11Сен

Как поменять сальник коленвала: Замена сальника коленвала: почему нельзя откладывать

11 Сен 1994 alexxlab Комментировать

Содержание

Как поменять сальник коленвала на 421 двигателе

Содержание

  1. Замена сальников коленчатого вала
  2. Замена сальников коленчатого вала УАЗ 31519
  3. Видео про «Замена сальников коленчатого вала» для УАЗ 31519
  4. Рекомендации и полезные советы о том, как поменять передний сальник коленвала
  5. Что такое сальник коленчатого вала и как он устроен
  6. Как выглядит
  7. Принцип работы сальника коленчатого вала
  8. Где установлен
  9. Виды сальников коленчатых валов
  10. Причины протекания сальника
  11. Диагностика утечки масла через сальники коленвала
  12. Неисправности
  13. Можно ли ездить с изношенными сальниками?
  14. Замена переднего сальника двигателя
  15. Инструмент и приспособления
  16. Особенности замены сальника коленвала на разных двигателях
  17. Почему следует обращаться в автосервис
  18. Мнение автолюбителей о замене сальников коленвала
  19. Подведем итоги
  20. Как поменять сальник коленвала на 421 двигателе
  21. Замена заднего сальника коленчатого вала
  22. Видео

Замена сальников коленчатого вала

Замена сальников коленчатого вала УАЗ 31519

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются все передние части двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причиной замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла имеют разный запах, поэтому при определенном навыке можно по запаху определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменить передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Вам потребуются: ключ «на 36», торцовая головка «на 17» (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора системы охлаждения»).

2. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора»).

3. Выверните шесть болтов крепления шкива коленчатого вала.

4. …и снимите шкив со ступицы.

5. Выверните болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессуйте ее монтажными лопатками.

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите V передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Иногда шкив напрессован туго и снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Заполните смазкой Литол-24 полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.

8. Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

3. Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика»).

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.

Устанавливая сальник, аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала.

6. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте сальник до упора.

7. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Видео про «Замена сальников коленчатого вала» для УАЗ 31519

УАЗ. РЕМОНТ. ЗАМЕНА САЛЬНИКА НА РАЗДАТКЕ

Замена переднего сальника коленвала.Replacing front crankshaft oil seal.

Как самому заменить сальник ступицы на УАЗе

Источник

Рекомендации и полезные советы о том, как поменять передний сальник коленвала

Что такое сальник коленчатого вала и как он устроен

В процессе своей работы все детали двигателя достаточно хорошо омываются моторным маслом. Масло смазывает движущиеся детали и уменьшает трение, продлевая срок службы механизма. Но как быть с деталями, которые выходят наружу? Ярким примером может служить коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. Ведь при выводе такой детали наружу, масло может протекать через отверстие для вращающегося вала.

Чтобы этого не происходило, для герметизации отверстия под вал конструкторы предусмотрели деталь из герметичного материала – сальник коленвала. Он изготавливается из силикона или фторкаучуковой резины и представляет собой уплотнительное кольцо с диаметром, равным диаметру коленвала (в случае с задним сальником – примерно, 99 миллиметров). Данные материалы являются термостойкими, что позволяет избавить сальник от вредного теплового воздействия, которое возникает в процессе трения.

На уплотнителе снаружи делают специальные надписи. В основном, они говорят о направлении вращения коленчатого вала. Данная информация позволяет правильно установить сальник при его замене.

Как выглядит

Эти уплотнительные элементы изготавливаются из силикона или фторкаучуковой резины. Эти материалы выбраны не случайно – они отличаются стойкостью к высоким температурам, а также к воздействию смазочных жидкостей. Это позволяет полностью избежать риска повреждения детали по причине перегрева, который возникает при трении. Фактически деталь представляет собой кольцо. Размер равен диаметру коленвала двигателя.

Принцип работы сальника коленчатого вала

Сальник устанавливается в том месте блока, где коленчатый вал выходит наружу. В классических автомобилях, где двигатель устанавливается вдоль капотного пространства, а газораспределение происходит цепным металлическим приводом, сальник устанавливается в щите коленвала перед опорным подшипником. Двигатели переднего привода или с резиновым ремнем газораспределительного механизма устанавливаются в самом блоке, так как щиты на них не применяются. Тем не менее, в обоих случаях, сальник имеет одно и то же назначение – предотвращение утечки масла из блока цилиндров.

Внутри картера создается давление масла, которое прижимает сальник к уплотняемым деталям. Таким образом, он обеспечивает надежную герметизацию двигателя от утечки смазывающего вещества.

Где установлен

Уплотнитель установлен на блоке цилиндров двигателя в том месте, где коленчатый вал выходит из блока наружу. На разных автомобилях и моделях ДВС это место может отличаться. Так, на классических заднеприводных ВАЗах, где мотор расположен продольно, а привод ГРМ цепной, сальник установлен в щитке коленчатого вала за опорным подшипником. На переднеприводных автомобилях мотор расположен поперечно, а механизм ГРМ чаще ременной. Сальник в таких моторах установлен в блоке цилиндров из-за того, что щиты коленвала на таких ДВС отсутствуют.

Виды сальников коленчатых валов

Производители с целью экономии материалов или понижения цены выпускают сальники коленвала с сечениями различной сложности. Рассмотрим их основные виды, а именно:

Сальники модели а, не обеспечат такой степени уплотнения как модели б-г, однако требуют меньше резины для производства и более низкую стоимость соответственно. Гладкий сальник (вид б) даже при достаточной плотности будет иметь полости на посадке, такой узел может «потеть». Рифленые канавки (как у сальника в) при установке раздавливаются и способствуют более плотной посадке в корпусе двигателя, это преимущество перед «голыми» сальниками (а).

Отдельно следует отметить гидродинамические сальники (модель г). Они более технологичны и эффективны. Принцип их работы заключается в следующем:

С целью дополнительно уплотнить узел «сальник-корпус двигателя», перед установкой рекомендуется нанесение герметика на наружную поверхность сальника.

Сальник коленвала устанавливается в точках выхода вала из двигателя, фиксируется прижимными пластинами или соседними узлами двигателя. Коленчатый вал имеет два сальника: передний и задний. Задний сальник, как правило, имеет отдельный корпус — «фланец».

Причины протекания сальника

Ресурс детали составляет от 100 до 200 тыс. км пробега — в зависимости от качества самой запчасти и того, насколько внимательно автолюбитель ухаживает за ДВС. Впрочем, замена сальника двигателя может понадобиться и значительно раньше.

Факторами, вызывающими преждевременный износ, считаются:

Диагностика утечки масла через сальники коленвала

Для определения номинального расхода масла принимают значение, прописанное в мануале (инструкции по эксплуатации) к автомобилю. Если двигатель изношен (пробег более 100 тысяч километров) расход масла на угар умножают на 1,5. Если во время работы из выхлопной трубы выходит сизый или черноватый дым, расход масла умножают еще на 2. Если расход масла за контрольное время или пробег превышают вычисленные значения больше чем на 50 процентов, скорее всего, присутствует протечка сальника.

Чтобы убедиться, что дело действительно в сальнике, заглушите и охладите двигатель (температура ОЖ не выше 40 градусов), после чего откройте крышку радиатора и осмотрите жидкость. При наличии густых масляных разводов обмакните в жидкость палец или чистую щепочку и понюхайте. Если ОЖ пахнет моторным маслом, возможно, повышенный расход масла связан с утечкой в систему охлаждения. Чтобы проверить, так это или нет, заведите и прогрейте двигатель, затем извлеките масляный щуп. Если он покрыт эмульсией, проблема в утечке масла в систему охлаждения. Если масло чистое, без признаков эмульсии, скорее всего, проблема в грязной канистре, из которой наливали ОЖ.

Убедившись, что проблема не в системе охлаждения, осмотрите двигатель. Возможно, в блоке или головке блока цилиндров (ГБЦ) трещина, через которую уходит масло. Также проблема может быть в слабо затянутых гайках или болтах, в результате чего протекают прокладки. Если все нормально, осмотрите трамблер и бензонасос (на карбюраторных двигателях). Следы масла под ними укажут на возможную утечку. Отмойте их с помощью очистителя двигателя, подтяните гайки крепления, при необходимости замените прокладки. Если это не устранило повышенный расход масла, скорее всего, проблема в одном из сальников.

В первую очередь проверьте шестеренку (или шестерни на двух-трехвальных ГРМ) на утечку масла. Если под ними сухо, проблема в сальнике коленчатого вала. Осмотрите пространство под двигателем. Возможно, для этого придется приподнять переднюю часть автомобиля (для машин, у которых мотор сзади, соответственно заднюю). Не забудьте подложить противооткатные упоры под задние колеса и используйте подставки. Подробней о безопасном подъеме автомобиля с помощью домкратов читайте в статье Замена и восстановление амортизаторов.

При обнаружении следов масла, определите, какому месту мотора они соответствуют. Если масло спереди двигателя, осмотрите шкив коленчатого вала, утечка масла через передний сальник всегда оставляет следы вокруг шкива. Не обнаружив следов под передним сальником, проверьте прокладку поддона. Проведите по ней пальцем – следы масла говорят об утечке. Если передний сальник и поддон не пропускают масло, утечка идет через задний сальник.

Неисправности

Даже с учетом того, что уплотнитель коленчатого вала устойчиво выдерживает высокие температуры, материал износостойкий, ресурс его ограничен. Чтобы понять, когда необходима замена сальника коленвала, следует учитывать, что качественные оригинальные детали служат не более 200 тысяч километров. При этом нужно сказать, что выйти из строя элемент может по ряду причин.

Среди причин можно выделить несвоевременную замену масла и фильтра, а также перегрев мотора. В масле, которое долго не меняли, содержится грязь, пыль, продукты износа деталей двигателя. Уплотнитель находится в постоянном контакте с маслом. Грязное масло становится причиной образования царапин и задиров на поверхности уплотнителя. Затем со временем царапины увеличиваются, а кромка сальника в месте контакта с коленчатым валом начинает пропускать смазочную жидкость.

Что касается перегревов, сальник рассчитан на работу при высоких температурах, но и у него есть предел. По причине сильных перегревов изделие деформируется, теряется эластичность, и оно больше не может обеспечивать достаточную герметичность. Образуются течи масла. В таком случае необходима срочная замена сальника коленвала, иначе все масло вытечет.

Можно ли ездить с изношенными сальниками?

Дальнейшая эксплуатация транспортного средства не рекомендована по нескольким причинам. Во-первых, увеличивается расход моторного масла по причине его течи через резинотехнические изделия. Во-вторых, происходит загрязнение силового агрегата налипающей грязью и пылью.

Но, наиболее веским основанием отказаться от вождения автомобиля с протекающими сальниками является тот факт, что потеря масла может привести к серьёзной поломке ДВС, которую удастся устранить, проделав капитальный ремонт мотора.

Наиболее серьёзный поломкой, которая может произойти в автомобиле по причине утечки смазывающего материала, считается обрыв ремня ГРМ. На автомобилях эта неприятность оборачивается дорогостоящим ремонтом, ведь на многих моделях клапана подвержены загибу

Еще одна распространенная проблема – нарушение работы трансмиссии. Однако сталкиваются водители с такого рода неприятностью чаще всего в случае неисправности именно заднего сальника. Реже наблюдаются поломки механизмов электрооборудования, всевозможных датчиков.

Замена переднего сальника двигателя

Прежде чем приступать к работам, следует проверить систему вентиляции картера на предмет загрязнений и при необходимости очистить. В противном случае масло будет сочиться даже с новым сальником.

Замена производится так:

Иногда заменить сальник двигателя можно и без снятия крышки. В этом случае понадобится специальный съемник, с применением которого деталь аккуратно устанавливается в посадочное гнездо.

Если своевременно не устранить течь, масло начнет попадать на элементы двигательной системы, выводя их из строя. В основном страдает ремень ГРМ — постоянное воздействие масла разрушает его структуру и может привести к обрыву.

При обрыве ремня ГРМ клапаны может погнуть — потребуется их полная замена плюс замена всех расходников, некоторых сопутствующих деталей и расходы на ремонт и притирку. В особо запущенных случаях может понадобиться ремонт поршневой системы.

Инструмент и приспособления

Для осуществления ремонтного процесса понадобятся:

Весь процесс замены можно произвести самостоятельно, придерживаясь правильной последовательности технологических этапов ремонтных работ. Ниже описаны приёмы демонтажа и установки новых коренных манжетов на примере ВАЗовской «девятки».

Особенности замены сальника коленвала на разных двигателях

Легче всего выполнить замену сальника коленвала на отечественных авто, начиная с Lada-2108, где установлен восьмиклапанный газораспределительный механизм. Единственная сложность — открутить болт крепления шкива. Рекомендуется включить скорость на коробке передач и выжать тормоза, чтобы не допустить вращение мотора.

Если мотор шестнадцатиклапанный, произвести замену сальника коленвала будет непросто. Дело в том, что зафиксировать распределительный вал после установки по меткам достаточно сложно. Например, на Renault Logan, чтобы выполнить эту процедуру, необходима фиксирующая пластина для валов и фиксатор коленчатого вала.

Чтобы добраться до ремня газораспределительного механизма на таком моторе, придется демонтировать большинство элементов с ДВС. Может потребоваться поднять на домкрате часть двигателя, сняв его опору.

Что касается моторов с цепью газораспределительного механизма, здесь есть свои особенности. Так как не нужно разбирать привод ГРМ, замена сальника коленвала производится просто. Однако добраться до него будет нелегко.

Например, на Lada-2107, чтобы заменить уплотнитель, потребуется снять ремень ГРМ, а также открутить шкив. Затем следует поддеть уплотнитель и установить другой.

Однако в рассматриваемом примере мотор расположен продольно. А значит, места между крышкой ДВС и радиатором недостаточно, поэтому ровно установить уплотнитель будет непросто.

Что делать? Демонтируем нижнюю крышку привода газораспределительного механизма. Но это существенно усложнит ремонт. Кроме того, под крышкой находится прокладка, и ее придется заменить либо нанести на нее клей-герметик. Есть один плюс: на подобном моторе не нужно устанавливать валы по меткам, ведь вы не будете касаться привода ГРМ при замене сальника коленвала.

Прежде чем приступать к ремонтным работам, следует подробно изучить, как выполняется замена сальника коленвала на вашем авто.

Почему следует обращаться в автосервис

Если вы решили поменять сальник на двигателе самостоятельно или обратиться к гаражному мастеру, стоит взвесить все «за» и «против». Неправильная установка или повреждение детали в процессе не только снижают ее ресурс вдвое, но и могут спровоцировать побочные эффекты в работе двигателя. Чаще всего запчасть повреждается в процессе монтажа, когда вместо спецоборудования используются подсобные инструменты для посадки уплотнителя в гнездо. В последнем случае важно иметь опыт и правильно рассчитать усилие.

Также при любительском ремонте часто происходит загиб края уплотнительного кольца при укладке в посадочное гнездо. Двигатель продолжает течь, а новая деталь подлежит повторной замене.

Обращение в сервис избавит вас от риска ошибочного диагностирования проблемы и дополнительных трат. Протечку сальника часто путают с выходом из строя масляного фильтра, датчика давления масла и с износом прокладки масляного насоса. Автовладелец меняет сальник, но проблема не исчезает — потому что причина определена неверно. Только опытный мастер способен быстро определить настоящую причину поломки.

Мнение автолюбителей о замене сальников коленвала

«Замену заднего уплотнителя нужно производить как можно быстрее. Больше двух лет я не хотел тратиться на эту процедуру. В итоге масло потекло ручьем. На старом сальнике каркас по окружности выполнен в виде стального витого троса. Он спиливает резину, а затем каркас точит коленчатый вал. Как только уплотнитель начинает течь, незамедлительно меняйте его. Коленчатый вал на моем моторе за 2,5 года пришел в негодность, теперь придется потратить более крупную сумму по сравнению со стоимостью замены сальников коленвала».

«Мне пришлось решать, выполнять ли замену сальника коленвала, когда устанавливал новый ремень газораспределительного механизма. Автомеханик подсказал, что сделать это необходимо, потому что в этом случае придется заплатить только за замену ремня. Цена уплотнителей небольшая, но если они придут в негодность спустя 20 000–25 000 км, то придется изрядно потратиться.

Я считаю, что если пришлось менять ремень ГРМ, то следует поставить и новые сальники, причем в обязательном порядке».

«Устанавливал новые уплотнители, а также подшипник масляного насоса. Сделать это просто, однако потрудиться придется. Как только заметили течь, сразу же выполняйте замену сальника коленвала. А если начали разборку, то заодно установите новый уплотнитель на маслонасосе. Цена небольшая, и замена производится просто, все равно ведь разобрали».

Подведем итоги

Как видно, замена переднего и заднего сальника коленвала не требует специальных инструментов, однако все равно понадобится выполнить достаточно большой объем работ. Помните, процедура является ответственной, так как достаточно высока вероятность ошибок как при установке самих сальников, так и в процессе разборки/сборки двигателя, выставления меток ГРМ и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если появилась течь масла из-под масляного фильтра двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым масло вытекает в месте установки масляного фильтра, а также как устранить утечку смазки в месте установки фильтра масла. По этой причине без определенного опыта выполнения подобных работ настоятельно рекомендуется выполнять данные операции в специализированных автосервисах. Такой подход позволит минимизировать риски и нежелательные последствия в результате непрофессионального монтажа самих уплотнителей или неправильной обратной установки снятых с двигателя элементов после замены коренных сальников двигателя.

Источник

Как поменять сальник коленвала на 421 двигателе

Манжеты коленчатого вала заменяем при возникновении течи масла через манжеты

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник и снимаем:

— радиатор системы охлаждения;

— ремни привода агрегатов;

— вискомуфту с крыльчаткой.

Чтобы было удобнее, можно снять переднюю панель

Включаем четвертую передачу и стояночный тормоз

Головкой на 46 или ударами молотка через молоток откручиваем храповой болт

Под храповым болтом установлена контровочная шайба

Головкой на 12 откручиваем шесть болтов крепления шкива к ступице

С помощью съемника спрессовываем ступицу шкива с коленвала

Ключом на 14 откручиваем штуцер шланга масляного радиатора, удерживая переходной штуцер ключом на 17

Через шланг сливаем остатки масла из масляного радиатора

Ключом на 13 откручиваем шесть гаек крепления передней крышки к блоку цилиндров

С помощью ключа на 12 и 13 откручиваем оставшиеся три гайки

Молотком через бородок выбиваем сальник

С помощью оправки или отрезка трубы подходящего размера запрессовываем новую манжету

Устанавливаем крышку в обратной последовательности

Ступицу шкива коленвала напрессовываем храповым болтом

После сборки проверяем герметичность сальника и крышки

Замена заднего сальника коленчатого вала

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы, устанавливаем на подъемник или смотровую канаву

Снимаем раздаточную коробку и коробку передач

Снимаем диски сцепления

Головкой на 17 откручиваем семь болтов крепления маховика. Удерживаем от проворачивания маховик с помощью монтажной лопатки или большой отвертки

Снимаем специальную шайбу

Ключом на 10 откручиваем два болта крепления нижней и три болта крепления верхней пластин манжеты

Снимаем нижнюю пластину сальника

Снимаем верхнюю пластину сальника

Острым зубилом аккуратно, чтобы не повредить посадочное место и шейку коленчатого вала, надрубаем манжету

В образовавшуюся щель вводим лезвие плоской отвертки и, подложив под нее упор, выпрессовываем манжету

Легкими ударами молотка запрессовываем новый сальник, смазав ее внешнюю поверхность моторным маслом и используя старую манжету как оправку.

Источник

Видео

УАЗ . Двигатель » сотка » . Замена сальника передней крышки коленчатого вала .

Замена сальника коленвала УМЗ 4216.

Замена заднего сальника коленвала ГАЗ ГАЗель

Коробка Уаз. Часть 3. Установка подшипника коленвала,сальника,покраска коробки с раздаткой!

Последствие хлопка в двигателе. Замена переднего сальника коленвала на БУХАНКЕ.

Газель УМЗ 4216 — Течь масла из под задней крышки распредвала !

ГАЗЕЛЬ Замена маховика и сальника коленвала.

Подробная сборка двигателя УМЗ 421(сотка) с разборки. 3 литра ярости

Замена подшипника коленвала УМЗ 4216.

Снятие шкива на Газели

Замена переднего сальника коленвала в случае протечки

Течь переднего сальника коленчатого вала – одна из самых распространенных поломок, связанных с резинотехническими элементами, входящими в конструкцию двигателя.
Сальники используются для герметизации мест выхода вала из корпуса. В случае с коленчатым валом эти элементы устанавливается на выходных отверстиях из блока цилиндров.

Расположение резинотехнических элементов на коленвале

В конструкции силовых установок на коленчатых валах используется два сальника – передний и задний. Оба они предотвращают вытекание смазочного материала из двигателя наружу.
Задний сальник устанавливается на концевике вала, к которому прикручивается маховик. Ввиду того, что этот концевик представлен в виде фланца, то размеры сальника достаточно большие, со значительным слоем резины. Этим обеспечивается немалый срок службы резинотехнического элемента.

Передний же сальник находится на концевике вала, который используется как привод систем и механизмов силовой установки или вспомогательного оборудования. Резинотехнический элемент располагается за приводной шестерней, которая посажена на концевик вала и зафиксирована шпоночным соединением. Размеры этого сальника меньше, чем заднего. И это сказывается на ресурсе элемента.

Из-за протечки масло попадает на внешнюю поверхность двигателя из-за чего он загрязняется. Также из-за этого повышается расход смазочного материала, который приходится периодически восполнять.
Особую опасность протечка несет для двигателей, у которых привод ГРМ осуществляется при помощи ремня. Жидкости на основе нефти негативно сказываются на резиновых элементах. Ремень после попадания масла может расслоиться и порваться, что  особенно опасно, если двигатель является «втыковым» (при обрыве ремня поршни сталкиваются с клапанами).

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что сальник перекосило

Дать течь сальник может по нескольким причинам:

  1. Естественный износ. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
  2. Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
  3. Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
  4. Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то  о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя.


Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.
Установив, что масло вытекает из-за поврежденного или изношенного сальника, можно приступать к замене. Отметим, что хоть передний сальник коленчатого вала протекает чаще, чем задний, но провести его замену намного проще.

Технология замены этого резинотехнического элемента для любых двигателей одинакова, но сложность проведения работ зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.

Алгоритм работ по замене сальника коленвала

Для замены переднего сальника коленчатого вала потребуется стандартный набор ключей, специализированные инструменты (ключи для откручивания болта шкива коленчатого вала), съемника шестеренки (для авто с ременным приводом ГРМ), правки для запрессовки нового резинотехнического элемента.

Видео: Простой способ по вытаскиванию сальника

Если взять авто, оснащенные моторами с ременным приводом ГРМ, то технология замены такая:

  1. Устанавливаем авто на яму и обездвиживаем.
  2. Обеспечиваем доступ к шкиву привода навесного оборудования, установленном на коленвале.
  3. Снимаем ремень дополнительного оборудования.
  4. Обеспечиваем доступ к ремню привода ГРМ.
  5. Устанавливаем ВМТ по меткам (на шестерне распредвала, шкиве коленвала, маховике). Фиксируем в таком положении.
  6. Отворачиваем болт крепления шкива коленвала.
    Еще раз сверяем установку меток.
  7. Ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ.
  8. Снимаем ремень.
  9. Стягиваем приводную шестерню с коленвала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку). Обычно шестеренка стаскивается от руки, но иногда требуется использование съемника.
  10. Тщательно вымываем и очищаем поверхность возле концевика коленвала.
  11. Поддеваем сальник отверткой или плоскогубцами. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить посадочные поверхности, поскольку даже малейшая царапина приведет к потере плотности и возобновлению течи масла.
  12. Протираем ветошью посадочные поверхности.
  13. Новый сальник смазываем маслом и ставим на место, следя, чтобы кромки не подвернулись.
  14. Забиваем резинотехнический элемент до упора при помощи правки (отрезок трубы соответствующего диаметра).
  15. Собираем все обратно, следя за совпадением меток и правильностью натяжки приводных ремней.

Но это общая технология. Если брать каждый двигатель по отдельности, то обязательно найдутся нюансы.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала.
Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто.
К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно.
Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

Замена сальника коленвала ВАЗ-2109 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Существует две манжеты: передняя и задняя. Для их замены необходимо разобрать несколько громоздких узлов, например, механизм ГРМ или узел сцепления. В зависимости от того, какой из сальников дал течь, работа происходит по разным алгоритмам. Разберемся, как на ВАЗ-2109 происходит замена сальника коленвала в зависимости от его расположения.

Как провести замену передней манжеты

Вне зависимости от того, имеет ваш ВАЗ-2109 карбюратор или его в движение приводит инжектор, работа по замене сальников происходит по одному принципу. Наиболее быстро изнашивается передний сальник. Его легче поменять, так как для этого не нужно демонтировать систему сцепления.

Для проведения работ вам потребуется иметь под рукой:

  • стандартные наборы ключей и отверток;
  • чистую емкость;
  • ветошь.

Так как работа проводится на двигателе, отключите его от системы питания – уберите клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Если вы не уверены в своих силах, заранее просмотрите видеоинструкцию.

После такой предварительной подготовки можно начинать выполнение работы по замене переднего сальника:

  1. Ослабьте болты крепления генератора.
  2. Демонтируйте ременной привод.
  3. Слейте моторное масло в подготовленную емкость.
  4. Снимите защитный кожух с силовой установки.
  5. Удалите масляный поддон.
  6. Аккуратно и осторожно уберите ремень с распределительного вала. Следите за тем, чтобы коленчатый или распределительный вал не провернулись в процессе демонтажа ремня. В противном случае поршни ударят по клапанам и деформируют их. Это приведет к необходимости установки новых клапанов.
  7. При помощи двух отверток снимите шкив коленвала.
  8. Демонтируйте шпонку.
  9. Найдите 2 болта крепления маслоприемника, выверните их и удалите этот узел.
  10. Масляный насос удерживается 6 болтами, открутите их, прежде чем снять этот агрегат.
  11. Возьмите плоскую отвертку, чтобы удалить старый манжет с коленвала. Важно, чтобы она имела достаточно внушительные размеры и была изготовлена из прочного металла. В противном случае полотно отвертки может обломиться в момент выполнения этой процедуры. Помните, что работу с валами необходимо проводить аккуратно, не допуская проворачивания.
  12. Очистите место расположения сальника и смажьте его.
  13. Поставьте манжету, заправляя ее рабочую часть внутрь.
  14. Опрессовка проводится при помощи оправы нужного диаметра.
  15. Промойте крышку масленого насоса бензином и верните ее на место.
  16. Начиная с масляного насоса, соберите механизм, действуя в обратном порядке.

Заключительным этапом становится возвращение в механизм масла. Если оно достаточно темное, то лучше всего замените смазку на новую. Если у вас нет времени проводить полную разборку, то можно обойтись без очистки крышки масляного насоса. Однако лучше потратить время на обслуживание ее, чтобы потом не разбирать эти узлы снова. Это же можно сказать и о профилактической замене масла. Если вы в ходе ремонта зальете в силовой агрегат новый состав, то работоспособность автомобиля только улучшиться.

Читайте также: Как снять моторчик печки ВАЗ-2109

Как поменять задний сальник

Работа по замене заднего сальника сложнее. Если он неисправен, то может западать сцепление, поэтому не стоит откладывать проведение ремонта. Как и в первом случае, обесточьте двигатель. Далее действуйте по алгоритму:

  1. Снимите маховик сцепления.
  2. Демонтируйте задний щит картера сцепления.
  3. Найдите и выкрутите болты, крепящие держатель заднего сальника.
  4. Удалите его с места вместе с прокладкой.
  5. На ровную поверхность положите держатель так, чтобы у вас был к нему удобный доступ.
  6. Извлеките сальник из обоймы.
  7. Проведите визуальный осмотр держателя. На нем не должно быть сколов, трещин и иных повреждений. Если они присутствуют, то стоит заменить эту обойму. При помощи ветоши тщательно очистите держатель.
  8. На место старого манжета установите новый.
  9. Поверните рабочую кромку внутрь и при помощи специальной оправы запрессуйте деталь. В этом случае вам придется более тщательно подбирать оправу под диаметр, так как он достаточно велик. Лучше всего для этой работы иметь в гараже набор оправ.
  10. Осмотрите уплотнительную прокладку, которую вы изъяли вместе с держателем, если она сильно изношена, то необходимо провести замену этого расходника.
  11. Очистите от загрязнений кромку и фланец коленвала, после чего смажьте его машинным маслом.
  12. Верните на место держатель и проведите сборку механизма сцепления.

Обратите внимание, что сальники изготавливают не только разных диаметров. Их нужно подбирать в зависимости от того, какое моторное масло вы заливаете в свой ВАЗ-2109. Если приобрести сальник для минерального состава, а залить в мотор синтетический, то манжета просто растворится.

Перед установкой любого сальника необходимо смазать посадочное место маслом. Также обязательно примерьте манжету на вал. Иногда даже фирменные варианты не подходят по диаметру вала. В этом случае не стоит прикладывать усилий для установки сальника, а лучше потратить дополнительные средства на новую комплектующую.

Завершите работу проверкой сальников. Для этого необходимо завести мотор и прогреть автомобиль. Потом проехать пару метров (например, выгнать машину из гаража) и оставить на этом месте ВАЗ-2109 на несколько минут. Переместитесь на другое место (например, вернитесь в гараж) и осмотрите место стоянки. Если на нем нет пятен масла, значит сальники надежно держат его в системе.

Как заменить передний главный сальник коленчатого вала

В передней части двигателя имеется сальник, предназначенный для контроля масло от вытекания. Эта печать расположен в передней части коленчатого вала, так как он выступает из передней части двигателя блокировать. В передней части коленчатого вала находится балансир или демпфер (тот самый штука) тоже прикручен болтами и именно оттуда приводится поликлиновый ремень. Обычно передний главный сальник запрессован в переднюю крышку ГРМ или в корпус сальника на двигателях с ременным приводом. Это уплотнение состоит из металлического наружного кольца и резинового Манжетное уплотнение с помощью небольшой круглой пружины, которая удерживает натяжение манжетного уплотнения, когда оно упирается в уплотнительную поверхность ступицы гармонического балансира. Гармонический балансир или демпфер — это утяжеленная круглая деталь, используемая для обеспечения плавной работы двигателя. и держать баланс.

Что пошло не так?

Как и в случае с любым уплотнением двигателя, нагрев и вибрация двигателя могут привести к износу уплотнения. твердый и теряет свою герметизирующую способность, что допускает остаточное давление в картере двигателя чтобы протолкнуть масло через уплотнение и выйти из двигателя. Потому что печать едет против внутреннюю ступицу балансира, это может привести к образованию канавок на ступице, которые если манжетное уплотнение не может удерживать масло внутри двигателя.

Сколько это будет стоить?

Стоимость переднего главного уплотнения в основном складывается из работы. Если бы вы сами работали стоимость печати на Amazon составит от 12 до 52 долларов. Если ты выполнение работы в ремонтной мастерской, за исключением оплаты от 250,00 до 550,00 долларов в зависимости от от производителя и от того, является ли автомобиль переднеприводным или заднеприводным.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Видео, на котором наш механик выполняет эту работу, находится внизу этого руководства.

Приступим

Автомобиль должен быть в большинстве случаев поднимается и поддерживается на домкратах. Носите защитные очки и перчатки с двигателем классные.

1. Отсоедините аккумуляторную батарею

Каждый раз, когда вы работаете с передней частью двигателя, существует вероятность короткое замыкание, если вы коснетесь гаечным ключом или любым металлическим предметом от аккумулятора до земли. Чтобы этого не произошло, снимите негатив кабель аккумулятора, чтобы остановить подачу электроэнергии в автомобиль.

2. Снимите поликлиновой ремень

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

Поликлиновой ремень используется для привода вспомогательного оборудования двигателя, например, генератор и водяной насос. Этот ремень необходимо снять, чтобы получить доступ к демпферу, который необходимо снять, чтобы заменить передний главный сальник.

3. Снимите болт гармонического балансира

Для этого шага большинство двигателей немного отличаются, вы должны разобрать двигатель, где вы можете получить доступ к болту переднего демпфера. Это означает снятие муфты вентилятора на большинстве задних полноприводные автомобили, а также это может означать снятие радиатора. Самый автомобили с передним приводом могут следовать этому руководству с небольшими изменениями. Если вы используете пневматический ударный пистолет, этот шаг намного проще, но если вы не беспокоитесь, вам просто понадобится снять стартер так вы можете получить доступ к маховик двигателя.

Это так можно удержать двигатель от проворачивания подклинив большую стандартную отвертку между зубьями маховика и блоком двигателя или картером коробки передач. Если у вас есть открытый доступ к нижней части маховика, как это делают некоторые старые автомобили. сделайте инструмент для держателя маховика, который вы можете получить на Amazon. Не пытайтесь остановить двигатель от проворачивания каким-либо другим способом, иначе вы можете повредить двигатель.

Используйте большую головку на 22–24 мм, чтобы снять болт демпфера, повернув его против часовой стрелки. Ни один из известных нам двигателей не имеет демпферного болта с обратной резьбой. Этот болт затянут (около 140 футо-фунтов), поэтому убедитесь, что вы хорошо держите храповик, и сделайте убедитесь, что гнездо находится прямо на болте, чтобы избежать закругления головки болта. в На изображении ниже мы используем пневматический пистолет, чтобы удалить болт.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

4. Снимите гармонический балансир

Для снятия балансира вам понадобится трехзубый съемник, который вы также можете получить от Amazon по цене от $ 16,00 до $ 30,00 (США). Использование может также арендовать съемник для бесплатно в местном магазине автозапчастей. Эти съемники в основном представляют собой металлическую пластину. с тремя прорезями и большим винтом в центре с шарниром, который вращается внутри винт. Этот винт выдержит значительное давление при снятии демпфера. поэтому в нем должно быть небольшое количество смазки, это поможет смазать резьбу съемник.

Большинство балансиров имеют три резьбовых отверстия в основном корпусе балансира. в котором могут быть установлены три болта и шайбы, которые вам, возможно, придется достать из в местном хозяйственном магазине, если в комплекте съемника их нет. С помощью съемного винта Равномерно размотайте болты в демпфер. Убедитесь, что есть хорошая сумма резьбы болты держатся внутри демпфера. Другими словами вы не хотите, чтобы болты имели одну или две резьбы, удерживающие съемник, потому что они выдвинется, как только винт съемника будет задействован.

Постарайтесь, чтобы съемник был квадратным насколько это возможно балансировщику.

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

Начните затягивать центральный винт съемника с помощью пневматического или торцевого ключа. Это будет оказывать давление на съемник. Если используется гнездо, маховик должно быть проведено, как упоминалось ранее. Винт съемника станет очень плотно, а затем раздастся щелчок, сигнализирующий о том, что балансир начинает двигаться коленчатого вала. В этот момент винт станет легче поворачивать, так как балансир перемещается дальше от двигателя.

Продолжайте это действие до тех пор, пока балансир полностью не отсоединится от двигатель. В этот момент вы можете снять съемник с балансира и вернуться к детали храните или убирайте до тех пор, пока они не понадобятся в следующий раз.

5. Снимите передний главный сальник

Теперь передний главный сальник будет виден в передней части коленчатого вала. Осмотреть деревянная шпонка, которая выравнивает демпфер относительно коленчатого вала. Иногда этот ключ может оторваться во время процесса и, если так, должны быть обнаружены. Чистая часть времени крышка изношена утечка моторного масла смыла часть крышки, что указывает на утечка масла.

С помощью большой стандартной отвертки или съемника уплотнения снимите уплотнение с крышку цепи привода ГРМ или корпус уплотнения. Ослабьте уплотнение, осторожно поддев его уплотнение, следя за тем, чтобы не поцарапать металл корпуса уплотнения или крышки ГРМ. Любые крупные канавки, прорезанные в этих деталях, могут вызвать утечку после установки нового уплотнения.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

После снятия уплотнения осмотрите его на наличие явных дефектов, таких как высыхание, порванные или изношенные манжетные уплотнения или сломанная пружина уплотнения.

6. Установка нового переднего главного уплотнения

Используйте салфетку и очистите монтажную поверхность уплотнения. Небольшое количество очиститель карбюратора хорошо подходит для этого, хотя вы не хотите распылять очиститель вниз в двигатель. Также почистите переднюю часть коленчатого вала.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Соедините старое уплотнение с новым, чтобы убедиться, что внутренний и внешний диаметры подобные. Затем нанесите небольшое количество силиконового герметика на внешний край корпуса. печать. Это поможет защитить от любых утечек масла снаружи. корпус уплотнения.

Смотри видео!

Посмотрите это видео о том, как выполняется работа, а затем перейдите к получить дополнительную полезную информацию.

Будьте осторожны на этом этапе, потому что, если вы установите уплотнение задом наперед, оно будет протекать. Кромка уплотнения должна быть направлена ​​внутрь двигателя. Аккуратно установите уплотнение в крышку ГРМ или корпус уплотнения. Теперь он готов к установке.

Используйте молоток и большую головку или установщик уплотнений, который вы можете получить на Amazon. примерно за 9 долларов0.00 или взять напрокат бесплатно в местном магазине автозапчастей. Аккуратно коснитесь уплотнение на место, убедившись, что уплотнение остается квадратным на протяжении всей установки процесс. После полной установки уплотнение будет сидеть заподлицо или почти заподлицо.

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

7. Переустановите балансир

Осмотрите уплотнительную ступицу балансира на наличие повреждений и канавок в месте старого уплотнения. ехал против. На изображении ниже вы можете видеть остатки сгоревшего масла, которые присутствуют во всех двигателях. Если этот балансир установлен в его текущем состоянии, новое уплотнение будет течь.

Используйте небольшой кусочек наждачной бумаги или наждачной бумаги и подготовьте новую чистую поверхность для нового переднего главного уплотнения. Если эти канавки слишком глубокие или свежую поверхность нельзя сделать гладкой, необходимо заменить демпфер.

На изображении ниже вы можете увидеть, как это должно выглядеть, когда вы закончите подготовка ступицы уплотнения балансира. Очистите ступицу салфеткой и убедитесь, что не остается шлифовальной крошки.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Нанесите небольшое количество смазки на уплотняемую поверхность ступицы балансира. Это будет смазывайте уплотнение после запуска двигателя. Если вы не добавите смазку при этом момент, когда двигатель запущен, балансир начнет вращаться, сжигая уплотнение и подвергая опасности его способность работать корректно.

Для переустановки балансира требуется инструмент, который можно получить бесплатно по адресу в местном магазине автозапчастей или на Amazon примерно за 33 доллара США. Этот инструмент использует подшипник и резьбовой винт, вставленный в конец коленчатого вала. Подшипник едет против балансира, в то время как он прижимается к концу коленчатого вала. Никогда не используйте молоток для установки балансира, иначе он разрушит тягу коленчатого вала. подшипники внутри двигателя. Также рекомендуется поместить демпфер внутрь. печь и нагреть ее до 175 градусов, что расширит металл и сделает установку Полегче. Выберите правильную резьбу из инструмента и убедитесь, что она легко входит в конец коленчатого вала.

Крепко возьмитесь за балансир и обратите внимание на расположение шпонки и совместите к месту расположения демпфера. Важно, чтобы эти две части совпадали или демпфер не может быть переустановлен.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Теперь балансир готов к установке на конец коленчатого вала, который можно быть немного от руки. В этот момент инструмент должен быть на вашей стороне и готов к работе. быть ввинчены в конец коленчатого вала, чтобы еще больше удерживать балансир на месте.

Вверните инструмент для установки балансира в конец коленчатого вала, убедившись, что гайка подшипника отвернута и что винт монтажного инструмента полностью входит в конец коленчатого вала. Если винт монтажного инструмента не полностью в нем будет вытягиваться из коленчатого вала, повреждая резьбу, вызывая проблему.

Используйте гаечные ключи, удерживая центр инструмента (винт) неподвижно при вращении подшипника гайку по часовой стрелке, чтобы затянуть подшипник относительно балансира. В этот момент маховик не нужно будет удерживать, потому что внешний ключ будет удерживать двигатель от вращения. Продолжайте эту операцию, пока балансир не будет полностью установлен. Вы будете в состоянии чтобы сказать это, потому что гайка подшипника больше не сможет быть повернута. После завершения отвинтите установочный инструмент, чтобы удалить его.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

7. Переустановите болт балансира

Это малоизвестный прием, который мы вам передадим. Нанесите небольшое количество силиконовой резины к болту балансира. Это поможет герметизировать болт от утечки масла. из-за небольшого просачивания, которое может произойти между головкой коленчатого вала и балансиром центр. После установки вверните болт в конец коленчатого вала вручную, чтобы избежать поперечная резьба.

Для затяжки болта используйте пневматический или обычный торцовый ключ. Если обычный используется гнездо, вам нужно будет снова удерживать маховик от вращения. Крутящий момент Спецификация для этого болта может варьироваться, но в большинстве случаев она составляет от 120 до 140 мм. футов фунтов. Соберите змеевидный ремень и другие принадлежности, необходимые для завершите работу, и все готово. Это хорошая идея меняй масло и фильтр как только работа, подобная этой, выполняется из-за мелких частиц, которые могут попасть в двигатель. При запуске двигателя прислушайтесь к ненормальным звукам, которые являются признаком того, что что-то не так. Заглушите двигатель и перепроверьте работу.

Вопросы?

Если у вас есть вопросы по переднему уплотнению, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобиля, пожалуйста, обратитесь к нашему сообществу механики рады помочь вам, и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный комплект руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста, подпишитесь на нашу Канал 2CarPros на YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые загружаются почти каждый день.

Статья опубликована 12 марта 2022 г.

Замена уплотнения коленчатого вала на двухтактном велосипеде — Экстремальные виды спорта WannaBes

  • 2-тактный /
  • сальник коленчатого вала /
  • ремонт внедорожных велосипедов /
  • Велосипед эндуро /
  • сальник

Ваш двухтактный двигатель курит немного больше, чем должен?

Загрязненная пробка? Масло на вашем маятнике?

Скорее всего, ваш сальник коленчатого вала находится на последнем издыхании и нуждается в замене. Не волнуйтесь, мы можем рассказать вам, как это сделать! (Мы даже сняли видео!)

Инструменты, которые вам понадобятся для выполнения работы, по большей части довольно стандартны. Динамометрический ключ, набор плоскогубцев, отвертки с плоской головкой нескольких размеров, накидные гаечные ключи, биты Torx (и отвертка), чертилка, шестигранные ключи, ломающий стержень, головки с трещоткой и удлинителями, набор клещей для сцепления и безотказный или резиновый молоток дополняют стандартный набор. Мы используем инструмент для заклинивания зубчатых колес Motion Pro, который работает лучше, чем заталкивание отвертки, чтобы остановить движение, и большой кусок медной трубы в качестве отвертки для уплотнения. Также в вашем списке должно быть немного синего локтита и силиконовой прокладки, а также лезвие бритвы, чтобы удалить застрявшую старую прокладку.

Список деталей для этой работы немного короче, чем список инструментов — Прокладка крышки сцепления, сальник коленчатого вала, уплотнительное кольцо за сальником коленчатого вала, металлическое кольцо (опционально, но вы также можете заменить его во время работы). там), и стопорная шайба для блока сцепления.

Процесс разборки начинается со снятия расширительного бачка, рычага кикстартера и тормозного рычага.

После этого можно слить масло и охлаждающую жидкость, что позволит снять боковую крышку силового клапана и шланги охлаждающей жидкости, водяной насос и все болты, крепящие внутреннюю крышку сцепления.

Перед снятием основной крышки необходимо снять соединительный рычаг силового клапана. Он удерживается небольшим зажимом, который захочет переместиться либо в область сцепления, либо, что еще хуже, в ту трещину в полу гаража, которую вы собираетесь заделать. Мы ограничиваем вероятность этого, подкладывая тряпку или бумажное полотенце, чтобы закрыть отверстие в муфте. Аккуратно подденьте его маленькой плоской отверткой, поверните его и вытащите оттуда, чтобы удалить. Затем сам рычаг легко вынуть из шарового гнезда с помощью отвертки большего размера и небольшого усилия. Оттуда крышка должна просто подняться.

Затем снимите гайку с конца коленчатого вала. Вот где в игру вступает инструмент для заклинивания зубчатых колес Motion Pro. Поместите его между зубьями шестерни , что позволит вам снять гайку с левой резьбой на коленчатом валу. За гайкой будет стопорная шайба, так что следите за ней.

Скорее всего, вы обнаружите, что блок сцепления мешает снятию шестерни на конце коленчатого вала, так что вы догадались… Снимите блок сцепления.

Начните с болтов крепления диска сцепления, работая по схеме «звезда», чтобы избежать какого-либо странного натяжения пакета. В мире уже достаточно странного напряжения, не добавляйте его сюда.

Сняв болты, вы сможете снять всю стопку сразу. Если выжимной подшипник и стержень не вышли вместе с дисками сцепления, вытащите и их.

Затем нужно будет снять гайку сцепления и стопорную шайбу, чтобы корзина сцепления не прикреплялась к велосипеду. Язычки стопорной шайбы за гайкой муфты необходимо будет отогнуть назад, чтобы снять гайку, и чрезвычайно важно не оказывать бокового давления на выступы, поэтому будьте осторожны с тем, где вы применяете давление, чтобы согнуть язычки. Слишком большое давление в неправильном направлении, и это будет еще одна поездка в дилерский центр для замены ступицы сцепления. Мы вообще избегаем насестов, отгибая язычки назад с помощью отвертки и американской изобретательности… АКА безударного молотка.

Так как гайка будет вращаться вместе с корзиной сцепления, вам нужно будет заклинить корзину на месте с помощью плоскогубцев. Чтобы не повредить алюминий, мы оборачиваем концы наших клещей для сцепления синими салфетками, прежде чем вставлять инструмент в канавки. Затем плоскогубцы упираются в подножку, создавая рычаг, необходимый для снятия гайки и шайбы позади нее.

После снятия гайки ступица выскользнет, ​​а вместе с ней придет и распорная шайба, за которой нужно обязательно следить. Затем корзина должна выскользнуть, открывая подшипник, который может остаться на валу, так как он не будет мешать.

Сняв все это, вы можете снять шестерню на конце коленчатого вала, и, наконец, мы приступаем к работе… сальник коленчатого вала.

Когда мы делаем эту работу, у нас есть запасной воротник, поэтому мы используем плоскогубцы, чтобы снять его. Если у вас нет замены, вам предстоит непростая задача — попытаться захватить металлическую часть, покрытую маслом, кончиками пальцев, чтобы не повредить ошейник.

Мы заменяем ошейник, потому что есть вероятность, что на нем будут какие-то царапины, а поскольку его все равно придется снимать, почему бы не поставить новый?

Далее нужно снять саму печать. Вы можете использовать инструмент для удаления уплотнения, или, если у вас нет под рукой, отвертка с плоской головкой также может быть вариантом. В любом случае, позаботьтесь о том, чтобы не давить на сам коленчатый вал, так как вы можете поцарапать поверхность.

С помощью палочки или другого остроконечного инструмента последним шагом перед повторной сборкой является извлечение резинового уплотнительного кольца, следя за тем, чтобы не поцарапать поверхность, что сделает невозможным правильное выполнение сменным уплотнением своей работы.

Далее все в основном происходит в обратном порядке, начиная с осторожной повторной установки нового уплотнительного кольца, чтобы не порезать его и не снизить его функциональность.

Добавляем немного масла на резиновые детали сальника коленчатого вала, чтобы убедиться, что они хорошо смазаны. Мы помещаем его вручную как можно плотнее и ровнее, а затем используем кусок медной трубы и наш надежный молоток, чтобы забить его на место.

После того, как он будет установлен, кольцо и шестерню можно снова установить на коленчатый вал, а затем уже почти пора снова вставить биты сцепления.

Сейчас самое время убедиться, кусочки прокладки, оставшиеся на двигателе и крышке. Вы могли бы быть как мы и не забыть сделать это после собрать сцепление обратно, но это немного больше работы, и мы не рекомендуем это делать. Используйте скребок для прокладок или лезвие бритвы, чтобы удалить все зацепки со старой прокладки, следя за тем, чтобы не оставить никаких кусочков внутри области сцепления.

При замене корзины убедитесь, что шестерня, которая соединяется с кикстартером, и шестерня с коленчатым валом выровнены, то есть если вы хотите, чтобы мотоцикл завелся, а затем поехал. Когда это будет на месте, встанут распорная шайба и ступица сцепления, а затем новая стопорная шайба.

Новая стопорная шайба будет иметь изогнутый язычок, который совпадет с прорезью на ступице, поэтому убедитесь, что он совпал, прежде чем добавлять гайку и затягивать ее в соответствии с указанными характеристиками. В данном случае это 100 морских миль или около 74 футо-фунтов. Вам, конечно, нужно будет использовать плоскогубцы, завернутые в магазинное полотенце, чтобы сделать это.

После того, как он правильно закручен, пришло время отогнуть два стопорных выступа на шайбе. Еще раз, очень важно не оказывать слишком сильного бокового давления на отверстия для болтов или выступы. Мы используем большое количество синих магазинных полотенец, чтобы уменьшить давление, и приподнимаем язычки отверткой ровно настолько, чтобы мы могли ухватиться за язычки плоскогубцами, чтобы закончить работу.

Соберите остальную часть сцепления, постаравшись вернуть комплект сцепления на место, как вы его нашли, и затяните болты в соответствии со спецификацией.

Замените стопорную шайбу и добавьте немного синего локтита на резьбу коленчатого вала, прежде чем навинтить гайку и затянуть ее с правильным моментом затяжки, который в данном случае составляет 150 ньютон-метров или 111 фут-фунтов.

Если вы уже очистили сопрягаемые поверхности велосипеда и крышки, добавьте новую прокладку и замените крышку и водяной насос.

Вставьте соединительный рычаг силового клапана на место и закройте отверстие вашим надежным синим полотенцем, прежде чем прикреплять зажим. Последнее, что вы хотите сделать на этом этапе, — это разобрать все это, чтобы восстановить клип.

Замените трубопровод охлаждающей жидкости, кикстартер и рычаг тормоза, а затем пришло время заменить жидкости. Последний шаг — заменить выхлопные трубы, которые вы сняли на первом этапе, а затем совершить несколько праздничных поездок на заднем колесе по вашему району или, если вам нравятся ваши соседи, загрузите и покатайтесь по синглтреку.

Кьельд Линдстед