4 простых и эффективных способа найти подсос воздуха в двигателе | Pro авто
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Если работа вашего двигателя больше вас не радует, нужно искать проблему. В автомобилях, которым больше 7 лет очень распространена проблема подсоса воздуха в систему. Неучтенный воздух влияет на смесь, что приводит к плавающим оборотам холостого хода, подергиванию при езде. Машина может глохнуть на ходу, повышается расход топлива. Перед тем как обращаться в сервис, я бы рекомендовал самостоятельно проверить двигатель на подсос.
Дело в том, что данная процедура не отнимет много вашего времени, а так же не требует каких-то профессиональных знаний или специального оборудования. Итак, если подсос воздуха серьезный, его можно просто услышать. Для этого нужно запустить двигатель и снять гофру с воздушного фильтра. После чего плотно заткните гофру рукой или любым другим предметом. Двигатель через пару секунд заглохнет, а гофра сожмется.
Теперь вам стоит прислушаться. В каком-то месте вы, возможно, услышите свист воздуха, это и будет ваш подсос.
К сожалению, данный простейший способ работает только в случаях сильного подсоса воздуха. Если подсос маленький, услышать его будет очень сложно или вообще не возможно. Можно воспользоваться другим способом. Для этого нужно взять ВД-40 или очиститель карбюратора или быстрый старт или что-то похожее на эти жидкости. Запустите двигатель и начинайте «пропшикивать» места, где возможен подсос воздуха. Он часто бывает из-за засохших резинок на форсунках, из-под датчиков. В общем, разбрызгивайте везде, где можете дотянуться. Если вы попадете в цель, то двигатель кратковременно потеряет в оборотах и вам это сразу будет заметно. Для проверки нужно будет в это место еще несколько распылить средство, и двигатель снова кратковременно начнет «захлебываться». Вы, таким образом, нарушаете смесь горючим веществом.
Этот способ тоже нельзя назвать 100%, поэтому если выявить подсос не вышло, таким образом, идем дальше.
Сделайте мыльную воду. Для этого можно разбавить моющее средство с водой. Налейте в бутылочку с распылителем и хорошенько встряхните, чтобы получилась пена. Запустите двигатель и наносите на возможные места подсоса пену. Вы увидите, если пену начнет засасывать внутрь. Данный способ хорош, но далеко не везде можно ее нанести и еще затем заметить, что ее засасывает. Поэтому следующий способ самый продуктивный.
Нужно использовать дымогенератор. Это не значит, что нужно идти и покупать его в магазине, очень просто его приготовить самостоятельно. Для изготовления вам понадобится пластиковая бутылка, два ниппеля для покрышки, сигарета и насос. Подойдет любой способ подачи воздуха, вплоть до ручного насоса. Итак, в задней части бутылки вырезаем отверстие, вставляем туда ниппель и наносим термоклей, чтобы не пропускал воздух. С другой стороны почти точно также только ниппель врезаем в пробку и удаляем золотник.
Таким образом, сделали простейший дымогенератор. Выкручиваем пробку, вставляем сигарету и поджигаем.
С другой стороны подаем воздух. В двигателе снимаем любую трубку с «вакумника» и затыкаем гофру при помощи пакета, чтобы дым не уходил через воздушный фильтр. В итоге, откуда пойдет дым, там и подсос. А вот устранить его можно при помощи обычной протяжки соединений или заменой резиновых уплотнителей.
Надеюсь, статья будет вам полезна, ставьте лайки и подписывайтесь на канал!
авторемонтавто_ремонтполезные_советы
Поделиться в социальных сетях
Вам может понравиться
Подсос воздуха — что это такое и как его найти своими силами
Мы часто говорим о воздухозаборнике в рассказах о проблемах и неисправностях старых автомобилей. Что такое утечка? Что и где он может всасывать? И в итоге: как мы понимаем, что эта проблема существует?
Уточним: сегодня мы будем обсуждать только бензиновые двигатели. Сосание может быть и в дизельных двигателях (и иногда это интересно — воздух засасывается в топливную систему), но мы немного упростим задачу, ограничив тему.
Как просто найти подсос воздуха в системе
Итак, что такое воздухозаборник? Проще говоря, это попадание в систему впуска воздуха, не учтенного датчиками (датчик массового расхода воздуха или датчик абсолютного давления в сочетании с датчиком температуры воздуха). Почему-то многие уверены, что он появился на автомобилях с инжекторами. Это не так. Конечно, нам приходилось иметь дело с DMRE и DAD только на инжекторах, но с таким же успехом это можно было сделать и на старых добрых карбюраторных автомобилях. Правда, там его было легче обнаружить и определить причину: электроника была минимальной, поэтому дополнительный воздух поступал либо просто через люфт в карбюраторе, либо из-за неисправного вакуумного усилителя.
Многие водители старой закалки могут вспомнить типичную неисправность, из-за которой двигатель глох или отключался при нажатии на педаль тормоза. И, наверняка, все те же уважающие себя автомобилисты сразу же назовут самый эффективный способ устранения утечки воздуха через вакуумный усилитель: вкручивание болта в его патрубок с последующим затягиванием его хомута.
Конечно, после таких действий «вакуумник» перестал работать, педаль тормоза стала тупой, но двигатель больше не урчал — воздух через порванную мембрану усилителя не попадал в коллектор, где должен был быть вакуум.
Но все это было очень давно. Сейчас для работы с бустером все чаще используются вакуумные насосы (обычно — в двигателях с турбонаддувом, но уже давно и в дизелях — там вакуума нет), а современные инжекторы гораздо более чувствительны к воздействию неучтенного воздуха, чем довольно примитивные карбюраторы. Таким образом, последствия этого воздушного возмущения могут быть более серьезными.
Последствия подсоса воздуха двигателя
Чем же грозит чрезмерное потребление воздуха? Последствия могут быть разными и могут зависеть от того, какие датчики используются на автомобиле — ДМРВ или ДДП с ДТВ.
Работа этих датчиков заключается в создании идеальной топливно-воздушной смеси с соотношением 14,7 к 1 — то есть один килограмм жидкого топлива на 14,7 килограмма воздуха.
Датчик давления воздуха измеряет всасываемый воздух почти напрямую, но DDP должен не только измерять давление воздуха, но и наблюдать за температурой воздуха с помощью DTV (для расчета плотности воздуха), и только после этого ЭБУ рассчитывает количество воздуха для приготовления смеси на основе данных от обоих датчиков. И система с ДМРВ, и система с ДДП и ДТВ хорошо работают только при одном условии: весь воздух должен проходить только через эти датчики. Как только он находит обходной путь, все измерения датчиков теряют смысл — ЭБУ не видит, что воздуха стало больше, и топливно-воздушная смесь становится бедной. И двигатель начинает «шататься». Но в несколько ином ключе.
Двигатель с расширительным клапаном более остро реагирует на всасывание. Набор связанных между собой проблем огромен, и трудно обвинить их все сразу: последствия могут быть слишком разнообразными. Двигатель может лихорадочно работать на холостом ходу, он может перестать «тянуть» должным образом, разгон становится вялым и вялым, как клёв перекормленного карпа.
Кроме того, обычно увеличивается расход топлива.
При таких симптомах люди судорожно ищут манометр и измеряют давление топлива — это похоже на умирающий бензонасос. В этом есть определенная логика: умирающий насос, как и вентиляционное отверстие, может привести к бедной смеси (или, чаще всего, просто к отсутствию смеси). Однако не стоит сразу обращаться к каталогу и пугаться стоимости нового насоса. Причину, вероятно, можно устранить с помощью одной отвертки.
Датчик массового расхода воздуха ДМРВПодсос воздуха в системе с ДМРВ
Однако, если ЭБУ готовит смесь на основе данных MAP и DTV, симптомы обычно немного отличаются. Радикальное отличие заключается в том, что состав смеси не меняется в сторону выхлопа, но количество бензина увеличивается пропорционально дополнительной подаче воздуха. Контролирующий лямбда-зонд должен быть очень благодарен за это — он видит слишком много несгоревшего кислорода в выхлопе, приходит в ярость от собственных показаний и пытается добавить бензина.
В этот момент ЭБУ начинает подозревать, что что-то идет не по плану: датчик положения дроссельной заслонки говорит, что на газ никто не давит, но объемы воздуха и топлива почему-то увеличиваются, вызывая одновременное повышение оборотов холостого хода.
Ошеломленный происходящим, он может полностью прекратить подачу топлива, и в этом случае обороты холостого хода колеблются с любопытством — волнами от высоких до низких. Однако это происходит в тяжелых случаях, когда воздуха слишком много, а чаще вы можете заметить только увеличение оборотов холостого хода. Когда ЭБУ понимает, что он либо сошел с ума, либо что-то пошло не так, он может выдать ошибку и включить «Check Engine». В этом случае интересно посмотреть на данные топливной коррекции на компьютерной диагностике: вероятно, вы обнаружите, что воздуха поступает больше, чем нужно.
Подсос воздуха с турбиной
Не менее опасны забор воздуха и утечки воздуха в двигателях с наддувом. В таких двигателях давление на впуске изменяется в более широком диапазоне, от отрицательного до чрезмерного.
Кроме того, давление на впуске контролируется самим двигателем, и цена ошибки выше, чем в атмосферном двигателе, где верхний предел задается давлением окружающего воздуха. Конечно, существует также адаптация топливной смеси в соответствии с показаниями лямбда-зондов. Но это сделано для компенсации износа датчиков, производительности инжектора и сопротивления воздушного фильтра, а не для компенсации утечки воздуха и утечки воздуха.
Кроме того, при низкой нагрузке максимальная 20-процентная регулировка смеси может оказаться недостаточной, а при высокой нагрузке она может привести к серьезным повреждениям поршневой группы. Ну, а лампочка «Check Engine» загорается только в том случае, если ЭБУ не может компенсировать изменения в топливной смеси. Даже небольшая очистка воздуха в любом случае приведет к сбоям в работе двигателя при низких и высоких нагрузках, так как адаптивный механизм не всесилен.
Все эти вещи, конечно, не могут сделать владельца счастливым. Тем не менее, это не самый худший вариант.
Хуже всего может быть то, что сначала будет совсем незаметно, а именно значительное обеднение смеси. Вы хорошо знаете, что происходит: температура повышается, выпускные клапаны могут прогореть, может возникнуть детонация, а иногда и калильное зажигание.
Детонация двигателя
При появлении первых признаков детонации, которые фиксирует датчик детонации, ЭБУ попытается спасти двигатель от разрушения, изменив угол опережения зажигания. На этом этапе любой водитель, скорее всего, заметит, что с автомобилем что-то не так. И если вы не заметите, то произойдет перегрев, нарушение фаз зажигания и, если вам очень повезет, прогорание выпускных клапанов.
Детонация двигателяСтравливание воздуха в системе
Отдельно следует сказать несколько слов о другом негативном последствии стравливания воздуха. Поскольку этот воздух минует воздушный фильтр, он содержит взвешенную пыль и другие частицы, которые абразивно воздействуют на цилиндры. Следовательно, длительная езда по пыльным дорогам (а других у нас почти нет) может привести не только к повышенному расходу топлива и снижению мощности, но и к заеданию в цилиндрах.
Поэтому для всех двигателей (а для некоторых в особенности — например, с блоком alusel) стравливание воздуха может стать серьезной проблемой.
Думаю, на этом мы закончим с грустной частью и перейдем к позитивной и жизненно важной — поиску места слива воздуха.
Двигатель шипит и дымит
Обычно вы можете найти дроссель самостоятельно. Это трудно сделать только в том случае, если воздух продувается через заржавевшую или выцветшую прокладку между головкой блока цилиндров и впускным коллектором. В других случаях все гораздо проще.
Начнем с классики — вакуумного усилителя тормозов (VBP). Очевидно, что если двигатель пытается заглохнуть при нажатии на педаль тормоза, удивляться нечему — VFT необходимо отремонтировать или заменить. Но иногда такого видимого симптома нет, поэтому необходимо провести простой тест: выключите двигатель, несколько раз хорошо нажмите на педаль тормоза и, когда она «утонет», не отпуская педаль, запустите двигатель. Если после этого он станет немного плоским, это означает, что «вакуум» работает, и вам нужно искать дальше в другом месте.
Часто возникает утечка в вакуумных магистралях, идущих к впускному коллектору. Самый простой способ найти в них ненужное воздушное отверстие (т.е. дырку) — внимательно прислушаться к внешнему шипению. К сожалению, не каждый может похвастаться тем, что слушал Чайковского или Моцарта, поэтому если «голое» ухо ничего не может разобрать, придется немного поработать руками.
Для начала попробуйте отсоединить шланг датчика от корпуса воздушного фильтра и сожмите его, не допуская попадания воздуха в шланг. Двигатель должен остановиться. Если есть всасывание, он не будет заикаться. Кроме того, поскольку воздух не может нормально попасть в двигатель через пережатый шланг, он начнет активнее поступать через отверстие, и в этот момент будет легче услышать шипение — оно станет громче. Если это работает — хорошо, если нет — продолжайте искать.
Если трюк с хомутами не удался и вы считаете, что вакуумные магистрали целы, можно поискать утечку в не самом очевидном, но очень болезненном для утечки месте — уплотнительных кольцах инжектора.
Известно, что их нельзя сжимать, поэтому здесь поможет другой способ поиска отсоса — пожароопасный.
Диагностика подсоса воздуха мотора
Сразу скажу: я не сторонник брать шприц, наливать в него бензин и выливать его на горячий двигатель. И я не могу сказать, что баллончик с аэрозолем для очистки карбюратора безопасен. Действовать нужно очень осторожно, и если ваши руки растут не оттуда, откуда планируют генетику, лучше не использовать метод впрыска топлива в месте возможного всасывания. Но если вы действительно хотите, вы можете попробовать.
Суть проста: хоть карбклинер, хоть бензин (его пары), хоть WD40 — все хорошо горит в сочетании с воздухом. Поэтому, если нанести эти вещества точно на дроссельную заслонку, частота вращения коленчатого вала кратковременно увеличится. Метод, конечно, работает, но заливать работающий двигатель горючими составами нужно очень осторожно. Однако для нахождения дросселя, где нет сжимаемых шлангов, этот метод подходит. Подсос может быть в прокладке дроссельной заслонки или впускного коллектора, через кольца инжектора, толстую гофру за EMGR или просто под хомутами вакуумной магистрали.
Продавить эти участки невозможно, поэтому можно попытаться использовать там горючие материалы. Но опять же — очень осторожно.
Если есть опасения, что кривые руки могут стать причиной пожара, можно пойти другим путем — обслужить и передать автомобиль в руки профессионалов. Для обнаружения утечек специалист по обслуживанию может использовать компрессор или, что еще лучше, парогенератор. Компрессор обычно подключается вместо воздушного фильтра, нагнетайте не слишком большое давление и прислушивайтесь к свисту и шипению. На словах это звучит просто, но на практике это не так, поскольку воздух может выходить через открытые клапаны. Во время этой процедуры необходимо также отсоединить систему вентиляции картера.
Генератор дыма (дымогенератор) для диагностики воздушной системы
Гораздо лучше использовать генератор дыма. Вы всегда можете увидеть, где дым будет выходить из воздушной системы. Самое главное — заполнить систему этим дымом. В хороших мастерских обычно есть генератор дыма, и его проверка стоит не так уж дорого.
Кстати, многие пытаются сделать дымогенератор самостоятельно. Кто-то сжигает для этой цели моторное масло, кто-то делает какие-то экзотические машины, источником дыма для которых служит сигарета. Я не могу сказать, насколько эффективно работают самодельные устройства, их необходимо тестировать. Но если вы действительно хотите погрузиться в техническое творчество, в Интернете есть схемы таких проектов. Они могут работать достаточно хорошо.
Немного об аккуратности, температуре и вибрациях
Есть ли способ избежать подсоса воздуха? Если автомобиль не слишком старый, это возможно. Если он еще видел Горбачева, то это вряд ли возможно: все резиновые трубки и шланги со временем теряют свои свойства, высыхают, сереют и трескаются. К сожалению, это естественный процесс, который невозможно полностью предотвратить.
youtube.com/embed/nrktiuS0E9A?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> Для более новых автомобилей самым актуальным советом будет избегать перегрева, который значительно сокращает срок службы как резины, так и пластика. И не злоупотребляйте длительной ездой с сильно вибрирующим двигателем (обычно это происходит из-за изношенного или просто неисправного крепления двигателя). Вибрация ослабляет зажимные соединения и способствует еще более быстрому износу как проводов, так и проводки, которая может просто перетереться.
И последнее: не очень аккуратные руки, проводившие обслуживание или ремонт автомобиля, могут стать виновниками утечки воздуха. Ослабленный хомут, неправильно подобранный шланг, отсутствующий крепеж, поврежденный при разборке — все это может быть причиной утечки воздуха. К сожалению, это может произойти, и не стоит пренебрегать этим.
Как устранить утечку вакуума в автомобильном двигателе
Вакуум в двигателе является важным фактором в уравнении системы управления подачей топлива
который определяется
компьютер двигателя. Наиболее
двигатель внутреннего сгорания удерживает от 15 до 18 дюймов вакуума на холостом ходу,
это состояние меняется по мере того, как двигатель находится под нагрузкой, измеряется величина вакуума
комбинацией различных датчиков, таких как
массовый расход воздуха
(MAF), датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP).
Симптомы
При неправильном вакууме двигатель вынужден работать в нестабильной среде, что может вызвать проверьте свет двигателя, низкий холостой ход, высокий холостой ход, плохой разгон, пропуски зажигания в цилиндре и глохнет на холостых. Дополнительная сторона утечки вакуума эффекты могут включать слабые силовые тормоза, Проблемы с системой EVAP и смесь HVAC проблемы с приводом двери.
Давайте прыгать!
Поднимите капот и осмотрите
вакуумные шланги (двигатель выключен) искать явные трещины или обрывы, обязательно осматривать
системы PCV и EVAP.
СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ
Если обнаружена сломанная или ветхая вакуумная линия, снимите шланг, чтобы заменить
с новым шлангом, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей, возьмите старый шланг
с вами, чтобы получить правильный размер.
Если после осмотра не обнаружено видимых проблем, проблема может быть в шланге
это невидимо, или есть неисправность прокладки впускного коллектора или корпуса дроссельной заслонки, которая может быть
можно найти с помощью очистителя карбюратора или WD40, имейте в виду, что они легко воспламеняются, поэтому не
опрыскивать выпускные коллекторы. Начните с холодного двигателя, и если
двигатель глохнет на холостых попросите помощника
немного опустите дроссельную заслонку, чтобы двигатель работал устойчиво. В помощь открытию
утечки вакуума может быть слышен слышимый шипящий или свистящий звук, который поможет
определить проблему. Существуют альтернативные методы, которые включают использование дыма.
машина, которая присоединена к вакуумному шлангу на двигателе. Затем дым закачивается в
впуск двигателя, где его можно обнаружить при утечке, следующая инструкция
является более дешевой альтернативой покупке дым-машины.
При работающем двигателе распылите очиститель вблизи и вокруг отверстия дроссельной заслонки,
воздухозаборная трубка и вакуумные шланги, если двигатель набирает обороты холостого хода или начинает
Работайте ровно, очиститель сгорает, и вы нашли утечку.
Смотри видео!
После просмотра видео продолжите оставшуюся часть руководства, чтобы получить дополнительные сведения. Информация.
Продолжите испытания, распылив распыление вокруг впускного коллектора и нижних прокладок.
при наблюдении за оборотами двигателя, если прокладка вышла из строя, обороты двигателя увеличатся.
СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ
Перейдите к внешним компонентам, таким как соленоиды управления EVAP и вакуумные линии
соединений, наблюдая за частотой вращения двигателя.
На усилитель тормозов подается большое количество вакуума, что может
утечки, распылить вокруг усилителя, наблюдая за частотой вращения двигателя. Также слышно шипение
иногда можно услышать шум внутри автомобиля над педалью тормоза
что указывает на то, что усилитель вышел из строя. Альтернативный метод проверки герметичности вакуума
заключается в том, чтобы осторожно пережать питающую магистраль аксессуара и наблюдать за частотой вращения двигателя, увеличением
указывает на утечку.
Проверьте небольшие вакуумные трубки на наличие трещин и осколков, эти трубки обеспечивают вакуум
ко многим аксессуарам, таким как обогреватель/кондиционер, протечки под приборной панелью
или рядом с воздухозаборником отопителя также может произойти.
Вакуумный тестер можно использовать для проверки таких элементов, как датчик MAP, клапан EGR, вакуумный
канистра, усилитель тормозов или привод двери смеси HVAC. Отключить линию от
аксессуар и подсоедините его к тестеру, прокачайте тестер и наблюдайте за вакуумом,
датчик поднимется и должен оставаться устойчивым, если с аксессуаром все в порядке.
Если с помощью диагностического прибора проверка корректировки топливоподачи может указывать на утечку вакуума,
Коррекция топлива должна быть примерно + или — 5, если выше 7, можно заподозрить утечку.
РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ
Если подозрение на утечку вакуума сохраняется, снимите крышку заливной горловины при работающем двигателе, поместите руку на отверстие масляной крышки, если вы чувствуете вакуум при снятии скорее всего, прокладка на впуске вышла из строя и протекает изнутри.
Дополнительное видео об устранении утечки вакуума
Вопросы?
Наши сертифицированные специалисты готовы ответить на ремонт автомобиля вопросы бесплатно. Мы надеемся, что вы сэкономили деньги и узнали из этого руководства. Мы создают полный набор руководств по ремонту автомобилей. Пожалуйста подпишитесь на наш канал 2CarPros на YouTube и часто проверяйте наличие новых видео, которые регулярно загружаются.
Статья опубликована 08.03.2022
Как найти утечку вакуума в двигателе
Чтобы двигатель внутреннего сгорания работал эффективно, в камере сгорания должны быть смешаны правильное количество воздуха и топлива. Это массовое отношение воздуха к твердому, жидкому или газообразному топливу называется соотношением воздух/топливо.
Соотношение воздух/топливо имеет решающее значение как для контроля выбросов, так и для работы двигателя. Когда двигатель работает на богатой смеси, на одну часть воздуха приходится больше топлива. Когда двигатель работает на обедненной смеси, на одну часть топлива приходится больше воздуха. В зависимости от приложения двигатель может быть специально настроен для работы на обогащенной или обедненной смеси. Двигатели, работающие на богатой смеси, обычно менее экономичны и производят больше побочных продуктов сгорания, но генерируют больше энергии при более низких температурах. Двигатели, работающие на обедненных смесях (такие как стандартная настройка большинства экономичных автомобилей), производят меньше энергии и работают горячее, но имеют преимущество в виде повышенной эффективности и значительно меньшего количества опасных углеводородов и других загрязняющих веществ.
Вакуум в двигателе — это разница давлений воздуха между впускным коллектором двигателя и атмосферой. Утечка вакуума возникает, когда избыточный воздух попадает во впускной коллектор и нарушает баланс соотношения воздух/топливо. Это может привести к неровным, прерывистым холостым ходам или даже к повышенным оборотам холостого хода. Конечно, чем лучше вы разбираетесь в характеристиках вашего двигателя, тем лучше вы поймете, когда что-то пойдет не так. Утечки вакуума имеют тенденцию появляться между головкой блока цилиндров и дроссельной заслонкой карбюратора. В этом кратком обзоре мы покажем вам наиболее распространенные места утечек вакуума, как их диагностировать и что делать, чтобы их исправить.
#1: ВПУСКНОЙ КОЛПАЧОК КАРБЮРАТОРА
Впускной чехол карбюратора (AKA: держатель карбюратора/карбюратора или держатель впускного клапана карбюратора) представляет собой резиновую трубку, которая подает топливо в головку блока цилиндров. Как и шланги, шины, втулки или любые резиновые детали, эти пыльники карбюратора со временем могут изнашиваться. Многократное воздействие тепла и солнечных ультрафиолетовых лучей, а также коррозионные свойства самого топлива по отношению к резине способствуют старению резины. Когда резина чехла карбюратора начинает гнить, образуются небольшие трещины и отверстия, которые могут всасывать лишний воздух из атмосферы во впуск.
ОСМОТР
Запустите двигатель. С помощью баллончика с очистителем карбюратора или жидкостью для запуска обрызгайте пыльники карбюратора. Если вы слышите, как обороты двигателя увеличиваются или уменьшаются, это может быть признаком утечки вакуума. Не забудьте быстро вытереть любой химический аэрозоль после завершения теста (очиститель карбюратора и жидкость для запуска двигателя могут расплавить краску и способствовать ускоренному износу резины).
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
Замените пыльник(и) карбюратора. Race Driven продает совершенно новые сменные пыльники впускных клапанов карбюратора для квадроциклов Polaris и Yamaha.
#2: ДИАФРАГМА ТОПЛИВНОГО КРАНА И ВПУСКНАЯ ТРУБКА
Как и в случае чехла карбюратора, диафрагма крана и впускная трубка изготовлены из резины. Таким образом, эти части также будут подвергаться такой же деградации. Однако это менее распространенный источник утечки вакуума двигателя, чем из-за чехла карбюратора. Тем не менее, их все равно следует принимать во внимание, если производительность вашего двигателя страдает от колебаний холостого хода.
ОСМОТР
Подсоедините шланг и вакуумный насос к входному отверстию крана. Начните нагнетать давление. Проверьте шкалу манометра на вакуумном насосе. Если стрелка начинает опускаться, это означает падение давления и утечку вакуума.
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
Замените диафрагму топливного крана и/или резиновую впускную трубку. Замена диафрагмы крана — довольно сложный процесс, и на старых двигателях может быть проще (хотя и дороже) заменить весь кран.
#3: ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ
Прокладки образуют уплотнение между соединенными частями двигателя. Они образуют барьер, который обеспечивает надлежащее внутреннее давление. Если двигатель недавно подвергался капитальному ремонту или капитальному ремонту, возможно, что прокладки установлены неправильно.