12Сен

Как проверить помпу не снимая с двигателя: Как проверить помпу, не снимая с двигателя: явные признаки поломки

Содержание

Как проверить помпу, не снимая её с двигателя? 3 главные неисправности

Содержание статьи

Описание конструкции и рабочего цикла насоса

На легковые авто в настоящий момент монтируется гидронасос, который работает по центробежному принципу. Задача элемента — обеспечение непрерывного движения хладагента. Некоторые компоненты помпы расположены в труднодоступном месте, поэтому опытный шофёр должен уметь определить дефект без снятия помпы.

Устройство заключено в прочный металлический корпус и состоит из следующих функциональных компонентов:

  1. Подшипники: имеют ограниченный ресурс, так как смазываются заранее заложенным лубрикантом. С другой стороны, они полностью закрыты для прочих компонентов, поэтому берут на себя минимальную часть воздействия негативных факторов.
  2. Ось: данный элемент фиксируется как раз с помощью описанных выше подшипников.
  3. Крыльчатка: основной функциональный элемент агрегата. Выполняется из металла для обеспечения требуемых прочностных параметров. Непрерывно вращаясь, крыльчатка нагнетает необходимое давление в контуре движения охлаждающей жидкости.
  4. Шкив: передаёт вращательный импульс непосредственно от коленвала на крыльчатку. Благодаря шкиву сохраняется рабочий диапазон вращения крыльчатки. Использование шкива выгодно с конструктивной точки зрения: проскальзывание приводного ремня сводится к минимуму.

Теперь схематично опишем, как это всё работает. Насос охлаждения связан непосредственно с коленвалом через ремень. От него устройство получает вращательный импульс и раскручивается до нужного диапазона. Вращающаяся часть с помощью крыльев нагнетает необходимое давление и заставляет ОЖ непрерывно двигаться по рубашке охлаждения.

Как следить за функциональным состоянием помпы?

В этом и заключается ключевая сложность рассматриваемого вопроса: «симптоматический ряд» при скором выходе охладителя из строя крайне скудный. Для большинства водителей поломка насоса становится неприятной неожиданностью, так автовладельцы не умеют идентифицировать признаки, по которым можно определить скорую «смерть» агрегата. Сразу отметим, что помпа не подлежит ремонту. Единственный способ восстановить функциональное состояние системы охлаждения — установить новый узел.

По заверениям автопроизводителей, помпа должна бесперебойно ходить на протяжении 180 — 200 тысяч км пробега. Однако, меняют её раньше — при текущем или капитальном обслуживании ГРМ (обычно делают так: замену ремня ГРМ сопровождают заменой охлаждающего нагнетателя). При приближении к указанному интервалу пробега рекомендуем обращать внимание на посторонние звуки в подкапотном пространстве. Изношенный насос издает цикличные щелкающие звуки, иногда скрежет. Водитель может самостоятельно изменять межсервисный интервал: большинство «бывалых» убеждено, что насос нужно менять на 80 тысяч км пробега, чтобы минимизировать износ ГРМ.

Ещё один очевидный признак: нарушение герметичности магистралей, по которым циркулирует водяной хладагент.

Причины неисправности

Выделяют следующие причины, которые влияют на ухудшение работоспособности механизма:

  1. Повреждение вращающихся компонентов крыльчатки
    : при интенсивном режиме работы обламываются маленькие крылышки вращающейся части. Особенно это характерно для пластиковых крыльчаток. Когда крылышки отламываются, насос больше не может нагнетать антифриз с нужной интенсивностью — двигатель постоянно перегревается.
  2. Засор дренажного отверстия. Данная неполадка приводит к тому, что антифриз не может полноценно циркулировать по контуру. Засор дренажа можно легко выследить без снятия помпы. Если у вас имеются подозрения насчёт засора сливных отверстий, просто запустите салонный отопитель.
  3. Рассинхронизация шкивов элемента и ГРМ. В этом случае сальники и подшипники работают в экстремальном режиме, изнашиваются чрезвычайно быстро. Причина такой поломки — фабричный дефект: либо использовали некачественные материалы при сборке, либо использовали ненадёжного сборщика.

Нужно подробнее высказаться по поводу третьей причины. От заводского брака не застрахован ни один автовладелец. Но в данном случае все серьёзно с приставкой «гипер». Если установить помпу с потенциальным рассинхроном, то использование такого дефектного узла приведёт к резкому увеличению износа ГРМ. В лучшем случае шофер может столкнуться с обрывом ремня, в худшем — «стуканут» клапаны.

К износу охладителя может также привести хронический перегрев ДВС, вызванный иными факторами.

Ещё один маркер износа (который, правда, можно увидеть лишь разобрав механизм) — это люфт вращающихся деталей. Люфт свидетельствует о скором выходе из строя шкивов, смещении центральной оси и порче сальников.

Последний лайфхак для автомобилистов, которые не желают снимать помпу, но хотят достоверных сведений о её функциональном состоянии. Внимательно осмотрите место стыка охладителя с ДВС. Если имеются выраженные подтёки антифриза, то водяному насосу осталось недолго жить.

Последствия поломки помпы

Последствие, по сути, одно — постоянный перегрев мотора. Расскажем, чем он чреват, чтобы замотивировать водителя на своевременное и квалифицированное обслуживание системы охлаждения. Если воздействие высокой температуры краткосрочно, то оно не отразится на работоспособности компонентов ДВС. Но в описываемой ситуации речь идёт о систематическом нарушении эксплуатационного режима.

При игнорировании ремонта перегрев способен спровоцировать нарушение целостности прокладки головки блока цилиндров. Изменения режима работы ДВС способны нарушить целостность механизма подачи моторного масла.

Как идентифицировать перегрев:

  • огромные клубы белого дыма, выходящие из подкапотного отсека;
  • характерный запах «жжёного» антифриза;
  • вентилятор работает в чрезвычайно интенсивном режиме.

Если подвергать силовой агрегат перегреву на постоянной основе, то произойдут такие «патологические» изменения с ключевыми узлами мотора:

  • появятся микроповреждения на корпусе блока цилиндров и его головке;
  • нарушится конфигурация поршня: его рабочая поверхность может оплавиться;
  • повредятся элементы КШМ.

Совокупность данных критических изменений приведёт к заклиниванию ДВС. Притом последний может не подлежать ремонту. Просим добросовестно относиться к диагностическим процедурам. Если вы зафиксировали на своём авто поломку помпы и не можете её самостоятельно устранить, воспользуйтесь эвакуатором или буксиром, чтобы доставить машину на СТО — поездка своим ходом может ускорить появление серьёзных неисправностей.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка. ..

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Как проверить помпу, не снимая с двигателя автомобиля

Насос системы охлаждения двигателя автомобиля (водяная помпа) – важный элемент, предотвращающий перегрев силового агрегата. Работа ДВС сопровождается значительным нагревом, поэтому для защиты от перегрева необходима принудительная циркуляция антифриза в системе. Поломка помпы может стать причиной закипания охлаждающей жидкости и выхода из строя двигателя. Сегодня вы узнаете, как проверить состояние помпы, не снимая элемент с двигателя, и что делать в случае обнаружения неисправности.

Конструкция насоса

Корпус помпы выполнен из стали или алюминия, а внутри него установлен вал со шкивом, на котором расположена крыльчатка. Также внутри насоса можно увидеть каналы для подачи и отвода охлаждающей жидкости. Вращение рабочего колеса обеспечивает оптимальную циркуляцию жидкости в системе.

А вы уже читали нашу статью о том, чем отличаются антифризы разных цветов и можно ли их смешивать? Информация достаточно интересная – https://avtopub. com/antifrizyi-raznyih-tsvetov/

Во многих автомобилях установлены насосы, крыльчатка и корпус которых выполнены из сплавов различных металлов, но встречаются и крыльчатки из пластика. Найти насос можно в передней части двигателя.

Признаки неисправности помпы системы охлаждения

Определить, что возникли проблемы с насосом системы охлаждения можно по таким симптомам:

  • запах антифриза в салоне автомобиля;
  • посторонние звуки во время работы двигателя, особенно при нажатии на педаль газа;
  • появление пятен охлаждающей жидкости под автомобилем после стоянки;
  • падение уровня ОЖ в бачке;
  • перегрев двигателя (стрелка на панели переходит в красную зону).

Проверка состояния водяного насоса

Проверять помпу на автомобиле не так уж и сложно. Сначала необходимо прогреть двигатель, чтобы он достиг рабочей температуры. После этого выполните следующие действия:

  1. Пережмите рукой верхний патрубок на выходе радиатора. При рабочей помпе вы почувствуете давление, которое она создает. В ходе выполнения этой задачи будьте осторожны, поскольку температура охлаждающей жидкости обычно равна 90°С и больше. Если антифриз в системе не пульсирует или же пульсация почти не ощущается, выполните более детальную проверку.
  2. Необходимо снять защиту механизма ГРМ и осмотреть помпу визуально. Иногда сразу видны потеки охлаждающей жидкости, которые может вызвать повреждённое уплотнение. Кроме этого, признаками неисправностей насоса могут быть отложения сероватого или рыжего цвета в зоне его расположения. В таком случае деталь придётся снимать.
  3. Если во время работы мотора слышен характерный звук неисправного подшипника, необходимо проверить помпу на наличие люфта в районе вала. Просто покачайте шестерню привода помпы. Иногда всё «лечится» банальной заменой подшипника.

Срок службы

Насос системы охлаждения – это расходный материал. Некоторые автопроизводители советуют менять его каждые 4 года или 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит быстрее). Но отзывы и практика свидетельствуют о том, что насосы известных производителей исправно работают примерно 100 000 км. Именно поэтому многие водители привыкли менять помпу одновременно с каждой второй заменой ремня ГРМ. То есть через каждые 100-120 тыс. км (качественный насос может использоваться столько же, сколько два ремня газораспределительного механизма).

Срок службы насоса напрямую зависит от того, какая жидкость заливается в систему охлаждения. Если вы привыкли ездить на воде или дешевом антифризе / тосоле, это может ускорить процесс износа помпы.

Есть ли смысл в ремонте?

Конечно, отремонтировать можно практически любую запчасть, но вопрос заключается в целесообразности этой затеи. Мы не рекомендуем ремонтировать насос, поскольку его стоимость не является заоблачной. Кроме этого, крайне нежелательно восстанавливать помпу на автомобилях, в которых помпа соединена с ремнем газораспределительного механизма. В противном случае вы рискуете очень серьёзно, так как заклинившая помпа может привести к обрыву ремня. А это уже чревато печальными последствиями для двигателя, требующими существенных вложений.

Какую помпу выбрать? Известные производители

Лучший выбор – оригинальная продукция. Это залог того, что деталь точно подойдёт к машине и выдержит заявленный ресурс. Высокая стоимость таких запчастей обычно вполне оправдана.

Если выбирать из заменителей, то покупатели часто отдают предпочтение водяным насосам европейских брендов:

  • SKF;
  • Hepu;
  • Saleri Sil;
  • Valeo.

Эти детали изготовлены из качественных металлов, они оснащены крыльчатками и подшипниками с большим сроком эксплуатации. Стоимость высокая, но зато о качестве переживать не надо.

Также можно присмотреться к немецкому производителю Ruville и итальянским компаниям Graf и Dolz. Нормальными считают и водяные насосы производителей Profit, JP Group и Thermotec, но эти варианты лучше выбирать при ограниченном бюджете.

Если водяная помпа вышла из строя раньше заявленного производителем срока, причина в заводском браке или покупке подделки. Мы рекомендуем выбирать продукцию Ruville, Valeo и SKF.

Замена помпы

После выполнения проверки водяного насоса, его ремонта либо покупки нового элемента, осталось только установить его на место. Мы советуем уделить максимум внимания моменту установки прокладки и затяжки болтов крепления. Некоторые специалисты советуют применять герметики, чтобы обеспечить надежную защиту от течи. Иногда это невозможно, поскольку на некоторых машинах в будущем герметик не даст ослабить крепление насоса для замены ремня газораспределительного механизма.

В некоторых случаях владельцы автомобилей решают выполнить замену ОЖ и промывку системы одновременно с заменой помпы. Инструкция по выполнению промывки была опубликована на нашем сайте ранее – https://avtopub.com/kak-promyit-sistemu-ohlazhdeniya-dvigatelya-samostoyatelno/

Кроме этого, придерживайтесь рекомендаций производителя относительно момента затяжки болтов (эта информация есть в инструкции по обслуживанию). В противном случае вы можете пережать прокладку или повредить резьбовое соединение. В конце необходимо залить охлаждающую жидкость.

Важно! Если вы применяли герметизирующий состав, подождите несколько часов, чтобы он высох.

В процессе добавления антифриза или тосола в систему охлаждения необходимо избавиться от воздушных пробок. После установки новой или восстановленной помпы и прогрева силового агрегата обязательно проведите осмотр места установки детали на предмет появления течей ОЖ.

Как проверить помпу не снимая с двигателя?

Как проверить помпу, не снимая с двигателя? Читай о способах

Довольно много автовладельцев задаются вопросом, как проверить помпу, не снимая с двигателя. Ведь без толку лезть в систему охлаждения крайне не рекомендуется, поэтому стоит научиться производить проверку непосредственно на автомобиле. Обратите внимание, что это позволит минимизировать время ремонта, а также даст возможность избежать лишних затрат на ненужные комплектующие. Провести такую диагностику сможет даже совсем неопытный водитель, что облегчит ему задачу, особенно если произойдет неожиданный нагрев мотора. Не затягивайте с проведением диагностических работ, помните, что, перегрев силовой установки приводит к быстрому выходу ее из строя.

Как проверить помпу, не снимая с двигателя, вопрос на самом деле достаточно простой. Никаких проблем с этим возникнуть не должно. Но, нужно знать, как работает эта система. Внимательное изучение процесса работы значительно упростит процесс диагностики. Еще один момент, который не стоит забывать, это возможность провести такую диагностику в любой удобный момент. Даже если вы находитесь на дороге в безлюдной местности, можно провести проверку и принять решение о дальнейшем передвижении.

Содержание

Технические особенности

Для начала, давайте рассмотрим основные технические характеристики и особенности водяной помпы, это позволит не только правильно поставить диагноз, но и понять почему произошла поломка.

Перекачка антифриза происходит с помощью крыльчатки, которая крепится на валу. Привод осуществляется от коленчатого вала мотора, для этого используется ременная передача. Тут стоит уточнить, что на практике применяется 2 метода привода для помпы:

    Напрямую от коленвала. Такой способ применяется на моторах с цепным ГРМ. Обычно один ремень приводит в работу генератор и помпу, иногда сюда же подключают ГУР и насос кондиционера;
  • Другой вариант, это привод от ремня ГРМ. Тут есть один серьезный недостаток. При заклинивании подшипника в помпе, происходит обрыв ремня, что приводит к поломке системы газораспределения, а при определенных условиях и к полной переборке двигателя. В этом случае следует тщательно следить за состоянием помпы.
  • Корпус насоса обычно размещен в передней части мотора. Это позволяет наиболее оптимально осуществлять перекачивание охлаждающей жидкости по системе. Также именно такой подход делает возможным использовать в качестве движущегося элемента именно шкив коленчатого вала. Помимо этого, размещение детали спереди облегчает доступ к ней для ремонта.

    Основные неисправности помпы напрямую связаны с ее техническими особенностями, соответственно, необходимо учитывать это при проведении диагностических действий. Как правило, все признаки неисправности полностью связаны с особенностями разных элементов, которые обеспечивают работу системы охлаждения вашего автомобиля.

    Как проверить?

    Важным моментом является проверка помпы. Многие автолюбители считают, что для ее диагностики необходим демонтаж детали, но в большей части случаев можно обойтись и без этого. Существует ряд признаков, по которым можно понять, что проблема именно в помпе. Для начала стоит отметить, что большая часть производителей рекомендует производить замену водяного насоса через 60-80 тысяч километров. В некоторых случаях в регламентах указана необходимость замены одновременно с ремнем привода ГРМ. Поэтому, если помпа на вашем автомобиле прошла такой пробег, то имеет смысл при первом удобном случае заменить ее.

    Обратите внимание, что использование некачественного антифриза или же смешивание несовместимых типов охлаждающей жидкости могут привести к повышенному износу помпы. Поэтому, всегда уделяйте внимание составу жидкости, которую используете для охлаждения.

    Диагностика производится в следующем порядке:

    • Запустите двигатель, и прогрейте его до рабочей температуры;
    • Далее пережмите рукой патрубок, который идет от радиатора к помпе. При полностью рабочем насосе вы будете ощущать создаваемое им давление. Обычно, это ощущается в виде достаточно сильных толчков. Если они есть, то проблем с водяной помпой нет никаких;
    • Если толчки слабые или полностью отсутствуют, то нужно перейти к более тщательному осмотру помпы. Заглушите мотор, на некоторых моделях потребуется демонтировать кожух привода ГРМ. Обращайте внимание на наличие подтеканий возле места крепления насоса, также антифриз может вытекать через сальник шкива. Если имеются такие признаки, то однозначно требуется снятие помпы и ее дефектовка.

    Также стоит помнить, что у неисправностей помпы имеется целый ряд дополнительных признаков, которые невозможно пропустить. В частности, при некоторых неисправностях помпа начинает выть или стучать, также, практически во всех случаях, наблюдается перегрев мотора. Известны случаи, когда владельцы пригоняли автомобиль в автосервис для замены распределительного вала, а по факту оказывалось, что стучит помпа.

    Возможные неисправности

    Теперь давайте разберемся в основных неисправностях помпы, у всех проблем имеются свои признаки, их знание позволит более грамотно производить диагностику. Итак, чаще всего водители сталкиваются со следующими причинам:

    • Разгерметизация детали. В этом случае охлаждающая жидкость уходит через сальник вала, или через прокладку. Тут наблюдается снижение эффективности насоса, часть давления теряется из-за нарушения герметичности. При такой неисправности часто наблюдают потеки антифриза, также он быстро уходит из системы;
    • Износ подшипника. Вал, на котором закреплена крыльчатка, имеет подшипник, который со временем изнашивается и может выйти из строя. Заклинивание подшипника, как уже упоминалось, на некоторых движках может привести к ряду серьезных поломок. Тут стоит учитывать, что такая проблема может проявляться по-разному. Чаще всего, подшипник начинает выть, это происходит вследствие выработки смазки, а также высокого уровня износа обоймы. Но, иногда поломка проявляется стуком. Происходит это в случае, когда подшипник полностью или частично разрушился. Еще один вариант неисправности – заклинивание подшипника, в этом случае помпу невозможно провернуть;
    • Разрушение крыльчатки. Это редкая неисправность, но все же случается. Причина в некачественном исполнении детали. При такой поломке наблюдается сильный грохот сразу после запуска мотора, автомобиль быстро перегревается.

    Как устранить проблему?

    Если выявили неисправность, следует ее в максимально короткие сроки устранить. Тут стоит понимать, что помпа это все же расходник, и в большей части случаев проще полностью заменить ее.

    При наличии течи через прокладку, достаточно просто снять помпу и заменить прокладку. Обратите внимание, что тут требуется обеспечить нормальную герметичность. Поэтому, обязательно тщательно затягивать гайки крепления. Многие водители смазывают прокладку герметиком, такая предосторожность будет не лишней. Это позволит значительно уменьшить риск образования течи. Через некоторое время следует проверить затяжку гаек, от вибрации двигателя они могут ослабится.

    Если причина в подшипнике или крыльчатке, то наиболее оптимальным решением будет замена водяного насоса. Ремонт в этом случае сложен, а вот его эффективность маленькая, поэтому лучше купить новую деталь и установить. Не забудьте после замены помпы прокачать систему охлаждения, это позволит удалить все воздушные пробки, что увеличит эффективность ее работы.

    Выводы. Система охлаждения должна работать с максимальной эффективностью, иначе возникнут проблемы с двигателем. Поэтому, знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, просто необходимо. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта силового агрегата и значительно сэкономит вам деньги.

    Неисправности помпы

    Смотрите также

    Какую помпу поставить на авто

    Помпа

    Определение неисправностей помпы

    Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.

    Признаки неисправности помпы

    Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:

    • Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
    • Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
    • Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
    • Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
    • Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
    • Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

    При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500. 1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.

    В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).

    Причины неисправности помпы

    Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Далее приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:

    • Неисправный подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный износ возможен вследствие дополнительных негативных факторов. Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
    • Нарушение уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного дешевого антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды. В долгосрочной перспективе эти жидкости «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-вторых, попаданию антифриза или воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
    • Несоосность крепления. Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Однако неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться. Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (вследствие грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетных помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда несоосность возникает в результате попадания машины в ДТП, в результате которого произошло смещение отдельных элементов кузова и/или двигателя.

    Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

    Как определить неисправность помпы

    Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

    Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

    • Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
    • При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
    • Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

    Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

    Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

    Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.

    Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.

    Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные . ) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

    Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

    Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

    Как шумит неисправная помпа

    Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.

    avtoexperts.ru

    Помпа – это запчасть невидимого фронта. Она трудится в недрах мотора, обеспечивая его охлаждение, а результаты ее работы заметны только по показанию стрелки на индикаторе температуры охлаждающей жидкости. А еще помпа коварна, это относительно недорогая запчасть (хотя цена зависит от конкретной модели авто, некоторые дорогие), но менять ее накладно, потому что для этого приходится многое разбирать. Особенно это ощущается на автомобилях с ременным приводом ГРМ, ведь чаще всего в таких автомобилях ремень ГРМ и крутит помпу. Но и в тех машинах, где привод идет отдельным ремнем, все равно мороки для замены водяного насоса много.

    Эта особенность выработала у разумных водителей определенное правило – лучше поменять помпу заодно во время масштабного ТО или иных работ (чаще всего это замена ремня ГРМ), чем потом менять водяной насос отдельно. Стоимость замены помпы при снятом приводе ГРМ на порядок дешевле, чем отдельные работы по замене только помпы. Некоторые водители предпочитают вообще менять помпу при каждой смене ремня (например, раз в 60-80 тысяч километров), но это кажется перебором. Ресурс помпы вещь непредсказуемая, он зависит от конкретной модели, грамотной эксплуатации (помпы очень не любят антифриз другого типа, а также различные смешивания) и банального везения. Даже на одной модели автомобилей помпы выходят из строя на разных пробегах, буквально – от десятков до сотен тысяч километров.

    Чтобы не переплачивать и не менять деталь, которая может еще служить и служить, мы бы предложили придерживаться такого алгоритма: при каждом серьезном разборе газораспределительной системы или иных масштабных работах в районе помпы обязательно проверять ее состояние. Если найдутся хоть малейшие признаки неисправности, то помпу превентивно менять. Да, может она бы еще послужила, но то, что протянула бы до следующих масштабных работ уже не факт. Если никаких вопросов к водяному насосу не будет, то можно дать ему поработать еще один срок.

    Так как же определить признаки неисправности?

    1. Прогреть мотор и на работающем двигателе пережать рукой верхний патрубок от радиатора. В патрубке должна ощущаться сильная и ритмичная пульсация охлаждающей жидкости. Если импульсы будут слабые, редкие или вообще отсутствуют – это показание для замены помпы. У водяного насоса может, например, начать разваливаться крыльчатка. До поры до времени этого не будет заметно, однако эффективность работы системы охлаждения неминуемо снизиться и под нагрузкой двигатель может закипеть. Способ проверки, конечно, несколько субъективный, но он доказал свое право на жизнь.

    2. Осмотр места установки. Чаще всего помпа не разрушается физически, а начинает течь в районе уплотнительной резинки. Поэтому-то мы и рекомендуем производить оценку водяного насоса при масштабных работах под капотом – там и так многое будет разобрано и появится возможность осмотреть помпу визуально. Тут все просто – любая течь, признаки или хоть какие-нибудь намеки на нее, то помпу сразу нужно менять. Если течет несильно, то уход охлаждающей жидкости по уровню в бачке можно не отследить, но со временем такая течь наверняка будет прогрессировать и до следующей «безболезненной» замены помпа не доживет.

    3. Проверка люфта. Третье, что нужно исключить при проверке помпы – проблемы с подшипником. Особенно это актуально для автомобилей с ременным приводом ГРМ, ведь для них заклинившая помпа может обернуться ремонтом головки блока двигателя из-за встречи клапанов с поршнями. Но даже и без «клина» с расшатавшимся подшипником помпа – не жилец. Любые люфты – явный показатель к замене.

    Безусловно, никакие проверки и диагностики не дадут 100-процентную гарантию, что помпа доживет до очередного масштабного ТО, однако ресурс этих агрегатов на большинстве моделей автомобилей сегодня велик. При интервале замены ремня ГРМ в 60-80 тысяч километров многие помпы легко переживают два, а то и три ремня. Менять водяной насос при каждой замене ремня в такой ситуации – расточительство. Как нам кажется, тщательно проверить помпу в момент работ и оставить на еще один срок запчасть к которой нет вопросов – более рациональный подход. Но при этом, если появились хоть малейшие подозрения на то, что с помпой что-то не так, то лучше ее поменять сразу – дешевле выйдет.

    Как проверить помпу на автомобиле без снятия водяного насоса

    Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т. д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.

    Еще одним поводом для того, чтобы проверить, рабочая помпа или нет, являются возможные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей. Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в результате гнет клапана на большинстве моторов. Далее мы рассмотрим доступные способы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.

    Как проверить исправность помпы на автомобиле

    Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).

    Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.

    Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ. Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.

    Как проверить работу помпы

    Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.

    • После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
    • Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
    • Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.

    Что лучше, менять помпу или ремонтировать

    Обратите внимание, если внешние признаки неполадок водяного насоса отсутствуют, но помпа при этом давно не менялась или использовалась некачественная ОЖ, тогда необходим осмотр устройства изнутри. Дело в том, что лопасти насоса могут быть выполнены из металла. В результате на лопастях образуется коррозия. Также лопасти могут быть изготовлены из пластика или других материалов, что приводит к их механической поломке.

    Что касается ремонта помпы, осуществлять данную процедуру можно, но крайне нецелесообразно по причине доступной стоимости данного узла для большинства автомобилей отечественного и иностранного производства. Также не рекомендуется ремонтировать насос системы охлаждения на машинах, где он приводится в действие ремнем ГРМ, так как отремонтированная деталь может оказаться менее надежной по сравнению с новой помпой.

    Также нужно соблюдать рекомендуемый момент затяжки крепежных болтов помпы. Это необходимо для того, чтобы не повредить резьбу и не передавить прокладку. Завершением всех работ считается заливка антифриза. Если использовался герметик, тогда нужно выдержать до заправки ОЖ в систему пару часов, чтобы герметик успел высохнуть. Далее из системы охлаждения удаляются воздушные пробки, жидкость доливается по уровню. Через некоторое время после запуска и прогрева ДВС до рабочих температур следует осмотреть посадочное место помпы на предмет возможных течей.

    Когда нужно проверять термостат: основные признаки выхода из строя или сбоев в работе элемента. Место установки термостста и его самостоятельная проверка.

    Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

    Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

    Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

    Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

    Устройство помпы. Принцип работы центробежного насоса, системы охлаждения двигателя с двумя насосами и отключаемой помпой. Неисправности и ремонт помпы.

    Проверка помпы на двигателе автомобиля

    Помпа – это ключевой компонент системы охлаждения. В аспекте конструкции это довольно примитивный насос, который гоняет охлаждающую жидкость по контуру. Как только транспортировка хладагента прекращается, наступает перегрев мотора и критический износ компонентов. Автомобилист должен знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, чтобы избежать длительной кустарной диагностики с последующим демонтажем узлов. Умение ориентироваться в маркерах неисправности поможет минимизировать число необходимых диагностических процедур.

    Признаки неисправностей

    Хочу сразу заметить, что с целью определения неисправностей в составе водяного насоса потребуется снимать узел и разбирать его. Только этот метод дает реальную возможность увидеть образовавшиеся следы коррозии, признаки кавитации и загрязнения.

    Практика наглядно показывает, что подобное происходит на самых разнообразных машинах:

    • ВАЗ 2107;
    • Фольксваген Пассат;
    • ФФ2, то есть Форд Фокус 2 поколения;
    • Лада Гранта;
    • Киа Спектра;
    • Шевроле Авео;
    • Ауди А5;
    • Ниссан Кашкай;
    • Митсубиси Аутлендер;
    • Тойота Камри;
    • Шкода Октавия и пр.

    Причем везде ситуация примерно одинаковая. То есть невозможно определить наличие проблем, не разобрав и не заглянув внутрь водяного насоса системы охлаждения.

    Потому основной упор делается на косвенные признаки. С их помощью водитель получает возможность заблаговременно диагностировать неполадку, и предотвратить серьезные последствия.

    Различают следующие косвенные признаки:

    • Появляется тонкий свист без прерываний в процессе работы двигателя. Причем исходит он из зоны шкива распредвала ДВС. Свист сообщает о том, что выше из строя подшипник;
    • Подтеки жидкости охлаждения. Следы антифриза можно заметить непосредственно на силовом агрегате, либо же под днищем машины, то есть на асфальте;
    • Люфт насоса. Чтобы проверить его наличие, просто ухватитесь рукой за шкив помпы, и попробуйте раскачать устройство вниз и вверх.

    Не стоит забывать о возможном завоздушивании системы, из-за чего антифриз не выполняет полноценно свои функции, мотор перегревается и происходят ряд вытекающих из этого поломок. Тут будет правильно напомнить об удалении воздушной пробки из системы охлаждения. Еще обязательно почитайте материал про проверку крышки расширительного бачка, имеющего непосредственное отношение к системе охлаждения ДВС.

    Я не буду рассказывать о том, как меняется насос. Обычно замена выполняется согласно руководству по эксплуатации от автопроизводителя. Смысл сводится к тому, чтобы слить жидкость охлаждения, отключить патрубки, предварительно обесточить авто, и демонтировать проблемный узел.

    Конструкции и расположение у всех насосов разные, потому универсальной инструкции не существует. Можете найти в сети видео, либо просто отдать машину в автосервис.

    Проверка состояния водяного насоса

    Проверять помпу на автомобиле не так уж и сложно. Сначала необходимо прогреть двигатель, чтобы он достиг рабочей температуры. После этого выполните следующие действия:

    1. Пережмите рукой верхний патрубок на выходе радиатора. При рабочей помпе вы почувствуете давление, которое она создает. В ходе выполнения этой задачи будьте осторожны, поскольку температура охлаждающей жидкости обычно равна 90°С и больше. Если антифриз в системе не пульсирует или же пульсация почти не ощущается, выполните более детальную проверку.
    2. Необходимо снять защиту механизма ГРМ и осмотреть помпу визуально. Иногда сразу видны потеки охлаждающей жидкости, которые может вызвать повреждённое уплотнение. Кроме этого, признаками неисправностей насоса могут быть отложения сероватого или рыжего цвета в зоне его расположения. В таком случае деталь придётся снимать.
    3. Если во время работы мотора слышен характерный звук неисправного подшипника, необходимо проверить помпу на наличие люфта в районе вала. Просто покачайте шестерню привода помпы. Иногда всё «лечится» банальной заменой подшипника.

    Технические особенности

    Для начала, давайте рассмотрим основные технические характеристики и особенности водяной помпы, это позволит не только правильно поставить диагноз, но и понять почему произошла поломка. Перекачка антифриза происходит с помощью крыльчатки, которая крепится на валу. Привод осуществляется от коленчатого вала мотора, для этого используется ременная передача. Тут стоит уточнить, что на практике применяется 2 метода привода для помпы:

    • Напрямую от коленвала. Такой способ применяется на моторах с цепным ГРМ. Обычно один ремень приводит в работу генератор и помпу, иногда сюда же подключают ГУР и насос кондиционера;
    • Другой вариант, это привод от ремня ГРМ. Тут есть один серьезный недостаток. При заклинивании подшипника в помпе, происходит обрыв ремня, что приводит к поломке системы газораспределения, а при определенных условиях и к полной переборке двигателя. В этом случае следует тщательно следить за состоянием помпы.

    Корпус насоса обычно размещен в передней части мотора. Это позволяет наиболее оптимально осуществлять перекачивание охлаждающей жидкости по системе. Также именно такой подход делает возможным использовать в качестве движущегося элемента именно шкив коленчатого вала. Помимо этого, размещение детали спереди облегчает доступ к ней для ремонта. Основные неисправности помпы напрямую связаны с ее техническими особенностями, соответственно, необходимо учитывать это при проведении диагностических действий. Как правило, все признаки неисправности полностью связаны с особенностями разных элементов, которые обеспечивают работу системы охлаждения вашего автомобиля.

    Причины неисправности

    Выделяют следующие причины, которые влияют на ухудшение работоспособности механизма:

    1. Повреждение вращающихся компонентов крыльчатки: при интенсивном режиме работы обламываются маленькие крылышки вращающейся части. Особенно это характерно для пластиковых крыльчаток. Когда крылышки отламываются, насос больше не может нагнетать антифриз с нужной интенсивностью — двигатель постоянно перегревается.
    2. Засор дренажного отверстия. Данная неполадка приводит к тому, что антифриз не может полноценно циркулировать по контуру. Засор дренажа можно легко выследить без снятия помпы. Если у вас имеются подозрения насчёт засора сливных отверстий, просто запустите салонный отопитель.
    3. Рассинхронизация шкивов элемента и ГРМ. В этом случае сальники и подшипники работают в экстремальном режиме, изнашиваются чрезвычайно быстро. Причина такой поломки — фабричный дефект: либо использовали некачественные материалы при сборке, либо использовали ненадёжного сборщика.

    Нужно подробнее высказаться по поводу третьей причины. От заводского брака не застрахован ни один автовладелец. Но в данном случае все серьёзно с приставкой «гипер». Если установить помпу с потенциальным рассинхроном, то использование такого дефектного узла приведёт к резкому увеличению износа ГРМ. В лучшем случае шофер может столкнуться с обрывом ремня, в худшем — «стуканут» клапаны.

    К износу охладителя может также привести хронический перегрев ДВС, вызванный иными факторами.

    Ещё один маркер износа (который, правда, можно увидеть лишь разобрав механизм) — это люфт вращающихся деталей. Люфт свидетельствует о скором выходе из строя шкивов, смещении центральной оси и порче сальников.

    Последний лайфхак для автомобилистов, которые не желают снимать помпу, но хотят достоверных сведений о её функциональном состоянии. Внимательно осмотрите место стыка охладителя с ДВС. Если имеются выраженные подтёки антифриза, то водяному насосу осталось недолго жить.

    Основные причины

    Прежде чем рассказать о признаках умирающей помпы, которой требуется замена или же ремонт, нужно сказать пару слов касательно причин выхода из строя этого устройства.

    Всего можно выделить несколько основных факторов, из-за которых подобное происходит:

    • Использование низкокачественного антифриза. Около 90%!насосов ломаются именно из-за этого. Такая жидкость охлаждения способствует появлению смолистых отложений, от которых крыльчатка с трудом вращается;
    • Коррозия. Опять же связано с низкосортным антифризом;
    • Кавитация, то есть образование вакуумных пузырьков, способных буквально вырывать частицы помпы и разрушать механизм;
    • Результат естественного износа. У каждого устройства есть ограниченный ресурс. Лучшие образцы служат около 200 тысяч километров;
    • Нарушенное крепление. Все просто. Крепеж ослаб, насос расшатался и развалился.

    В большинстве случаев виноват именно сам автовладелец. Водители обязаны следить за состоянием системы охлаждения, проверять периодически помпу, вовремя менять ОЖ.

    Нельзя исключать проблему заводского брака, а также просто некачественные и дешевые помпы, которые ставят на бюджетные авто или в рамках ремонта, обманывая тем самым клиента.

    Не удивительно, что следом может выйти из строя ГРМ, произойти разрыв натяжного ролика, пробиться прокладка ГБЦ и прочие неприятности, которые могут стоить огромных денег при ремонте.

    Проблемы с водяным насосом могут произойти на различных авто:

    • на Калине;
    • ВАЗ 2110;
    • Лада Приора 16 клапанов;
    • ВАЗ 2114;
    • Лада Приора 8 клапанов;
    • ВАЗ 2115;
    • Деу Ланос;
    • Нива Шевроле;
    • Деу Нексия;
    • Лада Гранта;
    • Рено Логан;
    • Шевроле Авео и пр.

    Не стоит думать, что это проблема исключительно дешевых и бюджетных авто, а также простых моторов типа ЗМЗ 406.

    Помпа может быть приговорена и на более дорогостоящих авто. Все зависит от того, как владелец следит и обслуживает машину своими руками, либо же в автосервисе.

    Признаки неисправности помпы системы охлаждения

    Определить, что возникли проблемы с насосом системы охлаждения можно по таким симптомам:

    • запах антифриза в салоне автомобиля;
    • посторонние звуки во время работы двигателя, особенно при нажатии на педаль газа;
    • появление пятен охлаждающей жидкости под автомобилем после стоянки;
    • падение уровня ОЖ в бачке;
    • перегрев двигателя (стрелка на панели переходит в красную зону).

    Как устранить проблему?

    Если выявили неисправность, следует ее в максимально короткие сроки устранить. Тут стоит понимать, что помпа это все же расходник, и в большей части случаев проще полностью заменить ее. При наличии течи через прокладку, достаточно просто снять помпу и заменить прокладку. Обратите внимание, что тут требуется обеспечить нормальную герметичность. Поэтому, обязательно тщательно затягивать гайки крепления.

    Многие водители смазывают прокладку герметиком, такая предосторожность будет не лишней. Это позволит значительно уменьшить риск образования течи. Через некоторое время следует проверить затяжку гаек, от вибрации двигателя они могут ослабится. Если причина в подшипнике или крыльчатке, то наиболее оптимальным решением будет замена водяного насоса. Ремонт в этом случае сложен, а вот его эффективность маленькая, поэтому лучше купить новую деталь и установить.

    Не забудьте после замены помпы прокачать систему охлаждения, это позволит удалить все воздушные пробки, что увеличит эффективность ее работы. Выводы. Система охлаждения должна работать с максимальной эффективностью, иначе возникнут проблемы с двигателем. Поэтому, знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, просто необходимо. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта силового агрегата и значительно сэкономит вам деньги.

    Как проверить помпу на калине 8 клапанов – АвтоТоп

    Довольно много автовладельцев задаются вопросом, как проверить помпу, не снимая с двигателя. Ведь без толку лезть в систему охлаждения крайне не рекомендуется, поэтому стоит научиться производить проверку непосредственно на автомобиле. Обратите внимание, что это позволит минимизировать время ремонта, а также даст возможность избежать лишних затрат на ненужные комплектующие. Провести такую диагностику сможет даже совсем неопытный водитель, что облегчит ему задачу, особенно если произойдет неожиданный нагрев мотора. Не затягивайте с проведением диагностических работ, помните, что, перегрев силовой установки приводит к быстрому выходу ее из строя.

    Как проверить помпу, не снимая с двигателя, вопрос на самом деле достаточно простой. Никаких проблем с этим возникнуть не должно. Но, нужно знать, как работает эта система. Внимательное изучение процесса работы значительно упростит процесс диагностики. Еще один момент, который не стоит забывать, это возможность провести такую диагностику в любой удобный момент. Даже если вы находитесь на дороге в безлюдной местности, можно провести проверку и принять решение о дальнейшем передвижении.

    Содержание

    Технические особенности

    Для начала, давайте рассмотрим основные технические характеристики и особенности водяной помпы, это позволит не только правильно поставить диагноз, но и понять почему произошла поломка.

    Перекачка антифриза происходит с помощью крыльчатки, которая крепится на валу. Привод осуществляется от коленчатого вала мотора, для этого используется ременная передача. Тут стоит уточнить, что на практике применяется 2 метода привода для помпы:

    • Напрямую от коленвала. Такой способ применяется на моторах с цепным ГРМ. Обычно один ремень приводит в работу генератор и помпу, иногда сюда же подключают ГУР и насос кондиционера;
    • Другой вариант, это привод от ремня ГРМ. Тут есть один серьезный недостаток. При заклинивании подшипника в помпе, происходит обрыв ремня, что приводит к поломке системы газораспределения, а при определенных условиях и к полной переборке двигателя. В этом случае следует тщательно следить за состоянием помпы.

    Корпус насоса обычно размещен в передней части мотора. Это позволяет наиболее оптимально осуществлять перекачивание охлаждающей жидкости по системе. Также именно такой подход делает возможным использовать в качестве движущегося элемента именно шкив коленчатого вала. Помимо этого, размещение детали спереди облегчает доступ к ней для ремонта.

    Основные неисправности помпы напрямую связаны с ее техническими особенностями, соответственно, необходимо учитывать это при проведении диагностических действий. Как правило, все признаки неисправности полностью связаны с особенностями разных элементов, которые обеспечивают работу системы охлаждения вашего автомобиля.

    Как проверить?

    Важным моментом является проверка помпы. Многие автолюбители считают, что для ее диагностики необходим демонтаж детали, но в большей части случаев можно обойтись и без этого. Существует ряд признаков, по которым можно понять, что проблема именно в помпе. Для начала стоит отметить, что большая часть производителей рекомендует производить замену водяного насоса через 60-80 тысяч километров. В некоторых случаях в регламентах указана необходимость замены одновременно с ремнем привода ГРМ. Поэтому, если помпа на вашем автомобиле прошла такой пробег, то имеет смысл при первом удобном случае заменить ее.

    Обратите внимание, что использование некачественного антифриза или же смешивание несовместимых типов охлаждающей жидкости могут привести к повышенному износу помпы. Поэтому, всегда уделяйте внимание составу жидкости, которую используете для охлаждения.

    Диагностика производится в следующем порядке:

    • Запустите двигатель, и прогрейте его до рабочей температуры;
    • Далее пережмите рукой патрубок, который идет от радиатора к помпе. При полностью рабочем насосе вы будете ощущать создаваемое им давление. Обычно, это ощущается в виде достаточно сильных толчков. Если они есть, то проблем с водяной помпой нет никаких;
    • Если толчки слабые или полностью отсутствуют, то нужно перейти к более тщательному осмотру помпы. Заглушите мотор, на некоторых моделях потребуется демонтировать кожух привода ГРМ. Обращайте внимание на наличие подтеканий возле места крепления насоса, также антифриз может вытекать через сальник шкива. Если имеются такие признаки, то однозначно требуется снятие помпы и ее дефектовка.

    Также стоит помнить, что у неисправностей помпы имеется целый ряд дополнительных признаков, которые невозможно пропустить. В частности, при некоторых неисправностях помпа начинает выть или стучать, также, практически во всех случаях, наблюдается перегрев мотора. Известны случаи, когда владельцы пригоняли автомобиль в автосервис для замены распределительного вала, а по факту оказывалось, что стучит помпа.

    Возможные неисправности

    Теперь давайте разберемся в основных неисправностях помпы, у всех проблем имеются свои признаки, их знание позволит более грамотно производить диагностику. Итак, чаще всего водители сталкиваются со следующими причинам:

    • Разгерметизация детали. В этом случае охлаждающая жидкость уходит через сальник вала, или через прокладку. Тут наблюдается снижение эффективности насоса, часть давления теряется из-за нарушения герметичности. При такой неисправности часто наблюдают потеки антифриза, также он быстро уходит из системы;
    • Износ подшипника. Вал, на котором закреплена крыльчатка, имеет подшипник, который со временем изнашивается и может выйти из строя. Заклинивание подшипника, как уже упоминалось, на некоторых движках может привести к ряду серьезных поломок. Тут стоит учитывать, что такая проблема может проявляться по-разному. Чаще всего, подшипник начинает выть, это происходит вследствие выработки смазки, а также высокого уровня износа обоймы. Но, иногда поломка проявляется стуком. Происходит это в случае, когда подшипник полностью или частично разрушился. Еще один вариант неисправности – заклинивание подшипника, в этом случае помпу невозможно провернуть;
    • Разрушение крыльчатки. Это редкая неисправность, но все же случается. Причина в некачественном исполнении детали. При такой поломке наблюдается сильный грохот сразу после запуска мотора, автомобиль быстро перегревается.

    Как устранить проблему?

    Если выявили неисправность, следует ее в максимально короткие сроки устранить. Тут стоит понимать, что помпа это все же расходник, и в большей части случаев проще полностью заменить ее.

    При наличии течи через прокладку, достаточно просто снять помпу и заменить прокладку. Обратите внимание, что тут требуется обеспечить нормальную герметичность. Поэтому, обязательно тщательно затягивать гайки крепления. Многие водители смазывают прокладку герметиком, такая предосторожность будет не лишней. Это позволит значительно уменьшить риск образования течи. Через некоторое время следует проверить затяжку гаек, от вибрации двигателя они могут ослабится.

    Если причина в подшипнике или крыльчатке, то наиболее оптимальным решением будет замена водяного насоса. Ремонт в этом случае сложен, а вот его эффективность маленькая, поэтому лучше купить новую деталь и установить. Не забудьте после замены помпы прокачать систему охлаждения, это позволит удалить все воздушные пробки, что увеличит эффективность ее работы.

    Выводы. Система охлаждения должна работать с максимальной эффективностью, иначе возникнут проблемы с двигателем. Поэтому, знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, просто необходимо. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта силового агрегата и значительно сэкономит вам деньги.

    Плохо греет печка, уровень охлаждающей жидкости каждый раз падает ниже риски MIN, температура двигателя не повышается до рабочей, либо двигатель перегревается ? Причины всем этим недугам – неправильная работа системы охлаждения двигателя (СОД). Учимся выявлять и устранять причины плохой работы СОД ЛАДА Калина.

    Диагностика системы охлаждения двигателя LADA Kalina

    При эксплуатации автомобиля оценивать техническое состояние системы охлаждения можно по указателю температуры охлаждающей жидкости и уровню жидкости в расширительном бачке. Понижение уровня охлаждающей жидкости , как правило, вызвано нарушением герметичности системы. На часть автомобилей установлен датчик уровня охлаждающей жидкости . При понижении уровня до отметки MIN загорается соответствующая контрольная лампа в блоке индикации бортовой системы контроля.

    1. Проверка уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень жидкости должен находиться на 25 — 30 мм выше метки МIN, выполненной на корпусе расширительного бачка. Если уровень жидкости находится на отметке MIN или ниже, доливаем в бачок охлаждающую жидкость

    Предупреждение!

    Уровень охлаждающей жидкости следует проверять на холодном двигателе. Некоторое повышение или понижение уровня охлаждающей жидкости при нагреве и охлаждении двигателя неисправностью не является. Это связано с тепловым изменением объема жидкости.

    Если приходится регулярно доливать охлаждающую жидкость, следует проверить герметичность системы охлаждения.

    2. Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения.
    Осмотрите подкапотное пространство, и обратите внимание на состояние и герметичность:

    1. Шлангов расширительного бачка;
    2. Сливных отверстий радиатора и его шлангов;
    3. Шлангов радиатора отопителя;
    4. Блока цилиндров двигателя;
    5. Мест установки датчиков температуры;
    6. Шлангов термостата.

    3. Проверка целостности элементов системы охлаждения двигателя.

    1. Корпус расширительного бачка;
    2. Радиатор двигателя;
    3. Радиатор отопителя;
    4. Соединения насоса охлаждающей жидкости (помпы) и блока цилиндров. Также проверяем отсутствие подтекания жидкости из дренажного отверстия помпы (находится в нижней части насоса), свидетельствующее об износе его сальника.

    Протеканий охлаждающей жидкости не должно быть нигде.

    4. Проверка термостата. Температуру охлаждающей жидкости контролируем по указателю на щитке приборов, а циркуляцию жидкости по малому и большому кругу — на ощупь, по изменению температуры шлангов и патрубков системы охлаждения (на фото воздушный фильтр снят для наглядности).

    Замечание

    Если система охлаждения двигателя исправна, то при температуре охлаждающей жидкости меньше 90 °С, основной клапан термостата должен быть закрыт, а охлаждающая жидкость циркулировать по малому кругу. В результате этого нижний шланг радиатора и сам радиатор будет заметно холоднее корпуса термостата, по которому циркулирует горячая охлаждающая жидкость. При достижении температуры охлаждающей жидкости около 90 °С основной клапан термостата будет открываться и постепенно нарастающий поток горячей жидкости начнет поступать в радиатор. При этом сначала радиатор, а затем его нижний шланг начнут нагреваться.

    По достижении температуры 102 °С основной клапан термостата полностью откроется и весь поток жидкости будет циркулировать через радиатор. В этом случае радиатор станет горячим в верхней зоне и немного холоднее в нижней.

    Оставляем двигатель работать до срабатывания электровентилятора радиатора двигателя. При повышении температуры охлаждающей жидкости до значения, когда стрелка указателя температуры подойдет к границе красной зоны, электровентилятор должен включиться, а после понижения температуры — автоматически выключиться.

    Помпа – это ключевой компонент системы охлаждения. В аспекте конструкции это довольно примитивный насос, который гоняет охлаждающую жидкость по контуру. Как только транспортировка хладагента прекращается, наступает перегрев мотора и критический износ компонентов. Автомобилист должен знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, чтобы избежать длительной кустарной диагностики с последующим демонтажем узлов. Умение ориентироваться в маркерах неисправности поможет минимизировать число необходимых диагностических процедур.

    Описание конструкции и рабочего цикла насоса

    На легковые авто в настоящий момент монтируется гидронасос, который работает по центробежному принципу. Задача элемента — обеспечение непрерывного движения хладагента. Некоторые компоненты помпы расположены в труднодоступном месте, поэтому опытный шофёр должен уметь определить дефект без снятия помпы.

    Устройство заключено в прочный металлический корпус и состоит из следующих функциональных компонентов:

    1. Подшипники: имеют ограниченный ресурс, так как смазываются заранее заложенным лубрикантом. С другой стороны, они полностью закрыты для прочих компонентов, поэтому берут на себя минимальную часть воздействия негативных факторов.
    2. Ось: данный элемент фиксируется как раз с помощью описанных выше подшипников.
    3. Крыльчатка: основной функциональный элемент агрегата. Выполняется из металла для обеспечения требуемых прочностных параметров. Непрерывно вращаясь, крыльчатка нагнетает необходимое давление в контуре движения охлаждающей жидкости.
    4. Шкив: передаёт вращательный импульс непосредственно от коленвала на крыльчатку. Благодаря шкиву сохраняется рабочий диапазон вращения крыльчатки. Использование шкива выгодно с конструктивной точки зрения: проскальзывание приводного ремня сводится к минимуму.

    Теперь схематично опишем, как это всё работает. Насос охлаждения связан непосредственно с коленвалом через ремень. От него устройство получает вращательный импульс и раскручивается до нужного диапазона. Вращающаяся часть с помощью крыльев нагнетает необходимое давление и заставляет ОЖ непрерывно двигаться по рубашке охлаждения.

    Как следить за функциональным состоянием помпы?

    В этом и заключается ключевая сложность рассматриваемого вопроса: «симптоматический ряд» при скором выходе охладителя из строя крайне скудный. Для большинства водителей поломка насоса становится неприятной неожиданностью, так автовладельцы не умеют идентифицировать признаки, по которым можно определить скорую «смерть» агрегата. Сразу отметим, что помпа не подлежит ремонту. Единственный способ восстановить функциональное состояние системы охлаждения — установить новый узел.

    По заверениям автопроизводителей, помпа должна бесперебойно ходить на протяжении 180 — 200 тысяч км пробега. Однако, меняют её раньше — при текущем или капитальном обслуживании ГРМ (обычно делают так: замену ремня ГРМ сопровождают заменой охлаждающего нагнетателя). При приближении к указанному интервалу пробега рекомендуем обращать внимание на посторонние звуки в подкапотном пространстве. Изношенный насос издает цикличные щелкающие звуки, иногда скрежет. Водитель может самостоятельно изменять межсервисный интервал: большинство «бывалых» убеждено, что насос нужно менять на 80 тысяч км пробега, чтобы минимизировать износ ГРМ.

    Причины неисправности

    Выделяют следующие причины, которые влияют на ухудшение работоспособности механизма:

    1. Повреждение вращающихся компонентов крыльчатки: при интенсивном режиме работы обламываются маленькие крылышки вращающейся части. Особенно это характерно для пластиковых крыльчаток. Когда крылышки отламываются, насос больше не может нагнетать антифриз с нужной интенсивностью — двигатель постоянно перегревается.
    2. Засор дренажного отверстия. Данная неполадка приводит к тому, что антифриз не может полноценно циркулировать по контуру. Засор дренажа можно легко выследить без снятия помпы. Если у вас имеются подозрения насчёт засора сливных отверстий, просто запустите салонный отопитель.
    3. Рассинхронизация шкивов элемента и ГРМ. В этом случае сальники и подшипники работают в экстремальном режиме, изнашиваются чрезвычайно быстро. Причина такой поломки — фабричный дефект: либо использовали некачественные материалы при сборке, либо использовали ненадёжного сборщика.

    Нужно подробнее высказаться по поводу третьей причины. От заводского брака не застрахован ни один автовладелец. Но в данном случае все серьёзно с приставкой «гипер». Если установить помпу с потенциальным рассинхроном, то использование такого дефектного узла приведёт к резкому увеличению износа ГРМ. В лучшем случае шофер может столкнуться с обрывом ремня, в худшем — «стуканут» клапаны.

    Ещё один маркер износа (который, правда, можно увидеть лишь разобрав механизм) — это люфт вращающихся деталей. Люфт свидетельствует о скором выходе из строя шкивов, смещении центральной оси и порче сальников.

    Последний лайфхак для автомобилистов, которые не желают снимать помпу, но хотят достоверных сведений о её функциональном состоянии. Внимательно осмотрите место стыка охладителя с ДВС. Если имеются выраженные подтёки антифриза, то водяному насосу осталось недолго жить.

    Как проверить помпу

     Как проверить помпу ?

    Итак для начала давайте определим что такое помпа (она же жидкостной насос) и для чего она нужна в автомобиле?!

    Ответ таков : помпа автомобиля является одним из основных узлов системы охлаждения двигателя, главным её предназначением является функция отвода охлаждающей жидкости из рубашки двигателя к радиатору для последующего охлаждения. В большинстве современных автомобилей конструкция жидкостного насоса идентичная и не имеет сильных отличий. В основе стоит круговая турбина с лопастями насаженная на шток, с другой стороны штока установлен шкив для привода от ДВС.

    Как часто помпа выходит из строя ?

    В среднем принято считать ресурс насоса охлаждающей жидкости в 120-150 тысяч километров, но во многих автомобилях рекомендуют делать эту процедуру при каждой замене ремня ГРМ- каждые 60-70 тысяч километров.

    К чему приводит поломка помпы:

    - падает давление в системе охлаждения двигателя

    - двигатель начинает набирать повышенную температуру, как следствие перегревается.

    - вытекание охлаждающей жидкости через поврежденный сальник.

    - заклинивания турбины помпы на штоке, возможен обрыв привода.

    В запущенных случаях перегрев двигателя может привести к его заклиниванию, а последствия любой работы двигателя в высоком температурном режиме, скажутся высоким износом деталей силовой установки.

    Основные неисправности помпы:

    1. Износ рабочего подшипника штока, появление люфта, перекос турбины.

    2. Нарушение герметизации системы, износ сальника.

    3. Проворачивание крыльчатки турбины на штоке, в результате чего падение давления.(разламывание крыльчатки)

     

    4. Нарушение герметичности прокладки.

    Способы проверки помпы:

    Проверка давления в рабочей системе- заведите двигатель, прогрейте его до оптимальной температуры. Далее необходимо взять рукой, патрубок системы охлаждения, идущий от радиатора к водному насоса ( помпе) и слегка сдавить его. Если вы почувствует ритмичную пульсации охлаждающей жидкости в патрубке, значит насос производит перекачивание и вероятнее всего работает исправно.

     

    Проверка подшипника- износ подшипника помпы, а как следствие и повреждение сальника, могут сопровождаться соответствующим гулом. Для диагностики данной неисправности рекомендуется снять приводной ремень, взять рукой шкив привода насоса и показать его в перпендикулярной плоскости относительно штока. В случае если будет хоть небольшой люфт (приблизительно 2-3 мм.) помпы, необходимо заменить её.

    Проверка температуры в патрубках- на прогретом двигателе, необходимо проверить температуру охлаждающей жидкости в системе. - включительно салонный отопитель, если тёплый воздух пошёл, значит насос транспортирует охлаждающую жидкость. - рукой потрогайте патрубки системы охлаждения, идущие как от двигателя так и от радиатора. Они должны быть слегка горячими, в случае если шланг будет холодный, вероятнее всего помпа неисправна.

     

    Осмотр на предмет течи- во многих автомобилях, насос охлаждающей жидкости, имеет общий привод с механизмом газораспределения. Он в свою очередь часто закрыт, специальным пыльником. Чтобы визуально осмотреть состояние помпы, необходимо демонтировать его. У автомобилей с отдельным приводом помпы, ситуация более простая.

     

    Что именно смотреть:

    Внимательно осмотрите место штока в районе подшипника и шкива, чаще всего подтекания ОЖ начинаются в этих местах. Каждый насос охлаждающей жидкости имеет установочную прокладку, у некоторых автомобилей помпа дополнительно устанавливается на герметик. Осмотрите установочные пазы на предмет течи.

    • Все работы необходимо производить с беспрекословным соблюдением требований безопасности, применением профессионального инструмента и оборудования.

    Как проверить помпу ВАЗ 2109, подробная инструкция

    Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Водяная помпа – это очень важных узел в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания.

    Неисправность водяной помпы Ваз 2109 может привести к перегреву двигателя. То есть, к последующему капремонту движка и даже возможной его замене, но это в крайних случаях.

    Как проверить помпу ВАЗ 2109

    Что бы уберечь себя от лишнего ремонта, необходимо заранее диагностировать неисправности помпы. Из этого возникает вопрос, как проверить помпу ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 собственными силами.

    Самое главное не нужно паниковать и торопиться с ее заменой, а окончательно убедиться в ее не работоспособности и выполнить диагностику по ниже описанной инструкции. Итак, начнем по порядку.

    Как проверить помпу Ваз 2109, ВАЗ 2110 самостоятельно.

    1. Начнем с первого и довольно распространенного способа проверки. Для этого нужно сжать верхний патрубок от радиатора на горячем двигателе.

    На исправной помпе можно почувствовать давление жидкости. Нужно быть осторожным при такой проверке, потому что охлаждающая жидкость все же имеет высокую температуру.

    2. При неисправном сальнике тосол или антифриз будет просачиваться через контрольно-вентиляционное отверстие помпы. Первым делом нужно отвернуть защиту ремня газораспределительного механизма и посмотреть имеются ли отложения коричневого цвета возле отверстия.

    При их наличии следует сделать ремонт данного узла или заменить водяную помпу полностью.

    3. При неисправном подшипнике помпы там можно будет услышать воющий звук. При обнаружении люфта на валу следует заменить подшипник.

    4. Если отсутствуют внешние признаки поломки водяной помпы Ваз 2109, а двигатель греется выше нормы, следует демонтировать ее для определения внутренних повреждений.

    Самые распространенные неисправности:

    • Коррозия лопастей если они металлические.
    • Поломка лопастей, если они изготовлены из других материалов.
    • Износ подшипников.
    • Течь через сальник (фибру).

    Провести ремонт помпы Ваз 2109 можно и самостоятельно, но многие все же это делать не рекомендуют из за того, что это получается не выгодно, да и для кого то легче установить новую, хотя ремонт вполне возможен, но здесь многое зависит от самой поломки и ее цены.

    Обратная установка требует аккуратных действий. Прокладку и крепежи болтов нужно намазать герметиком.

    Болты сначала заворачиваются от руки, потом докручиваем ключом с нужным усилием, но в разумных пределах, что бы не сорвать резьбу.

    После сборки, по хорошему нужно подождать 2-3 часа пока высохнет герметик, и заливаем охлаждающую жидкость.

    Перед запуском двигателя следует избавиться от воздуха в охлаждающей системе. После долить жидкость до нужного уровня.

    Окончательным этапом ремонта будет проверка стыков на предмет утечки, нужно просто завести двигатель и прогреть его до рабочей температуры.

    Как проверить помпу на ауди 80 б3

    замена помпы на audi 80

    Ауди 80 помпа плюс термостат.


    Признаки неисправности помпы. Выбор помпы ВАЗ. Устройство помпы Ваз НИВА

    Замена помпы Ауди 80

    Диагностика помпы (водяного насоса).

    Как стравить воздух из системы охлаждения Ауди 80 . [ @ 2015 ]

    Как проверить термостат, не снимая его с авто.

    Как отрегулировать отражатель фар Ауди 80. [ @ 2015 ]

    Промывка печки и установка дополнительного насоса через геркон в систему охлаждения.

    1. Снимите зубчатый ремень привода и звездочку коленвала, как описано в Главе 40.

    2. Снимите поддон, как описано в Главе 42.

    3. Снимите щуп для измерения уровня масла.

    4. Открутите два болта, закрепляющие всасывающую масляную трубку к картеру (фото). Сбейте назад шпонки стопорной пластины на фланце всасывающей трубки (фото), снимите болты и всасывающую трубку.

    5. Открутите болты, закрепляющие масляный насос, удалите масляный насос и прокладку (фото).

    6. Открутите винты, закрепляющие щиток насоса, поднимите щиток (фото).

    7. Проверьте, чтобы на видимой поверхности шестерен были метки. Если нет, сделайте метку, чтобы не перепутать, какой стороной шестерни были обращены к двигателю перед снятием.

    8. Открутите предохранительный клапан давления, снимите пробку, кольцевое уплотнение, пружину и плунжер (фото).

    9. Очистите все детали, проверьте состояние корпуса насоса и щитка, плунжер предохранительного клапана давления и опорную поверхность, проверьте, чтобы пружина не была повреждена или искажена. Проверьте состояние шестерен. Можно использовать новые шестерни, но они должны устанавливаться парой.

    10. Снимите сальник спереди насоса. Смажьте выступ нового сальника, вставьте уплотнение закрытой поверхностью наружу, брус забейте его на место. Если имеется выработка на коленвале в области, по которой трется выступ сальника, уплотнение можно выдвинуть к основанию выемки так, чтобы выступ перешел на неповрежденную часть коленвала.

    11. Соберите насос, устанавливая шестерни и щиток. Внутренняя шестерня располагается отшлицованным концом к коленвалу, хотя внешнюю шестерню можно установить любой стороной, рекомендуется устанавливать ее так, как была перед снятием. Некоторые шестерни имеют треугольник, эта метка должна быть обращена вперед.

    12. Установите масляный насос вместе с новой прокладкой, убедитесь, что выступ на коленвале вошел в паз на внутренней шестерне.

    13. Вставьте и зажмите болты в диагональной последовательности усилием затяжки, регламентированным Спецификацией.

    14. Установите всасывающую трубку масла вместе с новой прокладкой, зажмите болты, согните шпонки стопорной пластины на болты фланца.

    15. Установите щуп измерения уровня, поддон (Глава 42), зубчатый ремень привода и звездочку коленвала (Глава 40).

    Проверка состояния и замена водяного насоса

    1. Выход из строя водяного насоса способен повлечь за собой самые серьезные последствия, вплоть до полного заклинивания двигателя в результате перегрева.

    2. Существует два способа проверки исправности функционирования водяного насоса без снятия его с двигателя. Дефектный насос подлежит замене. Первый – наиболее простой: при работающем, прогретом до нормальной рабочей температуры двигателе сожмите верхний шланг радиатора. При исправно функционирующем водяном насосе внутри шланга должны отчетливо различаться пульсации жидкости.

    Старайтесь не прикасаться лопастям крыльчаток вентиляторов системы охлаждения!

    3. Водяной насос оборудован контрольным/вентиляционным отверстием. В случае выхода из строя сальника из отверстия начинает сочиться охлаждающая жидкость. На двигателях SOHC снимите крышку привода ГРМ. Приготовьте карманный фонарик и маленькое зеркальце, – отверстие расположено снизу на корпусе насоса. Наличие вокруг отверстия отложений коричневатого цвета свидетельствует о неисправности сальника, – легкое обесцвечивание поверхности (кольцо светло-серого цвета) не должно вызывать беспокойства. На двигателях DOHC контрольное отверстие выводит охлаждающую жидкость наружу между крышкой привода ГРМ блоком двигателя.

    4. При выходе из строя подшипников вала насоса во время работы двигателя в его передней части может возникать воющий звук, который не следует путать со свистом, издаваемым приводным ремнем при ослаблении усилия его натяжения. На двигателях SOHC износ подшипника может быть выявлен по наличию люфта при покачивании шкива насоса (не забудьте прежде выключить двигатель и скинуть со шкива ремень). На двигателях DOHC следует ослабить главную газораспределительную цепь и снять специальную крышку доступа к насосу, – отверстие доступа предусмотрено в передней крышке привода ГРМ. Износ подшипника определяется по наличию люфта вала при покачивании приводной звездочки насоса

    5. Даже при отсутствии внешних признаков износа окончательное заключение о состоянии водяного насоса можно сделать только после его снятия и более подробного изучения, – часто лопасти с обратной стороны ротора сильно разрушаются в результате коррозии, что приводит к существенном снижению производительности насоса.

    Приступайте к выполнению процедуры только после полного остывания двигателя! См. также предупреждения в начале Раздела Антифриз – общие сведения .

    1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

    Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

    2. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание ). Если замена охлаждающей жидкости производилась недавно, сохраните для дальнейшего использования (см. предупреждение в Разделе Антифриз – общие сведения ).

    3. Снимите приводные ремни (см. Главу Настройки и текущее обслуживание ).

    4. На двигателях SOHC заблокируйте шкив водяного насоса от проворачивания при помощи ленточного ключа и отдайте четыре крепежных болта. Снимите шкив и крышки газораспределительного ремня.

    5. На двигателях DOHC снимите кронштейн промежуточного ролика приводного ремня и сборку правой опоры подвески силового агрегата со своими кронштейнами. Также снимите крышку натяжителя главной газораспределительной цепи с передней крышки привода ГРМ. Отожмите внутрь поршень натяжителя цепи и проденьте штифт подходящего диаметра в блокировочное отверстие натяжителя. Проверните коленчатый вал на 20 против часовой стрелки с целью ослабления цепи на звездочки водяного насоса.

    6. Выверните крепежные болты и снимите насос с двигателя. Проверьте лопасти крыльчатки с обратной стороны ротора на наличие признаков коррозии и разрушения.

    7. Прочистите резьбу крепежных болтов и болтовых отверстий, полностью удалив следы коррозии и старого герметика и восстановив поврежденные витки.

    8. Удостоверьтесь в идентичности типоразмерных характеристик нового и старого насосов.

    9. Соскоблите остатки старого герметика с сопрягаемой поверхности блока двигателя.

    10. Тщательно протрите сопрягаемые поверхности нового насоса смоченной в ацетоне ветошью.

    11. На двигателях SOHC нанесите на сопрягаемую поверхность нового насоса тонкий слой герметика RTV, затем аккуратно прижмите новую уплотнительную прокладку. На двигателях DOHC установите на насос новое уплотнительное кольцо, затем слегка смажьте его густой смазкой с целью облегчения посадки сборки в блок двигателя.

    12. Аккуратно посадите насос на свое штатное место, вверните крепежные болты и затяните их от руки.

    Перед вворачиванием болтов смажьте их резьбовую часть герметиком RTV. Проследите, чтобы все предусмотренные направляющие штифты находились на своих местах.

    13. В несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) затяните крепеж с требуемым усилием. Помните, что чрезмерно сильное обтягивание болтов может привести к повреждению насоса. На двигателях DOHC проверните коленчатый вал на 20 по часовой стрелке с целью обтягивания главной цепи на звездочке насоса, извлеките стопорный штифт из натяжителя и установите на место крышки доступа к натяжителю и к насосу.

    Крышки следует сажать на герметик RTV.

    14. Установите все прочие снимавшиеся с целью обеспечения доступа компоненты.

    15. Заправьте систему охлаждения и удалите из нее воздушные пробки (см. Главу Настройки и текущее обслуживание ). Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек охлаждающей жидкости.

    На двигателях DOHC в первое время, до полного удаления воздуха из камеры высокого давления, может иметь место повышенный уровень шума, издаваемого газораспределительной цепью. Для устранения шума дайте двигателю некоторое время поработать с частотой 3000 об/мин.

    Откручиваем гайку на генераторе (не до конца), затем ослабляем натяжение клинового ремня генератора и водяной помпы и снимаем сам ремень.

    Теперь откручиваем ключом на 10 крепление кожуха ремня ГРМ к водяной помпе, приподняв для удобства генератор максимально вверх. Ослабляем три хомута на помпе и снимаем с нее шланги.

    Следующим шагом берем в руки вороток с головкой на 13 и откручиваем четыре болта крепления водяной помпы и вынимаем помпу из моторного отсека.

    Ложим помпу на верстак.

    Откручиваем шестигранником на шесть три болта крепления шкива и снимаем его.

    Помпа крепиться восьмью болтами. Откручиваем их ключом на 10 и снимаем старую помпу.

    Необходимо аккуратно очистить корпус улитки от остатков старого герметика и грязи!

    Если есть необходимость — можете сразу заменить термостат. На поверхность, где укладывается прокладка, наносим тонкий слой герметика. Теперь можно на слой герметика уложить прокладку и также ее покрыть тонким слоем герметика. Устанавливаем помпу и поочередно с равномерным усилием закручиваем болты.

    Затем необходимо установить новое уплотнительное резиновое кольцо. Поверхность кольца также покрываем тонким слоем герметика для надежности. Берем помпу и устанавливаем ее на место в обратном порядке. На этом замена помпы на ауди 80 считается оконченной. После сборки заполните охлаждающую систему тосолом, заведите двигатель и немного его прогрейте. Не забудьте проверить уровень тосола в расширительном бачке.

    Замена помпы на автомобиле Ауди 80 , представлена как фотоотчет. Работа не требует специальной квалификации и доступна для исполнения любому автолюбителю.

    Необходимые инструменты и материалы:

    • ключ рожковый или накидной на 10;
    • головка на 13 с воротком;
    • шестигранник на 6;
    • ключ на 22;
    • новая водяная помпа;
    • новая прокладка;
    • новое резиновое уплотнительное кольцо;
    • герметик;
    • терпение и время.

    Производите работу на остывшем двигателе и со слитым тосолом во избежание термического ожога.

    Пропадание тяги Audi 80 в мокрую погоду

    В какую сторону должна крутиться помпа?

    Почему плохо поступает тосол в печку Audi 80?

    Я бы шкив отжимал все-таки на машине, ремень помогает его хорошо зафиксировать. Болты с пружинными шайбами однозначно под замену (если ставить те же, то высока вероятность их откручивания и сбрасывания шкива). Со снятой помпой можно сразу менять и термостат (антифриз слит, да и стоит он копейки).

    Помогал менять около трёх лет назад товарищу, недавно возникла необходимость поменять на своей старушке, товарища как назло рядом не оказалось, дабы освежить знания обратился к этой статье. Довольно подробно всё показано, получилось даже быстрее чем ожидал, полезная статья.

    Оказывается всё гораздо проще чем я думал, раньше из за помпы пришлось обращаться даже в автомастерскую. Сейчас же уже могу поменять её и сам, правда ещё не быстро. Но всё же ваш материал пошел мне на пользу.

    Водяной насос или водяная помпа в автомобиле необходима для «прокачки» воды по всей системе охлаждения и в большинстве случаев находится возле блока цилиндров спереди. Привод действует за счет клиновидного ремня от коленчатого вала или от зубчатого ремня привода газораспределения. Замена помпы Ауди 80 — это легкое дело и тут не обязательно обладать профессиональными навыками. При помощи правильно составленной инструкции, которая приведена ниже, заменить ее сможет каждый автомобилист. Для этого необходим набор инструментов, а именно:

    • Головка на 13 и добавочный вороток.
    • Ключ на 6 (можно любой).
    • Рожковый или накидной ключ на 22.
    • Шестигранник на 6.
    • Прокладка.
    • Уплотнительное резиновое кольцо.
    • Новая водяная помпа.
    • Герметик.
    • Свободное время и максимальное терпение.

    Чтобы обезопасить себя от ожогов, работа по смене помпы осуществляется на холодном двигателе без залитого тосола. Отвинчиваем крепление на генераторе (можно не полностью) для ослабления натяжения ремня водяного насоса с генератором, а после снимаем ремень.

    Ключом на 10 снимаем крепление защиты ремня ГРМ. Чтобы удобно было снять, генератор следует поднять как можно выше.

    К помпе идут три шланга, которые крепятся на хомутах. Ослабеваем их и ювелирно вытаскиваем все присоединенные шланги. При помощи головки с добавочным воротком отвинчиваем 4 болта держателя насоса (помпы), а затем вынимаем ее и ставим на стол.

    Шкив закреплен тремя винтами. Чтобы его открутить, воспользуемся 6 миллиметровым шестигранником.

    Саму помпу держат 8 болтов. Воспользуемся ключом на 10.

    После снятия, тщательно очищаем место расположения водяного насоса от мусора и предыдущего слоя герметика.

    Если необходимо, то вместе с помпой меняем и термостат. В то место, где будет ставиться новая прокладка, наносим новый слой герметика. После установки прокладки, покрываем сверху добавочным составом. Ставим помпу под отверстия болтов, аккуратно закручиваем каждый по очереди.

    Для безопасности нанесем на поверхность уплотнительного кольца немного герметика. Собираем все в противоположной последовательности вместе с работающей помпой. На этом работа по замене водяного насоса на Ауди 80 завершается.

    Не забываем заполнить систему водой или тосолом, а затем – дать немного поработать двигателю. Уровень охлаждающей жидкости в бочке может понизиться, поэтому при необходимости доливаем до нужного уровня. Также в салоне автомобиля следует включить печку для проверки работоспособности.

    Замена масляного насоса LS без снятия двигателя

    В наши дни часто бывает сложно работать с двигателями и своевременно выполнять техническое обслуживание. В конце концов, двигатели собираются до того, как они соединяются с кузовом автомобиля. Проблема с такой конструкцией в том, что нет простого способа выполнить обслуживание без снятия двигателя, что является непростой задачей. Однако, потратив немного времени и усилий, вы обычно можете найти обходной путь к этой проблеме, который требует гораздо меньше усилий.

    Terry Willson (coverman66) дает нам хорошее представление о том, как решить эту проблему при замене масляного насоса в Trailblazer SS без снятия двигателя. Это несколько утомительный процесс, но в конечном итоге он сэкономит ваше время и энергию по сравнению с необходимостью демонтажа электростанции.

    На первый взгляд, снятие масляного насоса выглядит простой после снятия аксессуаров и передней крышки. Только четыре болта удерживают насос на месте. При дальнейшем осмотре вы заметите, что маслозаборную трубку также необходимо открутить.Эта работа невозможна без изобретательности. Масляный поддон покрывает ровно столько болта, что вы не можете достать гаечный ключ на головке болта.

    В видео Терри решает попытаться ослабить болты масляного поддона и опустить поддон как можно дальше в надежде, что он сможет получить достаточно зазора, чтобы добраться до болта маслозаборной трубки. К сожалению, в этой идее не было достаточно места, поэтому ему пришлось проявить немного больше творчества. Ослабив некоторые болты трансмиссии и открутив крепления двигателя, Терри смог поднять двигатель и получил достаточно места, чтобы вынуть болт из масляного насоса.У него также была отличная идея на случай, если он уронит затвор. Набивая тряпку в поддон, Терри позаботился о том, чтобы, если он уронит болт, он не упадет в глубину поддона картера. Вместо того, чтобы снимать двигатель, чтобы вернуть потерянный предмет, он мог использовать магнит, чтобы вернуть его.

    Сняв старый насос, Терри смог заменить его новым, а затем просто скрепить все вместе. Хотя этот процесс, возможно, потребовал некоторых проб и ошибок, он определенно был проще и быстрее, чем снимать весь двигатель с автомобиля.Просто помните, когда вы выполняете техническое обслуживание автомобиля, вам может потребоваться проявить творческий подход, чтобы выполнить работу.

    Замена топливного насоса - все, что вам нужно знать

    Что такое топливный насос?

    Ваш топливный насос перекачивает бензин из бака в моторный отсек. В то же время он обеспечивает давление для распыления топлива в двигатель через топливные форсунки. Насос, работающий от электричества, обычно устанавливается внутри топливного бака. Он забирает топливо, нагнетает его и подает в топливопровод, ведущий в моторный отсек.Там регулятор давления возвращает лишнее топливо, в котором двигатель не нуждается, по параллельной магистрали обратно в бак. Топливные насосы, используемые сегодня, обычно производят 30-60 фунтов. давления, примерно такого же давления, как вода в вашем домашнем водопроводе. Входное отверстие насоса фильтруется пластиковым «носком», чтобы не допустить попадания мусора в насос и двигатель. Датчик уровня топлива обычно устанавливается прямо на насос. Дизели или высокотехнологичные бензиновые двигатели с прямым впрыском имеют второй топливный насос высокого давления, установленный на двигателе.

    Каковы симптомы неисправного топливного насоса?

    Часто насос становится шумным, когда он приближается к отказу, из-за чего в машине слышен воющий шум. Иногда шумный насос прослужит годы, так что это не обязательно хороший показатель. Вы должны услышать, как насос работает в течение нескольких секунд после включения ключа. Попросите кого-нибудь повернуть ключ из положения OFF в положение ON (не заходя дальше в положение START), пока вы наклоняетесь рядом с задней частью автомобиля. Шум насоса будет длиться 4-5 секунд, прежде чем он отключится.Это отключение запрограммировано в компьютере автомобиля, чтобы топливный насос не разряжал аккумулятор, если двигатель глохнет. Что еще более важно, это предотвращает перекачку топлива насосом в случае аварии, которая могла привести к разрыву топливопровода, что привело к пожару после аварии.

    У неработающего топливного насоса может быть проблема с проводкой или он просто вышел из строя. Механику необходимо проверить проводку или проверить давление топлива с помощью манометра под капотом, чтобы определить проблему. Засоренный топливный патрубок в баке или забитый топливный фильтр под капотом могут имитировать неисправный насос, из-за чего автомобиль работает плохо или с перебоями. Ваш механик должен будет поставить окончательный диагноз.

    Получите расценки на замену топливного насоса в ближайших магазинах

    Какова степень серьезности неисправности топливного насоса?

    Очевидно, что неработающий топливный насос не даст вашему автомобилю заводиться или работать. Неисправный насос может привести к плохой или прерывистой работе вашего автомобиля. Когда ваш механик диагностирует неисправный насос, его нужно будет заменить. Поскольку насос обычно расположен внутри топливного бака, это обычно означает снятие топливного бака из-под автомобиля, чтобы получить к нему доступ.Это также требует опорожнения резервуара перед его снятием.

    Какова типичная стоимость замены топливного насоса?

    • Ориентировочная стоимость запчастей 75–200 долларов США
    • Ориентировочная стоимость рабочей силы 100–300 долларов США

    Ориентировочная общая стоимость 175–500 долларов

    Сама помпа будет стоить 75-200 долларов. Затраты на рабочую силу сильно зависят от конкретного автомобиля. Если доступ к насосу возможен без снятия бака (в некоторых автомобилях есть доступ к насосу из-под заднего сиденья), ожидайте, что вы заплатите менее 100 долларов за труд.Если необходимо снять бак, иногда также необходимо снять большую часть выхлопной системы, и стоимость работ легко может достигнуть 300 долларов. Замена дизельного насоса или насоса с прямым впрыском может стоить более тысячи долларов.

    Если вам нужно заменить топливный насос, начните с Openbay. Сравните предложения из магазинов в вашем районе и забронируйте онлайн за считанные минуты.

    Получите оценки в ближайших магазинах

    Как отремонтировать топливный насос без его замены | Временное исправление топливного насоса - AutoVfix.com

    Поделиться - это забота!

    Давайте посмотрим, как отремонтировать топливный насос без его замены. Это временное решение для топливного насоса, которое вам немного пригодится.

    Многие автомобили двигаются по нашим дорогам на топливе, и всем машинам нужно топливо, а это значит, что необходимы топливные насосы. Таким образом, если вы продолжаете использовать автомобиль ежедневно, с топливным насосом могут возникать проблемы, он изнашивается, а в какой-то момент может выйти из строя, и вам придется их заменить.

    И поэтому в этом посте мы рассмотрим, как отремонтировать топливный насос, не заменяя его, что для начала является временным исправлением топливного насоса.

    И поэтому в этом посте мы рассмотрим, как отремонтировать топливный насос, не заменяя его, что для начала является временным исправлением топливного насоса.

    Что такое топливный насос?

    Итак, что такое топливный насос? Основная задача топливного насоса - подавать в двигатель топливо из бака. У большинства топливных насосов есть реле, которые ими управляют.

    Эти реле, в свою очередь, управляются выключателем зажигания. Однако есть некоторые реле, которыми управляет ECM.

    Как отремонтировать топливный насос, не заменяя его (Временное исправление топливного насоса)?

    Есть 3 основных типа топливных насосов.У вас есть механические, электрические и насосы высокого давления с прямым впрыском. Топливный насос по своей природе подает несколько признаков, прежде чем он полностью выйдет из строя, и вам придется его заменить или отремонтировать.

    В этом посте мы покажем вам, как определить неисправный топливный насос, поскольку мы исследуем, как отремонтировать топливный насос без его замены.

    Начнем сразу с перечисления симптомов. Имейте в виду, что вы также проверяете руководство к автомобилю после прохождения нижеприведенных знаков для дальнейшего устранения проблемы.

    Статья по теме:

    7 Симптомы и признаки неисправного топливного насоса | Признаки слабого топливного насоса

    Неважно, какой именно причины или симптомы, суть в том, что когда есть проблема в предохранителя или системы электропроводки не будет электроэнергии для достижения топлива насос. Следовательно, насос перестанет работать. Также двигатель будет гореть какое топливо там осталось, и остановитесь. Если проблема периодически повторяется двигатель будет дергаться и глохнуть, пока не выйдет из строя.

    Однако ниже приведен список симптомы плохого бензонасоса.

    1. Двигатель будет распыляться на постоянной высокой скорости, а затем возобновит нормальную работу. Это симптом плохого бензонасоса.
    2. Автомобиль заглохнет при повышении температуры. Это также может указывать на неисправность двигателя топливного насоса.
    3. Кроме того, Транспортное средство теряет способность оптимально работать при подъеме на холмы или перевозке тяжелых грузов.
    4. Когда автомобиль движется с обычной скоростью, он внезапно поднимается и бросается вперед. откажется заводиться после нескольких попыток
    5. Вы услышите необычный шум от топливного насоса.

    Также посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше об этом.

    Как устранить проблему с топливным насосом

    Что нужно проверить перед попыткой ремонта топливного насоса

    • Уровень топлива: вам необходимо подтвердить уровень топлива, чтобы убедиться, что в баке достаточно топлива
    • Топливо шум насоса: проверьте, нет ли шума топливного насоса, который является обычным свистящим звуком при включении зажигания. Если вы его не слышите, проверьте электрическую цепь или проверьте ее с помощью диагностических кодов неисправностей компьютера.(DTC.) Также имейте в виду, что некоторые автомобили могут не запускаться из-за недостаточного количества масла. Итак, проверьте руководство по эксплуатации автомобиля.
    • Топливный фильтр: Убедитесь, что топливный фильтр заблокирован или нет. Но, если вы использовали его в течение длительного времени, вы можете подумать о его замене.
    • Регулятор давления топлива: проверьте, есть ли в нем топливо или нет, чтобы узнать, работает ли он должным образом. Если все в порядке, оно будет сухим.

    Как починить топливный насос без его замены (Временное исправление топливного насоса)?

    Вот как починить топливный насос без его замены.Во-первых, вы должны убедиться, что вы заправили топливо диагностика давления в системе, чтобы выяснить, подает ли топливная система топливо.

    Для проведения этой проверки вам понадобится манометр. Перед тем, как начать, убедитесь, что вы поставили автомобиль на аварийный тормоз, выключили двигатель и припарковали автомобиль на ровной поверхности, чтобы из капота не выходил дым.

    Как отремонтировать топливный насос, не заменяя его
    • Первый шаг : В регуляторе давления топлива есть вакуумная линия, которая соединяется с ним.Снимите эту линию, и если вы видите топливо внутри линии, это означает, что регулятор неисправен.
    • Второй этап : После проверки регулятора подключите вакуумную линию
    • Третий этап : Найдите защитный колпачок и снимите его. Это позволит вам подсоединить шланг манометра топлива.
    • Четвертый этап : На этом этапе, если вам еще предстоит открыть контрольный манометр давления топлива в упаковке, сделайте это.Это профессиональный комплект, но он будет работать с указателем давления топлива, который вы прикрепляете.
    • Пятый этап : Установите датчик с правым адаптером и прикрепите линию к испытательному порту. Но если вы не можете найти порт для проверки топлива, это означает, что вам понадобится адаптер топливного фильтра. Он будет действовать как порт проверки топлива.
    • Шаг шестой : После присоединения датчика вы можете включить режим зажигания. Обратите внимание, что в большинстве систем инжектора с прямым портом манометр поднимается до 45–58 фунтов на квадратный дюйм. В то время как инжектор корпуса дроссельной заслонки поднимется до 13-17 фунтов на квадратный дюйм. Если все работает хорошо, это означает, что насос все еще работает с электрическим компонентом. Но если давление не отображается на манометре, вам необходимо проверить предохранитель и реле в центре распределения электроэнергии (PDC)

    Но если насос не получает доступа к подающей проволоке, вы можете решить проблему другим способом. Используя цветной провод для передачи энергии в насос, но вам необходимо определить правильный провод.

    Теперь перейдите к сервисному руководству, чтобы узнать точный цвет провода.Вы должны определить провод рядом с топливным баком внутри жгута проводов.

    Затем возьмите контрольную лампу, чтобы больше прощупать провода. Таким образом, если контрольная лампа загорается, но давления нет, это означает, что насос неисправен.

    • Шаг седьмой Когда вы запустите двигатель, давление упадет до 52 фунтов на квадратный дюйм. Если быстро отпустить дроссельную заслонку, давление увеличится на 5 фунтов на квадратный дюйм. Это показывает, что регулятор давления исправен. Но если вы не можете получить какое-либо давление после проверки вакуумной линии и обнаружите, что все в порядке, то проблема в регуляторе давления.
    • Восемь Шаг : Обратите внимание, что когда вы включаете двигатель и топливная система работает на полную мощность, PSI немного понижается. Как правило, давление должно оставаться на уровне 52 фунтов на квадратный дюйм.
    • Шаг девятый : Если вы получаете более низкое давление топлива, когда двигатель находится в режиме холостого хода или когда вы загружаете его, это означает, что либо неисправен насос, либо топливный фильтр заблокирован.
    • Шаг десятый : Когда вы закончите весь тест, положите хлопковое полотенце под тестовое отверстие, чтобы всасывать излишки топлива, идущие из шланга.Когда вы развяжете шланг, топливо будет вытекать поверх полотенца.
    • Шаг одиннадцатый : Если вы снимаете шланг, а топливо продолжает течь, тогда поместите шланг на полотенце, чтобы впитать излишки топлива.
    • Заключительный шаг : После завершения работы со шлангом манометра вы можете снова установить пылезащитный колпачок и протереть участок полотенцем. После этого проверьте, есть ли в этом районе утечка топлива.

    Сколько стоит топливный насос?

    Хороший и качественный топливный насос будет стоить от 300 до 1000 долларов, а вы заплатите за работу от 200 до 400 долларов.

    Заключение о том, как решить проблему с топливным насосом

    В этом посте мы показали вам, как отремонтировать топливный насос, не заменяя его (временное исправление топливного насоса)? И перечисленные симптомы или признаки неисправного топливного насоса и предварительные вещи, которые необходимо проверить, прежде чем пытаться починить топливный насос.

    Кроме того, топливный насос необходим для подачи топлива в ваш автомобиль. Если вы заметили какие-либо признаки неисправности топливного насоса, проверьте его, чтобы подтвердить состояние и решить, отремонтировать или заменить.Кроме того, теперь вы можете диагностировать проблему с помощью этих шагов.

    Статья по теме: 5 распространенных проблем с топливными форсунками Признаки и решения

    Совместное использование - это забота!

    Общие признаки неисправности масляного насоса

    Хотя большинству водителей может и не потребоваться менять масляный насос, важно знать симптомы, если у вас возникнут проблемы с автомобилем. Масляный насос является неотъемлемой частью двигателя вашего автомобиля, и в случае его выхода из строя он может серьезно повредить автомобиль.Масляный насос двигателя всасывает масло из масляного поддона и прокачивает его через масляный фильтр на подшипники.

    Скорее всего, первым признаком будет загорание индикатора двигателя или масла на приборной панели, чтобы предупредить вас о проблеме. Тем не менее, это не всегда так, и часто водитель не замечает свет или игнорирует его. Обычно, если индикатор масла горит, это означает, что давление масла низкое. Это не автоматический признак того, что у вас проблема с масляным насосом, так как может быть утечка или двигатель сжигает масло.Проблема может быть решена проверкой щупа и добавлением масла, если оно мало. Если свет не исчезает, вы можете проверить следующие симптомы:

    • Низкое давление масла . Неисправный масляный насос потеряет способность правильно перекачивать масло через вашу систему. Это приведет к низкому давлению масла, что может привести к дальнейшему повреждению автомобиля.
    • Повышенная рабочая температура двигателя . Масло снижает трение о деталях вашего автомобиля, что, в свою очередь, поддерживает регулирование температуры во время работы автомобиля.Когда поток моторного масла уменьшается, детали не остаются должным образом смазанными и, таким образом, нагреваются. Повышенное трение приводит к повышению температуры и, возможно, к большему количеству проблем в будущем.
    • Шум . Гидравлические подъемники ваших транспортных средств являются важной частью работы вашего двигателя, и важно, чтобы они были должным образом смазаны. Когда ваш двигатель работает должным образом, эти подъемники практически бесшумны, но когда поток масла прекращается, они начинают издавать шум и изнашиваться неравномерно.Замена подъемников обходится очень дорого, и чрезвычайно важно, чтобы они были правильно смазаны.

    Помимо гидравлических подъемников, ваш клапанный механизм может начать издавать шум, если ваш масляный насос начнет выходить из строя. Сюда входят толкатели, уплотнения и направляющие клапана. Все эти детали также необходимо правильно смазать. Плохой масляный насос может вызвать дополнительный шум от вашей системы клапанного механизма.

    Наконец, масляный насос может начать издавать шум, если он не работает должным образом. Это менее распространенная проблема, чем некоторые другие, представленные здесь. Если ваш масляный насос начнет шуметь, это будет громкий воющий или жужжащий звук. Это результат износа внутреннего зубчатого механизма. Когда он начинает выходить из строя, ваш масляный насос может издавать небольшой шум.

    Маловероятно, что большинство водителей когда-либо столкнутся с отказом масляного насоса, но если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов, вам может потребоваться проверка вашего автомобиля. Всегда лучше ремонтировать детали, как только вы столкнетесь с проблемой, поскольку продолжительный износ может привести к сокращению срока службы вашего двигателя.

    Как проверить топливный насос ❤️ Все, что вам нужно знать

    Топливный насос в вашем автомобиле - это устройство, которое перемещает и транспортирует топливо из вашего бака в двигатель, подавая количество топлива с нужным давлением, чтобы ваш двигатель работал бесперебойно и стабильно. В зависимости от возраста вашего автомобиля у вас может быть механический или электронный топливный насос.

    Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


    Механические топливные насосы запускаются за счет движения двигателя и имеют диафрагму, прикрепленную к внешней стороне топливного бака, которая расширяется и сжимается, чтобы создать систему низкого давления, которая вытесняет топливо из бака в двигатель.Электронные топливные насосы обычно находятся внутри топливного бака и используют электромагнитные двигатели для подачи топлива в двигатель под высоким давлением.

    Поскольку механические насосы приводятся в действие непосредственно движением и физическим давлением, они, как правило, надежны и относительно просты в диагностике и ремонте. Большинство проблем с механическими насосами возникает при повреждении диафрагмы и нарушении баланса системы давления.

    Чтобы узнать, как проверить топливный насос, вы должны знать ключевые признаки неисправного топливного насоса и как диагностировать неисправный топливный насос в вашем автомобиле. Если ваш автомобиль дергается или шумит на высоких скоростях, возможно, у вас отказал топливный насос, так как автомобиль не может обеспечить плавный поток топлива в двигатель. Кроме того, ваш топливный насос может быть поврежден или работать неправильно, если вы потеряете мощность при ускорении.

    Кроме того, ваш топливный насос может быть поврежден, и вам может потребоваться научиться проверять топливный насос, если вы теряете мощность при движении в гору или буксировке груза. Кроме того, ваш топливный насос может быть поврежден или иметь проблемы, если ваш двигатель работает.Наконец, вам нужно научиться тестировать топливный насос, чтобы понять, почему ваш двигатель не запускается.

    Как проверить и протестировать топливный насос

    Чтобы определить, нужно ли вам отремонтировать или заменить топливный насос, вам необходимо знать, как правильно проверять и как тестировать топливный насос. Если вы изо всех сил пытаетесь правильно разогнаться в своей машине, особенно при движении на высоких скоростях по шоссе, или вы замечаете другие признаки того, что ваш автомобиль не получает достаточно мощности или топлива в магистралях, то проблема чаще всего может быть связана с частично забитый или забитый топливопровод, забит топливный фильтр, забит топливный насос или неисправна топливная форсунка. Если ваша машина вообще не заводится, когда вы пытаетесь разогнаться или вести машину, вы можете выполнить несколько тестов. Здесь мы можем выяснить, как проверить топливный насос.

    Проведение электрического теста

    Один из основных методов проверки топливного насоса - это электрический тест. Первым делом необходимо проверить предохранитель топливного насоса, поскольку чаще всего выходит из строя не насос, а питание, которое его питает.Найдите расположение блока предохранителей, а затем найдите правильный предохранитель, соответствующий топливному насосу. Вытащите топливный насос и проверьте, нет ли каких-либо признаков неисправности или перегорел предохранитель.

    Если предохранитель исправен и на нем нет повреждений, заменять его не нужно. В этом случае попросите помощника повернуть ключ, пока вы слушаете щелчок реле топливного насоса. Если вам все же нужно заменить предохранитель, убедитесь, что вы используете предохранитель с правильным номинальным током.

    Вторым этапом выполнения электрического теста является проверка напряжения на самом насосе.Просто потому, что вы получаете некоторую мощность от цепи, это не означает, что она на самом деле направляется непосредственно к насосу, поэтому важно проверять напряжение в двух местах.

    Третий шаг - выполнить испытание на падение с помощью вольтметра. Убедитесь, что силовой провод показывает полное напряжение, а заземляющий провод расположен правильно. Если электрическое испытание не выявило проблем, вероятно, проблема в топливном насосе, и его необходимо заменить. Это последний шаг в проведении электрического теста при использовании метода проверки топливного насоса.

    Проведение проверки давления топлива

    Первым шагом при проверке давления топлива является устранение фильтра как причины проблем с топливом. Если фильтр забит мусором и грязью, у вас могут возникнуть проблемы с ускорением, и вы можете подумать, что проблема в топливном насосе. Чтобы проверить фильтр, его нужно снять и слить лишнее топливо. Используйте короткий кусок резинового шланга на входе фильтра и проверьте сетку на предмет мусора и при необходимости замените фильтр.

    Второй шаг - использовать манометр для проверки давления топлива и прикрепить манометр к фитингу для проверки топливного насоса. Найдите контрольную точку топливного насоса и найдите точку, в которой насос сцепляется с рамой фильтра-форсунки. Затем попросите другого человека увеличить обороты двигателя, пока вы проверяете показания манометра. Дайте двигателю немного прогреться, а затем проверьте давление на холостом ходу и скорость в технических характеристиках насоса.

    Проверка давления или объема топлива в вашем автомобиле может сказать вам, достаточно ли топлива поступает из бака в двигатель.Как бы то ни было, это не обязательно означает, что насос неисправен, когда вы учитесь проверять топливный насос. Вы должны проверить давление топлива с помощью механических манометров.

    После проверки давления топлива с помощью механического манометра необходимо выполнить испытание статического давления топлива и подключить манометр, как описано в руководстве по ремонту. Затем поверните зажигание в положение «включено», обратите внимание на показания манометра и сравните его со спецификацией в вашем руководстве.

    Когда вы выполняете статический тест, вам нужно будет отметить, какое давление выдерживает. Информация о заводском ремонте подскажет вам, как долго должно удерживаться давление после выключения насоса, когда вы узнаете, как проверить топливный насос.

    Если проблема связана с топливом

    Один из шагов при проверке топливного насоса - проверить, связана ли проблема напрямую с топливом. После того, как вы определили источник проблемы, вы можете провести дополнительное тестирование, чтобы выяснить, действительно ли виноват насос.Если вы обнаружите, что двигатель не запускается, нужно прислушаться к топливному насосу. Поднесите ухо к топливному баку и поверните зажигание в положение «включено».

    Если двигатель не запускается, то нужно постучать по топливному баку. Попросите помощника провернуть двигатель, а затем ударить молотком по топливному баку, чтобы проверить, сможет ли автомобиль завести во время этой процедуры или неисправен топливный насос.

    Кроме того, если двигатель не запускается, вам, возможно, придется использовать стартерную жидкость, чтобы проверить, включится ли двигатель, чтобы проверить, как проверить топливный насос.Если вы попытаетесь провести этот тест, попробуйте запустить двигатель, сняв воздухозаборник и распылив жидкость для стартера в корпус дроссельной заслонки.

    Предупреждающие знаки топливного насоса

    Как мы знаем, работа топливного насоса не требует пояснений, но также очень важна. Задача состоит в том, чтобы перекачивать топливо из бензобака в двигатель для питания автомобиля. Само собой разумеется, что неисправный топливный насос в вашем автомобиле может быть очень плохой новостью - поэтому мы рассказали вам, как проверить топливный насос. Кроме того, важно ознакомиться с предупреждающими признаками неисправного или поврежденного топливного насоса, чтобы вы могли исправить любые проблемы, пока не стало слишком поздно.

    Двигатель разбрызгивается на высоких оборотах

    Одним из лучших индикаторов и основных проблем неисправного топливного насоса является то, что ваш двигатель разбрызгивается и вибрирует на высоких скоростях при быстрой езде. Если автомобиль внезапно начинает шипеть, а затем начинает работать регулярно, значит, что-то не так с топливным насосом.Это разбрызгивание двигателя и вибрации возникают, когда насос изо всех сил пытается подавать постоянный поток топлива в двигатель при правильном давлении.

    Другие причины разбрызгивания двигателя на высоких оборотах включают неисправные свечи зажигания, грязные топливные форсунки, утечки вакуума, загрязненный датчик массового расхода воздуха, утечки выхлопной системы, неисправные каталитические нейтрализаторы, загрязненные кислородные датчики, а также изношенные уплотнения и прокладки. Однако, если вы обнаружите, что ни одна из этих проблем не является проблемой, вам следует узнать, как проверить топливный насос.

    Повышение температуры

    Температура автомобиля может предсказать проблему с топливным насосом, поэтому обязательно обращайте внимание на датчик температуры. Если температура повышается и двигатель автомобиля глохнет, это может означать, что двигатель топливного насоса не работает. Если автомобиль продолжает глохнуть и двигатель не работает должным образом, это явный признак того, что топливный насос может начать выходить из строя, а топливный насос поврежден.

    Другими причинами перегрева двигателя и повышения температуры в вашем автомобиле являются утечка в системе охлаждения, конденсат охлаждающей жидкости, блокировка циркуляции охлаждающей жидкости, низкий уровень масла и вышла из строя водяная помпа.Если ни одна из этих проблем не вызывает повышения температуры, вам необходимо узнать, как проверить топливный насос.

    Манометр топлива

    Манометр показывает, сколько топлива попадает в двигатель, поэтому вам следует проверять его, пока кто-то другой отвечает за увеличение оборотов и переворачивание автомобиля. Если ваше давление ниже, чем указано в руководстве, это означает, что вам нужно устранить проблему в топливном насосе и узнать, как проверить топливный насос.

    Потеря мощности

    Когда ваш автомобиль подвергается стрессу, вы можете потерять мощность. Стрессовые автомобильные ситуации включают подъем автомобиля в гору, ускорение автомобиля и буксировку тяжелого груза. В этих ситуациях ослабляющие элементы топливного насоса могут вызвать проблемы, и насос не сможет удовлетворить потребности транспортного средства в топливе, что приведет к потере общей мощности.

    Есть также много других причин, по которым ваш автомобиль может терять мощность при ускорении.Это может быть низкая компрессия, забитый топливный фильтр, плохой воздушный фильтр, забитая выхлопная труба, неисправность датчика положения распределительного вала, неисправность датчика массового расхода воздуха, неисправность датчика кислорода, неисправные топливные форсунки, неисправный топливный насос или слабый топливный насос. Если причина не в этом, то нужно узнать, как проверить топливный насос.

    Пульсирующий

    Помпаж двигателя может быть верным признаком неисправности двигателя. Иногда машина может нормально двигаться с постоянной скоростью, а затем поднимается и рвется вперед.Часто это происходит без нажатия педали газа и без разгона водителем. Обычно это вызвано неестественным сопротивлением двигателя топливного насоса, и вам необходимо научиться проверять топливный насос.

    Уменьшенный расход бензина

    Если предохранительный клапан в топливном насосе не открывается в нужное время, тогда в систему двигателя будет поступать больше топлива, чем фактически требуется. Если ваш автомобиль обычно расходует приличный бензин и много миль на галлон, а затем внезапно становится пожирателем бензина, то в топливной системе может возникнуть авария.Обязательно обратите внимание на то, как вы заправляете свой автомобиль, чтобы вы могли узнать, как проверить топливный насос в вашем автомобиле.

    Двигатель не запускается

    Когда топливный насос полностью перестает работать, топливо не может попасть в двигатель при зажигании и привести к запуску автомобиля. Если это произойдет, то двигатель будет проворачиваться и вращаться, но никогда не поймает и не сможет запустить двигатель. Чтобы узнать, как проверить топливный насос, вам нужно проверить, нет ли перегоревшего предохранителя или низкого давления в топливной магистрали.

    12V VR6 Замена водяного насоса

    Пожалуйста, укажите кредит, если он подлежит оплате! Этот DIY был выполнен ПОЛНОСТЬЮ самым трудолюбивым модератором VW Vortex на сайте !! Гэри Томпсон, доктор философии. - идентификатор vortex VGRT6, адрес электронной почты [email protected] Пожалуйста, не забудьте сказать спасибо Гэри, и если вы когда-нибудь увидите его в баре, купите им пива. Эти «сделай сам» более полны, чем что-либо, что Bentley когда-либо писал !!

    ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ВОДЯНОГО НАСОСА НА MKIV 12v VR6

    Ниже описана процедура замены главного водяного насоса на двигателе MKIV 12v VR6. В двигателях VR6 с большим пробегом часто выходит из строя подшипник в насосе, что приводит к громкому скрежету / царапанию при работающем двигателе и, в конечном итоге, к значительной утечке охлаждающей жидкости (подшипник действует как уплотнение в насосе). Вопреки тому, что говорится в руководстве Bentley, для замены насоса двигатель необходимо немного поднять (на самом деле в нем ничего не говорится о необходимости поднять двигатель). Следующие шаги описывают, как подготовить двигатель к подъему, как поднять двигатель и как снять / заменить водяной насос.

    Приведенная ниже процедура была основана на MKIV Jetta GLS 12v VR6 '99 .5 и должна быть действительна для всех автомобилей MKIV 12v VR6 независимо от модели и года выпуска. Шаги по подъему двигателя для доступа к водяному насосу будут немного отличаться на других автомобилях 12v VR6 (MKIII, Corrado, индивидуальные свапы), однако шаги для фактического снятия и замены водяного насоса должны быть такими же. Процедура также может немного отличаться для двигателя MKIV 24v VR6, хотя приведенные ниже шаги также должны быть очень полезны для замены главного водяного насоса на этом двигателе.

    Пожалуйста, выполняйте эти процедуры на свой страх и риск и будьте готовы вносить небольшие корректировки при их выполнении. Также будьте внимательны при снятии деталей, чтобы они правильно соединились.

    Процедура, описанная ниже, довольно сложна, и при ее выполнении следует проявлять потенциально опасную и чрезвычайную осторожность. В зависимости от того, насколько вы склонны к механике, выполнение должно занять от 2 до 4 часов. Мы плохо понимали, что делать, когда начали эту процедуру (кроме исследования процедуры для MKIII 12v VR6), и нам потребовалось 4.5 часов на выступление, включая обед и пивной перерыв.

    Я купил сменный водяной насос (VW # 021-121-004-A) в Impex за 48,50 долларов (недавно подняли до 56 долларов). Агрегат произведен Hepu, имеет металлическое рабочее колесо (значительно лучше, чем пластиковое рабочее колесо, которое используется в некоторых версиях водяного насоса) и поставляется с новым уплотнительным кольцом. Существует также версия Graf, доступная примерно по той же цене. Я не уверен, из какого материала изготовлено рабочее колесо на блоке Graf. На случай, если мой шкив водяного насоса был поврежден из-за работы двигателя с водяным насосом с неисправным подшипником, я купил новый шкив (VW # 021-121-031-A) в Impex за 12 долларов.Я повторно использовал существующие болты при выполнении описанной ниже процедуры. Если вы хотите приобрести новые болты (неплохая идея, так как они иногда срываются при снятии), запчасти VW: N-905-442-01 для болтов шкива (нужно 3) и N-902-218-03. для болтов крепления помпы (тоже нужно 3). Их можно купить в Impex по цене 0,62 доллара и 0,95 доллара соответственно.

    Для тех, кто хочет заменить снятые болты крепления двигателя / трансмиссии (некоторые являются растяжными болтами), детали № являются следующими:
    - болты крепления подушки двигателя к кузову со стороны пассажира - VW № N-905-969- 02 (потребность 2)
    - болт крепления маятника к трансмиссии, передний - VW # N-102-466-03 (потребность 1)
    - болт крепления маятника к трансмиссии, задний - VW # N-905-970- 01 (потребность 1)
    - болты крепления трансмиссии со стороны водителя - VW # N-102-096-03 (потребность 2)

    Инструменты / детали, необходимые для выполнения процедур:

    1) два домкрата (вероятно, можно сделать с одним, но проще с двумя - процедура в этом самодельном предполагает использование двух домкратов)
    2) два куска дерева - я рекомендую кусок 2x6 длиной в один фут (только один кусок дерева необходим, если используется только один домкрат)
    3) маленькая отвертка с плоской головкой (для помощи при отсоединении шланговых хомутов и соединителей проводов)
    4) большая плоская отвертка или маленькая монтировка
    5) Торцевые головки или отвертки T25 и T30
    6) средняя крестообразная отвертка
    7) торцевой ключ с головками на 10 мм, 13 мм, 16 мм и 18 мм
    8) шестигранный ключ на 6 мм или гаечный ключ
    9) удлинитель для удлиненного торца - 6 дюймов или около того подойдет
    10) M8x ** x1. Болт с шагом 25, где ** - длина в мм (продается в Home Depot, Lowe's или других строительных магазинах). Я не указал длину, так как она зависит от модели вашего автомобиля.

    Особая благодарность Эрику (BCDS2003T), Джеймсу (Джеймс 93SLC) и Шаши (DJ-SBK) за их помощь в проведении процедуры.

    ВВЕДЕНИЕ

    1. Главный водяной насос расположен на стороне пассажира двигателя, как показано желтой стрелкой на рисунке ниже.

    2. Главный водяной насос приводится в движение змеевидным ремнем и расположен чуть ниже и сзади шкива натяжителя змеевика ремня. Шкив водяного насоса обозначен желтой стрелкой на рисунке ниже. К сожалению, помпа находится непосредственно со стороны водителя от опоры рамы для подушки крепления двигателя со стороны пассажира (опора обозначена красной стрелкой на рисунке ниже - Примечание: фотография ниже была сделана с уже поднятым двигателем, поэтому доступ к болты насоса / шкива даже меньше, чем показано). Хотя длина насоса составляет примерно 4,15 дюйма, между шкивом насоса и опорой рамы остается только примерно 1,5 дюйма. Следовательно, чтобы вывести насос из блока, двигатель необходимо поднять почти на 2 дюйма и подтолкнуть к стороне водителя моторного отсека, а шкив насоса необходимо снять. Для подъема двигателя необходимо, чтобы сторона пассажира Подвеска двигателя и маятниковая опора трансмиссии должны быть отсоединены, а опора трансмиссии со стороны водителя должна быть ослаблена.Также требуется, чтобы некоторые элементы, прикрепленные к двигателю и опорам, были сняты или временно убраны.Эти шаги будут подробно описаны в следующих разделах.

    ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ, ЧТОБЫ ЕГО МОЖНО ПОДНИМАТЬ

    3. Замену водяного насоса можно производить, когда автомобиль стоит на земле или на пандусах или домкратах, так как вам не нужен доступ к днищу автомобиля. При этом я рекомендую вам поднять переднюю часть автомобиля, чтобы выполнить процедуру. Это позволит вам проверять двигатель и выхлоп (особенно датчики кислорода), когда они поднимаются, чтобы убедиться, что не происходит заедание.Поднятие автомобиля также обеспечивает дополнительный зазор под масляным поддоном и трансмиссией, так что хороший большой деревянный брусок можно использовать между этими предметами и домкратом при подъеме двигателя.

    4. Снимите длинную крышку двигателя со стороны пассажира. Для этого открутите два винта Torx T30 (обозначены желтыми стрелками на рисунке ниже) и осторожно потяните вверх крышку.

    5. Бачок гидроусилителя рулевого управления (PSR - черный бак с зеленой крышкой на рисунке ниже) находится непосредственно над подушкой двигателя со стороны пассажира и должен иметь возможность свободно подниматься при поднятом двигателе.Кроме того, расширительный бачок охлаждающей жидкости (CET - белый шар с синей крышкой на рисунке ниже) блокирует доступ к болту задней опоры двигателя, и его необходимо убрать с дороги. Сначала отсоедините шланг охлаждающей жидкости от верхней части PSR (желтые стрелки на рисунке ниже), а затем отсоедините тот же шланг охлаждающей жидкости от верхнего шланга CET (зеленая стрелка на рисунке ниже). Затем отсоедините разъем жгута проводов датчика уровня охлаждающей жидкости на CET (красная стрелка на рисунке ниже). Наконец, отсоедините провода датчика от CET и шланга охлаждающей жидкости (белые стрелки на рисунке ниже).

    6. Отсоедините CET от корпуса, открутив два винта с крестообразным шлицем, показанных желтыми стрелками на рисунке ниже.

    7. Чтобы переместить CET в сторону, чтобы получить доступ к болту задней опоры двигателя, вам может потребоваться отсоединить (желтая стрелка на рисунке ниже) нижний шланг CET (красная стрелка на рисунке ниже) и переместить его. между двумя шлангами с обеих сторон (зеленые стрелки на рисунке ниже).

    8.Снимите 13-миллиметровый болт, который соединяет опору PSR с кузовом, как показано желтой стрелкой на рисунке ниже.


    9. Желтая стрелка на рисунке ниже указывает на металлическую трубу охлаждающей жидкости (от вторичного радиатора), которая находится чуть ниже и впереди верхнего впускного коллектора. Эту трубу необходимо отсоединить, иначе она ударит по рабочему клапану низкого давления системы кондиционирования (красная стрелка на рисунке ниже), когда двигатель будет поднят.Труба прикреплена к коллектору двумя шестигранными болтами диаметром 6 мм, один из которых обозначен зеленой стрелкой на рисунке ниже. Снимите этот болт. Другой болт, используемый для крепления этой трубы, будет удален на шаге 14.

    10. Снимите небольшую часть крышки двигателя с логотипом VW, открутив один винт Torx T30 (красная стрелка на рисунке ниже) и отсоединив три провода свечи зажигания от соответствующих каналов (желтые стрелки на рисунке ниже).


    11. Снимите накладку перед аккумуляторным отсеком, открутив два винта с крестообразным шлицем, показанных желтыми стрелками на рисунке ниже, и сдвинув деталь вверх.

    12. Отсоедините трос троса открывания капота (желтая стрелка на рисунке ниже) от декоративной детали со стороны пассажира от только что снятой.

    13. Снимите накладку, открутив два винта с крестообразным шлицем, обозначенных желтыми стрелками на рисунке ниже, и сдвинув накладку к задней части автомобиля, вверх и наружу.

    14. Второй болт с шестигранной головкой на 6 мм, которым металлическая труба охлаждающей жидкости крепится к коллектору, находится как раз со стороны водителя первого впускного желоба, как показано желтой стрелкой на рисунке. Это очень плотная посадка, но можно использовать короткий шестигранный ключ (показан) между коллектором и передним концом, чтобы удалить болт. Этот шаг может потребовать некоторого искажения руки и немного времени.

    15. Переместите металлическую трубку охлаждающей жидкости (желтая стрелка на рисунке ниже) к передней части автомобиля и вниз вдоль жесткого гибкого шланга (красная стрелка на рисунке ниже - часть системы впрыска вторичного воздуха?). Это предотвратит проталкивание шланга, который поднимается вместе с двигателем, трубкой охлаждающей жидкости на рабочий клапан кондиционера, описанный в шаге 9.

    16. Снимите нижнюю панель звукопоглотителя под двигателем / трансмиссией (красная стрелка на рисунке ниже), открутив четыре винта T25 Torx, которые крепят ее к автомобилю. С каждой стороны панели есть два винта. Двое на панели со стороны пассажира обозначены желтыми стрелками на рисунке ниже.

    17. Когда вы наконец снимете водяной насос с двигателя (мы уже добираемся до цели, я обещаю), немного охлаждающей жидкости вытечет из блока. Если вы хотите предотвратить это, вы можете снять верхний шланг маслоохладителя, чтобы слить блок. К сожалению, до верхнего шланга охлаждающей жидкости очень трудно добраться, поэтому я просто позволяю охлаждающей жидкости в блоке (трудно угадать, сколько, но я говорю около 2 литров или около того) вылиться на землю. Поскольку моя охлаждающая жидкость была оригинальной (на ней было 145 км миль), я решил слить существующую охлаждающую жидкость из радиатора и залить новую охлаждающую жидкость, когда была произведена замена насоса. (Обратите внимание, что охлаждающая жидкость все еще будет присутствовать в сердечнике нагревателя. Возможно, вы захотите промыть сердечник нагревателя, если вы заменяете охлаждающую жидкость, особенно если вы меняете состав, например, G11 на G12.) Это не обязательно слить охлаждающую жидкость из радиатора при замене водяного насоса. Можно просто дать немного охлаждающей жидкости вытечь из блока при снятии насоса, а затем долить охлаждающую жидкость, когда будет установлен новый насос. Выбор за вами.

    18. Чтобы слить охлаждающую жидкость из радиатора, поверните ручку, указанную желтой стрелкой на рисунке ниже (на нижней стороне радиатора со стороны водителя), примерно на 45 ° и потяните за нее.Охлаждающая жидкость будет выходить из слива, отмеченного красной стрелкой. К сожалению, слив находится прямо над брызговиком со стороны водителя (тот, который на картинке отодвинут в сторону), и в результате охлаждающая жидкость попадет на эту часть, когда она выйдет наружу, и создаст беспорядок. Я рекомендую разместить трубку на конце слива, чтобы направить охлаждающую жидкость в ведро или другую большую емкость.

    19. Крепление для трансмиссии со стороны водителя находится непосредственно под корпусом воздушного фильтра на впуске.Корпус воздушного фильтра, который расположен в задней части моторного отсека со стороны водителя, необходимо временно переместить в сторону, чтобы получить доступ к креплению трансмиссии.

    20. Отсоедините разъем жгута от датчика массового расхода воздуха, как показано желтой стрелкой на рисунке ниже. На автомобилях MKIV ранних моделей вам может потребоваться снять крышку блока реле (обозначена белой стрелкой на рисунке ниже), чтобы это сделать. На автомобилях MKIV более поздних моделей имеется углубление в крышке, которое позволяет снимать разъем, не снимая крышку.


    21. Отвинтите два винта с головкой под крестовую отвертку, которыми крышка корпуса воздушного фильтра крепится к основной части корпуса. Винты обозначены желтыми стрелками на рисунке ниже. Вам не нужно полностью выкручивать винты, только откручивайте их до тех пор, пока они не выйдут из нижней коробки (они могут легко сдвинуться на 1/4 "-1/2" при достижении этой точки).

    22. Другая сторона крышки корпуса воздушного фильтра удерживается четырьмя выступами, обозначенными желтыми стрелками на рисунке ниже.Чтобы снять крышку, вам нужно немного приподнять заднюю часть (красная стрелка на рисунке ниже), чтобы освободить фиксаторы, а затем сдвинуть крышку к задней части автомобиля (зеленая стрелка на рисунке ниже).

    23. На рисунке ниже показана воздушная коробка со снятой крышкой, поднятая вверх и в сторону (будьте осторожны - всасывающий шланг все еще подключен), открывая элемент воздушного фильтра.

    24. Отсоедините жесткий пластиковый шланг для системы впрыска вторичного воздуха, нажав на два ребристых выступа (желтые стрелки на рисунке ниже) и потянув шланг вниз и сняв их. (К вашему сведению, красные стрелки на рисунке ниже указывают на одну из защелок, удерживающих переднюю часть крышки воздушной камеры на месте.)

    25. Положите крышку воздушной коробки обратно на верхнюю часть воздушной коробки (не подсоединяйте крышку повторно), а затем снимите задний 10-миллиметровый болт, которым воздушный короб крепится к автомобилю. Задний болт обозначен желтой стрелкой на рисунке ниже.

    26. Снимите передний болт 10мм, которым воздушный короб крепится к автомобилю.Болт находится между воздушным ящиком и аккумуляторным отсеком - вам понадобится длинный удлинитель, чтобы добраться до него.

    27. Удерживая крышку воздушной коробки вверх и в сторону (может помочь вторая пара рук), сдвиньте воздушную коробку к стороне пассажира автомобиля и вверх и выйдите из машины. Воздушная камера крепится со стороны водителя за счет всасывающей трубки (отверстие для трубки показано на рисунке ниже) и резинового стержня (желтая стрелка на рисунке ниже). Это затрудняет снятие воздушной камеры.


    Примечание. Теперь, когда воздушный фильтр отсоединен, самое время заменить элемент воздушного фильтра, если он был запущен.


    28. Теперь, когда воздушная камера снята, вы должны видеть крепление трансмиссии со стороны водителя. На рисунке ниже это обозначено красной стрелкой.

    ПОДЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ДОСТУПА К ВОДЯНОМУ НАСОСУ


    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ТРЕБУЕТСЯ ОТСОЕДИНЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ / ТРАННИИ ОТ АВТОМОБИЛЯ.ВСЕГДА ВОЗМОЖНОСТЬ, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ / ТРАНСИФИКАЦИЯ МОЖЕТ ДВИГАТЬСЯ И ПАДАТЬ ПРИ ОТСОЕДИНЕНИИ. ПОЖАЛУЙСТА, БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ДАННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПОСЛЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ, ПОКА ДВИГАТЕЛЬ / ТРАНСПОРТ НЕ БЕЗОПАСНЫ.


    29. Найдите под автомобилем и снимите два 16-миллиметровых болта, которыми маятник крепления трансмиссии крепится к трансмиссии. Эти болты обозначены желтыми стрелками на рисунке ниже. Двигатель может немного проворачиваться при снятии болтов, поэтому будьте готовы к этому, когда открутите второй болт.Также не забывайте следить за тем, какой болт куда идет - более короткий болт направлен к передней части автомобиля, а более длинный болт - к задней части.

    30. Снимите передний 16-миллиметровый болт крепления двигателя со стороны пассажира к кузову, указанный желтой стрелкой на рисунке ниже.

    31. Снимите задний 16-миллиметровый болт крепления двигателя со стороны пассажира к кузову, указанный желтой стрелкой на рисунке ниже.

    ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ОТКЛЮЧАЕТЕ ТОЛЬКО БОЛТЫ, СОЕДИНЯЮЩИЕ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ К КУЗОВУ !!! ЭТИ БОЛТЫ УДЕРЖИВАЮТ ТОЛЬКО ОПОРУ ДВИГАТЕЛЯ НА МЕСТЕ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ МАССУ ДВИГАТЕЛЯ.НЕ, ПОВТОРЯЮ, НЕ СНИМАЙТЕ БОЛТЫ, КОТОРЫЕ СОЕДИНЯЮТ ПОДВЕСКУ ДВИГАТЕЛЯ К ДВИГАТЕЛЮ (НАХОДЯЩИЕСЯ МЕЖДУ ПОДВЕСКОЙ ДВИГАТЕЛЯ И ДВИГАТЕЛЕМ) !!! ЭТИ БОЛТЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ МАССУ ДВИГАТЕЛЯ. ЕСЛИ ВЫ УДАЛИТЕ ИХ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ МАССЫ ДВИГАТЕЛЯ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ, ДВИГАТЕЛЬ ВЫПАДАЕТ !!! ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УДАЛИТЬ ЭТИ БОЛТЫ, СНАЧАЛА ПОЛОЖИТЕ ДЕРЖАТЕЛЬ И ДРЕВЕСИНА ПОД МАСЛЕНКОМ !!!


    32. Поместите домкрат и кусок дерева (для защиты и распределения нагрузки - хороший выбор длиной 1 фут 2x6) под масляным поддоном со стороны пассажира.Убедитесь, что древесина прилегает к плоской части масляного поддона (желтые стрелки на рисунке ниже), а не к наклонной части (красная стрелка на рисунке ниже). Также убедитесь, что кусок дерева не упирается в выступ масляного поддона, в который ввинчивается сливная пробка (зеленая стрелка на рисунке ниже). Если поднять двигатель деревянным домкратом напротив этого выступа, он сосредоточит нагрузку двигателя на этом месте и может повредить поддон картера.


    33.НАКОНЕЦ ПОРА ПОДДЕРЖАТЬ ДВИГАТЕЛЬ !!! На рисунке ниже показана высота двигателя до подъема. Обратите внимание, что кожух двигателя (желтая стрелка) находится примерно на одном уровне с передней кромкой.

    ПРИМЕЧАНИЕ: КРЕПЛЕНИЕ ТЯГА СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ ЕЩЕ НЕ ОТСОЕДИНЕНО. ЭТО ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ ПОДНЯТИЯ ПАССАЖИРСКОЙ СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ.


    34. Медленно приподнимите двигатель со стороны пассажира.Если автомобиль стоит на земле или на пандусах (подвеска все еще нагружена), то и автомобиль, и двигатель будут сначала подниматься, когда двигатель поднимается, поскольку подвеска разгружается. После разгрузки подвески двигатель поднимется сам по себе, а кузов автомобиля останется на той же высоте. Если машина стоит на стендах, то этого не произойдет - двигатель сразу начнет подниматься.

    35. Двигатель можно поднять домкратом примерно на 1 3/4 дюйма, прежде чем произойдет заклинивание.Я не рекомендую поднимать двигатель больше, чем это, иначе вы можете повредить детали двигателя или выхлопной системы. Наиболее примечательными являются кислородные датчики на каталитическом нейтрализаторе. Если двигатель поднять еще дальше, провода датчика врежутся в днище автомобиля и могут быть повреждены. Дополнительного зазора, полученного при поднятии двигателя на 1 3/4 дюйма, достаточно для того, чтобы вынуть водяной насос - вам не нужно поднимать его дальше.


    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ ВЫХЛОПНЫЕ ЗВУКИ ДОСТИГНУТ 1 3/4 дюйма ИЛИ ТАКE., АВТОМОБИЛЬ СНОВА НАЧИНАЕТ ПОДЪЕМ ПРИ ЗАДВИНОВАНИИ ДВИГАТЕЛЯ), ЗАТЕМ НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕ И НЕМНОГО ОПУСКАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ НАЗАД. ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ ДВИГАТЕЛЯ СНОВА ОПРЕДЕЛИТЕ, ЧТО ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОДНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ, И УСТРАНИТЕ ПРОБЛЕМУ.


    36. На рисунках ниже показано, что верх двигателя и опора двигателя со стороны пассажира были подняты примерно на 1 3/4 дюйма до того, как произошло заедание.


    37.Даже с поднятым двигателем, все равно необходимо сдвинуть весь двигатель и трансмиссию к двигателю со стороны водителя, чтобы вывести водяной насос из блока. Поместите второй домкрат и кусок дерева под трансмиссию. Постарайтесь найти хорошую ровную площадку, где деревянный брусок может равномерно воздействовать на трансмиссию. Такая область обозначена желтыми стрелками на рисунке ниже.


    38.Поднимите трансмиссию очень легко, ровно настолько, чтобы выдержать вес после ослабления болтов крепления трансмиссии, но недостаточно, чтобы фактически поднять трансмиссию.


    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ, НЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДЖЕК / ДЕРЕВО НАХОДИТСЯ ПОД ТРАНСПОРТОМ. СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ ВКЛЮЧАЕТ В ОСВОБОЖДЕНИЕ БОЛТОВ, КОТОРЫЕ ЗАКРЕПЛЯЮТ УСТАНОВКУ ТРАНСИФИКАЦИИ НА ТРАНСПОРТ. ЕСЛИ ДЖЕК / ДЕРЕВО НА МЕСТЕ НЕТ НА МЕСТЕ , ТРАНСИФИКАЦИЯ ВЫПАДАЕТ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ.


    39.Ослабьте два 18-миллиметровых болта крепления трансмиссии к трансмиссии (обозначены красными стрелками на рисунке ниже) примерно на 1 дюйм. Вам не нужно снимать их полностью. Когда вы это сделаете, двигатель может немного сместиться в сторону водителя. болты крепления трансмиссии к трансмиссии фактически сидят в пазах крепления трансмиссии. Это хорошо, так как дает больше зазора для выхода водяного насоса. Убедитесь, что трансмиссия не висит на ослабленных болтах. При необходимости отрегулируйте высоту домкрата под трансмиссией, чтобы домкрат поддерживал вес трансмиссии.

    40. Сдвиньте двигатель / трансмиссию в сторону водителя до упора. Может быть полезно попросить кого-нибудь поднять и перетянуть трансмиссию со стороны водителя, в то время как кто-то другой толкает двигатель со стороны пассажира.


    ЗАМЕНА ВОДЯНОГО НАСОСА

    41. Теперь, когда двигатель поднят и сдвинут в сторону водителя, можно снять водяной насос с блока и установить новый.Хотя можно открутить насос от блока, не снимая предварительно ременной шкив (в шкиве есть отверстия, которые обеспечивают доступ к болтам насоса за ним), зазора все еще недостаточно, чтобы снять насос и шкив вместе. Поэтому сначала необходимо снять шкив, а затем снять насос. (На MKIII вы можете снять оба вместе, поскольку опора двигателя не мешает, но на MKIV шкив и насос необходимо снимать отдельно.)


    ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОЧИТАЙТЕ ШАГИ с 42 по 44, ПЕРЕД ПЫТАЙТЕСЬМИ СНИМАТЬ БОЛТЫ ШКИВА.


    42. На рисунке ниже показаны торцевой ключ и шестигранник на 6 мм, используемые для снятия болтов шкива насоса (желтые стрелки). Вы также можете использовать обычный шестигранный ключ, но торцевая головка работает лучше. Имейте в виду, что головки болтов шкива очень мелкие и могут легко сниматься. Убедитесь, что вы полностью вставили шестигранный ключ / ключ в головку болта и приложили боковое давление, чтобы предотвратить зачистку. Также рекомендуется перед снятием опрыскать болты проникающей смазкой.

    43. Если вы используете торцевой ключ с шестигранной головкой для снятия болтов насоса, вам нужно будет повернуть шкив до тех пор, пока снимаемый болт не выйдет из опоры рамы крепления двигателя, как показано на рисунке выше. Два других болта будут заблокированы опорой рамы, и шкив нужно будет снова (и снова) повернуть, чтобы вытащить остальные болты. Чтобы вращать шкив, необходимо временно снять натяжение серпантинного ремня.Для этого выполните шаги 3 и 4 в следующей инструкции DIY - SERPENTINE BELT DIY. Если вы используете обычный шестигранный ключ для снятия болтов шкива, может быть достаточно зазора между насосом и опорой рамы крепления двигателя, чтобы снять болты без необходимости вращения шкива.

    44. Пока снимается каждый болт шкива, шкив необходимо удерживать на месте и не допускать вращения. Есть два простых способа добиться этого. Первый - использовать силу, прилагаемую натянутым змеевиком, чтобы удерживать шкив на месте, пока болты ослаблены.(Примечание: если натяжение ремня недостаточно для предотвращения вращения шкива при снятии болтов шкива, используйте следующий метод.) Второй способ - ослабить ремень на шкиве (см. Шаги 3 и 4 в инструкции по изготовлению змеевикового ремня). и вставьте что-нибудь в одно из отверстий для доступа к болту насоса (обозначено желтой стрелкой на рисунке ниже), например, небольшой шестигранный ключ, чтобы прижать шкив к блоку и предотвратить его вращение. Либо работает хорошо.

    45.После снятия шкива с насоса снимите натяжитель змеевикового ремня, чтобы обеспечить больший зазор для снятия насоса с блока. Для этого выполните шаги с 3 по 5 в инструкции по изготовлению серпантинного ремня.

    46. Снимите три шестигранных болта 6 мм, которыми водяной насос крепится к блоку. Эти болты обозначены желтыми стрелками на рисунке ниже. Опять же, будьте осторожны, чтобы не повредить болты при их снятии.


    47.Скорее всего, насос будет нелегко выйти из блока после удаления болтов. Если этого не произошло, используйте большую отвертку или другой подобный предмет, чтобы осторожно отделить насос от блока. После смещения он должен легко выскользнуть. Если вы не сливали охлаждающую жидкость из блока, при снятии помпы охлаждающая жидкость выльется наружу. Если насос не выдвигается полностью, вам может потребоваться немного повернуть его, чтобы освободить опору рамы крепления двигателя, или вам может потребоваться еще немного подтолкнуть двигатель к стороне водителя.

    48. После того, как насос отключится, вы должны увидеть большое отверстие в блоке, как показано желтой стрелкой на рисунке ниже.


    49. Убедитесь, что все ребра на существующем рабочем колесе насоса целы. Если некоторые из них сломались, проверьте внутри отверстия насоса, нет ли они там. Если нет, значит, они попали в систему охлаждения и где-то застряли. Нет простого способа извлечь детали, кроме как разобрать и осмотреть части системы охлаждения, такие как термостат и радиатор.Когда я снял насос, я обнаружил, что одно из ребер рабочего колеса отломилось. Мне не хотелось тратить время и силы на его поиски, поэтому я просто оставил это в системе. Я не буду беспокоиться об этом, если у меня не будет проблем с системой охлаждения.

    50. Перед установкой нового водяного насоса очистите сопрягаемую поверхность насоса вокруг отверстия в блоке тряпкой или бумажным полотенцем, чтобы удалить мусор.

    51. Смажьте новое уплотнительное кольцо нового насоса охлаждающей жидкостью и установите его в канавку на насосе.Затем установите новый насос в блок, совместите отверстия для болтов (они совпадают только в одну сторону), вставьте болты и затяните с усилием 11 фунт-футов. Мы нанесли немного противозадирного средства на резьбу болтов, чтобы убедиться, что в следующий раз они легко выйдут (хотя, надеюсь, нового времени не будет).

    52. Установите ременной шкив на новый насос, вставьте болты и затяните с усилием 18 фунто-футов. Мы нанесли немного Loctite на болты шкива, чтобы гарантировать, что шкив не вылетит из насоса во время вращения на тысячах оборотов в минуту.

    53. Установите на место натяжитель змеевикового ремня, убедитесь, что ремень правильно установлен на всех шкивах, и повторно натяните ремень.

    54. Теперь у вас должен быть новый полнофункциональный водяной насос. Теперь опустите двигатель, снова прикрепите трансмиссию и подушки двигателя и установите все детали, которые были перемещены или сняты, выполнив шаги с 3 по 40 в обратном порядке.

    55. Характеристики крутящего момента для болтов крепления двигателя и трансмиссии следующие:
    - болты крепления подвески двигателя к кузову со стороны пассажира - 30 фут-фунтов + 90 ° (растягивающийся болт)
    - болт крепления маятника к трансмиссии, передний - 30 фут-фунтов + 90 ° (растягивающийся болт)
    - болт крепления маятника к трансмиссии, задний - 30 фут-фунтов
    - болты крепления со стороны водителя к трансмиссии - 44 фут-фунт + 90 ° (стяжной болт )

    56.Вот и все. Наслаждайтесь тем, что вы только что сэкономили кучу денег, сделав это самостоятельно!

    Как заменить погружной скважинный насос: 29 шагов (с изображениями)

    Каждый раз, когда вы открываете крышку колодца или заменяете трубопровод, необходимо налить туда немного отбеливателя, чтобы убить любые вредные бактерии, которые могут жить в нем. вода после прикосновения твоих грязных человеческих пальцев.

    Во-первых, вы должны рассчитать объем воды в колодце. В моем случае, я собираюсь предположить, что это около 70 футов общего водного пространства в 6-дюймовой трубе.Используя формулу πr²h (3,14159x9x840), вы получите общий объем около 23 750 кубических дюймов. Это около 102 галлонов воды, заполняющих колодец в максимальной степени.

    Для правильного хлорирования требуется 3 пинты 5% хлорного отбеливателя на 100 галлонов воды в колодце ПЛЮС 3 пинты этого же раствора для дезинфекции водопровода внутри дома. Это всего 6 пинт 5% хлорного отбеливателя. Галлон - это 8 пинт, поэтому одного галлона будет достаточно, чтобы выполнить работу И продезинфицировать крышку колодца, прежде чем я надену ее обратно.

    Вот что вы делаете: слейте около 3/4 галлона отбеливателя в колодец (при включенном водяном насосе, чтобы можно было пользоваться шлангом). Затем опустите шланг в колодец, чтобы по нему циркулировал отбеливатель. В результате этого процесса отбеливатель попадет в ваш дом, поэтому не планируйте использовать воду во время этого процесса. Протяните шланг примерно на час, чтобы вода снова поднялась снизу вверх, убедившись, что хлор смешивается со ВСЕЙ водой в колодце. Затем используйте оставшуюся 1/4 бутылки, чтобы продезинфицировать крышку колодца.Наденьте колпачок и войдите внутрь.

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЙТЕ КАЖДЫЙ КАНАЛ В ДОМЕ. Налейте ХОЛОДНУЮ воду, пока не почувствуете запах отбеливателя при каждом кране. Также промойте туалеты несколько раз, чтобы в них втянулась вода. Как только почувствуете запах отбеливателя, выключите его. Хлор останется в ваших трубах и убьет все живое в них.

    Повторите процесс, используя ГОРЯЧУЮ воду. Потребуется немного больше времени, чтобы появился запах отбеливателя, потому что вода из колодца должна пройти через водонагреватель, а затем подняться по трубам с горячей водой.

    Ложись спать. Он должен сидеть не менее 12 часов в спокойном состоянии. Нет раковин. Никаких флешей. Никаких моек. На следующий день подсоедините шланги и начните продувку. НЕ ВЫСАСЫВАЙТЕ ХОРОШУЮ СУХУ, ПОКА ВЫ ЭТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ. Кроме того, НЕ СЛИВАЙТЕ ОТБЕЛИВАЮЩУЮ ВОДУ В ПОЛЕ ПЯЧИ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. Помните, что в колодце было около 100 галлонов, поэтому выясните, сколько галлонов в минуту вы проталкиваете через шланги и останавливаетесь, когда через систему попадаете примерно 150 галлонов. В моем случае это было около полутора часов.

    Как только вы достигнете этой точки, перережьте шланги. Затем очистите дом изнутри. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СЕПТИЧЕСКИЙ ТАНК (а у меня его нет), ВЫ ХОТИТЕ ЗАХВАТЫВАТЬ ВЕДРО ИЗ МОЙКИ, ЧТОБЫ НЕ УБИТЬ БАКТЕРИИ В СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.

    Не забывайте, что линии холодной и горячей воды полностью разделены. Вам придется осушить их обоих.

    Убедитесь, что вы сливаете воду в безопасном месте. Запускайте каждое нажатие на пару минут. Промойте туалеты пару раз.