Обшивка дверей в ГАЗели — как снять дверные карты люкс своими руками

Обшивка дверей Газель зачастую выполняется самостоятельно, но это довольно трудоемкий процесс. Причин для перетяжки много, в основном они зависят от времени и интенсивности эксплуатации транспортного средства. При желании ремонт можно сделать своими руками, если понимать особенности устройства салона и принципы установки нового материала.

Что потребуется для перетяжки дверных карт

Самодельная перетяжка дверной карты невозможна без наличия следующих компонентов:

• ножа и запасных лезвий к нему;
• плотного поролона толщиной 3-6 мм;
• двух баллончиков распыляемого клея, выдерживающего высокие температуры;
• внешнего материала;
• шлифовальной бумаги с параметрами Р100 или проволочной щетки;
• обезжиривателя;
• ручки/карандаша;
• острых ножниц;
• пистолета под горячий клей;
• шайб и саморезов;
• плоской отвертки;
• фена;
• обойного валика;
• клипс, фиксирующих внутреннюю панель.

Изготовления карты

Для установки карты нужно разобрать правую или левую дверь – смотря куда вы планируете устанавливать карты. Рассмотрим, как самостоятельно выполнить деталь:

1. Вырезать кольца из фанеры 10 мм.
2. Сделать примерку изнутри и обтяжку лайкрой.
3. Обработать заготовки смолой, стекломатом, срезать лишние куски, дождаться высыхания.
4. Примерить динамики, выровнять форму с применением шпатлевки и стекловолокна, провести финишное шпатлевание, выполнить примерку.
5. Натянуть материал на карту, прикрутить по периметру, убедиться, что обшивка на пистонах и саморезах сидит прочно, закрепить ее.

Материал для перетяжки дверных карт

Для перетяжки дверной обшивки и багажника можно использовать любые плотные ткани. Обращают внимание на расцветку, тон обивочного материала, прочность, качество.

Мастера рекомендуют отдавать предпочтение хорошо тянущейся ткани, обладающей износостойкими свойствами. Также важна толщина ткани — скрытые под ней детали не должны сильно выделяться, просвечивать. Если вы все-таки выбрали тонкий материал, захватите в магазине мягкую подложку.

Нередко автовладельцы хотят восстановить обивку, используя термокожу. Она отлично растягивается в любых направлениях, долговечна, эстетично выглядит. Устанавливать такую искусственную кожу нужно посредством использования фена.

Мягкая подложка

Она нужна для того, чтобы придать объем тонкой ткани. Подложка сглаживает все выпуклости, острые железные углы, неровности, проступающие сквозь материал. Обычно используют поролон толщиной 3-6 мм, хотя вы можете остановиться и на более толстом варианте. Поролон нередко оснащается трикотажным слоем, удерживающим нить от прохождения через губчатый материал при прошивании.

Размеры мягкой подложки должны быть такими, чтобы она не выступала за края или была на 1 мм короче. Это придаст краю больше остроты. Не заворачивайте подложку за другую сторону вставки — это чревато слишком большим объемом на краях. Для перетяжки лучше использовать высокоплотное сырье с закрытыми ячейками. Какой бы материал вы не выбрали, помните — чем он плотнее, тем дольше будет изнашиваться, сохраняя свои первоначальные эстетические качества.

Полезная информация об изготовлении дверных карт

Если вы решили заняться изготовлением дверных карт под автозвук своими руками, то рекомендуется изучить вопрос о количестве и качестве динамиков, необходимых инструментах.

Подбор динамиков

Автолюбители оборудуют дверные карты разным количеством динамиков для получения завораживающей, громкой музыкой. Перед тем как перетягивать деталь, определите, сколько динамиков вы хотите установить в дверце. Также решите, какого диаметра нужны детали, где и как они расположатся на панели. Продумайте эти моменты, затем сделайте чертеж расстановки динамиков — так будет проще заниматься монтажом.

Определение количества динамиков

Подбирая динамики, руководствуйтесь правилом, что они должны составлять единый баланс частот, воссоздавать всю полноту их размаха. Для достижения идеального звучания установите рекомендуется выбирать колонки калибром 16,5 и 20 см, а также рупорные пищалки.

Расположите среднечастотные динамики на места под мидбасы на новой панели в нижнем сегменте дверцы, а твитеры — в верхнем участке. Выберите местечко под колонку для мидбаса — оно должно быть там, где динамик НЧ/СЧ издавал звук в дверное пространство.

Для получения громкой, чистой музыки достаточно 4-5 колонок.

Громкий фронт в дверях машины

При установке 4-5 и более колонок необходима новая обшивка на каждую дверь авто. При этом стоит учитывать, что корпус и основание должны выдерживать вес динамиков и во время звучания музыки не резонировали. Карточные конструкции прочно прикрепляют к дверному металлу — чем крепче будет затянут крепеж, тем меньше шансов появления вибрации, резонанса при работе аудиосистемы.

Выбор обшивки

В качестве заменителя стандартных вставок на дверях можно использовать:

• натуральную кожу. Обшивка будет добротно выглядеть и долго служить, но стоимость материала нельзя назвать демократичной. Именно натуральную кожу лучше использовать, если предполагается обшивка салона автомобиля своими руками;
• кожзаменитель (дермантин) – уступает в качестве, но стоит значительно дешевле натуральной кожи. Более чем разумный вариант для отделки дверей;
• экокожу. Материал является качественным заменителем натуральной кожи. Состав в себя включает хлопок, искусственные материалы на основе целлюлозы, синтетические полимеры и натуральную кожу. Обладает отличной эластичностью, стойкостью к перепадам температур и механическим воздействиям;
• велюр. Материал хорошо подходит для обшивки дверей, используется для обшивки салона автомобиля, реже для потолка;
• алькантару. Качественные образцы не будут стоить дешево, но аналог от бюджетного производителя можно найти по вполне приемлемой цене. Разумеется, материал от именитых производителей более качественный и проще в оклейке, но и бюджетный вариант способен подарить приятные тактильные ощущения;
• искусственную замшевую ткань. Текстиль состоит из полиэстера на хлопковой основе. Бархатистый и мягкий на ощупь;
• специальную ткань, с помощью которой обычно производится замена обшивки потолка автомобиля. Материал должен быть плотным, если предполагается обшивка мест под локти, а не только декоративных вставок. Цены на потолочную ткань вполне приемлемы.

Материал, инструменты

Количество необходимого для обшивки материала можно рассчитать самостоятельно. Указать мы эти цифры не можем, так как все зависит от размеров вставки, а также площади изгибов. Для примерного расчета можете использовать линейку и формулы вычисления площади геометрических фигур. Цена на ткань устанавливается за погонный метр.

Обшивать карты можно с помощью клея, использующегося для перетяжки потолка своими руками. При соблюдении технологии у вас гарантированно не возникнет проблем с GTA Boterm или универсальным клеем «88». Если вам не удастся купить эти клеевые составы, можете использовать Клей Момент-1 или Клей Kaiflex K414. Для оклейки всех дверных карт среднестатистического легкового авто вам достаточно будет одной банки объемом 1 л/0.8 кг. Для нанесения клея потребуется кисточка. Перед оклейкой поверхность желательно обезжирить. Для этого достаточно протереть ремонтную зону смоченной в растворителе бумажной салфеткой.

При работе со светлыми тонами лучше всего использовать тряпичные перчатки. Натуральная кожа и кожзаменитель в этом плане имеют преимущества, так как оставленные загрязнения можно сразу легко удалить.

Вам обязательно потребуется стандартный набор для сборки-разборки дверных карт вашего авто. Обычно для этого хватает крестовой отвертки средних размеров. Чтобы не повредить обшивку, для снятия карт после откручивания винтовых соединений можно использовать набор из пластиковых элементов для демонтажа панелей салона машины. Также вам потребуется канцелярский нож и ножницы для подгонки ткани. Необходимость специализированного инструмента может возникнуть на этапе отсоединения тканьевых вставок от пластикового короба дверных карт.

Вопросы и ответы о дверных картах

У неопытных мастеров часто возникают вопросы по поводу того, как перетянуть дверцы автомобиля. На самые популярные из них даны исчерпывающие ответы.

Сколько динамиков может поместиться на дверной карте

Количество колонок зависит от дверной площади. Двери отечественной Лады Калины и других авто вмещают 10-15 динамиков, где 5-6 из них — твиттеры.

Как открывать дверь, если вся карта занята динамиками

Для открывания заполненной динамиками двери конструируют специальный привод, управляемый с кнопки. Он двигает механизм открытия дверцы. Кнопку размещают в удобном месте.

Можно ли изготовить дверные карты самостоятельно

Да, переделку дверной карты реально сделать самостоятельно при наличии подходящих материалов и инструментов.

Каким должно быть питание АС с громким фронтом

Для полноценного питания АС необходимо установить несколько батарей под большие токи, к примеру, по 100-120 А. Дополняют систему питания несколькими конденсаторами, оснащают мощными генераторами. Для крепежа используют только качественные провода с достаточным сечением.

Существует ли опасность, что дверь с громким фронтом просядет

Да, существует. Во избежание этого не нагромождайте слишком много колонок на передние дверцы.

Обшивка своими руками пошагово

Обшить фургон своими руками несложно, но достаточно трудоемко в одни руки, поэтому лучше заручиться поддержкой хотя бы еще одного человека.

Для начала нужно изготовить детали защитной обшивки. Вы можете купить фанеру и изготовить их самостоятельно, сняв предварительно все мерки с внутренних поверхностей грузового отсека, прикупив фурнитуру, комплектующие, саморезы, планки и т.д.

Защита фургона ламинированной и обычной облегченной фанерой

Вы также можете заказать готовый набор обшивки в нашей компании, выбрав необходимую комплектацию и материалы. Мы изготовим комплект по габаритам и формам вашего фургона и отправим выбранной вами транспортной компанией. В набор входят все комплектующие и фурнитура.

Как самому обшить салон микроавтобуса, а также грузовой отсек фургона:

1. Снимите старую обшивку, если она имеется.
2. Очистите все поверхности, которые будете обшивать. При обшивке салона буса своими руками действуйте снизу вверх: сначала смонтируйте пол, затем стены, двери, перегородка за водителем, колесные арки, потолок.
3. Стыки в деталях обшивки закрывайте планками. Обычно такое бывает при монтаже защиты пола.
4. Важно установить металлические планки, а также порожек, чтобы защитить стыки обшивки, да и передвижение груза будет более комфортным – не будет цепляться.

С нашими комплектами вы сможете легко обшить своими руками Газель, Форд Транзит, Мерседес Спринтер, Лада Ларгус и любой другой коммерческий автомобиль, а также обшить салон микроавтобуса своими руками.

Реставрация дверных карт

Для реставрации обшивки дверей авто выберите подходящий материал, подготовьте инструменты, затем приступайте к перешивке.

1. Снимите дверь, удалите старое покрытие.
2. Разберите дверцу.
3. Снимите старый материал с пластика, слегка пройдитесь наждачкой.
4. Вырежьте требуемый кусок ткани с запасом.
5. Обклейте деталь двери клеем, покройте подготовленной тканью, разгладьте ее по всей площади руками.
6. Обрежьте излишки ткани, вырежьте места под ручки, кнопки.
7. Соберите дверцу, установите за прежнее место.

Как видите, ничего сложного в перетяжке дверных вставок нет, если соблюдать всю последовательность действий, иметь необходимые инструменты и располагать временем.

Крепление обшивки

Последовательность действий при перетяжке:

1. Выполнить демонтаж – снять старую обшивку, зачистить пыль и грязь.
2. Вырезать выбранный материал по дверному контуру.
3. Сделать контуры ручки, подготовить отверстия для ручки стеклоподъемника.
4. Промазать области контакта ткани и краев двери, конверта с помощью клея. Делать лишние отрезы не нужно – лучше оставить припуски.

Отдельно выполняют демонтаж подлокотников, делают выкройки на бумаге и нарезают ткань, оставляя припуск для подгибки. Крепят края, ткань туго натягивают, проклеивают. Складок быть не должно.

С потолков Газели снимают старые части ручек, стоек, ламп, заглушек, саму обшивку. Приклеивают выбранный для перетяжки салона материал, крепят новый в обратном порядке.

Какой материал использовать для обесшумки дверей авто. Делаем шумоизоляцию дверей автомобиля своими руками. Удаление заводской изоляции

У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи, у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на «форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что одни так сделал и он доволен», » на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен» и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути «как работает шумовиброизоляция» в принципе.

Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:

2. Шумоизоляцию

3. Обработка антискрипом

4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.

Начнем с п.1 — виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция — устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая «смотрит» на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО!!! Хуже вы не сделаете — попросту переведете материал — толку не будет.

Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.

или вот так, если у вас открытые технологические отверстия

Переходим к п2. — Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы — это 2 разные вещи (ровно как и слова «изолировать» и «поглощать») — подробнее на этом остановимся в следующих статьях.

Шумоизоляция она имеет еще второе свойство — теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя — рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком. Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) — главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Должно получиться вот так:

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Должно быть вот так:

Приступаем к п. 3 — обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы — их тоже обрабатываем антискрипом.

Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

___________________________________________________________________

На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.

Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед — звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.

Важный элемент акустического тюнинга – это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант – шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант – шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

– Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

– Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

– Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

– Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

– Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

– Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

– Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4).

После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

– Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

Процесс шумоизоляции является неотъемлемой частью качественной установки аудиосистемы в автомобиле. Многие автолюбители начинают свое знакомство с шумоизоляцией именно в процессе установки более качественных аудио компонентов. В данной статье рассмотрен один из вариантов шумоизоляции дверей автомобиля и установка акустической фронтальной системы.

Для обеспечения высокого качества звучания акустики, установленной в двери автомобиля, необходимо обеспечить следующие условия:

• Виброизоляция наружной и внутренней поверхностей двери, для исключения дребезга и призвуков при воспроизведения низких частот
• Создание закрытого объема внутри двери для обеспечения более глубокого и детального звучания акустики
• Жесткое крепление динамика к поверхности двери, для повышения отдачи и более громкого звучания
• Шумоизоляция самой двери для снижения шума с улицы
• Виброизоляция и антискриповая обработка дверной обшивки, для исключения дребезга и призвуков на высокой громкости

Данные процесс рассмотрен на примере установки акустики в передние двери Peugeot 307. Необходимое условие – сохранение целостности обшивки и внешнего вида салона.

Аккуратно снимаем обшивку и видим типичную для большинства автомобилей картину – слабый динамик, имеющий крепление непосредственно к обшивке. Такое крепление не обеспечивает необходимой жесткости. Поэтому на высокой громкости начинает раскачивать обшивку, вызывая резонансы и призвуки, снижается отдача низких частот. Кроме того, динамик не играет на объем двери и звук распространяется под обшивку.

1) Изготовление проставок под акустику

Для жесткого крепления динамика непосредственно к металлу двери, необходимо сориентировать динамик так, чтобы его центр совпадал с центром кольца, на котором крепится штатная акустика. Вырезаем их картона шаблон для центрирования и изготовления основы проставок.

Один шаблон служит для переноса разметки на дверь, другой (чуть меньше в размерах) – для изготовления основы.

На двери очерчиваем окружность и вырезаем металл. Это необходимо для обеспечения работы акустики на объем двери. Сам излучатель должен максимально близко расположиться к сеточке в обшивке. Поэтому из фанерных колец настраиваем следующую конструкцию.

В верхней точке используем дополнительную проставку для увеличения жесткости крепления.

2) Виброизоляция и шумоизоляция двери

На внешнюю сторону двери (которая ближе к улице) наносим Бимаст Стандарт . Используем небольшие куски, так, чтобы они проходили в технологические отверстия. Заклеиваем примерно 50-60% площади. Особое внимание – ребра жесткости. Место напротив отверстия в двери под динамик оклеиваем Битопластом 10мм (размер чуть более отверстия) для предотвращения стоячих волн. Шумоизоляция наружной поверхности двери не производится. Звукоотражающий материал (такой как СПЛЭН) будет переотражать звковые волны, а шумопоглотители — поглощать. Поэтому оставляем только виброизолятор.

На внешнюю сторону наклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические отверстия, кроме дренажных и вентиляционных. Материал требует хорошего разогрева феном.

Перед установкой проставки, запениваем щели между основой и дверью. После обрезки излишков, герметизируем стыки Вибропластом М1 (Gold). Сам подиум жестко крепим на болты.

Последний штрих – устанавливаем динамик и по окружности наклеиваем уплотнительное кольцо из Битопласта 10мм. Кольцо должно служить уплотнением между сеточкой дверной обшивки и динамиком.

3) Виброизоляция и уплотнение дверной обшивки.

Используя в качестве виброизолятора Вибропласт М1 (Golg), «глушим» все плоские поверхности обшивки. Т.к. дверная карта на этой машите состоит из нескольких частей, дополнительно виброизолируем все швы и места крепления частей обшивки друг к другу.

После этого, закрываем всю поверхность Битопластом 5мм. Края оклеиваем с нахлестом, обрезая потом излишки «заподлицо». Это исключит скрип обшивки о металл двери.

Осталось поставить обшивку на место. Возможно, придется заменить пистоны крепления на новые. На этом процесс инсталляции закончен.

Расход материалов:

• Бимаст Стандарт – 1 лист
• Бимаст Супер – 1 лист
• Вибропласт М1 – 1 лист
• Битопласт 10мм – 0,5 м.кв.
• Битопласт 5мм – 0,5 м.кв.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками является выбором большинства автовладельцев.

Дело в том, что подобные работы достаточно просты и не требуют сложных технических навыков. Процедуру проводят для уменьшения внешних шумов и вибраций кузова самого авто, неизбежных в процессе эксплуатации. Последнее особенно актуально, если в машину планируется установить мощную аудиосистему.

Какой материал выбрать

Современная промышленность выпускает множество материалов для шумовиброизоляции. Некоторые автовладельцы предпочитают использовать более дешевые промышленные материалы, однако они обычно не выдерживают длительной интенсивной вибрации. Поэтому приоритетным выбором являются специализированные поглощающие материалы, предназначенные для использования в автотранспорте. Все они подразделяются на две большие группы:

1. шумопоглотители;
2. гасители вибрации.

Структура шумопоглотителей (вибротон, сплен) ячеистая. При этом ячейки расположены не ровными рядами, а хаотично. Звуковые волны, попадая в них, рассеиваются и стихают. Дополнительной изоляцией является алюминиевое покрытие материалов.

Гасители вибрации (вибропласт, визомат) представлены тяжелыми составами на основе битума и вспененных полимеров. Шумовиброизоляция дверей автомобиля при этом обеспечивается за счет плотного прилегания слоя полимерного материала к металлу и гашения естественных вибраций.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля подразумевает использование обоих видов изоляции. При этом толщина слоев и места их нанесения зависят от требуемого уровня шумопоглощения. Так, если работы проводятся с целью несколько уменьшить уровень шумов, проникающих с улицы, достаточно среднего или минимального защитного покрытия. Для установки аудиосистем защита от посторонних звуков должна быть максимальной.

Подготовка к работе

Перед началом работы следует подготовить автомобиль: снять обшивки дверей, защитные пленки, остатки старой шумоизоляции или антикоррозийного покрытия. В целом, снимать механизмы стеклоподъемников и замков дверей нет необходимости. Однако чтобы обеспечить удобные условия работы, это рекомендуется сделать.

Внутренние поверхности дверей очищают от грязи и пыли. Участки, на которых присутствует ржавчина, зачищают до чистого металла. С учетом того, что подобные места скрыты от глаз, допускается их обработка преобразователем ржавчины и антикоррозийной мастикой. Монтировать шумоизоляцию на ржавые участки нельзя.

Перед началом монтажа шумоизоляции все поверхности, на которые будут клеиться материалы, следует обезжирить специальными составами, бензином или спиртом. Оклейку начинают только после полного высыхания поверхностей.

Монтаж шумоизоляции

В максимальном варианте первый слой виброизоляции наклеивается на внутреннюю поверхность наружного слоя двери. Материал рекомендуется клеить длинными полосками, с небольшим нахлестом друг на друга. Проклеивается вся доступная поверхность.

Вторым слоем клеится шумопоглотитель. Его следует монтировать максимально широкими слоями. В итоге получают двухслойное покрытие, гасящее вибрацию и улавливающее звуковые волны.

Для более качественной изоляции аналогичным образом обрабатывают внутренний слой двери. При этом технологические отверстия в дверях заклеивают специальной алюминиевой фольгой, поверх которой наносятся слои материала. Проводя обработку, следует учитывать траекторию движения тросиков и приводов замка.

Сама обшивка двери также подвергается обработке. Все ее стыки необходимо залить герметиком. После внутреннюю поверхность обшивки проклеивают шумопоглощающим покрытием. Это позволяет избежать скрипов со стороны самой обшивки, которые порой имеют место на автомобилях бюджетных моделей.

Плюсы и минусы шумоизоляции

Как и любая другая доработка, отличающая автомобиль от заводской конструкции, шумка дверей имеет свои положительные и отрицательные стороны. К числу «плюсов» шумоизоляции можно отнести:

• значительное повышение комфортабельности авто;
• при продаже свой автомобиль можно оценить выше аналогичных предложений;
• в двери можно установить мощные колонки;
• двери становятся тяжелее, вследствие чего мягче и солиднее закрываются, не издавая посторонних звуков.

Список отрицательных сторон виброшумоизоляции более короток:

• утяжеленные за счет изоляции двери чаще провисают, требуя ремонта или замены петель;
• некоторыми водителями при эксплуатации такого авто могут делаться ошибки, связанные с плохой слышимость внешних звуков (водитель не услышал сигнал соседней машины и попал в ДТП).

Пожалуй, на этом недостатки шумоизоляции исчерпываются. Вопрос о том, как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля, несложен. Поэтому при наличии желания, финансовых возможностей и некоторой доли авантюризма произвести эту манипуляцию над собственным транспортным средством может любой водитель, умеющий пользоваться простейшим инструментом.

К сожалению установка АвтоЗвука требует своего подхода в шумоизоляции дверей. Стандартная общепринятая шумоизоляция тут работать не будет т.к. принципы в подходе и требованиях совершенно разные. У нас сегодня будет не только теория по шумоизоляции передних дверей под установку автозвука, но и небольшие фото практические примеры. Я постараюсь вам рассказать не только теорию как правильно подготовить автомобильную дверь, но и то, как практически применить нашу теорию на деле. Давайте для начала поговорим о том, какие условия нужно нам соблюсти, что бы наш автомобильный мидбас в двери заиграл с максималльной отдачей.

Во-первых, динамик должен жестко и крепко закреплен в двери.

Если он будет болтаться, то наш динамик очень сильно потеряет в качестве звука и мы получим лишние дребезжания и прочее.

Второй момент, это то, что динамик должен иметь достаточно свободный проход звука перед собой. То есть, если у нас есть некая сетка, штатная, то она должна быть просветленной, для того что бы нашему динамику ничего не мешало играть, и для того, что бы он выгонял и воздух и воспроизводил звук без потерь, а воздух при этом не попадал под обшивку, для того, чтобы наша обшивка опять же лишний раз не дребезжала.

Также, важно учесть, в каких условиях динамик играет назад (внутрь двери) .Если динамик установлен в каком то подиуме или в ряде проставочных колец, то они должны идти на расширение от динамика назад. Это позволит воздуху позади динамика проходить беспрепятсвенно в наш объем двери.

Важным моментом будет являтся и то, на какой объем играет динамик. В домашних условиях наши динамики играют на некие объемы достаточно малые по сравнение с автомобильными. В авто это некий объем в среднем от 30 до 50 литров в зависимости от автомобиля, при этом этот объем не герметичен, он имеет ряд сливных отверстий снизу, он имеет и другие отверстия для выхода воздуха, в случае, если динамик будет активно работать на басах и активно сжимать-разжимать воздух, который находится в дверях.

Но ключевой момент -в подготовке дверей, что касается объема, на которой работает динамик — это даже не сам объем, а то на сколько этот объем жесткий, насколько стенки нашего фактически кабинета под динамик, который мы строим из двери или корпуса, будут жесткие и насколько они будут обеспечивать динамику, высокую отдачу, особенно на низкочастотном тракте.

Итак, для того, чтобы динамик играл хорошо в двери, нам нужно обеспечить свободный ход воздуха перед динамиком, свободный ход воздуха за динамиком, обеспечить жесткость крепежа самого динамика и жесткость объема, на который играет динамик. Конечно, есть еще такой фактор, как доворот динамика, и иногда доворот динамика может сыграть и в плюс и в минус, но про это будет отдельный выпуск.

Теперь, давайте нашу теорию попробуем применить на практике. И я вам приведу пример обычной шумо-виброизоляции двери, с которой как правило ездят 95% автомобилей. И также расскажу вам, почему она не оптимальна, не правильная и не подходящая.

Предположим, у нас есть некая дверь, стандартная, Наша автомобильная дверь делится на 3 части:
1. это внешнаяя часть, наружняя часть металла
2. Средняя часть металла или монтажная панель.
3. Обшивка.

Динамик должен быть установлен так, что бы он играл на объем между внешней частью двери и средней. То есть в короб, который мы строим, на который играет динамик- это тот объем, который мы получим между внешней частью двери и средней частью двери (или монтажной панелью

Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается:

Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается: на внешнею часть металла наклеивается некий слой виброизоляции в 2-3 мм. После этого, на этот слой виброизоляции наклеивается некий шумоподавляющий материал типа сплэна. Далее, на среднею часть двери наклеивается также некий слой виброизоляции, потом на обшивку такше наклеивается шумоподавляющий материал или какой нибудуь пористый материалл типа паралона на клеевой основе.

Динамик у нас устанавливается на примитивную проставку или напрямую прикручивается к двери и обшивка ставиться на место без изменения самой решетки.

Итак, что касается внешней части двери — в стандартном варианте это некий слой обычной виброизоляции и слой шумопоглащающего материала. По большому счету такое оформление внешней части двери — неправильное. Виброизоляция обычная, которую мы наклеили на внешнею часть двери — ее не достаточно для того, что бы получить достаточную жесткость от двери. При хорошей температуре на улице на солнышке данная виброизоляция будет становиться мягкой и свои свойства особенно по жесткости она потеряет. Поэтому для того чтобы работать с автомобилем и делать правильную подготовку дверей — желательно исплользовать виброизоляцию, которая требует нагрева техническим феном перед тем, как ее раскатать. Такая виброизоляция есть у многих брендов — практически у всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Она стоит немного дороже, но разница в цене — совсем незначительна. А уж потратить немного денег, что бы получить отдачу от вашей музкальной системы полноценную — по моему это не большая трата.

Хорошо подготовленная внешняя часть двери сделает Ваш автомобиль тихим и снаружи.
То есть, слушая громко музыку, ее будет слышно гораздо меньше «снаружи».
Многих пугает, что дверь при обильном количестве виброизоляции — провиснетю.
На моей практите я такое не встречал. И если даже представить, что такое произойдет — то просто подтягиваются петли.

Фактически, мы должны на внешнею часть двери нанести виброизоляцию, требующую нагрева, можно даже сделать в 2 слоя.

В первую очередь, чтобы понять, сколько слоев вам потребуется, вам нужно обратить внимание на то, насколько вы громко слушаете систему и чем громче, тем более тщательнее вам надо подходить к подготовке дверей. И второй момент — это наскокльо тонкий внешний металл в авто. Чем автомобиль современнее, тем больше его металл напоминает фольгу.

Поэтому, для обработки таких поверхностей лучше обойтись не одним слоем виброизоляции, а двумя слоями. Виброизоляцию стоит брать с толщиной от 4 до 5мм. После того, как вы обработали дверь некой жесткой виброизоляцией, которая позволит оставаться нашему сендвичу из металла и виброизоляции жесткими даже при сильном нагреве на солнце, при этом обеспечсив максимальну отдачу работы мидбаса — Вы получите и максимальную отдачу от динамика и его правильную работу.

Многие попробуют наклеить мягкий шумоподавляющий материал поверх этой виброизоляцией — я не рекомендую этого делать. Такой материал ухудшает качество работы динамика. Влюбом случае — это лишняя работа, лишние траты, а главное — никакой пользы это не понесет и даже причинит вред.

Если у вас уже сделана некая виброизоляция в авто, например слоем обычной виброизоляции, не требующей
нагрева и вам нужно дверь доделать, то вам надо просто поверх того слоя, который имеется, наклеить более
жесткую виброизоляцию. Таким способом сделать фактически 2 слоя, и то, что один из этих слоев будет достаточно мягким при нагреве — не самый критичный фактор т.к. второй слой исправит этот огрех. И этого более чем достаточно для очень мощного низкоиграющего мидбаса.

Очень часто встречаются случаи, когда люди, помимо виброизоляции, наклеивают на внешнею часть двери дополнительные алюминевые профиля, для того, что бы двери придать жесткость. На мой взгял, 2 слоя жесткой виброизоляции, настолько делают дверь бетонной, что данные манипуляции конечно вреда не пренесут, но и какой-то значимой пользы или отдачи от них не будет, поэтому, это на ваше усмотрение, но на мой взгяд — это лишнее.

Что касается средней части двери, или если выразиться по другому — монтажной панели, то ее можно разделить на 3 вида:

Это наша классическая средняя часть, которая содержит некое отверстие под динамик, а также содержит некие технологичные отверстия на своей поверхности.

Второй вид — это когда данная дверь имеет второе отверстие под динамик, а остальная — сплошная, без каких-либо отверстий.

И третий вид — это когда среднй части двери попросту нет, а по факту на ее внешнею часть надевается обшивка.

Что касается третьего варианта — он самый плачевный, поскольку вариантов сделать граммотный качественный звук не получится или придётся идти на множество компромиссов. Можно попробывать среднею часть двери сделать из листа какого-нибудь металла или стеклопластика, то есть фактически заново сделать новую конструкцию двери, что очень трудоемкий процесс и вполне возможно, что на многих автомобилях это попросту нельзя будет сделать физически.

Или второй вариант — это пытаться максимально много и тяжело завибрить нашу обшивку, что бы она была максимально тяжелой и жесткой.

В любом случае, такой вариант исполнения двери для автозвука самый не удачный. Если мы говорим про среднею часть двери, у котороый есть отверстие под динамик, а вся остальная поверхность- сплошная или отверстий практически нет, то с точки зрения качества звука, который мы можем достичь — это самый оптимальный вариант.

Для того, что бы подготовить такую монтажную панель — достаточно просто некой виброизоляции, желательно опять же жесткой, что бы и средняя часть двери, которая и также является стенкой нашего ящика, была бы максимально жесткой. Просто укатать ее обычной жесткой виброизоляцией — это будет более чем достаточно, что бы получить максимальный эффект и максимальнгую отдачу от потенциала наших мидбасов.

А в случае, если наша средняя часть двери обладает некими отверстиями помимо отверстия под динамик, то
нужно с ними что-то делать. В обычном варианте эти отверстия попросту заклеивают виброизоляцией и оставляют их не тронутыми. По факту, когда динамик начнет играть, даже если будет не самая жаркая погода, та часть виброизоляции, которая наклеена поверх отверстии начнет играть вместе с динамиком и динамик начнет выдавливать эту виброизоляцию — это приведет возможно к лишнему громыханию обшивки, а также ухудшит низкочастотный потенциал нашего динамика очень сильно.

Лучшим способом выйти из ситуации — это перекрыть эти отверстия некими материалами. Вариантов тут много — кто-то применят некие алюминевые пластины, которые выпиливают по форме этих отверстий и заклеивают их на гермитик или крепит болтами, кто-то работает со стекловолокном. И возможно еще какие-либо альтернативные варианты с каким-то текстолитом или тонким, но жесткими фанерными листами. По итогу: в средней части двери вы должны оставить единственное отверстие — это отверстие, куда будет установлен наш мидбас.

Все остальные отверстия должны быть перекрыты, по возможности максимально сильно. Если у вас будут оставаться какие-то не большие отверстия, через которые могут проходить некие тяги и прочие механизмы, связанные с функционалом автомобиля, то их оставлять допускается — главное тогда — обеспечить их небольшой размер.

После того, как мы нашу дверь перекрыли всевозможными пластинами, мы уже сверху клеим нашу жесткую виброизоляцию и мы получаем некий ящик, в котором будет работать наш мидбас. И этот ящик, несмотря на то, что имеет какие-то дополнительнеые сливные отверстия внутри двери — он все равно останется жестким и мы получим от нашего мидбаса максимальную отдачу, качественную, громкую, на низкочастотном тракте.

Если же мы выполняем виброизоляцию как это «ОБЩЕ принято», то наш мидбас, помимо того, что будет разыгрывать и внешнюю часть двери, так же будет и засчет виброизоляции, которая наклеена по верх отверстий — выдавливать и ее, фактически динамик начнет «проваливаться». Его потенциал в низкочастотном тракте мы очень сильно и резко потеряем. Конечно, если слушать очень негромко, то зачастую и такой виброизоляции может оказаться достаточно. Но если у нас система, которая может играть на средней громкости и на высокой громкости, то лучше обеспечить дверь максимально граммотной подготовкой.

Что касается обшивки: при стандартном варианте на нее наклеена в лучшем случае некая шумоизоляция и обшивка стоит на своих местах — это не совсем корректно.

Дело в том, что многие обшивки содержат достаточно большие плоские поверхности. Эти поверхности могут входить в резонанс вместе с мидбасом и издавать всевозможные звуки и призвуки. Оптимально всего эту нашу обшивку проклеить некой виброизоляцией, не обязательно даже жесткой(достаточно 2-3 мм), проклеить местами или полностью. После этого уже, по возможности как можно больше, наклеить шумоизоляционного материала.

Если обшивка застегивается плохо изза того, что мы набили много шумоизаляционных материалов, то
попробуйти выйти из положения с помощью применения так называемых одноразовых пистонов якорного типа.

Это не дорогое удовольствие, которое продается практически в любом магазине запчастей, но при этом обшивка будет защелкиваться максимально плотно и жестко к средней части автомобильной двери.

Обратите внимание, что если мы динамик устанавливаем в штатное место, то он начинает играть через штатную сетку нашей обшивки. Зачастую, эти сетки настолько глухие, а в некоторых случаях имеют меньший радиус отверстий, чем сам динамик, который установлен за дверью, то мы должны эту сетку штатную доработать или полностью вырезать и поставить некий внештатный «гриль», или просветлить те отверстия, которые у нас есть.

На помощь в таких операциях приходит обычная радиоткань, которая, если вы просветите штатную сетку некрасиво, поможет избежать пробблеммы с внешнем не красивым видом сетки, которая у вас возможно получилась бы. Обратите внимание, что динамик должен быть установлен максимально близко к этому отверстию (к сетке). При этом учтите, что динамик имеет определенный ход, он не должен бить по самой обшивке.

Когда вы делаете проставочное кольцо и если оно у вас получается достаточно значимым по глубине — то желательно делать его на расширение, что бы от динамика звук спокойно проходил внутрь двери без ограничений и препятсвий и без «тоннельного эффекта», когда динамик устанавливается в некую трубу.

Часто при этом можно встретить ситуацию, что штатное отверстие в автомобиле под динамик само по себе имеет очень не большой размер. При этом, динамик больше, чем это отверстие присуствуют некие проставочные кольца. Таким образом, если не доработать это отверстие и не расширить его то можно получить тот эффект, что поток воздуха, что будет идти назад, будет попадать не внутрь нашего объема, не внутрь нашего корпуса, а будет попадать как раз в грани небольшого отверстия, которрое сдлеано под динамик. По возможности, такие отверстия надо дорабатывать и увеличивать.

Что касается всевозможных акустических линз, которые клеют позади динамика внутри двери.

По поводу этого очень много разных мнений. И у меня оно есть. Я проводил у себя эксперементы со всевозможными линзами и никакго значимого влияния от них и разницы я не получил. То етсь звук не становился, не хуже, не лучше. Или если становился, то это было на грани каких-то ньюансов, которые в авто даже и не слышны.

Итак, наша граммотная подготовленная автомобильная дверь, должна выглядеть таким образом:
— это внешня часть металла, на которую наклеена жесткая виброизоляция, возможно даже в 2 слоя.

Это средняя часть двери или монтажная панель, где должны быть перекрыты все отверстия, так же эта часть двери должна быть провиброизолированна такой же жесткой виброизоляцией.

И наша обшивка, где мы просветлили штатную сетку, если она достаточно глухая, обработали так же более лекгой виброизоляцией и с большим количеством шумопоглащаящего материала, который будет не только лишать нас лишнего шума, который будет идти из под обшивки, ну и так же будет приводить к тому, что мы лишимся лишнего дребезга, который может издавать обшивка

Получается, что ничего сложного в грамотной подготовке автомобильной двери для установки мидбаса — нет.
Самую большую сложность может вызывать тот момент, что зачастую перекрывать отверстия задача трудоемкая,
хотя и не такая сложная. К сожалению, при этом большенство дверей, которые я в своей жизнаи встречаю, поскольку ко мне приезжает большое количество авто на настройку, в том числе эти авто делаются и самими владельцами, так и в неких дорогих студиях, но на практике выходит, что все двери сделаны не качественно. Хорошую граммотную подготовленную дверь встертить — большая редкость.

Несколько моментов, которые мы должны учесть — объем, в котором работает динамик должен быть жестким,
динамик должен быть жестко закреплен и динамику и ничего не должно мешать ни перед самим динамиком в
проходе воздуха, ни за динамиком.

#автозвук #шумоизоляция #шумоизоляция дверей #шумка #виброизоляция автомобиля #как зашумоизолировать дверь

Обшивки на ваз 2107 под фронт

Содержание

Обивки дверей автомобилей

В автомобиле, как и в человеке, все должно быть прекрасно: кузов, колеса и, конечно же, салон, где водители проводят немало времени. Внешний вид салона во многом определяют обшивки дверей. Они не только участвуют в создании общей картины интерьера, но и выполняют важные функции, поскольку карты дверей (так называют дверные панели) используют для установки хватов, лепестков, механизмов регулировки стекол, карманов для «мелочевки» и пр..

Когда обивки дверей нуждаются в замене?

Однако в процессе эксплуатации дверные обшивки проявляют склонность к утрате первоначального внешнего вида, появлению люфта, неприятного треска в процессе движения авто. Установка новой обивки решает обозначенные проблемы.

Впрочем, дверные карты нуждаются в обновлении и для решения других проблем, речь идет о:

• износе обшивок, связанных с длительной эксплуатацией автомобилей;
• сильном загрязнении материалов по причине небрежного отношения к машинам;
• механическом повреждении дверей при авариях;
• непрактичности и/или дешевизне заводских обивок;
• желании автовладельцев создать интерьер салона в едином стиле.

Некоторых владельцев автомашин не устраивают фактура и/или цвет материала. Дверную обшивку обновляют и для улучшения функциональных характеристики авто, создавая дополнительную шумоизоляцию, приобретая мощную аудиосистему. В последнем случае карты дверей оснащаются специальными подиумами, на которые впоследствии устанавливаются динамики.

Материалы

Для обшивки дверей в автомобилях используют:

• натуральную кожу, отличающуюся отменным внешним видом и «работающую» на имидж хозяина, свидетельствуя о высоком социальном статусе последнего и доходности его бизнеса;
• алькантару – искусственную замшу, характеризующуюся мягкостью, бархатистостью и вместе с тем прочностью, износостойкостью, долговечностью, ремонтопригодностью;
• искусственную кожу (кожзам) – указанный материал отличается хорошим внешним видом, достаточно долгим сроком эксплуатации, но главное его достоинство – демократичная стоимость.

Выбор обивочного материала определяется условиями эксплуатации автомобилей, вкусовыми приоритетами и финансовыми возможностями владельцев, а потому одних устраивают комплекты стандартных обшивок, а других – исключительно евро обивка Люкс.

Стандартная обшивка дверей на автомобиле ВАЗ-2107 является не очень привлекательной и нередко портит всю картину салона. Многие владельцы «семерок» проводят тюнинг своих автомобилей, и одним из таких видов модернизации является замена обшивки дверей. Автомобиль ВАЗ-2107 оснащается дешевыми материалами, которые являются не надежными и со временем начинают изнашиваться. Уделим внимание вопросу о том, как осуществить замену обшивки дверей на авто ВАЗ-2107, что для этого понадобится, а также, как произвести демонтаж штатных дверных карт.

Необходимость замены

Штатная обивка выглядит очень дешево, что портит внешний дизайн отечественного автомобиля. «Семерки» после 2000 года выпуска оснащаются аналогичным типом обшивки, как и более ранние версии этой модели. Штатная обшивка представляет собой тонкую ДВП, которая обшита дешевым черным полимером.

Крепится штатная обивка на пистонах, которые при каждом снятии приходят в негодность, в результате чего требуется их замена. Заменить штатную дешевую обивку на ВАЗ-2107 можно более совершенными материалами, что позволит скрасить салон автомобиля. Что представляет собой замена обшивки дверей ВАЗ-2107 своими руками, узнаем далее.

Материалы для перетяжки обшивки

Заменить штатную обивку дверных карт можно следующими материалами, которые отличаются не только ценой, но и качеством:

• дермантин;
• натуральная кожа;
• автоткань;
• алькатара;
• альмара.

Можно воспользоваться любым из перечисленных материалов, но самыми доступными и простыми в работе являются: дермантин, кожа и винил. Помимо основного материала для замены обшивки потребуется фанера толщиной 4 мм. Стандартную ДВП рекомендуется заменить, так как она достаточно хлипкая и быстро изнашивается. Понадобятся также защелки для крепления обивки, поролон и клей.

Особенности демонтажа обшивки

Самодельные карты дверей на ВАЗ-2107 – это оптимальное решение для модернизации штатной обшивки. Чтобы снять штатные карты на «семерке», потребуется выполнить следующие действия:

• Извлекается ручка стеклоподъемника, для чего требуется вытащить фиксатор в виде скобы.
• Снять дверную ручку, для чего извлекаются заглушки, и вывинчиваются болты.
• Извлечь накладку с ручки открытия дверей.
• Теперь можно демонтировать карту, для чего достаточно потянуть ее на себя.

После того, как штатная карта будет демонтирована, можно провести обесшумливание дверей. Одновременно можно выполнить аудиоподготовку, если планируется установить динамики в передние двери.

Процесс изготовления дверной карты

Карты на двери ВАЗ-2107 своими руками изготовить очень просто, особенно если имеется подручный инструмент. Перед началом работ потребуется запастись терпением и временем, так как на изготовление одной обивки может уйти до 3-4 часов.

Штатная карта используется в качестве шаблона для изготовления новой. Для этого достаточно приложить шаблон к листу фанеры, после чего выполнить разметку и вырезать основу (для вырезки лучше воспользоваться электролобзиком). На подготовленном основании следует разметить и вырезать отверстия под крепление ручек и рычагов. Выполняя тюнинг дверей «семерки» можно одновременно установить электрический привод на стеклоподъемники.

В ходе рабочего процесса особое внимание следует уделить правильности разметки отверстий для крепления карты. Если ошибиться на несколько миллиметров, то изделие будет плохо фиксироваться на двери.

После того, как основание готово, следует воспользоваться наждаком, обработав им отпиленные края. Это нужно для того, чтобы основание было максимально гладким. Продолжаем тюнинг обшивки дверей «семерки», для чего берется кусок поролона (лучше всего использовать двухслойный поролон, состоящий из основания и ткани) и вырезаем его по шаблону карты.

Важно знать! Если тюнинг предусматривает монтаж динамиков и полочки на двери, то следует предварительно изготовить каркас этих изделий. Как сделать подиумы для ВАЗ-2107, можно прочесть в соответствующем материале.

Полочку можно изготовить отдельно, после чего обшить ее и установить на дверную карту. Такую полочку намного проще сделать, нежели изготавливать цельное изделие вместе с дверной картой.

На фанеру наклеивается поролон при помощи специального суперклея. После того, как на дверную карту будет наклеен поролон, можно приступать к ее обшивке. Обшивать можно, как цельным куском материала, так и отрезками, только сшивать необходимо их «французским швом», который отличается прочностью и привлекательным видом. Выкройка делается так, чтобы при этом оставались припуски по 50 мм со всех сторон. Это необходимо для того, чтобы избежать появления «лысых» мест по краям, если не будет хватать материала.

Обшивка натягивается на карту по следующей схеме:

• материал для обивки следует уложить лицевой стороной на ровную поверхность;
• поверх материала прикладывается заготовка дверной карты;
• изначально следует с помощью степлера зафиксировать одну сторону обшивки;
• после этого можно приступать к натяжке и фиксации материала с противоположной стороны;
• в ходе выполнения работ нужно следить за тем, чтобы отсутствовали складки;
• завершается процесс тем, что следует пройти по периметру заготовки и зафиксировать все края материала.

После обшивки карты, можно обрезать лишние части материала. Чтобы в ходе эксплуатации обивка не рвалась в месте крепления скоб, рекомендуется оставлять небольшой запас с тыльной стороны. Тюнинг такого рода довольно-таки простой, и по аналогии выполняется для всех оставшихся дверей. Такая простая доработка позволит значительно улучшить внешний вид салона и преобразить «семерку» в лучшую сторону. Ниже приведено фото дверей авто с переделкой обшивки. По аналогии можно выполнить для своего автомобиля.

Изготовление обшивок дверей.

2 пары рупорных твитеров и 3 пары 8″ мидбасов

Изготовление обшивок дверей.

Твитеры Dynamic State PT-L10.1, мидбасы Kicx GB-8N

Изготовление обшивок дверей

Верхняя часть, где было отверстие под твитер, оставили без изменений, а нижнюю переделали под 3

Установка аудиосистемы, изготовление обшивок.

Состав системы:
головное устройство — Pioneer PRS 80
твитеры — неодимовые DYNAMIC STATE FORCE T1

Изготовление обшивок дверей.

В планах установка 4-х пар Kicx Z850, 2-х пар Dynamic State NM-16.2 и трех пар Deaf Bounce T35.

Переделка обшивок.

2 пары 8″ , 1 пара 6,5″ и 2 рупорных твитера. Обшивки перетянули кожей с черной отстрочкой.

Изготовление обшивок

Одна из очень старых работ. 2012 год. Переделали обшивки под 2 пары 8″ Sundown Audio, 2 пары рупорных

Изготовление обшивок дверей.

Изготовление обшивок дверей

Обшивки переделали под 1 пару твитеров Dynamic State

Установка аудиосистемы.

Изготовили обшивки под 2 пары 8″ динамиков Kicx EX8 и Kicx Gorilla GB-8N. Твитеры Dragster 306-е.

Установка аудиосистемы.

Переделали обшивки под 2 пары 8″, 2 пары 6,5″ и 1 пару рупорных твитеров.

Изготовление обшивок дверей.

Изготовили обшивки под 2 пары Kicx Gorilla GB-8N и 1 пару KIcx DTC 38. Перетяжка кожей серого

Установка аудиосистемы. Изготовление обшивок.

Обшивки переделали под 3 пары Dynamic State PM-200.1, 2 пары Oris GR-T40 и перетянули кожей с красной отстрочкой.
Усилители на фронт: Kicx

Установка аудиосистемы. Изготовление обшивок.

Вместо штатных обшивок изготовили новые и перетянули кожей. Фронт: 3 пары Kicx

Установка аудиосистемы.

Для фронта переделали обшивки (отстрочка красная, т.к. в будущем весь салон планируется

Установка аудиосистемы.

Обшивки дверей были переделаны под 4 пары мидбасов Dynamic State CM-16.4v2 и 2 пары рупорных твитеров

Установка аудиосистемы.

Обшивки дверей были переделаны под 3 пары мидбасов Dynamic State PM-165.1 и рупорные твитеры

Изготовление обшивок.

Двухполосный фронт на компонентах Kicx. Твитеры Kicx DTC 38, среднечастотники Tornado Sound 6. 5EN

Установка аудиосистемы. Изготовление обшивок.

Компоненты:
усилители Kicx KAP49 и блаупункт 2.70
Акустика Oris и

Установка фронта.

Акустика: Kicx Tornado Sound Z-850 и Deaf Bonce DB-T35NEO. Усилители Oris PDA-200.4 и Kicx AP 2.120AB.

Установка фронта.

Твитеры — Dynamic State NT-7.2
Среднечастотники — Dynamic State CM-16.2
Мидбасы — Dynamic State CM-L20.1 (2 пары)
Усилитель

Установка фронта.

Процесс шумоизоляции данного автомобиля .

Установка фронта.

Процесс шумоизоляции данного автомобиля .

Для фронта были изготовлены обшивки передних дверей и перетянуты кожей.

Работы начались с полной шумоизоляции автомобиля. Отчет об этом .

Бюджет работ не предусматривал замену штатной магнитолы, поэтому для получения акустического сигнала с

Renault Megane.

Замена штатной аудио системы в Reno Megane.

Как покрасить входную дверь как профессионал

Бриттни Смарт | Опубликовано 25 февраля 2022 г. Отзыв от Stefan Gheorghe

Купить сейчас

Качественная краска для входной двери защитит вашу дверь на долгие годы и облегчит уход за ней. Читайте дальше, чтобы узнать , как покрасить входную дверь как профессионал, и как выбрать лучшую краску для вашей входной двери.

Эти полезные пошаговые инструкции сэкономят вам много денег, времени, вдохновения и разочарований.

Как покрасить входную дверь за 10 простых шагов

Покраска входной двери — один из самых быстрых, простых и экономичных способов преобразить свой дом. Наслаждайтесь этим практическим руководством с цветными картинками для окраски входной двери, которые помогут вам в этом проекте.

Шаг 1. Выбор лучшего цвета входной двери

Прежде всего: если вы задаетесь вопросом «В какой цвет покрасить входную дверь?» или «Какую краску использовать для моей входной двери?», вот как решить.

Посмотрите на цвет(а) вашего дома и стиль вашего дома. Вы захотите выбрать цвет, который сочетается с остальной частью дома.

Например, ниже показан дом теплых тонов со смелым коричнево-коричнево-оранжевым каменным фасадом (не очень приятный оттенок и не слишком привлекательный для бордюров). Последнее, что ему нужно, это слой коричневого фасада. покраска дверей!

Тем не менее, важно знать, что не существует «лучших» цветов краски для входной двери, это вопрос личного интереса!

Посмотреть в галерее

Посещение магазина Sherwin Williams или магазина красок рядом с вами — это начало. Вы можете собрать кусочки краски разных оттенков и приклеить их к двери, чтобы просмотреть.

Шаг 2. Шлифовка старого покрытия двери

Возьмите немного наждачной бумаги с зернистостью 220 и начните шлифовать поверхность двери, держа руку свободной.

Начните с аккуратной шлифовки канавок, если они есть на вашей двери.

Посмотреть в галерее

Совет: Вы хотите устранить крупные дефекты, но вам не нужно тратить время на шлифование.

Посмотреть в галерее

Затем переходим к плоским поверхностям.

Посмотреть в галерее

Выполняя быструю шлифовку, полезно помнить, что вы не обязательно стремитесь добиться однородного цвета при шлифовании. Некоторые участки обязательно нуждаются в дополнительной шлифовке.

Если вы обнаружите, что смотрите на область, которая, по-видимому, нуждается в дополнительной шлифовке, действуйте на ощупь, а не на внешний вид – прекращайте шлифовку каждые несколько секунд и проведите пальцами по этой области. Если он кажется гладким, независимо от того, как он выглядит, вы можете двигаться дальше.

Еще один инструмент, который можно использовать для удаления старой краски с двери, — шпатель. Хотя он предназначен для нанесения шпаклевки для заполнения трещин и отверстий от гвоздей, шпатель с двумя лезвиями также является идеальным инструментом для соскабливания старой дверной краски.

Но будьте осторожны, не давите слишком сильно, иначе вы можете повредить поверхность двери.

Шаг 3. Удаление пыли после шлифования

Шлифование двери может привести к накоплению пыли. Таким образом, протирка двери является важным шагом в подготовке входной двери.

Вы можете использовать что-то простое, например, детскую салфетку.

Посмотреть в галерее

Шаг 4. Защитите эту драгоценную дверную фурнитуру, заклеив скотчем открытые петли и дверную ручку.

Когда ваша салфетка полностью высохнет, самое время замаскировать высококачественной малярной лентой те ручки, петли и штифты петель — это дверная фурнитура, которую вы не хотите закрашивать.

Посмотреть в галерее

Покрытие фурнитуры лентой позволяет избежать снятия дверной ручки и замка, потому что слесарю часто приходилось довольно хитро устанавливать эти детали.

Посмотреть в галерее

Кроме того, поскольку вы будете наносить краску на внутреннюю кромку двери (лицо, которое касается дверного косяка), рекомендуется провести малярным скотчем по краю другой стороны двери. дверь.

Посмотреть в галерее

Совет профессионала: Рекомендуется просто снять все крепежные детали перед нанесением слоя краски, если закрытие ручек, петель и шарнирных штифтов вам не подходит. Таким образом, вы сможете выполнить ровную шлифовку и не рискуете, что краска капнет на дверную ручку или замочную скважину.

И пока вы этим занимаетесь, вы также можете попробовать покрасить дверную фурнитуру аэрозольной краской, чтобы украсить ее.

Шаг 5. Выбор грунтовки

Возьмите краску для наружных работ.

Посмотреть в галерее

Комбинация фасадной краски + грунтовки рекомендуется для экономии на шаге при получении однородного слоя краски. В противном случае используйте два слоя грунтовки, а затем поверх нее краску для наружных работ.

Посмотреть в галерее

Существует способ покраски входной двери, благодаря которому она будет великолепно выглядеть в конце, о чем речь пойдет ниже.

Посмотреть в галерее

Лучший способ покрасить передние двери — сначала нарисовать кистью угловой периметр верхней панели (одна из шести прямоугольных панелей на этой двери).

Первый слой должен быть светлым. Не волнуйтесь, если некоторые из старых цветов краски проступают в некоторых местах. Вы получите это достаточно скоро со следующими.

Шаг 6. Добавьте цвет (в этом примере светло-голубой!)

Закрасьте всю панель, затем перейдите к соседней панели, по-прежнему кистью.

Посмотреть в галерее

При просмотре этих панелей убедитесь, что края любых новых мазков сразу же сглажены. Если вы оставите их даже на 30 секунд, эти штрихи могут начать схватываться, что приведет к очень неравномерному результату.

Также следите за каплями краски! Как только вы заметите один из них, немедленно смахните его своей удобной кисточкой.

Посмотреть в галерее

Шаг 7. Нанесите первый слой краски выбранного цвета

Затем, для первого слоя, вы можете взять пенопластовый валик высокой плотности и покрасить плоские части вокруг двух только что детализированных панелей.

Опять же, обратите внимание на края новых мазков краски. Если там останется хоть немного лишней краски, она начнет схватываться и образовывать уродливую выпуклость или линию, когда вы позже закрасите ее.

Посмотреть в галерее

Не забудьте о внутренней части панелей, если они есть.

Продолжайте в том же порядке – канавки кисти, проверьте края краски, прокатайте по периметру, проверьте на потеки краски, прокатайте внутреннюю часть, следите за странными каплями краски – для каждой панели на двери и отделке.

Посмотреть в галерее

Дайте всему высохнуть (обычно около четырех часов, если вы сделали, как предполагалось, и оставили первый слой краски светлым).

Посмотреть в галерее

Шаг 8. Отшлифуйте после нанесения свежего слоя краски

Возьмите наждачную бумагу с зернистостью 220 и проведите очень легкую шлифовку по всей двери.

Вы не пытаетесь зашкурить этот слой краски, вы просто зашлифовываете любые небольшие неровности краски, если они появились, потому что вы забыли раз или два сгладить края новых мазков краски.

Посмотреть в галерее

Шаг 9. Нанесите второй слой выбранной вами краски

Для второго слоя продолжайте наносить тот же метод, о котором я рассказывал вам, когда вы наносили первый слой краски.

Рисуйте так, как будто вы следуете за текстурой дерева, даже если на вашей двери ее нет или она скрыта под 28 другими слоями краски.

Посмотреть в галерее

Единственным исключением являются горизонтальные линии, образованные верхним и нижним скошенными краями каждой панели; покрась те сбоку. (Или, на самом деле, как вам больше нравится).

Шаг 10. Удаление защитной ленты

Осторожно удалите всю ленту после нанесения последнего слоя, будь то второй или третий, пока он еще влажный.

Посмотреть в галерее

Дать высохнуть.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Отойдите, освободите место и закройте дверь, чтобы вы могли видеть ее вместе с остальным домом.

Посмотреть в галерее

При рисовании цвет всегда выглядит немного иначе. Однако нам нравится этот пример, потому что дверная рама добавляет классный современный элемент к окружающей (устаревшей) скале и ставням.

Посмотреть в галерее

На самом деле цвет всегда немного отличается. Однако нам нравится этот, потому что он добавляет классный современный элемент к окружающей (устаревшей) скале.

Посмотреть в галерее

Как выбрать цвет краски для входной двери

Перед тем, как приступить к шлифовке и подготовке входной двери к покраске, вам необходимо выбрать цвет краски. Выбор цвета краски не всегда прост, особенно когда вы ищете свежий и новый вид.

Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать цвет входной двери для вашего дома.

Совет 1. Обратитесь в ТСЖ

В некоторых районах действуют ограничения на цвет, которым разрешено красить входную дверь. Обязательно проверьте их, прежде чем покупать краску, иначе вам придется делать возврат.

Совет 2: контрастируйте с окружением

Последнее, что вам нужно, это дверь, которая выглядит так же, как стена, к которой она прикреплена. Постарайтесь найти цвет, который сочетается с эстетикой вашего крыльца и в то же время достаточно выделяется, чтобы люди могли легко его найти.

Совет 3. Выберите стиль

При выборе цвета входной двери вы также захотите, чтобы она соответствовала стилю вашего дома. Например, дом в деревенском стиле лучше всего будет смотреться с белой входной дверью, а что-то более современное позволит вам выбрать более темный цвет.

Совет 4. Сочетайте с гаражом

Простой способ сохранить входную дверь в эстетическом стиле вашего дома — сочетать ее с дверью гаража. Эти две функции будут органично подчеркивать друг друга и помогут вашей входной двери вписаться в интерьер независимо от того, в какой цвет вы ее покрасите.

Совет 5. Посмотрите на цвета снаружи

Ваша входная дверь лучше всего просматривается с улицы, поэтому независимо от того, какой цвет вы рассматриваете, обязательно взгляните на нее при естественном освещении, прежде чем сделать окончательный выбор.

Совет 6. Выберите нейтральный цвет

Если ничего не помогает, трудно ошибиться, выбрав нейтральный цвет входной двери, такой как коричневый или желтовато-коричневый. Просто убедитесь, что вы покрасили отделку в противоположный цвет, чтобы ваша дверь действительно выделялась, даже если это простой цвет.

Как покрасить входную дверь, не снимая ее

Самое сложное в покраске входной двери — это найти время и рабочую силу, чтобы снять ее, покрасить, дать высохнуть, а затем снова повесить, прежде чем вам нужно будет покинуть дом. Вместо этого сэкономьте время с помощью этих простых шагов, которые позволят вам покрасить входную дверь, не снимая ее.

Шаг 1. Защитите петли

Заклейте петли малярной лентой, чтобы на них не попала краска. Это также хорошее время, чтобы нанести немного на дверную ручку и любые другие дверные украшения, которые у вас могут быть (например, встроенный молоток). Используйте нож X-Acto, чтобы удалить лишнюю ленту.

Шаг 2: Отшлифуйте дверь

Как обычно, отшлифуйте дверь перед покраской. Пропылесосьте дверь, чтобы удалить свободные частицы после шлифовки.

Шаг 3: Грунтовка двери

Используйте кисть и грунтовку, чтобы покрыть всю дверь грунтовкой. Вы также можете использовать ролик для плоских частей вашей двери.

Шаг 4: Покраска двери

Когда грунтовка высохнет, нанесите краску на дверь с помощью кисти и валика тем же способом.

Шаг 5. Дайте высохнуть

Дайте краске высохнуть, повторите шаг 4, чтобы нанести несколько слоев для достижения желаемого цветового тона. Удалите ленту, когда закончите, и полюбуйтесь своей новой дверью.

Советы по покраске входной двери

Готовы победить, перекрасив свою входную дверь в совершенно новый цвет? Ознакомьтесь с этими советами, прежде чем начать.

Совет 1. Положите дверь ровно

Если есть возможность, лучше снять дверь с петель и положить ровно, чтобы покрасить. Покрасьте обе стороны одновременно, подвесив дверь между двумя козлами, используя неглубокие гвозди на обоих концах.

Совет 2: почистите дверь

Вы красите дверь, чтобы придать ей совершенно новый вид, начните с очистки двери перед началом работы. В противном случае грязь и сажа могут проступить сквозь боль и потребуют дополнительных слоев краски.

Совет 3. Отшлифуйте дверь

Хотя может показаться, что проще просто закрасить дверь поверх предыдущего слоя краски, это может привести к скоплению краски, которое потом будет трудно устранить. Вместо этого перед началом работы отшлифуйте текущий слой краски с помощью шлифовальной машины и скребка.

Совет 4. Заделайте трещины

Трещины не только впитывают краску, но и будут только ухудшаться, пока вы их не заполните. наткнуться.

Совет 5. Грунтовка двери

Грунтование двери имеет решающее значение при покраске. Загрунтуйте обе стороны двери, а также все края, которые вы планируете красить. Прайминг впоследствии сэкономит вам время и деньги.

Совет 6. Заклейте дверной косяк скотчем

Худшее, что может случиться после того, как вы закончите красить дверь, это то, что кто-то придет и закроет ее, прилипнув к дверному косяку и запачкав краску. Вы можете избежать этого, наклеив малярную ленту на дверной косяк после того, как закончите красить дверь.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)FAQ

Какой краской покрасить входную дверь?

Цвета задают настроение внутреннему и внешнему пространству дома, поэтому, прежде чем решить, какой цвет краски использовать для вашего проекта входной двери, первое, что вам нужно сделать, это рассмотреть следующее:

— архитектурный стиль вашего дома и парадного входа
— атмосфера, которую вы хотите создать
— первое впечатление, которое вы хотите произвести.

Недавно серый стал новым нейтральным цветом краски. Но если вы предпочитаете не быть слишком модным с серым цветом двери или просто хотите классический вид, вместо этого выберите синий цвет краски для входной двери. Существует множество идей покраски входной двери.

Но со всеми этими советами выбор правильного цвета краски для вашей входной двери сводится к тому, что вы действительно предпочитаете для своего проекта.

Вы можете выбрать свои любимые цвета и выбрать цвета, вдохновленные природой, такие как зеленый, или, если вы немного экстравагантны, вы можете даже выбрать ярко-красную входную дверь. Или посетите Sherwin Williams, чтобы узнать у специалиста, какая краска лучше всего подойдет к вашему домашнему декору.

Какой тип краски для входной двери выбрать для моего следующего проекта?

Хотя выбор типа краски для входной двери зависит от вашего стиля и предпочтений, мы настоятельно рекомендуем использовать глянцевые краски. Этот тип отделки является наиболее предпочтительным вариантом для дверей и отделки просто потому, что глянцевые краски повышают привлекательность этих деталей и экстерьера дома в целом.

В какой цвет покрасить входную дверь бежевого дома?

Преимущество нейтрального цвета краски для фасада дома, такого как бежевый или даже белый дом, заключается в том, что относительно легче выбрать правильный цвет, который будет хорошо сочетаться с ним.

Для бежевого дома вместо яркой краски для входной двери Sherwin Williams или цветной краски Benjamin Moore идеальным выбором будет мягкий оттенок, например светло-голубой, и более темный оттенок, например темно-коричневый. Но если ваш вкус смелый, попробуйте покрасить входную дверь в черный или оранжевый и темно-зеленый цвета! (Найдите в Интернете вдохновение для лучшей черной краски для входной двери, Pinterest полон этого!)

Как покрасить стальную входную дверь и сетчатую дверь? (Или как покрасить металлическую входную дверь?)

Этапы и материалы, необходимые для покраски стальной входной двери или покраски металлической входной двери, такие же, как шаги, описанные в этом руководстве. Вы даже можете использовать те же шаги при покраске двери-ширмы. Совет: если у вас есть рейлинги, вы можете подобрать их к двери и даже к ставням! Попробуйте забавный, одобренный природой зеленый цвет.

Нужно ли грунтовать входную дверь перед покраской?

Вы всегда должны начинать с грунтовки при покраске входной двери. Если вы начнете с грунтовки, вы сэкономите время и деньги, поскольку вам потребуется наносить меньше слоев краски для достижения желаемого цветового тона.

Должен ли я красить входную дверь кистью или валиком?

Для достижения наилучших результатов покрасьте входную дверь кистью и валиком. Используйте валик для крупных деталей и кисть для мелких деталей. Если вы хотите, чтобы рисунок выглядел как ручная роспись, убедитесь, что последний слой краски наносится исключительно кистью.

Вы красите обе стороны входной двери?

Вы хотите покрасить обе стороны входной двери, но не обязательно красить их в один и тот же цвет. Просто убедитесь, что вы покрасили внешнюю сторону двери в цвет, который соответствует как внутреннему, так и внешнему виду.

Как покрасить входную дверь Заключение

Вот главный вывод: покрасить входную дверь очень просто. На самом деле это может быть очень полезным, сложным и веселым. Кроме того, вы значительно сэкономите на самоделках, чем на услугах (в конце концов, стоимость покраски входной двери может составлять несколько сотен!) И вдохновите своих соседей. В конце концов, это ваша входная дверь, и вы можете придать ей любой цвет или внешний вид.

Надеюсь, это руководство пролило свет на некоторые тонкости создания великолепного парадного входа .

Как установить новую дверную панель в классический маслкар • Маслкар своими руками

Установка новой дверной панели на автомобиль требует некоторой ловкости. Сухая установка панели предотвратит непредвиденные проблемы с выравниванием креплений панели. Если застежки не совпадают непосредственно с гнездом для застежки, самое время переустановить зажим или отрегулировать панель, чтобы застежка работала должным образом. Центрирование также является ключом к предотвращению повреждения краев материала покрытия, поэтому проверьте выравнивание концов панели. Если вас устраивает общая подгонка, панель можно закрепить на месте.

---

Этот технический совет взят из полной книги КАК УСТАНОВИТЬ КОМПЛЕКТЫ ИНТЕРЬЕРА АВТОМОБИЛЯ . Полное руководство по этой теме можно найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей: Блоги, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на сайт: https://musclecardiy.com/how-to-install-a-new-door-panel-in-a-classic-muscle-car/

---

Это помогает процессу установки, если стекло двери опущено в дверь для полного покрытия дверных панелей. Дверные панели с прикрепленной крышкой надеваются на верхнюю часть двери и фиксируются фиксаторами, установленными на верхней части двери. Щетка должна слегка тереться о внутреннюю поверхность дверного стекла, когда оно поднимается или опускается. Не забудьте вставить стержень дверного замка в обойму замка, прежде чем полностью установить панель на дверь. Дверные панели, к которым не прикреплена заглушка, вдвигаются под фиксирующий молдинг на двери.

Крепеж панелей

Ранние модели автомобилей с деревянным каркасом обычно прикрепляли панель отделки маленькими гвоздями без шляпок, называемыми гвоздями. Шпилька проткнула тканевое покрытие панели, когда она въехала через панель в деревянную раму автомобиля. Изогнутая игла использовалась для поднятия покровного материала над шляпкой гвоздя, чтобы скрыть его. Чтобы снять панель с автомобиля, использовался подъемник, чтобы оторвать панель от стержня и оставить ее встроенной в дерево. Затем шпильку удаляли плоскогубцами или молотком.

В автомобилях со стальным кузовом для крепления панелей используются различные крепления. В некоторых панелях используется металлическая кромка с прикрепленными ребристыми гвоздями. Эти гвозди соединяются с чашечкой для гвоздей на внешних концах внутренней двери. Подпружиненные проволочные зажимы — еще один популярный крепеж, используемый для фиксации дверной панели на месте. Крепежи крепятся к тыльной стороне панели и вставляются в маленькое отверстие в металлической поверхности двери.

Современные пластиковые дверные панели крепятся на елочные застежки. Это одноразовые застежки, которые вставляются в металлическую дверь и надежно удерживают панель на месте.

Установка зажимов

Большинство дверных панелей имеют предварительно вырезанные отверстия в панели, позволяющие вставить крепеж панели. Расположение зажима обычно определяется направлением выреза. Панели с круглым отверстием немного сложнее выровнять, пока они не совпадут с отверстием для розетки в двери. Зажим можно легко переустановить, чтобы он совпадал с гнездом, чтобы обеспечить точную посадку.

Лучше всего предварительно установить крепеж в дверной панели, пока она еще находится на верстаке. Накройте верстак полотенцем, прежде чем положить дверную панель лицевой стороной вниз на верстак. Вставьте нижнюю часть зажима в отверстие для крепления и продвигайте его до тех пор, пока он полностью не сядет на край отверстия. Если панельная панель толще зазора в ножке зажима, немного раскройте зажим, чтобы он мог скользить по панельной панели, не повреждая панель.

После установки зажимов дверную панель можно установить на дверь. Визуально проверьте совмещение крепления с гнездом. Если застежка находится в неправильном положении, ее можно переустановить, чтобы помочь совместить ее с точкой крепления. В случае, если застежка по-прежнему не достигает анкера, вам может потребоваться изменить панель, чтобы застежка правильно выровнялась.

Вставьте крепления елочки в панель, закрутив их в отверстие для крепления. Отверстия для крепежа обычно имеют удлиненную форму, чтобы обеспечить некоторую вариативность точки крепления крепежа. Обычно это одноразовая застежка, поэтому будьте осторожны при закреплении панели.

Установка крепежа

После того, как дверная панель будет правильно выровнена, концы крепежей должны быть установлены в соответствующие точки крепления, чтобы убедиться, что они входят прямо в дверь. Вы не хотите повредить поверхность дверной панели, поэтому лучше всего использовать мягкую резиновую киянку, чтобы слегка постучать по крепежным элементам, чтобы они полностью встали на место. Пожалуйста, прислушайтесь к совету ветерана в этой области: не используйте свой кулак в качестве молотка. Это убережет вас от многих страданий в ближайшие годы.

Анкерные винты

Одной из характерных особенностей многих дверных панелей является использование декоративных винтов для крепления нижнего края панели. Из-за использования ноги, чтобы помочь открыть дверь, это грубое обращение приводит к выходу из строя большинства зажимов для застежек или глухих планок. Чтобы удерживать панель на месте, требовался более прочный метод крепления.

Обычно в нижней части панели равномерно располагались четыре или пять декоративных винтов. Когда вы будете готовы закрепить нижнюю часть панели, возможно, будет быстрее измерить

 

Эта дверная панель снабжена ключом с плоской кромкой на отверстии для фиксатора, чтобы указать правильное положение крепежного элемента металлической дверной панели. Пластиковая застежка-елочка просто превратилась в овальную прорезь на пластиковой дверной панели.

и просверлите новые отверстия в двери. Тем не менее, найти и использовать исходные опорные точки несложно, и это более аутентично для установки.

Оригинальные анкерные отверстия можно найти с помощью регулятора. Если поднять нижнюю часть панели, точку крепления можно отрегулировать, поместив наконечник регулятора в отверстие для винта и зажав вал регулятора вдоль нижней части двери.

Затем это измерение можно перенести на лицевую сторону дверной панели, установив регулятор в то же вертикальное положение. В этот момент вставьте кончик регулятора в дверную панель и проткните панель. После того, как регулятор прошел через панель, отверстие для винта должно находиться очень близко к новому отверстию в панели. Если нет, подвигайте наконечник регулятора небольшими круговыми движениями, чтобы найти отверстие для винта.

Затем в отверстие вставляется 3/4-дюймовый винт с овальной головкой № 8 с шайбой заподлицо и затягивается отверткой с крестообразным шлицем. Винт должен надежно удерживать панель на двери, не вдавливая материал покрытия.

 

Этот крепеж дверной панели был вставлен в неправильное положение для сопряжения с дверным анкером, когда он был установлен на панели. После того, как панель снята с автомобиля, зажим можно повернуть на 180 градусов, чтобы исправить проблему.

 

Положение анкерного винта определяется на передней части дверной панели путем переноса записанного положения анкерного отверстия с помощью регулятора. Следите за тем, чтобы измеренное расстояние было как можно более точным, чтобы предотвратить ошибку при установке винта.

 

Использование правильной фурнитуры при установке дверной панели придаст вашему проекту аутентичный внешний вид, который был получен с завода. На поверхности панели не должно быть складок, если винты отделки затянуты должным образом.

 

Положение анкерных отверстий дверной панели по низу двери определяется с помощью регулятора. Индексация расстояния от нижнего края двери даст вам хорошее представление о том, где сделать отверстие в дверной панели.

 

При сборке и установке дверной панели не было упущено ни одной детали. Окончательная проверка необходима для проверки правильности прилегания. Вы не хотите преждевременного повреждения или износа панели из-за трения или смещения.

Установка дверной фурнитуры

Вы должны увидеть небольшой выступ в материале покрытия дверной панели, указывающий на расположение стойки стеклоподъемника. Используйте ножницы, чтобы вырезать небольшой круг в материале обложки, чтобы обнажить стойку. Отверстие должно быть достаточно большим, чтобы в него мог пройти шлицевой вал, и в то же время достаточно маленьким, чтобы закрыть отверстие оконной рукояткой.

За дверной рукояткой расположена защитная накладка для защиты материала покрытия дверной панели от износа при вращении рукоятки. Этот простой нейлоновый диск часто забывают или игнорируют при установке рукоятки. Почему бы вам не захотеть, чтобы ваш интерьер изнашивался раньше времени из-за небольшой стоимости накладки?

При установке накладки следует помнить, что защитный материал дверной панели должен быть срезан ровно настолько, чтобы выемка в накладке осталась внутри. Это позволит кривошипу правильно установиться и вращаться без каких-либо заеданий.

Перед установкой рукоятки стеклоподъемника необходимо поднять окно, чтобы рукоятка могла работать правильно. Убедитесь, что фиксатор снят, а накладка находится за рукояткой, когда окно поднято. Установите новый стопорный зажим в рукоятку стеклоподъемника, чтобы подготовить его к установке. С-образный зажим вставляется в небольшие пазы во внутреннем валу кривошипа открытой частью зажима, обращенной к рукоятке или ручке устройства.

Поместите накладку за основание рукоятки стеклоподъемника, указатель или «часы», ручку или конец рукоятки рукоятки в положении «2 часа» и прижмите ее к шлицевому валу стеклоподъемника. При правильной установке основание оконной рукоятки будет находиться на одном уровне с поверхностью дверной панели.

Крепление оконной рукоятки с помощью винтового крепления такое же, как описано выше, за исключением вставки винта для крепления рукоятки к стойке регулятора. Для некоторых кривошипов также требуется нанесение диска с наклейками из фольги, чтобы закрыть резьбовое крепление. Проверьте функцию окна, повернув его вверх и вниз, и при необходимости отрегулируйте.

Установка ручки стеклоподъемника

Найдя стойку стеклоподъемника, прорежьте небольшое отверстие в дверной панели, чтобы открыть шлицевой конец стойки. Теперь окно можно поднять до упора, чтобы обеспечить правильное положение рукоятки окна.

 

Этот тонкий пластиковый диск предназначен для защиты поверхности дверной панели от истирания при повороте ручки стеклоподъемника. Накладка также поможет защитить дверную панель от повреждений при использовании инструмента для снятия оконной рукоятки.

 

Стопорный зажим должен немного перемещаться при посадке на вал кривошипа, чтобы пружинный зажим зажима работал должным образом. Открытый конец зажима должен быть обращен вперед к ручке оконной рукоятки.

 

Чтобы колено не ударялось о ручку стеклоподъемника, установите его в любом удобном положении, чтобы у вас было место для открывания окна. Для визуального единообразия и удобства использования рукоятка стеклоподъемника на двери со стороны водителя обычно устанавливается в положение «2 часа».

 

Эта рычажная ручка открывания двери была надвинута на открытый вал привода. Небольшой пружинный зажим удерживает ручку от падения со стойки. Основание подлокотника будет установлено над стойкой, чтобы скрыть основание ручки разблокировки.

 

Детали, какими бы маленькими они ни были, очень важны. Изношенные и потрепанные детали портят общий вид дверного полотна. Такая простая вещь, как навинчивание новой хромированной ручки замка на вал ручки замка, украсит интерьер автомобиля.

Ручка открывания двери

Обратите внимание, что некоторые ручки открывания полностью открыты, а другие частично скрыты основанием подлокотника. Установка ручки открывания двери аналогична рукоятке стеклоподъемника. Сначала найдите выступ в дверной панели и вырежьте небольшое отверстие в материале покрытия, чтобы через него мог пройти шлицевой вал открывателя двери. Аккуратно увеличьте отверстие, чтобы оно не превышало размер стержня спусковой рукоятки. Края отверстия должны быть аккуратно обрезаны.
Вставьте новый стопорный зажим в пазы в стойке рычага и наденьте рычаг расцепления на вал. Одним из вариантов крепления рычага является использование крепежного винта для удержания рычага на стойке.

Основание подлокотника

В зависимости от типа основания подлокотника, который требуется вашему автомобилю, может потребоваться два или три больших листовых металла или крепежных винта, чтобы закрепить его на двери. Дверные панели, на которых нет предварительно вырезанных монтажных отверстий в материале крышки для подлокотника, необходимо будет вырезать, чтобы установочные стойки на основании можно было совместить с выбивными отверстиями в панели.

Начните с ощущения рельефа, оставленного заглушкой, и с помощью регулятора найдите анкерные отверстия в нижней двери. Отрежьте минимальное количество материала покрытия, чтобы основание подлокотника было заподлицо с панелью. Вырез позволит монтажному винту беспрепятственно добраться до внутренней двери. Затяните винты ровно настолько, чтобы подлокотник плотно прикреплялся к двери, не деформируя и не треская пластик.

Окончательная информация

Последним элементом, который необходимо установить, является ручка дверного замка. Это винты на стойке замка. Большинство этих устройств сделаны из пластика и могут треснуть, если их слишком сильно затянуть. Это вопрос суждения о том, насколько глубоко завинтить ручку замка. Верхняя часть ручки должна находиться в пределах 3/4 дюйма от поверхности наконечника и при этом достаточно легко захватываться, когда она находится в нижнем или заблокированном положении. Основание ручки блокировки не должно выступать за наконечник в поднятом или разблокированном положении.

Проверьте прилегание дверной панели и сотрите все пятна, грязь и отпечатки пальцев, оставшиеся во время установки. Убедитесь, что дверь открыта, и проверьте, как она закрывается. Медленно закройте дверцу и следите за любым защемлением или заеданием по краям. Поверните окно вверх и вниз, чтобы убедиться, что оно работает правильно. Если необходимо внести коррективы, ослабьте панель и сдвиньте ее, чтобы добиться лучшего прилегания.

 

С помощью больших винтов для листового металла прикрепите основание подлокотника к двери. Регулятор используется, чтобы помочь с расположением анкерных отверстий. После того, как винты были запущены, основание было отрегулировано по размеру, а затем винты были затянуты.

Задние панели отделки

При установке новой обивки задней части автомобиля необходимо учитывать некоторые варианты. В четырехдверных автомобилях дверные панели устанавливаются так же, как и в двухдверных моделях. Установка панелей отделки задней четверти зависит от стиля кузова. Во многих автомобилях может быть подлокотник, а может и не быть. Подлокотник может быть с болтовым креплением или с наполнителем, который заходит в кабину автомобиля.

Снятие

Доступ к задней панели отделки можно получить, сняв заднее сиденье с автомобиля. Нажмите на нижний край нижней подушки, чтобы освободить ее от пола автомобиля. Если в вашем автомобиле установлены задние подлокотники, их необходимо снять, чтобы можно было снять спинку. Для удаления анкерных винтов, крепящих основание подлокотника к внутренней панели автомобиля, потребуется крестообразная отвертка №3.

После снятия нижней подушки и задних подлокотников вы сможете увидеть крепежные детали, которыми спинка заднего сиденья крепится к автомобилю. Как правило, есть два анкера, которые крепят раму сиденья к заднему полу. Эти застежки представляют собой либо металлические выступы, загнутые над петлей в раме сиденья, либо винты из листового металла с большими прикрепленными шайбами, которые фиксируют спинку на месте. Сиденья большего размера также могут иметь металлический язычок, который проходит через прорезь на нижней внешней раме сиденья. Этот язычок можно поднять, чтобы освободить сиденье от пола. После поднятия креплений спинки подушку можно поднять вверх и вынуть из автомобиля.

Нижний подлокотник

Автомобили с укороченным задним сиденьем, такие как кабриолеты и купе, скорее всего, имеют нижний задний подлокотник или задний подлокотник. Ширина этого подлокотника компенсирует внутреннюю часть колесной ниши и скрывает гидравлические цилиндры, используемые для перемещения складного верха.

Открытые винты отделки в нижнем заднем подлокотнике снабжены декоративной шайбой, прикрепленной к винту. Шайба предотвращает врезание головки винта в материал крышки и изготовлена ​​таким образом, что удерживает головку винта, создавая впечатление, что она находится на одном уровне с поверхностью крышки. Отвертка с крестообразным шлицем используется для удаления винтов отделки.

Рядом с задним краем панели расположен еще один винт, который необходимо удалить. После того, как крепежные винты будут удалены, панель можно снять с автомобиля.

Верхняя задняя панель

К заднему краю панели отделки можно прикрепить дополнительную панель-заглушку. Снимите крепления на внутренней задней стороне панели отделки и отложите панель в сторону. Автомобили, у которых есть молдинг верхней отделки окна или молдинг средней стойки, необходимо будет снять, чтобы панель можно было поднять с внутренней четверти панели. Снимите рукоятку стеклоподъемника, чтобы можно было снять боковую панель отделки.

Задняя панель может иметь верхнюю крышку, либо верхний край панели может быть заправлен под молдинг. Существует множество способов крепления панели к автомобилю. В одной конфигурации используются зажимы панели, чтобы удерживать передний край панели на месте, в то время как передний край панели прилегает к заднему ветровому шнуру. Используйте инструмент для подъема панели, чтобы забраться под крепления, чтобы отделить панель от автомобиля. Когда панель будет снята, вы сможете снять ветровой шнурок с края дверного косяка и при необходимости заменить его.

Декоративные винты с шайбами ​​с овальной головкой удерживают подлокотник на месте. Эти винты крепятся к небольшим кронштейнам, выступающим в кабину. Для удаления винтов в передней части подлокотника используется соответствующая отвертка.

 

Эта панель крепилась к автомобилю с помощью гвоздей. Крепежные элементы с кольцевым стержнем были встроены в полосу прихватки, и для освобождения панели используется инструмент для подъема панели. Таким же образом устанавливается новая панель обшивки.

 

При установке этой ветрозащитной тесьмы использовались скобы. Когда скобы удалены, ветровой шнурок можно снять, чтобы можно было осмотреть лежащую под ним закрепочную полосу. При необходимости можно установить новую прихваточную ленту, чтобы обеспечить хорошее сцепление нового ветрозащитного шнурка и панели отделки.

 

В другом варианте используется передний край материала покрытия панели, обернутый поверх сварного шва дверного проема и закрепленный на месте ветровым шнуром с быстрым краем. Сначала снимите накладку порога, чтобы получить доступ к нижней части ветрового шнурка. Осторожно поднимите нижний конец и потяните его вперед и в сторону от сварного шва. Теперь можно отделить материал покрытия от кузова автомобиля и снять панель.

Крышки панелей

На некоторых автомобилях есть разные способы крепления задней панели к автомобилю. Автомобили с ветровой шнуровкой с мягким сердечником должны быть проверены на жизнеспособность нижележащей прихватки. Он должен быть в отличном состоянии, чтобы на нем можно было держать скобу или гвоздь. Если он поврежден, его необходимо заменить.

Вшитый ветрозащитный шнур с поролоновым сердечником устанавливается вокруг дверного проема перед установкой обшивки потолка и дверного полотна. Шов ветрового шнурка проходит по краю защипного шва дверного проема, а кромка крепится к прихваточной планке прихватками или скобами.

Установка панелей задней отделки мало чем отличается от установки панели двери. Устанавливается гидрозащита, после чего панель крепится к внутренней панели автомобиля. Помогает, если новый лоток для пакетов уже установлен, а окно задней четверти находится в опущенном положении.

Установите панель отделки на заднюю четверть и проверьте выравнивание переднего края панели панели, чтобы она не выступала за защемление сварного шва дверного проема. Когда вы правильно расположите панель, ее можно установить на подоконник задней четверти.

Варианты креплений

Для крепления панелей с гвоздями требуется немного больше усилий. Передний край полотнища должен упираться в край пенопластового сердечника и едва закрывать строчку ветрозащитного шнурка. Работая с панелью сверху вниз, поместите крепежные гвозди на прихваточную планку и вбейте их в прихваточную планку с помощью безударного молотка. Аккуратно постукивайте, чтобы не сломать гвозди, когда вставляете их в клейкую ленту.

Застежки с пружинными зажимами фиксируют переднюю часть панели, совмещая кончики застежек с соответствующими фиксаторами. Когда клипса расположена правильно, легкое постукивание мягкой киянкой установит застежку в гнездо.
Панели, которые удерживаются на месте с помощью ветровой ленты с быстросъемными кромками, должны быть прикреплены путем нанесения контактного клея на переднюю кромку материала панели и защемления сварным швом.

 

Поскольку хвостовая часть этой задней панели входит в область лотка для пакетов и перекрывает его, новый лоток для пакетов был установлен до того, как новая задняя панель отделки была выровнена и подогнана к внутренней задней части автомобиля. Новая панель подходит так же, как оригинал.

 

Задние панели обшивки требуют водяного экрана для защиты обивки от повреждений. Новые водозащитные экраны доступны в большинстве поставщиков и просты в установке. Они стоят нескольких долларов, которые они тратят на защиту ваших новых инвестиций в интерьер.

 

Эта панель крепится на месте путем оборачивания передней кромки материала покрытия вокруг сварного шва дверного косяка. На сопрягаемые поверхности наносится небольшое количество клея, чтобы помочь удерживать панель на месте до тех пор, пока не можно будет наложить молдинг для защемления.

 

Внутри ветрозащитного шнура с заостренными кромками находится валик захвата и металлический пружинный сердечник, который помогает удерживать молдинг в сварном шве автомобиля. Безударный молоток используется, чтобы помочь установить ветровой шнурок на завернутый край защемленного сварного шва.

 

После закрепления задней панели обивки прорежьте отверстие в материале покрытия на панели, чтобы открыть шлицевую стойку стеклоподъемника. Ручка оконной рукоятки будет прикреплена к стойке, чтобы поднимать или опускать окно.

 

Этот тонкий пластиковый диск называется накладкой. Он используется для защиты поверхности дверной панели, когда рукоятка окна поворачивается, чтобы поднять или опустить окно. Накладка устанавливается за основанием оконной ручки.

 

На внутренней стороне средней стойки установлена ​​декоративная панель, закрывающая шероховатый металлический каркас этого седана. Отверткой закручиваются маленькие винты отделки, удерживающие декоративную накладку на месте. 115

 

Эта задняя панель и все ее компоненты были собраны из новых репродукций. Потратив время на небольшие корректировки и уделив внимание деталям во время сборки и установки, установка прошла хорошо.

 

Подлокотники — ударопрочная поверхность автомобиля, и они быстро изнашиваются. Они начинают трескаться и обесцвечиваться, когда масло для тела попадает на поверхность материала покрытия. Цельнолитые подлокотники можно легко заменить новыми, а двухкомпонентные блоки можно перестроить.

 

На этот Camaro были установлены новые дверные панели взамен изношенных и потрепанных оригиналов. В салоне класса «люкс» есть встроенная подушка подлокотника, которая не подлежит обслуживанию в случае повреждения. Этот стиль панели заслуживает особого ухода, чтобы он выглядел красиво.

 

Старый подлокотник можно отремонтировать, но замена его новой деталью сэкономит вам много времени и нервов. Индивидуальные и полные реставрационные компоненты в оригинальном стиле легко доступны у большинства поставщиков.

 

Установка сменной прокладки аналогична снятию старой изношенной прокладки. Используйте отвертку, чтобы удалить крепежные винты с задней стороны основания подлокотника. Установите новую подкладку на основание и снова вставьте винты.

После того, как клей достиг состояния сухой липкости, материал оборачивается вокруг защемленного сварного шва. Затем поверх материала панели и защипного сварного шва накладывается ветровая тесьма с быстрым краем. Начните с верхней части прижимного сварного шва и поместите заостренную кромку поверх защитного материала. Начните постукивать молдингом по защемленному сварному шву мягким молотком, чтобы установить его на место.
Автомобили со стойкой могут иметь обшивку, закрывающую металл. После закрепления быстрой кромки установите панель отделки средней стойки. С помощью регулятора найдите анкерные отверстия и закрепите маленькую панель подходящими винтами.

Appling Hardware

Обнажите стойку бокового стеклоподъемника, вырезав выпуклость на панели. Острые ножницы или лезвие бритвы хорошо подходят для создания отверстия. Отверстие для стойки будет закрыто оконной рукояткой, поэтому не делайте отверстие больше, чем основание оконной рукоятки.

Перед установкой рукоятки окна поднимите окно, чтобы обеспечить правильное положение рукоятки при установке. Используйте накладку, чтобы защитить материал покрытия дверной панели от трения, возникающего при повороте ручки стеклоподъемника. Убедитесь, что пружинный зажим снят с рукоятки, и поднимите окно. Снимите рукоятку со стойки регулятора и установите пружинный зажим на рукоятку стеклоподъемника. С накладкой за основанием кривошипа, прижмите основание к стойке регулятора с рукояткой в ​​положении на 2 часа.

Подлокотники

Существует множество стилей и типов подлокотников. Некоторые встроены в дверную панель, а другие наносятся на лицевую сторону панели. Скорее всего подлокотник в вашем автомобиле прикладного типа. Они крепятся к двери большими шурупами из листового металла. Винты проходят через основание подлокотника и крепятся к двери.

Стиль подлокотника зависит от марки и модели автомобиля. Сплошные подлокотники представляют собой цельные литые узлы, и когда накладка выходит из строя, их сложно ремонтировать и, скорее всего, потребуется их замена.

---

Этот технический совет взят из полной книги КАК УСТАНОВИТЬ КОМПЛЕКТЫ ИНТЕРЬЕРА АВТОМОБИЛЯ . Полное руководство по этой теме можно найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей: Блоги, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на сайт: https://musclecardiy.com/how-to-install-a-new-door-panel-in-a-classic-muscle-car/

---

Составные подлокотники имеют мягкую подушку, которая крепится к формованная основа. Когда подушка изнашивается, ее можно отремонтировать с помощью новой прокладки из пеноматериала и винила или заменить ее новой деталью. Основание также может быть повреждено и требует ремонта или замены. Треснувшие основания являются хорошим кандидатом на замену. Хромированные или окрашенные основания с выцветшим покрытием можно восстановить, но почти всегда лучше найти подходящую деталь на вторичном рынке для замены изношенной детали.

Передний подлокотник

Заменить основание и накладку подлокотника несложно. Для более популярных автомобилей доступно множество качественных заменителей, а установка новых деталей занимает всего несколько минут.

Чтобы заменить изношенную подкладку, поверните основание на верстаке лицевой стороной вниз и выкрутите крепежные винты из подкладки. Всухую установите новую колодку на основание, чтобы убедиться, что это правильная деталь. Есть много боковых прокладок и оснований, и вы можете легко их перевернуть, поэтому всегда проверяйте посадку. Установив новую подкладку, установите на место стопорные винты и затяните их, чтобы надежно закрепить подкладку на основании подлокотника. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть винты. Возьмите новый подлокотник в машину и установите его на дверь с помощью соответствующих крепежных винтов.

Задний подлокотник

Особенностью кабриолетов и купе являются большие нижние подлокотники, которые занимают пространство между концом заднего сиденья и панелью боковой отделки. Эти подлокотники обычно имеют пепельницу, встроенную в верхнюю часть, а многие из них имеют небольшую подсветку в нижней части спереди.

Эта панель отделки покрыта соответствующей обивкой, и, возможно, ее потребуется восстановить, чтобы вернуть всему интерьеру заводской вид. После того, как панель снята с автомобиля, старые материалы покрытия можно снять, а нижние банки можно очистить и восстановить.

Старые материалы

Возраст, погода и небрежность оказали негативное воздействие на внутренние панели и их компоненты. Старые материалы необходимо будет удалить, чтобы можно было восстановить основание для использования. Разборка начинается со снятия верхней панели цилиндра на моделях с откидным верхом.

Чтобы снять накладки, поверните панель лицевой стороной вниз, чтобы получить доступ к застежкам. На задней стороне панели отделки найдите фиксаторы, которые удерживают прикрепленные компоненты на месте. Выньте пепельницу из держателя и отложите ее в сторону. С помощью небольшого инструмента подденьте фиксаторы на лицевой панели пепельницы и снимите лицевую панель с панели.

Если на вашей панели имеется декоративная накладка, осторожно приподнимите защелки и снимите накладку. Будьте осторожны при работе с декоративными молдингами, так как они острые и хрупкие. Молдинги должны быть восстановлены, прежде чем они будут повторно применены. Клей
обычно использовался для крепления старых материалов покрытия к металлической панели отделки. С обратной стороны панели отделите край материала от края панели и отклеивайте его, пока материал покрытия не отделится от основного металла. Под обивочным материалом будет высохшая хлопковая прокладка, которую необходимо соскоблить. Наденьте пылезащитную маску, чтобы защитить себя при удалении набивки.

Верх основания будет иметь более толстый слой набивки. Это может быть хлопок, джут или поролон. Все это нужно будет удалить и выбросить. После того, как большая часть набивки удалена, очистите металл проволочной щеткой, чтобы удалить мелкий мусор и ржавчину. Протрите голый металл растворителем для лака, чтобы удалить остатки старого масла или клея с поверхности металла.

Если нижний край панели поврежден ржавчиной, отремонтируйте металл, чтобы вернуть ему надлежащую форму. Удалите все вмятины и покройте панель слоем краски, чтобы предотвратить коррозию в будущем.

Снятие старого материала подлокотника

Старая фурнитура панели удаляется путем доступа и подъема застежек с задней стороны панели подлокотника, чтобы освободить часть от панели. Съемник скоб используется для поддевания загнутых фиксаторов на лицевой панели пепельницы.

 

2 Декоративные молдинги из нержавеющей стали крепились с помощью небольших выступов, которые проходили сквозь панель и загибались на задней стороне панели отделки. Тонкие выступы аккуратно приподнимаются с помощью съемника, чтобы снять молдинг отделки.

 

Первоначальный материал покрытия удерживался на месте контактным клеем после того, как он был обернут по краям основания подлокотника. Можно использовать скребок, чтобы проникнуть под старую крышку, чтобы отделить ее от внутренней части основания, а затем ее можно снять.

 

Чтобы сделать заднее сиденье более комфортным, фабрика использовала несколько слоев хлопка для обивки верхней части подлокотника. Со временем этот материал уплотнялся и повреждался водой. Удалите хлопок, соскоблив его, и выбросьте.

Установка нового чехла

Подготовка металлического основания начинается с изготовления новых накладок подлокотников. Для этого можно использовать различные материалы, но мне нравится использовать джутовый коврик. Джутовая прокладка мягкая, но держится дольше, чем поролон или хлопок. Раскатайте набивку на верстаке и положите верхнюю часть основания на джутовую набивку. Используйте ручку Sharpie, чтобы обвести периметр панели. Вы хотите, чтобы накладка была толщиной не менее 3/4 дюйма, поэтому отрежьте достаточно частей, чтобы покрыть обе панели отделки.

Вырежьте набивку из рулона и прикрепите ее к основанию. Чтобы упростить установку аксессуаров, сделайте вырезы для пепельницы и переключателя стеклоподъемников, если ваш автомобиль оснащен этими опциями. После обрезки подкладки нанесите контактный цемент на сопрягаемые поверхности и выровняйте подкладку по основанию.

Посмотрите на новый сшитый чехол, чтобы определить, есть ли в нем встроенная подкладка. Если это не так, покройте вертикальную поверхность основания подкладочным материалом типа войлока. Насухо установите новую крышку на основание и проверьте посадку.

Удалите лишний материал со шва, обрезав его как можно ближе к строчке, не разрезая нить. Это поможет кроющему материалу ровнее ложиться по краю основания. Когда вы будете удовлетворены подгонкой, распылите клей вдоль верхнего края основания и на внутреннюю часть чехла, не допуская попадания клея на джутовую прокладку. Когда клей высохнет на ощупь, нанесите покровный материал и прошейте шов по верхнему краю основы. Вы хотите удалить как можно больше складок во время этой операции.

Распылите клей на внешние края вдоль задней стороны основания и на расширенный материал покрытия. Потяните вниз крышку и оберните ее на задней стороне основания. Вам нужно будет сделать рельефные надрезы во внутренних точках основания, чтобы крышка могла обернуться вокруг основания без складок.

Нанесите клей на обратную сторону поверхности подлокотника и удлиненный материал покрытия и дайте клею стать липким. Натяните материал, когда он обернут вокруг внешнего края панели. Сделайте несколько рельефных надрезов вдоль внутренней арки основания и завершите нанесение покровного материала на основание. Проверьте наличие складок и внесите необходимые коррективы, подняв и переместив материал покрытия.

Обертывание основания подлокотника

Простое и менее грязное решение для новой подушки подлокотника — использовать набивку из джутового ковра. Чтобы получить хорошую посадку, верхняя часть подлокотника является идеальным шаблоном для новой набивки. Джутовая прокладка также легко режется и прикрепляется.

 

Прежде чем прикрепить новую крышку, необходимо закрепить нижнюю прокладку, чтобы металлическая основа не повредила материал крышки. Для удержания джутовой прокладки на основании подлокотника используется ровный слой контактного клея.

 

Предварительная установка новой крышки подлокотника жизненно важна для получения качественной отделки. Прикрепляйте новую крышку небольшими шагами, чтобы правильно расположить ее и уменьшить количество складок, которые образуются при натягивании ее на панель.

 

Прикрепление материала покрытия к металлическому основанию началось с того, что контактный цемент затвердел до того, как он был прикреплен. Обработка материала покрытия небольшими участками и выполнение соответствующих рельефных надрезов снижает вероятность образования складок.

 

Нанесите тонкий ровный слой контактного клея на внутренние поверхности подлокотника, чтобы новый чехол хорошо приклеился к основанию. Когда клей высохнет на ощупь, оберните покрывной материал вокруг краев основания.

 

Установка молдинга из нержавеющей стали на изогнутую поверхность может быть немного пугающей. Поиск монтажных отверстий без отрыва анкерных язычков может оказаться сложной задачей, если вы не проткнете материал покрытия заранее. Сначала установите переднюю часть, пока вы работаете по направлению к задней части.

 

Для установки пепельницы необходимо вырезать отверстие в новой крышке. Чтобы создать отверстие, сделайте небольшие надрезы по углам выреза в основании лезвием бритвы. Это также позволит вставить декоративную рамку.

 

При правильной установке рамка пепельницы закроет прорези в материале покрытия. С помощью небольшого молотка прикрепите лицевую панель к основанию, согнув выступы фиксатора по краю на нижней стороне основания подлокотника.

 

Установка накладки

С обратной стороны панели с помощью регулятора найдите сквозные отверстия для молдинга накладки. Переверните панель лицевой стороной вверх и начните установку декоративного молдинга от переднего штифта к заднему, вставляя штифты в сделанные вами индикаторные отверстия. Закрепите накладку с обратной стороны, постукивая по штифтам канцелярским молотком.

Вы также можете сами решить, какие элементы вы хотите добавить на панель отделки. Не все аксессуары отделки должны быть установлены. Я стараюсь информировать своих клиентов, что пепельницы непрактичны. Скорее всего, вы не хотите, чтобы кто-то курил в вашей машине или набивал пепельницы обертками от жвачки, поэтому пепельницы можно не ставить. Это поможет вам сэкономить на покупке новых. Если вы решите установить пепельницы, их достаточно легко установить.

Нащупайте отверстие пепельницы через материал покрытия. Используйте лезвие бритвы, чтобы сделать внутренний надрез в материале покрытия с каждого угла. Будьте осторожны при разрезании крышки; вы хотите, чтобы края рамки фиксатора закрывали вырезы отверстия. Вставьте фиксирующую рамку в отверстие и переверните основание. С тыльной стороны с помощью молотка загните стопорные выступы фиксатора. Не перегибайте боковые выступы; они используются для крепления пепельницы в рамке.

Верхняя панель трансформируемого автомобиля

Если вы работаете с трансформируемым автомобилем, установите крышки верхней панели таким же образом, как и нижние крышки. Когда верхние панели закрыты, их можно снова прикрепить к нижней панели с помощью винтов с плоской головкой на внутренней стороне панели.

Если на вашей верхней панели были шпильки фиксатора багажника, переустановите их сейчас. Нащупайте закладную гайку в панели и кончиком крестообразной отвертки проделайте отверстие в материале крышки, чтобы можно было установить на место резьбовую шпильку защелки.

Кабриолеты имеют небольшую декоративную деталь, которая помещается внутри верхней панели. Этот элемент помогает скрыть нижнюю часть верхней рамы и гидравлический цилиндр. Отделка обычно изготавливается из металла и может быть обернута соответствующим материалом покрытия, окрашена или иногда представляет собой цветной кусок панели. Винты отделки используются для удержания его в переднем углу верхней панели отделки.

Верхний цилиндр крепится путем добавления небольших декоративных винтов к задней стороне панели отделки вдоль нижнего края. С помощью регулятора найдите анкерные отверстия в базовой панели и установите винты с плоской головкой с помощью отвертки.

 

Эта небольшая панель отделки расположена внутри передней части верхней панели отделки. Единственное практическое применение панели — скрыть механические работы складного верха. Два маленьких декоративных винта используются для удержания панели отделки на месте.

Установка задних панелей

Ветровая тесьма предназначена для скрытия зазора между кузовом и дверным проемом. Этот ветровой шнурок крепится к нижележащему материалу прихватки с помощью скоб. После того, как ветровая лента закреплена на автомобиле, можно приступать к установке новой панели обшивки задней части кузова.

 

Небольшие рельефные вырезы в кромке ветрозащитного шнурка из пеноматериала помогают ему повторять контур дверного проема. Дополнительный кусок материала, пришитый к ветровому шнурку, стягивается вниз, чтобы закрыть скобы и заполнить зазор между основанием подлокотника и ветровым шнурком.

 

  В этой боковой панели отделки используются гвоздевые крепления вдоль переднего края, чтобы удерживать ее на месте. Молоток с мягким бойком используется для установки его в прихваточную планку внизу. Когда панель отделки четверти установлена ​​правильно, передний край будет закрывать стежки ветрозащитного шнурка. 1

 

Трение и давление при поднятии бокового окна могут привести к смещению верхней части панели отделки. Если вставить небольшой винт для отделки в колпачок на панели отделки, он останется на месте и предотвратит повреждение панели отделки.

 

Винты, используемые для крепления основания подлокотника, снабжены специальной шайбой, чтобы сделать хорошо заметный крепеж более привлекательным. После того, как задний подлокотник аккуратно выровнен по внутреннему кузову автомобиля, крепления затягиваются на место.

На этом установка заднего подлокотника и боковой панели завершена. Если вы не торопитесь и обращаете внимание на мелкие детали, вы можете получить такие результаты.  

 

 

Сначала на заднюю кромку дверного проема накладывается ветровая тесьма с вшитым поролоновым сердечником, которая помогает скрыть зазор между кузовом автомобиля и дверью. Поместите верхний край шнурка на верхний край задней стойки и выровняйте шов вдоль края дверного проема. Начните прикреплять кромку ветрового шнурка к нижележащей закрепочной полосе. Нижняя часть дверного проема изогнута, и, чтобы помочь ветровой тесьме, сделайте несколько небольших рельефных надрезов в кромке, чтобы позволить ветровой тесьме постепенно повторять профиль проема.

Окантовка четверти надевается на верхний край оконного проема, а передняя кромка выравнивается так, чтобы закрыть шов ветрозащитного шнурка. На панель оказывается легкое давление вниз, чтобы установить ее на место, когда гвозди для крепления панели вбиваются в прихваточную планку с помощью безударного молотка. Крепления устанавливаются сверху вниз, чтобы панель не поднималась, когда она полностью закреплена.

Чтобы предотвратить ослабление панели при поднятии окна, в крышку панели вставляется небольшой винт отделки, который вкручивается в панель кузова. Другой винт используется в задней части панели, чтобы прикрепить ее к автомобилю. Затем можно установить ручной стеклоподъемник.

Теперь нижнюю панель подлокотника можно установить на место. Однако, прежде чем зафиксировать подлокотник, подсоедините провода плафона освещения и электрического стеклоподъемника. Передний край подлокотника должен упираться в край тесьмы, а верхний край должен закрывать нижний край боковой панели.

Используйте декоративные винты с шайбами ​​для крепления подлокотника. С помощью регулятора проткните переднюю часть подлокотника, а затем найдите отверстие для винта в анкерном выступе. Вставьте винты отделки и затяните их крестовой отверткой. Если у подлокотника есть верхняя трансформируемая панель отделки, вам нужно будет добавить два дополнительных винта отделки почти так же, как была прикреплена нижняя панель.

Написано Фредом Мэттсоном и переиздано с разрешения CarTech Inc.

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга!

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

Как я самостоятельно ремонтировал входную дверь

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Я могу бесплатно получать небольшую комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам. Получите более подробную информацию в моей Политике раскрытия информации.

Это один из тех постов, черновик которого я написал давным-давно, но так и не смог отредактировать (ужасные) фотографии. Я сделал этот проект по ремонту входной двери до того, как у меня появился гвоздезабивной пистолет, который сделал бы его намного проще! Это был один из моих первых строительных проектов в доме, и я так гордилась собой! Это определенно придало мне уверенности, чтобы заняться более крупными проектами, которые появятся позже, такими как мои встроенные полки в комнате для гостей / мастерской. Итак, я надеюсь, вам понравится этот небольшой пост о том, как я вернул нашу входную дверь из мертвых. ~ Стейси

Когда мы въехали, наша входная дверь нуждалась в серьезном ремонте. Мы никогда не сталкивались с этой проблемой, когда два раза ходили по дому, и наш удивительный домашний инспектор тоже ее пропустил. Когда я пошел, чтобы открыть дверь в самый первый день, когда у нас были ключи, я заметил, что одна из нижних панелей нашей двери из цельного дерева была ослаблена. Кто-то на самом деле замазал след отсутствующего молдинга, так что тот факт, что он отсутствует, даже не был заметен. Угу. Наверное, это должно было быть предупреждением.

Некоторое время дверь оставалась такой. Я пытался понять, должны ли мы просто заменить входную дверь или отремонтировать ее. Замена 8-дюймовой двери из цельного дерева звучала дорого. Поэтому я решил это исправить. Пока я был на нем, я изменил цвет, потому что красное пятно столкнулось с домом.

Входная дверь представляет собой 6-секционную дверь из цельного дерева. Панели не закреплены, так что дверь может расширяться и сжиматься в зависимости от погоды, и они удерживаются молдингом на передней стороне двери. Поскольку я не смог найти точное соответствие оригинальному молдингу, мне пришлось удалить все молдинги на других 5 панелях, чтобы они все совпадали, когда я закончу. Это был единственный способ починить дверь.

Я пошел в местный магазин столярных изделий, чтобы выбрать новые молдинги, в надежде, что у них будет больше выбора, чем в нашем местном крупном магазине. Здесь есть масса разных предметов, от молдингов до наличников, подоконников и даже дверей. Здесь я покупаю подоконники и наличники, когда ставлю окна. Я сейчас вспомнил, что мне до сих пор не хватает поста на эту тему.

Вернувшись домой, я измерил свои углы, убедившись, что измерил как внутренние углы, так и внешние углы для идеальной подгонки. Я сделал все разрезы, а затем начал свой проект по ремонту входной двери. Я использовал эпоксидный клей Gorilla Glue Epoxy на молдинге, затем прикрепил его к двери, а не к панели, с помощью 2-дюймовых отделочных гвоздей, оставшихся от плинтусов в ванной. Если бы я делал это сегодня, я бы воспользовался своим гвоздометом! ~Future Stacy

Мне потребовался целый день, чтобы установить новый молдинг на дверь для всех 6 панелей. Я постарался прикрепить все к двери, чтобы панели и дверь могли расширяться и сжиматься при изменении погоды. На следующий день я заполнил щели и отверстия от гвоздей шпаклевкой по дереву и отшлифовал все, включая остальную часть двери, с помощью шлифовальной машины Black & Decker Mouse.

Я хотел изменить цвет двери с красного пятна на что-то более драматичное. Мы ограничены в том, какие цвета мы можем выбрать в нашем районе, поэтому я взглянул на кирпичи и выбрал Sherwin Williams Black Magic в их изумрудной базе. В нашем доме есть несколько кирпичей черного цвета и несколько серых. В конце концов, я хочу покрасить сайдинг и гаражные ворота в серый цвет, поэтому черный цвет был хорошим и смелым выбором для двери.

Поскольку я менял цвет двери, это означало, что мне нужно было перекрасить и ставни. Итак, мы закончили тем, что сделали это в следующие выходные. Нам пришлось достать несколько досок 2×8 и 2×4 для ремонта деформированных и поврежденных частей жалюзи, но это было легко исправить с помощью нескольких шурупов, которые у нас уже были под рукой. Все, что мы сделали, это сняли жалюзи, покрасили их, а затем поставили обратно! Легкий! Примечание: возможно, мы наняли кого-нибудь, чтобы сделать ставни наверху. Тсс!!

Что досталось нам от этого

К этому!

Я думаю, фасад дома выглядит намного лучше! Зеленые ставни беспокоили меня с тех пор, как мы переехали, и дверь стала намного надежнее. Мне нравится, как черный контрастирует с кирпичом и цветами отделки, и мне нравится, как он сочетается со случайными черными кирпичами в доме. Все молдинги, жалюзи и краска стоят около 150 долларов. Гораздо дешевле, чем новая входная дверь из цельного дерева, которая будет стоить более 1000 долларов!

Орлиные глаза могут заметить некоторые изменения в передней части нашего дома, кроме ремонта входной двери. Вскоре после переезда нам удалили большую магнолию. Он был слишком большим и слишком близко к дому. Мы также обрезали Live Oaks, чтобы дать больше солнца, чтобы трава могла расти. В декабре заменили медь над эркером. На самом деле нам заменили всю крышу и все водосточные желоба в результате града примерно через месяц после того, как мы въехали. Он полностью сломал нашу крышу и нанес значительный ущерб моей машине. Мы выбрали более темную угольную крышу. Я думаю, что это хорошо вяжется. Мне нравится новая медь!

Поскольку этот пост был первоначально написан в 2015 году, а сейчас уже 2018 год, я кое-что сделал с передним двором. Одной из вещей, которые я сделал, была замена всей дверной фурнитуры. У этой входной двери были петли из старинной латуни (цвета, а не возраста), пластиковый дверной звонок и ручка из полированного никеля. Я не сторонник матового никеля, мне нравится полированный хром. Я нашел предложение на эту ручку с засовом на Build.com и купил внутреннюю ручку Polo, чтобы она подходила к остальной части дома. У него есть моя любимая система SmartKey, поэтому вам не нужно вызывать слесаря. Вы можете поменять замки самостоятельно!

Как будто хромированная ручка оживляет дверь, тебе не кажется? Я бы хотел изменить порог, но мы собираемся сделать это, когда переделаем уплотнитель. Могу покрасить баллончиком. Посмотрим.

Build.com — мое любимое место, где можно приобрести дверную и корпусную фурнитуру, а также сантехнику, ванны и туалеты. Каждый раз, когда мне нужны эти предметы для проекта, они дешевле, чем у всех, включая Amazon. Цена за мою потрясающую, меняющую цвет ванну в мастерской была настолько ниже, чем везде, где я искал, что казалось, что я получил большую часть своих приспособлений бесплатно. Кроме того, у них есть бесплатная доставка, и обычно где-то плавает код купона. У них также есть УДИВИТЕЛЬНОЕ обслуживание клиентов!

Пока я был там, я купил несколько петель Baldwin Chrome и дверной звонок (потому что Ring не производит полированную версию Chrome.  Я всегда использую петли Baldwin на наружных дверях.   Один из советов — трижды проверить рисунок, форму и размер дверных петель. петли. Есть много разных видов, и я раньше заказывал не те.

Заменить дверную фурнитуру очень просто. У меня даже есть пост о том, как менять дверные ручки.  Это относительно недорогой проект, который делает ОГРОМНУЮ влияние

Другим проектом, который мы завершили за это время, был внутренний дворик перед домом. Нам это нравится, и мы использовали его так часто, что сиденья стула изнашивались этой зимой! Мы заказали у Target несколько стульев Polywood Adirondack, которые, надеемся, прослужат дольше. Примерно в то же время мы также починили тротуар, заново засыпали двор и заменили наружное освещение фонарями и подходящим скрытым креплением от Shades of Light.

Вот список для передней части дома:

• Ремонт входной двери и изменение цвета
• Ремонтные ставни и изменение Цвет
• Заменить медную крышу
• Заменить водосточные желоба
• Darker Roof
• New Landscaping
• 5557.
• Замена петель передней двери на хромированные
• Новый хромированный дверной звонок
• Склад для повторного использования
• Add River Rock/Flagstone Walk Walk от Driveway
• Зона сидения
• ОБРАЗОВАНИЯ
• .
• Установка флагштока
• Забор/ворота из кедра
• Окна для ванных комнат
• Новые окна без импостов
• Жалюзи для плантаций
• Ландшафтное освещение

Кажется, мы действительно проделали большую работу над привлекательностью бордюров! Мне не терпится заняться ландшафтным дизайном, но я боюсь, что окружной оценщик проедет мимо и будет судить о моей книге по ее обложке, подняв наши налоги на недвижимость. Этот проект может быть самым последним, что мы когда-либо делаем.

В конце концов, это стоило того, чтобы закончить ремонт входной двери самостоятельно. Мы сэкономили столько денег, и это выглядит здорово!

Ваш любимый цвет входной двери? Я всегда носил либо черный, либо темно-синий.