5Июн

Допустимая утечка тока в автомобиле ваз: Определение утечки тока на ВАЗ 2110

Содержание

Нет тока в машине | Хитрости Жизни

ЭТА СТАТЬЯ БОЛЬШЕ ДЛЯ СЕБЯ, ХОЧУ НА ДОСУГЕ ПРОВЕРИТЬ У СЕБЯ НА OPEL ASTRA GTC.

Если машина очень долго стоит на стоянке и не используется, то после того как водитель повернет ключ в замке зажигания, ничего не произойдет. В процессе может щелкать реле, возможно, оживет даже стартер. Но вращать коленчатый вал он если и будет, то недостаточно. Все это — симптомы разряда аккумуляторной батареи за то время, пока машина находилась на стоянке. Существует норма утечки тока в автомобиле. Но когда АКБ разряжена, данные показатели значительно выше этих нормальных. Давайте рассмотрим, как можно обнаружить утечку тока и устранить эту неисправность.

ПОЧЕМУ САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР?
Во время длительной стоянки заряд не должен уходить, однако нужно также учитывать токи утечки. Особенно быстро разряжается батарея в современных авто. Здесь в сеть включено немалое количество различных электронных устройств и гаджетов.

Зачастую в таких случаях норма утечки тока в автомобиле значительно выше, чем допустимая. Среди типовых причин можно выделить старую и некачественную проводку, а также изоляцию проводов. Еще одна из распространенных причин – это неправильно подключенное электронное оборудование. Это может быть аудиосистема, мультимедиа, навигатор и так далее. Причины утечки тока в автомобиле могут заключаться в грязных либо окисленных контактах. Все это существенно садит АКБ.

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.
В современных машинах есть определенное количество потребителей электрической энергии на постоянной основе. Это могут быть часы, память ЭБУ, иммобилайзеры, сигнализации и другое подобное оборудование. Они подключены к сети и потребляют электричество. Причем постоянно.
Для примера возьмем энергозависимую память ЭБУ. Если ее стереть, блок начнет процесс переобучения и будет снова запомнить все текущие установки. Охранные системы начинают работать только тогда, когда машина стоит на стоянке. Из этого можно сделать вывод, что небольшое потребление электрической энергии – это нормальная ситуация.

Но есть норма утечки тока в автомобиле. Эта норма представляет собой некую постоянную величину – ее можно высчитать. Нужно просуммировать потребление каждого потребителя в бортовой сети. Например, сигнализация требует не более 20 мА. Для работы часов нужно 1 мА. Аудиосистема потребляет около 3 мА и так далее. В сумме общая цифра будет находится в диапазоне от 10 до 80 мА (0,01-0,08А). Это совсем немного. Даже одна лампа в фаре, которую забыли выключить, потребляет от 500 мА. А норма утечки тока в автомобиле в 50 мА (0,05А) не сможет стать причиной полного разряда АКБ даже зимой.
Определить, какой имеется объем потребления, можно при помощи мультиметра. И если в процессе замеров уровень потребления выше допустимого, значит. в бортовой сети существует неполадка. Ее необходимо найти и устранить.

ОПРЕДЕЛЯЕМ, КУДА ПРОПАДАЕТ ТОК САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Как известно, главных причин, из-за которых сильно разряжаются аккумуляторные батареи, всего две. Это дополнительные потребители или короткое замыкание в сети. Итак, давайте посмотрим, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром.

С помощью данной операции можно найти и обнаружить тонкое место в бортовой сети. Для поиска утечки измерительный прибор следует включить в режим измерения силы тока. Не стоит забывать, что в автомобильной сети есть постоянный ток. Что касается диапазона измерений, то достаточно будет 10 Ампер.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МУЛЬТИМЕТР.
Прежде чем начать поиск утечки тока в автомобиле, нужно правильно подключить прибор к бортовой сети. Что касается потребителей электричества от аккумулятора, их лучше по возможности отключить. Для проведения измерений амперметр включают в разрыв цепи. Чтобы получить такой разрыв, с плюсовой клеммы (можно и минусовой) АКБ снимают провод. Затем подключают один контакт амперметра к плюсу (или минусу) аккумулятора. А второй – к только что снятому проводу.

Никогда не подключайте измерительные приборы к плюсу и минусу на аккумуляторе. В результате получится короткое замыкание. С машиной ничего не случится, но в мультиметре сгорит предохранитель. Если все подключено верно, тогда на экране прибора появится число, которое соответствует току, что потребляется постоянно включенными электроприборами. Если допустимая утечка тока в автомобиле ниже, чем результат измерений, нужно искать причину далее.

КАК НАЙТИ УТЕЧКУ.
Как мы знаем, одна из основных причин, по которым возникает данная проблема, это какой-либо электронный прибор из дополнительного либо нештатного оборудования. В современных автомобилях с каждым годом таких узлов становится все больше. Начинать поиски необходимо с тех приборов и устройств, которые установлены самостоятельно, то есть нештатно. Это могут быть различные вентиляторы, сигнализации, да что угодно.

Заводская проводка в автомобилях надежно защищена. И короткие замыкания в ней происходят только в случае каких-либо существенных повреждений. К примеру, в результате ДТП может повредиться защитный кожух. Но вот провода, проложенные самим владельцем автомобиля, зачастую лежат небрежно. Их укладывают в первое попавшееся место, которое при беглом осмотре кажется самым подходящим. Именно в этих проводах и скрывается причина возникновения коротких замыканий. А КЗ ведет к утечке токов. Проложенные автовладельцем провода могут находиться в опасной близости к блоку мотора. Двигатель, как известно, греется в процессе работы. Так, изоляция проводов может банально расплавиться.

Также шнуры трутся о края металлических деталей (особенно в местах соприкосновения дверей автомобиля). Они перетираются — в результате нарушается целостность изоляции и появляется короткое замыкание. Специалисты по автоэлектрике рекомендуют сразу после измерений (если норма утечки тока в автомобиле не соответствует показаниям мультиметра) перейти к визуальному осмотру всего, что установлено нештатно. Также обследовать необходимо отдельные части и элементы приборов и устройства, которые подвержены механическим воздействиям. Если речь идет о сигнализации, то это могут быть концевики. Если нет никаких следов нарушения, обгорания, коррозии, тогда стоит перейти к более сложным методам поиска неисправности. С помощью этой диагностики можно существенно сузить круг возможных неисправностей.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ГЛУБОКУЮ ДИАГНОСТИКУ.
Итак, мы уже знаем, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром. В этом случае прибор подключается таким же образом, как и в предыдущем случае. Но здесь по очереди вынимается каждый предохранитель и отключается реле.

Это выполняется для размыкания цепи в бортовой сети машины. Когда показатель утечки станет близким к норме, значит, цепь с проблемным потребителем обнаружена. Дальше уже следует заменить либо отремонтировать неверно работающее оборудование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.
Иногда встречаются сложные ситуации, в которых даже после проверки утечки с помощью извлечения предохранителей положительного результата нет и источник проблемы не найден. В этом случае не остается ничего, кроме как проверить утечку тока в автомобиле в цепях. Они никак не защищены предохранителями. Это генератор и стартер. Очень часто аккумулятор разражается из-за неправильной работы генератора. Элемент попросту не заряжает батарею.

Для проверки генератора мультиметр подключают к клеммам аккумулятора. Прибор переводят в режим измерения напряжения. Далее измеряют напряжение. Если АКБ разряжена полностью, прибор покажет от 12,6 до 12,9 В. Затем нужно завести мотор, включить ближний свет, печку, систему подогрева заднего стекла и измеряют напряжение снова – идеальные показатели от 12,8 до 13,4 В. Максимум – 14,3 В. Если при заведенном моторе напряжение находится в этом диапазоне, то рабочий элемент исправен. Если оно меньше, тогда проблема в генераторе, которые не заряжает батарею.

УСТРАНЕНИЕ УТЕЧЕК.
Перед тем как устранить утечку тока в автомобиле, необходимо найти источник.

В качестве него может быть что угодно. А для устранения проблемы нужно отремонтировать или заменить неверно работающее электронное устройства. Также для устранения достаточно убрать короткое замыкание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Если есть ощущения того, что АКБ разряжается быстрее, тогда следует начать поиск короткого замыкания или «клина на массу». Теперь мы знаем, как проверить утечку тока в автомобиле и как устранить неисправность.

НАДЕЮСЬ СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.
ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Любая проблема обычно начинается невинно. Слегка расстроенная электроника, тусклая подсветка часов, фонари светят поочередно, все труднее и меньше загорается индикатор заряда и выключается. Такие симптомы легко игнорировать, но не стоит, потому что самое худшее, что могло случиться с вами, это полное отсутствие электричества в автомобиле. И это серьезная проблема. Ведь автомобиль может выручить в любую минуту, и не только, как транспортное средство. Сегодня доступны услуги авто под залог и кредит под залог автомобиля, что в трудной экономической ситуации очень выгодно.

Посреди ночи

Конечно, заметное отсутствие силы авто, как правило, происходит в середине длинного пути, по ночам, под дождем, и в дополнение на середине крутого поворота. Что происходит? Автомобиль может потерять все, что связано с током – перестают работать фары, часы, выключается двигатель. Но это не конец, так как не включаются аварийные огни и барахлит тормоз. В этом случае, вы должны сначала съехать с дороги и безопасно выйти из транспортного средства. Это бывает иногда трудно, потому некоторые электрические гаджеты отказываются работать. Это может быть центральный замок, автоматическое открывание багажника и так далее. После выхода из салона, следует установить на дороге автоматический предупреждающий треугольник (30-50 метров позади автомобиля на обычной дороге, 100 метров позади транспортного средства в застроенном районе). Помните, что треугольник относится к обязательным элементам оборудования автомобиля.

Причины отказа

Что может быть причиной? Возможно, неисправен генератор, который не заряжает аккумуляторную батарею, поскольку отсутствует электричество. В лучшем случае, он может бить плохо настроен, загрязнен или отсоединился аккумулятор автомобиля. В случае чрезвычайной ситуации, просто протирайте его чем угодно, до тех пор, пока аккумулятор не возобновит свою работу. Хорошая идея заключается в приобретении специальной щетки для чистки клемм в автомобиле. Она стоит всего несколько долларов, но в экстренных случаях является бесценной.

Другой причиной может быть выход из строя кабеля переменного тока. Это устройство расположено близко к двигателю, очень часто в местах, подверженных воздействию брызг, грязи и щебня. Таким образом, все входящие и исходящие кабели генератора подвергаются коррозии. Очень часто они тускнеют и обесцвечиваются.

К сожалению, при отсутствии тока часто это означает конец жизни генератора. В некоторых автомобилях он работает без сбоев в течение многих лет, в других случаются поломки при дожде после 50-100 тысяч километров пути. В большинстве новых автомобилей заменить генератор довольно сложно, поэтому лучше отвезти авто в мастерскую. Кстати, вы должны также обратить внимание на состояние аккумулятора, и в конечном итоге его заменить.

Информационный сайт о накопителях энергии

Ситуация, когда аккумулятор разряжается за ночь так, что мотор заводится с трудом, знакома многим. Причиной является большой ток утечки аккумулятора автомобиля. Во время простоя происходит саморазряд батареи, забирают энергию паразитные токи в контуре автомобиля. Статья о том, как определить скрытых потребителей, и устранить утечку тока, выявить допустимый расход энергии в авто во время простоя и не посадить батарею

Утечка с аккумулятора при выключенном зажигании

Если зажигание выключено, мотор не работает, аккумулятор не подзаряжается. Вся энергия, накопленная во время движения, расходуется на питание потребителей – обогрев окон, работу медиацентра, освещение. Чем больше невыключенных потребителей, тем быстрее разряжается аккумулятор. Поэтому все приборы при длительном простое должны быть выключенными.

Однако при неправильно собранной схеме телевизора, звуковой системы, кондиционера может быть ток утечки. Часто ошибкой, приводящей к посадке напряжения аккумулятора, становится перевод этих приборов в спящий режим, не полное отключение. Проверка мультиметром на утечку выявит проблему.

К возникновению паразитных токов приводят окисленные контакты проводки. Причина -сопротивление, способствующее нагреву проводов. Паразитные токи в этом случае не главное – можно получить возгорание. К таким же последствиям проводит изношенная электропроводка со скрутками и плохой изоляцией.

Однако и сам аккумулятор со временем теряет емкость и скорость саморазряда увеличивается. Если большой утечки тока нет, а батарея разряжается, значит нужно проверить ее пригодность.

Какой ток утечки аккумулятора автомобиля норма?

Почему же допускается ток утечки аккумулятора, да еще и норма определяется? Каким должен быть ток утечки автомобиля ВАЗ старых моделей и современного АУДИ? Зависит это от оснащенности. В обеих машинах есть часы, охранная сигнализация, но АУДИ есть ЭБУ, который нельзя отключать, аудиосистема.

Часы потребляют 1мА, сигнализация – 20 мА, аудиосистема 3 мА – и норма для утечки тока на автомобиле ВАЗ составит 24-30 мА. Для АУДИ нормой будет 50-80 мА, но там и генератор более мощный, и аккумулятор емкий. Стандартная утечка тока с аккумулятора зависит от его оснащенности.

Как проверить аккумулятор на утечку тока мультиметром

Принимая как норму, ток утечки на собственном авто, можно выполнить замер суммарных паразитных токов мультиметром. Превышение нормы может произойти при коротком замыкании в сети или слишком мощных дополнительных потребителях. Иногда причиной утечки тока с аккумулятора становится неисправность генератора или стартера. Только через последовательную проверку сети на утечку тока можно установить истинную причину просадки емкости аккумулятора автомобиля.

Как замерить ток утечки аккумулятора

Для диагностики утечки тока потребуется тестер-мультиметр – он может работать как вольтметр, омметр и амперметр с проводами и зажимами «крокодилами». Потребуется рожковый ключ, перчатки и блокнот для записей.

Автомобиль следует подготовить:

  • выключить всю электронику, включая видеорегистратор и усилители;
  • отсоединить скрытые потребители в бардачке и под капотом;
  • открыть капот, закрепить его и ослабить минусовую клемму на аккумуляторе;
  • закрыть двери, но окна открыть для возможности проникнуть в салон, если сработает центральный замок.

Порядок измерения утечки тока аккумулятора

  • мультиметр поставить на измерение ампер в положение 10 А;
  • сделать разрыв цепи, подключить в разрыв амперметр только на отрицательном полюсе;
  • снять показания утечки.

При показателях, соответствующих норме – 20-80 мА, диагностика считается законченной.

Найти и устранить утечку

В поисках нарушения, сопровождающегося утечкой тока, придется обследовать цепи всех потребителей. Начинать нужно с установленного внештатного оборудования. Именно там часто находят проблемы. Причины – дополнительный монтаж проводов выполнен в неподходящем и неудобном месте. Они могут нагреваться, перетираться.

Проблемным местом считают сигнализацию и двери. Неисправными могут быть концевики на схеме замыкания и размыкания двери. Сигнализация после включения через 5 минут должна уменьшить потребление тока. Нет – повод к обследованию.

Если причины утечки не установлены – проверять нужно генератор. Если силовой агрегат не подзаряжает аккумулятор, это определяется так:

  • Замерить напряжение на клеммах АКБ при отсутствии потребителей – при полной зарядке 12,6- 12,9 В.
  • Завести двигатель, включить потребителей – обогрев, фары, печку, произвести замер на клеммах АКБ – от 12,8 до 14,3 В.

Напряжение на клеммах меньше – генератор не подзаряжает аккумулятор.

Посмотрите видео, как проверить аккумулятор на утечку тока.

Нормальный ток утечки аккумулятора

Под утечкой тока подразумевают наличие тока, протекающего с шины питания на землю или в общий провод. Известно, что пусковая цепь замка зажигания питается от шины 15. Шина 30 питает всю автомобильную сеть с положительной клеммы аккумулятора. Выключенное зажигание не препятствует потреблению энергии другими приборами. Проверка аккумулятора на утечку тока проводится измерением с помощью мультиметра и визуальным обследованием состояния проводов.

Поэтому при большом токе утечки обследуют поочередно потребителей от шины 30:

  • Автомагнитола – на исправной магнитоле утечка составляет 10 мА.
  • Автосигнализация – охранное устройство потребляет до 200 мА тока, в зависимости от марки. Здесь есть обратная связь, приемопередатчик, GSM, но современные системы минимизируют допустимый ток утечки аккумулятора.
  • Блок управления двигателем питается от шины 30, его утечка составляет единицы миллиампер.
  • Климат-контроль, ABS, управление кузовом и другие системы управления суммарно допускают ток утечки в 10 мА.
  • Неисправный генератор полностью разрядит аккумулятор за 30 минут, в штатной ситуации утечка составляет единицы мА.
  • Влажные и грязные контакты создают токи электролиза, паразитные токи. При нормальном содержании проводов и контактов ток утечки составляет около 5 мА.
  • Саморазряд аккумулятора – это тоже ток утечки. Внутренний саморазряд вызывается качеством электролита, сульфатацией, разрушением пластин, и он может превышать все другие потери.

Норма тока утечки складывается с учетом всех потребителей в зависимости от типа марки автомобиля.

Большой ток утечки аккумулятора — проблемы

Большим током утечки, при котором требуется непременно найти проблемную точку, считают величину в 0,5 А. Потеря в пол-ампера за десять часов поглотит 5 А/ч, а оставленный на 4 суток автомобиль разрядится в ноль. Поэтому на длительную стоянку автомобиль оставляют с разомкнутой цепью.

Если в авто есть проблемный узел, в котором создается ток утечки, там обязательно начнется разогрев в транзисторе или микросхеме. Блок выйдет из строя. При утечке тока по проводнику не наступит возгорания, но может повредиться изоляция. Это и приведет к замыканию, интенсивному разогреванию в месте контакта и пожару.

Как найти утечку тока на аккумуляторе без прибора? В темное время суток остановить авто, открыть капот, закрыть дверь, но охрану не подключать. Снять провод с положительной клеммы и подождать 5 минут. Снова подключить клемму аккумулятора. Если искра проскочит мощная – утечка есть. Небольшое искрение – процесс естественный. Дальше следует измерить показатели и определить проблемное место.

Абсолютно точный признак утечки тока без измерения – за неделю стоянки свежий аккумулятор полностью разряжается.

Если разряжается аккумулятор, проверяем ток утечки

Если разряжается аккумулятор, проверяем ток утечки

Очередным утром машина не завелась, разрядился аккумулятор? Возможно, все дело в «уставшей» батареи, которую следует обслужить и подзарядить. Другая причина, когда при простоях быстро садится аккумулятор — большой ток утечки. Учимся определять его при помощи мультиметра.

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром:

Допустимый ток утечки современного автомобиля должен быть до 70 мА (0,01-0,07 А).

Если показания на приборе не укладываются в норму (ток утечки более 70 мА), следует найти причину. Для этого поочередно вытаскиваем/вставляем предохранители и реле в монтажном блоке, наблюдая за показаниями мультиметра. Таким образом, станет понятно, какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Чаще всего причинами севшего аккумулятора являются:

Пример определения тока утечки на автомобиле Lada Vesta:

Таким образом, минимальный ток утечки — 0,01 А (10 мА), что является отличным показателем. В таком случае аккумулятор прослужит несколько лет. Процесс измерения тока утечки также показан на видео:

Напомним, срок службы автомобильного аккумулятора — 3 года. Читайте также, какой аккумулятор лучше выбрать для Lada XRAY, Веста, Ларгус, Приора, Калина, Гранта и Нива 4х4.

Изображение Артикул Наименование Производитель Цена Наличие В корзину
  OBD-BT01    Bluetooth OBDII — адаптер для диагностики     Китай        1500 / 1000 р. Дисконт: 700 р.        >10    
  DC1711    Датчик температуры двигателя Рено Дастер индикатор цифровой с экраном     РФ        2300 / 1900 р. Дисконт: 1650 р.        >10    
  multi-vc731    Бортовой компьютер Multitronics vc731     Multitronics        9500 / 8700 р. Дисконт: 8400 р.        1    
  multi-vc730    Бортовой компьютер Multitronics vc730     Multitronics        8000 / 7300 р. Дисконт: 6900 р.        1    
  DC1250    Набор флажковых предохранителей малый (10шт)     Аналог        200 / 150 р. Дисконт: 100 р.        7    
  OBD-WF01    Wi-Fi OBDII ELM327 — адаптер для диагностики     Китай        1500 / 1000 р. Дисконт: 700 р.        >10    
  DC691-LA6-V003    Противоугонная защита электронного блока управления (ЭБУ) для Duster 2015, Largus, Logan 2, Sandero 2, Vesta, Xray, Arkana     РФ        4900 / 3900 р. Дисконт: 3400 р.        3    
  PU-4TC-BLACK    Парктроник Multitronics PU-4TC для бортовых компьютеров (цвет датчиков-черный)     Multitronics        4000 / 3800 р. Дисконт: 3400 р.        2    
  DC954-8200719629    Датчик абсолютного давления в коллекторе МАП-сенсор на двиг 2,0 и 1,6 — F4R/K4M оригинал 8200719629     Оригинал        2500 / 1900 р. Дисконт: 1700 р.        3    
  DC1143    Кнопка (джойстик) управления зеркалами Рено оригинал 255706283R     Оригинал        700 / 500 р. Дисконт: 450 р.        4    
  DC1949    Датчик уровня топлива Дастер, Ларгус, Логан и др.     ASAM        1900 / 1300 р. Дисконт: 1000 р.        1    
  DC1728    Гудок от Волги — звуковой сигнал (комплект 2 тона)     РФ        3000 / 2400 р. Дисконт: 1950 р.        3    
  DC190    Монитор для камеры заднего вида, складной      Китай        2500 / 2000 р. Дисконт: 1700 р.        1    
  DC1999    Щетки для генератора VALEO     Аналог        300 / 150 р. Дисконт: 100 р.        6    
  DC990-8200060049    Выключатель обогрева сидения оригинал 8200060049     Оригинал        800 / 700 р. Дисконт: 600 р.        3    
  DC1195    Набор предохранителей 180шт в пластиковой коробке     Китай        1000 / 800 р. Дисконт: 700 р.        1    
  DC1913    Разъем подогрева сидений (колодка 4-х контактная штыревая аналог 98822-1045 Molex с проводами)     Аналог        300 / 200 р. Дисконт: 150 р.        2    
  DC1998    Кольца контактные для генератора VALEO (1 шт)     Аналог        800 / 600 р. Дисконт: 400 р.        6    
  DC997-255678753R    Переключатель подрулевой правый аналог 255678753R (MODIS)     Аналог        2800 / 2700 р. Дисконт: 2400 р.        1    
  DC485-497612479R    Датчик давления жидкости ГУР оригинал Рено 497612479R     Оригинал        2000 / 1600 р. Дисконт: 1300 р.        1    
  DC1360-7711238598    Аккумуляторная батарея АКБ оригинал Рено 7711238598     Оригинал        26000 / 24000 р. Дисконт: 24000 р.        1    
  DC1754-104035756    Концевик двери Лада Веста HANS PRIES TOPRAN (1шт.) 104035756     Аналог        300 / 200 р. Дисконт: 100 р.        6    
  PU-4TC-GREY    Парктроник Multitronics PU-4TC для бортовых компьютеров (цвет датчиков-серый)     Multitronics        4000 / 3500 р. Дисконт: 3200 р.        2    
  DC1027-8201167988    Переключатель подрулевой левый с ПТФ артикул 8201167988 / 255400337R     Оригинал        6000 / 4700 р. Дисконт: 4000 р.        1    
  DC1826-35372201    Предохранитель штыревой 7,5А 35.3722-01 (1шт.)     Оригинал        10 / 7 р. Дисконт: 6 р.        5    
  DC1833    Наконечник гнездовой серии 6,3 с фиксацией (без провода)     РФ        10 / 7 р. Дисконт: 5 р.        5    
  DC1945    Смазка для электроконтактов и клемм АКБ Liqui Moly     Аналог        600 / 400 р. Дисконт: 300 р.        2    
  DC1827-35372202    Предохранитель штыревой 10А 35.3722-02 (1шт.)     Оригинал        80 / 30 р. Дисконт: 15 р.        6    
  DC1828-35372203    Предохранитель штыревой 15А 35.3722-03 (1шт.)     Оригинал        10 / 7 р. Дисконт: 5 р.        1    
  DC1830-35372205    Предохранитель штыревой 25А 35.3722-05 (1шт.)     Оригинал        70 / 40 р. Дисконт: 20 р.        6    
  DC1881    Колодка-разъем фары Н4 с проводами Дастер, Веста, Террано, Логан и др. универсальный (1шт.)     Аналог        100 / 60 р. Дисконт: 50 р.        4    
  DC1950-172024388R    Бензонасос Ларгус, Логан и др. (один штуцер) 172024388R оригинал     Оригинал        2500 / 2100 р. Дисконт: 1800 р.        3    
  DC1737    Звуковой сигнал 2 тона (комплект Airline)     РФ        1600 / 1200 р. Дисконт: 900 р.        2    
  DC1404    Активатор замка крышки багажника и дверей (Asam/MANOVER аналог 7700712901)     Аналог        1400 / 900 р. Дисконт: 700 р.        1    
  DC1520    Втягивающее реле 1.6 h5M аналог 233003999R     Аналог        1900 / 1600 р. Дисконт: 1400 р.        1    
  DC1812-6001547488    Резистор печки Дастер, Логан, Террано, Сандеро, Каптур и др. оригинал 6001547488     Оригинал        1500 / 1200 р. Дисконт: 950 р.        1    
  DC1829-35372204    Предохранитель штыревой 20А 35.3722-04 (1шт.)     Оригинал        10 / 7 р. Дисконт: 5 р.        2    
  DC1914    Разъем кнопки подогрева сидений аналог 98172-1003 Molex с проводами с проводами     Аналог        250 / 200 р. Дисконт: 150 р.        2    
  DC1944    Клемма аккумуляторная быстросъемная минусовая с зажимом (1шт.)     Аналог        1100 / 950 р. Дисконт: 700 р.        2    
  DC2002-8200194414    Насос стеклоомывателя Дастер, Логан, Сандеро, Ларгус оригинал 8200194414     Оригинал        1700 / 1400 р. Дисконт: 1100 р.        1    
  DC2132-110678071R    Реле блок управления свечей накала K9K Рено оригинал 110678071R     Оригинал        6500 / 5900 р. Дисконт: 5500 р.        1    
  DC2167-172024388R    Модуль бензонасоса в сборе Ларгус, Логан и др. аналог 172024388R     Аналог        6100 / 5600 р. Дисконт: 5000 р.        2    
  DC1729    Пневмогудок — звуковой сигнал пневматический (комплект)     РФ        2200 / 1800 р. Дисконт: 1500 р.        1    
  DC1742-723377705    Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы с датчиком дождя (723.3777-05 с датчиком дождя)     РФ        2300 / 2000 р. Дисконт: 1700 р.        2    
  DC634-601986892R    Датчик скорости (заглушка) для машин с АБС оригинал 601986892R     Оригинал        1900 / 1300 р. Дисконт: 1000 р.        2    
  DC1793    Разъем катушки зажигания Дастер, Террано, Каптур     Оригинал        600 / 500 р. Дисконт: 450 р.        7    
  DC1825-353722    Предохранитель штыревой 5А 35.3722 (1шт.)     Оригинал        20 / 10 р. Дисконт: 5 р.        8    
  DC1831-35372206    Предохранитель штыревой 30А 35.3722-06 (1шт.)     Оригинал        15 / 10 р. Дисконт: 5 р.        8    
  DC1927    Разъем патрон для бесцокольной лампы Т10 W5W с проводами     Аналог        120 / 80 р. Дисконт: 60 р.        3    
  DC1935-255404709R    Переключатель подрулевой левый (без пер ПТФ, гудок на руле 2015-) оригинал 255404709R     Оригинал        8500 / 6500 р. Дисконт: 4900 р.        1    
  DC1958-793710    Концевик бардачка 1118,2170,2180 Веста, Ручника 2123 — 79.3710 оригинал     Оригинал        200 / 120 р. Дисконт: 100 р.        2    
  DC1960    Поддон под аккумулятор (коврик лоток под АКБ) Ларгус, Веста и др.     Оригинал        300 / 200 р. Дисконт: 150 р.        2    
  DC2135-8200671275    Датчик давления масла Дастер и др. оригинал 8200671275     Оригинал        2500 / 2100 р. Дисконт: 1750 р.        2    
  DC1773-983747    Реле автомобильное 12V 5-ти контактное 98.3747     РФ        250 / 180 р. Дисконт: 120 р.        1    
  DC996-255675128R    Переключатель подрулевой левый артикул 255675128R     Оригинал        4700 / 4300 р. Дисконт: 3800 р.        2    
  DC2067-7700712901    Активатор замка двери (соленоид) Дастер, Логан, Террано и др. оригинал 7700712901     Оригинал        3500 / 2600 р. Дисконт: 2200 р.        2    
  DC1665-21800141301000    Датчик абсолютного давления и температуры в коллекторе МАП-сенсор 1,6л ВАЗ 21129 оригинал 21800141301000     Оригинал        2800 / 2200 р. Дисконт: 1900 р.        1    
  DC1816-284375765R    Датчик парктроника 284375765R оригинал (1шт.)     Оригинал        2000 / 1400 р. Дисконт: 1100 р.        2    
  DC1841    Наконечник кольцевой 8,2мм (без провода под обжим)     РФ        10 / 7 р. Дисконт: 5 р.        4    
  DC1867    Разъем подключения спинки обогревателя сидения для Ларгус, Веста, X-Ray     Аналог        100 / 60 р. Дисконт: 45 р.        1    
  DC1900    Разъем обогрева сиденья Веста, Ларгус, Икс-Рей и др. Рено, Лада, Ниссан     Аналог        250 / 200 р. Дисконт: 150 р.        6    
  DC1919    Концевик двери Лада Веста, ВАЗ 2190, 1118, 2123 оригинал     Оригинал        150 / 80 р. Дисконт: 60 р.        4    
  DC1933    Держатель предохранителя плоского с крышкой и проводом от 1 до 30А     Аналог        190 / 120 р. Дисконт: 90 р.        2    
  DC1943    Клемма аккумуляторная быстросъемная плюсовая с зажимом (1шт.)     Аналог        900 / 700 р. Дисконт: 550 р.        1    
  DC1946    Смазка защита клемм и контактов 210 мл LAVR аэрозоль в баллоне     Аналог        600 / 400 р. Дисконт: 300 р.        2    
  DC1947    Очиститель электрических контактов аэрозоль 0.2L     Аналог        500 / 300 р. Дисконт: 200 р.        2    
  DC2100-251451432R    Кнопка отключения ESP Дастер, Икс Рей, Рено, Лада 251451432R оригинал     Оригинал        2500 / 1900 р. Дисконт: 1500 р.        2    
  DC2118-7700844253    Реле желтое вентилятора, бензонасоса Дастер, Логан, Сандеро, Террано и др. оригинал 7700844253 20240077     Оригинал        1300 / 1000 р. Дисконт: 800 р.        1    
  DC2121-8200263342    Реле коричневое 4 контакта 20А ПТФ, омыватель и др. Рено оригинал 8200263342     Оригинал        900 / 600 р. Дисконт: 400 р.        1    
  DC2130-8200351488    Реле синее 4 контактное 70А Рено оригинал 8200351488     Оригинал        600 / 400 р. Дисконт: 250 р.        1    
  DC2136-8200680689    Датчик детонации Дастер и др. оригинал 8200680689     Оригинал        3000 / 2200 р. Дисконт: 1800 р.        1    
  DC2139-8200177718    Датчик заднего хода Дастер и др. (3 контакта, прямоугольный разъем) оригинал 8200177718     Оригинал        2000 / 1700 р. Дисконт: 1500 р.        1    
  DC2253-7700427640    Концевик на двери (выключатель) аналог 7700427640 AVTOGRAD     Аналог        600 / 400 р. Дисконт: 300 р.        6    
  DC2434-ZD172289    Вентилятор отопителя для авто с кондиц. Sontian ZD172289 аналог N109986D     Аналог        5800 / 4500 р. Дисконт: 4500 р.        1    
  DC2124-7701418358    Антенный переходник JASO — ISO оригинал Рено 7701418358     Оригинал        400 / 250 р. Дисконт: 200 р.        2    
  DC1743-75377710    Реле автомобильное 12V дополнительное 75.3777-10     РФ        250 / 150 р. Дисконт: 100 р.        2    
  DC623-8200547283    Датчик скорости оригинал Рено 8200547283 / 6001548870 (без АБС)     Оригинал        1600 / 1100 р. Дисконт: 900 р.        1    
  DC2181-7701044743    Датчик положения дроссельной заслонки 7701044743 (оригинал Автоваз)     Оригинал        1600 / 1200 р. Дисконт: 800 р.        1    
  DC2033-8200671272    Датчик давления масла Дастер, Террано, Каптур F4R, K9K и др. оригинал 8200671272     Оригинал        2200 / 1800 р. Дисконт: 1300 р.        1    
  DC1832    Наконечник гнездовой серии 6,3 с фиксацией (обжатый с проводом)     РФ        15 / 10 р. Дисконт: 8 р.        >10    
  DC1844    Наконечник штыревой серии 6,3 с фиксацией (без провода под обжим)     РФ        20 / 10 р. Дисконт: 6 р.        >10    
  DC1842    Наконечник кольцевой 8,2мм (с проводом)     РФ        45 / 30 р. Дисконт: 20 р.        3    
  DC1843    Наконечник штыревой серии 6,3 с фиксацией (обжатый с проводом)     РФ        45 / 30 р. Дисконт: 15 р.        >10    
  DC1847    Гофра для кабеля разрезная диаметром 6.8 мм (трубка гофрированная с разрезом) цена за 1 метр     РФ        50 / 30 р. Дисконт: 25 р.        >10    
  DC1848    Гофра для кабеля разрезная диаметром 11.5 мм (трубка гофрированная с разрезом) цена за 1 метр     РФ        50 / 30 р. Дисконт: 25 р.        >10    
  DC1850    Гофра для кабеля разрезная диаметром 9.4-9.8 мм (трубка гофрированная с разрезом) цена за 1 метр     РФ        50 / 30 р. Дисконт: 25 р.        >10    
  DC1892    Разъем датчика коленвала Веста, компрессора, поворотников Рено, Лада, Ниссан     Аналог        100 / 70 р. Дисконт: 50 р.        2    
  DC1907-12010996    Разъем втягивающего реле Веста 12010996     Аналог        110 / 80 р. Дисконт: 70 р.        1    
  DC1915    Колодка разъем держатель предохранителя с проводами     Аналог        110 / 80 р. Дисконт: 60 р.        2    
  DC1916    Колодка подключения 5-ти контактного реле с проводами     Аналог        110 / 80 р. Дисконт: 60 р.        2    
  DC1917    Провод автомобильный ПВАМ 1,0 кв.мм, 5м.     Аналог        190 / 130 р. Дисконт: 100 р.        1    
  DC1918    Разъем лямбда-зонда, датчика кислорода, топливного насоса     Аналог        300 / 240 р. Дисконт: 200 р.        1    
  DC1959    Разъем прикуривателя Ларгус и др.     Аналог        300 / 200 р. Дисконт: 150 р.        1    
  DC2034-0272220736    Регулятор напряжения Дастер, Террано, Логан и др. BOSCH 0272220736     Оригинал        3100 / 2300 р. Дисконт: 1900 р.        1    
  DC2120-8200766093    Реле синее 4 контактное Рено оригинал 8200766093     Оригинал        900 / 600 р. Дисконт: 400 р.        1    
  DC2123-7700639864    Реле указателя поворота Рено оригинал 7700639864     Оригинал        3000 / 2500 р. Дисконт: 2200 р.        1    
  DC2125-8200263345    Реле коричневое 4 контакта 20А Рено оригинал 8200263345     Оригинал        1200 / 900 р. Дисконт: 800 р.        1    
  DC2126-8200766081    Реле синее 4 контактное 35А Рено оригинал 8200766081     Оригинал        700 / 400 р. Дисконт: 250 р.        1    
  DC2128-8200308271    Реле розовое 4 контактное 40А Рено оригинал 8200308271     Оригинал        800 / 500 р. Дисконт: 350 р.        1    
  DC2129-7700844253    Реле желтое 5 контактное 40А Рено оригинал 7700844253     Оригинал        1500 / 1000 р. Дисконт: 800 р.        1    
  DC2131-8200859243    Реле блок управления свечей накала K9K Рено оригинал 8200859243     Оригинал        7000 / 6300 р. Дисконт: 5900 р.        1    
  DC2133-8201279378    Датчик бокового удара подушек безопасности Дастер и др. оригинал 8201279378     Оригинал        1100 / 800 р. Дисконт: 600 р.        1    
  DC2134-497610324R    Датчик давления ГУР Дастер и др. оригинал 497610324R     Оригинал        1400 / 1100 р. Дисконт: 800 р.        1    
  DC2137-7700422630    Датчик заднего хода Дастер и др. (2 контакта, овальный разъем) оригинал 7700422630     Оригинал        1500 / 1200 р. Дисконт: 1000 р.        1    
  DC2138-8200209496    Датчик заднего хода Дастер и др. (2 контакта, прямоугольный разъем) оригинал 8200209496     Оригинал        1400 / 1100 р. Дисконт: 800 р.        1    
  DC2221-438285    Стартер Веста, Ларгус, Икс-рей, Гранта и др. ВАЗ-2190,1117,1118,1119,2170 (МКПП с трос. приводом) VALEO 438285     Аналог        5200 / 4900 р. Дисконт: 4500 р.        1    
  intro iso ant-1    Переходник антенный Intro iso ant-1     INTRO        500 / 350 р. Дисконт: 300 р.        0    
  intro iso fr-12    Переходник для подключения магнитолы     INTRO        500 / 450 р. Дисконт: 400 р.        0    
  multi-c590    Бортовой компьютер Multitronics C590     Multitronics        7500 / 7200 р. Дисконт: 6900 р.        0    
  multi-cl590    Бортовой компьютер Multitronics CL590 (без голосового синтезатора)     Multitronics        7000 / 6300 р. Дисконт: 5900 р.        0    
  DC689    Противоугонная защита с замком для разъёма OBD2      РФ        5000 / 4000 р. Дисконт: 3500 р.        0    
  DC1134-7700427640    Концевик на двери (выключатель) оригинал 7700427640     Оригинал        800 / 500 р. Дисконт: 400 р.        0    
  INTRO-PT-04    Парктроник с камерой заднего вида в комплекте (черный)     INTRO        5200 Дисконт: 5200 р.        0    
  Incar-VDR    Зеркало заднего вида с видеорегистратором и монитором     INTRO        25000 / 19900 р. Дисконт: 19000 р.        0    
  DC2034-593546    Регулятор напряжения Дастер, Террано, Логан и др. VALEO 593546 (2 контакта аналог 7701055052)     Аналог        4300 / 3300 р. Дисконт: 2900 р.        0    
  DC1736    Гнездо прикуривателя дополнительное с крышкой     РФ        800 / 500 р. Дисконт: 300 р.        0    
  DC1750    Насос для замены масла через щуп     РФ        2800 / 2100 р. Дисконт: 1800 р.        0    
  INTRO-PT-05    Парктроник с камерой заднего вида в комплекте (серый)     INTRO        5200 Дисконт: 5200 р.        0    
  DC2219-407009322R    Датчик давления в шинах Рено 407009322R оригинал     Оригинал        2200 / 1900 р. Дисконт: 1500 р.        0    
  VR-518    Видеорегистратор VR-518     INTRO        3600 Дисконт: 3600 р.        0    
  DC1739    Мультиметр цифровой с прозвонкой (инструмент)     РФ        1000 / 800 р. Дисконт: 700 р.        0    
  DC2122-8200351489    Реле серое 5 контактов 35А Рено оригинал 8200351489     Оригинал        900 / 600 р. Дисконт: 400 р.        0    
  DC129    Зеркало заднего вида с видеорегистратором и камерой заднего вида в комплекте     Китай        8500 Дисконт: 8500 р.        0    
  DC2119-7700414484    Реле черное 5 контактное 20А Рено оригинал 7700414484     Оригинал        900 / 600 р. Дисконт: 500 р.        0    
  DC1775-VDC118    Камера заднего вида SWAT VDC-118 /в штатное место LADA Vesta, X-Ray, Калина     РФ        3000 / 2700 р. Дисконт: 2500 р.        0    
  DC1821    Адаптер кнопок руля и джойстика для Лада/Рено и магнитол со встроенным рулевым интерфейсом     РФ        2300 / 1800 р. Дисконт: 1400 р.        0    
  DC2127-8200841587    Реле синее 4 контактное 40А Рено оригинал 8200841587     Оригинал        1300 / 900 р. Дисконт: 700 р.        0    
  DC653    Бортовой компьютер Ancel (Анкель)     Китай        3800 / 3200 р. Дисконт: 2700 р.        0    
  DC642    2.4G Беспроводной RCA Видео Передатчик-Приемник (Комплект для подключения камеры к монитору)     Китай        1700 / 1300 р. Дисконт: 1000 р.        0    
  VCO-2-02    Подголовник с монитором для Рено Дастер (черный)     Китай        8800 Дисконт: 8800 р.        0    
  VCO-1-02    Видеорегистратор VICO-TF2 PREMIUM для Рено Дастер     VICO        5900 Дисконт: 5900 р.        0    
  VCO-1-01    Видеорегистратор VICO-SF2 для Рено Дастер     VICO        4700 Дисконт: 4700 р.        0    
  VCO-1-03    Видеорегистратор VICO-TF2+ PREMIUM для Рено Дастер     VICO        6700 Дисконт: 6700 р.        0    
  VCO-1-04    Видеорегистратор VICO-WF1 для Рено Дастер     VICO        8000 Дисконт: 8000 р.        0    
  VCO-2-01    Подголовник с монитором для Рено Дастер (серый)     Китай        7800 Дисконт: 7800 р.        0    

Проверка утечки тока в автомобиле: пошаговая инструкция


Начинать глубокую проверку утечки тока в автомобиле стоит после того, как вы осмотрите провода. Суть тестирования: отсоединяем автоприбор, а затем замеряем электроток, используя мультиметр.

Последовательность действий следующая:. Провести проверку утечки тока в автомобиле можно, поиск тока утечки адаптер, в качестве которого подойдет перегоревший предохранитель. К самодельному адаптеру подсоединяем щупы мультиметра. Далее действия повторяются: проверяем цепи отдельно.

Проверка утечки тока в автомобиле: пошаговая инструкция

Если определили неисправное место, необходимо узнать, будет ли КЗ. Для этого надо прозвонить провода, используя мультиметр, заранее установив режим измерения сопротивления.

Не каждый прибор функционирует вместе с предохранителем. Поэтому данный метод проверки утечки тока в автомобиле подойдет не. Случается, что утечка отсутствует, однако аккумулятор за ночь садится.

АКБ может попросту не заряжаться полностью, если вы поиск тока утечки время стоите в пробке, поездки всегда на небольшое расстояние, авто часто приходится заводить и отключать, а эксплуатация машины происходит зимой. В результате аккумулятор выходит из строя. Огромное количество энергии потребляет дополнительно установленная музыка. Однако это уже не является утечкой тока в автомобиле.

Проверка показала, что есть утечка тока в автомобиле? Важно ликвидировать неисправность, которая привела к этой проблеме. Прежде чем начинать ремонт, поиск тока утечки клеммы АКБ.

Какие могут быть действия по устранению неполадки:. После того как проблема будет решена, снова проводим проверку поиск тока утечки тока в автомобиле, чтобы удостовериться, что потребление в норме. Ваша заявка отправлена. Мы подобрали для вас самые оптимальные варианты шин: Чтобы мы продемонстрировали вам варианты и рассказали про действующие скидки, введите свой номер телефона:.

СтатьиВ статье говорится о том, как выполняется проверка утечки тока в автомобиле, чем она может быть вызвана, как самостоятельно устранить утечку тока. Проверка утечки тока в автомобиле: поиск тока утечки инструкция Проверка утечки тока в автомобиле: пошаговая инструкция Вопросы, рассмотренные в материале: Как подключаются потребители тока к бортовой системе автомобиля Что может вызвать утечку тока в автомобиле Как выявить поиск тока утечки тока в автомобиле самостоятельно Поиск тока утечки устранить утечки тока в автомобиле Чем опасны утечки тока в автомобиле.

Мы есть в каждом районе Москвы. Бесплатно продиагностируем ваш авто по 41 параметру, рядом с вашим домом. Бесплатная диагностика авто рядом с домом. Запишитесь в ближайший автосервис и выявите возможные поломки на начальной стадии.

Возврат к списку. Статьи по теме. Зачем отключать иммобилайзер: причины и последовательность. Горит лампочка поворотника: разбираемся в проблеме.

Но вращать коленчатый вал он поиск тока утечки и будет, то недостаточно. Поиск тока утечки это — симптомы разряда аккумуляторной батареи за то время, пока машина находилась на стоянке. Существует норма утечки тока в автомобиле. Но когда АКБ разряжена, данные показатели значительно выше этих нормальных.

Обязательно нужно обнаружить в какой именно цепи происходит эта утечка. Приборы для проверки утечки тока. Проверка и поиск тока утечки не требует  Рейтинг: 5 · ‎ голоса.

Давайте рассмотрим, как можно обнаружить утечку тока и поиск тока утечки эту неисправность. Во время длительной стоянки заряд не должен уходить, однако нужно также учитывать токи утечки.

Особенно быстро разряжается батарея в современных авто. Здесь в сеть включено немалое количество различных электронных устройств поиск тока утечки гаджетов. Зачастую в таких случаях норма утечки тока в автомобиле значительно выше, чем допустимая. Среди типовых причин можно выделить старую и некачественную проводку, а также изоляцию проводов. Еще одна из распространенных причин поиск тока утечки это неправильно подключенное электронное оборудование.

Это может быть аудиосистема, мультимедиа, навигатор и так далее. Причины утечки тока в автомобиле могут заключаться в грязных либо окисленных контактах. Все это существенно садит АКБ. В современных машинах есть определенное поиск тока утечки потребителей электрической энергии на постоянной основе.

Это могут поиск тока утечки часы, память ЭБУ, иммобилайзеры, сигнализации и другое подобное оборудование.

Они подключены к сети и потребляют электричество. Поиск тока утечки постоянно. Для примера возьмем энергозависимую память ЭБУ. Если ее стереть, блок начнет процесс переобучения и будет снова запомнить все текущие установки.

Охранные системы начинают работать только тогда, когда машина стоит на стоянке.

Из этого можно сделать вывод, что небольшое потребление электрической энергии — это нормальная ситуация. Но есть норма утечки тока в автомобиле. Эта норма представляет собой некую постоянную величину — ее поиск тока утечки высчитать. Нужно просуммировать потребление каждого потребителя в бортовой сети. Например, сигнализация требует не более 20 мА.

поиск тока утечки Это небольшое потребление к примеру, поиск тока утечки одна включенная лампа потребляет в районе мАи сильно разрядить современный аккумулятор такими утечками нельзя даже зимой. Если поиск тока утечки по результатам измерений выясняется, что средняя величина постоянного потребления существенно превышена, значит, в бортовой сети есть утечка и ее необходимо устранить.

Для поиска неисправности мультиметр необходимо перевести в режим амперметра, не забывая о том, что ток в бортовой сети постоянный, и выставить диапазон измерения до 10 Ампер.

Перед началом измерений амперметр необходимо правильно подключить к бортовой сети, а потребители тока, наоборот, должны быть, по возможности, отключены. Причиной несанкционированного потребления тока часто становится какой-нибудь прибор из числа дополнительного оборудования. Чаще всего амперметр подключают в разрыв цепи. Для того чтобы образовать разрыв, необходимо снять с плюсовой клеммы аккумулятора провод, а затем вновь замкнуть цепь, подключив один провод амперметра к самой клемме, а другой — к снятому проводу.

Ни в коем случае нельзя подключать мультиметр, работающий в режиме амперметра, к плюсовой и минусовой клеммам аккумулятора, так как в поиск тока утечки этого действия получится то самое короткое замыкание, и в приборе сгорит предохранитель.

Если вы все сделали правильно, на дисплее мультиметра высветится число, соответствующее силе тока, потребляемого постоянно подключенными поиск тока утечки. Проверка на утечку при помощи индикаторной отвертки.

Оборудование с проводящей оболочкой, такое как поиск тока утечки, стиральная поиск тока утечки, водонагреватель — можно очень просто проверить на наличие тока утечки индикаторной отверткой. Осторожно прикоснитесь к корпусу включенного прибора индикаторной отверткой так, словно проверяете наличие фазы в розетке.

Если индикатор хоть немного засветится, то это явный признак утечки, — нужно искать повреждение изоляции и, что не менее важно, проверить соединение заземляющего проводника из розетки с корпусом прибора, если такое заземление предусмотрено, и вообще проверить заземление. Еще один способ проверки целостности изоляции внутри бытового прибора — при помощи мультиметра.

Как проверить ток утечки на автомобиле?

Выдерните проверяемый бытовой прибор из розетки, включите мультиметр в режим омметра, выставьте предел измерения на отметку 20 МОм. Измерьте сопротивление между корпусом поиск тока утечки и вилкой между корпусом и каждым из штырей вилки. Сопротивление должно оказаться более 20 МОм — за пределами шкалы.

Если у вас есть мегомметр, то с его помощью можно аналогичным образом провести измерение состояния изоляции на нечувствительном к высокому напряжению оборудовании мегомметр имеет на своих щупах высокое напряжение. Простой бытовой способ поиска утечек в скрытой в стене проводке.

Его раньше всегда применяли прежде чем начинать делать ремонт, чтобы рабочих не ударило током во время штукатурки. Брали поиск тока утечки радиоприемник на средние или длинные волны, выставляли его частоту приема на молчащую станцию, и при всех выключенных потребителях проходились с приемником вдоль пути прокладки проводки. Если динамик начинал издавать шум — в этом месте поиск тока утечки.

Почему срабатывает УЗО или дифавтомат в щитке и что делать в этом случае. Что делать, если стиральная машина бьется током.

Две фазы в электрической розетке — причины и поиск тока утечки. Другие статьи с сайта Электрик Инфо: Сети напряжением до и свыше вольт. В чем различия? Комментарии: 1 написал: Александр Борисович [цитировать] добрый день.

Искренне благодарен Вам за предложение о помощи. Опишу ситуацию. Пиковым в момент старта двигателя легкового автомобиля считается значение А. Если данные будут значительно ниже указанных — значит стартер и является виновником утечки тока на автомобиле.

Как найти утечку тока в автомобиле

Причины могут быть разные, но однозначно стоит снимать и проверять стартер. Подробно рассказано о проверке стартера на этом видео:. Подпишись на наш канал в Я ндекс. Пишите что проверка и поиск тока утечки не требует специальных приборов, а всего лишь мультиметр, которые смог бы измерять постоянный поиск тока утечки до 10 А.

А затем написано, что минимальный и максимальный показатели 15 мА и 70 мА соответственно. Поиск тока утечки лучше брать мультиметр с точными показаниями на малых токах, чтобы нормально измерить? Типа как UTB B да? Да а вот вопрос если утечка проявляется не постоянно а иногда когда её совсем не ждёшьтак было на старой классической инжекторной ВАЗ, а сейчас та же беда на Шевролет Ниве.

Разъясняю, пользуюсь не каждый день, иногда стоит по дня и ничего -заводится нормально, а иногда за день два спустит АКБ до нуля. Я лучше каждый день поиск тока утечки делать. Электрика Аккумулятор. Как проверить ток утечки на автомобиле? Смотрите.

Сколько доливать дистиллированной воды в аккумулятор. Плотность аккумулятора. Срок службы аккумулятора автомобиля.

Как заряжать аккумулятор автомобиля правильно. Как правильно прикурить. Идеальные показатели должны быть равны нулю, а поиск тока утечки и максимальный показатели 15 мА и 70 мА соответственно. Однако, если ваши параметры были, например 0,04 А — это нормально допустимая норма поиск тока утечки утечкитак как показатели колеблются в зависимости от особенностей схем электроники вашего авто.

Если полученное значение превышает 15–80 мА, то в автомобиле есть утечка тока. Следовательно, придется найти неисправную цепь. Рейтинг: 5 · ‎3 голоса.

Режим измерения тока на мультиметре. Проверка утечки токовыми клещами.

Утечка тока в автомобиле ВАЗ 2110

Фото переключения тестера в режим измерения тока утечки.

Решил сегодня измерить утечку тока с аккумулятора.В любой машине есть миним…

Автогенератор сразу включается после запуска…

Об утечках тока в автомобиле.

Замер утечки тока.

Как проверить и определить утечку тока в автомобиле тестером?

Почему разряжается аккумулятор на автомобиле при стоянке и как этого избежа…

Определяем степень заряженности аккумулятора

Какую помпу поставить на ваз 2109.

Шнур для диагностики авто ваз 2112.

ЗЧ 3110, 31105, ГБО, ЗЧ кондиционера и разные мелочи. амперметр. если ток б…

Ток утечки автомобиля.

Схемы монтажного блока 2110.

Контрольные проверки генератора Ваз 2115 Лада.

Методика проверки утечки тока.

Мерял я сначала как написано в ФАКе, но оказалось для авто более поздних вы…

Как определить утечку тока аккумулятора


Как проверить утечку тока АКБ мультиметром? Норма утечки тока в автомобиле. Поиск и устранение. — DRIVE2

ЭТА СТАТЬЯ БОЛЬШЕ ДЛЯ СЕБЯ, ХОЧУ НА ДОСУГЕ ПРОВЕРИТЬ У СЕБЯ НА OPEL ASTRA GTC.

Если машина очень долго стоит на стоянке и не используется, то после того как водитель повернет ключ в замке зажигания, ничего не произойдет. В процессе может щелкать реле, возможно, оживет даже стартер. Но вращать коленчатый вал он если и будет, то недостаточно. Все это — симптомы разряда аккумуляторной батареи за то время, пока машина находилась на стоянке. Существует норма утечки тока в автомобиле. Но когда АКБ разряжена, данные показатели значительно выше этих нормальных. Давайте рассмотрим, как можно обнаружить утечку тока и устранить эту неисправность.

ПОЧЕМУ САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР?Во время длительной стоянки заряд не должен уходить, однако нужно также учитывать токи утечки. Особенно быстро разряжается батарея в современных авто. Здесь в сеть включено немалое количество различных электронных устройств и гаджетов.

Зачастую в таких случаях норма утечки тока в автомобиле значительно выше, чем допустимая. Среди типовых причин можно выделить старую и некачественную проводку, а также изоляцию проводов. Еще одна из распространенных причин – это неправильно подключенное электронное оборудование. Это может быть аудиосистема, мультимедиа, навигатор и так далее. Причины утечки тока в автомобиле могут заключаться в грязных либо окисленных контактах. Все это существенно садит АКБ.

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.В современных машинах есть определенное количество потребителей электрической энергии на постоянной основе. Это могут быть часы, память ЭБУ, иммобилайзеры, сигнализации и другое подобное оборудование. Они подключены к сети и потребляют электричество. Причем постоянно.Для примера возьмем энергозависимую память ЭБУ. Если ее стереть, блок начнет процесс переобучения и будет снова запомнить все текущие установки. Охранные системы начинают работать только тогда, когда машина стоит на стоянке. Из этого можно сделать вывод, что небольшое потребление электрической энергии – это нормальная ситуация.Но есть норма утечки тока в автомобиле. Эта норма представляет собой некую постоянную величину – ее можно высчитать. Нужно просуммировать потребление каждого потребителя в бортовой сети. Например, сигнализация требует не более 20 мА. Для работы часов нужно 1 мА. Аудиосистема потребляет около 3 мА и так далее. В сумме общая цифра будет находится в диапазоне от 10 до 80 мА (0,01-0,08А). Это совсем немного. Даже одна лампа в фаре, которую забыли выключить, потребляет от 500 мА. А норма утечки тока в автомобиле в 50 мА (0,05А) не сможет стать причиной полного разряда АКБ даже зимой.

Определить, какой имеется объем потребления, можно при помощи мультиметра. И если в процессе замеров уровень потребления выше допустимого, значит. в бортовой сети существует неполадка. Ее необходимо найти и устранить.

ОПРЕДЕЛЯЕМ, КУДА ПРОПАДАЕТ ТОК САМОСТОЯТЕЛЬНО.Как известно, главных причин, из-за которых сильно разряжаются аккумуляторные батареи, всего две. Это дополнительные потребители или короткое замыкание в сети. Итак, давайте посмотрим, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром.

С помощью данной операции можно найти и обнаружить тонкое место в бортовой сети. Для поиска утечки измерительный прибор следует включить в режим измерения силы тока. Не стоит забывать, что в автомобильной сети есть постоянный ток. Что касается диапазона измерений, то достаточно будет 10 Ампер.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МУЛЬТИМЕТР.Прежде чем начать поиск утечки тока в автомобиле, нужно правильно подключить прибор к бортовой сети. Что касается потребителей электричества от аккумулятора, их лучше по возможности отключить. Для проведения измерений амперметр включают в разрыв цепи. Чтобы получить такой разрыв, с плюсовой клеммы (можно и минусовой) АКБ снимают провод. Затем подключают один контакт амперметра к плюсу (или минусу) аккумулятора. А второй – к только что снятому проводу.

Никогда не подключайте измерительные приборы к плюсу и минусу на аккумуляторе. В результате получится короткое замыкание. С машиной ничего не случится, но в мультиметре сгорит предохранитель. Если все подключено верно, тогда на экране прибора появится число, которое соответствует току, что потребляется постоянно включенными электроприборами. Если допустимая утечка тока в автомобиле ниже, чем результат измерений, нужно искать причину далее.

КАК НАЙТИ УТЕЧКУ.Как мы знаем, одна из основных причин, по которым возникает данная проблема, это какой-либо электронный прибор из дополнительного либо нештатного оборудования. В современных автомобилях с каждым годом таких узлов становится все больше. Начинать поиски необходимо с тех приборов и устройств, которые установлены самостоятельно, то есть нештатно. Это могут быть различные вентиляторы, сигнализации, да что угодно.

Заводская проводка в автомобилях надежно защищена. И короткие замыкания в ней происходят только в случае каких-либо существенных повреждений. К примеру, в результате ДТП может повредиться защитный кожух. Но вот провода, проложенные самим владельцем автомобиля, зачастую лежат небрежно. Их укладывают в первое попавшееся место, которое при беглом осмотре кажется самым подходящим. Именно в этих проводах и скрывается причина возникновения коротких замыканий. А КЗ ведет к утечке токов. Проложенные автовладельцем провода могут находиться в опасной близости к блоку мотора. Двигатель, как известно, греется в процессе работы. Так, изоляция проводов может банально расплавиться.Также шнуры трутся о края металлических деталей (особенно в местах соприкосновения дверей автомобиля). Они перетираются — в результате нарушается целостность изоляции и появляется короткое замыкание. Специалисты по автоэлектрике рекомендуют сразу после измерений (если норма утечки тока в автомобиле не соответствует показаниям мультиметра) перейти к визуальному осмотру всего, что установлено нештатно. Также обследовать необходимо отдельные части и элементы приборов и устройства, которые подвержены механическим воздействиям. Если речь идет о сигнализации, то это могут быть концевики. Если нет никаких следов нарушения, обгорания, коррозии, тогда стоит перейти к более сложным методам поиска неисправности. С помощью этой диагностики можно существенно сузить круг возможных неисправностей.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ГЛУБОКУЮ ДИАГНОСТИКУ.Итак, мы уже знаем, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром. В этом случае прибор подключается таким же образом, как и в предыдущем случае. Но здесь по очереди вынимается каждый предохранитель и отключается реле.

Это выполняется для размыкания цепи в бортовой сети машины. Когда показатель утечки станет близким к норме, значит, цепь с проблемным потребителем обнаружена. Дальше уже следует заменить либо отремонтировать неверно работающее оборудование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.Иногда встречаются сложные ситуации, в которых даже после проверки утечки с помощью извлечения предохранителей положительного результата нет и источник проблемы не найден. В этом случае не остается ничего, кроме как проверить утечку тока в автомобиле в цепях. Они никак не защищены предохранителями. Это генератор и стартер. Очень часто аккумулятор разражается из-за неправильной работы генератора. Элемент попросту не заряжает батарею.

Для проверки генератора мультиметр подключают к клеммам аккумулятора. Прибор переводят в режим измерения напряжения. Далее измеряют напряжение. Если АКБ разряжена полностью, прибор покажет от 12,6 до 12,9 В. Затем нужно завести мотор, включить ближний свет, печку, систему подогрева заднего стекла и измеряют напряжение снова – идеальные показатели от 12,8 до 13,4 В. Максимум – 14,3 В. Если при заведенном моторе напряжение находится в этом диапазоне, то рабочий элемент исправен. Если оно меньше, тогда проблема в генераторе, которые не заряжает батарею.

УСТРАНЕНИЕ УТЕЧЕК.Перед тем как устранить утечку тока в автомобиле, необходимо найти источник.

В качестве него может быть что угодно. А для устранения проблемы нужно отремонтировать или заменить неверно работающее электронное устройства. Также для устранения достаточно убрать короткое замыкание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.Если есть ощущения того, что АКБ разряжается быстрее, тогда следует начать поиск короткого замыкания или «клина на массу». Теперь мы знаем, как проверить утечку тока в автомобиле и как устранить неисправность.

НАДЕЮСЬ СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Page 2

ЭТА СТАТЬЯ БОЛЬШЕ ДЛЯ СЕБЯ, ХОЧУ НА ДОСУГЕ ПРОВЕРИТЬ У СЕБЯ НА OPEL ASTRA GTC.

Если машина очень долго стоит на стоянке и не используется, то после того как водитель повернет ключ в замке зажигания, ничего не произойдет. В процессе может щелкать реле, возможно, оживет даже стартер. Но вращать коленчатый вал он если и будет, то недостаточно. Все это — симптомы разряда аккумуляторной батареи за то время, пока машина находилась на стоянке. Существует норма утечки тока в автомобиле. Но когда АКБ разряжена, данные показатели значительно выше этих нормальных. Давайте рассмотрим, как можно обнаружить утечку тока и устранить эту неисправность.

ПОЧЕМУ САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР?Во время длительной стоянки заряд не должен уходить, однако нужно также учитывать токи утечки. Особенно быстро разряжается батарея в современных авто. Здесь в сеть включено немалое количество различных электронных устройств и гаджетов.

Зачастую в таких случаях норма утечки тока в автомобиле значительно выше, чем допустимая. Среди типовых причин можно выделить старую и некачественную проводку, а также изоляцию проводов. Еще одна из распространенных причин – это неправильно подключенное электронное оборудование. Это может быть аудиосистема, мультимедиа, навигатор и так далее. Причины утечки тока в автомобиле могут заключаться в грязных либо окисленных контактах. Все это существенно садит АКБ.

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.В современных машинах есть определенное количество потребителей электрической энергии на постоянной основе. Это могут быть часы, память ЭБУ, иммобилайзеры, сигнализации и другое подобное оборудование. Они подключены к сети и потребляют электричество. Причем постоянно.Для примера возьмем энергозависимую память ЭБУ. Если ее стереть, блок начнет процесс переобучения и будет снова запомнить все текущие установки. Охранные системы начинают работать только тогда, когда машина стоит на стоянке. Из этого можно сделать вывод, что небольшое потребление электрической энергии – это нормальная ситуация.Но есть норма утечки тока в автомобиле. Эта норма представляет собой некую постоянную величину – ее можно высчитать. Нужно просуммировать потребление каждого потребителя в бортовой сети. Например, сигнализация требует не более 20 мА. Для работы часов нужно 1 мА. Аудиосистема потребляет около 3 мА и так далее. В сумме общая цифра будет находится в диапазоне от 10 до 80 мА (0,01-0,08А). Это совсем немного. Даже одна лампа в фаре, которую забыли выключить, потребляет от 500 мА. А норма утечки тока в автомобиле в 50 мА (0,05А) не сможет стать причиной полного разряда АКБ даже зимой.

Определить, какой имеется объем потребления, можно при помощи мультиметра. И если в процессе замеров уровень потребления выше допустимого, значит. в бортовой сети существует неполадка. Ее необходимо найти и устранить.

ОПРЕДЕЛЯЕМ, КУДА ПРОПАДАЕТ ТОК САМОСТОЯТЕЛЬНО.Как известно, главных причин, из-за которых сильно разряжаются аккумуляторные батареи, всего две. Это дополнительные потребители или короткое замыкание в сети. Итак, давайте посмотрим, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром.

С помощью данной операции можно найти и обнаружить тонкое место в бортовой сети. Для поиска утечки измерительный прибор следует включить в режим измерения силы тока. Не стоит забывать, что в автомобильной сети есть постоянный ток. Что касается диапазона измерений, то достаточно будет 10 Ампер.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МУЛЬТИМЕТР.Прежде чем начать поиск утечки тока в автомобиле, нужно правильно подключить прибор к бортовой сети. Что касается потребителей электричества от аккумулятора, их лучше по возможности отключить. Для проведения измерений амперметр включают в разрыв цепи. Чтобы получить такой разрыв, с плюсовой клеммы (можно и минусовой) АКБ снимают провод. Затем подключают один контакт амперметра к плюсу (или минусу) аккумулятора. А второй – к только что снятому проводу.

Никогда не подключайте измерительные приборы к плюсу и минусу на аккумуляторе. В результате получится короткое замыкание. С машиной ничего не случится, но в мультиметре сгорит предохранитель. Если все подключено верно, тогда на экране прибора появится число, которое соответствует току, что потребляется постоянно включенными электроприборами. Если допустимая утечка тока в автомобиле ниже, чем результат измерений, нужно искать причину далее.

КАК НАЙТИ УТЕЧКУ.Как мы знаем, одна из основных причин, по которым возникает данная проблема, это какой-либо электронный прибор из дополнительного либо нештатного оборудования. В современных автомобилях с каждым годом таких узлов становится все больше. Начинать поиски необходимо с тех приборов и устройств, которые установлены самостоятельно, то есть нештатно. Это могут быть различные вентиляторы, сигнализации, да что угодно.

Заводская проводка в автомобилях надежно защищена. И короткие замыкания в ней происходят только в случае каких-либо существенных повреждений. К примеру, в результате ДТП может повредиться защитный кожух. Но вот провода, проложенные самим владельцем автомобиля, зачастую лежат небрежно. Их укладывают в первое попавшееся место, которое при беглом осмотре кажется самым подходящим. Именно в этих проводах и скрывается причина возникновения коротких замыканий. А КЗ ведет к утечке токов. Проложенные автовладельцем провода могут находиться в опасной близости к блоку мотора. Двигатель, как известно, греется в процессе работы. Так, изоляция проводов может банально расплавиться.Также шнуры трутся о края металлических деталей (особенно в местах соприкосновения дверей автомобиля). Они перетираются — в результате нарушается целостность изоляции и появляется короткое замыкание. Специалисты по автоэлектрике рекомендуют сразу после измерений (если норма утечки тока в автомобиле не соответствует показаниям мультиметра) перейти к визуальному осмотру всего, что установлено нештатно. Также обследовать необходимо отдельные части и элементы приборов и устройства, которые подвержены механическим воздействиям. Если речь идет о сигнализации, то это могут быть концевики. Если нет никаких следов нарушения, обгорания, коррозии, тогда стоит перейти к более сложным методам поиска неисправности. С помощью этой диагностики можно существенно сузить круг возможных неисправностей.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ГЛУБОКУЮ ДИАГНОСТИКУ.Итак, мы уже знаем, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром. В этом случае прибор подключается таким же образом, как и в предыдущем случае. Но здесь по очереди вынимается каждый предохранитель и отключается реле.

Это выполняется для размыкания цепи в бортовой сети машины. Когда показатель утечки станет близким к норме, значит, цепь с проблемным потребителем обнаружена. Дальше уже следует заменить либо отремонтировать неверно работающее оборудование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.Иногда встречаются сложные ситуации, в которых даже после проверки утечки с помощью извлечения предохранителей положительного результата нет и источник проблемы не найден. В этом случае не остается ничего, кроме как проверить утечку тока в автомобиле в цепях. Они никак не защищены предохранителями. Это генератор и стартер. Очень часто аккумулятор разражается из-за неправильной работы генератора. Элемент попросту не заряжает батарею.

Для проверки генератора мультиметр подключают к клеммам аккумулятора. Прибор переводят в режим измерения напряжения. Далее измеряют напряжение. Если АКБ разряжена полностью, прибор покажет от 12,6 до 12,9 В. Затем нужно завести мотор, включить ближний свет, печку, систему подогрева заднего стекла и измеряют напряжение снова – идеальные показатели от 12,8 до 13,4 В. Максимум – 14,3 В. Если при заведенном моторе напряжение находится в этом диапазоне, то рабочий элемент исправен. Если оно меньше, тогда проблема в генераторе, которые не заряжает батарею.

УСТРАНЕНИЕ УТЕЧЕК.Перед тем как устранить утечку тока в автомобиле, необходимо найти источник.

В качестве него может быть что угодно. А для устранения проблемы нужно отремонтировать или заменить неверно работающее электронное устройства. Также для устранения достаточно убрать короткое замыкание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.Если есть ощущения того, что АКБ разряжается быстрее, тогда следует начать поиск короткого замыкания или «клина на массу». Теперь мы знаем, как проверить утечку тока в автомобиле и как устранить неисправность.

НАДЕЮСЬ СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Ток утечки аккумулятора

Ситуация, когда аккумулятор разряжается за ночь так, что мотор заводится с трудом, знакома многим. Причиной является большой ток утечки аккумулятора автомобиля. Во время простоя происходит саморазряд батареи, забирают энергию паразитные токи в контуре автомобиля. Статья о том, как определить скрытых потребителей, и устранить утечку тока, выявить допустимый расход энергии в авто во время простоя и не посадить батарею

Утечка с аккумулятора при выключенном зажигании

Если зажигание выключено, мотор не работает, аккумулятор не подзаряжается. Вся энергия, накопленная во время движения, расходуется на питание потребителей – обогрев окон, работу медиацентра, освещение. Чем больше невыключенных потребителей, тем быстрее разряжается аккумулятор. Поэтому все приборы при длительном простое должны быть выключенными.

Однако при неправильно собранной схеме телевизора, звуковой системы, кондиционера может быть ток утечки. Часто ошибкой, приводящей к посадке напряжения аккумулятора, становится перевод этих приборов в спящий режим, не полное отключение. Проверка мультиметром на утечку выявит проблему.

К возникновению паразитных токов приводят окисленные контакты проводки. Причина -сопротивление, способствующее нагреву проводов. Паразитные токи в этом случае не главное – можно получить возгорание. К таким же последствиям проводит изношенная электропроводка со скрутками и плохой изоляцией.

Однако и сам аккумулятор со временем теряет емкость и скорость саморазряда увеличивается. Если большой утечки тока нет, а батарея разряжается, значит нужно проверить ее пригодность.

Какой ток утечки аккумулятора автомобиля норма?

Почему же допускается ток утечки аккумулятора, да еще и норма определяется? Каким должен быть ток утечки автомобиля ВАЗ старых моделей и современного АУДИ? Зависит это от оснащенности. В обеих машинах есть часы, охранная сигнализация, но АУДИ есть ЭБУ, который нельзя отключать, аудиосистема.

Часы потребляют 1мА, сигнализация – 20 мА, аудиосистема 3 мА – и норма для утечки тока на автомобиле ВАЗ составит 24-30 мА. Для АУДИ нормой будет 50-80 мА, но там и генератор более мощный, и аккумулятор емкий. Стандартная утечка тока с аккумулятора зависит от его оснащенности.

Как проверить аккумулятор на утечку тока мультиметром

Принимая как норму, ток утечки на собственном авто, можно выполнить замер суммарных паразитных токов мультиметром. Превышение нормы может произойти при коротком замыкании в сети или слишком мощных дополнительных потребителях. Иногда причиной утечки тока с аккумулятора становится неисправность генератора или стартера. Только через последовательную проверку сети на утечку тока можно установить истинную причину просадки емкости аккумулятора автомобиля.

 Как замерить ток утечки аккумулятора

Для диагностики утечки тока потребуется тестер-мультиметр – он может работать как вольтметр, омметр и амперметр с проводами и зажимами «крокодилами». Потребуется рожковый ключ, перчатки и блокнот для записей.

Автомобиль следует подготовить:

  • выключить всю электронику, включая видеорегистратор и усилители;
  • отсоединить скрытые потребители в бардачке и под капотом;
  • открыть капот, закрепить его и ослабить минусовую клемму на аккумуляторе;
  • закрыть двери, но окна открыть для возможности проникнуть в салон, если сработает центральный замок.

Порядок измерения утечки тока аккумулятора

  • мультиметр поставить на измерение ампер в положение 10 А;
  • сделать разрыв цепи, подключить в разрыв амперметр только на отрицательном полюсе;
  • снять показания утечки.

При показателях, соответствующих норме – 20-80 мА, диагностика считается законченной.

 Найти и устранить утечку

В поисках нарушения, сопровождающегося утечкой тока, придется обследовать цепи всех потребителей. Начинать нужно с установленного внештатного оборудования. Именно там часто находят проблемы. Причины – дополнительный монтаж проводов выполнен в неподходящем и неудобном месте. Они могут нагреваться, перетираться.

Проблемным местом считают сигнализацию и двери. Неисправными могут быть концевики на схеме замыкания и размыкания двери. Сигнализация после включения через 5 минут должна уменьшить потребление тока. Нет – повод к обследованию.

Если причины утечки не установлены – проверять нужно генератор. Если силовой агрегат не подзаряжает аккумулятор, это определяется так:

  • Замерить напряжение на клеммах АКБ при отсутствии потребителей – при полной зарядке 12,6- 12,9 В.
  • Завести двигатель, включить потребителей – обогрев, фары, печку, произвести замер на клеммах АКБ – от 12,8 до 14,3 В.

Напряжение на клеммах меньше – генератор не подзаряжает аккумулятор.

Посмотрите видео, как проверить аккумулятор на утечку тока.

Нормальный ток утечки аккумулятора

Под утечкой тока подразумевают наличие тока, протекающего с шины питания на землю или в общий провод. Известно, что пусковая цепь замка зажигания питается от шины 15. Шина 30 питает всю автомобильную сеть с положительной клеммы аккумулятора. Выключенное зажигание не препятствует потреблению энергии другими приборами. Проверка аккумулятора на утечку тока проводится измерением с помощью мультиметра и визуальным обследованием состояния проводов.

Поэтому при большом токе утечки обследуют поочередно потребителей от шины 30:

  • Автомагнитола – на исправной магнитоле утечка составляет 10 мА.
  • Автосигнализация – охранное устройство потребляет до 200 мА тока, в зависимости от марки. Здесь есть обратная связь, приемопередатчик, GSM, но современные системы минимизируют допустимый ток утечки аккумулятора.
  • Блок управления двигателем питается от шины 30, его утечка составляет единицы миллиампер.
  • Климат-контроль, ABS, управление кузовом и другие системы управления суммарно допускают ток утечки в 10 мА.
  • Неисправный генератор полностью разрядит аккумулятор за 30 минут, в штатной ситуации утечка составляет единицы мА.
  • Влажные и грязные контакты создают токи электролиза, паразитные токи. При нормальном содержании проводов и контактов ток утечки составляет около 5 мА.
  • Саморазряд аккумулятора – это тоже ток утечки. Внутренний саморазряд вызывается качеством электролита, сульфатацией, разрушением пластин, и он может превышать все другие потери.

Норма тока утечки складывается с учетом всех потребителей в зависимости от типа марки автомобиля.

Большой ток утечки аккумулятора — проблемы

Большим током утечки, при котором требуется непременно найти проблемную точку, считают величину в 0,5 А. Потеря в пол-ампера за десять часов поглотит 5 А/ч, а оставленный на 4 суток автомобиль разрядится в ноль. Поэтому на длительную стоянку автомобиль оставляют с разомкнутой цепью.

Если в авто есть проблемный узел, в котором создается ток утечки, там обязательно начнется разогрев в транзисторе или микросхеме. Блок выйдет из строя. При утечке тока по проводнику не наступит возгорания, но может повредиться изоляция. Это и приведет к замыканию, интенсивному разогреванию в месте контакта и пожару.

Как найти утечку тока на аккумуляторе без прибора? В темное время суток остановить авто, открыть капот, закрыть дверь, но охрану не подключать. Снять провод с положительной клеммы и подождать 5 минут. Снова подключить клемму аккумулятора. Если искра проскочит мощная – утечка есть. Небольшое искрение – процесс естественный. Дальше следует измерить показатели и определить проблемное место.

Абсолютно точный признак утечки тока без измерения – за неделю стоянки свежий аккумулятор полностью разряжается.

Как определить утечку тока аккумулятора | Каталог самоделок

При длительном простое автомобиля обычно возникают проблемы при осуществлении попыток его завести. Причиной этому является севшая после продолжительного простоя аккумуляторная батарея.

В каждом автомобиле имеется минимальный допустимый ток утечки, составляющий порядка 50-80 мА. Как правило, охранная сигнализация потребляет примерно 20-25 мА, внутренняя память контроллера системы впрыскивания расходует около 5 мА, автомагнитолы – 3 мА. Также незначительно потребляют ток элементы приборной панели и блок центрального замка. В результате набегает примерно 60 мА.

С таким расходом тока аккумуляторная батарея должна без проблем служить на протяжении нескольких лет, никогда не доставляя проблем своему владельцу. Но если суммарная утечка тока превышает показатель в 60-80 мА, то аккумулятор очень быстро сядет.

Для проведения правильного замера утечек тока необходимо сначала поставить мультиметр в режим определения постоянного тока на 10 или 20 А.

Наиболее безопасно проводить измерения тока в разрыве массы, то есть при снятой минусовой клемме аккумуляторной батареи. Но также возможно выполнение замеров и в разрыве “плюса”.

Для того, чтобы определить возможную утечку тока в разрыве массы необходимо:

  1. Снять отрицательный зажим с аккумуляторной батареи;
  2. Подключить один из проводов амперметра к минусу аккумулятора;
  3. Второй провод разместить на снятом проводе, при этом соблюдение либо несоблюдение полярности для электронного мультиметра не имеет принципиального значения.

Для определения утечки тока на разрыве плюса следует:

  1. Отключить положительный зажим от аккумуляторной батареи;
  2. Амперметр подсоединить минусовой клеммой к контактной клемме автомобиля;
  3. Плюсовую клемму амперметра подключить к аккумулятору.

На следующем рисунке представлен общий порядок осуществления замеров тока в цепи какого-либо электропотребителя. Красной пунктирной линией показано недопустимое подключение амперметра.

Ток утечки составляет 520 мА, при этом включено освещение салона и лампочка в “бардачке”.

Ток утечек нормальный при включенном контроллере и магнитоле.

Также подробнее остановимся на технологии определения утечки тока. Для этого необходимо:

  1. Подготовить свой автомобиль к проведению тестирования, для чего следует отключить автомагнитолу, погасить габаритные огни, освещение внутри салона, в общем, абсолютно все потребители тока;
  2. Затем необходимо выждать, около минуты и подсоединить амперметр к разрыву цепи, снять показания прибора. Минуту следует ждать по причине такой особенности автомобильной сигнализации, как их постановка на охрану не ранее, чем через такой временной промежуток;
  3. При обнаружении на индикаторе амперметра тока утечки, необходимо поочередно доставать и ставить на свое место предохранители и реле;
  4. Таким образом, когда ток обратно придет в норму, станет ясно, какая конкретно цепь допускает утечку.

Как видно из рисунков, вся процедура предельно проста и не требует приложения усилий и времени.

Как проверить утечку тока на автомобиле обычным мультиметром

Расход энергии бортовой системой автомобиля даже при выключенном зажигании – нормальная ситуация для современного «умного» оборудования. Но если наутро или через неделю стоянки практически новый аккумулятор садится «в ноль», то самое время обратиться в сервисный центр или решить проблему самостоятельно, предварительно разобравшись, как мультиметром проверить утечку тока на автомобиле.

Что такое утечка и как она проявляется

Утечка – это незапланированный ток, который протекает в электрической цепи. В бортовой сети автомобиля он может быть вызван двумя причинами:

  • неисправность проводки и оборудования, нарушение их рабочего режима;
  • ошибки в монтаже проводки, оборудования или неправильная его настройка.

К первому пункту можно отнести перетирание проводки, замыкание оголенных проводов и контактов оборудования токопроводящими жидкостями (вода, пыль, электролит и пр.), поломка и выход из строя электроприборов. Причем поломка может быть частичной, лишь вызывающей повышенный потребляемый ток, к примеру, охранной системой или магнитолой. При этом визуально неисправность может и не проявляться или проявляться слабо.

Второй пункт обычно вызван неумелым монтажом или неправильной эксплуатацией электрооборудования. К примеру, при выключении зажигания не отключается обогрев стекол или музыкальный центр не переходит в спящий режим, продолжая питать усилитель мощности.

Во всех вышеперечисленных случаях происходит незапланированная утечка, которая вызывает ускоренный разряд аккумуляторной батареи. При этом скорость разряда может быть достаточно высокой. Нередки случаи, когда уже через сутки – двое, а то и наутро водитель не может завести автомобиль. А если оставить машину с такой неисправностью на неделю, то глубокий разряд АКБ может полностью вывести батарею из строя.

Основная причина, дающая повод бить тревогу, – подозрительно быстрый разряд аккумулятора при выключенном зажигании. Если автомобилист заметил, что наутро или даже через неделю стоянки аккумулятор плохо «крутит» или «не крутит» вовсе, то самое время проверить электрооборудование своего автомобиля на ток утечки. При этом найти и устранить проблему нужно как можно скорее, поскольку утечка – не только сложности с пуском двигателя, но и большая вероятность серьезной аварии – короткого замыкания, выхода из строя дорогостоящего оборудования, а то и возгорания.

Поиск и устранение неисправности

Самостоятельно проверить ток утечки на аккумуляторе автомобиля мультиметром несложно. Для этого совсем не обязательно обращаться в сервисный центр, поездка в который потребует и времени, и денег. Для проверки бортовой сети своими силами понадобится лишь гаечный ключ на 10 и мультиметр, способный измерять токи величиной не менее 3-5 А. Таким пределом измерения обладают если не все, то большинство авометров (тестеров), включая китайские.

Рекомендуем:  Аккумуляторы Delkor: описание и особенности АКБ

Эти приборы могут измерять постоянный ток до 10 А (слева) и 3 А (справа).

Измерение общего тока

Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром производится путем измерения потребляемого от аккумулятора тока оборудованием авто при отключенном зажигании. Для этого необходимо произвести все манипуляции, которые выполняются при постановке автомобиля на стоянку: отключить потребители (фары, обогреватели, кондиционеры и пр.), выключить зажигание, активировать систему охраны, если она есть, и плотно закрыть все двери. Перед этим, конечно, нужно открыть крышку моторного отсека, где установлен аккумулятор. Дополнительно стоит опустить стекло в одной из дверей на случай, если манипуляции с АКБ вызовут случайное срабатывание дверных замков.

Прежде всего, необходимо правильно настроить мультиметр. От этого будет зависеть не только успех операции, но и жизнь измерительного прибора. Тестер включается в режим измерения постоянного тока, при этом предел измерения выбирается максимальным:

Этот тестер имеет максимальный предел измерения тока в 10 А, его и нужно выбрать.

Далее от АКБ отсоединяется одна из клемм, между сброшенным проводом и клеммой включается уже настроенный мультиметр. Чтобы не держать щупы тестера руками, их можно оснастить зажимами «крокодил». После подключения мультиметра включать какое-либо бортовое оборудование нельзя, поскольку ток, потребляемый этим оборудованием, может превысить максимальный предел измерения тестера. В результате тестер просто сгорит.

Зажимы типа «крокодил», надетые на щупы тестера, оставляют руки свободными.

На фото выше прибор показывает 0,33, что на пределе измерения 10 А соответствует току 0,33 А или 330 мА. Теперь самое время выяснить, какой ток утечки вообще допустим. Согласно рекомендациям специалистов, нормальным током утечки в автомобиле считается:

  • до 50 мА — авто со штатным электрооборудованием;
  • до 80 мА — авто с дополнительным оборудованием (сигнализация, магнитола, навигатор и пр.).

Так, 330 мА, которые отображает прибор, очень много. При таком токе утечки 60-ти амперный аккумулятор с трудом провернет стартер после выходных и полностью разрядится менее чем через неделю стоянки.

Теперь нужно оставить все как есть и, не отключая прибор, подождать минут 5-10. Дело в том, что современное оборудование авто достаточно интеллектуально, некоторые узлы его могут переходить в режим пониженного энергопотребления не сразу после выключения зажигания. Прошло 10 минут, но ток не уменьшился? Похоже, с током утечки проблемы, и причину придется искать.

Рекомендуем:  Как обслужить необслуживаемый аккумулятор автомобиля

Поэтапное отключение потребителей

Прежде чем начинать разносить автомобиль на куски, имеет смысл проверить нештатное оборудование – то, что было установлено не на заводе-изготовителе. Это могут быть магнитолы, обогреватели, навигаторы, охранная система, дополнительные осветители и пр. Для локализации проблемы все нештатное оборудование поочередно отключается, при этом показания мультиметра постоянно контролируются.

Почему имеет смысл начинать поиск именно с нештатного оборудования? Просто потому что для него чаще всего не предусмотрено штатных мест подключения, а значит, каждый мастер «прикручивает» его туда, куда считает нужным. Прикрутили, к примеру, обогрев сидений или навигатор до замка зажигания и получили проблему. Соединили основное питание магнитолы с дежурным, питающим часы той же магнитолы, – еще одна проблема.

Но все нештатное оборудование отключено и проверено, а утечка есть. Придется продолжать поиски, но теперь надо отключать оборудование, установленное производителем. Работа довольно кропотливая, но необходимая. Впрочем, если знать, как проверить потребление тока на автомобиле без серьезных монтажных работ, то можно обойтись «малой кровью».

Оказывается, проще всего это сделать при помощи колодки предохранителей, которая есть в каждом автомобиле. Конечно, колодки на различных авто выглядят по-разному, но принцип работы у них один. Каждый из предохранителей отвечает за несколько вполне определенных потребителей. Каких конкретно, можно узнать, взглянув на электрическую принципиальную схему нужной модели авто.

Вот так выглядит предохранительная колодка у LADA Kalina.

Определив, снятие какого предохранителя устраняет утечку, остается выяснить, какие узлы к этому предохранителю подключены и проверить исправность каждого из них. При этом нужно иметь в виду, что неисправность может крыться не только в самих узлах и оборудовании, но и в проводке (перетерлась о кузов изоляция проводов, соединительные колодки забиты пылью или залиты, ослаблены винтовые колодки и пр.).

Другие причины разрядки АКБ

Что делать, если водитель замерил потребляемый ток, и он не превышает нормы? Как было сказано выше, затрудненный пуск после длительной стоянки может быть вызван совсем не токами утечки. Среди самых распространенных причин этой проблемы могут быть:

  1. Большой саморазряд АКБ.
  2. Неисправность генератора.
Тестирование аккумулятора на саморазряд

Для выяснения состояния батареи ее нужно снять с автомобиля, начисто вытереть ветошью, смоченной сначала в растворе пищевой соды, потом в воде. Если батарея обслуживаемая, необходимо проверить плотность и уровень электролита в каждой секции (их всего 6). Затем аккумулятор полностью заряжается сетевым зарядным устройством до нормального напряжения (12,7 В без нагрузки).

Рекомендуем:  Как определить полярность аккумулятора автомобиля

Осталось оставить неподключенный аккумулятор на несколько суток и затем снова померить напряжение на клеммах. Если потеря напряжения составит более 0,2 В, то проблема в аккумуляторе. Придется покупать новую батарею или попытаться восстановить испорченную хотя бы на время, обратившись к соответствующим специалистам. Если же АКБ «держит», то либо проблема устранена (к примеру, была долита в полусухие банки вода), либо вопрос в другом.

Проверка работоспособности генератора

Проблема может оказаться и в генераторе, который просто не заряжает батарею при запущенном двигателе. Конечно, практически каждый автомобиль имеет аварийный индикатор, который загорается, если батарея не заряжается. Но он может и обмануть, если, к примеру, ток зарядки есть, но он слишком мал. В этом случае АКБ не в состоянии восполнить энергию, затраченную на пуск мотора, а при включении мощной нагрузки (фары, обогреватели и т.п.) может даже начать разряжаться.

Для проверки исправности генератора понадобится все тот же тестер (мультиметр), но теперь работающий в режиме вольтметра постоянного тока.

Переключатель мультиметра нужно установить на постоянное напряжение, предел измерения – не ниже 20 В.

Прежде всего, необходимо замерить напряжение на клеммах АКБ при выключенном зажигании. Для примера пусть оно будет равно 12,7 В (батарея полностью заряжена).

Напряжение на АКБ при выключенном зажигании (используется мультиметр другого типа).

Теперь нужно запустить двигатель на холостых оборотах, а все потребители (фары, магнитола, обогреватели и пр.) выключить. Напряжение на клеммах аккумулятора должно подняться до 13,8 – 14,5 В (зависит от степени заряженности батареи).

Напряжения на батарее достаточно для ее зарядки при отключенных потребителях.

Теперь нужно подключить энергоемкие потребители – фары, печку/кондиционер, обогрев стекол/сидений, магнитолу и т. д. напряжение на клеммах АКБ должно «просесть» до отметки 13,5-13.7 В.

Генератор справляется с нагрузкой и продолжает заряжать АКБ.

Если оно ниже, то генератор не справляется с нагрузкой, и придется заняться его ремонтом. Но это уже совсем другая история.

Никогда не проверяйте исправность генератора отключением АКБ при запущенном двигателе. Этот метод годился лет 30 назад, когда все электрооборудование машины состояло из километра провода и пяти реле. Современная электроника автомобиля такого эксперимента не простит. Кроме того, простое «скидывание» клеммы не укажет на неисправность, если генератор работает, но его напряжения недостаточно для зарядки аккумулятора.

Допустимая утечка тока в автомобиле – Расчет допустимой утечки тока в автомобиле

  • Расчет допустимой утечки тока в автомобиле
    • Какой ток утечки — норма
    • Как пользоваться калькулятором подсчета тока утечки
    • Допустимый ток утечки
  • Ищем утечку тока вавтомобиле— журнал Зарулем
      • Опять сел аккумулятор? Анет лиувас утечки тока? Попробуем найти «виновника» собственными усилиями.
        • Не выключили!
        • Не так подключили
        • А есть ли утечка?
  • как найти источник проблемы, допустимые потери электричества
    • Причины разряда батареи
    • Использование мультиметра
    • Подключение прибора
    • Поиск основной неполадки
    • Глубокая диагностика системы
  • Как проверить утечку тока на автомобиле, допустимая утечка тока
    • Основные причины возникновения утечки тока
    • Допустимая утечка тока
    • Диагностика и устранение причин утечки тока
      • Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром
      • Устранение утечки тока
      • Монтажный блок
      • Проверка генератора
    • Чем опасна высокая утечка тока
  • Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром?
    • Нормативная величина утечки
    • Как происходит разрядка батареи?
    • Проверка с помощью амперметра
    • Как отыскать потребителя энергии?
  • Как проверить ток утечки на автомобиле?
  • Как найти утечку тока в автомобиле. Простой способ.
    • Устранение реальной неисправности
    • Поиск утечки тока в цепи
    • Причина утечки тока в автомобиле
    • Доверяйте ремонт специалистам

Расчет допустимой утечки тока в автомобиле

Превышенная норма тока утечки в автомобиле будет способствовать разряду аккумулятор во время стоянки. С причинами и проверкой утечки стоит разбираться отдельно. На начальном этапе главное понять, какая допустимая утечка и сколько миллиампер являются нормой для конкретного авто, поскольку потери будут зависеть от количества и наименования источников потребления энергии. Онлайн калькулятор, используя формулу — Емкость АКБ (А) * число k, поможет быстро подсчитать допустимый ток утечки.

Утечку тока стоит проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду!

Какой ток утечки — норма

Допустимая утечка тока аккумулятора

В любом автомобиле присутствует минимальный ток утечки порядка 50-80 мА. Этот показатель зависит от многих факторов. В частности: состояния проводки, возраста аккумулятора и чистоты его клемм, а также температуры воздуха. Саморазряд АКБ в разомкнутой цепи допускается не более 1% в сутки, но учитывая, что он постоянно подключен к бортовой сети, то этот показатель может достигать до 4 процентов. Таким образом, допустимая утечка будет равна емкости умноженной на коэффициент 0,4.

Поскольку, кроме допустимой утечки тока аккумулятора на автомобиле, даже в состоянии покоя могут потреблять ток такие потребители как: сигнализация и иммобилайзер (20-25 мА), аудиосистема (3 мА), блок центрального замка и контролер ЭБУ (по 5 мА), то ток покоя будет значительно выше. Итого спровоцированной нормой тока утечки считается – 50-70 мА, а максимально допустимым значением – 80-90 мА.

В случае, когда утечка тока составит более чем 60-80 мА, – аккумулятор будет быстро садится.

Повышенный ток может возникать из-за: гнилой старой проводки (в большинстве случаев), замыкания в цепи через окислы, поврежденной изоляции проводов и неправильно подключённой сигнализации или магнитолы. Хотя небольшое потребление тока сигнализацией допустимо, поскольку это активное устройство и требует питание на радио-модуль, датчики объема/удара и светодиод.

Утечки тока покоя могут стать причиной пожара, так как им свойственно превращаться в короткое замыкание при благоприятных условиях.

Произвести расчет тока утечки в зависимости от саморазряда аккумулятора (для нового норма потери 0,5–1,0 % а для подержанного АКБ 1–1,7 %) и количества потребителей, которые даже в дежурном режиме потребляют энергию, поможет наш online-калькулятор нормальной (естественной) утечки тока покоя аккумулятора автомобиля.

Как пользоваться калькулятором подсчета тока утечки

Для того, чтобы подсчитать какой должна быть допустимая утечка, необходимо:

  1. Отметить галочками, какие у вас имеются стандартные потребители. Заметьте, что тюнинг мультимедийной и аудио систем, так же как и систем автономного управления двигателя не учитывается, поскольку не существует единого значения потребления тока.
  2. Указать емкость установленной батареи.
  3. Выбрать относительный возраст АКБ (от него будет зависеть саморазряд, поскольку кроме спровоцированного и эксплуатационного разряда существует еще электролитный и естественный).
  4. По нажатию кнопки «Рассчитать» – в поле «Допустимый ток утечки» вы получите результат допускаемого тока покоя.

После выключения зажигания потребление тока должно либо прекратиться совсем, либо быть минимальным, и его значение можно вообще не брать во внимание. Современные автомобили бизнес-класса легко могут простоять с осени до весны, и запустится с пол оборота. Чего не скажешь о других бюджетных иномарках. Они наоборот — страдают от излишнего тока покоя. Он способен разрядить аккумулятор не то что за месяц, а буквально за неделю (иногда даже за сутки).

Допустимый ток утечки

После того как вы подсчитали потребление в состоянии покоя, по таблице можно определить допустимые значения тока утечки исходя из таблицы. Где отмечено, при каком уровне потерь вы сможете завести автомобиль.

Ток утечки на потребители (мА)Через сколько не заведется авто
≤20-30Машина сможет простоять на парковке пару недель без движения и после этого без проблем завестись.
50-80Многовато, если стоит штатная сигнализация, но терпимо когда есть развитая нештатная аудиосистема. Машину со старым аккумулятором буквально через 3-4 дня уже можно не завести.
≥100>Признак неисправности электрооборудования или установки некачественных гаджетов. В зимнее время, достаточно будет 1-2 дня не заводить автомобиль, и уже потребуется прикуривание.

Зная ток утечки в автомобиле, можно посчитать на сколько хватит аккумулятора (время разряда) при условии долгой стоянки машины в состоянии покоя.

etlib.ru

Ищем утечку тока вавтомобиле— журнал Зарулем

Опять сел аккумулятор? Анет лиувас утечки тока? Попробуем найти «виновника» собственными усилиями.

Материалы потеме

Если аккумулятор, который заряжали «буквально вчера», после ночной стоянки опять забастовал, отказавшись бодро крутить стартер,то, скорее всего, электричество извашей машины постоянно уходит «налево». Никакие новые батареи вэтом случае не помогут: они точно так жеразрядятся. Значит придется искать лазейки, вкоторые убегают кулоны электричества. Этим изаймемся.

Не выключили!

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, онневыключил наночь внешние световые приборы, амашина, всвою очередь, ничего ему неподсказала.

Бывают имашины сдурной заводской задумкой— вспомнить хотябы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

Аеще— дети! Особенно мальчики. Даже внашем коллективе уже несколько сотрудников попервому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели наводительском месте ипокрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Материалы потеме

Не так подключили

Вэпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик неудосужился правильно ихподключить. Аведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества— установленная противоугонка. Если доееустановки все было нормально, азатем начались проблемы,то размышлять нечего— пусть уважаемый установщик докажет, что онневерблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют подсотню миллиампер, нодаже при таком токе заночь стоянки сбатареей ничего не случится.

Наконец, незабывайте про гнездо прикуриватели или розетку— укого что. Далеко невовсех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор— радар-детектор, регистратор, навигатор итп.— может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

Материалы потеме

А есть ли утечка?

Бывает итак, что никакой утечки нет, абатарея утром— никакая. Такое бывает при наличии отрицательного б

www.zr.ru

как найти источник проблемы, допустимые потери электричества

Иногда после длительного стояния авто на парковке при повороте ключа зажигания водитель не может завести машину. В этом случае может сработать реле и стартер, но для вращения коленчатого вала мощности будет недостаточно. Это свидетельствует о том, что аккумулятор разрядился. Существуют определённые нормы утечки тока из аккумулятора автомобиля.

Причины разряда батареи

В течение длительного периода бездействия заряд в агрегате должен сохраняться. Аккумулятор разряжается быстро тогда, когда к сети подключено большое количество разных устройств. Часто в таких ситуациях потери тока в машине намного выше допустимых значений.

Среди стандартных причин подобных неполадок можно выделить:

  • Низкое качество старой проводки.
  • Неправильное электрическое подключение.
  • Грязные и окисленные контакты.

Использование мультиметра

В современных автомобилях много стабильных устройств для потребления электроэнергии. Это могут быть часы, бортовой компьютер, сигнализация и другое оборудование. Они подключены и постоянно используют электричество, что является стандартной ситуацией.

Однако существует норма потери электрического тока в аккумуляторе авто. Чтобы рассчитать это значение, необходимо понять, сколько энергии использует каждое устройство в сети. Например, автосигнализация потребляет не более 20 мА. Для функционирования часов требуется 1 мА. Стереосистема использует 3 мА. Один индикатор потребляет от 50 мА, одна лампа фары — до 50 мА. Утечка тока около 50 мА не может служить основанием для полного разряда аккумулятора.

Можно использовать мультиметр, чтобы определить, какие функции используются. Если в процессе измерения отмечается высокая степень потребления тока, возникают проблемы в сети. Нужно найти источник таких затрат электричества, что поможет решить проблему. Есть два основных фактора, которые сильно истощают аккумулятор.

Это добавочное оборудование и короткое замыкание в сети. Необходимо регулярно измерять утечку тока из батареи машины с помощью мультиметра.

Подключение прибора

Каждому автовладельцу необходимо знать, какой ток утечки должен быть в автомобиле. Перед определением потерь тока прибор необходимо подключить к сети. Устройства, потребляющие заряд батареи, нужно отключить. Мультиметр подключается к системе:

  1. Извлекается кабель от положительного выхода батареи.
  2. Один контакт мультиметра подключается к плюсу аккумулятора.
  3. Второй контакт подсоединяется к выключенному из сети проводу.

Нельзя подключать устройство к плюсу и минусу батареи одновременно — это может вызвать короткое замыкание. С автомашиной все будет в порядке, но предохранитель быстро сгорит. Если все подключено правильно, на дисплее отображается показатель электрического тока, который постоянно проходит через электрическое устройство.

Если допустимая потеря электричества в машине ниже результата измерений, следует продолжить поиск причины утечки.

Поиск основной неполадки

Одним из ключевых факторов, вызывающих проблему, является любое электронное устройство или поддержка работы дополнительного оборудования. В автомобилях эти устройства используются все чаще. В процессе поиска должны учитываться приборы, установленные независимо друг от друга.

Заводская схема в машине хорошо защищена, и короткое замыкание происходит только при значительных дефектах. Например, если защитный чехол случайно повреждён. Иногда владелец автомобиля неправильно располагает провода, помещая их в неверную позицию, показавшуюся ему наиболее подходящей. Это обычно и вызывает короткое замыкание.

Отказ приводит к потерям тока в аккумуляторе. Проводка, установленная владельцем автомобиля, может находиться в опасной близости к двигателю. Во время работы мотор нагревается, и изоляция провода может быть расплавлена. Шнур натирается о края металлических элементов, особенно в местах, где закрывается дверь. В результате нарушается изоляция, и возникает короткое замыкание в электрической сети.

После измерения потребления тока необходимо начать визуальный осмотр всего оборудования, если скорость потери электричества в машине не соответствует показаниям мультиметра. Нужно учитывать отдельные детали и узлы, подверженные любым механическим воздействиям. Если сложно выявить поломки, следует перейти к глубокой диагностике.

Глубокая диагностика системы

При глубокой проверке мультиметр подключается с поочерёдным извлечением предохранителей и последующим отключением реле. Это выполняется для того, чтобы разомкнуть цепь в бортовой сети. Если коэффициент потерь приблизится к норме — источник проблемы обнаружен. Необходимо заменить или починить повреждённое оборудование.

Очень часто батарея разряжается из-за поломки генератора. Для проверки агрегата мультиметр подключают к клеммам. Прибор переходит в режим измерения. Если автомобильный аккумулятор разряжен, устройство отображает 12,6−12.9 В. Нужно запустить двигатель, включить фары, обогрев и измерить напряжение. Оно должно составлять от 12,9 до 13,5 В. Допустимый ток утечки в автомобиле должен быть не выше 14,5 В.

Чтобы установить норму утечки тока в автомобиле, следует использовать правильно работающий измерительный прибор. Для устранения проблем с аккумулятором необходимо отремонтировать или заменить неисправное устройство.

Как проверить утечку тока на автомобиле, допустимая утечка тока

Основные причины возникновения утечки тока

Причин несанкционированной утечки может быть несколько, однако нередко в их возникновении виноват сам водитель, оснастивший авто различными современными приборами: аудиосистемой, навигатором, антирадаром, сигнализацией и другими. Их неправильная установка и подключение к проводке также очень часто создает проблему в виде утечки токов. При этом все приборы могут функционировать без нареканий, но их подпитка идет от аккумулятора при заведенном и при заглушенном двигателе.

Нередко утечки тока происходят по вине вышедшего из строя оборудования, это, как правило, неправильная работа:

1) Стартера.

2) Генератора.

3) Штатной сигнализации.

Также к числу самых распространенных причин утечки тока относится:

  • Износ проводки электрооборудования. При продолжительной эксплуатации причиной может быть воздействие различных неблагоприятных дорожных и климатических условий, что в итоге приводит к перетиранию, а также растрескиванию изоляции проводов, окислению контактов колодок (клемм) и гнёзд подключения электроприборов.
  • Установка дополнительного оборудования. Предусмотренная автоконцерном проводка автомобиля хорошо защищена и внезапное возникновение короткого замыкания вероятно только в случае серьезных механических повреждений. Что же касается дополнительного оборудования, его, как правило, стараются укладывать в место, наиболее доступное при беглом осмотре, но на деле оно оказывается проблемным и может послужить причиной утечки тока и в итоге – короткое замыкание.
  • Распространённая причина утечки тока. Провода могут находиться недалеко от блока двигателя и под воздействием высоких температур плавиться либо повреждаться об острые края металлических креплений, что также может нарушить изоляцию и вызвать короткое замыкание.

Допустимая утечка тока

В любой современной машине есть установленная минимально допустимая утечка тока и в режиме ожидания она не столь значительна: память аудиосистемы потребляет всего лишь — 3 мА, сигнализация (если она находится в норме) – 20-25 мА, приборная панель т – 5 мА, ровно столько же потребляют блок ЦЗ и контроллер системы впрыска. Есть устройства, к примеру, память ЭБУ, которые работают в штатном режиме и стирать их не стоит, а сигнализация потребляет ток только при неработающем двигателе. Небольшая допустимая утечка тока находится в пределах 30-40 мА – это норма.

Важно! Предельно допустимый показатель утечки тока – 50-80 мА (он напрямую зависит от мощности и количества установленного на машину дополнительного оборудования).

Диагностика и устранение причин утечки тока

Для того чтобы провести измерение утечки тока аккумулятора необходимо подготовить:

  • Мультиметр.
  • Ключ рожковый на 10.
  • Перчатки.
Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром

Перед началом работ по измерению необходимо выключить зажигание, достать ключ из замка. Стекла в машине нужно открыть, двери закрыть. При измерении силы тока будет включаться и отключаться АКБ, поэтому центральный замок может сработать и открытые стекла послужат доступом в салон.

  • Внимательно проверить, чтобы все потребители тока были отключены (лампочки под капотом, в бардачке, багажнике т. п.).
  • Откройте капот и отключите минусовую клемму от АКБ.
  • Мультиметр следует перевести в режим измерения тока, подключив его в разрыв между отрицательным выводом аккумулятора и минусовой клеммой.
  • Включить прибор, снять результаты утечки тока.

Важно! Все описанные работы следует проводить при заглушенном двигателе.

Устранение утечки тока

Вопрос, как найти утечку тока в автомобиле, понятен и доступен многим автовладельцам, но устранение утечки, как правило, доверяют только специалистам. Хотя, если знать некоторые особенности этого процесса причину утечки тока можно устранить самостоятельно.

Для начала следует осуществить поиск цепи, по которой вероятнее всего, происходит утечка тока. Для этого нужно из монтажного блока последовательно вынимать предохранители, наблюдая за показателями прибора. Если вы найдёте место утечки тока — показатель величины существенно снизится. В инструкции по обслуживанию вашего автомобиля указана электрическая схема, по которой нужно определить, какое именно оборудование подключено к данному предохранителю и проверить его. Если вдруг оборудование окажется неисправным, его нужно просто отнести в ремонт либо купить новое.

Монтажный блок

Если все предохранители проверены, но тестер всё также определяет утечку тока, причина находится в области, незащищённой предохранителями: генераторе, стартере либо системе зажигания. Для этого необходимо отключить провода от этих систем и провести тщательную проверку. Также не стоит забывать, что автомобиль может быть оснащен самостоятельно установленными устройствами, которые без использования предохранителей подключены к цепи замка зажигания.

Далее нужно проверить всю проводку: если обнаружится подозрительная ее часть, необходимо «прозванивать» провода на предмет целостности состояния и искать замыкание. Эти действия нужно выполнять с помощью того же мультиметра, только установленного в иной режим – омметра. Данный режим позволит наблюдать сопротивление провода.

Проверить генератор. Чтобы это сделать, необходимо мультиметр установить в режим вольтметра, подсоединив параллельно приборам. Производить замер напряжения следует только при работе двигателя, включённых габаритах и подфарниках. В норме показатель напряжение равен 13,5–14 В.

Проверка генератора

Еще одной из причин утечки тока может послужить сигнализация. Для ее диагностики рекомендуется установить режим охраны и произвести проверку примерно через пять минут. Этого времени вполне достаточно для того чтобы сигнализация перешла в режим ожидания, а утечка прекратилась. Если произойдёт именно так, значит, сигнализация исправна, если нет – причина в ее неисправности. В таком случае стоит обратиться к специалистам, самому разобраться в системе сигнализации будет очень сложно.

Чем опасна высокая утечка тока

Следствием наличия высокой утечки тока является разряд аккумулятора. Современные батареи совсем несложно зарядить, однако, в данном случае это всего лишь временное решение проблемы.

В состав кислотных аккумуляторов входят пластины, залитые электролитом, который состоит из смеси дистиллированной воды. Во время электрического разряда кислота оседает на пластинах (в виде солей), уменьшая рабочую поверхность аккумулятора. С течением временем происходит кристаллизация солей, и они перестают растворяться в электролите, что приводит к снижению емкости АКБ и приводит его в непригодность.

Обнаружив высокие показатели утечки тока, нельзя откладывать устранение этой проблемы, поскольку выхода из строя батареи аккумулятора обойдется гораздо дороже, чем ремонтные работы.

rulikoleso.ru

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром?

Диагностика и ремонт4 марта 2018

Вполне житейская ситуация: пытаясь завести утром двигатель автомобиля, вы обнаруживаете, что стартер вращает коленчатый вал слишком медленно либо не крутит вовсе. Аккумуляторная батарея попросту разрядилась в течение ночи, хотя раньше ее работа нареканий не вызывала. В данном случае причина самопроизвольной разрядки скрывается в другом месте – энергию потребляет оборудование машины, постоянно подключенное к бортовой сети. Чтобы выявить конкретного «виновника», необходимо измерить инайти утечку тока, а после принимать решение – ехать на автосервис или производить ремонт самостоятельно.

Нормативная величина утечки

После выключения зажигания и изъятия ключа из замка часть электрических устройств остается подключенной к источнику питания – аккумулятору – посредством бортовой сети. К данному оборудованию относится:

  • стартер;
  • электрогенератор;
  • контроллер блока управления двигателем;
  • автомобильная магнитола;
  • блок противоугонной сигнализации;
  • различные гаджеты – видеорегистратор, навигатор, камера и тому подобные устройства.

Перечисленное оборудование постоянно потребляет электроэнергию батареи в незначительных количествах. Например, память электронного блока управления подачей топлива «берет» из бортовой сети примерно 5 миллиампер (мА), охранная система – порядка 25 мА, штатная аудиосистема – 3 мА.

В зависимости от модели транспортного средства и количества электроприборовдопустимая утечка тока в автомобилена стоянке должна укладываться в диапазон 0,03–0,06 ампера или 30–60 мА. Оптимальное значение для машин марки ВАЗ составляет 0,03 А.

Как происходит разрядка батареи?

Ускоренный разряд аккумулятора возникает в случае превышения указанного значения в несколько раз. Еслинормабудет превышена незначительно (до 0,1–0,5 А), автолюбитель не заметит проблемы и спокойно продолжит эксплуатацию авто, хотя срок службы источника питания станет незаметно сокращаться.

Когда потребление каким-либо электроприбором вызовет повышение тока в цепи от 1 до 10 А, аккумулятор начнет разряжаться очень быстро – буквально за ночь. Почему автомобильное оборудование «тянет» из батареи электроэнергию в состоянии покоя:

  1. В подавляющем большинстве случаев (около 90%) причиной ускоренной разрядки становится неквалифицированное вмешательство в электрическую схему машины. Сюда относится установка и неправильное подключение нештатных приборов – усилителей, сабвуферов, стеклоподъемников, противотуманных фар и дополнительных обогревателей.
  2. На автомобилях с большим пробегом (свыше 200 тыс. км) нередко возникают неполадки силового оборудования – генератора либо стартера. В результате обмотки указанных агрегатов становятся потребителями энергии.
  3. Залипание контактов одного либо нескольких реле, включающих силовые цепи, например, подогревателя стекла или сиденья.
Если вы столкнулись с ситуацией, когда требуется ежедневная подзарядка вполне исправного источника питания, необходимо измеритьток утечки аккумулятораи сопоставить показания снормой. В случае превышения попытайтесь найти источник проблемы описанными ниже способами.

Важное замечание. Короткое замыкание электропроводки на кузовные детали машины вследствие нарушения изоляции не относится к утечкам.

Такая неисправность проявляется иначе – слышен запах горелого пластика, виднеется дым и искры, затем проводник перегорает или вызывает пожар. За столь короткий промежуток времени аккумуляторная батарея не успевает разрядиться «в ноль».

Проверка с помощью амперметра

Для проведения контрольных замеров лучше всего подойдет обычный мультиметр со встроенной функцией измерения силы тока. Цена простейшей бытовой модели сопоставима со стоимостью подобной услуги на станции техобслуживания, поэтому проще купить приборчик – он пригодится для дальнейшего обслуживания машины и в домашнем хозяйстве.

Чтобыпроверить утечку тока на автомобиле мультиметром, следуйте такому алгоритму:

  1. Откройте крышку капота.
  2. Полностью воссоздайте условия, при которых оставляете транспортное средство на стоянке – отключите зажигание и все электроприборы, извлеките ключ и закройте центральный замок. Противоугонную сигнализацию не активируйте – сделаете это после подсоединения мультиметра.
  3. Открутите болт «плюсовой» клеммы аккумулятора и снимите контакт. Установите на мультиметре режим измерения силы постоянного тока, максимальное значение – 20 ампер.
  4. «Минусовый» зажим амперметра подсоедините к снятому контакту, положительный – к клемме аккумулятора.
  5. Активируйте охранную сигнализацию и обождите 1–2 минуты, затем снимайте показания прибора.

Примечание. В различных моделях мультиметров максимальная измеряемая величина силы тока может составлять 10–50 А. Выберите режим, на котором прибор покажет целые, десятые и сотые доли ампера.

Еслипроверка утечки токадала результат в пределах 0,05 А (50 мА), неполадку следует искать в другом направлении – батарея разряжается вследствие износа либо неисправности регулятора напряжения зарядки. В противном случае переходите к поиску потребителя энергии, руководствуясь представленной ниже инструкцией.

Чтобы не снимать клемму с батареи и таким способом не обнулять память контроллера, магнитолы и прочих устройств, воспользуйтесь другим методом подключения амперметра:
  1. Тонким надфилем зачистите клемму аккумулятора под контактом от окисла.
  2. Отыщите неизолированный медный провод, просуньте под контакт, сделайте петлю и плотно затяните вокруг «плюсовой» клеммы.
  3. К медному проводнику подключите положительный зажим мультиметра, к съемному контакту – отрицательный.
  4. Открутите болт, отсоедините контакт от клеммы и выполняйте замеры. Электрическая цепь не разорвется – амперметр пропустит напряжение через себя и память контроллера не очистится.

Как отыскать потребителя энергии?

Дальнейшийпоиск утечки тока в автомобилепроизводится с помощью блока предохранителей (как правило, установлен под капотом вблизи лобового стекла). Порядок действий такой:

  1. Оставьте амперметр подключенным к контактам аккумуляторной батареи, снимите крышку блока предохранителей.
  2. Поочередно выдергивая из гнезд предохранители, следите за показаниями на дисплее мультиметра. Если манипуляция не дает результата и величина тока остается прежней, вставляйте элемент обратно в гнездо и переходите к следующему.
  3. Когда заметите падение тока донормы, выясните, какие электроприборы «висят» на цепи выдернутого предохранителя. Ищите «виновника» методом исключения, проверяя каждого потребителя отдельно.
Пример: цепь с повышенным потреблением питает 3 единицы оборудования – прикуриватель, обогреватель заднего стекла и лампу плафона. Разобраться с прикуривателем и лампочкой несложно – надо отключить эти приборы ипомерить токна контактах реле, замыкающих цепь подогревателя. Если показания превышают норму, отсоедините разъем нагревательного элемента и попробуйте заменить реле.

Несколько потребителей запитано от аккумулятора напрямую, минуя блок предохранителей. Сюда относится электронный блок управления двигателем, стартер и генератор. Если манипуляции с плавкими вставками не принесли результата и показания дисплея не изменились, переходите к проверке электрогенератора:

  1. Отсоедините положительную клемму аккумулятора.
  2. Открутите от генератора питающий провод и обмотайте оголенный конец любым диэлектриком (можно ветошью), дабы избежать короткого замыкания.
  3. Подсоедините к разрыву цепи батареи мультиметр и проверьте величину тока. Если в генераторе вышел из строя диодный мост, потребление снизится донормы.

Как правило, пробитый диод генератора вызывает большое потребление тока, измеряемого амперами. Нагруженная обмотка выступает в качестве электромагнита, что легко проверяется с помощью металлического ключа, приложенного к шкиву агрегата. Если ключ притягивается, электрогенератор наверняка неисправен и расходует энергию аккумулятора впустую.

Аналогичным образом можнозамерить утечку токав других цепях, подключенных напрямую. Загляните в электрическую схему авто и поочередно отсоединяйте провода, минующие блок предохранителей. Если по разным причинам мультиметр отсутствует, попытайтесь решить проблему такими способами:

  • внимательно осмотрите автомобиль внутри на предмет горящей лампочки в бардачке либо багажнике;
  • попробуйте рукой стекла, куда встроены электрические подогреватели;
  • проверьте, не нагреваются ли сиденья;
  • полностью отключите охранную сигнализацию и магнитолу с усилителем.

Столкнувшись с утечкой тока и разрядкой батареи, вспомните, какое нештатное оборудование довелось установить на машину в последние дни. Причина наверняка кроется в неправильном подключении устройства.

autochainik.ru

Как проверить ток утечки на автомобиле?

Если ваше транспортное средство имеет большой срок эксплуатации, то может возникнуть одна из часто возникающих, в этом случае, проблем — потеря/утечка тока в цепи провода. В связи с тем, что наши условия, как климатические и дорожные, приводят к разрушению, растрескиванию и перетиранию слоя изоляции проводов, а также к окислению гнезд подключения электроники и контактов клеммных колодок.

Такие утечки в системе электрооборудования авто могут привести к разряду аккумулятора, а в крайних случаях — к короткому замыканию и возгоранию. В современном автомобиле, при наличии множества электроприборов, риск такой проблемы повышается. Чаще такая утечка происходит в зимний период, так как при низких температурах аккумулятор не в состоянии долго поддерживать свою номинальную емкость. Однако среди более точных причин можно отметить некорректно подключенные приборы (магнитолы, телевизоры, усилители, сигналка), не входящие в базовую комплектацию машины.

Поиск утечки тока. Пример

При каждодневном использовании авто, ток утечки компенсируется зарядкой аккумулятора от генератора, но если машина длительное время не использовалась, то в дальнейшем при такой утечке аккумуляторная батарея просто не даст завестись мотору. По рекомендациям многих специалистов следует периодически производить проверку всех электроприборов, чтобы выявить возможную утечку тока на автомобиле. И так, как же проверить ток утечки на автомобиле?

Проверка и поиск тока утечки не требует никакого специального оборудования, а всего лишь амперметр или мультиметр, которые могут измерять постоянный ток до 10 А. Естественно, перед началом проверки отключите все приборы, потребляющие электричество. Затем снимите с аккумулятора одну клемму и, проводя между клеммой и кабелем щуп, измерьте уровень прохождения тока по всей цепи.

Идеальные показатели должны быть равны нулю, а минимальный и максимальный показатели 15 мА и 70 мА соответственно. Однако, если ваши параметры были, например 0,02-0,04 А — это нормально (допустимая норма тока утечки), так как показатели колеблются в зависимости от особенностей схем электроники вашего авто.

Если вы обнаружили, что показатели выше максимально допустимой нормы, то это утечка тока в автомобиле. Обязательно нужно обнаружить в какой именно цепи происходит эта утечка. Следя за показателями амперметра, поочередно снимаем с блока предохранителей все плавкие вставки. Когда при снятии одного из предохранителей, показатели на амперметре опустятся до допустимой нормы — это свидетельствует о том, что Вы обнаружили утечку тока. Чтобы устранить ее, следует внимательно проверить все участки этой цепи: клеммы, провода, потребители, гнезда и так далее.

Если и после снятия всех предохранителей ток остался на прежней отметке, то проверяем всю проводку: контакты, изоляцию проводов, дорожки в блоке предохранителя. Проверьте стартер, генератор и дополнительное оборудование: сигнализацию, магнитолу, так как наиболее часто именно эти приборы становятся причиной утечки тока.

Даже, если вам кажется, что ток утечки незначительно превышает нормальные показатели, не стоит не обращать на это внимание, так как аккумулятор начнет терять свой объем заряда быстрее, чем будет получать от генератора, что станет более заметным при коротких поездках в городских условиях. А в зимнее время такая ситуация может стать критической для аккумуляторной батареи.

Если вы сами не можете по каким-либо причинам проводить периодическую процедуру проверки утечки тока, то стоит обращаться к специалисту СТО.


Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Как найти утечку тока в автомобиле. Простой способ.

Бывают ситуации, когда в Вашем автомобиле высаживается аккумулятор, а вы ничего не можете понять.
Утром, собравшись на работу, Вы пробуете запустить своего железного коня и с удивлением обнаруживаете, что аккумулятору не хватает мощности прокрутить мотор с помощью стартера.
В большинстве случаев Вы столкнулись с неисправностью называемой «утечка тока».

Эта неисправность не стоит путать с коротким замыканием электропроводки. Часто автовладельцы говорят, что «где-то провод перетёрся, коснулся массы и через него якобы идут потери тока из батареи».

Но любой электрик знает, что искать короткое замыкание не нужно. Оно само проявится в полной мере, т.е. сначала почувствуется неприятный запах горелой проводки, затем повалит дым и в итоге провода и их изоляция воспламенятся, что приведет к возгоранию автомобиля, если вовремя не среагировать первым делом обесточив цепь авто.

Утечка тока, в отличии от КЗ, это когда какой-то потребитель, ничем себя не проявляя, планомерно потребляет энергию из аккумулятора автомобиля, вплоть до полной её разрядки «в ноль».

Устранение реальной неисправности

Ситуация, которая будет описана в данной статье, реально произошла с одним из так называемых «мастеров гаражных кооперативов». Пригнали классику и попросили устранить неисправность, связанную с быстрой «кончиной» аккумулятора.
Ну а далее по порядку.

Разберемся – как можно выявить утечку тока в нашем автомобиле. Для этого нам понадобится мультиметр, который измеряет ток до 10А.

Устанавливаем измерительный прибор в режим измерения силы постоянного тока. Штекеры проводов вставить в соответствующие гнезда на приборе.

Поиск утечки тока в цепи

Далее отключаем плюсовую клемму от аккумуляторной батареи и подключаем к «+» выводу положительный зажим мультиметра, а к клемме подключаем «-» зажим. На приборе в этот момент мы увидим данные, которые говорят что в текущий момент потребляют приборы машины 5А (к примеру).

Дальше давайте создадим условия максимально похожие на то, как будто вы оставляете автомобиль на парковке. В салоне выключаете магнитолу, внешние осветительные приборы и забираете ключ из замка зажигания, и конечно же закрываете все двери.

Допустим, что после выполнения всех перечисленных манипуляция мультиметр показывает, что идет потребление энергии со значением 2,5 А. Это значит, что в итоге через 10 часов батарея лишится 25А/ч зарядки. Для обычной автомобильной батареи 55А/ч половина ёмкости будет израсходована, и в конечном итоге сядет до ноля.

Теперь мы выяснили, что утечка есть и нам необходимо выяснить, что это за несанкционированный потребитель, который жрёт энергию нашей батареи. Для этого нужно определиться в направлении поиска. И здесь у нас есть только один способ: открываем крышку блока предохранителей и начинаем изымать их из своих гнезд по очереди, наблюдая за показаниями амперметра. При изымании одного из предохранителей потреблении энергии прекратилось. Значит по линии, который защищает последний изъятый предохранитель, и происходит утечка.

Оставшиеся значения утечки 0,03А допустимые и на них можно не обращать внимания. Для уверенности, что вы правильно определили линию утечки тока, вставляете этот предохранитель на свое место и убеждаетесь, что утечка тока возобновилась.

Причина утечки тока в автомобиле

По обозначениям на внутренней крышке блока предохранителей определяем, что это предохранитель R12 заднего обогрева стекла. Но нужно проверить – какие еще потребители находятся на той линии, которую защищает данный предохранитель. Для этого берем книгу по автомобилю, в разделе «электрооборудование» ищем перечень предохранителей и смотрим: 12 – элемент обогрева заднего стекла, реле (контакты) включения обогрева заднего стекла, прикуриватель, штепсельная розетка для переносной лампы.

Проверим визуально: к штепсельной розетке ничего не подключено, в прикуривателе так же ничего нет. Значит, остается отопитель заднего стекла. Отключаем сам элемент отопителя стекла и вот удача — судя по показаниям амперметра, утечка тока прекратилась.
Из конкретного примера видно, что линия подключается через реле. Обозначение реле находим на внутренней поверхности крышки блока предохранителей. Вытаскиваем реле из гнезда, чтобы проверить его.

Берём обычную прозвонку со звуковой индикацией и проверяем.
В итоге выясняется, что контакты замкнуты (а этого быть не должно).
Что могло такого произойти, чтобы контакты в реле оказались замкнуты. (Опережая события скажем, что машина не новая и приобреталась на вторичном рынке.)
Разбираем реле и с удивлением обнаруживаем, что внутренности обмотаны изолентой:

Осмотрев панель приборов в салоне обнаруживаем две кнопки: кнопку включения обогрева заднего стекла, которая в положении откл, и рядом находится кнопка включения задних противотуманных фонарей. Колодки у них одинаковые соответственно мы можем предположить, что предыдущий автовладелец перепутал эти колодки между собой.

После чего обогрев заднего стекла перестал работать и он не разобрался в проблеме, вытащил реле и замотал внутренности изолентой, т.е. замкнул контакты. Обогрев заработал, но хозяин машины не учёл, что он будет работать постоянно. Но видимо спустя какое-то время он столкнулся с проблемой постоянного разряда АКБ и ничего умнее не придумал как снять с отопителя подводящий напряжение провод.

Снял и в этом состоянии продал автомобиль новому хозяину-горемыке, который, по его словам, уже четыре раза приходил на парковку и «прикуривал» машину от чужого автомобиля.
Это является еще раз подтверждением того, что вмешательство в систему электропитания автомобиля всегда влекут за собой негативные последствия.
Заменой реле неисправность была устранена.

Доверяйте ремонт специалистам

В заключение необходимо отметить, что 95% похожих неисправностей, связанных с утечкой тока, происходит из-за «умного» вмешательства самих автовладельцев. Неправильно подключенные магнитолы, какие-то усилители, обогреватели, сабвуферы, самостоятельно устанавливаемые стеклоподъемники приводят чаще всего к утечке тока. Сначала её не замечают, затем наступает момент, когда аккумулятор уже не прокручивает стартер.
Если не обладаете соответствующими знаниями в области электроники и не хотите потом расплачиваться за своё «творчество» – лучше доверьтесь специалистам, иначе подобные неисправности будут вас преследовать постоянно.

Ну а как найти утечку тока – описано выше и такая, вроде бы простая методика, доступна в гаражных условиях каждому хозяину машины. Ситуации могут быть разные, но цель одна – найти «невидимый» потребитель тока.
Устраняем неисправность и вопрос, как говорится, закрыт!

akkumir.ru

Как определить утечку тока в бортовой сети автомобиля

Определять утечку тока в электрооборудовании автомобиля приходится при возникновении таких неисправностей как постоянный разряд или недозаряд аккумуляторной батареи.



При определенных обстоятельствах повышенная утечка тока может за ночь разрядить батарею до состояния невозможности запуска двигателя. Либо не давать аккумулятору заряжаться до требуемого значения.

Необходимые инструменты и приспособления

— Мультиметр или тестер с режимом измерения силы тока (амперметр)

Подготовительные работы

— Выключаем зажигание и останавливаем двигатель автомобиля

Проверка утечки тока проводится с выключенным зажиганием и с неработающем двигателем.

— Отсоединяем минусовую клемму с вывода АКБ

Тем самым создаем разрыв в электрической цепи между минусом аккумулятора и кузовом (двигателем и пр. «массой») на который возможно что-то замкнуто.

Как определить утечку тока в электрооборудовании автомобиля

— Измеряем величину утечки тока

Для этого присоединяем один щуп мультиметра в режиме амперметра к минусовому выводу АКБ, а другой к снятой минусовой клемме. Выжидаем некоторое время пока показатели на дисплее мультиметра стабилизируются. Если электрооборудование исправно значение утечки будет до 120-130 мА. Если оно превышено придется искать причину утечки тока.

Присоединяем мультиметр (амперметр) между минусовой клеммой и минусовым выводом аккумулятора
— Определяем «виновника» утечки тока

Возможно это провод, возможно генератор, стартер или какой-либо иной потребитель электроэнергии.

Открываем монтажный блок и по очереди извлекаем предохранители. После извлечения предохранителя отвечающего за участок цепи, где есть утечка, сила тока на амперметре резко понизится до нормального значения. Далее по схеме этой цепи можно найти «виновника» утечки. См. фото в начале статьи.

Примечания и дополнения

— Проводить проверку электрооборудования автомобиля на утечку тока необходимо периодически, так как от этой неисправности не только разряжается аккумулятор, но и могут выйти из строя иные электроприборы (например, электронные датчики ЭСУД и ЭБУ).

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей

— Монтажный блок 2114

— Предохранители и реле автомобиля Нива 21213

— Соединительные колодки монтажного блока 17.3722 ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Предохранители и реле монтажных блоков Рено Логан


Как выяснить причину неисправности Нет искры

Как и любая другая неисправность — неисправность системы зажигания неприятна и несвоевременна, однако, в отличие от других, может доставить массу неприятностей при попытке диагностики, т.е. выяснение причины поломки и неработоспособности этой системы. который не хочет запускаться. В этой статье я расскажу о наиболее вероятных причинах пропадания искры и о том, как найти причину в домашних условиях.

Основными признаками неисправности системы зажигания являются нестабильная работа двигателя (,), плохой запуск или полное отсутствие искры на свечах зажигания.Если искра исчезла, необходимо точно установить причину, по которой это произошло, для этого необходимо определить «круг подозреваемых».

Основные причины, по которым может не быть искры

  1. В первую очередь убедитесь, что в системе зажигания нет пыли, грязи, масляных пятен и т.д. Если что-то из вышеперечисленного присутствует, возьмите тряпку и все протрите правильно, или продуйте сжатым воздухом, затем попробуйте еще раз проверить искру и запустить двигатель.
  2. Свечи зажигания неисправны («залили», лопнул изолятор, пробой и т.п.). Проверьте свечи зажигания по отдельности и убедитесь, что искры действительно нет. Если нет искры на всех свечах, то причина скорее всего не в свечах, а в катушке или, например, в стартере. Читаем: и. Если искра есть, но слабая или желтого цвета, проверьте катушку или ВВ провода.
  3. Проблема в высоковольтных проводах (ВВ провода). Это может быть обрыв цепи, пробой на массу, плохой контакт. Выполните детальный осмотр проводов ВВ, убедитесь в отсутствии на их поверхности трещин и изломов.Пошевелите провода и попробуйте запустить двигатель, если двигатель заводится или даже пытается, скорее всего причина кроется в проводах. Подробности о.
  4. Неисправен модуль зажигания или катушка зажигания. Как проверить катушку зажигания .
  5. Вышел из строя датчик коленвала, как проверить читайте
  6. Проблема в переключателе, распределителе, неправильный зазор, подгорели контакты.
  7. Нет контакта на проводе заземления или он очень плохой.
  8. Неисправности ЭБУ.

Методы проверки искрения на свечах:

  1. Проверка веса;
  2. С помощью мультиметра;
  3. Использование пьезоэлектрического тестера.

Искра отсутствует (форсунка)

Что касается форсунок, то здесь все немного сложнее. Проверка искры в свечах зажигания методом «массы» в инжекторных двигателях не всегда возможна, в некоторых случаях крайне опасна, велика вероятность повредить ЭБУ. Поэтому лучше тестировать свечи другими методами.

Если искра пропала сразу на всех цилиндрах, причины могут быть следующие:

  • Вышел из строя контроллер;
  • Весь модуль зажигания неисправен;
  • Центральный провод «обрыв».

Проверку необходимо проводить поочередно, начиная с предохранителей, затем проверить состояние контактов ВВ проводов и массы.

Если вы не смогли завести свой автомобиль и после проверки искры на свече оказалось, что ее просто нет, то следует проверить всю систему зажигания ВАЗ 2106 и найти неисправность определенного элемента.

В личной практике у меня было несколько случаев, которые сопровождались пропаданием искры, и ниже я их приведу и расскажу о каждом подробнее.

Опять же оговорюсь, что это далеко не полный список всех проблем, которые могут вызвать, но я постараюсь привести большинство из них. Для опытных владельцев можно дополнить свои мысли по поводу

Неисправность одной из свечей зажигания

Выход из строя высоковольтных проводов свечей зажигания или центрального провода катушки зажигания

Если нет искры ни на одном цилиндре, то попробуйте поменять местами высоковольтные провода.Если после этого работа предыдущего цилиндра восстановилась, а другой цилиндр, наоборот, перестал работать, это свидетельствует о выходе из строя свечного провода.

Если искра не идет на любую свечу ВАЗ 2106, то следует проверить целостность и работоспособность центрального провода, так же, как и в последнем пункте. Так же надо просто постараться посильнее воткнуть провод в катушку и крышку трамблера, может просто в одном из этих мест провод немного выскочил и нет нужного контакта.

Подгорели или совсем вышли из строя контакты в трамблере

Откройте крышку распределителя и внимательно осмотрите контакты. Они могли сгореть, и из-за этого пропадет искра. Также проверьте их на целостность. И еще один важный момент: при открытой крышке трамблера поверните стартер и посмотрите, размыкаются ли контакты? Если нет, то необходимо отрегулировать зазор между контактами. Если вы убедились, что на этом этапе все хорошо, то стоит обратить внимание на следующий элемент.

Неисправность катушки зажигания ВАЗ 2106

Если нет искры даже на контактах, то велика вероятность, что сгорела именно катушка зажигания. Проверить его можно либо омметром, измерив сопротивление, либо установив новый и посмотреть, решит ли это проблему!

Неисправность выключателя или датчика холла

Этот пункт относится к владельцам. Если нет искры, то именно эти два элемента могут стать причиной данной неприятности.Необходимо диагностировать неисправность этих деталей и при необходимости заменить на новые.

Если у вас на ВАЗ 2106 установлена ​​БСК, то вы можете возить с собой на складе датчик холла, который является наиболее частой причиной неисправности. Или, в крайнем случае, сделать как я, аккуратно сложить старый комплект контактного зажигания и пусть лежит в багажнике. Места много не занимает, но где-то в дороге может здорово выручить, если перегорит один из элементов БСЗ!

Если кто-то из владельцев сталкивался с другими причинами пропадания искры, то поделитесь пожалуйста в комментариях, думаю многим владельцам эта информация будет очень полезна!

Как определить отсутствие искры на форсунке?
Вы ​​включили зажигание, после включения слышно, как гудит бензонасос, но двигатель автомобиля почему-то не заводится.Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, первое, что вы бы порекомендовали в этой ситуации, это проверить высоковольтные провода на наличие искры. Чтобы сделать это правильно, нужен разрядник.

При этом имейте в виду, что если вы решите проверить наличие искры без разрядника, слегка оттянув провод от массы тела, то при появлении большого разрядника или тока самоиндукции возникнет есть вероятность полного повреждения модуля зажигания и самого контроллера. А если при этом еще и изоляция будет повреждена, то и вас достанет удар большой силы.По этой же причине не начинайте проверку искрового заряда после того, как приложите свечу с закрепленным на ней высоковольтным проводом к корпусу двигателя. Это тоже неправильные действия. Следует иметь в виду, что в автомобильных двигателях инжекторного типа напряжение подается одновременно на две форсунки, поэтому рекомендуется использовать искровой разрядник.

Если у вас его нет, то сделать самому совсем не сложно. Существует множество схем, пригодных для изготовления разрядника, способного проверять сразу четыре высоковольтных провода на наличие искры, а есть и такие, которые контролируют только два провода.Готовый разрядник необходимо подключить к проводам и запустить стартер. Если напряжение подавалось сразу на две форсунки, а искра не образовалась ни на одном проводе, то либо катушка зажигания вышла из строя, либо провод поврежден или пробивается на массу.

В случае, если нет искры сразу на двух, из четырех проводов, соединенных попарно, это свидетельствует о повреждении либо контроллера, либо всего модуля, либо катушки зажигания, либо повреждении провода.Для решения этой проблемы сначала рекомендуется проверить сопротивление в проводке, если оно не более 200 кОм и нет большой разницы между сопротивлениями других подобных проводов, то о нарушении целостности речи уже быть не может проводов. Затем следует протестировать контроллер, проверив коды оперативной памяти. В том случае, если функции диагностики модуля и катушек в контроллере отсутствуют, то нужно просто заменить модуль зажигания на новый исправный и проверить наличие искры.Его отсутствие будет свидетельствовать о повреждении провода между катушкой и контроллером.

Теперь давайте посмотрим, как можно проверить наличие искры при наличии катушки зажигания на каждом из цилиндров двигателя? Когда нет искры на одной из катушек, то ее необходимо заменить на исправную, взяв на время от другого цилиндра. Если искра снова не появляется, то значит предыдущая катушка была исправна, а причина отсутствия искры в этой форсунке связана с неисправностями контроллера или обрывом проводки.Например, если установлен контроллер МР7, вы сначала проверяете провод № 68. Для этого прикасаетесь к его свободному выводу контрольной лампы, подключенному к «минусу». Затем проверьте провод № 66, соединив его с другой клеммой, чтобы определить наличие минуса.

Если лампочка загорится, значит в этой паре проводов все в порядке и следует начинать тестирование. Один из методов проверки заключается в том, чтобы включить зажигание и выключить топливный насос. Если в этом состоянии провернуть коленчатый вал с помощью стартера, насос начнет качать топливо, если датчик исправен.Правда, есть марки контроллеров, которые запускают насос только при заданном программой числе оборотов коленвала. Еще один метод диагностики заключается в том, что к двум произвольно выбранным форсункам на разъемы подключается контрольная лампа. Если датчик исправен, то при вращении коленвала лампа начинает периодически мигать и гаснуть.

Убедившись в исправности датчика, можно сделать вывод, что причиной отсутствия искры на форсунке является либо контроллер, либо подходящая проводка электрической цепи между катушками или модулем зажигания.Опыт показывает, что контроллеры выходят из строя в основном при выбитом транзисторе между первичной обмоткой и «минусом» в катушках зажигания. По этой же причине могут быть проблемы с модулем зажигания. Однако если производитель покрыл его компаундом, то ни о каком ремонте не может быть и речи, хотя сам контроллер можно починить. Для этого нужно будет иметь начальные навыки производства паяльных работ, быть в некоторой степени специалистом в области электроники.

Что делать, если обнаружена неисправность датчика коленвала? Здесь следует отметить, что это случается очень редко. Основной причиной неисправности может быть слабый контакт в месте подключения или попадание масла или грязи, а также в результате короткого замыкания проводов или их обрыва. Иногда после ремонта их укладывают неправильно, тем самым нарушая работу датчика.

Если в результате проверки вы обнаружите, что все свечи зажигания искрят хорошо, но двигатель все равно не хочет заводиться, то рекомендуется прочитать статью «Почему

Самое страшное в начале дня для любого водителя – это когда мы, садясь в машину при попытке завести двигатель, понимаем, что машина не заводится.Мы не раз видели в кино, как в самый неподходящий момент не заводится машина киногероя. Наверняка некоторым автолюбителям знакомы причины, по которым может не заводиться двигатель автомобиля, но, тем не менее, для большинства автовладельцев эта неприятность может быть очень страшной. Давайте выясним, почему машина может не завестись.

Иногда некоторые водители современных автомобилей считают, что проблем с запуском мотора быть не может. Но на самом деле это не так. Есть много причин, по которым ваш автомобиль может отказаться заводиться, даже если на приборной панели нет предупреждения об ошибке двигателя ().К сожалению, многие автовладельцы считают, что если двигатель не заводится, то это серьезная неисправность, требующая грамотной квалифицированной помощи. Отчасти, конечно, это так. Но прежде чем идти в техцентр,.

Для успешного запуска двигателя необходимы четыре элемента: искра, кислород (воздух), топливо и компрессия … Давайте рассмотрим каждый шаг, который необходимо предпринять для установления причины неисправности, а также устранить неисправность самостоятельно.

Помните, все, что описано в этой статье, — это только основы. Большинство советов применимы к большинству автомобилей. Но, тем не менее, необходимо понимать, что для некоторых ТС могут понадобиться другие методы диагностики и устранения причины отказа двигателя.

Шаг 1: проверьте наличие искры


Проверить свечи зажигания на ДВС довольно просто. Отвинтите одну свечу зажигания от двигателя и подключите ее обратно к высоковольтному проводу.Далее нужно поставить свечу на металлическую часть двигателя. Попросите кого-нибудь повернуть ключ зажигания. …Помните, что перед запуском стартера убедитесь, что вблизи свечи зажигания нет легковоспламеняющихся жидкостей (в том числе бензина). В момент включения зажигания не держитесь руками за провода или свечу зажигания. Для того, чтобы узнать, есть ли искра в свече зажигания, нужно только посмотреть. Вы должны увидеть искру на электроде свечи зажигания. Если нет, то у вашего автомобиля проблемы со свечами или высоковольтными проводами. .

E Если ваш автомобиль показал вам хорошую искру на свече зажигания (как показано на фото), вы можете быть уверены в исправности свечи зажигания и высоковольтных проводов.

Примечание: На фото видна искра, исходящая от свечи в сторону «земли», которая в данном случае находится на металлическом хомуте трубы. Так что не обязательно ставить свечу для проверки искры. Кроме того, если вы не можете добраться до свечей зажигания, вы можете использовать индуктивный тестер свечей зажигания, чтобы проверить наличие искры, которая загорится, когда обнаружит магнитное поле, возникающее от электричества, проходящего через высоковольтные провода.

Почему нет искры на свечах зажигания?


Причин, по которым не появлялась искра при диагностике, много. Например, отсутствие искры может свидетельствовать о неисправности модуля зажигания, обрыве катушки зажигания, неисправности датчика положения коленчатого вала (ДКП), датчика положения распредвала и по многим другим причинам.

Датчики легко проверить самостоятельно, если к ним легко подползти. … Правда, для начала мы бы рекомендовали подключить к диагностическому разъему специальный сканер, который умеет считывать коды ошибок, появляющиеся при выходе из строя различных датчиков, установленных в автомобиле.Если такого оборудования у вас нет, то можно обратиться в автосервис для электронной диагностики. , то можно проверить работоспособность датчиков с помощью вольтметра, замерив сопротивление. При измерении сопротивление должно быть таким, как в описании производителя датчика (без проблем можно найти в интернете).


Не забудьте также проверить реле предохранителей, чтобы убедиться, что искра не находится в этой части автомобиля.

Конечно лучше всего, что причина будет в неисправности свечей зажигания или высоковольтных проводов.Это самая легко исправимая неисправность, какая только может быть. Также легко поправима проблема неисправных датчиков, препятствующих запуску двигателя. Если проблема (отсутствие искры на свечах зажигания) не в вышеперечисленных причинах, то проверьте работоспособность катушек зажигания.

Для проверки катушки зажигания необходимо отсоединить ее от высоковольтного провода … Далее нужно попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания в салоне. Ваша задача установить, подходит ли ток для катушки зажигания.Если электричество по проводам нормально поступает на катушку, то, скорее всего, ваша катушка зажигания вышла из строя или вышла из строя. Если ток на катушку не поступает, то причина в другом .

Шаг 2: проверьте воздушный фильтр


Если вы столкнулись с тем, что при повороте ключа зажигания (или нажатии на кнопку стоп-старт) двигатель автомобиля не заводится, то в первую очередь проверьте воздушный фильтр. Дело в том, что для успешного запуска двигателя необходимо достаточное количество чистого воздуха.В случае, если воздушный фильтр забит грязью или сухими листьями, подача кислорода может быть затруднена, что со временем.

Также вместе с фильтром следует проверить воздухозаборники и воздуховоды, которые также могут быть забиты мусором.

На фото вы видите недавно замененный фильтр. Поэтому его не нужно заменять. Помните, что недостаток или отсутствие кислорода является распространенной причиной отказа двигателя.

Если воздушный фильтр чистый и не изношенный, а все воздухозаборники и воздуховоды в приемлемом состоянии, то проверить герметичность вакуумных трубок системы впуска двигателя …Например, из-за их повреждения во впускную систему может попасть лишний кислород. По этой причине двигатель может не запуститься.

Помните, что не всегда удается визуально обнаружить повреждение впускной системы труб. Проверить герметичность труб быстрее только на слух .

Шаг 3: проверка топливной системы


Если вы убедились, что в системе зажигания есть искра и воздух свободно поступает в двигатель, то сейчас самое время проверить исправность топливной системы.Любой автовладелец знает, что без топлива двигатель работать не будет.

Естественно, если у вашего автомобиля проблемы с топливной системой, то вы не заведете машину. … Некоторые автолюбители иногда проверяют шприцем, который заправлен топливом. Далее нужно впрыснуть бензин в дроссельную заслонку. После этого нужно повернуть ключ в зажигании, запустив стартер. Мы не рекомендуем делать этот тест, если вы неопытны и не знакомы с ремонтом автомобилей. Кроме того, никогда не распыляйте топливо рядом с датчиком массового расхода воздуха.Это опасно.

Если Вы все-таки решили провести такую ​​диагностику, в результате которой машина завелась, то причина неисправности, препятствовавшей запуску двигателя, вероятно, в топливной системе автомобиля. .

В чем может быть причина отсутствия подачи топлива в двигатель?

Если двигатель вашего автомобиля не получает достаточно топлива, виновником может быть регулятор давления топлива (элемент топливного насоса). Также причиной отсутствия подачи топлива в двигатель может быть утечка топлива, грязный топливный фильтр и забитые форсунки.

Но чаще всего причина неисправности в топливном насосе (ТНВД) … Исправность топливного насоса можно проверить самостоятельно достаточно легко.

Во-первых, сначала нужно определить, где он находится в машине. В зависимости от марки и модели автомобиля доступ к топливному насосу находится в разных местах. Чаще всего доступ к насосу находится под задним сиденьем. В некоторых случаях может потребоваться его снятие для доступа к топливному насосу.

Например, на BMW 325Ci доступ к топливному насосу расположен под задним сиденьем. … Получив доступ к топливному насосу, выполните следующую диагностику. Попросите кого-нибудь из вашей команды повернуть ключ в замке зажигания на 3 секунды. В этот момент следует наклонить ухо поближе к месту расположения бензонасоса. В момент работы стартера должен быть слышен звук (такой как на видео). Если при включении зажигания из места расположения бензонасоса не издается никаких звуков, то либо бензонасос не получает питания от электросети машины, либо он вышел из строя.

На видео помпа показывала признаки работы, но машина все равно не заводилась. Для того, чтобы определить причину неисправности, в первую очередь надо проверить поступление тока на бензонасос. Как это сделать?

Все очень просто. Подключите любой вольтомметр или мультиметр к разъему топливного насоса. Попросите кого-нибудь повернуть ключ в замке зажигания и удерживать его в положении ON в течение 3 секунд. Во время наших тестовых замеров мультиметр показал, что наш бензонасос получает электроэнергию от .Это заставило нас думать, что виноват топливный насос.


Далее необходимо измерить сопротивление топливного насоса, подключив мультиметр к клеммам питания насоса. Это необходимо сделать, если вы не слышите работу насоса при запуске двигателя. Измерив сопротивление, сравните полученные значения с данными, которые вы без труда найдете в Интернете.

Если ваши значения значительно отличаются от опубликованных данных в сети, то велика вероятность, что ваш бензонасос вышел из строя.

На фото вы можете увидеть наши замеры, которые показали, что сопротивление в бензонасосе заметно отличается от нормальных значений.


Если в результате диагностики выяснилось, что топливный насос исправен и правильно питается по топливной системе и нет утечки из топливопровода, то пора проверить давление топлива в топливной рейка (не на всех автомобилях есть такая система).

Для диагностики необходимо купить или взять напрокат манометр для измерения давления в топливной системе.Также вам понадобится топливный шланг, колпачок для откручивания ниппелей и два хомута. Шланг необходимо соединить хомутом с манометром. На топливной рампе откручиваем пластиковый колпачок и накручиваем колпачок, чтобы открутить ниппели. Подсоедините шланг к крышке, зажав его хомутом.

Измерьте давление. Если он равен нулю, то система вышла из строя. Если у вас нет манометра, то проверить работоспособность системы можно с помощью иголки и салфетки. Поместите салфетку и нажмите иглой на клапан, который в рабочем состоянии должен сбрасывать избыточное давление.


Если ваш автомобиль оборудован карбюратором, то вы также можете проверить работоспособность топливной системы. Для этого отсоедините топливный шланг от карбюратора и поместите его в стеклянную банку или пластиковую бутылку. Далее запустите двигатель. Если ваш карбюратор исправен, топливо начнет проливаться в канистру или бутылку. Если топливо не поступает в канистру из топливного шланга, то причина в неисправности карбюратора, проблем с которым может быть много (залипший поплавок, ржавчина в каналах карбюратора, углеводный осадок и т.д.) .

Шаг 4. Проверка компрессии двигателя


Если после проверки искры на подачу кислорода и подачи топлива Вы не установили причину запуска двигателя, пора проверить степень сжатия в силовом агрегате. Дело в том, что вышеперечисленных трех компонентов недостаточно для воспламенения топлива. Четвертая составляющая успешного запуска двигателя – достаточная степень сжатия внутри силового агрегата.


Простой способ проверить компрессию — купить или арендовать компрессор.Это устройство устанавливается шлангом в место установки свечи зажигания (см. фото). Во время проверки желательно отключить реле бензонасоса и катушку зажигания. Ваша задача измерить компрессию в камере сгорания двигателя. После установки шланга с компрессором в свечное отверстие необходимо повернуть ключ зажигания. Как правило, для бензиновых двигателей компрессия должна быть не менее 9,5 атмосфер. Компрессия значительно выше из-за особенностей воспламенения топлива (не менее 28 атмосфер).

Для более точной диагностики состояния двигателя необходимо проверить компрессию в каждом цилиндре двигателя. Для этого, выкручивая по очереди каждую свечу зажигания, измерить степень сжатия в каждом цилиндре с помощью компрессора. Помните, что важно иметь равномерную степень сжатия в каждом цилиндре двигателя. Разница в степени сжатия между цилиндрами не должна быть более 0,5-0,9 атмосферы. Если разница давлений между двумя цилиндрами превышает 0.9 атмосфер, то это должно послужить вам серьезным основанием для более детальной диагностики двигателя.

Вы можете посмотреть, как мы измеряли компрессию в BMW 325Ci. В результате проверки степени сжатия мы выяснили, что компрессия в каждом цилиндре составляет 12,5 атмосфер. В итоге проблемы с компрессией мы вычеркнули из списка возможных неисправностей, приведших к невозможности запуска двигателя.

Примечание. На некоторых автомобилях получить доступ к свечам зажигания проблематично, что со временем может стать препятствием для измерения компрессии.

Не можете купить или арендовать компрессор? Нет проблем. Есть старый дедовский способ, по которому можно узнать, соответствует ли степень сжатия в двигателе установленной норме. Для этого выверните свечу зажигания и вставьте палец в отверстие. Попросите кого-нибудь повернуть ключ в зажигании. Если во время такой проверки вы не можете удержать палец на месте, значит, у двигателя нормальная степень сжатия. Если вы легко держите палец на резьбовом соединении свечного патрона, то, скорее всего, у вашего мотора проблемы с поршневой системой. .

Причина низкой компрессии в двигателе

Низкая компрессия обычно является следствием какой-то механической поломки. Например, это может быть, что либо порвался, либо ремень съехал на один «зуб». Также низкая степень сжатия может быть связана с износом поршневой системы двигателя.

Как правило, со временем в процессе эксплуатации автомобиля в двигателе изнашиваются поршневые кольца или стенки блока цилиндров, что приводит к снижению компрессии в камере сгорания.Если при попытке запуска двигателя в выхлопной трубе окажется топливо, то вероятной причиной выхода из строя силового агрегата является повреждение поршневой системы (трещина и т.п.).

Для проверки поршневых колец можно сделать диагностику по замеру компрессии вместе с моторным маслом. . Для этого перед установкой компрессометра на свечное отверстие нужно немного долить в цилиндр. После этого, установив компрессометр, измерьте степень сжатия в цилиндре.Если окажется, что степень сжатия при добавлении моторного масла в цилиндр стала больше, чем при измерении «насухую», то, скорее всего, между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра двигателя от износа образовался большой зазор, что приводит к снижение компрессии. Дело в том, что при добавлении масла вы кратковременно закрываете этот зазор масляным слоем, что в конечном итоге приводит к увеличению компрессии в цилиндре. .

Что делать, если стартер не крутит при запуске двигателя?


В 99 процентах случаев, когда стартер не крутит в момент запуска двигателя, это проблемы с аккумулятором.Но подождите, вы утверждаете, что изменили его всего несколько месяцев назад? Несмотря на это, проверьте свою батарею в любом случае, независимо от того, когда вы ее купили. Это можно сделать мультиметром, измерив напряжение. Также проверьте высоковольтные провода и , которые не должны быть окислены или повреждены.

Если с аккумулятором и высоковольтными проводами все в порядке, то необходимо проверить реле стартера в блоке распределения питания. Даже если вы считаете, что причина выхода из строя стартера не в этом, все равно следует проверить реле стартера, чтобы исключить его выход из строя.

Наконец проверьте сам стартер (на фото выше). Прежде всего, постучите по его телу чем-нибудь тяжелым. Например, ломик. Затем попробуйте снова запустить двигатель. Если после этого вы слышите небольшой шум от стартера, но машина все равно не заводится, то велика вероятность, что стартер вышел из строя. Снимите стартер с автомобиля и отнесите его в мастерскую, занимающуюся диагностикой и ремонтом стартеров. Также можно сразу приобрести новый стартер .

В чем причина неисправности в нашей машине?


Как вы уже поняли, мы столкнулись с проблемой невозможности запуска двигателя BMW 325i.Вместе с вами в этой статье мы пошагово провели диагностику на возможную причину поломки. В итоге при проверке бензонасоса (см. выше) звука бензонасоса мы не услышали. Также, произведя замеры мультиметром, мы выяснили, что сопротивление бензонасоса не соответствует заявленным производителем характеристикам, которые мы нашли в Интернете. Кроме того, мы не обнаружили давления топлива в топливной рампе под капотом.

На нашем автомобиле определили, что искра есть, состояние воздушного фильтра на приемлемом уровне, степень сжатия двигателя правильная.В итоге пришли к выводу, что причина неисправности: топливный насос. Мы купили новый топливный насос и установили его в бензобак. И в итоге наши завелись.

Итак, если ваша машина отказалась заводиться, помните, что для этого нужны четыре компонента: свечи, воздух, топливо и компрессия. Проверив последовательно каждый из компонентов, вы обязательно найдете причину неисправности.

Система зажигания является одной из важнейших в любом двигателе внутреннего сгорания.Практически все зависят от его правильной работы. тактико-технические характеристики. И часто основная причина, по которой двигатель автомобиля не заводится, заключается в том, что нет искры с катушки зажигания. Чтобы понять, почему именно он является таким ответственным элементом, необходимо разобраться в принципе работы всей системы в целом и ознакомиться с ее различными видами.

Устройство системы зажигания

В современном автомобильном двигателе воспламенение топливной смеси в цилиндрах происходит от электрической искры, возникающей между электродами свечи зажигания.Зазор между ними меньше 1мм, однако для преодоления этого воздушного пространства требуется очень высокое напряжение, порядка 10 кВ. Катушка зажигания от низкого напряжения бортовой сети автомобиля как раз и создает такие высоковольтные импульсы.

Какие бывают системы зажигания

Системы зажигания, использующие в своей работе катушки, делятся на две группы: контактные и бесконтактные.

  1. Контактные системы (классические модели ВАЗ). Здесь распределение электрического тока, подаваемого на свечи зажигания, осуществляется с помощью подвижного контакта («ползунка»), который установлен в корпусе распределителя.
  2. Бесконтактные системы . Здесь также создаются высоковольтные импульсы, а специальный бесконтактный бегунок и переключатель распределяет их по цилиндрам. Такие системы устанавливаются на карбюраторные модели переднеприводных ВАЗ, а также «Таврию». На двигателях, оснащенных системой впрыска, искра распределяется системой управления двигателем (все инжекторные модели ВАЗ), а сами катушки выполнены либо единым блоком (по одной на каждый цилиндр), либо отдельными модулями (устанавливаются непосредственно на свечи зажигания).

Характеристические знаки

На плохую работу системы зажигания обычно указывают следующие явления:

  • затрудненный запуск двигателя;
  • повышенный расход топлива;
  • нестабильный холостой ход;
  • слабая тяга и недостаток мощности, отказы двигателя, плохая приемистость;
  • появление черного нагара на свечах;
  • периодическое отключение одного из цилиндров.

Диагностика и устранение неисправностей

Следует помнить, что отклонения в нормальной работе двигателя почти всегда вызываются только двумя группами причин: неисправностями в системе питания или зажигания.Поэтому приступать к диагностике работы зажигания следует только после явного исключения причин, связанных с подачей топлива.

Устранение неполадок следует проводить только после исключения всех других возможных причин. Для этого последовательно выполняются следующие шаги:


Худшие автомобили из когда-либо созданных

На звание худшего автомобиля из когда-либо созданных претендует множество, очень много ужасных претендентов — так много, что выбрать самый худший из них непросто.Если учесть, что автомобили прошли долгий путь за эти годы, плохая машина по современным меркам не обязательно будет такой ужасной по сравнению с машиной 1980-х годов. Но опять же, делает ли это еще хуже, когда производители в наши дни не достигают цели?

На одном дыхании есть автомобили прошлых лет, которые, возможно, казались хорошими в то время, но сейчас, оглядываясь назад, легче понять, насколько плохими были некоторые из них на самом деле. Есть, конечно, некоторые модели, которые были ужасны с самого начала, что принесло их создателям репутацию, которая может висеть над ними десятилетиями.

Как делаются самые плохие автомобили

В наши дни производители автомобилей тратят миллионы на исследования и разработки транспортных средств, так что можно подумать, что невозможно произвести плохой автомобиль. Фокус-группы сообщают фирмам, чего хотят покупатели, а регулярные совещания по планированию помогают гарантировать, что каждый отдел — от двигателей и шасси до дизайна и маркетинга — движется в правильном направлении.

Когда новый автомобиль находится в разработке, он будет сравниваться с основными конкурентами, чтобы убедиться, что он может соответствовать (и, желательно, превосходить) то, что уже продается.Со всеми этими вещами производитель автомобилей действительно сильно споткнется, если ему удастся произвести полную неудачу.

Но так было не всегда. В прошлом казалось, что у некоторых производителей подход к запуску новой модели — «вынюхать и посмотреть». Некоторые автомобили, вероятно, имели хорошие отзывы, когда были выпущены в качестве концепта, но окончательная серийная модель была настолько плохо выполнена, что разрушила доброжелательность любых покупателей автомобилей, которые, возможно, испытали искушение купить ее.

Тогда у вас есть модели, разработанные с использованием значков.Некоторые из них пытаются придать блеск уже стареющему дизайну с помощью полусырых обновлений, и они, как правило, являются главными кандидатами на «худший автомобиль». То же самое и с усилиями, когда один производитель просто берет плоды труда другой фирмы и навешивает на них разные значки: конечный результат часто не оправдывает ожиданий. Наконец, у вас есть автомобили, которые появляются в результате безбожного партнерства между производителями, которые, вероятно, казались хорошей идеей в то время, но явно не были таковыми.

Кроме того, были 70-е годы.В то время британской автомобильной промышленности везло, если у ее сотрудников была рабочая неделя, поскольку они регулярно останавливались у ворот завода, чтобы устроить пикет и вместо этого объявить забастовку. В конце концов, качество автомобилей, которые в конечном итоге были построены, было настолько низким, что это заставляет задуматься, почему кто-то вообще потрудился прийти на работу.

Худший из худших

Принимая во внимание все эти категории худших автомобилей, мы выбрали несколько прискорбных чудес за последние 50 лет, причем 1970-е, 80-е и 90-е годы обеспечили большую часть дорожного мусора.

Какие модели самые плохие? Мы позволим вам быть судьей, присяжными и палачом следующих, настолько плохих, что они преступные автомобили…

REVA G-Wiz 

Термин «автомобиль» слишком великодушен для G- Волшебник У него были характеристики сонной полевки и структурная целостность ваших тапочек

Индийский электромобиль G-Wiz фактически считается квадрициклом в Великобритании, поэтому вы можете управлять им, если вы только сдали свой мотоцикл CBT. тест, а сесть за руль можно и с 16 лет.К сожалению, G-Wiz не принесет вам никакой репутации на улицах по сравнению с чем-либо, на чем вы можете ездить на двух колесах.

G-Wiz производился на заводе Reva в Бангалоре, Индия, с 2001 по 2012 год, но контроль качества не совсем соответствовал стандартам Audi. Пучеглазый передок и высокие плоские оконные стекла придают ему неуклюжий вид, в то время как разнообразие кривых закрывающихся линий на каждой модели и несоответствующая окраска означали, что с завода не вышло двух одинаковых автомобилей. Если бы вам действительно не повезло, G-Wiz оставил бы достаточный зазор между кузовом и дверями, чтобы пропустить дождь.

Рева утверждал, что внутри есть место для двух взрослых и двух детей, но вы будете набиты, как сардины, а электродвигатель, вероятно, не выдержит нагрузки по перемещению лишнего веса. Первоначальный двигатель постоянного тока имел мощность 13 кВт, что примерно соответствует сегодняшнему среднему стартовому двигателю, хотя, поскольку базовый G-Wiz весит около 600 кг, электродвигатель мог справиться с одним человеком на одном двигателе. доска.

Ранние автомобили имели шесть обычных свинцово-кислотных аккумуляторов под сиденьями, что давало G-Wiz официальный запас хода 50 миль.На самом деле батарея разрядилась бы задолго до этого, особенно если бы вы попытались достичь слегка ужасающей максимальной скорости 50 миль в час, как у G-Wiz.

Модернизация электродвигателя переменного тока и улучшенных аккумуляторов означала более стабильную зарядку для более поздних моделей, хотя еще лучше было добавление дисковых тормозов спереди. Да, верно, в то время как старый G-Wiz мог достаточно быстро разгоняться, барабанные тормоза помогали своевременно останавливаться.

Сказав все это, настоящей проблемой G-Wiz было относительное отсутствие безопасности, которую он обеспечивал.Только после 2008 года у него появилось какое-то подобие аварийной конструкции, разработанной с помощью Lotus, но даже тогда G-Wiz был потенциальным передвижным гробом на любой скорости свыше 30 миль в час — мотоцикл может быть небезопасным, но, по крайней мере, у вас есть возможность сойти, чтобы избежать аварии, с G-Wiz вы застряли.

Неудивительно, что G-Wiz стал популярным городским автомобилем, особенно в Лондоне. Удивительно, но до 2009 года это был самый продаваемый электромобиль в мире.Но затем крупные производители, наконец, выпустили свои собственные электрические модели и мгновенно отправили G-Wiz в список худших автомобилей всех времен, где это безопаснее для всех.

Austin Allegro 

Худший классический автомобиль Austin Allegro вызывает ностальгические ухмылки у тех, кто его помнит, и приступы яростного гнева у прошлых владельцев

Наряду с Morris Marina, Austin Allegro был продуктом недомогание, которое было у British Leyland в семидесятых, хотя с его неряшливым стилем ясно, что Allegro оставил более стойкий след, чем Marina.

Allegro появился на свет в 1973 году, хотя период его разработки был довольно коротким. Когда Leyland Motors и British Motor Holdings объединились в 1968 году, боссы Leyland были потрясены, узнав, что у BMH не было планов заменить самый продаваемый, но устаревший Austin 1100. Поэтому производство Allegro было спешно запущено. Возможно, в спешке с выходом на рынок боссы упустили тот факт, что главные конкуренты Allegro продавались как универсальные хэтчбеки и пользовались популярностью у покупателей.

Как оказалось, непрактичность была наименьшей из проблем Allegro.Выпуклые линии были, мягко говоря, приобретенным вкусом, в то время как рулевое колесо Allegro «Quartic» выглядело уродливо, но было необходимо, чтобы водитель мог правильно видеть циферблаты. Столичная полиция заменила колесо Quartic на автомобилях Allegro Panda, которые она заказала, «потому что оно не подходило полицейскому стилю вождения» (да, верно!), Но странное рулевое колесо полностью исчезло к моменту первого фейслифтинга Allegro. в 1975 году.

Этот фейслифтинг решил несколько проблем с оригинальным автомобилем, в то время как другое обновление в 1979 году улучшило Allegro еще больше, а также увидело введение Equipe, вариант мальчика-гонщика с серебристым кузовом и модным для того времени оранжевые полосы.Тем не менее, с Golf GTI, привносящим в класс новые характеристики, Allegro чувствовал себя еще более не в своей тарелке.

Обновления пытались решить проблемы Allegro, но ущерб уже был нанесен. Он был не очень просторным, имел ряд астматических двигателей и стоил дороже, чем его главные конкуренты, так что неудивительно, что он так с треском провалился. А те автомобили, которые все-таки нашли владельцев, приносили только неприятности, с постоянной угрозой поломки, вырисовывающейся каждый раз, когда вы думаете о поездке.

Одной из потенциальных опасностей было то, что чрезмерная затяжка гаек ступичного подшипника может привести к его выходу из строя, и в автомобильном фольклоре вошло в историю, что конструкция Allegro настолько гибкая, что, если вы поднимете его в неправильном месте, заднее стекло выпадут, и двери заклинит. Недаром автомобиль получил прозвище All Aggro.

Справедливости ради стоит сказать, что Allegro не пользовался успехом в продажах. Он продавался девять лет, и было продано около 650 000 моделей, но его предшественник Austin 1100 продал 2.1 миллион экземпляров во всех видах, разработанных с помощью значков. Прибытие его замены, Austin Maestro в 1983 году, не могло произойти достаточно быстро.

Chrysler PT Cruiser Convertible 

Ужасный кусок ретро-автомобилей, навязанный британскому рынку, Chrysler PT Cruiser Convertible был так же плох, как и выглядел

У Volkswagen Beetle есть за что ответить. Мы не говорим об оригинальном Beetle, заметьте, это версия конца девяностых.New Beetle положил начало повальному увлечению «ретро-современными» ремейками старых моделей. В то время как Beetle был успешным, как и MINI и Fiat 500, Chrysler PT Cruiser был менее убедительным, особенно с отрубленной крышей.

Для этого ретро-люка все началось так хорошо. Первоначальный концепт Plymouth Pronto Cruizer следовал по стопам Plymouth Prowler, вдохновленного хот-родом, а его выпуклые крылья и высокая решетка радиатора придавали ему вид нестандартного автомобиля пятидесятых, который, безусловно, понравится рынку США.

Но конец девяностых был трудным временем для Chrysler. Это было партнерство с Mercedes, и немецкая фирма хотела сократить расходы, чтобы вернуть Chrysler прибыльность. Он сделал это, отказавшись от бренда Plymouth, поэтому Pronto Cruizer стал концептом без дома, а серийная версия появилась со значком Chrysler на носу.

Теперь он называется PT Cruiser — PT расшифровывается как Personal Transport — воплощение концепции в реальность оказалось не очень удачным.Там была более высокая крыша с большими окнами, из которых можно было видеть, и общий дизайн был более вертикальным. PT Cruiser не был картиной маслом по сравнению с концептом, в то время как в США Chrysler классифицировал автомобиль как грузовик, чтобы снизить средний уровень выбросов своих коммерческих автомобилей.

Тем не менее, Chrysler привез его в Великобританию, где он продавался в скромных количествах, главным образом потому, что он не мог конкурировать с другими ретро-моделями, такими как MINI и Beetle, из-за плохого качества сборки и неаккуратного обращения.

Тот, кто решил добавить в модельный ряд кабриолет, вероятно, имел благие намерения, но исполнение было довольно плохим. Снятие крыши означало, что любая существующая структурная жесткость полностью исчезла, поэтому Chrysler пришлось добавить ужасный обруч между передними и задними сиденьями. Боссы утверждали, что дуга безопасности помогает потоку воздуха над задними сиденьями, но мешает при посадке и высадке, даже с опущенной крышей. Неудивительно, что PT Cruiser Convertible продавался всего два года, и лишь немногие из них нашли покупателей.

SsangYong Rodius 

SsangYong Rodius, созданный специально для пятницы во время отключения электроэнергии, является одной из самых странных машин современности. но даже в этом сегменте одни автомобили радуют глаз больше, чем другие. По крайней мере, у Renault Espace была довольно элегантная форма, а Citroen C4 Picasso доказал, что у вас может быть просторный автомобиль с собственным футуристическим стилем.Тем не менее, SsangYong Rodius настолько низко установил планку стиля, что удивительно, что хоть один из них когда-либо продавался.

Корейская фирма SsangYong в начале нулевых находилась в затруднительном положении. Устаревшая линейка внедорожников нуждалась в обновлении, а руководители явно полагали, что добавление в модельный ряд легкового автомобиля повысит продажи. В 2004 году прибыл «Родиус», и почти сразу же он был встречен с насмешками.

Дизайн был разработан британцем Кеном Гринли, который в то время также занимался дизайном некоторых внедорожников SsangYong.По словам фирмы, дизайн должен был быть вдохновлен роскошными яхтами, и если присмотреться, то, возможно, вы сможете заметить сходство.

От носа до задних дверей, Rodius выглядел явно посредственно, напоминая Chrysler Grand Voyager, любимый Apprentice с некоторых ракурсов, но именно сзади все испортилось. Линия дверной рамы резко опускается, как у купе, но крыша продолжается прямо до задней части автомобиля. Такое сочетание форм придавало Rodius вид, будто к хвосту привито короткое удлинение, и это отпугивало многих покупателей.

Когда вы были в пути, дела обстояли не лучше, что еще больше укрепило репутацию «Одиозного Родиуса». Мощность исходила от старого 2,7-литрового дизеля Mercedes, но Rodius был настолько тяжелым, что производительность и экономичность были хроническими, мягкая езда была вялой, и лучше избегать поворотов любого описания. Единственной положительной чертой этого минивэна было то, что он предлагает много места по выгодной цене, которая будет даже ниже, чем у подержанных автомобилей.

Компания SsangYong выпустила минивэн второго поколения в 2013 году, но имя Rodius было настолько запятнано первой моделью, что в Великобритании он получил шильдик Turismo, а также более традиционный стиль.

Rover CityRover

Конец MG Rover был значительно ускорен запуском CityRover, небольшого автомобиля с небольшими достоинствами

в некотором смысле CityRover стал олицетворением кончины MG Rover в нулевых. Супермини мог бы помочь фирме измениться, но на самом деле этого было слишком мало и слишком поздно.

Как и Alfa Romeo Arna, CityRover был произведен компанией с ограниченными ресурсами для создания нового автомобиля с нуля.В данном случае MG Rover нужен был новый супермини, чтобы занять позицию ниже Rover 25 и, по сути, стать духовным преемником Austin/Rover Metro. Не имея очевидных вариантов из Европы, MG Rover посмотрел на Восток, и построенная в Индии Tata Indica выглядела отвечающей всем требованиям.

Были заключены соглашения, и в 2003 году производственная линия Tata в Пуне начала сборку CityRovers. Единственным отличием CityRover от Indica была решетка радиатора и значки Rover, а под кожу были добавлены разные настройки подвески.Мощность исходила от одного двигателя, 1,4-литрового бензинового двигателя Peugeot мощностью 85 л.с., что ограничивало привлекательность автомобиля, хотя большее беспокойство покупателей вызывала стартовая цена автомобиля чуть менее 7000 фунтов стерлингов.

Несмотря на то, что значок Rover был престижным, покупателей не убедило низкое качество CityRover. Indica для индийского рынка производилась уже пять лет, когда был запущен CityRover, поэтому она казалась устаревшей, даже когда впервые появилась в выставочных залах.

Отзывы тоже были не очень благоприятными.Плохое качество, скромная производительность и нечеткое управление — все это было против CityRover, тем более что он стоил очень дорого. MG Rover была настолько озабочена тем, чтобы избежать негативной огласки, что отказалась одолжить автомобиль для телешоу BBC Top Gear. Вместо этого ведущий Джеймс Мэй, малоизвестный в то время, пошел под прикрытием к дилеру Rover, чтобы тайно просмотреть один из них во время тест-драйва клиентов.

MG Rover, должно быть, знал, что он ничего не скрывал: обновление в 2004 году показало, что цены упали на 900 фунтов стерлингов, но к тому времени ущерб был уже нанесен, и компания была на стене, поскольку она, наконец, обанкротилась. в 2005 году.

Morris Marina 

Morris Marina – редкая вещь, действительно плохая машина, которая имела успех в продажах. О вкусах не спорят

Если какой-либо автомобиль и заслуживает места в этом списке, то это Morris Marina. Несмотря на то, что он был продан в больших количествах — более миллиона за 13 лет, если вы также включите более поздний Morris Ital — он всегда предназначался только для временной остановки, пока British Leyland не наведет порядок в своем доме.

Марине потребовалось всего 18 месяцев, чтобы перейти от чертежной доски к производству, но даже за этот короткий период ее окружали проблемы.Идея заключалась в том, чтобы как можно скорее запустить его в продажу, но это означало, что некоторые хорошие идеи были отброшены до начала производства. Marina был разработан, чтобы конкурировать как с Ford Cortina, так и с Escort, поэтому по размерам он находился между ними, в то время как двухдверная версия в стиле фастбэк должна была составить конкуренцию Ford Capri. Но чтобы сократить расходы, фастбэк получил те же двери, что и седан, что поставило под угрозу его спортивный вид, и в итоге он стал более дешевой версией Marina.

Это было не единственное сокращение расходов.Вместо того, чтобы разрабатывать новую подвеску, Marina использовала устаревшие компоненты шасси от древнего Morris Minor, в то время как переход на другой набор двигателей BL означал, что дизайн автомобиля должен был быть изменен, чтобы освободить место для них, что привело к раздутый взгляд на машину.

Плохая настройка подвески и активная задняя ось приводили к тому, что Marina управлялась довольно плохо, задняя часть могла подруливать на неровной дороге, в то время как ранние образцы, особенно с более крупным и тяжелым 1,7-литровым двигателем, имели хроническую недостаточную поворачиваемость. из-за того, что на производственной линии была установлена ​​​​неправильная передняя подвеска.Еще одна «причуда» заключалась в том, что дворники были установлены неправильно, потому что инженеры сообщили, что они приподнимались над ветровым стеклом в вертикальном положении, что, как считалось, отвлекало водителей. Вместо того, чтобы решить проблему, простое переключение их местами считалось достаточно хорошим решением.

Удивительно, но Marina стала хитом продаж, хотя низкое качество, склонность к ржавчине и каннибализация Marina, чтобы поддерживать работу других моделей BL той эпохи, означают, что сегодня на дорогах осталось лишь несколько автомобилей.Хотя кажется, что это машина, которую трудно жалеть.

Reliant Robin 

Объект бесчисленных шуток, у Reliant Robin не было больше одного колеса, и его будут помнить как одну из худших машин всех времен

Как и G-Wiz, трехколесный мотоцикл Reliant Robin граничит с тем, что это вообще не машина. Однако то, что им можно управлять с мотоциклетными правами, является мифом — более ранний Regal соответствовал только требованиям, а Robin был слишком тяжелым, чтобы делать то же самое.В любом случае, в 2001 году лицензионные требования изменились, поэтому для вождения Робина вам нужны полные водительские права, даже если у него нет полного комплекта колес.

Базовая формула Robin была основой производства автомобилей Reliant с момента основания компании в 1935 году. К сожалению, маленькие трехколесные автомобили Reliant со стеклопластиковым кузовом также были предметом шуток на протяжении десятилетий, чему, безусловно, способствовало появление фургонов Regal. в фильмах «Только дураки и лошади» и «Мистер Бин».

На самом деле Робин был эволюцией Регала.Первая модель была выпущена в 1973 году с четырехцилиндровым двигателем объемом 750 куб. 70 миль на галлон. Но поскольку Robin был запущен во время топливного кризиса середины семидесятых, его сочетание низкой прейскурантной цены и эксплуатационных расходов привлекало внимание.

Несмотря на то, во что некоторые телешоу заставляют вас поверить, Робин не был обузой в поворотах.Конечно, когда весь вес машины приходился на середину носа, приходилось быть немного осторожнее с крутыми поворотами, но Робин не перевернулся бы при малейшем виде поворота. И к тому же он был переднемоторный и заднеприводный — это как БМВ, да?

Robin просуществовал восемь лет, прежде чем его заменил Rialto, который снова придерживался трехколесной формулы. Но Robin не умер, так как вернулся в 1989 году как более престижная модель наряду с Rialto.Цены поползли вверх, а топовые версии стоили до 9000 фунтов стерлингов, хотя рынок новых автомобилей значительно изменился с 1970-х годов, и продажи были не такими высокими, как в прошлом.

В 1999 году прибыла модель Robin Mk3, и это был первый Reliant, разработанный на компьютере, хотя фирме еще предстояло установить на него фары Vauxhall Corsa. Последний автомобиль просуществовал недолго: в 2000 году было продано 65 моделей, а самый последний Robin, построенный компанией Reliant, был построен в День святого Валентина в 2001 году. в Великобритании FSO Polonez был изготовлен из металла в условиях строгой экономии Восточного блока

Если бы не Fiat, во многих странах Восточного блока семидесятых и восьмидесятых годов вообще не было бы автомобильной промышленности.«Лада» в СССР, «Застава» в Югославии и ФСО в Польше существовали за счет производства лицензионных версий старых седанов «Фиат». А для последнего производство семейных автомобилей на базе Fiat поддерживало его в бизнесе в течение 45 лет.

FSO Polski Fiat 125p производился государственным автопроизводителем с 1967 года, и к 1978 году он казался старым даже по меркам Восточного блока. Поэтому компания приступила к производству Polonez, чтобы заменить его. Мы говорим новый, но в Полонезе использовалось точно такое же шасси, как и в 125р, а в астматике 1.3- и 1,5-литровые двигатели были перенесены с небольшими изменениями.

Отличительной чертой новой машины был кузов хэтчбек. Пятидверка заменила вертикальный седан своего предшественника, и ее линии были написаны ведущей легендой итальянского дизайна Джорджетто Джуджаро при содействии Вальтера Де Сильвы, который впоследствии возглавил дизайн Volkswagen. С такими выпускниками, рисующими линии, можно ожидать, что автомобиль станет иконой дизайна. И это по всем неправильным причинам. Длинная колесная база, узкая колея и удлиненные передний и задний свесы означали, что Polonez не выглядел привлекательно, и это еще хуже, если вы выберете более позднюю машину со «спортивным» обвесом.

Планировалось, что Polonez будет использовать новый 2,0-литровый двигатель от Fiat, но из-за нехватки средств этого не произошло, в то время как новый автомобиль и стареющий Polski Fiat производились бок о бок еще 13 лет. годы!

«Полонез» был большим, но из-за хилых двигателей он не был лихачом. Более поздние автомобили, наконец, получили двигатели от Fiat, в то время как другая движущая сила исходила от Ford, Peugeot и даже бензина Rover K-Series. Одной из главных достопримечательностей Polonez было то, что он предлагал много автомобилей за небольшие деньги, а краш-тесты того периода доказали, что он вынослив в случае аварии.

Удивительно, но Polonez продолжали производить в различных вариантах до 2002 года, хотя после того, как Восточный блок рухнул и стали доступны приличные подержанные автомобили, Polonez перестали продавать за пределами своего внутреннего рынка. Продажи в Великобритании закончились в середине 1990-х годов, и сегодня Polonez практически исчезли — в настоящее время DVLA имеет 10 зарегистрированных экземпляров в своих книгах.

Vauxhall Frontera

Vauxhall Frontera, ранний внедорожник, в некоторых отношениях опередил свое время, но ужасно отстал в других

быстрый доллар.И хотя нынешний спрос на внедорожники и кроссоверы является самым высоким из когда-либо существовавших, Vauxhall попыталась произвести впечатление, выпустив собственную модель внедорожника в 1990-х годах.

Vauxhall Frontera был продуктом еще одного ошибочного партнерства, на этот раз между материнской фирмой Vauxhall General Motors и японским производителем Isuzu. GM использовала опыт Isuzu в области полноприводных автомобилей, в основном в виде внедорожника Isuzu MU, для создания собственного внедорожника для Европы. Однако MU использовался не только Vauxhall, потому что автомобиль продавался по всему миру под разными именами.

Помимо названия MU (от Mysterious Utility), он продавался Isuzu в США как Amigo и Rodeo Sport, а в Южной Америке как Frontier. Затем были модели, разработанные под значком, начиная с Vauxhall Frontera. Другие версии включали европейский Opel Frontera, австралийский Holden Frontera, Chevrolet Frontera в Египте и Chevrolet Rodeo в Центральной Америке. И, наконец, была Honda Jazz. Да, действительно, MU продавался в Японии под тем же именем, что и супермини Honda в Великобритании.

UK Frontera были построены в Великобритании на старом заводе Bedford в Лутоне, Beds, вместе с их аналогами Opel и Holden. Но это был единственный автомобиль, для которого «Сделано в Британии» не означало качества. Frontera была спешно выпущена на рынок, и из-за плохой управляемости на дороге и ряда прожорливых и ненадежных бензиновых и дизельных двигателей у автомобиля вообще не было много достоинств.

Плохая управляемость, независимо от того, выбрали ли вы версию с короткой или длинной колесной базой, была лишь частью истории.Бодрая езда означала, что машина тоже была неудобной. Кабина модели с короткой колесной базой была тесной, а багажник скомпрометирован откидной задней дверью. Вам повезет, если вы проедите более 20 миль на галлон при обычной езде — это если вы вернете машину из гаража достаточно долго, чтобы проехать на ней, потому что единственное бездорожье, которое большинство Fronteras сделали бы, было бы на домкратах, чтобы отремонтировать ее.

Первая Frontera производилась с 1989 по 1997 год, и, несмотря на плохую репутацию, на смену ей пришла модель второго поколения.Эта машина была немного лучше оригинала, но в ней было слишком много недостатков, чтобы воспринимать их всерьез. Название Frontera вошло в историю в 2004 году, а его замена, Vauxhall Antara, появилась в 2006 году. в большем количестве способов, чем считалось ранее возможным

У вас когда-нибудь была плохая идея во время пьяной ночи, о которой вы сразу же пожалели? Citroen C3 Pluriel является результатом аналогичного явления, после того как французский производитель решил, что собирается объединить пять автомобилей в один по причинам, которые до сих пор до конца не изучены.

Основанный на существующем супермини C3, C3 Pluriel был разработан как семейный хэтчбек, седан с люком на крыше, кабриолет, родстер и пикап. Естественно, он преуспел, поскольку ни одна из этих вещей, с рядом вариантов упаковки, которые, оглядываясь назад, были просто глупыми.

Сдвинуть брезентовую крышу назад было достаточно легко благодаря электронной системе, однако снятие рейлингов было хлопотным и физически утомительным. После этого их нельзя было хранить в машине, а это означало, что если в какой-то момент вашего путешествия пойдет дождь, вы будете набиты.

Опустив задние сиденья и опустив заднюю дверь, вы могли преобразовать C3 Pluriel из трансформируемой формы в пикап, подходящий для перевозки досок для серфинга, согласно Citroen. Но это было юридически проблематично (под чем мы подразумеваем очень незаконное) в Великобритании, так как это скрывало номерной знак, который вы были бы обязаны переместить куда-нибудь на видное место.

Кроме того, C3 Pluriel был дрянным в нескольких других отношениях: салон казался дешевым, автомобилем было скучно управлять (и управляемость заметно ухудшилась после снятия рейлингов на крыше), салон был тесным, а низкое качество сборки приводило к протечкам. по словам некоторых владельцев.

Остается только догадываться, как этот ошибочный автомобиль был списан еще в 2003 году.

Nissan Micra C+C

Nissan Micra C+C имел несколько серьезных недостатков, а также стал модной катастрофой. чрезмерно щедрый — не все было так уж плохо: автомобиль заслужил похвалу за качество сборки, низкие эксплуатационные расходы, умную складывающуюся крышу и даже плавность хода.

Однако, если оглянуться назад, некоторые ошибки бросаются в глаза, например, когда Стив Макларен был назначен менеджером сборной Англии, или когда Скуча отправили представлять вечно неудачную Великобританию на Евровидении с песней под названием Flying the Flag .Micra C+C относится к этой категории.

Давайте отбросим стиль: все дизайны, конечно, объективны, но C+C был самым близким к тому, что могли бы водить Барби и Кен, если бы они были сделаны из плоти, а не из пластика. Когда телешоу Top Gear делало обзор C+C, Ричард Хаммонд чувствовал себя обязанным носить сумку на голове, настолько ему было неловко, что его видели за рулем.

В других местах Micra C+C был усеян недостатками. Четырехступенчатая автоматическая коробка передач была вялой (и на 900 фунтов дороже, чем механическая), объем багажника резко сократился (с 457 до 255 литров) при сложенной крыше, а задние сиденья были настолько бесполезны, что даже Барби в кукольном образе с трудом справилась бы. для места для ног.Передние сиденья тоже были не совсем просторными.

Micra C+C просуществовала четыре года, прежде чем Nissan решил выключить вилку.

Suzuki X-90

Suzuki X-90 был двухместным внедорожником, выпускавшимся в период с 1995 по 1997 год. просто выглядит правильно. Тебе известно? Будь то пропорции или то, как линии подчеркивают форму или автомобиль, а иногда это просто идеально продуманная цветовая схема.Suzuki X-90 был полной противоположностью этим вещам, его стиль был совершенно, совершенно неправильным.

Не в первый раз производитель не смог поразить столько целей, что не смог поразить ни одну из них. У кого-то в Suzuki возникла блестящая идея сделать практичный спортивный автомобиль, что привело к созданию X-90; двухместный внедорожник. На бумаге это звучало великолепно, но быстро стало ясно, что новое предложение не является ни спортивным для вождения, ни полезным для жизни.

X-90 был продан с 1.6-литровый бензиновый двигатель мощностью 94 л.с., с возможностью выбора полного или заднего привода и выбором пятиступенчатой ​​механической или автоматической коробки передач. Таким образом, X-90 был чрезвычайно медленным, да и надежность его тоже была невысокой.

С точки зрения управляемости рулевое управление было удручающим из-за сильных вибраций, поступающих через рулевую колонку, а благодаря высокому центру тяжести поведение в поворотах, вероятно, лучше не описывать. Добавьте к этому, что места для багажа (уже уменьшенного из-за наличия запасного колеса) было ужасно мало, неудивительно, что X-90 был снят с продажи в Великобритании всего через 18 месяцев.

Hummer h3

Для многих Hummer h3 был символом всего, что не так с американским автомобилестроением. инструмент для навигации в зонах боевых действий и вселения страха во врагах. Почему это так понравилось некоторым американским покупателям автомобилей, остается загадкой, но с тех пор репутация h3 совсем иная.

Видите ли, h3 никогда не избегал впечатления, что это сплошной лай, а не кусание.В нем сохранились обручи «Хамви» на капоте, которые позволяли сбрасывать военную машину из грузовых отсеков самолета, но на h3 они фактически ни к чему не крепились, так что были совершенно бессмысленны.

H3 также сохранил легкосплавные колесные колпаки, которые защищали систему накачки шин Humvee. Но у h3 не было системы подкачки шин, так что эта функция снова оказалась бесполезной. Видимость тоже была хреновой, почему? Заднее ветровое стекло было уменьшено в размерах, чтобы освободить место для полностью фальшивых вентиляционных отверстий.

Потом был опыт вождения. Многие считали, что h3 неудобен, а различные погремушки в движении свидетельствовали о том, что качество сборки было не на высоте. Он стартовал с 6,0-литровым двигателем V8, но разгон до 100 км/ч занимал добрых 10 секунд, а экономия топлива смущала: General Motors повезло, что из-за веса h3 ей не пришлось предоставлять официальные цифры, но несколько публикаций провел тесты, которые вернули 10 миль на галлон.

Из всех экспортных товаров США Hummer h3 не входит в их число.

Peugeot 1007

Peugeot 1007 должен был стать трендом благодаря своим раздвижным дверям с электроприводом. Увы, не получилось

Не все ужасные машины — результат неверных решений. Peugeot 1007 был анонсирован как концепт-кар Sesame в 2002 году, вызвав большой ажиотаж у посетителей автосалона своими раздвижными дверями с электроприводом. Поэтому Peugeot дал добро на запуск автомобиля в производство, но реальные покупатели высмеяли 1007-й.

Как же так? Есть несколько причин. В то время как раздвижные двери были полезны в ограниченном пространстве — например, на автостоянке супермаркета или в многоэтажном доме — доступ к задним сиденьям был не лучше, чем в обычном пятидверном супермини. Так что эта функция не стоила затраченных усилий. Или дополнительные расходы, если уж на то пошло.

Затем был вес. 1007 был очень тяжелым автомобилем для своего размера (почти 1300 кг), а это означало, что для достижения сколько-нибудь значительного ускорения нужно было сильно поработать над двигателями.Во-первых, это было шумно, а во-вторых, приводило к падению показателей экономии топлива. Еще одним числом, которое резко упало, была цена: поскольку 1007 изначально стоил 10 000 фунтов стерлингов, Peugeot пришлось значительно сократить эту цифру, чтобы привлечь какие-либо продажи.

В 2005 году было продано чуть более 50 000 моделей, после чего наблюдался неуклонный спад, пока в 2009 году модель 1007 не была уничтожена. автомобильный рынок, если вы хотите произвести впечатление на своих друзей, но не можете позволить себе Tesla Model X.

Lada Riva

Lada Riva была худшей копией и без того плохой машины, что делало ее одной из худших когда-либо созданных

Какие ингредиенты вы бы соединили, чтобы сделать ужасную машину в 1980-х? Вы, вероятно, начнете с чего-то уже довольно старого, например, с Fiat 124 1960-х годов. Затем вы сделаете его тяжелее, замените стартер ручным стартером для дополнительных неудобств, а затем, для последнего всплеска опасности, возможно, ухудшите тормоза.Звучит ужасно, правда?

К сожалению, именно так российская компания ВАЗ (Волжский автомобильный завод) сделала Lada Riva, которая с тех пор используется как яркий пример того, «почему коммунизм — это плохо».

Впервые произведенная в больших количествах в 1980 году, Riva фактически начала свою жизнь в 1970 году как ВАЗ-2101 и не появлялась в Западной Европе до 1983 года. Мощность всего 57 л.с. устаревшая механика означала, что он был безнадежно ненадежен, а кузов был уязвим для ржавчины.

Удивительно, но Lada Riva успешно экспортировалась в Восточную Европу и достаточно хорошо продавалась в западной части континента, что оправдывало ее продажу там вплоть до девяностых годов. Ключом к его успеху была низкая цена: в 1984 году автомобиль стоил всего 3 158 фунтов стерлингов (почти 11 000 фунтов стерлингов в сегодняшних деньгах). еще строился в Египте еще в 2015 году.Невероятный производственный цикл, учитывая, насколько несовершенным был продукт.

Kia Pride. 30 лет на церемонии вручения наград Auto Express New Car Awards в знак признания успехов компании в качестве производителя в Великобритании.

Сегодня современные автомобили Kia хорошо сложены, практичны, экономичны и имеют хорошее соотношение цены и качества, но так было не всегда.Первым вкладом южнокорейской фирмы на британский рынок стал Kia Pride в 1991 году, и самое приятное, что можно сказать о нем, это то, что он служит строгим напоминанием о том, как далеко (мы действительно не можем подчеркнуть «далеко» достаточно здесь) бренд пришел в последние три десятилетия.

Произведенный в Южной Корее по лицензии Ford, Kia Pride фактически был основан на Ford Festiva. Когда он, наконец, прибыл на эти берега, он предлагался только в самой базовой комплектации L, которая была известна своими ужасными шинами с белыми стенками — вишенкой на вершине и без того довольно уродливого квадратного внешнего дизайна.

Первоначально он предлагался с 1,1- или 1,3-литровым двигателем, хотя первый был убит через пару лет, когда Kia отказалась от карбюраторов и добавила технологию впрыска топлива, переименовав Pride в 1.3i monniker. За эти годы последовало множество обновлений отделки салона, но ни одно из них не могло смягчить то, насколько ужасным был Pride на самом деле. В 1999 году его ненадолго сняли с продажи, прежде чем вернуть в последний раз, когда в 2000 году он окончательно закончился. причина

Perodua — крупнейший производитель автомобилей в Малайзии, основанный в 1992 году.Первым автомобилем компании был Kancil, пятидверный хэтчбек, который замечательно зарекомендовал себя на внутреннем рынке, предположительно было продано более 700 000 единиц, что оказалось популярным среди начинающих водителей.

В конце концов, в 1997 году он попал в Великобританию и был переименован в Perodua Nippa. По сути, слегка модифицированный Daihatsu Mira, Nippa использовал двигатель объемом 850 куб. См и мощностью всего 42 л.с. При весе автомобиля всего 675 кг максимальная скорость составляла 84 мили в час, хотя лучше было бы измерять время от 0 до 62 миль в час с помощью календаря, а не секундомера.

Таким образом, Nippa был разработан (под которым мы подразумеваем «способный только») для езды по городу, а его узкие размеры и удивительно большое внутреннее пространство делают его идеальным для семей, которым необходимо передвигаться по городу. Он также был способен расходовать более 50 миль на галлон, а его первоначальная запрашиваемая цена в 5000 фунтов стерлингов за комплектацию EX начального уровня делала его самым дешевым автомобилем, продаваемым в Великобритании в то время.

Не убеждены в его ужасности? Пренебрежительное отношение Ниппы к безопасности означало, что простое попадание в него было либо проявлением храбрости, либо невыразимой глупостью.Подушки безопасности? Преднатяжители ремней безопасности? Нет. Антиблокировочная система тормозов? Не шанс. Это были вещи, которые должны были обеспечивать даже самые дешевые автомобили того времени, и проблемы были решены только после замены Nippa на Perodua Kelisa в 2003 году. Вы хотели бы помешать невинному подростку сбежать из ловушки наполовину автомобиль, наполовину смертельная ловушка, обсуждается.

Итак, вы прочитали все о худших автомобилях, когда-либо созданных.А теперь ознакомьтесь с нашим списком самых красивых автомобилей мира…

Прайс-лист на автомобильную электронику производства Элара1. Прайс-лист на продукцию автомобильной электроники производства Элара1 Директор Автоэлектроника

Маршрутный компьютер (МК), показанный на рис. 37 устанавливается в вариантном исполнении вместо часов на автомобили ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112. МК имеет 15 функций, разделенных на 3 группы (см. табл. 2). Выбор группы осуществляется кнопками 1, 2 и 3.

В каждой группе функции делятся на основные и дополнительные. Основные функции переключаются кольцом с помощью кнопок 1, 2 и 3. Дополнительные функции переключаются с помощью кнопки 5. При выключенном зажигании компьютер всегда находится в режиме «Текущее время». При извлечении батареи часы и все накопленные параметры сохраняются не менее 1 месяца.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ КОМПЬЮТЕРА

Корректировка часов

Нажмите кнопку 4 в режиме «Текущее время».По шестому сигналу точного времени нажмите кнопку 1, это обнуляет секунды и часы.

Установка текущего времени (календаря)

  • Нажмите кнопку 4 в режиме «Текущее время» («календарь»).
  • Кнопками 5, 6 установите желаемое значение часа (дня).
  • Нажмите кнопку 4.
  • Кнопками 5, 6 установите желаемое значение минут (месяцев).
  • Нажмите кнопку 4, чтобы завершить настройку времени (календарь).

Установка будильника

  • С помощью кнопок 5, 6 установите желаемое значение часов.
  • Нажмите кнопку 4. Кнопками 5, 6 установите желаемое значение минут.
  • Нажмите кнопку 4, чтобы завершить настройку будильника.
  • В режиме Текущего времени загорается символ будильника (будильник включен).


* При переполнении счетчика любого из накопленных параметров («Время в пути», «Время в пути с остановками», «Суммарный расход», «Пробег за поездку») сбрасываются все накопленные параметры, а также рассчитанные ( параметров «Средний расход топлива», «Прогноз пробега на остатке топлива», «Средняя скорость»), с появлением двухтонального звукового сигнала.

Выключить будильник

  • Нажать кнопку 4 в режиме «Будильник».
  • Нажмите кнопку 1, чтобы выключить будильник. В цифрах появится «—.—», а в режиме «Текущее время» символ будильника не будет светиться (будильник выключен).

Регулировка яркости подсветки указателей поворота

При включенных габаритных огнях уровень подсветки регулируется регулятором подсветки шкалы приборов. При выключенных габаритных огнях уровень подсветки регулируется программно:

  • — нажать кнопку 4 в режиме «Время в пути с остановками».На индикаторе будут отображаться все одиночные сегменты (пиктограммы), что является признаком режима регулировки уровня подсветки, а цифрой будет отображаться число, соответствующее уровню подсветки в процентах от максимального значения;
  • — кнопками 5, 6 установите необходимый уровень яркости подсветки; нажмите кнопку 4, чтобы выйти из режима регулировки яркости.

Калибровка датчика уровня топлива

  • Для проведения коррекции необходимо слить весь бензин из бака.
  • Нажмите и удерживайте кнопку 4 более 2 с в режиме «Уровень топлива». На дисплее будет мигать «0».
  • Нажмите и удерживайте кнопку 3 в течение 1 с, пока не появится звуковой сигнал подтверждения. После этого на индикаторе появится мигающая цифра «3».
  • Залить 3 литра бензина в бензобак с помощью мерной емкости, выждать время, необходимое для успокоения датчика уровня топлива, нажать и удерживать кнопку 3 в течение 1 с до появления подтверждающего звукового сигнала.
  • Продолжайте эту процедуру до максимального значения 39 литров, после чего ЭБУ автоматически выходит из режима.

Установка устройства предупреждения о превышении скорости

  • Нажать кнопку 4 в режиме «Средняя скорость».
  • Кнопками 5, 6 установите требуемый порог скорости.
  • Нажмите кнопку 4, чтобы выйти из настройки сигнализации превышения скорости.

Настоящая инструкция по установке распространяется на микропроцессорные системы зажигания АДИГ.648352.010, АДИГ.648352.012, АДИГ.648352.013 (далее — микропроцессорная система зажигания), предназначенные для работы в составе электрооборудования автомобилей с четырехцилиндровым и карбюраторным двигателями внутреннего сгорания двигатели.

Микропроцессорная система зажигания используется в автомобильной промышленности для улучшения характеристик двигателя с точки зрения долговечности, экономичности и снижения выбросов выхлопных газов.

Микропроцессорная система зажигания может быть установлена ​​вместо классической системы зажигания на любой автомобиль с четырехцилиндровым карбюраторным двигателем внутреннего сгорания.

Схема электрических соединений на а/м с микропроцессорной системой зажигания приведена в приложении А.

Состав микропроцессорной системы зажигания (см. приложение Б):
— датчик-распределитель 75.3706 или аналогичный по конструкции — 1 шт.;
— контроллер зажигания 22.3854 (для автомобилей с двигателем модели 402) или 22.3854-01 (для автомобилей с двигателем модели 421) -1 шт;
— Датчик абсолютного давления 45.3829 -1 шт.;
— жгут -1 шт.

Катушка зажигания, электромагнитный клапан EPHX и микровыключатель EPHX микропроцессорной системы зажигания используются в качестве штатных, устанавливаемых на автомобиль.

Перечень документов, которыми следует дополнительно руководствоваться при работе:
— для контроллеров розжига 22.3854, 22.3854-01 АДИГ.648352.006РЭ;
— на датчик-распределитель 75.3706> или аналогичный по конструкции;
— .

1 Общие инструкции.

Установку микропроцессорной системы зажигания на автомобиль можно произвести на СТО или самостоятельно. На автомобиле с микропроцессорной системой зажигания не допускается:
— отсоединить высоковольтные провода и проверить цепи зажигания на наличие искры, так как это может привести к прогоранию высоковольтной изоляции и выходу из строя микропроцессорной системы зажигания;
— проводить профилактические работы с датчиком-распределителем при включенном зажигании;
— отсоедините провода от клемм аккумулятора при работающем двигателе, так как это может вывести из строя микропроцессорную систему зажигания.

1.1 Эксплуатационные ограничения.

Запрещается:
— подключать микропроцессорную систему зажигания по схеме, отличной от приведенной в приложении А;
— срабатывание микропроцессорной системы зажигания при ненадежном соединении электропроводов автомобиля с клеммами его электрооборудования;
— срабатывание системы при ненадежном контакте корпуса контроллера с кузовом автомобиля;
— срабатывание микропроцессорной системы зажигания при не до конца вставленных высоковольтных проводах в гнезда крышки датчика-распределителя и катушки зажигания;
— открыть и разобрать контроллер.

2 Меры безопасности.

2.1 Во избежание травм или повреждения системы во время монтажных работ необходимо отсоединить провод от клеммы аккумулятора.

2.2 Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам и приборам при включенном зажигании.

3 Подготовка к установке.

3.1 Перед началом работы убедиться в достаточной чистоте моторного отсека и двигателя автомобиля, при необходимости промыть и высушить.

3.2 Демонтаж классической системы зажигания:
— отсоединить наконечники высоковольтных проводов от крышки распределителя;
— отсоединить провод от безымянного вывода датчика-распределителя и трубку от вакуумного регулятора;
— снять датчик-распределитель с двигателя;
— отсоединить провода от замка зажигания, предварительно промаркировав их;
— Снимите замок зажигания.

4 Установка микропроцессорной системы зажигания.

4.1 Общие требования к установке микропроцессорной системы зажигания:
— установка системы должна производиться аккуратно;
— соединение контроллера с массой автомобиля должно быть надежным, т.е. обеспечивать хороший контакт;
— категорически запрещается замыкать накоротко выходные контакты, а также производить любые переключения соединительных проводов, не предусмотренные схемой подключения;
— установочные провода, соединяющие контроллер с приборами системы зажигания на автомобиле и приборы между собой, должны иметь сечение не менее 0.5 квадратных метров. мм и должны быть снабжены наконечниками для подключения к соответствующим клеммам.

4.2 Схема подключения контроллера на автомобиле приведена в приложении А.

4.3 Последовательность установки микропроцессорной системы зажигания:
— проворачивая коленчатый вал двигателя, определить начало такта сжатия в 1-й цилиндр вытесняемым воздухом;
— установить поршень первого цилиндра в положение, соответствующее предусмотренному инструкцией к двигателю начальному углу опережения зажигания (4-6) по коленчатому валу до ВМТ;
— вставить хвостовик датчика-распределителя со снятой высоковольтной крышкой в ​​отверстие в корпусе двигателя так, чтобы кулачки муфты вала вошли в пазы втулки привода двигателя;
— установив бегунок и поставив на место крышку трамблера, убедиться, что направление бегунка соответствует высоковольтному выводу первого цилиндра;
— затянуть винт указателя октан-корректора так, чтобы стрелка на двигателе совпала со средним делением шкалы октан-корректора;
— ослабить гайку крепления датчика-распределителя к пластине;
— удерживая ползунок пальцем против его вращения (для устранения зазоров в приводе), повернуть корпус датчика-распределителя до совпадения с электродом крышки №1.
— для более точной установки датчика-распределителя на двигатель используйте специальное приспособление, содержащее разъем, индикаторный и силовой провода, эл. см. схему устройства в Приложении D;
— подключить разъем прибора к датчику-распределителю;
— подключить провода питания устройства к автомобильному аккумулятору, соблюдая полярность;
— поворачивать корпус датчика-распределителя, предварительно ослабив гайку крепления, до прекращения свечения индикатора, при этом положение ползунка относительно электрода №1 крышки и торец паза затвора по направлению вращения относительно датчика Холла должны соответствовать чертежу в приложении Д;
— закрепить корпус датчика-распределителя;
— отключить прибор от аккумулятора и датчика-распределителя;
— установить крышку распределителя и подключить высоковольтные провода к клеммам распределителя в порядке работы цилиндров и центрального высоковольтного провода;
— установить контроллер зажигания с подсоединенным жгутом на место выключателя и соединить клемму Х7 от жгута с автомобилем с помощью гайки крепления контроллера;
— на автомобилях УАЗ закрепить датчик абсолютного давления 45.3829 в моторном отсеке на стенке кузова в районе длины трубки вакуумного регулятора;
— подсоединить к датчику абсолютного давления 45.3829 разъем Х2 жгута и к штуцеру датчика трубку, которая подключалась к вакуумному регулятору датчика-распределителя от карбюратора;
— определить оптимальный маршрут жгута с разъемом ГЦ до датчика-распределителя (жгут не должен касаться двигателя) и подключить разъем ГЦ к датчику-распределителю;
— отсоедините провод, идущий к блоку управления ЭРХХ, от электромагнитного клапана ЭРХХ и подсоедините на его место разъем Х4 от жгута;
— отсоедините провод, соединяющий его с блоком управления ЭРХХ и электромагнитным клапаном ЭРХХ, от микровыключателя ЭРХХ на карбюраторе двигателя и подсоедините на его место разъем Х8 от жгута;
— подсоединить провода от клеммы от выключателя и наконечника Х6 жгута к клеммной колодке, расположенной рядом с контроллером зажигания, к клемме;
— подключить проводник от клеммы выключателя к клемме блока, второй конец проводника возле датчика-распределителя остается свободным, т.к. проводник никуда не подключен;
— подключить провода от клеммы от выключателя и наконечника Х5 жгута к клемме блока.

5 Комплексная проверка.

5.1 Правильная установка угла опережения зажигания.
Правильная установка угла опережения зажигания определяется пробегом.
Коррекция угла опережения зажигания осуществляется поворотом корпуса датчика-распределителя относительно корпуса двигателя.
Момент зажигания устанавливается на границе исчезновения детонации при работающем двигателе.
Но лучше всего проверить правильность установки угла опережения зажигания и скорректировать ее (при необходимости) с помощью стробоскопа.Операция выполняется согласно инструкции к данному устройству, при этом установленный угол опережения зажигания должен соответствовать указанному в инструкции по эксплуатации автомобиля.

5.3 Типичные неисправности микропроцессорной системы зажигания, влияющие на работу двигателя, и методы их устранения.

5.3.1 Отсутствие вспышек в цилиндрах двигателя

5.3.2 Затрудненный запуск двигателя и (или) работа двигателя с перебоями.

Причина неисправности Способ устранения
Частичное шунтирование свечей зажигания нагаром Очистите свечи зажигания
Нарушение крепления наконечников проводов распределителя Заменить провода распределителя
Нарушение зазора между электродами свечи в результате электроэрозии Отрегулируйте зазор между электродами свечи зажигания и проверьте зазор щупом
Перехлест (короткое замыкание) между боковыми электродами по внутренней поверхности крышки высоковольтного распределителя Заменить крышку распределителя высокого напряжения
Межвитковое замыкание в первичной обмотке катушки зажигания Заменить катушку зажигания
Нарушение изоляции высоковольтных проводов Заменить высоковольтные провода

5.3.3 Пониженная мощность двигателя (повышенный расход топлива, плохая приемистость).

6 Техническое обслуживание.

6.1 Техническое обслуживание элементов системы зажигания (датчик-распределитель, катушка и свечи зажигания) проводится при каждом техническом обслуживании (ТО).

6.2 При техническом обслуживании проверяют надежность электрических контактов, состояние высоковольтной изоляции и крепление всех устройств зажигания. При каждом техническом обслуживании протирайте поверхность крышки датчика-распределителя и катушки зажигания чистой безворсовой тканью, смоченной бензином или другой обезжиривающей жидкостью.

6.3 При эксплуатации необходимо содержать в чистоте высоковольтные части системы зажигания и не допускать попадания на них влаги, пыли и грязи, что может привести к частичному шунтированию и утечке тока, выходу из строя высоковольтных частей или перекрытия поверхностей.

6.4 Во избежание прогорания гнезд высоковольтных деталей высоковольтные провода должны быть достаточно хорошо закреплены и посажены в гнезда крышки датчика трамблера, катушки зажигания и наконечников свечей зажигания.

6.5 После мойки автомобиля или преодоления брода на высоковольтных проводах и устройствах систем зажигания, а также внутри крышки и на роторе распределителя зажигания может остаться влага, которую необходимо удалить путем протирание чистой замшей или другим материалом, не оставляющим волокон.

Прайс-лист

для автомобильной электроники

производства «ЭЛАРА»1

(составлено на 3-х листах)

Срок действия — с 11.01.2003 до отмены.

Имя,

Цена за единицу, руб.: 2

обозначение

без НДС

НДС

Блок управления двигателем «ЭЛАРА М»

46.3763 (автомобили ГАЗ-3110 «Волга»)

Сканер — диагностический тестер «ЭЛАРА»

Дополнительный резистор 2502.3729*

(автомобили ГАЗ-3111)

Дополнительный резистор 22.3729

(автомобили ГАЗ)

Электродвигатель с насосом 47.3780

(один провод, 12 В, 20 мм)

Автомобили ГАЗ

Электродвигатель с насосом 471.3780

(двухпроводная, 12В, 18.8 мм)

Автомобили УАЗ

403 , 66

Электродвигатель с насосом 472.3780

(двухжильный, 24 В, 18,8 мм)

Автомобили КАМАЗ

Электродвигатель с насосом 473.3780

(одножильный, 12 В, 18,8 мм)

Автомобили ГАЗ

Насос омывателя фар 46.3780

(автомобили ГАЗ-3102)

Блок управления отопительно-вентиляционной установкой 3310.8109001

(автомобили ГАЗ-2750)

Блок управления отопительно-вентиляционной установкой 3310.

(автомобили ГАЗ-2750 Люкс)

Блок индикации БСК 10А 12.3860

(автомобили ВАЗ-2110)

Блок индикации БСК 10М 12.3860

(автомобили ВАЗ-2110)

Блок индикации БСК 16.3860

(автомобили ВАЗ-2114)

Блок управления свечей накаливания 25.3763 ​​

(автомобили ВАЗ-21045)

Реле задних противотуманных фонарей 22.3777

(12В, автомобили ВАЗ)

Реле задних противотуманных фар 22.3777-01

(24В, автомобили ПАЗ)

Блок защиты и коммутации 5002.3722*

(автомобили ГАЗ-3111)

Программируемый выключатель стеклоочистителя

12.3777-01 (автомобили ГАЗ-3102)

Датчик температуры испарителя

(автомобили ВАЗ)

Размыкатель стеклоочистителя

(автомобили ГАЗ)

* Специальное предложение!!!

Автоматическая система управления отопителем

автомобили ГАЗ-3111

Примечание.

1. При отгрузке продукции в индивидуальной упаковке к цене за единицу добавляется стоимость последней.

2. Цены указаны без учета налога с продаж (5%) для физических лиц при оплате наличными

3. В зависимости от суммы заказа скидки предоставляются по следующим параметрам:

объем заказа,

Скидка,

тыс. руб.

до 200

с 201 по 400

из 401

Научно-производственное приборостроительное предприятие «ЭЛАРА» Россия, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 40.

Директор по маркетингу и продажам гражданской продукции:

Электронная почта: *****@***ru

Директор автоэлектроники

Электронная почта: *****@***ru

Маркетинговая служба ГП направления «Автоэлектроника»:

Электронная почта: *****@***ru

Интернет-магазин http://www.

Гарантийное обслуживание:

Центр обслуживания: (83

Региональные представители:

Промпласт, Нижний Новгород

Электронная почта: *****@***

«Автосеть», г.Чебоксары

тел., Электронная почта: *****@***

Региональные склады:

склад

в Москве: (095)
м. Новослободская, «Авионика»

Нижний Новгород

На автомобилях Десятого семейства часы или компьютер всегда устанавливаются рядом с блоком индикации. Сейчас такие ЭВМ называют «бортовыми компьютерами» (БК). Дисплей компьютера при выключенном зажигании показывает время, но это не единственная его функция! Перечислим все возможности бортового компьютера на ВАЗ-2112, а поможет нам в этом инструкция, поставляемая ВАЗом.Таблицы, важные при настройке, скопированы из инструкции.

О каком БК ты говоришь? Ответ в видео.

Внешний вид передней панели показан на фото ниже. Вам нужно запомнить основные клавиши: 1, 2, 3 и 5. Все функции разделены на три группы. Нажав кнопку 1, вы можете пролистать функции первой группы. То же самое относится и к другим клавишам.

Штатный БК хэтчбека «Лада-112»

Вопрос, а зачем нужна кнопка 5? Находясь в любой из трех групп, эта кнопка активирует дополнительные функции.Кстати, их количество равно двум.

В каждой группе дополнительные функции разные.

Пример смахивания

При выключенном зажигании видим на дисплее часы. Попробуем включить зажигание и нажать клавишу 1. Саму кнопку можно нажимать сколько угодно раз — функции переключаются циклически. Их количество равно трем.

Функциональная группа «Время»

Если нужны дополнительные функции, нажмите на кнопку 5. Мы рассмотрели, как пользоваться штатным бортовым компьютером на ВАЗ-2112, но инструкция подходит для любой «Десятки».

Работа БК в разных режимах

Выше сказано, как использовать БК в режиме «Время». Группа «Время» первая, но есть еще две — «Топливо», «Путь». Вот таблицы для них.

Функциональная группа «Топливо»

Выше таблица для кнопок 2 и 5.

Функциональная группа «Путь»

Здесь показаны функции, активируемые кнопками 3, 5.

Инструкции по программированию

Мы изменим различные настройки. А давайте попробуем включить сигнализацию, изменить яркость подсветки и т.д. Таким образом компьютерное программирование на ВАЗ-2112 относится и к эксплуатации.

Настройка датчика уровня топлива

Резервуар изначально пуст. Включите функцию «Уровень топлива» (2-5) и нажмите кнопку 4 более чем на две секунды. Далее выполняем шаги:

  1. Нажимаем кнопку 3 на одну секунду до появления звукового сигнала;
  2. Заполните бак тремя литрами топлива.Ждем 10-20 секунд и повторяем шаг 1;
  3. Повторяйте шаги 1 и 2, пока не будет заполнено 39 литров.

Активировать сигнал превышения скорости

Нажатием кнопки 3 включаем функцию «Средняя скорость». Нажмите клавишу 4. Затем с помощью кнопок 5 и 6 установите необходимые цифры. Наконец, нажмите кнопку 4.

Для отключения опции используйте верхний порог: 190 или 200 км/ч.

Изменение яркости подсветки

Воспользуемся функцией 1-3 «Время с остановками».Нажмите кнопку 4. Используйте кнопки 5 и 6 для регулировки. Нажмите кнопку 4.

Аварийный сигнал

Перейти к опции «Будильник» (дополнительная функция в списке «Часы»). Нажмите кнопку 4. Далее установите значение часов (клавиши 5 и 6), нажмите кнопку 4, установите значение минут (клавиши 5 и 6). При нажатии кнопки 4 включается сигнализация.

Будильник в машину — нужная вещь

Осталось понять как отключить будильник. Выполняйте все шаги, пока не будет установлен час, а затем нажмите кнопку 1.Будильник должен выключиться!

Как настроить календарь и часы

Мы подошли к самой сложной главе. Приступаем к делу:


Для быстрой настройки выполните шаги 1 и 2. Если вы затем нажмете кнопку 1, часы будут округлены с 13:57 до 14:00. Или другими словами: было 14:05, будет 14:00.

Наша редакция 2112 с Gamma GF 212 BC. Нас это полностью устраивает

Самым популярным нестандартным БК на ВАЗ-2110 является модель Gamma GF 212.

Его стоимость около 2500 рублей . Установка проста, нужно только подключиться к K-line в диагностическом разъеме и подключить провода питания.

Есть такие полезные функции как задувание свечей и так далее. От себя можем только рекомендовать его среди большого количества моделей на рынке.

Современные автомобили оснащены большим количеством электронных устройств: переключатели системы зажигания, блоки управления двигателем, диагностики, бортовые компьютеры и т.д.е. Мы познакомим наших читателей с некоторыми из этих устройств, устанавливаемых на отечественные автомобили ВАЗ и ГАЗ. Эта информация может быть полезна как специалистам, техническим специалистам, так и любителям, занимающимся ремонтом подобной техники. Сегодня поговорим о блоке индикации бортовой системы управления.

Блок индикации бортовой системы управления (БИ БСК-10, в дальнейшем блок) предназначен для отображения состояния узлов автомобиля с использованием десяти световых и одного звукового сигнализаторов. Перечень контролируемых параметров и цвета соответствующих световых сигналов приведены в таблице.


Операционный блок может находиться в одном из пяти режимов:

1. «Выкл» — ключ не в замке зажигания.

2. «Ожидание» — ключ в замке зажигания в положении «выключено». Если дверь водителя открыта, блок регистрирует событие «забытый ключ в замке зажигания» и подает звуковой сигнал в течение 6 секунд.

3. «Предотъездной контроль сигнализаторов» — при повороте ключа в положение «зажигание». Продолжительность режима 4 с. Прозвучит один звуковой сигнал, и все индикаторы загорятся на 4 секунды.Неисправности «недостаточный уровень масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «недостаточный уровень омывающей жидкости» контролируются и их значение запоминается, однако световые сигналы не включаются до окончания режима.

4. «Предрейсовый контроль параметров» — после окончания режима «Предрейсовый контроль сигнализаторов» и паузы 1 с. Длительность режима — 6 с. Сработавшие световые индикаторы сначала мигают в течение 6 с с частотой 1 Гц, затем светятся непрерывно до устранения неисправности или поворота ключа в положение «выключено».Звуковой сигнализатор включается одновременно со световыми сигналами на 3 с.

Зарегистрированные неисправности «недостаточный уровень масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «недостаточный уровень омывающей жидкости», «отказ стоп-сигналов и габаритных огней» и «износ тормозных колодок» сохраняются до момента поворота ключа в положение «выключено» позиция.

5. «Контроль параметров при работающем двигателе» начинается после окончания режима «Предрейсовый контроль параметров». Контроль неисправностей «недостаточный уровень масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «недостаточный уровень омывающей жидкости», контроль неисправностей «незакрытые двери», «не пристегнутые ремни безопасности», «неисправность стоп-сигналов и габаритных огней», «блок износа тормозов». «продолжает.

Прибор состоит из двух основных частей (рис. 1): микропроцессора и индикатора, установленных на плате управления А1 и на плате индикации А2 соответственно. Обе платы установлены в пластиковом корпусе.

(нажмите, чтобы увеличить)

Внешний вид блока показан на рис. 2. Для подключения питания и датчиков используется 15-контактный разъем.

Выходные сигналы датчиков поступают с контактов разъема ХР1 на входы Р0.0-P0.5, P2.0-P2.5 микроконтроллера DD3 через согласующие цепи A1B1-A1B12 и триггеры Шмитта DD1, DD2. Выходы Р1.0-Р1.7, Р3.1, Р3.2 микроконтроллера предназначены для управления транзисторными ключами А2В1-А2В10, которые, в свою очередь, переключают светодиоды HL1-HL10. Для формирования звукового сигнала, имитирующего звон колокола, используется динамическая головка НА1, которая через развязывающий конденсатор С9 подключена к выходу усилителя на транзисторах VT7, VT8, управляемого выходами Р3.б, Р3.7 микроконтроллера DD3.

При вставлении ключа в замок зажигания автомобиля напряжение питания поступает с контакта 11 разъема ХР1 через диод VD9, защищающий блок от переполюсовки, на стабилизатор напряжения, выполненный на транзисторах VT1-VT6. Схема VD11R8R9VT6 отключает питание блока, если напряжение в бортовой сети превышает 24 В. Стабилизатор обеспечивает минимальное падение напряжения (не более 0,6 В при полной нагрузке) и позволяет подавать импульсное входное напряжение до 150 В.

Микроконтроллер DD3 содержит встроенный тактовый генератор, работающий с внешним керамическим резонатором CSA-8.0MTZ от МШАТА на частоте 8 МГц.

Сигнал сброса фиксированной длительности для микроконтроллера DD3 после подачи напряжения питания или при его падении ниже 4,2 В формирует узел («супервизор»), состоящий из порогового элемента на транзисторе VT10, стабилитрона VD12 и одиночного вибратор на элементах DD4.3, DD4.4. В дежурном режиме (зажигание выключено, передние двери закрыты) микроконтроллер DD3 находится в «спящем» состоянии, при этом потребляемый блоком ток не превышает 7.5 мА. При повороте ключа в замке в положение «зажигание» или открытии любой входной двери узел на элементе DD4.1 и транзисторе VT9 формирует прерывание (лог. 0) на выходе РЗ.З DD3 микроконтроллера, выводя его из «спящего» состояния.

Блок индицирует открытое состояние каждой двери автомобиля. Для сохранения индивидуального сигнала от каждого дверного выключателя и включения освещения салона при открытии любой двери используются диоды VD5-VD8. Диоды VD1-VD4 препятствуют подаче питания на блок через лампу салона автомобиля.

В блоке в основном используются элементы для поверхностного монтажа. Конденсатор С9 — алюминий оксидный СКР101М1ЕЕ11ВМ фирмы JAMICON (допускается замена на аналогичный), конденсатор С3 — танталовый типоразмера D для поверхностного монтажа, все остальные конденсаторы и резисторы типоразмеров 0603, 0805 и 1206. Транзисторы MJE15031 и 2N5401 можно заменить на КТ851А. и КТ6116А, а транзисторы ВС847 и ВС857 — на КТ3130А-9-КТ3130Ж-9 и КТ3129А-9-КТ3129Д-9 соответственно.

ВАЗ 2106 разрешенная максимальная масса.Сколько весит автомобиль ВАЗ (Жигули, Лада, Нива)? Какое масло выбрать и как его правильно заменить

Легковой автомобиль малого класса, выпускаемый Волжским автомобильным заводом с 1976 года. Кузов — седан, закрытый, грузовой, четырехдверный. Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, оснащены подголовниками, откидными спинками. Заднее сиденье фиксированное, с центральным подлокотником, который складывается в спинку сиденья.

Модификации

ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1.45 литров и мощность 71,5 л.с.;
ВАЗ-21063 — с двигателем 1,3 л мощностью 63,5 л.с.

Двигатель.

ВАЗ-2106, бензиновый, рядный, 4 цил., 79х80 мм, 1,57 л, степень сжатия 8,5, режим работы 1-3-4-2, мощность 55,5 кВт (75,5 л.с.) при 5400 об/мин, крутящий момент 116 Нм (11,8 кгс-м) при 3000 об/мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения оснащена электрическим вентилятором, который автоматически включается и выключается.

Трансмиссия.

Сцепление однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной, привод отключения гидравлический. Трансмиссия — мод. 2106 или 2106-10, 4-ступенчатая с синхронизаторами на передних передачах. Передача. номер коробки передач мод. 2106; 1-3,24; II 1,98; III 1,29; ИВ-1,0; ЗХ-3.34. Тот же мод. 2106-10: I 3,67; II — 2,10; III, 36; ИВ-1,00; ЗХ-3.53. Карданная передача — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой. Главная передача гипоидная. номер — 4.1 с КПП мод. 2106 или 3.9, с КПП мод.2 106-10.

Колеса и шины.

Колеса — дисковые, обод 5J-13. 4-х болтовое крепление. Шины 165R 13 или 175/70R13. Давление в шинах 165R13: спереди — 1,6. задний — 1,9 кгс/см. То же, в шинах 175/70R13: перед — 1,7, зад — 2,0 кгс/см. Количество колес 4+1.

Подвеска.

Передняя — независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — зависимая, с винтовыми пружинами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной штангой.

Тормоза.

Рабочая тормозная система: передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора.Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных усилий. Стояночный тормоз — с механическим приводом на задние тормоза. Запасной тормоз является одним из контуров рабочей тормозной системы.

Рулевое управление.

Рулевой механизм — глобоидальный червяк и ролик. Передача. номер — 16,4.

Электрооборудование.

Напряжение 12 В переменного тока. Аккумуляторная батарея 6СТ-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706.катушка зажигания Б1 17 или Б1 17-А, свечи зажигания А17-Д8, А17-ДВР, ФЭ65П или ФЭ65ПР (Югославия). Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
— 9,9 л, тосол А-40 или А-65, система смазки двигателя
— 3,75 л, М-6/12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20° С.
М-5/л0Г, при температуре от плюс 30 до минус 30°С,
картер рулевого механизма — 0,215 л, ТАД-17И,
картер ведущего моста — 1,3 л. ТАД-17И,
картер коробки передач — 1,35 л, ТАД-17И,
гидравлическая тормозная система — 0.66 л, жидкость «Томь», «Роса»,
Система гидропривода выключения сцепления — 0,2 л, жидкость «Томь», «Роса»,

Амортизаторы:
передние — 2х0,12 л,
задние — 2х0,195 л ,

Амортизирующая жидкость МГП-10;
Бачок стеклоомывателя — 2,0 л, жидкость НИИСС-4 в смеси с водой.

Масса агрегата (кг)

Двигатель — 117,
коробка передач с картером сцепления — 26,
кузов в сборе без сидений — 275,
задний мост в сборе — 53,
колесо с шиной — 15.
радиатор — 5.7.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест, чел. 5
Вес багажа 50 кг.
Снаряженная масса 1035 кг
В том числе:
на переднюю ось 555 кг.
на заднюю ось 480 кг.
Полная масса 1435 кг.
В том числе:
на переднюю ось 657 кг.
на заднюю ось 778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов 500 кг.
с тормозом 750 кг.
Максимальная скорость 150 км/ч
Время разгона до 100 км/ч, 16.0 сек
Максимальный набор высоты 36 %
Выбег с 50 км/ч, 500 м.
Тормозной путь с 80 км/ч 38 м
Контроль расхода топлива, л/100 км:
при 90 км/ч 7,4 л.
при 120 км/ч 10,1 л.
городской цикл 10.3 л.
Радиус поворота:
на внешнем колесе 5,6 м.
Комбинезон 5,9 м.

Двигатель ВАЗ 2106 используется в малолитражных автомобилях. Выпускается Волжским автомобильным заводом с 1976 года.

Двигатель ВАЗ 2106 охлаждает систему в закрытой емкости с помощью специально разработанной жидкости. Он расположен в самом верху распределительного вала.

Этот двигатель считается четырехтактным, имеет карбюраторную систему и рядный двигатель. Жидкость для быстрого охлаждения бака внутри мотора имеет принудительную циркуляцию.

Двигатель имеет комбинированную систему смазки. То есть этот процесс происходит под определенным давлением и в виде распыления.
Данные двигатели подлежат капитальному ремонту и донастройке. Когда конструкция полностью выходит из строя, нужно поинтересоваться, сколько стоит новый двигатель на ваз 2106 и заменить его.

Технические характеристики

Можно выделить следующие основные характеристики двигателей ВАЗ 2106:

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ
Материал блока цилиндров чугун
Система питания Карбюратор/форсунка
Тип A рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 2
Ход поршня 80 мм
Диаметр цилиндра 79 мм
Степень сжатия, атм 8.5
Объем, см3 1569
Мощность, л.с. при 5400 об/мин 75
Крутящий момент, Нм при 3000 об/мин 116
Топливо АИ 92
Расход топлива на 100 км, л
— город 10,3
— гусеница 7,4
— смешанный 10
Расход масла на 1000 км, г 700
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 565х541х665
Масса, кг 121
Типы масел 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Объем масла, л 3.75
При замене заполнить, л 3,5
Ресурс двигателя, км
1. По заводу 125000
2. Фактически 200 000
Тюнинг (потенциальный/без потери ресурса), л/с 200/80
Свечи А17ДВР, А17ДВ-10, ФЭ65ЦПР
На какие автомобили устанавливается ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107, ВАЗ 21074

Мотор устанавливается на автомобили: ВАЗ 2106, 2121, 21053, 21074.

Из технических характеристик видно, что представленная конструкция мотора была значительно усовершенствована и доработана инженерами.

Отличительные особенности двигателя ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 2106 является достаточно удачной доработкой предыдущей версии двигателя, при создании которой использовались современные технологии.

Производители поставили перед собой задачу улучшить готовую деталь любыми способами:

  1. Мощность увеличена за счет полного полезного объема двигателя.Особое внимание было уделено усовершенствованию цилиндра.
  2. Такие доработки повлияли на внешний вид блока цилиндров 2106-1002011. Кроме диаметра, представленная конструкция мотора больше не имеет каких-либо отличительных признаков.
  3. В процессе производства эксперты присваивают каждому цилиндру свой собственный класс. На сегодняшний день насчитывается около пяти предметов, отличающихся на один миллиметр. Им присвоены следующие обозначения — A, B, C, D и E. Условный класс мотора вы можете увидеть внизу базы.
  4. Основная головка мотоблока с обозначением 21011-1005011-10 оставлена ​​без изменений. Производителям пришлось использовать новые прокладки, чтобы изменить общий диаметр отверстия.
  5. Абсолютно все стандартные и общепринятые поршни имеют много схожих между собой характеристик. Представленный двигатель оснащен поршнями от двигателя 21011, где номинальный диаметр составляет 79 миллиметров.
  6. Новая модель мотора имеет цилиндрические отверстия, а объемы улучшены в несколько раз. В процессе работы на каждом отдельном участке абсолютно все поршни будут нагреваться постепенно и равномерно. Так удалось компенсировать возможные термические деформации. Также производители разместили в бобышках поршней термопласты из качественной стали.

Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 и максимально снизить всевозможные динамические нагрузки на поршневую часть двигателя? Необходимо обратить внимание на наличие отверстия, которое предназначено только для поршневых пальцев.

Техническое обслуживание двигателя ваз 2106

Для выявления всех возможных проблем в автомобиле необходимо провести тщательную диагностику всей конструкции. Мастер и специалист смогут задавать параметры работы в каждом отдельном механизме всей системы.

Сложность ремонтных работ определяется исходя из общего состояния двигателя и имеющихся дефектов. Для получения точных оценок необходимо провести подробные исследования силовой нагрузки.Также особое внимание уделяется всем компонентам системы.

Разборка двигателя ВАЗ 2106 требует исключительно профессионального подхода. Более опытные водители смогут приобрести специальную книгу в виде мануала, которая продается в любом автомагазине.

Для разборки и сборки двигателя ВАЗ 2016 необходимо иметь знания и опыт, а также иметь полный набор инструментов.

Популярные поломки двигателя

  1. Несвоевременная замена масла или использование более низкого качества приводит к тому, что после пробега в 6 тыс. км диаметры цилиндров могут увеличиваться примерно на 0.15 мм.
  2. Повышенный износ распределительного вала
  3. ваз 2106. Самым популярным решением проблемы является регулировка клапанов. Еще причиной может быть детонация, это связано с низкооктановым топливом, нагаром в камере сгорания и неправильной установкой зажигания. Проблема решается соответствующим устранением этих дефектов. Если ситуация не улучшилась, то стук также может быть из-за неправильной работы поршневых пальцев или шатунных подшипников, в этом случае рекомендуется обратиться на СТО.
  4. Если стук исходит снизу мотора и при этом наблюдается падение давления масла, это означает поломку коренных подшипников. В этом случае необходимо заглушить двигатель и буксиром отправить автомобиль на СТО.
  5. Если стук похож на писк, надо проверить успокоитель и натяжитель цепи ГРМ, если гремит со стуком — подшипник помпы.
  6. Если вдруг у вас заглох двигатель на ходу, в первую очередь проверьте блок питания или систему зажигания.
  7. Если глохнет на холостых и при этом обороты холостого хода отрегулированы нормально, попробуйте отрегулировать воздушную заслонку.
  8. Почему мотор троит? Одна из причин: неправильно отрегулированы клапана, либо они просто прогорели, вышла из строя прокладка ГБЦ (кроме того, об этом будут свидетельствовать скачки температуры охлаждающей жидкости и дым из выхлопной системы). Также к причинам относят низкооктановый бензин и неправильно отрегулированный карбюратор.
  9. Вибрация двигателя. Первая причина – износ подушки.Другие — дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни. Проводим диагностику на СТО и устраняем проблему там.

Особенности капитального ремонта двигателя автомобиля ВАЗ 2106

Перед проведением капитального ремонта необходимо провести демонтажные работы. Для проведения этого этапа капитального ремонта используются специальные слесарно-измерительные инструменты.

Сборка двигателя ВАЗ 2106 должна производиться квалифицированными специалистами.Порядок выполнения подготовительных работ:

  1. Отвинчивание креплений, расположенных на раме.
  2. Ослабление хомута шланга бензонасоса, а так же демонтаж изделия.
  3. Вытягивание прокладок возле бензонасоса.
  4. Отсоединение проводов от каждой свечи зажигания.
  5. Прижимная пластина снята.
  6. Демонтажные работы в распределителе.
  7. Откручивание креплений на генераторе.

Для демонтажа крышки ГБЦ и маховика необходимо иметь опыт ремонтных работ или обратиться за квалифицированной помощью к специалисту на СТО.

Сборка двигателя ВАЗ 2106 требует определенных навыков и небольшого опыта работы. Иногда самостоятельно определить, в какой именно части мотора ВАЗ 2106 стук, практически невозможно. Разборка пальцев требует особого подхода и тщательной диагностики.

Тюнинг

Тюнинг двигателя 2106 возможен, потому что это классический двигатель.

Благодаря этой возможности вы можете пробивать каналы, полировать впускные коллекторы, подбирать карбюратор, распредвал, разбирать шестерни, модифицировать впуск, растачивать блоки цилиндров, подбирать оптимальные варианты поршневой системы, коленчатого вала и шатуна.

Такую работу как тюнинг двигателя ВАЗ 2106 лучше всего доверить квалифицированным специалистам, ведь это серьезная доработка двигателя.

Многие автолюбители хотят сделать собственную машину мощнее, поэтому прибегают к этой процедуре. Для выполнения тюнинга двигателя ВАЗ 2106 необходимо заменить конкретные детали заводского изготовления на более качественные. Это включает в себя клапан, шатун или поршни.

В процессе доработки автомобиля можно увеличить объем в двигателе ВАЗ 2106.Во время наддува необходимо учитывать компрессию и степень сжатия двигателя.

Специалисты обязательно должны оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличивать объем в двигателях ВАЗ 2106.

Тюнинг своими руками в гараже

Когда человек решил сделать тюнинг своими руками, то нужно:

  1. Обязательно сначала проверьте проводку, которая сделана из силикона.Практически во всех случаях он требует срочной замены. Специалисты рекомендуют никогда не экономить на проводке и использовать только качественные экранированные провода.
  2. Перед установкой убедитесь, что батарея и генератор имеют достаточную энергию и мощность.
  3. Для увеличения мощности двигателя необходимо заменить заводской генератор и переработать систему зажигания.
  4. Тюнинговать двигатель ВАЗ 2106 можно в домашних условиях, но перед этим нужно посмотреть уроки и прочитать соответствующие руководства.Не каждый сможет правильно собрать двигатель и учесть все тонкости.

Какое масло выбрать и как его правильно заменить

Широкий и разнообразный выбор синтетических и минеральных масел. Отличаются они тем, что последний способен смывать с мотора все лишние и ненужные отложения.

А вот в автомобилях этой марки запчасти изготавливаются из нитрилового каучука, который может растворяться в качественном синтетическом масле. Чтобы полностью предотвратить этот процесс, необходимо заменить все резиновые детали на аналогичные акриловые.Они будут работать с любым синтетическим маслом.

После замены всех комплектующих можно переходить на синтетический аналог масла.

Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 осуществляется самостоятельно или на СТО, где мастера просто сливают старое минеральное масло и заливают новое; или специальное моющее средство для стирки (в случае сильно загрязненных деталей).

В последнем случае двигатель 2106 будет работать десять минут, чтобы залитая жидкость смогла вымыть все остаточные отложения от использования устаревшего минерального масла.

Важно:

  • Этот процесс необходим для того, чтобы новое синтетическое масло не смешивалось с частицами отработанного минерального масла.
  • В противном случае можно столкнуться с закупоркой масляных каналов. Для замены масла в двигателях ВАЗ 2106 необходимо иметь определенные знания. В противном случае такое вмешательство приведет к повреждению мотора.
  • Если автомобиль эксплуатируется достаточно долго, то на втулках и прокладках образуется налет от сгорания.Возможно, забиты отверстия в сальниках и прокладках головки блока цилиндров.
  • Особое внимание следует уделить общему состоянию всех внутренних деталей, в частности проверить сальники и прокладки.
  • При избыточном давлении в системе при засорении подающей трубки можно ожидать утечки масла.
  • Поэтому для замены масла нужно покупать его качественную марку, проверенную не одним десятком лет.

На какие автомобили можно установить двигатель 2106 на

Многих владельцев интересует такой вопрос: «Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106?»

На СТО все клиенты получат необходимые рекомендации и консультации квалифицированных специалистов.Также специалисты подскажут, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106.

ВАЗ-2106 «Жигули» — заднеприводный легковой автомобиль с кузовом типа седан. Он является идейным продолжателем так называемой классической компоновки автомобилей ВАЗ с задним приводом. Эта модель стала завершающей моделью «классики» первого семейства, преемницей автомобиля ВАЗ-2103.

«Шестёрка» выпускается на Волжском автомобильном заводе с 1976 года. До 1977 года модели ВАЗ-2106 и ВАЗ-2103 выпускались одновременно, а позже новая модель пришла на смену старой «тройке».

Всего период производства модели ВАЗ-2106 длился около 30 лет, за это время было выпущено несколько миллионов автомобилей. Интересен тот факт, что 25 декабря 2001 года производство «шестерки» на АВТОВАЗе было остановлено, но машина продолжала сходить с конвейера завода «ИЖ-авто» до января 2006 года.

Разработка ВАЗ-2106 велась специалистами Центра стиля Волжского автомобильного завода в 1974 году под названием «Проект 21031».

Уменьшение количества дорогих материалов, таких как хромированные детали, модернизация свето-электрической части оборудования, изменение экстерьера и интерьера автомобиля — были основными требованиями при обновлении модели ВАЗ-2103. Изменениям подверглась передняя облицовка, изменился внешний вид задних фонарей, переднего и заднего бамперов, колпаков колес, боковых указателей поворотов, вентиляционных решеток, заводского знака.

Естественно, новшества не могли обойти вниманием салон автомобиля, в плане нововведений и используемых материалов.Передние сиденья получили регулируемые подголовники, обивка салона выполнена в стиле черного пластика в духе своего времени. Что касается органов управления, то их дополнили аварийными сигналами, появился подрулевой омыватель омывателя ветрового стекла, в панели приборов установили реостат для подсветки, а автомобиль оснастили дополнительным индикатором низкого уровня тормозной жидкости.

Новая комплектация комплектовалась радиоприемником, обогревом заднего стекла.А на экспортных праворульных экземплярах была красная противотуманная фара, которая крепилась под задним бампером с левой и правой стороны.

Технические характеристики ВАЗ 2106

Двигатель

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Колесная база, мм

Передняя колея, мм

Задняя колея, мм

Клиренс, мм

Максимальный объем багажника, л

Тип кузова/количество дверей

Расположение двигателя

Спереди, продольно

Объем двигателя, см3

Тип цилиндра

Количество цилиндров

Ход поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Степень сжатия

Количество клапанов на цилиндр

Система снабжения

Карбюратор

Мощность, л.с./об.мин.

Крутящий момент

Тип топлива

Тип коробки передач/количество передач

Передаточное отношение главной пары

Тип передней подвески

Двойной поперечный рычаг

Задняя подвеска типа А

Спиральная пружина

Тип рулевого управления

Червячная передача

Объем топливного бака, л

Максимальная скорость, км/ч

Снаряженная масса автомобиля, кг

Допустимая общая масса, кг

Время разгона (0-100 км/ч), с

Расход топлива в городском цикле, л/100 км

Модификация: 1.3 МТ (64 л.с.)

общая информация

Класс автомобиля: B

Двери: 4

Всего мест: 5

145 км/ч

Характеристики двигателя

Тип А: бензин

Объем: 1294

Тип инфляции: NO

Максимальная мощность: 64/47 HP / кВт на 5600 об / мин

94 N * M на 3400 об / мин

Организация цилиндров: INLINE

Количество цилиндров : 4

Клапанов на цилиндр: 2

Степень сжатия: 8.5

Диаметр цилиндра: 79 мм

Ход поршня: 66 мм

Трансмиссия и подвеска

КПП: механическая

2 9000

Передняя подвеска: Весна, независимый

Задняя подвеска: Весна, зависимый

Передние тормоза

Disks

Задние тормоза

Высота

Размеры, объем и вес

Длина ширина: 4166/1611/1440 мм

колесная база: 2424 мм

Front Track: 1365 мм

задняя дорожка: 1321 мм

колёсные диски: 175/70 / R13

ствол: 345 л.

Топливный бак: 39 л.

Снаряженная масса: 1045 кг

Полная масса: 1445 кг

Клиренс: 170 мм

Посмотреть все спецификации!

Модификация: 1,5 МТ (72 л.с.)

общая информация

Класс автомобиля: B

Двери: 4

Всего мест: 5

Максимально возможная скорость: 150 км/ч

Характеристики двигателя

Тип А: бензин

Объем: 1452

Тип инфляции: NO

Максимальная мощность: 72/53 HP / кВт на 5600 об / мин

Максимальный крутящий момент: 106 N * M при 3500 об / мин

Расположение цилиндров: INLINE

Количество цилиндров: 4

Клапанов на цилиндр: 2

Степень сжатия: 8.5

Диаметр цилиндра: 76 мм

Ход поршня: 80 мм

Трансмиссия и подвеска

КПП: механическая

2 9000

Передняя подвеска: Весна, Независимый

Задняя подвеска:

Задняя подвеска 30017

Передние тормоза

Выполненные тормоза

Высота

Размеры

Размеры, объем и вес 9001 4166/1611/1440 мм

колесная база: 2424 мм

MM

мм

мм

Задняя дорожка: 1321 мм

Колеса: 175/70 / R13

Обратная связь: 170 мм

Багажник: 345 л.

Топливный бак: 39 л.

Снаряженная масса: 1035 кг

Полная масса: 1435 кг

Посмотреть все спецификации!

Модификация: 1,6 МТ (74 л.с.)

общая информация

Класс автомобиля: B

Двери: 4

Всего мест: 5

Максимально возможная скорость: 155 км/ч

Характеристики двигателя

Тип А: бензин

Объем: 1569

Тип инфляции: NO

Максимальная мощность: 64/53 HP / KW AT 5000 RPM

Максимальный крутящий момент: 116 N * M AT 3000 RPM

Расположение цилиндров: INLINE

Количество цилиндров: 4

Клапанов на цилиндр: 2

Степень сжатия: 8.5

Диаметр цилиндра 79 мм

Ход поршня 80 мм

Передняя подвеска: Весна, Независимый

Задняя подвеска:

Задняя подвеска 30017

Передние тормоза

Выполненные тормоза

Высота

Размеры

Размеры, объем и вес 9001 4166/1611/1440 мм

колесная база: 2424 мм

MM

мм

мм

Задняя дорожка: 1321 мм

Колеса: 175/70 / R13

Обратная связь: 170 мм

Багажник: 345 л.

Топливный бак: 39 л.

Снаряженная масса: 1045 кг

Полная масса: 1445 кг

Посмотреть все спецификации!

Модификация: 1,6 МТ (75 л.с.)

общая информация

Класс автомобиля: B

Двери: 4

Всего мест: 5

Максимально возможная скорость: 155 км/ч

Характеристики двигателя

Тип А: бензин

Объем: 1569

Тип инфляции:

Максимальная мощность: 75/56 HP / кВт на 5400 об / мин

Максимальный крутящий момент: 116 N * M AT 3000 RPM

Расположение цилиндров: INLINE

Количество цилиндров: 4

Клапанов на цилиндр: 2

Степень сжатия: 8.5

Диаметр цилиндра: 79 мм

Ход обслуживания: 80 мм

Трансмиссия и подвеска

КПП: механическая

5 с 91:009 Количество передач

Передняя подвеска: Весна, независимый

Задняя подвеска: Весна, зависимый

Передние тормоза

Disks

Задние тормоза

Высота

Размеры, объем и вес

Длина ширина: 4166/1611/1440 мм

колесной базы: 2424 мм

передняя дорожка: 1365 мм

задняя дорожка: 1321 мм

колёсные диски: 175/70 / R13

клиренс: 170 мм

Багажник: 345 л.

Топливный бак: 39 л.

Снаряженная масса: 1035 кг

Полная масса: 1435 кг

Посмотреть все спецификации!

Модификация: 1,6 МТ (75 л.с.)

общая информация

Класс автомобиля: B

Двери: 4

Всего мест: 5

Максимально возможная скорость: 150 км/ч

Характеристики двигателя

Тип А: бензин

Объем: 1569

Тип инфляции:

Максимальная мощность: 75/53 HP / кВт на 5400 об / мин

Максимальный крутящий момент: 116 N * M AT 3000 RPM

Расположение цилиндров: INLINE

Количество цилиндров: 4

Клапанов на цилиндр: 2

Степень сжатия: 8.5

Диаметр цилиндра: 79 мм

Ход обслуживания: 80 мм

Трансмиссия и подвеска

КПП: механическая

Количество передач

Передняя подвеска: Весна, независимый

Задняя подвеска: Весна, зависимый

Передние тормоза

Disks

Задние тормоза

Высота

Размеры, объем и вес

Длина ширина: 4166/1611/1440 мм

колесной базы: 2424 мм

передняя дорожка: 1365 мм

задняя дорожка: 1321 мм

колёсные диски: 175/70 / R13

клиренс: 170 мм

Багажник: 345 л.

Топливный бак: 39 л.

Снаряженная масса: 1035 кг

Полная масса: 1435 кг

Фотогалерея

Обзор

ВАЗ 2106 — легкий заднеприводный пятиместный автомобиль с дверями. Долгое время он оставался одним из самых популярных отечественных автомобилей.

Первые модели поступили в продажу еще в 1976 году. Это был рестайлинговый RAT 124 Speciale. Никто не думал тогда, что «шестерка» будет пользоваться массовым спросом еще несколько десятков лет.

На сегодняшний день технические характеристики ВАЗ 2106 не воспринимаются нами как нечто особенное. Главное, чтобы машина двигалась. Зато в конце семидесятых любители автопрома были в восторге от мощного 80-сильного двигателя. Владельцы «Шохи» с гордостью заявляли, что объем его двигателя составляет целых 1,6 литра.

По сравнению с ВАЗ 2103 в шестерку внесено много изменений. Другая схема питания, другая форма кузова, внутреннее оснащение. Например, фары имели пластиковые «стаканы», радиатор был облицован иначе, были установлены пластиковые бамперы с «агрессивными» углами и модными в то время клыками.Задний номерной знак освещался фонарями.

Развернуть и прочитать отзыв…

Владельцы «Москвича» завидовали хорошей динамике и комфортному салону. То, что мы сегодня воспринимаем как «колхоз», в начале 80-х воспринималось как верх комфорта и олицетворение престижа.

Только представьте, ВАЗ 2106 воспринимался обществом как скоростной, роскошный и дорогой автомобиль. Ничего примечательного в наше время, 150 км/ч с разгоном за 16 секунд до сотни казались чем-то запредельно крутым.Сиденья были с рельефными подголовниками, тахометр на приборной панели, а кузов был со звукоизоляцией!

Автомобиль прошел несколько модернизаций:

1982 год … Новые моторы на 75 лошадей, приведенные в соответствие с новым ГОСТом. Убраны отражатели на заднем крыле.

1988 год … Усовершенствована выхлопная система: добавлены прокладка и одноразовая гайка.

1990 год … Была комплектация Люкс (версия 21065).Двигатель оснастили БСЗ, поставили карбюратор типа «Солекс», фары стали галогенными, появились более удобные подголовники, улучшена обивка салона. Заднее стекло стало обогреваться, коробка работала на пяти уровнях, а генератор приобрел повышенную мощность. Водители могли ощутить снижение расхода топлива на трассе и снижение шума двигателя.

К этому времени машина перестала выглядеть шикарно и дорого. В конце 80-х самой массовой моделью ВАЗа стала шестерка.Теперь завод мог позволить себе снизить производственные затраты, уменьшить мощность двигателя и поддерживать более низкие стандарты качества сборки и компонентов.

То, что когда-то казалось роскошным, но непрактичным, стало доступной рабочей лошадкой. 90-е годы – годы небывалого подъема популярности ВАЗ 2106 в начале и постепенного угасания спроса к концу десятилетия. Дизайн автомобиля устарел, а салон перестал казаться удивительным и престижным. Ездовые качества давно перешли в разряд низких по сравнению с современными конкурентами.

И производитель начал постепенно «сдавать позиции». В погоне за высокой маржой завод резко снизил уровень качества продукции. Плохая шумоизоляция, отказы трансмиссии и двигателя приводили к высокому уровню шума при движении по шоссе. Начали «сыпаться» балки переднего моста. Молдинги были сняты, а количество хрома сведено к минимуму. Обогрев заднего стекла сняли. А руль стал тонким и скользким.

причина.Причины остановки двигателя и решения. Уровень топлива в поплавковой камере нарушен

Стабильная работа двигателя автомобиля ВАЗ 2107 зависит от исправности и правильности настроек его систем. Регулировка режима холостого хода возможна без привлечения специалистов при условии соблюдения всех рекомендаций руководства по эксплуатации. Исправный карбюратор с правильно выставленным опережением зажигания и зазорами между контактами трамблера.

Регулирование режима в соответствии с технической документацией должно осуществляться с помощью прибора, определяющего уровень СО в отработавших газах. В гаражных условиях карбюратор обычно настраивают на глаз и по встроенному тахометру. В описании прописана частота вращения коленчатого вала от 700 до 900 об/мин. При более низких значениях карбюраторные системы не в состоянии обеспечить стабильную работу двигателя, при более высоких значениях увеличивается расход топлива.

Силовой агрегат автомобиля ВАЗ 2107 работает на бензине, при этом качество и состав топлива не всегда соответствуют требованиям стандарта.Забитый карбюратор, особенно система холостого хода, может привести к нестабильной работе. В зависимости от степени загрязнения проявления могут быть разными вплоть до самопроизвольной остановки мотора.

Основные причины нестабильной работы двигателя автомобиля ВАЗ 2107 на холостом ходу:

  1. неправильный уровень топлива в поплавковой камере;
  2. засорение сетчатого фильтра, жиклеров и каналов;
  3. ограничение или препятствие хода клапана в ЭПХГ;
  4. всасывание воздуха через поврежденные прокладки, мембраны или трубки;
  5. забит воздушный фильтр;
  6. подгорание контактов или неправильный зазор между ними;
  7. некондиционные свечи;
  8. неправильная регулировка угла опережения зажигания.

Прежде чем приступить к настройке карбюратора, следует восстановить его работоспособность, иначе невозможно добиться стабильного результата.

Техническое обслуживание и устранение неисправностей

Текущие работы с системами, обеспечивающими работу двигателя, должны начинаться с полной проверки. Для удобства с карбюратора снимается корпус воздушного фильтра и осматриваются все воздуховоды. На них не должно быть трещин, а материал должен оставаться эластичным. При необходимости производится демонтаж карбюратора и его полная разборка с дефектацией и заменой неисправных деталей.

Следующий этап — диагностика, устранение выявленных неисправностей и регулировка системы зажигания. Рекомендуется зачистить контакты в трамблере мелкой шкуркой, заменить свечи и правильно выставить угол опережения. Это можно сделать с помощью тестера или примитивной контрольной лампы. Переходить непосредственно к регулировке двигателя ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если карбюратор и другие системы приведены в порядок.

Настройка силового агрегата

Холостой ход регулируется в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.Убедитесь, что воздушная заслонка полностью открыта, сдвинув ручку вперед до упора. Теперь карбюратор полностью готов к настройке режима.

Последовательность действий мастера следующая:

  1. В выхлопную трубу вставляется датчик прибора, определяющий концентрацию угарного газа в выхлопе. Прибор включается, и с него снимаются показания, характеризующие работу карбюратора.
  2. При превышении установленных параметров винт качества смеси подкручивается отверткой.Это действие осуществляется в несколько этапов при постоянном контроле выхлопа.
  3. Падение оборотов холостого хода компенсируется тем, что карбюратор ВАЗ 2107 регулируется винтом по количеству смеси.

Процедура продолжается до тех пор, пока двигатель не будет стабильно работать в этом режиме. При отсутствии приспособления регулировку исправного карбюратора на автомобиле ВАЗ 2107 можно выполнить и без него. При определенной сноровке эта операция не займет много времени.

Регулировка холостого хода без устройства

Большинство опытных мастеров и водителей настраивают силовой агрегат ВАЗ 2107 следующим образом:

  1. Винт качества смеси карбюратора устанавливает минимальные обороты, при которых двигатель работает нестабильно, но не глохнет.
  2. Скорость вращения увеличивается за счет добавления смеси.

Процедура винта качества смеси повторяется до тех пор, пока карбюратор не обеспечит стабильную работу двигателя.

На практике этот способ используется довольно часто и при достаточном водительском стаже положительный результат гарантирован.

Регулировка холостого хода на карбюраторе ВАЗ 2107

Холостой ход — это режим работы двигателя, при котором на коленчатый вал не действует нагрузка. Необходимо поддерживать сгорание минимального количества топлива, чтобы двигатель не заглох и не приходилось использовать энергию аккумулятора для перезапуска.Нестабильные обороты холостого хода приводят к тому, что двигатель глохнет или работает с перебоями, поэтому периодически необходимо регулировать холостые обороты на ВАЗ 2107 (карбюратор). Сегодня вы узнаете, почему нет холостого хода на автомобиле ВАЗ 2107 с карбюратором и как его отрегулировать.

Регулировка холостого хода на ваз 2107

Почему холостой ход нестабилен — ВАЗ 2107 карбюратор?

В зависимости от причин обороты холостого хода могут быть нестабильными или вообще отсутствовать. Обе неисправности характерны для любого карбюратора, устанавливаемого на ВАЗ 2107.

Для правильной настройки этого режима необходимо знать о причинах, которые могут быть следующими:

  1. Недостаточный или избыточный уровень в поплавковой камере. Поплавковая камера необходима для регулирования давления между топливной системой и диффузором и поддержания постоянного уровня топлива, готового к распылению. При недостаточном уровне камера не успевает подавать бензин в камеру, а при слишком высоком уровне переливается так, что топливо не успевает сгореть.
  2. Грязный карбюратор. Он может касаться как его трубочек, так и отдельных элементов: деталей сетчатого фильтра, а также клапанов и различных насадок.
  3. Карбюратор ДААЗ 2107 — 1107010 может выйти из строя датчик холостого хода или это неисправность ЭПХХ. Это довольно распространено. Клапан может быть установлен неправильно, в результате чего он плохо двигается.
  4. Чрезмерные утечки воздуха. Проявляется в виде негерметичности стыков деталей карбюратора или пробоя прокладки коллектора.
  5. Высокая степень загрязнения воздушного фильтра.
  6. Неисправность распределителя — подгорели контакты.
  7. Неправильная регулировка угла опережения или холостого хода ВАЗ 2107 (карбюратор).

Для каждой причины есть решение проблемы. Поэтому рассмотрим более сложные неисправности и выясним, почему холостого хода может вообще не быть.

Нет холостого хода карбюратора ВАЗ 2107 — в чем причина?

Понятие «нет хх» на карбюраторе ВАЗ 2107 означает, что помимо нестабильной работы двигателя, есть и останов.Оно может произойти сразу после запуска, а может наступить позже, дав мотору возможность поработать.

Причины отсутствия холостого хода следующие:

  • Принудительный холостой ход Неисправность экономайзера;
  • Утечки воздуха;
  • Неправильный угол опережения зажигания.

Все эти проблемы сопровождаются тем, что карбюратор не регулируется. Поэтому сначала научимся устранять причины.

Неисправен датчик ЭПХХ

Экономайзер холостого хода или датчик холостого хода находится под капотом на ВАЗ 2107 и прикручен болтами сбоку карбюратора.Он представляет собой небольшой цилиндрический электромагнит, ввинченный в блок. С обратной стороны клапана есть контакт, провод от которого идет на цепь питания замка зажигания.

Блок управления ЭПХХ: 1 — блок выходов; 2 — корпус; 3 — печатная плата с микроэлектронными элементами.

Если карбюратор не поддается никаким регулировкам или не работает на холостых оборотах на ВАЗ 2107, а ХХ пропадает очень быстро или двигатель работает нестабильно, то имеет смысл завести двигатель и попробовать немного открутить клапана.Если карбюраторный двигатель восстанавливается, слегка подтяните вентиль и попробуйте изменить количество смеси. В 90% случаев карбюратор снова начинает исправно работать.

Другой случай — полный отказ клапана. Для этого нужно его проверить. Вам нужно подключить его напрямую к аккумулятору. Если были слышны щелчки, то клапан исправен. Попробуйте вкрутить его в карбюратор и запустить двигатель. В случае успеха нужно искать обрыв в электропроводке и тогда регулировка хх не потребуется.

Утечка воздуха

Одна из самых сложных проблем, которая может быть вызвана несколькими причинами:

  1. Кривое пятно
  2. Дефектные прокладки
  3. Дроссельная заслонка не закрыта

Чтобы быть уверенным в наличии данной проблемы, необходимо проверить цвет свечей зажигания и количество оборотов на холостом ходу. Если обороты завышены, а на свечах белый налет, то смесь обеднена, значит, воздуха подается больше, чем должно быть.

В этом случае проверка начинается с обработки стыков карбюратора с коллектором чистящим средством. дроссельная заслонка… Начните обработку впускного коллектора, затем перейдите к соединению карбюратора и коллектора и завершите EPC. Изменение количества оборотов укажет на наличие подсоса воздуха. Он должен располагаться в местах стыка прокладок.

Однако не всегда причиной может быть прокладка. При неправильном монтаже и демонтаже карбюраторов на поверхности их стыков могут образовываться неровности, через которые подсасывается воздух.

Другая причина — открытая дроссельная заслонка. Точнее, не совсем закрытый. Это будет правильнее, т.к. снизу верхней крышки карбюратора есть болт для регулировки дроссельного зазора. Если его открутить, то заслонка приоткрывается и в диффузор поступает очень большое количество воздуха, уменьшая содержание бензина. Именно поэтому скорость потока становится ниже, а скорость слишком высока, поэтому ее необходимо отрегулировать.

Для исправления необходимо снять верхнюю крышку и отрегулировать положение дроссельной заслонки.Проблема сразу уйдет.

Регулировка уровня поплавковой камеры

Это первое, с чего нужно начинать регулировку любого карбюратора. Именно от этой части будет зависеть расход и стабильность работы двигателя. Уровень должен быть на номинальной отметке, установленной производителем, поэтому очень важно соблюдать технологию.

Установка уровня топлива в поплавковой камере:
I — крышка карбюратора; 2 — седло игольчатого клапана; 3 — упор; 4 — игольчатый клапан; 5 — шарик запорной иглы; 6 — возвратная пробка иглы клапана; 7 — кронштейн поплавка; 8 — язык; 9 — поплавок; 10 — прокладка.

Верхняя крышка карбюратора снимается, но перед этим нужно подкачать ручной бензонасос для проверки установленного уровня. Номинал – это уровень бензина, расположенный на половине наклонной поверхности. Если он выше или ниже, то отрегулируйте уровень поплавка, подогнув регулировочные усики. ХХ обороты также регулируются поплавковой камерой.

Для проверки достаточно надеть крышку сверху, запустить двигатель и тут же заглушить его. Снова откройте крышку и проверьте уровень.После этого можно переходить к следующему этапу.

Как отрегулировать карбюратор ваз 2107 на холостом ходу?

Теперь самое главное. Должен быть тахометр. После проверки всех систем, их исправности и правильности настройки можно приступать к регулировке скорости хх. Для этого автомобиль устанавливается на ровную поверхность, винты качества и количества вкручиваются до упора и откручиваются на четыре оборота, так они регулируются с завода.



Заранее нужно настроить лаунчер и полностью его удалить.Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Если есть необходимость в холодном пуске, снимите воздушную заслонку и снимите ее, как только двигатель прогреется. Но не трогайте педаль газа.

Установите скорость 800 об/мин, затянув винт количества топливовоздушной смеси. После этого нужно выкрутить или закрутить винт качества, чтобы скорость стала максимально возможной. Не торопитесь, чтобы сделать процесс настройки более точным.

Снова затяните винт регулировки до 800 об/мин. Теперь нужно регулировать винт качества до тех пор, пока двигатель не начнет немного трястись.Этот момент будет самым допустимым с точки зрения экономии топлива и динамики разгона.

Есть еще один способ, заключающийся в циклическом повышении скорости с помощью винта качества. Этот процесс можно продолжать очень долго, пока мотор просто не заглохнет. Самое главное, чтобы обороты не падали ниже 750 об/мин, но и не превышали 900. В противном случае двигатель будет работать нестабильно или потреблять слишком много топлива. Установить его будет сложнее.

Если регулируются завышенные обороты ХХ, то они заметно снижают ресурс двигателя, однако зимой допускается регулировка на холостых оборотах до 1000 об/мин, когда карбюратор замерзает и нуждается в подпитке. После этого очередную регулировку нужно будет подвернуть пружиной для снижения скорости.

Регулировка холостого хода карбюратора ВАЗ 2107 — как и зачем это делается?

Регулировка холостого хода на карбюраторе является неотъемлемой частью обслуживания карбюраторного автомобиля, а в инжекторе датчик холостого хода нам поможет в такой ситуации.Сегодня мы рассмотрим регулировку этого механизма на автомобиле ВАЗ 2107, но перед этим выясним, для чего выполняется настройка ХХ.

Зачем регулировать обороты холостого хода карбюратора?

Карбюратор — механизм, подающий топливно-воздушную смесь в камеру сгорания двигателя в строго заданном соотношении. В зависимости от количества и состава смеси (состав в этом случае называется «качеством») определяются многие характеристики двигателя: стабильность его работы, мощность и расход потребляемого топлива.

Идеально настроенный карбюратор позволяет добиться максимально эффективной работы двигателя на ХХ. Это означает, что он будет иметь стабильные обороты и максимальную мощность при наименьшем расходе топлива. Поэтому необходимо отрегулировать холостые обороты на карбюраторе при следующих симптомах:

  • Двигатель неразумный и довольно большой расход топлива … Стрелка эконометра постоянно указывает на не экономичную работу двигателя, и бензин начал заканчиваются довольно быстро.
  • Пониженная мощность двигателя. Это означает, что ему трудно набрать необходимые обороты, прежде чем водитель включит следующую передачу. Кроме того, может отсутствовать тяга на малых оборотах, двигатель глохнет, бывают провалы в педали газа.

Основная проблема первых двух признаков в том, что это может произойти не только по вине карбюратора. Виной тому могут быть топливные фильтры, насосы и неисправная система зажигания.

  • Самая главная и весомая причина — двигатель не держит холостой ход или не держит его стабильно: возможна вибрация двигателя, а стрелка тахометра будет постоянно менять свое положение.В итоге двигатель глохнет сам по себе.

Как отрегулировать холостой ход карбюратора на ваз 2107

После того, как вы обнаружили основные признаки неправильной работы карбюратора, необходимо отрегулировать холостой ход. Перед началом этой процедуры необходимо убедиться в исправности системы зажигания, чистоте топливных фильтров и исправности топливного насоса, только после этого можно приступать к регулировке холостого хода.

  • Сначала прогрейте двигатель до рабочей температуры.Если это не удается (двигатель глохнет), вытяните ручку ручного управления воздушной заслонкой. После того, как двигатель прогреется, заглушите его и найдите на карбюраторе два винта, которые расположены под углом друг к другу. Тот, что стоит перпендикулярно карбюратору, называется винтом количества, или, другими словами, винтом холостого хода. Он определяет количество смеси, которая подается в цилиндры двигателя. Второй винт отвечает за соотношение бензина и воздуха, который смешивается в карбюраторе и называется винтом качества.Затяните оба винта, а затем открутите винт количества на 4 оборота, а винт качества на 3. Не забудьте убрать подсос.
  • Снова запустите двигатель. Скорее всего обороты будут не правильные, поэтому подкрутите или выкрутите винт с номером, чтобы обороты были 850-900 об/мин. Теперь используйте винт качества, чтобы установить двигатель на самые высокие обороты. Для этого нужно открутить или закрутить винт и внимательно следить за оборотами на тахометре. Для этого не нужно выкручивать болт до конца, так как качество достигнет своего пика и свечи просто «зальют».Выкручивайте его до тех пор, пока не появятся соответствующие прерывания.

Обратите внимание, что частота вращения двигателя на холостом ходу зависит от сезона. Летом она не должна превышать 900, а зимой – 1000 об/мин.

Видео — Простая настройка ХХ своими руками

Так регулируются обороты холостого хода на карбюраторе ВАЗ 2107. Как видите, это совсем не сложно.

ВАЗ 2107 не простаивает: как справиться с проблемой

ВАЗ 2107 не лучшая модель среди автомобилей своего класса, если сравнивать с зарубежными примерными аналогами.Тем не менее, благодаря невысокой цене и доступному обслуживанию, автомобиль уже много лет пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть самой старшей модели больше 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и исследовать большинство причин неисправностей.

После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная ему модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону.Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, имеют разный характер, но симптоматичны:

  • двигатель периодически глохнет;
  • не держит стабильный импульс;
  • неустойчивый холостой ход;
  • плохо заводится;
  • недостаточная мощность;
  • повышенный расход топлива.

Все неисправности появляются по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

Нестабильная работа инжекторного двигателя

Обычно выражается в самопроизвольном изменении частоты вращения двигателя.Наблюдается при движении и на холостых. Наиболее частая причина Если обороты инжекторных агрегатов ВАЗ 2107/2105 работают, то ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) вышел из строя.


Это устройство контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при различных режимах работы двигателя. Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества подаваемого кислорода.То есть подул ветерок — оборот увеличился, стих — уменьшился.

Убедиться в том, что неисправен именно ДМРВ, довольно просто. Отсоедините разъем устройства, и ЭБУ перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если машина стала вести себя более адекватно, то неисправен ДВР. Ехать так можно, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

Вышедший из строя ДМРВ ремонту не подлежит, за исключением загрязнения, поэтому можно попробовать почистить.

Алгоритм чистки ДВР ВАЗ2107/2105:

  1. Демонтировать датчик вместе с защитным кожухом.

  1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (тока изогнутого провода).
  2. Помойте корпус любым средством для мытья посуды.
  3. Баллончиком с очистителем для ДВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) аккуратно очистить поверхности.
  4. Обильно полить 3-4 раза, жидкость должна стечь.
  5. Высушите устройство.
  6. Соберите блок в обратном порядке.

Если проблема не исчезнет, ​​вам придется купить новое устройство.

Нестабильная работа карбюраторного двигателя

Природа нестабильной работы двигателя ВАЗ 2107/2105 с карбюраторами такая же, как и у инжекторного двигателя, в неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

Но в данном случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор.Это полностью механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение топлива и кислорода для разных режимов работы силового агрегата.

Несмотря на наличие фильтров на входе топлива и воздуха, они могут работать неэффективно, как правило, из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах технического обслуживания. В результате мелкие частицы забивают жиклеры карбюратора.

Водители с большим стажем сильно не церемонятся, бросают карбюратор ВАЗ2107/2105 в ведро с бензином на сутки, потом продуют со всех сторон сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает.Это нормальный раствор, но легковоспламеняющийся. Среди причин неисправностей двигателя, которые вызваны поломкой карбюратора, можно выделить:

  • смещение положения регулировочных винтов от ударов или вибрации;
  • увеличение диаметра горловины форсунок вследствие износа;
  • демпфер оси износа, ограничивающий ее ход;
  • засорение форсунок;
  • нарушение герметичности поплавка.

Чтобы определить неисправность карбюратора ВАЗ 2107/2105, а она скорее всего сложная, начните с проверки поплавка на герметичность.Для этого снимите его с верхней крышки карбюратора (его необходимо демонтировать). Если в поплавке бензин — выбросьте поплавок, если воздух — проверьте в тазу с водой на наличие пузырьков. Предположим, он сдал экзамен, значит, надо проверить пробел.

Поднимите крышку карбюратора вертикально. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен быть 6,5 мм.

Установите крышку карбюратора и запустите двигатель на 30 секунд. Снимите крышку. Уровень бензина должен быть ровно посередине конусообразной поверхности корпуса карбюратора.Если это не получается, следует немного отогнуть угол стержня поплавка.

Со временем воздушные и топливные форсунки либо забиваются, либо изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и продуть. Во втором случае следует проверить пропускную способность форсунок с помощью емкости с водой, установленной над измеряемой форсункой на 1 метр. Они соединены трубкой. На дно устанавливается мерная колба. Измерения проводят в единицах см3/мин. В зависимости от маркировки жиклера объем жидкости, собираемой за минуту в мерной колбе, должен соответствовать.

Гораздо проще купить комплект жиклеров и заменить их через 7-10 лет эксплуатации карбюратора.

Те, кто пользуется газовыми установками, должны знать, что карбюратор не используется при езде на газе. Со временем внутри сухих форсунок образуется оксид, который забивает отверстия подачи топлива. Бензиновый автомобиль может не завестись. Рекомендуется периодически использовать бензин.

Регулировка карбюратора

Регулировка карбюратора состоит из нескольких этапов:

  1. Отрегулируйте положение поплавка, как описано выше.
  2. Проверьте и установите на место винты «качества» и «количества». Вкручиваем их до упора и откручиваем на 2-3 оборота винт «качества» и на 3-4 оборота винт «количества».
  3. Подключить тахометр или автотестер к выводу «К» катушки зажигания, а второй щуп к кузову.
  4. Запуск и прогрев двигателя до температуры 90°С

  1. С помощью винта «качество» установите максимальную скорость холостого хода. Поток бензина увеличивается за счет поворота винта против часовой стрелки.
  2. С помощью винта «количество» установите более высокую скорость, примерно 80-90 об/мин.
  3. С помощью винта качества определяем, максимальны ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
  4. Если положение винта количества не влияет на частоту вращения двигателя, затяните винт качества, чтобы скорость упала до 800-900 об/мин.

Эта регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

Если машина заглохла

Внезапно заглохший двигатель не только создает неудобства при движении, но и представляет угрозу безопасности водителя и пассажиров.Есть несколько причин.

Глохнет на холостом ходу:

  • отказ датчика холостого хода;
  • выход из строя датчика дроссельной заслонки;
  • Неисправность датчика положения дроссельной заслонки.

Глохнет на ходу:

  • прекращение подачи топлива или воздуха из-за грязного фильтра;
  • неисправность топливного насоса;
  • засорение жиклеров карбюратора;
  • перегрев двигателя.

Диагностику автомобиля, двигатель которого глохнет в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

Проверить работоспособность легко. Демонтируйте устройство, не снимая контакты, или подключите их после демонтажа. Держите прибор в руках, положите палец на конусную иглу и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то верните устройство обратно. Датчик холостого хода исправен.

Если датчик дроссельной заслонки вышел из строя, то машина не только не заглохнет, но и не заведется, потому что ЭБУ даст команду на максимальный выброс топлива, свечи наполнятся и двигатель заглохнет.

Если вы в пути на автомобиле ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, то проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, а если вы доехали до гаража, то можно воспользоваться следующей инструкцией:

  1. Снимите датчик.
  2. Сверлом диаметром 2 мм высверлите пластиковую крышку по кругу.
  3. Выньте пластиковую накладку верхнего контактного блока.
  4. На нижней палубе очистите гусеницы с помощью WD-40 или медицинского спирта.
  5. То же и с контактной группой верхней крышки, но их не сгибайте, они потом преждевременно съедят дорожки.
  6. Соберите в обратном порядке.
  7. Промажьте контур любым клеем для пластика.

Недостаточно воздуха

Часто машина заводится хорошо, едет на подсосе, но как только подсос отключается, двигатель глохнет. Это говорит только об одном — нехватка воздуха. Воздушные форсунки скорее всего забиты. Их необходимо открутить и почистить. Затем проверьте, что машина не должна глохнуть без подсоса.

Причин некачественной работы узлов автомобиля с похожими симптомами невероятное количество, но разобраться в них может только специалист, обладающий набором профессиональных диагностических инструментов.Но если вы чувствуете себя уверенно – дерзайте, в автосервисах ВАЗ вас уже ждут.

Регулировка холостого хода на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Холостой ход — Со временем человек, эксплуатирующий автомобиль с нарушенным холостым ходом, решает его отрегулировать, ведь как всем известно, при слишком низких оборотах холостого хода двигатель будет время от времени глохнуть, а при слишком высоких , то расход топлива этого двигателя увеличивается и тут надо искать, как говорится, золотую середину.

Но чтобы найти эту середину, нужно сначала научиться регулировать холостой ход на автомобиле, а как регулировать холостой ход знают не все. Поэтому сегодня мы рассмотрим вопрос регулировки холостого хода на автомобилях семейства «Классика».

Внимание!
Для регулировки вам понадобится всего одна отвертка!

Резюме:

Советы по регулировке холостого хода:
Во-первых, регулировку необходимо проводить при рабочей температуре двигателя (90-95°С), а также при регулировке воздушный фильтр должен быть установлен на автомобиле .

Во-вторых, при регулировке холостого хода необходимо регулировать уровень топлива, которое находится в поплавковой камере карбюратора.

В-третьих, также необходимо отрегулировать зазоры клапанов и отрегулировать угол опережения зажигания автомобиля.

В-четвертых, при регулировке холостого хода воздушная заслонка должна быть полностью открыта, проверить это можно сняв крышу с корпуса воздушного фильтра и как следствие посмотрев на заслонку.

В-пятых, регулировка холостого хода автомобиля новичку не всегда дается легко, ведь регулировку вращения коленчатого вала и регулировку содержания угарного газа (СО) нужно делать вместе.

Внимание!
Для более точной регулировки холостого хода необходимо использовать «Газоанализатор», которого у большинства владельцев нет вообще. Но регулировку можно произвести и без этого приспособления, но только это будет сложнее! (Как произвести регулировку без этого приспособления, см. в рубрике: «Регулировка холостого хода без газоанализатора»)

Как отрегулировать холостой ход на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Прежде чем приступить к регулировке, посмотрите фото ниже:

Внимание!
Начнем с того, что на фото выше показаны винты, благодаря которым осуществляется регулировка холостого хода.Как видите, винты расположены глубоко в корпусе дроссельной заслонки карбюратора, поэтому винт под цифрой «1» на фото не виден. На некоторых автомобилях на оба этих винта напрессованы втулки, благодаря чему винты можно провернуть только на пол-оборота. Если из-за этих втулок не удается правильно провернуть винт регулировки холостого хода, то выверните винты и, как следствие, сломайте головки втулок. Когда винты будут откручены, сотрите с них остатки сломанных втулок и затем закрутите винты на их место!

Регулировка холостого хода с помощью газоанализатора:

Внимание!
Чтобы вы понимали подробнее, при закручивании винта частота вращения коленчатого вала будет постепенно уменьшаться, а при обратном эффекте, то есть при его откручивании, скорость будет постепенно увеличиваться!

2) Теперь плавно переходим к регулировке содержания «СО» в выхлопных газах, для этого поверните винт, указанный под цифрой «1» на фото выше.При вкручивании винта под цифрой «1» содержание «СО» в выхлопных газах будет постепенно уменьшаться, а при выкручивании соответственно увеличиваться.

Внимание!
В настоящее время необходимо регулировать содержание «СО» в отработавших газах по «ГОСТу». Не следует снижать содержание «СО» ниже нормы, так как в связи с этим может резко увеличиться содержание несгоревших углеводородов «СН». Кстати, при регулировке винта «1» он может менять частоту вращения коленчатого вала!

3) И, наконец, повернуть винт под цифрой «2», тем самым доведя частоту вращения коленчатого вала до нормы.После этого также рекомендуется проверить с помощью прибора содержание «СО» в выхлопных газах. Если необходимо перерегулировать оба винта, регулируйте их до тех пор, пока работа двигателя и выброс «СО» в атмосферу не будут достигать нормы.

Внимание!
После всех регулировок сядьте в машину и резко нажмите, а затем отпустите педаль газа. Следите за тем, чтобы при нажатии на педаль двигатель работал без перебоев, а при отпускании двигатель автомобиля не должен глохнуть.Если после отпускания педали газа двигатель глохнет, то увеличьте частоту вращения коленчатого вала до «800 об/мин». Частота вращения коленчатого вала регулируется винтом под цифрой «2»!

Регулировка холостого хода без газоанализатора:

1) Для начала медленно начинаем вращать винт состава смеси, который указан под цифрой «1». Вращайте его до тех пор, пока частота вращения коленчатого вала не станет максимальной. (Частоту вращения коленчатого вала очень легко узнать по показаниям тахометра)

Внимание!
Вращением этого винта регулируется выброс вредных веществ в атмосферу.При закручивании этого винта количество выбрасываемого в атмосферу «СО» будет уменьшаться, а при отвинчивании, наоборот, увеличиваться!

2) Затем винтом под цифрой «2» установить частоту вращения коленчатого вала «1100 об/мин».

Внимание!
Винт под цифрой «2» регулирует скорость вращения коленчатого вала, поэтому при затягивании этого винта скорость вращения будет постепенно уменьшаться, соответственно при откручивании — постепенно увеличиваться!

3) И в конце, затянув винт состава смеси (цифра 1), убедиться, что частота вращения коленчатого вала составляет «800 об/мин».

Вопрос?
Как вы регулируете холостой ход вашего автомобиля? (Ответ напишите в комментариях)

Дополнительный ролик:
Еще один способ регулировки холостого хода, который вы можете увидеть в видео ниже:

Внимание!
Даже если вы посмотрите видео, то советуем все же прочитать статью, потому что она написана более подробно!

В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как глохнет и плохо заводится двигатель.Рассмотрим основные причины, по которым глохнет двигатель на холостом ходу и в движении. Кроме того, поговорим о том, почему двигатель не заводится на горячую, а также о вариантах решения каждой из вышеперечисленных проблем.

Распространенные причины, по которым глохнут холостые:

1. Чаще всего встречается регулятор холостого хода (датчик), который напрямую связан с холостыми оборотами двигателя. Проверить, не в нем ли поломка, довольно просто. Если автомобиль не заводится при проворачивании стартера, нажатии на педаль газа, двигатель должен запуститься.Если обороты начинают плавать сразу после того, как вы уберете ногу с педали — 99% что причина в регуляторе холостого хода. Решение есть, это займет у владельцев ВАЗ минимум времени.

2. Вторая вероятная причина, почему двигатель глохнет на холостом ходу, это проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится эта беда — банальная.

3. Если после чистки проблема осталась, делаем предположение, что причиной, по которой двигатель глохнет на холостом ходу, может быть ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).Проблема решается способом, процедура не сложная и вполне выполнимая своими руками.

Нередки случаи, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится ни с того ни с сего. Наиболее вероятные и наиболее распространенные причины, по которым это может произойти, будут перечислены ниже.

Глохнет мотор на ходу — причины

1. Некачественное топливо первое, что приходит на ум большинству из нас, более того, именно с этого и нужно начинать поиск причины остановки двигателя на ходу. переехать.Вам «повезет», если это произойдет сразу после заправки, в таком случае можно с уверенностью сказать, что проблема именно в топливе. Лечится сливом топлива и .

2. Свечи. Как правило, на них чаще всего падает подозрение, после плохого топлива, разумеется. Здесь все просто – выкрутите свечи и проверьте их состояние, если это необходимо.

3. Топливный фильтр. Забитый фильтр может прервать подачу топлива, из-за чего вы будете газовать, а двигатель глохнет на ходу. Достаточно устранить неисправность.

4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если он забит, то воздух не поступает, поэтому топливно-воздушная смесь выходит переобогащенной и свечи просто залиты. Кроме того, из-за нехватки воздуха двигатель захлебнется, то есть упадет мощность, и не сможет происходить процесс сгорания в цилиндрах, в итоге двигатель заглохнет. Для устранения этой неисправности достаточно заменить воздушный фильтр.

5. Неисправен топливный насос — второй «подозреваемый».Если с вашим топливным насосом не все в порядке, то машина будет вести себя так, она будет глохнуть на ходу, либо двигатель вообще не заведется. Проблема решается проверкой помпы, ее ремонтом или .

6. Аккумулятор. Окислившиеся клеммы аккумуляторной батареи или плохой контакт могут привести к остановке двигателя. Проверьте клеммы, при необходимости очистите их или замените батарею.

7. Если двигатель заглох на ходу и больше не запускается, причиной может быть и генератор. Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате бортовая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, а его, как известно, надолго не хватит.В результате вы, не подозревая, что автомобиль работает от аккумулятора, продолжаете движение до его полной разрядки. Лечится — и.

6. В продвинутых автомобилях причины могут быть и с электроникой и различными датчиками. Если вы в этом не сильны и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специалистам, иначе можно без толку заменить пол автомобиля методом «тыка»…

Почему

двигатель глохнет на горячую, хорошо прогретый двигатель не заводится?

1.Первая возможная причина. Во время движения через него проходит большое количество воздуха, за счет чего карбюратор серьезно охлаждается, при этом охлаждается и топливо, проходящее через него. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры двигателя. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой дороги глушишь двигатель и делаешь короткую остановку, в это время карбюратор начинает сильно греться от горячего корпуса двигателя. Оставшийся в поплавковой камере бензин от высокой температуры начинает испаряться, заполняя пустоты – воздушного фильтра, впускного коллектора и самого карбюратора.Образуются воздушные пробки, и в поплавковой камере не остается ни капли топлива.

Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите наполовину педаль газа и попробуйте запустить двигатель. Это сделает смесь более бедной и выпустит лишнее испарение. Следует отметить, что проблемы с горячим пуском тоже могут быть из-за аналогичной проблемы, только по вине бензонасоса или топливопровода. Обычно это происходит в жаркую погоду, когда пары в топливной системе или насосе создают воздушные карманы, препятствующие попаданию топлива в карбюратор.

2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что при попытке запустить двигатель стартер проворачивается, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если да, то один из вышеперечисленных вариантов подтвердился. надо стартер проверить. Если вы находитесь в дороге, то проверку можно свести к элементарной проверке кабеля питания стартера или другим визуальным операциям. Если вернетесь домой, сделайте подробный.В случае неисправности или замены.

3. Как вариант, причиной, когда двигатель не заводится на горячую, может быть севший аккумулятор по описанной выше причине, когда не зарядился генератор и полностью сел аккумулятор.

Ну вроде ничего не пропустили!? На сегодня все, надеемся статья поможет, подскажет причину поломки и поможет в решении вашей проблемы. Если вам известны другие причины, а также способы их решения, вы можете дополнить статью с помощью формы комментариев.Спасибо за внимание.

Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114, а также других автомобилей могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет. Двигатель заводится, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет. Рассмотрим возможные причины сбоев при запуске, и способы их устранения.

Сначала нужно пройти самые очевидные варианты.

  • Закончился бензин (дизель). Как ни парадоксально это звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
  • На дизельных двигателях (особенно зимой) замерзшее топливо может стать причиной того, что машина завелась и практически сразу заглохла.
  • Качество бензина на заправочных станциях зачастую отвратительное, поэтому если заправить автомобиль некачественным топливом, можно столкнуться с проблемой заглохшего двигателя. Если есть немного плохого бензина, можно разбавить его хорошим бензином. Но если бак полный, то лучше слить суррогат от греха подальше.
  • Изношенные провода и старые (неисправные) свечи зажигания также являются очень распространенными причинами.
  • Компрессия двигателя, а точнее ее отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «набрать обороты». Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

Форсунка запускается и глохнет

Инжекторные автомобили могут вести себя так из-за неисправности топливного насоса. Это в баке. Проверить его работоспособность очень просто.Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, то будет слышно, как работает насос, перекачивая бензин в систему.

Сильное загрязнение фильтра тонкой очистки топлива также может привести к тому, что автомобиль заглохнет после запуска. Фильтр просто не успевает пропускать необходимое количество бензина.

Ошибки ЭБУ

довольно часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучению сигналов от определенных датчиков или их приему в искаженном виде. Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

Почему карбюраторные машины заводятся и глохнут

Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть из-за отсутствия топлива в поплавковой камере. Можно попробовать вручную подкачать бензонасос. Его необходимо проверить на работоспособность, и при необходимости заменить.

Прежде чем заниматься самостоятельной очисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.

Еще одна причина, по которой двигатель глохнет, это засорение сетчатого фильтра в карбюраторе перед его входом. Если машина заводится и через несколько секунд глохнет из-за этого фильтра, то его необходимо почистить и промыть. Для этого используйте зубную щетку и разбавитель (бензин или ацетон). После этого сразу же вместе с фильтром прочистите гнездо, в которое он вставляется.

Бывает, что у автомобилей ВАЗ через несколько секунд после запуска скорость падает из-за неисправности электромагнитного клапана.Проверка осуществляется следующим образом: вентиль откручивается, на плюсовой контакт подается питание, а корпус замыкается на массу двигателя. Если клапан исправен, раздастся отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

Вы можете просто подключить клапан к клапану и поставить его на место. Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Откручиваем клапан и вынимаем из него жиклер. Если он погнут, его необходимо заменить. Убедитесь, что стопорная игла клапана перемещается свободно, а прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

Если есть щелчок клапана, то необходимо провести диагностику системы EPHC. Топливный жиклер холостого хода может нуждаться в очистке. Если обороты двигателя автомобиля падают, засорение может повлиять на устойчивость автомобиля. Для очистки струи необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

Для этого заводим машину и поднимаем обороты до 3000. Выворачиваем жиклер (электроклапан) на несколько оборотов. Это позволяет создать необходимый вакуум в каналах.Повторяем процедуру несколько раз.

Другие причины неправильного запуска двигателя ВАЗ 2107

Еще одна распространенная проблема, из-за которой двигатель автомобилей ВАЗ 2107 заводится и глохнет, это попадание лишнего воздуха в карбюратор. В этом случае топливная смесь не может долго поддерживать работу двигателя, и хотя автомобиль заводится, через несколько секунд он глохнет. Необходимо определить место подсоса воздуха и устранить зазор.

Бывает, что забиваются форсунки и патрубки дозирующей системы.Это также влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет уже через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить жиклеры и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их. После этого продуйте колодцы и форсунки сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Солекс, то вам также необходимо почистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюраторы Солекс)

Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают при неправильной регулировке уровня топлива в карбюраторе (поплавковой камере).В результате бензина в топливной смеси либо недостаточно, либо слишком много.

При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отсоединять от двигателя. Выполните следующие действия:

  1. снять корпус воздушного фильтра, отвернув все крепления;
  2. снять крышку карбюратора;
  3. проверить положение поплавков. Для этого разведите и сведите их вместе, чтобы добиться правильного положения.

Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не цепляясь за стенки камеры, в которой находятся.Не лишним будет измерить расстояние от выступов на поплавках до бумажной прокладки. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте щуп для измерения.

Что делать, если это далеко от нормы? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
Как мы убедились, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Для правильного запуска двигателя необходимо проверить и устранить все вышеперечисленные неисправности. После этого, если проблема не устранена, придется обращаться к специалистам.

Несмотря на развитие автопрома, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ. Последние модели «Классики», а именно ВАЗ-2107, оснащались инжекторной системой впуска. Он более надежен, чем карбюраторный. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор представляет собой более сложную систему. Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

Стартер крутит?

Для начала необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля.Для нормального пуска машины этот показатель не должен быть ниже 12,5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

Стартер — это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел проворачивает коленчатый вал для запуска. Поэтому, если не заводится ВАЗ-2107 (инжектор), причины могут быть банальными – низкое напряжение аккумулятора. Метод устранения — зарядка аккумулятора. Следует придерживаться показателей 12,5-14 Вольт.

Поломка стартера

При коротком замыкании в проводке корпуса или якоря заменить поврежденную деталь.Как проверить товар? Для этого нужно использовать мультиметр. Один провод подключается к месту трения щеток, а второй к оси якоря. Если стрелка прибора отклонилась от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверьте щетки. Они должны легко двигаться, а их пружины должны быть упругими и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных компонентов снова запустите двигатель.

Система зажигания

Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится при хорошо заряженном аккумуляторе и исправном стартере? Причины могут крыться в системе зажигания.Здесь он бесконтактного типа. Первое, что нужно проверить, это состояние свечей. Их можно просто «залить». Выкрутите элементы наружу и осмотрите состояние электрода. При наличии налета деталь следует очистить в щелочном растворе и закрутить обратно. Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используют специальный зонд. Нормальное показание должно быть между 0,7 и 1 миллиметром.

Что делать, если показатель не соответствует норме? Электрод можно погнуть.Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, воспользуйтесь минусовой отверткой. Если больше, постучите электродом по металлической детали (например, по клапанной крышке двигателя). Нелишним будет проверить свечи на генерацию искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также при достижении этого срока меняются поступающие к ним от распределителя зажигания.

При заправке свечей

Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (схватывает, но не заводится), значит камера сгорания заполнена бензином.Нормальное соотношение топлива и воздуха должно быть 1:14. Эта проблема часто возникает на этих автомобилях. Топливный насос качает много бензина при запуске. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружной. Устанавливается непосредственно в бак.

Как высушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске откройте дроссельную заслонку. Он здесь механический и активируется нажатием на курок газа через тросовый привод. Это позволит большему количеству воздуха попасть в камеру сгорания, и двигатель немедленно запустится.

Трамблер

На ВАЗ-2107 используется трамблерное зажигание. При необходимости проверить состояние контактов на высоковольтных проводах. На них образуется конденсат при смене сезона. Распределитель имеет пять выходов.

Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один (центральный) идет на катушку зажигания. На металлических торцах часто образуется белый налет. Из-за него ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, нелишним будет проверить и сам распределитель зажигания.Деталь выглядит так.

Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки 150 руб. Если при запуске двигателя на катушке зажигания образуется искра, замените высоковольтный провод. Также он «пробивается» на свечах. Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны мелкие искорки синего цвета. В этом случае провода меняются комплектом. Они недорогие. Новые элементы стоят около 700 рублей.

Проблема с электронасосом

Раньше одна из основных проблем на отечественной «Классике» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался.А вот у инжекторной «семерки» он электрический и охлаждается самим бензином, находящимся в баке. Если на элемент не подается электричество, автомобиль просто не заведется. Первое, на что следует обратить внимание, это блок предохранителей.

На крышке написано какой отвечает за топливный насос. Если предохранитель перегорел, замените его. Можно использовать ячейку на 15 или 20 ампер.

Исправность определить визуально

Можно ли без мультиметра проверить наличие напряжения на ТНВД? Для этого при включении зажигания следует внимательно прислушаться к его работе.При повороте ключа в третье положение он должен издавать характерный гул. Его слышно в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проблема в подаче напряжения. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапных поломок. Это реле находится на полке под бардачком.

Низкое давление

Почему не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Проблемы могут скрываться в низком уровне давления в топливной магистрали.Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Проверить это можно, отсоединив питающую трубку от рампы. Используйте для этого манометр. Неполадки с помпой могут возникать из-за частых перегревов. Но как это происходит, если он погружного типа? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если лампочка загорается, не затягивайте с заправкой. Стоимость насоса для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторной.

Состояние фильтра

Также бывает следующая ситуация.Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не можете ее снова завести. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) это может быть из-за забитого топливного фильтра. Срок его замены около 50 тысяч километров. В затрудненном пуске виноват и грязный воздушный фильтр.

Если он прошел более десяти тысяч километров, то подлежит замене. В противном случае вы столкнетесь с проблемами запуска.

ВАЗ-2107: форсунка заводится и сразу глохнет

В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха.Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

Этот элемент воспринимает информацию о расходе воздуха и передает ее на блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Блок может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Срок службы датчика ДМРВ составляет 150 тысяч километров. Элемент может давать ложные показания, если он загрязнен. Из-за ВАЗ-2107 не заводится или работает инжектор и сразу глохнет.Также следует проверить состояние воздушных соединений на наличие утечек. При необходимости замените.

ДПКВ

Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, при ее неисправности блок управления прекратит подачу топлива из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента колеблется от одной до полутора тысяч рублей.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107. Как видите, найти и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую цену.

ВАЗ 2107 не лучшая модель среди автомобилей своего класса, если сравнивать с зарубежными приблизительными аналогами. Тем не менее, благодаря невысокой цене и доступному обслуживанию, автомобиль уже много лет пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть самой старшей модели больше 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и исследовать большинство причин неисправностей.

После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная ему модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону. Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, носят разный характер, но симптоматичны:

  • двигатель периодически глохнет;
  • не держит стабильную динамику;
  • нестабильный холостой ход;
  • тяжело заводится;
  • недостаточная мощность;
  • повышенный расход топлива.

Все неисправности появляются по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

Обычно выражается в самопроизвольном изменении оборотов двигателя. Наблюдается во время движения и на холостых. Наиболее частой причиной низкой скорости работы инжекторных агрегатов ВАЗ 2107/2105 является выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).


Это устройство контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при различных режимах работы двигателя.Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества подаваемого кислорода. То есть подул ветерок — оборот увеличился, стих — уменьшился.

Убедиться в том, что неисправен именно ДМРВ, довольно просто. Отсоедините разъем устройства, и ЭБУ перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если машина стала вести себя более адекватно, то неисправен ДВР. Ехать так можно, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

Вышедший из строя ДМРВ ремонту не подлежит, за исключением загрязнения, поэтому можно попробовать почистить.

Алгоритм очистки ДВР ВАЗ2107/2105:

  1. Демонтируйте датчик вместе с защитным кожухом.

  1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (тока изогнутого провода).
  2. Помойте корпус любым средством для мытья посуды.
  3. Баллончиком с очистителем для ДВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) аккуратно очистить поверхности.
  4. Обильно полить 3-4 раза, жидкость должна стечь.
  5. Высушите устройство.
  6. Соберите блок в обратном порядке.

Если проблема не исчезнет, ​​вам придется купить новое устройство.

Нестабильная работа карбюраторного двигателя

Природа нестабильной частоты вращения двигателя ВАЗ 2107/2105 с карбюратором такая же, как и у инжекторного двигателя, в неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

Но в данном случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор. Это полностью механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение топлива и кислорода для разных режимов работы силового агрегата.

Несмотря на наличие фильтров на входе топлива и воздуха, они могут работать неэффективно, как правило, из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах обслуживания. В результате мелкие частицы забивают жиклеры карбюратора.

Водители с большим стажем особо не церемонятся, бросают карбюратор ВАЗ 2107/2105 в ведро с бензином на сутки, потом продуют его со всех сторон сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает. Это нормальный раствор, но легковоспламеняющийся. Среди причин неисправностей двигателя, которые вызваны поломкой карбюратора, можно выделить:

  • смещение положения регулировочных винтов от ударов или вибрации;
  • увеличение диаметра отверстия форсунок из-за износа;
  • демпфер оси износа, ограничивающий ее ход;
  • засорение форсунок;
  • нарушение герметичности поплавка.

Чтобы определить неисправность карбюратора ВАЗ 2107/2105, а она скорее всего сложная, начните с проверки поплавка на герметичность. Для этого снимите его с верхней крышки карбюратора (его необходимо демонтировать). Если в поплавке бензин — выбросьте поплавок, если воздух — проверьте в тазу с водой на наличие пузырьков. Предположим, он сдал экзамен, значит, надо проверить пробел.

Поднимите крышку карбюратора вверх. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен быть 6.5 мм.

Установите крышку карбюратора и запустите двигатель на 30 секунд. Снимите крышку. Уровень бензина должен быть ровно посередине конусообразной поверхности корпуса карбюратора. Если это не получается, следует немного отогнуть угол стержня поплавка.

Со временем воздушные и топливные форсунки либо забиваются, либо изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и продуть. Во втором случае следует проверить пропускную способность форсунок с помощью емкости с водой, установленной над измеряемой форсункой на 1 метр.Они соединены трубкой. На дно устанавливается мерная колба. Измерения проводят в единицах см3/мин. В зависимости от маркировки жиклера объем жидкости, собираемой за минуту в мерной колбе, должен соответствовать.

Гораздо проще купить комплект жиклеров и заменить их через 7-10 лет эксплуатации карбюратора.

Тем, кто пользуется газовыми установками, следует знать, что карбюратор не используется при езде на газе. Со временем внутри сухих форсунок образуется оксид, который забивает отверстия подачи топлива.Бензиновый автомобиль может не завестись. Рекомендуется периодически использовать бензин.

Регулировка карбюратора

Регулировка карбюратора состоит из нескольких этапов:

  1. Отрегулируйте положение поплавка, как описано выше.
  2. Проверьте и установите на место винты «качества» и «количества». Вкручиваем их до упора и откручиваем на 2-3 оборота винт «качества» и на 3-4 оборота винт «количества».
  3. Подключить тахометр или автотестер к выводу «К» катушки зажигания, а второй щуп к кузову.
  4. Запуск и прогрев двигателя до температуры 90°С

  1. С помощью винта «качество» установите максимальную скорость холостого хода. Поток бензина увеличивается за счет поворота винта против часовой стрелки.
  2. С помощью винта «количество» установите скорость выше, примерно 80-90 об/мин.
  3. С помощью винта качества определяем, максимальны ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
  4. Если положение винта количества не влияет на обороты двигателя, затяните винт качества, чтобы обороты упали до 800-900 об/мин.

Эта регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

Если машина заглохла

Внезапно заглохший двигатель не только создает неудобства при управлении автомобилем, но и представляет угрозу безопасности водителя и пассажиров. Есть несколько причин.

Глохнет на холостом ходу:

  • выход из строя датчика холостого хода;
  • выход из строя датчика дроссельной заслонки;
  • неисправность датчика положения дроссельной заслонки.

Киоски на ходу:

  • прекращение подачи топлива или воздуха из-за грязного фильтра;
  • неисправность топливного насоса;
  • засорение жиклеров карбюратора;
  • перегрев двигателя.

Диагностику автомобиля, двигатель которого глохнет в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

Легко проверить его работоспособность. Демонтируйте устройство, не снимая контакты, или подключите их после демонтажа.Держите прибор в руках, положите палец на конусную иглу и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то верните устройство обратно. Датчик холостого хода исправен.

Если датчик дроссельной заслонки вышел из строя, то машина не только не заглохнет, но и не заведется, потому что ЭБУ даст команду на максимальный выброс топлива, свечи наполнятся и двигатель заглохнет.

Если вы в дороге на автомобиле ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, то проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, а если вы доехали до гаража, то можно воспользоваться следующей инструкцией:

  1. Снимите датчик.
  2. С помощью сверла диаметром 2 мм высверлите пластиковую крышку по кругу.
  3. Выньте пластиковую накладку верхнего контактного блока.
  4. На нижней палубе очистите гусеницы с помощью WD-40 или медицинского спирта.
  5. То же самое и с контактной группой верхней крышки, но не сгибайте их, они потом преждевременно съедят дорожки.
  6. Соберите в обратном порядке.
  7. Промажьте контур любым клеем для пластика.

Недостаточно воздуха

Часто машина заводится хорошо, едет на подсосе, но как только подсос отключается, двигатель глохнет.Это говорит только об одном — нехватка воздуха. Воздушные форсунки скорее всего забиты. Их необходимо открутить и почистить. Затем проверьте, что машина не должна глохнуть без подсоса.

Причин некачественной работы узлов автомобиля с похожими симптомами невероятное количество, но разобраться в них может только специалист, обладающий набором профессиональных диагностических инструментов. Но если вы чувствуете себя уверенно – дерзайте, в автосервисах ВАЗ вас уже ждут.

Троит двигатель ВАЗ-2114 инжектор (8 клапанов).Ремонт двигателя

В период зарождения автомобилестроения одними из самых популярных были 4-х цилиндровые двигатели. И сегодня они самые распространенные. Бывает так, что в силу ряда причин один из цилиндров «отключается», а агрегат работает на оставшихся трех. Иногда троит двигатель ВАЗ-2114 инжектор (8 клапанов). Что вызывает это явление и что с этим делать? Попытаться понять.

Исполнение двигателя

Для автомобилей этой модели был разработан 8-клапанный двигатель с индексом 2111.Если сравнивать этот аппарат с другими, то есть важные отличия. Это электронное управление и впрыск топлива. ЭБУ полностью учитывает все основные данные, необходимые для эффективной работы. Мотор выносливый, мощный, экономичный.

Мощность 78 лошадей. Объем – 1,5 литра.

Каждый из четырех цилиндров имеет по два клапана. Они имеют диаметр 81 мм. Особенности конструкции данного агрегата позволяют увеличить мощность двигателя до 120 л.с. Также имеется модифицированный агрегат с рабочим объемом 1.6 литров и 80 л.с.

Владельцы очень довольны этими моторами. Они полностью себя оправдывают. Однако бывает, что двигатель троит на ходу, а также бывают и другие неисправности. В большинстве случаев все это можно легко починить.

Как понять что мотор затроил?

Спутать это с чем-то очень сложно. Звук отчетливо слышен даже неопытным автомобилистам. Ровная работа двигателя переходит в прерывистые ужасные шумы. Трудно описать, но из глушителя вместо привычного шипения будет «бобкэт».

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла.Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Последствия

Если троить двигатель ВАЗ-2114 инжектор (8 клапанов) то двигатель сразу теряет мощность.Ведь все три цилиндра разные. Еще один характерный признак для ряда ваз – вибрация и тряска из подкапотного пространства. Еще один симптом «болезни» — повышенный расход топлива и отчетливый насыщенный запах бензина из выхлопной трубы и газов. И это еще не все. Важно реагировать на возникающие сигналы, иначе автомобилю потребуется серьезный ремонт.

При неработающем одном цилиндре топливная смесь в нем не сгорает, а просто скапливается.

Потом разбавляется маслом и отправляется Картеру.Чем большее количество топлива получить, тем более жидким будет масло. Он быстро потеряет свои смазывающие свойства. Результатом является повышенный износ поршневых колец и других деталей. Через некоторое время двигателю потребуется капитальный ремонт (ВАЗ-2114 – модель).

Причины

Их множество. Есть даже такие детали, по которым настоящие профессионалы могут сразу выявить проблему. Однако мы приводим статистику по наиболее частым причинам.

Троение может произойти из-за неисправной свечи.Также это явление наблюдается при обрыве высоковольтного провода, выходе из строя катушки зажигания, неисправном блоке управления. Еще возможная причина — подсос воздуха во впускном коллекторе, прогоревший выпускной клапан. При пробитой прокладке ГБЦ тоже появляется этот вопрос. Этот эффект вызывают поломка компрессионного кольца, прогар поршня. Естественно, это далеко не все причины, почему троит двигатель ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов).

Самодиагностика

Теперь, когда вы знаете причины, давайте посмотрим, как выполнить диагностику.Начать следует с самого простого. Пусть это будет сломанный цилиндр.

Итак, первый шаг — запустить двигатель и открыть капот. Затем послушайте, как работает двигатель, и запомните этот звук. Теперь поочередно снимаем высоковольтные провода. Свечи не получат напряжение, и цилиндры перестанут работать. Слушать. Вы изменили звук? Если нет, то ваша проблема в неработающем цилиндре.

Проверить искру

Важно знать есть ли искра в цилиндрах.Для этого вам понадобится свечной ключ. Выкрутите свечу из неработающего цилиндра, осмотрите ее электрод. Если вы видите нагар или закопченность, то этот элемент следует заменить. Почистить свечу можно, но это не навсегда, только временно решит проблему.

Теперь проверим свечу на наличие искры. Подсоедините его к высоковольтному проводу и поместите на металлическую часть корпуса двигателя. В том же месте, чтобы электрод не касался корпуса. Далее помощник. Его задача — крутить стартер, а ваша — наблюдать за свечой.Если на стартере идут искры, то могут быть проблемы с проводами. Он также связан с неработающей катушкой, ЭБУ или датчиком положения коленчатого вала. Возможно есть смещение ремня ГРМ, что может быть причиной тенения на ходу.

Троит в сырую погоду

Да и это не шутки. Многие владельцы, владеющие автомобилями ВАЗ, отмечают, что недавно помытый или просто сырой день «железные кони» начинают троить.

Среди частых причин – жидкость, которая была в свечных колодцах.

В результате перестает искрить искра, и поэтому цилиндр может работать некорректно. Но это не все.

Так, может привести к выходу из строя различных датчиков из-за воздействия агрессивной среды. Также при очистке под высоким давлением можно повредить различные чувствительные детали.

Что касается экологии, то в сырую погоду двигатель троит после длительного простоя. Мотор заводится не сразу, а с пятого и шестого раза. Работа двигателя неравномерная и неустойчивая до полного прогрева.Визуальный осмотр часто не дает результатов. Работа двигателя нормализуется после некоторого остывания или до следующего дождя. Причина отчасти та же, что и после мойки автомобиля.

Под корпусом распределителя скапливается сырость или конденсат. Есть ли простой способ диагностировать эту проблему. Запустите двигатель в темноте. Если вы видите под капотом лампочки, нужно заменить провода.

Не забудьте про свечи. Если двигатель не хочет сыровато запускаться, то скорее всего свечи просят замены.Может быть, они перестали давать сильную искру. В сырой дождливый день свечи могут накапливать влагу, что приводит к утечке тока. Чаще виновата катушка зажигания. Корпус их трескается, и в них скапливается конденсат.

A Холодный двигатель работает нестабильно

Иногда автомобили ВАЗ троят, пока не остынет. Но стоит им прогреться, как они начинают работать стабильнее. Здесь также можно выбрать несколько простых причин. Чаще всего ЭБУ выдает команду на создание слишком богатой топливной смеси. Если влажные высоковольтные провода, то это тоже приводит к подобному эффекту.Износ поршня вызовет изготовление.

Который при нагревании

Бывает наоборот. Пока на холодную можно наблюдать стабильную работу, но стоит прогреться как сразу троит двигатель ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов). Часто это происходит из-за прогоревшей прокладки блока цилиндров, неисправного ЭБУ или проблемы с катушкой зажигания.

Проблемы на холостом ходу

Это особенно распространенная ситуация. И нет никакой разницы, холодный двигатель или прогретый. При этом поводов для освобождения очень и очень много.Это может быть элементарный вопрос – от выхода из строя одной из свечей до серьезных проблем в поршневой группе. Если деталь меняется легко, изношенные цилиндры требуют значительного ремонта. ВАЗ-2114 не исключение.

Так, нестабильная работа силовых агрегатов на холостом ходу может быть из-за зажатых клапанов, несовпадения меток, ремня ГРМ, прогоревших клапанов в моторе. Они также могут быть повреждены из-за гидравлического удара. Также возможны различные электронные сбои.

Если троит, то и останавливается

Многие автолюбители неоднократно сталкивались с этой проблемой.Начинается поиск возможных причин и неисправностей. Протестировал ЭБУ, проверил все что можно, а результат нулевой. Еще двигатель троит и глохнет.

В этом случае можно проверить состояние форсунок. У многих после серьезной диагностики эта проблема очень легко, просто и недорого решается чисткой форсунок и топливной рейки.

Если причину трудно найти

Бывает. И это довольно распространенная ситуация. Может помочь в диагностике автомобиля через компьютерные системы.Эта операция проверит все датчики, электронный блок управления двигателем, а результат даст информацию о том, где произошла неисправность автомобиля ВАЗ-2114.

Если вы столкнулись с этой ошибкой, не стоит паниковать. Все можно исправить, и этот эффект не фатальный. Если вы не можете определить причину, обратитесь к опытным специалистам. Но часто его удается найти и починить руками.

Insights

Важно очень внимательно следить за состоянием автомобиля и отдельных узлов.При хорошем уходе, своевременной замене расходников и жидкостей эта машина будет работать не хуже швейцарских часов. Ну а если вдруг агрегат окончательно выйдет из строя, всегда можно приобрести и установить новый двигатель 1,6 литра цена порядка 20 тысяч рублей.

Итак, мы нашли основные причины, по которым может не работать один из цилиндров в автомобиле ВАЗ-2114.

Описание и установка отопителя «Альянс» на автомобиль ВАЗ. Установка Электроподогревателя Сибирь на УАЗ Установка подогревателя двигателя 220В на УАЗ Буанка

Даже в теплый период года не стоит забывать о предстоящей эксплуатации автомобиля зимой.В условиях сурового времени года установка подогревателя двигателя 220В станет надежным и простым способом подготовить автомобиль к холодному пуску.

Назначение и основные отличия

Пусковой подогреватель двигателя предназначен для сохранения заданной температуры охлаждающей жидкости на определенном уровне. Например, температура 40°С обеспечит необходимые условия в цилиндре для быстрого запуска мотора вне зависимости от внешних условий.

Конструктивный электроподогреватель представляет собой доступную конструкцию по сравнению с автономными пусковыми устройствами.Обычный ТЭН с приставкой «Электро» представляет собой ТЭН с размещением в корпусе блока питания питающих проводов.
Среди достоинств такого устройства выделяют:

  1. Простая конструкция, которая позволит произвести монтаж своими силами.
  2. Низкая стоимость, что обусловлено конструктивными особенностями.
  3. Возможность последующего обновления. При необходимости для легковых автомобилей вы сможете добавить таймер, датчик предохранителей и другие опциональные устройства.

Перед тем, как перейти к установке подогревателя двигателя от стационарной сети 220В, ознакомьтесь с конструктивными особенностями.В основе конструкции лежит вольфрамовая нагревательная спираль с размещением в блоке цилиндров. В зависимости от мощности небольшое количество антифриза может нагреться относительно быстро.

Основным недостатком является высокое энергопотребление. Всего за одну ночь отдельные модели потребляют до 10 кВт электроэнергии. Именно поэтому прогрессивные образцы оснащены датчиками для периодического отключения устройства от сети.

Стоит отметить, что тип двигателя не влияет на исполнение устройства.Бензиновый или дизельный двигатель на УАЗ, устройство устанавливается одинаково. Здесь разница не такая высокая, как соответствие размеров шин и дисков для внедорожников. При определенной сноровке и соблюдении мер безопасности собрать предпусковой подогреватель двигателя своими руками несложно. Чтобы избежать неудачных экспериментов, рассмотрим пример оригинального автомобильного обогревателя на 220 В.

Пример самодельного обогревателя


Принцип работы отопителя основан на свободной циркуляции охлаждающей жидкости в замкнутом контуре системы охлаждения.Устройство для нагрева жидкости встроено в параллельные радиаторы. Ускоренную циркуляцию жидкости обеспечит дополнительный насос, где естественной скорости движения жидкости будет недостаточно.

Для самостоятельного изготовления электроподогревателя двигателя Вам потребуется:

  1. Кусок трубы. С одного конца отверстие необходимо для установки нагревательного элемента. На разных участках трубы подготовлены отверстия для установки фитингов.
  2. Электрический ТЭН.. Мощность выбирается исходя из объема двигателя и мощности системы смазки — от 400Вт до 2кВт.
  3. Два штуцера с учетом диаметров патрубков системы охлаждения.
  4. Кусок кабеля и вилка Для подключения Тана к сети 220В.

Для собранной конструкции необходимо обеспечить установку под тент. Это обеспечит возможность движения антифриза. Дополнительно перед установкой утеплителя обеспечивают его теплоизоляцию.

Примеры промышленных устройств


Налажен серийный выпуск подогревателей двигателя 220В как для отечественных моделей, так и для установки на любой автомобиль. Для установки на ВАЗ подойдут предынтераторы следующих моделей:

  1. Устройство «Сторгери». Модель предназначена для установки на автомобиль Волжского автозавода с учетом размера форсунок. Стоимость не превышает 1,3 тысячи рублей.
  2. Товар «Старт Мини».Имеет простую конструкцию с созданием естественной циркуляции термофона в контуре. Стоимость — около 1000 руб. Имеет несколько модификаций для установки на разные моторы.
  3. Модели пускового типа — М1/М2, Сибирь-Малсо также обеспечивают прогрев двигателя для отечественных моделей. Диапазон цен от 1000 до 1800 рублей.

Среди моделей нового поколения выделяют отопители Северс-М, которые оснащены аварийным выключателем, и адаптированы к некоторым популярным моделям зарубежных производителей.

При необходимости выбора предпускового подогревателя двигателя 220В следует обратить внимание на продукцию hotstart из США. Можно будет найти модели самой разной степени сложности:

  1. Линия TPS. Имеет широкий ассортимент вертикальных моделей в зависимости от диаметра патрубка на термостате или изготавливаются со встроенным термостатом. Отличается компактностью и ремонтопригодностью.
  2. Серия приборов типа CB, SB, Cl, WL, EE. Характеризуется горизонтальной планировкой, вместимостью 1.от 5 до 5 кВт и предназначен для установки с двигателями от 2,0 л до 10,0 л.
  3. Модель типа hotflow. При необходимости поставить эффективный обогреватель с ПОМПА, стоит обратить внимание на приборы этой группы. Мощность образцов находится в диапазоне от 1 до 144 кВт.

В последнее время установка предпускового подогревателя двигателя стала возможной с моделями китайских производителей. При этом такие изделия часто оснащаются специальными розетками. Кто устанавливал бюджетные модели, знает, что главное неудобство отопителей 220В – это необходимость открывать капот каждый раз при каждом подключении.Именно поэтому часто выбор делается в пользу автономного отопителя. Поэтому выносная розетка является весомым преимуществом некоторых моделей.

Порядок установки отопителя 220 В

Самым простым решением для установки отопителя является обращение на СТО. Стоимость работ в этом случае не превысит 1,5 тысячи рублей. Однако на практике самостоятельная установка не является более сложной задачей, чем запуск двухтактного двигателя.

В целом алгоритм работ по установке подогрева двигателя на легковые автомобили выглядит так:

  1. Слив антифриза. Весь объем не нужен — порядка 2 литров сливаются со сбором в отдельную тару.
  2. Гибкие трубы отсоединены На месте установки.
  3. Подогреватель устанавливается с подключением к замкнутому контуру, с соблюдением конструктивных особенностей.
  4. Конечная сборка.На столике предусмотрена надежная фиксация насадок, розеток электропитания.
  5. Пополнение уровня охлаждающей жидкости.

На завершающем этапе необходимо проверить не только работоспособность устройства, но и нормальное функционирование системы охлаждения в целом. После этого будьте уверены – машина готова к зимней эксплуатации.

В поисках средств, обеспечивающих легкий запуск силовой установки в условиях пониженных температур, многие автовладельцы останавливают свой выбор на предпусковых подогревателях антифриза, работающих от сети 220 В в таких устройствах.Мощные ТЭНы обеспечивают достаточно быстрый прогрев мотора зимой.

В то же время автолюбители часто отдают предпочтение таким устройствам отечественного производства, среди которых Предпусковой подогреватель Альянс.

Такое решение часто связано с тем, что отечественные устройства дешевле зарубежных, при сносном качестве сборки и приемлемом выполнении своих функций.

Этот производитель на рынке обогрева электростанций появился давно, и его продукция пользуется спросом.

Типы отопителей, особенности

Компания предлагает на выбор ряд моделей с различным дизайном и техническими характеристиками. В большинстве случаев устройства предназначены для использования на отечественных легковых и грузовых автомобилях – ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Газель и т. д. Но в то же время установка отопителя «Альянс» вполне возможна и на иномарки.

В каталог предпусковых подогревателей данной фирмы входят модели:

«Альянс-2-ПК»

Единственная в списке модель бакового типа, в конструкцию которой входит насос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости в системе при работе отопителя.Это обеспечивает более равномерный прогрев блока цилиндров. Оборудование имеет вертикальное исполнение. Мощность нагревательного элемента 2 кВт;

Данная модель бывает двух видов — на 1,5 и 2,0 кВт. Внешне идентичен модели с помпой, но без помпы. Циркуляция жидкости — самостоятельная;

«Альянс-07»

Горизонтальная проточная модель с перпендикулярным расположением выводов. Предназначен для установки на автомобиль, в конструкции которого применены укороченный патрубок системы охлаждения и угловой подвод антифриза к корпусу термостата (ВАЗ классических моделей и некоторые переднеприводные модели).Мощность ТЭНа всего 0,7 кВт, поэтому он больше подходит для поддержания температуры, а не нагрева теплоносителя;

«Альянс-08» и «08 Универсал»

Проточная модель с горизонтальным расположением выводов. Первая версия предназначена для установки на газ, вторая универсальна и может использоваться на иномарках. Мощность нагревателя 0,8 кВт;

Горизонтальная модель бака с перпендикулярными выходами и мощностью 3 кВт.Этот обогреватель предназначен для использования с двигателями грузовых автомобилей;

Тип устройства влияет на принцип работы. Если с баковым нагревателем, оснащенным насосом, все понятно – насос при включении обеспечивает циркуляцию, то самотане следует считать более интересным, так как схема его функционирования достаточно интересна.

Устройство и принцип работы

Конструкция аппарата «Альянс 1,5» состоит из корпуса с двумя выводами — питающим боковым и нагнетательным центральным.Этот корпус играет роль резервуара, поэтому нагревательный элемент размещается внутри него. Штыри Тана проходят через нижнюю крышку, где он соединяется с кабелем питания. Кроме того, в конструкции используется термостат, включающий/выключающий прибор при достижении определенной температуры (верхний предел 85 град. С, нижний – 50 град. С).

Для обеспечения самоточного движения теплоносителя в подводном выводе установлен шаровой кран.

Работает все так: Изначально клапан открыт, значит бачок наполняется антифризом из системы.По мере нагрева ТЭНом он начинает расширяться, в результате чего клапан перекрывает подачу. Дальнейшее расширение приводит к тому, что уже нагретый антифриз проталкивается через центральный(ые) вывод. Внутри корпуса происходит падение давления и клапан снова открывается, запуская очередную порцию теплоносителя.

Что касается проточных моделей, то это обычная трубка, в которую устанавливается нагревательный элемент. В таких устройствах самоциркуляция осуществляется за счет разницы температур.

Схемы подключения

Для каждого типа модели имеется схема подключения, которую необходимо соблюдать, иначе не будет обеспечена циркуляция антифриза (касается самотановых моделей).

Вариантов врезки ТЭНа в систему может быть несколько. Например, на некоторых автомобилях используется классическая схема подключения, при которой подача жидкости осуществляется из отверстия для сливной пробки (вместо него устанавливается штуцер), а выход ведет к верхнему патрубку, идущему от радиатор (врезка осуществляется с помощью тройника).

Но чаще используется несколько другая схема подключения. Делается это в нем с антифризом через ту же сливную пробку, но слив производится в отверстие термодатчика блока цилиндров. Для такого соединения ведро идет в комплекте с устройством. Он крутится вместо термодатчика. Сам датчик затем вкручивается в переднюю часть штуцера, а патрубок от нагревателя надевается на боковой вывод тройника.

Что касается проточных моделей, то их установка значительно проще, поскольку они просто врезаются в нужный патрубок системы охлаждения.

В целом обслуживание по установке трудностей вызвать не должно, так как ничего переделывать не надо, достаточно правильно сделать вставку.

Напоследок немного о работе устройства. После подключения отопителя к системе охлаждения само устройство (бакового типа) необходимо закрепить на двигателе (для этого в комплекте есть кронштейн)

Все патрубки и проводку от оборудования проложить так, чтобы они не касались перемещения и сильно колебались во время операции силовой установки элементов.

Все модели «Альянс» хоть и оснащены термостатом, но надеюсь не стоит. Поэтому подключать устройство лучше через переходник с таймером.

Видео с описанием обогревателя «Альянс»

Статьи в теме:

На все автомобили УАЗ-3151 и на отдельные автомобили промышленного назначения УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ-31513 установлен пусковой подогреватель, предназначенный для облегчения пуска двигателя при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов из-за нагрева охлаждающей жидкости и масла в картере двигателя.Топливом для пускового подогревателя служил бензин, используемый для двигателя.

Предпусковой подогреватель УАЗ-3151, общее устройство.

Основной частью отопителя является котел неразборной конструкции, полости которого постоянно соединены с системой охлаждения двигателя при помощи подводящих и отводящих штуцеров и резиновых шлангов с хомутами. Жидкостные рубашки котла окружены двумя рисками, через которые проходит газ, образующийся при сгорании топливно-воздушной смеси, нагревая охлаждающую жидкость.

Внизу котла имеется сливной кран и дренажная трубка, соединенная с камерой котла. В камере сгорания котла имеется два резьбовых отверстия, в одно из которых вкручивается свеча накаливания, а в другое штуцер топливопровода. Для отсека охлаждающей жидкости подогреватель имеет воронку с заглушкой, соединенную с жидкостной рубашкой котла резиновым шлангом.

Воздух в камеру сгорания котла поступает от вентилятора по шлангу.Форсунка с откидным удлинителем может быть подключена к выходу котла. Горячий газ через него отводится в газоходы и с помощью лотка подается в маслокартовый двигатель.

Схема экранированного электрооборудования автомобилей УАЗ-3151 и УАЗ-31513 с включением электрической цепи пускового подогревателя.

Топливо в котел пускового подогревателя подается отбором поплавковой камеры через кран с регулировочной иглой. В более ранних версиях отопителя он был оборудован собственным отдельным топливным баком.Для подачи воздуха в отопитель на панели облицовки радиатора установлен вентилятор с односкоростным электроприводом.

Топливо в карбюраторе скручивается электрическим соединением, установленным на левой передней части двигателя. Электродвигатель включается параллельно основному насосу и предназначен для кратковременной работы, поэтому после запуска двигателя его необходимо выключить.

Так как нагреватель электровентилятор имеет одну скорость, то первоначально при розжиге котла рекомендуется включать его прерывисто с периодом 1-2 секунды, не допуская развития большей частоты вращения, чтобы не затмить накаленную свечу и не погашать возникающее пламя.При устойчивом горении, определяемом по шуму, необходимо постоянно включать вентилятор.

Зажигание топливно-воздушной смеси производится от свечи накаливания, которая остается включенной для получения устойчивого процесса горения в котле. Дальнейшее воспламенение смеси происходит от нагретых частей камеры сгорания.

Горячие газы отдают часть тепла нагретой жидкости, обеспечивая ее термофонную циркуляцию по кругу: котел — трубопровод. Выхлопные газы, выходящие из котла, нагреваются маслом в картере двигателя.

Управление отопителем осуществляется с пульта управления. Спираль накаливания на щитке служит для снижения напряжения в цепи накаливания свечи до 4 вольт и визуального контроля ее включения.

Порядок запуска пускового подогревателя УАЗ-3151.
Если в качестве охлаждающей жидкости используется вода.

В исключительных случаях в качестве охлаждающей жидкости двигателя УАЗ-3151 допускается использование воды. В условиях низких температур окружающего воздуха, после окончания ежедневной эксплуатации автомобиля, при его постановке на длительную стоянку, из системы охлаждения двигателя сливается вода.В этом случае перед запуском пускового подогревателя необходимо предварительно подготовить 10 литров чистой воды в одной емкости и отдельно еще 3 литра в другой.

Перед началом работы с пусковым подогревателем необходимо вывернуть пробку из его заливной воронки и снять крышку радиатора, затем прочистить отверстие сливной трубки, чтобы обеспечить избыток бензина в момент запуска подогревателя.

После этого откиньте удлинитель патрубка выхлопной трубы в рабочее положение и включите выключатель на панели управления электронасосом, подающим топливо в карбюратор.Включите электродвигатель вентилятора на 10-20 секунд, при этом произойдет подача газа в камеру сгорания и нагреватель. Выключите электродвигатель вентилятора и включите свечу накаливания.

Рычаг выключателя удерживать 15-20 секунд во включенном положении до загорания свечи. Датчик свечи определить по контрольной спирали на панели управления отопителем. Открыть кран подачи топлива на 1-1,5 оборота и через 3-5 секунд включить вентилятор.

Как только раздастся первая хлопковая вспышка в камере сгорания, постоянно включать вентилятор.При этом должно быть слышно ровное гудение горящего топлива в котле. Если пусковой подогреватель не работает, то прекратить подачу топлива, продуть камеру сгорания и газоснабжение котла и повторить пуск.

После того, как пусковой подогреватель начнет устойчиво работать, выключить свечу накаливания, отрегулировать подачу топлива таким образом, чтобы не было выбросов пламени, и через заливную воронку заполнить бойлер для подогревателя 3 л воды. Когда охлаждающая жидкость в двигателе нагреется, провернуть несколько раз коленчатый вал за пусковую рукоятку, затем запустить двигатель в обычном порядке и заполнить систему охлаждения водой до нормы.

После этого отключить электродвигатель, закрыть топливную хрень на котел и после прекращения горения топлива выключить электродвигатель вентилятора. Из-за несоблюдения указанного порядка отключения отопителя может произойти обратный выброс пламени и возгорание шланга подачи воздуха.

Вернуть удлинитель выхлопного сопла в походное положение и начать движение автомобиля после прогрева жидкости в системе охлаждения двигателя до температуры 60-70 градусов по температуре панели приборов.

Если в качестве охлаждающей жидкости используется жидкость для нижних камер.

Порядок запуска пускового подогревателя остается прежним, за исключением того, что после запуска и начала стабильной работы подогревателя не потребуется готовить воду и заливать систему охлаждения двигателя.

Возможные неисправности пусковой установки УАЗ-3151.

Если пусковой подогреватель вообще не запускается, возможно неисправна свеча накаливания или контрольная спираль накала, ее не видно в пазу.Или напряжение батареи недостаточное. Если при пуске и работе пускового подогревателя происходит возгорание или затухание горения, то следует немного увеличить отверстие топливного крана.

Техническое обслуживание и уход за пусковой установкой УАЗ-3151.

Уход при ежедневной эксплуатации заключается в контроле герметичности трубопроводов, шлангов, кранов и их соединений, осмотре и разборке креплений пускового подогревателя, чистке калильных свечей.

При подготовке к периоду эксплуатации необходимо очистить котел пускового подогревателя от грязи, промыть его жидкостные рубашки, прочистить дренажную трубку, продуть сжатым воздухом запасы газа, очистить резьбу котла от пробка котла, насадка с удлинителем и поддон от грязи.При переходе на летний режим работы — отвернуть пробку заливной горловины котла отопителя и смазать ее.

ВНИМАНИЕ ! Установка электроотопителя Сибирь Автомобили УАЗ с карбюраторным двигателем УМЗ 414,417,421 рекомендуется предоставлять специалистам на СТО.

Перед началом установки и закрепления электронагревателя Сибирь внимательно прочтите инструкцию по установке.

Комплект поставки электрического нагревателя :

Электрический нагреватель

Кронштейн 190.

Тройник 1.

Пружинная шайба 6.

Зажим S16-25

Ремешок

L = 200 мм

Рукав (шланг) 16

L = 1000мм (400-600)

Руководство по монтажу

Инструкция

Пакетная упаковка

Примечание: При необходимости компания может сделать возможным изготовление и отправку необходимой для монтажа детали .

Фото 1

Внимание! Электронагреватель не должен касаться двигателя и других частей автомобиля. Электронагреватель должен устанавливаться в вертикальном положении выходом вверх ( см. рис.1 ), при этом допускается незначительный (не > 15 градусов) наклон.

  1. Слить охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку блока цилиндров, прочистить отверстие.
  2. На резьбу штуцера К1/4 нанесите герметик и завинтите его вместо сливного крана ( Рис.1 ).
  3. Закрепите кронштейн электронагревателя на болтах M6*45 с помощью пружинных шайб и гаек.
  4. Отрежьте рукава по длине: входная L = 400 мм и выходная L = 600 мм.
  5. Выверните болт крепления правой подушки опоры двигателя, затем кронштейн с отопителем, чтобы закрепить этот болт ( рис.1 ).
  6. Втулка входная надевается на отсек К1/4 и соединяется с входным патрубком отопителя. Затяните хомуты ( Рис.1 ).
  7. Вырезать втулку, соединяющую патрубок радиатора отопителя и головку блока цилиндров, на расстоянии 60 мм от п. втулки из отверстия в корпусе. Кусок рукава от крана укоротить на 25мм. Вставьте тройники и уплотните соединения, затянув хомуты ( Рис. 1 ).
  8. Соедините тройник и выходной патрубок электротроса с выходным рукавом, затяните хомуты ( рис.1 ).
  9. Убедитесь, что втулки проходят на достаточном расстоянии от выхлопной трубы и выпускного коллектора.
  10. Заполните систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью.
  11. Закрепить электронасос на кузове автомобиля так, чтобы не было контакта с движущимися и нагревающимися частями двигателя.

Подготовка к работе

  1. Проверить герметичность соединения.
  2. Завести двигатель автомобиля и дать ему поработать 5-10 минут. Затем остановите двигатель и при необходимости добавьте охлаждающую жидкость.
  3. Подключить электронагреватель к сети.
  4. Через 2-5 минут работы электронагревателя проверьте входной и выходной патрубки.Выходной рукав должен быть теплее входного

ВНИМАНИЕ ! Эксплуатацию электроотопителя можно производить только после прогрева двигателя до температуры (термостат должен быть открыт) и проверки работоспособности салонного отопителя. Это необходимо сделать, чтобы исключить попадание воздуха в систему охлаждения.

Предпусковой подогреватель Подготовительный электромобиль + спутник для моделей УАЗ с двигателем УМЗ 1,5 кВт предназначен для предпускового подогрева охлаждающей жидкости внутреннего сгорания автомобилей и агрегатов в холодное время года.

Технические характеристики:

Напряжение питания, 220 В
Потребляемая мощность, Вт, не более 1500
Температура терморегулятора (отключения), 95°С
Температура возврата температуры (включения), 65°С
Класс защиты от поражения электрическим током I
Степень защиты от влаги IP34
Установка и эксплуатация:

Установка:

Электронагреватель не должен касаться корпуса двигателя и других частей автомобиля.

Электронагреватель должен устанавливаться в вертикальном положении выходом вверх, при этом допускается небольшой наклон (не более 15°).

Нарезать рукав отрезками по длине: входной рукав 400 мм, выходной 230 мм. Закрепите кронштейн на нагревателе шпильками с помощью шайб и гаек. Наденьте втулки на соответствующие патрубки отопителя и закрепите соединения хомутами.
Откройте сливной кран и слейте охлаждающую жидкость. Снимите сливной кран. Снять резьбовую трубку К1/2 с блока цилиндров двигателя с правой стороны по ходу автомобиля.Чистые отверстия. Открутите болт крепления лапы двигателя с правой стороны по ходу автомобиля.
Нанесите герметик на резьбу штуцера К1/4 и вкрутите его вместо сливного крана.
Нанесите герметик на резьбу штуцера К1/2 и завинтите вместо пробки.
Закрепить кронштейн с отопителем болтом лап двигателя.
Наденьте хомут на выходную втулку. Выходную втулку надеть на штуцер С1/2 и закрепить соединение хомутом. Залить через входной патрубок в подогреватель 250 мл охлаждающей жидкости.Вводная втулка Для надевания резьбового фитинга С1/4 и закрепления соединения хомута. Заполните систему охлаждения.
Сетевой провод должен быть проложен и закреплен ремнями для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя.
Проверить соединения на наличие течи охлаждающей жидкости, если она устранена заранее. Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя довести охлаждающую жидкость до необходимого уровня.
Подготовка к первому пуску:

Заполнить систему охлаждения, проверить соединения на герметичность.
Запустите двигатель автомобиля и дайте ему поработать 5-10 минут. Затем заглушите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость.
Подключить электронагреватель к сети.
Через 2-5 минут работы электронагревателя проверьте входной и выходной патрубки. Выходной рукав должен быть теплее входного.
Меры предосторожности:

Эксплуатацию отопителя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки работоспособности салонного отопителя.Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения.
Запрещается применять электрические удлинители без заземляющего провода и рассчитанные на силу тока менее 15 А.