27Фев

Гур приора устройство: Гидроусилитель (ГУР) автомобиля Приора, из чего состоит, как работает

Содержание

Ремонт ЭУР на Лада Приора. Снятие, установка и основные поломки

Давно прошли те времена, когда управление автомобилем напоминало комплекс силовых упражнений для рук. Сегодня для того, чтобы повернуть руль, достаточно легкого касания ладонью, и все за счет использования электроусилителя руля. Конечно же, это устройство усложняет конструкцию, а чем сложнее устроена любая, не только техническая система, тем в большей степени она подвержена сбоям и поломкам.
Каждая Лада Приора оснащается электроусилителем руля (ЭУР), и сегодня мы расскажем, как диагностировать возникшие с ним проблемы и провести его демонтаж без обращения в автосервис.
Оглавление:
1 Проблемы с ЭУР Лада Приоры: признаки и причины
1.1 ЭУР отказал полностью
1.2 Нестабильная работа руля
1.3 Стук в руле
2 Снятие и установка ЭУР
2.1 Как снять руль?
2.2 Крышка монтажного блока и подрулевые переключатели
2.2 Процесс изъятия электроусилителя
3 Механические поломки ЭУР
4 Как сохранить подольше ЭУР в рабочем состоянии?

Проблемы с ЭУР Лада Приоры: признаки и причины

Предыдущие ВАЗовские модели снабжались гидроусилителем руля, который менее надежен, чем ЭУР. Тем не менее, электрический аналог этого устройства также подвержен возникновению неисправностей, которые нужно своевременно выявлять, иначе безопасность вождения будет под угрозой, не говоря уже о комфорте.
Во всех случаях, начиная движение, обращаем внимание на значок в виде руля с восклицательным знаком, который всякий раз вспыхивает на приборной доске, как только мы поворачиваем ключ зажигания. Если значок не гаснет, то это верный признак неполадки с усилителем.

ЭУР отказал полностью на Приоре

Бортовой компьютер при отказе ЭУР должен (как нам хотелось бы) высветить код неисправности устройства, которая привела к его отключению (коды ошибок, связанных с ЭУР, начинаются с литеры «С»).
Однако в некоторых случаях убедиться в отключении ЭУР можно лишь эмпирическим путем. Самый простой способ – это при выключенном двигателе попробовать покрутить руль. Затем двигатель включается, и снова проводится вращение руля. Если по ощущениям в обоих случаях требуется одинаковое физическое усилие, то с большой долей вероятности ЭУР отключился. Дальнейшее движение возможно только к месту проведения ремонта.

Случается, что отказ ЭУР и спидометра происходят одновременно. Вышедший из строя датчик скорости не дает сигнала системе, которая управляет усилителем руля исходя из показателей скорости. При этом проблема может крыться в повреждении проводки, соединяющей спидометр, датчик скорости и ЭУР. Если с ней все в порядке, то следует заменить датчик скорости.
В других случаях причиной отключения ЭУР становятся такие факторы, влекущие падение напряжения в электросистемах автомобиля:

  • загрязненные или пригоревшие контакты, нагар или окалина, препятствующие полноценной электропроводности;
  • повреждения изоляции проводки;
  • сбой в настойках блока питания;
  • слабый заряд аккумулятора.

Если усилителю не хватает напряжения, то компьютерная диагностика покажет ошибку С1013. Для полноценной работы рулевого усилителя Приоры ему требуется минимум 13,5 В напряжения. Поэтому первичную диагностику проблем с напряжением следует повести таким образом:

  • замерять напряжение на аккумуляторе. Возможно, его нужно просто зарядить;
  • если с АКБ все в порядке, то проверяется изоляция проводки и контактов на предмет короткого замыкания.

Диагностировать повреждение проводов и контактов может автоэлектрик.

Нестабильная работа руля

Случается, что во время езды по ровной дороге руль ни с того ни сего заваливается в сторону. И такой вариант намного опаснее, чем полный отказ ЭУР. В последнем случае машина слушается, и можно по крайней мере добраться до СТО, в то время как при непредсказуемой работе усилителя в любой момент можно вылететь с трассы или выехать на встречку.
В таких случаях требуется полностью отключить усилитель, вытащив соответствующий предохранитель (F5) из монтажного блока салона. Как до него добраться, стоит почитать в отдельной статье. Сразу скажем, что проблема может крыться далеко и не только предохранителе, и чтобы понять, что на самом деле является причиной такой работы ЭУР, диагностику придется выполнить только на СТО, т.к. самостоятельно это сделать очень непросто.

Стук в руле на приоре

Чаще всего стук появляется из-за повреждений механической части рулевой системы (вала, рулевых реек и тяг, шаровых опор и т.д.). А вот на автомобилях Лада Калина и Гранта стук может быть связан с люфтом редукторного ЭУР, причем произведенного в Махачкале. Однако, если стук чувствуется и слышится на Приоре, то причину в ее рулевом усилителе нужно искать в последнюю очередь, поскольку автомобили ВАЗ 2170 редукторными, и тем более махачкалинскими ЭУР не комплектуются. А значит, обратить внимание надо на механическую часть ЭУР – вал, соединительные элементы, арматуру и другие детали, но уже после проверки остальных систем.
В случае же механических повреждений ЭУР, бортовой компьютер может вообще не показывать ошибок, из-за чего приходится производить демонтаж и даже разборку усилителя.

Снятие и установка ЭУР

Чтобы оценить состояние механической части ЭУР или его контактов, требуется полностью извлечь его наружу. При этом собственно усилитель вытащить нетрудно, трудно получить к нему доступ. Для этого придется демонтировать руль, рулевой кожух и замок зажигания, крышку монтажного блока и целый ряд прочих узлов, интерфейс которых выведен на руль.
Обо всем этот по порядку.

Как снять руль на Лада Приора?

Для того, чтобы снять руль, нужно приготовить:

  • торцовый ключ на 24 мм.;
  • 5-мм. шестигранный ключ;
  • плоскую и крестовую отвертки;
  • молоток;
  • зубило.

Кроме того, нужно обесточить автомобиль, отключив аккумулятор. Вообще этот пункт является обязательным при выполнении любых ремонтных работ. Дальнейший алгоритм представляет собой такую последовательность действий:

  1. руль выставляется прямо;
  2. крестовой отверткой выкручиваем 7 шурупов, удерживающих кожух руля;
  3. находим замок зажигания и ищем его провода, где он соединяется с другими. Рассоединяем их;
  4. теперь предстоит снять замок зажигания, отвинтив четыре крепко закрученных болта. Для этого с помощью молотка и зубила наносят косые удары по головке каждого болта против часовой стрелки, как бы пытаясь их открутить. Может даже не получиться, поэтому часто приходится пользоваться дрелью, чтобы их высверлить. Вообще, болты эти повторно не используются, и щадить их не нужно, т.к. при каждой установке замка применяют новые болты;
  5. когда все 4 болта откручены, замок зажигания можно снять;
  6. с помощью 6-гранного ключа откручиваются 2 крепления подушки безопасности на руле, после чего саму подушку нужно немного провернуть;
  7. подушка отсоединяется от руля, если ее потянуть на себя и одновременно поддеть снизу плоской отверткой, однако тащить ее сразу нельзя: чтобы убрать ее в сторону, нужно поддеть и отвести фиксатор колодки проводов, которыми подушка сообщается с рулем;
  8. когда колодка проводов снята, подушку убираем в сторону;
  9. далее плоской отверткой отсоединяем колодку проводов, идущих на сигнал;
  10. теперь открылось крепление руля к валу. С помощью цветного маркера или другого обозначения, отмечаем положение рулевого колеса на валу, которое соответствует его прямой ориентации;
  11. при помощи торцового ключа на 24 отдаем гайку, которой руль крепится на валу. При этом придется приложить силу, т.к. эта гайка затянута надежно;
  12. далее снимаем с вала руль, резко расшатывая или подбивая его из стороны в сторону, и после потягивая на себя.

Как видите, ничего сложного нет, кроме того, что требуются определенные физические усилия и грубые методы. Теперь дело за крышкой монтажного блока и подрулевыми переключателями.

Крышка монтажного блока и подрулевые переключатели

Вообще, релейно-предохранительных блоков на приоре три плюс один чисто предохранительный. Нас интересует крышка монтажного блока в салоне, который находится напротив левой ноги водителя.

Три замка крышки этого блока поворачиваются, в результате чего высвобождается нижняя часть крышки. Под ней мы находим рулевые переключатели, с помощью которых происходит указание поворотов, управление стеклоочистителями и связь с бортовым компьютером. Отключаются они следующим образом:

  • Пластиковые фиксаторы каждого (левого и правого) переключателя сжимаются;
  • При сжатых фиксаторах каждый переключатель вынимается из гнезда;
  • Выворачиваем 4 винта крепления усилителя приборной панели и снимаем этот усилитель.
  • Отсоединяем колодку жгута проводов от катушки иммобилайзера.

Теперь остается заняться непосредственно усилителем руля.

Процесс изъятия электроусилителя

Для того, чтобы заняться непосредственно ЭУР, понадобятся головки на 8 и 13 мм., трещотка или вороток. Далее действуем следующим образом:

  1. С помощью 8-мм головки и трещотки отворачиваем контактную колодку и снимаем ее с вала;
  2. Отсоединяем все провода, ведущие к блоку управления ЭУР, обращая внимание на принцип работы проводных фиксаторов. Если с ним не разобраться, то фиксаторы можно повредить настолько, что потребуется замена этого элемента проводки;
  3. Находим карданный шарнир электроусилителя руля и головку стяжного болта на нем. Выкручиваем болт головкой на 13;
  4. С помощью молотка и зубила чуть расширяем стяжной хомут карданного соединения;
  5. Откручиваем 2 верхние гайки, которыми усилитель руля крепится к кузову;
  6. 2 нижние гайки не нужно откручивать полностью, достаточно провернуть их на 4 оборота, придерживая при этом ЭУР;
  7. После всего ЭУР можно, наконец, вынуть из кузова, сдернув с вала рулевой рейки.

Теперь у нас есть возможность полностью разобрать усилитель, произвести визуальную диагностику на предмет поломок, почистить и поставить обратно.
Установка отремонтированного или нового рулевого электроусилителя происходит в обратной последовательности. Перед этим важно проверить правильность расположения специальных пометок на защитном чехле, валу и крышке картера.

Конечно же, одно лишь снятие ЭУР не всегда дает возможность найти причину его неисправности, поскольку она может крыться в электротехнической части этого узла. В последнем случае понадобится тонкая диагностика на СТО, которую в гаражных условиях рядовой автомобилист вряд ли способен произвести.

Механические поломки ЭУР

Для чего, собственно, мы сняли ЭУР? Диагностика электротехнической части устройства не выявила проблем, а значит, нужно искать причину нарушений его работы в механике, которая может быть такой:

  • Износ или засорение элементов привода или червячного механизма;
  • Износ опорного подшипника червячного вала электропривода ЭУР;
  • Другие признаки, указывающие на разрушение или износ деталей ЭУР.

В таких случаях требуется заменить изношенную деталь, по возможности попытавшись разобраться с факторами, повлиявшими на такой результат работы усилителя, или, в критическом случае – купить новый электроусилитель.

Как сохранить подольше ЭУР в рабочем состоянии?

Несмотря на то, что самостоятельно снять ЭУР можно и в гаражных условиях, без специальных инструментов и особых навыков, процедура эта небыстрая, т.к. к данному устройству быстро подобраться не получится. Поэтому автомобилистов интересует простой вопрос – как избежать необходимости ремонтировать или менять ЭУР. Ответ очевиден – нужно продлить срок его службы.
Для этого придется придерживаться таких правил:

  • Никогда не трогаться с места, если руль находится в одном и крайних положениях. Надолго оставлять руль в таком положении тоже не рекомендуется даже без движения;
  • Не удерживать руль дольше 4-5 секунд в крайних положениях, даже если того требует парковка или разворот. Лучше совершать нужные маневры;
  • Обращать внимание на звуки, доносящиеся из электроусилителя;
  • Прочищать контакты и подвижные механизмы от загрязнений;
  • Обращать внимание на состояние проводки и клемм, если они попадаются на глаза в случае проверки других технических систем;
  • Почаще проводить диагностику этого узла.

диагностика неисправностей, монтаж и демонтаж

На автомобиле Лада Приора такое устройство, как электроусилитель руля, предлагается в стандартной комплектации, как функция комфорта. Именно об этом устройстве мы поговорим в этой статье. Предлагаем вам узнать, с какими неисправностями может столкнуться автовладелец этого авто и как произвести замену узла самостоятельно.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Роль электроусилителя в рулевом управлении ВАЗ 2170 Приора

Электроусилитель Приоры в снятом виде

Ни для кого не секрет, что электрический способ управления играет немаловажную роль в обеспечении безопасности во время езды. ЭУР или ГУР Приора выполняет опцию понижения уровня нагрузки на руль во время его поворота. Ключевым преимуществом использования такого устройства ЭУР на Приоре является комфорт при передвижении в результате улучшенной обратной связи между рулем и колесами.

Электроусилитель представляет собой более современный и усовершенствованный узел, который не только проще в плане использования, но и не требует внедрения дополнительных магистралей для обеспечения работы. Кроме того, данное устройство не забирает мощность у силового агрегата. Главное достоинство ЭУР — не требует частого ТО и контроля жидкости в отличии от ГУР.

Но следует отметить, что такая система имеет несколько недостатков, один из них — довольно слабая обратная связь между дорожным покрытием и системой управления. В результате этого при езде по снегу могут появиться трудности. В отличие от Приор, иномарки оснащаются дополнительными механизмами и узлами блокировки и стабилизации, поэтому способ управления ЭУР в отечественном варианте является менее надежным. Помимо этого, на практике неисправный электроусилитель с плохой тягой — это достаточно распространенное явление.

Схема подключения узла

Распространенные неисправности и способы их устранения

С поломками устройств сталкиваются многие приороводы, в частности, речь идет о неисправности именно блока управления. Если блок управления системой работает некорректно или вышел из строя, на дисплее бортового компьютера появится соответствующая ошибка. Расшифровав ее, можно понять, что компьютер сообщает об отказе работы подключения ЭУР, что в большинстве случаев говорит о наличии проблем в пайке. В частности, речь идет о месте соединения платы усилителя с контроллером.

Данная неисправность решается либо путем замены системы у дилера, если авто на гарантии, либо путем ремонта. Если у вас нет опыта в чип-тюнинге или работы с электронными девайсами, то решение такой неисправности необходимо доверить профессионалам. Разумеется, для того, чтобы точно поставить «диагноз», потребуется провести компьютерную диагностику.

Часто случается такое, что происходят сбои в работе датчика скорости, что опять же, способствует появлению ошибки бортового компьютера. Такой тип неисправности можно решить путем перепрограммирования устройства либо заменой проводов в тех местах, где регулятор соединяется с контроллером. Если сам регулятор является нерабочим, то его придется заменить (автор видео — Алексей a-skorp).

Слишком низкий уровень напряжения в бортовой сети авто — это также распространенная проблема. В данном случае необходимо в первую очередь уделить внимание диагностике генераторного устройства либо проводки. Для проверки используйте тестер. В любом случае, если в работе системы обнаружены неполадки, необходимо произвести ремонт рулевой рейки своими руками. Эксплуатация авто с неработающим ЭУР не допускается до полного устранения проблемы.

Как определить механические повреждения ЭУР и рулевых механизмов?

Механическая диагностика осуществляется в том случае, если электроусилитель руля работает не нормально, но при этом бортовой компьютер не выдает ошибок. Чтобы произвести проверку механических повреждений, необходимо максимально провернуть рулевое колесо влево и вправо, мотор при этом должен быть заведен. Следует отметить, что при повороте рулевого колеса транспортное средство должно стоять на одном месте.

В том случае, если вы заметили, что при повороте руля необходимо приложить больше усилий, чем обычно, то это может свидетельствовать о выходе из строя деталей или компонентов усилителя. Но также это может говорить о поломке других элементов рулевой системы (видео о диагностике усилителя руля с помощью скрепки представлено ниже, автор видео — Гоша Вахромеев).

Чтобы точно выявить, что же послужило проблемой, потребуется провести более тщательную диагностику. Для этого транспортное средство в первую очередь нужно загнать на подъемник и поднять, при этом тщательно проверив на работоспособность все элементы ходовки. Проверке подлежат рейки, рулевые тяги и т.д. Такую процедуру можно без проблем провести на любом СТО либо же своими силами, но только если у вас есть подъемник и определенные навыки по диагностике. Есть вероятность того, что ремонт ЭУР не требуется, поскольку он сам по себе работоспособен, но требуется ремонт других элементов.

Чтоб не допустить появления неисправностей, связанных с электроусилителем, необходимо время от времени производить очистку системы, а также контактных узлов. Чтобы провести сервисное обслуживание самостоятельно, потребуется снять свой ЭУР, полностью разобрать его, произвести очистку и поставить обратно. Подробнее об этом мы расскажем ниже.

Снятие и установка ЭУР в домашних условиях

Для того, чтобы произвести снятие устройства с автомобиля, потребуется заранее подготовить все, что вам может пригодиться в процессе. В частности, речь идет об отвертках с плоским и крестовым наконечниками, а также наборе гаечных ключей с торцевыми головками.

Итак, как происходит процедура снятия и монтажа электроусилителя:

  1. В первую очередь, необходимо выключить питание на бортовую сеть, для этого отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Затем демонтируйте руль, заранее сняв пластиковую накладку под ним и на контрольном щитке. Демонтаж руля проводится в соответствии с сервисной книжкой к автомобилю.
  2. Используя крестообразную отвертку, необходимо открутить четыре болта фиксации декоративной накладки на рулевой панели.
  3. Сделав это, вы сможете увидеть колодки с проводкой — их необходимо отсоединить от подрулевого переключателя, также отсоединяется и контактное кольцо.
  4. Используя гаечный ключ на 8, нужно открутить винт фиксации колодок проводов, которые проходят от замка зажигания.
  5. Далее, необходимо нажать на пластмассовые элементы фиксации и отсоединить колодки с проводами вверху и внизу самой колонки.
  6. В том месте, где электроусилитель рулевого колеса крепится к самой колонке, потребуется демонтировать так называемую пластмассовую шторку, для этого следует отсоединить фиксаторы.
  7. Используя торцевой ключ, нужно несильно ослабить гайки, которые фиксируют узел к низу колонки.

После выполнения этих действий осуществляется снятие непосредственно усилителя — он демонтируется вместе с промежуточным валом. Но для того, чтобы вам было более удобно прочищать узел и в дальнейшем производить установку в обратном порядке, эти компоненты желательно заранее отсоединить друг от друга. Чтобы сделать это, используя ключ на 13 выкрутите винт, фиксирующий карданный шарниры на самом валу. Затем вам потребуется открутить две гайки фиксации по торцам, после этого саму рулевую колонку можно будет извлечь.

Затем нужно будет извлечь винт и произвести снятие кардана от шлицевого шкива узла. Чтобы после снятия процедура обратной установки была более удобной, желательно удостоверить в том, что все метки совпадают. Речь идет о метках на защитном чехле, шкиве, а также крышке стартера. Очистка механизма контактной группы и прочих элементов системы должна производиться осторожно, чтобы все компоненты остались целыми и неповрежденными. Если вы обратитесь за помощью к специалистам в этом вопросе, то процедура очистки обойдется вам в среднем около 30-50 долларов в зависимости от региона.

 Загрузка …

Видео «Установка усилителя своими руками»

Как правильно произвести монтаж электроусилителя в домашних условиях — смотрите на видео ниже (автор видео — sokur64).

Новости компании

11.10.2018

Рулевое управление почти у всех моделей современных легковых автомобилей представлено в виде рулевой рейки. Это механический узел, предназначенный для преобразования поворота руля в горизонтальное отклонение передних колес. Изначально устройство рулевой рейки не отличалось особой сложностью. В простейшем варианте это механизм, состоящий из шестерни, расположенной на рулевом валу, сопряженной с ней рейки и рулевых тяг.

ТИПЫ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

В настоящее время существует три разновидности реечных механизмов. Отличие между ними заключается в принципе действия.

МЕХАНИЧЕСКАЯ РУЛЕВАЯ РЕЙКА

Наиболее простой вариант рулевого управления. Поворот колес осуществляется исключительно за счет физической силы водителя. В целях облегчения работы водителя и повышения удобства управления на многих автомобилях применяется рулевая рейка с переменным передаточным числом. Иными словами, шаг зубьев рейки меняется от середины к краям. Такое устройство при небольших углах поворота руля, что характерно для движения на больших скоростях, обеспечивает большое передаточное число, тяжелый и острый руль. Вместе с этим во время маневрирования на парковке, когда рулевое колесо приходится поворачивать «от края до края», делать это легко, благодаря меньшему передаточному числу. Первым отечественным автомобилем, где была применена такая конструкция, стал ВАЗ-2110.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РУЛЕВАЯ РЕЙКА

Отличается от механической тем, что механическое воздействие, которое оказывает водитель на руль, усиливается гидроусилителем. Это позволяет обеспечить одновременно остроту и легкость рулевого управления. Такое устройство чаще всего применяется на современных автомобилях.

ГУР также способствует повышению безопасности вождения, поскольку неровности дороги передаются на руль не так сильно, и в случае, если машина на высокой скорости попадет передним колесом в яму, удар многократно погасится гидроусилителем, и руль не вырвет из рук, как это произойдет на автомобиле с механической рейкой. Однако существует у этой медали и обратная сторона, ведь ухудшение обратной связи ведет к снижению «чувства автомобиля». Компенсировать этот недостаток автопроизводители стараются за счет изменения конструкции подвески, а также путем применения электромотора для привода ГУР (электро-гидроусилитель).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РУЛЕВАЯ РЕЙКА

По принципу действия аналогична гидравлической, только усиление производится электромотором, который либо встроен в рулевую колонку (самый дешевый и более опасный вариант), либо размещается на рулевом валу, либо интегрирован с рейкой (наиболее безопасный вариант, применяется на автомобилях высокого класса).

Вариант с размещением электромотора в рулевой колонке опасен тем, что в случае выхода его из строя автомобиль становится практически неуправляемым, поскольку повернуть руль невозможно. К сожалению, этим порой грешили автомобили Лада Приора первых лет выпуска – ЭУРы на них не отличались высокой надежностью.

Такое устройство имеет немало достоинств:

  • более высокий КПД по сравнению с гидроусилителем;
  • экономичность (электромотор включается только при повороте руля, тогда как масло в ГУР постоянно циркулирует, на что отнимается некоторая часть мощности мотора;
  • независимость от температуры окружающей среды;
  • отсутствие необходимости регулярно обслуживать устройство, т.к. не требуется менять и доливать рабочую жидкость;
  • более высокая надежность в целом, обусловленная отсутствием шлангов, прокладок и сальников, в которых могла бы появиться течь.

СТРОЕНИЕ

Конструкция механической рулевой рейки выглядит следующим образом. Внутри картера, имеющего в разрезе вид полого цилиндра, размещен защитный гофро-чехол. На подшипниках в картере установлено приводное зубчатое колесо, к которому пружиной прижимается рулевая рейка. Пружина требуется для устранения зазора в паре «шестерня-рейка». Ход рейки ограничивается с одной стороны ограничительным кольцом, а с другой – втулкой шарнира рулевой тяги. Данная схема рулевой рейки отличается предельной простотой и надежностью.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Исправность рулевого управления  – это залог безопасного вождения автомобиля, поэтому необходимо следить за его состоянием. Это не значит, что перед каждой поездкой нужно проводить тщательную проверку, ведь поломка происходит не вдруг. Существуют признаки неисправности рулевой рейки, по которым можно судить о необходимости ремонта.

  1. Стук, проявляющийся при езде по мелким неровностям, уменьшающийся при повороте руля в крайние положения.
  2. Отсутствие усилий при вращении руля.
  3. Усилие на руле исчезает в центральном положении.
  4. Самопроизвольное вращение рулевого колеса.
  5. Руль не возвращается или плохо возвращается в центральное положение при выходе машины из поворота.
  6. Повышенная чувствительность автомобиля (его бросает в сторону при незначительном повороте руля, угол поворота колес не соответствует углу поворота рулевого колеса).
  7. Постоянное падение уровня жидкости в бачке гидроусилителя, а также ее появление в пыльниках рулевых тяг.

    схема и ремонт эур и гур

    Снимаем ЭУР на Приоре и устанавливаем новый

    Когда ЭУР на вашем авто то работает то нет, и вы выявили причины, по которым понятно, что ремонтировать устройство бесполезно, нужно поменять усилитель на новый. Сделать это вы можете затратив немного времени и усилий, но все же своими руками.

    Инструменты, необходимые для замены ЭУР на LADA Priora:

    • Крестовая отвертка самая обыкновенная.
    • Головка на «13», основной инструмент.
    • Пригодится и ключ накидной на «8».

    Пошаговая инструкция по замене ЭУР на Приоре:

    Первым делом обязательно требуется отключить аккумуляторную батарею, достаточно будет «скинуть» минусовую клемму.
    Снимаем с рулевой колонки пластиковые накладки, для этого отстегиваем пару фиксаторов и выкручиваем пару саморезов.
    Выкручиваем 4-е болта и отделяем свободно, но аккуратно нижнюю часть пластиковой закрывающей накладки.
    На данном этапе мешает замок и рычаги-переключатели понятное дело, дворников и поворотов. Не спеша, отключаем все провода и ключом на «8» требуется ослабить хомут, крепящий все выше перечисленные устройства. Они легко отходят с кожуха вала.
    Отсоединяем 2 разъема от электронного блока управления. Снимаем пластиковую накладку со специальной шпильки.
    Нижние гайки не нужно откручивать, достаточно повернуть их буквально на несколько оборотов.
    Далее, извлеките стяжной болт шарниров.
    Выкручиваем все оставшиеся крепежные гайки.
    Извлекаем ЭУР.
    Устанавливаем новый усилитель, и собираем все в обратной последовательности

    Важно ничего не перепутать.

    Неисправности рулевого управления, способы их обнаружения и устранения

    Рулевое управление должно обеспечить надежное и легкое управление автомобилем на любых участках пути. При этом все детали рулевого управления должны быть зашплинтованы и смазаны, соединения системы гидроусилителя должны быть герметичны, а люфт рулевого колеса — в пределах нормы. Однако в пути, в рулевом управлении могут возникнуть неисправности, которые создают угрозу безопасности движения автомобиля, затрудняют его управление.
    Основными неисправностями рулевого управления могут быть:
    1. Увеличенный люфт рулевого колеса.
    2. Заедание руля или тугое вращение.
    3. Износ деталей рулевого управления.
    4. Отказ в работе гидроусилителя руля.
    Если автомобиль в движении плохо держит дорогу, трудно управляем, а на месте при большом повороте руля передние колеса не поворачиваются, значит, увеличен люфт рулевого колеса.
    Причинами этой неисправности бывают:
    а) ослабление креплений картера рулевого механизма, рулевой сошки, крышки нижнего подшипника червяка рулевого механизма, поворотных рычагов, подшипников передних колес;
    б) износ шарниров рулевых тяг, роликовых подшипников червяка, подшипников ступиц передних колес, втулок, шкворней поворотных кулаков, циркулирующих шариков и шариковой гайки рулевого механизма с гидравлическим приводом, карданной передачи этого привода либо поломка амортизационных пружин наконечников тяг и увеличение зазора между роликом и червяком.
    Заедание руля (тугое вращение) характеризуется трудным поворачиванием руля как на месте, так и при движении автомобиля.
    Эта неисправность возникает, как правило, по следующим причинам:
    а) чрезмерно затянуты или повреждены подшипники червяка;
    б) заедает вал рулевой сошки или червяка, шкворней поворотных цапф, ролика с червяком в зацеплении;
    в) неправильно отрегулирован рулевой механизм;
    г) погнуты рулевые тяги;
    д) на поверхностях ролика и червяка имеются задиры либо в картер механизма руля попадают посторонние предметы;
    е) недостаточна смазка в картере рулевого механизма;
    ж) отсутствует воздух в камерах передних колес.
    Износ деталей рулевого управления возникает из-за несвоевременной и плохой смазки рулевого управления, движения на повышенных скоростях по плохим дорогам, частых поворотов колес, когда автомобиль стоит.
    Неисправности гидроусилителя руля:
    а) нет усиления при поворотах или оно недостаточное и неравномерное;
    б) шум и стук при работе насоса.
    Возможные причины: попадание воздуха в систему, неисправный силовой цилиндр и насос, заедание золотника клапана управления, ослабление ремней привода насоса, ненормальный уровень масла в бачке насоса, повышенный износ либо заедание деталей насоса.
    Чтобы проверить величину люфта руля, лучше всего пользоваться люфтомером. Как это делается? Управляемые колеса установить в положение, соответствующее движению по прямой, люфтомер закрепить на кожухе колонки, а его стрелку на ободе. Руль поворачивать влево (выбирая свободный ход) до начала увеличения сопротивления дальнейшему поворачиванию и в этом положении установить «нуль» шкалы против стрелки. После этого руль поворачивать вправо на величину свободного хода. Шкала люфтомера покажет величину свободного хода рулевого колеса.
    Проверка люфта рулевого колеса автомобиля с помощью люфтомера:
    1 — люфтомер; 2 — стрелка; а — величина люфта
    Допустимый люфт руля для каждой марки автомобиля должен быть в соответствии с данными таблицы.
    Помните, что на автомобилях, где имеется гидроусилитель руля, проверку люфта нужно обязательно производить при работающем двигателе. Если в пути люфтомер отсутствует, то свободный ход руля можно определить замером длины дуги на его ободе. При превышении нормы люфта рулевого колеса следует проверить надежность крепления картера руля к раме, рулевого колеса на валу и при необходимости закрепить их. Обычно надежность крепления рулевого колеса на валу проверяют покачиванием его в направлении, перпендикулярном в плоскости вращения. При обнаружении качки следует туго затянуть гайку крепления рулевого колеса на валу.

    Величины люфтов рулевого колеса

    Марка автомобиля.

    Допустимый люфт рулевого колеса, в градусах

    Допустимый люфт рулевого колеса при измерении на ободе, в мм

    «Запорожец», ЗАЗ-965А

    10

    35

    «Москвич-407»

    10

    35

    «Волга» М-21

    15

    40

    ГАЗ-69, ГАЗ-69А

    15

    40

    УАЗ-450Д

    48

    ГАЗ-51А, ГАЗ-53А

    10

    40

    ГАЗ-бЗ

    10

    40

    ГАЗ-66

    10

    40

    ЗИЛ-150, ЗИЛ-164, ЗИЛ-157

    15

    36

    ЗИЛ-130

    15

    36

    Причины поломки усилителя

    Довольно часто встречающейся причиной неисправности усилителя руля является неправильная работа датчика скорости. Замена и устранение неполадки обойдётся автовладельцу не дорого, да и произвести данную операцию можно самостоятельно. Чем выше скорость автомобиля, тем меньше работает усилитель, облегчая управление. В случае неисправности датчика усилитель считывает не правильную информацию и отключается. Такого вида поломку легко обнаружить. На приборной доске просто загорится лампочка ЭУР. Всё что вам будет необходимо, это произвести замену датчика скорости.

    Ещё одна причина выхождения усилителя из строя, это неисправность самого усилителя. Решение данной проблемы будет не из дешёвых.

    Конструкция и особенности эксплуатации ГУР и ЭУР

    Для облегчения поворота руля и повышения комфорта может использоваться либо гидро-, либо электроусилитель. У обоих усилителей есть как плюсы, так и минусы.

    Конструктивно ГУР – это система из шлангов высокого и низкого давления, в которых находится масло, приводимое в движение с помощью помпы. Рабочую жидкость гидроусилителя нужно заливать в бачок возле насоса. Он работает, только когда двигатель запущен. Водитель поворачивает руль, а в это время жидкость через распределитель под давлением, создаваемым насосом, поступает к рулевому механизму. Она попадает в рабочий цилиндр, давит на поршень, который начинает смещаться, и облегчает вращение рулевого колеса. При прямолинейном движении жидкость оттекает обратно в бачок системы.

    Схема ГУР

    Преимущества и недостатки ГУР

    В случае с гидроусилителем основной минус – это громоздкость всей системы. Но она дешевле в производстве и обслуживании, а это сказывается на цене автомобиля. На данный момент ГУР встречается в основном на машинах бюджетного класса, к которым относится и Приора. Усилитель такого типа устанавливается также на дорогих мощных внедорожниках. Объясняется это тем, что ГУР способен передавать большую мощность передачи крутящего момента на рулевое управление. В этом плане он выигрывает у электроусилителя, но недостатков все равно насчитывается больше:

    1. В автомобиле, оборудованном гидроусилителем, не рекомендуется держать руль в крайнем правом или левом положении более 5 секунд. В противном случае масло в ГУР на Приоре начинает нагреваться, что может привести к выходу системы из строя.
    2. Механизм требует постоянного контроля уровня масла, осмотра и замены приводов, шлангов, насоса.
    3. Насос зависит от работы двигателя, а значит, он забирает определенный процент мощности у силовой установки. Если при прямолинейном движении ГУР не работает, этот процент мощности расходуется впустую.
    4. Подобная система не подразумевает настройку режимов работы в зависимости от скорости движения, угла поворота рулевого колеса.
    5. На небольшой скорости обеспечивается хорошая чувствительность рулевого механизма, но на высокой она становится менее выраженной.

    Последний недостаток инженеры компенсируют использованием рулевой рейки с переменным передаточным числом. ГУР стал уже устаревшей системой, ее совершенствованием конструкторы уже не занимаются.

    Конструкция электроусилителя

    По своему устройству ЭУР проще, чем ГУР. Он состоит из ЭБУ, датчика крутящего момента, датчика угла поворота рулевого колеса и электродвигателя. Здесь нет никаких шлангов и жидкости. Электромотор закреплён непосредственно на самой рулевой рейке, а крутящий момент передается на нее посредством торсионного вала, встроенного в систему рулевого механизма.

    В случае с ГУРом усилие облегчается жидкостью, а в электроусилителе за это отвечает сила тока. Когда водитель поворачивает руль, усилие передается на рулевую рейку. В это время датчик крутящего момента передает данные на электронный блок управления. Контроллер рассчитывает, какую силу тока нужно передать на электродвигатель для оптимального облегчения вращения руля. Так как усилие должно быть равномерным, в расчет берется скорость движения и угол поворота рулевого колеса.

    Плюсы и минусы ЭУР

    Электроусилитель – более современная система с высоким потенциалом для модернизации. Она не лишена недостатков, но их меньше, чем у ГУРа:

    • высокая стоимость,
    • электродвигатель не может обеспечить большую мощность усилия, поэтому устанавливается только на легковые автомобили.

    Недостатки нивелируются, так как конструктивно электроусилитель постоянно совершенствуется.

    Преимуществ у ЭУР для Приоры немало. Систему легко обслуживать благодаря простоте конструкции. Единственная деталь, требующая осмотра, – это подшипник качения. Механизм ЭУР имеет более компактные размеры и может устанавливаться на рулевой вал в салоне, освобождая место в подкапотном пространстве. За счет этого увеличивается долговечность конструкции, поскольку нет воздействия перепадов температур и повышенной влажности.

    Электроусилитель не отбирает у двигателя мощность, что позволяет экономить топливо. Привод работает только во время поворота рулевого колеса. За работу усилителя отвечает ЭБУ, с помощью которого можно отрегулировать режим работы ЭУР, учитывая условия эксплуатации автомобиля. Для электроусилителя не страшны крайние положения руля. Движение на большой скорости делает руль с ЭУР более чувствительным.

    Как снять непосредственно руль «Приоры»

    Для снятия этой важной детали, необходимо приготовить некоторые инструменты:

    • Плоская отвёртка;
    • Плоскогубцы;
    • ключ-головку на 24;
    • шестигранник №5
    • Вороток с удлинителем для головки.

    Очень важно! Перед тем как начинать разборку и снятие руля обязательно выставить колёса автомобиля строго по курсу «прямо»! И отметить как расположено рулевое колесо. Это необходимо для правильной установки на место после снятия

    Процесс снятия

    После установки «Приоры» в нужное положение колёса лучше зафиксировать, и можно приступать к снятию. В первую очередь снимается подушка безопасности

    Её снятие, это очень тонкая работа и проводить её необходимо с особенными предосторожностями. Для начала лучше обесточить автомобиль

    То есть отсоединить клемму аккумулятора. И только после этого выкрутить с обратной стороны руля 2 болта под шестигранник. После чего, очень осторожно отвести устройство в сторону.

    Особое внимание! Ни в коем случае не делать резких движений и не ударять устройство! Может произойти спонтанное срабатывание, которое приведёт к тяжёлым травмам!

    Разъём проводов подушки закреплён специальным фиксатором, расклинивающим центр разъёма. Его нужно аккуратно поддеть тонкой отвёрткой и после этого аккуратно снять. После чего извлечь из подушки разъём. Без резких движений отложить устройство в сторону,чтобы оно не попало под удар или резкий толчок. Ни в коем случае не пытаться разобрать подушку!

    Дальше работа будет попроще. Плоскогубцами аккуратно отсоединить провода, идущие на звуковой сигнал, и отвести их в сторону.

    Теперь основная гайка на 24. Её необходимо сорвать, но не откручивать и не снимать полностью, а только отвернуть на 2—3 оборота. После этого аккуратно постукивая ладонями по обратной стороне руля «Приоры» добиться смещения его вверх. То есть сорвать по шлицам. Затем ещё раз проверить положение колёс и рулевого колеса. Можно сделать отметки маркером на руле и кожухе колонки.

    И уже потом полностью открутить гайку и снять окончательно руль «Приоры»

    В момент снятия действовать осторожно, чтобы не повредить провода электронных устройств. Вытащить их через специальное отверстие и отвести в сторону

    Распространенные неисправности и способы их устранения

    С поломками устройств сталкиваются многие приороводы, в частности, речь идет о неисправности именно блока управления. Если блок управления системой работает некорректно или вышел из строя, на дисплее бортового компьютера появится соответствующая ошибка. Расшифровав ее, можно понять, что компьютер сообщает об отказе работы подключения ЭУР, что в большинстве случаев говорит о наличии проблем в пайке. В частности, речь идет о месте соединения платы усилителя с контроллером.

    Данная неисправность решается либо путем замены системы у дилера, если авто на гарантии, либо путем ремонта. Если у вас нет опыта в чип-тюнинге или работы с электронными девайсами, то решение такой неисправности необходимо доверить профессионалам. Разумеется, для того, чтобы точно поставить «диагноз», потребуется провести компьютерную диагностику.

    Часто случается такое, что происходят сбои в работе датчика скорости, что опять же, способствует появлению ошибки бортового компьютера. Такой тип неисправности можно решить путем перепрограммирования устройства либо заменой проводов в тех местах, где регулятор соединяется с контроллером. Если сам регулятор является нерабочим, то его придется заменить (автор видео — Алексей a-skorp).

    Слишком низкий уровень напряжения в бортовой сети авто — это также распространенная проблема

    В данном случае необходимо в первую очередь уделить внимание диагностике генераторного устройства либо проводки. Для проверки используйте тестер. В любом случае, если в работе системы обнаружены неполадки, необходимо произвести ремонт рулевой рейки своими руками

    Эксплуатация авто с неработающим ЭУР не допускается до полного устранения проблемы

    В любом случае, если в работе системы обнаружены неполадки, необходимо произвести ремонт рулевой рейки своими руками. Эксплуатация авто с неработающим ЭУР не допускается до полного устранения проблемы.

    Как определить механические повреждения ЭУР и рулевых механизмов?

    Механическая диагностика осуществляется в том случае, если не нормально, но при этом бортовой компьютер не выдает ошибок. Чтобы произвести проверку механических повреждений, необходимо максимально провернуть рулевое колесо влево и вправо, мотор при этом должен быть заведен. Следует отметить, что при повороте рулевого колеса транспортное средство должно стоять на одном месте.

    В том случае, если вы заметили, что при повороте руля необходимо приложить больше усилий, чем обычно, то это может свидетельствовать о выходе из строя деталей или компонентов усилителя. Но также это может говорить о поломке других элементов рулевой системы (видео о диагностике усилителя руля с помощью скрепки представлено ниже, автор видео — Гоша Вахромеев).

    Чтобы точно выявить, что же послужило проблемой, потребуется провести более тщательную диагностику. Для этого транспортное средство в первую очередь нужно загнать на подъемник и поднять, при этом тщательно проверив на работоспособность все элементы ходовки. Проверке подлежат рейки, рулевые тяги и т.д. Такую процедуру можно без проблем провести на любом СТО либо же своими силами, но только если у вас есть подъемник и определенные навыки по диагностике. Есть вероятность того, что ремонт ЭУР не требуется, поскольку он сам по себе работоспособен, но требуется ремонт других элементов.

    Чтоб не допустить появления неисправностей, связанных с электроусилителем, необходимо время от времени производить очистку системы, а также контактных узлов. Чтобы провести сервисное обслуживание самостоятельно, потребуется снять свой ЭУР, полностью разобрать его, произвести очистку и поставить обратно. Подробнее об этом мы расскажем ниже.

    Снятие и установка ЭУР в домашних условиях

    Для того, чтобы произвести снятие устройства с автомобиля, потребуется заранее подготовить все, что вам может пригодиться в процессе. В частности, речь идет об отвертках с плоским и крестовым наконечниками, а также наборе гаечных ключей с торцевыми головками.

    Итак, как происходит процедура снятия и монтажа электроусилителя:

    1. В первую очередь, необходимо выключить питание на бортовую сеть, для этого отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Затем демонтируйте руль, заранее сняв пластиковую накладку под ним и на контрольном щитке. Демонтаж руля проводится в соответствии с сервисной книжкой к автомобилю.
    2. Используя крестообразную отвертку, необходимо открутить четыре болта фиксации декоративной накладки на рулевой панели.
    3. Сделав это, вы сможете увидеть колодки с проводкой — их необходимо отсоединить от подрулевого переключателя, также отсоединяется и контактное кольцо.
    4. Используя гаечный ключ на 8, нужно открутить винт фиксации колодок проводов, которые проходят от замка зажигания.
    5. Далее, необходимо нажать на пластмассовые элементы фиксации и отсоединить колодки с проводами вверху и внизу самой колонки.
    6. В том месте, где электроусилитель рулевого колеса крепится к самой колонке, потребуется демонтировать так называемую пластмассовую шторку, для этого следует отсоединить фиксаторы.
    7. Используя торцевой ключ, нужно несильно ослабить гайки, которые фиксируют узел к низу колонки.

    После выполнения этих действий осуществляется снятие непосредственно усилителя — он демонтируется вместе с промежуточным валом. Но для того, чтобы вам было более удобно прочищать узел и в дальнейшем производить установку в обратном порядке, эти компоненты желательно заранее отсоединить друг от друга. Чтобы сделать это, используя ключ на 13 выкрутите винт, фиксирующий карданный шарниры на самом валу. Затем вам потребуется открутить две гайки фиксации по торцам, после этого саму рулевую колонку можно будет извлечь.

    Затем нужно будет извлечь винт и произвести снятие кардана от шлицевого шкива узла. Чтобы после снятия процедура обратной установки была более удобной, желательно удостоверить в том, что все метки совпадают. Речь идет о метках на защитном чехле, шкиве, а также крышке стартера

    Очистка механизма контактной группы и прочих элементов системы должна производиться осторожно, чтобы все компоненты остались целыми и неповрежденными. Если вы обратитесь за помощью к специалистам в этом вопросе, то процедура очистки обойдется вам в среднем около 30-50 долларов в зависимости от региона. На сегодняшний день электроусилителем руля комплектуется каждая Приора, это касается и базовой комплектации

    Хотя изначально устройство шло как дополнительная функция комфорта. Обладатели данной модели знают, что агрегат не редко заклинивает и ломается, однако при потребности ремонт можно выполнить своими руками. Об этом далее в статье

    На сегодняшний день электроусилителем руля комплектуется каждая Приора, это касается и базовой комплектации. Хотя изначально устройство шло как дополнительная функция комфорта. Обладатели данной модели знают, что агрегат не редко заклинивает и ломается, однако при потребности ремонт можно выполнить своими руками. Об этом далее в статье.

    Благодаря работе электроусилителя происходит снижение нагрузки и усилия на рулевом колесе при выполнении поворота. Агрегат существенно облегчает управление транспортным средством и не позволяет на большой скорости совершать опасные маневры. В состав узла входят такие элементы:

    • Электромотор.
    • Колонка.
    • Рулевое колесо.
    • Датчик момента.
    • Электронный блок управления.
    • Механизм поворота руля.

    При повороте рулевого колеса в работу включается ЭУР. Момент обеспечивает электродвигатель, присутствующий в конструкции электроусилителя. Датчик момента выполняет измерение показателя и отправляет его в электронный блок. Зависимо от угла поворота, ЭБУ рассчитывает, какую мощность необходимо задать двигателю. В переключателе, который расположен под рулем, есть устройство, определяющее угол поворота. Датчики поворота и момента передают сведения на электронный блок, который определяет, с требуемой ли скоростью функционирует электромотор.

    На прошлых поколениях ВАЗ был вмонтирован гидроусилитель, который давал фактически одинаковое усилие во всех диапазонах вращения. Что касается электроусилителя, то степень усилия здесь зависит от массы факторов: скорости поворота руля и его угла, оборотов силовой установки, скорости езды.

    Виды и их особенности

    Как отмечено, в устройстве ЭУР применяются одни и те же составные элементы, но с разной компоновкой. Все применяемые электрические усилители рулевого управления можно разделить на:

    • Встроенные в рулевую колонку;
    • Монтируемые на рулевой механизм;

    Особенность первого типа заключается в том, что все составные части объединены в единую конструкцию, устанавливаемую на рулевой колонке. В таком механизме используется червячная силовая передача, воздействующая на вал рулевой колонки (червяк соединен с ротором электродвигателя, а шестерня, с которой он находится в зацеплении – на валу колонки, после торсиона). Такой тип ЭУР является самым дешевым и его можно встретить на автомобилях бюджетного сегмента.

    ЭУР встроенный в рулевую колонку

    Что касается усилителей, устанавливаемых на рулевой механизм, то у этих типов конструкция раздельная – датчики установлены на колонке, блок управления располагается где-то в салоне, а двигатель с редуктором расположен на рулевом механизме.

    Причем существует несколько типов ЭУР с такой компоновкой:

    • С червячным редуктором;
    • Двухвальный;
    • Шарико-винтовой;

    С червячным редуктором

    Если рассмотреть общую концепцию ЭУР, установленного на рулевой колонке, и раздельного усилителя с червячным редуктором, то разница между ними сводится лишь к тому, что у второго варианта исполнительное устройство располагается возле рулевого механизма, хотя в нем все также используется червяк с шестерней (установленной на валу рулевой колонки).

    Червячный редуктор ЭУР

    Двухвальный ЭУР

    Двухвальный тип ЭУР с момента появления являлся достаточно популярным, но сейчас он используется значительно реже. Конструктивное исполнение этого типа усилителя очень интересно: сочленение «колонка-рулевой механизм» здесь осталось без изменений (так же, как и на авто без усилителя).

    Двухвальный ЭУР от компании ZF

    То есть, на конце вала колонки установлена шестерня, которая имеет постоянное зацепление с рейкой. Но в рулевой механизм с другой стороны корпуса монтируется исполнительный механизм, состоящий из электродвигателя, на валу которого тоже установлена шестерня, тоже взаимодействующая с рейкой. Для этого на рейку приходится наносить дополнительный зубчатый сектор.

    Схема работы двухвального ЭУР

    Работает такой механизм очень просто: водитель, как и на авто без усилителя, посредством шестерни перемещает рейку. В то же время блок управления включает в работу электродвигатель, который благодаря зубчатому зацеплению помогает ее перемещать.

    Шарико-винтовой усилитель

    Последний тип – шарико-винтовой. В этом ЭУР усилие также передается на рулевую рейку, а не валы колонки. Но делается это при помощи шарико-винтовой гайки. Для передачи усилия используются шарики, движущиеся по винтовой канавке, проделанной на рейке.

    Шарико-винтовой ЭУР с ременной передачей

    Принцип работы электроусилителя руля этого типа сводится к тому, что усилие, создаваемое электродвигателем, передается на гайку, установленную на рейку (посредством ременной передачи) или же напрямую, когда электромотор встроен в рулевую рейку. В результате гайка начинает вращаться, при этом она из-за конструкции корпуса не может смещаться в продольном направлении. Поэтому вращение гайки приводит к перемещению самой рейки, тем самым и создается дополнительное усилие на рулевом механизме.

    ЭУР с шарико-винтовой передачей и встроенным электромотором

    В каждом из указанных типов есть определенные достоинства и недостатки, которые сказываются на их распространенности на авто. К примеру, устройство, монтируемое на рулевую колонку отличается дешевизной, но при этом информативность работы у него невысокая. Что касается шарико-винтового ЭУР, то он считается лучшим по информативности, но очень сложный в обслуживании и дорогостоящий.

    Как замени масло в ГУР на Лада Приора своими руками

    Замена в ГУР на Приоре своими руками — обязательная для всех операция. ГУР или гидроусилитель руля — устройство, которое сейчас есть практически в каждом автомобиле как отечественного, так и зарубежного происхождения. Благодаря ему к рулевому колесу прикладывается меньше усилий, что делает движение абсолютно безопасным. Потому многих начинает интересовать вопрос, какое масло в ГУР лучше, как заменить состав в случае необходимости.

    Месторасположение гидроусилителя руля на Приоре.

    Сама конструкция будет особенно актуальной для внедорожников, больших грузовиков. Обладает она и ещё несколькими дополнительными возможностями:

    • Позволяет управлять автомобилем, даже если система вышла из строя.
    • Смягчает удары руля по рукам, когда дорога неровная. Помогает сохранить контроль над машиной, даже если переднее колесо было разорвано во время движения.
    • Делает гораздо меньшим передаточное число у рулевого механизма. Автомобиль становится менее манёвренным, но более стабильным.

    Со временем гидравлическое масло нужно менять. Это происходит, когда возникает утечка либо согласно прилагаемой инструкции.

    Но многие считают, что доливка масла не нужна, как и его замена, ведь на дороге автомобиль чувствует и ведёт себя отлично.

    Специалисты всё же рекомендуют проводить эту процедуру, примерно через каждые 3 года эксплуатации, или 50–60 тысяч километров пробега.

    Инструменты

    Инструменты понадобятся следующие.

    1. Не обойтись без нескольких тряпок.
    2. Пластиковый сосуд с объёмом не менее, чем литр.
    3. Шприца, большой резиновой груши.
    4. Ключа торцевого на десять.
    5. Пассатижи.
    Шприц на 20 мл, соединенный с куском пластиковой трубочки, отлично подходит для откачки масла из бачка.

    Порядок работы

    Перед началом работы необходимо подготовить ёмкость, куда будет стекать масло. Кастрол не исключение.

    1. Поддомкратить передние колёса. Двух инструментов для этого должно вполне хватить. Особенно процедура окажется полезной, когда придётся слить старый состав.
    2. Груша или шприц помогут избавить конструкцию от старой жидкости. Бачок для масла при этом становится одной из самых важных деталей.
    3. Необходимо чем-нибудь прикрыть ремни. Это защитит их от масла, иначе потом трудно будет избавиться от следов.
    4. Нужно позвать помощника, чтобы он по максимуму выкручивал руль то вправо, то влево. В бачке снова появится масло, которое обязательно нужно выкачивать сразу.
    5. Шланг «обратки» отключается. Не важно, используется масло Хадо, масло Eneos или что-то другое.
    6. Шланг опускается в бутылку, после чего снова сливается старая лишняя жидкость.
    7. Можно подключить шланг обратно, когда всё полностью слито.
    8. Заливается новый состав, можно до тех пор, пока деталь Лада Приора не будет заполнена вся. Периодичность замены уже описывалась ранее.
    9. Снова нужно просить кого-то покрутить рулём. Масло доливается в систему по мере того, как оно уходит.
    10. Спецификация говорит о том, что нужно завести двигатель на 10-15 секунд после того, как работа была закончена. Жидкость снова начнёт убывать. И снова требуется доливка.
    11. Остаётся убедиться в том, что при поворачивании руля в бачке не появляются пузырьки воздуха. Гидроусилитель руля всегда требует таких проверок.
    12. При необходимости масло доливается до соответствующего уровня.
    Процесс замены масла ГУР.

    После того, как все пункты будут выполнены, нужно завести мотор и повернуть руль в сторону. Заводское масло не должно давать каких-либо затруднений. Наличие гула тоже недопустимо. Вращение должно осуществляться очень мягко, без каких-либо проблем.

    Взаимозаменяемость и классификация масел

    Обычно масла делятся на несколько видов в зависимости от цвета. Через сколько менять масло, уже было рассказано. Классификация по цвету не совсем верная. И не надо думать, что можно смешивать разные марки масел, даже если цвет у них абсолютно одинаковый. Состав и вязкость всегда могут быть разными.

    Масла в ГУР различаются имеют разные особенности в зависимости от цвета.

    С цветом масла связаны некоторые особенности, которые стоит рассмотреть подробнее.

    • Зелёный цвет. В основном это семейство используется в машинах VAG, Ситроен, Пежо. Главное – никогда не смешивать минералку с синтетикой, если они обладают этим цветом. Для автоматической коробки передач масло никогда не подходит.
    • В автомобилях марки Мерседес используют марку масла, окрашенную в жёлтый цвет.
    • Dexron-ы – это красный цвет. Только для автоматических коробок передач.

    Синтетическое масло можно добавлять в гидроусилитель руля, но далеко не в каждом случае. Чтобы получить нужный результат, необходимо понять, обладают ли специальным составом резиновые детали. Но таких вариантов выпускается довольно мало.

    С помощью данного приспособления можно увидеть цвет масла для ГУР.

    Система смешивания

    Красные и жёлтые масла можно смешивать друг с другом только в том случае, если они относятся к одной группе — к синтетической, или минеральной. А вот смешивание зелёных разрешается только с себе подобными.

    Если добавить зелёное масло в жёлтое, может образоваться пена. Тогда необходимо промывать систему перед тем, как использовать масло с другой окраской.

    Никаких посторонних явлений не наблюдается, когда смешиваются жёлтые масла ГУР и минеральные Dexron-ы. В новом составе такие добавки продолжают нормально функционировать.

    Можно добавлять, например, условно-смешиваемые масла. Только от разных изготовителей, и само смешение происходит по-разному. Ресурс гидроусилителя не меняется, как и основной режим работы.

    Есть ещё масла, которые можно смешивать только между собой. Их можно использовать вместо других составов, если предварительно прочистить всю систему.



    Ремонтируем автомобиль Лада Приора самостоятельно:

    Устройство гидроусилителя руля

    Современные системы гидроусилителей руля

    Устройство гидроусилителя руля создано для более комфортного, точного управления вашим авто при разных условиях эксплуатации. Также немаловажный вклад гидроусилитель руля вносит в безопасность движения.

    Современные системы гидроусилителей руля представлены в двух основных типах: реечные рулевые системы и угловые системы. Все эти системы можно оснастить системой гидроусиления рулевого управления.

    В особенности ярко преимущества автомобилей, оснащённых системой рулевого гидроусиления, проявляются при парковке или движении на малых скоростях.

    Все существующие системы гидроусилителей рулевого управления можно разделить на два подкласса: с постоянным во времени коэффициентом усиления и с дифференцированным коэффициентом усиления, значение которого зависит от скорости движения (SERVOTRONIC).

    Устройство гидроусилителя руля:

    1. Электронный спидометр (устанавливается только в системе SERVOTRONIC).
    2. Прибор контроля (устанавливается только в системе SERVOTRONIC).
    3. Гидравлический преобразователь (устанавливается только в системе SERVOTRONIC).
    4. Рулевой механизм, дополненный гидроцилиндром.
    5. Насос гидравлический.
    6. Резервуар масляный.
    7. Шланг низкого давления.
    8. Шланг высокого давления.

    Шланг низкого давления является отводящим элементом системы, шланг высокого давления является нагнетающим элементом системы.

    Принцип действия ГУР:

    Рассмотрим его на рулевом управлении реечного типа. Жидкость из масляного бачка поступает в насос. Там она сжимается и под давлением поступает на рулевой механизм посредством масляной магистрали высокого давления.

    Давление в этой системе примерно 70-180 bar в зависимости от модели. В рулевом механизме находится узел распределения потоков, так называемые золотники, которые работают в двух основных режимах:

    1. Состояние покоя. В этом режиме к рулевому колесу не приложено усилие. В этот момент в системе совмещены маслопровода подачи и стока в золотниковом устройстве. Из нагнетающего шланга жидкость перетекает в масляный резервуар и не производит никакой работы.

    2. Действие. Происходит в момент поворота рулевого колеса. В этот момент в системе масляные магистрали совмещаются, в золотниковом устройстве в зависимости от того в какую сторону поворачивается руль.

    Под давлением жидкость поступает в рабочий цилиндр и создаёт усилие сдвига вала, посредством воздействия на рабочий поршень. В этом и заключается принцип гидравлического пресса. Полость обратной стороны поршня соединяется со шлангом низкого давления, через который жидкость идёт в масляный резервуар. Как только поворот заканчивается система переходит в состояние покоя.

    Блокиратор рулевого вала для LADA PRIORA /2011-2014/ ГУР

    Узнай как купить ГАРАНТ по СПЕЦЦЕНЕ!!!

    Почему блокираторы на рулевой вал Гарант приобретают и устанавливают именно у нас?

    • Мы обеспечиваем быструю и бесплатную доставку блокиратора ГАРАНТ по всей России.
    • Мы осуществляем установку блокиратора ГАРАНТ как в техцентре, так и с бесплатным выездом к Вашему автомобилю.
    • Мы являемся официальным дистрибьютором противоугонных замков ГАРАНТ. Только оригинальная продукция.
    • Мы работаем напрямую от производителя и обеспечиваем Вам самую низкую цену. Вы экономите!
    • Огромный опыт по установке. Установка блокиратора ГАРАНТ в Вашем присутствии.
    • При установке у нас блокиратора ГАРАНТ, гарантия на Ваш автомобиль сохраняется!
    • Мы являемся сертифицированным центром и выдаем полный пакет документов.
    • Устанавливая блокиратор ГАРАНТ у нас Вы можете сэкономить при оформлении полиса КАСКО до 20% в ряде страховых компаний.

    Гарант Блок Люкс — механический блокиратор рулевого вала максимального  уровня криптостойкости. Гарант Блок Люкс комплектуется механизмом секрета Abloy Exec и двумя ключами. Коэффициент криминальной стойкости — 60 единиц. Продукт сертифицирован. Имеет высокую устойчивость к взлому — более 30 минут. «Гарант Блок» — механическое противоугонное устройство запатентовано как изобретение.

                       

    Отличительные особенности блокиратора Гарант Блок Люкс

    Уменьшена масса замка, при этом сохранены все основные свойства изделия. Значительно улучшены эргономические свойства и криминальная стойкость продукта:

     

    • Используется стойкий к криминальному разрушению вращающийся закаленный диск-ловушка из нержавеющей коррозионно-стойкой стали;
    • Стопор выполнен из полированной закаленной нержавеющей стали и имеет удобную рукоятку из эластичного ПВХ, повышающую комфортность эксплуатации в холодное время года;
    • Затруднен доступ к стопорному кольцу, фиксирующий диск-ловушку;
    • Использование механизма секрета «Abloy Exec» с учетом внедренных последних улучшений конструкции, а именно: увеличена толщина вращающей защитной шайбы из закаленной стали перед личинкой, установлен диск из закаленной стали после механизма секрета перед хвостовиком личинки. При этом сохранено количество комбинаций секретов — 360 000 000;
    • Используется специальный привод защелки, полностью исключающий отжим;
    • Использование кольцевых канавок с обратным конусом на поверхности защелки и на цековке муфты рулевого вала;
    • Повышена твердость поверхностей муфт на рулевой вал;
    • Выполнен специальный профиль ловушки на стопоре, упрощающий установку стопора в муфту;
    • На верхней крышке муфты используется закаленный диск, предотвращающий отжим защелки.
     
    Надежность блокиратора Гарант Блок Люкс

    Надежную защиту Вашего автомобиля обеспечивают несколько заложенных в конструкции «Гаранта» особенностей:

    • затрудненный доступ к месту установки замка и тем более невозможность работы там каким-либо слесарным инструментом или «болгаркой», из-за ограниченности свободного пространства;
    • особенности конструкции корпуса замка и положения стопора, исключающие доступ к соединительным винтам корпуса;
    • закаленная нижняя часть муфты твердостью свыше HRC 50, а также специально установленные вращающийся защитный стакан и шайба, не дающие возможности высверливания механизма;
    • высокая секретность дискового механизма замка, имеющего до 360.000.000 возможных комбинаций ключа.
     
    Безопасность блокиратора Гарант Блок Люкс

    «Гарант» отличается от подобных устройств абсолютной безопасностью в эксплуатации. Стопор перед началом движения автомобиля снимается, благодаря этому в рулевом механизме не остается ничего препятствующего его нормальной работе и способного послужить причиной самопроизвольной блокировки руля во время движения. Для безотказной работы замка необходимо ежеквартально смазывать замковый механизм и защелку проникающей смазкой типа WD-40, беречь от ударов, пыли, грязи и влаги.

     
    Устройство блокиратора Гарант Блок Люкс

    Противоугонный механический замок «Гарант» (рис.1) состоит из стопора (1), со встроенным дисковым замковым механизмом (2) и автоматической защелкой (3), муфты (4), состоящей из верхней и нижней крышки, соединенных при помощи винтов (5).

     
    Алгоритм работы «Гарант Блок Люкс»

    Замок блокирует рулевой вал посредством муфты жёстко закреплённой на рулевом валу транспортного средства. Стопор устанавливается в муфту автоматически без манипуляции ключом. Снятие стопора с муфты происходит с помощью штатного ключа, поворотом его по часовой стрелки 90° — считывание кода «Замка», 180° — рабочий ход блокирующего механизма замка.

     
    Порядок работы замка Гарант Блок Люкс
    1. Проверить качество работы замка: вставить ключ в замковый механизм, не прилагая усилий, провернуть его по часовой стрелке до упора. При этом замок должен разблокироваться.
    2. Снять стопор с муфты, провернуть ключ в исходное положение и вынуть из замкового механизма, при этом автоматическая защелка должна выступить на 3,2-3,7 мм над поверхностью стопора.
    3. Вставить стопор в паз муфты, при этом замок должен заблокироваться.
    4. Повторить операцию несколько раз.

    Предлагаем Вам просмотреть видеоролик, наглядно демонстрирующий порядок работы замка «Гарант Блок Люкс».

    Элементы защиты от взлома замков Гарант Блок Люкс

    Замок «Гарант Блок Люкс» имеет высокую устойчивость к взлому — более 30 минут. Коэффициент криминальной стойкости — 60 единиц.

    Наименование способа взлома и защитного элемента препятствующего этому Гарант Блок Люкс
    Открытие отмычкой/Сворачивание механизма секрета
    Механизм секрета Abloy Exec
    Количество комбинаций секретов ключа механизмов секрета 360 млн.
    Двусторонний ключ да
    Прецизионная обработка корпусов и втулок механизма секрета да
    Высверливание механизма секрета
    Толщина вращающегося диск-ловушки 11,6
    Вращающийся диск-ловушка из нержавеющей стали перед механизмом секрета/твердость да/55…60 HRC
    Вращающаяся шайба из закаленной стали перед механизмом секрета/толщина нет
    Количество фиксирующих элементов механизма секрета 2
    Толщина стенки стопора до фиксирующего элемента диска-ловушки 4,0 мм
    Вращающийся диск из закаленной стали перед механизмом секрета в личинке/толщина да/2,5 мм
    Диск из закаленной стали после механизма секрета перед хвостовиком личинки/толщина да/1,5 мм
    Вскрытие замка созданием полости разряжения в стопоре через отверстие под ключ
    Наличие отверстий в защелке и стопоре, эквиваленнтная площадь которых превышает эквивалентную площадь канала всасывания да
    Сверление муфты с последующим отжатием защелки/ Высверливание крепежных болтов
    Закаленная крышка верхняя, муфты рулевого вала да
    Закаленная крышка нижняя, муфты рулевого вала да
    Жесткая фиксация защелки в положении «ЗАКРЫТО» нет
    Сверление стопора с последующим отжимом защелки
    Стопор из закаленной стали да
    Привод защелки исключающий отжим да
    Вращающийся диск из закаленной стали под защелкой/толщина да/1 мм
    Выбивание стопора с последующей установкой ограничителя
    Наличие кольцевых канавок с обратным конусом на поверхности защелки и цековки муфты рулевого вала да
     
    Гарантия на блокиратор рулевого вала Гарант Блок Люкс

    К настоящему времени название «Гарант» стало нарицательным для целого класса замков. С 1 ноября 2007 года гарантийный срок на основную продукцию ООО «ФЛИМ» увеличился с 3-х до 5-х лет. Таким образом, период гарантийного обслуживания на механические системы «Гарант Блок» составляет 5 лет с даты продажи, но не более 5,5 лет с даты производства.
    Столь существенное увеличение гарантийного периода является следствием комплексного подхода к обеспечению качества, системной работы с поставщиками и партнерами. Это шаг, к которому компания шла несколько лет. В нашем понимании пятилетняя гарантия — уровень доступный единицам, это ступень, отделяющая лидера от остальных производителей.

    список возможных неисправностей и способов ремонта. Неисправности рулевой рейки Приора

    Причина обращения к владельцу транспортного средства LADA Priora на СТО возник посторонний шум при движении руля. При диагностике был обнаружен гул насоса ГУР. Судя по всему пришел конец его работе, либо жидкость ГУР менялась очень редко (рекомендуемая частота 50-60 тыс.км пробег ). Можно попробовать просто поменять жидкость на оригинал или попытаться временно восстановить помпу, но лучше сразу заменить ГУР на Приоре и не тратить время зря.Кроме того, это стоит дешевле, чем покупка жидкости и ремкомплекта в два раза.

    Какой насос ГУР можно установить на Приору (ВАЗ 2170)?

    Для установки выбрали запчасть аналог производителя MSG с артикулом ВЗ 001.

    Какое масло заливать в ГУР Приора?

    Какое масло заливать в ГУР

    Заливать масло в ГУР нельзя. Разница между PSF и ATF огромна.Требования к нему еще больше, чем к двигателю. Это должна быть исключительно минеральная вода или синтетика, а также определенной вязкости и свойств.

    С завода в гидроусилитель Приоры заливается светло-зеленое масло Pentosin CHF 11S , стоимость которого более 1000 рублей за литр. оригинальный артикул 00001-7504780-00-0 (цена 1200 р). Производитель рекомендует использовать ГУР только оригинальную жидкость, поэтому в инструкции делается пометка, что использование жидкости, отличной от Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL VW52137, может привести к !

    Мы выбрали синтетическое трансмиссионное масло Mannol DEXRON III AUTOMATIC PLUS.артикул 1 л бутылки с жидкостью ГУР — AP10107. Средняя рыночная стоимость 390 руб. Это может быть и жидкость. FEBI 6161 (цена 500 руб)

    Сколько масла в ГУР Лада Приора

    Для Приоры с гидроусилителем в расширительный бачок понадобится ~0,7 л жидкости. При полной прокачке и промывке системы можно полностью использовать всю литровую бутыль.

    Список необходимых инструментов
    • Подъемник;
    • Шестигранная головка на 13 мм ;
    • Трещотка большая;
    • Рожковый ключ для 17, 22 и 27 мм ;
    • Крестообразная отвертка;
    • Звезда T25 .

    Как поменять насос ГУР Приора своими руками (снятие и замена)?

    1. Отвернуть болт крепления боковой защиты — звездочка T25 ;
    2. Отвести защиту в сторону;
    3. Ослабить гайку шкива приводного ремня — ключ на 17 мм ;
    4. Поднять автомобиль;
    5. Снимите ремень со шкива;
    6. Снять шкив — w. головка на 13 мм ;
    7. Открутить крепления насоса — ш.головка на 13 мм ;
    8. Снять хомут маслоподводящего патрубка — крестовая отвертка;
    9. Вытащить насос;
    10. Демонтировать штуцер трубки подачи масла — ключ на 22 и 27 мм ;
    11. Снять насос гидроусилителя ;
    12. Сравните с новым насосом;
    13. Установить новый насос;
    14. Опустить автомобиль;
    15. Открыть крышку бачка гидроусилителя;
    16. Заливка 0,5 жидкости для гидроусилителей;
    17. Перекачивание жидкости через систему;
    18. Пополнить до полного ~ 0.2 литра ;
    19. Качать, пока жидкость не перестанет выходить.

    Момент затяжки:

    • Болт крепления насоса гидроусилителя — 30-40 Нм ;
    • Болты крепления шкива гидроусилителя рулевого управления — 30-40 Нм ;
    • Накидная гайка — 60-70 Нм .


    Откручиваем звездочкой Т25 болт боковой защиты. Отводим ее в сторону.


    Находим гайку натяжного ролика приводного ремня.Ослабьте его рожковым ключом на 17 мм .


    Поднимите автомобиль, чтобы получить доступ к приводному ремню.


    Снимите приводной ремень со шкива гидроусилителя рулевого управления.


    Следующим шагом будет снятие шкива гидроусилителя руля. Отвинтить 3 гайки шкива с шестигранной головкой на 13 мм .


    Снимите шкив гидроусилителя рулевого управления с сиденья. Открутил три болта гидроусилителя.Откручиваем их шестигранной головкой на 13 мм .


    С обратной стороны гидроусилителя есть еще три болта. Демонтируем крепления.


    С помощью крестообразной отвертки открутите хомут крепления впускного патрубка.


    Ставим емкость или маслоприемник под насос ГУР и сливаем масло. Для того чтобы жидкость ГУР вышла максимально, нужно вручную крутить руль влево-вправо.

    Замена своими руками в ГУР на Приоре — операция обязательная для всех. Усилитель руля или гидроусилитель руля – это устройство, которое сейчас есть практически в каждой машине, как отечественной, так и зарубежной. Благодаря ему на руль прикладывается меньше усилий, что делает управление автомобилем абсолютно безопасным. Поэтому многих начинает интересовать вопрос, какое масло в ГУР лучше, чем заменить состав при необходимости.

    Сам дизайн будет особенно актуален для внедорожников, больших грузовиков.Он также имеет несколько дополнительных функций:

    • Позволяет управлять автомобилем, даже если система вышла из строя.
    • Смягчает воздействие руля на руки при неровной дороге. Помогает сохранить контроль над машиной, даже если во время движения оторвало переднее колесо.
    • Уменьшает передаточное отношение рулевого механизма. Автомобиль становится менее маневренным, но более устойчивым.

    Со временем требуется замена гидравлического масла.Это происходит при возникновении утечки или в соответствии с прилагаемой инструкцией.

    Но многие считают, что доливка масла не нужна, как и его замена, ведь на дороге машина чувствует себя и ведет себя отлично.

    Инструменты

    Потребуются следующие инструменты.

    1. Не обошлось без нескольких тряпок.
    2. Пластиковый контейнер объемом не менее литра.
    3. Шприц, большая резиновая груша.
    4. Торцевой ключ на десять.
    5. Плоскогубцы.

    Порядок работы

    Перед началом работы необходимо подготовить емкость, куда будет стекать масло. Кастрол не исключение.

    1. Поддомкратьте передние колеса. Для этого должно хватить двух инструментов. Процедура будет особенно полезна, когда нужно слить старый состав.
    2. Избавить конструкцию от старой жидкости поможет груша или шприц. Масляный бак становится одной из важнейших деталей.
    3. Вам нужно что-то, чтобы прикрыть лямки. Это защитит их от масла, иначе потом трудно будет избавиться от следов.
    4. Вам нужно вызвать помощника, чтобы он повернул руль вправо, затем влево до упора. В баке снова появится масло, которое необходимо немедленно откачать.
    5. Обратная линия отключена. Не имеет значения, используется ли масло Hado, масло Eneos или что-то другое.
    6. Шланг опускают в бутыль, после чего снова сливают старую лишнюю жидкость.
    7. Шланг можно подсоединить обратно, когда все будет полностью слито.
    8. Заливается новый состав, можно до полной заливки детали Лада Приора. Периодичность замены уже была описана ранее.
    9. Опять же, нужно попросить кого-нибудь повернуть руль. Масло добавляется в систему по мере ее выхода.
    10. В спецификации сказано, что заводить двигатель нужно на 10-15 секунд после окончания работ. Жидкость снова начнет стекать.И снова требуется доливка.
    11. Осталось убедиться, что при повороте руля в бачке не появляются пузырьки воздуха. ГУР всегда требует таких проверок.
    12. При необходимости масло доливают до нужного уровня.

    После выполнения всех пунктов нужно завести двигатель и повернуть руль в сторону. Заводское масло не должно доставить никаких затруднений. Наличие гула также недопустимо. Вращение должно осуществляться очень мягко, без проблем.

    Взаимозаменяемость и классификация масел

    Обычно масла делятся на несколько видов в зависимости от цвета. Сколько менять масло, уже было сказано. Классификация по цвету не совсем корректна. И не думайте, что можно смешивать разные марки масел, даже если они имеют совершенно одинаковый цвет. Состав и вязкость всегда могут быть разными.

    Масла в гидроусилителях руля имеют разные свойства в зависимости от цвета.

    Есть некоторые особенности, связанные с цветом масла, на которых стоит остановиться подробнее.

    • Зеленый цвет. Это семейство в основном используется в автомобилях VAG, Citroen, Peugeot. Главное, никогда не смешивайте минералку с синтетикой, если они имеют такой цвет. Масло ни в коем случае не подходит для автоматической коробки передач.
    • В автомобилях Мерседес
    • используется масло желтого цвета.
    • Dexrons красного цвета. Только для автоматических коробок передач.

    Синтетическое масло можно заливать в гидроусилитель руля, но не в каждом случае.Для получения желаемого результата необходимо понять, имеют ли резиновые детали особый состав. Но таких вариантов довольно много.


    Смесительная система

    Красное и желтое масла можно смешивать между собой только в том случае, если они относятся к одной группе — синтетические или минеральные. А вот смешивать зелень разрешается только с себе подобными.

    Если к желтому маслу добавить зеленое масло, может образоваться пена. Затем необходимо промыть систему перед использованием масла другого цвета.

    При смешивании желтых масел ГУР и минеральных Dexron посторонних явлений не наблюдается. В новом составе такие присадки продолжают нормально функционировать.

    Можно добавлять, например, условно смешиваемые масла. Только от разных производителей, да и само смешивание происходит по разному. Ресурс гидроусилителя не меняется, как и основной режим работы.

    Существуют и другие масла, которые можно смешивать только друг с другом.Их можно использовать вместо других составов, если предварительно очистить всю систему.

    Ремонт автомобиля Лада Приора своими силами:

    (03.09.13) Семен
    Собираюсь скоро покупать новую Приору, а консультант в автосалоне сказал, что нигде не могу найти такие машины с электрический усилитель. Слышал, что гидроусилитель влияет на мощность двигателя и совсем не в лучшую сторону. Что ты думаешь об этом?

    Чтобы понять, гур или эур на приоре себя лучше покажут, узнать о характеристиках этих усилителей можно только у тех, кто использует их на своих автомобилях ВАЗ этого семейства.К счастью, таких автомобилистов сегодня очень много, поэтому, руководствуясь их отзывами и собственно техническими характеристиками вышеперечисленных устройств, можно легко составить общее представление о целесообразности использования каждого из них.

    Итак, слухи о том, что ГУР «поглощает» мощность двигателя, к сожалению, верны. Однако не стоит сразу отказываться от него только из-за этого. Дело в том, что при расчете на 100 лошадиных сил гидроусилитель «кушает» всего две, что не столь существенно.С другой стороны, гидроусилитель руля – довольно сложная система, для которой очень сложно найти сменные комплекты. Тем не менее, о ее отечественной рейке на 2,5 оборота много хороших отзывов, чего нельзя сказать об аналоге электроусилителя – четверке, с минимальным числом оборотов. Хотя конструкция ЭУР достаточно прогрессивна по сравнению с предшественником, деталей меньше, а значит и поломок тоже.

    Не многим нравится момент отключения ЭУР, потому что руль в таких условиях становится тяжело поворачивать, что слишком неудобно для поездок по городу, где, сами понимаете, очень много поворотов.В ряде случаев сложность управления рулем меняется сама собой, и это, конечно, небезопасно, особенно если водитель рассчитывает на крутой поворот, а тут ему легко, так что развернуться не долго, не говоря уже о том, чтобы просто повернуться. В связи с этим система ГУР более стабильна, что обеспечивает дополнительный комфорт при движении по трассе.

    С другой стороны, электрические усилители ломаются реже, а восстановление рейки при необходимости обойдется не более 10 тыс. руб.А вот рейка ГУР уже стоит от 20 т.р. Кроме того, на качество хода в случае с последним существенно влияет количество оборотов. В принципе, если их количество достигает 2,7, это хорошо, но такая легкость управления может негативно сказаться на парковке автомобиля. Так что, если не рассчитать силу, можно «врезаться» в ближайшее препятствие. И все же, дело тут, скорее всего, в привычке водителя к маневренности. Длинная рейка ГУРа, кстати, тоже имеет значение — чем она короче, тем лучше считается.

    Что касается ЭУР, то он, в свою очередь, экономит топливо и не влияет на мощность двигателя. Учитывая этот момент, для небольшого автомобиля, такого как Priora, может быть лучше иметь электрический усилитель, чем гидравлику. Но самое страшное, что с ним может случиться, это его отключение в случае поломки, поэтому время от времени следует контролировать его состояние.

    Ну и ГУР и ЭУР имеют как плюсы, так и минусы. Ссылаясь на вышеизложенные факты, покупатель Приоры сможет подобрать усилительную систему индивидуально, хотя автомобили этой модели с электроусилителем сейчас практически не производятся.При этом, если водителю не понравится гидравлика, ее можно будет просто заменить. Конечно, на это придется потратить немного денег, но безопасная комфортная езда гораздо важнее денег, с которыми придется расстаться.

    Добрый день всем! Эта статья расскажет вам, как сделать своими руками замена масла ГУР Лада Приора . Процедура проста и обычно занимает не более одного часа.

    Итак, для начала определимся, какие инструменты и материалы нам понадобятся.Во-первых, нам понадобится сама жидкость гидроусилителя руля. Для замены будет достаточно 1 литра. Рекомендуемая жидкость:

    Pentosin CHF 11S . Товар для поиска в интернет-магазинах: 4 008849 503016

    Кроме того, в ГУР Приора могут использоваться и другие жидкости. Например:

    FEBI 46161
    Vaico V60-0018
    SWAG 99 90 6162

    Вы также можете использовать любую жидкость стандарта Dexron II или III. Это жидкости для АКПП, но их можно использовать и в ГУР Лада Приора.

    Также нам понадобится:

    Домкрат — 2 шт.
    — Бутылка пластиковая 0,5л, 1,5л — 1 шт.
    — Шприц и тонкий шланг — 1 шт.
    — Отвертка.

    Инструкция по замене масла ГУР Приора

    1. Первым делом нужно поднять переднюю часть автомобиля. Это необходимо для того, чтобы легче было поворачивать руль. Для этого подходят два обычных домкрата.


    2. При помощи обычного медицинского шприца откачиваем жидкость из бачка ГУР в любую емкость.


    3. Когда жидкость будет слита, снимите возвратный шланг с бака и вставьте его в пластиковую бутылку. На этом этапе замены масла ГУР Приора лучше обзавестись помощником, который будет крутить руль до упора в обе стороны. При вращении руля жидкость выдавливается из системы. Как показывает практика, для полной выкачки жидкости из системы достаточно 8-10 полных оборотов руля до упора.


    4. Установите сливной шланг на место и залейте в бачок новую жидкость гидроусилителя руля. После заполнения бака помощник снова начинает крутить руль.


    В этот момент жидкость гидроусилителя руля начнет постепенно покидать систему. При снижении уровня необходимо постепенно доливать в бачок новое масло. Работы ведутся до тех пор, пока жидкость в бачке не перестанет уходить. Затем устанавливаем необходимый уровень в бачке, доливая или откачивая масло.Заворачиваем чехол и опускаем машину с домкратов.


    Вот и все! Замена масла ГУР Приора на этом завершена. Согласитесь, что все не так уж и сложно? А такая нехитрая процедура продлит жизнь насосу ГУР в разы. Не экономьте на расходниках, до скорой встречи!

    ГУР — важный и практичный механизм для любого автомобиля. Усилитель руля — что это? Ремонт ГУР, устройство, эксплуатация ГУР

    Гидроусилитель руля (ГУР) очень значимая деталь в конструкции современного автомобиля.На данный момент практически все иномарки оснащены этим механизмом. Зачем они там, даже на отечественных машинах есть такое устройство. А еще каких-то 10-15 лет назад установка гидроусилителя руля на ВАЗ считалась непозволительной роскошью и даже в некотором роде фантастикой. Сейчас он получил широкое распространение в мире автомобилей, поэтому сегодняшняя статья будет полезна всем, у кого есть такое устройство.

    Усилитель руля — деталь, функции которой заключаются в уменьшении усилий, прилагаемых водителем при повороте руля автомобиля.Те, кто ездил на автомобилях с гидроусилителем руля и без него, замечают разницу в управляемости. Руки не устают от постоянного «кручения-кручения» руля. Кроме того, эта запчасть заметно смягчает удары, передаваемые от колеса при наезде на ямы. Соответственно ходовая не так сильно изнашивается. Также немаловажной особенностью гидроусилителя является его долговечность при поломке колеса на передней оси. Проще говоря, гидроусилитель руля — это деталь, которая поддерживает контроль автомобиля над направлением движения в случае, если шина внезапно спустится.Если в такую ​​ситуацию попадет автомобиль без гидроусилителя, он тут же съедет в кювет, особенно если стрелка на спидометре зашкаливает до «сотни».

    В состав системы ГУР входит следующее количество механизмов:

    • распределитель, направляющий потоки жидкости в полостях системы;
    • насос, поддерживающий заданное давление и циркуляцию жидкости;
    • рабочая жидкость, необходимая для передачи давления от насоса к гидроцилиндру;
    • шланги соединительные, объединяющие все элементы системы;
    • электронный блок, регулирующий работу ГУР.

    Это все компоненты этого механизма. При взаимодействии друг с другом они делают автомобиль более маневренным и управляемым, а саму поездку — безопасной и комфортной.

    Как известно, каждый механизм или система требует регулярной диагностики и ремонта. Срок службы гидроусилителя руля может составлять несколько сотен тысяч километров. Однако это возможно только при своевременном обслуживании всей системы ГУР.всегда должен быть в исправном состоянии, контроль уровня масла следует проводить примерно 3-4 раза в месяц. Также не стоит забывать, что жидкость в системе ГУР меняется не реже одного раза в 6 месяцев. Если при очередном наблюдении вы обнаружите, что масло изменило свой цвет, немедленно слейте его и залейте новое. Не допускайте эксплуатации автомобиля при наличии течи в устройстве гидроусилителя руля. И еще: регулярно проверяйте уровень натяжения приводного ремня и при необходимости регулируйте его.

    Итак, мы определили важность гидроусилителя в современном автомобиле, изучили его устройство и методы, благодаря которым можно значительно увеличить срок службы этой системы.

    С каждым годом автомобиль становится все более мощным, совершенным по дизайну, удивляя не только своей выносливостью, проходимостью, привлекательным внешним видом, но и современным электронным оборудованием, сложным, многофункциональным, приравнивающим транспортное средство к компьютеру. Одним из таких достижений в автомобильной промышленности является гидроусилитель руля.Рулевое колесо является основой основ автомобиля, и очень часто водители отмечают, что его управление не самое лучшее, что нуждается в настройке и модернизации.

    Итак, в первой половине ХХ века родилась идея усиления руля. Его усовершенствовали, дополнили новыми продуктивными мыслями, и в результате сегодня мы можем наслаждаться идеальным вождением и пользоваться таким полезным устройством, как гидроусилитель руля. Но что такое электроусилитель руля на ВАЗ 2110, или, как его еще называют, ЭУР, для чего он нужен, каковы его функциональные свойства, плюсы и минусы? Что такое ГУР на ВАЗ, ГУР, чем отличается от ЭУР, какие у него плюсы и минусы? Рассмотрим ряд других, не менее важных вопросов.

    История создания ГУР

    Усилитель рулевого управления — это устройство, которое может значительно повысить эффективность рулевого управления. Существует два типа гидроусилителя руля: ЭУР и ГУР. Еще при создании первых автомобилей конструкторы задумывались над вопросом усовершенствования рулевого управления. Эта неугомонная конструкторская мысль была оформлена в готовую схему лишь в начале тридцатых годов ХХ века, когда довольно странные рулевые механизмы, за свою оригинальную форму получившие забавное название «коровий хвост», были заменены на стандартные круглые штурвалы. .

    Затем конструкторы генерировали всевозможные нестандартные решения. Так, например, для гоночных автомобилей были созданы быстросъемные «баранки», которые крепились специальными защелками. Дальше — больше, европейцы стали задумываться о повышении комфорта вождения. В сороковые годы многие автомобили уже оснащались гидроусилителями, даже на миниатюрных, легких малолитражках устанавливался гидроусилитель руля. Электроусилитель, его чаще называют ЭМУР или ЭУР, появился спустя десятилетие и показал наилучшие параметры.

    Сегодня ЭУР и ГУР устанавливаются даже на автомобили ВАЗ, не на все конечно. Усиление можно встретить на ВАЗ 2110, Лада Калина, Лада Гранта, и с таким оснащением даже простой ВАЗ 2110 по качеству рулевого управления встает на один уровень с хорошими иномарками.

    Плюсы и минусы

    евро

    ЭУР представляет собой сложное устройство, состоящее из значительного количества деталей. Он начинает работать в тот момент, когда водитель поворачивает руль: начинается процесс передачи сигнала от датчика скорости и регулятора положения в систему рулевого управления.Из этого определения можно сделать вывод, что на работу ЭУР влияют две величины: скорость и рулевая тяга, выраженная в повороте рулевой рейки.

    Когда все данные отправлены в модуль управления, он подает питание на блок питания. Двигатель начинает работать, в то же время руль поворачивается легче. От положения руля меняется сила вспомогательного воздействия. На данный момент ЭУР считается наиболее популярным из-за более простой эксплуатации и возможности управления рабочим состоянием руля, а не гидроусилителем руля.Чаще всего ЭУР можно встретить на отечественных моделях ВАЗ 2110, Калина. Еще одним преимуществом электрического усиления является его экономичность.

    При желании его можно отключить совсем, при этом ГУР отключить нельзя. Также профессионалы отмечают, что электроармирование более практично, так как не содержит таких хрупких элементов, как помпа, шланги, золотники и другое оборудование, которое выходит из строя гораздо чаще, чем электрика. Что еще здесь можно отметить? Отсутствие шума.Этот фактор является чуть ли не решающим для многих водителей.

    Важнейшим преимуществом этого вида усиления являются лучшие параметры управления, что прослеживается в четкости и точности руля. Также ЭУР может некоторое время работать даже при безнадежно заглохшем двигателе, что позволяет водителю чувствовать себя более уверенно и безопасно на дороге. Но, конечно же, не бывает механизмов без тех или иных недостатков. Недостатком электрического усиления является значительный расход электроэнергии, от 40 до 50 А.

    В рабочем режиме мотор ЭУР теряет до 10 литров. с участием. его мощность. Наиболее распространенными причинами неисправности усилителя являются сгоревшие проводки на плате и перегоревшие предохранители. Вторая по частоте поломка, особенно часто встречающаяся на ВАЗ 2110, это стук в руле при движении автомобиля по ухабистой дороге. Это может произойти из-за потери обратной связи усилителя. Для определения причины неисправности необходимо демонтировать предохранитель питания блока из ниши монтажного блока.

    Только не забудьте сначала выключить его. Теперь нужно совершить тест-драйв, не теряя бдительности и осторожности, так как выигрыш будет значительным, что значительно усложнит движение. Теперь нужно подключить все внимание: если стуков в руле нет, значит, причина крылась в модуле. Если руль стучит и стучит, то ремонту подлежит сама рулевая колонка.

    Преимущество отечественных автомобилей в том, что их можно отремонтировать своими силами.Итак, установка ЭУР на ВАЗ 2110 не займет больше часа-двух, при этом затраты будут минимальными. Применительно к иномаркам этот вопрос решить будет не так просто. Стоимость замены электроусилителя на ВАЗ 2110 составит от 2000 до 3000 рублей, стоимость замены такого же узла на иномарке составит от 600 до 800$.

    Те, кто постиг азы вождения за рулем какой-нибудь «копейки» или «Москвича», наверняка еще помнят, как сложно было управлять рулем этих автомобилей.Но прогресс не стоит на месте, и сегодня редко можно встретить модель автомобиля, не оборудованную гидроусилителем руля, значительно упрощающим управление. Какие бывают усилители, в чем их преимущества и недостатки — об этом пойдет речь в этой статье.

    Усилитель к усилителю — рознь

    Первыми, кто задумался об облегчении управления рулем автомобиля, были производители грузовиков. Конструкторы разработали специальный гидравлический механизм, который устанавливался в рулевую систему и упрощал поворот штурвала.Но не только в этом была польза придуманного узла: в ущерб качеству «обратной связи» он помогал поглощать неровности дорожного покрытия (уменьшалась вибрация на руле), что, в свою очередь, делало его возможно продление срока службы узлов рулевого механизма. Кроме того, использование гидроусилителя руля помогло повысить безопасность автомобиля при повреждении шин передних колес: гидроусилитель помогает удерживать руль на заданной водителем траектории движения.

    Примечательно, что подобный механизм, называемый гидроусилителем руля (ГУР), впервые появился в советском автопроме на легковом автомобиле — ГАЗ «Чайка».

    ГАЗ 14 Чайка с ГУР

    С тех пор прошло не один десяток лет, прежде чем серийные модели российского производства стали оснащать гидроусилителями. Однако легковые автомобили зарубежных марок уже давно оснащаются гидроусилителем руля. Со временем инженеры убедились в несовершенстве конструкции гидроусилителя руля и стали искать пути усовершенствования этого узла.Эволюционным шагом в этом направлении стало использование не гидравлики, а электрики — конструкторы изобрели электроусилитель руля (ЭУР), который сейчас устанавливается на различные модели, бюджетных и дорогих автомобилей. Каковы конструктивные особенности гидравлического и электроусилителя руля?

    ГУР представляет собой систему соединительных трубопроводов низкого и высокого давления, в которой циркулирует специальная жидкость, которая закачивается в систему с помощью насоса. находится в баке, соединенном с насосом.При повороте руля жидкость под давлением подается к рулевому механизму через распределитель. Жидкость закачивается в гидроцилиндр, где создает давление на поршень, смещает его, тем самым снимая усилие при повороте руля. При прямолинейном движении автомобиля жидкость из рулевого механизма поступает в бачок системы гидроусилителя руля.

    евро

    Электроусилитель руля представляет собой систему из электродвигателя, электронного блока управления (ЭБУ) и двух датчиков — и угла поворота руля.В отличие от гидроусилителя, ЭУР устанавливается непосредственно на рулевую колонку или рулевую рейку, а передача крутящего момента происходит через торсионный вал, встроенный в рулевую систему. Если гидроусилитель руля изменяет усилие руля с помощью жидкости, циркулирующей в системе, то электроусилитель руля делает это с помощью силы тока. Например, при повороте руля усилие передается на рулевой механизм через торсион. Датчик крутящего момента электроусилителя «улавливает» это действие и передает на блок управления.

    Там информация анализируется и ЭБУ определяет, какой ток надо подавать на электродвигатель, чтобы облегчить вращение руля. Причем это усилие рассчитывается в зависимости от скорости автомобиля и угла поворота руля: если водитель крутит руль на месте или при парковке на малой скорости, привод ЭУР работает на максимум, обеспечивая максимально легкий поворот руля . Если руль поворачивается на высокой скорости, электроусилитель руля снижает крутящий момент, что делает рулевое управление более острым.

    Что лучше: ГУР или ЭУР?

    Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки.

    ГУР – более громоздкая, но в то же время более дешевая в производстве система, что в итоге сказывается на стоимости автомобиля, оборудованного ГУР. Сегодня гидроусилитель руля используется в основном в автомобилях бюджетного класса и мощных внедорожниках. Однако в случае с автомобилями повышенной проходимости применение гидроусилителя руля объясняется тем, что такая система имеет большую мощность, чем электроусилитель для передачи крутящего момента на рулевой механизм.Это главное преимущество гидроусилителя руля.

    Этот механизм имеет больше недостатков. Во-первых, в автомобиле с ГУР нельзя держать руль в крайнем положении более пяти секунд, иначе масло в системе перегреется, что приведет к поломке ГУР. Во-вторых, гидроусилитель нуждается в периодическом обслуживании (раз в год-два): необходимо менять, следить за уровнем масла в системе, проверять состояние приводов, целостность шлангов и подкачивающий насос.

    В-третьих, работа насоса ГУР напрямую связана с двигателем, поэтому насос постоянно отбирает у мотора часть мощности, которая тратится впустую при прямолинейном движении, когда ГУР не задействован.

    В-четвертых, невозможно регулировать режимы работы механизма в зависимости от условий движения в гидроусилителе. В-пятых, гидроусилитель руля обеспечивает хорошую управляемость на малых скоростях, но на высоких «обратная связь» значительно ослабевает.Однако конструкторы устраняют этот недостаток, применяя в рулевом механизме дополнительные узлы (рейки с переменным передаточным числом).

    В отличие от гидроусилителя руля, ЭУР является более прогрессивной системой , которая, однако, имеет свои недостатки. Поскольку их меньше, чем гидроусилителя, скажем сначала о них. Во-первых, это более высокая стоимость, а во-вторых, меньшая, как было сказано выше, мощность электродвигателя, из-за чего этот тип усилителя в основном устанавливается на автомобили.Однако с каждым годом конструкция ЭУР совершенствуется, что позволяет нивелировать указанные недостатки.

    К достоинствам ЭУР можно отнести, во-первых, простоту его конструкции, и, как следствие, обслуживания. Электроусилитель не имеет жидкостей, шлангов, насосов, которые нуждаются в периодическом осмотре и обслуживании. Единственное, на что нужно обратить внимание, это состояние подшипников качения. Во-вторых, ЭУР компактнее ГУР, не занимает много места, а в некоторых моделях автомобилей устанавливается на рулевой вал в салоне, а не под капотом, что обеспечивает долговечность его работы (есть нет разницы температур и влажности, которые приходится испытывать блокам ГУР)…

    Установлен ЭУР от Приоры на ВАЗ 2109. Фото — Drive2

    В-третьих, топливу помогает электроусилитель, так как его двигатель, в отличие от насоса ГУР, начинает работать только при повороте руля, к тому же он не забирает мощность у двигателя. В-четвертых, через ЭБУ можно настраивать режимы работы электроусилителя в зависимости от условий, в которых эксплуатируется машина. В-пятых, электроусилитель руля можно держать в крайнем положении сколько угодно.Наконец, рулевое управление более острое при движении на высоких скоростях, чем гидроусилитель, и более легкое при движении на малых скоростях.

    С уважением, Александр Гилев.

    Большинство автомобилей, за исключением электрических и гибридных автомобилей, имеют гидравлическую систему, которая позволяет водителю вращать руль без приложения больших усилий. Система гидроусилителя руля состоит из шестерни и рейки, соединенных с передними колесами; поршень внутри рейки под давлением жидкости от гидроусилителя насоса перемещает зубчатую планку, по которой движется шестерня, что способствует более легкому повороту колес; также имеется расширительный бачок для жидкости, который находится внутри насоса или устанавливается отдельно для удобного доступа к нему.(При недостатке жидкости управлять автомобилем становится труднее, а насос или реечный механизм могут выйти из строя, так как эти механизмы недостаточно смазываются.) Регулярно проверяйте уровень жидкости в гидроусилителе руля и доливайте ее в случае недостачи.

    шагов

      Найдите бачок гидроусилителя руля. При затрудненном повороте руля или подвываниях при его повороте следует в первую очередь проверить уровень жидкости в бачке гидроусилителя руля.Уровень жидкости можно проверить в цилиндрическом бачке, который находится возле насоса ГУР, или непосредственно в нем; вы должны увидеть четко видимую маркировку на этом конкретном резервуаре. Бак может быть изготовлен из пластика или металла.

    • Обратитесь к руководству пользователя, если вы не можете найти бак самостоятельно. Хотя расположение силового резервуара типично для большинства автомобилей, на более новых моделях он может быть расположен в другом месте для экономии места или снижения эксплуатационных расходов.
  1. Проверить уровень жидкости гидроусилителя руля. Если расширительный бачок выполнен из полупрозрачного пластика, то определить уровень жидкости внутри цилиндра можно «на глаз». Если бачок выполнен из металла или если пластик недостаточно прозрачен, то уровень жидкости следует проверять щупом, который обычно вмонтирован в крышку.

    • На некоторых автомобилях уровень жидкости ГУР можно проверить только через непродолжительное время работы двигателя, а в некоторых случаях также необходимо несколько раз повернуть руль в противоположные стороны на холостом ходу автомобиля.
    • На щупах или баках некоторых автомобилей насечки делаются как для «холодного» двигателя, который некоторое время назад был остановлен, так и для «горячего», когда он некоторое время работал. Все остальные автомобили имеют линии с отметками достаточного уровня жидкости – «Min». и «Макс.» Убедитесь, что уровень жидкости гидроусилителя руля достигает приемлемого уровня.
  2. Проверить уровень погружения щупа в жидкость ГУР. При проверке уровня жидкости в ГУР щупом, при первом извлечении его из бачка, следует сначала вытереть с него всю жидкость, затем вставить обратно до упора и снова вытащить.

    Проверьте цвет жидкости гидроусилителя руля. Хорошая жидкость для гидроусилителя руля должна быть прозрачной, янтарного или розоватого цвета.

    • Если жидкость гидроусилителя руля коричневого или черного цвета, это означает, что она загрязнена частицами резины в соединительных шлангах, уплотнениях и уплотнительных кольцах. В этом случае автомобиль должен отвезти (угнать) на обслуживание механик, который вместе с жидкостью ГУР сможет выявить детали системы, требующие замены.
    • Жидкость гидроусилителя руля может казаться темнее, чем она есть на самом деле.Если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу, вам следует изучить цвет пятна жидкости гидроусилителя руля, которое вы получили, когда протерли щуп тряпкой или бумажным полотенцем. Жидкость не считается загрязненной, если цвет пятна совпадает с цветом самой жидкости.
  3. Заполните бачок гидроусилителя рулевого управления жидкостью до желаемого уровня. Если на баке вашего автомобиля есть метки уровня, то можно просто долить жидкость до необходимой «горячей» или «холодной» заливной линии; если вы проверяете уровень щупом, добавляйте жидкость постепенно, чтобы не переполнить бачок.

    • Обязательно используйте жидкость для гидроусилителя рулевого управления, рекомендованную для вашего автомобиля, так как для каждого гидроусилителя рулевого управления требуется разная вязкость (плотность) для правильной работы системы рулевого управления.
    • Производители не рекомендуют использовать трансмиссионное масло вместо жидкости рулевого управления. Существует множество различных типов жидкостей, и выбор неправильного типа может привести к выходу из строя рулевого управления и выходу из строя уплотнения.
    • Будьте осторожны и избегайте переполнения устройств гидроусилителя жидкостью.Уровень жидкости лучше держать в допустимых пределах, чем переливать в бак слишком много. Когда двигатель работает, жидкость гидроусилителя руля волшебным образом расширяется. Если заполнить бак до самого горлышка, а затем отправиться в путь на этом автомобиле, то повышение давления может привести к проблемам и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.
  4. Завинтить крышку цилиндра. В зависимости от марки автомобиля вам нужно будет вставить или прикрутить крышку на место.Прежде чем закрыть капот, убедитесь, что он плотно затянут.

    • Чтобы исключить возможность сильного загрязнения жидкости гидроусилителя руля, ее необходимо регулярно проверять. Значительное падение уровня жидкости в бачке или частый долив свидетельствует о негерметичности системы рулевого управления. Посторонний шум при повороте руля свидетельствует о жидкостном голодании помпы.

    Предупреждения

    • Жидкость гидроусилителя руля следует менять через установленные для автомобиля интервалы обслуживания.Тепло от двигателя и тепло от окружающей среды с течением времени снижают способность жидкости работать хорошо, вызывая повышенный износ компонентов усилителя рулевого управления. Замена жидкости намного дешевле, чем возможный ремонт насоса ГУР или реечного механизма.
    • Универсальные жидкости ГУР
    • подходят не для каждого автомобиля. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какая жидкость подходит для вашего автомобиля, или поищите соответствующую информацию в Интернете.

    Что вам нужно

    • Ветошь или бумажные полотенца
    • Воронка
    • Жидкость гидроусилителя руля

    Источники

    Информация о товаре

    Эта статья была написана в соавторстве с Джеем Саффордом.Джей Саффорд — автомобильный консультант и руководитель проекта из Лейк-Уэрта, Флорида. Сертифицированы ASE, Ford и L1, занимается ремонтом автомобилей с 2005 года.

    Категории:

  5. Какой объем бака у приоры. Основные технические характеристики универсала «Лада Приора». Фотогалерея Лада Приора

    АвтоВАЗ начал подготовку к выпуску этого автомобиля в 2006 году. Спустя год свет увидела серийная версия.Lada Priora, получившая индекс 2170, создана на базе седана Lada 110, от которого Priora позаимствовала платформу, двигатель и другие детали. В экстерьере «десятки» остались только вид сбоку и четыре двери, причем последняя, ​​по заявлению производителя, стала на пять миллиметров шире, что потребовало новых штампов на заводе. В целом производитель анонсировал более тысячи новых деталей, так или иначе изменивших свою конструкцию. Новая оптика спереди и сзади, новый капот, багажник, бампера, крылья и другие элементы экстерьера.Колеса Lada Priora «обуты» в шины камского еврозавода размерностью 185/65 R14.

    Итальянское ателье Corcerano принимало участие в разработке интерьера Lada Priora. Дизайн салона выполнен в современном стиле, уровень эргономики соответствует международным стандартам. В отделке интерьера использованы современные материалы. При этом верхняя часть салона выполнена в светлых тонах, а нижняя – в более темных тонах. Доступно несколько цветовых комбинаций внутренней отделки.Двухцветная обивка дверей с кармашками для мелочей и тканевыми вставками гармонично вписалась в общий стиль интерьера. На подлокотнике водительской двери расположены кнопки управления стеклоподъемниками, джойстик электрорегулировки наружных зеркал, кнопки центрального замка. В соответствии с международными стандартами клавиши стеклоподъемников сконструированы таким образом, чтобы предотвратить случайное нажатие. Между передними сиденьями расположен подлокотник с двумя нишами для мелочей. Подобная деталь интерьера используется на автомобилях Lada впервые.В передней части потолка имеется консоль с плафоном для индивидуального освещения сидений водителя и переднего пассажира. Также есть полка для очков.

    Элементы управления на приборной панели удобно расположены и легко читаются. В центре находится окно для чтения. бортовой компьютер. Там можно увидеть электронный одометр, средний и мгновенный расход топлива, часы, среднюю скорость и т. д. Оригинальный модуль управления освещением расположен слева от руля и объединяет переключатели габаритных огней, ближнего и противотуманного света, а также ролики управления электрокорректором фар и регулировки яркости подсветки приборов.Кнопка открывания багажника перекочевала в центральный тоннель ближе к рычагу КПП. Багажное отделение, кстати, больших размеров, целых 430 литров, но открыть его можно либо из салона, либо с кнопки на брелоке сигнализации, отдельной кнопки для отпирания на самой крышке багажника нет. Центральная консоль адаптирована под установку аудиосистемы как в формате DIN, так и в формате 2DIN.

    Под капотом знакомый по ВАЗ-21104 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра мощностью 98 лошадиных сил.5-ступенчатая коробка передач получила усиленное сцепление, рассчитанное на передачу крутящего момента в 145 Нм. В редуктор стали устанавливать герметичные подшипники с увеличенным сроком службы. Применение вакуумного усилителя тормозов увеличенного габарита снижает усилие на педаль тормоза и повышает эффективность тормозной системы. Новая передняя и задняя подвеска в сочетании с тщательно подобранными характеристиками амортизаторов и стабилизаторов позволяют добиться высоких показателей управляемости и устойчивости.Максимальная скорость Lada Priora с водителем и одним пассажиром составляет 183 км/ч, разгон с 0 до 100 км/ч — 11,5 секунды. По нормам токсичности мотор теперь соответствует нормам Евро 3 и даже Евро 4. Это стало возможным благодаря смещению катализатора ближе к двигателю, теперь он быстрее нагревается и намного быстрее запускается процесс катализа вредных веществ.

    В базовую комплектацию «Норма» входят: подушка безопасности водителя, электроусилитель руля, подлокотник между передними сиденьями, центральный замок с дистанционным приводом, регулируемая по высоте рулевая колонка, электропривод передние стеклоподъемники, иммобилайзер, бортовой компьютер, часы, два подголовника для задних пассажиров, спинка заднего сиденья с подлокотником и регулировкой корректора фар.Приора получила современную систему отопления и вентиляции, которая позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в салоне, обеспечивает быстрое размораживание и удаление запотевания стекол. Все автомобили этого семейства оснащены атермальными стеклами и электроподогревом. заднего стекла. Активной безопасности в комплектации «Норма» внимания не уделялось. Системы ABS и распределения тормозных усилий (EBD) присутствуют только в версии Lux, появившейся в 2008 году. Пакет «Lux» также дополнен кондиционером, электростеклоподъемниками на всех дверях и второй подушкой безопасности для переднего пассажира и ремнями безопасности. с преднатяжителями.Богато оснащенную версию можно узнать внешне по передним противотуманным фарам, легкосплавным дискам, парктронику, а также корпусам наружных зеркал, которые стали окрашиваться в цвет кузова и оснащены системой обогрева. Тогда же с новой комплектацией появилась и хэтчбек Lada Priora.

    Более 52% деталей кузова Lada Priora изготовлены из оцинкованного металла или низколегированных сталей. Для изготовления деталей, наиболее подверженных коррозии (таких как колесные арки, пороги, элементы пола кузова), применяется сталь с двусторонним горячим цинкованием.В сочетании с современными методами антикоррозионной обработки кузова и покраски гарантированная стойкость к сквозной коррозии в течение 6 лет.

    В 2009 году АвтоВАЗ готовит к выпуску Lada Priora в кузове универсал.

    27 сентября 2013 года в рамках автосалона Мотор Экспо, который проходил в городе Тольятти, ВАЗ представил обновленную версию модели Priora.

    Рестайлинг не внес существенных изменений во внешний вид модели, но новые детали и штрихи присутствуют.Теперь Приора во всех версиях кузова оснащается фарами головного света с дневными ходовыми огнями (включаются автоматически при повороте ключа в зажигании), задними фонарями и стоп-сигналами на светодиодах для седана и хэтчбека. Также автомобили получили задний бампер иной конструкции с энергопоглощающей вставкой и сетчатой ​​структурой облицовки радиаторной решетки. В остальном обновленная Приора сохранила прежний вид, узнаваемые обводы кузова и габаритные характеристики.

    Модель доступна в четырех вариантах кузова (универсал, купе, седан и хэтчбек).Длина кузова седана составляет 4350 мм (колесная база — 2492 мм), в свою очередь хэтчбек немного короче — 4210 мм. Ширина обоих вариантов одинакова и равна 1680 мм, а вот высота опять же различается: седан чуть ниже хэтчбека — 1420 мм против 1435 мм. Ширина колеи передних и задних колес у всех модификаций кузова одинакова: 1410 мм спереди и 1380 мм сзади. Дорожный просвет составляет 165 мм.

    Внутри изменения более заметны. Сотрудники компании поработали основательно – интерьер и функционал салона изменились, и явно в лучшую сторону.Нововведения не только визуально украсили салон, но и значительно повысили уровень комфорта пассажиров. Новая передняя панель покрыта мягким пластиком и отличается повышенной устойчивостью к царапинам. Вместо топорных вставок «под серебро» появились более стильные накладки «под рояльный лак».

    Двери автомобиля, кроме новой обивки, получили усиленные дуги безопасности. Поверх центральной консоли появился 7-дюймовый тачскрин развлекательной системы, который в дешевых версиях заменяется экраном, дублирующим показания бортового компьютера.Новое рулевое колесо с тремя спицами имеет привлекательную форму, а его функциональность дополнена другими подрулевыми переключателями.

    Передние сиденья абсолютно новые: спинка стала выше на 40 мм, чтобы нагрузка распределялась более равномерно, ход салазок увеличен на 20 мм, подогрев стал трехдиапазонным. Между передними сиденьями появился эргономичный подлокотник.

    По словам разработчиков модели, в салоне обновленной Lada Priora стало намного тише (проведены работы по улучшению акустического комфорта).

    В качестве дополнительного оборудования для рестайлинговой версии можно заказать круиз-контроль с ограничением скорости, систему курсовой устойчивости, кондиционер и ряд других опций.

    Неизменным остался только багажник, для седана его вместимость сохранена на уровне 430 литров, а для хэтчбека базовый объем составляет 360 литров, но может быть увеличен до 705 литров.

    Значительные изменения коснулись задней и передней подвески автомобиля — теперь ходовая намного меньше подвержена поломкам и стала более собранной.Рулевое управление получило более мощный и современный электромеханический усилитель, а руль стал, что называется, короче (передаточное число уменьшилось с 3,9 до 3,1).

    Самое важное и интересное обновление с точки зрения технического оснащения — это расширение линейки доступных двигателей, пополнившееся новым флагманом. Отметим, что два ранее использовавшихся бензиновых двигателя не претерпели никаких изменений и перекочевали под капоты обновленного семейства в прежнем виде.

    Роль младшего силового агрегата, как и прежде, отведена 4-х цилиндровому рядному двигателю с поперечной компоновкой.Суммарный рабочий объем цилиндров этого агрегата составляет 1,6 литра или 1596 см3. Двигатель оснащен 8-клапанным механизмом газораспределения, а также системой распределенного впрыска топлива с электронным управлением блоком. Двигатель соответствует экологическим нормам Евро-3 и использует в качестве топлива бензин марки не ниже АИ-95. Максимальная мощность этого двигателя составляет 87 л.с., развиваемая при 5100 об/мин. Что касается крутящего момента, то его пик приходится на отметку 140 Нм, достигаемую при 3800 об/мин. Младший мотор позволяет Приоре разгоняться максимум до 176 км/ч, расходуя при этом около 12.5 секунд на стартовый разгон от 0 до 100 км/ч. Расход топлива остался прежним – в смешанном режиме движения машина расходует около 7,3 литра на 100 км пути.

    Бывший флагман теперь стал промежуточным вариантом. Этот 4-цилиндровый бензиновый двигатель имеет тот же рабочий объем 1,6 л, но за счет оснащения другим механизмом газораспределения с 16-клапанной системой типа DOHC и перенастройки системы многоточечного впрыска топлива его максимальная мощность увеличена до 98 л.с., развиваемая при 5600 об/мин. .Пиковый крутящий момент этого силового агрегата доведен до отметки 145 Нм, достигаемой при 4000 об/мин. Максимальная скорость заявлена ​​производителем на уровне 183 км/ч, а время стартового разгона с 0 до 100 км/ч сокращено до 11,5 секунд. При этом 98-сильный двигатель еще и экономичнее своего младшего собрата – средний расход прогнозируется на уровне 7,2 литра, но может увеличиться до 7,4 литра, если автомобиль оснащен системой кондиционирования воздуха.

    Новый флагман, как и два предыдущих двигателя, имеет рабочий объем 1.6 литров, но оснащен совершенно новой системой впрыска топлива и динамическим наддувом, что позволило увеличить его мощность до 106 л.с., развиваемых при 5800 об/мин. Крутящий момент флагманского мотора на пике достигает 148 Нм при 4000 об/мин. По данным завода, автомобиль с таким двигателем под капотом разгоняется до 100 км/ч за 11,5 секунды и набирает максимальную скорость 183 км/ч. Средний расход топлива по паспорту составляет всего 6,9 литра.

    Коробка передач для всех трех двигателей изначально предлагалась только одна — 5 МКПП.Но осенью 2014 года на Приору начали устанавливать и роботизированную коробку передач. Пока робот агрегатируется только со 106-сильным мотором.

    Priora 2014 выпускается в трех разных версиях: Standard, Norm и Lux. В топовой версии модель получила систему стабилизации ESP, мультимедийную развлекательную систему с поддержкой USB и Bluetooth, встроенный навигатор (ГЛОНАСС и GPS), а также круиз-контроль в качестве опции.

    Для тех, кто заинтересован в покупке Лада Приора универсал, не менее важны технические характеристики кузова, двигателя и подвески.«Лада Приора» является прямой наследницей и продолжательницей флагманского семейства моделей ВАЗ 2110 Волжского автомобильного завода. В конструкцию автомобиля было внесено несколько сотен изменений, поэтому модели ВАЗ-2170, ВАЗ-2171 и ВАЗ-2172 (седан, универсал и хэтчбек соответственно) считаются отдельным семейством. Первые седаны поступили в продажу в 2007 году, а универсалы – в 2009 году. Лада Приора универсал – самый практичный и вместительный автомобиль в семействе. В конце 2015 года АвтоВАЗ прекратил выдачу и прием заказов на эту модель.

    Версии «Приора» универсал

    Для универсала «Лада Приора» возможны три варианта комплектации:

    1. «Стандарт» — самый дешевый (снят с производства с 2014 года).
    2. «Норма», предусматривающая наличие подушки безопасности для водителя, тормозной системы с вакуумным усилителем, передних дисковых тормозов, гидроусилителя руля, инерционных ремней безопасности, противоугонной сигнализации, ходовых огней для дневного света, тканевого салона, электрообогрева наружных зеркал .
    3. «Лада Приора» универсал «Люкс» отличается тем, что имеет подушки безопасности для пассажирских сидений первого ряда, датчик дождя, электростеклоподъемники в задних дверях, легкосплавные диски. Материал внутренней отделки — Алькантара (искусственная замша). Положение передних сидений можно регулировать. В некоторых случаях «Лада Приора» универсал «Люкс» оснащается парктроником и навигатором.

    В 2013 году автомобиль прошел рестайлинг. Внешне универсал 2013 года и универсал 2014 года мало чем отличаются.На новой версии появились обновленная решетка радиатора, накладки на боковые зеркала заднего вида, передний и задний бампера, в фонарях установили светодиоды.

    Салон «Приоры» универсал в 2013 году претерпел серьезные изменения. Его модернизировали при участии итальянской дизайн-студии Carcerano. Автомобиль теперь оснащен трехспицевым рулем, в центральной консоли установлен цветной монитор для управления стереосистемой и отображения информации с навигатора.В старших комплектациях передний ряд оснащен дополнительными подушками безопасности и регулируемым подогревом.

    Кузов и компоновка автомобиля

    Тип кузова ВАЗ 2171 — пятиместный пятидверный универсал. Пятая дверь цельная, открывается вверх. Габаритные размеры универсала «Лада-Приора» (длина кузова, ширина и высота) составляют 4210, 1680 и 1420 мм соответственно. Высота указана с учетом рейлингов, которые не снимаются. Для универсала Lada Priora предлагается 10 цветов кузова: от черного и темно-красного до белого и серебристого.Универсал «Лада-Приора» цвета «снежная королева» больше всего подходит для южных регионов, так как меньше нагревается от солнца. Летом в машинах такого цвета будет не ахти.

    База автомобиля (расстояние между передней и задней осями) 2492 мм. Передняя колея составляет 1410 мм, задняя колея немного больше, ее размер равен 1380 мм. Дорожный просвет (или дорожный просвет) составляет 170 мм. Багажник универсала Приора имеет объем 444 куб. дм, а при сложенных сиденьях заднего ряда объем увеличится до 777 куб. дм, но сиденья не складываются в ровный пол.«Лада Приора 2171» имеет переднеприводную компоновку с передним поперечным расположением двигателя. Колесная формула – 4×2 (у автомобиля 4 колеса, 2 из которых ведущие).

    В линейке моделей АвтоВАЗа Лада Приора универсал наиболее близок к универсалу Калина. Что лучше: универсал «Калина» или универсал «Приора», точно определить невозможно. «Калина» короче на 30 см, а багажник на 30 литров меньше. Но Priora уже не выпускается, поэтому купить абсолютно новый автомобиль невозможно, как и протестировать универсал Lada Priora в автосалоне.

    Силовой агрегат автомобиля

    Есть три варианта двигателя:

    • 8-клапанный двигатель ВАЗ-2116 мощностью 90 лошадиных сил;
    • 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 лошадиных сил. Модификация универсал с двигателем 21126 (заводское обозначение ВАЗ 217130) – самая доступная на вторичном рынке;
    • 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127, выдающий 106 лошадиных сил, выигрывает по экономичности и надежности.

    Базовым двигателем модели Лада Приора 2171 является бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый (цилиндры расположены в ряд) 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 с распределенным впрыском.Этот двигатель появился после доработки двигателя ВАЗ-21126 в части усовершенствования системы впуска. На ВАЗ 21127 вместо одного датчика массового расхода воздуха установлено два: абсолютного давления и температуры воздуха. Это позволило избавиться от известной проблемы предыдущей модели – колебаний частоты вращения коленчатого вала на малых оборотах.

    Объем этого двигателя 1596 куб.см, диаметр каждого из четырех цилиндров 82 мм, ход поршня 75,6 мм, степень сжатия 11.Октановое число используемого бензина – 95. Этот двигатель развивает мощность до 106 лошадиных сил при частоте вращения коленчатого вала 5800 об/мин, а его максимальный крутящий момент составляет 148 Нм при 4200 об/мин. Очевидно, что характеристики ВАЗ Приора с двигателем 21127 на 8 лошадиных сил и 3 Нм выше, чем у автомобиля той же марки с двигателем 21126.

    Максимальная скорость универсала «Приора» с двигателем 21127 составляет 183 км/ч, разгон до сотни возможен за 11,5 с при полной массе 1578 кг.Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,8 л на 100 км, а по трассе расход топлива 5,4 л на 100 км. Топливный бак вмещает 43 литра топлива. Производитель заявляет ресурс двигателя в 200 тыс. км.

    Лада Приора-2170 — автомобиль, впервые выпущенный АвтоВАЗом в 2007 году в кузове седан. Позже, в 2008 году, в серийное производство пошел хэтчбек, а в 2009 году – универсал. Стоит отметить, что в мелкосерийном производстве присутствовала и модель купе. Автомобили семейства Priora зарекомендовали себя как очень надежные и практичные, а ценник на них был относительно невысоким.По состоянию на 2016 год из всего модельного ряда в производстве оставалась только версия седан.

    История модели

    Сама по себе «Лада-2170» является практически полным рестайлингом модели-предшественницы, всем известной «десятки» ВАЗ-2110. Благодаря долгой и кропотливой работе дизайнеров автомобиль получился довольно привлекательным и вполне современным. От «десятки» остался только похожий вид сбоку, в остальном было использовано более двух тысяч уникальных и совершенно новых деталей экстерьера, интерьера и техники, а дизайн автомобиля дополнен почти тысячей изменений.Собственно разработчики добились того, чего хотели — для тех, кто не знал в те годы, машина выглядела как иномарка.

    Внешний вид

    «Приора» получила совершенно новый дизайн. Капот, крышка багажника, крылья (переднее и заднее), молдинги, решетка радиатора, наружные ручки дверей, а также оптика разрабатывались с нуля. Передняя часть и модели 2170 также претерпели изменения.

    В отличие от десятого семейства, Priora получила более плавный переход от крыши к остальному кузову, особенно в районе стойки задней двери.Кстати, «десятку» из-за ее несуразной внешности и «горбатого» тела в шутку называли «беременной антилопой». Соответственно, Лада Приора-2170 понравилась публике.

    Салон

    Если профиль автомобиля чем-то напоминает ВАЗ-2110, то этого нельзя сказать о салоне. Здесь изменена каждая мелочь. Итальянское ателье Carcerano, к которому обратились за помощью отечественные дизайнеры, разработало уникальный замысел. Благодаря ему новая «Лада Приора» еще больше «посвежела» в глазах автомобилистов.Основная панель выполнена из мягкого пластика, центральная консоль имеет накладку серого цвета. На нем довольно приятные часы овальной формы. На панели приборов появилось окошко бортового компьютера, а его подсветка была кардинально переработана.

    Кроме того, обивка салона стала приятнее на ощупь и лучше на вид, добавлена ​​система управления стеклоподъемниками на подлокотниках дверей. Активаторы багажника и капота стали электронными, что не могло не привлечь внимание.Одной из самых приятных особенностей «Лады-2170» стало наличие водителя в базовой комплектации, а также подушки безопасности для переднего пассажира в комплектации «люкс». Значительно снижен уровень шума, улучшена тепло- и виброизоляция. Неизменным осталось только пространство в салоне. Салазки переднего сиденья очень короткие, что не позволит достаточно высокому человеку полностью вытянуть ноги. Нет регулировки сиденья по высоте, что тоже не очень удобно для водителя.

    Силовая установка

    «Лада-2170», двигатель которой существенно доработан и обновлен, имеет неплохую динамику. Восьмиклапанник ВАЗ-21116 экономичен и выдает относительно небольшую мощность в 90 л.с. С участием. Несмотря на это, агрегат получился практичным и очень надежным.

    Более совершенный ВАЗ-21126, с тем же объемом, но уже шестнадцатью клапанами, получил больше мощности и потенциала. Благодаря использованию зарубежных комплектующих, ресурс которых составляет до 200 тысяч километров, повысилась надежность и выносливость агрегата.Кроме того, при правильной настройке бортового компьютера с ВАЗ-21126 можно «снять» до 110 сил. Также есть вариант с 1,8-литровым двигателем мощностью 120 л.с. с., но устанавливается на «Приору» только тюнинг-ателье «Супер-Авто».

    Шасси

    При доработке подвески автомобиля были модернизированы передние стойки с бочкообразными пружинами. Но это практически единственное изменение по отношению к десятому семейству. То есть вместо современных и более практичных Г-образных рычагов в передней подвеске автомобиля «Лада-2170» используются прямые кованые рычаги и диагональные, упирающиеся в них

    В остальном Приора получила обновленную рулевую колонку с электроусилителем без коробки передач, которая в некоторых модификациях была заменена штатным гидроусилителем руля, новой более высокоэффективной тормозной системой, дополненной системами BAS и ABS.Однако о тормозах нужно говорить отдельно. Что примечательно, в задних тормозах 2170-го оставили барабанную систему. По словам производителей, эффективности такой системы вполне достаточно при должном соблюдении требований ПДД и скоростного режима. Новая Lada Priora, прошедшая рестайлинг в 2013 году, не получила изменений в ходовой части.

    Системы безопасности

    Примечательно, что Priora получила обновленный и более широкий набор средств пассивной безопасности водителя и пассажиров.К ним относятся преднатяжители ремней, АБС, подушка безопасности водителя (а в комплектации люкс — и переднего пассажира). Кроме того, была добавлена ​​система охраняемой парковки автомобилей.

    «Лада-2170» не осталась незамеченной специалистами «Авторевю» — были проведены соответствующие испытания на безопасность при лобовом и боковом ударах. В итоге первая модификация «Приоры» едва набрала две звезды из пяти возможных (в люксовой комплектации получилось добиться трех звезд). После этого инженеры АвтоВАЗа начали масштабную переработку кузова на жесткость и устойчивость.Обновленный автомобиль в 2008 году, специалисты АвтоВАЗа протестировали его в присутствии приглашенных журналистов, в результате чего Priora удалось с натяжкой достичь четырех звезд по методике ARCAP.

    Ремонт «Приора»

    В связи с тем, что автомобиль производится на территории Российской Федерации, а цена на него сравнительно невысока, запчасти и ремкомплекты можно приобрести по всей стране, причем по вполне доступным ценам. Б/у в достаточно прост в обращении и легко ремонтируется.Соответственно, знающий человек вполне способен самостоятельно отремонтировать моторный блок. В системе подвески и элементах кузова также нет ничего сложного – поломку можно легко устранить вручную, используя оригинальные запчасти с минимальными затратами денег. Ремонт Приоры вряд ли влетит в копеечку, но если вы не знаете устройство автомобиля, то лучше не лезть самостоятельно и отправиться на ближайший СТО, где квалифицированные специалисты смогут оказать грамотную помощь.

    В середине 2016 года АвтоВАЗ заявил о намерении закрыть проект Lada-2170 и прекратить производство автомобиля в связи с тем, что после выхода модели на рынок было создано несколько более новых и современных модификаций. автомобили («Гранта», «Калина-2», «Веста»). Ближе к концу существования модели производитель представил на рынок две вариации автомобиля — Black Edition и White Edition, которые будут выпущены ограниченной серией и только в люксовых комплектациях.Хочется добавить, что за все годы своего существования Приора показала себя достаточно практичной и относительно недорогой в обслуживании. народный автомобиль, который вполне способен заменить старую иномарку. Конечно с современными автомобилями ей уже сложно конкурировать, и именно поэтому Лада-2170 в ближайшее время уйдет с рынка.

    Модификации Лада Приора

    Лада Приора 1.6 МТ

    Лада Приора 1.6 МТ 98 л.с.

    Лада Приора 1.6 МТ 106 л.с.

    Лада Приора 1.6 АМТ

    Одноклассники Лада Приора по цене

    К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

    Отзывы владельцев Лада Приора

    Лада Приора, 2012

    Комплектация «норма», приобретена в конце лета по акции за 340тыс. Комплектация чуть ли не самая простая — электростеклоподъемники только спереди, дождя, света, музыки, парктроника нет, в общем есть только кондиционер и все.Главный плюс Лада Приора – это двигатель. Первые 2500 км больше трех тысяч не поднимали, но и тогда было ощущение, что машина умеет очень хорошо разгоняться, особенно с 20-30 км/ч до 70-80, что немаловажно в городе. Здесь двигателя всегда хватает, чтобы нырнуть в карман, перестроиться. На трассе конечно иногда хочется большего, но все же вполне достойно, со 100 до 140 на 4 передаче еще набирает, дальше сложно. Разгонял до 180, то прямой не хватило.Не ее скорость, конечно. На более-менее приличной дороге 120 км/ч держит хорошо. Второй главный плюс Лада Приора – большие зеркала. Или даже огромные. Пожалуй, благодаря им габариты автомобиля ощущаются на сто процентов. Расход по городу от 8 до 10 литров даже в самых страшных пробках. На трассе рекорд 5,3 литра. На бензин уходит 5-6 тысяч в месяц. За 9000 ничего не сломалось и не надоело. Все таки новая машина это класс. Подвеска на Lada Priora очень мягкая, местами даже укачивает.На трассе, конечно, цепляет изо всех сил, но держит плохо, нужно всегда быть сконцентрированным и не отвлекаться. Ну, это, наверное, относится ко всему «В» классу. Сильные крены и раскачка корпуса. Вы все время вылетаете из своих мест. Сиденья, кстати, которые вроде бы и имеют какую-то боковую поддержку, на самом деле ее не имеют, и к тому же очень неудобны для дальних поездок — два часа и спина болит. Шумоизоляция — можно даже не писать, она в принципе отсутствует.Руль «пустой» прост. На парковках и малых скоростях поворачивать легко, одно удовольствие, а вот на трассе приятного мало. Сцепление очень жесткое, в городе с небольшим количеством машин и пробками его не заметишь, а в Москве не все так просто. За весь день нога, конечно, очень устала. Я не буду оценивать Lada Priora как автомобиль, который дарит удовольствие, комфорт передвижения, да и просто приятно иметь. Но как верный помощник и безотказная рабочая лошадка ставлю 5 с плюсом.

    Преимущества : рабочая лошадка. Недорогой в обслуживании.

    Дефекты : «пустой» руль. Жесткий захват. хотелось бы большего комфорта.

    Павел, г. Москва

    Лада Приора, 2011

    Купил Ладу Приору в ноябре 2011. До этого была «десятка» тоже новая, ездила 3 ​​года. Поехал за ней в Тольятти, так сказать взял с завода 50 тысяч рублей в минус.как для работника АвтоВАЗа (друг на заводе заказывал себе). Обошелся почти в 330 тысяч, цвет «белое облако», комплектация «норма», но с дополнительным оборудованием: штатная магнитола, обогрев лобового стекла, кондиционер. Штатная магнитола, в общем, вещь хорошая, выглядит нормально. Ночью подсветка не раздражает, все в тон с подсветкой приборной панели и кнопок, Громкая связь по Bluetooth с телефоном меня тоже порадовала (много мобильных разговоров), «флешки» нет торчат снаружи (подключается в бардачке), да и в целом играет хорошо, я не особый меломан, мне хватает.Кондиционер отличный, до этого с кондиционерами не ездил, а тут чистота в салоне, прохлада. Более того, последние 2 лета были очень теплыми. Многие в отзывах пишут, что Лада Приора «гуляет» на скорости. Наоборот, держит отлично, чем выше скорость, тем сильнее давит. Кировско-Ухтинская трасса, участок от Емвы до Ухты — 200 ст. Причем это по штурману, спидометр врет, если спидометр 200, то штурман 186.Может кто мотает на дешевую резину, у меня хорошая резина. Обкатка проходила в быстром темпе. Из Тольятти разогнался до 160. Ездить и беречь не вижу смысла, ведь двигатель автомобиля как сердце спортсмена, как обкатаешь, так и заведется. Минус машины белого цвета (а может и других цветов, не знаю) это сколы на капоте, капот просто красный за год с небольшим. Убил бы маляров на заводе, вроде без грунта облили. Пришлось натянуть новую пленку.Печка греет изумительно, на трассе убавляю на холодную, а то расплавишься. Заливаю масло синтетику, заводится на огонек, самый холодный пуск был при -41, Лада Приора простояла на морозе 12 часов. Правда коробка «закалялась», сцепление держало минут 10. Из поломок за это время: лампы ближнего света, штук 10-15, в основном со стороны водителя. Очень неудобно менять. Стойки «умерли» на 53 тыс. км. Кто любит пожестче — ставьте спорт, никаких кренов в поворотах. Задний левый ступичный подшипник «умер» на 12 тысячах, и он просто развалился, даже не гудел.Потом еще 2 штуки. с той же стороны даже импортные не помогли. Машиной доволен, хорошая «рабочая лошадка». Думаю, что покатаюсь до 100 тыс. км и возьму Ладу Приору новую, но не белую.

    Преимущества : цена качество.

    Дефекты : ЛКП.

    Александр, г. Киров

    Лада Приора, 2011

    Постараюсь объективно описать впечатления от новой «Приоры», может кому поможет в выборе.Это вторая машина в семье — купил ее мой отец. Есть еще 7-летний ВАЗ 2110 с пробегом 155 тыс. км. Итак, Лада Приора. Куплен у официального дилера по цене 380 тысяч рублей. Комплектация — «норма». АБС, кондиционер, ЭУР, электрозеркала, 1 подушка, встроенное радио, электростеклоподъемники на передних дверях. Дополнительно в салоне установлены противотуманки, крылья, обработка. Всего вышло 396 тысяч. Что можно сказать об этом автомобиле в сравнении с «прародителем» — ВАЗ 2110.Сборка намного лучше, зазоры равномерные и небольшие, в салоне Лада Приора в целом все регулируется нормально. Немного портят впечатление неприкрытые «винтики» на передней панели, но это мелочи. Убрал удобные дверные ручки — зря. Улучшилась шумоизоляция — в машине стало заметно тише. Исключение — холостой ход. Немного похоже на трактор. Думаю, что виновата выхлопная система, так как двигатель при разгоне слышно явно меньше, чем на десятке.Встроенный магнитофон, конечно, функционален, но звук слабоват. Магнитола JVS с динамиками в передних дверях и «блинчиками» сзади легко переигрывает ее по звучанию. Разгон Lada Priora ощущается лучше, чем у 2110, но не исключено, что впечатления связаны с чуть более острой педалью газа. Ходовая подвеска хуже, даже при езде по вроде бы ровному асфальту слегка подрагивает. Но он очень плотный и работает тихо. Фары хорошие, яркие, как ближние, так и дальние.Сразу меняйте штатные дворники — скрипят и чистят плохо и короткие плюс ко всему. Коробка мне не понравилась — тугая и довольно нечеткая. Слышал про модернизацию коробки на заводе, но вроде особо ничего не изменилось. В целом машина относительно неплохая. Хотите новую машину за 400 тысяч — вариант. Конкуренты — украинские «Ланос» («Сенс»), «Нексия». Среди них Лада Приора выглядит вполне достойно.

    Преимущества : цена.Оборудование. Двигатель.

    Дефекты : работа КПП.

    Роман, г. Петрозаводск

    Лада Приора, 2012

    Понравились большие зеркала в Лада Приора, все видно отлично. Отопление и электрическая регулировка работали без нареканий. Помню, как в 13-ке приходилось давить пальцем в зеркало и толкать разные предметы. Убожество, одним словом. вообще ничего не видно. Только женщинам губы красить.Коробка работала нормально, выла как обычно. Не хрустело, только когда едешь в пробке, а машина сильно прогревается, начинает включаться первая скорость. Так и не понял, что происходит. Дворники летом работают нормально, а вот зимой, в сильный мороз, так и не разу не осилили и остановились посреди стекла. А так нормально, только медленно, как будто месишь густую кашу. Стеклоподъемники опускаются нормально, назад медленнее. Ну в общем все в том же духе.терпимо. Сначала лил 95, потом стали подгонять 92 по «халве». Претензий нет, динамика если и ухудшилась, то совсем немного. Мотор очень интересный, не сказать что прямо прет, но и не совсем «овощ». Я любитель похулиганить, пару раз разгонял до 200 на своих колесах, в радиусе 15 больше 180 не идет. Но это по спидометру, в реале GPS показывает меньше 10 км. Лада Приора уходит от Киа Соренто 2.4 175 лс, Хендай ix 35 2.0 бензин (дизельный аналог Sportage уже уходит). Из почти всех автомобилей С класса 1.6 типа Фокус как с места так и с ходу. Никто больше не согласился дурачиться. Машина легкая, в этом ее преимущество. Расход бензина при такой рваной манере езды на серванте составляет 7,4 литра. Расход в общем-то меня ни когда не заморачивал, т.к. он не большой. В городе думаю максимум 11. Сколы цветут сразу, защиты от коррозии нет.Подводя итог: новый брать не стоит, но какое-то время привыкнуть и пережить кризис вполне можно. Ездить очень экономично. Продал за один день за 20 тысяч рублей. более дешевый. Но она осталась у меня в таком же хорошем состоянии.

    Преимущества : экономичный. Ностальгия. Всегда есть повод выйти из дома.

    Дефекты : Все-таки это российская машина. Маленькие вещи.

    Максим, Алексин

    Лада Приора, 2011

    Комплектация Норма, ГУР, мотор 21126 и все, общая стоимость Лада Приора вышла в районе 400 тысяч рублей.Машине уже исполнилось 5 лет, и за это время менялись только расходники (невероятно, но факт). На пробеге 45 тыс/км меняли ремень ГРМ, заводские ролики и помпа живы, по словам слесаря, и мы их не меняли (да я то знаю, что по логике все меняется в сборе, но у моего дедушки-пенсионера не было необходимых средств на полную замену, соответственно поменяли только ремень). Родной ремень был без надрывов, при желании его можно поставить обратно.На пробеге 71000 машина полностью досталась мне, сразу поменял топливный фильтр(который кстати не менялся с завода, летом буду чистить форсунки самостоятельно), свечи от фирмы AU17DVRM , воздушный фильтр и масло. В Лада Приора всегда заливали масло Total Quartz 9000 5W-40 и меняли на 7-8 тысячах. Не так давно заезжал на диагностику, к подвеске претензий нет, все пыльники целы и без трещин, амортизаторы не сопли, в общем они в полном порядке.Машина не изнасилована, едет в пределах 3000 об/мин. Из поломок: около месяца назад перестала дуть печка в горячем положении, обнаружилось поломка моторедуктора заслонки отопителя (цена 800 руб), пару раз сгорали предохранители печки F9 25 Ампер, в Осенью сдохла родная батарея и ее поменяли. Из недостатков — ЛКП, этой зимой стали появляться «рыжики» на капоте из-за сколов, пока временно покрыл их Литолом 24, летом с ними разберусь подробнее.В планах пролить смесью пушечного жира и мастики все пороги, двери и крылья (хорошая штука, про ржавчину можно забыть минимум на 2 года, я на своей 99 так делал), в салоне появились сверчки( заднюю полку и правую переднюю дверь). В общем пока примерно так, машина нравится, но есть свои минусы, есть и «детские» болезни, но хочу отметить, что машина меня ни разу не подводила.

    Преимущества : ГУР. Двигатель. Силовая подвеска.

    Дефекты : качество лакокрасочного покрытия. Шумоизоляция.

    Дмитрий, г. Москва

    Лада Приора, 2015

    Впечатления очень классные. Вы представляете, что после Москвича и Четверки — Лада Приора — люксовый самолет. Динамика, управляемость и расход (8,0 литров по городу с пробками плюс пробег). По поводу работы АМТ. Передачи переключаются плавно, без рывков. Да, работает как обычная механика, только ожидаешь от АМТ незаметных переключений, здесь такого не будет.Сцепление мягкое, поэтому переключения чувствуются и плавно. Чуть больше ощущаются 1-я и 2-я скорости. Если есть кратковременная потеря тяги на механике при переключении передач, здесь все то же самое. Также есть режим кикдауна. Если при нормальной/тихой работе АМТ в режиме «А» передачи переключаются в районе 2-2,5 тысяч, то в режиме кикдаун передачи переключаются в районе 3-3,5 оборотов. В режиме «М» робот честно держит передачи до отсечки, хотя я еще не проверял эти возможности в полной мере, пробежав всего за месяц 1800 км.Зимой, когда на дорогах каша, советую пользоваться режимом «М», так как в режиме «А» вырубается передача и да, машина однажды заглохла с буксом в снегу. Хотя на Lada Priora с АМТ двигатель самостоятельно не заглохнет. Косяк есть, он появился один раз. В режиме «А» при резком разгоне зависала 1-я передача, но это было так. Стою на светофоре, резко нажимаю на газ, потом отпускаю и снова резко нажимаю на газ. Обороты поднялись до 4,5 тысяч (читал об этой проблеме на форуме, редко зависают передачи, был к этому готов) перешел в режим «М», переключил передачи, перевел рычаг в режим «А» и все нормально.Если и дальше будет появляться, пойду на перепрошивку. Что сказать по сравнению с Ладой Приора 2009 и 2015 года. Подвеска стала жестче, шумоизоляция лучше, управляемость еще лучше. Ездил у знакомого на Lada Priora 2009 хэтчбек, так что могу сравнить. Кстати, многие жалуются, что управление ватное, ноль непонятный. Я не замечаю этого в своей машине. Управляется отлично, тормоза классные, ABS в снежной каше дает о себе знать чаще. Скорее всего из-за резины.

    Преимущества : кулон. Двигатель. Звукоизоляция. Управляемость.

    Дефекты : мелочь.

    Питер, Саратов

    Лада Приора, 2009

    Лада Приора седан, комплектация люкс — куплена в апреле 2009 года в автосалоне. На сегодняшний день пробег составляет 30 км. По ходовым качествам- та же иномарка (особенно по сравнению с той «копейкой», что была раньше). Очень порадовал кондиционер, летом плюс 35 в салоне прохладно.Зимой комфорта добавляет подогрев сидений. Средний расход топлива при езде по городу с включенным кондиционером составляет 8,5 л/100 км. Электрозеркала с подогревом – незаменимая вещь. Две подушки безопасности — не проверял. Заливаю 92-й бензин, масло Мобил синтетика. Из минуса — жесткий пластик салона, отвратительная шумоизоляция, длинные ходы рычага переключения передач (болезнь переднеприводных ВАЗов). Рекомендую поставить кулисы от Калины. В целом машинка мне нравится.Сколько бы анекдотов не рассказывали про Калину и Приору, я не жалею.

    Преимущества : простота, надежность, кондиционер, низкий расход топлива, хорошая приемистость.

    Дефекты : отвратительная шумоизоляция, жесткий пластик салона.

    Денис, г. Дзержинск

    Общий рейтинг модели

    Добрый день! Совсем недавно я купил автомобиль Лада Гранта в автосалоне на Каширском шоссе.Это вторая новая машина, которую я купил в…

    Евгений | 26 июн

    Купил новый автомобиль Лада Гранта по системе трейд-ин. Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные. Особенно хочу…

    Светлана | 22 мая

    Купил автомобиль Лада Гранта в салоне на Каширке 41. Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Машину сделали быстро. Особо хочу отметить…

    Павел | 5 мая

    Дополнение к отзыву (Купил ладу гранту 26.01.2019) Компания Автогермес, руководители отдела продаж, позвонили лично, извинились за неаккуратные действия своих …

    Нестеров Денис | 3 фев

    Купил LADA GRANT в автосалоне на Варшавке, 56. Остался очень доволен. Цена при звонке по телефону и по приезду была одинакова. Очень порадовал…

    Евгений | Янв 9

    Большое спасибо всему коллективу автосалона, особенно АЛЬБЕРТУ Амирханяну и Петру Вунберову за высокий профессионализм и приятное обслуживание клиентов. 4 …

    Алексей | 6 декабря

    В автосалоне по адресу ул. Сормовская, 21а приобрел новую модель автомобиля LADA GRANTA.Меня обслуживал менеджер Андрей Козлов. О посещении этой машины…

    Юлия | 26 ноября Купил новый автомобиль Лада Гранта по системе трейд-ин. Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные. Особенно хотелось бы отметить менеджера Ермакова Семена. Очень вежливый, добросовестный и доброжелательный сотрудник. Общение с ним доставляло мне удовольствие. Результат общения меня полностью устроил. закрыть Купил автомобиль Лада Гранта в салоне на Каширке 41.Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Машину сделали быстро. Особо хочу отметить качество работы продавца-консультанта Рамала. Ответили на все вопросы, оптимальную комплектацию, контролировали установку доп оборудования и вовремя оформили машину. Желаю успехов и процветания автосалону. закрыть Дополнение к отзыву (купил гранту 26.01.2019) компания Автогермес, руководители отдела продаж, позвонили лично, извинились за неаккуратные действия своих сотрудников, предложили скидку на ТО.Спасибо за отзыв и внимательное отношение к своим клиентам! закрыть Купил LADA GRANT в автосалоне на Варшавке, 56. Остался очень доволен. Цена при звонке по телефону и по приезду была одинакова. Очень порадовали скидки и подарки, а так же оперативность сотрудников салона. , а 09.01.2019 забрал машину, хотя она была готова раньше. Моим личным менеджером был Александр Литвин. Хочу выразить ему огромную благодарность за сотрудничество и пожелать дальнейших успехов в работе и адекватных клиентов.самовосхваление. Ребята — молодцы! Так держать! закрыть Ремень гура

    : описание и принцип работы

    В каждом автомобиле есть дополнительные вспомогательные устройства — кондиционеры, ГУР, генераторы. Все эти элементы приводятся в действие от двигателя с помощью приводных ремней. Ремень ГУР — это расходный материал. Время от времени эти детали требуют замены. Давайте разберемся, что представляют собой приводные ремни, как их нужно обслуживать и заменять.

    Что такое приводной ремень?

    Когда конструкторы пришли к необходимости как-то передать вращение на вспомогательные агрегаты, для этой цели была выбрана ременная передача.Решающую роль в этом выборе сыграли несколько причин. С помощью ременной передачи энергия вращения может передаваться бесшумно и плавно, а потери на трение будут незначительными. Также крутящий момент через ремень может передаваться на любое расстояние между осями шкивов. Сейчас в некоторых премиальных моделях автомобилей можно встретить цепной привод, но в массовом автомобилестроении эти детали еще не изобрели. Ремешок генератора ГУР или любой другой изготавливается из специальных материалов на основе резины и ткани.Такое сочетание позволяет ему быть эластичным и достаточно прочным одновременно. Конструкция элемента постоянно совершенствуется и модернизируется – можно сказать, что это высокотехнологичные изделия, способные сохранять прочность, эластичность и гибкость в больших диапазонах температур. Также стропа ГУРа выдерживает различные механические воздействия – колебания и рывки. Принцип работы ремня очень прост: он крепится на шкивах на двигателе, а также на одном из вспомогательных устройств. Таким образом передается вращение.

    Типы приводных ремней

    Разные механизмы имеют элементы разного типа. Сейчас используются фрикционные ремни, поликлиновые и клиновые. Профессионалы и производители подразделяют элементы на две большие группы – фрикционные и зубчатые.

    Привод фрикционный

    Такой ремень генератора ГУРа передает крутящий момент за счет силы трения. Его величина пропорциональна силе в зоне контакта. Этот показатель зависит от того, какое предварительное натяжение создается, а также от формы шкива или конуса, которым элемент удерживается или заклинивается в шкиве.Часто механизмы автомобильного привода имеют отношение ширины их верхней поверхности к высоте — от 0,8 у узких моделей до 1,2 у классических изделий. Для передачи большого усилия иногда используют многоручьевой ремень. Этого решения несколько, обычно 2-3 стандартных элемента. Форма внутренней части тоже может быть разной – полностью плоской или с фигурными зубцами. Волнистый ремень с зубьями встречается чаще, так как позволяет уменьшить проскальзывание при работе на шкивах малых диаметров, но при этом снижает материалоемкость шкива.Если посмотреть на фрикционный ремень генератора кондиционера ГУР в разрезе, то изделие представляет собой несколько слоев. Верхний – тканевая оболочка. Далее идут нити, являющиеся шнуром – они воспринимают всю основную нагрузку. Также используется базовая резиновая смесь.

    Усиленный фрикционный приводной ремень

    На некоторых современных моделях тканевая оболочка может использоваться не только на верхней части ремня, но и по бокам — это усиленные ремни. Они надежно защищены от грязи, различных абразивов и моторных масел.Все это губительно для этой детали. Эти детали используются, когда необходимо дать больше мощности в тяжелых или даже экстремальных условиях. Они широко используются в системах, где работа ведется на высокой скорости.

    Поликлиновой привод

    Эти модели представляют собой очень маленькие клиновые ремни, собранные в единый пакет. Такая конструкция обеспечивает высокую гибкость – благодаря этому свойству их можно использовать на шкивах уменьшенного диаметра, от 45 мм. Также данные решения позволяют выбирать мощность не только по прямой, но и по обратной ветке.Технические характеристики изделия позволяют использовать один поликлиновой ремень сразу на нескольких устройствах. Это может быть ремень ГУРа, кондиционер, помпа, компрессор, генератор и так далее. Но в случае поломки эксплуатировать машину нельзя. Необходимо заменить вышедшую из строя деталь. По своему составу поликлиновые ремни представляют собой резиновую основу, каркас из прочных нейлоновых нитей и базовую часть на основе резиновых смесей. Последний контактирует с металлическим шкивом.

    Ремень клиновой

    Такие элементы сегодня большая редкость, хотя достоинств у них масса.Это дешевое изделие, которое очень легко установить на мотор или заменить в случае поломки или износа. Эти элементы могут быть установлены только на одном из агрегатов. Раньше автовладельцы вместо клиньев использовали обычную веревку, ведь для натяжения и установки такого ремня не нужны направляющие и натяжные ролики. В целом клиновидный ремень ГУР имеет высокую скорость износа, требует постоянного ухода и натяжения, что нецелесообразно для современного водителя.

    Зубчатая группа

    Данные решения практически не используются для работы различного навесного оборудования на легковых автомобилях.Их устанавливают только на механизмы газораспределения. Однако их можно встретить на мощных дизелях вместе с отложениями охлаждающей жидкости и топливным насосом. Состав зубчатого ремня почти не отличается от фрикционных аналогов. Отличие только в количестве слоев, способе вулканизации и форме.

    Срок службы элементов привода

    Производители закладывают в ремни более длительный срок службы. Эти изделия изготовлены из прочных материалов. Если брать средний показатель, то замену ремня ГУР следует проводить через 25 000 часов непрерывной работы.Стоит отметить, что ресурс указан именно в часах. Дело в том, что пробег в данном случае мало влияет на износ ремня. Эта деталь работает даже тогда, когда машина никуда не едет (и работает на холостых). Но это только теория и паспортные данные производителей. В реальности ресурс и срок службы могут существенно отличаться от заявленных производителем. Кроме того, в процессе работы на ремень влияют определенные факторы, которые могут ускорить время замены.

    Факторы, влияющие на износ ремня

    Срок службы элемента сильно зависит от того, насколько правильно он был установлен. Нередки сейчас случаи, когда слесарь на СТО из-за низкого уровня квалификации или отсутствия опыта пытается выполнить установку ремня отверткой или другим подобным инструментом. В результате получается урон, который снижает ресурс в 2 и более раз. Этот метод также используется для того, чтобы замена ремня ГУРа прошла быстрее (без демонтажа шкива).Срок службы ремня также важен. Это важный фактор, влияющий на скорость износа. Например, в магазинах автозапчастей можно найти товары с истекшим сроком годности. Для металла это не страшно, а для ремней — это повышенный износ и скорая замена. Химический состав по прошествии времени имеет свойство меняться. Если ремень был изготовлен более 5 лет назад, а потом на складе еще и неправильно хранился, то прослужит он очень мало. На срок службы элемента также влияют погодные условия.Например, в жарком климате люди часто используют кондиционеры. А это значит, что компрессору нужно много энергии. В результате ремень ГУРа кондиционера в это время испытывает повышенные нагрузки. Также повышенный износ будет наблюдаться в холодное время года. Зимой электрические устройства потребуют большей мощности, чем летом. Генератору приходится отдавать больше энергии — как следствие повышенная нагрузка на ремень. Зачастую в новых машинах эти детали служат дольше, так как были правильно установлены на заводе, а на складе были учтены все правила хранения.После замены на другой ремень срок службы будет ниже указанного производителем.

    Что произойдет, если его не изменить?

    Если замена ремня ГУРа не была произведена в установленные сроки, на их поверхности будут видны различные дефекты – трещины или потертости. Изношенный ремень на работе будет издавать неприятный свист. Это говорит о том, что пора его заменить. При обрыве приводных ремней водитель услышит громкий хлопок, и техника просто перестанет выполнять свои функции.Например, если ремень генератора оборвется, то аккумулятор перестанет заряжаться. Также при возникновении поломки может перестать работать гидроусилитель. В результате руль станет очень тугим. Конечно, с такой неисправностью можно ездить, но не откладывайте замену. Для усилительной системы это очень вредно. Однако самой основной проблемой является неработающий насос. В этом случае циркуляция охлаждающей жидкости прекращается и мотор может перегреться. А это чревато дорогостоящим ремонтом.

    Регулярная проверка приводных ремней

    Каждый автовладелец должен регулярно осматривать эти элементы и знать, как натянуть ремень ГУРа. Проверку можно проводить при остановленном двигателе. Для проверки нужно просто надавить пальцем на деталь — станет ясно, ослабло натяжение или нет. При таком осмотре деталь не должна смещаться даже на 1-2 см. Также на ощупь проверяются другие повреждения. Если на ремне видны поврежденные места, то его необходимо заменить.Стоит отметить, что при покупке нового элемента нельзя приобретать оригинальную деталь. Автомобильный рынок предлагает неоригинальную продукцию, которая по техническим характеристикам и качеству не хуже, а то и лучше оригинальных моделей.

    Средняя цена замены ремня на СТО около 2500 р. Стоимость самого элемента зависит от марки и его себестоимости. Ремень РИГ «Приора» стоит в среднем 300 р. На рынке можно найти как дешевые, так и довольно дорогие изделия, способные выдерживать экстремальные нагрузки.

    Но не только «Приора» сегодня является популярной народной моделью. Многие покупают Рено Логан. Этот автомобиль также нуждается в обслуживании и замене приводных ремней. Ремни генератора ГУР («Логан 1,5» в том числе) разные. Это зависит от уровня оснащения автомобиля. Что касается производителей, то это Renault, Bosch, Gates и другие бренды. Изделия различаются по длине. Также отдельно можно приобрести ролики с кронштейном и без. Также можно купить комплект, в котором есть натяжной и обводной ролик и сам Ремешок для гранат «Рено Логан».Эти комплекты производятся Renault и Quartz.

    Обслуживание элементов привода

    Начинающие водители, только севшие за руль собственного автомобиля, часто не знают, как обслуживать этот автомобиль.

    Многие сталкиваются с необходимостью обслуживания и замены ремней. Посмотрим, как натянуть ремень ГУРа, затягивать или ослаблять по необходимости. Элементы свистят, потому что проскальзывают на шкиве из-за ослабления. На примере ремня генератора натяжение можно производить специальными регулировочными болтами или хомутом.
    Для натяжки ремня на современном автомобиле ослабьте болты крепления генератора, затем поверните регулировочный болт по часовой стрелке. При этом генератор необходимо отвести от двигателя – проверяется уровень натяжения. Затем затяните крепежные гайки. В продаже появились новые поликлиновые ремни с повышенным уровнем эластичности. Их не нужно тянуть или тянуть. Из-за особенностей конструкции и инновационных материалов они просто не растягиваются. Срок службы до 120 000 км. Но для того, чтобы изначально натянуть этот ремень, вам понадобится специальный инструмент.В большинстве моделей автомобилей есть специальные натяжные ролики или автоматические натяжители. Это избавляет владельца от постоянного натяжения. Один минус в том, что при установке вы меняете фильм.

    Как заменить приводной ремень

    На примере «Лада Приора» посмотрим, как происходит замена ремня. Сразу нужно сказать, что для этой модели предусмотрено три типа элементов. Итак, размер ремня ГУРа для автомобиля без гидроусилителя составляет 742 мм. Если автомобиль оборудован ГУРом, то необходимый размер равен 1115 мм.Для автомобиля с ГУРом и кондиционером размер должен быть 1125 миллиметров. Из инструментов потребуются ключи на 13, ключ на 17, натяжной ключ, заглушки на 17 и 10, баллонный ключ. Первым делом крутим натяжитель ключом на 17. Далее откручиваем подушку двигателя, поднимаем перед машины и демонтируем переднее колесо. Затем снимите боковую защиту. Под картер надо ставить какие-то упоры. Затем немного опустите автомобиль — теперь ремень можно снять. Затем на место старого устанавливается новый.После этого машина снова поднимается, двигатель ставится на место, подушка закручивается. Из-под картера нужно достать упор, а также установить колесо. Замена ремней генератора ГУР почти закончена — осталось только немного подтянуть. При запуске двигателя можно услышать свист – это свидетельствует о недостаточном натяжении. Если натяжение сильнее необходимого, то будет слышно гудение.

    Так в современных автомобилях обслуживают и меняют приводные ремни.Это полезно для начинающих автовладельцев.

    Блок предохранителей «Приора». Где предохранители на «Приоре»? Предохранители «Приора»

    Предохранители, устанавливаемые на автомобили, являются плавкими элементами. Их основная функция заключается в размыкании электрических цепей, присутствующих в маломощных устройствах. Далее в статье рассмотрим, что такое блок предохранителей «Приора», где находится этот элемент в автомобиле.

    Общая информация

    Предохранители «Приора» включают в себя токопроводящую пластину, которая, в свою очередь, может быть изготовлена ​​из нескольких материалов.Итак, этот элемент изготовлен из одного или нескольких видов металла или покрыт металлическими слоями. Взрыватель имеет корпус, включающий в себя систему крепления. Между ними закрепляется плавкий элемент. Он подключается к электрической цепи. Корпус изготовлен из особого вида стекла. Если учесть среднюю стоимость рассматриваемых элементов, то можно с уверенностью сказать, что предохранители Приора стоят недорого. Стоят около тридцати рублей.

    Блок предохранителей «Приора»

    Модель Лада Приора имеет ряд особенностей.В частности, данная машина имеет несколько блоков крепления предохранителей. Простейшей запчастью, которую можно заменить в электрической цепи, является плавкий защитный элемент. Самая частая поломка в электроцепи автомобиля – это, как правило, выход из строя предохранителя. Поэтому, если есть сбои в работе тех или иных устройств, в первую очередь просматривается. Блок предохранителей «Приора» в автомобиле может располагаться где угодно. Есть две причины, по которым защитные элементы располагаются не по отдельности, а группами.Во-первых, значительная экономия на проводке. Во-вторых, обеспечивается безопасность.

    При возникновении пожара в автомобиле как можно меньше пострадают проводка или системы машины. Есть предохранители «Приора» там, где находится аккумулятор, то есть под капотом. Это место выбрано для обеспечения наибольшей безопасности. Все элементы блока маркируются латинской буквой «F». Это означает, что все они относятся к устройствам с малой мощностью. Ток предохранителей легко узнать по следующей формуле:

    Ток (А) = мощность потребителя (Вт) / 220 Вольт.

    Так, например, выполняем расчеты для обогревателя, мощность которого 2000 Вт. В результате получится 9 А.

    Характеристики защитных элементов

    Специалисты советуют покупать предохранители «Приора» только заводского качества, выпущенные в России. Как показывает практика, китайские элементы быстро выходят из строя. Обычно это связано с тем, что они не соответствуют отечественным стандартам безопасности.

    Устройство защитных элементов

    Предохранитель «F6» обслуживаемый генератором, синего цвета.Ток его 60 А. Предохранитель «Приора» «F5» красного цвета, он отвечает за ГУР. Его ток равен 50 А. «F2» обслуживает реле разрядки при выключении зажигания, систему обогрева заднего стекла, электровентилятор двигателя и блок управления силовым агрегатом. Защитный элемент синего цвета (60А). «Ф1» (30 А) обслуживает электрическую систему, отвечающую за двигатель автомобиля «Лада Приора». Его цвет зеленый. «F3» (60 А) отвечает за питание системного вентилятора, стоп-сигнала, освещения салона, зажигания и охлаждения, прикуривателя и сигнализации.Его цвет синий.

    Дополнительная группа элементов безопасности

    Мы уже знаем, где находятся предохранители на «Приоре». Теперь их можно легко найти. Помимо основного есть дополнительный блок. Находится под бардачком в салоне, точнее за облицовкой от тоннеля возле пола. Какие элементы есть? Предохранитель, отвечающий за блокировку стартера главного реле, синего цвета. Его маркировка «F1», а сила тока 15 А. «F2» — коричневый предохранитель с током 7.5 А — подается питание от контроллера. Синяя «F3» с током 15 А идет на электрический бензонасос.

    Под панелью водителя находится защитный элемент от прикуривателя с маркировкой «F13» и током 15 А. Также в дополнительном монтажном блоке находятся следующие предохранители:

    1. Отвечает за систему управления электропакетом — » Ф27″ и «Ф31». Сила тока 30 А.

    2. Обогрев сидений автомобиля «Лада Приора» обслуживает «F19» с силой тока 15 А.

    3. Предохранители на ПТФ — «F17» и «F18». Оба имеют ток 10 ампер.

    4. Клемма для АБС «F16» с током 10 А.

    5. Для работы правого размера «F15» с током 5 А.

    6. Подсветка номера, левый габарит и багажник обслуживает «F14». Ток его 5 А.

    7. Клемма прибора подает «F12» на 10 ампер.

    8. Стеклоочистители приводятся в действие от «F11» (ток 20 А).

    9. За освещение в салоне, стоп-сигнал и комбинацию приборов отвечает «F10».Его сила тока 7,5 А.

    10. Обслуживание отопительных приборов производится «F9» током 25 А.

    11. Аварийный сигнал соответствует «F8». Его сила тока 10 А.

    12. Правый и ближний свет относятся к предохранителям «F7» и «F6». Оба имеют ток 7,5 А.

    13. Звуковой сигнал подается «F5» с током 10 А.

    14. Для правого и крайнего левого фонаря ответ «F4» и «F3». Ток их 10 А.

    15. Система обогрева заднего стекла обслуживается «F2».Его ток 25 А.

    16. За вентилятором системы охлаждения следует «F1» с током 25 А.

    Выход из строя элементов безопасности

    При выходе из строя предохранителей «Приора» их следует заменить. Но перед этим необходимо найти причину, вызвавшую проблему. Чаще всего это может быть неисправность непосредственно цепей, которые защищены определенным предохранителем. Чтобы избежать подгорания контактов на выключателях, некоторые устройства, потребляющие много энергии при работе, необходимо подключать через реле.

    Замена элементов

    Работа выполняется с помощью специального пинцета. Замена реле производится следующим образом. Сначала снимите крышку реле и блок предохранителей. Для этого нужно повернуть его на 90 градусов до преодоления сопротивления защелок. Используйте пинцет, чтобы зацепить предохранитель и вытащить его. После этого необходимо установить обратно исправный защитный элемент. На этом работа заканчивается.

    Замена реле

    Пинцет для снятия защитных элементов подходит и для реле небольших размеров.Им вполне удобно работать в таких местах, как у «Приоры» блок реле и предохранителей. А вот детали большего размера можно снимать и руками, ведь их конструкция предусматривает наличие ребер по бокам. Новое реле нужно вставить в то же отверстие, что и снятое. Для облегчения замены предохранителей их окрашивают в разные цвета в зависимости от номинала.

    Замена прикуривателя

    В автомобиле «Лада Приора» часто меняют предохранители. Это связано с тем, что прикуриватель часто используется неправильно, и через него подключаются многие устройства с большими токами.Прикуриватель состоит из пластикового корпуса, внутри которого находится металлическая спираль. Для нагрева устройство вставляется в специальный разъем. И он таким образом подключается к бортовой сети. Прикуриватель, как и предохранители «Приоры», снимается очень легко. Он просто щелкает.

    р>

    Решаем проблемы с ремнем генератора. Ремни для проверки натяжения, прямые

    Как натянуть ремень генератора

    Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора ? Ведь от уровня заряда аккумуляторной батареи и напряжения в электросети автомобиля зависит.Так же от как натянут ремень генератора зависит состояние самого ремня, а так же состояние подшипника коленвала и вала генератора. Далее подробно разберем как натянуть ремень генератора на конкретном примере.

    Важность уровня растяжения и его проверка

    Подумайте, к каким неприятным последствиям приведет недопустимый уровень растяжения. Если ослабнет, то вероятность скольжения .То есть привод генератора не будет работать на номинальных оборотах, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы. Как следствие — недостаточный уровень зарядки, недостаточное количество электроэнергии для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой. Кроме того, при проскальзывании значительно повышается температура самого ремня, то есть он перегревается, из-за чего теряет свой ресурс и может оказаться преждевременным .

    Если ремень прочнее, это также может привести к чрезмерному износу самого ремня . И даже в худшем случае. Также чрезмерное натяжение отрицательно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, поскольку им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки. Это приводит к их чрезмерному износу и приближает время их выхода из строя.

    Проверка натяжения

    Процесс проверки натяжения

    Теперь рассмотрим вопрос проверки натяжения. Сразу стоит оговориться, что значения усилий уникальны, и зависят не только от марки и модели машины, но и от используемых генераторов и ремней.Поэтому ищите соответствующую информацию в руководствах к своему автомобилю или в инструкции по эксплуатации генератора или ремня. Также на это повлияет наличие дополнительного оборудования, установленного в автомобиле – гидроусилителя руля и кондиционера. В общих чертах можно сказать, что если прижать ремень на самом длинном участке между шкивами с усилием около 10 кг, то он должен отклониться примерно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при усилии 10 кг, пределы отклонения ремня 10 … 15 мм для генераторов 37.3701 и 6…10 мм для генераторов типа 9402.3701).

    Часто, если ремень генератора слабо натянут, он начинает издаваться, и водитель видит неисправности в работе электрооборудования машины. В некоторых случаях вам подскажут проблемы с разрядкой аккумулятора. В такой ситуации рекомендуем проверить уровень натяжения ремня генератора и увеличить его.

    Если при проверке вы обнаружили, что у вас слабо или сильно натянут ремень генератора, необходимо отрегулировать натяжение.Это можно сделать двумя способами, в зависимости от того, какая у вас машинка — с помощью регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

    Натяжение с помощью регулировочной планки

    Крепление генератора с помощью планки

    Этот способ применяется для старых автомобилей (например, «классические» ВАЗ). Он основан на том, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки , а также болта с гайкой.Ослабляя крепление, можно перемещать штангу с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, регулируя тем самым уровень натяжения.

    Действия выполняются по следующему алгоритму:

    • открутить гайку крепления дугообразной планки;
    • с креплением отрегулировать положение (переместить) генератор относительно двигателя;
    • затяните гайку, фиксирующую новое положение генератора.

    Процедура проста, ее можно повторить в случае, если вам не удалось с первого раза достичь необходимого уровня Напряженность.

    Натяжение с регулировочным болтом

    Регулировочный болт на ВАЗ-2110

    Этот способ более прогрессивен и применяется на большинстве современных машин. Он основан на использовании специального регулировочного болта . Прокруткой которой можно отрегулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в этом случае будет таким:

    • ослабляем крепление генератора, его верхнее и нижнее крепление;
    • с помощью регулировочного болта изменить положение генератора;
    • зафиксировать и затянуть крепление генератора.

    Уровень натяжения ремня в этом случае может быть выполнен в процессе регулировки.

    Регулировка натяжения с роликом

    Регулировочный ролик и ключ к нему

    В некоторых современных автомобилях для регулировки натяжения ремня используются специальные регулировочные ролики . Они позволяют быстро и легко выполнить натяжение ремня. В качестве примера использования такого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле «Лада Приора» с кондиционером и гуром, как одной из самых популярных машин в нашей стране.

    Как натянуть ремень генератора на «Приоре»

    Работы по натяжке ремня генератора на автомобиле «Лада Приора» выполняются с помощью специального натяжного ролика, входящего в конструкцию. Для работы потребуется ключ на 17, чтобы снова открутить и зафиксировать упомянутый ролик, а также специальный ключ для вращения регулировочного ролика (представляет собой конструкцию из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автомагазине за символическую цену.Некоторым автовладельцам нравится в работе изогнутые гордые фрикционы или «солнцы». Однако мы советуем купить регулировочный ключ, учитывая его невысокую цену и удобство дальнейшей работы.

    Процесс регулировки напряжения

    Для регулировки ключом на 17 необходимо слегка открутить фиксирующий болт, удерживающий регулировочный ролик, после чего специальным ключом немного повернуть ролик для увеличения (чаще всего) или уменьшения ремень растягивается. После этого снова ключом на 17 закрепляем регулировочный ролик.Процедура несложная и с ней справится даже неопытный автовладелец. Важно только выбрать усилие.

    После завершения натяжения необходимо проверить . Для этого запустите двигатель и включите по максимуму потребители электроэнергии — дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, и при этом ремень не свистит — значит, вы правильно сделали натяжку.

    Ремень подвески автопроизводитель рекомендует каждые 15 000 километров пробега, а его замену каждые 60 тысяч.Также не забывайте периодически проверять натяжение, так как ремень имеет свойство растягиваться.

    Натяжка ремня генератора на «Приоре»

    Еще один способ натяжки натяжки генератора на «Приору»

    Подробная информация о процессе замены ремня генератора на Лада Приора Машину можно найти в соответствующем.

    Как натянуть ремень генератора Форд Фокус

    На автомобилях Форд Фокус разных модификаций применяется одна из двух систем контроля натяжения ремня — с помощью автоматической или с помощью механического ролика.В первом случае эксплуатация для владельца намного проще, так как натяжение ремня осуществляется с помощью встроенных пружин. Поэтому водителю необходимо проводить только периодическую замену ремня (самостоятельно или раз в сто).

    В случае механического ролика натяжение необходимо производить вручную с помощью слесарных инструментов — монтировки и ключа. Конструкция роликового механизма также может отличаться. Однако суть процедуры сводится к тому, что необходимо легко ослабить крепление валика, выполнить натяжку и повторно зафиксировать его.Также в некоторых модификациях «Форд Фокус» (например, Форд Фокус 3) отсутствует регулировка натяжения . То есть, если ремень проскальзывает, его необходимо заменить.

    Внимание! Покупайте оригинальные ремни, так как часто неоригинальные имеют чуть больший размер, из-за чего после установки будет свистеть и греться.

    Предлагаем Вам ознакомиться с материалом, в котором показан порядок замены ремня генератора на автомобиле Форд Фокус 2.

    Наконец

    Касательно того, как вы раньше регулировали положение генератора, после процедуры нужно 2-3 раза с помощью ключа провернуть коленчатый вал, после чего вы убедитесь, что уровень растяжка изменилась.Советуем также проехать небольшое расстояние (1…2 км), после чего проверить еще раз .

    Если вы не нашли информацию об уровне натяжения ремня генератора или не можете самостоятельно выполнить данную процедуру, обратитесь за помощью в сервис. Если механизмы регулировки установлены в крайнее положение, а натяжение ремня недостаточное, это говорит о необходимости его замены. Как правило, пробег автомобиля между заменами ремня составляет 50… 80 тысяч километров в зависимости от модели и марки машины.

    КПД генератора зависит от КПД ОИ. Устройство после запуска мотора является основным источником электроэнергии на борту автомобиля. Однако для бесперебойного вращения ротора необходимо правильно тянуть, иначе появятся проблемы с выработкой тока.

    Как натянуть ремень генератора автомобиля.

    Степень натяжения ремня в данной ременной передаче является ответственным параметром, за которым желательно регулярно следить автовладельцам.При значительном ослаблении есть риск проскальзывания профиля шкива, т. к. вращение передается за счет силы трения. Из-за небольшого натяжения коэффициент трения снижается, а генерация напряжения ниже, чем у автоматически устанавливаемого производителя. В результате малого напряжения возникают отрицательные факторы:

    • недостаток;
    • бортовая электросистема испытывает нехватку напряжения;
    • Электроприборы
    • , включенные в цепь, функционируют с повышенной нагрузкой, что отрицательно сказывается на их эксплуатационном ресурсе.

    Важно! Слабое натяжение ремня генератора способствует его проскальзыванию, нагреву от трения и приводит к быстрому выходу из строя из-за потери им работоспособности.

    Автомобилистам также не следует растягивать ремень. Подобные действия также не принесут позитива. Большие усилия заканчиваются быстрым износом, а также нередко приводят к залезанию трансмиссии в неожиданный момент. На большую прочность натяга отрицательно влияют подшипники, которые необходимо устанавливать на выходной вал генератора и на выходной вал коленчатого вала.Превышение оптимальной нагрузки ускоряет их. Длительная работа в экстремальных условиях снижает их ресурс.


    Перед проверкой натяжения ремня генератора необходимо учесть, что оптимальное значение зависит от множества внешних факторов, к которым относятся:

    • марка и модель автомобиля;
    • тип генератора установленного под капотом;
    • вид ремня, используемого для передачи вращения.

    Какой автомобиль должен иметь уровень натяжения ремня на генераторе, помогает изучить инструкцию к марке автомобиля.Также производители генераторов и ремней регламентируют значение, указывая его в паспорте, прилагаемом к продукции. Параметр влияет на наличие дополнительного подключенного оборудования. К таким узлам относятся генераторы, гидро- и электроусилители руля. Не во всех условиях есть возможность получить достоверную информацию об электрооборудовании, установленном в автомобиле. В таких ситуациях опытные водители руководствуются универсальным правилом, которому подчинено большое количество отечественных и .

    Важно! Для многих автомобилей проверка натяжения проводится на самом большом прямолинейном участке ремня между шкивами. После приложения усилия, эквивалентного 10 кг, отклонение ремня должно быть около 10 мм.

    Например, в модели ВАЗ 2115 могут быть установлены генераторы разных моделей В зависимости от года выпуска машины. Есть марки 37.3701 или близкие аналоги 9402.3701. В первом случае допускается отклонение при 10 кг на 10-15 мм, а во втором случае интервал производителями ограничен 6-10 мм.


    Признаки слабого натяжения привода генератора

    Определить недостаточный уровень напряжения Автолюбитель сможет косвенно по косвенным признакам, быстро проявляющимся у любых марок автомобилей. Чаще всего для оповещения в таких случаях:

    • из-под капота при работе двигателя слышны свистящие звуки, значит надо заглянуть в эту зону и подтвердить/опровергнуть сомнения;
    • некоторые (или все) электроприборы функционируют с перебоями или в нестандартном режиме;
    • На панели приборов постоянно во время движения горит лампочка.

    Индикатор на приборной панели Может быть в виде значка ankb или соответствующей аббревиатуры. Стоит обратить внимание на ее поведение.

    Опции натяжения приводного ремня

    В зависимости от конструктивных особенностей автомобиля производители монтируют под капот различные варианты натяжителей. Такие узлы востребованы, если после этого водители выявляют провисание ремней или чрезмерное протаскивание, которое может быть допущено на станции. Чаще всего отрегулировать нагрузку на ремень, соединяющий генератор и коленчатый вал, можно с помощью регуляторов, в которых усилие передается через элемент одного из типов:

    Все конструкции имеют свои положительные и отрицательные характеристики.

    Техника актуальна в большей степени для машин старшего поколения, например, «классика» от ВАЗ. Способ заключается в закреплении генератора на корпусе с помощью дугообразной планки, зажатой болтовым соединением через паз. Честные темы, можно будет двигать генератор для регулировки усилия. Используется следующий алгоритм:

    • сорвать гайку крепления на оборот или на пол-оборота, чтобы ослабить планку, выполняющую функцию натяжителя ремня;
    • используем монтажный корпус электроприбора, который должен быть натянут ремнем генератора до приемлемого уровня для обеспечения необходимого натяжения;
    • затяните крепеж, фиксирующий генератор в новом положении.

    Поскольку процесс относительно незанят, его можно повторить при необходимости.


    Натяжение с регулировочным болтом

    Более прогрессивная методика, при которой регулировка и фиксация натяжения ремня генератора осуществляется за счет регулировочного болта. Передвигая его по нитке, можно будет добиться желаемого результата. Пошаговый алгоритм Всего позиций:

    • в первую очередь ослабим крепление генератора;
    • далее, ключом откручивается/закручивается регулировочный болт;
    • закручиваем верхний и нижний болты крепления генератора.

    Преимущества метода в том, что автовладелец имеет возможность контролировать степень усилия непосредственно в процессе регулировки. Важно учитывать погрешность, возникающую при затяжке креплений.

    На некоторых моделях современных автомобилей Для ослабления комфортного ремня монтируется конструкция с роликом. Например, так организовано ослабление генератора от «Приоры». Следует иметь в виду, что установленный ремень также используется для обеспечения вращения кондиционера и гидроагента.Специальный ролик является неотъемлемой частью конструкции. Автомеханику для работы с «Приорой» потребуется рожковый ключ на 17. Поможет расслабить и оттянуть резьбовую систему. Кроме того, необходимо будет специально использовать ролик для брутто. Выглядит как специальная ручка в виде ключа с рукояткой, рабочий конец которой имеет два стержня диаметром 4 мм, длиной 25 мм, расположенных на расстоянии 18 мм перпендикулярно рукоятке.

    Важно! Использовать приспособления для регулировки непредсказуемые для этой операции приспособления, например, гнутые проходы или другие самотележки, не рекомендуется, так как с их помощью можно не только ослабить ремень, но и повредить натяжитель на генераторе.

    Стоимость специального переключателя не превышает 80-100 руб. Ищу по кодировке 67.7812-9573. Отличаясь оптимальным усилием, ключ на 17 затягивается регулировочными роликами. Доступ к настройкам простой, он открывается сверху из-под капота. Контролировать степень напряжения можно после запуска двигателя и включения электроприборов. Они должны работать в штатном режиме. При вращении коленчатого вала двигателя не должно быть приборной панели «АКВ», и не должен появляться свист ремня.Производители рекомендуют контролировать натяжение ремня хотя бы через 15 тыс. км. Обязательная замена расходомера проводится не позднее 60 тыс. км пробега. Так как изделие имеет свойство растягиваться со временем работы, рекомендуем периодически несколько раз в сезон проверять его работоспособность.

    Важно После всех регулировочных работ, проехав пару километров, проконтролировать, не ошибется ли ремешок снова. Такой контроль даст полную уверенность в правильности операций.


    Что будет если перетащить

    Не все автолюбители знают, что будет, если водители будут перетягивать ремень во время натяжки. Повышенная нагрузка увеличивает износ узла. Проявляется в виде характерного буйка электроприбора. Основной шум создают подшипники и ролики, которые будут создавать повышенное напряжение. Дороже из-за пробы будет ремонт в контуре водяного насоса или компрессора кондиционера. Стоит обратить внимание на специальные метки, используемые производителями для контроля износа натяжителя и своевременной замены ремня.

    Выход

    Необходимо удерживать ремень в оптимальном состоянии без ослабления и протекания. Это минимизирует нагрузку на электроприборы и не будет создавать лишних усилий для механических узлов. Не рекомендуется допускать чрезмерного ослабления, так как ремень может просто слететь со шкивов, а при повышенном натяжении способен оборваться.

    Каждому автолюбителю известно, что правильное усилие натяжения ремня генератора положительно влияет на срок службы его подшипников, собственного и водяного насоса.Это не мелочные характеристики, как может показаться на первый взгляд. При неудовлетворительном выполнении этого элемента КПД автомобильного генераторного устройства значительно снижается, так как он не может производить зарядку Ток требуемой мощности.

    В этой статье мы расскажем, как проверить норму натяжения, отрегулировать, подтянуть и самостоятельно в собственном гараже.

    Чек

    Итак, для начала научимся самостоятельно проверять состояние ремня генератора.Учтите, что при слабой затяжке она может сломаться из-за интенсивного износа, а при тугом – к разрушению подшипников генераторного устройства.

    Таким образом, очень важно, чтобы натяжение ремня соответствовало рекомендациям его производителей. Для контроля этого показателя вам понадобится узкая металлическая полоска длиной 50 см и линейка.

    Регулируемый

    Выше уже писали, что может быть причиной неправильного натяжения. Если вы измерили этот показатель и определили отклонения, то его следует зафиксировать.

    Для регулировки ремня, передающего крутящий момент от шкива к генератору, необходимо вооружиться ключом на 13 и 17 мм, креплением и линейкой.

    Для устранения возникшей проблемы ослабьте гайки крепления генераторного устройства на растяжке. Затем ослабьте нижний болт, к которому он крепится. Теперь оттолкните генератор от двигателя, используя для этого крепление, и зафиксируйте в таком положении, затянув гайки на растяжке. После всех этих действий проверьте натяжение заново.Убедившись, что показатель сходится с нормированным значением, окончательно затяните верхнее и нижнее крепление генераторного устройства на двигателе. Если у вас не получилось при первой настройке, то проделайте все операции с самого начала.

    В видео рассказывается как натянуть ремень генератора:

    Изменить

    Замена ремня генератора очень простая операция, которую можно выполнить совершенно самостоятельно.

    Ремень генераторного устройства необходимо заменить, если вы точно уверены, что в дальнейшем его нельзя будет использовать.В первую очередь это распространяется при работе различной электроники в автомобиле. О проблемах также сообщит сигнал индикатора.

    Для тех, кто не знает: эта деталь генераторного устройства находится под капотом слева от двигателя. Перед заменой обязательно заглушите мотор, и обнажите аккумулятор минусовым проводом. Также проверьте, нет ли на нем трещин, выхлопа, разрывов и т.д. Убедившись в том, что замена требуется, возьмите на авторынке точно такой же ремень генератора.

    Когда все будет готово, можно приступать к замене. Для этого сначала ослабьте натяжение, так будет легче снять ремень. Внимательно изучите, где находится натяжитель и как он устроен. Смотря какая у вас машина, натяжителем может быть полукруглая рейка или натяжной болт. Помните, что новый элемент необходимо устанавливать так же, как и старый, поэтому хорошо осмотрите последовательность сцепления и расположение.

    Видео замена ремня генератора:

    Если натяжитель болт, то ключом к нему подцепить и отвернуть в какую-нибудь сторону.Не выкручивайте болт полностью, это лишняя трата времени и сил. Ослабьте его настолько, чтобы снять ремень. После этого не забудьте проверить, в каком состоянии ролик ремня генератора. Если он легко вращается, и не болит, значит, с ним все в порядке.

    Теперь убедитесь в сходстве нового и старого ремня. Если вы установите новый предмет неправильно, вы можете заплатить. После установки обязательно проверьте степень натяжения нового ремня генераторного устройства.

    Для проверки работы новой детали Подключить, загрузить двигатель и включить нагрузку на электрике. Наличие характерного свиста укажет на недостаточную мощность натяжения ремня.

    Теперь вы знаете, как устранить любую проблему с ремнем генераторного устройства и проверить правильность самого его натяжения. Таким образом, вы находитесь на этих операциях, потому что в автосервисах за них могут взять очень много.

    Роль генератора в системе питания автомобиля одна из ведущих.В любом транспортном средстве генератор тока является одним из важнейших узлов. Отвечает за подачу электроэнергии (постоянным током 12 — 24 В) всех механизмов и узлов машины. Генератор также отвечает за сохранность аккумулятора и нахождение его в постоянно рабочем состоянии. Поэтому проверку натяжения ремня генератора следует проводить регулярно даже при отсутствии явных признаков ослабления натяжения ремня.

    Признаки слабого натяжения привода генератора

    В первую очередь при слабом натяжении ремень начинает издавать характерный «визг» при резком увеличении оборотов двигателя.Особенно это заметно при движении машины или при входе в поворот, когда в момент переключения раздается неприятный сиринговый звук. Еще один признак – «мерцание» фар в темное время суток. При нормально работающем генераторе с правильной растяжкой свет фар ровный и яркий. Если натяжение ремня генератора слабое, в темное время суток свет фар постоянно меняет яркость при работающем двигателе.

    Визуальные методы проверки

    Автолюбитель должен знать, как проверить натяжение привода генератора.Это просто необходимые знания для правильной эксплуатации автомобиля. Схема натяжения ремня генератора для каждой модели двигателя своя. Это зависит от расположения агрегата на двигателе. От количества подключаемых дополнительных модулей (гидроусилитель руля, привод кондиционера и др.). Следовательно, порядок проверки натяжения для каждой модели мотора свой. Например, натяжение ремня генератора двигателя j20A происходит по схеме, представленной на рисунке ниже.

    Здесь под цифрой 1 сам приводной ремень, №2 — ролик натяжителя и №3 — гайка натяжного ролика.

    Разные методы Под установками подразумеваются разные способы проверки степени натяжения, но есть общая черта. Проверка производится на самом большом свободном участке накопителя. Так, опытный слесарь проверяет этот параметр легким поворотом струи на 45 градусов. Под таким углом ремень идет без особых усилий. Сопротивление растет дальше.Клиновидные ремни просятся, когда на 5 мм продавливается относительно легко, усилие увеличивается.

    Важно! Нельзя допускать оба ремня привода генератора. Это приводит к быстрому износу втулок и подшипников, выходу из строя узлов и агрегатов двигателя.

    Но надежнее конечно проверка приборами.

    Способы натяжения приводных ремней

    На различных моделях двигателей существуют свои способы натяжения ремней генератора и других агрегатов. Они делятся на три типа:

    При агрегатном способе натяжение привода происходит за счет перемещения корпуса какого-либо узла на подвижной основе.Это может быть сам генератор, насос ГУР или компрессор кондиционера.

    Роликовый метод предполагает, что растяжение создает эксцентриковый ролик. Из-за смещенного осевого отверстия при вращении корпуса ролика смещение происходит под действием напряжения.

    Наконец-то автоматический механизм натяжения ремня генератора. Это самый прогрессивный метод растяжки. Натяжной ролик установлен в мощном пружинном механизме с точно рассчитанным усилием.При установке нового ремня ролик отводится в сторону и освобождается, когда он на месте. Пружинный отдых дает необходимое напряжение.

    Двигатель J20A с автоматическим натяжением

    Важно! При автоматическом способе ремень не требует подтяжек или проверки мощности. При ослаблении его только заменить. Что очень легко. Пружинный ролик снимается в сторону затухания и спокойно снимается весь привод.

    Специализированные устройства проверки натяжения ремней

    Для проверки степени натяжения ремней также существуют специальные устройства.Они делятся на два типа:

    Механические устройства основаны на принципе динамометра. Используя встроенные пружины, они измеряются в сопровождении на отклонение или тяговое усилие. В паспорте автомобиля этот параметр определен. Поэтому этот инструмент доступен для любого пользователя. И вполне может занять место в арсенале простого автолюбителя, пытающегося выполнить самому выполнить хотя бы часть работ на своем автомобиле

    Электронные устройства основаны на принципе улавливания звуков высокой частоты.Пользователь, поднося устройство к определенной точке пояса, производит легкое воздействие на его поверхность. Прибор улавливает частоту колебаний и в цифровом формате выдает результат на мини-экран. Но использование этого устройства уже требует более глубоких знаний и навыков. Поэтому это скорее профессиональный инструмент.

    Такие устройства уже подходят для солидной станции техобслуживания, заботятся о своей репутации и готовы потратиться как на серьезное оборудование, так и на обучение персонала работе с ним.

    Механическое устройство контроля натяжения

    Чем грозит слабый ремешок

    Слабое натяжение ремня привода генератора снижает, в первую очередь, силу зарядного тока аккумуляторной батареи. При слабом заряде расходуется собственный внутренний ресурс батареи и, соответственно, резко сокращается срок ее службы. Может произойти сдавливание пластин или короткое замыкание, а аккумулятор современного типа (не ремонтируемый) останется просто выкинуть. Кроме того, скачки напряжения при недостаточном напряжении пагубно сказываются на всех электронных системах нынешних автомобилей, вплоть до их выхода из строя.Слабо натянутый ремень может просто соскочить со шкивов и при большой скорости вращения шкива коленвала наделать бед. Он даже способен проколоть капот автомобиля.

    Чрезмерное натяжение

    Очень сильное растяжение ни к чему хорошему не приведет. Возникает повышенная нагрузка на различные топливные детали дополнительных механизмов. Первый признак буксира – неприятный гул. Чаще всего так шумит ролик натяжения ремня генератора. Но это меньшая неприятность, которая может произойти.Гораздо хуже, когда такой шум начинают издавать подшипники генератора, компрессор кондиционера или гур, или втулка водяного насоса. В этих случаях ремонт будет намного серьезнее и дороже.

    Поэтому регулировка натяжения ремня генератора является очень важным элементом в обслуживании автомобиля. Даже если установлена ​​автоматическая натяжка, как, например, на двигателе J20A или Peugeot 306, необходимо проверять специальные метки на корпусе натяжителя ремня, сигнализируя при необходимости время замены.

    Инструменты и материалы для профилактики механизма привода генератора

    Разнообразие типов установки на различные типы огромных двигателей разных типов Генераторы не позволяют однозначно назвать единый инструмент для этой операции. Как правило, для каждой модели он свой. Хотя есть и общие черты.

    Инструменты

    Обычно гаечные ключи необходимы, чтобы привод с регулировкой агрегата не ослаблял болты крепления узла, а ключ — для поворота регулировочного болта.Плюс небольшое крепление для удержания узла в нужном положении. Для роликовых приводов ключ для откручивания гайки ролика и специальный отвал самого ролика. Для автоматического привода только навесной или ключ для прижатия ролика при замене ремня и ключ для замены самого ролика.

    Ремни и ролики

    Для каждого двигателя есть как ролик натяжения ремня генератора, так и сам ремень обязательно свой. Все они имеют специальную маркировку и свои знаки.

    Важно! Установка деталей, не подходящих для назначения данной модели мотора, может привести к большим поломкам с капитальными затратами.

    Поэтому самым надежным способом приобретения запчастей является идентификация необходимых запчастей по VIN-коду. Это современный метод Получение запчастей и деталей для машины. Любой автомобиль имеет свой идентификационный номер, расположенный на специальной кузовной табличке

    В обычных магазинах автозапчастей уже не требуется возить с собой сломанную деталь для идентификации (только в очень редких случаях).Достаточно продиктовать продавцу этот код, и с помощью специальной программы, связавшись с глобальной базой идентификаторов, Продавец уверенно назовет вам тип и размер необходимых деталей. При необходимости закажу его доставку в магазин в приемлемые сроки. Именно этот способ лучше всего использовать для покупки. Требуемая машина Приводы навесного оборудования и натяжных роликов.

    Замена ремня генератора с натяжным роликом автомат хорошо показано на видео на примере Пежо 306:

    Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления.Привод генератора — ремень. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывают его ресурс, но если он утолщен или недотянут, то ресурс будет меньше заложен, к тому же быстрее рвется неправильный ремень, ломаются подшипники коленчатого вала и подшипники вала самого генератора. ролики.

    Если ремень неправильный

    Если ремень ослаблен

    Часто бывает, что ремень в процессе эксплуатации ослабевает.В этом случае при слабом натяжении он будет проскальзывать в канавках шкивов. А, если ремень будет проскальзывать, значит нечего генератору проскальзывать, его никто не заставляет. А если вал генератора медленно вращается или вообще остановился, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда нехватка энергии для системы питания электронных устройств автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше. Каких датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых автомобилях.

    При пробуксовке страдает генератор и ремень.Фрикционный ремень нагревается, мечется, появляются наплывы, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

    Если ремень упорный

    При сильном натяжении ремня генератора ремень идет еще быстрее, чем при слабом. С ремнем все в порядке, его заменили, заменили, но бедный ремень еще крепче, чем подшипники коленвала и вала генератора. Срок службы ремня при этом не достигнет заявленного. Если на аккум мало тока или больше, то проблема в реле просто.

    Проверка натяжения ремня генератора

    Каждая марка и модель автомобиля имеет свое значение оптимального натяжения ремня генератора. В инструкции по ремонту и эксплуатации конкретной машины можно найти информацию, с каким значением делать правильную растяжку. Мануалы полностью в электронном виде, у кого нет книги.

    От силы натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и дополнительное оборудование, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т.д.

    Для большинства машин формула определения правильной натяжки такова: на середину ремня между шкивами надавить силой 10 км. В этом случае ремень может продаваться только по 1 сантиметру.

    Например, на ВАЗ 2115 стоит штатный генератор 37.3701 и установлен генератор 9402.3701. Если генератор с цифрами 37.3701, то при усилии 10 кг на середину ремня, ремень должен подаваться от 1 см до 1,5 см. А если генератор 9402.3701, то с тем же усилием необходимо подавать ремень с 6 мм до 10 мм.

    Зачем пояс свистка?

    Многие наверное слышали сладость из-под капота автомобиля. Это точно такой же звук, который издает проскальзывающий по канавкам ремень генератора. Некоторые автомобили оповещают автомобильными сигналами на панели приборов, например, может загореться лампочка разряженного аккумулятора.

    Время от времени нужно открывать капот и осматривать состояние двигателя и других элементов конструкции в кузове автомобиля.При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень болтается, или натягивается, в зависимости от марки и модели автомобиля, необходимо правильно произвести натяжку ремня своими руками с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

    Как натянуть ремень, отрегулировав

    Конструкция агрегата с планкой устаревшего образца. На старых машинах ВАЗ есть такая планка для натяжки ремня.

    В этом случае крепление генератора осуществляется с помощью дугообразной планки.Эта планка имеет прорезь, так что она перемещается относительно болта.

    Секвенирование:
    1. Ослабьте гайку.
    2. Крепление или что-то подобное, двигающее генератор.
    3. После установки нужного натяжения затягиваем гайку и дугообразная пластина фиксируется.
    4. После затяжки гайки снова проверьте натяжение.
    Как натянуть ремень с помощью регулировочного болта

    Это самая распространенная конструкция крепления генератора и натяжного ремня.Следующая последовательность выглядит следующим образом:

    1. Ослабьте верхнее и нижнее крепление генератора.
    2. Открутив или закрутив регулировочный болт, переместите генератор и выставьте нужное натяжение ремня.
    3. Затяните болты крепления генератора.
    4. Повторная проверка натяжения.
    Как натянуть лямку с помощью регулировочного ролика

    Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулировки натяжения. С ним регулировка выполняется быстрее.

    В качестве примера рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителем руля.

    Инструменты:

    Сначала откручиваем болт и ослабляем ролик. Затем специальным ключом ослабляем или затягиваем ремень. Затем закрепите валик.

    После регулировки натяжения ремня генератора нужно завести мотор, включить электронику автомобиля и понаблюдать есть ли листок ремня, работают ли все устройства (вырабатывает ли ток генератор) .

    Через сколько делать подъём ремня генератора

    В основном ремень подвески надо делать каждые 15000 км пробега. А ремень генератора следует менять каждые 60 тысяч миль пробега. Ремень по мере эксплуатации постепенно на микроны растягивается.

    Протяжка ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, УАЗ, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, ВАЗ 2107, ВАЗ 2110 осуществляется вышеперечисленными способами, только некоторые автомобили имеют автоматическую регулировку ремня с помощью встроенных пружин.

    Выход

    После создания надлежащей натяжки ремня генератора необходимо запустить двигатель, понаблюдать за работой. После непродолжительной эксплуатации проверьте ремень еще раз. Бывают бракованные ремни, которые быстро устраняются.

    Видео

    В этом видео про растяжку ремня на приоре.

    Еще один способ натяжения на автомобиле Лада Приора.

    Нашел причину пища ремня в наклоне натяжителя.

    «Лада Приора» (универсал): технические характеристики, особенности и отзывы

    «Лада Приора» — один из самых известных автомобилей на российском рынке.Эта машина до сих пор пользуется большим спросом, несмотря на то, что первая модель вышла более десяти лет назад. Автомобиль пришел на смену десятой модели Ваза, которая, в свою очередь, выпускалась с 90-х годов. Новая «приора» получила более двух тысяч изменений и массу доработок. Есть машина в разных вариантах кузова. Самый популярный – это, конечно же, седан. А вот тем, для кого практичность стоит не на последнем месте, следует считать «Ладу Приору»-универсалом. Обзоры, фото и технические характеристики — далее в нашей статье.

    Внешний вид

    Инженеры «АВТОВАЗа» решили не изобретать велосипед и просто взяли за основу кузов седана. Итак, передние части этих машин полностью идентичны. Универсал «Лада Приора» имеет такие же каплевидные галогеновые фары и скромный бампер с «кругляшиными» противотуманками.

    На крыше массивные рейлинги. Однако, судя по отзывам, никто из владельцев им вообще не пользовался. Следует отметить, что угол наклона стойки задних дверей был уменьшен.Это положительно сказывается на удобстве посадки. Сидеть в универсале гораздо удобнее, чем в седане.

    Отметим, что в 2011 году автомобиль претерпел небольшой рестайлинг. Итак, универсал «Лада Приора» остался практически без изменений. Среди отличий — более крупная решетка радиатора с хромированной окантовкой, а также видоизмененные формы бампера с другими противотуманками. В остальном машина осталась прежней.

    Рекомендуем

    Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

    Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

    Расход масла в двигателе. Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в дв…

    Как работает выхлопная система?

    Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

    Сзади машина не похожа ни на какой фургон. Этому способствуют большие вертикальные фонари и удачное завершение задней стойки. Задняя дверь довольно большая и имеет обогрев стекол. Бампер высоко поднят, что способствует хорошей дороге.

    Краска и металл

    Что скажете о качестве кузова владельцы? Машина имеет не качество краски.Так, спустя три года на поверхности начинают появляться сколы. А в местах крепления накладок быть вздутия краски. Не нравятся этой машине и дорожные реагенты. Особо сильно ржавеет универсал «Лада Приора» в Москве и Санкт-Петербурге. Соль буквально разъедает арки и пороги автомобиля. Для поддержания кузова в хорошем состоянии проводите регулярную антикоррозийную обработку.

    Размеры, дорожный просвет

    Автомобиль имеет длину 4,34 метра, ширину 1.68 и ростом 1,5 метра. Величина колесной базы – почти 2,5 метра. При этом клиренс на стандартных 14-дюймовых колесах составляет 16,5 см. Это очень хорошая мера, — говорят отзывы. Машина уверенно едет по любой дороге, не цепляясь бамперами и днищем.

    Интерьер

    Дизайн салона даже для 2007 года уже устарел. Это повторял чуть ли не каждый автолюбитель. Дизайн передней панели напоминает «Форд» начала 2000-х. Руль четырехспицевый, без кнопок.Панель приборов аналоговая с цифровым одометром. На центральной консоли расположены аналоговые часы (как у «десятого» семейства) и блок управления печкой. Магнитолы не было – только аудиоподготовка (независимо от комплектации универсал «Лада Приора»). Сиденья довольно плоские, но есть небольшой центральный подлокотник. Подушки безопасности – две. В дорогих версиях есть кондиционер и сигнализация. Последнее принесло владельцам немало проблем. Так, иногда не работал центральный замок. После нажатия часть двери не закрывается или не открывается.

    Еще одна проблема «Лада Приора» (в частности универсал) – плохая шумоизоляция. Болезнь преследует «ВАЗ» годами (благо на «Весте» эта цепочка закончилась). В салоне сильно гремит пластик, вибрируют дверные панели, Хомут и задняя полка. Практически каждый владелец универсала «Лада Приора» пытался побороть эту проблему самостоятельно. Но чтобы «зашумить» машину вокруг, на материалы нужно потратить не менее десяти тысяч рублей. разобрал кабину.А СТО и цена таких услуг будет около 20тыс руб.

    Еще одна проблема – это плита. В «Приоре» используется электродвигатель микробиореактора с переключающим клапаном. Эти редукторы часто выходят из строя, что дует только в одну сторону. Иногда подклинивают сами закрылки. В итоге мотор продувается воздухом, а вот салон сделать не может (или делает, но плохо).

    Багажник

    Универсал «Лада Приора» имеет вместительный багажник. Так, в пятиместном исполнении его объем составляет 444 литра. Но как показали независимые тесты, реальный объем составляет всего 416 литров.

    Если сложить спинку дивана, объем увеличится до 778 литров.среди особенностей – низкая погрузочная линия. Под полом находится ниша для полноразмерной запаски.

    Технические характеристики

    Этот автомобиль имеет два двигателя. Как атмосферные, четырехцилиндровые, так и с 16 клапанной ГБЦ.

    Базой для универсала «Лада Приора» является 1,6-литровый двигатель мощностью 98 лошадиных сил. Этот двигатель широко использовался на седане. Крутящий момент агрегата – 145 Нм. С ним машина разгоняется до сотни за 11,7 секунды. Максимальная скорость составляет 180 километров в час. Расход топлива – около семи литров в смешанном цикле.В городе этот показатель не опускается ниже девяти. Но если машина загружена 150-200 килограммами, то к этой цифре можно смело прибавлять процентов 10.

    В версиях Deluxe можно встретить 16-клапанный «калиновский» мотор мощностью 106 лошадиных сил. Рабочий объем у него тот же – 1,6 литра. Крутящий момент – 148 Нм. Какие динамические характеристики у «Лада Приора» (универсал)? до сотни – порядка 11,3 секунды.Максимальная скорость – на 5 километров в час быстрее, чем у предыдущего агрегата.Расход топлива – такой же, как и у 98-сильного мотора.Рекомендуемое топливо – АИ-95.

    Проблемы по двигателю и коробке

    Если говорить о силовых установках, то в целом они вполне надежны (по крайней мере, по сравнению с «распродажными»). Система газораспределения – с ременным приводом. Ремешок довольно длинный – до 120 тысяч километров. Однако ролик и помпа могут выйти из строя раньше, что приведет к поломке ГРМ или перегреву мотора в первом и втором случае соответственно.

    Кстати, в «прохоровском» двигателе стоят поршни, коленчатый вал и облегченные шатуны.Ресурс двигателя – около 300–350 тысяч километров.

    Среди частых проблем на «Приоре» можно отметить затрудненный запуск. Причина тому – некачественный штатный аккумулятор. Его жизнь – не более одного года. Владельцам настоятельно рекомендуется заменить его на более качественный, чтобы не испытывать проблем с запуском, особенно зимой.

    Теперь о трансмиссии. Все силовые агрегаты работают в паре с механической пятиступенчатой ​​коробкой передач. Он был существенно модифицирован и теперь оснащен тросовым приводом.Передача четкая, без запинок. Сцепление выхаживает до 100 тысяч в зависимости от стиля вождения. Сама коробка имеет серьезные недостатки. Рекомендуемая замена трансмиссионной жидкости – 60 тысяч километров.

    Подвеска

    Схема подвески такая же, как у «десятого» семейства. Итак, спереди — «макферсон», сзади — зависимая балка. Что говорят о подвеске на универсале «Лада Приора» отзывы? Частого внимания требуют опорные стойки. Как показал опыт эксплуатации, причина тому не только в плохом дорожном покрытии, но и в недостаточной герметизации корпуса.В результате грязь и пыль попадают внутрь и вымывают смазку. Образуется коррозия, из-за чего подшипники начинают хрустеть, а затем и прокладка. Слабы, по словам владельцев, «Приоры» и ступичные подшипники. При попадании в серьезную яму они могут деформироваться. В итоге водитель может почувствовать заметную вибрацию при торможении на скорости.

    Ресурс шаровых опор и рулевых наконечников – почти 100 тысяч километров. Рейка на первых моделях издавала неприятный звук при вращении колеса. Но если немного подтянуть, проблема исчезает.В качестве усилителя использовался ЭУР или ГУР (электрический или гидравлический). Как отмечают отзывы, второй вариант надежнее.

    Задняя подвеска очень простая и поэтому надежная. Итак, амортизаторы ходят около 90 тысяч километров. Пружины не провисают. Но есть подводные камни. Если крышки задних ступиц отсутствуют, вскоре подшипники забьются грязью. Более того, многие модели были без защитных колпачков с завода. Также задние колеса со временем полюфтали, но прогиб был незначительным.Задние тормоза на всех версиях — барабанные. Проблем в эксплуатации не доставляет, главное — чтобы внутри не скапливалась грязь и вода.

    Цена универсала «Lada Priora»

    На данный момент в продаже только в кузове седан.