Чем раскоксовать поршневые кольца: Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Содержание

чем раскоксовать, какое средство лучше?

В процессе эксплуатации транспортного средства образуются продукты сгорания топлива и масла. Часть из них уходит в атмосферу в виде выхлопа, но некоторые оседают на элементах силовой установки и топливной системы.

Одно из наиболее неприятных явлений – нагар, который постепенно плотным слоем покрывает поршневые кольца. Нагар крайне негативно влияет на работу мотора, из-за чего нуждается в своевременном удалении.

Почему это происходит?

Иногда раскоксовка поршневых колец двигателя требуется из-за того, что используется топливо низкого качества, в котором много посторонних присадок. Примеси приводят к тому, что топливная смесь плохо воспламеняется, сгорает лишь частично, коксовые отложения формируются очень активно.

Если же вы уверены, что на заправке заливаете исключительно качественный бензин (солярку), то вариант только один – в камеры сгорания проникает много масла.

Причины попадания технической жидкости довольно много, выглядят они следующим образом:

Естественный износ и механические воздействия, спровоцировавшие деформации и повреждения. Например, нарушение конфигурации нижнего кольца приведет к тому, что в его канавках масло будет постоянно накапливаться и гореть.
Выработка эксплуатационного ресурса маслосъемных колпачков или их повреждение, из-за чего элементы теряют способность отводить избыточные объемы масла.
Дефекты зеркала цилиндра, внутрь которых попадает состав.
Заливка масла неподходящего сорта, просроченного или низкокачественного. Если жидкость не обладает достаточной текучестью, то ее удаление с зеркала затрудняется.
Эксплуатация силовой установки в критических режимах, с серьезными превышениями верхнего температурного предела.
Длительный простой транспортного средства зимой.
Использование некачественных топливных присадок.
Слишком короткие поездки в холодное время года.

Когда необходима раскоксовка?

На необходимость ремонта указывают следующие признаки:

силовая установка потеряла мощность;
снизилась компрессия;
слышны детонации;
машина заводится с трудом, в особенности, в холодное время года;
пропала изначальная чувствительность педали акселератора;
повысился уровень расхода моторного масла;
изменился оттенок дыма из выхлопной трубы, он приобрел явный сизый оттенок;
на свечах зажигания сформировался слой масляного нагара.

Игнорировать данные симптомы нельзя, так как проблема серьезная. Двигатель в такой ситуации работает под повышенной нагрузкой, отвод тепла серьезно затруднен, а слой нагара в области клапанов порой настолько велик, что попросту не дает им закрываться.

Длительная эксплуатация с такими нагрузками приведет к тому, что перепады давления при детонациях разрушат мотор, деформируют клапаны.

Сложный метод: полный разбор двигателя

Выполнить операцию можно и без разборки мотора, но начнем с классического и проверенного метода, трудоемкого и действенного даже в самых сложных ситуациях, когда растворители бессильны. Конечно, специализированные навыки и знания есть далеко не у каждого водителя, так что процесс разбора двигателя лучше доверить специалистам.

Нагар в данном случае счищается механически, обрабатываются все элементы, параллельно оценивается и их состояние, при необходимости, выполняется замена.

Важно! Такой способ довольно дорог, а потому не нужно тянуть, при появлении первых признаков нагара использовать специализированные средства или, как минимум, подручные растворители.

Как раскоксовать не разбирая?

Классические методы

Итак, если вы задумались, чем раскоксовать мотор, но не желаете покупать профессиональную автомобильную химию, можно использовать 2 средства.

Первый способ. 5 литров дистиллированной воды, смешанной с 100 миллилитрами пероксида водорода. В пробке бутылки с водой делается отверстие, вставляется пластиковая игла капельницы.

Другой конец капельницы соединяется с вакуумным шлангом, как можно ближе к центру впускного коллектора. Регулятор капельницы должен быть закрытым.

Далее запускается мотор, оптимальный показатель работы – 2000 оборотов в минуту, через него “прогоняется” около трех литров раствора. Плавно открывается регулятор, конструкция должна функционировать по принципу капельницы. Обороты двигателя сами уменьшатся.

Если все сделано правильно, то выхлоп постепенно станет белесым, что будет говорить о растворении и удалении отложений.

Важно! Поступление воды должно быть медленным, по 2-3 капли за секунду, иначе велик риск гидравлического удара и выхода силовой установки из строя.

У такого способа, финансовые расходы минимальны, а вот временные – высоки, на все про все нередко уходит несколько часов.

Видео по теме

Посмотрите видео, где показывается способ раскоксовки двигателя перекисью водорода:

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="3076124593" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Второй способ. Смесь керосина и ацетона в пропорции 50/50. Некоторые водители дополнительно используют моторное масло, с ним раствор становится более стабильным.

Вынимаются свечи зажигания на теплом двигателе, поршни выстраиваются на одном уровне и в каждый из них заливается по 100 граммов состава.

Свечи ставятся на место, выжидается 8 часов.

Далее свечи вновь демонтируются, а на свечные колодцы укладывается слой ветоши. Активируется стартер, что позволяет удалить остатки смеси. После этого можно снова установить свечи и немного покататься. Как показывает практика, для удаления нагара естественным путем, вместе с выхлопом, достаточно проехать 15 километров.

На этом видео показывается инструкция, как раскоксовать кольца с помощью керосина и растворителя:

Важно! После проведения обеих указанных операций следует полностью заменить моторное масло.

А на этом видео, показан процесс раскоксовки залёгших колец с использованием аптечного препарата Димексид:

Специализированные составы

Если же вы думаете, как раскоксовать мотор не разбирая и готовы потратиться на покупку профессионального средства, то лучше ориентироваться на следующие продукты:

Shumma Engine Conditioner от японского автомобильного производителя Mitsubishi. Средство активно используется даже профессионалами в мастерских и сервисах. Состав совместим с любыми моторами, в том числе современными силовыми установками с прямым топливным впрыском. Состав впрыскивается в цилиндры посредством специальной трубки, среди компонентов присутствуют эфиры и этиловые спиртовые соединения.Необходимый эффект достигается за 3-5 часов. Положительный момент заключается в том, что состав воздействует максимально мягко, не представляет опасности даже для маслосъемных колпачков, сделанных из пластика. Негативный момент – высокая стоимость, но качество реально оправдывает такую цену.

GZox Injection. Также продукт, изготовленный в стране восходящего солнца. Помимо удаления нагара с поршневых колец, средство способно растворить отложения в карбюраторе и системе прямого впрыска. Воздействие предельно мягкое, более того, на поршнях формируется невидимая пленка, снижающая интенсивность образования нагара при дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Производитель и специалисты советуют применять продукт для профилактики, каждые 10 тысяч километров.

Kangaroo ICC300. Корейская разработка, изначально не предназначенная для раскоксовки, однако, хорошо справляющаяся с данной задачей даже в том случае, если удаляются с двигателя машины, находившейся на длительной стоянке. Чтобы достичь нужного результата, силовая установка предварительно прогревается, длительность воздействия должна составлять, как минимум, 12 часов.
ХАДО. Отзывы о раскоксовывателе говорят о том, что он эффективен лишь в несложных ситуациях, когда количества коксовых отложений невелики. Впрочем, с учетом стоимости товара, его тоже вполне можно советовать, он дешев и может использоваться регулярно.
Greenol Reanimator. Отечественный продукт, который способен растворить отложения любой сложности. Достигается это, однако, использованием в составе агрессивных компонентов, так что пользоваться средством нужно с осторожностью.

Однозначно сказать, какое средство лучше, нельзя. Необходимо принимать во внимание все моменты. Да, японская продукция считается наиболее эффективной, но она и стоит соответствующих денег.

Отечественные аналоги тоже могут справиться с нагаром, если водитель не доводит ситуацию до критической, а цена их куда ниже.

Посмотрите интересное видео, тест на карбюраторном двигателе промывки LAVR ML 101:

Меры противодействия

Чтобы свести к минимуму интенсивность образования нагара, следует придерживаться следующих простых правил:

заправляйтесь только на проверенных АЗС;
не допускайте длительных простоев транспортного средства;
заливайте исключительно качественное моторное масло, делайте это своевременно, в соответствии с инструкцией;

вовремя меняйте масляные фильтры;
контролируйте состояние деталей поршневой группы, не эксплуатируйте транспортное средство с повреждениями;
зимой уделяйте достаточно внимания и времени прогреву силовой установки.

Подведем итоги

Итак, нагар на поршневых кольцах – явление распространенное. Да, он может привести к тяжелым последствиям, но устранить его довольно просто.

Для этого есть масса способов, так что каждый водитель сможет подобрать вариант, устраивающий его и в плане удобства применения, и с позиции стоимости!

Загрузка…

Раскоксовка поршневых / маслосъемных колец двигателя за 20 минут 👈

Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой кокса / нагара. Такой процесс получил название закоксовки поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на поршневой группе, что приводит к их залеганию маслосъемных и компрессионных колец в поршневых канавках. Чем больше пробег автомобиля, тем больше нагара образуется.

Симптомы закоксовки:

расход масла до 100 мл на 1000 км пробега на атмосферных двигателях и до 500 мл – на турбированных
отклонение компрессии от нормы на 15 – 20% или разность этого показателя по цилиндрам.

Обратный процесс – это раскоксовка поршневых канавок и колец поршня. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания моторного масла в камеру сгорания из-за залегания маслоотводных колец в канавках, а также их износа. После того, как подвижность поршневых колец нарушена появляется зазор между кольцом и стенкой цилиндра, следствие этого нагар в канавках компрессионых колец, что уменьшает их подвижность и приводит к падению компрессии в двигателе и моментально отражается на расходе топлива и разгоне.

Что касается заправки автомобиля, то провести анализ качества топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревато падение компрессии в двигателе и как его восстановить такая проблема для двигателя автомобиля.

Причиной является закоксованность, которая нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

Если на стенках цилиндров образуется толстый слой нагара, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены моторного масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка маслосъемных поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
Сравнительное увеличение расхода масла;
Резкое снижение динамичности авто;
Неравномерная работа на холостом ходу;
Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярный метод удаления нагара без рабзорки двигателя

Мягкий способ раскоксовки двигателя с помощью присадки от производителя Лавр (LAVR). Предназначена для удаления кокса и нагаровых отложений на поршневых кольцах. Абсолютно нейтральна к маслу и краске внутренних деталей ДВС.

Мягкая раскоксовка Лавром за 12 часов с помощью ML202

Присадка Лавр ML202 нейтральна к маслу. Присадка предполагает запуск автомобиля прямо с ней и позволяет делать специальную промывку масляной системы сразу после очищения цилиндро-поршневой группы, когда подвижность поршневых колец восстановлена.

Раскоксовка за 1 час с помощью ML203

ML203 — это усиленная формула присадки для быстрого проведения процедуры. Но порядок применения здесь уже другой.

Промывка -> Раскоксовка -> Замена масла.

После процедуры следует ездить аккуратно, не сильно нагружая двигатель, и только через 10-15 км пробега можно прочистить цилиндры высокими оборотами.

Жесткая раскоксовка двигателя «за 20 минут»

Процедура жесткой очистки:

Сначала двигатель прогревается до рабочей температуры. Отключаем зажигание. Выкручиваем свечи или снимаем форсунки. Отверткой проворачиваем коленвал в среднее положение или близкое к нему. Раскоксовка заливается в каждый цилиндр.

К жестким присадкам относят Митсубиси Шумма (Mitsubishi Shumma). Это японское средство для раскоксовки бензинового или дизельного двигателя. Оно применяется в большинстве автосервисов. Вводится в цилиндры через трубочку для отверстий. Выдерживается 30 мин, но согласно рекомендации наиболее эффективна при выдержке от 3-х до 5-ти часов. К маслосъемным колпачкам не агрессивна.

220 мл одного баллончика хватит на раскоксовку двигателя объемом 1,5 л. Применяется без разборки двигателя. Главное добраться до канавок поршня.

Видеоинструкция:

Метод для самых ленивых — добавление присадок в топливо

Справится даже блондинка. Для этого не потребуется снимать свечи или форсунки. Даже менять масло не придется. Достаточно купить раскоксовку Эдиал и залить ее в бензобак перед заправкой на АЗС.

Далее присадка с топливом попадает в камеру сгорания. При смесеобразовании она попадает на нагар и способствует удалению отложений. В ее состав входят активные реагенты и ПАВ, обладающие огромной проникающей способностью. В зависимости от концентрации одного флакона хватает на 50 или 200 литров бензина или дизельного топлива.

Лучшие средства для раскоксовки

Средство	Цена	Способ раскоксовки	Метод	Вариант применения	Область применения	Дополнительные процедуры
Mitsubishi SHUMMA	1500р.	грубая	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
GZox	500р.	мягкая	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра
Kangaroo ICC 300	400р.	мягкая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
ХАДО Verylube	800р.	грубая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
Гринол REANIMATOR	900р.	жесткая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Лавр МЛ-202	400р.	грубая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
Эдиал	300р.	динами ческая	химический	без вскрытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин	160р.	жесткая	химический / механический	без вскрытия и со вскрытием	поршень и кольца	лучше эффект если смешать 1:1 + моторное масло. И выдержать 12 ч.
Димексид	150р.	жесткая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	работает только при 50-80℃

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять мягкую очистку медицинским гидроперитом (перекись водорода).

Очистка выполняется в следующей последовательности:

Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных агрегатов (двигателей) при снятии форсунок;
Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Не стоит забывать, что раскоксовка дизельного или бензинового двигателя не панация. Промывкой мы устраняем залегания маслосъемных колец и возвращаем подвижность компрессионных. Тем самым увеличивая пробег на 30 — 50 тыс км перед полной разборкой и капитальным ремонтом двс.

При сильном износе маслосъемных колец и колпачков увеличивается расход масла, так как оно попадает в камеру сгорания. Из-за перегрева двигателя появляются сбои в его работе.

Раскоксовка колец своими руками: какое средство лучше и как сделать самому без разборки двигателя

Раскоксовка колец, то есть удаление образовавшегося на поршневых кольцах двигателя нагара, это профилактическая мера, призванная поддержать хорошее состояние мотора на протяжении длительного времени. Такая процедура не вдохнёт новую жизнь в «убитый» движок, но поможет привести его показатели в норму. Сама по себе эта операция довольно проста, так что справиться с раскоксовкой колец своими руками способен буквально каждый автомобилист.

Для чего это необходимо

Одной из функций поршневых колец наряду с герметизацией камеры сгорания и предотвращением перегрева поршня является регулировка толщины плёнки моторного масла на цилиндре. За это отвечают маслосъёмные кольца, входящие в набор поршневых. Компрессионные кольца, расположенные выше, в свою очередь отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.

В процессе эксплуатации на маслосъёмных кольцах в результате трения, воздействия горячих отработанных газов и продуктов сгорания топлива и масла образуются отложения. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, в топливе для которых содержится большой процент серы.

При увеличении нагара кольца закоксовываются, то есть теряют свою подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по съёму избытков масла со стенок цилиндра. В результате избытки масла остаются на стенках цилиндра и начинают сгорать, что приводит к ещё большему нагарообразованию.

Раскоксовка — очистка от нагара деталей поршневой группы

Само по себе коксование вполне естественно, так как оно является составной частью процесса по износу двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить наступление этого явления. К закоксовке поршневых колец приводят следующие действия:

нарушение периодов замены моторного масла;
использование масла низкого качества;
добавление низкокачественных присадок;
перегрев мотора;
повышенный тепловой режим работы двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период, либо короткие поездки при отрицательных температурах;
езда на непрогретом движке в зимнее время года;
длительный простой автомобиля (несколько месяцев).

Закоксовка может происходить и по естественным причинам. Даже соблюдение всех мер по избежанию этого явления не поможет, если пробег автомобиля превысил 100 тыс. км.

Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали

Закоксовка двигателя проявляется следующими симптомами:

в цилиндрах движка проявляется пониженная компрессия;
автомобиль заметно теряет в мощности;
резко увеличивается расход масла;
из выхлопной трубы идёт синий или чёрный дым.

При наблюдении данных признаков желательно провести раскоксовку двигателя. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации значительно ускорится износ деталей цилиндропоршневой группы. Образование микротрещин из-за увеличившегося трения в результате износа — прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.

Самый простой метод — обработка колец водой, иногда в качестве действующего вещества в неё добавляется перекись (пероксид) водорода. Для этого способа необходимо устроить «капельницу» из пластиковой бутылки, подающей воду в дроссельную заслонку. Попадая в камеру сгорания топлива, вода испаряется, а пар очищает цилиндропоршневую группу от нагара. На некоторых движках этот способ показывает достаточно эффективные результаты, однако существует опасность «словить» гидроудар, последствия которого для мотора могут быть плачевными.
Ещё одно средство для очистки поршневых колец от нагара — это керосин в смеси с ацетоном. Таким дедовским способом было принято очищать кольца от нагара во времена СССР на старых вазовских автомобилях. Смесью ацетона с керосином необходимо очищать кольца вручную, то есть понадобится разбор движка. Так что кроме химической реакции, необходимой для очищения, здесь применяется и грубое механическое воздействие. Несмотря на неплохие результаты по очистке, у подобного средства есть и минусы. Керосин и ацетон агрессивны к маслу, так что после проведения процедуры его придётся поменять, также после раскоксовки можно испортить и свечи.
Жидкости для очистки кухонных плит — ещё одно средство для раскоксовки, неожиданное открытое находчивыми автовладельцами. Они показывают неплохие результаты, так как действительно эффективно удаляют нагар с колец. Но у подобного способа есть несколько важных нюансов. Во-первых, придётся разбирать двигатель и снимать кольца. Во-вторых, необходимо именно оттирать детали от нагара, а не замачивать. То есть принципиальной разницы в очистке кухонный плиты и поршневых колец в данном случае нет. В-третьих, подойдут только дорогие импортные средства, так как они показывают наиболее эффективные результаты. Толку от дешёвых очистителей из ближайшего магазина, вероятнее всего, не будет. Ну и в-четвертых, эта жидкость имеет достаточно агрессивный химический состав. Содержащийся в ней натрий вреден даже для человеческого организма, так что процедуру нужно проводить в перчатках. Изготовляемым большей частью из чугуна поршневым кольцам химическое средство не повредит, а вот алюминиевым деталям цилиндропоршневой группы оно противопоказано. Так что применять его можно только при удалении нагара с колец, если же планируется и очистка поршней, то жидкость для кухонных плит не подходит.
Следующее средство, применяемое для очистки колец от нагара, это димексид. Данный лекарственный препарат показывает неплохие результаты при раскоксовке. Но минусов от его применения не меньше, чем плюсов. Он эффективен только при температурах свыше +10 °C, так что применяют его только на горячем движке. Также для очистки придётся снимать кольца, так как при заливке в масло в качестве присадки димексид с ним не смешивается и начинается масляное голодание. Ну и дополнительным минусом можно назвать крайнюю агрессивность препарата — он может повредить человеческой коже, способен разъедать краску и т. д. В целом, это достаточно дешёвый, но довольно опасный способ раскоксовки.

К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.

Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные

Это неплохой способ по очистке колец от нагара, но и у него есть несколько недостатков. Во-первых, не получится очистить другие элементы цилиндропоршневой группы, так как масло с присадкой не попадает внутрь цилиндров. Во-вторых, эффективность таких присадок средняя — от лёгкого нагара они очистят, но вот с серьёзными осложнениями могут не справиться. Ну и в-третьих, после применения необходимо заменить масло и фильтр. К числу таких жидкостей, относятся, например, Kangaroo ICC300 или Gzox.

Разновидностью подобных средств являются присадки для топлива. Они добавляются не в маслозаливную горловину, а в топливный бак. Одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. После использования необходимо установить новые свечи зажигания. Замена масла и фильтра не требуется, что является несомненным плюсом. Такие очистители скорее являются профилактическими: от серьезного нагара они не избавят, но предотвратят его появление. К подобным средствам относится, например, присадка «Эдиал».

Ещё одна группа очистителей — профессиональные средства, которые не добавляются в масло, а впрыскиваются в цилиндры. К таким относится, например, всем полюбившаяся жидкость Mitsubishi Shumma. По мнению многих экспертов это лучше средство для удаления нагара с элементов всей поршневой группы. К этому же ряду относится и популярный отечественный очиститель ЛАВР. Подобные средства вводятся в цилиндры через трубочку, так что ни разбирать мотор, ни заливать очиститель в маслозаливную горловину не требуется. После выдержки в несколько часов жидкость сливается вместе с остатками нагара. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость, а у некоторых средств — и агрессивный химический состав.

Способы раскоксовки

Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и демонтировать поршневые кольца, во втором очистку можно осуществить и без снятия мотора.

Разборка двигателя

При разборке двигателя можно добиться наилучших результатов. Такой метод применяется при серьёзной закоксовке, когда поршневые кольца практически не справляются со своими функциями. Это самый надёжный способ раскоксовки — все детали цилиндропоршневой группы разбираются и либо отмачиваются в химическом средстве, например, смеси керосина с ацетоном, либо очищаются вручную с помощью щёток. Таким образом можно убрать весь нагар, что может быть труднодостижимо при использовании других методов. Нагар в поршневых кольцах может копиться годами, и если с очисткой компрессионных колец присадки справляются отлично, то к маслосъёмным доступ химических средств затруднён. Разборка двигателя и замачивание элементов цилиндропоршневой группы в растворителе позволяют убрать даже самый застарелый нагар.

Замена маслосъёмных колец или их очистка при разборке является наиболее действенным методом раскоксовки

Минус этого способа раскоксовки также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо разбирается в устройстве мотора и способен разобрать и собрать его без неприятных последствий. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.

Без разборки

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя осуществляется химическими средствами и подразумевает применение мягкого или жёсткого методов. При мягком способе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или в топливо. При использовании жёсткого метода специальное средство впрыскивается в цилиндры мотора.

Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на ходу во время движения автомобиля. Последовательность действий метода выглядит следующим образом:

Присадку целесообразнее использовать перед плановой заменой масла, так как её применение подразумевает дальнейшее проведение этой процедуры. Средство просто вливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
Затем автомобиль эксплуатируется в мягких режимах, так как жёсткие условия могут повредить движку.
После того, как пробег составит 200 км, необходимо поменять масло и масляный фильтр.

Разумнее всего проводить раскоксовку мягким методом перед плановой заменой масла

Присадки в топливо используются ещё проще:

Средство вливается в топливный бак, одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. Целесообразнее всего залить средство, после чего заправить полный бак на автозаправке.
Эффект от применения присадок возникает на скорости движения автомобиля свыше 60 км/ч. Так что будет не лишним совершить загородную поездку.
После того, как стрелка указателя уровня топлива приблизится к нулю, следует заменить свечи зажигания.

Схема применения жёсткого метода раскоксовки выглядит совершенно иначе. В этом случае средство для очистки заливается напрямую в цилиндры мотора. Раскоксовка происходит не во время движения, а путём замачивания деталей химическим средством, но без разбора движка. Жёсткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого способа и метода с разбором двигателя.

Жёсткая раскоксовка требует подготовки автомобиля и строгого соблюдения правил очистки. Последовательность действий при использовании средства ЛАВР или подобного химического очистителя выглядит следующим образом:

Машину предварительно нужно установить в горизонтальную плоскость. Двигатель желательно прогреть до рабочих температур — такой режим создаёт эффект паровой бани, который размягчит нагар.
После этого нужно отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания (на бензиновом авто) или форсунки (у дизельных моторов).
Следует выставить поршни в среднее положение (можно проверить длинной отвёрткой).
Далее нужно через трубку залить средство для раскоксовки в цилиндры. Для заливки используется трубка, входящая в комплект очистителя.
Затем нужно закрутить свечи (форсунки) обратно, чтобы жидкость не испарялась. Делать это лучше не до конца, чтобы не создавать избыточного давления в цилиндрах.
Сливать средство следует через период, указанный в руководстве по пользованию. Для лучшей очистки колец от нагара желательно заливать на максимально возможный период (до 12 часов).
После истечения указанного периода свечи нужно вновь открутить. Чтобы очиститель не выплеснулся из колодцев и не повредил резиновые элементы в подкапотном пространстве, делать это необходимо с некоторой долей осторожности.
Затем нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого следует провернуть стартер несколько раз, предварительно закрыв свечные колодцы тряпками. Оставшаяся жидкость должна «вылететь» из свечных колодцев на тряпки.
Далее нужно вкрутить свечи, завести мотор и прогреть его до рабочих температур на холостых оборотах.
После вышеуказанных действий можно совершить краткую поездку, не поднимая обороты двигателя выше 4 тыс. об/мин. Во время поездки из выхлопной трубы может идти белый дым, что является нормальным эффектом после проведения операции.

Средство для раскоксовки удобнее всего заливать в цилиндры при помощи шприца и трубки

Жёсткий метод очистки предусматривает обязательную замену масла и фильтра, так что после пробной поездки нужно немедленно этим заняться. Для закрепления результата через сотню километров пробега желательно произвести повторную раскоксовку. В этом случае всю последовательность действий, в том числе и смену масла и фильтра, необходимо повторить.

Как видно, раскоксовка поршневых колец — не самая трудная задача. Однако это утверждение верно исключительно для случаев очистки колец без разбора двигателя. Раскоксовку с разбором следует проводить только тем водителям, кто имеет богатый опыт по ремонту своего «железного коня». Начинающим же автовладельцам лучше доверить разбор двигателя сотрудникам автосервиса.

Результатом любого из методов раскоксовки должны стать увеличение мощности двигателя и снижение расхода масла. Наилучшие результаты даёт механическое удаление нагара с разбором двигателя и жёсткий метод раскоксовки. Мягкий способ очистки с использованием присадок в большей степени носит профилактический характер — застарелый нагар таким способом удалить не удастся.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Инструкция по проведению раскоксовки поршневых колец своими руками, видео

Раскоксовка поршневых колец в двигателе является распространенной процедурой для тех моторов, чьи кольца подверглись образованию нагара. Что делать, если поршневые кольца залегли? Какой раскоксовыватель помогает наиболее эффективно справиться с этой проблемой? Как сделать раскоксовку водой, керосином или специальным средством в домашних условиях? Пошаговая инструкция с другой полезной информацией по этому вопросу представлена ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что способствует образованию нагара?

Для опытных автомобилистов не секрет, что залипание поршневых колец со временем становится причиной потери их мощности. Это происходит в результате скопления отложений и нагара от отработавшей моторной жидкости, которая забивает каналы поршня. Таким образом свои свойства теряют и уплотнения между цилиндром и поршнем.

Нагар на поршневых кольцах

По каким же причинам поршневые кольца забиваются коксом?

Их существует несколько:

Первой и наиболее распространенной причиной закоксовки является регулярная езда на низкокачественном топливе. Поскольку октановое число некачественного бензина слишком низкое, двигателю приходится работать более чем в полную силу, чтобы обеспечить должную мощность. Как правило, некачественный бензин содержит в себе повышенный уровень всевозможных присадок, в том числе и металлосодержащих.
Еще одной причиной является попадание моторной жидкости в камеру сгорания. Как правило, это происходит в результате выхода из строя маслоотражательных колпачков (или если они отработали свой ресурс эксплуатации). В данном случае раскоксовка поршневых колец является, скорее всего, дополнительной процедурой, поскольку она позволит только ненадолго улучшить уровень компрессии в двигателе. А вот в первую очередь необходимо будет осуществить замену самих колпачков.
Выход из строя или износ поршневых колец. Если кольца износились и начали залегать, то из-за этого на стенках каналов может оставаться моторная жидкость. Таким образом в подобных двигателях наблюдается повышенное нагарообразование, отчего кольца и закоксовываются. В этом случае проблема также решается исключительно заменой компонентов, поскольку одна только раскоксовка поможет решить проблему только на время.
Иногда происходит залипание поршневых колец в результате регулярного использования транспортного средства на короткие поездки. Как правило, в таких случаях залегание возникает, когда мотор автомобиля не успевает полностью прогреться, что впоследствии негативно сказывается на его работе. Собственно, то же самое касается и регулярных поездок на непрогретом двигателе зимой.
Использование низкокачественной или поддельной моторной жидкости также является распространенной причиной залегания колец. Каждый опытный автолюбитель знает, что использование качественного масла является важным моментом, поскольку появление нагара напрямую зависит именно от этого. Собственно, поэтому автомобилистам необходимо учитывать рекомендации производителей машин при покупке расходных материалов.

Когда необходима раскоксовка?

Теперь попробуем разобраться, в каких случаях необходима раскоксовка поршневых колец двигателя внутреннего сгорания, а именно — поршневых колец. Основные симптомы, по которым можно определить эту неисправность, представлены ниже.

Повышенный расход моторной жидкости. Если вам приходится доливать около 300 грамм масла в двигатель на 1 тысячу километров пробега, то, скорей всего, вашему авто необходима раскоксовка поршневых колец. Есть вероятность, что в таких случаях автомобиль также будет дымить.
Автомобиль начал троить, при езде периодически пропадает мощность, что особо ощущается при трогании с места или езде в гору. Как правило, это обусловлено неверным, вернее слишком низким уровнем компрессии в цилиндрах. В таких случаях транспортное средство будет работать нестабильно. Помимо потери мощности, машина может просто глохнуть на светофорах или прямо посреди дороги.
Слишком повышенный расход бензина. Если машина стала потреблять на порядок больше топлива, при этом данный симптом сопровождается потерей мощности двигателя и необходимостью добавления масла, то ДВС нуждается в раскоксовке.
Детонация мотора. Как правило, детонация наблюдается в случае увеличения оборотов транспортного средства. Но бывают и случаи, когда двигатель детонирует и на холостом ходу. Детонация сопровождается постукиванием гидрокомпенсаторов (так называемых пальчиков) и нестабильной работой мотора. Регулярная эксплуатация транспортного средства с таким двигателем со временем приведет к более серьезным проблемам.
После замены масла на некачественное. Если вы знаете, что произвели замену моторного масла на некачественное, что сопровождается его расходом и появлением осадка, а автомобиль прошел уже практически 10 тысяч километров. В этом случае необходимо не только раскоксовать кольца, но и как можно скорее заменить масло на более качественное.

Мнение специалиста

Я не верю в раскоксовку колец потому, что когда делаем двигатель, отвозим на мойку, там его промывают химией с паром, и после этого берешь старое кольцо и чистишь каналы, нагар нелегко счищается.

Как сделать раскоксовку своими руками?

Каждого автомобилиста, который столкнулся с такой проблемой, интересует вопрос, какое лучше использовать средство для раскоксовки поршневых колец. О наиболее популярных методах раскоксовки поршневых колец при помощи специальных жидкостей, антикокс присадок и дедовских способах вы сможете узнать ниже.

Мягкий способ раскоксовки

Такой метод подразумевает использование специальной жидкости в виде присадок непосредственно в топливо. К примеру, можно использовать антикокс присадку Идеал. Использование такого средства не займет много времени и сил, сам способ является одним из наиболее легких. В бензобак просто заливается определенный объем присадки. В случае с антикокс присадкой Идеал 50 мл присадки будет достаточно на 40-60 литров бензина. Следует также отметить, что данная раскоксовка может использоваться как в бензиновом, так и дизельном двигателе.

Что касается преимуществ данного способа:

раскоксовать поршневые кольца таким антикоксом можно без демонтажа форсунок и свечей зажигания;
средство вводится в бензобак довольно быстро;
на сроки замены масла в двигателе этот метод никоим образом не влияет;
на поверхности колец образуется слой защитной пленки, что в результате позволяет предотвратить образование отложение и нагара на необходимых компонентах мотора.

Загрузка …

Однако, согласно отзывам автомобилистов, данный метод имеет и определенные недостатки.

Мы не рекламируем присадки, поэтому обработали отзывы автолюбителей, собранные на различных интернет-ресурсах, чтобы наши пользователи владели наиболее точной информацией:

Такой метод является наиболее актуальным, когда на элементах ДВС еще не образовался нагар. То есть, по сути, его можно назвать профилактическим средством. Если на компонентах мотора появился нагар, то подобные присадки не справятся с его удалением.
Антикокс присадки в топливо не позволяют должным образом раскоксовать клапаны мотора или камеру сгорания.

Жесткий метод раскоксовки

Данный метод подразумевает обязательную замену моторной жидкости после его осуществления. Рассмотрим процесс очистки колец от нагара с использованием отечественного средства Лавр. Лавр является одним из наиболее дешевых и востребованных средств для таких работ.

Машина должна стоять на ровной поверхности, ее следует прогреть до рабочей температуры.
После того как мотор прогрелся, его нужно заглушить, после чего демонтировать свечи зажигания или форсунки (Лавр можно использовать как в бензиновом, так и дизельном моторе).
Все поршни мотора должны быть выставлены в одном положении. Для этого проворачивайте коленчатый вал до необходимого момента по часовой стрелке.
Далее, Лавр следует залить в мотор авто. По инструкции Лавр заливается на 1-2 часа, но опытные автомобилисты рекомендуют оставлять его на ночь. Чтобы Лавр не испарялся, свечи можно закрутить на ночь, затягивать их необязательно.
Когда срок действия Лавра (или другой подобной присадки) уже прошел, свечи нужно демонтировать, а их отверстия накрыть тряпкой. Теперь следует стартером провернуть коленчатый шкив на протяжении 5-7 секунд. Это даст возможность Лавру удалиться из системы вместе с нагаром.
Затем свечи или форсунки опять устанавливаются на место, мотор заводится на 5-10 минут.
Отработанное масло сливается, заливается новое и меняется фильтр.

Эксплуатация Лавра не займет много времени и сил. Лавр является хорошим отечественным средством, что подтверждается отзывами.

С присадкой в масло

Перед заменой масла, за 200-300 километров, присадку (можно использовать Ликви Моли или подобное средство) следует залить через маслозаливную горловину. Транспортное средство используется в обычном режиме, при этом лучше не ездить на повышенных оборотах. После этого жидкость просто сливается и заливается новое масло. Меняется фильтр. Как видите, ничего сложного.

Раскоксовка водой

Очистка колец при помощи капельницы с водой

Раскоксовка водой также является неплохим вариантом удаления нагара. Лучше использовать дистиллированную воду для этих целей. Суть данного процесса заключается в подключении обычной медицинской капельницы с водой к блоку дроссельной заслонки. Необходимо настроить капельницу таким образом, чтобы вода капала с интервалом в 2-3 секунды.

Автомобиль с капельницей с водой можно оставить в гараже или ездить. Только в последнем случае воду следует залить в дополнительный расширительный бачок. В день будет уходить не менее 10 литров дистиллированной воды. В капельницу с водой следует добавить сетку, чтобы отфильтровать весь мусор. Согласно рекомендациям специалистов, с такой системой можно проехать 200-400 км, а результат очистки водой проверяется путем демонтажа и оценки свечей зажигания.

Видео «Раскоксовка поршневых колец в домашних условиях»

О том, как своими руками осуществить раскоксовку колец, вы сможете узнать из этого видео.

Присадки для раскоксовки поршневых колец

После продолжительной эксплуатации двигатель автомобиля теряет свою мощность. Основная причина – нагар, образовавшийся в канавках поршня. Автомобилисты называют этот процесс закоксовкой двигателя. Отличным решением проблемы будет использование присадки в бензин для раскоксовки поршневых колец. Добавки помогают устранить причины возникновения неисправности без технического вмешательства.

Раскоксовку поршневых колец можно выполнить самостоятельно.

Причины закоксовки поршневых колец

При сгорании топлива не все продукты горения выходят из автомобиля. Небольшая часть остаётся и оседает в цилиндрах двигателя. Быстрее всего процесс проходит, если заправляться некачественным топливом. В случае, когда вы уверены, что проблема не в топливе, выделяют две существенных причины закоксовки поршневых колец:

Попадание моторного масла в цилиндры. Это происходит вследствие износа маслоотражательных колпачков. В этом случае раскоксовка улучшит компрессию на небольшой промежуток времени. Но полностью проблему не решит. Поможет только замена самих колпачков.
Моторное масло остаётся на стенках цилиндров и сгорает. В результате поршневые кольца, которые и так изношены, ещё и закоксовываются. Опять же в итоге заметно снижается компрессия. Устранить проблему можно раскоксовкой колец. После чего их обязательно нужно будет заменить.

Раскоксовку можно провести самостоятельно. Для этого не нужно быть специалистом. На современном рынке представлен широкий выбор средств, специально предназначенных для этого.

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка позволяет убрать нагоревшие отложения со стенок камеры сгорания и поршневых колец. Её обязательно нужно проводить при появлении следующих сигналов:

упала мощность двигателя;
мотор запускается с трудом при отрицательных температурах;
увеличение расхода как топлива, так и масла;
из выхлопной трубы идёт слишком густой дым синего цвета.

В этом списке представлены самые заметные и явные признаки того, что двигатель вашего автомобиля нуждается в раскоксовке. Если ничего не делать, то вот список последствий игнорирования «симптомов»:

ухудшение теплоотвода;
скопление под клапанами нагара, который не даёт им полностью закрываться;
потеря подвижности и компрессии.

Резкие скачки давления могут обернуться детонацией двигателя и его полной поломкой. Своевременное проведение раскоксовки поможет избавиться от последствий.

Краткий обзор наиболее популярных брендов

Самый простой способ для раскоксовки – это добавка присадки в топливо. Существует много видов средств, но подавляющее большинство из них содержат промывочные компоненты. Доказано, что высокая концентрация таких веществ негативно влияет на металлические детали. Чтобы не навредить своему автомобилю, следует выбрать лучшую присадку для раскоксовки двигателя. Наиболее эффективным и безопасным средством, по мнению автомобилистов, является RVS Master Motor Flush MF5. К средству прилагается подробная инструкция. При добавлении обязательно следуйте всем указаниям.

Выбирают RVS Master Motor Flush MF5 по нескольким весомым причинам:

Низкий расход средства. Присадка для раскоксовки колец находится в масле около 300 километров, не нанося вреда двигателю.
Простота использования. Добавлять присадку нужно во время смены масла на прогретом двигателе.
Полное очищение от нагара всех составляющих. Достигается это в результате регулярного использования. После пробега в 2000 километров состояние двигателя значительно улучшится.

В общем, добавление присадки в топливо помогает за небольшой срок восстановить работу поршней за счёт раскоксовки поршневых колец и уничтожения нагара в труднодоступных местах. В результате регулярного применения на стенках образуется защитная плёнка, которая защищает двигатель в будущем.

Важно! Если вы не заметили никаких улучшений после пробега в 500 километров, то нужно задуматься о капитальном ремонте. В случае критического состояния двигателя никакие присадки не помогут.

Помимо рассмотренной присадки RVS Master Motor Flush MF5, которая, по сути, является универсальным средством, есть ещё продукты компаний ЭДИАЛ и ЛАВР. С этими присадками мы познакомимся в процессе разбора технологий раскоксовки. В противном случае их разница не будет ясна.

Технология раскоксовки

Производители химии для автомобилей на самом деле слабо конкурируют. Это связано с различиями в технологиях раскоксовки. Сейчас их существует два вида:

мягкий способ;
жёсткий способ.

Для каждого метода используется своя присадка. Их предназначение и состав значительно разнятся в зависимости от выбранного метода раскоксовки. Давайте рассмотрим подробнее каждый.

Мягкий способ чистки колец

Этот способ отличается тем, что раскоксовку поршневых маслосъёмных колец можно произвести без замены колец. В этом случае понадобится средство ЭДИАЛ. Принцип работы прост. Нужно залить в топливный бак рекомендуемое для вашего автомобиля количество присадки. В среднем расход будет такой: на 50 литров топлива добавляют 50 мл. жидкости. Применять можно для раскоксовки бензиновых и дизельных двигателей.

Выделяют следующие преимущества мягкой чистки:

процесс раскоксовки не требует снятия свечей и форсунок;
добавление присадки занимает всего минуту;
предотвращение образования нагара в будущем по причине образования защитной плёнки.

Разумеется, не обошлось и без недостатков:

вариант подходит для профилактики, а не для устранения критических случаев;
из-за добавления присадки в топливо клапаны двигателя и камера сгорания не раскоксовываются.

Нельзя считать этот способ эффективным в запущенных случаях. Используют его для устранения небольших нагаров, а также для дальнейшей защиты.

Жёсткий способ раскоксовки

Этот вариант раскоксовки считается более радикальным. После завершения процесса обязательно заменяют моторный фильтр и масло. Главный продукт для проведения такой раскоксовки – присадка ЛАВР. Наиболее всего распространён метод среди опытных автолюбителей.

Именно жёстким способом раскоксовывают двигатели в автомастерских. Процесс не должен вызвать затруднений. Делается всё в несколько шагов:

Прогрейте двигатель до обычной рабочей температуры.
Выкрутите свечи зажигания или форсунки со свечами накала.
Выставьте поршни в среднее положение.
Залейте в камеру сгорания ЛАВР и подождите минимум 2 часа. Лучше будет оставить автомобиль в таком состоянии на ночь.
После ожидания накройте отверстия с жидкостью ветошью. Проверните стартером коленчатый вал в течение шести секунд.
Установите обратно свечи или форсунки. Запустите двигатель и дайте ему проработать вхолостую десять минут.
Замените моторное масло и фильтр.

Если результаты не устраивают, повторно провести процедуру можно только после пробега в 100 километров. Наибольшее количество автомобилистов выбирают именно этот способ раскоксовки. Единственным минусом может показаться трудность операции, но это, как вы уже убедились, не совсем так.

Итог

Подводя итог, можно сказать, что раскоксовка с помощью присадки – простой и эффективный процесс очистки всех составляющих двигателя. В зависимости от потребностей и сложившейся ситуации можно выбрать два способа раскоксовки: мягкий и жёсткий. Надеемся, теперь у вас не возникнет проблем с использованием присадок для раскоксовки.

Причины образования нагара в двигателе. Правильная раскоксовка.

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством, присадкой воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать поршневые кольца. Какая химия для раскоксовки бензинового мотора правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить движок. Очистка хона цилиндров от нагара также важна. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит, поршневые кольца и двигатель закоксовываются. Кокс или отложения – неизбежный спутник работы мотора. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве. В тот момент, когда температура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется, когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А многие и вовсе пренебрегают данной процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам закоксовывания поршневых колец и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять. А вот по моточасам оно уже давно состарилось. А значит, базовые присадки сработались. И эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.

Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

топливо
поездки на непрогретом двигателе
частые поездки на короткие дистанции
работа двигателя в режиме пробок
качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать кольца?

Как понять, когда надо раскоксовывать кольца и двигатель? Здесь все просто. Первое – это повышенный расход масла. И, как следствие – сизый дым из трубы. Второе – потеря мощности. Неровная работа двигателя и слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла. И препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — компрессионные кольца. И отвечают они за мощность двигателя. Равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя. Или в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

[ads1]

Правильное средство для раскоксовки двигателя.

Можно использовать испытанные дедовские средства. Можно пробовать различную химию. Сейчас широко обсуждаются водородная очистка и димексид. Очевидный минус всех таких средств для раскоксовки двигателя – их необходимо заливать непосредственно в свечной колодец. Если кольца залегли в канавке поршня, то хоть что туда залей, все пролетит в поддон. И никакой раскоксовки вы не получите. Возможные проблемы – это замена свечей. Также разъедание краски поддона двигателя. Результат – засорение маслоприемника и падение давления в масляной системе. В свою очередь, это может привести к выходу из строя силового агрегата.

Раскоксовка димексидом

Что касается диметилсульфооксида. Или раскоксовка димексидом. Так ли все хорошо и безобидно? При термическом разложении образует оксиды серы. В том числе и сернистый газ (о чем предупреждает и сертификат безопасности производителя). Что по условиям использования вообще исключается, как составляющая для нефтепродуктов. При соединении с водой, которая есть в составе димексида, может образовываться серная кислота. В результате происходит интенсивная коррозия деталей двигателя. Особенно негативно воздействуют оксиды серы на чугун. Окислительные процессы – главные враги резины и герметиков. Также подвержен воздействию катализатор выхлопных газов Кроме того, негативное влияние оказывает сернистый газ на чугун. При температурах выше 400°С детали из чугуна окисляются изнутри. Происходит увеличение объема до 10%. Сильно уменьшается прочность чугунных изделий. При этом наблюдается коробление. И появляются поверхностные трещины, и деталь разрушается. Это явление получило название «рост чугуна». Максимальное повреждение наблюдается при температуре около 700 °С. Поэтому стоит лишний раз задуматсья. Прежде, чем использовать димексид для раскоксовки.

[ads2]

Водородная промывка в качестве раскоксовки

Водородная промывка двигателя запускает процесс охрупчивания и разрушения некоторых металлов. Это происходит в следствии воздействия атомарного водорода. Наиболее подвержены водородному охрупчиванию высокопрочные стали. А также сплавы титана и никеля. Водород может попадать в расплавленный металл. И оставаться в нём (в перенасыщенном состоянии) после затвердевания в усилении наводораживания стали. Что в свою очередь приводит к охрупчиванию металла и коррозионному (сульфидному) растрескиванию.

Вопрос заключается в том, как быстро наступят последствия наводораживания. Есть такое понятие, как усталостность. Одно дело, когда это произойдет вследствие естественного износа. И другое – когда мы искусственно запускаем, и ускоряем данный процесс. Очевидно, что водородная промывка двигателя в качестве раскоксовки подходт не всем.

Раскоксовка двигателя и колец при помощи присадки Motor Flush MF5

Присадка для рскоксовки двигателя и колец MF5 добавляется в масло двигателя за 500 км до замены. Позволяет раскоксовать маслосъемные и компрессионные кольца поршня. В составе присутствуют минералы серпентиниты. Это дает возможность очистить хон цилиндров от нагара. Почему так важен этот момент. Хон предназначен для удержания масла на поверхности гильзы. Таким образом создается масляная пленка. Хон имеет определенную высоту. Когда риски хона забиваются частицами нагара, то масляная пленка истончается. В результате чего масло не удерживается на хоне. И выталкивается наружу. В этом случае повышается расход масла. Также ускоряется износ цилиндров двигателя. Раскоксовка присадкой Motor Flush MF5 безопасна. И не имеет противопоказаний, как в случае с вышеупомянутыми средствами. Присадка для раскоксовки очищает двигатель от кокса и нагара. И возвращает подвижность поршневым кольцам. В результате компрессия выравнивается и увеличивается. А расход масла снижается.

Как правильно раскоксовать поршневые кольца

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец двигателя

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
Сравнительное увеличение расхода масла;
Резкое снижение динамичности авто;
Неравномерная работа на холостом ходу;
Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

Механический способ

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Это Вас заинтересует:

Руководство по поршневым кольцам

• Muscle Car DIY

Поршневые кольца

, проще говоря, образуют динамическое уплотнение между поршнем и стенкой цилиндра. Учтите, например, что кольца должны обеспечивать идеальное уплотнение, несмотря на широкий диапазон экстремальных температур, от зимнего утреннего холода до продолжительных операций с высокой скоростью вращения и высокой нагрузкой в жаркую погоду. Также учтите, что большинство поршней перемещаются и растут в боковом направлении внутри цилиндра во время работы, создавая непредсказуемую область уплотнения и контактную поверхность.

Этот технический совет взят из полной книги, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЯ: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТОЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ. Для всестороннего руководства по всей этой теме вы можете посетить эту ссылку:

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

Поделитесь этой статьей: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, в форумах или с любыми клубами, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https: // musclecardiy.ru / performance / руководство по эксплуатации поршневых колец для двигателей и чертежей /

Типы колец

Практически все современные автомобильные приложения имеют три кольца на поршень, которые обычно называют верхним кольцом, вторым кольцом и третьим кольцом. У каждого из них есть свои особенности и функции.

Верхнее кольцо

Верхнее кольцо является исключительно компрессионным, то есть его функция заключается в герметизации расширяющихся газов сгорания над поршнем.Без эффективного уплотнения сгорания, конечно, эти газы протекают по сторонам поршня, что приводит к грабежу мощности, известному как продувка.

Высококачественные высококачественные кольцевые пакеты доступны от основных поставщиков. Некоторые производители высокопроизводительных поршней поставляют правильные кольца (для каждого применения) со своими поршнями.

Во время цикла сгорания поршня давление в цилиндре прижимает верхнее кольцо к стенке цилиндра и нижней части канавки кольца, образуя уплотнение.Когда давление увеличивается над кольцом и между внутренним диаметром кольца и канавкой поршня, кольцо смещается вниз и наружу, создавая плотное уплотнение в широком диапазоне оборотов двигателя. Основная работа верхнего кольца состоит в том, чтобы служить в качестве уплотнения сжатия. Это также помогает защитить второе кольцо от тепла сгорания.

Уплотнительные кольца с положительным поворотом и цилиндрической головкой являются наиболее популярными конструкциями для высокопроизводительных приложений. Торцевая поверхность цилиндра обеспечивает быстрый разрыв кольца и непрерывный контакт стенки цилиндра.Верхние кольца дайки имеют ступенчатый разрез на верхней стороне (своего рода L-образный профиль) и предназначены для применения в гоночных автомобилях (включая Top Fuel и Funny Car) для облегчения загрузки газа. Для кольцев Дайка требуются поршни с канавками для кольца Дайка.

Большинство современных компрессионных колец изготовлены из высококачественного чугуна, ковкого чугуна или стального сплава, покрытого термостойким графитом, плазмо-молибденовым или хромовым облицовочным материалом. Графит и плазмо-молибден являются относительно мягкими и пористыми кольцевыми покрытиями, которые имеют превосходную способность переносить масло и сравнительно быструю совместимость (или обкатку) с поверхностью отверстия цилиндра.Хром, используемый сегодня в основном зарубежными производителями, является гораздо более твердым, непористым материалом.

Второе кольцо

Второе кольцо, хотя его обычно называют компрессионным кольцом, функционирует главным образом как конечный контроль масла (около 80 процентов обязанности второго кольца — контроль масла и около 20 процентов — контроль сжатия). Двумя распространенными конструкциями являются обратное закручивание RBT, конусная поверхность и канавка под крюк THG (иногда называемое кольцом Napier).

Второе кольцо с обратным закручиванием и конической поверхностью очень распространено в комплектах рабочих колец.Внутренний нижний скос вызывает скручивание в кольце. Поворот предотвращает миграцию масла за второе кольцо. Коническая поверхность счищает масло со стенки цилиндра для контроля масла. Большинство вторых колец RBT изготовлены из серого чугуна без специального лицевого покрытия.

Размерные точки верхнего или второго кольца. (Иллюстрация предоставлена MAHLE Clevite)

Пакет с масляным кольцом. (Иллюстрация предоставлена MAHLE Clevite)

Как заменить поршневые кольца за 1 час

Установка поршней

После того, как новые поршневые кольца были установлены, дайте время на обрыв, прежде чем подвергать двигатель на полную нагрузку, это позволит кольцам правильно сопрягать обработанный канал Эти процедуры «обкатки» помогут двигателю работать в полную силу способность при контроле потребления масла.

Полезная информация

Если новые поршневые кольца установлены без работы машины, это изменит ситуацию хуже из-за продолговатой картины износа стенок цилиндров, образующихся при нормальной срочные операции.Другими словами, новые поршневые кольца идеально круглые, без износа, если они установлены в цилиндре овальной формы (изношены), сбой в работе кольца будет усилено.

поршневые кольца двигателя используются для уплотнения поршня к стенке цилиндра во время такт сжатия. Когда происходит событие сгорания, эти кольца вынуждены против стенки цилиндров блока цилиндров помогают удерживать выделяющуюся энергию. Наиболее Поршни двигателя содержат три отдельных кольца, которые выполняют уникальные задачи.Первый кольцо или верхнее кольцо является основным кольцом сгорания, которое принимает на себя основную силу поршень толкается вниз. Второе кольцо сгорания действует как перелив или вторичное удерживающее кольцо, которое помогает в обслуживании первого основного сгорания кольцо. Третье и последнее кольцо используется для контроля попадания моторного масла в зону сгорания. камера и сгорает, как взрывоопасные газы воспламеняются. Это масло контрольное кольцо состоит из трех отдельных частей и должен быть собран на поршне.

Поршневые кольца обычно служат в течение всего срока службы двигателя, но потому, что эти кольца созданы из чрезвычайно твердого и хрупкого металла, который они могут сломать, что приведет к поломке. Эти сбои могут варьироваться от низкого сжатия, осечки цилиндра, выигрыша стенки цилиндров и горящее масло.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

По мере старения двигателя поршневые кольца изнашиваются в стенках цилиндров и в конечном итоге выходят из строя, естественно. Когда это условие присутствует, оно снижает компрессию двигателя, которая вызывает низкое сжатие, жжение масла и сильный запах выхлопных газов, что является результатом неполного процесса сгорания.Каждый раз, когда двигатель достигает нормального срока службы двигатель должен быть разобран и подвергнут механической обработке (восстановлен). Этот процесс не сложно с соответствующими инструментами и инструкцией.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Инструмент для установки поршневых колец
Защитные очки и перчатки
Моторное масло
Магазин полотенец
Маленькая стандартная отвертка или подборщик
Новый комплект поршневых колец

Best Practices

Поршневые кольца являются очень важной частью двигателя и должны быть установлены с заботой и чистотой.
Никогда не устанавливайте новые поршневые кольца в изношенные стенки цилиндров.
Держите кольцевой зазор в надлежащих местах на поршне
Никогда не перекручивайте компрессионные кольца при установке

поршневых колец — признаки изношенных поршневых колец и как их заменить Поршневые кольца — признаки изношенных поршневых колец и их замена

Первым признаком изношенных поршневых колец является обдув двигателя.

Если вы видите клубы голубого дыма из выхлопных газов, это означает, что двигатель горит маслом.

С изношенными или поврежденными поршневыми кольцами вы можете заметить, что моторное масло разряжается быстрее, чем раньше. Синий масляный дым впервые появляется при запуске двигателя, пока он еще холодный.

Синий дым от изношенных поршневых колец

Но когда двигатель прогревается, поршни и кольца расширяются и начинают герметизировать стенки цилиндра. В результате уменьшается количество масла, которое дует мимо колец.

В конце концов поршневые кольца изнашиваются до такой степени, что происходит постоянный обдув, и машина все время курит. Другая проблема с продувкой — это сгорание газов, попадающих в картер. Это означает топливо и побочные продукты сгорания в масле.

По мере того, как эти химические вещества проникают в масло, масло теряет вязкость и способность охлаждать и смазывать двигатель. Таким образом, вы должны менять масло чаще, чтобы поддерживать двигатель в чистоте. Это также большой фактор в повреждении подшипника.

В конце концов износ становится настолько сильным, что происходит потеря мощности:

Газ для горения попадает в картер.
Слишком много масла попадает в камеру сгорания.

Это приводит к загрязненным свечам зажигания и плохо работающему двигателю.

Типичная конфигурация кольца Типичная конфигурация колец

Компрессионные кольца или нажимные кольца

Компрессионные кольца обеспечивают уплотнение над поршнем и предотвращают утечку газа со стороны сгорания. В верхних пазах расположены компрессионные кольца. Однако это может отличаться в зависимости от конструкции двигателя. Основная функция этих колец; заключается в герметизации газов сгорания и передаче тепла от поршня к стенкам поршня.

Вторые или промежуточные кольца

Масло контролируется путем сдвига слоя масла, оставленного масляным кольцом; тем самым обеспечивая верхним компрессионным кольцам достаточную смазку. Кроме того, он также помогает верхнему компрессионному кольцу в уплотнении и теплопередаче.

Кольца контроля масла / скребка

Кольца контроля масла контролируют количество смазочного масла, проходящего вверх или вниз по стенкам цилиндра. Эти кольца также используются для равномерного распределения масла по окружности гильзы.Масло брызгает на стенки цилиндров. Эти кольца также называют скребковыми кольцами; они счищают масло со стенок цилиндра и отправляют его обратно в картер. Эти кольца не позволяют маслу проходить между поверхностью кольца и цилиндром.

В настоящее время большинство двигателей имеют очень узкие зазоры между поршнем и стенкой (0,001 дюйма или меньше), чтобы минимизировать обдув и уменьшить порог поршня. Чем стабильнее поршень, тем лучше кольца могут сохранять плотное уплотнение.

Точные допуски также обеспечивают более тихую работу двигателя, особенно после холодного запуска, когда зазоры самые большие).Покрытия на основе молибдена, предотвращающие образование потертостей, используются на боковых поверхностях многих стандартных поршней и поршней. Покрытия юбки не только защищают поршни, но и обеспечивают более плотные зазоры между поршнем и цилиндром. В результате это уменьшит качание поршня и удар.

Проверка концевого зазора кольца

При измерении концевого зазора поршневого кольца проверьте зазор с поршневыми кольцами в верхней и нижней части отверстия. Если отверстие имеет конусность, концевой зазор будет больше сверху и меньше снизу.

Используйте нижнее положение для установки концевого зазора. Если вы используете верх изношенного отверстия, чтобы установить концевой зазор; концевой зазор будет слишком маленьким, когда поршень достигнет нижней части отверстия. Проверка зазора конца кольца

Концы кольца могут ударить друг друга, что приведет к заеданию и потрескиванию кольца. Цилиндры с износом от конуса более 0,003 до 0,005 дюйма, вероятно, должны быть скучными. Всегда обращайтесь к спецификациям производителя двигателя для максимально допустимого износа конуса.

Установка поршневых колец

Установка так же важна, как и тип поршней или колец, которые используются в двигателе. Одна из самых распространенных ошибок при установке — при установке одного или нескольких колец вверх ногами .

Распространенные ошибки установки:

Если в двигателе V8 случайно перевернуто только одно второе масляное кольцо; это может удвоить расход масла двигателя!
Если каждое второе кольцо на всех поршнях перевернуто; у двигателя будет неутолимая жажда масла — что может быть ошибочно вызвано неправильным взломом кольца; посадка или цилиндрическая отделка стен.

Поршневые кольца обычно отмечены точкой, которая всегда должна быть направлена вверх. Если отметка не указана, кольца со скосом внутри должны быть установлены со скосом вверх.

Типичные ошибки установки

На кольцах без отметки и с канавкой по наружному диаметру; установите кольца так, чтобы канавка была направлена к нижней части поршня.

Другая распространенная ошибка — это накручивание поршневых колец на поршень.

Это обычно приводит к деформации кольца, что может повлиять на его вращение и посадку. Всегда используйте расширитель кольца .

Плоскогубцы для поршневых колец

Установите кольцо на расширитель и раскройте его настолько, чтобы его можно было надеть на поршень. Не перетягивайте кольцо.

Расположите кольца так, чтобы концевые зазоры располагались на 180 градусов друг от друга. Это уменьшит удар.

Глубину кольца и канавки следует сравнивать перед установкой колец; чтобы убедиться, что кольца являются правильными для поршня.

Если кольца с мелкой канавкой установлены на поршне с глубокими канавками; кольца будут стремительно соскочить с поршня до того, как поршень будет установлен в двигателе.
Если кольца для поршня с глубокими канавками установлены на поршне с мелкой канавкой; кольца снизятся и заклинивают цилиндр.

Необходимо всегда измерять концевые зазоры поршневых колец, чтобы убедиться, что кольца соответствуют канавкам и цилиндрам правильно.
Поршневые кольца могут быть повреждены во время установки, если нижняя кромка компрессора кольца защемлена.
По этой причине нижняя сторона кольцевого компрессора должна часто проверяться на предмет повреждений.

Очистка блока двигателя

Наконец, надлежащая смазка колец и цилиндров необходима для правильной посадки и защиты колец при первом запуске двигателя. Прежде всего, очистка цилиндров горячей мыльной водой после заточки блока является абсолютной необходимостью.Следовательно, это поможет удалить все абразивы и другие загрязнения, которые могут повредить новые поршневые кольца.

Помните, износ всегда будет наибольшим в верхней части цилиндра, где давление и температура в цилиндре самые высокие.

Заключение

Итак, если вы считаете, что в вашем автомобиле неисправны поршневые кольца; или если ваш автомобиль показывает какие-либо из вышеупомянутых симптомов; вам нужно будет провести тест на сжатие двигателя вашего автомобиля.Наконец, выполнение теста на мокрое сжатие вместе с обычным тестом даст вам ответы, которые вам нужны.

Пожалуйста, поделитесь DannysEngineПортал Новости

Как очистить поршни без снятия — Rx Mechanic

Двигатели внутреннего сгорания в основном зависят от сгорания бензина при наличии кислорода и искры, производимой свечой зажигания для выработки энергии, необходимой для движения транспортного средства. Однако какова цена двигателя за производство этой энергии?

При сгорании бензин образует некоторое количество углеродного порошка в головке поршня и на клапанах двигателя. Со временем остатки угольного порошка превратятся в шлам.Это происходит из-за паров масла, образующихся при нагревании масла до определенной температуры. Это также может быть вызвано использованием некачественного моторного масла. Это одна из основных проблем, которая может привести к поломке двигателя.

Изображение: http://www.stotfoldengineers.co.uk

Остатки углерода на головке поршня и клапанах могут вызвать проблемы с двигателем. Некоторые из этих проблем — снижение мощности двигателя, более высокий звук двигателя, чем обычно, вплоть до нормального расхода топлива. Это может повлиять на эффективность и срок службы двигателя.

Как очистить поршни без снятия Пошаговое руководство

В этом руководстве мы покажем вам, как удалить нагар с поршней. Мы также расскажем, как чистить поршни, ничего не снимая, например, клапаны и другие внутренние части вашего двигателя.

Шаг 1. Выключите двигатель

Убедитесь, что ваш двигатель выключен и вы припаркованы в хорошо вентилируемом месте. Отсоедините воздухозаборник от корпуса дроссельной заслонки с помощью очистителя воздухозаборника, клапана и камеры сгорания.Это лучшая формула для удаления углерода. Вы можете использовать это, распыляя через корпус дроссельной заслонки.

На этом этапе вы удалите остатки углерода, образовавшиеся на корпусе дроссельной заслонки и впускном коллекторе. Эти добавки — лучший способ растворения нагара, который поможет вам в процессе очистки.

Фото: https://www.supercheapauto.co.nz

Шаг 2: Очистите топливную рампу

При выключенном двигателе очистите топливную рампу и все, что находится в потоке топлива внутри двигателя.Вы можете пройти этот процесс, используя очиститель для впрыска топлива и камеры сгорания и устройство для давления впрыска. Этот этап обеспечивает высокоэффективную очистку всей топливной системы.

Для выполнения этой работы сначала необходимо отсоединить топливную рампу, идущую от топливного бака к распределительной рампе. После этого подключаем инъекционный напорный аппарат и засыпаем внутрь чистящее средство. Включите машину и оставьте ее в нерабочем состоянии до тех пор, пока она не выключится сама по себе, когда вещество закончится.

Шаг 3. Используйте бензиновый усилитель

Качество бензина — важный фактор в нашей формуле. Следовательно, следующим шагом очистки топливной системы является использование вещества-усилителя бензина. Несоответствующее качество бензина и различия в качестве бензонасоса приводят к накоплению углеродных остатков, низкой выходной мощности и неэффективному зажиганию.

Высокопроизводительные двигатели и двигатели с турбонагнетателями чувствительны к качеству топлива, и их эффективность будет зависеть от любых отложений, накапливающихся на поршнях, топливных форсунках, впускных отверстиях, впускных клапанах и камерах сгорания.

Использовать бензиновые усилители довольно просто, но необходимо, чтобы топливный бак был заполнен хотя бы наполовину. Как только бак наполовину заполнен, залейте вторую часть бензином, а затем налейте всю канистру бензина.

Шаг 4: Очистите циркуляцию моторного масла

Другой способ очистки поршней и внутренних частей двигателя от остатков сгорания и отложений — очистка циркуляции моторного масла. При вождении автомобиля моторное масло нагревается до высокой температуры.

При этом из масла выходят пары.Когда пары встречаются с остатками порошкового углерода, он образует вещество, называемое нефтешламом. Масляный осадок в основном образуется на поршнях, поршневых кольцах и головках цилиндров. Это может привести к повреждению двигателя, ремонт которого может оказаться довольно дорогостоящим.

Лучший способ очистить поршневые кольца, не снимая их, — это использовать средство для восстановления рабочих характеристик двигателя . Эти продукты смягчают, превращают в эмульгаторы и эффективно растворяют даже стойкий забитый ил. Использовать эту добавку довольно просто.Просто добавьте вещество в текущее масло и заводите машину. Оставьте примерно на 30 минут. После этой остановки двигатель сливает масло и добавляет новое.

Шаг 5: Увеличьте масло в двигателе

Увеличение объема моторного масла — последний этап процесса очистки поршней для повторного использования. Увеличение количества моторного масла затрудняет образование осадка. Обычно это происходит между длительным интервалом замены от 10 000 до 25 000 миль. Высококачественные синтетические масла также со временем разлагаются.

Единственный способ добиться этого — использовать продукты-усилители масла.Эти продукты укрепляют масло, что усиливает защиту от жары. На многих компонентах двигателя образуются преждевременные и трудноудаляемые отложения.

Вы можете предотвратить все это, используя продукты-усилители, так как они содержат мощную моющую и антиоксидантную систему в своей формуле. Добавляйте усилители масла сразу после замены моторного масла. Благодаря этому вы будете уверены, что моторное масло хорошо защищено.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В. Удаляет ли WD 40 нагар?

Да, WD 40 удаляет нагар.Лучше использовать для этого какие-нибудь специализированные продукты. WD-40 — это универсальный обезжириватель и средство для удаления ржавчины, поэтому он содержит вещества, которые повреждают внутренние части двигателя, такие как пластмассы или резиновые материалы.

WD-40, следовательно, может вызвать повреждение. Использование неподходящего продукта для уплотнений и прокладок может привести к их пересыханию и потере способности герметизировать заглушки между деталями. В конечном итоге это приведет к поломке двигателя.

В. Удаляет ли очиститель карбюратора нагар?

Да, очистители карбюратора используются для удаления нагара.В большинстве современных автомобилей используются форсунки для регулирования расхода топлива, но в старых моделях по-прежнему используются карбюраторы. Когда он загрязняется, система контроля топлива не сможет достичь своей цели. В этом случае вы можете использовать очистители карбюратора, содержащие очень сильные аэрозоли. Это лучшие растворители для удаления нагара из карбюраторов и поддержания их в хорошем состоянии.

В. Как очистить детали двигателя от нагара?

Вы очищаете детали двигателя от нагара с помощью очистителя системы впуска.Очиститель распыляется на корпус дроссельной заслонки при работающем двигателе. Некоторые другие чистящие средства могут потребовать распыления непосредственно во впускной коллектор. В этом случае медленно налейте очиститель в шланг при работающем двигателе. Для этого вам, вероятно, понадобится небольшая воронка.

Запустите двигатель со скоростью от 1000 до 1500 об / мин, распыляя очиститель на впускной коллектор. Процесс может занять от 10 до 20 минут. Время, которое потребуется, зависит от степени загрязнения клапанов и эффективности чистящего вещества по удалению остатков углерода.Этот процесс можно повторить более одного раза для достижения максимального уровня очистки

В случае сбоя процесса попробуйте более прямой подход к очистке. У вас должно быть достаточно опыта, чтобы пройти через этот процесс. Это связано с тем, что вам нужно будет снять впускной коллектор, чтобы нанести очиститель непосредственно на клапаны. Для получения подробных инструкций по снятию впускного коллектора, возможно, потребуется обратиться за советом к специалисту или просмотреть заводское руководство по обслуживанию.

В. Что растворяет сажу?

Сажа — это скопление углеродного материала в результате горения или горения.Существуют диссольверы, разработанные специально для этой цели. Скорее всего, его можно растворить ксилолом или горячим толуолом.

В. Растворяется ли углерод?

Да, углерод растворяется в воде. Количество растворенного в воде углерода будет зависеть от температуры воды. Холодная вода растворяет больше углерода, чем горячая.

Заключительные слова:

На этом этапе мы обсудили, как чистить поршни, не снимая их. Это несложный процесс, который убережет детали вашего двигателя от повреждений.Если вы не знаете, как это сделать, необходимо проконсультироваться со специалистом. Не торопитесь и используйте правильные вещества в процессе очистки. Помните, что использование неправильного оборудования или продуктов может в конечном итоге нанести гораздо больший ущерб двигателю.

Подробнее:

Потеря мощности двигателя (способность к ускорению)

Потеря мощности двигателя (способность к ускорению) | Интернет-магазин автохимии и жидкостей xado.us

Мощность двигателя во многом зависит от работы и состояния различных систем и механизмов двигателя: системы зажигания, топливной системы, фаз газораспределения, деталей цилиндро-поршневой группы, впускного и выпускного коллекторов.

Возможные причины \ Рекомендации

Основные причины потери мощности двигателя:

Причины, связанные с работой и состоянием системы зажигания
- ненадлежащая работа системы управления двигателем (раннее / позднее зажигание, неисправный сигнал открытия форсунки и т. д.)
- состояние (прокол изоляции или защитных колпачков) проводов, катушек свечей зажигания
- Недостаточный рейтинг нагрева свечи зажигания
- влага на контактах проводов свечей зажигания и элементах системы
Необходимо наладить работу системы управления двигателем и устранить его неисправности, заменить неисправные элементы и установить соответствующие свечи зажигания.Влагу нужно удалить, а контакты элементов системы зажигания почистить.
Причины, связанные с работой и состоянием топливной системы, впускного и выпускного коллекторов
Причины, связанные с состоянием деталей цилиндро-поршневой группы и клапанного механизма
- снижение компрессии из-за износа поршневых колец
  — если износ поршневых колец не критичен, необходимо обработать двигатель ХАДО Ревитализантом® для бензиновых двигателей, Ревитализантом® EX120 для бензиновых двигателей, Ревитализантом 1 ступени® или АМС Максимум согласно инструкции по применению.
  — если износ поршневых колец критический, а геометрия цилиндра (диаметр, овальность) не превышает предельного износа, поршневые кольца необходимо заменить. Чтобы обеспечить лучшую регулировку новых поршневых колец, рекомендуется при сборке двигателя нанести Ревитализант® ХАДО для цилиндров на рабочую поверхность цилиндра (область контакта с поршневыми кольцами), после чего обеспечить 15–20 ходов поршня. . Дальнейшая сборка двигателя осуществляется в обычном режиме.
- снижение компрессии из-за заедания поршневых колец, значительных отложений нагара на поверхностях поршней и камеры сгорания
  Для обезуглероживания застрявших поршневых колец используйте Verylube Anticarbon, быстродействующий состав для обезуглероживания застрявших поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей. Verylube Anticarbon вводится непосредственно в цилиндр двигателя. Перед заменой моторного масла можно также нанести Atomex TotalFlush — очиститель масляной системы с антиуглеродным эффектом поршневых колец.
- Неудовлетворительное состояние клапанов (износ штоков клапанов и направляющих клапанов, негерметичность клапанов в седлах, прогорание и т. Д.), Износ или повреждение деталей привода клапанного механизма.
  Замена бракованных деталей, регулировка клапанного механизма

Примечание

* выпускается отдельно для бензиновых и дизельных двигателей.

Вы вышли из своей учетной записи.

Ваша корзина успешно сохранена ..

Укажите свои данные

Пожалуйста, заполните все поля формы с подробной информацией о модели вашего автомобиля, чтобы наши специалисты вам помогли.

Ваш запрос отправлен

Декарбонизация двигателя ep6. Почему моторы ep6 не работают

Декарбонизация двигателя и поршневые кольца — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы.А именно очистка поршней, колец и клапанов от продуктов сгорания некачественного топлива и масла. как своими руками, так и на СТО проводится с использованием специальных средств — химических составов, растворителей и растворителей. Кокс можно удалить 4 способами, три из которых осуществляются без открытия мотора и являются исключительно профилактической мерой. Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. Причем, и у тех, и у других будет хороший КПД.Качество обезуглероживания зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация — профилактика! Как гигиена полости рта у человека. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка. Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW), склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих делать декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы о реальном применении, а также инструкцию к процедуре.

Зачем нужна декарбонизация

Первый логичный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев, — зачем вообще декарбонизация двигателя? Во-вторых, как вообще можно почистить ЦПГ и КШМ? Коксование колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не позволяет им нормально работать, что влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндров, снижение мощности двигателя. , прогорание клапана, и как следствие -.Поэтому основная задача коксоудаления — удалить нагар на верхней части поршня, перемешать кольца и очистить каналы для отвода масла.

Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие из-за образования отложений. В частности, детонация исчезнет, и небольшое изменение сжатия в цилиндрах будет сглажено. Но чтобы избавиться от серо-серого, типичного, потребуется еще и устранить причину попадания топлива и смазки в камеру сгорания.

Один из химикатов, относящихся к так называемым «мягким» или «жестким» группам отрубов, поможет справиться с продуктами образования осадка. Стоит отметить, что у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших продуктов декарбонизации

Принимая во внимание только результаты реального применения и стоимости, а не рекламной кампании, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, приложений и методов борьбы с углеродными отложениями. Отметим, что все они подходят как для коксоудаления бензиновых, так и дизельных двигателей, поскольку принципиальной разницы нет.В большей или меньшей степени может быть только слой углерода.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили собрать популярные инструменты в следующем порядке:

Средство	Цена	Метод обезуглероживания	Метод	Вариант применения	Область применения	Дополнительная процедуры
Mitsubishi SHUMMA	1500 руб.	грубый	химический	без отверстия	поршневая группа
GZox	500 руб.	мягкий	химический	без отверстия	поршневая группа	требуется замена масла и фильтра
Kangaroo ICC300	400 руб.	мягкое	химическое	без вскрытия		требуется замена масла и фильтра
XADO Verylube	800 руб.	грубый	химический	без открытия>	верх поршня и кольца	нужно поменять масло и фильтр, а в цилиндрах капля масла
Greenol REANIMATOR	900 RUR	жесткая	химическая		верхняя часть поршня и кольца	требуется замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Laurel ML-202	400 RUR	грубый	химический	без отверстий и / или особых деталей	верхняя часть поршня и кольца	требуется замена масла и фильтра
Edial	300 руб.	динамический	химический	без открытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей зажигания
Ацетон и керосин	160 RUR	жесткое	химическое / механическое	без отверстия и с отверстием	поршень и кольца	лучший эффект при смешивании моторного масла 1: 1 +.И стоять 12 часов.
Димексид	150 руб.	жесткий	химический	без открытия	верх поршня и колец	работает только при 50-80 ℃
Очиститель печи	300 руб.	жесткий	химический / механический	с вскрытием	поршень и кольца	держать не более 5 минут

* Растворители, которые добавляются в качестве добавки к топливу для очистки форсунок, не были включены в список (исключение составляет Edial, потому что это действительно декарбонизация), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на чистку форсунок, а не деталей поршневой группы.Еще есть 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Отдельно хотим отметить, что мы не включили в рейтинг те декарбонизаторы, которые добавляются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие эффективно только в комбинации, и они промывают загорелые поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, не рекомендуется.Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и куча неприятностей (на впускной коллектор нужно подключить капельницу). Перекись водорода можно использовать в качестве удобного очистителя корпуса дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Итак, как видите, не все рекламируемые продукты коксоудаления универсальны и заслуживают внимания. Только первые три продукта, которые залиты в цилиндры, помогут справиться с закоксовыванием колец и улучшить ситуацию с расходом масла.Остальные не дадут такого радостного эффекта, особенно если пренебречь ситуацией. А если говорить о бытовых средствах , то совершенно лучше использовать их исключительно только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, а не для декарбонизации двигателя, когда есть расход масла и снижение компрессии. Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок цилиндров.

Для того, чтобы понять почему, а также более подробно узнать о каждом инструменте, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые хоть раз испытали ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара с масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучшего коксоудаления

Лучшие результаты при замачивании клапанов и поршней. Если уголь не разъедается, он становится мягким и легко удаляется механическим способом.

Mitsubishi shumma Engine Conditioner — средство для коксоудаления двигателей №1 в Японии, по мнению большинства как профессиональных ремонтников автомобилей, так и опытных водителей. Шум от коксования от Mitsubishi — это растворитель на нефтяной основе, 20% этиленглюколя и моноэтиловый эфир, запах аммиака, характерный для жесткого коксоудаления.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей с прямым впрыском (GDI), но фактически удаляет нагар с любого двигателя. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживает 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Он не агрессивен по отношению к уплотнениям штока клапана.

Одного цилиндра хватит только на окунание двигателя 1,5 л. Обезуглероживающий агент удаляет нагар на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для замачивания деталей поршневой группы с целью удаления шлама. Цена на шумму более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить бывает довольно сложно. Но такой ажиотаж полностью оправдан. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что уже может помочь только ремонт. Код заказа — MZ100139EX.

Отзывы

Был впечатляющий расход масла, но после 2-х часового нахождения продукта в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут, что масло менять нет, советую менять, так как больше половины жидкости в результате декарбонизации ушло в картер
Про декарбонизацию шуммы узнал из видео, где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил опробовать на собственной машине, кольца застряли. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное, там все было не так уж и плохо.
На своем Mistubishi Lancer ему приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки я пытался запустить двигатель минут пять. Было много дыма и ила. В итоге машина поехала чуть активнее, и на пробке через 500 км осталось всего 2 мм.
Произошла большая детонация, знающие люди предположили, что клапаны были сажей. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и нассал на впускные клапаны, и в цилиндры.Минут через 30 при осмотре увидела, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трясти, обороты поплыли. Хочу предупредить, что пара капель попала в фару и на кузове появились следы, думаю справится только полировка.

прочитать все

Плюсы:
Быстрая и качественная декарбонизация колец и клапанов;
Можно очистить нагар на поршнях, дроссельных заслонках и системе рециркуляции отработавших газов;
Применяется как без вскрытия мотора, так и разобранные детали можно замочить.

Минусы:
Очень дорого;
Хотя он не ест краску на поддоне, он оставляет мутный след при попадании в пластмассовую фару или корпус.

Эффект от уборки почти такой же, как всеми любимый Шум, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством от коксоудаления двигателей.

GZox Очиститель для впрыска и карбюратора — химическое средство, разработанное японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что предназначено для чистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя при коксоудалении. В инструкции нет данных о том, как удалить нагар на поршнях, но пусть это не пугает, используйте его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

В состав входят нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому, хотя и похожа на продукты из секции жесткого коксования, действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тысяч км.

Бака 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5–1,8 л, а также для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний он показал, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и способен взбалтывать кольца. Но вскрыть закоксованные отверстия поршней так и не удалось. Хотя состав практически аналогичен лидирующему, он все же немного проигрывает в производительности.В продаже больше есть чем шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса — 1110103110.

Отзывы

Удалось добиться результата снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но поскольку коксоудаление Gzox не является прямым назначением агента, главное соблюдать последовательность: подавать в каждый цилиндр в течение 5 секунд; первый час перемещайте вал каждые 15 до заполнения; добавить остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
Было сложно найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла уменьшился в 4 раза. Через 15 тыс км хочу повторить еще раз.
Имеется опыт применения коксоудаления Gzox на нескольких типах двигателей (в том числе VAG) = результат положительный во всех случаях использования (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных параметров).
Прекрасно удаляет нагар, смолу и другие загрязнения.Но учтите, что в ГЗоксе есть аммиак, который «ест» алюминий. Чугун / сталь — не подвержены коррозии.

прочитать все

Плюсы:
Используется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и колец коксования;
Мягкий поршневой эффект;
Достаточно, чтобы удалить карбон из шестицилиндрового двигателя.

Минусы:
Не обезуглероживает масляные каналы;
Принимая во внимание оборачиваемость популярности и уровень эффекта, цена в некоторых магазинах иногда зашкаливает.

Лучшее из имеющихся средств. Аналог Гзокса, стоит дешевле, но и в производительности немного проигрывает.

Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для обезуглероживания, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. Но открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после долгой стоянки, когда кольца лежат.

Есть мнения, что Кангару имеет схожий состав с топовыми продуктами, так как тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 имеет водную основу и имеет хорошую эмульгируемость (растворимость в масле), в его составе: оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Поливается исключительно на разогретую до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкое испарение и хорошее умягчение осадка. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после коксоудаления благоприятно сказывается на промывке маслосистемы.В борьбе с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Гзокса, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. баллончик — 355043.

Обзоры

Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу опробовать его в действии. Устроил небольшой тест — брызнул нагар на маслозаливной горловине. Образовалась пена, и все потекло. Теперь он светится как новенький, очень удивлен, что действие такое быстрое.
Распыление кенгуру icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для того, чтобы прочистить форсунки и клапаны. Дала кашице поссать минут 10, потом начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру проник в камеру сгорания и ждал еще минут 20. По следам на ткани увидел, что вымыто много кокса, но никаких изменений в работе двигателя не увидел.
Была небольшая детонация, после перетасовки очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
За 200 км пробега после коксо Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче едет. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.

прочитать все

Плюсы:
Дешевле, чем другие хорошие средства для удаления кокса;
Один цилиндр можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.

Минусы:
слабый эффект при комнатной температуре.

Декарбонизация VeryLube (XADO) — это химический метод удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для возвращения подвижности кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах, с трудом удается.Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если его применить на слегка закоксованном двигателе, то он вполне достоин внимания. Помогает как минимум в 7 из 10 случаев при небольшом несоответствии показателей компрессии для цилиндров. Первый запуск после декарбонизации будет очень трудным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель убеждает, что после нанесения не требует замены моторного масла.Последствия после такой процедуры не изучены. Так что, учитывая разбавление масла, все же лучше его заменить, как и в других случаях применения жесткого метода.

В составе моюще-диспергирующих компонентов алифатические углеводороды. Хотя это безопасно для резиновых изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. Достаточно для чистки 4-х цилиндрового двигателя, артикул такого средства XB30033, средняя цена по Москве будет 300 руб.Как показали реальные тесты, новинка ведет себя не лучшим образом. Но есть в продаже и другие пакеты, более качественные, которые, кстати, позиционируются не как декарбонизация двигателя, а поршневые кольца. Жидкость Anticox 320 мл. на базе 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа — XB40011 на 600 руб. и блистер по 10 мл. (дозировка на баллон) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы

Мотор «съел» много масла, что говорит о явном появлении колец.НО применение коксоудаления Veri Lub от Xado не дало положительного эффекта.
Я сделал декарбонизацию поршневых колец спреем Verylube Anticox согласно инструкции. В итоге при первом запуске дым был по всему двору, с непонятными хлопьями от выхлопа на высоких оборотах. Двигатель стал стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливки).
Сделал декарбонизацию для профилактики. Двигатель 3.5л V6, расход масла 300-500г на 5000км.Я знала о таких продуктах из пеноматериала, как Шума или Гзокс, но они более дорогие и их не так просто купить, поэтому я использовала VeryLube Antikoks, хотя это не самый эффективный продукт, он рабочий и дешевый. Процедуру обезуглероживания необходимо повторить несколько раз. Сделала 2 раза, залила продукт минут 30, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия практически выровненная.

прочитать все

Плюсы:
Есть выбор по необходимому объему;
Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
Можно сразу же промыть масляную систему двигателя.

Минусы:
Малоэффективен при сильном коксовании;
Процедуру необходимо повторять несколько раз подряд.

Professional быстро, но небезопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и может размягчать отложения в каналах отвода масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лакового налета не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизация гринолом активна, но агрессивна.В составе химии мощные растворители, а именно: селективные органические, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с крашеным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Это также пагубно сказывается на уплотнениях штока клапана (резиновые ленты просто набухают в 2 раза, но, к счастью, они могут восстановиться за ночь).

Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как его емкость составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей на рынке.При среднем закоксовывании справляется с минус 5. Для достижения максимального эффекта на прогретом двигателе нужно не только обезуглероживать, но и сразу заливать 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать в процессе испарения и просачивания.

Отзывы

Перед промывкой Троил забросил двигатель и одну свечу с маслом. На процедуру потратил полтора часа. Теперь точно работает.
Целую неделю в салоне пахло гари от химии.Видимо перегорело, но это мелочь.
Машина перестала курить. Тем более что перестали мало есть. Компрессия поднялась и выровнялась, работает плавнее пока минусов не найду. Думаю снова обезуглерожить.
После первых 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла все еще находится на максимальном уровне. А до этого расход был 300 грамм.
Очень сильным оказался горький опыт отслаивания краски и засорения сетки маслоприемника: (С этим нужно обращаться осторожно!

прочитать все

Плюсы:
Большого объема достаточно для коксоудаления 3.Двигатель 5 л;
Подходит для отдельных деталей (клапаны, цилиндры).

Минусы:
Корродирует краску;
Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая популярная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя создает гораздо более агрессивную среду.

Lavr ML202 Anti Coks Fast — это жесткий метод коксоудаления.Это комплекс поверхностно-активных веществ и направленных растворителей различной химической природы. Создан для удаления дегтя-кокса и нагара. В ходе повторных испытаний практика показала, что после Laurus все же остаются нагар. А полностью очистить поршень можно только механически. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Удаление кокса с помощью LAVR обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым обслуживанием.Прилагаемая инструкция Лавр предусматривает заправку баллонов по 45 мл. и буквально 30-60 минут, но такой небольшой срок выдерживается исключительно для экспресс-чистки при регулярном использовании. Но при запущенном корпусе появляются значительные симптомы косого наклона поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней.Хотя это не основная задача приложения. Самое главное — обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на обезуглероживание двигателя объемом чуть более 2,0 л. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы

После совета по эффективности декарбонизации, Lavr ML-202 на форуме решил попробовать на себе на Skoda с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
Машина пробегала 150 тыс. Залил в баллоны и оставил всю эту кашицу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Остатки, откачанные шприцем, слегка побурели, также было небольшое количество осадка на ткани, наложенной при скатывании. Машина очень не хотела заводиться и упала компрессия с 15 только до 14 (при прописанных 12 кгс / см2). Эндоскоп, конечно, не смотрел на ситуацию изнутри, но когда я посмотрел в него фонариком, то увидел, что поршни особо не смыты.
Закоксовал его лавром перед столицей, в принципе вскрытие показало, что инструмент работает.
Я пробовал LAVR на Хонде. Применяют согласно инструкции, оставляют скисать на ночь. После соскабливания первые попытки запустить двигатель оказались безуспешными. После запуска из выхлопной трубы пошел белый дым. Плюс характерная вонь. После замены масла ехал минут 20 на скорости 120. В итоге тяга улучшилась, двигатель стал легче запускаться.

прочитать все

Плюсы:
Инструкцию по применению искать не надо, идет в комплекте шприц и туба.

Минусы:
Это чисто профилактическое мероприятие, поэтому неэффективно при заклинивании колец и расходе масла.

Обезуглероживание EDIAL — это добавка к топливу, поэтому относится к «мягкому» методу очистки. Поэтому менять масло не нужно, но свечи менять все же рекомендуется.Инструмент предназначен для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Коксоудаление Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять кокс с поршней и колец, но и очищать седла клапанов и свечи от клапанных отложений. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ) с огромной проникающей способностью. Но, к сожалению, это все же не помогает ему очистить кольца и маслосборники от лакового налета.

Одна бутылка 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара. Моющие присадки активируются при движении со скоростью более 60 км / ч. Приобрести можно у одного из официальных дистрибьюторов продукции EDIAL.

Плюсы:
Не требует замены масла после использования;
Уборка происходит в движении;
Никаких специальных инструкций не требуется.

Минусы:
Исключительно профилактика, не позволяющая встряхнуть кольца, если они закопаны;
Вам понадобится не менее половины бака топлива, чтобы пропорционально залить средство и раскатать его.

Это старый «старомодный» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества.Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищается маслом или другими химическими веществами. Как и коксоудаление, лавр обладает «жестким» характером очистки от коксовых и лаковых образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства такой группы, заливайте горячий двигатель, и небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны по отношению к маслу, поэтому после процедуры обязательно сменить смазку. При первом запуске и продувке газа, на время, пока сгорят остатки смеси и копоти, свечи лучше ставить старые, чтобы не испортить новые.

Удаление кокса керосин + ацетон «лечит» прилипание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя неподвижного автомобиля. А также в такой жидкости снимают детали поршневой группы при очистке отложений при разборке мотора на капремонт.Так как чистящего средства требуется много, а цена обезуглероживания не маленькая. Поэтому приготовление жидкости со свойствами коксоудаления — один из лучших вариантов экономии вашего бюджета.

Для обезуглероживания из ацетона и керосина необходимо по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Итого такая смесь обойдется в 160 руб.

Когда за автомобилем остается приличный пробег, а двигатель многое видел на своем пути, не будет лишним удалить карбонизацию двигателя.Особенно, если эксплуатация транспорта происходит в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, когда двигатель перегревается и используется некачественный бензин.

Повышенный расход масла, скорее всего машина будет дымить.

Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы выяснить это, нужно измерить компрессию).

При этом важно помнить, что при сильном износе деталей коксоудаление будет бессильным. Выход в этой ситуации один — ремонт.Но такой ремонт стоит довольно дорого, потому что обычно не удается отделаться заменой только колец. Так как при разборке двигателя нужно по ходу осматривать другие компоненты и при необходимости заменять их. Более того, когда двигатель уже не новый, это не обязательно, и разбирать его только для замены колец не рационально. И все же закоксовывание двигателя может вам помочь, так что перед тем, как начинать ремонт — попробуйте.

Для начала нужно определиться, что мы будем обезуглероживать.Обезуглероживание двигателя может производиться как специальными средствами, продаваемыми в магазине, так и средствами, приготовленными самостоятельно.

Эффективным средством является «ProTerra 100 Раскоксовка».

Вы также можете воспользоваться старинным дедовским способом приготовления нужного нам продукта. Смешайте керосин и ацетон в соотношении 1: 2. Готовим наш чудо-продукт из расчета 100 — 150 мл на баллон. Это количество было выбрано с расчетом на то, что смесь будет очень текучей. Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, одновременно растворяя нагар.Но все же лучше воспользоваться специальным средством, так как оно более эффективно.

Приступим к коксоудалению.

Способ коксоудаления двигателя без капитального ремонта:

1. Прогреть двигатель до температуры не ниже 50 С

2. Снимите свечи зажигания

3. Налейте 30-60 мл декарбонизатора ProTerra 100 в каждый цилиндр.

4. Закройте отверстия для свечей хлопчатобумажной тканью

5. В зависимости от степени карбонизации подождать 1-4 часа, периодически проворачивая коленвал

6.Удалите хлопчатобумажную ткань из свечных колодцев

7. Удалите оставшуюся жидкость шприцем или продуйте сжатым воздухом.

8. Провернуть двигатель стартером на 5 секунд.

9. Установите на место снятые элементы с двигателя

10. Запустите двигатель, он проработает 5 минут.

11. Замена моторного масла с масляным фильтром

Метод очистки поршней и колец при капитальном ремонте:

1. Снимите поршень с шатуном с двигателя

2.Установите поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верхняя часть поршня оказалась внизу емкости.

3. Налейте «ProTerra 100 Decarbonizing» в емкость так, чтобы жидкость покрыла поверхность очищаемых поршней вместе с кольцами.

4. Закройте емкость крышкой или полиэтиленовой пленкой.

5. Выдержать поршни в контейнере 30-60 минут.

6. Вытяните поршни и удалите ослабленный нагар с помощью жесткой щетки и пластикового шпателя.

7. Протрите деталь чистой тканью.

8. Остатки грязи в каналах компрессионных и маслосъемных колец очистить жесткой неметаллической щеткой и ProTerra 100, не допуская высыхания препарата на поверхности поршня.

9. Промойте очищенный поршень большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом.

1. Результат можно улучшить, если перед этапом 2 нагреть поршень горячей водой.

2. При очистке поршней с тефлоновым покрытием препарат можно разбавлять водой, но не более чем на 1/3

После проделанной работы результат не заставит себя ждать.В результате у нас должно получиться следующее:

Повышение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах
восстановление былой мощности и динамики двигателя
снижение токсичности выхлопных газов
улучшенный двигатель холодного пуска
снижение расхода масла в прошлом

Напоследок напомню, что всех этих результатов мы добьемся только при условии, что весь износ цилиндро-поршневой группы в норме.

»Декарбонизируем двигатель самостоятельно

Декабонизация двигателя — кому это необходимо

Все водители условно разделены на 2 категории: в первую входят те, у кого прямые руки и они знают, что значит самостоятельно «кокаиновать» двигатель и зачем это нужно; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, даже не слышали об этом.

Обезуглероживание двигателя — одна из неотъемлемых частей ремонта вашего автомобиля.Еще одна причина для выполнения этого процесса заключается в том, что вы в конечном итоге увеличиваете пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно сами ремонтируете свой автомобиль и не доверяете СТО, то вам наверняка знакомо это понятие.

Скорее всего, если ваша машина относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о таком понятии, как декарбонизация. Возможно, вы привыкли просто отдавать машину в руки специалистам, а потом оплачивать их услуги.

Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.

Видео о декарбонизации двигателя

Что такое декарбонизация двигателя?

Это определение относится к процессу удаления углеродистых или коксовых отложений в двигателе. Образования таких отложений нельзя избежать, потому что это естественный процесс, когда двигатель работает с регулярными интервалами.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в своей работе горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом.Именно эти ГСМ являются источниками образования отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины карбонизации двигателя

Основными источниками закоксовывания двигателя являются масло и топливо.

Мало может попасть в камеру сгорания через небольшие трещины в маслосъемных кольцах. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где через некоторое время закоксовывается под воздействием высоких температур. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

В свою очередь, топливо поступает в камеру сгорания через штоки впускных клапанов — оно поступает в цилиндры при всасывании топливовоздушной смеси поршнем. При использовании этого метода в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Б / у двигатель

В начале статьи мы рассмотрели закоксовывание нового двигателя. Но если вы являетесь владельцем автомобиля, пробег которого составляет 90 000–100 000 километров, то изношены не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндро-поршневая группа.Таким образом, скорость образования кокса становится намного выше.

Тот же принцип применим и к газораспределительному механизму. В общем, первые симптомы закоксованного двигателя — это дым без запаха и маслянистость в свечах зажигания. В этом случае нужно как можно быстрее отогнать двигатель.

Чтобы достоверно выяснить причину, нужно подумать о следующих факторах:

Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пути; При этом пробег отечественной машины не превышает 100 тысяч километров, а иномарки — 200 тысяч.
Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей зажигания или выхлопная труба задымится при резком перебазировании, это верный признак того, что через сальники клапанов подтекает масло.

Уплотнения штока клапана ремонту не подлежат — их нужно только заменить. Но если вы делаете это впервые, то лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.

Есть и другие признаки закоксовывания двигателя:

Двигатель часто перегревается.
Мотор часто работает на холостом ходу.
Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
Использование моторного масла некачественного или непригодного для двигателя.
Длительные простои автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т. Д.).

Цилиндро-поршневая группа

Рассмотрим подробнее цилиндро-поршневую группу.

Если у вашего автомобиля изношенная цилиндро-поршневая группа, то у вас всего 2 варианта: первый вариант — это капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и так далее.Второй вариант — обезуглерожить двигатель — после этого ваш двигатель сможет «пробежать» еще 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров. На это значение влияет степень износа двигателя.

Обязательно ли декарбонизацию?

Короткий ответ — нет. Но если вы этого не сделаете, то двигатель вашего автомобиля придется делать капитальный ремонт намного раньше.

В свою очередь декарбонизация очищает поршни, цилиндры и другие части цилиндро-поршневой группы от кокса и нагара.Поскольку наиболее важными частями в этой группе, помимо поршня, являются также компрессионные и маслосъемные кольца, вам также следует провести там тщательную декарбонизацию.

В этом случае не забудьте про пазы под эти кольца. Почему? Потому что нагар, образующийся в них, со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно прилегать на своем месте, что, в свою очередь, приведет к более низкому качеству удаления масла со стенок цилиндра, и может даже там застрять…

Чем больше моторного масла поступает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к образованию колец. Таким образом, если вы еще не можете отремонтировать двигатель, но хотите продлить срок его службы, то процесс обдумывания просто необходим.

Начинаем удаление кокса из двигателя

Мы рассмотрим два способа обезуглероживания двигателя.

Первый метод предполагает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара.Этот химический состав необходимо заливать через свечи зажигания или форумы. Это очень эффективный метод в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Перед началом обезуглероживания двигателя рекомендуется измерить компрессию.

Обезуглероживание двигателя по первому способу:

Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
Поднимите колеса и подложите под них «башмаки».
Переключиться на последнюю передачу.
Поверните ведущее колесо, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении (это поможет вам измерить с помощью длинной отвертки).
В зависимости от объема цилиндра положить от 25 до 80 миллилитров специального химического состава для раскисления двигателя.
Установите на место свечи зажигания или форсунки.
Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая приведет к разложению нагара.Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 движений в каждую сторону. Таким образом, вы улучшите поступление жидкости в кольца. Если хотите добиться максимального результата, можете оставить машину вот так на ночь.
Снимите свечи зажигания или форсунки.
Откачать оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (например, с помощью шприца).
Отсоединить систему зажигания.
Еще раз проверьте, подняты ли колеса домкратом и включена ли последняя передача.
Провернуть двигатель стартером на 10 секунд — так вы избавитесь от остатков жидкости.
Установить свечи зажигания и форсунки, подключить систему зажигания и завести автомобиль.

Поначалу машину будет очень сложно завести. Также не думайте о неприятном запахе из выхлопной трубы — это совершенно нормально. Поработай в таком режиме 10 минут, потом катайся.Первые 20 километров после поездки будет исходить едкий дым. После такого непродолжительного «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые. По прошествии следующих 40-50 километров необходимо в обязательном порядке заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работоспособности автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров — нужно еще раз замерить компрессию двигателя и сравнить текущие значения с прошлыми. Самое главное, нет большой разницы в производительности цилиндров.

Основными недостатками этого метода являются большие траты средств, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Другой риск — разрыв кольца — это происходит, если кольца сильно закоксованы. Кроме того, вы теряете много драгоценного времени.

Существует также второй способ , с помощью которого можно обезуглероживать двигатель. Его основные преимущества — меньшие трудозатраты, меньшие финансовые затраты и совсем не трудоемкость.

Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло.Впоследствии эти химические вещества повлияют на обугленные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, лучше всего это сделать во время его замены — вы промоете маслосистему, и вместе с новым маслом в двигатель попадут специальные присадки. Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится. Еще раз подчеркнем преимущества второго метода:

Нет необходимости менять моторное масло.
Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
Значительная экономия времени.

Еще одним важным фактором является постепенная декарбонизация двигателя. … Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах зажигания и даже на катализаторе. Единственным недостатком этого метода является то, что после такого коксоудаления необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

Как проверить свечи зажигания своими руками
Пропуски зажигания — поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания Пежо — замена на различных моделях
Как поменять моторное масло своими руками Как проверить уровень масла в АКПП — советы и рекомендации

Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека.Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель делает минимум 600 оборотов в минуту, то есть 10 оборотов в секунду. В этом случае поршень «перемещается» 20 раз. Нажимаем на газ — количество оборотов превышает тысячу. Добавьте к этому постоянное воздействие высоких температур и холода при запуске зимой … Такой экстремальный мужчина никогда не мечтал о таком экстриме! Поэтому забыть о такой процедуре, как декарбонизация двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR — настоящее преступление.

История выпуска

Когда автомобили только появились в СССР, все знали, что периодически необходимо очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена горело намного хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что с ним случилось в двигателе? Она окислялась на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадала в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в единый монолит — стойкие твердые отложения, блокирующие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнениями всеми доступными на тот момент методами: на ночь залили двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не остановил риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Однако и сейчас владельцы «железных коней» не брезгуют экспериментировать во вред себе.А некоторые совсем забыли о коксоудалении двигателя — они расслабились, полагаясь на присадки в современные масла и относительно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия, представленная нашими продуктами ML202 — ML203 NOVATOR, шагнула вперед. Однако она все же не всемогуща, как некоторые думают. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о коксоудалении двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не требуют коксоудаления

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время без паяльной лампы зимой запускать было невозможно (давайте умолчать о том, насколько опасно было нагревать поддон системы смазки таким способом: от Жигулей остались малейшие подтеки, а от Жигулей остались сгоревшие ноги и рога), но теперь легкий холодный старт — это само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема коксования никуда не делась, а даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология более совершенная, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений вызовет неисправность двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы усугубляются — падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезные поломки. Если не хотите раскошелиться на капремонты, не забудьте про декарбонизацию.

Миф 2. Обуглероживание двигателя — универсальное лекарство от всех напастей

Вне всяких сомнений, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но они далеки от «живой воды» из народных сказок.Обезуглероживание двигателя — это, прежде всего, операция по техническому обслуживанию и ремонту. Как осмотр гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура удаления обрезки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей.Однако двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные … У каждого есть свои нюансы. В случае сомнений проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя наклонные цилиндры, лучше заполнить их большим количеством жидкости. Подробная информация о коксоудалении и V-образных двигателях,

Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью для коксоудаления. Обезуглероживание не требуется

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «метод погружения», то есть заливка коксохимического состава непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: до технологических ям не всегда просто пролезть — нужны специальные инструменты и комфортные условия. Эту процедуру лучше не проводить на открытом воздухе, в дождь или снег. Вот почему мы рекомендуем совмещать коксоудаление двигателя с плановой заменой масла или свечи зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для коксоудаления, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни хорошо смачивались ею.Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредит двигатель, но и заливать препарат ведрами не стоит.

Миф 6. Обезуглероживающая жидкость должна очищать белый цвет

Наши препараты предназначены для людей со средней или высокой степенью коксования цилиндров. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «скрепляют» детали, например, цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому белить такие системы не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши рецептуры намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После коксо всегда машина сильно дымит.

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше.Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы уменьшить количество дыма, мы рекомендуем удалить жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, и густой белый дым займет больше времени. За катализатор переживать не стоит — препарат выгорает постепенно и не вредит ему.

Миф 8. После коксо можно поехать в автосервис и там поменять масло.

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, как долго идти в автосервис, с какой скоростью, какой будет нагрузка на машину и т. Д. И т. Д. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не выходя из кассы, то есть сразу после коксоудаления и не отправляясь в рискованные плавания.

Миф 9.После коксоудаления будет только хуже, потому что компрессия в цилиндрах упадет.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого сильно изнашиваются поршни и кольца. Если на такой машине провести коксоудаление, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами ML202 — ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, то пора перестраивать двигатель.

Миф 10. После процедуры двигатель не заводится

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если они не просушены должным образом, мотор может запуститься не с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть свечи насухо и удалить излишки препарата с баллонов.

А иногда дело вовсе не в процедуре коксоудаления. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина никогда не заводится. Оказывается, на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если поставить их на место, двигатель заведется с полоборота!

Вот почему мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автомобилист, решающий процедуру коксоудаления, должен обладать базовыми навыками обслуживания двигателя, тоже не зря красуется на коробке. Так что будьте осторожны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель порадует тихой и безупречной работой!

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки «умных» инженеров BMW и PSA, безусловно, хороши.Однако, как это не удивительно, на многих, даже совсем «молодых» Peugeot и Citroen, двигатели EP6 работают нестабильно и шумно, не развивают необходимую мощность, «задыхаются» при разгоне, потребляют слишком много топлива и масла. После относительно непродолжительного пробега «фазы» ГРМ заканчиваются, на приборной панели загорается ошибка «Неисправна система защиты от загрязнений» … На практически новом автомобиле может «отключиться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неисправности двигателя. и замена термостата. Частые утечки масла добавляют свою смолу.Основными потенциально опасными местами являются прокладка клапанной крышки (особенно если масло попадает в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, клапан электрического масляного насоса.

Если масло менять нечасто, особенно когда двигатель EP6 работает с низким уровнем масла, механизм подъема клапана выйдет из строя. Здесь могут быть варианты. Либо сам двигатель «накрыт», что приводит в движение вал подъема клапана, либо червячная пара двигателя с валом механически изношена.Посмотрите фото, это похоже на механический износ червячной передачи и шестерни вала подъема клапана.

Износ червячной передачи электродвигателя подъема клапана двигателя Пежо 308 EP6, обратите внимание на толщину зубьев посередине

Износ шестерни клапана подъема двигателя Пежо 308 ЭП6, в середине шестерни «пропиленовая» дорожка

Однорядная цепь ГРМ имеет небольшой ресурс. Просто тянется. Добавьте сюда рекомендованные французами замены масла после 20 000 километров пробега, и уже к концу гарантийного срока вы получите мотор, загрязненный черным веществом, и смещенные фазы.Масляные каналы в головке блока цилиндров и клапаны фазорегулятора, подающие масло к фазорегуляторам, забиты шлаками от редко заменяемого масла. Сами фазорегуляторы могут пострадать от нефтяного шлака. На двигателях первых выпусков уплотнительные кольца распредвалов с металлическими сальниками распредвалов «пропилили» дорожки на постелях распредвалов, из-за чего на фазорегуляторы опять же не подается необходимое давление масла. Двигатель начинает «богаче» и появляется ошибка P2178. Подробнее об этом.

Ошибка P2178, свидетельствующая о чрезмерно богатой смеси, может появиться по многим причинам. Но в основном это, конечно, загрязнение масляных каналов ГБЦ.

Клапаны

EP6 сильно промокают, особенно на. Это связано, в первую очередь, с быстрым износом сальников стержней клапанов, особенно на выпускных клапанах. Выпускные клапаны нагреваются, а колпачки отмирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах и преждевременно выводят из строя катализатор.Нагар усложняет нормальную работу клапанов и ухудшает газораспределение, но дополнительно «зачищает» и без того плохие сальники штока клапана, от чего последние полностью перестают выполнять свою функцию. Чтобы удалить нагар на клапанах, нужно действовать решительно, вручную прочищая клапаны. Пока процесс не зашел так далеко, он может быть профилактическим. Это не особо дорого, и это нужно делать, если ваш EP6 наработал более 50 тысяч и начинает пожирать масло.Расход масла, как правило, также связан с порванной диафрагмой маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке. В этом случае не стоит морочиться с китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, но лучше всю крышку «махнуть». У нас они всегда оригинальные. Еще одна проблема турбомоторов ЭП6ДТ — трубка, по которой масло подается в турбину, забита такими же отложениями старого масла. Когда масло перестает поступать к турбине, она «отключается».

Что касается проблем с синхронизацией фаз, в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы. А дальше — либо с натяжителем и амортизаторами, либо заменой «звездочек» фазорегуляторов распредвалов или клапанов подающих к ним масло, либо чисткой масляных каналов в ГБЦ, либо всего вышеперечисленного сразу. Механизм подъема клапана или изношенные постели распредвалов тоже могут «пить кровь». Следует отметить, что в мультибрендовом сервисе вы вряд ли сможете должным образом отремонтировать или отрегулировать моторы EP6 и EP6DT.Практически любое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения. Лексия есть не в каждом автосервисе. Людей, умеющих нормально пользоваться, еще меньше.

Конечно, в первую очередь нужно элементарно проверить уровень масла! Двигатель EP6 из-за сложной системы газораспределения очень чувствителен к уровням масла и «колбасе», если не хватает «всего литра». Чаще всего фазы ГРМ смещаются просто из-за натянутой цепи.Неудивительно. На саму цепь без слез не посмотришь, такое впечатление, что она предназначена для велосипеда «Дружок». Не удалось поставить хотя бы двухрядный … Для двигателей ЕР6 самое страшное — это редкая замена моторного масла, что широко практикуется в дилерских центрах. У меня сердце обливается кровью, когда к нам на Пежо 308 приезжает какая-то милая девушка, которая проходила техобслуживание у дилеров, чья сервисная книжка аккуратно заполнена, но при этом из двигателя сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра. Густое почернение — вещество, больше напоминающее мазут… Возможно, что масло вообще не меняли. Или меняли через раз.

По нашему скромному мнению, 10 000 км пробега — это предел ресурса моторного масла, каким бы хорошим он ни был. При движении по московским пробкам масло вообще желательно менять через 8 пробегов. Заменяйте свечи не реже одного раза в год. Есть масса живых примеров, когда люди «забивали» гарантию и часто самостоятельно меняли масло. Один из наших дедов-клиентов на 308-м пыжике, который по старой привычке меняет масло в собственном гараже, уже проехал 170000 таким образом, и, что удивительно, его двигатель до сих пор работает как часы!

Вывод из всего вышесказанного напрашивается простой.Если вы купили новую машину с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы она служила вам долго, «забейте» по гарантии (все равно в гарантийный период ничего не случится) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров .. Маслом в двигатель EP6 желательно заливать только TOTAL 5w30 ENEOS.

пропуски зажигания в холодном двигателе? Как обезуглерожить двигатель

Если вы испытываете пропуски зажигания в холодном двигателе, обезуглероживание может решить проблему. В этом посте и видео рассказывается, как обезуглерожить двигатель, если у вашего автомобиля возникают перебои в работе при запуске, когда двигатель холодный.

Что вызывает пропуски зажигания в холодном двигателе?

Прямой впрыск топлива может вызвать пропуск зажигания при холодном пуске. При непосредственном впрыске топлива топливо не касается задней части впускных клапанов. Поскольку газ и присадки не очищают впускные клапаны, на них может образовываться нагар.

Как обезуглерожить двигатель

Этапы обезуглероживания двигателя

Снимите деталь с верхней части впускного отверстия, чтобы получить доступ к клапанам.
Снимите деталь с верхней части впускного отверстия, чтобы получить доступ к клапанам.В этом примере мы сняли датчик MAP
Включите автомобиль
Перед тем, как распылить на клапаны, включите автомобиль
Распылите на клапаны
Распылите на клапаны и закройте часть отверстия, чтобы предотвратить утечка вакуума. Дайте очистителю двигателя покрыть впускные клапаны
Установите деталь в верхнюю часть впускного отверстия
Установите на место деталь, которую вы сняли, чтобы получить доступ к клапанам
Оставьте автомобиль на несколько часов и пропитайте
Дайте очистителю пропитаться клапанами в течение нескольких часов перед запуском двигателя
Оборотов при 3000 об / мин в Парковке, пока дым не рассеется
Включите автомобиль, поставьте трансмиссию на парковку и увеличьте обороты до 3000 Обороты для очистки нагара.Из выхлопной трубы должно выходить много дыма. Делайте это, пока дым не рассеется.
Управляйте автомобилем и включите автоматическую коробку передач в ручной режим для более высоких оборотов переключения передач.
Управляйте автомобилем агрессивно, но безопасно в безопасном месте, чтобы очистить двигатель. Если в автомобиле установлена автоматическая коробка передач, переключите ее в ручной режим, чтобы скорость переключения передач была немного выше, чем обычно. Это нагреет двигатель и удалит большую часть дыма внутри.
Не оставайтесь на высоких оборотах надолго, а управляйте им как ручным с задержкой переключения, чтобы двигатель не взорвался
Двигайтесь нормально и верните коробку передач в автоматический режим
После безопасного и агрессивного вождения и удалив дым, управляйте автомобилем, как обычно, не нажимая слишком сильно на педаль газа
Дайте двигателю поработать на холостом ходу, прежде чем выключить его
Закончив движение, дайте машине остыть на стоянке с двигателем на холостом ходу , особенно если у него турбина.
Добавьте очиститель топливной форсунки в бензобак
Снимите крышку бензобака, добавьте чистящую присадку топливной форсунки в бензобак и следуйте инструкциям по очистке топливных форсунок.Затем заполните бензобак, чтобы убедиться, что он полный.
Замените масло
Когда двигатель остынет, замените моторное масло на случай, если часть очистителя протекла через поршневые кольца в картер

Узнайте, как самостоятельно диагностировать и ремонтировать детали

Узнайте, как диагностировать и ремонтировать множество различных деталей вашего автомобиля, с помощью обучающих видео 1A Auto. В видеотеке 1A Auto есть тысячи видеороликов, относящихся к разным производителям и моделям, с пошаговыми инструкциями от настоящих механиков, которые помогут вам в ремонте.

Связанное содержимое

Магазин запчастей на 1А Авто

Сводка

Название статьи

Пропуски зажигания в холодном двигателе? Как обезуглерожить двигатель — 1A Auto

Описание

Испытываете пропуск зажигания при холодном пуске? В этом руководстве и видео объясняется, как обезуглерожить двигатель и, возможно, устранить пропуски зажигания в холодном двигателе, несложно

Автор

1А Авто Команда

Имя издателя

1А Авто

Логотип издателя

Очистка старых поршней от отложений.[Архив]

Просмотр полной версии: Очистка старых поршней от отложений.

Mr. Demeanor

09-01-2013, 13:42

Думаю, вам, ребята, может понравиться мой небольшой эксперимент.

Я взял свои старые неприятные поршни и пропитал их различными средствами, предназначенными для удаления нагара. Я знаю, что они должны использоваться не так, но я хотел их очистить. Еще один захватывающий уик-энд в моем мире: D Занимаюсь бухгалтерским учетом, налогами и экспериментирую с растворителями.ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО: cool:

Вы заметите, что эти поршни частично очищены. Я сломал шланг манометра, и его конец был направлен прямо в коробку с воздухом. Я знаю, что пробежал не менее 25 миль, глотая постоянный поток соленой воды. Вода частично очистила цилиндры, как это делает мотор с выдутой прокладкой головки блока цилиндров. У меня были солевые отложения на поршнях, настолько толстые, что мое сжатие достигло 20 фунтов. Вот тогда и сломался поршень.

Первый поршень (сломанный) был пропитан в течение 21 часа в Seafoam без удаления даже тонких пятен кофейного цвета на юбке.
До:

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1497_zps51be4aaa.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon IMAG1498_zps68e2f58a.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1500_zps0006b37c.jpg

После:

После 21-часового замачивания Seafoam практически ничего не сделал. Он даже не изменил цвет в чашке.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1508_zps64685a00.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1509_zps27a9ec60.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/cIMbлатс2018% jpg

Я бы сказал, что растворяющее действие SeaFoam в лучшем случае слабое. Я знаю, что это действительно помогает при работающем двигателе, но вы также можете распылить простую воду в работающий двигатель и добиться отличного удаления углерода. Метод обработки цилиндров в течение ночи перед проведением работ по декарбированию является пустой тратой времени и, исходя из этих результатов, IMO продукта.

Мистер Деминор

01.09.2013, 13:46

Далее, Berrymans Chem Dip.
У меня были хорошие чувства по поводу этого материала, поскольку я использовал его для чистки некоторых свечей зажигания в прошлом.
Схватил новый неприятный поршень, чтобы не было никакого комбинированного эффекта.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1514_zpsc8fd1849.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%203000.jpg/IMAG15003000_3000.jpg

http: //img.photobucket.com / album / v399 / MrDemeanor / Carbon% 20Test / IMAG1517_zps5e0d5afa.jpg

После 3-часового замачивания уголь практически улетучивается без какой-либо очистки. Его распустили. Кольца, которые были забиты, свободны и чисты, а самая задняя часть земли колец безупречна.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1523_zpsa4c2d786.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/CarIM%5AGPG202Test/CarIMfagdj202

Г-н ДеМеанор

09-01-2013, 13:47

Я не рекомендую это, но….
Если бы у меня был старый мотор с подозрительно застрявшим кольцом, я бы, вероятно, попробовал это, применив его через отверстие для свечи зажигания или, что еще лучше, потянув головки) и осторожно приложив его с поршнем достаточно высоко, чтобы с него не капала капля. вниз во впускные или выпускные отверстия.
Вы также можете вытащить крышку выхлопной коробки и «покрасить» там немного и по-настоящему очистить его.

Я собираюсь взять Berrymans Chemtool, который является добавкой, безопасной для использования в работающем двигателе, и сделать замачивание.Я сомневаюсь, что он сработает, но если он удаляет углерод и работает как добавка, которую можно разбрызгивать в воздухозаборник, это может быть хорошим продуктом.

Что-нибудь еще, что вы хотите, чтобы я впитал их. У меня осталось 3 неприятных поршня, и я уверен, что найду еще …. 🙂

Tom Foley

09-01-2013, 14:39

Просто налейте на них стеклянные бусины и поместите в посудомоечную машину. Проверьте кольцевые канавки со старым кольцом.

CDave

09-01-2013, 14:57

Замочите одну в ATF и посмотрите, облегчит ли это удаление нагара.

Robby321

09-01-2013, 15:11

Я собираюсь взять Berrymans Chemtool, безопасную добавку для использования в работающем двигателе, и сделать замачивание. Я сомневаюсь, что он сработает, но если он имеет некоторое удаление углерода и работает как добавка, которую можно разбрызгивать в воздухозаборник, это может быть хороший продукт …. 🙂

Заинтересовал его этот «тест» … единственный Возможно, проблема с работающим двигателем связана с мытьем внутренних поверхностей и стенок от масла?

Mr. Demeanor

09-01-2013, 15:18

Замочите одну в ATF и посмотрите, облегчит ли это удаление нагара.

Это и тормозная жидкость в моем списке.

Mr. Demeanor

09-01-2013, 15:20

Просто нанесите на них стеклянную бусину и положите в посудомоечную машину. Проверьте кольцевые канавки со старым кольцом.

Скажи Кэти, что поршни идут в посудомоечную машину … ааа … ты был ранен достаточно за год.

Не пытаюсь их спасти. Они изношены. Просто поиграйте и посмотрите, что растворит грязь.

Ira Tindale

09.01.2013, 15:38

показал хорошие результаты с Mercury Power Tune

Mr.Demeanor

09-01-2013, 15:43 PM

имел хорошие результаты с Mercury Power Tune

Замачивание или просто использование его в работающем двигателе? Большинство из них хорошо действуют при попадании в воздухозаборник. Вода отлично работает, как и ATF, и некоторые предпочитают омывающую жидкость для ветрового стекла.

Ира Тиндейл

09-01-2013, 15:49

Намочить или просто использовать в работающем двигателе? Большинство из них хорошо действуют при попадании в воздухозаборник. Вода отлично работает, как и ATF, и некоторые считают, что омывающая жидкость ветрозащитная.
замачивание работает отлично

Mr. Demeanor

09-01-2013, 15:53

замачивание отлично работает

Я положу его в список. Если он работает на замачивании, значит, он должен хорошо работать на собранном двигателе. Не думаю, что захочу принять Chem Dip в свой рацион.

baja200merk

09-01-2013, 16:41

некоторые ругаются на жидкость для омывателя ветрового стекла.

У меня в Cummins Dodge установлена водометная система, работающая на снегу, ступень 3. Я использую жидкость для омывателя ветрового стекла 0 * F, когда она продается, в противном случае она впрыскивает воду.У меня есть бак на 7 галлонов в постели, вода работает отлично и показывает постоянное падение EGT на 300 * F со всеми 3 ступенями, превышающими 55psi наддува. Он также имеет функцию миль на галлон, которая впрыскивает небольшой туман омывающей жидкости во впускное отверстие при обычном движении. Я использую отработанное растительное масло, ATF, гидравлическую жидкость, отработанное моторное масло, а иногда и дизельное топливо (все, что я могу достать). Некоторые виды топлива затуманиваются, и я уверен, что они оставляют отложения в цилиндрах, но когда я вытаскиваю форсунки, они всегда безупречны, и я почти уверен, что это из-за того, что метамфетамин или впрыск воды поддерживают их в чистоте.Грузовик заправлен большим количеством топлива и будет тянуть EGT более 2000 * на цифровом компьютере Snowperf, и он помещает мой автометр 1600 * Pyro на отметку M на автометре: D Я верю в то, что метамфетамин поддерживает чистоту вещей, особенно работающих.

Stoker1

01.09.2013, 18:47

Мультиварка и антифриз на ночь. Убедитесь, что он стоит снаружи, так как пары ужасные. Сделано это на нитродвигателях и помогает.

Tom Foley

09-01-2013, 19:25

У меня в Cummins Dodge установлена система метамфетамина для снега 3-го уровня.Я использую жидкость для омывателя ветрового стекла 0 * F, когда она продается, в противном случае она впрыскивает воду. У меня есть бак на 7 галлонов в постели, вода работает отлично и показывает постоянное падение EGT на 300 * F со всеми 3 ступенями, превышающими 55psi наддува. Он также имеет функцию миль на галлон, которая впрыскивает небольшой туман омывающей жидкости во впускное отверстие при обычном движении. Я использую отработанное растительное масло, ATF, гидравлическую жидкость, отработанное моторное масло, а иногда и дизельное топливо (все, что я могу достать). Некоторые виды топлива затуманиваются, и я уверен, что они оставляют отложения в цилиндрах, но когда я вытаскиваю форсунки, они всегда безупречны, и я почти уверен, что это из-за того, что метамфетамин или впрыск воды поддерживают их в чистоте.Грузовик заправлен большим количеством топлива и будет тянуть EGT более 2000 * на цифровом компьютере Snowperf, и он помещает мой автометр 1600 * Pyro на отметку M на автометре: D Я верю в то, что метамфетамин поддерживает чистоту вещей, особенно работающих.

Неужели это действительно необходимо бегать взад и вперед от Snappers, чтобы пропустить ???????

Capt.Insane-o

09-01-2013, 19:34

Я просто погружаю их в powertune на пару дней. проще простого.

Mr. Demeanor

01.09.2013, 19:42

Получил один в ATF.

baja200merk

09-01-2013, 19:59

Это действительно необходимо, чтобы бегать взад и вперед от Snappers, чтобы пропустить ???????

Нет, но это приятная буксировка до swuannee на бесплатном топливе;) Плюс я люблю кричать на старшеклассников в daddys mustang со старым рабочим грузовиком: D

20 миль на галлон — это плюс, но когда топливо бесплатно, кому наплевать, какой пробег вы получите : thumbsup:

Как был Ржавый живот, ты лицемер: p

black junk racing

09-01-2013, 20:16 PM

Попробуйте вставить их в кольцо Yamaha бесплатно

Instigator

09-02 -2013, 02:18

Очень информативная ветка.
Спасибо, мистер D

. Я шокирован отсутствием результатов от Sea Foam. Я клянусь этим, но использовал его только в работающих двигателях.

Я прошел через все виды абразивных сред в моем абразивоструйном шкафу и забыл тот, который действительно работал (не думаю, что я пробовал стеклянный Том), но это PIA, чтобы очистить земли, даже если сломанное кольцо соскабливает приземляется первым.

1FASTLASER

09-02-2013, 06:39

Думаю, вам, ребята, может понравиться мой небольшой эксперимент.

Я взял свои старые неприятные поршни и пропитал их различными средствами, предназначенными для удаления нагара.Я знаю, что они должны использоваться не так, но я хотел их очистить. Еще один захватывающий уик-энд в моем мире: D Занимаюсь бухгалтерским учетом, налогами и экспериментирую с растворителями. ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО: cool:

Вы заметите, что эти поршни частично очищены. Я сломал шланг манометра, и его конец был направлен прямо в коробку с воздухом. Я знаю, что пробежал не менее 25 миль, глотая постоянный поток соленой воды. Вода частично очистила цилиндры, как это делает мотор с выдутой прокладкой головки блока цилиндров.У меня были солевые отложения на поршнях, настолько толстые, что мое сжатие достигло 20 фунтов. Вот тогда и сломался поршень.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1497_zps51be4aaa.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon IMAG1498_zps68e2f58a.jpg

http: //img.photobucket.com / album / v399 / MrDemeanor / Carbon% 20Test / IMAG1500_zps0006b37c.jpg

После:

После 21-часовой выдержки Seafoam практически ничего не сделал. Он даже не изменил цвет в чашке.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1508_zps64685a00.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%27a509Test/Carbon%27a509Test/

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1512_zps82b4ffc8.jpg

Г-н Д … Я не оспариваю то, что вы делаете, или ваши результаты. Фотографии определенно являются «доказательством» так сказать, но я как Instigator

Очень информативная ветка.
Спасибо, Mr.D

Я шокирован отсутствием результатов от Sea Foam. Я клянусь этим, но использовал его только в работающих двигателях.

Возможно ли, что тепло от работающего двигателя и добавление Seafoam — это то, что творит «волшебство»? Я пристрастился к Seafoam и обнаружил, что он хорошо справляется со своей задачей. Что вы думаете???

olboatman

09-02-2013, 07:53

Это и тормозная жидкость в моем списке.
Осторожно с тормозной жидкостью — поршень может вздуться!: Eek: Mr.Я попробую простой ацетон. Спасибо, Гэри;)

Tom Foley

09-02-2013, 08:10 AM

Powertune, промышленный очиститель карбюратора и версия powertune от OMC нереальны для того, чтобы избавиться от запекшихся на отложениях. Или стеклянную бусину и тщательно вымыть, никаких дорогих химикатов. Хорошее исследование Док!: Ура:

Instigator

09-02-2013, 8:29 AM

Я думаю, что тепло может быть ответом на химические вещества, предназначенные для этого. Я опубликовал снимок один раз после того, как пропустил Sea Foam через двигатель и уголь, который он выблевал у меня на подъездной дорожке после того, как его сожгли.Я тоже оставил его на ночь, хотя, судя по результатам мистера Д., это кажется сомнительным.

В моем случае это теплый мотор, который его проглатывает.

1FASTLASER

09-02-2013, 8:42 AM

Это вроде того, о чем я думал, Instigator. Вроде как средство для чистки духовки Easy Off, не надо тупить …. пока вы не нагреете старую духовку, она творит чудеса.

Привет, мистер Д …. пошлите маму в магазин … разогрейте духовку … бросьте туда поршни демонов и опрыскайте их да Seafoam…. просто убедитесь, что вы делаете это на улице, а затем бросьте пиццу в духовку, чтобы мама не стала мудрее.

dnelson964

09-02-2013, 08:59 AM

Вода работает из-за эффекта «пропаривания» при работающем двигателе и ничего не делает, если вы используете воду только для впитывания. Запуск двигателя в отличие от замачивания тоже очень разные вещи.

Отличная ветка!

z1rider

09-02-2013, 09:26 AM

Раньше я использовал средство для удаления прокладок Permatex, и это дало хорошие результаты.Тюнер OMC тоже был хорош.

Mr. Demeanor

09-02-2013, 09:48 AM

Раньше я использовал средство для снятия прокладок Permatex и дало хорошие результаты. Тюнер OMC тоже был хорош.

Раньше я тоже пользовался съемником прокладок. Забавно то, что я недавно ходил в два местных магазина запчастей, но ни у одного из них их не было.

Существует множество теорий о том, почему вода, жидкость для омывателя лобового стекла, морская пена и т. Д. Работают при прохождении через работающий двигатель. Я слышал, что это как безопасная форма взрыва.Маленькие молекулы воды в основном взрываются так же, как во время кавитации. Почти как безопасный вариант детонации.
Конечно, тепло всегда помогает ослабить связи. Точно так же, как мыть посуду в холодной и горячей воде.

Я не спорю, что SeaFoam или другие не работают. Я просто не думаю, что они работают как предварительное замачивание. Если я смогу найти продукт, который разжижает отложения до замачивания и может использоваться в работающем двигателе, я думаю, это было бы здорово.

Euroski

09-02-2013, 10:15 AM

Тест, который я хотел бы увидеть с морской пеной, — это изображение поршня до и после.Снимите головку блока цилиндров и сделайте снимок … затем еще один снимок на «том же» поршне после того, как SF был пропущен через двигатель.

Mr. Demeanor

09-02-2013, 10:49 AM

Тест, который я хотел бы увидеть с морской пеной, — это изображение поршня до и после. Снимите головку блока цилиндров и сделайте снимок … затем еще один снимок на «том же» поршне после того, как SF был пропущен через двигатель.

Я планирую проделать это с помощью мойки для удаления сорняков, но с использованием камеры для осмотра.

rev.ronnie

09-02-2013, 11:01

Будьте осторожны при дробеструйной очистке поршней. Вы вообще не хотите взрывать кольцевые канавки. Вы также не захотите поцарапать их, используя кольцо для очистки углерода.

Кольцо зависит от гладкости верхней и нижней поверхностей кольцевой площадки для уплотнения, в то время как кольцо скручивается при кручении и сидит на обеих поверхностях. Если их подвергнуть струйной очистке, сжатие будет просачиваться, как и если они поцарапаны.

Я видел много поршней, разрушенных чрезмерно рьяным мастером-мастером.

Я использую безопасную для алюминия, не содержащую каустика соду вместе с продуктом под названием «Carbon Blast» в моем моечном шкафу для распыления. Поршни выходят сияющими, как новые.

Mr. Demeanor

09-02-2013, 14:52

Я покрасил старый выхлопной ящик с помощью Chem Dip и оставил на ночь. Хотя он немного очистил, он не сделал ничего похожего на то, что делает замачивание. Я просто поставил его на солнце, чтобы он согрелся, а затем нагрел его с помощью мойки высокого давления.

Поршень, пропитанный ATF на ночь, не тронут.

Robby321

09-02-2013, 14:58

Я видел много поршней, разрушенных чрезмерно рьяным мастером-мастером.

Ага! На самом деле нагар на поршне никому не повредит. При чем тут вся «герметизация», так это кольца. Если он не может свободно двигаться наружу под давлением и гладить верх и низ для уплотнения, ну, это говорит само за себя. На ходу вверх давление сгорания сдувает верхнее кольцо (или 2) вниз на землю, затем давление идет сзади и расширяет его наружу к стенкам.Вот где используется уплотнение, чтобы избежать прорыва и потери сжатия. Вот пара видеороликов, вторую я опубликовал ранее в другой ветке.

Mr. Demeanor

09-04-2013, 16:40

Сегодня я купил Techron Concentrate и Berrymans B12 Chemtool.

Один замачивание поршня в Техроне по состоянию на 17:15.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1535_zps53c4eb86.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%fj6fa_faq/Carbon%f07faq_carbon%208faq/

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1539_zpsad143010.jpg

Forkin ‘Crazy

09-04-2013, 17:00

Просто поцарапайте их, а потом положите их в посудомоечную машину. Проверьте кольцевые канавки со старым кольцом.

Это то, что я делаю, но подождите …..: eek:

Кольцо зависит от гладкости верхней и нижней поверхностей кольцевой площадки для уплотнения, в то время как кольцо скручивается на кручение и сидит на обеих поверхностях. Если их подвергнуть струйной очистке, сжатие будет просачиваться, как и если они поцарапаны.

Я видел много поршней, разрушенных чрезмерно рьяным мастером-мастером.

Я специально обработал поршни дробеструйной очисткой, чтобы удалить нагар с контактных площадок колец. О НЕТ!!! 😉

capteliminator

09-04-2013, 18:19

Я прошел через то же самое, когда восстановил свой 2.5. Поршни верхнего пальца Merc нуждались в чистке из-за большого скопления углерода, и я попробовал Seafoam, средство для удаления углерода Valvoline и т.д.Кольцевые канавки очень важно не поцарапать или порезать, поскольку это уплотнение на цилиндре. Потребовалось около трех погружений, немного скротчбрита и старое сломанное кольцо, чтобы очистить шахту, но это того стоило, чтобы не покупать новые поршни.

CptAJ

09-04-2013, 18:46

Я собираюсь добавить сюда ацетон. Несколько недель назад у меня была пара сильно застрявших топливных насосов. Один вырвался с тормозной жидкостью и большим количеством уговоров обратной полярности. Но второй был провалом. Сказал **** и погрузил в ацетон на 24 часа.Работал с первого раза, и вся ржавчина исчезла.

Изумительный растворитель.

CDave

09-04-2013, 18:48

Поршень, пропитанный ATF на ночь, остался нетронутым.

Я знал, что он ничего не удалит. Мне было интересно, облегчило ли это удаление нагара. И я тоже голосую за декарбонизатор OMC.

Мистер Демеанор

09-04-2013, 21:30

Что-то происходит в Техроне. Жидкость становится очень темной, и я вижу некоторое удаление нагара.

5-часовое замачивание:
http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1540_zps7028d6ef.jpg

Robby321

09-04-2013, 22:35

Ya с помощью «Техрон Концентрат?». Скажите, что жёсткость работает при работающем двигателе, но никогда не ныряла. Также прокомментируйте «подушечки скотчбрайта? У меня есть коробка полная, вся крупа. Лучше, чем» наждачная бумага ЛЮБОЙ день!

Mr. Demeanor

09-04-2013, 22:58

Я использую «Techron Concentrate?».Скажите, что жёсткость работает при работающем двигателе, но никогда не ныряла. Также прокомментируйте «подушечки скотчбрайта? У меня есть коробка полная, вся крупа. Лучше, чем» наждачная бумага ЛЮБОЙ день!

Ищу что-нибудь, что могло бы работать на работающем собранном двигателе в качестве предварительного замачивания в течение ночи, затем запустить его и ударить струей во впускное отверстие.

Mr. Demeanor

09-05-2013, 11:14 AM

Я только что снял поршень с Techron примерно через 19 часов. Я был немного разочарован, учитывая первые признаки удаления нагара, но до сих пор это была лучшая «добавка».

Раньше:
http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1537_zpsef6fa8ab.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/zfIMcaf20Test/ .jpg

После:

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1541_zpsd6c9e235.jpg

http://img.photobucket.com/albums/vme99anor/MrDe % 20Test / IMAG1542_zps02f62224.jpg

Дно чашки. Ни одна из других добавок не оставляла такого осадка в чашке.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1545_zps3a5eee44.jpg

Мистер Демеанор

09.05.2013, 11:18

Далее, Бермтоланс Б12

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1546_zpsf3f63694.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20_czdAG905

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1549_zps382669da.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1550_zps326a13a5.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/zIM40%3951est jpg

Этот материал очень понятен, поэтому, если он что-то делает, это должно быть видно довольно быстро. Я очень надеюсь!

olboatman

05.09.2013, 11:27

: палец вверх: Mr. D Спасибо за тестирование продукта, наверняка большинству из нас это пригодится! Gary;)

rev.ronnie

09-05-2013, 19:22

Это то, что я делаю, но подождите …..: eek:

Я специально обработал поршни, чтобы удалить нагар с площадок кольца. О НЕТ!!! 😉

Это действительно не очень хорошая идея .. стеклянная бусина будет биться о поверхность. Две плоские поверхности уплотняются лучше, чем одна плоская и другая с выступами и ямками. Они снова станут гладкими, но при этом приземление кольца станет немного больше.

Иногда мы наносим стеклянные бусины на юбки поршней, чтобы немного расширить их.

Я уверен, что это не вопрос жизни и смерти, но каждому свое.

Сода отлично справится со струйной очисткой. Некоторые ребята тоже используют скорлупу грецких орехов.

Robby321

09-05-2013, 20:06 PM

Это действительно плохая идея .. стеклянная бусина будет удариться о поверхность. Две плоские поверхности уплотняются лучше, чем одна плоская и другая с выступами и ямками. Они снова станут гладкими, но при этом приземление кольца станет немного больше.

Иногда мы наносим стеклянные бусины на юбки поршней, чтобы немного расширить их.

Я уверен, что это не вопрос жизни и смерти, но каждому свое.

Сода отлично справится со струйной очисткой. Некоторые ребята тоже используют скорлупу грецких орехов.

Подожди секунду … ПОДУМАЙТЕ ЗДЕСЬ … не знаю, остальное, но в любое время у меня есть ЛЮБОЙ мотор отдельно? Черт возьми, обязательно новые поршни / кольца и т. Д. Расточка после «mic’ed» чистая, и просто сделай это правильно. Это, вероятно, дешевле, чем время и средства массовой информации, кондиционер и т. Д., Потраченные впустую, используя старые вещи обратно! Просто новый !;)

Во всяком случае, о «очистителях» упоминалось до сих пор, но, как сказал г-н D, при работающем двигателе нагрейте, опрыскайте, дайте намочить, затем огонь и т. Д.? Что ж, как насчет некоторых упомянутых (Techron / Berrymans), если я добавлю хороший выстрел в микс (здесь говорится об этом двухтактном), в распылителе, TCW или ?..Просто нужно добавить масло в смесь. Подумайте о Seafoam, в основном нафте и легком масле «.. (Проклятые редукторы никогда ..» перестаньте думать!: Rolleyes:;): thumbsup 🙂

Мистер Демеанор

06.09.2013, 00:04

Berrymans Chem Tool мало что делает. Хотя собираюсь дать ему пропитаться на ночь.

Дэйв Стронг

06.09.2013, 00:27

Итак, когда вы собираетесь попробовать Power Tune? Power Guard и Power Tune от Omc — лучшие из когда-либо созданных химикатов для удаления углерода. Еще одним хорошим был GM’s Cleans.JMO, остальное — отстой.

Дэйв

Мистер Демеанор

06.09.2013, 00:36

Дэйв

Мне просто нужно достать. Как … в конце концов звучит: D

Дэйв Стронг

09.06.2013, 00:54

Мне просто нужно немного. Как … в конце концов звучит: D

Просто дергаю вашу цепь;) но попробуйте GM Cleans.Не знаю, как было 15 лет назад, но раньше было здорово. Некоторые Tree Hugger, вероятно, забанили хорошие вещи, поэтому они не работают так, как раньше .:rolleyes::smiletest:

Дэйв 🙂

Forkin ‘Crazy

06.09.2013, 06:46 AM

Просто дергаю вашу цепь;) но попробуйте GM Cleans. Не знаю, как было 15 лет назад, но раньше было здорово. Некоторые Tree Hugger, вероятно, забанили хорошие вещи, поэтому они не работают так, как раньше.: rolleyes :: smiletest:

Дэйв 🙂

Нравится почти все. Я помню, как средство для удаления краски с самолетов отклеивало краску, если вы просто поставили банку рядом с ним. 😉

1BadAction

09-06-2013, 06:58 AM

Интересно, что морская пена ничего не сделала, морская пена в баллончике довольно хорошо разрыхляет углерод … Интересно, какая разница между два?

И вы все еще можете получить хороший стриппер для самолетов, вам просто нужно сделать это в настоящем магазине красок.То, что у меня есть, поедает свою собственную банку: eek:

Forkin ‘Crazy

09-06-2013, 07:52 AM

Интересно, что морская пена ничего не сделала, морская пена в спрее может довольно сильно ослабить углерод. ну … Интересно, какая разница между ними?

И вы все еще можете получить хороший стриппер для самолетов, вам просто нужно сделать это в настоящем магазине красок. То, что у меня есть, ест в собственной банке: eek:

Какой это бренд? И я покупал его в магазине автомобильных красок PPG, так что я считаю, что это «настоящий магазин красок».;) Собирался заказать через аэропорт у Зепа.

1FASTLASER

09-06-2013, 08:11

1BadAction, чтобы ответить на ваш вопрос о Seafoam (а я ОГРОМНЫЙ ПРЕДАННЫЙ ФАНАТ SEAFOAM), просто это …. Deep Creep — не что иное, как Seafoam в аэрозольном баллончике. Вы можете купить Seafoam в обычной банке и дешевом баллончике с распылителем … налейте туда Seafoam и ВСЕГО, у вас есть Deep Creep. Я провел множество тестов с Seafoam, и мне это нравится.
Я делаю декарб не реже двух раз в год и делаю то, что я называю шоковой терапией……… снимите воздушный короб … подключите муфты и доведите двигатель до рабочих температур. У меня также есть небольшой переносной резервуар, в котором я могу смешать банку Seafoam с 3 галлонами топлива (целая банка Seafoam в 3 галлонах) … подключите этот резервуар, выполняя эту «шоковую обработку». Затем, пока двигатель работает на бегу я начинаю распылять Seafoam в горловины карбюратора до тех пор, пока двигатель почти не умирает, затем останавливаюсь и позволяю ей разглаживаться. Я делаю это несколько раз … например, 4 или 5 раз, чтобы действительно впитать его … После 4-го или 5-го раза я схожу с ума и распыляю da chit из мотора через горловину карбюратора, пока он не умирает.пока этот бак не закончится. Вернитесь к своему основному резервуару и направляйтесь к прицепу. Затем я делаю одно из двух ………. либо вытаскиваю свечи и очищаю их, либо вставляю новые. Поступая таким образом, я забочусь о любом своем двигателе и двигателях некоторых других людей. оставайтесь чертовски чистыми от нагара и ударов по дереву, чтобы не было застрявших колец из-за накопления нагара. Верхние части поршней также остаются красивыми и чистыми. Топливная система остается ОЧЕНЬ исправной. Конечно же, это на автомобильном двигателе.

Robby321

09-06-2013, 14:59

1BadAction, чтобы ответить на ваш вопрос о Seafoam (а я ОГРОМНЫЙ ПРЕДАННЫЙ ПОКЛОННИК SEAFOAM), это просто…. Deep Creep — это не что иное, как Seafoam в аэрозольном баллончике. Вы можете купить Seafoam в обычной банке и дешевом баллончике с распылителем … налейте туда Seafoam и ВСЕГО, у вас есть Deep Creep. Я провел множество тестов с Seafoam, и мне это нравится.
Я делаю декарбирование не реже двух раз в год, и я делаю то, что я называю шоковой терапией ……… снимаю воздушный короб … подключаю муфты и довожу двигатель до рабочих температур. У меня также есть небольшой переносной бак, в котором я могу смешать банку Seafoam с 3 галлонами топлива (целая банка Seafoam в 3 галлонах)…зацепите этот бак во время этой «шоковой обработки». Затем, пока двигатель работает, я начинаю распылять Seafoam на горловины карбюратора до тех пор, пока двигатель не заглохнет, затем останавливаюсь и позволяю ей разгладиться. Я делаю это. несколько раз …. примерно 4 или 5 раз, чтобы действительно впитать его … После 4-го или 5-го раза я схожу с ума и распыляю da chit из мотора через горловину карбюратора, пока он не умирает. 6 упаковок и наслаждайтесь остатком вечера, позволяя Seafoam творить чудеса.пока этот бак не закончится. Вернитесь к своему основному резервуару и направляйтесь к прицепу. Затем я делаю одно из двух ………. либо вытаскиваю свечи и очищаю их, либо вставляю новые. Поступая таким образом, я забочусь о любом своем двигателе и двигателях некоторых других людей. оставайтесь чертовски чистыми от нагара и ударов по дереву, чтобы не было застрявших колец из-за накопления нагара. Верхние части поршней также остаются красивыми и чистыми. Топливная система остается ОЧЕНЬ исправной. Конечно же, это на автомобильном двигателе.

Это именно то, что я делаю, и да, это работает.

1BadAction

06.09.2013, 15:09

Какой это бренд? И я покупал его в магазине автомобильных красок PPG, так что я считаю, что это «настоящий магазин красок». 😉 Собирался заказать через аэропорт от Zep.Klean strip, blue can. Пары отслаивают краску, наверное, это самая мерзкая вещь, которую я когда-либо касался.

native2

06.09.2013, 16:14

Хорошая информация, г-н D
Спасибо

OMCStratos

06.09.2013, 17:13

Интересно, что морская пена ничего не сделала морская пена в аэрозольном баллончике довольно хорошо разрыхляет углерод… Интересно, какая разница между ними?

И вы все еще можете получить хороший стриппер для самолетов, вам просто нужно сделать это в настоящем магазине красок. То, что у меня есть, ест через свою банку: eek:

Я считаю, что секрет в разнице температур, когда вы распыляете морскую пену во впускной патрубок. Даже вода может обезуглероживаться из-за разницы температур воды и заряда воздуха / топлива от углеводов.

Tom Foley

09-06-2013, 17:30

Будьте осторожны при дробеструйной очистке поршней.Вы вообще не хотите взрывать кольцевые канавки. Вы также не захотите поцарапать их, используя кольцо для очистки углерода.

Я видел много поршней, разрушенных чрезмерно рьяным мастером-мастером.

Я использую безопасную для алюминия, не содержащую каустика соду вместе с продуктом под названием «Carbon Blast» в моем моечном шкафу для распыления.Поршни выходят сияющими, как новые.

Надо сказать, что я построил СОТНИ двигателей Kawasaki Z-1 и Suzuki GS 1000–1100 с поршнями со стеклянными шариками и степенью сжатия до 14: 1, и никогда не имел проблем с кольцами. Очевидно, вы не взрываете кольцевые земли без надобности. Стеклянные бусины не увеличивают диаметр поршня более чем на 0,0001 дюйма.

Поведение, лучше было бы очистить купола бритвой и скотчбить юбки в мыльной воде !!!

Robby321

09- 06-2013, 22:09

Я считаю, что секрет в разнице температур, когда вы распыляете морскую пену на воздухозаборнике.Даже вода может обезуглероживаться из-за разницы температур воды и заряда воздуха / топлива от углеводов.

Совершенно верно! Его тепло, давление сгорания и РАСШИРЕНИЕ ГАЗОВ. (подумайте о детонации), которая выталкивает углерод! Подумайте о воде, паре или нафте из морской пены в основном под огнем! И это просто не хватает .. (ну, вроде, лучший бензин, но $.) Затем другие смеси, спирт для нитро ……

Дело теперь в новых маслах и улучшенном дизайне двигателя. .старые вещи да, новые..? .. Игнорировать.

Привет, мистер Д. Попробуйте немного Home Depot, 100% Napthha … Называется (подумайте), VM + P … (Painters Naphtha, для разбавляющей краски. QT стоит 6 долларов с чем-то, последний раз покупал. (Я тоже делаю свой собственный морской пену).

Robby321

09-06-2013, 22:14

Сразу скажу, что я построил СОТНИ двигателей Kawasaki Z-1 и Suzuki GS 1000 — 1100 с поршнями со стеклянными шариками и степенью сжатия до 14: 1 и никогда не было проблем с кольцом.Стеклянные бусины не увеличивают диаметр поршня более чем на 0,0001 дюйма.

Поведение, вам лучше было бы очистить купола бритвой и скотчбить юбки в мыльной воде !!!

Давай, Том, с уважением сюда. , он просто «тестирует змеиное масло», НЕ перестраивает ….! .. (тоже глубоко разбирался во многих двигателях M / C … когда-то редуктор, всегда редуктор!)

olboatman

09-07 -2013, 06:31

Именно! Его тепло, давление сгорания и РАСШИРЕНИЕ ГАЗОВ.(подумайте о детонации), которая выталкивает углерод! Подумайте о воде, паре или нафте из морской пены в основном под огнем! И это просто не хватает .. (ну, вроде, лучший бензин, но $.) Затем другие смеси, от спирта до нитро ……

Дело теперь в новых маслах и улучшенном дизайне двигателя .. старое да, новое ..? .. Игнорировать.

Привет, мистер Д. Попробуйте немного Home Depot, 100% Napthha … Называется (подумайте), VM + P … (Painters Naphtha, для разбавляющей краски. QT стоит 6 долларов с чем-то, купил последний раз. (Я тоже делаю свой собственный «морской пену»).
Robby321 Можете ли вы рассказать нам, что вы используете в своей «морской пене». Заранее спасибо Гэри: smiletest:

1FASTLASER

09-07-2013, 07:28 AM

Есть еще один химикат, который я использую при восстановлении двигателей, но прежде чем я дам вам знать, какой именно, ПОЖАЛУЙСТА, примите это слово предостережения ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ серьезно … этот материал более легковоспламеняющийся и взрывоопасный, чем сам газ ….. НО я могу вас уверить, что он удалит все и вся. Вы НЕ МОЖЕТЕ использовать его на работающем двигателе.Я использовал его только для замачивания тех частей, которые хочу очистить. Он удалит краску, жир … черт возьми, он удалит все, что я когда-либо использовал. Его называют МЕК для краткости … метилэтилкетон … Как я уже сказал, пожалуйста, люди будьте осторожны при использовании этого, поскольку я видел результаты от кого-то неосторожного. Если я не ошибаюсь, точка воспламенения 55 * с. Когда он воспламеняется, он очень похож на денатурированный спирт в том, что вы почти не можете увидеть пламя. Чтобы дать вам представление о том, насколько он силен, представьте ацетон, но в 3 раза сильнее.

Я также забыл добавить, что он НЕ оставляет следов, как некоторые другие чистящие средства. Скажем так, если вы используете керосин, он оставляет маслянистый осадок … ну, МЕК НЕТ !!

Mr. Demeanor

09-07-2013, 07:35 AM

Robby321 Не могли бы вы рассказать нам, что вы используете в своей «морской пене». Заранее спасибо Гэри: smiletest:

Этому мальчику нужно серьезное обезуглероживание: eek:

Robby321

09-07-2013, 14:45

Вы можете сделать свою собственную морскую пену, но не намного дешевле, чем настоящая.Вот ссылка на лист MSDS..PDF

http://www.mta.ca/administration/facilities/safety/msds/Grounds/Seafoam%20Auto%20Marine%20Engine%20treatment%20-%20SeaFoam%20Sales%20Co.% 202010.pdf

2.5-21

11-20-2013, 10:43 AM

Замачивание некоторых стандартных поршней Merc теперь с помощью «Berrymans Carb and parts cleaner» Есть ли риск слишком долгого замачивания? В инструкциях указано, что металлы с покрытием нельзя замачивать более 4 часов. Есть ли на поршнях merc покрытие?

По завершении покажет результаты

Mr.Поведение

20.11.2013, 10:49

Не знаю. Поршни с покрытием будут выглядеть так, как будто на них есть краска по бокам юбок, а не чистый алюминий.
4 часа будет более чем достаточно.

BigG-n-Tn

11-20-2013, 12:26 PM

Среди присадок к топливу, которые работают во время работы, пробовал ли кто-нибудь топливную присадку для очистки карбюратора B-12 вместо Seafoam? Я купил банку B-12 после небольшого исследования их сайта. Они утверждают, что это безопасно и для подвесных двигателей, поэтому я поверил им на слово.Я понятия не имею, насколько хорошо это работает. Я не смотрел и не смотрел раньше для сравнения.

Что касается Techron, я ЗНАЮ не понаслышке, что он сделает, чтобы очистить склеенный карбюратор, простоявший несколько лет. Прежде чем разобрать его (грузовик Тойота), я решил сначала попробовать Техрон, смешанный с газом. Завел его и отрегулировал холостой ход, чтобы он продолжал работать. Примерно через 45 минут пухпухпухпух ….. пухпухпухпух он сгладился, и мне никогда не приходилось выкручивать карбюратор.

Мой опыт работы с Seafoam нулевой, насколько хорошие или плохие результаты.Я использовал его исключительно из-за его репутации, но если добавка B-12 работает, это примерно вдвое дешевле или меньше.

Что касается замачивания, как насчет того, чтобы попробовать каустическую соду в тесте? Я использовал его в прошлом для обезжиривания / обезуглероживания алюминия и гальваники, и он без сомнения работает. Я знаю, что он оставляет некоторое обесцвечивание, но я не знаю, как это повлияет на критические поверхности поршня или других деталей. Что в механических мастерских используют для обжаривания деталей? Я никогда не спрашивал.

frederick55

20.11.2013, 21:06

Вчера зашел в магазин автозапчастей и положил Seafoam на прилавок.Парень, работающий там, пытался меня уговорить на что-то другое. Я уважительно сказал ему, что знаю, что Seafoam работает. Другой олдтаймер, стоявший там, согласился. Я использую 1 баллон Seafoam на 3 литра газа и пропускаю его. Я получил 7-10 компрессии этим методом. Сэм Дженкинс разобрал мотор, который я очищал таким образом, и он был очень чистым. На работающем моторе я не знаю ничего, что работало бы лучше. Так плохо дымится, что стоит предупредить пожарную службу.

Da Bull

11-04-2014, 07:53

Мне нужно почистить поршни.Похоже, Berryman Chem Dip показал наилучшие результаты. Еще тесты?

Mr. Demeanor

11-04-2014, 8:34 AM

[QUOTE = Da Bull; 2700911] У меня есть поршни, которые нужно почистить. Похоже, Berryman Chem Dip показал наилучшие результаты. Еще тесты?

DB [/ QUOTE

Ничего ремотлей близко к Chemi dip.

Da Bull

11-04-2014, 09:47

ChrisCarsonMarine

11-04-2014, 10:57 AM

Средство для удаления краски для самолетов klean strip отлично работает.imo лучшее, что есть для очистки выхлопной трубы и проходов от нагара и мусора. очень неприятные вещи. не допускайте попадания на кожу!
stan carson

olboatman

18.12.2014, 20:13

Сегодня вечером я начинал чистить выхлопную трубу на своем зимнем проекте и нашел баллончик с газонокосилкой BP Blaster Tune-Up и дал это попытка. Он почти мгновенно растапливал запеченное на угле !!! Подумал, что это моя полезная информация для зимних восстановлений. Гэри

Мистер.Demeanor

12-18-2014, 21:37 PM

Сегодня вечером я начал чистить выхлопную трубу в своем зимнем проекте и нашел баллончик с газонокосилкой BP Blaster Tune-Up и попробовал. Он почти мгновенно растапливал запеченное на угле !!! Подумал, что это моя полезная информация для зимних восстановлений. Гэри

: ура:

baja200merk

18.12.2014, 22:12

Очиститель для удаления краски с самолетов работает потрясающе. imo лучшее, что есть для очистки выхлопной трубы и проходов от нагара и мусора.очень неприятные вещи. не допускайте попадания на кожу!
Стэн Карсон
Это что-то подлое. Никогда не думал попробовать на карбоне.

Я не беспокоюсь о чистке нагара с поршней. Никакой очиститель не заставляет штифты оставаться на своих местах, поэтому все они уходят в круглый файл. : thumbsup:

Мистер Демеанор

18.12.2014, 22:23

Это какая-то подлость. Никогда не думал попробовать на карбоне.

И компрессию поднимает!

baja200merk

18.12.2014, 22:27

И компрессию поднимает!
с таким же успехом можно оставить его на головке блока цилиндров, и некоторое закоксовывание в выхлопе действительно помогает низкому уровню: D

На самом деле не все бывшие в употреблении поршни отправляются на свалку с углеродом на них, он весит больше;)

m-tor

03- 28-2015, 20:23

Растворитель для лака работает много и дешево, если вы хотите распылить выхлопные газы и т. Д. !! По моему опыту работы с карбонизированными деталями, ChemDip может превзойти

mrcrsr

29.03.2015, 07:37 AM

Я использую настройку мощности, отлично работает, я слышал о других, использующих yamaha ring free, еще не пробовал.

flabum1017

03-29-2015, 10:45 AM

С помощью тюнера двигателя / настройки мощности, я выберу лодку посреди бухты или океана, включу ее интенсивно, распыляю в двигатель тюнер / настройка мощности, затем остановите его, вытащите вилки и замочите его … дрейфуйте рыбу на полчаса или около того, затем запустите его и снова выпустите из него мочу ……. делает супер работа со всем этим теплом …………. большинство людей делают это просто на холостом ходу на шланге, но двигатель не нагревается достаточно, чтобы делать то, что продукт лучше всего справляется с теплом.

Mr. Demeanor

03-29-2015, 11:16 AM

Я снимаю свой фильтр Racor и заполняю его пеной Seafoam, а затем сильно управляю лодкой.
Что касается замачивания деталей, то ничего, что я пробовал, не работает, кроме Chemi Dip.

JPEROG

30.03.2015, 20:08

Топливная присадка Yamaha работает отлично. Я запускал его на своем корвете с тех пор, как он был новым, отвез его в Лингенфельтер, чтобы поставить на него модернизацию нагнетателя на пробеге 17 000 миль. Они позвонили мне, когда разобрали мотор, и хотели узнать, когда его заменили.Я спросил его, о чем он говорит, и он сказал, что мотор был похож на те, которые поставляются им напрямую от дилеров с нулевым пробегом (абсолютно безупречно). Затем я понял, что это была присадка к топливу. Они были очень впечатлены. Поршни с углеродным покрытием рассчитаны на 5 л.с. потеря в 280 (информация передана мне от Брендона).

Джо

С помощью тюнера двигателя / настройки мощности, я выношу лодку посреди залива или океана, интенсивно запускаю ее, распыляю в тюнер двигателя / настройку мощности, затем останавливаю ее, вытаскиваю пробки и замочу Это…… дрейфуйте с рыбой на полчаса или около того, затем запустите ее и снова выпустите из нее мочу ……. отлично справляется со всем этим жаром ……… …. большинство людей делают это просто на холостом ходу на шланге, но двигатель не нагревается достаточно, чтобы делать то, что продукт лучше всего справляется с нагревом. пока вы на нем вытаскиваете головы, вынимаете поршни и устанавливаете новые кольца, дрейфуйте рыбу на час и гоните ее на берег lol.

Дэйв Стронг

30.03.2015, 21:13

Правда? пока вы на нем вытаскиваете головы, вынимаете поршни и устанавливаете новые кольца, дрейфуйте рыбу на час и гоните ее к берегу lol.

Chit работает лучше, если вы дадите ему немного впитаться, я позволил немного посидеть на ночь, отлично работает. Если не считать ручного удаления ничего лучше.

Дэйв

Мистер Демеанор

30.03.2015, 21:46

Просто будьте осторожны при распылении этого вещества в цилиндры через отверстие для свечи зажигания. Эти красные соломинки могут быть настоящей PITA.

317257

Robby321

30.03.2015, 22:11

Просто будьте осторожны при распылении этого вещества в цилиндры через отверстие для свечи зажигания.Эти красные соломинки могут быть настоящей PITA.

317257

Что ж, у меня появилась идея, которая решилась несколько десятилетий назад. ПРОСТО сделайте 5-дюймовой малярной лентой соломинку, обернутую вокруг «соломинки» для «крючка». Сдует, далеко не уедет. У меня здесь 50-футовый рулон, который заплатил 2,95 доллара.

Дэйв Стронг

30.03.2015, 22:46

Что ж, у меня появилась идея, которая решилась несколько десятилетий назад. ПРОСТО сделайте 5-дюймовой малярной лентой соломинку, обернутую вокруг «соломинки» для «крючка». Сдует, далеко не уедет.У меня здесь 50-футовый рулон, который заплатил 2,95 доллара.

Там сделали, что еще заклеить соломинку. 😉

Дэйв: ура:

В иске о потреблении масла

GM обвиняются поршневые кольца

5,3-литровый двигатель V8 Vortec 5300 LC9 поколения IV выходит из строя из-за нехватки масла в картере.

28 апреля 2020 г. — В иске о потреблении масла GM утверждается, что поколение IV 5.3-литровый двигатель V8 Vortec 5300 LC9 оснащен поршневыми кольцами, которые не выдерживают достаточного натяжения, чтобы удерживать масло в картере.

General Motors сделала 5,3-литровый двигатель Vortec 5300 доступным для этих автомобилей Chevy и GMC, которые включены в коллективный иск.

2010–2014 Chevrolet Avalanche
2010–2013 Chevrolet Silverado
2010–2014 Chevrolet Suburban
2010–2014 Chevrolet Tahoe
2010–2013 GMC Sierra
2010–2014 GMC Yukon
2010–2014 GMC Yukon XL

Согласно иску, двигатели потребляют чрезмерное количество масла, превышающее отраслевые стандарты, оставляя двигатели незащищенными из-за нехватки масла, что вызывает серьезные повреждения двигателя.

Истец утверждает, что помимо проблем с поршневыми кольцами, активная система управления подачей топлива вносит свой вклад в проблемы с расходом масла.

В системе есть клапан сброса давления масла, который помогает системе распылять масло прямо на юбки поршня. Но истец утверждает, что это распыление масла приводит к перегрузке и загрязнению дефектных поршневых колец, « вызывая миграцию масла мимо колец. Мигрирующее масло либо горит, либо накапливается в виде нагара на поверхностях камеры сгорания .«

Другой предполагаемый дефект — неисправная система принудительной вентиляции картера (PCV), которая откачивает масло из клапанного механизма во впускную систему, где оно сгорает в камерах сгорания. В коллективном иске утверждается, что процесс вакуумирования способствует чрезмерному расходу масла.

Но судебный процесс не заканчивается якобы неисправными системами, потому что истец утверждает, что система мониторинга срока службы нефти неисправна.

Система якобы не может предупредить водителя об уровнях масла до тех пор, пока они не станут критически низкими, потому что система не контролирует уровни масла.В коллективном иске говорится, что система отслеживает состояние двигателя, чтобы рассчитать качество масла, а затем рекомендует время для замены масла.

Но ничто из этого не контролирует уровень масла, вызывая условия, при которых водитель может проехать сотни или тысячи миль без достаточного количества масла для защиты двигателя.

Даже датчик давления масла является целью иска о расходе масла, поскольку истец утверждает, что датчик «» не дает никаких указаний относительно того, когда давление масла в автомобилях класса падает до уровня, достаточно низкого, чтобы повредить детали с внутренней смазкой или вызвать отказ двигателя. .«

В иске также говорится, что символ канистры с маслом не загорается до тех пор, пока автомобилю не хватает масла.

Дилеры GM якобы сказали техническим специалистам дилеров обезуглерожить камеры сгорания и кольца абразивными химикатами, но истец говорит, что автопроизводитель никогда не предлагал полного решения проблем с расходом масла.

Дилерам General Motors также были отправлены бюллетени технического обслуживания (TSB) относительно чрезмерного расхода масла, но транспортные средства, как утверждается, все еще страдают от детонации двигателей, износа колец, погнутых толкателей, сломанных штоков и множества других проблем.

Иск о потреблении нефти GM был подан в Окружной суд США Западного округа Вашингтона в Сиэтле: Harris, et al., V. General Motors LLC .

Истец представлен Tousley Brain Stephens PLLC, DiCello Levitt Gutzler LLC, Beasley, Allen, Crow, Methvin, Portis & Miles, P.C.

Жалобы Chevrolet Avalanche — 2010/2011/2012/2013
Жалобы Chevrolet Silverado — 2010/2011/2012/2013
Жалобы Chevrolet Suburban — 2010/2011/2012/2013/2014
Жалобы Chevrolet Tahoe — 2010/2011/2012/2013 / 2014
Жалобы GMC Sierra — 2010/2011/2012/2013
Жалобы GMC Yukon — 2010/2011/2012/2013/2014

углеродных отложений: очистка того, что осталось

Многие техники и менеджеры хорошо осведомлены о том, что сильное накопление углерода в камере сгорания может создать серьезные проблемы с управляемостью современных двигателей.Однако они слишком редко заостряют внимание на том факте, что накопление углерода и медленное ухудшение характеристик форсунок — это постепенный процесс, который влияет не только на характеристики двигателя, но и на экономию топлива. Сочетание сегодняшних высоких затрат на топливо с услугами по очистке и обезуглероживанию топливных форсунок, которые предлагает ваш магазин, создает реальную возможность для бизнеса по профилактическому техническому обслуживанию. Несмотря на возможность, подавляющее большинство этих потенциальных продаж PM остается неиспользованным.

Постоянно растущие цены на топливо в последние годы создали очень эмоциональную горячую кнопку.Увеличение вашей доли прибыльных продаж PM при одновременной экономии реальных долларов ваших клиентов каждый раз, когда они подъезжают к бензоколонке, — это действительно беспроигрышный вариант для всех. Продвижение услуг по очистке углем и впрыскиванию во главу угла ваших продаж PM принесет реальную прибыль как магазину, так и покупателю.

Оптимальное сгорание в цилиндре зависит от правильного соотношения воздух / топливо для условий работы двигателя. При стехиометрическом соотношении 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива топливо является наиболее изменчивым и критическим фактором соотношения.Топливо в цилиндры подается форсунками. Индивидуальный инжектор каждого цилиндра не только необходим для подачи определенного и точного количества топлива, но и топливо должно быть в хорошо распыленной форме. Для поддержания оптимальной эффективности сгорания форсунки должны работать очень близко к проектным спецификациям оригинального оборудования, а отложения твердого или активного углерода в камере сгорания должны быть на минимальном уровне.

Топливные форсунки

рассчитаны на работу в несколько миллиардов циклов в течение своего срока службы.Даже если клиент проезжает всего 12 000 миль в год, каждый инжектор двигателя должен будет пульсировать примерно 18 миллионов раз. Это фантастический объем использования любого механического устройства. Несмотря на эту невероятную нагрузку, большинство конструкций форсунок редко выходят из строя из-за механических или электрических неисправностей. Самая распространенная проблема форсунок — ограничение. Даже небольшие ограничения будут искажать как качество распыления форсунки, так и объем топлива, который она может подавать при данной нагрузке двигателя и частоте вращения.

Со временем загрязнения в топливных баках, топливопроводах или топливной рампе — или даже в самом топливе — всегда будут ограничивать поток форсунок; это факт. Посторонние частицы, такие как ржавчина, также будут накапливаться внутри фильтра форсунки или топливных фильтров, эффективно уменьшая расход топлива. Чрезвычайно мелкие частицы ржавчины могут даже проходить через крошечный фильтр инжектора, вызывая изменение формы распыления, а также уменьшение объема инжектора; они могут даже помешать правильной установке штифтов инжектора (см. фото 1 на стр. 50).

Вне зависимости от того, застревает ли игла на своем седле или нет, всегда происходит переполнение цилиндров. Если игла форсунки не на своем месте, не только соответствующий цилиндр будет залит топливом, но и PCM (через обратную связь датчика O2) уменьшит подачу топлива в другие цилиндры, что приведет к снижению производительности (и снижению экономии топлива) , и создавая опасность повреждения двигателя, поршня или кольца. С другой стороны, если застрявшая шпилька никогда не открывается, этот цилиндр вообще не получит топлива, и PCM попытается исправить проблему обедненной смеси, переполнив топливом остальные цилиндры этого ряда датчиков O2.Эти сценарии распространены на транспортных средствах, топливные системы которых не обслуживались регулярно. Форсунки должны быть очень чистыми для оптимальной работы системы и экономии топлива.

Хотя PCM (в замкнутом контуре) может изменять расход форсунки за счет уменьшения ширины импульса форсунки, он не может управлять отдельной неисправной форсункой. Всего одна неэффективная форсунка повлияет на общую производительность и топливную экономичность двигателя. Помимо проблем, связанных с качеством топлива, тепловая нагрузка на форсунки неизбежно вызывает внутреннее засорение, а также засорение наконечника форсунки.Каждый день несгоревшие присадки к топливу прилипают к штифтам и отверстиям форсунок и в конечном итоге изменяют объем потока форсунок и схему распыления топлива. После остановки двигателя наконечники форсунок становятся теплоотводом и нагревают остаточное топливо и / или топливные добавки на наконечниках форсунок. В конечном итоге это вызовет такие симптомы, как недостаточная производительность двигателя, негерметичные форсунки и повреждение других компонентов, таких как датчики O2 и каталитические нейтрализаторы, когда несколько цилиндров переполнены, чтобы компенсировать один или несколько недостаточно заправленных цилиндров, поскольку PCM пытается поддерживать стехиометрию.Но задолго до того, как эти проблемы станут серьезными, ваш заказчик сможет значительно сократить расход топлива.

Часть работы топливного инжектора состоит в том, чтобы распылять топливо, физически превращая жидкое топливо, подаваемое в топливную рампу, в очень крошечные капли. Но для того, чтобы топливо полностью сгорело и высвободило как можно более 100% своей энергии, оно должно испаряться задней частью горячего впускного клапана. Только после испарения топливо может эффективно смешиваться с кислородом с образованием эффективной горючей смеси.Даже в совершенно новом двигателе полное испарение топлива никогда не произойдет. Со временем проблема неэффективного распыления из-за ограниченных форсунок приведет к накоплению нагара на клапанах. Поскольку углеродные отложения являются очень плохим проводником тепла, процесс испарения топлива в конечном итоге станет все менее и менее эффективным и, как следствие, приведет к снижению эффективности сгорания в отдельных цилиндрах, потере топлива, снижению производительности и созданию нежелательных выбросов.

Итак, как именно и почему накапливается углеродный остаток? Единственная причина в том, что в камере всегда есть некоторая степень неэффективности сгорания.Но потраченная впустую энергия из-за неполного сгорания, которая в первую очередь приводит к накоплению углерода (фото 2), также может ускорить и усугубить трату топливной энергии.

Гексан — это основное химическое соединение, содержащееся в бензине. Отложения твердого углерода, которые накапливаются в бензиновом двигателе, всегда являются показателем потерь энергии из-за неполного преобразования определенного типа углеводорода (гексана) в диоксид углерода. Как и любое другое химическое вещество, гексан можно разделить на другие вещества только с помощью химической реакции.В случае двигателя внутреннего сгорания эта реакция называется сгоранием. Когда углеводороды (УВ), содержащиеся в бензине, горят, в химической реакции участвует молекулярный кислород. Теоретически при этом типе сгорания должно остаться только два побочных продукта — диоксид углерода (CO2) и вода (h3O). Конечно, в реальном мире четырехтактного бензинового двигателя реакция никогда не будет полной и полной.

В процессе сгорания тепло превращает неиспользованные испаренные углеводороды в твердое или твердое вещество, известное как активированный уголь.Активированный уголь будет накапливаться на горячих компонентах внутри камеры сгорания с исключительно зернистым составом, содержащим множество мелких трещин и выступающих краев на его поверхности, что делает его чрезвычайно пористым и естественным поглотителем дополнительных сырых или непрореагировавших углеводородов.

Очевидно, что стратегия холодного обогащения PCM требуется даже в случае совершенно нового двигателя, поскольку невозможно достичь достаточного испарения распыленного топлива на задней стороне холодных впускных клапанов. Но неизбежность накопления нагара на клапанах в конечном итоге приведет к проблемам с производительностью холодного (а иногда даже теплого) двигателя, таким как спотыкание, провисание, остановка и т. Д.Форсунки распыляют свой объем топлива очень близко к началу такта впуска; только в конце хода впускной клапан открывается, чтобы втянуть воздух и топливо в цилиндр. Небольшие порции распыленных углеводородов, распыляемых инжекторами на заднюю часть закрытых впускных клапанов, неизменно поглощаются и превращаются под действием тепла в дополнительный остаток активированного угля.

Клапаны с большим содержанием углерода становятся очень эффективной топливной губкой, поглощая все большее и большее количество углеводородного сырья, прежде чем они откроются.Это эффективно приводит к втягиванию обедненного воздушного / топливного заряда в камеру, что приводит к менее эффективному такту сгорания с дополнительными неизрасходованными углеводородами, доступными для преобразования в отложения активированного угля. Со временем воздушно-топливные смеси будут становиться все более бедными, чем желательно, за счет абсорбции сырых углеводородов ранее существовавшим активированным углем во время каждого последующего цикла такта впуска. Углеродный остаток расширяется все больше и больше, разрастаясь, как грибок, и при этом тратит впустую энергию и создает потенциал для других проблем, таких как преждевременное зажигание, плохая герметизация или заедание клапана.

Хотя вполне нормально ожидать, что некоторая доля неизрасходованных углеводородов (и, как следствие, твердых углеродов) останется даже в результате наиболее эффективных результатов изначально несовершенного процесса сгорания, вам также следует уделить время, чтобы взглянуть на своих клиентов и указать им, что это такое. не нормально.» Выхлопная труба может быть барометром того, сколько углеродных «отходов» (и накоплений) происходит внутри камеры сгорания. Очевидно, черная и закопченная выхлопная труба указывает на большую неэффективность сгорания (и отходы топлива).

Накопление углерода в камере сгорания также влияет на теплопередачу. Возможно, вы уже знаете, что дополнительное тепловыделение всего от 30 ° до 40 ° F из-за чрезмерного нагара в камере сгорания может вызвать преждевременное зажигание, что приведет к снижению экономии топлива, и что запаздывание по времени, отрегулированное PCM, из активного сигнала датчика детонации будет вызывают еще большую потерю эффективности двигателя. Но знаете ли вы, что чрезмерные отложения твердого углерода также эффективно снижают объемный КПД двигателя? Во время тактов сгорания и выпуска головка цилиндра и поршневые кольца, которые контактируют со стенками цилиндра, поглощают некоторую часть тепла сгорания цилиндра; однако головка поршня действует как основной радиатор.

В зависимости от характеристик теплопередачи конкретного двигателя количество тепла, первоначально поглощаемое (и временно сохраняемое) поршнем во время частей сгорания и выпуска во время тактов двигателя, может быть значительным. Часть этого накопленного тепла неизбежно передается воздушно-топливному заряду во время тактов впуска и сжатия. Тепла, передаваемого индукционному заряду, должно быть достаточно только для улучшения испарения топлива во избежание конденсации на стенках канала ствола.Сильно нагретые поверхности поршня и камеры сгорания, которые чрезмерно повышают температуру поступающей впускной смеси в камеру сгорания, приводят к тому, что воздушно-топливные смеси достигают относительно более высоких температур в конце такта впуска, чем в его начале, что, в свою очередь, может снизить объемный КПД.

Так же, как и проблемы с ограниченными форсунками, отложения нагара нежелательны, но со временем становятся неизбежными. Эти энергопоглощающие отложения накапливаются не только на компонентах, непосредственно контактирующих с камерой сгорания, таких как поршни, кольца и клапаны, но также на наконечниках форсунок, корпусах дроссельной заслонки и каналах системы рециркуляции отработавших газов.Отложения создают проблемы с низкими характеристиками и экономией топлива задолго до того, как они проявятся как серьезная проблема управляемости.

Есть и другие компоненты двигателя, подверженные накоплению твердого углерода:

Кольца. Во многих современных двигателях используются алюминиевые поршни. Поскольку алюминиевые поршни обладают более высокими характеристиками теплового расширения, чем стенки отверстия цилиндра, они должны быть спроектированы так, чтобы иметь достаточный зазор в самых экстремальных температурных условиях. Естественно, степень расширения между поршнями и стенками канала цилиндра будет наиболее экстремальной в условиях двигателя с полной нагрузкой, поэтому в условиях работы с частичной нагрузкой зазор между алюминиевым поршнем и отверстием должен быть больше идеального.Это, в свою очередь, увеличивает пространство между поршнями и стенкой отверстия, увеличивая вероятность скопления углерода в области кольца.

Форсунки. Помимо проблем с засорением форсунок из-за загрязняющих веществ в топливе, упомянутых ранее, углеродные отложения (из-за впитывания тепла), которые накапливаются на наконечниках топливных форсунок, неизбежно вызовут неравномерное распределение топлива. По мере того как коническая форма распыления ухудшается до структуры с неравномерным распылением, естественным образом также будет происходить увеличение накопления активированного угля.

EGR.Поскольку ни один двигатель не обладает 100% -ным КПД сгорания, некоторые твердые угли естественным образом выходят через выхлопную систему. «Отходы» активированного угля затем снова попадают в систему рециркуляции отработавших газов и имеют тенденцию накапливаться и закупоривать каналы рециркуляции отработавших газов. Двигатели, страдающие от чрезмерного расхода масла, также могут усугубить проблему. Углерод на масляной основе может накапливаться при износе поршневых колец, что приводит к утечке масла через кольца из картера. Также масло может попадать прямо в камеру сгорания через изношенные впускные клапаны или направляющие.Угольные отложения на масляной основе будут иметь липкую и смолистую консистенцию, в отличие от более сухих отложений активированного угля в результате неэффективного или неполного процесса сгорания.

Свечи зажигания. По данным по крайней мере одного производителя свечей зажигания, углеродное загрязнение составляет около 90% всех неисправностей свечей зажигания. NGK заявляет, что углеродные отложения, которые накапливаются на огневом конце носика изолятора свечи зажигания, образуют проводящий путь от центрального электрода и вниз по носику изолятора к месту, где изолятор встречается с металлической оболочкой, через которую проходит электрический ток.При приложении напряжения в определенных условиях углеродный тракт может пропускать достаточно тока, чтобы предотвратить накопление достаточного напряжения в зазоре, и возникнут пропуски зажигания.

Нагар также может накапливаться на корпусе дроссельной заслонки и впускном коллекторе, а также в каталитическом нейтрализаторе и на датчиках кислорода. Неисправности основных компонентов, которые приводят к тому, что эффективность сгорания цилиндров оказывается ниже той, на которую рассчитан двигатель, когда новый двигатель ускоряет срабатывание угольной бомбы замедленного действия.Например, если система зажигания создает напряжение искры ниже нормы в одном или нескольких цилиндрах, сгорает меньше углеводородов и накапливается повышенное количество отложений. Слишком много топлива в камере (работа на обогащенной смеси), неисправности системы рециркуляции выхлопных газов и грязные, капающие или забитые топливные форсунки — все это приведет к неэффективности сгорания и увеличению потерь энергии, которые будут накапливаться в виде несгоревших и активированных отложений твердого углерода в камере сгорания. Вот почему вы всегда должны рекомендовать хорошую процедуру обезуглероживания после ремонта, связанного с выбросами, которым ваш клиент некоторое время пренебрег.

С точки зрения выбросов те же экологические проблемы, которые привели к разработке неэтилированного топлива, систем зажигания с более высокой энергией и электронного впрыска топлива, также значительно сократили отложения углерода. Всего три десятилетия назад эти отложения можно было точно охарактеризовать как массивные. Дальнейшее уменьшение углеродных отложений было реализовано позже за счет добавления различных химикатов для создания моющего топлива, которое помогает предотвратить прилипание чрезмерных углеродных отложений к горячим металлическим поверхностям, таким как впускные клапаны и топливные форсунки.Однако в последние годы отложения углеродных отходов вновь появились с удвоенной силой. С тех пор, как EPA впервые установило минимальные стандарты качества присадок в 1995 году, большинство продавцов бензина фактически снизили уровень концентрации моющих присадок в своих бензинах до 50%!

Октановое число топлива и качество или тип топлива, используемого в двигателе, также могут вызывать озабоченность. Индекс управляемости (DI) — это показатель общей летучести бензина или его тенденции к полному испарению.Высокое число DI менее изменчиво, чем низкое. Бензин высшего сорта имеет более высокий DI (менее летучий), чем обычный или средний бензин. Поскольку топливо с более высоким числом ДИ или октановым числом сгорает медленнее, в двигателях с более высокой степенью сжатия обычно используется топливо с более высоким октановым числом, чтобы избежать предварительного воспламенения, вызванного нагревом. И наоборот, при использовании высокооктанового (менее летучего) топлива, чем был разработан двигатель, топливо будет гореть слишком медленно, что приведет к неполному сгоранию, увеличению отложений углерода и проблемам с управляемостью, таким как повышенный холодный запуск, провалы при прогреве, колебания и глохнет при умеренных температурах окружающей среды.

Прочтение этого пункта должно убедить вас в том, что для того, чтобы двигатель достиг максимальной экономии топлива, каждый отдельный цилиндр должен работать с максимальной эффективностью. В случае явно «хорошего» работающего двигателя заказчика максимальная экономия топлива зависит не от двигателя в целом, а от каждого отдельного цилиндра, работающего с чистыми камерами сгорания и форсунками для достижения максимального индивидуального уровня эффективности сгорания.

Качество холостого хода может быть очень полезным индикатором эффективности отдельного цилиндра двигателя без видимых проблем с производительностью.Вы когда-нибудь замечали, как качество холостого хода дрожащего двигателя значительно улучшается после хорошего обслуживания топливной и впускной системы? Двигатели трясутся, потому что относительная неэффективность сгорания между отдельными цилиндрами также создает дисбаланс в мощности их соответствующих тактов сгорания, и степень дисбаланса напрямую связана с интенсивностью колчана. Последующие такты выпуска неэффективных отдельных цилиндров также будут производить асинхронные импульсы давления, выходящие через выхлопную трубу.

Возможно, вы помните старинный тест, когда тряпку держали в потоке выхлопных газов у выхлопной трубы. Если тряпка периодически засасывалась обратно к выхлопной трубе, это указывало на пропуск зажигания в цилиндре. Ну, угадайте, что? Любая неэффективность сгорания в цилиндре является «частичным» пропуском зажигания, и применяется тот же принцип. Неравномерные импульсы выхлопных газов вызваны неодинаковым парциальным давлением кислорода (PpO2), содержащимся в такте выпуска менее эффективного цилиндра. Если все цилиндры двигателя сгорают с одинаковой относительной эффективностью, PpO2 такта выпуска каждого отдельного цилиндра будет идентичным.С другой стороны, разное давление из цилиндров, неэффективных для сгорания, создаст повторяющиеся асинхронные волны давления в выхлопе.

Давление такта выхлопа будет изменяться в прямой зависимости от относительной эффективности сгорания каждого цилиндра и теперь может быть измерено в реальном времени с помощью программного обеспечения, способного анализировать такты выхлопа отдельных цилиндров с помощью сигналов от датчика импульсов, вставленного в выхлопную трубу. Снимок экрана программного обеспечения ACE Detective-PM, показанный на рис. 1 на стр. 48, показывает выборку импульсов такта выпуска каждого цилиндра (синий), относящихся к событию зажигания одного цилиндра (красный) на двигателе V6.На диаграмме показан пример двигателя с неэффективным сгоранием (отмеченным желтым цветом на индикаторах цилиндра и шкалы программного обеспечения) в нескольких цилиндрах. Несоответствие давлений такта выхлопа между цилиндрами на внешне хорошо работающем двигателе указывает на то, что на этом транспортном средстве могут потребоваться услуги по впрыску топлива и обезуглероживанию. На рис. 2 показано резкое улучшение относительных импульсов такта выхлопа после выполнения такого обслуживания.

Итак, как вы будете обслуживать топливные форсунки и проблемы с углеродом ваших клиентов? Доступно различное оборудование для очистки от углерода, а список поставщиков приведен на странице 48.Один из простейших методов — это химическая добавка, которая вводится в камеру статического давления и топливную рампу через систему подачи, подвешенную к капоту с помощью крючка, например Inject-A-Flush компании BG Products (фото 3 на странице 50). В этом типе оборудования создается давление производственного воздуха для подачи сильных химических растворителей в топливную рампу и впускные системы для очистки топливных форсунок и удаления отложений в верхней части двигателя.

Второй вариант включает в себя машины для мойки автомобилей, которые подключаются к впускным и обратным линиям топливной системы транспортного средства с помощью специальных адаптеров (фото 4 на стр. 52).Этот тип машины обходит подачу топлива из бака автомобиля, заменяя его баком топлива / растворителя, расположенным внутри машины. Смесь химического очищающего раствора и бензина подается в топливную рампу для прохождения через форсунки и запуска двигателя. Углерод и другие загрязнения в форсунках форсунок, на впускных клапанах, в камере сгорания, на датчике O2 и в каталитическом нейтрализаторе удаляются и выходят через выхлопную систему.

Даже этот тип очистки обычно эффективен только на 75% (или меньше) при очистке топливных форсунок.По этой причине, как первый, так и второй тип оборудования для очистки инжекторов могут лучше всего подходить для профилактического обслуживания, а не для решения проблем управляемости, возникающих из-за перегрева двигателей или из-за засорения инжекторов отложениями, такими как ржавчина или вода. загрязнение топливных смесей этанола. Введение растворителей в двигатель для химического удаления углерода действительно делает достаточно эффективную работу по очистке верхних частей впускных клапанов, но потенциально засоренные или разрушающиеся корзины игл форсунок не заменяются, и вы не можете узнать их состояние.В условиях высокой температуры замачивания, типичных для ездовых циклов современных пассажиров с затрудненным движением, происходит упрочнение отложений, застрявших на входных экранах форсунок, а сами форсунки делают абсолютно эффективную химическую очистку невозможной. Несмотря на то, что некоторые загрязнения могут стать достаточно мягкими для удаления химикатов, некоторые или все форсунки не могут быть очищены. Негерметичные форсунки, слабые пружины игл и плохая форма распыления, среди других потенциальных проблем, все еще могут существовать.

Наиболее тщательная очистка и оценка топливных форсунок может быть произведена только путем физического снятия форсунок с двигателя с последующей очисткой без использования едких химикатов.В оборудовании для очистки вне автомобиля используются ультразвуковые ванны (фото 5 на странице 52), которые производят звуковые волны, значительно превышающие диапазон человеческого слуха (от 33 до 40 кГц), что позволяет полностью восстановить инжектор. В этом методе инжекторы погружаются в негорючий ультразвуковой чистящий агент (обычно линейный спирт и силикат натрия), содержащийся в резервуаре.

Вопреки тому, что вы могли предположить, применение звуковых волн с чрезвычайно высокой интенсивностью и высокой частотой напрямую не «вытряхивает» грязь и мусор из форсунок.Ультразвуковые частоты вызывают образование пузырьков воздуха в ванне. Энергия, высвобождаемая в результате коллапса миллионов микроскопических кавитаций, в то время как форсунки работают с электронными импульсами, на самом деле очищает грязь от форсунок. Когда пузырьки, образующиеся в кавитирующей жидкости, схлопываются, они образуют крошечные, но мощные струйные потоки давления, направленные как на внутреннюю, так и на внешнюю поверхности инжектора.

После очистки форсунки можно прикрепить к направляющей проточного стенда для тестирования.Первоначальный тест является электрическим, чтобы проверить сопротивление каждой форсунки. Регистрируются показания сопротивления, и каждая форсунка сравнивается с другими на предмет различий между согласованным набором форсунок. Чтобы исключить возможность электрических неисправностей до того, как форсунки будут повторно установлены на двигатель, очень важно проверить сопротивление обмотки катушки, когда форсунки находятся в состоянии «под напряжением» или под нагрузкой. Некоторые устройства автоматически проверяют обмотки форсунок на короткое замыкание или размыкание при пропускании тока через катушки.Если будет обнаружено, что какие-либо форсунки, установленные на рейке, выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, раздастся звуковой сигнал, и эти форсунки будут отображены на панели управления до начала проверки потока.

Затем можно выполнить несколько стендовых испытаний формы распыления и расхода (фото 6). Все форсунки должны быть проверены потоком как в статическом (полностью открытый), так и в динамическом (импульсный) режимах. Необходима серия синхронизированных тестов в диапазоне от 15 до 120 секунд, чтобы охватить широкую ширину импульса подачи, чтобы убедиться, что форсунки будут способны подавать хороший объем и структуру распыления перед повторной установкой.

Теперь, когда вы знаете факты, решать вам. Объясните своим клиентам, что обезуглероживание камеры сгорания и обслуживание форсунок могут не только обеспечить немедленное снижение их общего расхода топлива (и стоимости), но также снизить их долгосрочные затраты (и время простоя автомобиля) на диагностику неисправностей управляемости. Игнорирование этих двух жизненно важных служб PM также неизбежно создаст необходимость в ремонте углеродного повреждения впускного клапана и приведет к ненужным сбоям и заменам лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора.

Не позволяйте темному облаку скоплений углерода скрыть реальность его серебряной накладки.