Двигатель 1.6 ТХП 150-156 сил. EP6DT — Страница 11 — Техническая документация и фото
#201 stalin_alex
Отправлено 16 Февраль 2017 — 22:19
Ребят подскажите:
Заказал запчасти, жду. Делать сам буду. Крышка, патрубок, шкив, натяжитель..
Ребят вместе с новой крышкой в экзисте рекомендуется под замену:
Новый патрубок турбины — это итак все знают
Новый зажим патрубка (Найдём какого патрубка)
Заглушка отверстия в патрубке системы охлаждения (1355.04) А вот с этим вопрос.. Что это за заглушка и куда её пихать. А главное зачем? Какое отношение она имеет к клапанной крышке и т д..
https://www.exist.ru…=2A90105F&sr=-4
Сообщение отредактировал stalin_alex: 16 Февраль 2017 — 22:21
- Наверх
#202 Voldemar_71
Отправлено 25 Февраль 2017 — 11:14
Не знаю как и начать свою историю с моей машиной .
Сам я мастер по ИНЖЕКТОРУ — купил себе машину и началась учёба по этому Ситроенчику. Купил с пробегом 10 тыс. пока пробег не достиг 95 тыс. всё было хорошо и не ведал что бывают проблемы которые я не смог победить. В своей работе применяю много приборов к разным маркам но чтобы правильно всё увидеть по ошибкам и работать с французами пришлось купить Lexia. Прошлые приборы много не показывают что происходит в моём авто. Одним словом попала моя машина на ремонт двигателя- гильзовка блока и замене многочисленных деталей. За мой пробег поменял топливную систему и ремонтом мотора. Теперь стоит вопрос как до конца найти неисправность которую моторист так и не исправил. Сижу и ломаю голову как победить стук в моторе в области 4 цил. и шестерни файзера на впуске и ошибки Р0012.Сижу на сайтах и ищу подсказку для себя куда посмотреть чтобы увидеть процесс происхождения стука . Начинается постукивание когда двигатель нагреется выше 80 градусов. При нажатии на педаль газа и при оборотах где то 2500 звук изменяется на угрожающий- похож на глухую детонацию в том же месте.
- Наверх
#203 mischa.047
Отправлено 07 Апрель 2017 — 16:48
Всем привет. Подскажите,у моего пежо двигатель начинает троить когда открываешь заливную горловину или вытаскиваешь маслощуп.
Виновата клапанная или что-то дальше? Спасибо.
- Наверх
#204 Voldemar_71
Отправлено 07 Апрель 2017 — 21:49
для начала надо писать какой двигатель. Многие не понимают что у вас за пежо. Давайте по порядку. Я честно говоря сомневаюсь что с клапанной крышкой.
- Наверх
#205 Злой Гринго
Отправлено 08 Апрель 2017 — 00:19
наверное, если чел пишет в теме про тхп, то у него тхп?)
А модификация особой разницы не сделает)
- Наверх
#206 safemode
Отправлено 08 Апрель 2017 — 04:26
Скорее всего беда в клапане ЕГР — при октрытии одной из крышек нарушается вакуум в системе клаппаных газов и начинается подсос воздуха снаружи что вносит коррективы в рабочую смесь.
- Наверх
#207 Til
Отправлено 16 Апрель 2017 — 16:05
Здравствуйте!
Прочитав топик (конкретно — электромагнитный клапан регулировки давления), возникли серьезные сомнения в действиях офдилера.
Проблема:дерганье (умеренное) на холодную с конца ноября 2016. Плавающие х.х. Офдилер (декабрь 2016) — замена клапанной крышки из-за обнаруженных трещин. До привоза клапанной крышки — чек P0016 (несовпадение фаз коленвала, распредвала), Пару раз (за декабрь -апрель 2017) кратковременно вылезло предупреждение со стопом по низкому давлению масла. В начале апреля (через 4 месяца!!!) — произведена замена клапанной крышки.
Гарантия кончилась в январе.
Сразу после замены клапанной крышки двигатель задергало так, что машина ходуном ходила.
Стоп по низкому давлению выскочил снова и больше практически не уходил. Офдилер разобрал картер, промыл (по его словам) маслонасос,крышку картера и регулятор давления. Собрали картер — низкое давление не уходит. Предположение офдилера — маслонасос (24.тыс.р. с работой).
Попросил убедиться маслонасос или регулятор неисправен. При мне, со снятым регулятором, завели двигатель с манометром вместо датчика давления — 0,8 бар. Из этого сотрудники офдилера сделали вывод, что точно неисправен маслонасос, обосновывая это тем, что без установленного регулятора маслонасос должен давать нормальное давление. Заказали маслонасос.
Жду, когда привезут, но после прочтения данной темы думаю, что попаду на деньги просто так. Исходя из топика — это не маслонасос, а скорее регулятор давления.
Кроме того, где-то слышал, что при криворукой установке масляного фильтра (перетяжка) может ломаться крестообразная перекладинка в нем и засорять масляные каналы двигателя. Может ли быть это причиной низкого давления (ведь датчик давления, где оно меряется манометром и фильтр находятся выше маслонасоса и регулятора), могут ли эти обломки реально мешать передавать давление на рабочие механизмы двигателя при исправных маслонасосе и клапане регулировки давления?
Прошу помочь, выскажите, пожалуйста свои мнения.
Электрический клапан регулировки давления масла и подачи. просто находясь в агресивной масляной среде начинает пропускать давление или заклинивает — обычно заметны следы масла на жгуте проводов…. и загорается чек или ошибка по давлению масла… На самом деле очень опасная неисправность. клапан может заклинить в открытом положении и мы потеряем давление масла со всеми вытекающими последствиями. работающий клапан держит давление на холостом 1.9 атм , не работающий 0.8 этого не достаточно для работы двигателя.
Особенно прошу высказать свое мнение по предыдущему моему сообщению топикстартера, в связи с тем, что он эту проблему отметил, причем с точными цифрами по давлению.
- Наверх
#208 Voldemar_71
Отправлено
Вам не правильно делали диагностику, нельзя отключать датчик давления основной который находиться под турбиной.
Он является основным органом для регулирования давления. Вам должны были манометр подключить через переходник с подключенным датчиком давления. ВАС разводят по полной!!!!! при полностью снятом датчике давления машина встаёт в аварию и клапан редукционный полностью открыт — вот вам и низкое давление. Если отключить электрический клапан который стоит на насосе то давление будет не контролируемое. Вот при этом действии и проверяйте сколько может выдавить насос по давления. Очень акуратно поднимайте обороты- очень высокое давление будет , чтобы не передавить давление и не выдавить сальники.Ошибка 0012 вылазит по другой причине.Мастера или разводят вас или не компетентны в этой машине.
Сообщение отредактировал Voldemar_71: 16 Апрель 2017 — 18:38
- Наверх
#209 Walter Scott
Отправлено 16 Апрель 2017 — 18:48
Прошу помочь, выскажите, пожалуйста свои мнения.
Могу предложить поехать на диагностику в профильный сервис по EP6: https://madpistons.ru/contacts
Дальше решите что делать.
- Наверх
#210 Voldemar_71
Отправлено
Да конечно- только я с Краснодара. Всю процедуру таких действий с узлами я прошёл. Заставьте правильно их сделать подключение и сами увидите. Я с мотористом это проходил. Для общего развития напишу вам управление давления в масляном насосе. Главный мозг это ЭБУ- клапан под турбиной видит давление и посылает информацию- в ЭБУ он обрабатывает и даёт команду- электро клапану на насосе.
в моей ситуации другая проблема что то с управлением ШИМ электро клапана управления шестерни распредвала на впуске.Сейчас разбираемся.
- Наверх
#211 Til
Отправлено 16 Апрель 2017 — 19:44
Я, тут наверное, некорректно написал. Как конкретно подключался манометр (через переходник вместе с или вместо датчика давления), я все-таки не уверен, не проконтролировал, когда меня пригласили к манометру, для проверки все уже было собрано и двигатель заведен. Со слов дилера, без установки регулятора (интересно, кстати, а как это возможно?).
Вопрос основной в том, правильно ли офдилер сделал вывод о неисправности именно маслонасоса, а не электрического клапана регулировки давления (регулятора), по получившимся показаниям в 0,8 бар.
Допустим, манометр они подключили правильно, какое все-таки должно быть давление на х.х. без регулятора, и о чем говорит 0,8 бар при таком замере?
Может быть еще кто-то сможет поделиться мнением?
- Наверх
#212 Voldemar_71
Отправлено 16 Апрель 2017 — 20:02
Если вы не знаете принцип и не слышите о чём вам бесплатно говорят или пишут- то заплатите своими деньгами.
Прочитайте ещё раз мою подсказку и заучите как библию .В противном случае вас побреют как лоха- без обид только. На оффдил меня пытались на турбину развести . В рем. зону не пускают а только распечатки выносят по проверки. Гады обрезали на датчике ДАД 2 провода и турбина ослепла по наполнению впуска. Благо я то я в этой области и сразу нашёл их халтуру. В моём варианте 47 тыс был бы убыток от них.Машину быстро вырвал с этого ремонта. Так ломать и 5 летний ребёнок сможет.
Я имею такое же оборудование как у сервиса который вам делает диагностику, но в их услугах не видел чтобы они делали обновление ЭБУ и прописывали протоколы в блоки. Мне это очень стало подозрительно. Спросите их за этот вид услуг- если они не делают то это не оффдиллер. Франшиза галимая и только.
- Наверх
#213 Til
Отправлено 16 Апрель 2017 — 20:20
То, что вы написали, я прекрасно понял
Главный мозг это ЭБУ- клапан под турбиной видит давление и посылает информацию- в ЭБУ он обрабатывает и даёт команду- электро клапану на насосе.
Однако здесь, к сожалению, нет ответа на вопрос, если, конечно, такой ответ по моим исходным данным возможен:
какое все-таки должно быть давление на х.х. без регулятора, и о чем говорит 0,8 бар при таком замере?
Я и пытаюсь выяснить, чтобы не было такого
вас побреют как лоха
Все таки: в отсутствие регулятора (клапана регулировки) маслонасос должен выдавать нормальное давление на х.х. и 0,8 бар говорит о его неисправности? или не говорит?
- Наверх
#214 Voldemar_71
Отправлено 16 Апрель 2017 — 20:25
давайте для начала скажите какой у вас. Получается что вы спрашиваете то что у вас нет.
В моём случае я знаю как и что работает.
Сообщение отредактировал Voldemar_71: 16 Апрель 2017 — 20:26
- Наверх
#215 Til
Отправлено 16 Апрель 2017 — 21:04
Извиняюсь, какой у меня что?
Если двигатель, то он в подписи EP6CDT MD, маслонасос и регулятор, честно говоря не знаю.
- Наверх
#216 Voldemar_71
Отправлено 16 Апрель 2017 — 21:07
VF7NX5FEACY630654 короче у меня такая машина по винкоду и я в теме по ней.
- Наверх
#217 DenDen
Отправлено 19 Сентябрь 2018 — 11:51
Извиняюсь, какой у меня что?
Если двигатель, то он в подписи EP6CDT MD, маслонасос и регулятор, честно говоря не знаю.
Добрый день, удалось решить проблему с ошибкой p0012? Если да то в чём была причина?
Не знаю как и начать свою историю с моей машиной . Сам я мастер по ИНЖЕКТОРУ — купил себе машину и началась учёба по этому Ситроенчику. Купил с пробегом 10 тыс. пока пробег не достиг 95 тыс. всё было хорошо и не ведал что бывают проблемы которые я не смог победить. В своей работе применяю много приборов к разным маркам но чтобы правильно всё увидеть по ошибкам и работать с французами пришлось купить Lexia. Прошлые приборы много не показывают что происходит в моём авто. Одним словом попала моя машина на ремонт двигателя- гильзовка блока и замене многочисленных деталей. За мой пробег поменял топливную систему и ремонтом мотора. Теперь стоит вопрос как до конца найти неисправность которую моторист так и не исправил. Сижу и ломаю голову как победить стук в моторе в области 4 цил. и шестерни файзера на впуске и ошибки Р0012.
Сижу на сайтах и ищу подсказку для себя куда посмотреть чтобы увидеть процесс происхождения стука . Начинается постукивание когда двигатель нагреется выше 80 градусов. При нажатии на педаль газа и при оборотах где то 2500 звук изменяется на угрожающий- похож на глухую детонацию в том же месте. Многие говорят что потеря давления масла по кольцам распредвала. Оговорюсь что в нашем двигателе относительно предыдущих без турбины на впускном распредвале уже применены пластиковые кольца и выработки нет такой.Для проверки системы нужна информация поразъёмам блока ЭБУ ,который находиться под рукой возле АКБ. Если есть у кого мануал по управлению двигателя, чтобы найти отклонение по работе WWTI .Читаю чаты и многие жалуются по таким поломкам , а ответов нормальных нет. У меня есть база знания , приборов в своей роде деятельности не хватает информации. Хочу победить поломку сам в моей машине , и другим рассказать как это сделать.
Сижу на сайтах и ищу подсказку для себя куда посмотреть чтобы увидеть процесс происхождения стука . Начинается постукивание когда двигатель нагреется выше 80 градусов. При нажатии на педаль газа и при оборотах где то 2500 звук изменяется на угрожающий- похож на глухую детонацию в том же месте. Многие говорят что потеря давления масла по кольцам распредвала. Оговорюсь что в нашем двигателе относительно предыдущих без турбины на впускном распредвале уже применены пластиковые кольца и выработки нет такой.Для проверки системы нужна информация поразъёмам блока ЭБУ ,который находиться под рукой возле АКБ. Если есть у кого мануал по управлению двигателя, чтобы найти отклонение по работе WWTI .Читаю чаты и многие жалуются по таким поломкам , а ответов нормальных нет. У меня есть база знания , приборов в своей роде деятельности не хватает информации. Хочу победить поломку сам в моей машине , и другим рассказать как это сделать.День добрый. У меня схожая проблема. Удалось победить ошибку p0012?
- Наверх
Двигатель 1.
6 ТХП 150-156 сил. EP6DTВ общих чертах о двигателе. Очень современный двигатель который изначально выпускался под нормы евро4 , но имел задатки для перехода на Евро5. Для перехода изменили масляный насос — установив в него электромагнитный клапан регулировки давления и подачи масла (который частенько ломается и давление в системе смаки падает до 0.8 атм на холостом ходу и загорается лампа по давлению масла) установили управляемый привод помпы , перенесли датчик давления масла ближе к корпусу масляного фильтра и изменили его малясь. ну и не считая там всяких перепрошивок и т.п.
обо всех изменениях можно почитать тут — http://www.3008.ru/engines/petrol/ )) это первая ссылка которая мне попалась)))
с завода на турбо-моторе установили кованую поршневую (поршень+шатун) кстати кованые поршни тверже алюминьевых , но при этом обладают хрупкостью большей чем литые. к этому мы чуть позже вернёмся , в данном обзадце подчеркнуть слово хрупкость.
Теперь о проблемах по порядку:
1 свечи , это пожалуй первая неисправность которая может возникнуть на данном моторе.
Попросту из-за некачественного топлива и редких поездок без прогрева (грубо говоря переставить машину зимой и т.п.) теряют свои свойства и получаем мы пропуски зажигания и как следствие чек. Проблема частая зимой , летом не так часто встречается , но имеет место быть. + новые свечи не всегда качественые. даже оригинал бывает бракованый.
2 смещение фаз ГРМ , тут целых два фактора которые на это влияют прямым образом.
Первое это вытяжение цепи — со временем цепь сильно растягивается. Такова конструктивная особенность цепи , она сделана по две пластины на звено цепи , тут на фото видно
у многих автопроизводителей обычно 4-8 пластин на одно звено или двухрядная цепь как на жигулях ну или на мерседесе ))) (хоть где-то гордость , у жиги цепь как на мерсе) Зачем это сделано ? да очень просто чем меньше вращательные массы в двигателе тем больше у нео КПД. Тоесть облегчив цепь мы повышаем КПД двигателя в целом.
Помимо смещения фаз что ещё может быть с вытянутой цепью ?! многие тут задают вопросы про стук при запуске двигателя. ну так вот если у вас цепь слишком вытянулась , то подводящая пружина гидронатяжителя не справляется со своей задачей (держать цепь в натянутом состоянии во время пуска двигателя) и появляется дребез при запуске пока масляный насос не накачает давление и гидронатяжитель не вытянется до придела. Есть технология измерения цепи , её тут не буду описывать. скажу так новая цепь при замере составляет 63-65 мм примерно. чертой для замены является вытяжение 68мм , всё что выше замена цепи однозначно !!! кто-то скажет это всего 3и мм , но давайте посмотрим на фото
на рисунке есть направляющая цепи под номером 10…. оно служит плечом для замера. 3и мм с таким плечом это уже очень много.
Второй фактор смещения — это отсутсвие шпоночного соединения между шкивами ГРМ и распредвалами , коленвалом. Шестерёнка держится только за счёт усилия болта под номером 5 (рисунок выше) и плоскости соприкосновения шкива и распредвала.
Впускная шестерня она же муфта ВВТ , вообще соприкасается с распредом двумя маленькими окружностями. Соотвественно муфта может чуть чуть двигаться относительно распредвала.
У других автопроизводителей так тоже делается , НО у них или посадка идёт на конус — увеличивая при этом площадь соприкосновения или используются алмазные шайбы которые предотвращают проворачивание.
что мы получаем при сдвинутых метках ГРМ. не правильную работу рециркуляции картерных газов , поздний буст турбины , ну и ошибку и не правильную работу двигателя в целом.
3 Нагар на клапанах и детонация.
Нагар на клапанах это следствие закоксовывания масла на разогретых впускных клапанах. Откуда берётся масло ? масло может попадать во впуск несколькими путями :
первый это масляный туман который попадает во впускной коллектор через рециркуляцию картерных газов. Рециркуляция у нас построена двумя трубками.
первая подключается из клапанной крышки к патрубку который подводит воздух от фильтра к турбине.
Через него масло может попадать в турбокомпрессор и первым делом что говорят ГУРУ снявшие патрубок — пиз… турбине вон видешь масло давит… так вот это не верное утверждение , масло в турбине в 90% случаях ,на данных двигателях, попадает через эту самую трубку рециркуляции картерных газов. Имели опыт , убирали трубку от впуска чтобы масло не попадало в двигатель , банально от клапанной крышки выводили её вниз…. после «отжига» видно что поток с этой трубки был очень большой. по хорошему надо ставить масло отделитель чтобы не нарушать работу системы рециркуляции.
вторая трубка выходит также из клапанной крышки и направляется во впускной коллектор за дроссельную заслонку. по этой трубке сейчас тоже поставлен эксперимент , установленн маслянный отделитель от Мерседеса. головку предварительно почистили так что смотрим какой будет эффект и тогда мы точно узнаем через рециркуляцию ли попадает масло.
в клапанной крышки встроены маслянные отделители мембранного типа , но блин они по ходу не работают 🙁 или их недостаточно
второй банально стекает из головки через маслосъёмные колпачки , мне кажется что с завода стоят не качественный колпачки и они по тихоньку пропускают масло.
масло стекает и на раскалённых клапанах сгорает.
почему мысль с колпачками у меня возникла ? на БМВ х6 с двигателем 4.4 битурбо. частая проблема жора масла , решается она заменой колпачков , при снятии коллектора впускного я видел нагар точно такой же как и на двигателях ЕП… поменяли колпачки , двигатель перестал дымить…. хм , кстати конструкция колпачков одинаковая что на ситроене что на бмв.
Для начала ставлю эксперимент с маслоуловителями, если проблема останется то буду думать с колпачками.
Какие проблемы могут возникнуть при появлении нагара на клапанах ?
первая жалоба это потеря мощности и ошибки по супердетонации. Двигатель должен «ехать» с 1400 оборотов , именно с этго момента доступен максимальный крутящий момент , если у вас подхват позже — значит где-то проблема.
почему так ? двигатель снабжен системой непосредственного впрыска бензина — это когда бензин подаётся прямо в камеру сгорания (как на дизеле) под большим давлением. Соотвественно у бензина нету возможности смывать масло с клапанов как это на обычном впрыске бензина , где форсунка льёт топливо прямо на клапана.
Нагар это проблема всех двигателей с непосредственным впрыском топлива… у кого-то раньше у кого-то позже…. но нагар появляется практически у всех.
Нагар со временем уменьшает проходное сечение клапана и впускного канала в целом — от сюда получается что в цилиндры у нас поступает меньше воздуха чем думает калькулятор впрыска. Для «мозгов» двигатель работает в штатном режиме , подача топлива считается по дросельной заслонке , оборотам двигателя и датчикам давления во впускном коллекторе. а вот сколько воздуха попало в цилиндры определить невозможно…. по этому топливо поступает в тех же порциях что и при чистом двигателе. тоесть его становится больше чем положено. Для слишком большого количества топлива нужно больше воздуха чтобы оно сгорело , но его нету из-за нагара и от сюда появляется детонационное горение топлива… Многие водители забивают на потерю мощности. машина едет и едет , ну да , чуть хуже чем раньше , ну да подхват позже, да пофигу в принципе… Ошибка двигателя при этом не загорается !!! но из-за детонации наши кованые хрупкие поршни имеют свойство разваливаться.
.. в прямом смысле этого слова , у них откалывается кусок рядом с пальцем — видимо там самое слабое место . если в руках покрутить поршень то там видно что место и в правду оч слабое.
детонация — это взрывобразное горение топлива.
был спор по топливу. так вот 98ой будет лучше переносить детонацию , чем 95ый. НО я скажу так — на нормальном двигателе не должно быть нагара и детонации… так что можно ездить на 95ом , если у вас с двигателем нету проблем.
Не буду сейчас начинать срачь по топливу… а то опять кто-то за 98ой , кто-то за 95ый. в моей машине степень сжатия 9 и давление заводского надува составляет 0.8 бара — рекомендован 98ой бензин. пробег 240 тысячь. у вас степень сжатия в двигателе 10.5 и давление надува 0.8 бара рекомендован 95ый бензин. 🙁 где правда я не знаю , может это и есть так называемый маркетинг. » Напишем 95ый , чтобы не испугать покупателя»
Ещё частые неисправности:
Моторчик охлаждающей жидкости. турбина охлаждается специальной электрической помпой которая гоняет через турбокомпрессор антифриз.
Сделано для того чтобы после поездки можно было бы сразу заглушить двигатель и электронасос охладил турбину. НО Есть одно но которое я добавлю от себя — кто посчитает это бредом потому что «в книжке написано»
Турбина смазывается маслом под давлением. во время работы у вас турбина раскручивается до 100 тыс оборотов в минуту- это быстро , реально быстро и после того как вы заглушите двигатель турбокомпрессор продолжит вращаться примерно 1-2 минуты по инерции … а ведь на заглушеном двигателе нету давления масла !!! тоесть турбина на таких оборотах попросту выгонит масляную плёнку оставшуюся и будет продолжать вращаться на сухую. НО при этом охлаждаться антифризом )))
Сгоревший моторчик вам выдаст ошибку , нужно будет менять и чем быстрее тем лучше. так как сломаный моторчик будет препятсвовать охлаждению турбины… что может привести к её поломке.
Электрический клапан регулировки давления масла и подачи. просто находясь в агресивной масляной среде начинает пропускать давление или заклинивает — обычно заметны следы масла на жгуте проводов.
… и загорается чек или ошибка по давлению масла…
На самом деле очень опасная неисправность. клапан может заклинить в открытом положении и мы потеряем давление масла со всеми вытекающими последствиями. работающий клапан держит давление на холостом 1.9 атм , не работающий 0.8 этого не достаточно для работы двигателя.
Гидронатяжитель цепи. цепь в норме и не вытянута ? а по утрам слышно грохочущий звук при запуске ? есть вероятность что ослабла подводящая пружина гидронатяжителя.
как работает ? пока двигатель заглушен цепь всё равно должна находиться в натянутом состоянии , чтобы исключить перескакивание цепи при запуске двигателя. по этому в натяжителе стоит пружина которая натягивает цепь , со временем её усилие ослабляется и цепь начинает трястись при запуске издавай неприятные звуки пока давление масла не натянет цепь.
лечится заменой , но при этому надо проверить вытяжение цепи. есть вероятность что она слишкм длинная и натяжитель не справляется.
Говорят что исправили в следующей генерации двигателей , установив обратный клапан в головке который не даёт стекать маслу из натяжителя.
Клапан работы изменения фаз грм. на клапанах старого образца была сделана не совсем правильная развальцовка в результате со временем клапан начинал внутри себя перепускать масло и работал не правильно. проблему победили изменив конструкцию клапана. обычно загорается чек с ошибкой 0011.
датчик температуры или термостат
тут всё просто , датчик показывает не правильную температуру к примеру -70 градусов а на улице +20 , пытаемся запустить двигатель а он не заводится из-за слишком обогощённой смеси , в итоге убитые свечи и двигатель не запускается.
По замене масла. В старом регламенте была замена мала прописана каждые 20тыс — тот же маркетинговый ход. Но потом осознали что некоторые двигатели не доезжали до замены масла и умирали от закоксованых каналов и маслосъёмных колец.
перешли на регламент 10 тыс от замены до замены. (P.S. у я понцев на высокофорсированых двигателях регламент каждые 5 тысячь)
Кстати миф про некачественное топливо ещё пошёл отсюда.
Много машин приезжали тупо с гуталином вместо масла (жаль фоток не осталось) сначала говорили да это вам диллеры масло не поменяли , потом поняли что меняли масло у нас , посмотрели камеры и в правду механик залили 4.25 литра масла и сливал полностью. такс…. отправили запрос в ПСР от туда был ответ «проверьте масло на содержание серы» …. «блин превышает норму в два раза»…. «ну вот , проблема в топливе шлите клиента подальше…» КАК топливо связано с маслом ? очень просто — опять же картерные газы , в процессе работы двигателя часть выхлопа через поршневые кольца пропускается в картер.. часть мизерная но она есть ! и вот выхлоп контактируя с маслом давал закоксовывание…. это нам так говорили в представительстве да и на самом деле так и есть… но потом блин проблемы расли и машин становилось всё больше да и клиенты заправляли качественый бензин и тут уже было понятно что 20 тыс для масла это очень много. перешли на 10 тыс.
вот несколько фото поршня и блока
человек жаловался на расход масла 1.