диагностика вакуумных бустерных установок на герметичность и исправность; проверить исправность обратного клапана; при необходимости отремонтируйте, отрегулируйте или замените детали.
• Диагностика систем гидроусилителя на герметичность и исправность; отремонтировать или заменить детали при необходимости; заполните и прокачайте систему в соответствии со спецификациями производителей.

Служба помощи вакуумному усилителю

В большинстве автомобилей последних моделей для включения тормозов используется вакуумный усилитель, обычно расположенный за главным цилиндром на брандмауэре. Вакуумные усилители тормозов имеют четыре режима работы: отдых, применение, удержание (или балансировка) и отпускание.

В режиме подачи давление педали тормоза заставляет толкатель перемещать клапан педали вперед и закрывать вакуумный порт к камерам вакуумной диафрагмы и перекрывать выпускной клапан. Когда толкатель движется вперед, он открывает выпускной клапан до атмосферного давления, которое создает давление в камере (камерах) наддува, создавая усилие на диафрагме (диафрагмах), силовом поршне и толкателе, соединенном с поршнями главного цилиндра.

В режиме удержания или балансировки давление, создаваемое толкателем педали тормоза, уравнивается с давлением толкателя поршня главного цилиндра. Это приводит к тому, что клапан педали закрывает выпускной клапан.

Режим разблокировки и отдыха одинаковы. Когда давление, создаваемое педалью, сбрасывается, вакуумный клапан открывается, давление из камеры (камер) наддува сбрасывается, а силовой поршень возвращается в исходное положение под действием пружины в основной вакуумной камере. Вакуумный обратный клапан является ключевым компонентом работы бустера.

Вакуум в коллекторе 20 дюймов ртутного столба или выше может быть достигнут во время замедления двигателя. Бустерные камеры могут быть вакуумированы и поддерживаться при этом давлении с помощью правильно работающего обратного клапана. Утечка в клапане может привести к снижению производительности усилителя и увеличению хода педали.

Вакуумные бустеры требуют трех основных испытаний:

• Эксплуатационные испытания
• Испытания подачи вакуума
• Испытания впускного обратного клапана

Нажмите, чтобы увеличить

Эксплуатационные испытания бустера

Проверьте чувствительность педали и работу вакуумного усилителя во время пробной поездки автомобиля. При выключенном двигателе нажимайте на педаль тормоза несколько раз со средним усилием, пока резерв усилителя не будет исчерпан. По крайней мере, два нажатия на педаль тормоза должны вызывать ощущение усилителя, прежде чем педаль заметно затвердеет. Педаль, которая кажется жесткой сразу или после однократного нажатия на педаль тормоза, может иметь утечку вакуума или низкий уровень вакуума в двигателе.

Осмотрите шланг подачи вакуума к усилителю на наличие перегибов, трещин или других повреждений. Проверьте вакуум двигателя на холостом ходу с помощью вакуумметра.

Чтобы проверить работу бустера после того, как резерв исчерпан, удерживайте умеренное нажатие на педаль тормоза и запустите двигатель. Если усилитель работает нормально, педаль немного просядет.

Тест подачи вакуума усилителя

При выключенном зажигании нажмите педаль тормоза, чтобы опустошить резерв усилителя. Отсоедините шланг подачи вакуума от бустера и подсоедините вакуумметр к шлангу с помощью конического переходника, чтобы проверить источник вакуума.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, наблюдая за показаниями вакуумметра. Хотя величина вакуума зависит от применения, большинство из них регистрируют от 15 до 20 дюймов ртутного столба (от 50 до 70 кПа) на холостом ходу.

Если показание низкое, проверьте, не перекручен ли вакуумный шланг, не забит ли он и не треснул ли он. Если шланг не виноват, подозревайте механическую проблему двигателя, такую ​​как негерметичные клапаны, изношенные кольца, утечка вакуума во впускном коллекторе, неправильная синхронизация фаз газораспределения и т. д.

Проверка обратного клапана вакуумного впуска

шланг подачи вакуума от впускного коллектора или вакуумного насоса и дунуть в шланг. Если воздух проходит через клапан в бустер, проверьте, не неисправен ли клапан и не подлежит ли он замене.

Нажмите, чтобы увеличить

Гидроусилитель, служба помощи

Гидроусилитель выполняет ту же функцию, что и вакуумная система, с той разницей, что вместо вакуума для усиления тормозной системы используется гидравлическое давление. Гидравлическое давление обеспечивает большую помощь, чем вакуумные вспомогательные системы.

Гидроусилитель использует давление насоса гидроусилителя руля для усиления торможения и включает в себя аккумулятор высокого давления, емкость которого достаточна для обеспечения нескольких остановок с усилителем в случае обрыва ремня насоса гидроусилителя руля или разрыва шланга.

Осмотр системы гидроусилителя должен включать проверку герметичности шлангов и насоса гидроусилителя рулевого управления, уровня жидкости гидроусилителя рулевого управления и натяжения приводного ремня. Работа гидроусилителя и производительность гидроаккумулятора также должны быть проверены.

Контроль потока жидкости в гидроусилитель и из него обеспечивается золотниковыми клапанами. Золотниковые клапаны используются в различных гидравлических компонентах, таких как корпус клапана автоматической коробки передач, и в основном представляют собой полые цилиндры с врезанными в них кольцами. Поверхность золотникового клапана тщательно полируется, образуя уплотняющую поверхность. Приподнятые части цилиндра называются площадками, а углубления — кольцевыми канавками.

Функциональный тест гидроусилителя

При выключенном двигателе нажмите на педаль тормоза пять или более раз со средним усилием, чтобы разрядить аккумулятор. Чувство педали заметно усилится. Затем нажмите на педаль тормоза со средним усилием, а затем запустите двигатель. Если усилитель работает правильно, педаль опустится к полу, а затем слегка поднимется. Если бустер проходит этот тест, переходите к тесту аккумулятора.

Однако, если положение педали не меняется, усилитель не работает. Проверьте систему гидроусилителя руля, чтобы определить, в чем проблема: в насосе или в усилителе.

Аккумулятор гидроусилителя

В системе гидроусилителя используется аккумулятор высокого давления для хранения жидкости гидроусилителя руля под давлением в случае отказа. Аккумулятор мог быть либо подпружиненным, либо газообразным азотом.

В случае утечки жидкости под давлением аккумулятор обеспечивает от двух до трех остановок с усилителем. При первом торможении после остановки двигателя или потери рулевого управления будет доступно примерно 60–75 % обычной помощи. При отпускании и повторном нажатии на педаль тормоза остается примерно от 30% до 40% помощи, затем примерно от 10% до 20%, пока не будет исчерпан весь сохраненный резерв помощи.

При нормальной работе аккумулятор заряжается давлением насоса через блок обратного клапана. Обратный клапан пропускает жидкость в аккумулятор и предотвращает ее утечку. Когда давление в силовой камере падает из-за неисправности, рычажный механизм входного штока блокирует рычажный механизм силового поршня и вызывает открытие обратного клапана. Открытый обратный клапан выпустит жидкость, хранящуюся в аккумуляторе, в силовую камеру, что обеспечит усиление мощности.

Проверка аккумулятора Hydroboost

Для проверки способности системы сохранять кратковременный заряд высокого давления в аккумуляторе запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Зарядите аккумулятор, один раз медленно повернув руль от упора до упора; не держите руль в полностью заблокированном положении более пяти секунд. Выключите двигатель, отпустите рулевое колесо и несколько раз нажмите на педаль тормоза со средним усилием. Если аккумулятор может удерживать заряд, гидроусилитель обеспечит несколько применений — гидроусилитель I обеспечит два или три, а гидроусилитель II обеспечит одно или два.

Когда аккумулятор заряжается в системе гидроусилителя I, должно быть слышно легкое шипение, когда жидкость проходит через отверстие для зарядки аккумулятора. После зарядки аккумулятора выключите двигатель и не нажимайте педаль тормоза в течение часа. По истечении часа несколько раз нажмите на педаль тормоза со средним усилием. Опять же, гидроусилитель I должен обеспечивать два или три приложения с усилителем, а гидроусилитель II — одно или два.

Если гидроусилитель не проходит эти испытания, обычно имеет место утечка — либо аккумулятор гидроусилителя I, либо аккумуляторно-поршневой узел гидроусилителя II. В любом случае бустер необходимо восстановить или заменить. Однако, если система гидроусилителя I не проходит тест, но не издает шипящий звук, указывающий на зарядку, вероятно, жидкость в системе загрязнена.

Никогда не приступайте к работе с системой гидроусилителя до тех пор, пока опасно высокое давление в гидроаккумуляторе не будет сброшено путем многократного нажатия на педаль тормоза при выключенном двигателе.

Power Brake Boosters

Что бы делали ваши клиенты без этих замечательных устройств? В реанимации? Сегодня усилители тормозов входят в стандартную комплектацию практически всех автомобилей благодаря дисковым тормозам и стремлению автомобилистов к легкому торможению. Усилитель мощности, обеспечиваемый усилителем тормозов, позволяет маме-футболистке весом 120 фунтов принести 6000 фунтов. Линкольн Навигатор резко остановился от легкого прикосновения ее ноги к педали тормоза.

Усилитель тормозов способствует торможению, увеличивая усилие, прилагаемое к главному цилиндру, когда водитель нажимает на педаль тормоза. Бустер удваивает или утраивает приложенную силу. Это уменьшает усилие на педаль, необходимое для остановки автомобиля, и обеспечивает более легкое и безопасное торможение. Существует три основных типа усилителей тормозов:

• Вакуумные усилители — это наиболее распространенный тип. В них используется вакуумная диафрагма, соединенная с вакуумным портом на впускном коллекторе двигателя. Вакуумный усилитель можно использовать с обычными тормозами с усилителем или со многими «неинтегрированными» антиблокировочными тормозными системами.
• Hydro-Boost — этот тип усилителя использует гидравлическое давление от насоса гидроусилителя рулевого управления для облегчения торможения. Его можно использовать на автомобилях с АБС или без нее.

Электрогидравлический — этот тип усилителя используется со «встроенными» антиблокировочными тормозными системами, а также с некоторыми новыми гибридными электромобилями и с системами «тормоз по проводам» (это тормозные системы, использующие входной сигнал). от датчика положения педали тормоза, чтобы активировать усилитель и задействовать тормоза). Усилитель является частью гидравлического модуля и использует насос и газонаполненный аккумулятор высокого давления для усиления торможения.

Давайте рассмотрим каждый из этих трех типов, чтобы лучше понять, как они работают и почему их может потребоваться заменить.

ВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
Вакуумные усилители тормозов используются на многих транспортных средствах, поскольку они имеют относительно простую конструкцию и используют впускной вакуум для увеличения тормозного усилия. Вакуум – это отсутствие атмосферного давления, и чем выше вакуум, тем больше атмосферный толчок для заполнения пустоты. Как говорится, «природа не терпит пустоты». Как только вы создаете вакуум, отсасывая воздух из чего-либо (например, из впускного коллектора), окружающий воздух пытается ворваться внутрь и заполнить пустоту. Следовательно, толчок, обеспечиваемый вакуумным усилителем, на самом деле представляет собой атмосферное давление воздуха, работающее против вакуума.

На уровне моря нормальное атмосферное давление составляет 14,7 фунта. на квадратный дюйм. Если вы высосете весь воздух из цилиндра, плотно его запечатаете, а затем измерите вакуум с помощью манометра, он покажет около 30 дюймов ртутного столба (рт. ст.). Для сравнения, типичный двигатель создает вакуум от 17 до 21 дюйма на холостом ходу. Поскольку цилиндры всасывают воздух из впускного коллектора, создается частичный вакуум. Но он никогда не достигает полного вакуума, потому что все больше воздуха поступает в двигатель через корпус дроссельной заслонки. Для работы двигателя необходим воздух, иначе он будет не более чем вакуумным насосом, приводимым в действие стартером.

В дизельных двигателях нет дроссельной заслонки для создания ограничения, поэтому дизельные двигатели никогда не создают вакуум на холостом ходу. В результате дизелям приходится использовать вспомогательный вакуумный насос, если они имеют вакуумный усилитель тормозов.

То, как усилитель тормозов использует вакуум для обеспечения усиления, удивительно просто. Оригинальный усилитель тормозов Master-Vac, ставший предшественником практически всех сегодняшних вакуумных усилителей, был запатентован еще в 1950-х годах компанией Bendix. Корпус бустера разделен гибкой диафрагмой на две камеры. Вакуумный шланг от впускного коллектора на двигателе втягивает воздух с обеих сторон диафрагмы, когда двигатель работает. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, узел входной тяги в усилителе перемещается вперед. Это блокирует вакуумный порт на задней стороне диафрагмы и открывает атмосферный порт, который позволяет воздуху поступать в заднюю камеру. В результате диафрагма испытывает давление вакуума с одной стороны и давление воздуха с другой. Это создает усилие, которое многократно увеличивает силу нажатия ноги водителя на педаль тормоза.

Величина усиления, обеспечиваемого вакуумным усилителем, зависит от двух факторов: вакуума на входе и размера диафрагмы усилителя. Чем больше диафрагма, тем больше помощь. 8-дюймовый бустер с 20-дюймовым вакуумом двигателя обеспечит около 240 фунтов. помощи при торможении. Как правило, более крупные автомобили требуют большей помощи (и большего вакуумного усилителя), чем автомобили меньшего размера.

При выключенном двигателе вакуум удерживается в корпусе усилителя односторонним клапаном. На некоторых автомобилях может быть отдельный вакуумный ресивер. Обычно запаса вакуума достаточно для пары торможений с усилителем. Но как только резервный вакуум израсходован, усилие на педали резко возрастает.

При выходе из строя вакуумного усилителя он не может обеспечить нормальное торможение с усилителем. Автомобиль по-прежнему можно вести, но педаль тормоза будет ощущаться намного жестче, и для торможения потребуется больше усилий. В 2000 году были введены новые Федеральные стандарты безопасности транспортных средств (FMVSS) 135, согласно которым легковые автомобили 2000 года выпуска и новее, а также легкие грузовики 2002 года и новее должны соответствовать более жестким требованиям к тормозному пути в случае отказа усилителя тормозов. Чтобы соответствовать этим нормам, тормозные системы на многих из этих автомобилей были модернизированы за счет более крупных и/или более агрессивных тормозных колодок (об этом следует помнить, рекомендуя покупателю сменные накладки).

КОГДА ХОРОШИЕ УСИЛИТЕЛИ ПЛОХО
Вакуумные усилители тормозов очень надежны и часто служат в течение всего срока службы автомобиля. Но по прошествии стольких лет диафрагма или обратный клапан могут выйти из строя, что приведет к потере усиления и значительному увеличению усилия на педали, необходимого для остановки автомобиля. Диафрагма может быть повреждена, если главный цилиндр протекает и тормозная жидкость попадает в усилитель. Таким образом, наличие тормозной жидкости внутри усилителя или вакуумного шланга говорит о том, что главный цилиндр негерметичен и его необходимо заменить. Влажность вокруг задней части главного цилиндра может быть еще одним ключом к такой проблеме.

Проблемы с усилителем торможения также могут быть вызваны ослабленным, негерметичным, перегнутым или закупоренным шлангом подачи вакуума. Пережатый вакуумный шланг приведет к падению наддува при резком торможении. Это происходит из-за того, что закупорка замедляет возвращение вакуума в усилитель. Если внешний односторонний обратный клапан на шланге подачи вакуума усилителя негерметичен, усилитель может не удерживать достаточный вакуум, когда двигатель находится под нагрузкой, вызывая временное увеличение усилие на педали. Если двигатель имеет низкий уровень разрежения на впуске из-за утечки во впускном коллекторе, засорения выхлопных газов или механической проблемы, вакуумный усилитель может не обеспечивать нормальное усиление. Проблема здесь не в усилителе, а в низком вакууме на впуске двигателя.

ПРОВЕРКА ПЕДАЛИ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ
Простой способ проверить вакуумный усилитель тормозов — несколько раз прокачать педаль тормоза при выключенном двигателе, чтобы стравить остаточный вакуум из усилителя. Затем удерживайте педаль и запустите двигатель. Вы должны почувствовать, как педаль слегка нажимается, когда вакуум двигателя входит в усилитель и тянет диафрагму. Если педаль не двигается, проверьте соединение вакуумного шланга и вакуум двигателя во впускном коллекторе. Если все в порядке, проблема заключается в негерметичной диафрагме внутри усилителя, и усилитель необходимо заменить.

Внешний обратный клапан на входе вакуумного шланга усилителя можно проверить, сняв его и попробовав продуть с обеих сторон. Он должен проходить воздух сзади, а не спереди.

Поскольку вакуумный усилитель установлен между главным цилиндром и противопожарной перегородкой, для замены усилителя необходимо открутить главный цилиндр и переместить его вперед, чтобы можно было заменить усилитель. Обычно нет необходимости отсоединять какие-либо тормозные магистрали, если только доступ к ним не очень ограничен.

Толкатель, идущий от усилителя к задней части главного цилиндра, должен иметь определенный люфт (подробности см. в руководстве по обслуживанию). Большинству из них требуется небольшой люфт, чтобы главный цилиндр полностью освободился, предотвращая тормозное сопротивление, но в некоторых последних моделях GM и Bendix люфт отсутствует.

HYDRO-BOOST
Hydro-Boost впервые был представлен в 1973 году. Hydro-Boost использует гидравлическое давление, создаваемое насосом гидроусилителя руля, а не вакуум двигателя, для обеспечения торможения с усилителем.

Внутри блока Hydro-Boost, который помещается между главным цилиндром и педалью тормоза, находится золотниковый клапан и узел поршня. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, толкатель скользит вперед и меняет положение золотникового клапана. Это открывает порт клапана, который направляет жидкость гидроусилителя руля в полость за поршнем, чтобы толкать его вперед и включать тормоза.

Hydro-Boost также использует «аккумулятор» для хранения давления. Некоторые аккумуляторы находятся под давлением азота, в то время как другие подпружинены, в зависимости от применения. Аккумулятор обеспечивает резервное давление в случае потери нормального гидравлического давления (из-за остановки двигателя или обрыва ремня привода насоса гидроусилителя руля). Резервного давления в аккумуляторе обычно достаточно для 1-3 остановок с усилителем.

Проблемы с этой системой могут быть вызваны износом золотникового клапана или поршня внутри блока Hydro-Boost, утечками жидкости или потерей давления из-за износа насоса гидроусилителя рулевого управления, проскальзывания ремня насоса или низкого уровня жидкости гидроусилителя рулевого управления. Медленное возвращение педали тормоза может быть вызвано чрезмерным трением уплотнения внутри усилителя, неисправностью золотника или засорением обратного трубопровода к насосу. Заедания тормозов, вероятно, являются результатом загрязнения внутри системы или поломки возвратной пружины золотника. Если тормоза срабатывают сами по себе без усилия на педали, возможно, в системе ограничен обратный поток или не работает клапан сброса давления. Чрезмерное усилие на педали может быть вызвано внутренней утечкой или просачиванием жидкости через уплотнение гидроаккумулятора/бустера.

Простой способ проверить систему Hydro-Boost — пять или шесть раз прокачать тормоза при выключенном двигателе, чтобы разрядить аккумулятор. Затем сильно нажмите на педаль (около 40 фунтов силы) и запустите двигатель. Подобно вакуумному усилителю, вы должны почувствовать, как педаль слегка опускается, а затем поднимается при запуске двигателя.

Утечку аккумулятора можно проверить, несколько раз нажав на тормоза при работающем двигателе, а затем выключив его. Дайте машине постоять около часа, затем попробуйте затормозить, не заводя двигатель. Вы должны получить два или три плавных торможения, прежде чем вам потребуется больше усилий, чтобы нажать на педаль.

Если проблема с торможением связана с усилителем, его необходимо заменить. Предупреждение: Аккумулятор Hydro-Boost должен быть полностью сброшен путем нажатия на педаль тормоза дюжину раз, прежде чем открывать какие-либо гидравлические линии или отключать усилитель.

ЭЛЕКТРО-ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
На автомобилях со встроенной антиблокировочной системой тормозов, где главный цилиндр является частью блока управления гидравликой (Teves Mark 2 ABS, Bosch III ABS, Delco Powermaster 3 ABS, Bendix 10 и Jeep ABS), электрическая насос с азотным аккумулятором под давлением используется для усиления мощности.

В этих приложениях усилитель мощности обеспечивается давлением, хранящимся в аккумуляторе. Здесь речь идет о большом давлении, от 675 до 2600 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от системы и области применения. Когда водитель нажимает на педаль тормоза и толкатель движется вперед, он открывает клапан внутри главного цилиндра, который позволяет накопленному давлению от аккумулятора поступать в полость за узлом поршня. Это толкает поршень вперед и включает тормоза.

Реле давления на главном цилиндре контролирует сохраненное давление в аккумуляторе и замыкает переключатель для включения электрического насоса, когда давление падает ниже заданного минимума. Затем он отключает насос, когда давление возвращается к тому, что должно быть.

Проблемы с этим типом силовой тормозной системы обычно возникают из-за неисправного двигателя насоса, реле двигателя насоса, негерметичного аккумулятора или внутренних проблем в узле главного цилиндра. Поскольку все это является частью системы ABS, электрические проблемы с двигателем насоса, реле двигателя или реле давления, а также низкий уровень жидкости или низкое давление обычно вызывают диагностический код неисправности (DTC) и включают АБС и/или тормоз.