Как поменять задние амортизаторы: Замена задних амортизаторов своими руками — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Содержание

Как заменить задние амортизаторы в автомобилях

Как определить неисправность?

Амортизационный узел задней балки ВАЗ 2112 хоть и отличается простотой конструкции, но обладает некоторым «коварством» в плане обнаружения неисправностей. Поскольку он не испытывает таких нагрузок, как передняя подвеска, то и служит задний амортизатор дольше — до 50 тыс. км. «Коварство» задней стойки ВАЗ 2110-12 заключается в том, что существует лишь 2 явственных признака, свидетельствующих о необходимости замены детали:

следы масла, стекающего по корпусу элемента;
глухой стук во время езды по ухабам или мелким ямкам.

Второй признак не всегда говорит о поломке самих амортизаторов ВАЗ 2110, гораздо чаще стучит резиновая втулка его нижнего крепления, вопрос решается заменой этих резинок. И только при слишком разболтанных стойках ощущается изменение поведения автомобиля на трассе, что выражается в колебаниях или заносе задней части при резких поворотах руля.

Автолюбителям, постоянно эксплуатирующим свое авто с полной загрузкой либо с прицепом, рекомендуется проверять состояние задних пружин и стоек после каждой длительной поездки. Немедленный осмотр узла также производится после сильного удара по амортизатору от колеса, попавшего в большую яму. Если появился масляный подтек на корпусе или резко изменилось поведение машины, то, скорее всего, задний амортизатор пришел в негодность. Слишком сильный удар зачастую приводит к изгибанию штока, отчего авто начинает уводить в сторону при езде.

Поскольку задняя часть автомобиля изначально не несет большой нагрузки, то можно попытаться проверить стойки раскачиванием. Резко нажимая сзади на угол багажника, следует убедиться, что амортизатор тут же погасил колебание. Если кузов после нажатия качнется второй раз, то элемент не справляется со своей задачей.

Признаки неисправности

Кузов авто при движении должен сохранять горизонтальное положение. Это условие будет выполняться только при исправных амортизаторах. Если кузов будет удерживаться только упругими элементами, пружинами или рессорами, его колебания погасить не удастся, а это не только отсутствие комфорта, но и создание аварийной ситуации на дороге. Амортизаторы во время движения машины постоянно работают, поэтому происходит износ деталей этого устройства.

Поэтому нужен периодический ремонт стоек или замена задних амортизаторов. Многие владельцы транспортных средств обращают на состояние стоек или задних амортизирующих устройств при полном отказе их работоспособности. Для таких владельцев будет не лишним узнать о том, что может привести к выходу из строя эти узлы, какие могут быть признаки неисправностей этих приборов, как поменять амортизатор. Рассмотрим некоторые признаки износа и поломок этих узлов:

Транспортное средство во время движения на неровностях подпрыгивает;
После преодоления неровностей колебания не прекращаются, а продолжаются ещё некоторое время;
Появились следы протечек гидравлической жидкости на корпусе;
Обнаружились повреждения корпуса амортизаторной стойки;
Работа амортизирующего устройства сопровождается скрежетом или стуком;
Стало заметно ухудшение управляемости машины при движении на неровной дороге;
Сильная тряска при проезде ухабов.

Ускоряют выход из строя амортизаторов не только плохие дорожные условия, но и просевшие пружины, торсионы, резиновые подушки. При обнаружении даже малейших признаков плохой работы амортизационных стоек своего автомобиля, их работоспособность можно проверить самостоятельно. Для этого не нужно приобретать дорогостоящее оборудование и инструменты. Достаточно сильно надавить на переднюю или заднюю часть машины до упора, после чего отпустить кузов.

Если амортизаторная стойка исправна, кузов плавно поднимется вверх и остановится, если раскачивание продолжается, это свидетельство проблем со стойкой. Проблемы можно обнаружить внешним осмотром узла. Искривление штока стойки, повреждение корпуса, подтекание гидравлической жидкости являются нежелательными для владельца машины сигналами.

Как поставить заднюю стойку на ВАЗ 2114, 2115, 2109, 2108.

Процесс сборки стойки:

Прокачиваем стойку.
Одеваем пыльник.
Одеваем отбойник на шток стойки.
На шток насаживаем шайбу с подушкой.
Одеваем пружину с прикрепленной к ней подушкой.
Ставим стойку на место прикручивая сначала верх, а потом низ.

Процесс установки заднего амортизатора не сложный, но везде есть свои тонкости.

В первую очередь прокачиваем стойки перед установкой. Обычно инструкция о прокачке идёт вместе со стойкой, но если её нет, просто 5 раз до конца сожмите и достаньте шток стойки. и не переворачивайте её после прокачки (после прокачки стойка всегда должна находиться в вертикальном положении).

Ещё одна важная деталь. При неправильной установке шайб, которые фиксируют шток стойки с кузовом, мы получим скрип задней стойки ваз 2114. Для того, чтобы скрипа в стойке не было необходимо установить нижнюю шайбу чашкой вниз, а верхнюю наоборот, чашкой вверх. В таком случае никакого скрипа в задней части авто не будет.

Замена задних стоек

Рано или поздно каждому автолюбителю приходится сталкиваться с проблемой замены задних стоек. Потому что передвижение на автомобиле с неисправными амортизаторами – не приносит удовольствия от езды. Как правило при выходе из строя амортизаторов, в задней части автомобиля постоянно слышен посторонний звук, особенно когда автомобиль движется задним ходом. К сожалению, не много людей решаются производить замену задних стоек самостоятельно, многие обращаются на специализированные сервисы, но мы попробуем более детально разобраться и понять, что и в какой последовательности нужно делать для замены задних стоек своими руками.

Давайте разберемся – каковы же причины неприятного шума, который доносится из задней части автомобиля.

Диагностика неисправности стойки

Первое что может броситься в глаза, это конечно масляные следы на амортизаторе. Такие следы говорят о том, что сальник штока износился и такой амортизатор нужно менять, потому что количества масла находящегося внутри амортизатора – недостаточно для его нормальной работы. Есть способы восстановления такого амортизатора, но об этом мы поговорим в другой статье.
Также стоит обратить внимание на крепление самого амортизатора, нормально ли он затянут, проверить на целостность салентблоки в «ушах» самого амортизатора, возможно есть выработка и на самих болтах.
Стоит обратить внимание на пружину, если она где то лопнула – стоит заменить ее и обязательно с двух сторон, такие вещи нужно менять только парами.

Произвести такую диагностику, можно не снимая амортизатора с автомобиля, ну а что бы проверить амортизаторы более детально, амортизатор нужно снять.

Давайте рассмотрим более детально сам процесс снятия задних амортизаторов.

Итак, произведя начальную диагностику, проблем с амортизаторами мы не выявили, но и проблему с неприятными шумами, стуками не решили, что же давайте снимем амортизатор.

Снятие амортизатора

Для этого нам понадобится:

Эстакада или обычная смотровая яма у Вас в гараже или у друга, без доступа к креплениям амортизатора снизу автомобиля, снять его будет практически невозможно, по крайней мере у меня не получилось J
Стандартный набор инструмента, желательно что бы кроме рожковых и накидных ключей был еще и вороток или трещетка с головками.
Само собой, необходим подъемный механизм – в нашем случае для этого подойдет домкрат.

Снимаем все декоративные панели и защиты в багажнике автомобиля, чтобы обеспечить доступ к верхнему креплению амортизатора.

После того как доступ обеспечен – откручиваем три гайки которые крепят опорную чашу амортизатора к кузову автомобиля.

Для лучшего доступа – лучше снять колесо, естественно поддомкратив автомобиль.

Теперь откручиваем нижний болт (болты), который крепит амортизатор к балке автомобиля.

Вытягиваем амортизатор вместе с пружиной наружу.

Теперь нам необходимо снять пружину, что бы могли проверить и осмотреть наш амортизатор более детально. Для этого нам понадобятся стяжки пружин вот такие как на фото

Сжимаем стяжками пружину, чтобы освободить от нагрузки опорную чашку амортизатора. Теперь с помощью ключа на 19 и шестигранника, откручиваем гайку видно на фото

Проверка амортизатора.

После того как мы сняли амортизатор – мы можем его проверить, на ровной поверхности. Для этого нам понадобится болт, который можно вставить в отверстия нижнего крепления амортизатора и руки. Пробуем сжимать и разжимать амортизатор, если при сжимании ощущаются толчки или амортизатор просто падет вниз без усилий – такой амортизатор не пригоден. Так же при растягивании амортизатора он должен «идти» плавно при относительно небольшом усилии, если он поднимается вверх легко – такой амортизатор неисправен. Также стоит обратить внимание на шток амортизатора, если на нем есть явные признаки износа, раковины, ржавчина или он вовсе согнут – такой амортизатор тоже нельзя ставить на автомобиль. Если при попытке сжать или разжать амортизатор не получается – он просто заклинил, но заклинивший амортизатор был бы заметен, когда он был установлен на авто. На попытки покачивания авто бы не поддавалось качанию.

В данном видео можно увидеть какие стойки непригодны, так же понять какое усилие необходимо для проверки амортизатора

Обнаружив неисправный амортизатор – мы задаемся вопросом, какой же амортизатор теперь купить, что бы он прослужил долго.

Как выбрать амортизатор

На данный момент на рынке очень большое количество производителей амортизаторов и отдать предпочтение какой-либо марке очень сложно, давайте просто рассмотрим какие же амортизаторы лучше, а какие хуже, газомаслянные или масляные.

Сразу хочу отметить что газомаслянные амортизаторы стоят дороже масляных процентов на тридцать, в отличие от масляных в которых используется только масло, в газовые под давлением закачивается еще и газ. Газомаслянные амортизаторы лучше держат дорогу, т.е. обеспечивают вашему автомобилю лучшую прижимную силу колес к дороге, при этом Ваш автомобиль ведет себя на дороге более увереннее, особенно это ощутимо при в ходе в крутые повороты или резких маневрах на дороге. Если вы предпочитаете чувствовать себя уверенно за рулем вашего авто и любите комфортную езду – тогда выбор очевиден, вам нужны именно газомаслянные амортизаторы.

В целом характеристики масляных амортизаторов не сильно отличаются от газовых и вполне могут подойти автолюбителям у которых спокойный стиль езды и они не так привередливы к качеству езды. Если Вы используете свое авто для того что бы доехать с дома на работу и по выходным выезжать на дачу – масляные амортизаторы Вам вполне подойдут, при этом вы сэкономите как минимум тридцать процентов на стоимости амортизаторов, в сравнении с газовыми.

После того как вы определились какие амортизаторы Вам нужны и приобрели – не забудьте прокачать амортизаторы перед установкой как это показано на видео ниже

После того как амортизатор собран, проводим установку в обратной последовательности, как описано выше.

Периодичность замены

Задняя подвеска состоит из небольшого количества элементов, центральное место в ней занимают стойки. Ресурс у них примерно в 3-4 раза выше, чем у передних. Малейшие стуки, которые доносятся со стороны задних колес, должны насторожить водителя. Это такой сигнал, который свидетельствует о том, что необходимо провести осмотр и ремонт одного или нескольких компонентов задней подвески автомобиля.

Амортизационные стойки могут прослужить как 100000 км пробега, так и больше или меньше. Всё зависит напрямую от того, какое качество у установленных изделий, а также от стиля вождения хозяина машины. Если вы заставляете автомобиль испытывать чрезмерные нагрузки, то ресурс всех элементов подвески окажется очень маленьким.

Порядок операций

Снятие и старых амортизаторов и установку задних стоек ВАЗ 2114 и других моделей можно выполнять без смотровой ямы или эстакады – достаточно поддомкратить автомобиль. Но перед тем как поднять машину нужно снять заглушки узла, расположенные в багажнике. Итак:

Нужно снять полку багажника, отогнуть обивку и с помощью отвертки вытащить заглушку. Под ними расположены гайки штока, их нужно вывернуть, снять шайбу с полушкой.

Теперь нужно поднять машину домкратом. Это нужно для того, чтобы нижний фиксатор стойки был в доступе. Этот болт чаще всего идет туго, поэтому его лучше предварительно покрыть специальной смазкой. Если и после этого крепеж не получается выкрутить, его нужно выбить болтом меньшего размера.

Теперь можно извлечь стойку, обязательно поддержите ее – она может упасть. Проще это сделать, если отвести конец в сторону зада машины. Обратите внимание! После демонтажа стойки в стакане остается резиновая прокладка. Ее нужно изъять, поскольку материал утратил эластичность. Следует установить новую проставку, которая приобретается отдельно от узла в сборе.

Теперь нужно убрать распорную втулку, подушку амортизатора и втулку, вынуть крышку из кожуха, снять отбойник со штока.

Можно приступать к монтажу нового узла. Штоковый элемент должен быть полностью выдвинут. Устанавливаем на стойку втулку, чехол, его крышку, отбойник. Проставку и пружину собирают после всех других деталей. На заметку! Амортизаторы перед сборкой желательно прокачать. Это увеличит их функциональность и срок службы. Процедура выполняется с помощью переворачивания устройства. Так масло равномерно растечется по всему узлу.

Установка выполняется в обратной последовательности.

Затем все вышеописанные операции повторяются с другой стороны машины. Во время сборки могут возникнуть сложности:

если узел не хочет размещаться в штатном месте, можно воспользоваться поднятием балки домкрата;
если старые детали утратили целостность, их нужно заменить, если они в порядке – протереть керосином;
если подшипник опоры выходит отдельно при демонтаже – это нормально;
чтобы без проблем установить проставку, ее нужно приклеить малярным скотчем к пружине;
некоторые специалисты считают, что при финальном затягивании крепежей, предварительно нужно снять машину с домкрата.

Замена задних амортизаторов на Шевроле и Део Ланос снятие по инструкции с видео

С чего начинается замена задних амортизаторов на Ланосах — конечно же с расположения автомобиля на смотровой яме или эстакаде. Это нужно для того, чтобы обеспечить доступ к устройствам, и иметь возможность их демонтировать. Итак, подготовив необходимый набор инструментов, приступаем к работе.

Это интересно!
Демонтировать одновременно задние амортизаторы (правый и левый) нельзя. Это приведет к снижению задней балки, в результате чего повредятся тормозные трубки и шланги.
Инструкция о том, как заменить на Шевроле Ланос задние амортизаторы, имеет следующий вид:

Установить автомобиль на смотровую яму, включив первую передачу, и выжав ручной тормоз
Под колеса (передние) установить упоры — башмаки
Работы по снятию устройства начинаются с ослабления крепления болта в нижней части. Это очень важно, так как изначально нужно сорвать болт, с которым зачастую возникают трудности. Перед тем, как его сорвать, необходимо поддомкратить авто, подложить под балку опору, и только после этого открутить и снять колесо
Болт нижнего крепления срывается ключом на «17». Рожковый ключ не подойдет, поэтому изначально рекомендуется подготовить вороток с удлинителем. Предварительно крепление следует тщательно обработать WD-40, и подождать не менее 10 минут
После того, как болт будет сорван, следует перейти к ослаблению верхнего крепления
Предварительно измеряйте расстояние штангенциркулем от гайки до верхней части штока. На такое расстояние понадобится закрутить обратно гайку при установке нового амортизатора
Открывается крышка багажника, и снимается защитный чехол в области расположения стойки
Под чехлом находится верхнее крепление устройства. Чтобы ослабить затяжку гайки, понадобится два ключа — рожковый на «17» и ключик с квадратной гранью на «6» для удержания штока от проворачивания
Удерживая шток от проворачивания, необходимо выкручивать гайку на «17» в направлении против часовой стрелки
После вывинчивания гайки, следует извлечь опорную шайбу
После шайбы снимается резиновая подушка. Ее назначение аналогичное, как и у сайлентблоков. Эта резинка также имеет ресурс, и если наблюдается наличие ее износа, то нужно выполнить замену вместе с установкой новых устройств
Под резинкой находится распорная или центрирующая втулка (гильза), которую также следует демонтировать
На этом вывинчивание верхнего крепления амортизатора Ланос завершено, и можно переходить к выкручиванию сорванного предварительно болта нижнего кронштейна
Находясь в яме, нужно полностью выкрутить болт крепления
После его выкручивания, поддевается устройство, и извлекается его из посадочного места

На этом процесс демонтажа заднего амортизатора Ланоса завершен. Устройство подлежит ремонту или замене. Установка нового амортизатора выполняется в последовательности обратной снятию, однако при этом необходимо учитывать некоторые особенности. Ниже представлена инструкция, как установить амортизаторы задние на Lanos.

Подготовительные работы

Только после того, как вы определились с тем, какие стойки будете устанавливать, можно приступать к замене. Прежде чем начать ремонт, вам необходимо выполнить следующие действия:

Установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Все работы желательно производить именно с такими «удобствами».
Под передние колеса поставьте башмаки, которые не позволят сместиться автомобилю.
Откройте багажник.
Ослабьте затяжку болтов задних колёс. Так как необходимо заменять стойки парами, нужно всю заднюю часть подвесить.
Поднимите левую сторону при помощи домкрата, после чего установите под неё надежную опору, в качестве которой можно использовать несколько деревянных брусков.
Затем необходимо поднять правую сторону и установить под неё опоры.

Обязательно снимите задние колеса полностью. Подвеска должна быть в ненагруженном состоянии, иначе производить ремонт будет очень сложно. Нельзя устанавливать под задней балкой опоры. Это приведет к тому, что пружина стойки будет сжата.

Как заменить сайлентблок заднего амортизатора без снятия устройства

Сайлентблок представляет собой резиновую прокладку между креплением механизма и кронштейном балки авто. Резиновая прокладка со временем изнашивается, и требует замены. Явными признаками необходимости замены устройства являются такие дефекты, как сколы, трещины, изменение формы резинового уплотнителя. Чтобы заменить сайлентблок заднего амортизатора на Ланосе, необходимо выполнить следующие действия:

Чтобы заменить сайлентблок заднего амортизатора, устройство понадобится полностью демонтировать с автомобиля, так как выпрессовывание уплотнителя на установленном демпфере сделать достаточно трудно
Умельцы осуществляют процесс замены сайлентблока без демонтажа демпфера, однако практика показывает, что лучше полностью снять деталь, даже если она исправена, и не нуждается в замене
Для запрессовывания сайлентблока амортизатора используется специальный инструмент

Процесс замены задних амортизаторов Шевроле Ланос, а также ДЕУ и ЗАЗ, вовсе не трудный, если не придется возиться с нижним болтом крепления. Все владельцы, которые осуществляли ремонт задних стоек на Ланосе, Сенсе или Шансе, знают, насколько неприятной является ситуация, когда невозможно выкрутить прикипевший, заржавевший и окисленный болт. Чтобы избежать возникновения таких неприятных ситуаций в будущем, рекомендуется 1 раз в полгода обрабатывать место крепления смазывающими и проникающими жидкостями. Ниже подробное видео описание процесса снятия и замены задних амортизаторов стоек на Шевроле Ланос, Сенс и Шанс.

Как снять задние стойки Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Для того чтобы заменить задние стойки на Ваз 2110 нам понадобятся следующие инструменты:

домкрат или подъемник;
упор под колеса и днище;
WD-40;
молоток;
ключи на 17, 6, 19;
отвертки;
пассатижи;
оригинальные амортизаторы задних стоек с номером 2110-2915004.

И так переходим к самим работам:

Для того чтобы добраться до верхнего крепления задней стойки необходимо снять спинку на заднем сидении и сместить в сторону обивку на арке заднего колеса.
После откручивания снимается гайка, после чего необходимо извлечь опорную и пружинную шайбу, а также верхнюю подушку штока. Затем, используя домкрат, поднимают автомобиль, после чего снимают заднее колесо со стороны замены стойки. Колесо снимается для удобства доступа. При желании эту процедуру можно осуществлять и без снятия колеса.
Ключом на 19 откручивается гайка болта, который крепит стойку амортизатора к задней балке. Чтобы при откручивании болт не проворачивался, его необходимо придерживать другим ключом.
Далее извлекается болт. Если крепежный болт не извлекается от руки, его необходимо выбить при помощи молотка и оправки.
После чего извлекается амортизатор, вместе с пружиной. Из снятого амортизатора, снимается пружина, нижняя подушка с втулкой, а также буфер хода сжатия и защитный чехол. С опорной чашки кузова необходимо снять резиновую прокладку пружины.

О замене амортизаторов

Если диагноз о неисправности этого устройства не вызывает сомнений у владельца транспортного средства, нужно заменить амортизатор. Эта операция особых сложностей не имеет, выполнение её под силу даже начинающим водителям. Специального инструмента также не потребуется, достаточно иметь автомобильный домкрат и набор гаечных ключей. Особое внимание следует обратить на выбор новой передней стойки или заднего амортизатора. В продаже можно встретить запасные части сомнительных производителей, которые могут быстро прийти в негодность.

Прежде чем приступить к работе, следует рассмотреть необходимое оборудование для ремонта и замены амортизаторов. Ремонтнику могут понадобиться следующие инструменты и приспособления:

Автомобильный домкрат;
Ключ для демонтажа колеса;
Надёжная подставка под кузов автомобиля;
Набор гаечных ключей;
Динамометрический ключ;
Жидкость WD-40 или подобную ей;
Монтировка или небольшой ломик;
Металлическая щётка для удаления грязи;
Блокировку для колёс, чтобы исключить передвижение автомобиля.

В некоторых условиях может понадобиться удлинитель для ключа, чтобы открутить «прикипевший» крепёж, а такое случается довольно часто. Работу следует начинать только тогда, когда под колёсами будут установлены упоры, предотвращающие откат машины. Принципиального отличия по снятию и установке переднего или заднего амортизатора нет, поэтому остановимся на одном из них.

Тест на износ задних стоек

Разрешается протестировать машину: выполнить своеобразные покачивания кузовной части. Это позволит узнать свойство «гашения» колебательных моментов.

Производим замену стоек, если убедились в необходимости выполнения этой работы.

Операцию выполняют парами, поэтому потребуется прикупить два изделия. Детали на оси должны соответствовать друг другу. Возможно, понадобятся дополнительные «расходники» — набор втулок, буферы.

Замена заднего амортизатора Приора ваз 2170

Статья о том, как поменять задние амортизаторы на автомобиле Лада Приора…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru! Сегодня мы рассмотрим благодаря видеоматериалу процесс замены заднего амортизатора на автомобиле ваз Лада Приора. На переднее приводных автомобилях ваз процесс замены задних стоек можно сказать одинаковый. Данная статья также будет полезна для автолюбителей других моделей ваз. Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову. Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей.

Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.

После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.

Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681.

Перед установкой кожуха «гофры» на него сверху устанавливается фасонная отбойная металлическая шайба, а в «гофру» сразу ставится отбойник задней стойки. Пыльник «гофра» надевается на шток, а сверху ставится нижний резиновый «бублик» с железной втулкой.

Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652.

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная…

Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.

Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20». Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку. При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Затем нижнее соединение стойки к самой балки обжимается ключами. Переходим к верхнему креплению, предварительно несколько опустив кузов для сжатия пружины весом кузова машины. Устанавливаем верхний резиновый «бублик», шайбу и накручиваем гайку штока.

Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.

Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.

Далее снимаем второе заднее колесо…

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Подушки крепления верхнего конца амортизатора, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2110-2915450 (4 шт. под ноиером-1 см.

фото). Шарнир крепления рычага задней подвески конструкторский номер: ваз 2108-2914054-10 (2 шт. под номером-2 см. фото).

Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.

Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности (минимум пять качков), заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности.

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118 конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку).

Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная (стальной колпак, на который одевается край гофры), резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина.

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер: 1118-2902816-01.

Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.

Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку).

Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.

Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.

Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты.

На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…

Благодарю за внимание. Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Читайте еще статью:

Пыльники шруса Лада

Замена задних амортизаторов на Форд Фокус (Ford Focus II) — Иксора

Неисправные амортизаторы, или демпферы, ощутимо влияют на безопасность движения автомобиля на дороге — сниженная жесткость пружин приводят к срыву задней оси в занос при прохождении поворотов на Ford Focus, особенно это опасно при езде на больших скоростях. Кроме того, увеличивается тормозной путь, быстро и интенсивно изнашиваются шины, появляются неисправности в работе других деталей подвески (например, может выйти из строя опорный подшипник стойки), снижается рабочий ресурс тормозных дисков и колодок.

Когда менять амортизаторы на Ford Focus II?

В среднем, амортизаторы на Ford Focus II служат около 90-100 тыс.км. пробега. Однако, необходимо учитывать, что эти сроки актуальны для средней интенсивности эксплуатации автомобиля, при более экстремальном вождении, при езде по некачественному дорожному покрытию, ресурс амортизатора может заметно снизиться.

Точную диагностику состояния амортизаторов можно провести только на СТО, однако, есть признаки, которые достаточно точно могут указать на проблему износа или некорректной работы амортизатора:

наличие подтеков масла (если у вас стоит масляный амортизатор)
наличие посторонних стуков в подвеске при работе автомобиля
невозможность держать траекторию при резком прохождении поворотов

Все перечисленные признаки могут говорить о необходимости замены амортизаторов.

Этапы замены задних амортизаторов на Форд Фокус 2

Заменить задние амортизаторы на Ford Focus II можно самостоятельно, без обращения на СТО. Для этого следуйте нашим рекомендациям:

1. Снимите заднее колеса с необходимой стороны для получения доступа к амортизатору.

2. Открутите болт крепления амортизатора ключом или головкой «на 15».

3. Открутите два болта, крепящих кронштейн амортизатора с помощью головки «на 10».

4. Извлеките старый амортизатор.

5. Отверните гайку крепления кронштейна с помощью ключа «на 13». Удерживайте шток от поворачивания с помощью разводного ключа.

6. Соберите новый амортизатор.

Обратите внимание на то, что перед установкой новый амортизатор надо прокачать. Эту процедуру вы также сможете осуществить самостоятельно. Для этого необходимо повернуть амортизатор штоком вниз, медленно сжать и зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды. После этого, не разжимая, поверниите амортизатор штоком вверх и зафиксируйте на 3-6 секунд. После чего необходимо выдвинуть шток до конца, удерживая амортизатор вертикально. Повторите процедуру 5-8 раз, сохраняя последрвательность действий. Чтобы процерить степень прокачки амортизатора вдавите шток несколько раз резкими движениями, если прокачка выполнена верно, поршень должен двигаться без провалов. Обратите внимание, что прокачанный амортизатор следует держать вертикально и штоком вверх до самой установки на автомобиль.

Какой амортизатор выбрать на Ford Focus?

Чтобы амортизатор работал полный ресурс и качественно выполнял свои функции, необходимо выбирать детали только проверенных производителей. Мы рекомендуем к установке амортизаторы KAYABA (Япония) — лидера в области разработки и производства автомобильных амортизаторов, систем рулевого управления и гидравлического оборудования для автомобилей. В арсенале компании 6 научно-исследовательских баз, а также 39 производственных баз по всему миру. Тщательный процесс разработки, современные технологии производства и строгий контроль качества гарантируют долгую и надежную работу каждой детали KYB.

Приобрести продукцию Kayaba можно в магазине IXORA. В наших каталогах только оригинальные детали Kayaba по ценам производителя.

Производитель	Номер детали	Название детали
KAYABA	323056	АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ (R) FORD FOCUS — F(R) 333709
KAYABA	323057	АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ (L) FORD FOCUS — F(L) 333710
KAYABA	333379	АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ FORD FUSION — F(R)
KAYABA	333380	АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ FORD FUSION — F(L)
KAYABA	333383	АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ FORD FIESTA (3.02 — ) — F(R)
KAYABA	333384	АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ FORD FIESTA (3.02 — ) — F(L)
KAYABA	333398	АМОРТИЗАТОР FORD FUSION — F(R)
KAYABA	333399	АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ FORD FUSION — F(L)
KAYABA	333400	АМОРТИЗАТОР ПЕР. ПРАВЫЙ(3.02-1.04) FORD FIESTA (3.02 — ) — F(R)
KAYABA	333401	АМОРТИЗАТОР ПЕР. ЛЕВЫЙ(3.02-1.04) FORD FIESTA (3.02 — ) — F(L)
KAYABA	333704	АМОРТИЗАТОР FORD FIESTA (96 — 2.02) — F FORD FIESTA VAN, COURIER — F
KAYABA	333709	АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ FORD FOCUS — F(R)
KAYABA	333710	АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ FORD FOCUS — F(L)
KAYABA	333759	Амортизатор Ford Ka (4.03 — ) — F(R)
KAYABA	333760	Амортизатор Ford Ka (4.03 — ) — F(L)
KAYABA	333821	АМОРТИЗАТОР FORD ESCORT MK. V, VI, XR — 3, RS (90 — 95) — F FORD ESCORT TURNIER MK. V, VI, VII (90 —
KAYABA	333826	АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ FORD ESCORT MK. VII, XR — 3, RS (95 — 2.99) — F FORD ESCORT TURNIER MK. V, VI
KAYABA	334018	Амортизатор Ford Scorpio / Granada (GAE/GGE) — F
KAYABA	334333	CТОЙКА АМОРТИЗАЦИОННАЯ ГАЗОВАЯ, ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ FORD MAVERICK — F(R)
KAYABA	334334	CТОЙКА АМОРТИЗАЦИОННАЯ ГАЗОВАЯ, ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ FORD MAVERICK — F(L)

Полезная информация:

Как заменить передние тормозные колодки на Ford Focus II
ехническое обслуживание Ford Focus: подготовка и выбор комплектующих и расходников
отовимся к техническому обслуживанию: Ford Focus III с 2011 года по настоящее время

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону

8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Как заменить сдвоенные задние амортизаторы на мотоцикле

Покупка нового мотоцикла может заставить вас почувствовать себя на девятом небе. Однако, если у него неправильная подвеска, он может больше походить на неуправляемый бензиновый отбойный молоток, безжалостно атакующий ваш позвоночник.

Люди меняют свои задние мотоциклетные амортизаторы по разным причинам: для повышения производительности и большей регулируемости, для получения подвески, соответствующей весу гонщика и стилю вождения, для изменения высоты дорожного просвета или просто для замены изношенных деталей на новые. единицы. Пока у вас есть нужные инструменты (в основном способность справиться с Шагом 1), изучение того, как менять амортизаторы мотоцикла, займет гораздо меньше времени, чем их фактическая замена, и их замена происходит быстро! При этом есть несколько советов и приемов, которые вы можете использовать на этом пути, чтобы повысить эффективность и уменьшить разочарование по мере продвижения.

Имейте в виду, что это пошаговое руководство предназначено исключительно для мотоциклов с двойным амортизатором. Замена задней подвески на мотоцикле с одинарным амортизатором, очевидно, будет другой работой.

Шаг 1: Поднимите мотоцикл

Замена двойных задних амортизаторов на вашем мотоцикле не является сложной задачей. В конце концов, нужно вынуть и снова вставить четыре крепежных элемента. При этом простота и эффективность вашего опыта сводятся к тому, чтобы иметь подходящие инструменты для задачи (как это обычно бывает). ).

Для этой работы встроенный «инструмент» — надежный способ поднять заднее колесо велосипеда над землей. Если Пол Баньян и Mountain из GoT не под рукой, чтобы удерживать ваш мотоцикл в воздухе, первое, что вам понадобится, это какая-либо форма мотоциклетного подъемника, клинья, блоков или системы подвески над головой для удержания заднего колеса в приподнятом положении. пока вы работаете.

Самая важная часть замены задних амортизаторов на мотоцикле — это возможность поднять заднюю часть над землей (безопасно!). Ревзилла фото.

Примечание : Учитывайте тип амортизаторов, которые вы устанавливаете на мотоцикл. Вы собираетесь быть выше или ниже, чем сток? Если вы едете выше, убедитесь, что вы подняли велосипед достаточно, чтобы маятник мог достаточно двигаться вниз, чтобы приспособиться к новой длине амортизатора.

Шаг 2: Поддержите колесо и маятник в сборе

Задняя часть вашего мотоцикла довольно тяжелая. Между колесом, шиной, тормозным суппортом, ротором и маятником находится гораздо больший вес, чем вы собираетесь удерживать, одновременно снимая болты, удерживающие ваши амортизаторы на месте. Поддерживая эту часть мотоцикла, вы не только предотвратите падение всего мотоцикла при снятии креплений, но и значительно облегчите снятие за счет ослабления натяжения каждого болта.

Хорошим способом поддержки заднего колеса является использование деревянного бруска и клиновидных прокладок, чтобы скользить под шиной. Помимо клиновидной формы, позволяющей регулировочным шайбам легче прилегать к шине, на шаге 4 пригодится возможность еще больше поднять колесо, нажав на клинья.

Деревянные блоки и прокладки — отличная комбинация для поддержки задней шины при замене амортизаторов. Ревзилла фото.

Шаг 3: Ослабьте болты и снимите текущие амортизаторы

После того, как вы поднимете заднюю часть велосипеда и поддержите маятник, вы можете освободить крепления, удерживающие ваши текущие амортизаторы на месте. Лучший способ сделать это — начать снизу и сначала открутить нижние болты. Выполнение этого в таком порядке позволяет поддерживать вес амортизатора сверху и позволяет амортизатору свободно раскачиваться после выкручивания нижнего болта. Если вы сделаете это в обратном порядке и сначала снимете верхние крепления, у амортизаторов не будет свободного пути для свободного болтания.

Примечание: Большинство амортизаторов послепродажного обслуживания заставят вас повторно использовать стандартное оборудование, поэтому не выбрасывайте его на этом этапе.

С поднятым мотоциклом и поддерживаемым задним маятником снятие амортизаторов является относительно простым процессом. Ревзилла фото.

Шаг 4. Присоедините новые амортизаторы и отрегулируйте высоту дорожного просвета

После того, как вы сняли старые амортизаторы, пришло время установить новые. Хорошее эмпирическое правило здесь — начинать сверху и двигаться вниз. Прикрепляя сначала верхний болт одного из амортизаторов, вы сможете лучше оценить, насколько вам нужно будет переместить маятник, чтобы правильно выровнять амортизаторы и точки их крепления. Если амортизаторы, которые вы добавляете к своему мотоциклу, имеют точно такой же размер от проушины до проушины, что и ваши старые амортизаторы, это не проблема. Однако, по всей вероятности, два амортизатора будут хотя бы несколько отличаться, что потребует от вас некоторого маневрирования задним колесом.

Еще одним преимуществом использования клиновидных опорных блоков является то, что они облегчают подъем или опускание заднего колеса при выравнивании новых амортизаторов. Ревзилла фото.

Здесь вступает в игру второе преимущество прокладок или других клиновидных блоков.

В зависимости от того, насколько вам нужно поднять шину (или опустить ее), прокладки могут эффективно компенсировать движение, либо продвигая клин дальше, либо отодвигая его назад.

Примечание: Во время выполнения этого шага лучше всего свободно монтировать застежки с каждой стороны. Это не только убережет вас от головной боли, связанной с полной затяжкой, а затем с откручиванием, если вы ошиблись, но и если вы слишком туго прикрутите одну сторону амортизаторов, это может скрыть смещение или проблемы с подшипниками маятника при установке другой стороны.

Шаг 5: Закрепите болты

С обоими комплектами амортизаторов, установленными точно там, где вы хотите, и свободно установленными, продолжайте и полностью закрепите каждый. Если вы не профессионал, это время, когда вы захотите вытащить надежный динамометрический ключ и обратиться к заводскому руководству по обслуживанию. Само собой разумеется, что ваши мотоциклетные амортизаторы являются важной частью вашего мотоцикла, поэтому их правильное прилегание не менее важно.

Шаг 6: Обновите любую измененную геометрию велосипеда

В зависимости от того, насколько вы изменили свой дорожный просвет, вполне возможно, что на этом этапе вам потребуется настроить некоторые дополнительные детали вашего мотоцикла. Наиболее заметным примером этого является ваша подножка.

Если на вашем мотоцикле используется боковая подножка, и вы резко увеличиваете размер амортизаторов, вы можете увидеть, как ваш мотоцикл наклоняется под чрезмерно острым углом. Если сделать наоборот и укоротить амортизаторы, можно увидеть, что ваш мотоцикл недостаточно наклонен. Либо это проблема, которую необходимо решить. Кроме того, вам нужно будет проверить дорожный просвет для таких деталей, как подножки и низко расположенные выхлопные трубы, поскольку изменение высоты дорожного просвета может привести к тому, что они будут тянуться в поворотах.

Когда все на месте, полностью затяните новые задние амортизаторы до заводских характеристик крутящего момента, проверьте наличие проблем с геометрией таких деталей, как подножка, и получайте удовольствие от езды! Ревзилла фото.

Вывод:

Так вот что. Краткое руководство по замене подвески мотоцикла. В конце концов, если это звучит просто, это потому, что так оно и есть. Несмотря на все высокотехнологичные особенности и тонкости многих мотоциклов, установка заднего амортизатора, как правило, довольно проста. Безусловно, самой сложной частью будет установка мотоцикла на место, а затем просто соблюдение заводских спецификаций при закреплении новых амортизаторов. Как только вы овладеете каждым из этих аспектов, замена амортизаторов вашего мотоцикла станет не чем иным, как хорошо амортизированным небольшим лежачим полицейским на пути к лучшей езде.

Для получения дополнительной информации о тонкостях подвески мотоцикла ознакомьтесь со статьей Лемми Harley Suspension 201 на Common Tread, где он подробно рассказывает обо всем, от происхождения до различных стилей и характеристик самых разных мотоциклетных амортизаторов. Хотя статья предназначена специально для Harley’s, большая часть информации относится к мотоциклам с двойным амортизатором в целом.

Галерея изображений

Как заменить задние амортизаторы на E30

БМВ

02.02.18
2 мин Чтение
Автор: Гарет Фоли

Все, что вам нужно, это основные ручные инструменты, чтобы починить упругую заднюю часть вашего E30.

Если задняя часть вашего E30 кажется упругой и не посаженной, велика вероятность того, что ваши задние амортизаторы поджарились. Вы можете проверить это, выполнив тест на отскок, чтобы увидеть, может ли удар контролировать колебания пружины. В качестве альтернативы, если амортизаторы покрыты маслом, это признак того, что они негерметичны и требуют замены. Хорошей новостью является то, что это простой ремонт, который требует минимального количества ручных инструментов или оборудования. Вы даже можете сделать это, когда машина стоит на земле. Мы решили установить амортизаторы Bilstein B6 Performance в этот DIY, чтобы улучшить управляемость и реакцию. В конце концов, желтые амортизаторы Bilstein + E30 — формула победы.

Видео: Чтобы получить полное руководство по процессу, щелкните видео ниже и не забудьте подписаться.

Инструменты, необходимые для выполнения этого ремонта:

Трещотка
Головка на 13 мм или ключ на 13 мм
Головка на 17 мм или ключ на 17 мм
Головка на 19 мм или ключ на 19 мм
Ударный пистолет (если он у вас есть, но не нужен)
Динамометрический ключ
Тиски

Необходимые детали:

Амортизатор (зависит от того, что вы решите установить, мы выбрали Bilstein HD)
33521128819 — амортизатор (x2)
33521129263 — пылезащитный рукав (x2)
33521091427 — Опорная шайба пыльника (2 шт. )
33521117677 — Опорная шайба амортизатора (x2)
07119905374 — Гайка крепления амортизатора (x4)
07129922436 — Гайка крепления вала амортизатора (x2)

Шаг 1:

Поддомкратьте заднюю часть вашего E30 и убедитесь, что он устойчив, прежде чем залезать под машину. Вам не нужно поднимать все 4 угла, чтобы сделать задние амортизаторы. На самом деле вы даже можете использовать пандусы, если они у вас есть. В любом случае перед началом работы убедитесь, что автомобиль надежно закреплен и устойчив.

Шаг 2:

Откройте багажник и снимите обшивку багажника, чтобы получить доступ к гайкам крепления амортизатора. Ударные башни расположены в стволе. Используйте 13-миллиметровую головку или гаечный ключ, чтобы снять две гайки со шпилек. В нашем случае задние амортизаторы от чрезмерного износа превратились в резиновую пыль. Как только гайки будут сняты, амортизатор немного опустится.

Шаг 3:

Затем вы удалите 19-миллиметровый болт, который крепит нижнюю опору амортизатора к продольному рычагу. Этот болт затянут довольно туго. Как только вы ослабите эту застежку, вы сможете практически выкрутить болт пальцами.

Шаг 4:

Теперь вы соберете новый амортизатор. В нашем случае мы перенесли пыльник и некоторые детали, разобрав амортизатор. Если вы решите пойти в этом направлении, просто следите за тем, как все разбирается, чтобы вы могли легко собрать новую сборку. Чтобы собрать новый амортизатор в сборе, выполните следующие действия.

Надеть отбойник на новый амортизатор
Надеть пылезащитный чехол на отбойник
Наденьте опору амортизатора на конец вала амортизатора (будет сидеть поверх опорной шайбы пылезащитного рукава)
Наденьте верхнюю шайбу на верхнюю часть амортизатора. У этой стиральной машины есть посуда. Тарелка должна быть направлена вверх
Накрутите новую стопорную гайку (размер зависит от марки) и с помощью тисков удерживайте вал амортизатора при затягивании гайки.

Шаг 5:

Установите узел амортизатора, установив нижний болт крепления амортизатора. Это болт на 19 мм. Сначала затяните вручную, чтобы закрутить резьбу, а затем затяните гаечным ключом или трещоткой. Вы крутите до спецификации позже, когда подвеска находится на высоте дорожного просвета.

Шаг 6:

С помощью домкрата сожмите заднюю спиральную пружину, чтобы шпильки крепления амортизатора вошли в отверстия в стойке амортизатора. Теперь вернитесь в багажник и установите 13-миллиметровые гайки крепления верхнего амортизатора. Резьба до полной посадки. Если вы устанавливаете усиливающую пластину амортизатора, убедитесь, что пластина установлена первой.

Шаг 7:

Затяните все крепежные детали в соответствии со спецификацией, когда подвеска автомобиля находится на высоте дорожного просвета. Теперь вы можете наслаждаться качеством езды, которого вам так не хватало все это время.

Основные моменты затяжки для повторной сборки:

Нижнее крепление амортизатора к продольному рычагу — 71–85 Нм
Гайки крепления верхнего амортизатора — 12–15 Н·м
Амортизатор к гайке крепления амортизатора — 14 Нм

Автор:

Гарет Фоли

Гарет является менеджером каталогов BMW для FCP Euro и работает в компании с 2012 года. Одержимость Гарета BMW началась с того, что он подарил мне E39.528i, когда ему было 17. На этой машине он научился ремонтировать сам, а также больше узнал о BMW. Когда Гарет учился в CCSU, изучая маркетинг, у него была возможность пойти в SEMA вместе с автомобильным клубом колледжа. Именно здесь он развил свою любовь к автомобильной промышленности. С момента прихода в FCP в 2012 году Гарет стремился разработать один из самых полных и точных каталогов запасных частей BMW. с ним можно связаться по адресу [email protected]

Другие статьи по теме

БМВ

15.09.22
23 мин Чтение
Автор: Кристиан Шефер

Двигатель BMW S54, устанавливаемый на каждый E46 M3, является легендарной мельницей благодаря своему мощному и энергичному характеру. Вот все, что вам нужно знать о владении S54.

Ауди

23.06.22
14 минут Чтение
Автор: Кристиан Шефер

Мир электромобилей быстро расширяется. Ознакомьтесь с этой разбивкой всех последних европейских моделей, чтобы узнать, может ли какая-то из них подойти вам.

БМВ

16.06.22
15 минут Чтение
Автор: Кристиан Шефер

Европейские внедорожники не были первыми, кто появился на сцене, но они оказались очень способными. Это внедорожники, которые вы захотите возить не только своей семьей.

Ауди

09.06.22
8 минут Чтение
Автор: Натан Браун

В то время как Audi установила стандарт для систем полного привода для повседневных автомобилей, другие автопроизводители быстро догнали его. Это 7 подержанных полноприводных автомобилей, которые мы рекомендуем.

БМВ

02.06.22
8 минут Чтение
Автор: Эван Мадор

Высокопроизводительные BMW не обязательно должны подразумевать автомобили M-серии. Вы можете получить эти рабочие BMW по разумным ценам даже до сих пор!

БМВ

01.06.22
1 мин Чтение
Автор: Райан Джордж

Ни для кого не секрет, что шасси BMW E36 — отличная платформа для создания гоночного автомобиля, но оно не лишено некоторых конструктивных недостатков, таких как опоры стоек.

Ауди

26.05.22
10 минут Чтение
Автор: Натан Браун

Казалось бы, в вашем гараже всегда есть одна машина, которую вы любите, но она не любит вас. Это 5 автомобилей, которые, как известно, доставляют много хлопот, но их все равно любят.

БМВ

17.05.22
Чтение за 4 минуты
Автор: Антонио Альвендиа

Влюбленный в квадратные крылья, которые сделали E30 M3 иконой на автобанах, бывший владелец автомастерской Гилберт Даяо купил этот E30 M3 с заменой S50 в качестве незавершенного проекта у друга.

БМВ

11.05.22
6 минут Чтение
Автор: Кристиан Шефер

Неисправная рулевая рейка в вашем E9X или E8X могут значительно повлиять на ваши ощущения от вождения и производительность, а также на вашу способность сохранять контроль над автомобилем.

Еще статьи по теме

Замена задних амортизаторов универсала 850. Самостоятельное руководство

Компания JReed побеждает на турнирах Большого шлема с этим 850. Руководство по замене задних амортизаторов 850 . Этапы процедуры понятны. Списки деталей, инструментов и материалов выдающиеся. Большое спасибо ему.

jreed » Заменил задние амортизаторы и опоры на своем 9-м7 855 GLT на ~ 147 тысячах миль вчера. Я заменял амортизаторы, потому что они были в хорошем состоянии и изношены, с провисшей высотой задней подвески (~ 1-2 см провисания), видимой утечкой масла на внешней стороне амортизаторных труб и трением одной из шин о внутренний верхний пластик. подкрылок колесной арки при проезде неровностей. По пути я сделал фотографии, чтобы показать, как я это делал, в надежде, что это может помочь кому-то еще.

Просмотрите этот ремонт заднего амортизатора в его контексте на форуме Volvo с дюжиной вопросов, комментариев и пояснений.

*Изображение оригинальных задних амортизаторов

Мне очень помогла хорошая статья cn90, которая опубликовала руководство по сборке задних амортизаторов Volvo V70.

Я выполнил работу немного по-другому (я не поднимал машину) и использовал другие детали (Sachs вместо Bilstein) и другие инструменты, поэтому я подумал, что, возможно, стоит написать об этом и внести свой вклад в продолжение. с хорошей записью, уже сделанной cn90.

Инструменты и материалы

Головки на 10 мм, 12 мм и, возможно, на 13 мм (в зависимости от размера сменных крепежных болтов) (привод 3/8″)
Головка на 18 мм (привод 1/2″)
/2″)
Размыкатель (1/2″) для снятия крутящего момента на нижних гайках амортизатора
Динамометрические ключи (я использовал 3/8″ привод для установки 18 футо-фунтов на болты верхнего крепления и привод 1/2″ для установки 59 ft-lbs на нижней гайке амортизатора. Это полезно, если динамометрический ключ 1/2″ длинный и храповой).
Длинная отвертка или монтировка для снятия амортизаторов с нижних монтажных шпилек.
Плоскогубцы с игольчатыми тисками (для первоначального удержания штока амортизатора во время крепления к опоре)
Разводной ключ размером 10 дюймов или больше (для удержания штока амортизатора во время окончательного крепления к опоре)
Гаечный ключ с открытым зевом на 15 мм (для штока) или угловой ключ на 15 мм
Проникающее масло (я использовал PBlaster)
Смазка для колесных подшипников
Белая литиевая смазка
Маленькая стальная проволочная щетка

Используемые детали

Я использовал амортизаторы Sachs и крепления Hutchinson (производители OEM для этих деталей). Амортизаторы также поставлялись с новой верхней гайкой и шайбой, а также с новой нижней гайкой (но не с новой нижней шайбой — ее можно почистить и использовать повторно). Амортизаторы произведены в Германии (номер детали Sachs 105 828). Крепления произведены в Польше (номер детали Hutchinson 538124, номер детали Volvo 9461524).

*Изображение амортизаторов

*Изображение комплекта сборки амортизатора

*Изображение крепления

Из-за ржавчины, которую вы, скорее всего, обнаружите на резьбе болтов верхнего крепления, я также рекомендую заранее купить четыре новых болта верхнего крепления. Я не купил их заранее, но должен был. Эти болты имеют фланцы M8 x 1,25 (крупная резьба) x 30 мм в длину. У оригинальных гаек с черным оксидным покрытием класс прочности на растяжение составлял 8,8. Я заменил оригинальные болты на М8 х 1,25 х 30 мм класса 10,9.фланцевые болты из нержавеющей стали, которые были ближе всего, что я мог найти. В нескольких ближайших магазинах автозапчастей (NAPA, Carquest) ничего близкого не было, но я нашел запчасти класса 10.9 в соседнем магазине Ace Hardware, который был довольно хорошо укомплектован. Болты стоят $ 1,20 / каждый. И новый, и старый болты имеют диаметр резьбы 8 мм, но оригинальные болты имели шестигранную головку 12 мм, а новые болты имели шестигранную головку 13 мм.

*Изображение оригинальных (слева) и новых (справа) болтов

Использованная процедура:
Первым шагом в работе является удаление заднего настила фургона. Передняя дека поднимается и выдвигается, а боковые деки высвобождаются из удерживающих зажимов, обнажая четыре болта, которые можно снять с помощью 10-мм головки и храповика. Вытащив их, поднимите и снимите заднюю часть, слегка поворачивая ее, чтобы не задеть обшивку вокруг ворот вагона.

*Изображение задней части платформы

*Изображение болтов задней части платформы

Убрав платформу, вы можете увидеть крепления амортизаторов. На каждом креплении видны три болта. Центральный болт прикреплен к стержню амортизатора, и если вы заменяете крепления, а также амортизаторы, вам никогда не придется их трогать. Два болта по углам креплений необходимо снять, и они сложны, потому что нижняя часть этих болтов выпирает в колесной арке и с годами сильно ржавеет. *Изображение гаечного ключа на болте заднего крепления

Метод, описанный cn90, хорошо сработал для меня: используйте повторяющиеся струйки проникающего масла при медленном вращении и время от времени затягивайте на один оборот и наносите более проникающее масло, когда я чувствую нарастающее сопротивление. Я благодарен cn90 — он помог мне не срезать болты! * Изображение разбрызгивания проникающего масла

Снятие болтов занимает некоторое время из-за ржавчины и из-за того, что болты имеют длину 30 мм, поэтому необходимо размотать много резьбы. После того, как вы ослабите болты, амортизатор поднимется из точки крепления на кузове автомобиля. *Изображение крепления, снятого с кузова, видны ржавые болты

Теперь можно ослабить гайки нижнего крепления. Я также нанес проникающее масло на эти гайки, а затем ослабил их с помощью 18-миллиметровой головки, прикрепленной к длинной ломающей планке. I использовал длинную отвертку, чтобы снять амортизатор со шпильки. * Изображение отвертки, используемой в качестве монтировки для снятия амортизатора

Затем вы возвращаетесь внутрь фургона, поднимаете амортизатор, поднимаетесь и выходите из машины. Старый амортизатор и опора вынимаются из автомобиля.

Следующим шагом является очистка монтажной шпильки. Я использовал проволочную щетку, чтобы удалить остатки краски, грязь и коррозию со шпильки. Монтажная шпилька (предварительная очистка)

Затем я нанес тонкий слой белой литиевой смазки на продольный рычаг, к которому крепится шпилька, и немного смазки для колесных подшипников на саму шпильку. Шпилька после очистки и смазки

Теперь шпилька готова к установке нового амортизатора.
Чтобы подготовить новые амортизаторы к установке, необходимо прикрепить шток амортизатора к креплению. Проще всего сделать это заранее и не обязательно делать это на машине. Чтобы прикрепить шток амортизатора к креплению, наденьте шайбу, а затем гайку и затяните гайку сначала от руки.

Новое крепление с шайбой, гайкой и стержнем, только начинающим зацепляться с гайкой

Когда гайка немного затянется, вы сможете удерживать лыски на штоке поршня плоскогубцами с игольчатыми тисками или чем-то подобным, чтобы продолжить затягивание. Плоскогубцы с зажимом тисков, удерживающие шток поршня при затягивании гайки

При дальнейшем затягивании будет открываться больше плоскостей, и вы сможете заменить зажимы тисков большим разводным ключом. Спецификация крутящего момента для этого крепежа составляет 29 футо-фунтов. Я затягивал его до тех пор, пока он не стал «действительно тугим», потому что у меня нет подходящего динамометрического ключа. Разводной ключ и гаечный ключ с открытым концом на 15 мм, применяющий момент затяжки к гайке амортизатора и штоку поршня (то, что было у меня дома). Когда вы закончите, крепление и центральная гайка на штоке поршня амортизатора должны выглядеть примерно так: Крепление и центральная гайка готовы к установке

Теперь можно установить новые крепления и амортизаторы в автомобиль. Вставьте амортизатор и крепление в отверстие изнутри вагона. Затем зайдите под машину, слегка приподнимите амортизатор и наденьте его на шпильку. Новый амортизатор на шпильке

Установите шайбу и новую гайку на шпильку. Оставьте его немного ослабленным и пока не затягивайте до окончательного крутящего момента. Гайка на шпильке (только слабо затянутая)

В задней части фургона новое крепление будет «плавать» на несколько дюймов выше точки крепления. Новый амортизатор и опора, вид изнутри фургона, перед установкой опоры на кузов автомобиля

Вставьте новые крепежные болты в опору, сожмите амортизатор вниз, прикладывая и удерживая небольшое усилие в верхней части опоры. Закручивайте монтажные болты до тех пор, пока они не зацепятся за резьбу. Затем можно затянуть болты трещоткой. Подвеска крепится к автомобилю новыми крепежными болтами.

С помощью динамометрического ключа затяните монтажные болты до 18 футо-фунтов. Я сделал это поэтапно, потому что обнаружил, что резина на креплениях немного сжимается каждый раз, когда я затягиваю болт. Затяжка верхних монтажных гаек с моментом 18 футо-фунтов.

Затем под автомобилем с помощью динамометрического ключа затяните нижнюю 18-миллиметровую гайку с усилием 59 футо-фунтов. Затяжка нижней гайки с усилием 59 футо-фунтов.

Затяжка нижней гайки была несколько затруднена из-за требуемого усилия и ограниченного зазора под автомобилем. Для этого шага очень полезно иметь длинный динамометрический ключ с храповым механизмом.

В итоге верхнее крепление должно выглядеть как на картинке ниже. Было бы неплохо пару раз подбросить машину, а затем перепроверить затяжку крепежных болтов. Завершенное верхнее крепление

Затем вы переустанавливаете задний настил, затягиваете четыре болта и кладете остальную часть настила обратно в фургон. Работа выполнена!

Работа заняла около трех часов, и я сделал ее на подъездной дорожке. Что касается поднятия автомобиля для выполнения этой работы, может быть немного проще получить доступ к гайкам и шпилькам нижних амортизаторов, когда автомобиль стоит на домкратах, но, с другой стороны, было легче дотянуться и работать над ним. крепления и гайки в кузове вагона с машиной на земле.

Оригинальные задние амортизаторы

Мне очень помог хороший отзыв cn90, который прошлой весной выложил мастер-класс по сборке V70 98 года с амортизаторами Bilstein.