Замена жидкости в гидроусилителе руля на приоре
Добро пожаловать!
Масло в гидро усилителе руля – благодаря нему и осуществляется лёгкость в вращение руля (Имеется ввиду благодаря маслу), но и благодаря самому гидро усилителю руля конечно же легко руль крутиться, но если в нём не будет масла то и работать он соответственно тоже не будет, поэтому за уровнем масла нужно постоянно следить и обязательно само масло менять время от времени, потому что оно как и любое другое масло не вечно.
Примечание!
Для того чтобы заменить масло в гидроусилителе руля, нужно будет запастись набором инструментов, а именно: Рекомендуем если у вас есть взять с собой два домкрата, они нужны для того чтобы оба передних колеса поднять вверх и тем самым руль будет крутиться намного легче, а руль вам придётся очень долго крутить с неработающим гидроусилителем руля так как при замене масла он не будет у вас работать, а ещё вам нужно будет запастись медицинским шприцом и маленьким длинным шлангом который на этот шприц вы наденете, а так же понадобится ёмкость в которую вы будете сливать отработанное масло и соответственно немного не нужных тряпок, для того чтобы накрыть ими все ремни на которые предположительно может попасть масло при сливании отработанной жидкости из бачка гидроусилителя!
Краткое содержание:
- Замена жидкости в ГУР
- Дополнительный видео-ролик
Где находится бачок гидроусилителя?
Вообще при замене масла вы будете пользоваться только лишь этим бачком, потому что в нём находится само масло и к остальным частям гидроусилителя руля вам даже и подбираться будет не нужно, так вот бачок располагается в подкапотном пространстве автомобиля, поэтому вам нужно будет сперва открыть капот и после чего найти его (Он указан на фото ниже стрелкой).
Когда нужно менять масло в гидроусилителе руля?
Масло рекомендуется менять раз в 2, ну а уж в крайнем случае раз в 3 года, за это время масло уже теряет свои все присадки и в связи с этим может появится посторонний шум при работе гидроусилителя руля, а так же могут появится вибрации издаваемые гидроусилителем, да и вообще на старом масле (Будем называть его отработанное) ездить долго нельзя, потому что он теряет свои присадки, а если он теряет свои присадки то его цель защищать мехам от поломок продает и в связи с этим механизм гораздо быстрее выйдет из строя.
Примечание!
Не всегда смотрите на то сколько машина прошла на новом масле, или же сколько лет прошло с момента последнего заливания, лучше сами всё проверяйте вне зависимости от цифр, для этого отверните верхнюю крышку бачка (Она ещё указана стрелкой), а после того как она у вас будет вывернута взгляните на само масло, если оно будет потемневшее и ещё будет ко всему этому присутствовать запах гари, то такое масло нужно менять на новое не медля!
Примечание!
Работу по замене масла, лучше всего делать с помощником потому что в этой работе он реально пригодится, так как одному из вас нужно будет следить за уровнем масла, а другому нужно будет при этом крутить руль, да и вдвоём как говорится веселее!
Сливание:
1) В начале операции на ваше усмотрения, либо же поднимите при помощи двух домкратов оба передние колеса, либо же пропустите этот пункт и переходите к следующему, просто когда вы будете выгонять отработанное масло из системы, то вам придётся сесть в машину и крутить руль влево (До упора), вправо (До упора) и. т.д., просто с не вывешенными колёсами это будет трудно делать.
Примечание!
Если вы оказались на грунте или же рыхлой почве (В общём на поверхности которая проминается), то рекомендуем вам под задние колёса подложить кирпичи чтобы машина не упала с домкратов, а под оба домкрата перед тем как поставить на них автомобиль, подложите по твёрдой дощечки!
2) Затем отверните крышку у бачка гидроусилителя системы (Эта крышка ещё на фото выше указана стрелкой), а когда она будет открыта возьмите в руки шприц и засуньте его глубоко в бачок и после этого соберите из бачка всю отработанной жидкости и вылейте её в заранее подготовленную ёмкость для этого.
Примечание!
Проделывайте эту операцию повторно и повторно, до того пока всё масло из бачка не будет высосано, кстати для удобства на шприц если хотите то можно будет ещё одеть небольшой но достаточной длинны шланг, как показано на фото ниже:
Когда будете работать с маслом, то есть высасывать его из бачка или же заливать новое, то в любом случае закройте тряпками или же ещё чем ни будь все ремни под которыми вы будете проносить масло, потому что резина не любит масло!
3) Теперь попросите своего помощника сесть в автомобиль, но только аккуратно если ваш автомобиль стоит на домкратах и после того как он сядет, пусть от упора и до упора покрутить рулевое колесо, а в тот момент пока он будет его крутить, вы в это время следите за бачком в нём должно будет появляться отработанное масло, вы это масло при помощи шприца заберите и повторно вылейте в подготовленную ёмкость.
4) Следом вам нужно будет ослабить хомут который крепит шланг обратной подачи масла к бачку усилителя руля (см. фото 1), так вот когда хомут будет ослаблен, отсоедините этот шланг бачка и опустите его в ёмкость для слива отработанного масла (см. фото 2).
Примечание!
А когда он будет опущен в ёмкость, скажите своему помощнику чтобы он опять же покрутил рулевое колесо точно так же как это он делал и раньше, а после того как масло будет полностью слито из шланга, подсоедините его на своё место и повторно затяните хомут и проверьте чтобы прочно держался!
Кой что ещё, если в самом бачке у вас останется жидкость (К примеру не слили до конца, хотя так делать не надо) то обязательно обязательно закройте то отверстие к которому подходит шланг рукой, чтобы от туда не вытекало масло на двигатель и не пачкало его!
Заливание:
1) Сперва возьмите банку купленную в автомагазине с новым маслом и после этого начните заливать масло в бачок, наливайте масло обязательно до самого верху, а после того как оно будет налито пусть ваш помощник ещё раз точно так же повращает рулём от края до края, а вы при этом продолжите заливать масло в бачок потому что когда помощник будет вращать руль то по мере вращения оно будет уходить из бачка.
2) После того как масло уже перестанет убывать, пусть помощник ваш прекратит вращать рулём и заведёт машину буквально на секунд 10, масло после её заводки тоже начнёт убывать но вы постоянно контролируйте его уровень и по мере убывания доливайте масло чтобы оно было до самого верху.
3) Когда автомобиль поработает секунд 10 заглушите его, и после чего попросите помощника точно так же повращать рулём, а вы при этом контролируйте уровень масла в бачке усилителя руля.
Примечание!
Когда помощник будет вращать рулём, в бачке скорее всего будут появляться пузырьки воздуха которые будут выходить из системы и которые появились в системе в результате её разгерметизации!
4) Следом повторно долейте масло до нужного уровня, закройте крышку у бачка, сядьте в автомобиль и после этого заведите машину, когда машина начнёт работать покрутите рулём и проверьте работает ли усилитель руля как раньше или же нет, по сути руль должен вращаться чуть мягче, гула и зудения при его повороте быть тоже не должно.
Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы наглядно понимали процесс замены масла в усилителе руля, просмотрите чуть ниже ролик в которым всё подробно показано и объяснено, но только замена масла в этом ролике делается на примере автомобиля «HONDA CR-V», но в том случае если вникнуть в саму статью и просмотреть ещё в дополнение к этому видео-ролик тогда вы всё прекрасно поймёте, а именно вы поймёте как же заменяется масло в системе.
диагностика неисправностей, монтаж и демонтаж
02.03.20234 827 3 3 ВАЗ Priora
Автор:Иван Баранов
На автомобиле Лада Приора такое устройство, как электроусилитель руля, предлагается в стандартной комплектации, как функция комфорта. Именно об этом устройстве мы поговорим в этой статье. Предлагаем вам узнать, с какими неисправностями может столкнуться автовладелец этого авто и как произвести замену узла самостоятельно.
Содержание
- 1 Роль электроусилителя в рулевом управлении ВАЗ 2170 Приора
- 2 Распространенные неисправности и способы их устранения
- 2.1 Как определить механические повреждения ЭУР и рулевых механизмов?
- 3 Снятие и установка ЭУР в домашних условиях
- 4 Видео «Установка усилителя своими руками»
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Роль электроусилителя в рулевом управлении ВАЗ 2170 Приора
Электроусилитель Приоры в снятом видеНи для кого не секрет, что электрический способ управления играет немаловажную роль в обеспечении безопасности во время езды. ЭУР или ГУР Приора выполняет опцию понижения уровня нагрузки на руль во время его поворота. Ключевым преимуществом использования такого устройства ЭУР на Приоре является комфорт при передвижении в результате улучшенной обратной связи между рулем и колесами.
Электроусилитель представляет собой более современный и усовершенствованный узел, который не только проще в плане использования, но и не требует внедрения дополнительных магистралей для обеспечения работы. Кроме того, данное устройство не забирает мощность у силового агрегата. Главное достоинство ЭУР — не требует частого ТО и контроля жидкости в отличии от ГУР.
Но следует отметить, что такая система имеет несколько недостатков, один из них — довольно слабая обратная связь между дорожным покрытием и системой управления. В результате этого при езде по снегу могут появиться трудности. В отличие от Приор, иномарки оснащаются дополнительными механизмами и узлами блокировки и стабилизации, поэтому способ управления ЭУР в отечественном варианте является менее надежным. Помимо этого, на практике неисправный электроусилитель с плохой тягой — это достаточно распространенное явление.
Схема подключения узлаРаспространенные неисправности и способы их устранения
С поломками устройств сталкиваются многие приороводы, в частности, речь идет о неисправности именно блока управления. Если блок управления системой работает некорректно или вышел из строя, на дисплее бортового компьютера появится соответствующая ошибка. Расшифровав ее, можно понять, что компьютер сообщает об отказе работы подключения ЭУР, что в большинстве случаев говорит о наличии проблем в пайке. В частности, речь идет о месте соединения платы усилителя с контроллером.
Данная неисправность решается либо путем замены системы у дилера, если авто на гарантии, либо путем ремонта. Если у вас нет опыта в чип-тюнинге или работы с электронными девайсами, то решение такой неисправности необходимо доверить профессионалам. Разумеется, для того, чтобы точно поставить «диагноз», потребуется провести компьютерную диагностику.
Часто случается такое, что происходят сбои в работе датчика скорости, что опять же, способствует появлению ошибки бортового компьютера. Такой тип неисправности можно решить путем перепрограммирования устройства либо заменой проводов в тех местах, где регулятор соединяется с контроллером. Если сам регулятор является нерабочим, то его придется заменить (автор видео — Алексей a-skorp).
Слишком низкий уровень напряжения в бортовой сети авто — это также распространенная проблема. В данном случае необходимо в первую очередь уделить внимание диагностике генераторного устройства либо проводки. Для проверки используйте тестер. В любом случае, если в работе системы обнаружены неполадки, необходимо произвести ремонт рулевой рейки своими руками. Эксплуатация авто с неработающим ЭУР не допускается до полного устранения проблемы.
Как определить механические повреждения ЭУР и рулевых механизмов?
Механическая диагностика осуществляется в том случае, если электроусилитель руля работает не нормально, но при этом бортовой компьютер не выдает ошибок. Чтобы произвести проверку механических повреждений, необходимо максимально провернуть рулевое колесо влево и вправо, мотор при этом должен быть заведен. Следует отметить, что при повороте рулевого колеса транспортное средство должно стоять на одном месте.
В том случае, если вы заметили, что при повороте руля необходимо приложить больше усилий, чем обычно, то это может свидетельствовать о выходе из строя деталей или компонентов усилителя. Но также это может говорить о поломке других элементов рулевой системы (видео о диагностике усилителя руля с помощью скрепки представлено ниже, автор видео — Гоша Вахромеев).
Чтобы точно выявить, что же послужило проблемой, потребуется провести более тщательную диагностику. Для этого транспортное средство в первую очередь нужно загнать на подъемник и поднять, при этом тщательно проверив на работоспособность все элементы ходовки. Проверке подлежат рейки, рулевые тяги и т.д. Такую процедуру можно без проблем провести на любом СТО либо же своими силами, но только если у вас есть подъемник и определенные навыки по диагностике. Есть вероятность того, что ремонт ЭУР не требуется, поскольку он сам по себе работоспособен, но требуется ремонт других элементов.
Чтоб не допустить появления неисправностей, связанных с электроусилителем, необходимо время от времени производить очистку системы, а также контактных узлов. Чтобы провести сервисное обслуживание самостоятельно, потребуется снять свой ЭУР, полностью разобрать его, произвести очистку и поставить обратно. Подробнее об этом мы расскажем ниже.
Снятие и установка ЭУР в домашних условиях
Для того, чтобы произвести снятие устройства с автомобиля, потребуется заранее подготовить все, что вам может пригодиться в процессе. В частности, речь идет об отвертках с плоским и крестовым наконечниками, а также наборе гаечных ключей с торцевыми головками.
Итак, как происходит процедура снятия и монтажа электроусилителя:
- В первую очередь, необходимо выключить питание на бортовую сеть, для этого отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Затем демонтируйте руль, заранее сняв пластиковую накладку под ним и на контрольном щитке. Демонтаж руля проводится в соответствии с сервисной книжкой к автомобилю.
- Используя крестообразную отвертку, необходимо открутить четыре болта фиксации декоративной накладки на рулевой панели.
- Сделав это, вы сможете увидеть колодки с проводкой — их необходимо отсоединить от подрулевого переключателя, также отсоединяется и контактное кольцо.
- Используя гаечный ключ на 8, нужно открутить винт фиксации колодок проводов, которые проходят от замка зажигания.
- Далее, необходимо нажать на пластмассовые элементы фиксации и отсоединить колодки с проводами вверху и внизу самой колонки.
- В том месте, где электроусилитель рулевого колеса крепится к самой колонке, потребуется демонтировать так называемую пластмассовую шторку, для этого следует отсоединить фиксаторы.
- Используя торцевой ключ, нужно несильно ослабить гайки, которые фиксируют узел к низу колонки.
После выполнения этих действий осуществляется снятие непосредственно усилителя — он демонтируется вместе с промежуточным валом. Но для того, чтобы вам было более удобно прочищать узел и в дальнейшем производить установку в обратном порядке, эти компоненты желательно заранее отсоединить друг от друга. Чтобы сделать это, используя ключ на 13 выкрутите винт, фиксирующий карданный шарниры на самом валу. Затем вам потребуется открутить две гайки фиксации по торцам, после этого саму рулевую колонку можно будет извлечь.
Затем нужно будет извлечь винт и произвести снятие кардана от шлицевого шкива узла. Чтобы после снятия процедура обратной установки была более удобной, желательно удостоверить в том, что все метки совпадают. Речь идет о метках на защитном чехле, шкиве, а также крышке стартера. Очистка механизма контактной группы и прочих элементов системы должна производиться осторожно, чтобы все компоненты остались целыми и неповрежденными. Если вы обратитесь за помощью к специалистам в этом вопросе, то процедура очистки обойдется вам в среднем около 30-50 долларов в зависимости от региона.
Загрузка …
Видео «Установка усилителя своими руками»
Как правильно произвести монтаж электроусилителя в домашних условиях — смотрите на видео ниже (автор видео — sokur64).
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Да (100.00%)
Нет
Ремень Гур: описание и принцип работы
В каждом автомобиле есть дополнительные вспомогательные устройства — кондиционеры, ГУР, генераторы. Все эти элементы приводятся в действие от двигателя с помощью приводных ремней. Ремень ГУР — это расходный материал. Время от времени эти детали требуют замены. Давайте разберемся, что представляют собой приводные ремни, как их нужно обслуживать и заменять.
Что такое приводной ремень?
Когда конструкторы пришли к необходимости как-то передать вращение на вспомогательные агрегаты, для этой цели была выбрана ременная передача. Решающую роль в этом выборе сыграли несколько причин. С помощью ременной передачи энергия вращения может передаваться бесшумно и плавно, а потери на трение будут незначительными. Также крутящий момент через ремень может передаваться на любое расстояние между осями шкивов. Сейчас в некоторых премиальных моделях автомобилей можно встретить цепной привод, но в массовом автомобилестроении эти детали еще не изобрели. Ремешок генератора ГУР или любой другой изготавливается из специальных материалов на основе резины и ткани. Такое сочетание позволяет ему быть эластичным и достаточно прочным одновременно. Конструкция элемента постоянно совершенствуется и модернизируется – можно сказать, что это высокотехнологичные изделия, способные сохранять прочность, эластичность и гибкость в больших диапазонах температур. Также стропа ГУРа выдерживает различные механические воздействия – колебания и рывки. Принцип работы ремня очень прост: он крепится на шкивах на двигателе, а также на одном из вспомогательных устройств. Таким образом передается вращение.
Типы приводных ремней
Разные механизмы имеют элементы разного типа. Сейчас используются фрикционные ремни, поликлиновые и клиновые. Профессионалы и производители подразделяют элементы на две большие группы – фрикционные и зубчатые.
Привод фрикционный
Такой ремень генератора ГУРа передает крутящий момент за счет силы трения. Его величина пропорциональна силе в зоне контакта. Этот показатель зависит от того, какое предварительное натяжение создается, а также от формы шкива или конуса, которым элемент удерживается или заклинивается в шкиве. Часто механизмы автомобильного привода имеют отношение ширины их верхней поверхности к высоте — от 0,8 у узких моделей до 1,2 у классических изделий. Для передачи большого усилия иногда используют многоручьевой ремень. Этого решения несколько, обычно 2-3 стандартных элемента. Форма внутренней части тоже может быть разной – полностью плоской или с фигурными зубцами. Волнистый ремень с зубьями встречается чаще, так как позволяет уменьшить проскальзывание при работе на шкивах малых диаметров, но при этом снижает материалоемкость шкива. Если посмотреть на фрикционный ремень генератора кондиционера ГУР в разрезе, то изделие представляет собой несколько слоев. Верхний – тканевая оболочка. Далее идут нити, являющиеся шнуром – они воспринимают всю основную нагрузку. Также используется базовая резиновая смесь.
Усиленный фрикционный ремень привода
На некоторых современных моделях тканевая оболочка может использоваться не только на верхней части ремня, но и по бокам — это усиленные ремни. Они надежно защищены от грязи, различных абразивов и моторных масел. Все это губительно для этой детали. Эти детали используются, когда необходимо дать больше мощности в тяжелых или даже экстремальных условиях. Они широко используются в системах, где работа ведется на высокой скорости.
V-образный привод
Эти модели представляют собой очень маленькие клиновые ремни, собранные в единый пакет. Такая конструкция обеспечивает высокую гибкость – благодаря этому свойству их можно использовать на шкивах уменьшенного диаметра, от 45 мм. Также данные решения позволяют выбирать мощность не только по прямой, но и по обратной ветке. Технические характеристики изделия позволяют использовать один поликлиновой ремень сразу на нескольких устройствах. Это может быть ремень ГУРа, кондиционер, помпа, компрессор, генератор и так далее. Но в случае поломки эксплуатировать машину нельзя. Необходимо заменить вышедшую из строя деталь. По своему составу поликлиновые ремни представляют собой резиновую основу, каркас из прочных нейлоновых нитей и базовую часть на основе резиновых смесей. Последний контактирует с металлическим шкивом.
Ремень клиновой
Такие элементы сегодня встречаются очень редко, хотя и имеют массу преимуществ. Это дешевое изделие, которое очень легко установить на мотор или заменить в случае поломки или износа. Эти элементы могут быть установлены только на одном из агрегатов. Раньше автовладельцы вместо клиньев использовали обычную веревку, ведь для натяжения и установки такого ремня не нужны направляющие и натяжные ролики. В целом клиновидный ремень ГУР имеет высокую скорость износа, требует постоянного ухода и натяжения, что нецелесообразно для современного водителя.
Зубчатая группа
Данные решения практически не используются для работы различного навесного оборудования на легковых автомобилях. Их устанавливают только на механизмы газораспределения. Однако их можно встретить на мощных дизелях вместе с отложениями охлаждающей жидкости и топливным насосом. Состав зубчатого ремня почти не отличается от фрикционных аналогов. Отличие только в количестве слоев, способе вулканизации и форме.
Срок службы элементов привода
Производители закладывают в ремни более длительный срок службы. Эти изделия изготовлены из прочных материалов. Если брать средний показатель, то замену ремня ГУР следует проводить через 25 000 часов непрерывной работы. Стоит отметить, что ресурс указан именно в часах. Дело в том, что пробег в данном случае мало влияет на износ ремня. Эта деталь работает даже тогда, когда машина никуда не едет (и работает на холостых). Но это только теория и паспортные данные производителей. В реальности ресурс и срок службы могут существенно отличаться от заявленных производителем. Кроме того, в процессе работы на ремень влияют определенные факторы, которые могут ускорить время замены.
Факторы, влияющие на износ ремня
Срок службы элемента сильно зависит от того, насколько правильно он был установлен. Нередки сейчас случаи, когда слесарь на СТО из-за низкого уровня квалификации или отсутствия опыта пытается выполнить установку ремня отверткой или другим подобным инструментом. В результате получается урон, который снижает ресурс в 2 и более раз. Этот метод также используется для того, чтобы замена ремня ГУРа прошла быстрее (без демонтажа шкива). Срок службы ремня также важен. Это важный фактор, влияющий на скорость износа. Например, в магазинах автозапчастей можно найти товары с истекшим сроком годности. Для металла это не страшно, а для ремней — это повышенный износ и скорая замена. Химический состав по прошествии времени имеет свойство меняться. Если ремень был изготовлен более 5 лет назад, а потом на складе еще и неправильно хранился, то прослужит он очень мало. На срок службы элемента также влияют погодные условия. Например, в жарком климате люди часто используют кондиционеры. А это значит, что компрессору нужно много энергии. В результате ремень ГУРа кондиционера в это время испытывает повышенные нагрузки. Также повышенный износ будет наблюдаться в холодное время года. Зимой электрические устройства потребуют большей мощности, чем летом. Генератору приходится отдавать больше энергии — как следствие повышенная нагрузка на ремень. Зачастую в новых машинах эти детали служат дольше, так как были правильно установлены на заводе, а на складе были учтены все правила хранения. После замены на другой ремень срок службы будет ниже указанного производителем.
Что произойдет, если его не изменить?
Если замена ремня ГУРа не была произведена в установленные сроки, на их поверхности будут видны различные дефекты – трещины или потертости. Изношенный ремень на работе будет издавать неприятный свист. Это говорит о том, что пора его заменить. При обрыве приводных ремней водитель услышит громкий хлопок, и техника просто перестанет выполнять свои функции. Например, если ремень генератора оборвется, то аккумулятор перестанет заряжаться. Также при возникновении поломки может перестать работать гидроусилитель. В результате руль станет очень тугим. Конечно, с такой неисправностью можно ездить, но не откладывайте замену. Для усилительной системы это очень вредно. Однако самой основной проблемой является неработающий насос. В этом случае циркуляция охлаждающей жидкости прекращается и мотор может перегреться. А это чревато дорогостоящим ремонтом.
Регулярная проверка приводных ремней
Каждый автовладелец должен регулярно осматривать эти элементы и знать, как натянуть ремень ГУРа. Проверку можно проводить при остановленном двигателе. Для проверки нужно просто надавить пальцем на деталь — станет ясно, ослабло натяжение или нет. При таком осмотре деталь не должна смещаться даже на 1-2 см. Также на ощупь проверяются другие повреждения. Если на ремне видны поврежденные места, то его необходимо заменить. Стоит отметить, что при покупке нового элемента нельзя приобретать оригинальную деталь. Автомобильный рынок предлагает неоригинальную продукцию, которая по техническим характеристикам и качеству не хуже, а то и лучше оригинальных моделей.
Средняя цена замены ремня на СТО около 2500 р. Стоимость самого элемента зависит от марки и его себестоимости. Ремень РИГ «Приора» стоит в среднем 300 р. На рынке можно найти как дешевые, так и довольно дорогие изделия, способные выдерживать экстремальные нагрузки.
Но не только «Приора» сегодня является популярной народной моделью. Многие покупают Рено Логан. Этот автомобиль также нуждается в обслуживании и замене приводных ремней. Ремни генератора ГУР («Логан 1,5» в том числе) разные. Это зависит от уровня оснащения автомобиля. Что касается производителей, то это Renault, Bosch, Gates и другие бренды. Изделия различаются по длине. Также отдельно можно приобрести ролики с кронштейном и без. Также можно купить комплект, в котором есть натяжной и обводной ролик и сам Ремешок для гранат «Рено Логан». Эти комплекты производятся Renault и Quartz.
Обслуживание элементов привода
Начинающие водители, только севшие за руль собственного автомобиля, часто не знают, как обслуживать этот автомобиль.
Многие сталкиваются с необходимостью обслуживания и замены ремней. Посмотрим, как натянуть ремень ГУРа, затягивать или ослаблять по необходимости. Элементы свистят, потому что проскальзывают на шкиве из-за ослабления. На примере ремня генератора натяжение можно производить специальными регулировочными болтами или хомутом.
Для натяжки ремня на современном автомобиле ослабьте болты крепления генератора, затем поверните регулировочный болт по часовой стрелке. При этом генератор необходимо отвести от двигателя – проверяется уровень натяжения. Затем затяните фиксирующие гайки. В продаже появились новые поликлиновые ремни с повышенным уровнем эластичности. Их не нужно тянуть или тянуть. Из-за особенностей конструкции и инновационных материалов они просто не растягиваются. Срок службы до 120 000 км. Но для того, чтобы изначально натянуть этот ремень, вам понадобится специальный инструмент. В большинстве моделей автомобилей есть специальные натяжные ролики или автоматические натяжители. Это избавляет владельца от постоянного натяжения. Один минус в том, что при установке вы меняете фильм.
Как заменить приводной ремень
На примере «Лада Приора» посмотрим, как происходит замена ремня. Сразу нужно сказать, что для этой модели предусмотрено три типа элементов. Итак, размер ремня ГУРа для автомобиля без гидроусилителя составляет 742 мм. Если автомобиль оборудован ГУРом, то необходимый размер равен 1115 мм. Для автомобиля с ГУРом и кондиционером размер должен быть 1125 миллиметров. Из инструментов потребуются ключи на 13, ключ на 17, натяжной ключ, заглушки на 17 и 10, баллонный ключ. Первым делом крутим натяжитель ключом на 17. Далее откручиваем подушку двигателя, поднимаем перед машины и демонтируем переднее колесо. Затем снимите боковую защиту. Под картер надо ставить какие-то упоры. Затем немного опустите автомобиль — теперь ремень можно снять. Затем на место старого устанавливается новый. После этого машина снова поднимается, двигатель ставится на место, подушка закручивается. Из-под картера нужно достать упор, а также установить колесо. Замена ремней генератора ГУР почти закончена — осталось только немного подтянуть. При запуске двигателя можно услышать свист – это свидетельствует о недостаточном натяжении. Если натяжение сильнее необходимого, то будет слышно гудение.
Так в современных автомобилях обслуживают и меняют приводные ремни. Это полезно для начинающих автовладельцев.
Страница не найдена – Властелин колец Кольца власти на Amazon Prime News, Дж. Р. Р. Толкин, Хоббит и многое другое
Похоже, в этом месте ничего не найдено. Может попробовать одну из ссылок ниже или поиск?
Искать:Наиболее часто используемые категории
- Хоббит (4868)
- Хоббит Фильм (4268)
- События (3398)
- Властелин колец (4108)
- Фильмы LotR (3168)
- Вентиляторы (2013)
- Товары (1976)
- Толкин (1399)
- Старые главные новости (21 978)
- Старые специальные отчеты (3840)
Архивы
Попробуйте поискать в ежемесячных архивах. 🙂
Archivesselect Месяц марта 2023 г., февраль 2023 г. Январь 2023 г., декабрь 2022 г., ноябрь 2022 года. 2021 Апрель 2021 Март 2021 Февраль 2021 Январь 2021 Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Октябрь 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Апрель 2020 Март 2020 Февраль 2020 Январь 2020 Декабрь 2019Ноябрь 2019 г. Октябрь 2019 г. Сентябрь 2019 г. август 2019 г., июль 2019 г., июнь 2019 г., май 2019 г., апрель 2019 г. Март 2019 г. Февраль 2019 г., январь 2019 г. Декабрь 2018 г., ноябрь 2018 г., октябрь 2018 г., сентябрь 2018 г., август 2018 г., июль 2018 г., июнь 2018 г., май 2018 апрель 2018 г. Март 2018 г. Февраль 2018 г. Январь 2018 г. Декабрь 2018 г. Ноябрь 2017 г. Октябрь 2017 г. Сентябрь 2017 г. Август 2017 г., июль 2017 г., июнь 2017 г., май 2017 г., апрель 2017 г. Март 2017 г. Февраль 2017 г. Январь 2017 г. Декабрь 2016 г., ноябрь 2016 г., октябрь 2016 г. Сентябрь 2016 г., август 2016 г., июль 2016 г., июнь 2016 г., май 2016 г., апрель 2016 г.
Март 2016 г., Февраль 2016 г., январь 2016 г. Декабрь 2015 г. Ноябрь 2015 г. Октябрь 2015 г. Сентябрь 2015 г. август 2015 г., июль 2015 г., июнь 2015 г., май 2015 г., апрель 2015 г. Март 2015 г., февраль 2015 г. Январь 2015 г. Декабрь 2014 г., ноябрь 2014 г., октябрь 2014 г. Сентябрь 2014 г., август 2014 г., июль 2014 г., июнь 2014 г., май 2014 г. Апрель 2014 г. Март 2014 г. Февраль 2014 г. Январь 2014 г. Декабрь 2013 г. Ноябрь 2013 г. Октябрь 2013 г. Сентябрь 2013 г. Август 2013 г., июль 2013 г., июнь 2013 г., май 2013 г., апрель 2013 г. Март 2013 г. Февраль 2013 г. Январь 2013 г. Декабрь 2012 г., ноябрь 2012 г., октябрь 2012 г. 2012 г., август 2012 г., июнь 2012 г., июнь 2012 г., май 2012 г., апрель 2012 г. Март 2012 г., февраль 2012 г., январь 2012 г., декабрь 2011 г., ноябрь 2011 г., Октябрь 2011 г., 2011 г., 2011 г., июль, июль, июль. 2011 Июнь 2011 Май 2011 Апрель 2011 Март 2011 Февраль 2011 Январь 2011 Декабрь 2010 Ноябрь 2010 Октябрь 2010 Сентябрь 2010 Август 2010 Июль 2010 Июнь 2010 Май 2010 Апрель 2010 Март 2010 Февраль 2010 Январь 2010 Декабрь 2009Ноябрь 2009 г.