Допустимая утечка тока в автомобиле ваз: Определение утечки тока на ВАЗ 2110 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Содержание

Утечка тока в автомобиле как проверить ваз 2114

Главная » Разное » Утечка тока в автомобиле как проверить ваз 2114

PRO100-DRIVE2 › Блог › Как проверить утечку тока АКБ мультиметром? Норма утечки тока в автомобиле. Поиск и устранение.

ЭТА СТАТЬЯ БОЛЬШЕ ДЛЯ СЕБЯ, ХОЧУ НА ДОСУГЕ ПРОВЕРИТЬ У СЕБЯ НА OPEL ASTRA GTC.

Если машина очень долго стоит на стоянке и не используется, то после того как водитель повернет ключ в замке зажигания, ничего не произойдет. В процессе может щелкать реле, возможно, оживет даже стартер. Но вращать коленчатый вал он если и будет, то недостаточно. Все это — симптомы разряда аккумуляторной батареи за то время, пока машина находилась на стоянке. Существует норма утечки тока в автомобиле. Но когда АКБ разряжена, данные показатели значительно выше этих нормальных. Давайте рассмотрим, как можно обнаружить утечку тока и устранить эту неисправность.

ПОЧЕМУ САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР?
Во время длительной стоянки заряд не должен уходить, однако нужно также учитывать токи утечки. Особенно быстро разряжается батарея в современных авто. Здесь в сеть включено немалое количество различных электронных устройств и гаджетов.

Зачастую в таких случаях норма утечки тока в автомобиле значительно выше, чем допустимая. Среди типовых причин можно выделить старую и некачественную проводку, а также изоляцию проводов. Еще одна из распространенных причин – это неправильно подключенное электронное оборудование. Это может быть аудиосистема, мультимедиа, навигатор и так далее. Причины утечки тока в автомобиле могут заключаться в грязных либо окисленных контактах. Все это существенно садит АКБ.

Охранные системы начинают работать только тогда, когда машина стоит на стоянке. Из этого можно сделать вывод, что небольшое потребление электрической энергии – это нормальная ситуация.
Но есть норма утечки тока в автомобиле. Эта норма представляет собой некую постоянную величину – ее можно высчитать. Нужно просуммировать потребление каждого потребителя в бортовой сети. Например, сигнализация требует не более 20 мА. Для работы часов нужно 1 мА. Аудиосистема потребляет около 3 мА и так далее. В сумме общая цифра будет находится в диапазоне от 10 до 80 мА (0,01-0,08А). Это совсем немного. Даже одна лампа в фаре, которую забыли выключить, потребляет от 500 мА. А норма утечки тока в автомобиле в 50 мА (0,05А) не сможет стать причиной полного разряда АКБ даже зимой.
Определить, какой имеется объем потребления, можно при помощи мультиметра. И если в процессе замеров уровень потребления выше допустимого, значит. в бортовой сети существует неполадка. Ее необходимо найти и устранить.

ОПРЕДЕЛЯЕМ, КУДА ПРОПАДАЕТ ТОК САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Как известно, главных причин, из-за которых сильно разряжаются аккумуляторные батареи, всего две. Это дополнительные потребители или короткое замыкание в сети. Итак, давайте посмотрим, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром.

С помощью данной операции можно найти и обнаружить тонкое место в бортовой сети. Для поиска утечки измерительный прибор следует включить в режим измерения силы тока. Не стоит забывать, что в автомобильной сети есть постоянный ток. Что касается диапазона измерений, то достаточно будет 10 Ампер.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МУЛЬТИМЕТР.
Прежде чем начать поиск утечки тока в автомобиле, нужно правильно подключить прибор к бортовой сети. Что касается потребителей электричества от аккумулятора, их лучше по возможности отключить. Для проведения измерений амперметр включают в разрыв цепи. Чтобы получить такой разрыв, с плюсовой клеммы (можно и минусовой) АКБ снимают провод. Затем подключают один контакт амперметра к плюсу (или минусу) аккумулятора. А второй – к только что снятому проводу.

Полный размер

Никогда не подключайте измерительные приборы к плюсу и минусу на аккумуляторе. В результате получится короткое замыкание. С машиной ничего не случится, но в мультиметре сгорит предохранитель. Если все подключено верно, тогда на экране прибора появится число, которое соответствует току, что потребляется постоянно включенными электроприборами. Если допустимая утечка тока в автомобиле ниже, чем результат измерений, нужно искать причину далее.

КАК НАЙТИ УТЕЧКУ.
Как мы знаем, одна из основных причин, по которым возникает данная проблема, это какой-либо электронный прибор из дополнительного либо нештатного оборудования. В современных автомобилях с каждым годом таких узлов становится все больше. Начинать поиски необходимо с тех приборов и устройств, которые установлены самостоятельно, то есть нештатно. Это могут быть различные вентиляторы, сигнализации, да что угодно.

Также шнуры трутся о края металлических деталей (особенно в местах соприкосновения дверей автомобиля). Они перетираются — в результате нарушается целостность изоляции и появляется короткое замыкание. Специалисты по автоэлектрике рекомендуют сразу после измерений (если норма утечки тока в автомобиле не соответствует показаниям мультиметра) перейти к визуальному осмотру всего, что установлено нештатно. Также обследовать необходимо отдельные части и элементы приборов и устройства, которые подвержены механическим воздействиям.

Если речь идет о сигнализации, то это могут быть концевики. Если нет никаких следов нарушения, обгорания, коррозии, тогда стоит перейти к более сложным методам поиска неисправности. С помощью этой диагностики можно существенно сузить круг возможных неисправностей.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ГЛУБОКУЮ ДИАГНОСТИКУ.
Итак, мы уже знаем, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром. В этом случае прибор подключается таким же образом, как и в предыдущем случае. Но здесь по очереди вынимается каждый предохранитель и отключается реле.

Это выполняется для размыкания цепи в бортовой сети машины. Когда показатель утечки станет близким к норме, значит, цепь с проблемным потребителем обнаружена. Дальше уже следует заменить либо отремонтировать неверно работающее оборудование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.
Иногда встречаются сложные ситуации, в которых даже после проверки утечки с помощью извлечения предохранителей положительного результата нет и источник проблемы не найден. В этом случае не остается ничего, кроме как проверить утечку тока в автомобиле в цепях. Они никак не защищены предохранителями. Это генератор и стартер. Очень часто аккумулятор разражается из-за неправильной работы генератора. Элемент попросту не заряжает батарею.

Для проверки генератора мультиметр подключают к клеммам аккумулятора. Прибор переводят в режим измерения напряжения. Далее измеряют напряжение. Если АКБ разряжена полностью, прибор покажет от 12,6 до 12,9 В. Затем нужно завести мотор, включить ближний свет, печку, систему подогрева заднего стекла и измеряют напряжение снова – идеальные показатели от 12,8 до 13,4 В. Максимум – 14,3 В. Если при заведенном моторе напряжение находится в этом диапазоне, то рабочий элемент исправен. Если оно меньше, тогда проблема в генераторе, которые не заряжает батарею.

УСТРАНЕНИЕ УТЕЧЕК.
Перед тем как устранить утечку тока в автомобиле, необходимо найти источник.

В качестве него может быть что угодно. А для устранения проблемы нужно отремонтировать или заменить неверно работающее электронное устройства. Также для устранения достаточно убрать короткое замыкание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Если есть ощущения того, что АКБ разряжается быстрее, тогда следует начать поиск короткого замыкания или «клина на массу». Теперь мы знаем, как проверить утечку тока в автомобиле и как устранить неисправность.

НАДЕЮСЬ СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.
ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Обнаружение тока утечки в транспортном средстве

Многие автолюбители сталкиваются с проблемой запуска автомобиля, когда у него разрядился аккумулятор. Как правило, «симптомы» являются следующими:

стартер едва прокручивает / поворачивает;
вы слышите характерные щелчки реле из-под капота;
индикаторы приборной панели гаснут при повороте ключа зажигания.

Что еще хуже, батарея может быть разряжена настолько, что даже центральный замок не может быть активирован.Короче говоря, ситуация неприятна, особенно когда это происходит после ночного стояния, когда вам нужно идти на работу или по делам. Причина может быть тривиальной — скажем, вы забыли выключить фары автомобиля. В этом случае достаточно использовать пусковое устройство, обратиться к другому владельцу автомобиля за помощью в запуске автомобиля или запустить аккумулятор на зарядку и провести свой день в общественном транспорте.

Причины разряда батареи

Если аккумулятор разряжен, это отрицательно сказывается на его работе.Тем не менее, гораздо хуже, если ситуация повторяется. В этом случае стоит задуматься, почему ваш «железный конь» ведет себя так. На самом деле, некоторые из основных причин следующие:

ношение батареи;
несоответствие соотношения заряд / разряд при зарядке от генератора;
;
неисправность стартера / плохая работа;
токов внешней утечки.

Сначала нужно проверить аккумулятор.Если вы используете его более 3-5 лет, батарея, вероятно, теряет способность удерживать заряд. Для проверки отсоедините клеммы аккумулятора, оставьте его на 2-3 часа и проверьте напряжение на контактах. Вы можете использовать обычный мультиметр для этого; подключите его к разъему батареи, соблюдая полярность (плюс к плюс, минус к минусу). Оптимальное значение напряжения составляет 12,65 В, а минимально допустимое напряжение — 11,9 В.

В зависимости от характера использования автомобиля аккумулятор может не восстановить заряд при зарядке от генератора.Это может произойти из-за коротких пробегов автомобиля, простоя в пробках, а также из-за частых запусков и остановок двигателя. Эти факторы влияют на батарею еще больше в холодное время года.

Если транспортное средство имеет большой пробег, причиной может быть довольно часто отказ генератора. Как правило, на панели инструментов должно появляться соответствующее предупреждение, но иногда мы можем этого не замечать. Стартер также может быть причиной, то есть из-за изношенного подшипника или заклинивания втулки / втулки, он начинает набирать больше мощности при повороте.В таких случаях вам необходимо заменить запасную часть новой или произвести восстановление на автосервисе.

Ток утечки

Если в ходе тестирования не было обнаружено ни одной из перечисленных выше проблем, необходимо перейти к следующему шагу — поиску токов утечки. Могут быть токи утечки из-за следующего:

загрязнение и окисление клемм аккумулятора;
нарушение изоляции проводки автомобиля;
Неправильное подключение дополнительного оборудования (послепродажный автомагнитола, сигнализация).

Первые две проблемы можно определить визуально, а для проверки последней вам понадобится дополнительное оборудование для тестирования. Опять же, вы можете использовать обычный мультиметр или токоизмерительный прибор.

Измерение тока утечки

Прежде чем приступить к тестированию, вам необходимо провести подготовительные работы. Прежде всего, оставьте капот открытым и выключите всех текущих потребителей, например, автомагнитолу, наружное и внутреннее освещение, затем выньте ключ из замка зажигания и закройте дверь.Помните, что при измерении мультиметром батарея будет включаться и выключаться, поэтому может сработать центральный замок. Поэтому лучше оставить окна открытыми для безопасного доступа к автомобилю.

Для проведения измерений нам понадобится:

Отсоединить отрицательный вывод от аккумулятора Переключите мультиметр в текущий режим измерения Подключите один зонд к удаленной клемме, а другой — к контакту батареи Проверьте значение тока утечки

Очень удобно измерять токоизмерительные клещи для измерения тока утечки — не нужно ничего отсоединять, просто обожмите провод и проведите измерения.Недостатком клещевых счетчиков является то, что они не слишком точные и могут улавливать паразитные токи. Тем не менее, сброс с помощью кнопки «Ноль» позволяет добиться точных и точных результатов.

Необходимо обжимать положительный или отрицательный кабель всеми проводами, подключенными к одной из клемм (если есть). Единственным важным моментом является то, что клещи должны измерять постоянный ток. Как правило, их цена намного выше по сравнению с обычными клещами, которые измеряют только переменный ток.

Допустимые пределы тока утечки — 20-80 мА.Как правило, потребление тока для устройств OEM выглядит следующим образом:

Память автомобиля

— 5-10 мА;
— 20-25 мА;
электронный блок управления — 3-5 мА

К наиболее популярным устройствам вторичного рынка относятся акустическая система вторичного рынка (автомагнитола, усилители) и сигнализация. Также может быть некоторый ток утечки через таких потребителей, как камера приборной панели и GPS-навигатор, подключенный через гнездо прикуривателя. Дело в том, что в некоторых автомобилях прикуриватель работает независимо от замка зажигания.Довольно часто ток утечки возникает при коротком замыкании выключателя светового контакта багажного отделения, что приводит к постоянному включению лампы.

Сразу после подключения мультиметра значение тока утечки может превысить допустимые пределы. Не паникуйте сразу — подключив мультиметр к разрыву, мы фактически замкнем цепь и подадим питание на устройства. В зависимости от транспортного средства, для возврата в режим ожидания требуется от 1 до 20 минут.

Значение тока утечки
сразу после подключения мультиметра Значение тока утечки
после перехода в режим ожидания (бездействие)

Если, однако, текущее значение не уменьшается, мы переходим к следующему этапу — проверке панели предохранителей и реле.

Проверка реле и предохранителей

Блок предохранителей и блок реле расположены под капотом. Также возможно разместить еще один блок (ящик) в салоне возле приборной панели, под задним сиденьем, а также в багажнике.Мы можем искать потенциального потребителя избыточного тока следующим образом:

подключите мультиметр так же, как вы подключаете его при измерении тока утечки;
извлекайте каждый предохранитель один за другим и вставляйте их обратно на место, отмечая, изменяется ли текущее значение на дисплее мультиметра;
, если вы обнаружите значительное (хотя и допустимое) уменьшение, обратитесь к технической документации на автомобиль, чтобы узнать, за что отвечает этот предохранитель, и перейдите к подробному тестированию устройств, которые работают с предохранителем.

Представьте, что вы проверили все предохранители, но ток утечки все еще сохраняется.

В этом случае вам необходимо проверить устройства, не защищенные предохранителями. Это:

Проверка генератора

Одной из основных причин, по которой генератор потребляет ток, обычно является отказ силовых выпрямительных диодов (диодный мост). Это отрицательно сказывается на аккумуляторе, когда автомобиль простаивает и движется. В режиме ожидания наблюдается паразитное потребление тока, а при движении (или только при работающем двигателе) ток, генерируемый генератором, не заряжает батарею (частично или полностью).Чтобы проверить токи утечки генератора, сначала необходимо отсоединить аккумулятор от сети автомобиля (можно снять отрицательный вывод).

Затем отсоедините два провода питания от генератора и надежно соедините их. В зависимости от типа соединителя вы можете использовать болт и гайку соответствующего диаметра для соединения. Также необходимо изолировать соединение с помощью диэлектрика. Для этой цели подходит обычная изоляционная лента. Теперь подключите наш мультиметр к автомобильной сети в режиме измерения тока и наблюдайте за показателями:

, если значение тока утечки не изменилось, проблема не в генераторе;
, если он уменьшен до допустимых пределов, генератор должен быть отремонтирован или заменен на новый.

Проверка стартера

Давайте прямо скажем: в пускателе нет тока утечки. Здесь у нас немного другая концепция — увеличивающееся значение пускового тока стартера и, следовательно, недостаточно тока аккумулятора для запуска двигателя автомобиля. Это также может быть вызвано неправильной емкостью батареи (батарея была выбрана неправильно). Однако, если все в порядке, то вам нужно измерить ток кривошипа вашего автомобиля. Для этого вам понадобится токоизмерительный прибор.

Вы можете выполнить первоначальную проверку генератора и стартера самостоятельно, если у вас есть мультиметр и токоизмерительный прибор. Тем не менее, лучше сделать ремонт или замену на автосервисе.

Проверка проводки

Вы можете часто видеть, что вы нашли проблемную линию потребления тока при попытке найти ток утечки, когда все подключенные к нему устройства работают должным образом. Это может быть вызвано повреждением проводки. Вы можете обнаружить неисправную проводку, если протестируете ее мультиметром в режиме измерения сопротивления.Как правило, заводская разводка проложена так, что нарушение ее целостности возможно только из-за несчастного случая или умышленного повреждения. Поэтому вам следует сначала найти источник токов утечки, проверив проводку на вторичных устройствах.

Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля из-за проблем с аккумулятором, не откладывайте поиск его причины на потом. Чрезмерные токи утечки медленно убивают вашу батарею — хотя и медленно, но неуклонно. Кроме того, проблемы с проводкой могут вызвать короткое замыкание и возгорание в автомобиле.Дешевле будет своевременно провести самостоятельное тестирование или взять машину на СТО для проверки.

В нашем видеообзоре показана процедура нахождения токов утечки в автомобиле:

Наш интернет-магазин предлагает широкий ассортимент мультиметров, клещей и пусковых устройств, которые помогут вам. Если у вас есть вопросы по выбору оборудования или вам нужна дополнительная консультация, не стесняйтесь обращаться к нам, мы будем рады помочь.

Проверка радиатора

: Советы по диагностике и устранению неполадок

Ваш радиатор может вызвать перегрев двигателя по нескольким причинам, даже непредвиденным.

1. Отсутствует кожух вентилятора: Многие владельцы автомобилей часто пропускают этот. Само по себе отсутствие кожуха вентилятора не приводит к перегреву двигателя. Но это способствующий элемент. Кожух помогает направить поток воздуха через сердечник радиатора для повышения эффективности. Без этого воздух имеет тенденцию обтекать радиатор, не удаляя большую часть тепла из охлаждающей жидкости внутри радиатора.

2. Низкий уровень охлаждающей жидкости: Как и предыдущий, вы можете пропустить эту проверку. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и бачке охлаждающей жидкости. При необходимости добавьте рекомендуемый для вашего автомобиля. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту.

3. Воздушные карманы: Скажем, вы заменили охлаждающую жидкость пару дней назад. Сейчас двигатель перегревается. Но бачок охлаждающей жидкости указывает на правильный уровень. Как это может быть?

Однако, если вы не удалили воздух из системы или не сделали это должным образом, вы, вероятно, оставили воздушные карманы, которые не позволяют охлаждающей жидкости должным образом достигать каждого угла системы, вызывая перегрев двигателя.

На современных транспортных средствах этот тип проблемы может вызвать контрольную лампу (CEL). Это происходит из-за высокотемпературного сигнала от датчика температуры двигателя или неисправности датчика.

4. Забитый сердечник радиатора: Забитый сердечник радиатора также может привести к перегреву двигателя.

Со временем грязь, листья, жуки и другое мусор застревает над задней частью радиатора, блокируя поток воздуха и, следовательно, оставляя радиатор неспособным эффективно отводить тепло охлаждающей жидкости.Визуально осмотрите наружную поверхность радиатора на наличие мусора.

Если решетка радиатора загрязнена, очистите ее с помощью водяного шланга или специального инструмента для очистки радиатора.

5. Утечка охлаждающей жидкости: Используйте фонарик, чтобы внимательно осмотреть баки радиатора, шейку, кран для воды, резервуар бачка с охлаждающей жидкостью и фитинги шланга на наличие признаков утечки. Даже небольшая утечка охлаждающей жидкости, которая не оставляет лужи на полу, обязательно вызовет у вас проблемы.

6. Старая или загрязненная охлаждающая жидкость: Проверьте цвет охлаждающей жидкости. Если ваша охлаждающая жидкость потеряла свой первоначальный цвет, это может указывать на загрязнение (горючие газы, утечка масла) или изношенную охлаждающую жидкость. При необходимости проверьте охлаждающую жидкость с помощью тест-полосок охлаждающей жидкости, чтобы проверить прочность или накопление кислоты.

7. Препятствие для потока охлаждающей жидкости: Убедитесь, что охлаждающая жидкость может циркулировать. На моделях с крышкой радиатора снимите крышку, запустите двигатель и дайте ему прогреться. Когда двигатель достигнет рабочей температуры, через отверстие вы увидите, что охлаждающая жидкость начинает течь.В противном случае вы имеете дело с закрытым сердечником радиатора, неисправным водяным насосом или термостатом.

Без надлежащего обслуживания ржавчина и накипь могут накапливаться на всем протяжении сердечника радиатора и препятствовать правильному потоку или полностью блокировать поток охлаждающей жидкости, вызывая перегрев двигателя.

Однако имейте в виду, что плохой водяной насос или термостат также могут препятствовать потоку охлаждающей жидкости.

8. Неисправная крышка радиатора: Это еще один из часто пропускаемых источников перегрева двигателя.

Крышка на вашем радиаторе не просто герметизирует радиатор. Это помогает поддерживать необходимое давление для поддержания работы двигателя при рабочей температуре, а также выполняет функцию предохранительного клапана, когда температура охлаждающей жидкости поднимается выше рабочего диапазона.

Когда двигатель остынет, снимите крышку радиатора и внимательно осмотрите уплотнение крышки. Если уплотнение кажется изношенным или поврежденным, это может быть причиной перегрева двигателя.

Замените крышку на другую, рассчитанную для вашей конкретной системы охлаждения.При необходимости обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или руководству по ремонту.

Вы можете использовать тестер давления системы охлаждения, чтобы проверить состояние крышки радиатора. Проверьте «Вам нужен тест давления охлаждающей жидкости?» раздел и видео ниже.

Кроме того, со снятой крышкой радиатора визуально осмотрите шейку радиатора там, где она закрывается. Если шейка имеет вмятины, даже небольшие, давление в системе может просочиться и не позволит правильно закрыть крышку радиатора.

9 причин, по которым ваш автомобиль дергается при ускорении (и как это исправить)

Обновлено 30 апреля 2020 г.

Автомобили с годами становятся все более сложными, и вместе с этим растет число симптомов, которые могут означать разные вещи. К счастью, многие из этих симптомов могут быть диагностированы и устранены без специального оборудования.

Ищете хорошее онлайн руководство по ремонту? Нажмите здесь, чтобы увидеть 5 самых популярных вариантов.

Если ваш автомобиль дергается при ускорении , это может быть признаком нескольких текущих или потенциальных проблем.Здесь мы рассмотрим наиболее распространенных преступников и способы их устранения.

Почему ваш автомобиль дергается, кренится или заикается, когда вы ускоряетесь

Когда автомобиль чувствует, что он дергается, поднимается, дергается или заикается после нажатия на педаль газа, это обычно является результатом неадекватного топлива, воздуха или искры во время процесс сгорания.

Однако есть и другие причины, которые могут быть причиной. Вы хотите найти и исправить проблему как можно скорее, прежде чем она станет хуже и дороже ее будет исправить.

# 1 — Грязные топливные форсунки

Это распространенная и раздражающая проблема, которая может быть причиной различных проблем. Грязные форсунки могут привести к тому, что ваш автомобиль потеряет мощность и будет дергаться во время движения на постоянной скорости или с остановки из-за частых пропусков зажигания в двигателе. Вы также можете услышать, как двигатель заикается от непостоянного потребления топлива.

Очистка инжекторов должна проводиться регулярно, чтобы избежать этой проблемы. К счастью, этот процесс довольно прост при использовании топливного инжектора или очистителя топливной системы.

Однако форсунки могут быть настолько загрязнены отложениями углерода, что даже самый лучший очиститель топливных форсунок может не справиться с задачей. В этих случаях вам придется либо вынуть форсунки, чтобы попытаться очистить их вручную, либо просто заменить их.

# 2 — блокированный каталитический нейтрализатор

Каталитический нейтрализатор отвечает за уменьшение количества загрязняющих веществ, выходящих из выхлопных газов автомобиля. Когда смесь воздуха и топлива в вашем двигателе слишком богата, в каталитическом нейтрализаторе со временем может образоваться засорение, которое нарушает воздушный поток выхлопной системы.

Это может привести к заиканию, подергиванию и общей задержке реагирования при каждом нажатии на газ. Помимо подергивания, другие симптомы могут включать запах тухлого яйца (сероводород), снижение топливной экономичности автомобиля и включение контрольной лампы двигателя.

Возможно, вы сможете прочистить незначительные блокировки, сначала используя хороший очиститель каталитического нейтрализатора. Если это не сработает, вам нужно отнести его в автосервис, чтобы устранить проблему, которая, вероятно, будет включать замену каталитического нейтрализатора.

# 3 — неисправен датчик массового расхода воздуха

Если вы заметили, что ваш автомобиль движется вперед или дергается на высоких скоростях, это может быть связано с неисправностью датчика массового расхода воздуха (MAF). Его работа заключается в измерении количества воздуха, поступающего в двигатель, чтобы он мог передавать эту информацию на компьютер автомобиля.

Затем компьютер дает указание топливным инжекторам предоставить нужное количество топлива в нужное время для правильной воздушно-топливной смеси.

При неисправном датчике MAF ваш автомобиль может неожиданно дернуться или подняться вперед во время движения на более высоких скоростях, например на шоссе, где это будет наиболее заметно.

Если двигатель массового расхода воздуха неисправен, должна присутствовать контрольная лампочка двигателя, но вы можете легко подтвердить это с помощью сканера OBD2.

# 4 — Неисправный топливный насос или фильтр

Причиной подергивания автомобиля при ускорении часто является проблема с подачей топлива. Когда в двигатель не подается нужное количество топлива, часто лучше начинать с самого начала.

В этом случае это будет топливный насос автомобиля. Неисправный топливный насос будет изо всех сил пытаться удовлетворить потребности в топливе и привести к тому, что ваш автомобиль будет дергаться или двигаться вперед во время движения.

В качестве альтернативы, у вас может быть забит топливный фильтр, который ограничивает поток топлива, что также может вызвать проблемы из-за непостоянной подачи топлива. Замена топливного фильтра — довольно простой и недорогой процесс.

# 5 — грязный воздушный фильтр

Читая эту статью, вы заметите, что неправильная воздушно-топливная смесь часто является виновником, если ваш автомобиль дергается или разбрызгивается при ускорении. Напротив топливной стороны вещей, есть правильный воздухозаборник.

Когда в камеру сгорания поступает недостаточно воздуха, часто возникают те же проблемы, когда не хватает топлива.

Воздушный фильтр вашего автомобиля — это первая линия защиты от грязи и других посторонних частиц. Загрязненный воздушный фильтр позволит некоторым частицам попасть в двигатель, что, в свою очередь, повлияет на производительность и приведет к рывкам.

Проверьте состояние вашего воздушного фильтра. Если он грязный, замените его. Это должно стоить всего $ 10-20 и занять несколько минут, чтобы заменить. Кроме того, вы можете приобрести многоразовый воздушный фильтр, такой как K & N, который позволяет проводить чистку в будущем вместо замены.

Чистый фильтр может значительно увеличить срок службы двигателя вашего автомобиля, в том числе уменьшить или устранить рывки ускорения.

# 6 — Неисправные свечи зажигания

Одной из самых распространенных причин является также одна из самых простых для выявления и устранения. Во время процесса сгорания для правильного зажигания топлива в каждом цилиндре необходима хорошая искра.

Плохая или грязная свеча зажигания может помешать правильному зажиганию и вызвать перебои зажигания в двигателе.Во время вождения это похоже на рывки или затвор вашего автомобиля при ускорении.

Устранить эту проблему так же просто, как заменить неисправный штекер. Если вы не помните, когда в последний раз заменяли свечи зажигания, возможно, стоит поменять их все. Это быстрый и недорогой ремонт.

# 7 — накопление влаги

В более холодные дни под крышкой распределителя может образовываться конденсат. В основном это происходит, когда у вас на стоянке машина на ночь.Эта влага вызовет пропуски зажигания в двигателе, поэтому ваш автомобиль будет дергаться при ускорении на низких скоростях.

К счастью, проблема исчезнет, как только вода исчезнет, но повторное накопление влаги со временем может привести к увеличению нагрузки на двигатель.

Вы можете полностью избежать этой проблемы, обеспечив парковку вашего автомобиля в гараже или другом защищенном месте. Тепловое покрытие также может помочь снизить риск образования конденсата, когда укрытие не подходит, и вы ожидаете более холодную погоду.

# 8 — Изношенный кабель акселератора

В то время как в большинстве автомобилей на дорогах для ускорения используется электронное управление дроссельной заслонкой, проводка по проводам, во многих транспортных средствах все еще используется физический кабель акселератора (или кабель дроссельной заслонки).Он действует как механическая связь между педалью газа и дроссельной заслонкой.

Со временем этот ускорительный кабель может изнашиваться. Это заставит автомобиль реагировать медленнее, когда вы нажимаете на газ, и он качается вместо обеспечения плавного ускорения. Обычно при осмотре вы можете увидеть повреждение внешнего покрытия кабеля, что облегчает диагностику этой проблемы.

Поврежденный кабель требует немедленного внимания, так как автомобиль может перестать функционировать при обрыве кабеля. Обязательно отнесите его надежному механику, чтобы убедиться, что замена сделана правильно.

# 9 — неисправный модуль управления коробкой передач

Если вы едете на автомобиле с автоматической коробкой передач и замечаете, что ваш автомобиль дергается или дергается в момент переключения передачи, у вас может быть неисправный модуль управления коробкой передач (или соленоид).

Эта часть отвечает за переключение передач при ускорении. Переключения передач могут быть отсрочены или непредсказуемы и часто бывают резкими и могут ощущаться как автомобильные рывки.

Хотя это и не обычная точка отказа, но стоит рассмотреть ее при устранении неполадок.

Смотрите также

Как добавить антифриз в автомобиль
Как правильно поворачивать на автомобиле
Как снять автомобиль с учета в налоговой после продажи
Как покрасить кожаный руль автомобиля своими руками
Как снять ограничения на регистрационные действия автомобиля
Как восстановить номер на раме автомобиля
Как восстановить потертый пластик в салоне автомобиля
Как выбрать летние шины для автомобиля
Как выбрать заправку для автомобиля
Как по вин коду узнать историю автомобиля
Как делается доверенность на автомобиль

Как найти утечку тока в автомобиле мультиметром на ваз

Как проверить утечку тока АКБ мультиметром? Норма утечки тока в автомобиле.

Поиск и устранение.

ЭТА СТАТЬЯ БОЛЬШЕ ДЛЯ СЕБЯ, ХОЧУ НА ДОСУГЕ ПРОВЕРИТЬ У СЕБЯ НА OPEL ASTRA GTC.

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.
В современных машинах есть определенное количество потребителей электрической энергии на постоянной основе. Это могут быть часы, память ЭБУ, иммобилайзеры, сигнализации и другое подобное оборудование. Они подключены к сети и потребляют электричество. Причем постоянно.
Для примера возьмем энергозависимую память ЭБУ. Если ее стереть, блок начнет процесс переобучения и будет снова запомнить все текущие установки. Охранные системы начинают работать только тогда, когда машина стоит на стоянке. Из этого можно сделать вывод, что небольшое потребление электрической энергии – это нормальная ситуация.
Но есть норма утечки тока в автомобиле. Эта норма представляет собой некую постоянную величину – ее можно высчитать. Нужно просуммировать потребление каждого потребителя в бортовой сети. Например, сигнализация требует не более 20 мА. Для работы часов нужно 1 мА. Аудиосистема потребляет около 3 мА и так далее. В сумме общая цифра будет находится в диапазоне от 10 до 80 мА (0,01-0,08А). Это совсем немного. Даже одна лампа в фаре, которую забыли выключить, потребляет от 500 мА. А норма утечки тока в автомобиле в 50 мА (0,05А) не сможет стать причиной полного разряда АКБ даже зимой.
Определить, какой имеется объем потребления, можно при помощи мультиметра. И если в процессе замеров уровень потребления выше допустимого, значит. в бортовой сети существует неполадка. Ее необходимо найти и устранить.

Заводская проводка в автомобилях надежно защищена. И короткие замыкания в ней происходят только в случае каких-либо существенных повреждений. К примеру, в результате ДТП может повредиться защитный кожух. Но вот провода, проложенные самим владельцем автомобиля, зачастую лежат небрежно. Их укладывают в первое попавшееся место, которое при беглом осмотре кажется самым подходящим. Именно в этих проводах и скрывается причина возникновения коротких замыканий. А КЗ ведет к утечке токов. Проложенные автовладельцем провода могут находиться в опасной близости к блоку мотора. Двигатель, как известно, греется в процессе работы. Так, изоляция проводов может банально расплавиться.
Также шнуры трутся о края металлических деталей (особенно в местах соприкосновения дверей автомобиля). Они перетираются — в результате нарушается целостность изоляции и появляется короткое замыкание. Специалисты по автоэлектрике рекомендуют сразу после измерений (если норма утечки тока в автомобиле не соответствует показаниям мультиметра) перейти к визуальному осмотру всего, что установлено нештатно. Также обследовать необходимо отдельные части и элементы приборов и устройства, которые подвержены механическим воздействиям. Если речь идет о сигнализации, то это могут быть концевики. Если нет никаких следов нарушения, обгорания, коррозии, тогда стоит перейти к более сложным методам поиска неисправности. С помощью этой диагностики можно существенно сузить круг возможных неисправностей.

УСТРАНЕНИЕ УТЕЧЕК.
Перед тем как устранить утечку тока в автомобиле, необходимо найти источник.

НАДЕЮСЬ СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.
ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром

Цепь электрического питания систем любого автомобиля построена по сложной схеме. Все составные элементы этой цепи должны работать во взаимодействии, но при этом не нагружая друг друга дополнительной нагрузкой. Статья подробно раскроет тему: как проверить ток утечки на автомобиле мультиметром, причины возникновения подобной неисправности, советы по устранению.

Причины возникновения

Причины возникновения этого явления могут быть различными. Для объяснения стоит разделить автомобили на старые и новые, а также учитывать комплектацию.

На инжекторных автомобилях ВАЗ-2110 причиной могут стать различные датчики: датчик скорости, холостого хода, распределения топлива. Частой проблемой этих устройств являются трещины в корпусе или целостность внутренней схемы, что приводит к короткому замыканию.
Классические модели ВАЗ-2107 не страдают от подобных проблем с датчиками, но общая электрическая схема подключения на подобных машинах сильно капризная. Первой причиной становится стартер. Его втягивающее реле не отходит и не до конца размыкает контакты. Также часто в цепь подключают устройства большой мощности, тянуть которые слабый генератор просто не в состоянии.
На совершенно новых авто, утечка тока может возникнуть по причине неправильного монтажа оборудования. Подключение дополнительных габаритных огней, усилителей, подсветки, стереосистемы выполняется без разделения. Часто эти системы подключают в дополнение к штатным, что является неправильным.
Старые машины страдают от утечки напряжения за счет плавленой проводки, соединений проводов без изоляции, неисправностей в оборудовании.
Кроме неправильного подключения оборудования и неисправностей в нем, причиной может стать короткое замыкание: прямое или непроизвольное. Прямое определяется практически сразу. При нем пробивает предохранитель. Непроизвольное происходит нечастыми касаниями «+» жилы к массе во время движения или после простоя автомобиля в сырую погоду на улице.

Утечка тока серьезная проблема, при которой в первую очередь страдает АКБ.

Симптомы неисправности

Определить утечку тока в автомобиле можно главным образом по заряду аккумулятора. С подобной неисправностью, батарея быстро разряжается и после простоя ночью, стартер очень медленно, слабо прокручивает двигатель. Это особенно заметно в зимние периоды, так как АКБ теряет часть заряда при охлаждении, а дополнительно от утечки напряжения.

Еще одним симптомом может стать еле заметная подсветка приборной панели, кнопок стереосистемы, неплотно закрытые двери, соединение сигнализации в цепь с другим устройством, которое ранее было отключено при размыкании замка зажигания.

При возникновении неисправности и появлении симптомов, необходимо своевременно проверить электрическую цепь на утечку тока.

Способы проверки

Автовладельцев, столкнувшихся с быстрым разряжением аккумулятора, начинает интересовать, как проверить утечку тока в автомобиле мультиметром. Сделать это можно самостоятельно, без обращения в сервис.

Для начала необходимо разобраться, какое напряжения является нормой утечки тока в автомобиле. Для машин без дополнительно подключенных электрических приборов, допустимый ток утечки варьируется от 20 до 30 мА. Для автомобилей с мощными габаритными огнями, стереосистемой с усилителем, колонками и телевизором, норма утечки может доходить до 80-90 мА. Далее будут описаны способы, как найти утечку напряжения.

Способ 1

Утечку тока в автомобиле мультиметром нужно начинать замерять с аккумулятора. Батарея должна держать заряд при отключении всех систем, при этом показания нагрузки (ампер), не должны быть выше нормы утечки.

Для проверки понадобится тестер или мультиметр, переключенный в режим замера постоянного напряжения до 20 вольт. Далее необходимо:

Выключить зажигание, закрыть все двери на ключ, поднять стекла.
Красный контрольный щуп тестера подключить к клемме «+» аккумулятора.
Черный щуп мультиметра подключить к клемме «–» на АКБ.
Так с помощью мультиметра замеряется общее напряжение батареи, которое должно быть не ниже 12 вольт. Дополнительную проверку можно провести утром, после 8–12 часов простоя автомобиля. Отклонение в 1 вольт вполне приемлемо для разряжения при допустимой норме утечки.

Далее необходимо проверить ток утечки на аккумуляторе автомобиля.

Красный контрольный щуп соединить с корпусом батареи.
Черный щуп с «минусом» АКБ.
Если изоляция исправна, ток утечки не должен определиться тестером. Если замер дал результаты, стоит помыть и почистить корпус батареи и повторить проверку.

Этим способом можно обнаружить утечку через короткое замыкание самого аккумулятора. Проблема возникает, если на корпус попала влага или он сильно загрязнен.

Способ 2

Если первый способ не дал результатов, то искать проблему нужно в электроцепи. Поиск также начинается с АКБ.

Тестер перевести в режим амперметра.
При помощи гаечного ключа ослабить крепление клеммы «минус» на батарее.
Снять клемму.
Красный щуп соединить с клеммой «минус» на АКБ.
Черный щуп с концом провода, который отключили от АКБ.

Тестер покажет ток утечки в автомобиле. Этот способ поможет померить и вычислить значения, которые превышают стандартную норму. При этом проверку на «+» проводе проводить не допускается, так как только через этот провод происходят утечки.

Способ 3

Для этого способа понадобятся измерительные клещи. Это специальный тестер для замера электрической нагрузки. Перед поиском утечки, необходимо отключить оба контрольных щупа от прибора. Далее перевести токоизмерительные клещи в режим замера ампер. Для того чтобы проверить цепь на неисправность, необходимо открыть клещи и закрыть их вокруг клеммы «+» аккумулятора. Тестер покажет значение утечки при отключенной цепи питания.

Если в процессе замеров любым из трех способов, была обнаружена утечка части напряжения, источник потребления необходимо найти. Мастера ищут подобные неисправности методом исключения.

Устранение

Начинать поиск утечки напряжения необходимо с тех приборов, которые были подключены в цепь сравнительно недавно. Например, если был подключена сигнализация или стереосистема, их нужно отключить полностью, разъединив провода питания. После разъединения нужно снова произвести замер мультиметром. Если проблема не выявлена, нужно продолжить поиск.

Генератор и стартер

Это основные источники потребления напряжения. Именно эти устройства могут потреблять ток при отключенном замке зажигания.

Для проверки стартера необходимо завести двигатель или просто прокрутить механизм, сделать замер.
Если проблема не решена, полностью отсоединить электрическое питание от механизма.

У стартеров часто заедает или заполняется медной стружкой втягивающее реле. Касание одного контакта может значительно повысить утечку, так как потребление требуется для всей обмотки устройства. На старых моделях «Жигулей», это особенно актуально, так как «+» провод от аккумулятора напрямую подключен к стартеру.

Генератор также имеет обмотку из провода. Поэтому является большим потребителем энергии. Для проверки необходимо отключить все провода, которые не подключены на корпус прибора. Далее провести проверку на утечку.

Датчики

Различного типа датчики проверяются мультиметром на короткое замыкание с корпусом. Перед подобным тестом необходимо по очереди разъединить все контактные клеммы датчиков и снова провести замер утечки. Если проблема пропала, значит на корпус «коротил» один из отсоединенных элементов. Для этого испытания, мультиметр необходимо перевести в режим прозвонки со звуковым оповещением. Измерить КЗ очень просто:

Красный контрольный щуп соединяется поочередно с каждым контактом в разъеме.
При этом черный щуп постоянно соединен с «массой» автомобиля.

На работоспособность датчиков укажет отсутствие звукового сигнала тестера. Если один из элементов не прошел проверку, его можно считать неисправным и заменить.

Определить утечку тока в старых или «аварийных» машинах можно по местам обрывов проводки. Эти места должны быть хорошо заизолированы. Отсутствие изоляции приведет к замыканию на корпус. Также стоит проверить общую изоляцию проводки. Найденные трещины, оплывы, нагар должны быть устранены. Подобные повреждения приводят к утечке напряжения в сырую погоду. Определить их очень тяжело, если двигатель был ранее прогрет.

Советы

Часто проблема с утечкой тока возникает при неправильном подключении дополнительных элементов к электрической цепи автомобиля. Для подобных «врезок» в цепь, необходима линия с наименьшей нагрузкой. Каждый прибор и электрический элемент оказывает определенную нагрузку на систему питания. Под этот параметр подбирается сечение проводов для подключения и предохранитель для защиты от перегрузок. Для подобных нештатных элементов должен быть предусмотрен отдельный выключатель. Подключение «куда попало» запрещено. Могут возникнуть перегрузки, вплоть до возникновения пожара.

Для предотвращения утечек тока необходимо следить за чистотой подкапотного пространства. Грязь, песок, масляные пятна на аккумуляторе, генераторе, стартере могут привести к утечке напряжения через массу, при попадании влаги на корпуса этих устройств.

Стоит помнить, что автомобили классических моделей ВАЗ имеют очень слабую электрическую схему и генератор. Перегружать такую цепь мощными габаритными огнями и стереосистемами нельзя.

Отдельное место при возникновении утечек занимает соединение раннее оборванных проводов. Такие соединения не должны выполняться обычной скруткой. Она подвержена размыканию и окислению. Каждое соединение должно быть пропаяно и защищено изоляцией.

Заключение

Электрическая цепь автомобилей является замкнутой. У нее один источник питания. Перегружать этот источник нельзя, так как это скажется на работе других устройств. Измерить допустимый и чрезмерный ток утечки достаточно просто. Это можно сделать самостоятельно. Но подключить дополнительные устройства намного сложнее. Для этого нужно обращаться автоэлектрикам. Эти услуги лучше доверять проверенным компаниям со специалистами высокого класса. От их работы будет во многом зависеть дальнейшая эксплуатация автомобиля без возникновения проблем с электрикой.

Аккумулятор «помер» за ночь. Что делать?

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.

Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Не так подключили

В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.

Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

А есть ли утечка?

Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.

Грязные делишки

Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.

Как обнаружить неисправность?

Мультиметр

Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.

Мультиметр

Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.

Мультиметр

Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.

Мультиметр

Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.

А если не получается?

Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.

Предохранители

Особняком стоят сигналка и «музыка». Нужно ли «копаться» дальше — решайте сами. Если устранить утечку тока своими силами не позволяет квалификация и опыт, лучше отправиться на сервис. Теперь даже нечистый на руку сервисмен не сможет вас одурачить, ведь причина утечки вам уже известна.

Как проверить утечку тока в автомобиле тестером мультиметром от аккумулятора

Бывалые автолюбители, да и не только они, знают то чувство досады, которое охватывает автовладельца при проблемах с электропроводкой автомобиля. Вроде как темная лошадка, неизвестно где и что искать. Автомобиль между тем не заводится, потому что аккумулятор почти без заряда. Далее мы поведаем, как проверить утечку тока на своем авто.

Содержание

Как сделать грамотную проверку с тестером
Конкретный пример с ВАЗ
Как нельзя делать

Сама неприятность обычно возникает из-за распространенных предпосылок:

повышенная влажность и загрязненность там, где проходят жгуты проводов;
прохудившаяся от старости изоляция проводов;
постоянное подключение множества лишних потребителей;
неправильное подключение дополнительного оборудования;
некачественный ремонт электропроводки.

Если под рукой нет тестера, а проверку нужно сделать срочно на месте, то можно попробовать поступить так.

Осмотреть клеммы АКБ – не ослабло ли крепление кабеля к одной из них?
Далее осмотреть все электроприборы в салоне – исправно ли они работают? В первую очередь подозрение должны вызывать приборы, установленные в автомобиле внештатно. Как правило, их электропроводка плохо защищена.
Затем нужно на кроткое время включить и выключить все световые приборы. Везде ли исправна электропроводка?Если что-то не зажигается, возможно, в цепи этого осветителя или электроприбора есть замыкание.
Осмотреть всю линию подозрительного электропотребителя – от аккумулятора до него самого.

Также почитайте про признаки неисправности диодного моста генератора и замену подушек безопасности своими руками.

Наиболее часто встречается характерное, особенно для старых автомобилей, разрушение изоляции проводки и соответственно замыкание ее на кузов автомобиля.

Существует также способ диагностики недуга простой лампочкой. Расскажем, как определить утечку тока на автомобиле двенадцативольтной лампочкой.

Отсоединяем провод от плюсовой клеммы аккумулятора.
Подсоединяем один проводок от лампочки к плюсовой клемме аккумулятора, второй проводок – к отсоединенному только что кабелю.
Выключаем все приборы, закрываем все двери.
Если все нормально, лампочка не должна гореть.
Если лампочка горит, где-то уходит ток.
Начинаем искать это место.

Мы изложили сейчас этакий кустарный метод, объясняющий, как можно проверить ток аккумулятора, если нет универсального измерителя под рукой. Но, конечно, лучше все-таки иметь тестирующий аппарат. В крайнем случае, его можно попросить у кого-нибудь.

Теперь разберем, как именно определить утечку мультиметром. Нам пригодятся:

универсальный измеритель параметров тока;
ключи гаечные;
пассатижи.

Вот только предупредим сразу: данный метод, объясняющий, как можно проверить ток утечки аккумулятора мультиметром, предполагает присутствие помощника. Хотя при желании можно справиться и одному.

Прежде всего, необходимо отключить все бортовые приборы, все освещение, магнитолу, вытащить ключ из замка зажигания.
Далее откручиваем ключом и отсоединяем отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Теперь берем электротестер, ставим его в режим «10 А», один вывод этого аппарата прикладываем к отрицательной клемме аккумулятора, а второй вывод – к снятому с батареи проводу.
Здесь кроется ответ на вопрос, как проверить этот самый ток утечки? Нормальная величина достигает 70 мА. Если показания выше, надо искать источник потери.
Предположим, показания выше. Тогда просим помощника вскрыть блок предохранителей и начать аккуратно вытаскивать их по одному из гнезд. Напарник должен действовать пассатижами с изолированными ручками или штатными щипчиками!
Та цепь, при извлечении предохранителя которой, восстановилось нормальное значение ампеража, подлежит дальнейшей проверке.
Возвращаем на место предохранитель проблемной цепи, затем поочередно отсоединяем её звенья. Как только величина опять восстановится, станет ясно, где неисправное звено. То есть там либо дефектное устройство, либо нарушение проводки.
После успешного завершения процедуры, устраняем проблему, а клемму аккумулятора подключаем обратно.

Всю эту последовательность, как определить утечку на автомобиле, можно также изучить по видео.

Кстати, при этих работах с электропроводкой не забывайте об элементарных правилах безопасности:

во-первых, наденьте резиновые перчатки;
во-вторых, опустите окна в автомобиле – вдруг сработает центральный замок.

Ну и вообще: во всем соблюдаем осторожность.

Конкретный пример с ВАЗ

мультиметр;
ключи;
плоскогубцы.

Действия таковы.

Допустим, мы извлекли поочередно все предохранители, одновременно проверяя показания, но мультиметр все время выдавал повышенный расход амперов.
Определяем дальше утечку тока в цепи автомобиля. Смотрим генератор.
Для проверки генератора заводим двигатель, включаем все электроприборы, габариты, противотуманки, затем проверяем измерителем в режиме вольтажа напряжение на выводах электродвигателя. Оно должно быть не меньше 12 вольт.
При исправности генератора проверяем стартер. Отсоединив его провода, смотрим, не исчезли ли потери электротока в разрыве клемма батареи – электропроводка.
Наконец, тестируем сигнализацию. Постоянно производим замер амперметром, при наступлении режима охраны смотрим на изменения показаний.

Таковы основные принципы, объясняющие, как определить утечку в собственном автомобиле тестером.

Как нельзя делать

В заключение укажем неправильные способы диагностики электрооборудования автомобиля, которые приводят к печальным последствиям. Для наглядности информация разложена по полочкам в следующей таблице.

Способ	В чем заключается	Чем опасен
Подключение амперметра к клеммам аккумулятора	Тестер в режиме амперметра подключают красным выводом к плюсу аккумулятора, а черным выводом – к минусу.	Происходит короткое замыкание внутри мультиметра, сгорает его предохранитель.
Установка нештатного предохранителя	В цепь, у которой перегорает предохранитель, вставляют другой предохранитель с увеличенным предельно допустимым амперажем – для дальнейшей диагностики цепи.	Чревато выгоранием всей проводки нескольких звеньев, возможен пожар.

Здесь приведены наиболее распространенные ошибочные варианты диагностики при описанной проблеме. Ну а как правильно определить утечку тока на своем автомобиле, мы уже расписали выше.

Вернуться вверх

Теперь почитайте про расточку двигателя и расточку блока цилиндров своими руками.

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром?

Диагностика и ремонт4 марта 2018

Содержание

1 Нормативная величина утечки
2 Как происходит разрядка батареи?
3 Проверка с помощью амперметра
4 Как отыскать потребителя энергии?

Вполне житейская ситуация: пытаясь завести утром двигатель автомобиля, вы обнаруживаете, что стартер вращает коленчатый вал слишком медленно либо не крутит вовсе. Аккумуляторная батарея попросту разрядилась в течение ночи, хотя раньше ее работа нареканий не вызывала. В данном случае причина самопроизвольной разрядки скрывается в другом месте – энергию потребляет оборудование машины, постоянно подключенное к бортовой сети. Чтобы выявить конкретного «виновника», необходимо измерить и найти утечку тока, а после принимать решение – ехать на автосервис или производить ремонт самостоятельно.

Нормативная величина утечки

После выключения зажигания и изъятия ключа из замка часть электрических устройств остается подключенной к источнику питания – аккумулятору – посредством бортовой сети. К данному оборудованию относится:

стартер;
электрогенератор;
контроллер блока управления двигателем;
автомобильная магнитола;
блок противоугонной сигнализации;
различные гаджеты – видеорегистратор, навигатор, камера и тому подобные устройства.

Перечисленное оборудование постоянно потребляет электроэнергию батареи в незначительных количествах. Например, память электронного блока управления подачей топлива «берет» из бортовой сети примерно 5 миллиампер (мА), охранная система – порядка 25 мА, штатная аудиосистема – 3 мА.

В зависимости от модели транспортного средства и количества электроприборов допустимая утечка тока в автомобиле на стоянке должна укладываться в диапазон 0,03–0,06 ампера или 30–60 мА. Оптимальное значение для машин марки ВАЗ составляет 0,03 А.

Как происходит разрядка батареи?

Ускоренный разряд аккумулятора возникает в случае превышения указанного значения в несколько раз. Если норма будет превышена незначительно (до 0,1–0,5 А), автолюбитель не заметит проблемы и спокойно продолжит эксплуатацию авто, хотя срок службы источника питания станет незаметно сокращаться.

Когда потребление каким-либо электроприбором вызовет повышение тока в цепи от 1 до 10 А, аккумулятор начнет разряжаться очень быстро – буквально за ночь. Почему автомобильное оборудование «тянет» из батареи электроэнергию в состоянии покоя:

В подавляющем большинстве случаев (около 90%) причиной ускоренной разрядки становится неквалифицированное вмешательство в электрическую схему машины. Сюда относится установка и неправильное подключение нештатных приборов – усилителей, сабвуферов, стеклоподъемников, противотуманных фар и дополнительных обогревателей.
На автомобилях с большим пробегом (свыше 200 тыс. км) нередко возникают неполадки силового оборудования – генератора либо стартера. В результате обмотки указанных агрегатов становятся потребителями энергии.
Залипание контактов одного либо нескольких реле, включающих силовые цепи, например, подогревателя стекла или сиденья.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда требуется ежедневная подзарядка вполне исправного источника питания, необходимо измерить ток утечки аккумулятора и сопоставить показания с нормой. В случае превышения попытайтесь найти источник проблемы описанными ниже способами.

Важное замечание. Короткое замыкание электропроводки на кузовные детали машины вследствие нарушения изоляции не относится к утечкам.

Такая неисправность проявляется иначе – слышен запах горелого пластика, виднеется дым и искры, затем проводник перегорает или вызывает пожар. За столь короткий промежуток времени аккумуляторная батарея не успевает разрядиться «в ноль».

Проверка с помощью амперметра

Для проведения контрольных замеров лучше всего подойдет обычный мультиметр со встроенной функцией измерения силы тока. Цена простейшей бытовой модели сопоставима со стоимостью подобной услуги на станции техобслуживания, поэтому проще купить приборчик – он пригодится для дальнейшего обслуживания машины и в домашнем хозяйстве.

Чтобы проверить утечку тока на автомобиле мультиметром, следуйте такому алгоритму:

Откройте крышку капота.
Полностью воссоздайте условия, при которых оставляете транспортное средство на стоянке – отключите зажигание и все электроприборы, извлеките ключ и закройте центральный замок. Противоугонную сигнализацию не активируйте – сделаете это после подсоединения мультиметра.
Открутите болт «плюсовой» клеммы аккумулятора и снимите контакт. Установите на мультиметре режим измерения силы постоянного тока, максимальное значение – 20 ампер.
«Минусовый» зажим амперметра подсоедините к снятому контакту, положительный – к клемме аккумулятора.
Активируйте охранную сигнализацию и обождите 1–2 минуты, затем снимайте показания прибора.

Примечание. В различных моделях мультиметров максимальная измеряемая величина силы тока может составлять 10–50 А. Выберите режим, на котором прибор покажет целые, десятые и сотые доли ампера.

Если проверка утечки тока дала результат в пределах 0,05 А (50 мА), неполадку следует искать в другом направлении – батарея разряжается вследствие износа либо неисправности регулятора напряжения зарядки. В противном случае переходите к поиску потребителя энергии, руководствуясь представленной ниже инструкцией.

Чтобы не снимать клемму с батареи и таким способом не обнулять память контроллера, магнитолы и прочих устройств, воспользуйтесь другим методом подключения амперметра:

Тонким надфилем зачистите клемму аккумулятора под контактом от окисла.
Отыщите неизолированный медный провод, просуньте под контакт, сделайте петлю и плотно затяните вокруг «плюсовой» клеммы.
К медному проводнику подключите положительный зажим мультиметра, к съемному контакту – отрицательный.
Открутите болт, отсоедините контакт от клеммы и выполняйте замеры. Электрическая цепь не разорвется – амперметр пропустит напряжение через себя и память контроллера не очистится.

Как отыскать потребителя энергии?

Дальнейший поиск утечки тока в автомобиле производится с помощью блока предохранителей (как правило, установлен под капотом вблизи лобового стекла). Порядок действий такой:

Оставьте амперметр подключенным к контактам аккумуляторной батареи, снимите крышку блока предохранителей.
Поочередно выдергивая из гнезд предохранители, следите за показаниями на дисплее мультиметра. Если манипуляция не дает результата и величина тока остается прежней, вставляйте элемент обратно в гнездо и переходите к следующему.
Когда заметите падение тока до нормы, выясните, какие электроприборы «висят» на цепи выдернутого предохранителя. Ищите «виновника» методом исключения, проверяя каждого потребителя отдельно.

Пример: цепь с повышенным потреблением питает 3 единицы оборудования – прикуриватель, обогреватель заднего стекла и лампу плафона. Разобраться с прикуривателем и лампочкой несложно – надо отключить эти приборы и померить ток на контактах реле, замыкающих цепь подогревателя. Если показания превышают норму, отсоедините разъем нагревательного элемента и попробуйте заменить реле.

Несколько потребителей запитано от аккумулятора напрямую, минуя блок предохранителей. Сюда относится электронный блок управления двигателем, стартер и генератор. Если манипуляции с плавкими вставками не принесли результата и показания дисплея не изменились, переходите к проверке электрогенератора:

Отсоедините положительную клемму аккумулятора.
Открутите от генератора питающий провод и обмотайте оголенный конец любым диэлектриком (можно ветошью), дабы избежать короткого замыкания.
Подсоедините к разрыву цепи батареи мультиметр и проверьте величину тока. Если в генераторе вышел из строя диодный мост, потребление снизится до нормы.

Как правило, пробитый диод генератора вызывает большое потребление тока, измеряемого амперами. Нагруженная обмотка выступает в качестве электромагнита, что легко проверяется с помощью металлического ключа, приложенного к шкиву агрегата. Если ключ притягивается, электрогенератор наверняка неисправен и расходует энергию аккумулятора впустую.

Аналогичным образом можно замерить утечку тока в других цепях, подключенных напрямую. Загляните в электрическую схему авто и поочередно отсоединяйте провода, минующие блок предохранителей. Если по разным причинам мультиметр отсутствует, попытайтесь решить проблему такими способами:

внимательно осмотрите автомобиль внутри на предмет горящей лампочки в бардачке либо багажнике;
попробуйте рукой стекла, куда встроены электрические подогреватели;
проверьте, не нагреваются ли сиденья;
полностью отключите охранную сигнализацию и магнитолу с усилителем.

Столкнувшись с утечкой тока и разрядкой батареи, вспомните, какое нештатное оборудование довелось установить на машину в последние дни. Причина наверняка кроется в неправильном подключении устройства.

Как понять, что АКБ садится из-за утечки тока, советы мастера 2022

С наступлением холодов количество проблем с автомобильными аккумуляторными батареями резко возрастает. Зачастую после нескольких дней простоя машину просто невозможно завести. При этом АКБ находится в исправном состоянии. При таких ситуациях важно своевременно выяснить причину разряда аккумулятора. Во многих случаях проблему можно устранить своими силами, не прибегая к помощи дорогостоящих услуг специалистов.

Как определить, что причина разряда – утечка

Если появляются трудности с запуском автомобиля после недолгого простоя, то вначале нужно убедиться в исправности батареи.

Самый простой способ проверить ее – это отсоединить минусовой провод перед оставлением машины на длительную стоянку. Если за ночь или через день напряжение на клеммах АКБ не опустится ниже 12,3 Вольт, то нужно искать утечки в электрической системе авто. В противном случае источник электрической энергии нужно немедленно менять.

Современный автомобиль буквально напичкан электрическим оборудованием. Часы, электронные системы памяти, сигнализация должны быть постоянно подключенными к электрической сети авто. При ошибках в схеме подключения данных потребителей аккумулятор во время стоянки будет разряжаться. Причиной потери заряда могут быть плохие или окисленные контакты.

Таким образом, небольшое потребление электричества во время стоянки – нормальная ситуация для современных авто. С другой стороны, существуют определенные нормы допустимых утечек, которые можно измерять и высчитать.

Здесь нужно сосредоточиться на сумме уровня потребления всех элементов бортовой сети. Норма утечки тока во время стоянки среднего автомобиля составляет примерно 50-80 мА. При таких значениях аккумулятор не разрядится даже зимой.

Для измерения нужно использовать многофункциональный тестер (мультиметр). Используя данный прибор, можно обнаружить слабое звено в автомобильной электрической сети:

Измерительное устройство нужно перевести в режим измерения силы тока, ограничив шкалу на значении 10 Ампер.
При этом следует учитывать, что внутри автомобильной сети существует только постоянный ток. Для измерения амперметр следует включать непосредственно в разрыв цепи.
Здесь нужно снять с аккумулятора провод с отрицательного полюса АКБ. Затем один щуп тестера подсоединить к полюсу батареи, а другой установить на клемму снятого «минусового» кабеля.
В результате на экране прибора отразится ток, соответствующий общему значению постоянно включенных потребителей конкретного автомобиля.
Если цифра выше допустимого значения, то нужно искать утечки.

Находим причину

Источником разрядки аккумулятора может быть нештатное дополнительное оборудование, а также неправильное подключение электрических потребителей. Как правило, заводская проводка надежно защищена, поэтому здесь утечки практически невозможны. Самостоятельно установленная проводка всегда имеет риск короткого замыкания из-за повреждения изоляционного слоя.

Почему возникает утечка тока в аккумуляторе: диагностика, ремонт

Содержание

Утечка с аккумулятора при выключенном зажигании
Какой ток утечки аккумулятора автомобиля норма?
Как проверить
Как замерить
Найти и устранить утечку
Нормальный ток утечки аккумулятора
Проблемы

Ситуация, когда аккумулятор разряжается за ночь так, что мотор заводится с трудом, знакома многим. Причиной является большой ток утечки аккумулятора автомобиля. Во время простоя происходит саморазряд батареи, забирают энергию паразитные токи в контуре автомобиля. Статья о том, как определить скрытых потребителей, и устранить утечку тока, выявить допустимый расход энергии в авто во время простоя и не посадить батарею

Утечка с аккумулятора при выключенном зажигании

Если зажигание выключено, мотор не работает, аккумулятор не подзаряжается. Вся энергия, накопленная во время движения, расходуется на питание потребителей – обогрев окон, работу медиацентра, освещение. Чем больше невыключенных потребителей, тем быстрее разряжается аккумулятор. Поэтому все приборы при длительном простое должны быть выключенными.

Однако при неправильно собранной схеме телевизора, звуковой системы, кондиционера может быть ток утечки. Часто ошибкой, приводящей к посадке напряжения аккумулятора, становится перевод этих приборов в спящий режим, не полное отключение. Проверка мультиметром на утечку выявит проблему.

К возникновению паразитных токов приводят окисленные контакты проводки. Причина -сопротивление, способствующее нагреву проводов. Паразитные токи в этом случае не главное – можно получить возгорание. К таким же последствиям проводит изношенная электропроводка со скрутками и плохой изоляцией.

Однако и сам аккумулятор со временем теряет емкость и скорость саморазряда увеличивается. Если большой утечки тока нет, а батарея разряжается, значит нужно проверить ее пригодность.

Какой ток утечки аккумулятора автомобиля норма?

Почему же допускается ток утечки аккумулятора, да еще и норма определяется? Каким должен быть ток утечки автомобиля ВАЗ старых моделей и современного АУДИ? Зависит это от оснащенности. В обеих машинах есть часы, охранная сигнализация, но АУДИ есть ЭБУ, который нельзя отключать, аудиосистема.

Часы потребляют 1мА, сигнализация – 20 мА, аудиосистема 3 мА – и норма для утечки тока на автомобиле ВАЗ составит 24-30 мА. Для АУДИ нормой будет 50-80 мА, но там и генератор более мощный, и аккумулятор емкий. Стандартная утечка тока с аккумулятора зависит от его оснащенности.

Как проверить

Принимая как норму, ток утечки на собственном авто, можно выполнить замер суммарных паразитных токов мультиметром. Превышение нормы может произойти при коротком замыкании в сети или слишком мощных дополнительных потребителях. Иногда причиной утечки тока с аккумулятора становится неисправность генератора или стартера. Только через последовательную проверку сети на утечку тока можно установить истинную причину просадки емкости аккумулятора автомобиля.

Как замерить

Для диагностики утечки тока потребуется тестер-мультиметр – он может работать как вольтметр, омметр и амперметр с проводами и зажимами «крокодилами». Потребуется рожковый ключ, перчатки и блокнот для записей.

Автомобиль следует подготовить:

выключить всю электронику, включая видеорегистратор и усилители;
отсоединить скрытые потребители в бардачке и под капотом;
открыть капот, закрепить его и ослабить минусовую клемму на аккумуляторе;
закрыть двери, но окна открыть для возможности проникнуть в салон, если сработает центральный замок.

Порядок измерения утечки тока аккумулятора:

мультиметр поставить на измерение ампер в положение 10 А;
сделать разрыв цепи, подключить в разрыв амперметр только на отрицательном полюсе;
снять показания утечки.

При показателях, соответствующих норме – 20-80 мА, диагностика считается законченной.

Найти и устранить утечку

В поисках нарушения, сопровождающегося утечкой тока, придется обследовать цепи всех потребителей. Начинать нужно с установленного внештатного оборудования. Именно там часто находят проблемы. Причины – дополнительный монтаж проводов выполнен в неподходящем и неудобном месте. Они могут нагреваться, перетираться.

Проблемным местом считают сигнализацию и двери. Неисправными могут быть концевики на схеме замыкания и размыкания двери. Сигнализация после включения через 5 минут должна уменьшить потребление тока. Нет – повод к обследованию.

Если причины утечки не установлены – проверять нужно генератор. Если силовой агрегат не подзаряжает аккумулятор, это определяется так:

Замерить напряжение на клеммах АКБ при отсутствии потребителей – при полной зарядке 12,6- 12,9 В.
Завести двигатель, включить потребителей – обогрев, фары, печку, произвести замер на клеммах АКБ – от 12,8 до 14,3 В.

Напряжение на клеммах меньше – генератор не подзаряжает аккумулятор.

Посмотрите видео, как проверить аккумулятор на утечку тока.

Нормальный ток утечки аккумулятора

Под утечкой тока подразумевают наличие тока, протекающего с шины питания на землю или в общий провод. Известно, что пусковая цепь замка зажигания питается от шины 15. Шина 30 питает всю автомобильную сеть с положительной клеммы аккумулятора. Выключенное зажигание не препятствует потреблению энергии другими приборами. Проверка аккумулятора на утечку тока проводится измерением с помощью мультиметра и визуальным обследованием состояния проводов.

Поэтому при большом токе утечки обследуют поочередно потребителей от шины 30:

Автомагнитола – на исправной магнитоле утечка составляет 10 мА.
Автосигнализация – охранное устройство потребляет до 200 мА тока, в зависимости от марки. Здесь есть обратная связь, приемопередатчик, GSM, но современные системы минимизируют допустимый ток утечки аккумулятора.
Блок управления двигателем питается от шины 30, его утечка составляет единицы миллиампер.
Климат-контроль, ABS, управление кузовом и другие системы управления суммарно допускают ток утечки в 10 мА.
Неисправный генератор полностью разрядит аккумулятор за 30 минут, в штатной ситуации утечка составляет единицы мА.
Влажные и грязные контакты создают токи электролиза, паразитные токи. При нормальном содержании проводов и контактов ток утечки составляет около 5 мА.
Саморазряд аккумулятора – это тоже ток утечки. Внутренний саморазряд вызывается качеством электролита, сульфатацией, разрушением пластин, и он может превышать все другие потери.

Норма тока утечки складывается с учетом всех потребителей в зависимости от типа марки автомобиля.

Проблемы

Большим током утечки, при котором требуется непременно найти проблемную точку, считают величину в 0,5 А. Потеря в пол-ампера за десять часов поглотит 5 А/ч, а оставленный на 4 суток автомобиль разрядится в ноль. Поэтому на длительную стоянку автомобиль оставляют с разомкнутой цепью.

Если в авто есть проблемный узел, в котором создается ток утечки, там обязательно начнется разогрев в транзисторе или микросхеме. Блок выйдет из строя. При утечке тока по проводнику не наступит возгорания, но может повредиться изоляция. Это и приведет к замыканию, интенсивному разогреванию в месте контакта и пожару.

Как найти утечку тока на аккумуляторе без прибора? В темное время суток остановить авто, открыть капот, закрыть дверь, но охрану не подключать. Снять провод с положительной клеммы и подождать 5 минут. Снова подключить клемму аккумулятора. Если искра проскочит мощная – утечка есть. Небольшое искрение – процесс естественный. Дальше следует измерить показатели и определить проблемное место.

⚡ Утечка тока в автомобиле

Ток утечки в автомобиле нормальный и повышенный. Во втором варианте возникают неприятные проблемы с аккумулятором и запуском двигателя после простоя. Очередная запредельная утечка иногда становится причиной возгорания автомобиля. А это опасно и дорого. Потери тока, если они слишком велики, надо уметь определять по косвенным признакам, правильно измерять их мультиметром. Также полезно знать, как найти причину повышенного расхода и по возможности устранить ее без мастерской. Об этом пойдет речь в статье.

Что такое утечка тока в автомобиле

Чтобы суть утечки тока в автомобиле была понятна всем без исключения, начнем с основных понятий. Для этого возьмем простейшую электрическую схему, состоящую из аккумулятора, выключателя и какого-нибудь потребителя. Подключаем потребитель к аккумулятору, чтобы его можно было включать и выключать по желанию.

Теперь, если мы замкнем нашу электрическую цепь выключателем, через нее потечет ток. Потребитель будет работать, а аккумулятор разрядится. Когда мы разомкнем цепь (переключателем), по ней не будет течь ток. По крайней мере, не должно. Потребитель не будет работать, а аккумулятор потеряет запасенную энергию.

В автомобилях в качестве выключателя могут выступать:

замок зажигания;
кнопка отключения массы;
электроника.

То есть переводом замка зажигания в крайнее положение перед стоянкой автомобиля мы разрываем электрическую цепь. Если в машине есть электроника, которая переходит в ждущий или спящий режим, то она тоже работает. Однако, несмотря на эти меры, ток в цепи все же течет. Почему?

Первые , устройства, которые переходят в ждущий или спящий режим, продолжают потреблять энергию. Во вторых , замок зажигания не является «главным» выключателем, то есть не все выключает. И только при отключении кнопки массы или снятии клеммы с аккумулятора машина полностью обесточивается.

Теперь пришло время разделить ток утечки на нормальный и повышенный. Не будем пока о цифрах. Мы доберемся до них. Так. Если энергия аккумулятора при стоянке автомобиля тратится на работу необходимых устройств, то это нормальная утечка тока. К таким потребителям относятся охранная сигнализация, «спящая» магнитола, записывающий видеомагнитофон и так далее.

Повышенная утечка тока обычно указывает на то, что заряд батареи расходуется впустую. Сюда входят, например, случайно включенные габаритные огни. Еще повышенный ток утечки возникает из-за неправильно подключенных внешних устройств, не уходящих в спящий режим при необходимости. В общем, это пустая трата энергии.

Подведем промежуточные итоги.

Разрядка транспортного средства – это любое потребление энергии аккумуляторной батареи во время стоянки транспортного средства. Так как это по сути электрический ток, то его потери измеряются в амперах. Размер утечки зависит от количества устройств, работающих во время парковки, и от мощности каждого из них.

Есть два вида тока утечки — полезный и вредный. Первый тип относится к потреблению энергии для выполнения желаемой работы. Например, для охраны автомобиля или записи происходящего вокруг. Вредная утечка — пустая трата энергии.

По большому счету, если энергия аккумулятора тратится на выполнение полезной работы, то называть это утечкой не совсем корректно. Но в случае с автомобилем все равно любое потребление тока при длительной остановке принято считать утечкой. Чтобы во всем этом разобраться, необходимо разобрать понятие скорости утечки тока.

Нормальный ток утечки в автомобиле

Теперь немного разберемся, что такое ток утечки, и каково его значение в конкретных числах. Сложность этого пункта в том, что разные автомобили имеют разные показатели, и зависят от многих факторов. Однако все же есть на чем сосредоточиться. Но сначала кратко перечислим факторы, от которых зависит скорость утечки тока в автомате.

К ним относятся:

Обилие штатной электроники.
Наличие внешнего оборудования.
правильное подключение.
Модель охранной сигнализации.
Алгоритм работы штатной электроники.

Пройдёмся по пунктам. Чем больше штатной электроники в автомобиле, тем выше уровень утечки тока. Соответственно, если машина относительно старая и простая, потерь по этому пункту быть вообще не может. Если есть электроника, то многое зависит от того, как она переходит в дежурный режим и работает в нем. Некоторые автомобили после длительной стоянки «засыпают» далеко не сразу, продолжая некоторое время потреблять много энергии от аккумулятора.

Внешние устройства являются наиболее частой причиной ненормальной утечки тока. Чем их больше, тем выше может быть ставка. Также многое зависит от того, насколько грамотно они подключены к бортовой сети. Самый простой пример — магнитола. Часто по лени или недостаточной квалификации этот потребитель подключается к аккумулятору напрямую (причем обязательно через замок зажигания), в результате чего увеличивается потребляемый ток.

Сигнализация. В среднем все современные модели потребляют примерно одинаково в режиме ожидания. Однако нередко встречаются варианты, из-за которых ток утечки заметно выходит за рамки каких-либо норм. Это без учета поломок, брака и кривого подключения горе-мастерами.

Относительно скорости утечки тока мнения часто расходятся. Кто-то говорит, что он должен быть не более 70 мА. Другие говорят, что для современного автомобиля 120 мА все же в пределах нормы. Хотя это почти в два раза больше, чем в первой версии. Если подойти к этому вопросу максимально гибко (с учетом многих факторов), то диапазон от 0 до 120 мА можно считать нормальным.

Даже для «уставшей» батареи нет большой разницы, какой ток утечки пользователь будет считать нормой – 70 мА или 120 мА. Оба варианта следует рассматривать как хороший показатель. Мы вернемся к этому вопросу в самом конце статьи. Теперь это не главное.

На разных автомобилях, как уже было сказано, скорость утечки тока может быть разной. Превышением нормы следует считать показатели, значительно превышающие 120 мА. Например, 300 мА — это уже серьезная проблема. Не говоря уже о случаях, когда из-за критических неисправностей в бортовой сети ток утечки достигает 1 А и более. Такие показатели уже не просто нарушение нормы. Они говорят об опасности. В том числе, не исключено возгорание упомянутого в самом начале автомобиля.

Итого: ток утечки в автомобиле находится в диапазоне от 0 до 120 мА.

Чем грозит большой ток утечки на машине

Самая распространенная (хотя и не самая страшная) проблема из-за запредельной утечки тока в автомобиле — это быстро и часто разряжающийся аккумулятор. Обычно это замечают, когда батарея прослужила несколько лет, и уже не способна накапливать много энергии. Чрезмерный ток утечки мог появиться на автомате гораздо раньше. Впрочем, пока батарея «молодая и бодрая», ее запасов хватает на многодневное потребление в несколько миллиампер. В старой батарее меньше ампер-часов, чем в новой, поэтому она быстро садится.

Для новой батареи большие токи утечки тоже далеко не полезны. Постоянная нагрузка будет, много или мало — не важно, разряжена ли батарея. А стартерные аккумуляторы тем дольше сохраняют свой ресурс, чем больше времени они находятся в полностью (или почти) заряженном состоянии. Если же каждый божий день аккумулятор будет садиться сначала понемногу, а потом до половины и так далее, то утром можно будет завести двигатель, но срок службы аккумулятора быстро уменьшится. Начнется сульфатация пластин, емкость постепенно уменьшится, и прощай новый аккумулятор через пару лет после покупки.

Более серьезные проблемы могут возникнуть, когда утечка тока в автомобиле вызвана коротким замыканием, повреждением изоляции и попаданием воды. В таких случаях возможен нагрев проводников или частей электрооборудования. А это уже грозит самовозгоранием. И, что хуже всего, из-за этого машина часто загорается ночью, когда рядом никого нет. Соответственно никто не принимает своевременных мер, в результате чего машина выгорает до голого кузова.

Это, конечно, происходит не постоянно. А вот менее страшные проблемы, например, когда садится новый аккумулятор, неприятны и указывают на неисправность. А это значит, что нужно знать о возможных причинах утечки тока.

Возможные причины повышенной утечки тока в автомобиле

Короткое замыкание

Их очень много. А вот те, что встречаются чаще других, в этом списке:

Неправильно подключенные потребители. Чаще всего это магнитофон. Для того, чтобы он перешел в режим минимального энергопотребления, его питание необходимо подключить через замок зажигания. Для этого предусмотрен третий провод (кроме массы и основного плюса). Но, как правило, этот провод просто присоединяется к плюсу, и все это дело подключается напрямую к аккумулятору (в лучшем случае через предохранитель).
Поломки в системах, работающих в режиме ожидания. Электроника не вечна. Рано или поздно он ломается, и перестает выключаться полностью, когда пользователь выключает его. Это происходит не только с внештатными устройствами, но и со стандартными, установленными на заводе.
Короткие замыкания. Далеко не всегда вызывают обильное искрение и мгновенное выгорание всего подряд. Все зависит от того, насколько хороший контакт образуется между плюсом и минусом. Бывает, что где-то просто немного укорачивается. Как правило, из-за окисления проводников или попадания воды.
Повреждение изоляции. Также иногда приводит к коротким замыканиям, при которых мгновенно ничего не сгорает, а энергия от аккумулятора расходуется медленно.
Влажная электропроводка. Вода, если она содержит соли, способна проводить электричество. При этом совсем не обязательно, чтобы он изначально был соленым. Даже дистиллированная вода при попадании на окисленные контактные площадки превращается из диэлектрика в проводник тока. Проводка обычно намокает после дождя, езды по лужам или небрежной мойки автомобиля.
Неисправности генератора. Одна из самых сложных для диагностики причин утечки тока в автомобиле. Сложный, потому что не обнаруживается стандартным методом выдергивания предохранителей по одному.
Брошенные потребители. Чаще всего забывают выключить музыку, габаритные огни, внештатный навигатор или видеорегистратор.

Довольно редко, но бывает, что лампочки подсветки потихоньку берут энергию от аккумулятора. Например, в багажнике или в дверях. Кнопка автоматического отключения такой лампочки заедает, или после дождя или стирки попадает вода, и лампочка светится круглосуточно. Потребляет она, в общем-то, немного. Но это только когда батарея бодрая. Если он устал, то достаточно даже небольшой лампочки, чтобы всего за одну ночь разрядить батарею до нуля.

Измерение тока утечки в автомобиле мультиметром

Мультиметр — прибор для измерения тока утечки

Теперь рассмотрим самое главное — как измерить ток утечки в автомобиле. Все, что вам нужно, это абсолютно любой мультиметр. При измерении крайне важно придерживаться правил безопасности. Иначе можно и мультиметр сжечь, и себя поранить, и электронику автомобиля повредить.

Алгоритм проверки следующий:

Открыть капот и заблокировать кнопку, сигнализирующую системе безопасности открыть его.
Перевести машину в режим парковки — выключить все, кроме того, что обычно остается в режиме ожидания. Например, будильник, запись DVR и так далее.
Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. Вопреки расхожему мнению, можно снимать плюс. Однако отключение «массы» более правильно и на 100% безопасно.
Переключить мультиметр в режим измерения тока в диапазоне до 10 А. Соответственно переставить плюсовой щуп на приборе. Никогда не пытайтесь измерить ток утечки на автомобиле с помощью мультиметра с малым диапазоном (до 200 мА). В момент подключения клеммы будет бросок тока, который может не выдержать предохранитель в измерительном приборе.
Присоедините один щуп мультиметра к снятой минусовой клемме, а второй к клемме аккумулятора, с которой эта клемма была снята. Такое соединение называется — в разрыв цепи. Когда вы сняли клемму, вы разорвали цепь, и теперь вы подключили к разрыву мультиметр.
Если охранная сигнализация сбрасывается в результате отключения аккумулятора от бортовой сети, включите ее снова.
Подождите немного. В некоторых случаях ждать не нужно — ток утечки можно обнаружить сразу. В машинах, напичканных электроникой, необходимо дать время для перехода всех систем в дежурный режим. В редких случаях приходится ждать до 5 минут. Если не обращать на это внимания, то можно беспричинно паниковать.
Когда показания мультиметра выровняются, запишите их. Это ток утечки в вашем автомобиле.
Во время измерений ничего не включать! Даже легкая нагрузка включается со скачком тока, что может привести к перегоранию предохранителя в мультиметре.
Более того, не пытайтесь запустить двигатель, когда мультиметр в разомкнутой цепи!!! Он рассчитан всего на 10 ампер, а при работе пускателя по цепи будет протекать ток 100 – 200 А.

Далее остается только сравнить полученные показатели с описанными выше нормами. В общем, если мультиметр измерил меньше 0,12 А (120 мА), то волноваться не о чем. Если ток утечки больше этой цифры, то следует приступить к поиску причины.

Метод поиска причины повышенной утечки тока

Автоматические выключатели

В большинстве случаев поиск утечки тока в автомобиле производится путем снятия предохранителей. Для этого нужно знать, где они находятся, и за что каждый из них отвечает. Как правило, соответствующая информация наносится непосредственно на крышке блока предохранителей. Также можно попробовать ориентироваться в схеме электропроводки. Это более сложный метод, но он имеет преимущество. Дело в том, что не всегда все предохранители в машине находятся в одном месте, и «виновных» под капотом не найти.

Метод очень прост. После измерения тока утечки мультиметр оставляют в разомкнутой цепи. Далее нужно поочередно вытаскивать из блока один предохранитель, и смотреть на устройство. Если показания не изменились, то снятый предохранитель возвращается на место, после чего вытаскивается следующий. Если ток утечки уменьшился, то нужно выяснить, за что отвечает снятый предохранитель.

Что делать, если ток утечки выше нормы, а метод вытаскивания предохранителей не помог найти причину? В таких случаях стоит начать с проверки внештатных устройств. Например, можно попробовать снять переднюю панель с магнитолы, либо отключить совсем. Затем стоит проверить, как изменяется ток утечки при постановке автомобиля на охрану. Возможно, сигнализация потребляет слишком много.

Если это не поможет выявить причину повышенного тока утечки, значит в салоне еще не найдены генератор, стартер и возможные предохранители.

Сколько времени требуется току утечки для разрядки батареи?

Таймер

В заключение кратко рассмотрим вопрос, насколько серьезна повышенная утечка тока для конкретного аккумулятора. К счастью, это можно рассчитать. Единственная проблема здесь в том, что не всегда есть возможность узнать текущую реальную емкость вашего аккумулятора. Ведь она постоянно уменьшается с момента покупки. А при неправильном использовании через год-два может быть не более 15 — 25 ампер-часов.

Поэтому для начала представим ситуацию, когда батарея новая. То есть его емкость составляет, скажем, 60 ампер-часов. Еще одно условие – аккумулятор должен быть полностью заряжен. Теперь возьмем большой ток утечки. Например, 5-кратный максимально допустимый показатель — 600 мА (или 0,6 А). Чтобы разрядить полностью заряженную 60-ю батарею в ноль таким током, теоретически потребуется 100 часов. Или около четырех дней.

А теперь представьте, что будет с той же батареей, но не полностью заряженной. Такое часто случается на автомобилях с проблемным генератором, реле-регулятором или когда мало ездят, а стартер часто дергают. Например, если аккумулятор оставили на стоянке только наполовину заряженным, то ток утечки в 0,6 А «съедает» его всего за два дня.

Ну а по поводу аккумуляторов, в которых от первоначальной ёмкости остались только крохи, даже незначительное превышение нормы тока утечки будет проблемой. Например, через 3 – 4 года неаккуратной эксплуатации в аккумуляторе остается 15 ампер-часов. И даже меньше. Так он садится за одну ночь, когда есть превышение текущей скорости утечки. Хотя гораздо чаще это происходит из-за неполной зарядки аккумулятора от генератора.

Краткое содержание

Повышенная утечка тока в автомобиле является серьезной неисправностью. За норму можно смело принимать все, что меньше 120 мА. Хотя для некоторых машин это слишком много. Для измерения тока утечки нужен мультиметр и простой алгоритм действий. Найти причину чрезмерного энергопотребления также несложно. Ну а его устранение — дело техники.

ВИДЕО: утечка тока

Как выяснить причину неисправности Нет искры

Как и любая другая неисправность — неисправность системы зажигания неприятна и несвоевременна, однако, в отличие от других, может доставить массу неприятностей при попытке диагностики, т. е. , выяснение причины поломки и неработоспособности этой системы. который не хочет запускаться. В этой статье я расскажу о наиболее вероятных причинах пропадания искры и о том, как найти причину в домашних условиях.

Основными признаками неисправности системы зажигания являются нестабильная работа двигателя (,), плохой запуск или полное отсутствие искры на свечах зажигания. Если искра исчезла, необходимо точно установить причину, по которой это произошло, для этого необходимо определить «круг подозреваемых».

Основные причины, по которым может не быть искры

В первую очередь убедитесь, что в системе зажигания нет пыли, грязи, масляных пятен и т.д. Если что-то из вышеперечисленного присутствует, возьмите тряпку и все протрите правильно, или продуйте сжатым воздухом, затем попробуйте еще раз проверить искру и запустить двигатель.
Свечи зажигания неисправны («залили», лопнул изолятор, пробой и т.п.). Проверьте свечи зажигания по отдельности и убедитесь, что искры действительно нет. Если нет искры на всех свечах, то причина скорее всего не в свечах, а в катушке или, например, в стартере. Читаем: и. Если искра есть, но слабая или желтого цвета, проверьте катушку или ВВ провода.
Проблема в высоковольтных проводах (ВВ провода). Это может быть обрыв цепи, пробой на массу, плохой контакт. Выполните детальный осмотр проводов ВВ, убедитесь в отсутствии на их поверхности трещин и изломов. Пошевелите провода и попробуйте запустить двигатель, если двигатель заводится или даже пытается, скорее всего причина кроется в проводах. Подробности о.
Неисправен модуль зажигания или катушка зажигания. Как проверить катушку зажигания .
Вышел из строя датчик коленвала, как проверить читайте
Проблема в переключателе, распределителе, неправильный зазор, подгорели контакты.
Нет контакта на проводе заземления или он очень плохой.
Неисправности ЭБУ.

Методы проверки искрения на свечах:

Проверка веса;
С помощью мультиметра;
Использование пьезоэлектрического тестера.

Искра отсутствует (форсунка)

Что касается форсунок, то здесь все немного сложнее. Проверка искры в свечах зажигания методом «массы» в инжекторных двигателях не всегда возможна, в некоторых случаях крайне опасна, велика вероятность повредить ЭБУ. Поэтому лучше тестировать свечи другими методами.

Если искра пропала сразу на всех цилиндрах, причины могут быть следующие:

Контроллер неисправен;
Весь модуль зажигания неисправен;
Центральный провод «обрыв».

Проверку необходимо проводить поочередно, начиная с предохранителей, затем проверить состояние контактов ВВ проводов и массы.

Если вы не смогли завести свой автомобиль и после проверки искры на свече оказалось, что ее просто нет, то следует проверить всю систему зажигания ВАЗ 2106 и найти неисправность определенного элемента.

В личной практике у меня было несколько случаев, которые сопровождались пропаданием искры, и ниже я их приведу и расскажу о каждом подробнее.

Опять же оговорюсь, что это далеко не полный список всех проблем, которые могут вызвать, но я постараюсь привести большинство из них. Для опытных владельцев можно дополнить свои мысли по поводу

Неисправность одной из свечей зажигания

Выход из строя высоковольтных проводов свечей зажигания или центрального провода катушки зажигания

Если нет искры ни на одном цилиндре, то попробуйте поменять местами высоковольтные провода. Если после этого работа предыдущего цилиндра восстановилась, а другой цилиндр, наоборот, перестал работать, это свидетельствует о выходе из строя свечного провода.

Если искра не идет на любую свечу ВАЗ 2106, то следует проверить целостность и работоспособность центрального провода, так же, как и в последнем пункте. Так же надо просто постараться посильнее воткнуть провод в катушку и крышку трамблера, может просто в одном из этих мест провод немного выскочил и нет нужного контакта.

Подгорели или совсем вышли из строя контакты в трамблере

Откройте крышку распределителя и внимательно осмотрите контакты. Они могли сгореть, и из-за этого пропадет искра. Также проверьте их на целостность. И еще один важный момент: при открытой крышке трамблера поверните стартер и посмотрите, размыкаются ли контакты? Если нет, то необходимо отрегулировать зазор между контактами. Если вы убедились, что на этом этапе все хорошо, то стоит обратить внимание на следующий элемент.

Неисправность катушки зажигания ВАЗ 2106

Если нет искры даже на контактах, то велика вероятность, что сгорела именно катушка зажигания. Проверить его можно либо омметром, измерив сопротивление, либо установив новый и посмотреть, решит ли это проблему!

Неисправность выключателя или датчика холла

Этот пункт относится к владельцам. Если нет искры, то именно эти два элемента могут стать причиной данной неприятности. Необходимо диагностировать неисправность этих деталей и при необходимости заменить на новые.

Если у вас на ВАЗ 2106 установлена БСК, то вы можете возить с собой на складе датчик холла, который является наиболее частой причиной неисправности. Или, в крайнем случае, сделать как я, аккуратно сложить старый комплект контактного зажигания и пусть лежит в багажнике. Места много не занимает, но где-то в дороге может здорово выручить, если перегорит один из элементов БСЗ!

Если кто-то из владельцев сталкивался с другими причинами пропадания искры, то поделитесь пожалуйста в комментариях, думаю многим владельцам эта информация будет очень полезна!

Как определить отсутствие искры на форсунке?
Вы включили зажигание, слышно, как гудит топливный насос после включения, но двигатель автомобиля по какой-то причине не заводится. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, первое, что вы бы порекомендовали в этой ситуации, это проверить высоковольтные провода на наличие искры. Чтобы сделать это правильно, нужен разрядник.

При этом имейте в виду, что если вы решите проверить наличие искры без разрядника, слегка оттянув провод от массы тела, то при появлении большого разрядника или тока самоиндукции возникнет есть вероятность полного повреждения модуля зажигания и самого контроллера. А если при этом еще и изоляция будет повреждена, то и вас достанет удар большой силы. По этой же причине не начинайте проверку искрового заряда после того, как приложите свечу с закрепленным на ней высоковольтным проводом к корпусу двигателя. Это тоже неправильные действия. Следует иметь в виду, что в автомобильных двигателях инжекторного типа напряжение подается одновременно на две форсунки, поэтому рекомендуется использовать искровой разрядник.

Если у вас его нет, то сделать самому совсем не сложно. Существует много схем, пригодных для изготовления разрядника, способного проверять сразу четыре высоковольтных провода на наличие искры, а есть и такие, которые контролируют только два провода. Готовый разрядник необходимо подключить к проводам и запустить стартер. Если напряжение подавалось сразу на две форсунки, а искра не образовалась ни на одном проводе, то либо катушка зажигания вышла из строя, либо провод поврежден или пробивается на массу.

В случае, если нет искры сразу на двух, из четырех проводов, соединенных попарно, это свидетельствует о повреждении либо контроллера, либо всего модуля, либо катушки зажигания, либо повреждении провода. Для решения этой проблемы сначала рекомендуется проверить сопротивление в проводке, если оно не более 200 кОм и нет большой разницы между сопротивлениями других подобных проводов, то о нарушении целостности речи уже быть не может проводов. Затем следует протестировать контроллер, проверив коды оперативной памяти. В том случае, если функции диагностики модуля и катушек в контроллере отсутствуют, то нужно просто заменить модуль зажигания на новый исправный и проверить наличие искры. Его отсутствие будет свидетельствовать о повреждении провода между катушкой и контроллером.

Теперь давайте посмотрим, как можно проверить наличие искры при наличии катушки зажигания на каждом из цилиндров двигателя? Когда нет искры на одной из катушек, то ее необходимо заменить на исправную, взяв на время от другого цилиндра. Если искра снова не появляется, то значит предыдущая катушка была исправна, а причина отсутствия искры в этой форсунке связана с неисправностями контроллера или обрывом проводки. Например, если установлен контроллер МР7, сначала тестируют провод № 68. Для этого прикасаются к его свободному выводу контрольной лампы, подключенному к «минусу». Затем проверьте провод № 66, соединив его с другой клеммой, чтобы определить наличие минуса.

Если лампочка загорится, значит в этой паре проводов все в порядке и следует начинать тестирование. Один из методов проверки заключается в том, чтобы включить зажигание и выключить топливный насос. Если в этом состоянии провернуть коленчатый вал с помощью стартера, насос начнет качать топливо, если датчик исправен. Правда, есть марки контроллеров, которые запускают насос только при заданном программой числе оборотов коленвала. Еще один метод диагностики заключается в том, что к двум произвольно выбранным форсункам на разъемы подключается контрольная лампа. Если датчик исправен, то при вращении коленвала лампа начинает периодически мигать и гаснуть.

Убедившись в исправности датчика, можно сделать вывод, что причиной отсутствия искры на форсунке является либо контроллер, либо подходящая проводка для электрической цепи между катушками или модулем зажигания. Опыт показывает, что контроллеры выходят из строя в основном при выбитом транзисторе между первичной обмоткой и «минусом» в катушках зажигания. По этой же причине могут быть проблемы с модулем зажигания. Однако если производитель покрыл его компаундом, то ни о каком ремонте не может быть и речи, хотя сам контроллер можно починить. Для этого нужно будет иметь начальные навыки производства паяльных работ, быть в некоторой степени специалистом в области электроники.

Что делать, если обнаружена неисправность датчика коленвала? Здесь следует отметить, что это случается очень редко. Основной причиной неисправности может быть слабый контакт в месте соединения или попадание масла или грязи, а также в результате короткого замыкания проводов или их обрыва. Иногда после ремонта их укладывают неправильно, тем самым нарушая работу датчика.

Если в результате проверки вы обнаружите, что все свечи зажигания искрят хорошо, но двигатель все равно не хочет заводиться, то рекомендуется прочитать статью «Почему

Самое страшное в начале дня для любого водителя – это когда мы, садясь в машину при попытке завести двигатель, понимаем, что машина не заводится. Мы не раз видели в кино, как в самый неподходящий момент не заводится машина киногероя. Наверняка некоторым автолюбителям знакомы причины, по которым может не заводиться двигатель автомобиля, но, тем не менее, для большинства автовладельцев эта неприятность может быть очень страшной. Давайте выясним, почему машина может не завестись.

Иногда некоторые водители современных автомобилей считают, что проблем с запуском мотора быть не может. Но на самом деле это не так. Есть много причин, по которым ваш автомобиль может отказаться заводиться, даже если на приборной панели нет предупреждения об ошибке двигателя (). К сожалению, многие автовладельцы считают, что если двигатель не заводится, то это серьезная неисправность, требующая грамотной квалифицированной помощи. Отчасти, конечно, это так. Но прежде чем идти в техцентр,.

Для успешного запуска двигателя необходимы четыре элемента: искра, кислород (воздух), топливо и компрессия … Давайте рассмотрим каждый шаг, который необходимо предпринять для установления причины неисправности, а также устранить неисправность самостоятельно.

Помните, все, что описано в этой статье, — это только основы. Большинство советов применимы к большинству автомобилей. Но, тем не менее, необходимо понимать, что для некоторых ТС могут понадобиться другие методы диагностики и устранения причины отказа двигателя.

Шаг 1: проверьте наличие искры

Проверить свечи зажигания на ДВС довольно просто. Отвинтите одну свечу зажигания от двигателя и подключите ее обратно к высоковольтному проводу. Далее нужно поставить свечу на металлическую часть двигателя. Попросите кого-нибудь повернуть ключ зажигания. …Помните, что перед запуском стартера убедитесь, что вблизи свечи зажигания нет легковоспламеняющихся жидкостей (в том числе бензина). В момент включения зажигания не держитесь руками за провода или свечу зажигания. Для того, чтобы узнать, есть ли искра в свече зажигания, нужно только посмотреть. Вы должны увидеть искру на электроде свечи зажигания. Если нет, то у вашего автомобиля проблемы со свечами или высоковольтными проводами. .

E Если ваш автомобиль показал вам хорошую искру на свече зажигания (как показано на фото), вы можете быть уверены в исправности свечи зажигания и высоковольтных проводов.

Примечание: На фото видна искра, исходящая от свечи в сторону «земли», которая в данном случае находится на металлическом хомуте трубы. Так что не обязательно ставить свечу для проверки искры. Кроме того, если вы не можете добраться до свечей зажигания, вы можете использовать индуктивный тестер свечей зажигания, чтобы проверить искру, которая загорится, когда обнаружит магнитное поле, возникающее от электричества, проходящего через высоковольтные провода.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин, по которым не появлялась искра при диагностике, много. Например, отсутствие искры может свидетельствовать о неисправности модуля зажигания, обрыве катушки зажигания, неисправности датчика положения коленчатого вала (ДКП), датчика положения распредвала и по многим другим причинам.

Датчики легко проверить самостоятельно, если к ним легко подползти. . Правда, для начала мы бы рекомендовали подключить к диагностическому разъему специальный сканер, который умеет считывать коды ошибок, появляющиеся при выходе из строя различных датчиков, установленных в автомобиле. Если такого оборудования у вас нет, то можно обратиться в автосервис для электронной диагностики. , то можно проверить работоспособность датчиков с помощью вольтметра, замерив сопротивление. При измерении сопротивление должно быть таким, как в описании производителя датчика (без проблем можно найти в интернете).

Не забудьте также проверить реле предохранителей, чтобы убедиться, что искра не находится в этой части автомобиля.

Конечно лучше всего, что причина будет в неисправности свечей зажигания или высоковольтных проводов. Это самая легко исправимая неисправность, какая только может быть. Также легко поправима проблема неисправных датчиков, препятствующих запуску двигателя. Если проблема (отсутствие искры на свечах зажигания) не в вышеперечисленных причинах, то проверьте работоспособность катушек зажигания.

Для проверки катушки зажигания необходимо отсоединить ее от высоковольтного провода … Далее нужно попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания в салоне. Ваша задача установить, подходит ли ток для катушки зажигания. Если электричество по проводам нормально поступает на катушку, то, скорее всего, ваша катушка зажигания вышла из строя или вышла из строя. Если ток на катушку не поступает, то причина в другом .

Шаг 2: проверьте воздушный фильтр

Если вы столкнулись с тем, что при повороте ключа зажигания (или нажатии на кнопку стоп-старт) двигатель автомобиля не заводится, то в первую очередь проверьте воздушный фильтр. Дело в том, что для успешного запуска двигателя необходимо достаточное количество чистого воздуха. В случае, если воздушный фильтр забит грязью или сухими листьями, подача кислорода может быть затруднена, что со временем.

Также вместе с фильтром следует проверить воздухозаборники и воздуховоды, которые также могут быть забиты мусором.

На фото вы видите недавно замененный фильтр. Поэтому его не нужно заменять. Помните, что недостаток или отсутствие кислорода является распространенной причиной отказа двигателя.

Если воздушный фильтр чистый и не изношенный, а все воздухозаборники и воздуховоды в приемлемом состоянии, то проверить герметичность вакуумных трубок системы впуска двигателя …Например, из-за их повреждения во впускную систему может поступать лишний кислород. По этой причине двигатель может не запуститься.

Помните, что не всегда визуально можно обнаружить повреждение впускной системы труб. Проверить герметичность труб быстрее только на слух .

Шаг 3: проверка топливной системы

Если вы убедились, что в системе зажигания есть искра и воздух свободно поступает в двигатель, то сейчас самое время проверить исправность топливной системы. Любой автовладелец знает, что без топлива двигатель работать не будет.

Естественно, если у вашего автомобиля проблемы с топливной системой, то вы не заведете машину. … Некоторые автолюбители иногда проверяют шприцом, который заправлен топливом. Далее нужно впрыснуть бензин в дроссельную заслонку. После этого нужно повернуть ключ в зажигании, запустив стартер. Мы не рекомендуем делать этот тест, если вы неопытны и не знакомы с ремонтом автомобилей. Кроме того, никогда не распыляйте топливо рядом с датчиком массового расхода воздуха. Это опасно.

Если Вы все-таки решили провести такую диагностику, в результате которой машина завелась, то причина неисправности, препятствовавшей запуску двигателя, вероятно, в топливной системе автомобиля. .

В чем может быть причина отсутствия подачи топлива в двигатель?

Если двигатель вашего автомобиля не получает достаточно топлива, виновником может быть регулятор давления топлива (элемент топливного насоса). Также причиной отсутствия подачи топлива в двигатель может быть утечка топлива, грязный топливный фильтр и забитые форсунки.

Но чаще всего причина неисправности в топливном насосе (ТНВД) … Исправность топливного насоса можно проверить самостоятельно достаточно легко.

Во-первых, сначала нужно определить, где он находится в машине. В зависимости от марки и модели автомобиля доступ к топливному насосу находится в разных местах. Чаще всего доступ к насосу находится под задним сиденьем. В некоторых случаях может потребоваться его снятие для доступа к топливному насосу.

Например, на BMW 325Ci доступ к топливному насосу находится под задним сиденьем. … Получив доступ к топливному насосу, выполните следующую диагностику. Попросите кого-нибудь из вашей команды повернуть ключ в замке зажигания на 3 секунды. В этот момент следует наклонить ухо поближе к месту расположения бензонасоса. В момент работы стартера должен быть слышен звук (такой как на видео). Если при включении зажигания из места расположения бензонасоса не издается никаких звуков, то либо бензонасос не получает питание от электросети машины, либо он вышел из строя.

На видео помпа показывала признаки работы, но машина все равно не заводилась. Для того, чтобы определить причину неисправности, в первую очередь надо проверить поступление тока на бензонасос. Как это сделать?

Все очень просто. Подключите любой вольтомметр или мультиметр к разъему топливного насоса. Попросите кого-нибудь повернуть ключ в замке зажигания и удерживать его в положении ON в течение 3 секунд. Во время наших тестовых замеров мультиметр показал, что наш бензонасос получает электроэнергию от . Это заставило нас думать, что виноват топливный насос.

Далее необходимо измерить сопротивление топливного насоса, подключив мультиметр к клеммам питания насоса. Это необходимо сделать, если вы не слышите работу насоса при запуске двигателя. Измерив сопротивление, сравните полученные значения с данными, которые вы без труда найдете в Интернете.

Если ваши значения значительно отличаются от опубликованных данных в сети, то велика вероятность, что ваш бензонасос вышел из строя.

На фото вы можете увидеть наши замеры, которые показали, что сопротивление в бензонасосе заметно отличается от нормальных значений.

Если в результате диагностики выяснилось, что топливный насос исправен и правильно питается по топливной системе и нет течи из топливопровода, то пора проверить давление топлива в топливной рейка (не на всех автомобилях есть такая система).

Для диагностики необходимо купить или взять напрокат манометр для измерения давления в топливной системе. Также вам понадобится топливный шланг, колпачок для откручивания ниппелей и два хомута. Шланг необходимо соединить хомутом с манометром. На топливной рампе откручиваем пластиковый колпачок и накручиваем колпачок, чтобы открутить ниппели. Подсоедините шланг к крышке, зажав его хомутом.

Измерьте давление. Если он равен нулю, то система вышла из строя. Если у вас нет манометра, то проверить работоспособность системы можно с помощью иголки и салфетки. Поместите салфетку и нажмите иглой на клапан, который в рабочем состоянии должен сбрасывать избыточное давление.

Если ваш автомобиль оборудован карбюратором, то вы также можете проверить работоспособность топливной системы. Для этого отсоедините топливный шланг от карбюратора и поместите его в стеклянную банку или пластиковую бутылку. Далее запустите двигатель. Если ваш карбюратор исправен, топливо начнет проливаться в канистру или бутылку. Если топливо не поступает в канистру из топливного шланга, то причина в неисправности карбюратора, проблем с которым может быть много (залипший поплавок, ржавчина в каналах карбюратора, углеводный осадок и т.д.) .

Шаг 4. Проверка компрессии двигателя

Если после проверки искры на подачу кислорода и подачи топлива Вы не установили причину запуска двигателя, пора проверить степень сжатия в силовом агрегате. Дело в том, что вышеперечисленных трех компонентов недостаточно для воспламенения топлива. Четвертая составляющая успешного запуска двигателя – достаточная степень сжатия внутри силового агрегата.

Простой способ проверить компрессию — купить или арендовать компрессор. Это устройство устанавливается шлангом в место установки свечи зажигания (см. фото). Во время проверки желательно отключить реле бензонасоса и катушку зажигания. Ваша задача измерить компрессию в камере сгорания двигателя. После установки шланга с компрессором в свечное отверстие необходимо повернуть ключ зажигания. Как правило, компрессия должна быть не менее 9.5 атмосфер для бензиновых двигателей. Компрессия значительно выше из-за особенностей воспламенения топлива (не менее 28 атмосфер).

Для более точной диагностики состояния двигателя необходимо проверить компрессию в каждом цилиндре двигателя. Для этого, выкручивая по очереди каждую свечу зажигания, измерить степень сжатия в каждом цилиндре с помощью компрессора. Помните, что важно иметь равномерную степень сжатия в каждом цилиндре двигателя. Разница в степени сжатия между цилиндрами не должна быть более 0,5-0,9.атмосферы. Если разница давления между двумя цилиндрами превышает 0,9 атмосферы, то это должно послужить вам серьезным основанием для более детальной диагностики двигателя.

Вы можете посмотреть, как мы измеряли компрессию в BMW 325Ci. В результате проверки степени сжатия мы выяснили, что компрессия в каждом цилиндре составляет 12,5 атмосфер. В итоге проблемы с компрессией мы вычеркнули из списка возможных неисправностей, приведших к невозможности запуска двигателя.

Примечание. На некоторых автомобилях получить доступ к свечам зажигания проблематично, что со временем может стать препятствием для измерения компрессии.

Не можете купить или арендовать компрессор? Нет проблем. Есть старый дедовский способ, по которому можно узнать, соответствует ли степень сжатия в двигателе установленной норме. Для этого выверните свечу зажигания и вставьте палец в отверстие. Попросите кого-нибудь повернуть ключ в зажигании. Если во время такой проверки вы не можете удержать палец на месте, значит, у двигателя нормальная степень сжатия. Если вы легко можете удержать палец на резьбовом соединении свечного патрона, то, скорее всего, у вашего мотора проблемы с поршневой системой. .

Причина низкой компрессии в двигателе

Низкая компрессия обычно является следствием какой-то механической поломки. Например, это может быть, что либо порвался, либо ремень съехал на один «зуб». Также низкая степень сжатия может быть связана с износом поршневой системы двигателя.

Как правило, со временем в процессе эксплуатации автомобиля в двигателе изнашиваются поршневые кольца или стенки блока цилиндров, что приводит к снижению компрессии в камере сгорания. Если при попытке запуска двигателя в выхлопной трубе окажется топливо, то вероятной причиной выхода силового агрегата из строя является повреждение поршневой системы (трещина и т.п.).

Для проверки поршневых колец можно сделать диагностику по замеру компрессии вместе с моторным маслом. . Для этого перед установкой компрессометра на свечное отверстие нужно немного долить в цилиндр. После этого, установив компрессометр, измерьте степень сжатия в цилиндре. Если окажется, что степень сжатия при добавлении моторного масла в цилиндр стала больше, чем при измерении «насухую», то, скорее всего, между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра двигателя от износа образовался большой зазор, что приводит к снижение компрессии. Дело в том, что при добавлении масла вы кратковременно закрываете этот зазор масляным слоем, что в конечном итоге приводит к увеличению компрессии в цилиндре. .

Что делать, если стартер не крутит при запуске двигателя?

В 99 процентах случаев, когда стартер не крутит в момент запуска двигателя, это проблемы с аккумулятором. Но подождите, вы утверждаете, что изменили его всего несколько месяцев назад? Несмотря на это, проверьте свою батарею в любом случае, независимо от того, когда вы ее купили. Это можно сделать мультиметром, измерив напряжение. Также проверьте высоковольтные провода и , которые не должны быть окислены или повреждены.

Если с аккумулятором и высоковольтными проводами все в порядке, то необходимо проверить реле стартера в блоке распределения питания. Даже если вы считаете, что причина выхода из строя стартера не в этом, все равно следует проверить реле стартера, чтобы исключить его выход из строя.

Наконец проверьте сам стартер (на фото выше). Прежде всего, постучите по его телу чем-нибудь тяжелым. Например, ломик. Затем попробуйте снова запустить двигатель. Если после этого вы слышите небольшой шум от стартера, но машина все равно не заводится, то велика вероятность, что стартер вышел из строя. Снимите стартер с автомобиля и отнесите его в мастерскую, занимающуюся диагностикой и ремонтом стартеров. Также можно сразу приобрести новый стартер .

В чем причина неисправности в нашей машине?

Как вы уже поняли, мы столкнулись с проблемой невозможности запуска двигателя BMW 325i. Вместе с вами в этой статье мы пошагово провели диагностику на возможную причину поломки. В итоге при проверке бензонасоса (см. выше) звука бензонасоса мы не услышали. Также, произведя замеры мультиметром, мы выяснили, что сопротивление бензонасоса не соответствует заявленным производителем характеристикам, которые мы нашли в Интернете. Кроме того, мы не обнаружили давления топлива в топливной рампе под капотом.

На нашем автомобиле определили, что искра есть, состояние воздушного фильтра на приемлемом уровне, степень сжатия двигателя правильная. В итоге пришли к выводу, что причина неисправности: топливный насос. Мы купили новый топливный насос и установили его в бензобак. И в итоге наши завелись.

Итак, если ваша машина отказалась заводиться, помните, что для этого нужны четыре компонента: свечи, воздух, топливо и компрессия. Проверив последовательно каждый из компонентов, вы обязательно найдете причину неисправности.

Система зажигания является одной из важнейших в любом двигателе внутреннего сгорания. Практически все зависят от его правильной работы. тактико-технические характеристики. И часто основная причина, по которой двигатель автомобиля не заводится, заключается в том, что нет искры с катушки зажигания. Чтобы понять, почему именно он является таким ответственным элементом, необходимо разобраться в принципе работы всей системы в целом и ознакомиться с ее различными видами.

Устройство системы зажигания

В современном автомобильном двигателе воспламенение топливной смеси в цилиндрах происходит от электрической искры, возникающей между электродами свечи зажигания. Зазор между ними менее 1мм, однако для преодоления этого воздушного пространства требуется очень высокое напряжение, порядка 10 кВ. Катушка зажигания от низкого напряжения бортовой сети автомобиля как раз и создает такие высоковольтные импульсы.

Какие бывают системы зажигания

Системы зажигания, использующие в своей работе катушки, делятся на две группы: контактные и бесконтактные.

Контактные системы (классические модели ВАЗ). Здесь распределение электрического тока, подаваемого на свечи зажигания, осуществляется с помощью подвижного контакта («ползунка»), который установлен в корпусе распределителя.
Бесконтактные системы . Здесь также создаются высоковольтные импульсы, а специальный бесконтактный бегунок и переключатель распределяет их по цилиндрам. Такие системы устанавливаются на карбюраторные модели переднеприводных ВАЗ, а также «Таврию». На двигателях, оснащенных системой впрыска, искра распределяется системой управления двигателем (все инжекторные модели ВАЗ), а сами катушки выполнены либо единым блоком (по одной на каждый цилиндр), либо отдельными модулями (устанавливаются непосредственно на свечи зажигания).

Характеристические знаки

На плохую работу системы зажигания обычно указывают следующие явления:

затрудненный запуск двигателя;
повышенный расход топлива;
нестабильный холостой ход;
слабая тяга и недостаток мощности, отказы двигателя, плохая приемистость;
появление черного нагара на свечах;
периодическое отключение одного из цилиндров.

Диагностика и устранение неисправностей

Следует помнить, что отклонения в нормальной работе двигателя почти всегда вызываются только двумя группами причин: неисправностями в системе питания или зажигания. Поэтому приступать к диагностике работы зажигания следует только после явного исключения причин, связанных с подачей топлива.

Устранение неполадок следует проводить только после исключения всех других возможных причин. Для этого последовательно выполняются следующие шаги:

Что делает ваз 2109, правильная работа травера на ваз девятой модели

Правильная работа двигателя любого автомобиля полностью зависит от исправности системы зажигания. И это пустые декларативные утверждения. Теперь нам предстоит убедиться, что один маленький узел может повлиять на работу всего двигателя. Автомобильный мелок ВАЗ второго поколения (восьмидесятка) не самое сложное устройство, но от его технического состояния зависит многое.

Драйвер в бесконтактной системе зажигания

Контактная система зажигания, которая устанавливается на вспомогательные классические модели ВАЗ — образец итальянской надежности, стабильности и ремонтопригодности. Эта система (не в принципе система зажигания, а именно Вазовская) была разработана концерном Fiat в 1963 году и практически не менялась на протяжении всей эпохи правления классических Жигулей, вплоть до момента выхода из ворот Ижевского завода. не выкатывал последнюю Ваз 2107. Хотя бесконтактная система зажигания уже стояла на последней семерке, особых изменений она не претерпела.

На автомобилях семейства Самара — 2108, 2109, 2114 система зажигания бесконтактная. Что это значит и какие отличия от контактной системы? Вот они:

в ВАЗ 2109 резина, контактной группы нет;
работой бесконтактной системы зажигания управляет электроника, а не одноклеточные электромагнитные реле;
регулировка угла опережения зажигания осуществляется другими методами;
бесконтактный Дравер ВАЗ 2109 компактнее классических трамблеров ВАЗ.

Принцип работы системы зажигания и ее основные задачи не изменились при использовании бесконтактной системы. Она стала проще в обслуживании, стала меньше зависеть от механического износа контактной группы, а больше — от качества электронных полупроводниковых компонентов. Электронные блоки управления старой ваз 2109 требуют обязательной проверки перед покупкой, так как качество отечественных радиодеталей не всегда может быть стабильным.

Назначение ВАЗ 2109

В любой системе зажигания, бесконтактной или контактной, есть два контура — высоковольтный и низковольтный. Резинка, распределитель зажигания, это как раз тот прибор, который занимается и высоковольтной проводкой, и умирающей. Его основная задача – распределение высокого напряжения между нужным моментом и в определенном порядке.

Резина работает следующим образом — в катушке зажигания методом электромагнитной индукции создается высокое напряжение. В высоковольтном проводе он подается на центральный контакт крышки трамблера. Контакт находится в постоянном взаимодействии в бегунке, который распределяет ток по четырем контактам, соответствующим Цилиндру Цилиндр. Бегунок находится в постоянном вращении и попеременно замыкает центральный контакт с контактами свечей. Ток поступает на свечи по высоковольтным проводам в порядке, определяемом приоритетом работы цилиндров — 1-3-4-2. Бегунок приводится в движение приводным валом, который соединен с распределительным валом.

Датчик рабочего хода и центробежный механизм

Траверное устройство ВАЗ 2109 позволяет регулировать угол опережения зажигания во время работы двигателя. Это достигается за счет центробежного устройства, способного перемещать ползун с резким увеличением числа оборотов. Конструкция центробежного механизма аналогична тем, что устанавливались на трамблеры с системой управления зажиганием.

Также в ВАЗ 2109 предусмотрен вакуумный корректор. Работает он следующим образом — при создании разрежения во впускном коллекторе, с которым связан корректор, разряд по трубке передается в камеру с резиновой диафрагмой. Диафрагма соединена с тягой, которая шарнирно прикреплена к пластинке, на которой расположен датчик Холла. Именно этот датчик заменил контактную группу В в резине и позволил сделать систему зажигания более стабильной. Вместе с пластиной может перемещаться и датчик, регулируя момент зажигания, увеличивая или уменьшая угол, в зависимости от интенсивности набора ролвера и от откровения в коллекторе.

Драйвер ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (он же распределитель зажигания) — электромеханическое устройство системы зажигания автомобиля, предназначенное для подачи искры на свечу. Резина устанавливается только на карбюраторные модели автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, на инжекторные модели Травера нет. Принцип работы травера заключается в механическом замыкании контакта катушки зажигания с высоковольтным проводом соответствующего цилиндра в зависимости от положения распределения Вала. Вал распределителя зажигания приводится в движение от распределительного вала двигателя автомобиля. Раннер установлен на дереве травера. Этот бегунок вращается и передает искру на высоковольтный провод соответствующего цилиндра ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

ВАЗ 2109 Tribile Device
Также резина имеет два важных устройства, расположенных внутри нее:
1) Датчик Холла.
2) Вакуумный корректор. Датчик Холла
самый главный из всех моделей карбюраторов ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Рассмотрим устройство триммера. Датчик Холла устанавливается внутри корпуса травера и отрабатывается на специальном барабане с прорезями. Сигналы с датчика Холла поступают на коммутатор и позволяют ему точно определить время переключения катушки зажигания на образование искры.
Вакуум-корректор соединен трубкой с впускным коллектором Двигатель. В зависимости от разряда в коллекторе диафрагмы корректора регулируется угол опережения зажигания с помощью специального рычага. Если двигатель работает на малых оборотах, выброс слабый и в регулировке нет необходимости. Однако при больших оборотах двигателя потребность служить искрой возникает несколько раньше, именно для этой функции и предназначен вакуумный корректор.

Неисправности обшивки
1) подгорание контактов крышки травера;
2) отказ датчика Холла;
3) горение и отказ в работе.

4) Плохой контакт разъема датчика Холла.
При неисправностях ВАЗ 2108 травер, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 машина либо вообще не заводится, либо заводится с трудом.

ВАЗ 2109 бубен проверить

Проверить работоспособность травера можно следующим образом:
а) Отсоединяем центральный провод травера, подводим его к массе и прокручивая двигатель смотрим есть ли искра от катушка зажигания.
Если нет искры, то вариантов может быть много, один из них — выход из строя датчика Холла.
б) при наличии искры необходимо проверить отдельно наличие искры на всех высоковольтных проводах на свечах.
в) Если искры с травера идут не совсем, скорее всего вышел из строя ползунок. Также необходимо проверить целостность резистора на бегунке.
С помощью мультиметра измерьте его сопротивление, оно должно быть 1 ком. Если мультиметр показывает мегаомы, либо вообще обрыв цепи,
Значит резистор сгорел.
г) Если искра слабая, или есть не на всех цилиндрах, берем мелкую шкурку, снимаем крышку травера, бегунок и зачищаем их контакты.

Стоимость.
Цена травера ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 около 20 долларов. Ну как всегда зависит от производителя и качества одни подешевле — 17-18 долларов, другие подороже — 22-25 долларов. Но средняя цена на рынке 20 долларов.

Снятие-установка травера ВАЗ 2109.
Демонтаж-установка травера не представляет ничего сложного, есть только один важный момент, о котором нельзя забывать. Перед снятием травера обязательно оставьте метки на корпусе, так как зажигание отрегулировано. Потому что, если отклеить гайки, а потом одуматься, что метки не сделали, то весь шлейф ушел, придется регулировать зажигание.

Ну и конечно запоминаю или помечаю как сидели высоковольтные провода, чтобы потом соединить их в правильной последовательности.
И так, помня об этом моменте, ничего сложного: отсоединил высоковольтные провода, снял шланг вакуум-корректора, отсоединил разъем датчика Холла, отсоединил крепление троса дроссельной заслонки, ослабил гайки крепления к двигателю и все , резина в ваших руках.

Также следует учитывать, что Система зажигания ваз 2109является бесконтактным, то есть резина с классических моделей Ваз, имеющих контактную систему зажигания, для установки не подходит. В трамблерах классики нет датчика Холла, есть конденсатор, настроенный в резонанс с катушкой зажигания.

Неисправный распределитель зажигания (резиновый) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 может вызвать ряд проблем в работе двигателя.

Порядок присоединения проводов к крышке травера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «обрыв» крышки травера
Место «пробоя» обычно хорошо заметно при визуальном осмотре Детали. Неисправная крышка дает возможность наклонить часть тока, что вызывает перебои в работе двигателя на разных режимах Его работы от холостого хода до режимов мощности, наводка падает.

— выбранные или свернутые контакты в крышке
Окислившиеся контакты можно почистить и протереть Уайт-спиритом. Крышку с разрушенными контактами следует заменить. Одна из частых причин «трожи» двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

— прогнал или стер контактный уголок в крышке травера
Двигатель не запускается или запускается с трудом. Необходимо заменить уголок или всю крышку.

— «ломает» ползунок
Очень часто из-за «пробитой» бегунки невозможно запустить двигатель или он заводится и глохнет.

— Фермерство помехозащищенного резистора в бегунке
Те же последствия. Заменяем резистор.

— Неисправен датчик Холла
В этом случае двигатель не запускается.

— Обрыв провода от датчика Холла к соединительному блоку
Следует провести.

— Изношен верхний подшипник травера
В этом случае при установке момента зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 в луче стробоскопа метка на маховике не стоит на месте, а непрерывно скачет (утечка тока также может быть причиной прыгает через «пробитую» крышку и бегунок). Холостой ход Не стабильный. Необходимо заменить ролик с центробежным регулятором и подшипник или всю резину.

— Зажигание перед запальным выступом неисправно
Двигатель не тянет на подъеме, его мощность и приемистость снижены, так как вакуумный регулятор делает опережение зажигания несколько раньше на нагрузочных режимах. Не может быть герметичен корпус вакуумного регулятора, либо шланг от карбюратора к нему шланг, у него есть поворотная пластина. Необходимо устранить натяг и зашивку пластины либо заменой неисправных деталей, либо заменой регулятора опережения зажигания (резины) в сборе.

— Неисправен центробежный регулятор опережения зажигания
Мощность и приемистость двигателя падают. Возможно: ослабление или поломка пружин гирь, потеря демпферов гирь, загрузка гирь. Необходимо снять резину и устранить причины.

Примечания и дополнения

— Кроме того, следует проверить осевой люфт роликового ролика. Она должна быть не более 0,35 мм. Его величина регулируется подбором шайб под центробежный регулятор. Для этого потребуется снять и разобрать резину.

— При наличии сильного притирания в корпусе травера следует заменить его сальник.

21. С помощью отвертки снимите две пружинные пружины со стоек. Чтобы не перепутать пружины при сборке, пометьте стойку, к которой крепится малая пружина.

22. Снимите центральную пластину центробежного регулятора с экраном.

23. Георгики центробежного регулятора должны свободно вращаться на осях. В противном случае снимите стопорные кольца грузов.

24. Затем снимите обе нагрузки с осей. Очистите отверстия грузов и смажьте их. консистентная смазка. Замените ролик, если он сильно изношен или имеет задиры.

25. Для замены датчика Холла отвинтите два крепежных винта и снимите датчик Холла с опорной плиты.

ПРИМЕЧАНИЕ
На деталях распределителей зажигания датчик Холла крепится к опорной плите заклепками. В этом случае датчик Холла заменяется в сборе с опорной плитой.

26. Протрите снаружи и внутри крышку травера. Заменить крышку травера с трещинами, следами пробоя (очень тонкие трещины), сколами или сильно изношенными контактами. Угол захвата должен свободно перемещаться внутри крышки траверсы. Если контактный уголок имеет сколы, трещины, сильно изношен или сломан пружинный уголь, снимите его с пружиной с крышки травера и замените.
27. Собрать распределитель зажигания (ДРАМБЛЕР) в обратной последовательности, предварительно смазав втулку и ролик тонким слоем моторного масла.

28. Перед установкой муфты установите бегунок наружным контактом в сторону контакта 1-го цилиндра в крышке.

29. Затем установите муфту на вал так, чтобы шипы муфты совпали с прорезями на распределительном валу С поршнем 1-го цилиндра, установленным в ВМТ.

Устройство травера дано. Нормальное функционирование травера является залогом стабильной работы двигателя внутреннего сгорания. Причина в том, что с помощью распределителя искра подается на электроды свечей. Причем происходит это не только при движении автомобиля, но и в режиме холостого хода.

Для чего нужна резина

Крайне важно нормальное функционирование трамблера для идеальных динамических характеристик, когда двигатель быстро набирает обороты. Функция заключается в том, что он корректируется по моменту выступа зажигания. Другими словами, он выбирает подходящий момент, чтобы подать искру на электроды свечи. И этот момент зависит от определенных факторов, к которым относятся частота вращения коленчатого вала, нагрузка на двигатель, а также многие другие. Также стоит отметить, что необходимо правильно распределить искру по всем свечам. Это часть задач распределителя зажигания, то есть травера. Если двигатель на ваз 2109автомобиль, устройство гусеницы которого рассматривается в статье, начинает дергаться, либо усиленно это делает, то, скорее всего, необходим ремонт самого трамблера. Этот процесс несложный, образование автоэлектрика вам не нужно, достаточно придерживаться небольшой инструкции.

Трамблирующая конструкция

Это основной элемент всей системы зажигания. Мы нужны для того, чтобы наладить управление и передать электрические сигналы малой амплитуды от до электронного коммутатора. А также распределять высокое напряжение на свечу зажигания в строгой последовательности. Причем эта последовательность зависит от того, в каком цилиндре должно быть воспаление. На автомобиле ВАЗ 2109, устройство гусеницы которой практически совпадает с таким же узлом у «классики», контактные типы систем никогда не применялись на этой серии автомобилей. Они применялись на всех ранних моделях автомобилей ВАЗ. Но такая система ушла в небытие, так как у нее очень много недостатков. Главное в наличии контактного прерывателя-распределителя. Функции этого механизма в бесконтактной системе Зажигание переключено на датчик Холла. Стоит отметить, что работа обеих систем практически схожа. Исключение составляет только конструкция прерывателя. Это простое устройство ВАЗ 2109травер. Если в системе питания стоит карбюратор, главным элементом является распределитель зажигания. Если машина инжекторная, то резина в ней отсутствует.

Особенности конструкции

Кроме того, устройство которого рассматривается в статье ниже, включает в себя вакуумный и центробежный регуляторы опережения зажигания. Кроме того, есть еще несколько элементов, способствующих нормальной работе распределителя. Помимо вакуум-корректора, датчика холла, центробежного регулятора, имеется пластиковый экран, позволяющий защитить внутреннюю поверхность диспенсера от пыли и грязи. Бегунок, закрепленный на роторе распределителя зажигания, имеет по своей конструкции постоянное сопротивление. Его стоимость составляет около 1 ком. Также имеются упорные и стопорные шайбы, несколько регулировочных, опорных пластин и уплотнительных колец. Все это собрано в едином алюминиевом корпусе. С одной стороны крышка крепится двумя болтами. Из таких элементов ВАЗ 2109, устройство, фото и конструкция которого приведены в статье.

Как определить какой веник

Определить неисправность электронного распределителя зажигания достаточно просто. Начинает дергаться при движении автомобиля. А других помещений нет. Другими словами, топливо в баке качественное, топливный насос в норме, карбюратор работает исправно. Двигатель начинает дифферентовать, когда машина набирает определенную скорость. Часто причиной этого является совмещение контактов, которые находятся на корпусе травера. Также двигатель может вообще не запускаться. Слышен стук поршневых пальцев при наборе скорости. Если скорость набирается крайне медленно, расход бензина увеличивается, то наблюдается поломка распределителя зажигания или его элемента. Крышка ВАЗ 2109трамплин может рухнуть.

Что может выйти из строя?

Причем чаще всего работает бегунок, который распределяет высокое напряжение на электроды свечей. Также могут быть замусорены и контакты, расположенные непосредственно в пластиковой крышке. Если двигатель вообще не заводится, возможно разрушены центральные контакты в крышке трамблера ВАЗ 2109. Устройство травера таково, что без такого рода контактов никуда не денешься. Также может выйти из строя датчик Холла напрямую. Очень часто происходит подшипник этого датчика или его разрушение. Даже малейшая трещина в крышке распределителя зажигания может привести к тому, что двигатель не запустится или будет работать с перебоями. Возможно, у штекера, к которому подключен датчик Холла, очень плохой контакт.

Снятие трамблера

Данная инструкция вам понадобится при замене травера ВАЗ 2109. Также для ремонта необходимо снять распределитель зажигания. Для этого сначала нужно отключить минусовую клемму от аккумулятора. Затем — отключите все армейсы, идущие к крышке распределителя зажигания. Также отсоединил шланг, который идет от вакуум-корректора к карбюратору. После нужно отсоединить скобу, которая держит все провода. Для этого нужно открутить гайку. Обратите внимание, что под ним находится шайба, которую очень важно не потерять.

Установка распределителя

Обратите внимание, что на автомобиль ВАЗ 2109 можно установить резину только в одно положение его ротора. Поэтому перед снятием резины на ВАЗ 2109 с распредвала не следует наносить метку. Просто открутите три гайки, которые крепятся за крепеж к головке блока цилиндров. Но перед этим нужно отключить штекер, которым датчик Холла подключен к выключателю.

Если не снимать ремень ГРМ, а проводить только работу с распределителем зажигания, то при установке травера ставить коленвал по меткам не нужно. Конструкция распределителя зажигания на «девятках», а также «восьмерках» и карбюраторных «десятках» отличается от той, что применяется в автомобилях классической серии. Распределитель как-то не так устанавливается, он становится в одно положение. В этом случае контактный бегунок всегда будет находиться в том положении, в котором он должен находиться. О том, как установить резину на ВАЗ 2109, не стоит много говорить. Главное правильно выставить метки на распределительном и коленвале валов.

Начать разборку травера

Сначала закрутите два болта, которые крепят крышку крышки к корпусу дозатора. Затем выньте ползунок, потянув его вверх. Обратите внимание на его состояние, на нем не должно быть ни ржавчины, ни повреждений, ни следов износа, ни нагара. При этом в обычном положении ползунок должен плотно прилегать к ротору травера. Хорошая посадка обеспечивается небольшой пластинчатой пружиной. В том случае, если произошло ослабление или он сломался или деформировался, необходимо полностью заменить ползунок целиком. Стоимость этого элемента небольшая, не более 50 рублей, поэтому проблем с ним не возникнет. Обратите внимание, что все провода ВАЗ 2109traver должен быть отключен от системы питания.

Проверка бегунка и дальнейшая разборка

Чтобы убедиться в целостности бегунка, необходимо измерить сопротивление, которое находится между медными контактами на нем. Сопротивление должно быть около 1 ком. Далее необходимо демонтировать пластиковый экран для защиты от пыли. Затем достается клемма, с которой передается низкое напряжение. Для этого нужно открутить болт, на котором он закреплен. Отверткой необходимо сжать держатель и извлечь провод. Затем закручиваются два болта, которыми крепится опорная пластина бесконтактного датчика Холла. После этого вы можете удалить его. Стопорное кольцо вытянуто, возможно, придется приложить большие усилия. Но можете не переживать, сломать этот узел вряд ли получится.

После того, как нужно открутить два болта, которыми крепится вакуумный корректор, без него ВАЗ 2109 работать не будет. Устройство устроено таким образом, что производит изменение, анализируя работу мотора. Отверткой необходимо натянуть тягу этого корректора с опорой на пластину.

Окончание разборки

После этого можно полностью снять вакуумный корректор с корпуса распределителя зажигания и вытащить опорную пластину. В случае наличия кофт, разрывов или чрезмерного износа втулки необходимо полностью заменить этот элемент. Далее необходимо снять стопорное кольцо. После этого снимается шайба, которая находится сразу за ней на валике распределителя зажигания. Штифт, проползший по муфте, запрессовывается с помощью пружинного кольца. Его необходимо удалить. В том случае, если кольцо для уплотнителя имеет удлинитель либо затвердело, либо вообще его выбросило, меняем его на новое. Чтобы выбить штифт из муфты, необходимо взять хотя бы небольшой гвоздь, а лучше — тонкую краску. Затем произвести демонтаж пластины на центробежном регуляторе. Следите за тем, как происходит вращение грузов этого регулятора на осях. Если он тяжелый, то нужно снять стопорные кольца и эти грузики. Тщательно прочистите в нем все отверстия и сделайте смазку.

Если необходимо заменить датчик прерывателя, то необходимо открутить два болта, которыми производилось его крепление, после чего можно снять его с опорной пластины. Обратите внимание, что в некоторых распределителях зажигания крепление датчика может осуществляться с помощью заклепок. В этом случае замену этого элемента следует производить совместно с пластиной, на которой он расположен. Вот как снять резину на ВАЗ 2109, а также провести его полную разборку. Сборка производится в обратном порядке.

Порядок подключения бронепроводов на ВАЗ 2114. Замена высоковольтных проводов и памятка на АСК вод.

Высоковольтные автомобильные провода играют важную роль в двигателях внутреннего сгорания, поскольку они используются для передачи высокого тока от катушки зажигания к свечам зажигания. От исправности и работоспособности проводов зависит своевременность и интенсивность возгорания. топливно-воздушной смеси, а это значит, что это правильная и бесперебойная работа двигателя. Несмотря на свою простоту, провода имеют множество различных «болячек» и могут доставить немало хлопот своему владельцу, что так или иначе отразится на его нервах и кармане.

Неисправности высоковольтных проводов (распространенные болячки):

Как правило, неисправность сводится к тому, что ток либо не поступает на свечу вообще, либо поступает, но в ограниченном количестве . Это может произойти по следующим причинам:

Произошел разрыв токопроводящей жилы, по которой идет импульс.
Происходит утечка тока, то есть повреждена изоляция и ток попадает в сторону.
Сопротивление превышает допустимое значение.
Проблемы в контактах ( или ).

Как проверить высоковольтные провода? Действенные способы:

В первую очередь необходимо проверить ВВ на отсутствие видимых повреждений (трещин, изломов и т.п.).
Убедиться в отсутствии пробоя, это можно определить даже без приборов, достаточно заглянуть под капот в тёмное время суток, в случае пробоя при работе двигателя на ВВ проводе будет видна искра.
Проверить высоковольтные провода можно проволокой. Для этого нужно в тёмное время взять кусок провода и зачистить его с двух сторон. Затем один конец нужно закоротить на массу (кузов автомобиля), а другой конец провести по всей длине ВВ провода , а также места соединения, колпачки и т. д. В местах пробоя будет образовываться искра.
Также можно проверить сопротивление высоковольтных проводов, для этого вам понадобится мультиметр.

Включить режим омметра.
Снять провод со свечи зажигания первого цилиндра и катушки зажигания.
Подсоедините электроды мультиметра к концам провода и посмотрите на показания.

В исправных проводах сопротивление должно варьироваться от 3,5 до 10 кОм в зависимости от типа самих проводов. Информация о сопротивлении чаще всего указывается на изоляции высоковольтных проводов. Проверяйте каждый провод, разброс между ними не должен превышать — 2-4 кОм. В случае больших отклонений замените провода. Кстати, они меняются полностью, то есть все вместе.

Для завершения измерения сопротивления наиболее популярных высоковольтных проводов:

Тесла — 6 кОм
Слон — от 4 кОм до 7 кОм (4 кОм — 1-й цилиндр и до 7 кОм — на последнем цилиндре)
ProSport — почти нулевое сопротивление
Cargen — 0,9 кОм

Внимание! Сопротивление высоковольтных проводов варьируется в зависимости от длины, толщины, а также материала, из которого изготовлены провода.

Схемы подключения высоковольтных бронепроводов на Нексию, Матиз, Ланос, Спарк, Шанс, Шанс и другие автомобили концерна GM.

Подключение к 3-цилиндровому двигателю с трамблером Матиз

Порядок подключения свечных проводов на Daewoo Matiz с модулем зажигания особой сложности не представляет — там все понятно.

Порядок подключения бронепроводов к 8-клапанным двигателям 1,5 л с распределителем

На фото: Первый провод верхний на распределителе. Третий провод перед распределителем. Второй провод находится за распределителем. Четвертый провод снизу и его на фото не видно. Центральный контакт, как всегда, от катушки зажигания.

Подключение высоковольтных проводов для 8-клапанных двигателей 1,6 Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos, ZAZ Sens и им подобные с модулем зажигания.

Модуль зажигания расположен вертикально справа от двигателя. Порядок проводов хорошо виден на фото. С целью оптимизации трассировки проводов допустимо менять местами провода между собой в пределах их пары 1-4 или 2-3.

Пример: 1 провод можно поменять местами с 4, но нельзя поменять местами 2 или 3.

Верхняя пара контактов модуля зажигания — 1 и 4. Нижняя пара контактов — 2-3. Вы не можете поменять местами пары контактов!

Порядок подключения свечных высоковольтных проводов на 16 клапанных моторах Нексия, Ланос

Принцип такой же как и на 8 клапанных двигателях. Можно поменять местами провода 1-4 и 2-3 между собой, но поменять местами пары 1-4 и 2-3 на модуле нельзя. Пара 2-3 всегда находится в передней половине модуля зажигания, пара 1-4 всегда в задней половине.

Автомобильные высоковольтные провода играют важную роль в двигателях внутреннего сгорания, поскольку они передают большой ток от катушки зажигания к свечам зажигания. От исправности и работоспособности проводов зависит своевременность и интенсивность воспламенения топливно-воздушной смеси, а значит правильная и бесперебойная работа двигателя. Несмотря на свою простоту, провода имеют множество различных «болячек» и могут доставить немало хлопот своему владельцу, что так или иначе отразится на его нервах и кармане.

Соединение

Порядок подключения высоковольтных проводов должен быть строго последовательным, так как каждому цилиндру двигателя соответствует определенное гнездо на модуле зажигания. Учитывая, что на корпусе модуля зажигания имеется гнездовая нумерация, риск что-либо перепутать минимален.
Порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ 2114 инжекторного типа зависит от года выпуска вашего автомобиля. На четырнадцатом до 2004 года устанавливались 4-х контактные модули зажигания, на автомобилях после 2004 года — 3-х контактные катушки.
Схема подключения высоковольтных проводов ВАЗ 2114 к модулю зажигания (до 2004 года) следующая:

Электросхема ВАЗ-2114 с катушками зажигания (после 2004 г.):

На картинках вы можете видеть номера посадочных гнезд. К каждому номеру должен быть подключен соответствующий цилиндр (нумерация цилиндров считается слева направо).

Чтобы правильно поставить высоковольтные провода на ВАЗ 2114, следуйте следующему алгоритму действий:
— Выключить зажигание. Откройте капот и снимите силовые клеммы с аккумулятора;
— Снимаем старый ВВП с посадочных пазов на модуле и цилиндрах;
— Вспоминаем расположение высоковольтных проводов ВАЗ 2114 и подключаем новые ГПД по схеме. Не лишним будет перед заменой нарисовать эту самую схему от руки на бумаге, чтобы ничего не перепутать;
— Подключаем питание к аккумулятору и чтобы проверить все ли сделали правильно запускаем двигатель.
При проводке не пытайтесь соединить отдельные ВВП между собой пластиковыми хомутами, для этого необходимо использовать гребенчатый держатель, идущий в комплекте с ними. Тонкий воротник может легко изнашивать изоляционное покрытие. Также убедитесь, что ВВП не погнут.
Подключение бронепроводов на ВАЗ 2115 и 2113 осуществляется аналогично.

Замена

Как снять высоковольтные провода?
Выключить зажигание
Открытие капота
Вынимаем провода из модуля зажигания и из двигателя.
Как подключить высоковольтные провода?
Вам необходимо подключить ВВ провода в определенном порядке. Каждый провод идет к определенному цилиндру и к определенному разъему в модуле зажигания (катушкам зажигания). Маркировка есть как на проводах, так и на модуле зажигания. Но без снятия модуля маркировку не видно, поэтому смотрите фото ниже.

Схема подключения высокого напряжения:
Нумерация цилиндров слева направо.
Нумерация модуля зажигания: первый цилиндр — нижний левый отсек модуля зажигания
Второй цилиндр — верхний левый отсек
Третий цилиндр — верхний правый,
Четвертый цилиндр — нижний правый отсек модуля зажигания.

Расположение

Неправильный монтаж и расположение проводов высокого напряжения может привести к перескоку искр с провода на провод или на землю, что, в свою очередь, может привести к пропуску зажигания и снижению скорости. коленчатого вала при движении на высокой скорости.

Поэтому правильно установите высоковольтные провода, как показано на рисунках выше.

Осмотр

ПРОЦЕДУРА

Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания и катушек зажигания. Очистите и проверьте целостность изоляции высоковольтных проводов. Проверьте внутренние поверхности контактов высоковольтных проводов на предмет коррозии или отложений.

Измерить сопротивление высоковольтных проводов омметром.

Сопротивление высоковольтного провода не должно превышать 10 000 Ом, в противном случае заменить провод.

Внимание!!! Аварийно-спасательная записка! Для вас нексиаводы и нексиалюбы. Если под капотом вашего железного друга стоит четырехцилиндровый, восьмиклапанный двигатель, объемом 1,5 л — G15MF со старым, хорошим распределителем зажигания (распределителем), то эта статья будет вам полезна. И особенно пригодится счастливым владельцам автомобилей Daewoo Nexia (Дэу Нексия), любящим самостоятельно менять высоковольтные провода и свечи зажигания. И делает это очень быстро. Так быстро, что он забывает помнить в каком порядке подключаются высоковольтные (вв) провода к распределителю зажигания ))). Знакомая ситуация? И конечно, в такой ситуации спешащий начинает звонить знакомому автомастеру. Он рассказывает о случившемся с ним смущении и просит помощи по телефону. Либо (мне этот вариант кажется более вероятным), используя тот же смартфон, но уже для «выходов» в интернет, забив фразы (вопросы) типа — « Порядок подключения высоковольтных проводов Нексия », «В каком порядке подключаются высоковольтные провода к распределителю (распределителю зажигания) на 8 клапанной Нексии?» или « Схема подключения бронепроводов на Нексию с распределителем » — в надежде быстро разобраться проблема.И… И конечно же находит нужную информацию на странице блога «Автошкола ремонта»))).В крайнем случае,надеюсь!

А теперь к делу. Процедура подключения высоко- провода напряжения на 8 клапанную Daewoo Nexia(Дэу Нексия) с распределителем зажигания (распределителем) — 1-3-4-2 . Протокол ведется от контакта за провод первого цилиндра, против часовой стрелки. Осталось только определить, на какой контакт крышки трамблера подключен провод 1-го цилиндра. Поэтому на корпусе трамблера (распределителя зажигания) необходимо найти стрелку (фото 1). Найденный? Здесь эта стрелка указывает на контакт провода первого цилиндра. Дальше все просто — смотрим фотографии №2 и 3. К контакту, который находится в центре крышки трамблера, подключается ВВ провод от катушки зажигания.

Небольшое дополнение, во избежание недоразумений: Двигатель Daewoo Nexia (Дэу Нексия) порядок подсчета цилиндров осуществляется по самому общему принципу, слева направо, от ГРМ ремень (фото 4).

Это все! Думаю проблем с подключением высоковольтных (броневых) проводов у вас больше не будет))). Для себя можно, даже наверное нужно, пронумеровать контакты на крышке трамблера маркером. Чтобы в дальнейшем при замене проводов не тратить время и рыться в самых дальних уголках своего мозга в поисках когда-то заученных цифр. Так как через определенный промежуток времени память человека может «где-то потеряться или стереться» номера порядка присоединения ВВ проводов — 1-3-4-2 . А цифры или следы, оставленные маркером, стереть будет намного сложнее.

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Замена высоковольтных проводов зажигания — простая операция, доступная каждому автолюбителю.

Провода высоковольтные предназначены для передачи импульса от модуля зажигания или катушки к свечам зажигания. При неисправности высоковольтных проводов зажигания возникают перебои в работе двигателя, он может вибрировать и «троить» на холостых оборотах.

Главный неисправность высоковольтных проводов :

пробой изоляции, утечка тока
разрыв нити
увеличение сопротивления
механическое шлифование изоляции
ненадежное крепление к свече зажигания или модулю зажигания

К замена высоковольтных проводов , нужно купить новый комплект. При покупке лучше выбирать силиконовые провода, они лучше сохраняют эластичность и гибкость, особенно зимой.

Перед заменой убедитесь, что зажигание выключено.

Не удаляйте сразу все провода. Важно не сломать , так как искра должна поступать в цилиндры в определенной последовательности. Например, у двигателей ВАЗ цилиндры работают в порядке 1-3-4-2. То есть искра подается сначала на первый цилиндр, потом на третий, потом на четвертый и второй.

Номера цилиндров обычно отсчитываются слева направо, первый цилиндр – ближайший к ремню ГРМ.

Гнезда на модуле зажигания тоже пронумерованы, но обычно этот модуль находится в местах, где его просто не видно или он забрызган грязью.

Поэтому провода лучше снимать по одному. Например, снять наконечник провода со свечи зажигания 4-го цилиндра и вытащить другой конец из гнезда модуля зажигания. Вместо демонтированного провода поставить высоковольтный провод из нового комплекта.

Обычно провода для каждого цилиндра отличаются по длине, поэтому снятый провод лучше сравнить с новым комплектом и выбрать из него такой же длины.

То же самое делаем с остальными проводами.

При прокладке новых проводов следить, чтобы они нигде не касались подвижных частей и не терлись о соседние элементы.

После замены высоковольтных проводов запустите двигатель. Если он «троит» или глохнет, то вы нарушили порядок подключения высоковольтных проводов , о котором говорилось выше.

Порядок подключения высоковольтных проводов ваз 21015. Порядок подключения высоковольтных проводов ваз.

Зажигание, посредством которого электрический импульс передается от модуля на свечи. Когда ток поступает, он происходит в цилиндрах сгорания, что приводит к новому такту двигателя.

ВВ провода должны быть качественными

Конструкция ВВП, в отличие от обычных проводов, достаточно сложная. Помимо токопроводящей жилы (изготовленной из меди) и защитной изоляции, они имеют металлические наконечники и пластиковые защитные колпачки.

Металлические наконечники выполняют роль контактов, входят в посадочные гнезда на свечах и модуле зажигания. От того, насколько качественно изготовлены наконечники, напрямую зависит долговечность ВВП. При покупке обязательно проверьте прочность их крепления к проводу.

Какой ВВП лучше выбрать?

При выборе ВВП необходимо учитывать два основных фактора — их сопротивление и напряжение пробоя. Чем меньше сопротивление, тем лучше будет передаваться электрический импульс, а максимальное напряжение пробоя зависит от того, насколько высоковольтные провода будут устойчивы к проколу.

Величина сопротивления изделий разных производителей отличается друг от друга. Для примера приводим вам сопротивления самых популярных видов ВВП:

Наибольшее количество положительных отзывов от владельцев четырнадцатого отмечена продукцией Чешской Теслы. Их провода имеют оптимальное сопротивление и высокое напряжение пробоя, и при этом они действительно сделаны на совесть — не дубеют и не трескаются.

Стоимость комплекта ВВП Tesla около 500 рублей, Cezar — 450 рублей, Ween — 270 рублей, Finwhale — 600 рублей, Slon — 500 рублей.

Особенности подключения

Порядок подключения высоковольтных проводов должен строго соответствовать, так как каждому цилиндру двигателя соответствует определенный разъем на модуле зажигания. Учитывая, что на корпусе модуля зажигания имеется гнездовая нумерация, риск что-либо перепутать минимален.

Порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ 2114. На четырнадцатые до 2004 года устанавливались 4-х контактные модули зажигания, на автомобилях после 2004 года — 3-х контактные катушки.

Схема подключения высоковольтных проводов ВАЗ 2114 к модулю зажигания (до 2004 года) следующая:

Схема подключения ВАЗ-2114 с катушками зажигания (после 2004 г.):

На фото вы можете видеть номера посадочных гнезд. К каждому номеру должен быть подключен соответствующий цилиндр (нумерация цилиндров считается слева направо).

Для правильной установки высоковольтных проводов 2114 следуем следующему алгоритму действий:

Выключаем зажигание. Откройте капот и снимите силовые клеммы с аккумулятора;
Снимаем старый ВВП с посадочных пазов на модуле и цилиндрах;
Запоминаем и подключаем новый ВВП по схеме. Не лишним будет перед заменой нарисовать эту самую схему от руки на бумаге, чтобы ничего не перепутать;
Подключаем питание к аккумулятору и чтобы проверить все ли сделали правильно запускаем двигатель.

При проводке не пытайтесь соединить отдельные ВВП между собой пластиковыми хомутами, для этого необходимо использовать гребенчатый держатель, идущий в комплекте с ними. Тонкий воротник может легко изнашивать изоляционное покрытие. Также убедитесь, что ВВП не погнут.

Подключение бронепроводов на ВАЗ 2115 и 2113 осуществляется аналогично.

Как часто нужно менять ВВП?

Согласно рекомендациям Авто-ВАЗ замена высоковольтных проводов ВАЗ 2114 должна производиться каждые 30 тысяч километров пробега. На практике автомобилисты редко соблюдают эти сроки замены, ведь если на проводах нет механических повреждений, то они могут проехать около 100-150 тыс. км.

Эта операция займет у вас не более 15 минут.:

Выключить зажигание;
Снимаем провода: первый конец отсоединяем от модуля зажигания, второй от цилиндра;
Переводим тестер в режим омметра и подключаем щупы мультиметра к контактам проводов.

Если высоковольтные провода на ВАЗ 2114 в нормальном техническом состоянии, мультиметр покажет сопротивление в пределах значения, указанного на изоляции провода, если показания отличаются, бронепровода необходимо заменить на ВАЗ 2114. Процесс необходимо повторить на каждом проводе по очереди.

Если тест показал неутешительные результаты, есть вероятность, что проблема повышенного сопротивления кроется в окисленных контактах. В этом случае можно попробовать оживить ВВП, протерев контакты ВД-40 или жидкостью для чистки карбюраторов.

Проблемы с зажиганием могут быть поломкой ВВП. Это можно определить визуально в темное время суток — возьмите фонарик и откройте капот четырнадцатого, найдите и осмотрите бронепровода, если заметите легкую искру на изоляции — нарушен ВВП и их нужно менять.

Подключение к 3-цилиндровому двигателю с трамблером Матиз

Порядок подключения бронепроводов к 8-клапанным двигателям 1,5 л с распределителем

Пример: 1 провод можно поменять местами с 4, но нельзя поменять местами 2 или 3.

Порядок подключения свечных высоковольтных проводов на 16 клапанных моторах Нексия, Ланос

Замена высоковольтных проводов зажигания — простая операция, доступная каждому автолюбителю.

Главный неисправный высоковольтный провод :

пробой изоляции, утечка тока
разрыв нити
увеличение сопротивления
механическое шлифование изоляции
ненадежное крепление к свече зажигания или модулю зажигания

Перед заменой убедитесь, что зажигание выключено.

Не удаляйте все провода сразу. Важно не сломать , так как искра должна поступать в цилиндры в определенной последовательности. Например, у двигателей ВАЗ цилиндры работают в порядке 1-3-4-2. То есть искра подается сначала на первый цилиндр, потом на третий, потом на четвертый и второй.

Номера цилиндров обычно отсчитываются слева направо, первый цилиндр – ближайший к ремню ГРМ.

Поэтому провода лучше снимать по одному. Например, снять наконечник провода со свечи зажигания 4-го цилиндра и вытащить другой конец из гнезда модуля зажигания. Замените снятый провод высоковольтным проводом из нового комплекта.

Обычно провода на каждый цилиндр разные по длине, поэтому снятый провод лучше сравнить с новым комплектом и выбрать из него такой же длины.

То же самое делаем с остальными проводами.

При прокладке новых проводов следить, чтобы они нигде не касались движущихся частей и не терлись о соседние элементы.

Внимание!!! Аварийно-спасательная записка! Для вас нексиаводы и нексиалюбы. Если под капотом вашего железного друга стоит четырехцилиндровый, восьмиклапанный двигатель, объемом 1,5 л — G15MF со старым, хорошим распределителем зажигания (распределителем), то эта статья будет вам полезна. И особенно пригодится счастливым владельцам автомобилей Daewoo Nexia (Дэу Нексия), любящим самостоятельно менять высоковольтные провода и свечи зажигания. И делает это очень быстро. Так быстро, что он забывает помнить в каком порядке подключаются высоковольтные (вв) провода к распределителю зажигания ))). Знакомая ситуация? И конечно, в такой ситуации спешащий начинает звонить знакомому автомастеру. Он рассказывает о случившемся с ним смущении и просит помощи по телефону. Или (этот вариант мне кажется более вероятным), используя тот же смартфон, но уже для «выходов» в интернет, забив фразы (вопросы) типа — « Порядок подключения высоковольтных проводов Нексия », «В каком порядке подключаются высоковольтные провода к распределителю (распределителю зажигания) на 8 клапанной Нексии?» или « Схема подключения бронепроводов на Нексию с распределителем » — в надежде быстро разобраться проблема.И… И конечно же находит нужную информацию на странице блога «Автошкола ремонта»))). В крайнем случае,надеюсь!

А теперь к делу. Процедура подключения высоко- провода напряжения на 8 клапанную Daewoo Nexia(Дэу Нексия) с распределителем зажигания (распределителем) — 1-3-4-2 . Протокол ведется от контакта за провод первого цилиндра, против часовой стрелки. Осталось только определить, на какой контакт крышки трамблера подключен провод 1-го цилиндра. Поэтому на корпусе трамблера (распределителя зажигания) необходимо найти стрелку (фото 1). Найденный? Здесь эта стрелка указывает на контакт провода первого цилиндра. Дальше все просто — смотрите на фото №2 и 3. Контакт, который находится в центре крышки трамблера, подключается к проводу от катушки зажигания.

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Неисправности высоковольтных проводов (распространенные болячки):

Произошел разрыв токопроводящей жилы, по которой идет импульс.
Происходит утечка тока, то есть повреждена изоляция и ток попадает в сторону.
Сопротивление превышает допустимое значение.
Проблемы в контактах ( или ).

Как проверить высоковольтные провода? Действенные способы:

В первую очередь необходимо проверить ВВ на отсутствие видимых повреждений (трещин, изломов и т.п.).
Убедиться в отсутствии пробоя, это можно определить даже без приборов, достаточно заглянуть под капот в тёмное время суток, в случае пробоя при работе двигателя на ВВ проводе будет видна искра.
Проверить высоковольтные провода можно проволокой. Для этого нужно взять кусок провода в темноте и зачистить его с двух сторон. Затем один конец нужно закоротить на массу (кузов автомобиля), а другой конец провести по всей длине ВВ провода , а также места соединения, колпачки и т.д. В местах пробоя будет образовываться искра.
Также можно проверить сопротивление высоковольтных проводов, для этого вам понадобится мультиметр.

Включить режим омметра.
Снять провод со свечи зажигания первого цилиндра и катушки зажигания.
Подсоедините электроды мультиметра к концам провода и посмотрите на показания.

Для завершения измерения сопротивления наиболее популярных высоковольтных проводов:

Тесла — 6 кОм
Слон — от 4 кОм до 7 кОм (4 кОм — 1-й цилиндр и до 7 кОм — на последнем цилиндре)
ProSport — почти нулевое сопротивление
Cargen — 0,9 кОм

Худшие автомобили, когда-либо созданные

На звание худшего автомобиля, когда-либо созданного, претендует множество, очень много ужасных претендентов — так много, что выбрать самый худший из них непросто. Если учесть, что автомобили прошли долгий путь за эти годы, плохая машина по современным меркам не обязательно будет такой ужасной по сравнению с машиной 1980-х годов. Но опять же, делает ли это еще хуже, когда производители в наши дни не достигают цели?

На одном дыхании есть автомобили прошлых лет, которые, возможно, казались хорошими в то время, но сейчас, оглядываясь назад, легче понять, насколько плохими были некоторые из них на самом деле. Есть, конечно, некоторые модели, которые были ужасны с самого начала, что принесло их создателям репутацию, которая может висеть над ними десятилетиями.

Как делаются самые плохие автомобили

В наши дни производители автомобилей тратят миллионы на исследования и разработки транспортных средств, так что можно подумать, что невозможно создать плохую машину. Фокус-группы сообщают фирмам, чего хотят покупатели, а регулярные совещания по планированию помогают гарантировать, что каждый отдел — от двигателей и шасси до дизайна и маркетинга — движется в правильном направлении.

Когда новый автомобиль находится в разработке, он будет сравниваться с основными конкурентами, чтобы убедиться, что он может соответствовать (и, желательно, превосходить) то, что уже продается. Со всеми этими вещами производитель автомобилей действительно сильно споткнется, если ему удастся произвести полную неудачу.

Но так было не всегда. В прошлом казалось, что у некоторых производителей подход к запуску новой модели — «вынюхать и посмотреть». Некоторые автомобили, вероятно, имели хорошие отзывы, когда были выпущены в качестве концепта, но окончательная серийная модель была настолько плохо выполнена, что разрушила доброжелательность любых покупателей автомобилей, которые, возможно, испытали искушение купить ее.

Тогда у вас есть модели, разработанные с использованием значков. Некоторые из них пытаются придать блеск уже стареющему дизайну с помощью полусырых обновлений, и они, как правило, являются главными кандидатами на «худший автомобиль». То же самое и с усилиями, когда один производитель просто берет плоды труда другой фирмы и навешивает на них разные значки: конечный результат часто не оправдывает ожиданий. Наконец, у вас есть автомобили, которые появляются в результате безбожного партнерства между производителями, которые, вероятно, казались хорошей идеей в то время, но явно не были таковыми.

Кроме того, были 70-е годы. В то время британской автомобильной промышленности везло, если у ее сотрудников была рабочая неделя, поскольку они регулярно останавливались у ворот завода, чтобы устроить пикет и вместо этого объявить забастовку. В конце концов, качество автомобилей, которые в конечном итоге были построены, было настолько низким, что это заставляет задуматься, почему кто-то вообще потрудился прийти на работу.

Худший из худших

Принимая во внимание все эти категории худших автомобилей, мы выбрали несколько прискорбных чудес за последние 50 лет, с 1970-е, 80-е и 90-е годы составляют основную часть дорожного мусора.

Какие модели самые плохие? Мы позволим вам быть судьей, присяжным и палачом следующих, настолько плохих, что они преступные автомобили…

REVA G-Wiz

Волшебник У него были характеристики сонной полевки и структурная целостность ваших тапочек

Индийский электромобиль G-Wiz фактически считается квадрициклом в Великобритании, поэтому вы можете управлять им, если вы только сдали свой мотоцикл CBT. тест, а сесть за руль можно и с 16 лет. К сожалению, G-Wiz не принесет вам никакой репутации на улицах по сравнению с чем-либо, на чем вы можете ездить на двух колесах.

G-Wiz производился на заводе Reva в Бангалоре, Индия, с 2001 по 2012 год, но контроль качества не соответствовал стандартам Audi. Пучеглазый передок и высокие плоские оконные стекла придают ему неуклюжий вид, в то время как разнообразие кривых закрывающихся линий на каждой модели и несоответствующая окраска означали, что с завода не вышло двух одинаковых автомобилей. Если бы вам действительно не повезло, G-Wiz оставил бы достаточный зазор между кузовом и дверями, чтобы пропустить дождь.

Рева утверждал, что внутри есть место для двух взрослых и двух детей, но вы будете набиты, как сардины, а электродвигатель, вероятно, не выдержит нагрузки по перемещению лишнего веса. Первоначальный двигатель постоянного тока мог похвастаться невероятной мощностью 13 кВт, что примерно соответствует сегодняшнему среднему стартовому двигателю, хотя, поскольку базовый G-Wiz весит около 600 кг, электродвигатель мог справиться с одним человеком на одном двигателе. доска.

Ранние автомобили имели шесть обычных свинцово-кислотных аккумуляторов под сиденьями, что давало G-Wiz официальный запас хода 50 миль. На самом деле батарея разрядилась бы задолго до этого, особенно если бы вы попытались достичь слегка ужасающей максимальной скорости 50 миль в час, как у G-Wiz.

Модернизация электродвигателя переменного тока и улучшенных аккумуляторов означала более стабильную зарядку для более поздних моделей, хотя еще лучше было добавление дисковых тормозов спереди. Да, верно, в то время как старый G-Wiz мог достаточно быстро разгоняться, барабанные тормоза помогали своевременно останавливаться.

Сказав все это, настоящей проблемой G-Wiz было относительное отсутствие безопасности, которую он обеспечивал. Только после 2008 года у него появилось какое-то подобие аварийной конструкции, разработанной с помощью Lotus, но даже тогда G-Wiz был потенциальным передвижным гробом на любой скорости свыше 30 миль в час — мотоцикл может быть небезопасным, но, по крайней мере, у вас есть возможность сойти, чтобы избежать аварии, с G-Wiz вы застряли.

Неудивительно, что G-Wiz стал популярным городским автомобилем, особенно в Лондоне. Удивительно, но до 2009 года это был самый продаваемый электромобиль в мире.. Но затем крупные производители, наконец, выпустили свои собственные электрические модели и мгновенно отправили G-Wiz в список худших автомобилей всех времен, где это безопаснее для всех.

Austin Allegro

Худший классический автомобиль Austin Allegro вызывает ностальгические ухмылки у тех, кто его помнит, и приступы яростного гнева у прошлых владельцев

Наряду с Morris Marina, Austin Allegro был продуктом недомогание, которое было у British Leyland в семидесятых, хотя с его неряшливым стилем ясно, что Allegro оставил более стойкий след, чем Marina.

Аллегро появился на свет в 1973 году, хотя период его разработки был довольно коротким. Когда Leyland Motors и British Motor Holdings объединились в 1968 году, боссы Leyland были потрясены, узнав, что у BMH не было планов заменить самый продаваемый, но устаревший Austin 1100. Поэтому производство Allegro было спешно запущено. Возможно, в спешке с выходом на рынок боссы упустили тот факт, что главные конкуренты Allegro продавались как универсальные хэтчбеки и пользовались популярностью у покупателей.

Как оказалось, непрактичность была наименьшей из проблем Allegro. Луковичные линии были, мягко говоря, привычкой, в то время как рулевое колесо Allegro «Quartic» выглядело уродливо, но было необходимо, чтобы водитель мог правильно видеть циферблаты. Столичная полиция заменила колесо Quartic на автомобилях Allegro Panda, которые она заказала, «потому что оно не подходило полицейскому стилю вождения» (да, верно!), Но странное рулевое колесо полностью исчезло к моменту первого фейслифтинга Allegro. в 1975.

Этот фейслифтинг решил несколько проблем с оригинальным автомобилем, в то время как другое обновление в 1979 году улучшило Allegro еще больше, а также представило Equipe, вариант мальчика-гонщика с серебристым кузовом и модным для того времени оранжевым цветом. полосы. Тем не менее, с Golf GTI, привносящим в класс новые характеристики, Allegro чувствовал себя еще более не в своей тарелке.

Обновления пытались решить проблемы Allegro, но ущерб уже был нанесен. Он был не очень просторным, имел ряд астматических двигателей и стоил дороже, чем его главные конкуренты, так что неудивительно, что он так с треском провалился. А те автомобили, которые все-таки нашли владельцев, приносили только неприятности, с постоянной угрозой поломки, вырисовывающейся каждый раз, когда вы думаете о поездке.

Одной из потенциальных опасностей было то, что чрезмерная затяжка гаек ступичного подшипника может привести к выходу из строя подшипника, и в автомобильном фольклоре вошло в историю, что конструкция Allegro настолько гибкая, что, если вы поднимете его в неправильном месте, заднее стекло выпадут, и двери заклинит. Недаром автомобиль получил прозвище All Aggro.

Справедливости ради стоит сказать, что Allegro не пользовался успехом в продажах. Он продавался в течение девяти лет, и было продано около 650 000 моделей, но его предшественник Austin 1100 продал 2,1 миллиона экземпляров во всех модификациях, разработанных под его значком. Прибытие его замены, Austin Maestro в 1983, не мог прийти достаточно скоро.

Chrysler PT Cruiser Convertible

Ужасный кусок ретро-автомобилей, навязанный британскому рынку, Chrysler PT Cruiser Convertible был так же плох, как и выглядел

У Volkswagen Beetle есть за что ответить. Мы не говорим об оригинальном Beetle, заметьте, это версия конца девяностых. New Beetle положил начало повальному увлечению «ретро-современными» ремейками старых моделей. В то время как Beetle был успешным, как и MINI и Fiat 500, Chrysler PT Cruiser был менее убедительным, особенно с отрубленной крышей.

Для этого ретро-люка все началось так хорошо. Первоначальный концепт Plymouth Pronto Cruizer следовал по стопам Plymouth Prowler, вдохновленного хот-родом, а его выпуклые крылья и высокая решетка радиатора придавали ему вид нестандартного автомобиля пятидесятых, который, безусловно, понравится рынку США.

Но конец девяностых был трудным временем для Chrysler. Это было партнерство с Mercedes, и немецкая фирма хотела сократить расходы, чтобы вернуть Chrysler прибыльность. Он сделал это, отказавшись от бренда Plymouth, поэтому Pronto Cruizer стал концептом без дома, а серийная версия появилась со значком Chrysler на носу.

Теперь он называется PT Cruiser — PT означает «Персональный транспорт» — воплощение концепции в реальность оказалось не очень удачным. Там была более высокая крыша с большими окнами, из которых можно было видеть, и общий дизайн был более вертикальным. PT Cruiser не был картиной маслом по сравнению с концептом, в то время как в США Chrysler классифицировал автомобиль как грузовик, чтобы снизить средний уровень выбросов своих коммерческих автомобилей.

Тем не менее, Chrysler привез его в Великобританию, где он продавался в скромных количествах, главным образом потому, что он не мог конкурировать с другими ретро-моделями, такими как MINI и Beetle, из-за плохого качества сборки и неаккуратного обращения.

Тот, кто решил добавить в модельный ряд кабриолет, вероятно, имел благие намерения, но исполнение было довольно плохим. Снятие крыши означало, что любая существующая структурная жесткость полностью исчезла, поэтому Chrysler пришлось добавить ужасный обруч между передними и задними сиденьями. Боссы утверждали, что дуга безопасности помогает потоку воздуха над задними сиденьями, но мешает при посадке и высадке, даже с опущенной крышей. Неудивительно, что PT Cruiser Convertible продавался всего два года, и лишь немногие из них нашли покупателей.

SsangYong Rodius

Созданный специально для пятницы во время отключения электричества, SsangYong Rodius является одной из самых странных машин современности. но даже в этом сегменте одни автомобили радуют глаз больше, чем другие. По крайней мере, у Renault Espace была довольно элегантная форма, а Citroen C4 Picasso доказал, что у вас может быть просторный автомобиль с собственным футуристическим стилем. Тем не менее, SsangYong Rodius настолько низко установил планку стиля, что удивительно, что хоть один из них когда-либо продавался.

Корейская фирма SsangYong в начале нулевых находилась в затруднительном положении. Устаревшая линейка внедорожников нуждалась в обновлении, а руководители явно полагали, что добавление в модельный ряд легкового автомобиля повысит продажи. В 2004 году прибыл «Родиус», и почти сразу же он был встречен с насмешками.

Дизайн был разработан британцем Кеном Гринли, который в то время также занимался дизайном некоторых внедорожников SsangYong. По словам фирмы, дизайн должен был быть вдохновлен роскошными яхтами, и если присмотреться, то, возможно, вы сможете заметить сходство.

От носа до задних дверей, Rodius выглядел довольно посредственно, с некоторых ракурсов напоминая Chrysler Grand Voyager, любимый The Apprentice, но именно сзади все испортилось. Линия дверной рамы резко опускается, как у купе, но крыша продолжается прямо до задней части автомобиля. Такое сочетание форм придавало Rodius вид, будто к хвосту привито короткое удлинение, и это отпугивало многих покупателей.

Когда вы были в пути, дела обстояли не лучше, что еще больше укрепило репутацию «Одиозного Родиуса». Мощность исходила от старого 2,7-литрового дизеля Mercedes, но Rodius был настолько тяжелым, что производительность и экономичность были хроническими, мягкая езда была вялой, и лучше избегать поворотов любого описания. Единственной положительной чертой этого минивэна было то, что он предлагает много места по выгодной цене, которая будет даже ниже, чем у подержанных автомобилей.

Компания SsangYong выпустила минивэн второго поколения в 2013 году, но имя Rodius было настолько запятнано первой моделью, что в Великобритании он получил шильдик Turismo, а также более традиционный стиль.

Rover CityRover

Конец MG Rover был значительно ускорен запуском CityRover, небольшого автомобиля с небольшими достоинствами

в некотором смысле CityRover стал олицетворением кончины MG Rover в нулевых. Супермини мог бы помочь фирме измениться, но на самом деле этого было слишком мало и слишком поздно.

Как и Alfa Romeo Arna, CityRover был произведен компанией с ограниченными ресурсами для создания нового автомобиля с нуля. В данном случае MG Rover нужен был новый супермини, чтобы занять позицию ниже Rover 25 и, по сути, стать духовным преемником Austin/Rover Metro. Не имея очевидных вариантов из Европы, MG Rover посмотрел на Восток, и построенная в Индии Tata Indica выглядела отвечающей всем требованиям.

Были заключены соглашения, и в 2003 году производственная линия Tata в Пуне начала сборку CityRovers. Единственным отличием CityRover от Indica была решетка радиатора и значки Rover, а под кожу были добавлены разные настройки подвески. Мощность исходила от одного двигателя, 1,4-литрового бензинового двигателя Peugeot мощностью 85 л.с., что ограничивало привлекательность автомобиля, хотя большее беспокойство покупателей вызывала стартовая цена автомобиля чуть менее 7000 фунтов стерлингов.

Несмотря на то, что значок Rover был престижным, покупателей не убедило низкое качество CityRover. Indica для индийского рынка производилась уже пять лет, когда был запущен CityRover, поэтому она казалась устаревшей, даже когда впервые появилась в выставочных залах.

Отзывы тоже были не очень благоприятными. Плохое качество, скромная производительность и нечеткое управление — все это было против CityRover, тем более что он стоил очень дорого. MG Rover была настолько озабочена тем, чтобы избежать негативной огласки, что отказалась одолжить автомобиль для телешоу BBC Top Gear. Вместо этого ведущий Джеймс Мэй, малоизвестный в то время, пошел под прикрытием к дилеру Rover, чтобы тайно просмотреть один из них во время тест-драйва клиентов.

MG Rover, должно быть, знал, что он ничего не скрывал: обновление в 2004 году показало, что цены упали на 900 фунтов стерлингов, но к тому времени ущерб был нанесен, и компания была на стене, поскольку она, наконец, обанкротилась. в 2005 году.

Morris Marina

Morris Marina – редкая вещь, по-настоящему плохой автомобиль, который имел успех в продажах. О вкусах не спорят

Если какой-либо автомобиль и заслуживает места в этом списке, то это Morris Marina. Несмотря на то, что он был продан в больших количествах — более миллиона за 13 лет, если вы также включите более поздний Morris Ital — он всегда предназначался только для временной остановки, пока British Leyland не наведет порядок в своем доме.

Марине потребовалось всего 18 месяцев, чтобы перейти от чертежной доски к производству, но даже за этот короткий период ее окружали проблемы. Идея заключалась в том, чтобы как можно скорее запустить его в продажу, но это означало, что некоторые хорошие идеи были отброшены до начала производства. Marina был разработан, чтобы конкурировать как с Ford Cortina, так и с Escort, поэтому по размерам он находился между ними, в то время как двухдверная версия в стиле фастбэк должна была составить конкуренцию Ford Capri. Но чтобы сократить расходы, фастбэк получил те же двери, что и седан, что поставило под угрозу его спортивный вид, и в итоге он стал более дешевой версией Marina.

Это было не единственное сокращение расходов. Вместо того, чтобы разрабатывать новую подвеску, Marina использовала устаревшие компоненты шасси от древнего Morris Minor, в то время как переход на другой набор двигателей BL означал, что дизайн автомобиля пришлось изменить, чтобы освободить место для них, что привело к раздутый взгляд на машину.

Плохая настройка подвески и активная задняя ось приводили к тому, что Marina управлялась довольно плохо, а задняя часть могла подруливать на неровной дороге, в то время как ранние образцы, особенно с более крупным и тяжелым 1,7-литровым двигателем, имели хроническую недостаточную поворачиваемость. из-за того, что на производственной линии была установлена неправильная передняя подвеска. Еще одна «причуда» заключалась в том, что дворники были установлены неправильно, потому что инженеры сообщили, что они приподнимались над ветровым стеклом в вертикальном положении, что, как считалось, отвлекало водителей. Вместо того, чтобы решить проблему, простое переключение их местами считалось достаточно хорошим решением.

Удивительно, но Marina стала хитом продаж, хотя низкое качество, склонность к ржавчине и каннибализация Marina, чтобы поддерживать работу других моделей BL той эпохи, означают, что сегодня на дорогах осталось лишь несколько автомобилей. Хотя кажется, что это машина, которую трудно жалеть.

Reliant Robin

Объект бесчисленных шуток, у Reliant Robin не было больше одного колеса, и его будут помнить как одну из худших машин в истории

Как и G-Wiz, трехколесный транспорт Reliant Robin практически не является автомобилем. Однако то, что им можно управлять с мотоциклетными правами, является мифом — более ранний Regal соответствовал только требованиям, а Robin был слишком тяжелым, чтобы делать то же самое. В любом случае, в 2001 году лицензионные требования изменились, поэтому для вождения Робина вам нужны полные водительские права, даже если у него нет полного комплекта колес.

Базовая формула Робина была основой производства автомобилей Reliant с момента основания компании в 1935. К сожалению, маленькие трехколесные автомобили Reliant со стеклопластиковым кузовом также были предметом шуток на протяжении десятилетий, чему, безусловно, способствовало появление фургонов Regal в фильмах «Только дураки и лошади» и «Мистер Бин».

На самом деле Робин был эволюцией Регала. Первая модель была выпущена в 1973 году с четырехцилиндровым двигателем объемом 750 куб. 70 миль на галлон. Но поскольку Robin был запущен во время топливного кризиса середины семидесятых, его сочетание низкой прейскурантной цены и эксплуатационных расходов привлекало внимание.

Несмотря на то, во что некоторые телешоу заставляют вас поверить, Робин не был обузой в поворотах. Конечно, когда весь вес машины приходился на середину носа, приходилось быть немного осторожнее с крутыми поворотами, но Робин не перевернулся бы при малейшем виде поворота. И к тому же он был переднемоторный и заднеприводный — это как БМВ, да?

Robin просуществовал восемь лет, прежде чем его заменил Rialto, который снова придерживался трехколесной формулы. Но Малиновка не умерла, так как вернулась в 1989 как более престижная модель наряду с Rialto. Цены поползли вверх, а топовые версии стоили до 9000 фунтов стерлингов, хотя рынок новых автомобилей значительно изменился с 1970-х годов, и продажи были не такими высокими, как в прошлом.

В 1999 году прибыла модель Robin Mk3, и это был первый Reliant, разработанный на компьютере, хотя фирме еще предстояло установить на него фары Vauxhall Corsa. Последний автомобиль просуществовал недолго: последняя серия из 65 моделей была продана в 2000 году, а самый последний Robin, построенный Reliant, был построен в День святого Валентина в 2001 году.0003

FSO Polonez

Дитя плаката коммунистических автомобилей в Великобритании, FSO Polonez был воплощением жесткой экономии Восточного блока из металла

Если бы не Fiat, многие страны Восточного блока семидесятых и восьмидесятых годов у меня вообще не было автомобильной промышленности. «Лада» в СССР, «Застава» в Югославии и ФСО в Польше существовали за счет производства лицензионных версий старых седанов «Фиат». А для последнего производство семейных автомобилей на базе Fiat поддерживало его в бизнесе в течение 45 лет.

FSO Polski Fiat 125p выпускался государственным автопроизводителем с 1967 года, и к 1978 году он уже казался старым даже по меркам Восточного блока. Поэтому компания приступила к производству Polonez, чтобы заменить его. Мы говорим новый, но Polonez использовал точно такое же шасси, что и 125p, а астматические 1,3- и 1,5-литровые двигатели были перенесены с небольшими изменениями.

Отличительной чертой новой машины был кузов хэтчбек. Пятидверка заменила вертикальный седан своего предшественника, и ее линии были написаны ведущей легендой итальянского дизайна Джорджетто Джуджаро при содействии Вальтера Де Сильвы, который впоследствии возглавил дизайн Volkswagen. С такими выпускниками, рисующими линии, можно ожидать, что автомобиль станет иконой дизайна. И это по всем неправильным причинам. Длинная колесная база, узкая колея и удлиненные передний и задний свесы означали, что Polonez не выглядел привлекательно, и это еще хуже, если вы выберете более позднюю машину со «спортивным» обвесом.

Планировалось, что Polonez будет использовать новый 2,0-литровый двигатель от Fiat, но из-за нехватки средств этого не произошло, в то время как новый автомобиль и стареющий Polski Fiat производились бок о бок еще 13 лет. годы!

«Полонез» был большим, но из-за хилых двигателей он не был лихачом. Более поздние автомобили, наконец, получили двигатели от Fiat, в то время как другая движущая сила исходила от Ford, Peugeot и даже бензина Rover K-Series. Одной из главных достопримечательностей Polonez было то, что он предлагал много автомобилей за небольшие деньги, а краш-тесты того периода доказали, что он вынослив в случае аварии.

Удивительно, но Polonez производились в различных модификациях до 2002 года, хотя после распада Восточного блока и появления приличных подержанных автомобилей Polonez перестали продавать за пределами своего внутреннего рынка. Продажи в Великобритании закончились в середине 1990-х годов, и сегодня Polonez практически исчезли — в настоящее время DVLA имеет 10 зарегистрированных экземпляров в своих книгах.

Vauxhall Frontera

Vauxhall Frontera, ранний внедорожник, в некоторых отношениях опередил свое время, но ужасно отстал в других

Автопроизводители всегда старались быстро осваивать новые категории, чтобы быстро заработать. И хотя нынешний спрос на внедорожники и кроссоверы является самым высоким из когда-либо существовавших, Vauxhall попыталась произвести впечатление, выпустив собственную модель внедорожника в 1990-х годах.

Vauxhall Frontera был продуктом еще одного ошибочного партнерства, на этот раз между материнской фирмой Vauxhall General Motors и японским производителем Isuzu. GM использовала опыт Isuzu в области полноприводных автомобилей, в основном в виде внедорожника Isuzu MU, для создания собственного внедорожника для Европы. Однако MU использовался не только Vauxhall, потому что автомобиль продавался по всему миру под разными именами.

Помимо названия MU (от Mysterious Utility), он продавался Isuzu в США как Amigo и Rodeo Sport, а в Южной Америке как Frontier. Затем были модели, разработанные под значком, начиная с Vauxhall Frontera. Другие версии включали европейский Opel Frontera, австралийский Holden Frontera, Chevrolet Frontera в Египте и Chevrolet Rodeo в Центральной Америке. И, наконец, была Honda Jazz. Да, действительно, MU продавался в Японии под тем же именем, что и супермини Honda в Великобритании.

UK Frontera были построены в Великобритании на старом заводе Bedford в Лутоне, Beds, вместе с их аналогами Opel и Holden. Но это был единственный автомобиль, для которого «Сделано в Британии» не означало качества. Frontera была спешно выпущена на рынок, и из-за плохой управляемости на дороге и ряда прожорливых и ненадежных бензиновых и дизельных двигателей у автомобиля вообще не было много достоинств.

Плохая управляемость, независимо от того, выбрали ли вы версию с короткой или длинной колесной базой, была лишь частью истории. Бодрая езда означала, что машина тоже была неудобной. Кабина модели с короткой колесной базой была тесной, а багажник скомпрометирован откидной задней дверью. Вам повезет, если вы проедите более 20 миль на галлон при обычном вождении — это если вы вернете машину из гаража достаточно долго, чтобы проехать на ней, потому что единственное бездорожье, которое большинство Fronteras сделали бы, было бы на домкратах, чтобы отремонтировать ее.

Первая Frontera выпускалась с 1989 по 1997 год, и, несмотря на плохую репутацию, на смену ей пришла модель второго поколения. Эта машина была немного лучше оригинала, но в ней было слишком много недостатков, чтобы воспринимать их всерьез. Название Frontera вошло в историю в 2004 году, а его замена, Vauxhall Antara, появилась в 2006 году. больше способов, чем считалось возможным

У вас когда-нибудь была плохая идея в пьяной ночи, о которой вы тут же пожалели? Citroen C3 Pluriel является результатом аналогичного явления, после того как французский производитель решил, что собирается объединить пять автомобилей в один по причинам, которые до сих пор до конца не изучены.

Основанный на существующем супермини C3, C3 Pluriel был разработан как семейный хэтчбек, седан с люком на крыше, кабриолет, родстер и пикап. Естественно, он преуспел, поскольку ни одна из этих вещей, с рядом вариантов упаковки, которые, оглядываясь назад, были просто глупыми.

Сдвинуть брезентовую крышу назад было достаточно легко благодаря электронной системе, однако снятие рейлингов было хлопотным и физически утомительным. После этого их нельзя было хранить в машине, а это означало, что если в какой-то момент вашего путешествия пойдет дождь, вы будете набиты.

Опустив задние сиденья и опустив заднюю дверь, вы могли преобразовать C3 Pluriel из трансформируемой формы в пикап, подходящий для перевозки досок для серфинга, согласно Citroen. Но это было юридически проблематично (под чем мы подразумеваем очень незаконное) в Великобритании, так как это скрывало номерной знак, который вы были бы обязаны переместить куда-нибудь на видное место.

Кроме того, C3 Pluriel был дрянным в нескольких других отношениях: салон казался дешевым, машиной было скучно управлять (и управляемость заметно ухудшилась после снятия рейлингов на крыше), салон был тесным, а низкое качество сборки приводило к протечкам. по словам некоторых владельцев.

Остается только догадываться, как этот ошибочный автомобиль был списан еще в 2003 году.

Nissan Micra C+C

Nissan Micra C+C имел несколько серьезных недостатков, а также стал модным провалом

Когда в 2005 году был запущен Nissan Micra C+C, отзывы, хотя и не слишком щедрые, были не такими уж плохими: автомобиль заслужил похвалу за качество сборки, низкие эксплуатационные расходы, продуманную складную крышу и даже его поездка.

Однако, если оглянуться назад, некоторые ошибки бросаются в глаза, например, когда Стив Макларен был назначен менеджером сборной Англии, или когда Скуча отправили представлять вечно неудачную Великобританию на Евровидении с песней под названием Flying the Flag 9.0046 . Micra C+C относится к этой категории.

Давайте отбросим стиль: все дизайны, конечно, объективны, но C+C был самым близким к тому, что могли бы водить Барби и Кен, если бы они были сделаны из плоти, а не из пластика. Когда телешоу Top Gear делало обзор C+C, Ричард Хаммонд чувствовал себя обязанным носить сумку на голове, настолько ему было неловко, что его видели за рулем.

В других местах Micra C+C был усеян недостатками. Четырехступенчатая автоматическая коробка передач была вялой (и 9 фунтов стерлингов).00 дороже, чем с механической коробкой передач), объем багажника резко сократился (с 457 до 255 литров) со сложенной крышей, а задние сиденья были настолько бесполезны, что даже Барби в кукольной форме боролась бы за место для ног. Передние сиденья тоже были не совсем просторными.

Micra C+C просуществовала четыре года, прежде чем Nissan решил выключить вилку.

Suzuki X-90

Suzuki X-90 был двухместным внедорожником, выпускавшимся в период с 1995 по 1997 год и плохо себя зарекомендовавшим на всех рынках, где он когда-либо продавался.0046

Иногда, когда автомобиль хорошо спроектирован, он просто выглядит правильно. Тебе известно? Будь то пропорции или то, как линии подчеркивают форму или автомобиль, а иногда это просто идеально продуманная цветовая схема. Suzuki X-90 был полной противоположностью этим вещам, его стиль был совершенно, совершенно неправильным.

Не в первый раз производитель не смог поразить столько целей, что не смог поразить ни одну из них. У кого-то в Suzuki возникла блестящая идея сделать практичный спортивный автомобиль, что привело к созданию X-9.0; двухместный внедорожник. На бумаге это звучало великолепно, но быстро стало ясно, что новое предложение не является ни спортивным для вождения, ни полезным для жизни.

X-90 продавался с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 94 л.с., с полным или задним приводом и выбором пятиступенчатой механической или автоматической коробки передач. Таким образом, X-90 был чрезвычайно медленным, да и надежность его тоже была невысокой.

С точки зрения управляемости рулевое управление было удручающим из-за сильных вибраций, поступающих через рулевую колонку, а благодаря высокому центру тяжести поведение в поворотах, вероятно, лучше не описывать. Добавьте к этому, что места для багажа (уже уменьшенного наличием запаски) было ужасно мало, неудивительно, что X-90 был снят с продажи в Великобритании всего через 18 месяцев.

Hummer h3

Для многих Hummer h3 был символом всего, что не так с американским автомобилестроением. инструмент для навигации в зонах боевых действий и вселения страха во врагах. Почему это так понравилось некоторым американским покупателям автомобилей, остается загадкой, но с тех пор репутация h3 совсем иная.

Видите ли, h3 никогда не избегал впечатления, что это сплошной лай, а не кусание. В нем сохранились обручи «Хамви» на капоте, которые позволяли сбрасывать военную машину из грузовых отсеков самолета, но на h3 они фактически ни к чему не крепились, так что были совершенно бессмысленны.

H3 также сохранил легкосплавные колесные колпаки, которые защищали систему накачки шин Humvee. Но у h3 не было системы подкачки шин, так что эта функция снова оказалась бесполезной. Видимость тоже была хреновой, почему? Заднее ветровое стекло было уменьшено в размерах, чтобы освободить место для полностью фальшивых вентиляционных отверстий.

Потом был опыт вождения. Многие считали, что h3 неудобен, а различные погремушки в движении свидетельствовали о том, что качество сборки было не на высоте. Он стартовал с 6,0-литровым двигателем V8, но разгон до 100 км/ч занимал добрых 10 секунд, а экономия топлива смущала: General Motors повезло, что из-за веса h3 ей не пришлось предоставлять официальные цифры, но несколько публикаций провел тесты, которые вернули 10 миль на галлон.

Из всех экспортных товаров США Hummer h3 не входит в их число.

Peugeot 1007

Peugeot 1007 должен был стать трендом благодаря своим раздвижным дверям с электроприводом. Увы, не получилось

Не все ужасные машины — результат неверных решений. Peugeot 1007 был анонсирован как концепт-кар Sesame в 2002 году, вызвав большой ажиотаж у посетителей автосалона своими раздвижными дверями с электроприводом. Поэтому Peugeot дал добро на запуск автомобиля в производство, но реальные покупатели высмеяли 1007-й.

Как же так? Есть несколько причин. В то время как раздвижные двери были полезны в ограниченном пространстве — например, на автостоянке супермаркета или в многоэтажном доме — доступ к задним сиденьям был не лучше, чем в обычном пятидверном супермини. Так что эта функция не стоила затраченных усилий. Или дополнительные расходы, если уж на то пошло.

Затем был вес. 1007 был очень тяжелым автомобилем для своего размера (почти 1300 кг), а это означало, что для достижения сколько-нибудь значительного ускорения нужно было сильно поработать над двигателями. Во-первых, это было шумно, а во-вторых, приводило к падению показателей экономии топлива. Еще одним числом, которое резко упало, была цена: поскольку 1007 изначально стоил 10 000 фунтов стерлингов, Peugeot пришлось значительно сократить эту цифру, чтобы привлечь какие-либо продажи.

В 2005 году было продано чуть более 50 000 моделей, после чего наблюдался неуклонный спад, пока в 2009 году модель 1007 не была уничтожена. авторынок, если вы хотите произвести впечатление на своих друзей, но не можете позволить себе Tesla Model X.

Lada Riva

Lada Riva была худшей копией и без того плохой машины, что делает ее одной из худших когда-либо созданных

Какие ингредиенты вы бы собрали, чтобы сделать ужасную машину в 1980-х? Вы, вероятно, начнете с чего-то уже довольно старого, например, с Fiat 124 1960-х годов. Затем вы сделаете его тяжелее, замените стартер ручным стартером для дополнительных неудобств, а затем, для последнего всплеска опасности, возможно, ухудшите тормоза. Звучит ужасно, правда?

К сожалению, именно так российская компания ВАЗ (Волжский автомобильный завод) сделала Lada Riva, которая с тех пор используется как яркий пример того, «почему коммунизм — это плохо».

Впервые произведенная в больших количествах в 1980 году, Riva фактически начала свою жизнь в 1970 году как ВАЗ-2101 и не появлялась в Западной Европе до 1983 года. 1,2-литровый двигатель мощностью всего 57 л. устаревшая механика означала, что он был безнадежно ненадежен, а кузов был уязвим для ржавчины.

Удивительно, но Lada Riva успешно экспортировалась в Восточную Европу и достаточно хорошо продавалась в западной части континента, что оправдывало ее продажу там вплоть до девяностых годов. Ключом к его успеху была низкая цена: автомобиль стоил всего 3 158 фунтов стерлингов (почти 11 000 фунтов стерлингов в сегодняшних деньгах) в 1919 году.84.

В конце концов, нормы выбросов и финансовая неопределенность сделали его нежизнеспособным в регионе в 1997 году, хотя производство продолжалось на внутренних рынках и все еще строилось в Египте еще в 2015 году. Невероятный производственный цикл, учитывая, насколько несовершенным был продукт.

Kia Pride. 30 лет на церемонии вручения наград Auto Express New Car Awards в знак признания успехов компании в качестве производителя в Великобритании.

Сегодня современные автомобили Kia хорошо сложены, практичны, экономичны и имеют хорошее соотношение цены и качества, но так было не всегда. Первым вкладом южнокорейской фирмы на британский рынок стал Kia Pride в 1991 году, и самое приятное, что можно сказать о нем, это то, что он служит строгим напоминанием о том, как далеко (мы действительно не можем подчеркнуть «далеко» достаточно здесь) бренд пришел в последние три десятилетия.

Произведенный в Южной Корее по лицензии Ford, Kia Pride фактически был основан на Ford Festiva. Когда он, наконец, прибыл на эти берега, он предлагался только в самой базовой комплектации L, которая была известна своими ужасными шинами с белыми стенками — вишенкой на вершине и без того довольно уродливого квадратного внешнего дизайна.

Первоначально он предлагался с 1,1- или 1,3-литровым двигателем, хотя первый был прекращен через пару лет, когда Kia отказалась от карбюраторов и добавила технологию впрыска топлива, переименовав Pride в 1.3i monniker. За эти годы последовало множество обновлений отделки салона, но ни одно из них не могло смягчить то, насколько ужасным был Pride на самом деле. Его ненадолго сняли с продажи в 1999 году, прежде чем вернуть в последний раз, который закончился навсегда в 2000 году.

Perodua Nippa

На момент запуска в Великобритании Perodua Nippa был самым дешевым автомобилем в продаже… не зря

Perodua — крупнейший производитель автомобилей в Малайзии, основанный в 1992 году. Первым автомобилем компании был Kancil, пятидверный хэтчбек, который очень хорошо зарекомендовал себя на внутреннем рынке, предположительно продав более 700 000 единиц, оказался популярным среди начинающих водителей.

В конце концов, в 1997 году он попал в Великобританию и был переименован в Perodua Nippa. По сути, слегка модифицированный Daihatsu Mira, Nippa использовал двигатель объемом 850 куб. См и мощностью всего 42 л.с. При весе автомобиля всего 675 кг максимальная скорость составляла 84 мили в час, хотя лучше было бы измерять время от 0 до 62 миль в час с помощью календаря, а не секундомера.

Таким образом, Nippa был разработан для (под чем мы подразумеваем «способный только») вождения по городу, а его узкие размеры и удивительно большое внутреннее пространство делают его идеальным для семей, которым необходимо передвигаться по городу. Он также был способен расходовать более 50 миль на галлон, а его первоначальная запрашиваемая цена в 5000 фунтов стерлингов за комплектацию EX начального уровня делала его самым дешевым автомобилем, продаваемым в Великобритании в то время.