Сабвуфер или колонки в машине, что лучше?

Автопром  →  Продукция

Сабвуфер

10%

Обычные колонки

90%

• Сабвуфер

  10%

  123

• Обычные колонки

  90%

  1145

Сабвуфер или обычные колонки?

Сабвуфер и колонки – две аудиосистемы, которыми оснащают автомобили для прослушивания музыки. Под словом «колонки» в опросе подразумеваются обычные автомобильные колонки.
Сабвуфер
Сабвуфер – это разновидность звуковой колонки, акустическая система, которая воспроизводит звуки низких частот, в том числе инфразвук.

В разговорном языке такие звуки обычно называют «басами» или «басухами». При громко включенной громкости вибрация от сабвуфера передается даже автомобилю, могут быть стуки. Очень сильный звук с басами способен заложить уши. Для качественного звучания необходимо настройка, иначе будет хрип, а звуки музыки от сабвуфера будут похожи на какое-то долбление горных пород. Когда сабвуферы появились в продаже, они стали модными среди молодых автомобилистов, считающих себя меломанами или любителями клубной музыки. Звук от сабвуферов в машине с открытыми окнами разливается далеко и может быть слышен на несколько километров. Постепенно мода на сабвуферы прошла, но многие автомобилисты предпочитают, чтобы в из аудиосистеме эти звуковые устройства были установлены.

Колонки
В опросе подразумеваются обычные автомобильные колонки (блины и им подобные), которые воспроизводят не только басы (низкие частоты) но и другие уровни звучания. На современных автомобилях устанавливается стандартная аудиосистема с обычными колонками.

В большинстве случаев дополнительная настройка такой аудиосистемы не требуется, звук качественный и для тех кому надо достаточно громкий. Громкость зависит от мощности, хотя далеко не всем автомобилистам меломанам надо, чтобы музыка в их машине гремела на полную мощность. Кому-то достаточно тихой музыки или музыки на средней громкости. Нормальная аудиосистема тоже неплохо воспроизводит басы, хоть и не на таком уровне, как сабвуферы. Но для нормального прослушивания многим этого вполне достаточно.

• С компьютера
• Из интернета

Файл

Выравнивание нетслевасправапо центру

Описание

Зарегистрируйтесь, что бы иметь возможность комментировать. Или комментируйте используя учётную запись ВКонтакте!

Рекомендации по улучшению звучания аудиосистемы в авто

Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).

Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.

Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.

Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.

Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше».

Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).

Наблюдается два типа реакции:

Первая: «Как мне сделать так же?»

Вторая: «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»).

Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь. А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.

 

Рекомендация 1

 

Подключение питания магнитолы. При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.

При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.

Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.

Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.

 

Рекомендация 2

 

В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.

Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.

Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.

При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.

 

Рекомендация 3

 

Фронтальная акустика В «базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены нежестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.

Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.

Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.

Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.

Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.

«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира.          Для такого варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» выйдет таким: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы». Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте. В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.

Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.

Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.

 

Рекомендация 4

 

В «базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность не откидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.

 

Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.

При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.

Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.

Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.

 

Рекомендация 5

 

Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от «киндер-сюрприза».

Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.

 

Заключение

 

На переделку звука в своем автомобиле с «базового варианта» на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!

ЛУЧШИЙ Рецепт Блинов | Рецепты

Опубликовано на 14 апреля 2020 г.
Этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я получаю небольшую комиссию, если вы совершаете покупку без дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию см. в политике раскрытия информации.

В течение многих лет я использовал коробочную смесь для приготовления блинов. Это было легко — просто добавьте воды (и, возможно, яйца, в зависимости от причудливости смеси) и вылейте тесто на сковороду. Затем появился Интернет и показал мне, что я могу делать блины с нуля и за небольшую часть стоимости смеси.

И, сюрприз! Блинчики действительно вкуснее.

Сначала надо освоить базовый блин. И хотя приготовление порции не занимает много времени, есть несколько правил приготовления блинов, чтобы ваши блины каждый раз получались пышными и вкусными:

Убедитесь, что ваши ингредиенты свежие . Например, ваш разрыхлитель должен быть не старше 6 месяцев.

Смешайте влажные и сухие ингредиенты в отдельных мисках , а затем соедините их прямо перед тем, как приступить к приготовлению.

Не перемешайте тесто , так как слишком частое перемешивание сделает ваши блины жевательными, а не воздушными. Оставьте комочки. Полосы муки выровняются во время приготовления.

Не добавляйте шоколадную крошку или ягоды в тесто . Вместо этого добавляйте их по одному сразу после заливки теста. Это позволит убедиться, что они находятся в центре блина.

Подождите, чтобы перевернуть блин , пока тесто не начнет лопаться, а дно не станет золотисто-коричневым.

Используйте плоский шпатель (или другой тонкий шпатель, такой как гибкий шпатель OXO Good Grips) для переворачивания, чтобы избежать грязного переворачивания блинов.

Не гладьте блины! Оставьте их в покое, пока готовите. Я до сих пор пытаюсь научить этому своих юных помощников на кухне, которые любят лепить блинчики.

Я также обнаружил, что правильные принадлежности облегчат работу по приготовлению блинов. Вот что есть у нас дома:

Большая электрическая сковорода — мы едим много блинов во время еды, и нет ничего более раздражающего, чем все ждут, пока приготовятся 6 блинов за раз. Мы перешли на гигантскую электрическую сковороду и теперь можем приготовить тонны пирогов за минимальное время.

Ложки для теста

— Не знаю, как я жил до этих ложек. Теперь у меня получаются блины одинакового размера, а не беспорядок. Эти ложки также идеально подходят для заливки теста в формы для кексов. Они также являются потрясающими совками для песочницы.

Настоящий кленовый сироп — каждый раз превосходит продукты с высоким содержанием фруктозы. Вы можете получить «хорошую сделку» в WinCo, Costco, Trader Joe’s и Amazon, но поймите, что это трат по сравнению с обычными вещами. И полностью стоит.

Когда у вас есть правила приготовления блинов и запасы, пришло время освоить базовый рецепт блинов. Настройте его по своему вкусу, а затем начните добавлять шоколадную стружку, ягоды, семена льна, орехи и другие ингредиенты, чтобы оживить блюдо.

ЛУЧШИЙ базовый рецепт блинов

На 8-12 блинов
*Малый t. = чайная ложка, большая т. = столовая ложка

Ингредиенты

2 стакана муки общего назначения
1 ч. разрыхлителя
2-3 ч. белого сахара
1/2 ч. л. соли

2 яйца
1,5 стакана молока (если тесто слишком густое, добавьте немного молока в жидкое)
2 ст. ваниль
2 ч. л. растопленного сливочного, растительного или кокосового масла + еще немного для приготовления пищи

1. Разогрейте сковороду. Если вы используете электрическую сковороду, предварительно разогрейте ее до 350 градусов.
№
2. В миску добавить муку, разрыхлитель, сахар и соль. Хорошо перемешать.
3. Сделайте углубление в центре мучной смеси и добавьте яйца, молоко, ваниль и сливочное/масло. Перемешайте. Помните, не перепутайте!
4. На горячую сковороду добавьте сливочное масло, чтобы блины не прилипли.
5. Вылейте тесто на горячую сковороду, примерно 1/2 стакана на блин. Более или менее в зависимости от размера, который вы предпочитаете. Готовьте около 3 минут, пока в тесте не начнут появляться пузырьки, а края не станут коричневыми. Перевернуть блин и жарить с другой стороны около 2 минут.
6. Подавать горячими со сливочным маслом и кленовым сиропом.

Ищете новые идеи для блинов?

Ищете другие вкусные идеи для завтрака?

Подпишитесь на Pinterest!  

Фантастический ассортимент досок: от лучших рецептов и советов для экономной жизни до помощи в садоводстве и составлении бюджета.

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Дополнительную информацию см. в политике раскрытия информации.

Самые плоские автомобили в мире: специальное предложение на блинный день

Перейти к содержимомуПропустить в нижний колонтитул

Лучшие автомобили и фургоны

• Главная
• Особенности
• Лучшие автомобили и фургоны

Масленица снова подкралась к нам, поэтому мы нашли самые низкие и плоские автомобили, когда-либо сделанные в честь могучего блина

. Автор: Auto Express team

1 марта 2022 года

1 марта 2022 года

Пришло время притвориться, что мы отказываемся от чего-то ради Великого поста, но впереди очень важное событие — Масленица! Масленичный вторник всегда является звездным часом в чьем-либо календаре начала февраля, и в честь единственного дня в году, посвященного плоской еде, мы собрали автомобили, которые больше всего напоминают блины, и составили этот удобный список самых плоских автомобилей. построен.

Самый высокий автомобиль здесь стоит всего в 43 дюймах от земли — определенно достаточно низко, чтобы избежать заряда парковки, протиснувшись под барьером. Для сравнения, такие автомобили, как супермини Ford Fiesta высотой 58 дюймов, выглядят гигантами, и даже оригинальный MINI имеет высоту 53 дюйма. В нашем обзоре есть автомобили всех типов, некоторые из них даже дошли до серийного производства.

Итак, без лишних слов, читайте дальше о самых плоских автомобилях из когда-либо созданных. Некоторые из них хуже, чем другие, но мы думаем, что каждый из них крутой.

Во избежание путаницы мы указали высоту каждого автомобиля в дюймах и «блинах», исходя из того, что средний блин имеет высоту 3 мм…

Самые плоские серийные автомобили

Ford GT40

Высота: 40 дюймов/101,6 см/339 блинов

Возможно, самый известный автомобиль в этом списке, GT40 с гордостью демонстрирует свою плоскостность. Число 40 в названии происходит от официальной высоты автомобилей 40 дюймов. Первоначально созданный для участия в 24-часовой гонке Ле-Мана, он блестяще справился со своей ролью, одержав четыре победы подряд на трассе Circuit de la Sarthe.

MkIV GT40 остается единственным разработанным и построенным в Америке автомобилем, когда-либо выигравшим титул в Ле-Мане, в немалой степени благодаря колоссальному 7-литровому двигателю V8, скрывающемуся под изящным кузовом автомобиля. Всего было построено 107 автомобилей, и еще меньше дошло до покупателей — и хотя в 2005 году был куплен серийный автомобиль, вдохновленный GT40, его высота в 44 дюйма делала его слишком высоким для этого списка!

Caterham 7

Высота: 40 дюймов/101,6 см/339 блинов

Это немного обман – в то время как владельцы Caterham привыкли жить без удобств, снимать ветровое стекло – это слишком далеко для большинства . Однако, если они будут счастливы сделать это, высота Caterham 7 упадет до 40 дюймов.

Модель 7 имеет долгую историю, начавшуюся с Lotus Seven еще в 1957 году. Автомобиль имеет явно «олдскульный» вид, от отдельных фар до отсутствия защиты от атмосферных воздействий, но у него есть сильные поклонники среди энтузиасты. Мы даже запускаем один в качестве долгосрочного теста.

Lamborghini Countach

Высота: 42,1 дюйма/106,9 см/356 блинов

От превосходства на гусеницах мы перейдем к одному из величайших суперкаров всех времен – Lamborghini Countach. При росте всего 42,1 дюйма он едва ли выше, чем GT40, и может соперничать с Ford по чувству места и абсолютной мощности.

Countach был одним из первых «гиперкаров», в котором основное внимание уделялось не дорожным качествам автомобиля, а его сумасшедшему дизайну. В результате Countach гораздо лучше справлялся с поворотами, чем с поворотами, хотя было бы плохой услугой назвать автомобиль с двигателем V12 мощностью 350 л.с. «медленным». Countach производился с 1974-1990, после чего его сменил куда менее безумный Diablo.

Lotus Europa

Высота: 42 дюйма/106,7 см/355 блинов

Философия Колина Чепмена «упростить и добавить легкости» была воплощена в Lotus Europa, который не только весил всего 600 кг, но и просто 42 дюйма в высоту. Среднемоторное спортивное купе было выпущено всего около 9000 экземпляров. На самом деле Europa появилась благодаря Ford GT40 — Ford хотел гоночный автомобиль для Ле-Мана, но дизайн, представленный Колином Чепменом, был отклонен.

Этот отвергнутый дизайн стал Europa — полной противоположностью GT40. Вместо 7-литрового V8 в Lotus использовался 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, но при таком малом весе он по-прежнему предлагал фантастические характеристики.

Sinclair C5

Высота: 31,3 дюйма/79,5 см/265 блинов

Можно ли назвать Sinclair C5 автомобилем? Мы не совсем уверены, но это определенно икона британского дизайна, и, что более важно, его высота составляет всего 31,3 дюйма. Кому нужна скорость или безопасность, когда вы можете ездить на электрическом трайке, обнимающем канаву?

Сэр Клайв Синклер горячо верил в будущее, в котором электромобили станут обычным явлением, и вложил огромные деньги в проект C5. Жаль, что полученная в результате конструкция трехколесного велосипеда была крайне небезопасной и не могла подняться в гору без помощи педалей. C5 никогда не был популярен, хотя быстро становится предметом коллекционирования.

Самые плоские концепт-кары

Aston Martin Bulldog

Высота: 43 дюйма/109,2 см/364 блина

Один из самых крутых концептуальных автомобилей, когда-либо созданных, Aston Martin Bulldog является самым высоким автомобилем здесь, но он по-прежнему возвышается почти над каждым серийным автомобилем, его высота составляет всего 43 дюйма. Он также наделен одним из лучших дизайнов фар.

Несмотря на свой возраст (он был построен в 1979 году), производительность, которую предлагает Bulldog, посрамила бы многие современные суперкары. Двигатель V8 мощностью 700 л.с. наделил автомобиль максимальной скоростью 300 км/ч — не так уж и плохо для уникального концепта! Первоначально предполагалось, что Bulldog будет выпущен ограниченным тиражом около 25 экземпляров, но в итоге был построен только один автомобиль.

Ferrari Pininfarina Modulo

Высота: 36,8 дюйма/93,5 см/312 блинов

Поразительный дизайн, плоская форма Modulo означает, что он не подходит к подходящим дверям. Вместо этого вход осуществлялся через огромный раздвижной навес, и, хотя полностью закрытые колеса никогда не были бы запущены в производство, они выглядели фантастически. Все это было заключено в оболочку высотой всего 36,8 дюйма. Это определенно «Modu-low».

Представленный на Женевском автосалоне 1970 года, Modulo никогда не предназначался для серийного производства — думайте о нем скорее как об исследовании дизайна или произведении искусства. Тем не менее, он по-прежнему был оснащен 550-сильным двигателем Ferrari V12, так что можно было предположить, что производительность была довольно высокой.

Lancia Stratos Zero

Высота: 33 дюйма/83,8 см/279 блинов

Еще один автомобиль с фронтальной загрузкой, концепт Stratos Zero был впервые представлен на автосалоне в Турине в 1970 году. с безопасностью для пешеходов, но оранжевый клиновидный кузов при высоте всего 33 дюйма выглядел фантастически футуристично, и автомобиль даже появился в фильме 1988 года «Лунная походка».

Stratos Zero Concept предшествовал оригинальному Stratos на 12 месяцев, а кузов, разработанный Bertone, скрывал 1,6-литровый двигатель V4 от Lancia Fulvia. Он выдавал мощные 115 л.с., но это не имело особого значения, поскольку основное внимание уделялось острой внешности автомобилей.

Самый плоский автомобиль в мире: Flatmobile от Perry Watkins

Производитель нестандартных автомобилей Perry с 1989 года является рекордсменом по количеству самых низких разрешенных для использования на дорогах автомобилей с тремя различными транспортными средствами. Нынешний рекордсмен, метко названный Flatmobile, имеет высоту всего 19 дюймов. , или всего 161 блинчик. Это не самый удобный автомобиль для вождения, поскольку он создан на базе разрезанного Hillman Imp, но он оснащен турбореактивным двигателем для быстрого побега.

Другие рекордсмены Перри, названные Lowlife и Impressed, были ненамного выше — всего 24 и 26 дюймов соответственно. Они тоже основаны на Hillman Imps — задний четырехцилиндровый двигатель от этого автомобиля, по-видимому, является особенно хорошим кандидатом на то, чтобы его раздавили.

Иными словами, все три нестандартных автомобиля Перри, поставленные друг на друга, будут иметь высоту 69 дюймов. Это на три дюйма меньше, чем у одного Range Rover, который можно легко воспроизвести с помощью стопки из 584 блинов.

Можете ли вы придумать более плоский автомобиль, чем те, что представлены в нашем списке? Дайте нам знать в комментариях ниже. Всем счастливого блинного дня…

Самые популярные

Лучшие электромобили для покупки в 2023 году

Лучшие автомобили и фургоны

Лучшие электромобили для покупки в 2023 году

Если вы думаете о покупке электромобиля в 2023 году, это модели, которые должны быть в вашем списке — лучшие электромобили на рынке прямо сейчас

16 мая 2023

16 мая 2023

Представлен новый Ford E-Tourneo Courier в преддверии выпуска 2024 года

Новости

Представлен новый Ford E-Tourneo Courier в преддверии выпуска 2024 года

Электрический фургон E-Tourneo Courier на базе Минивэн появится в продаже в следующем году, а бензиновая версия появится к концу 2023 года.