Ремонт рулевой рейки своими руками

Редуктор гидравлического усилителя рулевого колеса (рулевая рейка) отвечает за организацию поворотов транспортного средства. Данный механизм является неотъемлемой составной частью как для автомобилей с гидравлическим усилителем руля, так и для авто, лишенных гидравлики. Рулевая колонка служит соединительным элементом между рулем и колесной базой, поэтому ее роль в безопасной эксплуатации автомобиля трудно переоценить.

Детали рулевой рейки достаточно быстро изнашиваются, т.к. принимают на себя основную часть нагрузки, которая передается автомобилю во время вхождения в повороты, при наезде на любой тип препятствия, при попадании колесной базы в выбоины и ямы дорожного полотна. Часто может требоваться ремонт рулевой рейки своими руками.

Для предотвращения выхода из строя рулевой рейки следует периодически проводить технический осмотр транспортного средства, который позволяет выявить все неисправности на ранней стадии.

Основные признаки, свидетельствующие о появлении отклонений в работе редуктора:

• Наличие стуков в редукторе, передающихся через рулевое колесо транспортного средства;
• Увеличение усилия, которое водителю необходимо прикладывать к рулю для его поворота;
• Посторонний шум, возникающий во время работы насоса гидравлического усилителя;
• Наличие люфта рулевой рейки, ощущаемого в процессе поворота рулевого колеса;
• Следы вытекающего масла из гидравлического усилителя руля.

Течет рулевая рейка с ГУР

Любой из перечисленных признаков сигнализирует о неисправности, которую необходимо немедленно устранить. Отсутствие своевременно проведенных работ может негативно сказаться на эксплуатационном сроке механизма, вплоть до полного выхода его из строя.

При обнаружении неполадки машину можно отдать в руки специалистов автосервиса или выполнить ремонт рулевой рейки своими руками. Необходимо отметить, что самостоятельное устранение дефектов требует определенных знаний об устройстве транспортного средства и некоторых инструментов, необходимых для осуществления разборки рулевой рейки.

Детали

Инструменты

Для полноценного ремонта рулевой рейки под рукой должны быть следующие запасные части и инструменты:

специальный ремонтный комплект, состоящий из всех необходимых для рулевой рейки деталей;

• гофра;
• вал шестерни;
• подшипник;
• смазочная смесь.
• ключ восьмигранник на 17;
• инструменты для монтажа-демонтажа подшипников;
• набор гаечных ключей.

Для наиболее качественного проведения ремонта желательно использовать эстакаду или смотровую яму.

Работы по демонтажу рулевой рейки

Прежде всего, транспортное средство следует загнать на эстакаду или смотровую яму, после чего, при помощи домкратов, автомобиль нужно приподнять и демонтировать защиту двигателя (в случае ее присутствия) и колеса. Далее необходимо снять теплоизоляционную пластину редуктора и открутить гайки наконечников рулевых тяг, которые выбиваются из ушек молотком. Следующий этап состоит из отсоединения трубопровода с последующей процедурой удаления жидкости. Для этого надо завести двигатель автомобиля, после чего совершить несколько поворотов рулевым колесом в разные стороны. Завершает процесс снятие крепежных элементов, расположенных на редукторе гидравлического усилителя руля. После демонтажа механизм надежно закрепляют в тисках и очищают от пыли и грязи, которые неизбежно скапливаются на деталях в процессе движения автомобиля.

Фотоинструкция по демонтажу:

Откручивается защита

Два болта рулевых тяг

Тяги снимаются

Откручивают крепление хомутов

Ослабляют стяжной болт

Этапы разборки рулевой рейки

1. Снятие резинового пыльника.
2. Демонтаж промежуточного вала посредством удаления стопорной гайки, удерживающей деталь.
3. Удаление контргайки, фиксирующей прижимной стакан вала рейки.
4. Демонтаж вала с подшипником. Для этого из предварительно закрепленного промежуточного вала несильными ударами выбивается система основного вала.
5. Разборка регулировочного узла.
6. Снятие регулировочного стакана.
7. Демонтаж прижимного поршня.

Разборка рулевой рейки

После окончания работ по разборке рулевой рейки все составляющее элементы механизма тщательно промываются от наслоившегося на них масла и грязи. Затем детали подлежат тщательному визуальному осмотру на наличие повреждений механического характера, возникающих в процессе эксплуатации транспортного средства. Детали с серьезными дефектами подлежат обязательной замене на новые. В некоторых случаях из-за сильных повреждений целесообразно полностью заменить рулевую рейку. Собирать рулевую рейку надо в обратной последовательности.

Существенных отличий между ремонтом рулевой рейки автомобилей с гидравлическим усилителем руля и без него – нет. Различными будут только втулки и составы жидкостей, используемых для смазки частей механизма.

После проведения всех вышеописанных работ рекомендуется осуществить процедуру диагностики развал-схождения.

Общее время, за которое можно осуществить ремонт рулевой рейки варьируется в диапазоне от двух до трех часов. Данные ремонтные работы относятся к работам средней степени сложности, которые при определенных знаниях и навыках вполне реально провести даже начинающему автолюбителю, обладающему терпением и настойчивостью в достижении конкретной задачи.

Установка опорной втулки

Отрежьте резиночки

Снимаем стопорное кольцо с вала шестерни

Выбивается игольчатый подшипник

Видео

Полезное видео по ремонту рулевой рейки ВАЗ 21099:

Читайте также:

Какими могут быть неисправности рулевого управления.

как отремонтировать самому, разборка и сборка, лучше починить или заменить деталь

Рулевая рейка участвует в процессе поворота колёс. Если она неисправна, то управление автомобилем значительно усложняется, а в некоторых случаях становится опасным. Возможен ли ремонт рулевой рейки в домашних условиях и как это сделать, читайте ниже.

• Срок службы рейки
• Что нужно для демонтажа и установки
• Разборка рулевой рейки
• Обслуживание и ремонт
  • Снятие и установка
  • Видео: Снятие и установка рулевой рейки Лада 112 ВАЗ 2112
  • Замена сальников
  • Видео: Как снять сальники рулевой рейки
  • Замена сайлентблоков
  • Видео: Самостоятельная замена сайлентблока
  • Ремонт пыльника
  • Восстановление рулевой рейки стачиванием под ремонтный диаметр
  • Другие процедуры обслуживания
• Сколько времени занимает процедура
• Что будет, если перетянуть рейку
• Когда лучше обратиться в сервис

Срок службы рейки

Для начала стоит разобраться, как именно работает рулевая рейка. При повороте рулевого колеса, усилие передаётся на этот рычаг, а он в свою очередь даёт его на колёса. Таким образом осуществляется поворот. В некоторых ТС рулевая рейка соединена с колёсной осью напрямую, в некоторых — оснащена усилителем. В первом варианте при выполнении поворотов приходится прикладывать достаточно много усилий, чтобы вывернуть руль.

Важно! На основании наблюдений водителей и автомехаников выделяется 5 машин, у которых рулевые рейки выходят из строя намного чаще. В этот список входят Рено, Хонда, Киа Рио, Опель,Форд Фокус.

Но на сегодня большинство ТС всё же оснащают усилителями одного из двух типов:

• ГУР (гидроусилитель руля) — функционирует за счёт жидкости;
• ЭУР (электроусилитель руля) — работает от электрики.

При наличии этих элементов значительно упрощается управление машиной, а водитель чувствует себя комфортно и уверенно. Срок службы рейки зависит во многом от наличия вышеописанного механизма. При его отсутствии поломки возникают намного чаще. Вторым фактором, влияющим на эксплуатационные характеристики является качество дорог, третьим — стиль вождения. В зависимости от этого ремонтировать рассматриваемую деталь приходится каждые 35 000–100 000 км.

Все водители согласятся, что отремонтировать рулевую рейку намного сложнее, чем поддерживать её в нормальном состоянии, выполняя элементарные правила:

1. Каждые 50 000 км пробега проходить техосмотр.
2. Следить за состоянием пыльников. При повреждении этого механизма внутрь начинает попадать вода, химические реагенты, пыль и пр. грязь. В результате начинается коррозионный процесс, из-за чего разрушается шток, а затем начинает течь рулевая рейка. Раз в неделю стоит оценивать пыльники на предмет целостности, а также смотреть не отошли ли хомуты, которыми они закреплены.
3. При выявлении стука сразу же обращаться в СТО и проходить срочную диагностику, не дожидаясь планового техосмотра.
4. Отслеживать состояние ГУР. Если жидкость меняет цвет, скорее всего начался износ какой-то части рейки, поэтому в неё попадает стружка. В результате из строя выйдет насос ГУР. Возможен вариант, что изменение цвета связано с необходимостью её замены, причём раньше регламентного срока.

Кроме вышеперечисленного, очень важно бережно относиться к автомобилю. На состояние рейки сильно влияет частота ударов.

Учитывая это, не стоит:

• биться колёсами о бордюр при парковке;
• пересекать ямы, кочки, ж/д пути и т. п. преграды на высокой скорости;
• держать руль подолгу в крайних положениях;
• парковаться с сильно вывернутыми колёсами, за исключением случаев парковки на возвышенностях;
• выворачивать руль на максимум со старта на непрогретой машине.

Важно! Замену жидкости в усилителе руля необходимо проводить регулярно в обязательном порядке, даже в тех авто, в которых это не предусмотрено производителем.

Что нужно для демонтажа и установки

Если водитель решил сам менять или восстанавливать рассматриваемый узел, ему потребуется ремкомплект. Он представляет из себя набор определённых запчастей для техобслуживания. В этот перечень входят детали, которые не являются расходным материалом, но периодически нуждаются в замене по причине износа.

Выпускаются наборы в полной и неполной комплектации. Отличия между ними заключаются в наличии/отсутствии резиновых колец. Также стоит учесть, что каждый ремкомплект адаптирован под обслуживание специального узла. В рассматриваемом случае он так и называется «ремкомплект рулевой рейки». При покупке набора нужно брать именно тот, который предназначен для конкретной марки машин.

Помимо вышеописанного потребуется:

• гофра;
• подшипник для шестерни вала;
• смазка, которая используется водителем для техобслуживания авто;
• восьмигранник на 17;
• щипцы для установки стопорного кольца;
• съёмник;
• домкрат;
• противооткаты;
• гаечный, накидной, баллонный и рожковый ключи;
• гайки;
• шплинты;
• плоская отвёртка;
• дрель;
• наждак или болгарка;
• сварочный аппарат.

Разборка рулевой рейки

Восстановление данного узла предполагает тщательную переборку и осмотр его составляющих. Для этого его нужно будет разобрать.

Поэтапная разборка узла:

1. При помощи маркера поставить отметки положения деталей, чтобы потом иметь возможность выполнить правильный сбор.
2. Снять хомуты, стянуть пыльники.
3. Открутить рулевые тяги, контргайку и гайки.
4. Изъять шайбы и втулки.
5. Открутить корпус, достать вал.
6. Снять шток, достать уплотнители, фторопластовое кольцо, втулку из корпуса.

Обслуживание и ремонт

Чтобы иметь возможность отремонтировать рассматриваемый узел самостоятельно, водитель должен понимать смысл работы механизма.

Очень важно уметь разбираться в признаках поломки и диагностировать их причины:

1. При повороте после выворачивания руля оно не полностью возвращается в исходное положение. Это значит, что повреждён вал или картер. Обычно дисфункция наблюдается после ударов.
2. Наличие стука в рейке, который усиливается при вхождении в поворот. Причиной может изнашивание сайлентблока, шарнира, центрального зубца.
3. Руль при повороте тяжело прокручивается или идёт рывками. Проблема заключается в перетирании резинового кольца двигающейся шайбы насос.
4. Течёт тяга или понижается уровень масла в бачке гидроусилителя. Неисправность спровоцирована коррозией главного вала.
5. Рулевое колесо тяжело проворачивается на низких скоростях или появляется стук на высоких. Причина — нарушение работы ротера или привалочных плоскостей.

Снятие и установка

Чтобы определиться нужна ли узлу полная замена или реставрация, рулевую рейку нужно снять, и только потом начинать разбирать его и перебирать составляющие.

Для этого нужно:

1. Поднять переднюю часть машины при помощи домкрата, поставить противооткаты.
2. Снять подвешенные колёса, тепловой экран.
3. Открутить болт шлицевого соединения возле педалей, гайки.
4. Если в авто имеется ГУР, то открутить устройство, предназначенное для подачи масла и отложить его в специально подготовленную ёмкость, чтобы не испачкать остатками жидкости пол. При наличии ЭУР следует отключить разъём.
5. Рейку потянуть в направлении вала, освободить шлицевое соединение.
6. Через одну из арок колёс (какую именно зависит от устройства подкапотного пространства) вынуть рейку, очистить от загрязнений, протереть сухой тряпкой.

Сделать работы по установке узла самостоятельно будет проблематично. Для этого потребуется помощник. Предварительно все части устанавливаемого механизма следует смазать. Затем собрать их в обратном разбору порядке. Если всё сделано верно, зубчатый шток должен нормально ходить без заедания. Только после этого можно закрутить тяги, установить пыльники и закрепить их хомутами.

Пошаговая установка рейки:

1. Попросить помощника завести рейку через подкапотное пространство, а самому в этот момент направить её из салона в карданное пространство между шлицей и валом.
2. Наживить и зажать крепёжные болты к подрамнику.
3. Затянуть болт в нижней части вала.
4. Подсоединить ГУР, залить в бачок жидкость для него (наполнять примерно до половины). Если машина оснащена ЭУР, то подключить разъём.
5. Поставить колёса. Прокрутить руль пару раз в разные стороны — он должен идти плавно, без заедания. Снять машину с домкрата.
6. Полностью заполнить жидкостью бачок ГУР. Запустить мотор, ещё несколько раз покрутить рулевое колесо. Проверить уровень жидкости — если он понизился, долить ещё. В ЭУР никакой жидкости нет, поэтому описанные манипуляции выполнять не нужно.
7. Проверить положение деталей, провести пробную поездку.

Видео: Снятие и установка рулевой рейки Лада 112 ВАЗ 2112

Замена сальников

Чаще всего выходит из строя верхний сальник. Располагается он на вращающемся валу. Во время эксплуатации большая часть нагрузки приходится именно на него, что рано или поздно приводит к износу. Стачивается в основном внутренняя резьба, поэтому он не плотно обжимает вал. Через появившийся зазор начинает сочиться жидкость из ГУР. При этом во время езды в герметичном рулевом контуре сильно повышается давление, которое необходимо для осуществления поворота колёс. Признаком такой поломки будут потёки масла на распределителе.

Ремонтировать эту деталь нужно, как можно быстрее, т. к. данная неисправность приведёт к нарушениям работы насоса. В таком случае восстановление будет дорогостоящим. Дальше вопрос стоит в том, где найти деталь, т. к. в каталогах запчастей автопроизводителей их нет — они предлагают менять весь узел в сборе, что довольно затратно для клиента. У фирмы Corteco имеется ряд подобных деталей. Она предлагает разные ремкомплекты, включающие сальники, рейки, уплотнители и пр.

Далее следует найти нужную запчасть по номеру. Посмотреть его можно на старой детали. Однако обычно обозначения сильно затираются, поэтому прочесть их не представляется возможным. Выход из этой ситуации тоже есть. Стоит промониторить несколько форумов, на которых собираются владельцы конкретной марки машины и набраться там опыта, посмотрев какие сальники ставят они.

Последовательность работ по замене сальника:

1. Поднять машину домкратом. Снять передние колёса.
2. Залезть под капот, снять корпус воздушного фильтра, а также воздухозаборник, который уходит под крыло.
3. Выкачать через клапан масло из ГУР.
4. Перейти в салон. Чуть выше педалей находится кардан, который нужно открутить, а затем снять с него кожух.
5. При помощи жёсткой кисти справа от рейки отмыть бензином гидропривод. Отсоединить её и трубку высокого давления.
6. Снять нижний шарнир — ближний болт откручивать из-под капота, дальний — из салона.
7. Теперь можно снять распределитель, разобрать его и достать вал. После этого внутри корпуса останется нужный сальник и подшипники — их надо осторожно выпрессовать. Корпус помыть.
8. Запрессовать новый сальник и подшипники в корпус — сделать это легко простым надавливанием.
9. Выполнить работы по установке всех элементов в обратном порядке. Залить жидкость в ГУР.
10. Запустить мотор, покрутить руль — он должен плавно ходить, не застревая. Если манипуляции проведены неверно, сразу потечёт жидкость.

Видео: Как снять сальники рулевой рейки

Замена сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой цилиндр с резиновыми вставками внутри. Находится он на рулевой рейке. Его основная задача — защита рейки и подвески от колебаний при ударах. Определить первые признаки поломки можно по стуку из области подвески в момент преодоления препятствий на дороге. При наличии данной неисправности следует найти нужную деталь, как в ситуации с сальниками.

Дальнейшая работа производится так:

1. Загнать машину на смотровую яму.
2. Залезть под капот. Снять воздушный фильтр, ресивер. Таким образом освободится доступ к болтам, фиксирующим втулку рейки.
3. Поднять переднюю часть авто домкратом. Снять колёса. Открутить рулевой наконечник вместе с сошкой от поворотного кулака. Почистить, залить смазкой. По необходимости можно сменить стабилизаторные стойки.
4. Открутить болты рейки, удерживающие сайлентблоки. Затем производя движения вперёд-назад-вверх, изъять сайлентблоки.
5. Новые детали тщательно смазать. На них имеются стрелки и отливы. Первыми обозначается передняя и задняя часть машины, вторыми — направления право-лево.
6. Протянуть сайлентблоки, чтобы рейка встала на место. После этого установить втулку.
7. Собрать всё в обратном порядке. Проверить люфт, сняв машину с домкрата.

Видео: Самостоятельная замена сайлентблока

Ремонт пыльника

Ещё одной из частых поломок является перетирание пыльника. Его назначение понятно из названия — защищает узел от попадания грязи. С его ремонтом не стоит затягивать, т. к. в случае полного разрыва значительно пострадают и другие детали, поэтому ремонт обойдётся в несколько раз дороже.

Для начала следует провести подготовительные работы. Они будут немного отличаться для разных марок авто. На одних нужно снять защиту моторного отсека, находящуюся внизу машины, на иных — аккумуляторную батарею и генератор, на переднеприводном ВАЗ — корпус воздушного фильтра и адсорбер.

Замена пыльника:

1. Удалить контровочный шплинт тяги с помощью молотка и отвёртки.
2. Снять гайку с тяги.
3. Открутить 2 гайки, удерживающие пыльник на рейке.
4. Очистить оголённую часть рейки от загрязнений, тщательно смазать.
5. В новый пыльник вставить гайки — для этого на нём есть 2 отверстия.
6. Установить наконечник на место, проследить чтобы пыльник не перекручивался, а чётко вошёл на прежнее место.
7. На винтовую часть наживить гайку, затянуть. Проконтрить шплинтом, разогнув его ус отвёрткой.
8. Поставить рейку на место, закрепить, затянуть.
9. Проверить хомуты, по необходимости затянуть.
10. Установить все снятые детали в обратном порядке.

Восстановление рулевой рейки стачиванием под ремонтный диаметр

Раньше всего коррозионные процессы рулевого вала будут очевидны на ТС с гидроусилителями. Вследствие этого очень быстро начинают течь сальники. Начало коррозии на ТС, оснащённых электромеханическим усилителем, распознать сложно. Когда это становится очевидным (появляется стук, люфт), зубчатая рейка уже сильно поражена ржавчиной. В запущенном случае процесс затрагивает зубья, которые ремонту не подлежат, т. к. имеют сложную геометрию и высокую поверхностную закалку. После механических обработок их просто невозможно привести в нормальное состояние.

Если коррозии подвержены другие части зубчатой рейки, то для устранения проблемы их шлифуют, стачивают под ремонтный диаметр, завтуливают. Первый вариант целесообразен, когда суммарно уменьшение диаметра рейки и поверхностный слой ржавчины не превышают 0,1 мм. При этом сальники и опорную втулку подбирают номинальных параметров. Такой подход позволит устранить течь и стуки.

При более усугублённой ситуации применяют стачивание. Допускается уменьшать рейку не более чем на 0,5 мм. Такие нормы выставляет большинство автопроизводителей. Дело в том, что сама деталь закалена вглубь на 1,5 мм. Это обеспечивает её бесперебойную работу под давлением масла 150 бар. Проводя такое значительное стачивание, устанавливают сальники и втулку ремонтного размера. При этом первые можно найти в различных интернет-каталогах запчастей, а вторую деталь часто приходится делать под заказ.

Рекомендуем для прочтения:

• Что делать, если слышен стук при повороте руля на месте
• Что делать, если руль стал тяжело крутиться
• Что такое подрулевой шлейф, его функции и ремонт
• Что делать, если руль начал дёргаться, как это починить
• Как отрегулировать люфт рулевого колеса

При ещё более серьёзных коррозиях рейку протачивают при помощи компаунда. Затем прессом загоняют на неё нержавеющую трубу. Потом всю конструкцию снова протачивают под номинальный размер сальников и втулки. Данная технология является очень сложной и имеет много недостатков.

В некоторых случаях по причине конструктивных особенностей коррозии подвергается входной вал рейки. Располагается он под углом 45° и проходит через моторный щит. В результате патологического процесса в этом месте формируется углубление в виде чашки, в которое с улицы попадает вода. Таким образом коррозия доходит до сальника. В машинах с ГУР появляется течь, а с ЭУР — проблема становится очевидной, когда исправить её нельзя.

Устраняют неисправность на машинах с гидроусилителями затачиванием вала и подборкой сальника ремонтного размера. Глубина обработки не принципиальна, т. к. для вала не применяют металл с особыми свойствами. Обычно снимают не более 1 мм. Данные манипуляции сложны в выполнении, поэтому в домашних условиях выполняют только профессионалы.

Другие процедуры обслуживания

Из строя могут выйти также наконечники рулевой тяги. Располагаются они между рулевым механизмом, тягой и поворотным кулаком колеса. Обеспечивает точность колейности и отсутствие трения между деталями при поворотах, когда происходит обмен вращательного движения на линейное. Если из строя вышла шарнирная часть, то будет целесообразно восстановить наконечник, а не заменять его полностью. Для этого преимущественно используют способ преобразования не разборного механизма в разборной.

Последовательность работ:

1. Поднять машину домкратом. Провести разборку опор.
2. Двухчашечный корпус пометить в двух местах сверлом. Разделить его на 2 части при помощи зубила и молотка.
3. Края части с донцем обточить. Ударить по торцевой части пальца и достать донце.
4. В двухчашечный корпус вставить палец с новым вкладышем. Заварить деталь.
5. Измерить наружный и внутренний диаметр части с выбитым донцем. По этим параметрам изготовить стальное кольцо высотой 10 мм с резьбой и ввинчивающейся пробкой.
6. Приварить полученную деталь к корпусу. Подождать пока остынет металл, вставить палец и новый вкладыш. Закрутить пробку, поджать механизм.
7. Проделать отверстие 2 мм в диаметре в кольце, как можно ближе к пробке. Зашплинтовать свободное пространство.

Если из строя вышла другая часть наконечника, то будет целесообразной полная его замена. Для этого, используя инструкцию по эксплуатации, следует изъять повреждённую запчасть и в обратном порядке установить новую. После этого обязательно провести развал-схождение. При наличии трещин или коррозии на корпусе рейки, проводят шлифовку или сварку (если невозможна шлифовка).

Иногда причиной стука является банальное разбалтывание деталей. Это происходит в процессе эксплуатации. В нормальном состоянии подвижные элементы (рейка и шестерня) прижаты друг к другу в определённом положении, что позволяет зубчатым элементам эффективно сцепляться, не разрушаясь при ударах. Если передающая пара разбалтывается появляется слишком большой зазор, что приводит к разрушению запчастей. При своевременной диагностике проблемы будет достаточно подтянуть крепежи. Эта задача не слишком сложная, но для осуществления потребуется помощник.

Регулировка рейки:

1. Машину поставить на домкрат или загнать на смотровую яму. Закрепить её, выставить ровно колёса.
2. Люфтмером измерить люфт — норма не более 10°.
3. Если в ТС имеется контргайка, её нужно ослабить. Под ней будет располагаться регулировочная гайка.
4. По часовой стрелке провернуть регулирующий крепёж на 20%. Попросить помощника покрутить руль — если всё сделано верно, он должен идти плавно и стуки исчезнут.

Кроме этого, в процессе эксплуатации машины, следует периодически очищать и смазывать рулевую рейку. Понять, что пора произвести данные манипуляции можно по стуку, усложнению проворачивания руля и пр. «симптомам» характерным для поломок. Если после осмотра узла неисправности не выявлены, значит достаточно провести профилактические работы. Для обработки подойдут далеко не все виды смазок.

Традиционно используются:

1. Литол-24 — наиболее часто применяемый материал. Используется во всех отечественных машинах. К влажности не восприимчив, сохраняет структуру и состав при нагревании, механически стабилен. Работает в температурном режиме -40…+120°С.
2. EFELE MG-213 — термостойкий материал с минералами и литиевым комплексом. Водой не смывается. Работает в диапазоне -40…+160°С.
3. Molykote G-2001 — синтетическая смазка, имеющая в основе ПАО- и литий-калиевые масла. Предназначена для эксплуатации во влажной среде на высокой скорости. Рабочий диапазон: -50…+130°С.
4. StepUp SP1629 — термостойкий материал, обогащённый кальциевым комплексом на основе дисульфида молибдена. Рабочий диапазон: -40…+275°С. Защищает от коррозии и износа.

Применяя смазочные материалы, совсем необязательно полностью снимать конструкцию. Для работы потребуются хомуты, смазка, растворитель, сухие тряпки, пассатижи.

Инструкция:

1. Поддомкратить левую сторону авто.
2. Снять колесо.
3. Нанести на тряпку растворитель и тщательно очистить все поверхности, располагающиеся рядом с рейкой. Затем вытереть их насухо.
4. Ослабить стяжку правого пыльника. Перекусить пассатижами внутренний большой хомут (эта деталь является одноразовой, поэтому при обслуживании её пускают в расход и меняют на новую.
5. Сдвинуть вверх по валу гофру. На этом этапе будет видно сколько осталось старой смазки в узле. При помощи тряпки смоченной растворителем его нужно удалить.
6. Обильно смазать рейку и пыльник изнутри. Провернуть несколько раз руль, чтобы равномерно распределить смазку. Добавить её ещё раз.
7. Вернуть пыльник на место. Закрепить хомутами.
8. Выполнить все вышеописанные пункты для правой стороны.

Сколько времени занимает процедура

Время, которое нужно затратить на работы, будет зависеть от сложности поломки. На капитальный ремонт уйдёт около 2 дней. Сайлентблоки можно сменить за 4 часа, сальники, пыльники — 4–6 часов. Примерно такой же промежуток времени занимает восстановление рейки стачиванием.

Что будет, если перетянуть рейку

Рулевой вал оснащён подшипниками сверху и снизу. Сбоку имеется упорная гайка, предназначенная для контроля натяжения всей рейки. При затягивании её ключом вал плотно упирается в подшипник, располагающийся снизу. Главное эту гайку не перетягивать. В противном случае зубцы рейки прочно входят в зацепление. Результат — руль очень туго вращается, что усложняет управление машиной.

Когда лучше обратиться в сервис

Произвести ремонт рулевой рейки своими руками достаточно проблематично, если не знать устройства этого узла. Плюс к этому покупать ремкомплекты для каждой детали иногда выходит дороже, чем обратиться в сервис. Также ремонтные работы затрудняются, если для этого нет специального оснащённого места (гараж со смотровой ямой, стенд для проверки развала-схождения, колонка с водой, чтоб мыть руки).

Вмешательство в устройство машины человека, который не осведомлён в таких вопросах, может привести к другим нарушениям. Например, при неправильной установке деталей после ремонта нарушается балансировка колёс. Это приведёт к усилению люфта, уводу в сторону машины при движении, а возможно даже полной потере управления.

Вывод один — если не знаете, как провести работы, лучше отправиться к специалистам. Сколько это будет стоить полностью зависит от качества, используемых деталей, а также сложности поломки. Также стоит учесть — если автомобиль на гарантии, то при поломке нужно обращаться только в специальный центр. При попытке самостоятельного вмешательства в агрегат можно потерять возможность восстановить узел бесплатно.

Рулевые рейки при надлежащем уходе за машиной и при условии адекватной эксплуатации функционируют достаточно долго. Важно проверять состояние всех её составляющих хотя бы 2 раза в год, а также проводить профилактические мероприятия по смазке и устранению загрязнений. При первых признаках неисправности, не стоит откладывать ремонтные работы.

Диагностика и ремонт утечек – UnderhoodService

Усилитель руля – замечательное изобретение, особенно для тех, у кого не хватает силы верхней части тела или у кого слабые руки. Несколько лет назад это считалось роскошным вариантом в основном для пожилых людей, которые водили большие Бьюики, Кадиллаки, Линкольны и Империалы. Но сегодня все хотят легкого рулевого управления, будь то экономкар или трехтонный внедорожник. Следовательно, практически все автомобили теперь серийно оснащаются гидроусилителем руля.

Когда жидкость под высоким давлением из насоса гидроусилителя руля попадает в рулевую рейку, она направляется через «золотниковые клапаны», соединенные с рулевой колонкой. Когда водитель поворачивает руль, золотниковые клапаны открывают порты, которые направляют давление в гидравлическую камеру вокруг стойки. Поршень на рейке делит камеру на две половины, и давление направляется в одну или другую сторону в зависимости от того, в какую сторону поворачивается водитель. Это обеспечивает усиление и помогает толкать штангу в нужном направлении.

Нормальное рабочее давление в силовой раме обычно не превышает 150 фунтов на квадратный дюйм, когда колеса движутся прямо. В свою очередь, давление может подняться до 700 фунтов на квадратный дюйм или выше в зависимости от того, какая помощь требуется. Поэтому уплотнения должны быть герметичными.

КОГДА НАЧИНАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ
Первым признаком утечки может быть контрольное пятно на подъездной дорожке. Или владелец транспортного средства может заметить, что жидкость в бачке насоса гидроусилителя руля продолжает исчезать. Если уровень жидкости становится слишком низким, насос может всасывать воздух, вызывая шум и потерю мощности.

В нормальных условиях система рулевого управления с усилителем не должна использовать жидкость. Уровень должен оставаться одинаковым независимо от возраста автомобиля или количества миль на одометре, если, конечно, система не протекает.

Регулярная проверка бачка жидкости гидроусилителя рулевого управления (например, при замене масла или выполнении другого обслуживания под капотом) — хороший способ выявить утечки на ранней стадии, прежде чем они вызовут дополнительные проблемы. Уровень следует всегда проверять каждый раз, когда замечается неисправность рулевого управления.

Если уровень жидкости низкий, необходимо провести полную и тщательную визуальную проверку всей системы рулевого управления с усилителем, чтобы определить, куда уходит жидкость.

Силовые рейки обычно имеют течь с одного или обоих концов, где стержень рейки проходит через торцевые уплотнения, на уплотнении входного вала шестерни и/или внутри корпуса золотникового клапана. Негерметичные торцевые уплотнения могут оставлять или не оставлять контрольные пятна на внешней стороне резиновых или пластиковых сильфонов. Если утечка действительно сильная, а сильфоны треснуты или ослаблены, вы, вероятно, увидите, как жидкость капает из рейки, а сильфоны будут влажными. Но если сильфоны все еще целы и затянуты, вы можете не увидеть явных признаков утечки.

ПРОВЕРКА НА УТЕЧКУ
Обычно концевые сильфоны на рулевой рейке не должны содержать жидкости для гидроусилителя рулевого управления или в небольшом количестве. Их назначение – защита внутренних гнезд рулевых тяг от пыли и влаги. Несколько чайных ложек жидкости в сильфонах автомобиля с большим пробегом не являются чем-то необычным и не являются уважительной причиной для замены уплотнений или рейки. Но если в сильфоне много жидкости, значит, рейка негерметична и требует ремонта.

На автомобилях с мягкими резиновыми сильфонами вы можете сжать или сжать сильфоны, чтобы нащупать жидкость внутри. На автомобилях с жесткими пластиковыми сильфонами вам придется ослабить хомут сильфона и сдвинуть сильфон назад, чтобы проверить наличие жидкости внутри.

Если вы не уверены в протечке торцевых уплотнений стойки или хотите проверить утечку до того, как будет рекомендован ремонт, воспользуйтесь другой процедурой:

1. Поднимите автомобиль так, чтобы передние колеса оторвались от земли.

2. Ослабьте и задвиньте оба сильфона на концах стойки, чтобы хорошо видеть уплотнения на обоих концах стойки.

3. Вытрите всю грязь или масло с зубчатой ​​рейки.

4. Запустите двигатель и, работая на холостом ходу примерно при 1000 об/мин, проверните рулевое колесо до упора вправо и удерживайте под небольшим давлением около пяти секунд. Не прижимайте колесо к упору так сильно, чтобы не сработал предохранительный клапан! Затем проверните руль до упора влево и удерживайте в течение пяти секунд. Повторите это от 8 до 10 раз.

5. Теперь проверьте стойку на герметичность. Если вы видите, что из стойки капает жидкость, торцевые уплотнения негерметичны и требуется ремонт. Если на торцевых уплотнениях не обнаружено утечек, проверьте уплотнение входного вала шестерни, шланги и насос.

Если соединение шланга протекает, вы можете исправить это, заменив уплотнения или уплотнительные кольца. Но не пытайтесь устранить утечку, просто затянув шланг или трубное соединение. На некоторых стойках (например, Ford) соединения должны быть гибкими. Если вы попытаетесь остановить утечку, перетянув соединение, вы можете сорвать резьбу.

ВНУТРЕННИЕ УТЕЧКИ
Если уплотнения вокруг золотниковых клапанов внутри рейки негерметичны, рулевое управление может стать тугим или вялым, особенно при первом запуске холодного автомобиля. Это состояние часто называют «утренней тошнотой» и не имеет ничего общего с рождением ребенка. Но у вашего клиента может быть корова, когда вы говорите ему, что ему нужна новая стойка и сколько она будет стоить!

Одни только новые уплотнения не устранят большинство внутренних утечек, поскольку старые уплотнения золотникового клапана обычно имеют изношенные канавки внутри корпуса регулирующего клапана. Это больше проблема в стойках с алюминиевыми корпусами регулирующих клапанов, чем в стойках с чугунными корпусами регулирующих клапанов. Единственным лекарством от такой утечки является замена рейки на рейку с новым корпусом регулирующего клапана или с гильзой.

ВАРИАНТЫ РЕМОНТА РЕЙКИ
Замена комплекта прохудившихся уплотнений на новые представляется наиболее логичным и простым способом ремонта прохудившейся рулевой рейки. Но комплекты уплотнений очень трудно найти, и часто они стоят почти столько же, сколько восстановленная стойка. При подготовке этой статьи мы обзвонили полдюжины магазинов автозапчастей, чтобы узнать, есть ли у кого-нибудь комплекты уплотнений для стоек. Ни один не сделал.

Одна из причин, по которой в магазинах автозапчастей нет комплектов уплотнений, заключается в том, что немногие магазины пытаются самостоятельно восстановить стойки. Стойки с большим пробегом обычно имеют множество проблем, таких как изношенные стержни и шестерни. Коррозия или царапины на рейке быстро испортят новое уплотнение. Попытка отшлифовать или отполировать неровное место на стержне только усугубляет ситуацию, создавая углубление, которое еще больше протекает, когда оно скользит вперед и назад под уплотнением. Вот почему быстрее, проще и менее рискованно просто заменить стойку, если она протекает или изношена.

Качественная восстановленная стойка должна быть проверена под давлением, чтобы убедиться в отсутствии утечек, и иметь гарантию, которая защитит вас в случае возврата.

УТЕЧКИ В ШЛАНГАХ
Если вы обнаружите протекающий шланг или шланги, которые потрескались, затвердели от старости, изношены и размякли или повреждены каким-либо иным образом, замена является единственным выходом.

Системы рулевого управления с усилителем имеют два типа шлангов: шланг подачи высокого давления, по которому жидкость под давлением подается от насоса к рулевому механизму, и обратный шланг, по которому жидкость под низким давлением направляется обратно в бачок насоса. Шланги подачи высокого давления изготавливаются из армированного материала, способного выдерживать высокое рабочее давление (до 1300 фунтов на кв. дюйм) и высокие температуры (от 250 до 300 градусов по Фаренгейту). С другой стороны, возвратные шланги работают при гораздо более низком давлении (обычно менее 50 фунтов на квадратный дюйм). Если необходимо заменить шланг, используйте правильный тип для применения.

Иногда резиновые шланги гидроусилителя руля изнашиваются изнутри. Небольшие кусочки резины отслаиваются и застревают в клапанах насоса или рулевого механизма. Это может привести к тому, что насос будет работать с большей нагрузкой, пытаясь преодолеть засор, что приведет к повышенному шуму и усилию рулевого управления. Старые шланги следует заменить, чтобы предотвратить повреждение дорогостоящего насоса и/или рулевого механизма.

ПРОМЫВКИ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ
При замене шлангов, рейки или насоса гидроусилителя всегда следует промывать всю систему, чтобы удалить всю старую грязную жидкость. Жидкость гидроусилителя руля со временем портится, в ней накапливаются загрязнения, которые могут повредить только что установленные детали. По мере старения жидкости ее вязкость увеличивается, что может увеличить усилие рулевого управления, когда жидкость холодная. Жидкость также может оставлять лаковые отложения, которые могут повлиять на работу насоса и золотниковых клапанов в рейке.

Некоторые специалисты рекомендуют менять жидкость гидроусилителя руля каждые 50 000 миль для профилактического обслуживания. Этот тип обслуживания может продлить срок службы насоса гидроусилителя рулевого управления и рейки, а также внутренних уплотнений.

Всегда используйте тип жидкости для гидроусилителя рулевого управления, указанный производителем автомобиля, поскольку требования к жидкости варьируются от одного автомобиля к другому. Использование неподходящего типа жидкости может привести к вздутию уплотнения и утечке, а также к аннулированию гарантии на новую или восстановленную сменную стойку.

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ С РЕЙКОЙ
Конечно, протечки — не единственная проблема, которая может повлиять на рулевую рейку. По мере увеличения пробега постоянные удары, вибрация и трение изнашивают внутренние гнезда поперечной рулевой тяги и увеличивают люфт между реечной и шестернями. Изношенные наконечники рулевых тяг будут иметь тот же эффект, что и изношенные наконечники рулевых тяг, создавая люфт в рулевом управлении и вызывая изменение схождения, что ускорит износ шин.

Износ внутренней рулевой тяги также можно проверить, поставив колеса на землю и попросив помощника раскачивать руль вперед-назад, пока вы проверяете и нащупываете ослабление соединения и гнезд. С мягкими резиновыми сильфонами вы можете зажать сильфоны, чтобы почувствовать гнезда рулевой тяги внутри. Но с жесткими пластиковыми сильфонами вам придется сдвинуть сильфоны назад, чтобы увидеть гнезда.

Износ центра — еще одна распространенная проблема, которая может поразить стойку с большим пробегом. Рулевое управление больше всего изнашивается в прямолинейном положении, потому что это направление движения большую часть времени. Износ между ведущей шестерней и зубьями рейки создает люфт, который может способствовать отклонению рулевого управления и усилению обратной связи (например, шум или резкость при наезде на неровности).

Большинство стоек имеют регулировку предварительного натяга шестерни. Но если регулировка выполняется с рейкой в ​​центральном положении прямо вперед, это может привести к заклиниванию рейки при повороте руля в любую сторону. Поэтому, если вы пытаетесь выполнить регулировку для компенсации износа, убедитесь, что рейка повернута в одну сторону, прежде чем затягивать регулировочную гайку. Кроме того, после регулировки убедитесь, что рулевое управление поворачивается от упора до упора без заедания.

Если рулевое управление кажется ослабленным, перед регулировкой или заменой чего-либо следует также осмотреть наконечники наружных рулевых тяг, муфту первичного вала рулевого управления, опоры рейки и подшипники передних колес.

ШУМ
Некоторые системы рулевого управления с усилителем шумны по своей природе, и с этим ничего нельзя поделать. Некоторое шипение во время обычных маневров на низкой скорости является нормальным явлением. Но необычный шум обычно означает неприятности.

Знакомый пронзительный визг или чириканье, возникающее при повороте рулевого колеса в одну или другую сторону, обычно указывает на ослабление или пропитание ремнем. Проверьте натяжение ремня и автоматический натяжитель, если двигатель оснащен поликлиновым ремнем.

Если ремень пропитан маслом, никакое затягивание не восстановит его сцепление. Но не просто замените ремень и считайте проблему исправленной. Также нужно устранить течь масла, иначе та же участь постигнет сменный ремень.

Жужжание обычно вызвано неисправностью регулирующего клапана в насосе. Замена клапана может быть всем, что необходимо для устранения проблемы. Но если помпа сама скулит, то подшипники вала помпы расстреляны и пора менять помпу.

Хрипящие звуки могут быть вызваны ограничениями, низким уровнем жидкости или наличием воздуха в системе.

Дребезжание обычно указывает на механическую вибрацию. Проверьте кронштейны крепления насоса на двигателе, а также контакт между напорным шлангом и шасси или другими деталями.

Рычание может быть результатом заедания в рулевом механизме или шланге, либо результатом износа кулачкового кольца насоса, либо износа нажимного диска, упорного диска или ротора насоса.

6 признаков неисправности рулевой рейки — журнал Auto Trends

Кристиан Пушкасу

12 акции

Особенно трудно диагностировать проблемы с рулевой рейкой. Во многих ситуациях люди предполагают, что виновата рулевая рейка, а на самом деле виновата подвеска. Итак, давайте подробно рассмотрим, что такое проблемы с рулевой рейкой.

Содержание

Симптомы неисправности рулевой рейки

Рулевое управление: 1 Рулевое колесо; 2 Рулевая колонка; 3 Шестерня; 4 Рулевой рычаг; 5 Поворотный кулак

Как кратко сказано, многие ошибочно принимают проблемы с подвеской за проблемы с рулевой рейкой. Проблемы, которые проявляются исключительно при повреждении подвески, упоминаться не будут. Таким образом, распространенными проблемами являются:

• Люфт рулевого колеса
• Рулевое колесо застревает
• Рулевое колесо с трудом поворачивается и ощущается тяжелым
• Вы можете поворачивать машину в одну сторону больше, чем в другую
• Удары передаются на рулевое колесо
• Рулевое колесо не стоит прямо, когда колеса направлены вперед

Такие проблемы, как невозвращение руля в центральное положение после поворота, скрипы и стоны, неравномерный износ шин, нестабильность на высоких скоростях, чаще всего связаны с подвеской.

1. Люфт руля

Чтобы проверить люфт, все, что вам нужно сделать, это включить машину и попытаться повернуть колеса, едва касаясь руля. Величина провисания, которую вы заметите в рулевом колесе, и есть люфт. На автомобилях с гидравлическим топливным насосом люфт 4° приемлем, люфт 7° — это плохо, а люфт 10° — слишком много. Стойки с электронным управлением должны иметь еще меньше провисания.

На некоторых автомобилях можно регулировать предварительный натяг рулевой рейки. Обратитесь к руководству пользователя или руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать, регулируется ли провисание рулевого колеса. В системах с шайбами, используя шайбу большего размера, вы заставляете рейку и шестерню сцепляться плотнее, что приводит к меньшему движению.

Люфт рулевого колеса является нормальным с возрастом и возникает из-за регулярного износа. Это самая распространенная проблема с рулевой рейкой. Резиновые втулки на рулевой колонке или точки ее крепления также могут частично облегчить этот люфт. Рулевые тяги или шаровые шарниры также могут создать небольшое движение.

2. Рулевое колесо застревает

Если рулевое колесо застревает, причиной может быть рулевая рейка. Если резиновые чехлы, защищающие рулевые тяги, порвутся, грязь и вода могут попасть внутрь стойки и смыть смазку. Наконец, если оставить ее слишком долго, стойка может заржаветь и заклинить.

Рулевое колесо также может застрять, если его заблокирует противоугонная защита или если есть проблемы с самой рулевой колонкой. Вышедший из строя насос ни при каких обстоятельствах не должен блокировать руль, даже если он электрический.

3. Рулевое колесо поворачивается с трудом, ощущается тяжелым

Опять же, если резиновые сапоги проколоты, а рулевая рейка ржавеет или смазка внутри вымыта, колесо может казаться невероятно тяжелым, если ржавчины нет. что значительное. Если рейка регулируемая, слишком тугая регулировка также приведет к затруднениям в управлении.

Однако чаще всего причиной отказа усилителя рулевого управления, будь то гидравлического или электрического, является тяжелое рулевое колесо. Если электрическая помощь откажет, вы застрянете в управлении собственными мышцами, что затруднит управление автомобилем.

Если у вас есть гидравлическая помощь, насос может иметь проблемы, гидравлический контур может иметь утечку или прокол, или гидравлическая жидкость могла загустеть, и это лишь некоторые из них.

См. также – Распространенные причины шума рулевого колеса при повороте

4. Возможно повернуть больше в одну сторону, чем в другую

Это редкое явление, но возможно, что сама рейка была повреждена что он сломал один или два зуба. Таким образом, когда вы достигаете отсутствующих зубов, у шестерни нет зубчатой ​​рейки, с которой можно было бы зацепиться.

Возможно, сама рейка была чем-то забита, и шестерня могла пройти мимо этого мусора, или автомобиль мог побывать в аварии со смещением рулевой рейки, и автомобиль был плохо закреплен.

Однако, как правило, это проблема соосности, часто связанная с рулевыми тягами. Они даже могут быть повреждены или согнуты. Это также может редко происходить, если у вас было какое-то техническое обслуживание самого рулевого колеса, которое сместило стержень кабеля, который соединяется с подушкой безопасности и звуковым сигналом, на один или два стержня.

5. Удары передаются на рулевое колесо

Если вы чувствуете даже самые маленькие выбоины на рулевом колесе, это означает, что некоторые втулки внутри рулевой рейки и рулевой колонки сильно изношены. Это также может иметь место, если шина изношена или обод погнут.

См. также — Симптомы неисправности ШРУСа

6. Рулевое колесо стоит не прямо, когда колеса направлены вперед был перемещен в аварии, и автомобиль был плохо закреплен в лучшие времена.

Заключительные мысли

Проблемы с рулевой рейкой легко диагностировать, потому что не так уж много вещей могут пойти не так. Часто есть куча игр, а другие проблемы невероятно редки или даже единственны в своем роде. Если исключить возможность рулевой рейки, то, скорее всего, виновата подвеска.

---

Ссылки

1. youcanic.com (9 декабря 2019 г.). Признак отказа и проблем с рулевой рейкой . https://www.youcanic.com/article/sign-steering-rack-failure-problems
2. Брайан Миата. (2018, 11 февраля). Miata Rack Play, регулировка предварительной нагрузки [Видео]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=vAPV7ownWvY
3. (без даты). Важность пыльников рулевого управления и ШРУСа . Авторизованный сервис REPCO. https://repcoservice.com/hints-and-tips/the-importance-of-steering-and-cv-boots

См. также – Как работает вариатор?

• Автор
• Последние сообщения

Кристиан Пушкасу

Кристиан Пушкашу начал любить автомобили и хотел стать «гонщиком» благодаря какой-то компьютерной игре, которая зажгла огонь почти два десятилетия назад. С тех пор он пришел в себя и решил, что стать автомобильным инженером более разумно, и получил такое образование в своей родной стране, Румынии.