31Дек

Чертеж рулевой рейки: Ремонт рулевой рейки своими руками инструкция с фото

Содержание

Ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка отвечает за соединение руля с колесами и передачу усилия для поворота в нужном направлении. Механизм может дополняться гидроусилителем или электроусилителем руля: это упрощает управление автомобилем и позволяет повысить безопасность движения. Механизм рулевой рейки выходит в результате сильных ударов при движении по ямам и выбоинам, также износ комплектующих ускоряет агрессивная манера вождения. Как отремонтировать рулевую рейку своими руками, чтобы быстрее вернуть машину к работе?

Подготовка к ремонту рулевой рейки

Самостоятельно отремонтировать рулевой механизм очень непросто: для этого нужно детально разбираться в тонкостях его работы и обладать всем необходимым инструментом. Если есть любые сомнения в своих силах, намного надежнее сразу обратиться в автосервис. В любом случае одному справиться с ремонтом сложно, желательно привлечь помощника.

Водитель должен знать признаки неисправностей рулевой рейки, чтобы вовремя диагностировать поломку. О повреждениях свидетельствуют стук в передней части автомобиля во время движения, сложности с поворотом рулевого колеса, проблемы с управляемостью – машина со временем хуже слушается поворотов руля, руль становится тугим. О неисправностях гидроусилителя говорят масляные пятна под автомобилем во время стоянки, устранить утечку желательно как можно скорее.

Наиболее распространенная неисправность – это износ сальников и уплотнительных колец. Со временем они становятся тонкими и рвутся, это приводит к утечке жидкости. Также распространенной проблемой становится износ пыльников: в результате грязь попадает на вал, впоследствии из строя выходят сальники. Появление стука во время движения может говорить об износе втулок, вала или других деталей, для точного определения неполадок требуется полноценная диагностика.

Как отремонтировать рулевую рейку? Для этого потребуется ремкомплект, гофра, подшипник для вала шестерни, а также смазочный материал. Из инструментов необходим восьмигранный ключ на 17, щипцы для монтажа стопорного кольца, съемник подшипника. Работы проводятся на эстакаде или смотровой яме. Ремкомплект включает в себя набор сальников, направляющих, заглушек и других расходных компонентов, он подбирается в соответствии с маркой и моделью машины. От качества комплектующих напрямую зависит их долговечность, поэтому при выборе ремкомплекта лучше не экономить.

Процесс ремонта рулевой рейки

Процесс ремонта своими руками проводится в несколько основных этапов:

  • Демонтаж с разборкой рулевой рейки, очистка всех деталей от грязи и масла.

  • Диагностика: определение степени изношенности комплектующих и необходимость их замены.

  • Установка новых деталей взамен изношенных, сборка рулевой рейки.

  • Проверка работоспособности рулевого механизма на стенде.

Как самому отремонтировать рулевую рейку? предварительно машина загоняется на смотровую яму или эстакаду, также можно поднять ее с помощью домкратов, чтобы обеспечить доступ к рабочей зоне. Далее снимаем защиту двигателя (если она предусмотрена конструкцией автомобиля) и теплоизоляционную пластину. После этого откручиваем крепежные детали, снимаем рейку с креплений и вытаскиваем ее. Обычно она снимается вместе с рулевыми тягами, так как это упрощает установку новых пыльников с максимальной герметичностью.

Процесс разбора снятой рулевой рейки включает в себя следующие этапы:

  • Открутите рейку с помощью плоской отвертки от рулевых тяг.

  • Уберите пластиковую заглушку зубчатого вала, далее необходимо открутить стопорную гайку.

  • После этого нужно снять стопорное кольцо и аккуратно извлечь вал.

  • Извлеките нижний сальник и стопорный штифт.

  • Проверните заглушку и извлеките стопорное кольцо.

  • Вытащите рейку, снимите сальник и пластиковую втулку.

  • Извлеките пружину и прижимной механизм.

Все детали требуется отмыть от масла и грязи, после этого их нужно осмотреть, чтобы определить степень изношенности и наличие механических повреждений. Если повреждения очень серьезные, то замена деталей становится невыгодной, проще поменять рулевую рейку целиком. После замены изношенных деталей соберите рейку и установите ее на место в обратной последовательности, после этого необходимо обязательно выполнить процедуру развала/схождения.

Как отремонтировать рулевую рейку с ГУР? Процесс ремонта механизма с гидроусилителем имеет много общего: чаще всего приходится менять уплотнительные элементы для предотвращения течей, для реек с ГУР и без него используются разные виды смазки. При разборке промывается картер механизма, устанавливается новый подшипник из ремкомплекта. Вся процедура занимает у специалиста около двух часов, непрофессионалу потребуется намного больше времени.

Почему стоит обратиться к специалистам?

Если появились проблемы с рулевым управлением, крайне нежелательно проводить ремонтные работы самостоятельно. Ошибки в сборке, незнание нюансов и тонкостей могут привести к внезапному отказу узла, поломки рулевого управления создают опасные ситуации на дороге и могут стать причиной аварий. У «гаражных» мастеров часто нет нужных инструментов и комплектующих для устранения поломок.

Если возник вопрос, как отремонтировать рулевую рейку на ВАЗ или современных иномарках, лучше не рисковать, а сразу доверить дело профессионалам. В нашем автосервисе предлагается полный комплекс услуг по диагностике и ремонту, работы выполняются опытными специалистами.

Для устранения неполадок используются качественные детали и ремкомплекты, это гарантирует отсутствие повторных поломок и других проблем с рулевым управлением. Дополнительно предлагается ремонт гидроусилителя руля и иных компонентов рулевого механизма. Обратитесь к профессионалам, чтобы получить надежный результат!

Если вы не хотите тратить время на ремонт, то у нас вы можете купить новую рулевую рейку и наши специалисты её сразу же установят

Услуги нашего автосервиса:

Ремонт Рулевых реек Ремонт рейки Матиз с ГУР рулевой системы управления автомобиля Дэу

Дэу Матиз позиционирует себя в качестве модели класса «эконом». Впервые модель была выпущена в далёком 2003 году и изготавливалась вплоть до 2009 года. В некоторых странах СНГ она выпускается, по сей день, только с иным названием. За время пребывание на пьедестале, Матиз завоевал разные мнения и отзывы, как положительные, так и отрицательные. Как говорится, каждому своё.

Модификация выпускалась в двух вариациях класса лифтбэк классического варианта. Силовой агрегат был бензинового типа с объёмами 0,8 и 1,0 литра. Несмотря на такие маленькие показатели, мощности было достаточно для перевозки двух пассажиров по дорогам мегаполиса. В пределах населённого пункта машину нежелательно было использовать, так как она имела низкий клиренс. Как известно, дороги СНГ не славятся хорошим покрытием, но, несмотря на это, машина достойно выхаживала пробег. Эконом-класс должен быть во всём «эконом». В данной модели он оказался везде: в кузовной части, ходовой, трансмиссии. Недостаточная обработка днища и слабая рулевая колонка, наиболее уязвимые точки Матиза.

Строение рулевой рейки

Чтобы понимать, о чём идёт речь, следует знать строение агрегата.

Итак, основные узлы рулевой рейки (далее РР):

  • левый и правый наконечники;
  • пыльники;
  • контргайка;
  • защитный чехол;
  • опора;
  • гидравлические трубки для подачи масла и создания давления;
  • вал-шестерня;
  • хомуты для стяжек;
  • картер для хранения смазки;
  • гидравлический цилиндр с поршнем внутри.

Вот так выглядит стандартная РР с ГУР Дэу Матиз. Крепится она к кузовной части в моторном отсеке с помощью четырёх болтов головкой на «17».

Ремонт рейки Матиз с ГУР: где проводить

Несмотря на всю простоту и примитивную конструкцию РР, проводить осмотр и ремонт нужно в автомастерских во избежание некорректной установки.

Многие СТО содержат специальное оборудование для монтажа и демонтажа, которого нет у обычных мастеров-ремонтников. К тому же, подъёмный механизм, который так необходим при диагностике, имеют только СТО, так как это «удовольствие» не из дешёвых. Всевозможные стенды для проверки топливной аппаратуры, насосы высокого давления, прочие элементы.

Без профессиональной оснастки невозможно провести полноценный ремонт или первичный осмотр. Так что, все говорит в пользу СТО.

Первые признаки поломки

На самом деле признаков множество, их все не перечислить, но если рассматривать те, которые наиболее характерны для Дэу Матиз, то они следующие:

  • биение в руль во время движения;
  • скрип и стук при поворотах в стороны;
  • закусывание руля при поворотах влево-вправо;
  • постоянные пятна маслянистого характера под автомобилем после долгой стоянки;
  • плохая отзывчивость при движении на скорости.

Этого перечня вполне достаточно, чтобы записаться на «приём» в мастерскую.

Ремонт рулевой рейки Матиз: основные причины поломок

  1. Недостаточный уровень смазывающего вещества внутри. Детали недополучают должный объём масла, вследствие чего преждевременно изнашиваются.
  2. Установка некачественных и неоригинальных запчастей. Компоненты неспособны выходить должный километраж.
  3. Затягивание сроков с прохождением технического осмотра. Европейские производители допускают превышение лимита километража только на 500 км, не более. В противном случае, гарантия аннулируется. Подобная практика была взята за основу и на территории стран СНГ.
  4. Особенности стиля и манеры вождения. Необходимо сделать акцент на том, что какой бы не был автомобиль, если с ним обращаться не надлежащим образом, то он не сможет «выходить» столько, сколько должен был.
  5. Выворачивание рулевого колеса во время стоянки автомобиля на месте. Такое действие категорически запрещено делать по той причине, что на РР оказывается огромное и несвойственное давление. В конечном итоге зубья на рейке ломаются.

Советы и рекомендации

  1. Применять только то масло для ГУРа, которое рекомендовано производителем авто.
  2. Проходить технический осмотр строго в предписанный временной интервал.
  3. Не выворачивать руль на месте.
  4. Стараться избегать ям и ухабов, особенно для Дэу Матиз.
  5. Устанавливать только оригинальные запчасти. Приобрести их можно в магазинах при СТО.
  6. При возможности меньше всего использовать машину в зимний период времени.

Если водитель будет придерживаться описанных выше рекомендаций, то гарантировано продлит жизнь своему авто.

Ремонт рулевой рейки Матиз с ГУР: полный и частичный

В зависимости от степени повреждения рейки, мастером принимается решение о виде ремонта, который может быть полным или частичным. Первый отличается от второго тем, что замене подлежат только некоторые детали, уплотнители, расходники, в то время как корпус и тяги остаются прежними. Во время проведения частичного или мелкого почина высока вероятность существенной экономии денежных средств, что немаловажно для многих автомобилистов.

Алгоритм полной замены таков:

  • все работы проходят в мастерской на специальном подъёмнике;
  • изначально для удобства снимаются передние колёса;
  • снимаются наконечники с обеих сторон;
  • накидным ключом на «17» откручиваются четыре болта-фиксатора РР к кузовной части;
  • со стороны салона рассоединяем руль с рейкой с помощью ключа на «14»;
  • демонтируем РР целиком через проём в нижней части машины;
  • вынимаем, откладываем в сторону;
  • берём новую, проверяем все уплотнения, наличие смазки, крепёж, устанавливаем на место прежней;
  • подсоединяем правый и левый наконечники;
  • соединяем руль и рейку воедино;
  • опускаем подъёмник, тестируем машину.

При необходимости, а она будет, подкручиваем зажимной болт на РР для снижения уровня люфта. При регулировке зазора, мастера используют специальный прибор – динамометрический ключ. Чрезмерная затяжка, равно как и недостаток, могут привести к преждевременному износу и выходу из строя. Для каждого автомобиля предусмотрены свои стандарты усилий. Более подробно можно ознакомиться в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

На замену рулевая рейка Дэу Матиз, цена которой в наших специализированных автосервисах не завышена, может быть приобретена непосредственно у нас.

Будем рады видеть вас в качестве постоянного клиента. Воспользуйтесь услугами профессионалов.

Ваз 2115: как своими руками провести ремонт рулевой рейки

Общий   вид   автомобиля   ВАЗ   2115

ВАЗ-2115 или Lada 2115 – это рейстайлинг ВАЗ 21099, который выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1990 по 2004 годы и был родоначальником «Самары» второго поколения.  Lada Samara седан – современное название авто, выпуск его начался в 1997 году.

Рулевое управление автомобиля

Одним из важных узлов автомобиля является рулевой механизм. Рулевая рейка в автомобиле - наиболее важная часть узла.
Через нее усилие, прикладываемое водителем на руль с помощью наконечников и тяг, передается на рычаги поворота, которые соединены с управляемыми колесами через цапфы. Из этого следует, насколько важна исправность рулевой рейки для безопасного движения автомобиля.

Конструкция   рулевого   управления

На фото представлены элементы составляющие конструкцию управления рулем.

Устройство рулевой рейки

Составляющие узла рулевой рейки:

  • Позиция 20 – рейка.
  • Позиция 21 – опорная втулка рейки.
  • Позиция 22 – демпфирующее кольцо.
  • Позиция 23 - резинометаллический шарнир.
  • Позиции 10, 11, 14 – детали крепления рейки к рулевым тягам.
  • Позиция 12 – скобы для крепления рулевого устройства к щитку впереди кузова, 13 – резиновые опоры рулевого механизма, 15 – защитный чехол устройства.  С рейкой позиции 20 в зацепление входит приводная шестерня, установленная на подшипниках в картере позиции 17 узла рулевой рейки.
    Металлокерамческий упор, уплотненный резиновым кольцом в картере, поджимает рейку к шестерне пружиной, которая упирается в гайку.

Стопорное кольцо препятствует раскручиванию гайки.  На картере и пыльнике рулевого механизма расположены метки, облегчающие правильную сборку узла.

Как устранить люфт рулевой рейки

Во время движения автомобиля бывают случаи, когда водитель ощущает незначительную отдачу при наезде машины на выбоину или небольшое препятствие на дороге, в руль, появляется стук в механизме. Тогда возникает необходимость устранить неисправность.
В этом случае ВАЗ ремонт рулевой рейки не требуется, а выполняется лишь регулировка зазора, образовавшегося между рейкой и шестерней. Для чего существует специальная инструкция.
Для выполнения работ автомобиль лучше установить на смотровую яму, специальный подъемник или эстакаду.

Порядок выполнения работ

  • При наличии на картере защиты она снимается.
  • Специальным гаечным ключом на 17 миллиметров, вращением по часовой стрелке, регулировочная гайка подтягивается до устранения люфта в редукторе рейки.

Устранение   люфта   рулевой   рейки

Совет: Перед тем как подтянуть гайку необходимо ее хорошо очистить от грязи.

Если такая операция не устранит стук нужно разобрать рулевой механизм, проверить состояние всех его деталей, изношенные элементы заменить новыми. Цена такого ремонта будет больше.

  • Затем после сборки узла рулевого механизма устанавливается упор рейки, на котором находится уплотнительное кольцо, до тех пор, пока не будет контакта упора с рейкой.
  • После этого устанавливаются стопорное кольцо, упорная пружина и слегка накручивается гайка.
  • Моментом равным 1,12 – 1,37 кгс.м затягивается гайка, отпускается на, нанесенные на гайку или на ключе «на 24» два деления, что обеспечивает необходимый зазор 0,12 миллиметров, от гайки до упора рейки.
  • Проверяется легкость, с которой перемещается рейка, отсутствие стуков, заеданий.
  • Монтируются рулевые тяги к механизму руля таким образом, что их оси должны быть параллельны картеру механизма руля.

Люфт устранен, а стук не прекращается, тогда выбирается один из вариантов: купить новую рулевую рейку или, выполнить на ВАЗ 2115 рулевая рейка ремонт, что значительно дешевле.

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2115

Для экономии средств, а иногда и нервов можно выполнить ремонт механизма своими руками.

Материалы для ремонта

Вам понадобится:

  • Густая смазка для подшипников. Лучше использовать Mobil Grease XHP 222.
  • В аэрозольной упаковке мовиль.
  • Уайтспирит.
  • Баллончик WD-40.
  • Пластиковые хомуты 200 мм х 4 мм – 3 штуки.
  • Ветошь.

Запасные части

  • Ремонтный комплект рулевой рейки.
  • Сайлентблоки.
  • Наконечники с гайками.
  • Рулевой чехол.

Инструмент для работы

  • Набор торцовых головок с трещоткой.
  • Молоток.
  • Кардан с удлинителем.
  • Съемник для наконечников.
  • Ключ с внутренним восьмигранником.
  • Ключ на 22.
  • Зубило, шириной до семи миллиметров.

Ремонт рейки руля

Автомобиль фиксируется от непредвиденного перемещения установкой упоров под задние колеса. Затянуть ручник, заблокировать руль.

Совет:   При   ремонте   лучше   отсоединить   клеммы   аккумуляторной   батареи,   чтобы   избежать   неприятностей   от   соприкосновения   воротка   к   «+»   клеммы   при   работе.

Итак:

  • Снимаются передние колеса.
  • Используя съемник, вытаскиваются пальцы из стоек рычагов, предварительно открутив гайки наконечников.
  • После установки съемника до упора закручивается винт. В напряженном состоянии ключа выбивается молотком палец из рычага.
  • Откручиваются гайки крепления скоб рейки. Отворачивается изнутри салона болт на рулевом валу.
  • Выполнив все предварительные операции осторожно, чтобы не повредить шлицы, применяя колебательные движения, отсоединяется хвостовик шестерни от рулевого вала.
  • Весь узел вытаскивается через правое отверстие в корпусе автомобиля.

Рулевой   механизм   с   рулевыми   тягами

Далее выполняется непосредственно ремонт рулевой рейки  ваз 2115:

  • Конструкция зажимается в тиски. Специальной щеткой, тряпочкой смоченной в уайтспирите чистятся все поверхности изделия.
  • Снимаются рулевые тяги. Для этого откручиваются болты на крепящей их скобе, после отгиба «усиков» стопорной пластины, ключом «на 22».
  • Извлекаются стопорная и соединяющая тяги пластины.
  • Удаляются рулевые тяги.
  • С правой стороны снимаются с картера рулевого устройства опора и стопорное кольцо.
  • Срезаются хомуты, с помощью которых крепится защитный чехол.  Детали одноразовые выполнены из пластмассы.
  • Снимается защитный чехол.
  • С левой стороны устройства снимаются опора и колпачок для защиты.
  • Ключом «на 17» с восьмигранной головкой откручивается гайка упора рейки, деталь вынимается, извлекается пружина и фиксирующее кольцо.

Извлечение   гайки,   пружины   и   фиксирующего   кольца

Выбивается из гнезда упор рейки. Для этого картер ударяется о деревянную подставку.
Для уплотнения в проточке упора монтируется резиновое кольцо.

  • Снимается уплотнитель.
  • Снимается пыльник шестерни, который достаточно поддеть его отверткой.
  • Снимается стопорная шайба.
  • Специальным ключом «на 24» с восьмигранной головкой отворачивается гайка, которая крепит подшипник шестерни.
  • Снимается гайка с вала.
  • Ключом «на 14» удаляется из картера вместе с подшипником шестерня.

Извлечение   из   картера   шестерни   с   подшипником

  • Вынимается рейка.
  • Вынимается втулка. Для этого отверткой поддевается опорная втулка, ее выступы должны зайти в картерные отверстия и деталь свободно извлекается.

Извлечение   опорной   втулки

  • Устанавливается новая втулка. Для этого на нее надеваются новые демпфирующие резиновые кольца таким образом, чтобы против разрезов втулки располагались тонкие части кольца.
    Выступы втулки должны свободно войти в отверстия картера.
  • По краям втулки резиновые кольца разрезаются и отрезанные части удаляются.
  • С вала шестерни снимается фиксирующее кольцо.
  • С помощью двухзахватного съемника спрессовывается шариковый подшипник.

Снятие   шарикового   подшипника

Выпрессовка игольчатого подшипника выполняется с применением специального съемника. Если его нет: сверлятся в торце картера два отверстия диаметром два миллиметра, для выхода игольчатого подшипника на кольцо.
Через него из картера  выбивается подшипник.

Выпрессовка   игольчатого   подшипника

Полость картера конструкции промывается. Отрезком трубы запрессовывается  игольчатый подшипник.
После этого отверстие заделывается препаратами подобными «холодной сварки».Смазкой ФИОЛ-1 обильно смазываются подшипники, шестерня приводная и зубья  на рейке.

Совет:   Перед   тем   как   начать   ремонт   рулевой   рейки   лучше   ознакомиться   со   всеми    операциями   по   видео.

Смазка УНИОЛ-1 закладывается в полость, которая находится над гайкой  удерживающей подшипник приводной шестерни. Узел рулевой рейки собирается в  обратной последовательности.
Крепится защитный чехол и фиксируется хомутами.Упор рейки и гайка выставляются таким образом, чтобы между ними был зазор 0,12  миллиметра.
После регулировки зазора рейки, гайка упора накернивается, для предотвращения раскручивания.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Редуктор гидравлического усилителя рулевого колеса (рулевая рейка) отвечает за организацию поворотов транспортного средства. Данный механизм является неотъемлемой составной частью как для автомобилей с гидравлическим усилителем руля, так и для авто, лишенных гидравлики. Рулевая колонка служит соединительным элементом между рулем и колесной базой, поэтому ее роль в безопасной эксплуатации автомобиля трудно переоценить.

Детали рулевой рейки достаточно быстро изнашиваются, т.к. принимают на себя основную часть нагрузки, которая передается автомобилю во время вхождения в повороты, при наезде на любой тип препятствия, при попадании колесной базы в выбоины и ямы дорожного полотна. Часто может требоваться ремонт рулевой рейки своими руками.

Для предотвращения выхода из строя рулевой рейки следует периодически проводить технический осмотр транспортного средства, который позволяет выявить все неисправности на ранней стадии.

Основные признаки, свидетельствующие о появлении отклонений в работе редуктора:

  • Наличие стуков в редукторе, передающихся через рулевое колесо транспортного средства;
  • Увеличение усилия, которое водителю необходимо прикладывать к рулю для его поворота;
  • Посторонний шум, возникающий во время работы насоса гидравлического усилителя;
  • Наличие люфта рулевой рейки, ощущаемого в процессе поворота рулевого колеса;
  • Следы вытекающего масла из гидравлического усилителя руля.

Течет рулевая рейка с ГУР

Любой из перечисленных признаков сигнализирует о неисправности, которую необходимо немедленно устранить. Отсутствие своевременно проведенных работ может негативно сказаться на эксплуатационном сроке механизма, вплоть до полного выхода его из строя.

При обнаружении неполадки машину можно отдать в руки специалистов автосервиса или выполнить ремонт рулевой рейки своими руками. Необходимо отметить, что самостоятельное устранение дефектов требует определенных знаний об устройстве транспортного средства и некоторых инструментов, необходимых для осуществления разборки рулевой рейки.

Детали

Инструменты

Для полноценного ремонта рулевой рейки под рукой должны быть следующие запасные части и инструменты:

специальный ремонтный комплект, состоящий из всех необходимых для рулевой рейки деталей;

  • гофра;
  • вал шестерни;
  • подшипник;
  • смазочная смесь.
  • ключ восьмигранник на 17;
  • инструменты для монтажа-демонтажа подшипников;
  • набор гаечных ключей.

Для наиболее качественного проведения ремонта желательно использовать эстакаду или смотровую яму.

Работы по демонтажу рулевой рейки

Прежде всего, транспортное средство следует загнать на эстакаду или смотровую яму, после чего, при помощи домкратов, автомобиль нужно приподнять и демонтировать защиту двигателя (в случае ее присутствия) и колеса. Далее необходимо снять теплоизоляционную пластину редуктора и открутить гайки наконечников рулевых тяг, которые выбиваются из ушек молотком. Следующий этап состоит из отсоединения трубопровода с последующей процедурой удаления жидкости. Для этого надо завести двигатель автомобиля, после чего совершить несколько поворотов рулевым колесом в разные стороны. Завершает процесс снятие крепежных элементов, расположенных на редукторе гидравлического усилителя руля. После демонтажа механизм надежно закрепляют в тисках и очищают от пыли и грязи, которые неизбежно скапливаются на деталях в процессе движения автомобиля.

Фотоинструкция по демонтажу:

Откручивается защита

Два болта рулевых тяг

Тяги снимаются

Откручивают крепление хомутов

Ослабляют стяжной болт

Этапы разборки рулевой рейки

  1. Снятие резинового пыльника.
  2. Демонтаж промежуточного вала посредством удаления стопорной гайки, удерживающей деталь.
  3. Удаление контргайки, фиксирующей прижимной стакан вала рейки.
  4. Демонтаж вала с подшипником. Для этого из предварительно закрепленного промежуточного вала несильными ударами выбивается система основного вала.
  5. Разборка регулировочного узла.
  6. Снятие регулировочного стакана.
  7. Демонтаж прижимного поршня.

Разборка рулевой рейки

После окончания работ по разборке рулевой рейки все составляющее элементы механизма тщательно промываются от наслоившегося на них масла и грязи. Затем детали подлежат тщательному визуальному осмотру на наличие повреждений механического характера, возникающих в процессе эксплуатации транспортного средства. Детали с серьезными дефектами подлежат обязательной замене на новые. В некоторых случаях из-за сильных повреждений целесообразно полностью заменить рулевую рейку. Собирать рулевую рейку надо в обратной последовательности.

Существенных отличий между ремонтом рулевой рейки автомобилей с гидравлическим усилителем руля и без него – нет. Различными будут только втулки и составы жидкостей, используемых для смазки частей механизма.

После проведения всех вышеописанных работ рекомендуется осуществить процедуру диагностики развал-схождения.

Общее время, за которое можно осуществить ремонт рулевой рейки варьируется в диапазоне от двух до трех часов. Данные ремонтные работы относятся к работам средней степени сложности, которые при определенных знаниях и навыках вполне реально провести даже начинающему автолюбителю, обладающему терпением и настойчивостью в достижении конкретной задачи.

Установка опорной втулки

Отрежьте резиночки

Снимаем стопорное кольцо с вала шестерни

Выбивается игольчатый подшипник

Видео

Полезное видео по ремонту рулевой рейки ВАЗ 21099:

Читайте также:

Какими могут быть неисправности рулевого управления.

Как делается самостоятельный ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки или редуктора усилителя руля, как ее еще называют, дело важное – его нужно уметь делать своими руками. Почему? Да потому, что если происходит неисправность рулевой рейки, то идет отказ рулевого управления, а это может обернуться катастрофой на дороге. Чтобы этого не произошло, нужно знать, как ремонтировать рулевую рейку.

Поскольку рейка — это часть соединяющая руль с колесами, она же и чувствует на себе неровности дорог, удары при поворотах. Соответственно, рулевая рейка довольно сильно изнашивается и нуждается в надлежащем уходе.

Признаки приближения ремонта рулевой рейки

  • появился стук в рейке, ощутимое биение в руле;
  • рулевое колесо начало крутиться тяжелее;
  • при вращении руля стал ощущаться люфт рулевой рейки;
  • из рулевой колонки начала подтекать жидкость ГУРа;
  • появились непривычные звуки при работе ГУР.

В основном, ремонт рулевой рейки на ВАЗ 21099 не сильно отличается от ремонта рейки на BMW 3 (E46), к примеру. Принцип действий тот же, но некоторые различия в конструкции есть. Надо признать, что работа достаточно сложная – прежде чем приступать к ней, необходимо знать устройство рулевой рейки.

Для ремонта понадобится набор деталей и инструментов, без которых не обойтись при самостоятельном ремонте рейки руля.

Пригодится ремкомплект рулевой рейки, состоящий из сальников, уплотнительных колец, втулок, а также гофры, подшипника вала шестерни и тюбика со смазкой.В ящике с инструментами должны быть: специальный восьмигранный ключ, приспособления для снятия подшипников и щипцы для монтажа стопорного кольца. Разумеется, стандартный набор гаечных ключей тоже должен быть под рукой. Ремонт рулевой рейки своими руками делается на эстакаде или смотровой канаве.

Происходит это в три этапа – 1) снятие рулевой рейки, разборка/ чистка деталей; 2) замена негодных частей новыми; 3) проверка зубчатого вала рулевой рейки.

Разборка рулевой рейки

  1. Плоской отверткой открутить рулевые тяги от рулевой рейки
  2. Открутить нижнюю заглушку зубчатого вала.
  3. Открутить стопорную гайку.
  4. Снять стопорное кольцо и выбить вал.
  5. Изъять нижний сальник
  6. Извлечь стопорный штифт, блокирующий верхний сальник.
  7. Повернуть стопорную заглушку, вытащить стопорное кольцо за проволоку.
  8. Вытащить рулевую рейку с правой стороны, снять с нее сальник с пластиковой втулкой.
  9. Вытащить сальник, заглушку, извлечь пружину, прижимной механизм.

Помыть все демонтированные детали, провести диагностику на предмет повреждений. Заменить изношенные части.

Сборка рулевой рейки

  1. Нанеся специальную смазку, установить внутренний сальник (пружиной вниз).
  2. Поставить рейку в корпус.
  3. Надеть втулку на правый сальник, смазать все детали, установить сальник.
  4. Установить заглушку, не забыв зафиксировать проволокой.
  5. Надеть на зубчатый вал нижний сальник.
  6. Установить рулевую рейку в среднее положение и вставить зубчатый вал на место (предварительно смазав).
  7. Поставить верхний сальник, установить стопорное кольцо.
  8. Закрутить нижнюю стопорную гайку, а также подшипник, заглушку.
  9. Установить и туго затянуть прижимной механизм, пружину и заглушку.

Далее установка происходит в обратной последовательности.

Как видно, ремонт рулевой рейки своими руками вполне под силу человеку знакомому с ремонтом в общих чертах. К слову, самостоятельному ремонту подвержены механические и гидравлические рулевые рейки, которые встречаются куда чаще, чем их современный аналог – электронная рулевая рейка. Последняя нуждается в специальной настройке, возню с которой лучше доверить профессионалам.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками

В автомобилях марки ВАЗ 2109 рулевая рейка отвечает за управление поворотом колёс, преобразуя вращение руля в поступательное движение рулевой тяги. Износ или поломка деталей приводят к увеличению люфта, в результате чего управляемость автомобилем ухудшается, увеличивается износ автомобильной резины от неуправляемого «рысканья», а само движение машины становится опасным на разнонаправленных поворотах. Владелец отечественного легкового автомобиля сможет выполнить ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками, руководствуясь данной детальной инструкцией и схемой этого узла.

Принцип действия и устройство рулевой рейки

Рулевая стойка в автомобиле ВАЗ 2109 имеет простую конструкцию, включающую в себя:

  • зубчатую рейку с двумя резьбовыми отверстиями для крепления внутренних наконечников тяг;
  • приводную шестерёнку со шлицевым валом для соединения с рулевой муфтой;
  • опорные полукольца, создающие плавное скольжение;
  • механизм упора, регулирующий необходимый конструктивный зазор зубчатой пары;
  • картер, в который детали собираются и неподвижно крепятся к корпусу автомобиля;
  • элементы уплотнения и защиты от пыли и грязи.

Схема рулевой рейки ВАЗ 2109

Признаки неисправности

Признаками неисправностей в этом узле управления легковым автомобилем являются:

  • стук во время совершения поворотов,
  • увеличение люфта,
  • тугое вращение руля,
  • проблемы регулировки развала-схождения колёс.

Своевременный ремонт рулевой рейки позволит устранить все эти неисправности и обеспечит безопасность управления автомобилем.

Снятие и разборка рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Для проведения ремонтных работ следует приобрести ремонтный комплект, который в зависимости от вида неисправностей рулевой стойки может быть неполным или полным. Неполный ремкомплект включает в себя детали, одноразовые хомуты и резиновые изделия, требующие периодической замены.

Ремонтный комплект рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109

При поломке или износе зубьев и шлифованной поверхности нужно будет приобрести полный ремкомплект, в который могут входить все детали, начиная с зубчатой пары, игольчатого и шарикового подшипника, заканчивая прижимной пружиной. В такой ремонтный комплект не входит только картер.

Также потребуется стандартный набор инструментов и ряд специальных приспособлений и инструментов:

  • внутренний восьмигранник 24 мм с отверстием посередине диаметром 18,5 мм;
  • восьмигранник 17 мм;
  • выжимной съёмник шаровой опоры;
  • съёмник для шарикового подшипника;
  • ключ для снятия игольчатого подшипника;
  • острогубцы для снятия стопорного кольца подшипника;
  • слесарные тиски;
  • смазка «Фиол-1», «Литол-24» или аналогичные смазочные материалы, которые не будут терять свою текучесть при низких температурах.

Для снятия рулевой рейки автомобиль ВАЗ 2109 нужно поставить над смотровой ямой для обеспечения свободного доступа к передним колёсам и подкапотному пространству.

Затем следует затянуть ручной тормоз, упереть задние колёса, а передние поставить прямо. Домкратом приподнять передние колёса до провисания и подставить под них опоры. После этого открутить гайки крепления и снять правое колесо.

Для обеспечения доступа через моторный отсек следует снять воздушный фильтр и отсоединить аккумулятор. Все снимаемые детали и крепёж нужно складывать в специально подготовленную тару. Это обеспечит сохранность деталей и упростит процесс сборки.

Этапы демонтажа рулевой стойки:

  1. Внутри салона между педалями шарнирной головкой открутить на два оборота стопорный болт, который стягивает рулевую муфту на шлицевом хвостовике зубчатого вала. Если муфта не разожмётся, можно с помощью слабого постукивания молотком освободить шлицы;
  2. Снять наконечники рулевых тяг, выпрямляя плоскогубцами загнутый конец шплинтов наконечников. Шплинты вытаскиваются накидным ключом 19 мм. После чего скручиваются гайки и съёмником выжимаются шаровые опоры из поворотных рычагов стоек подвески;
  3. Через моторный отсек снимается защитный кожух, прикреплённый трёмя гайками с шайбами и граверами. Головкой 13 мм откручивают две самостопорящиеся гайки, которые удерживают скобу крепления картера рулевой рейки к автомобильному корпусу;
  4. Картер через алюминиевые пластины нужно зажать в слесарных тисках;
  5. Зубилом и молотком отогнуть углы стопорной пластины, защищающей от самопроизвольного откручивания болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг;
  6. Головкой 22 мм открутить болты, снять стопорную и соединительную планки, отсоединить обе тяги;
  7. Снять резиновую опору, распорное кольцо с одной стороны, а с другой отсоединить резиновый колпачок и разъёмную опору, вытащить отверткой резиновый пыльник, защищающий вал шестерни;
  8. Кусачками срезать два пластиковых хомута и снять защитный чехол.

После разборки следует произвести осмотр резиновых элементов для выявления их степени износа. При отсутствии повреждений и изнашивания их можно использовать снова при сборке. Старые детали следует заменить на новые.

После этого можно разбирать механизм упора рулевой рейки:

  1. Восьмигранным ключом 17 мм выкрутить гайку упора, регулирующую зазор зубчатой пары, потом при сборке её следует затянуть так, чтобы оставался гарантированный зазор порядка 0,12 мм;
  2. Отвёрткой вынуть стопорное и уплотнительное кольца, пружину, прижимающую через упор зубчатую рейку к шестерне и компенсирующую появление большего зазора. Упор вынимается при переворачивании картер отверстием вниз, если он не выпадет, нужно постучать картером по деревянной колодке, зажатой в тисках.

Для разборки приводной шестерни картер снова зажать в тисках, вынув из него стопорную шайбу восьмигранной головкой 24 мм открутить гайку подшипника.

Рожковый ключ 14 мм нужно вставить в пазы на шлицевом хвостовике, подобрав удобную по высоте опору, затем, ключом, как рычагом, приводную шестерню вытащить вместе с подшипником. После этого можно демонтировать зубчатую рейку.

При разборке шестерни острогубцами разжать и снять стопорное кольцо, и съёмником вытолкнуть валик из подшипника.

Если нет съёмника, валик шестерней вниз вставить в тиски с небольшим зазором, подшипник при этом должен опираться на щеки тисков. Легким постукиванием по торцу выбить валик из подшипника.

Восьмигранный ключ для разборки механизма упора

Если нет ключа для вынимания игольчатого подшипника и не получается вытянуть его крючком, нужно сверлом с сечением 1,2 — 2,0 мм сделать отверстие в картере напротив торца подшипника и вытолкнуть подшипник обычным гвоздем. После сборки следует залить отверстие эпоксидным клеем или заделать холодной сваркой.

Ремонт рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Если износ рабочей части рулевой рейки небольшой, то её можно немного подтянуть без полной разборки, увеличив её эксплуатационный срок еще на несколько десятков тысяч километров.

Гайка размером 17 мм, которую необходимо подтянуть, крепит рулевой вал к рейке, для подтягивания гайки нужно использовать специальный ключ соответственного размера. Процесс регулировки рейки выглядит следующим образом:

  1. Установите автомобиль над смотровой ямой или на эстакаде для удобного доступа к рулевому механизму;
  2. Снять защиту картера;
  3. Очистите рейку от грязи;
  4. Найти гайку, отвечающую за регулировку механизма;
  5. Подтянуть гайку;
  6. Проверить силу сопротивления с помощью поворота рулевого колеса и при необходимости подтянуть гайку сильнее;
  7. Настроить оптимальное усилие на рулевом колесе.

Подтягивание без полной разборки позволит устранить постукивания и убрать небольшой люфт. При сильно изношенных деталях рулевой рейки потребуется произвести полную разборку и купить полный ремкомплект для замены изношенных деталей этого узла.

Если подобные процедуры не повлияли на негативный эффект постукивания рулевой рейки, придется продвинуться дальше и проверить рулевые наконечники и тяги. Часто стук возникает именно в этих частях механизма.

Причиной стука могут быть также наконечники и рулевая тяга. В этом случае нужно будет затянуть полностью крепления тяг и наконечников для исключения люфта.

Затягивание наконечников должно проводиться с учетом следующих особенностей:

  • Крепкой фиксации всего механизма, для предотвращения смещения развал-схождения;
  • При затягивании до упора нельзя перетягивать;
  • После болтов наконечников провести проверку развала-схождения;
  • Если стук остался, значит проблема во внутренней части рейки, или в рулевых тягах.

Также следует каждые 500 — 1000 км проверять состояние пыльников рулевой рейки, с учетом условий эксплуатации авто. Замену пыльника на российском автомобиле приходится производить чаще чем на иномарках.

Видео: ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115

Если подтягивание рулевой рейки и замену пыльников а также резиновых деталей можно произвести самостоятельно, то ремонт крепления рулевых тяг в большинстве случаев вызывает затруднения у автовладельцев. Трудоемкий демонтаж и необходимость использования специального оборудования заставляют владельцев российского легкового автомобиля этой марки обращаться в автосервис к опытным специалистам. Провести безошибочно диагностику, разборку и сборку узла лучше в специализированной мастерской с помощью квалифицированного персонала. Полная замена изношенных элементов рулевой рейки может быть проведена только в оборудованном гараже опытным водителем с наличием большой практики в ремонте отечественных авто.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обсуждения закрыты для данной страницы

как отремонтировать самому, разборка и сборка, лучше починить или заменить деталь

Рулевая рейка участвует в процессе поворота колёс. Если она неисправна, то управление автомобилем значительно усложняется, а в некоторых случаях становится опасным. Возможен ли ремонт рулевой рейки в домашних условиях и как это сделать, читайте ниже.

Срок службы рейки

Для начала стоит разобраться, как именно работает рулевая рейка. При повороте рулевого колеса, усилие передаётся на этот рычаг, а он в свою очередь даёт его на колёса. Таким образом осуществляется поворот. В некоторых ТС рулевая рейка соединена с колёсной осью напрямую, в некоторых — оснащена усилителем. В первом варианте при выполнении поворотов приходится прикладывать достаточно много усилий, чтобы вывернуть руль.

Важно! На основании наблюдений водителей и автомехаников выделяется 5 машин, у которых рулевые рейки выходят из строя намного чаще. В этот список входят Рено, Хонда, Киа Рио, Опель,Форд Фокус.

Но на сегодня большинство ТС всё же оснащают усилителями одного из двух типов:

  • ГУР (гидроусилитель руля) — функционирует за счёт жидкости;
  • ЭУР (электроусилитель руля) — работает от электрики.

При наличии этих элементов значительно упрощается управление машиной, а водитель чувствует себя комфортно и уверенно. Срок службы рейки зависит во многом от наличия вышеописанного механизма. При его отсутствии поломки возникают намного чаще. Вторым фактором, влияющим на эксплуатационные характеристики является качество дорог, третьим — стиль вождения. В зависимости от этого ремонтировать рассматриваемую деталь приходится каждые 35 000–100 000 км.

Все водители согласятся, что отремонтировать рулевую рейку намного сложнее, чем поддерживать её в нормальном состоянии, выполняя элементарные правила:

  1. Каждые 50 000 км пробега проходить техосмотр.
  2. Следить за состоянием пыльников. При повреждении этого механизма внутрь начинает попадать вода, химические реагенты, пыль и пр. грязь. В результате начинается коррозионный процесс, из-за чего разрушается шток, а затем начинает течь рулевая рейка. Раз в неделю стоит оценивать пыльники на предмет целостности, а также смотреть не отошли ли хомуты, которыми они закреплены.
  3. При выявлении стука сразу же обращаться в СТО и проходить срочную диагностику, не дожидаясь планового техосмотра.
  4. Отслеживать состояние ГУР. Если жидкость меняет цвет, скорее всего начался износ какой-то части рейки, поэтому в неё попадает стружка. В результате из строя выйдет насос ГУР. Возможен вариант, что изменение цвета связано с необходимостью её замены, причём раньше регламентного срока.

Кроме вышеперечисленного, очень важно бережно относиться к автомобилю. На состояние рейки сильно влияет частота ударов.

Учитывая это, не стоит:

  • биться колёсами о бордюр при парковке;
  • пересекать ямы, кочки, ж/д пути и т. п. преграды на высокой скорости;
  • держать руль подолгу в крайних положениях;
  • парковаться с сильно вывернутыми колёсами, за исключением случаев парковки на возвышенностях;
  • выворачивать руль на максимум со старта на непрогретой машине.

Важно! Замену жидкости в усилителе руля необходимо проводить регулярно в обязательном порядке, даже в тех авто, в которых это не предусмотрено производителем.

Что нужно для демонтажа и установки

Если водитель решил сам менять или восстанавливать рассматриваемый узел, ему потребуется ремкомплект. Он представляет из себя набор определённых запчастей для техобслуживания. В этот перечень входят детали, которые не являются расходным материалом, но периодически нуждаются в замене по причине износа.

Выпускаются наборы в полной и неполной комплектации. Отличия между ними заключаются в наличии/отсутствии резиновых колец. Также стоит учесть, что каждый ремкомплект адаптирован под обслуживание специального узла. В рассматриваемом случае он так и называется «ремкомплект рулевой рейки». При покупке набора нужно брать именно тот, который предназначен для конкретной марки машин.

Помимо вышеописанного потребуется:

  • гофра;
  • подшипник для шестерни вала;
  • смазка, которая используется водителем для техобслуживания авто;
  • восьмигранник на 17;
  • щипцы для установки стопорного кольца;
  • съёмник;
  • домкрат;
  • противооткаты;
  • гаечный, накидной, баллонный и рожковый ключи;
  • гайки;
  • шплинты;
  • плоская отвёртка;
  • дрель;
  • наждак или болгарка;
  • сварочный аппарат.
Рекомендуем для прочтения:

Разборка рулевой рейки

Восстановление данного узла предполагает тщательную переборку и осмотр его составляющих. Для этого его нужно будет разобрать.

Поэтапная разборка узла:

  1. При помощи маркера поставить отметки положения деталей, чтобы потом иметь возможность выполнить правильный сбор.
  2. Снять хомуты, стянуть пыльники.
  3. Открутить рулевые тяги, контргайку и гайки.
  4. Изъять шайбы и втулки.
  5. Открутить корпус, достать вал.
  6. Снять шток, достать уплотнители, фторопластовое кольцо, втулку из корпуса.

Обслуживание и ремонт

Чтобы иметь возможность отремонтировать рассматриваемый узел самостоятельно, водитель должен понимать смысл работы механизма.

Очень важно уметь разбираться в признаках поломки и диагностировать их причины:

  1. При повороте после выворачивания руля оно не полностью возвращается в исходное положение. Это значит, что повреждён вал или картер. Обычно дисфункция наблюдается после ударов.
  2. Наличие стука в рейке, который усиливается при вхождении в поворот. Причиной может изнашивание сайлентблока, шарнира, центрального зубца.
  3. Руль при повороте тяжело прокручивается или идёт рывками. Проблема заключается в перетирании резинового кольца двигающейся шайбы насос.
  4. Течёт тяга или понижается уровень масла в бачке гидроусилителя. Неисправность спровоцирована коррозией главного вала.
  5. Рулевое колесо тяжело проворачивается на низких скоростях или появляется стук на высоких. Причина — нарушение работы ротера или привалочных плоскостей.

Снятие и установка

Чтобы определиться нужна ли узлу полная замена или реставрация, рулевую рейку нужно снять, и только потом начинать разбирать его и перебирать составляющие.

Для этого нужно:

  1. Поднять переднюю часть машины при помощи домкрата, поставить противооткаты.
  2. Снять подвешенные колёса, тепловой экран.
  3. Открутить болт шлицевого соединения возле педалей, гайки.
  4. Если в авто имеется ГУР, то открутить устройство, предназначенное для подачи масла и отложить его в специально подготовленную ёмкость, чтобы не испачкать остатками жидкости пол. При наличии ЭУР следует отключить разъём.
  5. Рейку потянуть в направлении вала, освободить шлицевое соединение.
  6. Через одну из арок колёс (какую именно зависит от устройства подкапотного пространства) вынуть рейку, очистить от загрязнений, протереть сухой тряпкой.

Сделать работы по установке узла самостоятельно будет проблематично. Для этого потребуется помощник. Предварительно все части устанавливаемого механизма следует смазать. Затем собрать их в обратном разбору порядке. Если всё сделано верно, зубчатый шток должен нормально ходить без заедания. Только после этого можно закрутить тяги, установить пыльники и закрепить их хомутами.

Пошаговая установка рейки:

  1. Попросить помощника завести рейку через подкапотное пространство, а самому в этот момент направить её из салона в карданное пространство между шлицей и валом.
  2. Наживить и зажать крепёжные болты к подрамнику.
  3. Затянуть болт в нижней части вала.
  4. Подсоединить ГУР, залить в бачок жидкость для него (наполнять примерно до половины). Если машина оснащена ЭУР, то подключить разъём.
  5. Поставить колёса. Прокрутить руль пару раз в разные стороны — он должен идти плавно, без заедания. Снять машину с домкрата.
  6. Полностью заполнить жидкостью бачок ГУР. Запустить мотор, ещё несколько раз покрутить рулевое колесо. Проверить уровень жидкости — если он понизился, долить ещё. В ЭУР никакой жидкости нет, поэтому описанные манипуляции выполнять не нужно.
  7. Проверить положение деталей, провести пробную поездку.

Видео: Снятие и установка рулевой рейки Лада 112 ВАЗ 2112

Замена сальников

Чаще всего выходит из строя верхний сальник. Располагается он на вращающемся валу. Во время эксплуатации большая часть нагрузки приходится именно на него, что рано или поздно приводит к износу. Стачивается в основном внутренняя резьба, поэтому он не плотно обжимает вал. Через появившийся зазор начинает сочиться жидкость из ГУР. При этом во время езды в герметичном рулевом контуре сильно повышается давление, которое необходимо для осуществления поворота колёс. Признаком такой поломки будут потёки масла на распределителе.

Ремонтировать эту деталь нужно, как можно быстрее, т. к. данная неисправность приведёт к нарушениям работы насоса. В таком случае восстановление будет дорогостоящим. Дальше вопрос стоит в том, где найти деталь, т. к. в каталогах запчастей автопроизводителей их нет — они предлагают менять весь узел в сборе, что довольно затратно для клиента. У фирмы Corteco имеется ряд подобных деталей. Она предлагает разные ремкомплекты, включающие сальники, рейки, уплотнители и пр.

Далее следует найти нужную запчасть по номеру. Посмотреть его можно на старой детали. Однако обычно обозначения сильно затираются, поэтому прочесть их не представляется возможным. Выход из этой ситуации тоже есть. Стоит промониторить несколько форумов, на которых собираются владельцы конкретной марки машины и набраться там опыта, посмотрев какие сальники ставят они.

Последовательность работ по замене сальника:

  1. Поднять машину домкратом. Снять передние колёса.
  2. Залезть под капот, снять корпус воздушного фильтра, а также воздухозаборник, который уходит под крыло.
  3. Выкачать через клапан масло из ГУР.
  4. Перейти в салон. Чуть выше педалей находится кардан, который нужно открутить, а затем снять с него кожух.
  5. При помощи жёсткой кисти справа от рейки отмыть бензином гидропривод. Отсоединить её и трубку высокого давления.
  6. Снять нижний шарнир — ближний болт откручивать из-под капота, дальний — из салона.
  7. Теперь можно снять распределитель, разобрать его и достать вал. После этого внутри корпуса останется нужный сальник и подшипники — их надо осторожно выпрессовать. Корпус помыть.
  8. Запрессовать новый сальник и подшипники в корпус — сделать это легко простым надавливанием.
  9. Выполнить работы по установке всех элементов в обратном порядке. Залить жидкость в ГУР.
  10. Запустить мотор, покрутить руль — он должен плавно ходить, не застревая. Если манипуляции проведены неверно, сразу потечёт жидкость.

Видео: Как снять сальники рулевой рейки

Замена сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой цилиндр с резиновыми вставками внутри. Находится он на рулевой рейке. Его основная задача — защита рейки и подвески от колебаний при ударах. Определить первые признаки поломки можно по стуку из области подвески в момент преодоления препятствий на дороге. При наличии данной неисправности следует найти нужную деталь, как в ситуации с сальниками.

Знаете ли вы? Самый малогабаритный автомобиль, поступивший в серийное производство, был выпущен в Англии в 1962 г. (Peel P50). Его длина 134 см, ширина — 99 см, высота — 120 см.

Дальнейшая работа производится так:

  1. Загнать машину на смотровую яму.
  2. Залезть под капот. Снять воздушный фильтр, ресивер. Таким образом освободится доступ к болтам, фиксирующим втулку рейки.
  3. Поднять переднюю часть авто домкратом. Снять колёса. Открутить рулевой наконечник вместе с сошкой от поворотного кулака. Почистить, залить смазкой. По необходимости можно сменить стабилизаторные стойки.
  4. Открутить болты рейки, удерживающие сайлентблоки. Затем производя движения вперёд-назад-вверх, изъять сайлентблоки.
  5. Новые детали тщательно смазать. На них имеются стрелки и отливы. Первыми обозначается передняя и задняя часть машины, вторыми — направления право-лево.
  6. Протянуть сайлентблоки, чтобы рейка встала на место. После этого установить втулку.
  7. Собрать всё в обратном порядке. Проверить люфт, сняв машину с домкрата.

Видео: Самостоятельная замена сайлентблока

Ремонт пыльника

Ещё одной из частых поломок является перетирание пыльника. Его назначение понятно из названия — защищает узел от попадания грязи. С его ремонтом не стоит затягивать, т. к. в случае полного разрыва значительно пострадают и другие детали, поэтому ремонт обойдётся в несколько раз дороже.

Для начала следует провести подготовительные работы. Они будут немного отличаться для разных марок авто. На одних нужно снять защиту моторного отсека, находящуюся внизу машины, на иных — аккумуляторную батарею и генератор, на переднеприводном ВАЗ — корпус воздушного фильтра и адсорбер.

Замена пыльника:

  1. Удалить контровочный шплинт тяги с помощью молотка и отвёртки.
  2. Снять гайку с тяги.
  3. Открутить 2 гайки, удерживающие пыльник на рейке.
  4. Очистить оголённую часть рейки от загрязнений, тщательно смазать.
  5. В новый пыльник вставить гайки — для этого на нём есть 2 отверстия.
  6. Установить наконечник на место, проследить чтобы пыльник не перекручивался, а чётко вошёл на прежнее место.
  7. На винтовую часть наживить гайку, затянуть. Проконтрить шплинтом, разогнув его ус отвёрткой.
  8. Поставить рейку на место, закрепить, затянуть.
  9. Проверить хомуты, по необходимости затянуть.
  10. Установить все снятые детали в обратном порядке.

Восстановление рулевой рейки стачиванием под ремонтный диаметр

Раньше всего коррозионные процессы рулевого вала будут очевидны на ТС с гидроусилителями. Вследствие этого очень быстро начинают течь сальники. Начало коррозии на ТС, оснащённых электромеханическим усилителем, распознать сложно. Когда это становится очевидным (появляется стук, люфт), зубчатая рейка уже сильно поражена ржавчиной. В запущенном случае процесс затрагивает зубья, которые ремонту не подлежат, т. к. имеют сложную геометрию и высокую поверхностную закалку. После механических обработок их просто невозможно привести в нормальное состояние.

Если коррозии подвержены другие части зубчатой рейки, то для устранения проблемы их шлифуют, стачивают под ремонтный диаметр, завтуливают. Первый вариант целесообразен, когда суммарно уменьшение диаметра рейки и поверхностный слой ржавчины не превышают 0,1 мм. При этом сальники и опорную втулку подбирают номинальных параметров. Такой подход позволит устранить течь и стуки.

При более усугублённой ситуации применяют стачивание. Допускается уменьшать рейку не более чем на 0,5 мм. Такие нормы выставляет большинство автопроизводителей. Дело в том, что сама деталь закалена вглубь на 1,5 мм. Это обеспечивает её бесперебойную работу под давлением масла 150 бар. Проводя такое значительное стачивание, устанавливают сальники и втулку ремонтного размера. При этом первые можно найти в различных интернет-каталогах запчастей, а вторую деталь часто приходится делать под заказ.

Рекомендуем для прочтения:

При ещё более серьёзных коррозиях рейку протачивают при помощи компаунда. Затем прессом загоняют на неё нержавеющую трубу. Потом всю конструкцию снова протачивают под номинальный размер сальников и втулки. Данная технология является очень сложной и имеет много недостатков.

В некоторых случаях по причине конструктивных особенностей коррозии подвергается входной вал рейки. Располагается он под углом 45° и проходит через моторный щит. В результате патологического процесса в этом месте формируется углубление в виде чашки, в которое с улицы попадает вода. Таким образом коррозия доходит до сальника. В машинах с ГУР появляется течь, а с ЭУР — проблема становится очевидной, когда исправить её нельзя.

Устраняют неисправность на машинах с гидроусилителями затачиванием вала и подборкой сальника ремонтного размера. Глубина обработки не принципиальна, т. к. для вала не применяют металл с особыми свойствами. Обычно снимают не более 1 мм. Данные манипуляции сложны в выполнении, поэтому в домашних условиях выполняют только профессионалы.

Другие процедуры обслуживания

Из строя могут выйти также наконечники рулевой тяги. Располагаются они между рулевым механизмом, тягой и поворотным кулаком колеса. Обеспечивает точность колейности и отсутствие трения между деталями при поворотах, когда происходит обмен вращательного движения на линейное. Если из строя вышла шарнирная часть, то будет целесообразно восстановить наконечник, а не заменять его полностью. Для этого преимущественно используют способ преобразования не разборного механизма в разборной.

Последовательность работ:

  1. Поднять машину домкратом. Провести разборку опор.
  2. Двухчашечный корпус пометить в двух местах сверлом. Разделить его на 2 части при помощи зубила и молотка.
  3. Края части с донцем обточить. Ударить по торцевой части пальца и достать донце.
  4. В двухчашечный корпус вставить палец с новым вкладышем. Заварить деталь.
  5. Измерить наружный и внутренний диаметр части с выбитым донцем. По этим параметрам изготовить стальное кольцо высотой 10 мм с резьбой и ввинчивающейся пробкой.
  6. Приварить полученную деталь к корпусу. Подождать пока остынет металл, вставить палец и новый вкладыш. Закрутить пробку, поджать механизм.
  7. Проделать отверстие 2 мм в диаметре в кольце, как можно ближе к пробке. Зашплинтовать свободное пространство.
Рекомендуем для прочтения:

Если из строя вышла другая часть наконечника, то будет целесообразной полная его замена. Для этого, используя инструкцию по эксплуатации, следует изъять повреждённую запчасть и в обратном порядке установить новую. После этого обязательно провести развал-схождение. При наличии трещин или коррозии на корпусе рейки, проводят шлифовку или сварку (если невозможна шлифовка).

Иногда причиной стука является банальное разбалтывание деталей. Это происходит в процессе эксплуатации. В нормальном состоянии подвижные элементы (рейка и шестерня) прижаты друг к другу в определённом положении, что позволяет зубчатым элементам эффективно сцепляться, не разрушаясь при ударах. Если передающая пара разбалтывается появляется слишком большой зазор, что приводит к разрушению запчастей. При своевременной диагностике проблемы будет достаточно подтянуть крепежи. Эта задача не слишком сложная, но для осуществления потребуется помощник.

Регулировка рейки:

  1. Машину поставить на домкрат или загнать на смотровую яму. Закрепить её, выставить ровно колёса.
  2. Люфтмером измерить люфт — норма не более 10°.
  3. Если в ТС имеется контргайка, её нужно ослабить. Под ней будет располагаться регулировочная гайка.
  4. По часовой стрелке провернуть регулирующий крепёж на 20%. Попросить помощника покрутить руль — если всё сделано верно, он должен идти плавно и стуки исчезнут.

Кроме этого, в процессе эксплуатации машины, следует периодически очищать и смазывать рулевую рейку. Понять, что пора произвести данные манипуляции можно по стуку, усложнению проворачивания руля и пр. «симптомам» характерным для поломок. Если после осмотра узла неисправности не выявлены, значит достаточно провести профилактические работы. Для обработки подойдут далеко не все виды смазок.

Традиционно используются:

  1. Литол-24 — наиболее часто применяемый материал. Используется во всех отечественных машинах. К влажности не восприимчив, сохраняет структуру и состав при нагревании, механически стабилен. Работает в температурном режиме -40...+120°С.
  2. EFELE MG-213 — термостойкий материал с минералами и литиевым комплексом. Водой не смывается. Работает в диапазоне -40...+160°С.
  3. Molykote G-2001 — синтетическая смазка, имеющая в основе ПАО- и литий-калиевые масла. Предназначена для эксплуатации во влажной среде на высокой скорости. Рабочий диапазон: -50...+130°С.
  4. StepUp SP1629 — термостойкий материал, обогащённый кальциевым комплексом на основе дисульфида молибдена. Рабочий диапазон: -40. ..+275°С. Защищает от коррозии и износа.

Применяя смазочные материалы, совсем необязательно полностью снимать конструкцию. Для работы потребуются хомуты, смазка, растворитель, сухие тряпки, пассатижи.

Инструкция:

  1. Поддомкратить левую сторону авто.
  2. Снять колесо.
  3. Нанести на тряпку растворитель и тщательно очистить все поверхности, располагающиеся рядом с рейкой. Затем вытереть их насухо.
  4. Ослабить стяжку правого пыльника. Перекусить пассатижами внутренний большой хомут (эта деталь является одноразовой, поэтому при обслуживании её пускают в расход и меняют на новую.
  5. Сдвинуть вверх по валу гофру. На этом этапе будет видно сколько осталось старой смазки в узле. При помощи тряпки смоченной растворителем его нужно удалить.
  6. Обильно смазать рейку и пыльник изнутри. Провернуть несколько раз руль, чтобы равномерно распределить смазку. Добавить её ещё раз.
  7. Вернуть пыльник на место. Закрепить хомутами.
  8. Выполнить все вышеописанные пункты для правой стороны.

Сколько времени занимает процедура

Время, которое нужно затратить на работы, будет зависеть от сложности поломки. На капитальный ремонт уйдёт около 2 дней. Сайлентблоки можно сменить за 4 часа, сальники, пыльники — 4–6 часов. Примерно такой же промежуток времени занимает восстановление рейки стачиванием.

Знаете ли вы? По большей части в мире за нетрезвое вождение предусмотрены различные наказания. Но в Уругвае, если водитель, попавший в ДТП, был пьян, это расценивается, как смягчающее обстоятельство.

Что будет, если перетянуть рейку

Рулевой вал оснащён подшипниками сверху и снизу. Сбоку имеется упорная гайка, предназначенная для контроля натяжения всей рейки. При затягивании её ключом вал плотно упирается в подшипник, располагающийся снизу. Главное эту гайку не перетягивать. В противном случае зубцы рейки прочно входят в зацепление. Результат — руль очень туго вращается, что усложняет управление машиной.

Когда лучше обратиться в сервис

Произвести ремонт рулевой рейки своими руками достаточно проблематично, если не знать устройства этого узла. Плюс к этому покупать ремкомплекты для каждой детали иногда выходит дороже, чем обратиться в сервис. Также ремонтные работы затрудняются, если для этого нет специального оснащённого места (гараж со смотровой ямой, стенд для проверки развала-схождения, колонка с водой, чтоб мыть руки).

Вмешательство в устройство машины человека, который не осведомлён в таких вопросах, может привести к другим нарушениям. Например, при неправильной установке деталей после ремонта нарушается балансировка колёс. Это приведёт к усилению люфта, уводу в сторону машины при движении, а возможно даже полной потере управления.

Вывод один — если не знаете, как провести работы, лучше отправиться к специалистам. Сколько это будет стоить полностью зависит от качества, используемых деталей, а также сложности поломки. Также стоит учесть — если автомобиль на гарантии, то при поломке нужно обращаться только в специальный центр. При попытке самостоятельного вмешательства в агрегат можно потерять возможность восстановить узел бесплатно.

Рулевые рейки при надлежащем уходе за машиной и при условии адекватной эксплуатации функционируют достаточно долго. Важно проверять состояние всех её составляющих хотя бы 2 раза в год, а также проводить профилактические мероприятия по смазке и устранению загрязнений. При первых признаках неисправности, не стоит откладывать ремонтные работы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Часто задаваемые вопросы о реечной передаче


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ / ОБЗОР:

Какой тип силовой стойки и шестерен вы предлагаете?

Какие типы ручных реек и шестерен вы предлагаете?

Каковы преимущества перехода от стандартной системы рулевого управления к системе Rack and Pinion?

У вас есть зубчатая рейка для моего . .. [укажите здесь автомобиль]?

Есть ли у вас рулевые рейки для автомобилей с правым рулем?

Не похоже, что у вас есть стеллаж, который мне подходит. Могу я создать свою?

ТЕХНИЧЕСКИЕ / МОНТАЖНЫЕ ВОПРОСЫ:

У вас есть технические спецификации на вашу рейку и шестерни?

Вы продаете сменные пыльники / сильфоны и наконечники рулевых тяг для вашей стойки и шестерен?

Я изменил шасси / подвеску / трансмиссию / высоту привода моего автомобиля. Могу ли я по-прежнему использовать одну из ваших систем Rack and Pinion?

Могу ли я использовать существующие выпускные коллекторы с вашими наборами подставок для стойки и шестерни?

Какие еще детали мне понадобятся для завершения установки стойки питания и системы шестерен Flaming River?

Нужно ли мне заправлять рулевую систему и удалять воздух из нее, если я устанавливаю одну из ваших стоек питания?

Какая степень зацепления резьбы мне нужна при соединении концов внешней и внутренней поперечной рулевой тяги?

Q: Какой тип силовой стойки и шестерен вы предлагаете?

A: У нас есть зубчатые рейки и шестерни для самых разных применений в автомобилях. Мы предлагаем ручную рейку и шестерни, силовую рейку и шестерни, а также комплекты для переоборудования рейки и шестерни, которые доступны в силовом или ручном исполнении для многих популярных классических транспортных средств.

Наши силовые стойки и шестерни идеально подходят для модернизации вашего классического автомобиля или грузовика, хот-род, уличного удилища или высокопроизводительного автомобиля до уровня комфорта и надежности современной системы рулевого управления с гидроусилителем. У нас есть силовые стойки, доступные для автомобилей с передней частью в стиле Mustang II, а также универсальная стойка с усилителем и задним рулевым колесом с регулируемыми креплениями и регулируемым углом шестерни для простоты установки.Мы также предлагаем удлиненную силовую стойку XL для грузовиков и транспортных средств с широкой рамой, а также узкую силовую стойку для автомобилей с уменьшенной шириной колеи.

Наши стандартные силовые стойки обеспечивают ход более 6 дюймов для полного радиуса поворота и изготовлены из всех новых деталей, включая клапан и поршень. Кроме того, наши силовые стойки производятся в США в городе Берия, штат Огайо, и проходят испытания на жидкость и давление и сертифицируются перед тем, как покинуть наш объект.

Примечание: Покупатель несет ответственность за определение пригодности данного продукта Flaming River для предполагаемого использования.Пожалуйста, обратитесь к нашему Заявлению об отказе от гарантии для получения дополнительной информации.


Q: Какие типы ручных реек и шестерен вы предлагаете?

A: В зависимости от автомобиля у нас есть несколько различных вариантов ручной рейки и шестерен. Наше руководство 1971-72 Пинто-стойки, стойки Mustang II, задние управляемые стойки Omni, 5.0 Mustang и ручные стойки Mustang 2005-2011 - все это идеальный выбор для ручного рулевого управления. Эти ручные рулевые рейки очень отзывчивы, просты в установке, легче и прочнее, чем штатные рейки, и бывают с различными передаточными числами, точками поворота и длиной шестерни.


Q: Каковы преимущества обновления моей стандартной системы рулевого управления до системы Rack and Pinion?

A: Наша рейка и шестерни сделаны из новых деталей и не ремонтируются, поэтому вы избавляетесь от старых и изношенных деталей рулевого управления. Наши рулевые рейки дают вам преимущества современной системы рулевого управления, они более прочные, легкие и более отзывчивые, чем оригинальный рулевой механизм с рециркуляцией шаров.Кроме того, наши зубчатые рейки и шестерни сохраняют полный заводской радиус поворота и обеспечивают больший ход, чем оригинальная система рулевого управления.

Если вы решите установить одну из наших систем крепления стойки и шестерни, приваренные болты крепления подставки должны быть прямо в исходных местах крепления, без модификации шасси, поэтому вы всегда можете вернуться к исходной системе рулевого управления в будущем. Каждый комплект также включает в себя опцию новой регулируемой рулевой колонки, всего монтажного оборудования, соединителей проводов, карданных шарниров и валов, а также насоса рулевого управления с гидроусилителем, шкива и резервуара для наших комплектов питания.

Все наши системы преобразования реек и шестерен производятся в Америке и производятся на нашем производственном предприятии в Береа, штат Огайо. Перед отправкой с нашего предприятия каждая энергосистема проходит испытания на гидравлическую среду и давление и сертифицируется.


В: У вас есть зубчатая рейка и шестерня для моего… [укажите здесь автомобиль]?

A: Наши группы исследований, разработок и инженеров постоянно работают над поиском новых способов оптимизации использования стойки и шестерни для различных транспортных средств.В настоящее время у нас есть широкий выбор комплектов для переоборудования стоек и шестерен с болтовым креплением для многих популярных классических транспортных средств, и мы продолжаем разрабатывать и расширять наши приложения для стоек и шестерен на основе запросов клиентов и популярности транспортных средств.

У нас есть универсальные передние и задние стойки усилителя рулевого управления и шестерни с регулируемыми креплениями и углами шестерен, которые могут быть установлены на множество различных транспортных средств, требующих некоторой сборки. Мы всегда рекомендуем сотрудничать с надежным производителем или связываться с нами, прежде чем приступить к изготовлению самостоятельно.


Q: Есть ли у вас рулевые рейки для автомобилей с правым рулем?

A: Да, у нас есть силовая стойка с универсальным креплением, которая была разработана для автомобилей с правым рулем, а также пара комплектов для переоборудования стойки и шестерни для автомобилей с правым рулем. В настоящее время мы предлагаем комплект электропривода и ручного правого рулевого управления для Mustang 1965-70 гг., Комплект электропривода с правым рулем для Corvette 1963-82 гг. И комплект электропитания для RHD Tri-5.Мы также готовы работать с вами, чтобы разработать что-то для вашего автомобиля, если вы предоставите нам необходимые размеры и характеристики.


Q: Не похоже, что у вас есть стойка, которая соответствует моим потребностям. Могу ли я создать свою?

A: Да, мы предлагаем обширную программу изготовления наших реек и шестерен по индивидуальному заказу. Мы можем изготовить передние или задние рулевые рейки для рулевого управления с усилителем и ручным управлением.Свяжитесь с представителями нашей службы технической поддержки по телефону 1-800-648-8022 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен], и мы позаботимся обо всем остальном!

Бланк заказа на ручную стойку с передним рулевым колесом на заказ

Бланк заказа на ручную стойку с задним управлением по индивидуальному заказу

Свяжитесь с нами для получения информации о специальной силовой стойке и шестернях.

Примечание: Поскольку наши нестандартные продукты изготавливаются в точном соответствии с техническими требованиями клиента, все индивидуальные заказы должны быть оплачены полностью авансом и не подлежат возврату и возврату. Ответственность за определение пригодности для своего транспортного средства лежит на заказчике.



Q: Есть ли у вас технические характеристики вашей рейки и шестерен?

A: Да, у нас есть технические спецификации на нашу силовую стойку и шестерни, а также нашу ручную стойку и шестерни (скоро), которые можно загрузить в формате PDF. Вы можете найти их на каждой отдельной странице продукта для стоек и шестерен, или вы можете найти обзор всех наших силовых стоек и ручных стоек в разделе технической поддержки.


В: Продаете ли вы сменные пыльники / сильфоны и наконечники рулевых тяг для вашей стойки и шестерен?

A: Да, у нас есть полный ассортимент запасных частей для реек и шестерен для наших реек и шестерен, включая концы внутренней и внешней рулевой тяги, втулки и сменный сильфон.



Q: Я изменил шасси / подвеску / трансмиссию / высоту привода своего автомобиля, могу ли я по-прежнему использовать одну из ваших систем Rack and Pinion?

A: Все системы стоек и шестерен Flaming River были спроектированы и испытаны с использованием заводской оригинальной платформы. Любые изменения или модификации оригинального шасси, подвески, трансмиссии или высоты привода транспортного средства могут изменить геометрию рулевого управления и потребовать дополнительной модификации для установки. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно настройки вашего автомобиля, позвоните нам по телефону 1-800-648-8022.


В: Могу ли я использовать существующие выпускные коллекторы с вашими комплектами подставок для стоек и шестерен?

A: У нас есть собственные уникальные угловые коллекторы, которые были разработаны для работы с нашими комплектами Rack and Pinion - доступны для Small Block Chevys, 1962-67 Small Block Novas и Small Block Ford - они обеспечивают зазор универсального шарнира. что вам необходимо установить одну из наших систем рулевого управления.


В: Какие еще детали мне понадобятся для завершения установки стойки питания и системы шестерни Flaming River?

A: Для завершения установки стойки питания и шестерни Flaming River вам может потребоваться пара различных деталей.

Универсальные шарниры: Наша силовая стойка и шестерни требуют универсального шарнира уникальной формы для подключения к силовой стойке.

Номер детали Хомут 1 Размер Хомут 2 Размер Отделка
FR1789P Стойка питания Flaming River 3/4 "DD Атлас
FR1789PPL Стойка питания Flaming River 3/4 "DD Полированный
FR1789P-2 Стойка питания Flaming River 3/4 "-36 Атлас
FR1789P-2PL Стойка питания Flaming River 3/4 "-36 Полированный
FR1789P-3 Стойка питания Flaming River 1 дюйм DD Атлас
FR1789P-3PL Стойка питания Flaming River 1 дюйм DD Полированный
FR1789P-4 Стойка питания Flaming River 3/4 дюйма Атлас
FR1789P-4PL Стойка питания Flaming River 3/4 дюйма Полированный

Комплекты шлангов гидроусилителя рулевого управления: Наши комплекты стойки и шестерни не поставляются со шлангами - мы рекомендуем наш комплект шлангов с оплеткой из нержавеющей стали (деталь № FR1610) для работы с нашей силовой стойкой и шестернями и нашим удаленным резервуарным насосом.

Жидкость для гидроусилителя рулевого управления: Мы рекомендуем использовать высококачественную жидкость для гидроусилителя рулевого управления. Мы предлагаем нашу собственную синтетическую смесь, предназначенную для работы с нашими стойками рулевого управления с усилителем и коробками рулевого управления с усилителем.

Удаленные резервуары: Мы предлагаем полную линейку удаленных резервуаров для жидкости гидроусилителя руля, перелива охлаждающей жидкости и тормозной жидкости.

Насосы рулевого управления с гидроусилителем: Из-за номинальных значений давления и расхода нашей силовой стойки и шестерен мы настоятельно рекомендуем использовать наши насосы с регулируемым давлением и низким расходом Stage II.Эти насосы предлагаются без шкива, со змеевиком или шкивом с клиновым ремнем.


Q: Нужно ли мне заливать и прокачивать мою систему рулевого управления, если я устанавливаю одну из ваших стоек питания?

A: В новой или существующей системе рулевого управления с усилителем необходимо удалить воздух и удалить воздух для правильной установки и эксплуатации. Пожалуйста, обратитесь к нашей процедуре удаления воздуха из гидроусилителя руля для получения дополнительной информации.

Также мы предлагаем нашу собственную синтетическую жидкость для гидроусилителя рулевого управления, предназначенную для работы с нашей силовой стойкой и шестернями.



Q: Сколько резьбового зацепления мне нужно при соединении концов внешней и внутренней рулевой тяги?

A: При установке концов внешних рулевых тяг на концы внутренних рулевых тяг очень важно обеспечить минимальное резьбовое зацепление в 2,5 раза больше диаметра внешнего конца. Например, если ваш внешний конец имеет диаметр резьбы ½ дюйма, вам потребуется минимальное зацепление резьбы между внутренним и внешним концами в 1 дюйма.

Любое резьбовое зацепление меньше рекомендованного минимума в транспортном средстве небезопасно, и следует избегать эксплуатации транспортного средства.

Системы рулевого управления 101: зубчатая рейка и рециркуляционный шарик

Одна из основных причин, по которой автомобиль g-Machine лучше стандартного автомобиля или автомобиля Pro Street, заключается в том, чтобы иметь возможность быстро проходить повороты и повороты в дополнение к прямым характеристикам. В то время как много внимания уделяется необычным амортизаторам и трехрычажной подвеске, рулевую систему часто упускают из виду. С ростом этого сегмента сборки выбор систем рулевого управления для наших автомобилей никогда не был таким обширным… или таким запутанным.Какое соотношение лучше? Влияет ли это на поворачиваемость? Силовой или ручной? Стеллаж или ящик? Выбор бесконечен, и он может привести к ментальной версии паровой пробки, когда вы просто не знаете, куда идти.

В этой истории мы рассмотрим некоторые из наиболее популярных систем, а также их плюсы и минусы.

Следуйте инструкциям и узнайте, как направить ваш проект g-Machine в правильном направлении.

Усилитель или ручное рулевое управление

Независимо от того, какую систему вы выберете, вам нужно будет решить, хотите ли вы, чтобы она была ручной или с усилителем.Ручное рулевое управление давно стало популярным среди любителей дрэг-рейсинга и Pro Street по одной простой причине: вес. Снять 20 или 30 фунтов с передней части машины - это большое дело для прямой машины, и, кроме того, заставить эти передние тощие поворачиваться не нужно много усилий. Отказавшись от гидроусилителя руля, вы также получите несколько лошадиных сил, поскольку двигателю больше не нужно вращать насос. Опять же, небольшой выигрыш не стоит дополнительных усилий каждый раз, когда вам нужно повернуть колеса. В управляемом автомобиле эти тонкие передние шины были заменены широкими полосами резины, которые оставляют значительный след на асфальте.Все это сопротивление, особенно на низких скоростях, делает снижение веса за счет отказа от гидроусилителя рулевого управления не стоит хлопот, связанных с жизнью с автомобилем. Вы могли бы это сделать? Конечно. Стоит ли вам это делать? На наш взгляд, нет. Кроме того, вождение автомобиля по дороге достаточно утомительно без дополнительных усилий, необходимых для ручного управления рулевым колесом взад и вперед. Водители автомобилей, определенных как Pro Touring или g-Machine, тоже беспокоятся о весе, но не в ущерб общим ходовым качествам.

Системы рулевого управления с усилителем имеют контур высокого и низкого давления.Насос рулевого управления с гидроусилителем приводится в движение приводным ремнем и нагнетает жидкость, идущую в коробку передач, до уровня от 1200 до 1600 фунтов на квадратный дюйм. Трубопровод низкого давления отправляет жидкость обратно в резервуар гидроусилителя рулевого управления, где она откачивается и отправляется под высоким давлением обратно в коробку передач. Очень важно помнить об этом при выборе линий для вашей системы. Сторона низкого давления довольно проста, но вы должны убедиться, что используете правильные детали для линии высокого давления. Еще одна хорошая идея - установить какой-нибудь охладитель для жидкости рулевого управления с гидроусилителем.Во время использования гусеницы температура жидкости может превышать 200 градусов, и это повлияет на производительность вашей системы. Фактически, если вы используете насос старого образца, в котором резервуар-резервуар припаян к корпусу насоса, этот тип высокой температуры, как известно, вызывает разделение деталей, разбрасывая жидкость по всему горячему моторному отсеку и на гусеницу. Совсем не хорошо. Один из способов решения этой проблемы - удаленные резервуары, или вы можете использовать современный блок со встроенным непаянным или пластиковым резервуаром.

2/9

Вот пример насоса рулевого управления с гидроусилителем ранних версий GM.Хотя он подходит для путешествий, он не выдержит использования трека. Некоторые другие версии этого насоса имеют верхние секции бака, которые припаяны к нижней секции, и при высоких температурах они могут отделиться; не очень хорошая вещь.

3/9

Flaming River и многие другие компании предлагают насос с переменной производительностью, который выдержит даже самые жесткие условия эксплуатации. Жидкость перекачивается быстрее на низких оборотах, чтобы облегчить маневрирование, и медленнее перекачивается на высоких оборотах, чтобы лучше чувствовать себя. Этот тип насоса может использовать как встроенный, так и удаленный резервуар. В этом случае он настроен для удаленной версии.

4/9

Этот современный насос GM Type-II от Eddie Motorsports имеет встроенный резервуар для жидкости, который не подвергается воздействию тепла.Он также имеет лучшее внутреннее устройство, чем старые заводские насосы. Поскольку бак прикреплен к насосу, у вас меньше проблем с жидкостными линиями.

5/9

Многие компании предлагают переработанные рециркуляционные редукторы. Некоторые из этих компаний, например Detroit Speed ​​Inc., помогут вам выбрать коробку, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.Такие компании, как Flaming River и CPP, предлагают широкий выбор коробок передач для любого проекта, над которым вы работаете. Этот от Detroit Speed ​​можно заказать с керамическим покрытием, чтобы уменьшить тепло, исходящее от коллекторов.

Рулевой механизм с рециркуляцией шариков

Примерно с 1950 года до 80-х годов прошлого века шарнир с рециркуляцией был стандартом в технике рулевого управления. Поскольку мы уже обсуждали достоинства рулевого управления с усилителем, мы предполагаем, что это то, что вы собираетесь использовать.Рулевые редукторы настроены с различными передаточными числами, которые влияют на то, сколько раз вам нужно повернуть рулевое колесо, чтобы передние колеса повернулись от упора к упору. Например, в коробке передач с широким передаточным числом вам может потребоваться повернуть рулевое колесо на 4,5 оборота, чтобы передние колеса повернулись от упора к упору. Для рулевого механизма с близким передаточным числом с передаточным отношением 12,7: 1 потребуется всего 3 оборота рулевого колеса, чтобы перейти от упора к упору. Итак, какая разница 1,5 оборота? Ответ - много. Вы можете не замечать этого, когда едете в продуктовый магазин, но на дороге или автокроссе, где вы постоянно кидаете машину вперед и назад через повороты, коробка с широким передаточным числом заставляет вас работать намного усерднее, чем с близким передаточным отношением коробка.Больше работы быстрее утомит вас и повлияет на вашу производительность. Коробка с близким передаточным отношением также заставит вашу машину чувствовать себя более отзывчивой, поскольку для ее маневрирования потребуется меньше усилий водителя.

Помимо передаточного числа рулевого управления, коробки передач также можно отрегулировать в зависимости от усилия или сопротивления, которое вы чувствуете при повороте рулевого колеса. В автомобиле, настроенном с низким усилием или без него, у вас будет очень мало обратной связи через рулевое колесо, и будет казаться, что автомобиль плывет по дороге. Вам нужно найти золотую середину между низкими усилиями, когда вы медленно двигаетесь или сидите неподвижно, и настройками с более высокими усилиями, которые были бы хороши на скорости. Имейте в виду, что диаметр рулевого колеса также влияет на это соотношение или, по крайней мере, на то, как оно воспринимается. Колесо меньшего размера заставит передаточное число казаться еще более быстрым, поэтому маленькое колесо в сочетании с быстрым рулевым механизмом 12,7: 1 может быть не лучшим выбором.

Есть много компаний, которые предлагают восстановленные коробки передач Saginaw 600 для вашего применения в GM.Как правило, они были переработаны до близкого соотношения сторон 12,7: 1, и усилия были сведены к хорошему компромиссу с производительностью. Если у вас ограниченный бюджет, вы иногда можете найти заводские коробки с близким соотношением сторон, используемые в моделях производительности, на гаражах. Например, если вы найдете подержанную коробку передач от более поздней модели (конец 70-х) Z28, она будет прикреплена непосредственно к вашему Camaro первого поколения и обеспечит значительное улучшение за очень небольшие деньги. Такие компании, как Detroit Speed ​​Inc., CPP и Flaming River, продают совершенно новые коробки передач в широком ассортименте, подходящие для вашего Chevy.Одна компания, к которой гонщики часто обращаются за реконструкцией своих коробок, - это AGR. AGR полностью проходит через коробку и укрепляет внутренние части и уплотнения. Они даже зашли так далеко, что добавили дополнительный подшипник для дополнительной поддержки. Многие крупные ремонтные компании также проводят динамометрическую проверку каждой коробки передач на предмет давления и баланса, а также испытания на герметичность. Имея все возможности выбора, легко понять, почему эта система рулевого управления так популярна.

Как работает рециркуляционный редуктор? Рулевой механизм с шариковыми рециркуляциями содержит червячную передачу.Вы можете представить шестеренку в двух частях. Первая секция представляет собой металлический блок с резьбовым отверстием в нем. У этого блока есть зубья шестерни, вырезанные снаружи, которые входят в зацепление с шестерней, которая перемещает штангу шатуна вперед и назад. Рулевое колесо соединяется со стержнем с резьбой, похожим на болт, который втыкается в отверстие в блоке, и когда рулевое колесо вращается, он поворачивает этот болт. Вместо того, чтобы стержень закручивался дальше в блок, как обычный болт, этот стержень удерживается фиксированным, так что при его вращении он перемещает блок, который перемещает шестерню, вращающую колеса.Вместо того, чтобы болт напрямую входил в резьбу в блоке, вся резьба заполнена шарикоподшипниками, которые рециркулируют через шестерню при ее вращении и действуют как катящаяся резьба. На самом деле шары служат двум целям. Во-первых, они уменьшают трение и износ в передаче, а во-вторых, они уменьшают люфт в передаче. Если бы не эта конструкция шарикоподшипника, то всякий раз, когда вы меняли направление рулевого колеса, чувствовался бы перекос. Это связано с тем, что без подшипников в рулевом механизме зубья на мгновение не соприкасаются друг с другом, из-за чего рулевое управление кажется свободным и подвижным.

Системы с рециркуляцией шаров имеют несколько преимуществ. Во-первых, варьируя длину стрелы шатуна, вы можете легко обеспечить больший или меньший ход рулевого механизма, чем реечная система. Во-вторых, это обычно дешевле, чем преобразование в реечную систему, что идеально подходит для людей с ограниченным бюджетом. Эта проверенная временем система рулевого управления очень прочная, и ее до сих пор предпочитают в гоночных организациях, таких как NASCAR. В-третьих, это очень простая в установке модернизация вашего автомобиля, и, как правило, это сделка на болты, которая сохранит вашему автомобилю заводской вид.

У традиционных коробок передач также есть несколько недостатков. Во-первых, поскольку коробка состоит из множества движущихся частей, возникает небольшое трение и много точек износа. Конструкция также делает ее менее эффективной, чем реечная система, и требует больших усилий. Вы также должны учитывать, что система рулевого управления с коробкой передач имеет еще несколько точек износа рычагов, включая внутреннюю и внешнюю рулевые тяги, штангу шатуна и рычаг холостого хода. Наконец, вес, даже при использовании более легкой коробки передач 600, система рулевого управления на основе рециркуляционной коробки передач немного тяжелее, чем более компактная реечная система.

Реечное рулевое управление

Одной из самых больших тенденций в сегменте Pro Touring и g-Machine стал перевод автомобилей на современные реечные системы. Это делается либо путем дооснащения вторичной реечной передачи на подрамнике оригинального оборудования, либо путем замены всего подрамника на вторичную, предназначенную для установки реечной передачи.

Так как же работает реечная система? Зубчатая передача с реечной передачей заключена в металлическую трубу, причем каждый конец рейки выступает из трубы.Набор передач выполняет две задачи. Во-первых, он преобразует вращательное движение рулевого колеса в линейное движение, необходимое для поворота передних колес, а, во-вторых, зубчатая передача обеспечивает редукцию, которая снижает усилие, необходимое для поворота колес. Штанга, называемая поперечной рулевой колонкой, соединяется с каждым концом стойки. Ведущая шестерня прикреплена к рулевому валу. Когда вы поворачиваете рулевое колесо, ведущая шестерня вращается, перемещая рейку. Тяга на каждом конце стойки соединяется с рулевым рычагом на шпинделе.В системе питания часть стойки содержит цилиндр с поршнем посередине, и этот поршень соединен со стойкой. На стойке есть два порта для жидкости; по одному с каждой стороны поршня. Подача жидкости под более высоким давлением к одной стороне поршня заставляет поршень двигаться, который, в свою очередь, перемещает рейку, обеспечивая усиление.

У реечной системы много преимуществ. Во-первых, это простота. Благодаря наличию всего двух движущихся частей не только снижается трение, но и благодаря положительному взаимодействию системы рулевое управление становится очень плотным и отзывчивым.Во-вторых, вся система имеет только четыре точки износа в рычажном механизме: внутренние шаровые опоры и концы наружных рулевых тяг. Эта простота и меньшее количество деталей - одна из причин, почему в большинстве новых автомобилей используется реечная передача. В-третьих, реечная система немного легче традиционной коробчатой ​​системы. Меньший вес передней части автомобиля - это всегда хорошо, к чему нужно стремиться. В-четвертых, благодаря своей конструкции вы часто получаете дополнительный зазор для жаток, а зубчатую рейку иногда легче упаковать в автомобиль.

У каждого варианта в жизни есть недостатки, и зубчатая рейка не исключение. Из-за ограничений на количество зубьев, которые можно врезать в стойку, обычно меньше хода по сравнению с системой с рециркуляцией шариков. Еще одна вещь, которую следует учитывать, заключается в том, что система реечной передачи потребует довольно много работы, чтобы установить ее в более старый автомобиль. В некоторых случаях вам придется сделать надрез в раме и переместить стабилизатор поперечной устойчивости. Вам также нужно будет рассчитать геометрию, чтобы избежать плохой управляемости из-за неровностей дороги и множества других проблем. Если вы покупаете послепродажный передний подрамник, у вас может не быть другого выбора, кроме как использовать установку с реечной передачей, особенно если она предназначена для этого. Некоторые компании, такие как Unisteer, предлагают системы с зубчатой ​​рейкой, которые были модернизированы для конкретных применений по модернизации на стандартных подрамниках. Стойки Unisteer, хотя и дороже, чем вариант, сделанный своими руками, намного проще в установке и более правильны с геометрической точки зрения, поскольку они были разработаны, чтобы помочь ограничить такие проблемы, как поворачиваемость.Наконец, система реечной передачи, особенно в виде комплекта, сделает ваш кошелек немного легче, чем бросать в восстановленную коробку с близким соотношением сторон.

6/9

На этом упрощенном чертеже системы рулевого управления с рециркуляцией шариков вы можете увидеть, как энергия вращения рулевой колонки превращается в линейное движение штанги шатуна. - Рисунок Криса Хортона.

9/7

Вот общие детали рулевого управления, используемые с системой рулевого управления с шариковой циркуляцией. Количество деталей - одна из причин, по которой эта система тяжелее, чем система рулевого управления с реечной передачей. Однако он также сильнее. Вы также можете видеть, что существует больше точек износа по сравнению с реечной системой рулевого управления.Обратите внимание, что эта диаграмма даже не включает коробку передач.

9/8

Здесь вы можете увидеть, как работает система реечной передачи мощности изнутри. Вращение рулевого колеса приводит в действие поворотный клапан и направляет жидкость под высоким давлением к соответствующей стороне поршня для облегчения поворота. - Рисунок Криса Хортона.

9/9

Оцените простоту реечной системы. Хотя он не такой прочный, как традиционная система рулевого управления, он легкий и отзывчивый. В этой конфигурации четыре точки износа. На этом рисунке изображена стойка с ручным управлением, тогда как стойка с усилителем будет иметь фитинги для трубопроводов жидкости.При переоборудовании его в старый автомобиль вы должны быть осторожны, чтобы получить правильную геометрию рулевого управления.

Итог

По словам Тристана Стэтлера из Unisteer, «в целом, рассматривая вариант рулевого механизма по сравнению с реечной передачей, нужно всегда помнить, что любая система будет работать только так, как она есть. разработан и построен для конкретного применения. Плохо спроектированная установка рулевого механизма может не работать так же хорошо, как установка реечной передачи, и наоборот.«Вам нужно подумать о том, как вы планируете использовать свой автомобиль. Если ваша машина никогда не увидит гусеницу, возможно, вам не нужно запускать охладитель рулевого управления с гидроусилителем или беспокоиться об использовании старых паяных насосов. Если вы планируете серьезно рассчитывать время на треке, то такая компания, как AGR, должна быть в состоянии поставить вас на более дорогие детали рулевого управления «гоночного уровня», что является их специальностью.

Каким бы путем вы ни пошли, важно, чтобы вы задавали правильные вопросы различным поставщикам и объясняли им, как вы будете использовать свой автомобиль.Благодаря правильному выбору запчастей вы получите систему рулевого управления, которая сделает вашу поездку намного приятнее.

Пошаговое руководство по замене рулевой рейки для 4Runner 5-го поколения

Замена рулевой рейки 5-го поколения 4Runner2020-05-1920-05-19 https://trail4runner. com/wp-content/uploads/2017/08/Trail_4R_Logo -4.pngTrail4R.com - 4Runner Mods 5-го поколения https://trail4runner.com/wp-content/uploads/2020/05/img_0124-2.jpg200px200px

Пошаговое руководство по замене рулевой рейки: окончательное Карантинный проект для вашего 5-го поколения 4Runner

Во время недавней поездки я заметил, что жидкость в рулевом управлении стала очень низкой.

Стало так плохо, что мне пришлось вернуться к цивилизации с воющим насосом гидроусилителя руля, чтобы найти ближайший магазин автозапчастей. Долил себе жидкость и подумал, что все в порядке. Когда я вернулся домой и на следующий день вернулся к своему снаряжению, я нашел это…

Не то, что вам хотелось бы видеть, возвращаясь к своему драгоценному имуществу. Мне было ясно, что моя рулевая рейка поджарена. Как и многие другие владельцы 4Runner 5-го поколения, мой грузовик проводит много времени, играя на камнях и грязи.Это означает, что вы часто отскакиваете от камней и сильно ударяете по рулевой системе.

Независимая система переднего рулевого управления Toyota, как известно, является слабым местом для платформ 120. Вы можете найти множество сообщений о том, что у владельцев FJ Cruiser и 4Runner 4-го поколения возникли проблемы со стойками после длительного пребывания в бездорожье. Так что то, что мне пришлось заплатить волынщику, было лишь вопросом времени.

После нескольких часов рыскания по Интернету стало ясно, что никто не заменял рулевую рейку на 5-м поколении самостоятельно.

В большинстве случаев эту работу выполняли дилеры из-за того, насколько инвазивной была эта процедура. Видите ли, инженеры Toyota никогда не думали, что сделать замену рулевой рейки простой и простой для 5-го поколения приоритетной задачей. Заводское руководство по обслуживанию фактически требует снятия всего двигателя в сборе для доступа к стойке.

Ой, я думаю, что нашел идеальный карантинный проект.

Инструменты, необходимые для установки:

Шаг 1. Подготовка автомобиля

Я не буду вдаваться в подробности, но вы, очевидно, хотите поднять переднюю часть в воздух, а грузовик на подъемные стойки. .

Примечание: Убедитесь, что рулевое колесо полностью отцентрировано, а колеса прямые. Снимите передние защитные пластины и колеса, чтобы у вас был весь необходимый доступ. Я также не тороплюсь и распыляю большое количество PB Blaster на любой болт, к которому вы будете прикасаться.

Шаг 2. Снимите компоненты передней подвески

Чтобы освободить место, вам нужно будет удалить некоторые ключевые компоненты.

Снимите защитные пластины и снимите структурные компоненты подрамника со стороны водителя и пассажира (гнездо глубиной 17 мм).Вам также потребуется снять передний стабилизатор поперечной устойчивости для дополнительного зазора. Начните с концевых звеньев (гнездо глубиной 17 мм и шестигранный ключ на 6 мм), а затем снимите кронштейн рамы втулки стабилизатора поперечной устойчивости (17 мм).

Повторите со стороны пассажира и снимите стабилизатор поперечной устойчивости с автомобиля.

Шаг 3. Снимите внешние рулевые тяги + пыльники

Затем вам нужно будет снять внешние рулевые тяги с рулевой рейки.

Сначала ослабьте гайку регулировки внешней поперечной рулевой тяги (гаечный ключ на 19 мм), затем снимите гайку внешней рулевой тяги с поворотного кулака, отрезав шплинт и сняв гайку (гнездо глубиной 19 мм).Чтобы отделить поворотный кулак от рулевой тяги, мне нравится использовать латунный молоток, чтобы ударить по сборке, чтобы раздвинуть компоненты.

После отделения конца рулевой тяги снимите его с внутренней рулевой тяги, повернув против часовой стрелки.

Примечание: Убедитесь, что вы подсчитали, сколько оборотов требуется для снятия внешней поперечной рулевой тяги, и задокументируйте это. Это будет важно знать, когда вы переустановите новую стойку. После снятия внешней поперечной рулевой тяги вы можете снять пыльники внутренних рулевых тяг.Используйте плоскогубцы для снятия внешнего зажима и отвертку для снятия внутреннего зажима. Вы не сможете повторно использовать внутренние зажимы багажника, поэтому не нужно проявлять осторожность. Снимите чехол и повторите этот процесс со стороны пассажира.

Шаг 4. Снимите внутренние рулевые тяги

Не собираюсь лгать вам, эта деталь может оказаться немного сложной.

Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что рулевое колесо стоит прямо. Возьмите сантиметровую ленту и запишите расстояние от края корпуса стойки до внутренней поперечной рулевой тяги на стороне пассажира.Задокументируйте это расстояние. Чрезвычайно важно, чтобы у вас были эти измерения, а также угол поворота внешней поперечной рулевой тяги вниз, чтобы при установке новой стойки вы могли эффективно «отцентрировать ее», прикрепляя ее к рулевому колесу.

Хорошо, теперь вы готовы снимать внутренние рулевые тяги.

Я обнаружил, что проще всего повернуть рулевое колесо в сторону, над которой я работал, для лучшего доступа. Просто не забудьте посчитать, сколько оборотов рулевого колеса вы сделали для этого, потому что вам нужно будет центрировать колесо позже.

Когда у вас будет достаточно доступа, используйте разводной сантехнический ключ, чтобы ослабить и снять внутреннюю тягу.

Повторите это со стороны пассажира и, когда закончите, снова отцентрируйте рулевое колесо.

Шаг 5. Отделите вал рулевого управления от рулевой рейки

Поместите совпадающие метки на промежуточный вал рулевого управления в сборе № 2 и там, где рулевой вал в сборе и рулевая колонка встречаются в кабине.

  • Выверните болт крепления внутреннего рулевого вала в сборе №.2 к рулевой рейке (розетка 12мм).
  • Выверните болт, которым внутренний рулевой вал в сборе № 2 крепится к внутреннему рулевому валу (гнездо 12 мм).
  • Выкрутите болт, которым внутренний вал рулевого управления крепится к рулевой колонке (гнездо на 12 мм).

Потяните вниз промежуточный вал рулевого управления, отделяя его от рулевой колонки. Используя длинную монтировку и молоток, отделите внутренний рулевой вал в сборе № 2 от рулевой рейки. Этот шаг обычно доставляет людям массу неприятностей.Наличие грузовика из Калифорнии означало, что мне не приходилось иметь дело с большим количеством ржавчины, поэтому мой оторвался относительно легко.

Якобы воздушное долото также помогает, если вам действительно нужны мышцы.

Шаг 6. Отсоедините трубопроводы гидроусилителя рулевого управления

С помощью 12-миллиметрового гнезда отсоедините трубопровод подачи жидкости рулевого управления под высоким давлением от рулевой рейки.

Затем с помощью накидного гаечного ключа на 17 мм снимите трубопровод высокого давления с рулевой рейки и дайте жидкости гидроусилителя рулевого управления стечь в поддон.

После откачивания жидкости используйте гаечный ключ на 17 мм, чтобы снять возвратную линию низкого давления. Отделите фитинг от резинового шланга и отложите его для повторной установки позже.

Шаг 7. Открутите компрессор переменного тока

К сожалению, вокруг передней части двигателя действительно нет тонны пространства, чтобы облегчить извлечение стойки.

Таким образом, вам нужно будет ослабить большое количество компонентов и шлангов, чтобы освободить место.

Давайте сначала снимем змеевик с компрессора кондиционера.Используйте торцевой ключ на 14 мм и длинный отбойный молоток, чтобы повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Это позволит вам иметь достаточно слабину, чтобы снять змеевик с компрессора переменного тока. Используйте приведенную выше диаграмму в качестве справочной.

После того, как змеевиковый ремень будет снят, вам нужно будет открутить компрессор переменного тока от блока цилиндров. Он крепится к блоку двигателя тремя болтами и одной гайкой. Используйте торцевой ключ на 12 мм, удлинители и вертлюги, чтобы удалить это.

Наконец, отсоедините линию подачи переменного тока от передней части блока цилиндров (поз.Схема) с головкой 10мм.

Также имеется второй кронштейн, удерживающий эти линии переменного тока со стороны пассажира блока цилиндров. Вам нужно будет удалить этот болт с помощью торцевого ключа на 10 мм.

Шаг 8. Открутите передний кронштейн дифференциала

Все дело в том, чтобы освободить как можно больше места спереди рулевой рейки.

Итак, теперь нам нужно открутить два из трех болтов, крепящих передний дифференциал к раме.Для этого используйте торцевой ключ на 22 мм и гаечный ключ на 19 мм.

Шаг 9. Открутите кронштейн масляного фильтра + линии подачи

Кронштейн масляного фильтра находится точно не в том месте для этого. Поэтому нам нужно будет открутить его и линии подачи, чтобы дать стойке достаточно места для маневра. Прежде чем мы сможем это сделать, вы получите бонус! Вам нужно будет снять масляный фильтр и слить моторное масло. Я не буду здесь вдаваться в подробности, так как предполагаю, что вы знаете, как менять масло.

После слива масла снимите масляный фильтр.Затем снимите (x2) гайки и болт, крепящий кронштейн масляного фильтра к блоку двигателя с помощью торцевого ключа на 12 мм (как показано выше).

Снимите болты кронштейна, соединяющие линии подачи + двигатель

Затем снимите (x3) болты на кронштейнах, удерживающих линии подачи к двигателю, как показано выше.

Шаг 10. Снимите рулевую рейку

Это тот момент, которого вы ждали, пора снять стойку! Используя головку на 19 мм и гаечный ключ, ослабьте и снимите болт рулевой рейки со стороны пассажира.Со стороны водителя сделайте то же самое, но вы, вероятно, заметите, что вы не можете удалить болт, потому что он заблокирован компрессором кондиционера. Используя ваш предпочтительный метод, в моем случае Dremel с металлическим отрезным диском. Отрежьте верхнюю часть болта, чтобы он выпал.

После удаления болта вы сможете выдвинуть стойку. Я подтолкнул его к стороне пассажира и использовал монтировку, чтобы осторожно поддеть линии питания компрессора кондиционера.

Шаг 11. Подготовьте новую стойку

Теперь нам нужно разобрать вашу блестящую новую стойку, чтобы мы могли ее вставить.Закрепите новую стойку в тисках. Выполните действия, описанные в шагах 3 и 4, чтобы снять внутренние и внешние рулевые тяги.

Шаг 12. Установите новую стойку

В обратном порядке, сделанном на шаге 10, вставьте новую рулевую рейку на место.

На этот раз поменяйте ориентацию болтов рулевой рейки так, чтобы вы вдвигали их снизу вверх. Это значительно упростит задачу, если вам когда-нибудь снова придется снимать стойку. С помощью торцевого ключа на 19 мм и гаечного ключа добавьте фиксатор резьбы и затяните болты до заводских характеристик 89 футов / фунт.Оставьте след, чтобы было легче увидеть, выкручиваются ли когда-нибудь болты.

Затем с помощью 12-миллиметрового гнезда снова установите кронштейн трубопровода высокого давления на рулевую рейку. Как только это будет закреплено, используйте гаечный ключ на 17 мм, чтобы переустановить трубопровод высокого давления и возвратный трубопровод обратно на стойку.

Шаг 13. Присоедините рулевой вал к новой рулевой рейке

Вот где те измерения, которые вы сделали на шаге 4, будут сверхкритическими.Временно вручную затяните внутренние рулевые тяги на рулевой рейке. Вам нужно будет «отцентрировать» рейку в этой точке, поэтому прикрепите рулевое колесо и перемещайте рулевую рейку до тех пор, пока она не совпадет с размерами внутренней поперечной рулевой тяги, которые вы сделали на шаге 4. Как только это будет достигнуто, отсоедините рулевой вал от рейки.

Попросите помощника отцентрировать рулевое колесо в кабине, нанесите противозадирный состав на шлицы рулевого вала и снова прикрепите рулевой вал к рейке. Затяните два болта рулевого вала и болт рулевой колонки с помощью торцевого ключа на 12 мм с усилием 27 футов / фунт.

Шаг 14. Повторная сборка

На этом этапе вам нужно будет собрать множество вещей, которые вы разобрали или ослабили на предыдущих шагах. Чтобы упростить и упростить задачу, вы можете воспользоваться перфоратором.

  • Компрессор кондиционера: Снова прикрепите компрессор кондиционера к блоку двигателя с помощью 12-миллиметрового гнезда и вертлюга. Затяните с усилием 18 футов / фунт. С помощью 10-миллиметрового гнезда повторно подсоедините линии подачи переменного тока обратно к блоку двигателя, а также установите змеевиковый ремень, используя схему на шаге 7.
  • Кронштейн масляного фильтра: Установите на место кронштейн масляного фильтра с помощью торцевого ключа на 12 мм и подсоедините линии подачи с помощью торцевого ключа на 10 мм. Установите новый масляный фильтр и не забудьте залить масло в двигатель!
  • Балка переднего дифференциала: Установите на место держатель переднего дифференциала в сборе с помощью торцевого ключа на 22 мм и гаечного ключа на 19 мм, чтобы затянуть болты переднего крепления с моментом 101 фут / фунт.
  • Внутренняя и внешняя рулевые тяги: Добавьте Loctite на внутренние рулевые тяги и с помощью разводного гаечного ключа затяните их на стойке рулевой рейки с усилием 77 футов / фунт.Затем снова наденьте пыльники рулевых тяг и закрепите их новыми трубными хомутами и оригинальными концевыми хомутами. Установите внешние стяжные шпильки, используя для справки обороты, которые вы подсчитали на шаге 3. Затяните контргайку рулевой тяги с помощью гаечного ключа на 19 мм. Повторите со стороны пассажира.
  • Поворотный кулак: Присоедините внешнюю поперечную рулевую тягу к поворотному кулаку с помощью торцевого ключа на 19 мм и затяните с усилием 67 футов / фунт. Используйте новую шплинт, чтобы закончить работу.
  • Компоненты передней подвески: Установите на место стабилизатор поперечной устойчивости и распорки передней подвески, снятые на шаге 2.

Шаг 15. Заполнение и удаление воздуха из системы рулевого управления

Вся жидкость рулевого управления, которая была в системе ранее, была слита, поэтому вам нужно будет добавить новую жидкость.

Используя свою любимую жидкость, совместимую с DEXIII (я использовал Mobil 1 ATF), заполните бачок, пока не достигнете холодной линии MAX. Затем, не запуская двигатель, пару раз поверните блокировку колес до блокировки и проверьте уровень жидкости. Продолжайте повторять это, пока уровень жидкости не станет стабильным.

В этом случае запустите двигатель и поверните колеса на несколько циклов. Вы заметите, что жидкость для гидроусилителя руля может немного вспениться. Это совершенно нормально, и просто система, работающая с воздухом, в конечном итоге стабилизируется.

Шаг 16. Последние штрихи

На этом этапе вы вышли на финишную прямую. Снова прикрепите колеса и снимите грузовик с домкратов для тест-драйва.

Скорее всего, ваше выравнивание будет довольно неправильным. Моя была сильно выбита со стороны водителя, и мне пришлось повернуть руль на 15% вправо, чтобы держаться прямо.К счастью, это было легко исправить, когда я поехал на своем грузовике в местную мастерскую по выравниванию. Поэтому убедитесь, что вы как можно скорее получите выравнивание передней части. Поздравляю, откройте пиво, и все готово!

Комментарии или вопросы? Оставьте их внизу!

Диагностика рулевой рейки и шестерни

Реечное рулевое управление существует довольно давно и остается наиболее распространенным типом рулевого управления в современных автомобилях и минивэнах. Он даже появляется на некоторых грузовиках и внедорожниках.Большинство из них довольно прочные и служат более 100 000 миль. Но рано или поздно все стойки поддаются протечкам или износу.

Общие проблемы, с которыми сталкиваются силовые стойки, - это загрязнение, "утренняя тошнота" и износ центральной части. Загрязнение может произойти в случае выхода из строя насоса рулевого управления с гидроусилителем, износа шлангов или если жидкость загрязнена влагой или другими веществами. Утреннее недомогание - это состояние, при котором рулевое управление становится жестким при первом запуске машины холодным утром.Обычный усилитель мощности не возвращается, пока автомобиль не прогреется некоторое время. Эта проблема чаще всего встречается в стойках Saginaw на старых автомобилях General Motors FWD и вызывается износом корпуса золотникового клапана. Центральный износ вызывается износом между реечной и ведущей шестернями и может привести к отклонению рулевого управления при движении по прямой.

В стойках

также могут возникать утечки жидкости. Износ уплотнения может привести к просачиванию жидкости из силового цилиндра в концевой сильфон стойки. Сильфон не предназначен для удерживания жидкости рулевого управления с гидроусилителем. Таким образом, наличие жидкости гидроусилителя рулевого управления в любом из сильфонов означает, что рейка протекает изнутри и ее необходимо заменить. Если ничего не предпринять для решения проблемы, сильфон будет продолжать накапливать жидкость, пока один или другой не лопнет, высвобождая жидкость, которая таинственным образом исчезла из резервуара насоса.

Утечки жидкости вокруг первичного вала шестерни также указывают на внутреннюю утечку, которую необходимо устранить. Хотя комплекты уплотнений доступны для многих областей применения, установка уплотнений - это тонкое искусство, требующее множества специальных инструментов и не всегда успешное.Вот почему большинство технических специалистов просто заменяют стойку новой или модернизированной.

Внешний вид и состояние жидкости гидроусилителя рулевого управления в бачке насоса могут многое сказать о состоянии рейки. Темная жидкость указывает на окисление или загрязнение грязью или металлическим мусором. Низкий уровень жидкости обычно означает, что где-то в системе есть утечка.

К другим проблемам, которые могут повлиять на стойки, относятся ослабленные или порванные сильфоны (башмаки), изношенные гнезда внутренних рулевых тяг, изношенные концы наружных рулевых тяг и ослабленные или сломанные крепления стойки.Поврежденные сильфоны следует всегда заменять, поскольку они защищают гнезда внутренней рулевой тяги от дорожных брызг и загрязнения. Изношенные гнезда внутренней рулевой тяги и внешние концы рулевой тяги вызывают ослабление рулевого управления и износ носков передних шин, и при необходимости их можно заменить отдельно. Незакрепленные или сломанные крепления стойки могут вызвать отклонение рулевого управления и шум. Резиновые втулки можно заменить, если они изношены или повреждены, но сломанные или треснувшие монтажные проушины требуют замены стойки.

ДИАГНОСТИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Каждый раз, когда возникает подозрение на проблему с рулевым управлением, необходимо совершить пробную поездку на автомобиле, чтобы подтвердить жалобу. Перед тем, как покинуть сервисный отсек, убедитесь, что автомобилем можно безопасно управлять. Также проверьте шланги рулевого управления с гидроусилителем, фитинги и приводной ремень, а также уровень жидкости в резервуаре насоса, чтобы исключить очевидные проблемы.

Хороший способ осмотреть рулевую тягу - это выполнить проверку «сухой парковки». Этот тест включает в себя раскачивание рулевого управления вперед и назад с полной массой транспортного средства на колесах (используйте подъемник рампового типа). При такой загрузке рейки и рулевой тяги любой люфт в системе становится очевидным.

Начните проверку парковки в сухом состоянии, оставив рулевую колонку разблокированной, потянувшись вверх и покачав входной вал рулевого управления из-под автомобиля. Или попросите помощника покачать рулевое колесо изнутри машины, пока вы наблюдаете за следующими игровыми точками:

  1. Муфта первичного вала рулевого управления. Муфта должна вращаться свободно, без заедания, шума и раскачивания. Резиновые эластичные муфты сэндвич-типа не должны иметь трещин и разрывов.
  2. Концы наружной рулевой тяги.Не должно наблюдаться видимого люфта. Также поверните рулевую тягу вручную, чтобы проверить ее на предмет заедания.
  3. Внутренние розетки. Сжав сильфон или сдвинув сильфон назад для прямого наблюдения, вы не должны увидеть видимого движения. Состояние сильфонов чрезвычайно важно, поскольку они не пропускают загрязнения. Трещина, разрыв или раскол в сильфоне могут привести к тому, что грязь и влага испортят внутреннее гнездо. Образование ржавчины на валу рейки также может разрушить уплотнения рейки. Вот почему сильфоны следует проверять каждый раз, когда транспортное средство находится в воздухе, и немедленно заменять их, если обнаруживается дефект.
  4. Крепления в стойку. Между стойкой и корпусом не должно быть относительного движения. Также обратите внимание на треснувшие или сломанные ушки в стойке.

Существует четыре основных типа крепления в стойке: крепление «шип», крепление «подставка», крепление для подставки с «замком-головоломкой» и крепление для подставки с фиксатором. Крепление шипа представляет собой простую резиновую трубку с металлической втулкой внутри, через которую проходит болт для крепления стойки к поперечине или брандмауэру. Стойка может иметь два или три таких крепления, удерживающих ее на месте.Износ резинового изолятора вокруг втулки из-за нагрева, старения или загрязнения маслом может привести к небольшому раскачиванию рейки на ее креплениях, что приведет к ослаблению рулевого управления или усилению обратной связи через рулевое колесо.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД РУЛЕВОЙ РЕЙКИ И ШЕСТЕРНИ

Если все прошло визуальный контроль, выведите автомобиль на дорогу и посмотрите, как он поворачивается. Рулевое управление тянет в обе стороны? Величина рулевого усилия нормальная и одинаковая в обоих направлениях? Есть ли люфт или люфт в рулевом колесе? Центрируются ли колеса после поворота? Есть необычные шумы?

Если вы обнаружите, что рулевое управление тянет в одну сторону во время движения автомобиля, это может быть связано с проблемой выравнивания или с негерметичным золотниковым клапаном, который направляет давление на одну сторону стойки.

Если рулевое управление кажется жестким и требует значительных усилий, возможно, давление в уплотнении поршня рейки негерметично, или насос может не создавать достаточного давления.

Нормальное рабочее давление в силовой стойке обычно не превышает 150 фунтов на квадратный дюйм, когда колеса расположены прямо. В легком повороте давление может увеличиться до 300 фунтов на квадратный дюйм и до 700 фунтов на квадратный дюйм в крутом повороте. При парковке обычно наблюдается самое высокое давление. Если колеса упираются в бордюр или если рулевое колесо сильно поворачивается до упора, оно может подняться до 700–2000 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от области применения.

В транспортных средствах, которые имеют рулевое управление с реечной передачей и шестерней с «регулируемым усилителем», максимальная помощь должна предоставляться на низкой скорости и уменьшаться по мере увеличения скорости. Если регулирующий клапан, который шунтирует давление, заедает, стойка может не сильно помогать на низкой скорости.

Ослабление рулевого управления и смещение руля, сопровождающееся рисунком износа пальцев на передних шинах, обычно указывает на изношенные внутренние гнезда и / или концы наружных рулевых тяг, которые необходимо заменить.

Если рулевое управление медленно возвращается в исходное положение или «заедает» при повороте в любую сторону, это может указывать на заедание или коррозию гибкой муфты на входном валу рулевого управления, либо на ржавые или изношенные верхние опоры стойки Макферсон.

Отклонение и люфт рулевого управления могут быть вызваны люфтом в стойке, креплениях рейки или рулевой тяги (изношенные концы рулевой тяги или гнезда). Описанная ранее проверка в сухом состоянии должна помочь вам выявить причину расшатывания.

РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Хорошо, вы обнаружили протекающую или изношенную стойку. Что теперь? Вы можете попытаться восстановить его, или вы можете сделать то, что делают большинство здравомыслящих людей, и заменить его новым или модернизированным устройством. Восстановление стоек не для слабонервных.Для этого требуются специальные инструменты и ноу-хау, и вы рискуете вернуться, если восстановленная стойка окажется неисправной. Большинство производителей и производителей оборудования тщательно проверяют свои стойки перед отправкой, чтобы убедиться, что они не имеют утечек и работают должным образом. И они дают вам гарантию, которую вы не получите, если самостоятельно восстановите стойку.

Сменные стойки бывают двух основных типов: длинные и короткие. Длинные стойки поставляются полностью собранными и готовыми к установке с новыми внутренними стяжками, сильфонами и креплениями.Длинные стойки - хороший выбор для автомобилей с большим пробегом, у которых есть износ на концах рулевых тяг, и они экономят время на установку. Короткие стойки не включают стяжные тяги и сильфон. Короткие стойки стоят меньше, но их установка требует больше времени, поскольку также необходимо установить концы рулевых тяг.


ПРОМЫВКА РУЛЕВОЙ СИСТЕМЫ

После снятия рейки с автомобиля необходимо промыть насос и трубопроводы гидроусилителя рулевого управления, чтобы удалить всю старую жидкость. Пропуск этого важного шага сократит срок службы сменной стойки за счет циркуляции всех загрязнений из грязной жидкости обратно в новую стойку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Программа обеспечения автомобилистов теперь рекомендует заменять жидкость гидроусилителя рулевого управления каждые 50 000 миль или каждый раз при замене таких компонентов, как рулевая рейка, насос или шланги.

Промывку можно выполнить, подняв передние колеса над землей и заливая свежую жидкость через резервуар насоса, позволяя жидкости стекать из возвратной линии. Когда стойка вернется в корпус, повторно подключите к стойке только обратную линию.Поместите напорный трубопровод от насоса в дренажный поддон. Заполните резервуар насоса жидкостью для гидроусилителя рулевого управления, подходящей для данного автомобиля, затем проверните двигатель (после отключения зажигания путем заземления провода катушки) или проверните насос вручную. Добавьте две кварты новой жидкости PS в резервуар насоса (будьте осторожны, чтобы резервуар насоса не работал всухую), затем снова подсоедините напорную линию к насосу.

При установке напорных трубопроводов на стойку следует проявлять особую осторожность, чтобы не перетянуть фитинги.Форд, например, требует всего 10 фунт-футов. крутящего момента на некоторых стойках и 15 фут-фунтов. на других. Некоторые стропы могут поворачиваться после затяжки, чтобы обеспечить гибкость во время установки и компенсировать вибрацию двигателя. Излишнее затягивание фитингов может привести к повреждению мягкой алюминиевой резьбы в стойке и повреждению корпуса.

После процедуры промывки залейте в бачок насоса гидроусилителя рулевого управления тип жидкости PS, указанный производителем автомобиля.Не используйте повторно старую грязную жидкость. Используйте чистую свежую жидкость.

СПУСК ИЗ РУЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ВОЗДУХА

После заполнения системы необходимо удалить воздух из системы. Для этого нужно приподнять передние колеса над землей, а затем медленно повернуть рулевое колесо из стороны в сторону от шести до десяти раз при выключенном двигателе. Не поворачивайте колесо слишком быстро и не позволяйте резервуару насоса работать всухую. Продолжайте вращать рулевое управление вперед и назад, пока в резервуаре с жидкостью не перестанут появляться пузырьки, а уровень в резервуаре не останется стабильным.

Затем отключите зажигание и проверните двигатель несколько раз, наблюдая за жидкостью в резервуаре насоса. Если вы видите пузырьки или пену, продолжайте вращать рулевое колесо взад и вперед (двигатель выключен), пока весь воздух не выйдет из системы. Когда вы закончите, убедитесь, что резервуар для жидкости полон.

Еще один прием, который можно использовать для удаления захваченного воздуха из стойки, - это приподнять одну сторону автомобиля с помощью напольного домкрата, а затем другую, вращая рулевое управление вперед и назад.При наклоне автомобиля вбок воздух внутри стойки поднимается к ее концу, откуда он может выйти.

В некоторых системах для удаления воздуха из системы требуется использование эвакуатора насоса рулевого управления с гидроусилителем (инструмент Devac). Инструмент создает разрежение в резервуаре насоса для откачивания воздуха.

После замены стойки, внутренних гнезд или внешних концов поперечной рулевой тяги потребуется повторное выравнивание установки схождения, поэтому убедитесь, что небольшой внешний зажим на сильфоне стойки был затянут после того, как колеса были повторно выровнены.

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Если вы заменяете центральную взлетную рейку General Motors, убедитесь, что шайба крышки центрального корпуса проходит между внутренними тяговыми штангами и рейкой. Если эту шайбу опустить или установить поверх стяжных тяг, болты стяжных тяг выйдут слишком далеко через стойку и войдут в контакт с внутренней частью корпуса стойки. Это может вызвать заедание, плохой возврат рулевого управления или даже трещину в картере стойки.

Некоторые автомобили с кузовом GM "C" (Oldsmobile 98, Buick Park Avenue, Cadillac DeVille & Fleetwood) и автомобили с кузовом "H" (Pontiac Bonneville, Oldsmobile 88, Buick LeSabre), построенные в период с 1986 по 1994 год, могут быть оснащены одним из трех различных рулевые механизмы: стандартное передаточное число, низкое передаточное число или переменное передаточное число. Большинство людей хотят того же ощущения от рулевого управления, что и раньше, поэтому убедитесь, что вы выбрали подходящую сменную стойку для своего автомобиля.

Стойки с регулируемым передаточным числом GM можно определить по буквам, нанесенным на пыльник шестерни, осмотрев зубья на самой стойке или посчитав, сколько оборотов рулевого колеса требуется для перехода от упора к упору. Стойки со стандартными шестернями обычно имеют три с лишним оборота от упора до упора, в то время как стойки с малым передаточным числом обычно имеют менее трех оборота от упора до упора.Передаточное отношение для регулируемой стойки может варьироваться, поэтому оттяните один из сильфонов, поверните стойку до упора в одну сторону и осмотрите зубья на стойке. Если зубья расположены равномерно и близко друг к другу, это стандартная зубчатая рейка или зубчатая рейка с низким передаточным числом. Но если расстояние между зубьями меняется, это стойка с переменным передаточным числом.

Еще что нужно проверить при замене рейки - это муфта первичного вала рулевого управления. Соединительный пончик, портящийся с возрастом, представляет серьезную угрозу безопасности, поэтому обязательно замените его, если он не в идеальном состоянии.Металлические поворотные муфты также необходимо проверить на предмет ржавчины и / или заедания. Те, которые не защищены от элементов пластиковой втулкой, обычно подлежат замене.

Если вы заменяете стойку на автомобиле, оборудованном подушкой безопасности, не вращайте рулевое колесо, когда стойка отсоединена. Отцентрируйте колесо перед тем, как отсоединить старую стойку. Часовая пружина образует электрическое соединение между модулем подушки безопасности в рулевом колесе и остальной частью системы подушки безопасности.Если рулевое управление не отцентрировано при установке рейки, возможно перетянуть и сломать часовую пружину, когда рулевое управление полностью повернуто в одну или другую сторону. Сломанная часовая пружина помешает срабатыванию подушки безопасности при аварии, а также вызовет включение сигнальной лампы подушки безопасности.

Также проверьте состояние и натяжение приводного ремня насоса. Проверьте наличие таких условий, как остекление, трещины, потертости или масляное загрязнение. Если ремень изношен, замените его.Если ремню больше четырех-пяти лет, порекомендуйте новый.

Наконец, проверьте верхние опоры стойки. В случае износа, коррозии или повреждения они могут заедать и мешать правильному возврату рулевого управления. Чтобы проверить опоры стойки, поверните каждое колесо из стороны в сторону, пока концы рулевых тяг отсоединены от рулевых рычагов. Любые заедания или жесткость требуют новых креплений.




Учебное руководство по базовому выравниванию


Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о регулировке углов установки колес и диагностике подвески

Диагностика и ремонт рулевых реек японских автомобилей

1. Конструктивные особенности систем EPS в автомобилях азиатских производителей.

2. Неисправности рулевой рейки МА107 в Mazda 6 2010-2013 гг.

3. Контроллер MS561 и адаптер MS550: приборы для диагностики и ремонта рулевых реек.

Трудно представить современное транспортное средство без электрического рулевого управления. Легкость управления - одно из самых важных качеств автомобиля. В силу очевидных преимуществ системы рулевого управления с электроусилителем устанавливаются в большинстве последних моделей автомобилей.

Существует несколько широко используемых конструкций, в которых блок EPS встроен в рулевую рейку. Системы ЭПС, устанавливаемые в азиатских автомобилях (Lexus, Mazda, Hyundai, Honda, Toyota и др.), Имеют уникальную конструкцию: блок электроусилителя такой стойки устанавливается отдельно от нее и подключается к ней через проводку автомобиля.

По сравнению с рулевой рейкой, где непосредственно на ней установлен электронный блок управления, это решение создает более благоприятные условия для работы ЭБУ: меньше перепадов температур и вибрации, уменьшено физическое и химическое воздействие на дорожное покрытие. Однако в случае выхода из строя рулевые рейки этого типа сложно диагностировать без специального оборудования.

Диагностика и ремонт стоек ЭПС японского производства

Опираясь на многолетний опыт специалистов «Мастер Сервис», можно сказать, что в 96% случаев рулевую рейку необходимо демонтировать с автомобиля для дальнейшей диагностики и ремонта. . Очень мало случаев, когда проблему можно решить с помощью специального диагностического сканера.

Для обнаружения неисправности специальные сигналы должны передаваться на электронные компоненты рулевой рейки. В сети мастерских Master Service мы используем контроллер MS561 и адаптер MS550 для решения проблемы. Оба устройства подключаются к рулевой рейке с помощью специальных кабелей, имитируя подключение устройства к автомобилю.

Например, давайте подробно рассмотрим неисправность, которая наиболее часто встречается в рулевых рейках MA107, используемых в Mazda 6 YOM 2010-2013:

  • усилие, прилагаемое для поворота колеса влево, отличается от усилия, прилагаемого для поворота его вправо;
  • при запуске двигателя колесо поворачивается в одну из двух сторон в крайнее положение.

В большинстве случаев эти симптомы сигнализируют о неисправности датчика крутящего момента. Когда мы подключаем рулевую рейку как к контроллеру MS561, так и к адаптеру MS550, мы видим, что показания датчика крутящего момента равны нулю в статическом положении. В этом случае на электронный блок управления EPS поступает ложный сигнал, вызывающий описанный выше эффект.


Для устранения неисправности необходимо демонтировать датчик крутящего момента, разобрать его и оценить состояние направляющей втулки.Если втулка имеет только признаки износа, датчик крутящего момента можно собрать и установить обратно на рулевую рейку. После этого стойку необходимо откалибровать. В случае механического повреждения датчик необходимо заменить.


Новый датчик необходимо откалибровать. Для этого мы можем использовать контроллер MS561 и адаптер MS550.


Таким образом, MS561 является незаменимым инструментом для диагностики и ремонта рулевых реек. Кроме того, контроллер MS561 может использоваться для диагностики и ремонта стоек и насосов ГНС, работающих по протоколу FlexRay. Подключение оборудования осуществляется специальными кабелями.

% PDF-1.3 % 2 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 6 0 obj > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] >> / Содержание 10 0 руб. >> эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 778 250 333 408 500 500 833 778 180 333 333 500 564 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 564564 444 921 722 667 667 722 611 556722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556611 722 722 944 722 722 611 333 278 333 469 500 333 444 500 444500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500 500 444 480 200 480 541 778 500 778 333 500 444 1000 500 500 333 1000 556 333 889 778 611 778 778 333 333 444 444 350500 1000 333980389333722778444722250 333500500500500200500 333760 276 500 564 333760 500 400 549 300 300 333 576 453250 333 300 310 500 750 750 750750 444722 722 722 722 722 722 889 667 611 611 611 611 333 333 333 722 722 722 722 722 722 564 722 722 722 722 722 556 500 444 444 444 444 444 444 667 444 444 444 444 444 278 278 278 278 278 500 500 500 500 500 500 500 549 500 500 500 500 500 500 500 500] эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > транслировать xu] o0% ^ Е ^) - ` ! f ٿ _- [. צ MsN5J? NE ܵ Oeqe} ynN & Pr˶: # 2? / FPnM5 [_AF3X $ ey, btI7yLaE # * I ׌ {, S, gn! ж конечный поток эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 778 250 333 555 500 500 1000 833 278 333 333 500 570 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 333 333 570 570 570 500 930 722 667 722 722 667 611 778 778 389 500 778 667 944 722 778 611 778722 556 667 722 722 1000 722 722 667 333 278 333 581 500 333 500 556 444 556 444 333 500 556 278 333 556 278 833 556 500 556 556 444 389 333 556 500 722 500 500 444 394 220 394 520 778 500 778 333 500 500 1000 500 500 333 1000 556 333 1000 778 667 778 778 333 333 500 500 350500 1000333 1000389333722778444722250333500500500500220500333747300500570333747500400549300300333576540250 3333300330500750750750500722722722722722722 1000 722 667 667 667 667 389 389 389 389 722 722 778 778 778 778 778570778722 722 722 722 611 556 500 500 500 500 500 500 722 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 556 500 500 500 500 500 549 500 556 556 556 556 500 556 500] эндобдж 14 0 объект > эндобдж 18 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] >> / Содержание 19 0 руб. >> эндобдж 19 0 объект > транслировать xuTn0 + (jɯ ش NQC-QRT |} w) qF` ݙ M6zw!%) L iO`9) dj-.U-rpN8F8, F + `] Buba & aJ ߣ TUkn | & Qˍ ߂ eR! OTAnn`PIцaP @ (wM7Njq9l`kAQ @: Id.`n ً p # ІV1! 9

Fx O5EbWa * aps-`0Y {с { т [-> 7, c | W5, h5: Go; NiHTB% J4D5C + q @ aP \ Fkz خ-: NQ JŐ'Md9 * ik% y0i {. vN (K \ e7AHVu] pw8a '{6LYg "m

! ڑ> !; oxlr конечный поток эндобдж 20 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] >> / Содержание 21 0 руб. >> эндобдж 21 0 объект > транслировать xmUMs0W`uGsL &: = ȰR $ 1B8 + 8LPz۷>} y6AZ̢VM6M $ K6a9ot {] pv ݿ? = JnCnB0` * Bf ( WCцxG

1

Руководство по ремонту Toyota Corolla: Капитальный ремонт - Рулевой привод с гидроусилителем в сборе

Уведомление

: при установке смажьте детали, указанные стрелкой, жидкость для гидроусилителя руля или смазка на основе дисульфида молибдена на литиевой основе.

1. Меры предосторожности

2. Отсоединить отрицательную клемму АКБ.

.

3. Проверить центральное переднее колесо

4. Снимите узел кнопки звукового сигнала

.

5. Снимите рулевое колесо в сборе.

нержавеющая сталь 0995050013 (0995105010, 0995205010, 0995305020, 0995405021)

6. Снимите передние колеса

.

7. Снимите левую нижнюю крышку двигателя

.

8. Снимите правую нижнюю крышку двигателя

.

9.Отсоединить конец рулевой тяги левый

  1. Снимите шплинт и гайку.
  2. с помощью нержавеющей стали отсоединить левый конец поперечной рулевой тяги от поворотный кулак.

    Sst 0962862011

10. Отсоедините правый конец поперечной рулевой тяги

sst 0962862011

Подсказка

: Удалите правую сторону так же, как и левую.

11.Снимите глушитель с крышки отверстия колонки

12. Отсоединить промежуточный вал рулевого управления

.

13. Отсоединить подающую трубку в сборе

.

  1. Отсоедините трубку подачи давления в сборе с помощью нержавеющей стали.

    Sst 0

    8400

14. Отсоединить обратную трубку от блока

.

  1. Отсоедините переходник возвратной трубки с помощью нержавеющей стали.

    Sst 0

    8400

  2. снимите болт и отсоедините хомут.

15. Отсоединить левый передний рычаг стабилизатора

.
  1. снимите гайку и отсоедините левую тягу переднего стабилизатора.

16. Отсоединить правый передний рычаг стабилизатора

.

Подсказка

: снимите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую.

17. Отсоедините нижний подрамник переднего рычага подвески № 1, левый

.

  1. Снимите болт и 2 гайки и отсоедините переднюю подвеску. подлокотник нижний нет.1 Lh от нижнего шара соединение.

18. Отсоедините нижний подрамник передней подвески № 1 Rh

Подсказка

: снимите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую. 19. Снять подрамник капота

20. Снимите крышку головки блока цилиндров № 2

.

21. Подвесить двигатель в сборе

  1. Установите 2 подвески двигателя с правильными болтами. направление.

    Номер детали:
    №1 Подвеска двигателя: 12281 22021 № 2 Подвеска двигателя: 12281 15040 болт: b1016
    крутящий момент:
    38 нм (390 кгс / см, 28 фут-фунт-сила-фут)

  2. прикрепите цепную лебедку двигателя к подвескам двигателя.

Осторожно

: не пытайтесь подвесить двигатель, зацепив цепь за любые другие части.

22. Снять поперечину передней подвески

.

  1. Снимите 2 болта и отсоедините центральный элемент. от изолятора опоры двигателя фр.
  2. снимите 2 болта и отсоедините центральный элемент. из рамы.

  1. Снимите болт и 3 гайки, отсоедините двигатель. Монтаж изолятора р-р от поперечины.
  2. с помощью трансмиссионного домкрата поддержите поперечину.
  3. снимите 4 болта и снимите поперечину передней подвески. подасси с рулевым механизмом в сборе.

23. Снимите подрамник № крышки отверстия рулевой колонки.1

24. Снять промежуточный вал рулевого управления

.

  1. Поставить метки на промежуточный вал с управлением клапан.
  2. снимите болт крепления рулевого промежуточного вала.

25. Снимите зубчатую рейку с гидроусилителем в сборе

.
  1. снимите 4 болта и снимите реечный гидроусилитель рулевого механизма в сборе с поперечина.

26.Крепление реечного механизма с гидроусилителем в сборе

  1. С помощью нержавеющей стали закрепите реечный рулевой механизм с гидроусилителем. сборка в тисках.

    Sst 0961200012

27. Снять напорную трубку левого поворота рулевого управления

.

  1. С помощью нержавеющей стали снимите напорную трубку левого поворота.

    Sst 0

    8200

  2. удалите 2 уплотнительные кольца из левой трубки поворота давление.

28.Снять напорную трубку правого поворота рулевого управления

.
  1. с помощью нержавеющей стали снимите напорную трубку правого поворота.

    Sst 0

    8200

  2. удалите 2 уплотнительные кольца из правой трубки поворота давление.

29. Снимите левый конец поперечной рулевой тяги

  1. Поместите метки на конец рулевой тяги концом рейки.
  2. ослабьте стопорную гайку, снимите конец рулевой тяги и зафиксируйте орех.

30.Снять правую поперечину поперечной рулевой тяги

.

Подсказка

: снимите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую.

31. Проверьте левый выступ конца рулевой тяги

  1. Закрепите левый конец рулевой тяги в тисках.
  2. установите гайку на шпильку.
  3. переверните шпильку шарового шарнира назад и вперед 5 раз.
  4. , используя гаечный ключ Torx, непрерывно поворачивайте гайку со скоростью 2 4 секунды на 1 оборот и снимите показание крутящего момента 5-й поворот.

крутящий момент: 0,49 3,43 Н · м (5,0 35 кгс · см, 4,34 30,38 дюйма фунт-сила-фут)

32. Осмотрите правый выступ конца рулевой тяги

Подсказка

: Осмотрите правую сторону так же, как и левую.

33. Снимите пыльник рулевой рейки №1

.

  1. Снимите фиксатор пыльника рулевой рейки.
  2. с помощью отвертки снимаем хомут и рулевую рейку. загрузки нет.1.

34. Снимите пыльник рулевой рейки № 2

.

Подсказка

: снимите пыльник рулевой рейки №2. Аналогично процедуре №1.

35. Снимите подрамник конца рулевой рейки

.

  1. Крепко удерживая гаечным ключом рулевую рейку, sst, снимите конец стойки.

    Sst 09

    010

Уведомление

: используйте sst 09

010 в направлении, показанном на рисунке.

Подсказка

: отметьте концы правой и левой стойки.

    ,
  1. используйте тот же способ, что и выше, для другой стороны.

36. Снимите направляющую рейки

  1. С помощью нержавеющей стали снимите накидную гайку пружины направляющей рейки.

    Sst 09

    010 N

    otice

    : используйте sst 09

    010 в направлении, показанном на рисунке.

  2. с помощью шестигранного ключа (19 мм) снимите направляющую рейки. пружинная крышка.
  3. снимите коническую пружину, пружину направляющей рейки и рейку. гид.

37. Снять клапан гидроусилителя рулевого управления

.
  1. снимите крышку корпуса стойки.

  1. Удерживая вал регулирующего клапана из нержавеющей стали, снимите самоконтрящаяся гайка.

    Sst 0961600011

  1. Снимите 2 болта и снимите клапан гидроусилителя рулевого управления.
  2. снимаем прокладку.

  1. Чтобы предотвратить повреждение кромки сальника, обмотайте его виниловой лентой. зубчатая часть регулирующего клапана.
  2. с помощью пластмассового молотка снимите регулирующий клапан с маслом. уплотнение от корпуса регулирующего клапана.
  3. снимите сальник с регулирующего клапана.

  1. С помощью отвертки снимите 4 кольца регулирующего клапана.

Уведомление

: будьте осторожны, чтобы не повредить канавки для регулирующего клапана звенеть.

38. Снять верхнее сальник клапана гидроусилителя рулевого управления

.

  1. С помощью нержавеющей стали и пресса снимите регулирующий клапан верхний. подшипник и верхний сальник от корпуса регулирующего клапана.

    Sst 0995060010 (0995100260), 0995070010 (0995107150)

39. Снимите концевой стопор цилиндра

  1. с помощью стопорных колец, снимите стопорное кольцо.
  2. вытащите стопор конца цилиндра.

40. Снять рулевую рейку с гидроусилителем

.

  1. с помощью нержавейки и пресса снимите рулевую рейку с втулка.

    Sst 0961224014 (0961210061) N

    otice

    : будьте осторожны, чтобы не уронить рулевую рейку.

  2. снимите кольцо с втулки.

41. Снимите втулку рулевой рейки с гидроусилителем

.

  1. Снимите втулку гидроусилителя рулевой рейки с усилителя. рулевая рейка.
  2. с помощью нержавеющей стали снимите сальник втулки рейки.

    Sst 0961224014 (0961322011)

42. Снять сальник трубки гидроусилителя рулевого управления

.

  1. С помощью sst и пресса снимите цилиндр гидроусилителя руля. трубка сальника.

    Sst 0995060010 (0995100260), 0995070010 (0995107360)

43. Снять нижний подшипник клапана гидроусилителя рулевого управления

.

  1. С помощью sst и пресса снимите гидроусилитель руля. нижний подшипник клапана.

    Sst 0995070010 (0995107100)

  1. С помощью sst и пресса снимите гидроусилитель руля. центральный подшипник клапана.

    Sst 0995070010 (0995107100)

44. Проверить рулевую рейку с гидроусилителем

  1. Отверткой снимите уплотнительное кольцо с источника питания. втулка рулевой рейки подасс.
  2. с помощью индикатора часового типа проверить рулевую рейку на биение а также на износ и повреждение зубов.

    Максимальное биение: 0,1 мм (0,004 дюйма)

  3. проверить заднюю поверхность на наличие износа и повреждений.

45. Установить нижний подшипник гидроусилителя рулевого управления

.

  1. Покрытие нового подшипника литиевым дисульфидом молибдена базовая смазка.
  2. с помощью нержавеющей стали и пресса установить центр регулирующего клапана. несущий.

    Sst 0995060010 (0995100220, 0995100280, 0995206010), 0995070010 (0995107100)

  1. Покрытие нового подшипника литиевым дисульфидом молибдена базовая смазка.
  2. с помощью нержавеющей стали и пресса установить регулирующий клапан нижний несущий.

    Sst 0995060010 (0995100280), 0995070010 (0995107100)

46. Установить сальник трубки цилиндра гидроусилителя рулевого управления

.

  1. Нанесите на новую кромку сальника трубки гидроусилителя рулевого управления жидкость гидроусилителя руля.
  2. с помощью sst и пресса установить гидроцилиндр гидроусилителя руля трубка сальника.

    Sst 0995060010 (0995100240, 0995100400, 0995206010), 0995070010 (0995107360)

Уведомление

:

  • убедитесь, что масло в трубке цилиндра гидроусилителя рулевого управления уплотнение установлено лицевой стороной в правильном направлении
  • Позаботьтесь о том, чтобы масло в трубке цилиндра гидроусилителя рулевого управления При установке уплотнение не изменится.

47. Установить рейку гидроусилителя

  1. Нанесите на новое уплотнительное кольцо гидроусилителя рулевого управления жидкость и устанавливаем на рулевую рейку.
  2. смажьте новое масляное уплотнение поршня усилителя жидкостью для гидроусилителя руля.
  3. растяните сальник силового поршня пальцами.

Уведомление

: будьте осторожны, чтобы не растянуть сальник силового поршня слишком сильно.

  1. Установите сальник силового поршня на рулевую рейку, и успокойте его пальцами.

    Sst 0963116020

  1. Установить нержавеющую сталь на рулевую рейку.

    Sst 0963116020

H

внутр

: при необходимости соскоблите заусенцы с конца зубьев рулевой рейки. и полировать.

  1. Покройте нержавеющую сталь жидкостью для гидроусилителя руля.
  2. установите рулевую рейку в картер рейки.
  3. удалите нержавеющую сталь.

    Sst 0963116020

48. Установить сайлентблок гидроусилителя рулевой рейки

.

  1. С помощью нержавеющей стали и пресса установите сальник втулки рейки на Втулка гидроусилителя рулевой рейки.

    Sst 0995060010 (0995100400), 0995070010 (0995107100)

Уведомление

: убедитесь, что сальник втулки рейки установлен лицевой стороной внутрь правильное направление.

  1. Смажьте новое кольцо жидкостью для гидроусилителя руля и установите его. к втулке рулевой рейки с гидроусилителем.

  1. Чтобы предотвратить повреждение кромки сальника втулки рейки, обмотайте виниловой лентой вокруг конца рулевой рейки и включите усилитель рулевого управления. жидкость.
  2. установите втулку рейки на рулевую рейку.

49. Установить концевой стопор цилиндра

  1. Используя нержавеющую сталь и молоток, забейте торцевой стопор цилиндра.

    Sst 0961222011

  2. с помощью съемника стопорных колец установите новое стопорное кольцо в стойку Корпус.

50. Осмотрите реечный рулевой механизм с гидроусилителем в сборе

  1. Установите нержавеющую сталь в корпус стойки.

    Sst 0963112071 (0963300010)

  2. примените вакуум 53 кПа (400 мм рт. Ст., 15,75 дюйма рт. Ст.) Для около 30 секунд.
  3. убедитесь, что в вакууме нет изменений.

Если есть изменение вакуума, проверьте установку сальники.

51. Установить верхний сальник гидроусилителя рулевого управления

.

  1. Нанесите усилитель на верхний подшипник и новый верхний сальник. жидкость для рулевого управления.
  2. с помощью нержавеющей стали и пресса установите верхний сальник.

    Sst 0995060010 (0995100180, 0995100320, 0995206010), 0995070010 (0995107100)

Уведомление

: убедитесь, что сальник установлен правильно. направление.

  1. Установите верхний подшипник с помощью нержавеющей стали и пресса.

    Sst 0995060010 (0995100190, 0995100360, 0995206010), 0995070010 (0995107100)

52. Установить клапан гидроусилителя руля

.

  1. Растяните пальцами 4 новых кольца регулирующего клапана.

    Уведомление

    : будьте осторожны, чтобы не чрезмерно растянуть кольцо клапана.

  2. смажьте 4 кольца управляющих клапанов жидкостью для гидроусилителя руля.
  3. установите 4 кольца регулирующего клапана на регулирующий клапан и успокойте их пальцами.

  1. Осторожно наденьте конический конец нержавеющей стали на контрольную клапанные кольца, пока они не подходят к регулирующему клапану.

    Sst 0963120081

Уведомление

: будьте осторожны, чтобы не повредить кольца регулирующего клапана.

  1. Чтобы предотвратить повреждение кромки сальника, обмотайте его виниловой лентой. зубчатая часть регулирующего клапана.
  2. установите регулирующий клапан на корпус клапана.

Уведомление

: будьте осторожны, чтобы не повредить кольца регулирующего клапана и масло кромка уплотнения.

  1. Смажьте кромку нового сальника жидкостью для гидроусилителя руля.
  2. с помощью нержавеющей стали и пресса установить сальник.

    Sst 0961222011

Уведомление

: убедитесь, что сальник установлен правильно. направление.

  1. Нанесите смазку на игольчатый подшипник.
  2. установите новую прокладку в корпус клапана.
  3. Обмотайте виниловой лентой зубчатую часть ручки. клапан.
  4. установите корпус клапана на корпус стойки с помощью 2 болты.

    Крутящий момент: 18 Н · м (185 кгс · см, 13 фунт-сила-футов)

  1. С помощью нержавеющей стали остановить вращение вала регулирующего клапана и установить. самоконтрящаяся гайка.

    Sst 0961600011
    крутящий момент: 25 Н · м (250 кгс · см, 18 фут · фунт-сила-фут)

  2. нанесите герметик на 2 или 3 резьбы крышки корпуса стойки.

    Герметик:
    часть нет. 0883300080, Три облигации 1344, локтит 242 или эквивалент

  3. установите крышку корпуса стойки.

    Крутящий момент: 59 Н · м (600 кгс · см, 43 фут · фунт-сила-фут)

  1. Забейте пробойник и молоток крышку корпуса стойки. и стоечный корпус.

53. Установите направляющую стойки

  1. нанесите смазку на основе дисульфида молибдена на литиевой основе на контакт поверхность рулевой рейки с гидроусилителем и направляющей стойки.
  2. установите направляющую стойки и нажимную пружину в корпус стойки.
  3. нанесите герметик на 2 или 3 витка резьбы крышки пружины направляющей рейки.

    Герметик:
    часть нет. 0,883300080, три связки 1344, локтит 242 или аналог

  4. временно установите крышку пружины направляющей рейки.

54. Проверьте общий предварительный натяг

  1. Для предотвращения повреждения масла зубьями рулевой рейки кромку уплотнения, временно установите правый и левый концы рейки.
  2. затяните крышку пружины направляющей рейки.

    Крутящий момент: 25 Н · м (250 кгс · см, 18 фунт-сила-футов)

  3. снимите крышку пружины направляющей рейки 12.

  1. Используя нержавеющую сталь, поверните вал регулирующего клапана вправо и влево на 1 или 2 раза.

    Sst 0961600011

  2. ослабьте колпачок пружины направляющей рейки, пока направляющая рейки не пружина не работает.

  1. Затяните направляющую рейки с помощью нержавеющей стали и динамометрического ключа. пружинный колпачок, пока предварительная нагрузка не будет в пределах спецификации.

    Sst 0961600011
    предварительный натяг (токарная обработка):
    1,0 1,8 Н · м (20 18 кгс · см, 8,6 15,7 фут · фунт-сила-фут)

  2. нанесите герметик на 2 или 3 витка резьбы пружины направляющей рейки. колпачковая контргайка.

    Герметик:
    часть нет. 0883300080, Три облигации 1344, локтит 242 или эквивалент

  3. временно установите стопорную гайку.

  1. Шестигранным ключом (19 мм) удерживайте направляющую рейки. пружинный колпачок и затяните гайку с помощью нержавеющей стали.

    Sst 09

    010 крутящий момент: 43 Н · м (440 кгс · см, 32 фут · фунт-сила-фут)

Уведомление

: используйте sst 09

010 в направлении, показанном на рисунке.

Подсказка

: используйте динамометрический ключ с длиной точки опоры 345 мм (13,58 мм). В.).

  1. перепроверьте общую предварительную нагрузку.

    Предварительная нагрузка (токарная):
    1,0 1,8 Нвм (10 18 кгсвсм, 8,6 15,7 фут-фунт-сила-фут)

  2. снимите правый и левый концы стойки.

55. Установить подрамник конца рулевой рейки

.

  1. Крепко удерживая гаечным ключом рулевую рейку, sst, установите 2 конца стойки.

    Sst 09

    010
    крутящий момент: 62 Н · м (630 кгс · см, 46 фут · фунт-сила-фут)

N

otice

: используйте sst 09

010 в направлении, показанном на рисунке.

Подсказка

:

  • с помощью нержавеющей стали удерживайте стойку и установите стойку и переходник. сборка
  • Используйте динамометрический ключ с длиной точки опоры 380 мм. (14.96 дюймов).

  1. Убедитесь, что отверстие рулевой рейки не забито смазка.

Подсказка

: если отверстие забито, давление внутри пыльника изменится после его сборки и поворота рулевого колеса.

56. Установить пыльник рулевой рейки №2

  1. Установите пыльник рулевой рейки № 2.
  2. с помощью нержавеющей стали затяните пыльник рулевой рейки №2 Зажим, как показано на рисунке.

    Sst 0952124010
    зазор: 3,0 мм (0,118 дюйма) или менее

Уведомление

: будьте осторожны, чтобы не повредить багажник.

  1. с помощью плоскогубцев установите зажим багажника стойки.

57. Установить пыльник рулевой рейки №1

Подсказка

: установите пыльник стойки № 1 тем же способом, что и пыльник стойки № 1. 2.

58. Установить левую поперечину конца рулевой тяги

.

  1. Наверните стопорную гайку и левый конец поперечной рулевой тяги на стойку до совмещения меток.

Совет

: после регулировки схождения затяните стопорную гайку. Крутящий момент: 74 Н · м (750 кгс · см, 54 фут · фунт-сила-фут)

59. Установить правую поперечину поперечной рулевой тяги

.

Подсказка

: установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую.

60. Установить напорную трубку правого поворота рулевого управления

.

  1. Смажьте 2 новых кольца жидкостью для гидроусилителя руля и установите их вправо поверните напорную трубку.
  2. с помощью нержавеющей стали установить напорную трубку правого поворота на рулевое управление. шестерня в сборе.

    Sst 0

    8200
    крутящий момент: 12 Н · м (120 кгс · см, 8 фунт-сила-футов)

Подсказка

:

  • используйте динамометрический ключ с длиной оси 345 мм. (13.58 дюймов).
  • Это значение крутящего момента действует в том случае, если sst параллельна к динамометрическому ключу.

61. Установить напорную трубку левого поворота рулевого управления

.
  1. смажьте 2 новых кольца жидкостью для гидроусилителя руля и установите их на трубка давления левого поворота.
  2. с помощью нержавеющей стали установить напорную трубку левого поворота на рулевое управление. шестерня в сборе.

    Sst 0

    8200
    крутящий момент 12 Н · м (120 кгс · см, 8 фут · фунт-сила-фут)

Подсказка

:

  • используйте гаечный ключ с длиной опоры 345 мм (13.58 дюймов).
  • Это значение крутящего момента действует в случае, если sst параллельна Гаечный ключ.

62. Установить реечный гидроусилитель в сборе

.
  1. установите усилитель рулевого механизма в сборе с помощью 4 болтов и гаек.

    Крутящий момент 58 нм · м (590 кгс · см, 43 фут · фунт-сила-фут)

Уведомление

:

  • 4 втулка должна быть надежно установлена ​​на рулевом механизме с гидроусилителем. сборка
  • При затяжке установочного болта гидроусилителя рулевого механизма куст не должен вгрызаться.

63. Установить промежуточный вал рулевого управления

.

  1. Совместите метки на промежуточном валу рулевого управления с валом-шестерней рулевого управления.
  2. установите болт.

    Крутящий момент: 35 Н · м (360 кгс · см, 26 фут · фунт-сила-фут)

64. Установить подрамник крышки отверстия рулевой колонки.1

65. Установить поперечину передней подвески под балку

  1. С помощью нержавеющей стали совместить отверстия в балке передней подвески. правая и корпус, и временно затяните болт, чтобы а, б.

    Sst 0967000010

  1. Совместите отверстия передней подвески с помощью нержавеющей стали. левого и корпуса, и временно затяните болт, чтобы а, б.

    Sst 0967000010

  2. с помощью нержавеющей стали совместить отверстия в балке передней подвески. правую и корпус, и затяните болты a и b.

    Sst 0967000010
    крутящий момент:
    болт А: 157 нм (1600 кгсвсм, 116 фут-фунт-сила-футов) болт b: 157 нм (1,600 кгсвсм, 116 футвлнс)

  3. с помощью нержавеющей стали совместить отверстия в балке передней подвески. lh и корпус и затяните болты a и b.

    Sst 0967000010
    крутящий момент:
    болт А: 157 нм (1600 кгсвсм, 116 фут-фунт-сила-футов) болт b: 157 нм (1,600 кгсвсм, 116 футвлнс)

  1. Подсоедините изолятор опоры двигателя rr к поперечине. с болтом и 3 гайками.

    Крутящий момент: 52 Н · м (530 кгс · см, 38 фут · фунт-сила-фут)

  1. Установите центральный элемент на раму с помощью 2 болтов.

    Крутящий момент: 39 Н · м (400 кгс · см, 29 фут · фунт-сила-фут)

  2. подключить изолятор опоры двигателя fr к центру элемент с 2 болтами.

    Крутящий момент: 52 Н · м (530 кгс · см, 38 фут · фунт-сила-фут)

66. Подсоедините нижний подрамник переднего рычага подвески №1, левый

  1. Подсоедините нижний рычаг передней подвески №1 К нижнему шаровая опора с болтом и 2 гайками.

    Крутящий момент: 89 Н · м (910 кгс · см, 66 фут · фунт-сила-фут)

67. Подсоедините нижний подрамник переднего рычага подвески №1 Rh

Подсказка

: используйте тот же способ, который описан выше, с другой стороны. 68. Соединительный рычаг переднего стабилизатора в сборе левый

  1. соедините левую тягу переднего стабилизатора с помощью гайки.

    Крутящий момент: 74 Н · м (755 кгс · см, 55 фут · фунт-сила-фут)

69. Соединительная тяга переднего стабилизатора в сборе п / с

Подсказка

: используйте тот же способ, который описан выше, с другой стороны.

70. Подсоедините обратную трубку, подсос

  1. С помощью нержавеющей стали подсоедините обратную трубку.

    Sst 0

    8400
    крутящий момент: 23 Н · м (235 кгс · см, 17 фут · фунт-сила-фут)

Подсказка

:

  • используйте динамометрический ключ с длиной оси 345 мм. (13.58 дюймов).
  • Это значение крутящего момента действует, если sst параллельна к динамометрическому ключу.

71. Подсоединить подающую трубку в сборе

  1. Используя нержавеющую сталь, подсоедините трубку подачи давления в сборе.

    Sst 0

    8400
    крутящий момент: 23 Н · м (235 кгс · см, 17 фут · фунт-сила-фут)

Подсказка

:

  • используйте динамометрический ключ с длиной оси 345 мм. (13.58 дюймов).
  • Это значение крутящего момента действует, если sst параллельна к динамометрическому ключу.

  1. Соедините трубный хомут с помощью болта.

    Крутящий момент: 7,8 Н · м (80 кгс · см, 69 фут · фунт-сила-фут)

72. Присоединить промежуточный вал рулевого управления

73. Соединительный стержень конца тяги левый

  1. соедините левый конец поперечной рулевой тяги с гайкой.

    Крутящий момент: 49 Н · м (500 кгс · см, 36 фут · фунт-сила-фут)

  2. установите новый шплинт.

Уведомление

: если отверстия для нового шплинта не совмещены, затяните гайку до 60.

74. Правый соединительный элемент соединительной тяги

H

внутр

: используйте тот же способ, который описан выше, с другой стороны.

75. Установить левую нижнюю крышку двигателя

76. Установить правую крышку двигателя

77.Установить передние колеса

крутящий момент: 103 Н · м (1050 кгс · см, 76 фут · фунт-сила-фут)

78. Проверить центральное переднее колесо

79. Установить глушитель крышки отверстия колонки

  1. установите глушитель крышки отверстия колонки с помощью 2 гаек.

80. Добавьте жидкость для гидроусилителя руля

.

81. Удалить воздух из гидроусилителя руля

82. Проверить утечку жидкости

83.Установить крышку головки блока цилиндров № 2

.
  1. Установите крышку головки блока цилиндров № 2 с помощью 2 гаек и 2 зажимов.

    Крутящий момент: 7,0 Н · м (71 кгс · см, 62 фут · фунт-сила-фут)

84. Установить подрамник капота

85. Проверить подрамник капота

86. Регулировка подрамника капота

87. Центральный спиральный кабель

88. Установить рулевое колесо в сборе

.

89. Установить кнопку звукового сигнала в сборе

.

90.Проверить и отрегулировать углы установки передних колес

91. Проверить контрольную лампу srs

Другие материалы:

Ecm (1zzfe)
Замена 1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи. 2. Снимите дверцу вещевого ящика в сборе. 3. Удалите ecm Снимите 2 зажима с помощью съемника зажимов. Затем откройте крышка. Отсоедините 4 разъема ecm. снимите жгут проводов с зажима жгута проводов. Удалите 2...

Таблица отказоустойчивости
Если записан любой из следующих кодов, электронный блок управления переходит в отказоустойчивый режим. Проверьте, нет ли периодически возникающих проблем Только портативный тестер: переводя электронный блок управления транспортным средством в режим проверки, логика обнаружения 1 поездки возможно вместо Логика обнаружения за 2 поездки, и чувствительность обнаружения f .