Ремонт коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Коробка передач – на классике она бывает разных видов начиная от 4-х ступенчатой коробки и заканчивая 5-ти ступкой, но все же ремонт этих двух видов коробки чем то похож между собой, но чтобы вам всё таки было более понятнее, мы сделали статью на основе ремонта 5-ти ступенчатой коробки, и в добавок к ней было приложено в самом конце два видео-ролика, один из которых направлен на ремонт 4-х ступки, а другой на ремонт 5-ти ступки. (Мы напоминаем то что ремонт обоих этих коробок очень похож, поэтому если вы что то не понимаете тогда смотрите видео-ролик или же смотрите статью или же пишите свой вопрос в комментариях и мы вам на него обязательно в ближайшее время ответим)

Примечание!
Для ремонта коробки вам нужно будет взять с собой: Два разных вида отвёрток в которой будет входить крестообразная и плоская отвёртка, а так же нужно будет запастись набором головок «на 13» и «на 17» и к этим головкам нужен так же удлинитель, либо вороток для отворачивания труднодоступных гаек!

А так же для ремонта вам нужно запастись: Ударно поворотной отвёрткой (Если вы не знаете что это за отвёртка, тогда читайте статью под названием: «Подробная информация про ударно поворотную отвёртку», там всё подробно сказано), ещё запаситесь набором гаечных ключей в который будут входить два ключа «на 13» , а так же ключи «на 10», «на 17», «на 19» и «на 27»!

Для ремонта вам так же понадобиться: Съемник стопорных колец, или же вместо него можно будет использовать тоненькие плоскогубцы, а так же нужно будет запастись молотком и по возможности так же необходимо будет запастись несколькими универсальными съемниками для снятия эластичной муфты и других деталей! (Более подробнее о том какие именно съёмники нужны, смотрите на фото располагающемся в пункте: 16, 20)

Краткое содержание:

• Замена коробки передач
• Дополнительные видео-ролики

Когда нужно ремонтировать коробку передач?
Она подлежит ремонту при:

Повышения шума работы коробки, которые могут быть вызваны: Износом подшипников, а так же износом самих зубьев шестерен или износом зубьев синхронизаторов, или увеличением осевого перемещения валов.

Коробка так же нуждается в ремонте при затруднённом переключении передач, которое может быть: Из-за износа сферического шарнира рычага переключения, из-за отсутствие смазки в коробки (В данном случае просто залейте масло в коробку, о том как залить масло вы узнаете чуть ниже в рубрике «Разборка»), из-за деформации самого рычага переключения, из-за появления заусенцев, из-за погнутости деталей, из-за загрязнения гнезд штоков, из-за заклинивания блокировочных сухарей, из-за загрязнении шлицев скользящей муфты и ступицы, из-за деформация самих вилок переключения передач.

Ещё коробка требует ремонта при её самопроизвольном выключении во время езды, или при нечётком включении самих передач из-за которых так же в свою очередь передача коробки может самопроизвольно выключаться.

Примечание!
Самопроизвольное отключение передать может быть связано с: Износом лунок под шарики на штоках, а так де с поломкой пружин различных фиксаторов, из-за износа блокирующего кольца синхронизатора, из-за поломки самой пружины синхронизатора, из-за износа зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца этого синхронизатора!

А так же коробка требует ремонта, при обнаружении утечки из неё масла, которая в своё время может быть вызвана: Ослаблением крепления картера сцепления к картеру коробки, а так же из-за износа сальников первичного и вторичного валов, а так же из-за ослаблении крепления крышек картера коробки передач или из-за повреждения уплотнительных прокладок!

Примечание!
В основном все эти неисправности могут быть так же вызваны и другими причинами, например из-за износа сцепления или маховика при трогании коробка передач может так же колебаться, поэтому прежде чем сразу переходить к снятию и разборке коробки, убедитесь что дело действительно именно в ней, потому что снятие и разборка это процесс очень долгий и трудоёмкий которым нужно заниматься только в том случае, если вы уверены на 100% то что дело всё действительно в коробке!

Разборка:
1) В начале операции снимите саму коробку и выжимной подшипник с первичного вала коробки. (О том как снять саму коробку и подшипник, см. в статье: «Замена выжимного подшипника на ВАЗ»)

Примечание!
В некоторых случаях коробку снимать не приходиться, а бывает то что она просто лежит в гараже, поэтому после проделывания 1-ой операции, то есть снятия выжимного подшипника, проверьте есть ли масло в коробки, если масло есть тогда слейте его! (О том как слить масло, см. в статье: «Замена масла в коробки». Чуть ранее мы говорили в рубрике под названием: «Когда нужно менять коробку на автомобиле?», о том как нужно заливать масло и пообещали чуть ниже объяснить как это всё же делается, так вот в ссылки направленной на замену масла которая расположена чуть выше, вы найдёте информацию по сливанию, а так же по заливании масла в коробку)

2) Далее аккуратно подденьте отвёрткой чехол вилки выключения сцепления и отведите его в сторонку тем самым оставив его висеть на вилки. Теперь когда чехол снят поверните вилку на 90°и тем самым снимите её совместно с этим чехлом.

3) Затем отверните все внутренние гайки которые крепят картер сцепления, а после отворачивания извлеките все их и снимите аккуратно пружинные шайбы который под этими гайками находятся и отложите в сторонку.

4) Следом когда гайки все вывернуты а шайбы сняты, потяните за картер сцепления и тем самым отсоедините его от коробки.

Примечание!
Сразу же за картером располагается уплотнительная прокладка, её тоже нужно снять, а так же нужно будет снять пружинную шайбу которая указана стрелкой!

5) Теперь отверните гаечным ключом десять гаек которые крепят нижнюю крышку к картеру коробки, а после отворачивания снимите все гайки и пружинные шайбы которые под ними находятся. Когда все гайки и шайбы будут сняты, снимите и саму нижнюю крышку.

6) Далее когда нижняя крышка картера будет снята, подденьте отвёрткой прокладку самого картера коробки и после чего снимите её со всех шпилек.

7) Затем отверните гайки которые указаны на фото ниже, так вот эти гайки крепят подушку задней подвески двигателя к самому картеру коробки, поэтому после отворачивания гаек снимите сперва шайбы которые под ними находятся, а затем снимите и подушку с картера коробки которая идёт в сборе с поперечиной.

8) Теперь при помощи головки и удлинителя отверните гайку которая крепит привод спидометра к картеру коробки, а когда гайка будет вывернута, снимите данный привод с картера коробки.

9) Следом переверните коробку на другую строну и после чего отверните гаечным ключом или же лучше торцевым, выключатель фонаря заднего хода.

10) После чего отверните болт который крепит саму вилку переключения третей и четвёртой передачи.

11) Далее включите потянув за основной рычаг или как его ещё называют за кулису и после этого включите первую передачу на коробки… (Продолжение в пункте 12)

12) А тем временем так же включите 4-тую передачу, для этого при помощи отвёртки сдвиньте саму муфту синхронизатора в бок чтобы она соединилась с шестерёнкой.

Примечание!
Одновременное включение двух передач, нужно для того чтобы валики находящиеся в коробки не проворачивались!

13) Затем при помощи съёмника стопорных колес, подденьте одно из колец вторичного вала, а после поддевания снимите его.

14) Следом возьмите в руки молоток и отвёртку и при помощи них, относительно не сильными ударами разогните стопорную пластину гайки которая крепит фланец.

15) Теперь отверните на два, три или более оборота гайку крепления фланца муфты, для того чтобы немного сдвинуть центрирующее кольцо этой муфты, а после того как вы сдвиньте кольцо заверните гайку.

16) Далее при помощи специального съёмника спрессуйте данное кольцо муфты.

17) После спрессовки снимите уплотнитель центрирующего кольца.

18) Затем отверните гайку которая крепит фланец муфты, а после отворачивания снимите гайку и отложите её.

19) После чего снимите стопорную шайбу которая располагается за самой гайкой крепления фланца эластичной муфты.

20) Теперь при помощи ещё одного съёмника, установите его сперва как нужно на фланец эластичной муфты, а после чего снимите фланец со шлицевой части вала.

21) Следом поставьте основной рычаг коробки, в нейтральное положение и после чего сдвиньте вверх манжету которая указана стрелкой.

22) После чего отверните гаечным ключом три гайки, которые крепят кулису, а после их отворачивания снимите сперва сами гайки, затем пружинные шайбы которые под ними располагаются и потом саму кулису.

Примечание!
После снятия кулисы со шпилек, обратите внимание на то что под ней располагается уплотнительная прокладки, которую тоже нужно будет снять!

23) Затем переберитесь к гайкам которые крепят кронштейн приёмной трубы, а после нахождения отверните их, и так же снимите располагающиеся под ними пружинные шайбы и после чего снимите сам кронштейн.

Примечание!
Когда кронштейн будет снят, снимите располагающийся под ним закладной болт!

24) Следом отверните пять наружных гаек которые крепят заднюю крышку коробки.

Примечание!
Всего заднюю крышку коробки крепят шесть гаек, пять из них крепят её снаружи и одна крепит её изнутри, и располагается она под кронштейном приемной трубы! (Более подробное отворачивание внутренней гайки, см. в 25 пункте чуть ниже)

Ещё один нюанс, самую верхнюю гайку крепления задней крышки вам не удастся полностью отвернуть если крышка будет находиться в исходном положении!

25) Теперь отверните накидным или гаечным ключом гайку крепящую с внутренней стороны заднюю крышку, а после отворачивания снимите располагающуюся под ней шайбу.

26) Далее разъедините между собой заднюю крышку и картер коробки, для этого на максимально возможное расстояние отодвиньте заднюю крышку, и после чего окончательно выверните верхнюю гайку её крепления, и после чего снимите пружинную шайбу которая под этой гайкой располагается.

27) Затем когда все гайки откручены, потихоньку начните отводить заднюю крышку от картера покачивая её на градусов 20°, и тем самым полностью отсоедините её от картера коробки.

Примечание!
Покачивать данную крышку нужно для того, чтобы исключить её задевания за блок шестерёнок заднего хода!

Совет:
Чтобы задняя крышка легче отсоединилась, для этого сперва отодвиньте её для доступа к штокам и после чего отвёрткой включите 2-ю передачу и крышка намного легче снимется!

28) После чего снимите внутреннее кольцо со вторичного вала, а после него снимите ведущую шестерню привода спидометра которая указана стрелкой.

29) Теперь разыщите крышку фиксаторов и после чего отверните два болта которые её крепят. А когда болты будут вывернуты, снимите крышку совместно с болтами.

Примечание!
Под крышкой фиксаторов находится прокладка, которую нужно тоже снять со шпилек!

30) Следом извлеките и вследствие чего снимите все пружины фиксаторов.

31) После чего переверните коробку и выньте все шарики фиксаторов.

32) Далее разыщите шарик фиксатора ведущий шестерни спидометра и после чего поддев отвёрткой так же снимите его, а так же снимите маслоотражательную шайбу которая указана стрелкой.

33) Затем проверьте включены ли у вас сразу две передачи, если нет тогда включите их. Когда обе передачи будут включены, отверните болт который крепит блок шестерён 5-той передачи.

34) Теперь так же отверните болт который крепит вилку включения 5-той передачи и заднего хода, а после отворачивания снимите вилку.

35) Следом возьмитесь рукой за шток включения 5-той передачи и передачи заднего хода и после чего извлеките шток из картера и вилки включения.

36) После чего рукой снимите блок шестерён передачи заднего хода и 5-той передачи.

Примечание!
После снятия блока шестерён, так же снимите вилку включения передачи заднего хода и 5-той передачи!

37) Далее снимите втулку шестерни со вторичного вала.

Примечание!
Во время снятия втулки, так же снимите саму шестерню, совместно с ней зубчатый венец, а так же блокирующее кольцо и ко всему этому ещё и муфту синхронизатора 5-той передачи!

38) После этого снимите ступицу муфты синхронизатора 5-той передачи.

39) Затем снимите промежуточную шестерню заднего хода.

Примечание!
После снятия промежуточной шестерни, так же снимите шестерню заднего хода со вторичного вала!

40) Теперь с внутренней стороны картера коробки, выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала, нанося по нему легкие удары отвёрткой или бородком.

41) Следом снимите дистанционную втулку со вторичного вала, а так же снимите наружное кольцо заднего подшипника которое указано красной стрелкой, а так же снимите внутреннее кольцо заднего подшипника которое указано синей стрелкой.

42) Далее при помощи съёмника стопорных колец, разожмите стопорное кольцо переднего подшипника и после чего снимите его.

43) Затем включите одновременно первую и 4-тую передачу, а после этого отверните болт который крепит подшипник промежуточного вала.

Примечание!
При извлечении данного болта, обратите внимание на то что он снимается с пружинкой и вместе с зажимной шайбой!

44) Теперь установите отвёртку таким образом, чтобы она встала между наружным кольцом подшипника и шестерней вала, и после чего использовав отвёртку как рычаг извлеките наружное кольцо подшипника вместе с шариками и передним внутренним кольцом.

45) Далее опять действую отвёрткой как рычагом, спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника.

Примечание!
Рекомендуется делать отметки на передних кольцах подшипника промежуточного вала, для того чтобы при обратной сборке коробки передач их установить на прежние места!

46) Следом извлеките промежуточный вал из картера коробки.

47) После чего переверните коробку передач и тем самым выньте из неё блокировочный сухарь штока включения третий и 4-той передачи.

48) После чего выдвинете немного сам шток включения третей и 4-той передачи.

Примечание!
Шток выдвигайте для того, чтобы можно было из него беспрепятственно извлечь промежуточный блокировочный сухарь!

А так же помните одну вещь, оба сухаря по размеру разные, поэтому сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи более длинный (На фото находиться слева), чем сухарь штока включения третей и 4-той передачи который находиться на фото справа:

49) После извлечения сухаря извлеките и тем самым снимите шток включения третей и 4-той передачи.

50) Затем снимите вилку включения третей и 4-той передачи.

51) После чего отверните болт который крепит вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

52) Когда болт будет вывернут, извлеките из картера шток включения 1-вой и 2-рой передачи.

53) Теперь возьмите картер коробки в руки и переверните его, а после переворачивания выньте блокировочный сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи.

54) Далее снимите вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

55) Следом снимите первичный вал в сборе.

56) И после чего извлеките игольчатый подшипник.

57) Затем при помощи ударно поворотной отвёртки ослабьте затяжку 3-х винтов которые крепят стопорную пластину промежуточного подшипника и ось промежуточной шестерёнки заднего хода. После ослабления затяжки, воспользуйтесь обычной отвёрткой и выверните все винты.

58) Теперь разверните стопорную пластину, для того чтобы она вышла из паза оси который указан стрелкой.

59) После того как пластина выйдет из паза, снимите ось шестерни заднего хода и саму пластину которая указана стрелкой.

60) Далее возьмите в руки съёмник стопорных пластин и с его помощью снимите промежуточное кольцо вторичного вала.

61) Теперь с помощью отвёртки подденьте и после чего снимите шпонку с паза вторичного вала.

62) Следом воспользуйтесь отвёрткой как рычагом и с её помощью снимите промежуточный подшипник со вторичного вала.

63) Затем утопите вторичный вал во внутреннюю часть картера коробки и после чего потянув его вверх, снимите его.

64) Далее лёгкими ударами выпрессуёте подшипник вторичного вала из задней крышки картера коробки.

Примечание!
При выпрессовки будьте осторожны, не потеряйте стопорное кольцо которое находиться между подшипником и сальником!

65) После того как подшипник и стопорное кольцо сняты, перейдите к снятию сальника, для этого просто его извлеките из крышки коробки.

66) И в завершение зажмите тисками блок шестерён 5-той передачи и после чего снимите подшипник с кольца, воспользовавшись отвёрткой как рычагом.

Примечание!
При снятии подшипника, опирайте отвёртку прилагая усилие лишь к его внутреннему кольцу!

А так же все снятые детали проверьте на исправность по необходимости их замените! (О том как проверить детали на исправность, см. в статье: «Проверка деталей коробки передач на исправность на ВАЗ»)

Сборка:
Вся сборка производиться в обратной последовательности.

Дополнительные видео-ролики:
Ниже размещёно два видео-ролика, один из которых направляет на ремонт 5-ти ступенчатой коробки (Располагается чуть ниже на верху), а другой направляет на ремонт 4-х ступки (Располагается чуть ниже в самом низу):

http://www.youtube.com/watch?v=QjSnegXiVE8&feature=youtu.be

Ремонт КПП ВАЗ 2107 пяти ступка своими руками: разборка, 10 фото, видео

Конструкция коробки передач классических автомобилей отечественного производства страдает от низкой надежности и неприспособленности к высоким нагрузкам. Ремонт 5-ступенчатой КПП ВАЗ 2107 достаточно сложная процедура, требующая ответственного подхода и большого опыта работы. Однако при знании процедуры и технической подготовке выполнить обслуживание можно и самостоятельно.
Как правило, в машинах начинаются проблемы с включением/вылетом скоростей, расшатыванием кулисы. При таких симптомах потребуется оперативное вмешательство в конструкцию.

Содержание

• 1 Особенности переборки
• 2 Признаки и причины возникновения неисправностей коробки
• 3 Когда и как часто нужно перебирать КПП
• 4 Неисправности коробки
  • 4.1 Не включается передача
  • 4.2 Выбивает передачу при езде
  • 4.3 Хруст и скрежет в коробке во время движения
  • 4.4 Повышенный шум
  • 4.5 Тяжёлое переключение передач
  • 4.6 Течь масла
• 5 Причины и признаки неисправности подшипников в МКПП
• 6 Диагностика подшипников коробки
• 7 Правила разборки и сборки КПП
• 8 Инструкция по разборке пятиступенчатой коробки ВАЗ 2107
  • 8. 1 Подготовка инструментов
  • 8.2 Как снять КПП
• 9 Причины переборки
  • 9.1 Вылетает 4 передача
  • 9.2 Вылетает 5 передача
  • 9.3 Ремонт рычага КПП (кулисы)
  • 9.4 Демонтаж КПП старого образца
• 10 Замена подшипников
  • 10.1 Подшипник первичного вала
  • 10.2 Вторичный вал
  • 10.3 Промежуточный вал
• 11 Замена сальников
• 12 Как заменить шестерни и синхронизаторы
  • 12.1 Ремонт передачи без снятия коробки
• 13 Правильная эксплуатация
• 14 Выводы

Особенности переборки

Коробка передач ВАЗ 2107 — сложный механизм, оборудованный множеством деталей. При выполнении ремонтных работ следует соблюдать предельную осторожность и последовательность действий.

Если какой -либо пункт выполнить не вовремя, перепутать комплектующие – устройство не будет нормально работать.

Признаки и причины возникновения неисправностей коробки

Среди самых популярных причин обращения на СТО выделяются:

• появление специфического шума во время езды;
• посторонние звуки на разгоне;
• одна или несколько передач не включается, выбивает.

Симптомы являются явным признаком износа шестерен, синхронизаторов. Причиной же поломки механики нередко называют.

1. Чрезмерно агрессивное вождение. Стоковые КПП не предназначены для подобных условий езды. Ускорение до отсечки, слишком высокий темп передвижения по грунтовым или низкокачественным асфальтным дорогам.
2. Естественный износ. Некоторые автомобили комплектуются откровенно слабой трансмиссией. Подобные устройства редко переживают 200000 километровый рубеж.
3. Механические повреждения. Удары о камни, бордюры могут повредить картер устройства, что вызывает течи смазки и работу в сухую.
4. Применение некачественного масла, либо пренебрежение сервисным обслуживанием устройства. Если залить суррогатный лубрикант в КПП – реакция может быть непредсказуемой. Аналогично механизм отвечает на отсутствие замены рабочей жидкости.

Когда и как часто нужно перебирать КПП

Изготовитель не устанавливает строгих временных рамок касательно ремонта устройства. Единственной рекомендацией является плановая замена масла.

Компания рекомендует менять жидкость через 2000 км пробега в первый раз и после 60000 километров второй раз. Дальнейшее обслуживание ограничивается обслуживанием через каждые 20000-30000.

Неисправности коробки

Существует несколько типов симптомов поломки или износа КПП ВАЗ 2107.

1. Отсутствие реакции на включение позиции.
2. Скорость вылетает на полном ходу.
3. Повышенные шумы, вой или скрежет, доносящийся изнутри механизма.
4. Передачи туго втыкаются.
5. Потекло масло.

Не включается передача

Причиной отсутствия адекватной реакции на манипуляции автолюбителя является:

• износ шестерен и зубчатых передач;
• истирание втулок синхронизаторов;
• механическое повреждение направляющих втулок;
• износ пружины синхронизатора.

Выбивает передачу при езде

Следующая неприятность заключается в выщелкивании рычага КПП сразу после включения передачи.

Причинами являются:

• клинит шарнир рычага;
• физическая поломка непосредственного рычага – деталь меняется;
• переключающие вилки в КПП погнуты;
• неправильно работает сцепление.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Следующая поломка вызвана факторами:

• износ подшипников на валах;
• шлицы шестеренок истерлись, детали меняются;

• недостаточно масла в картере устройства, рекомендуется долить смазку.

Повышенный шум

Последствием следующих проблем является повышенное шумовыделение.

1. Недостаток смазки в корпусе коробки передач. Механизм работает на сухую, что провоцирует появление посторонних звуков.
2. Жидкость слишком долго не менялась. После износа лубриканта внутри механизма образуется большое количество густой мази, состоящей из сажи, кислот, металлической стружки. Масса забивает каналы и наступает масляное голодание.
3. Износ зубцов шестерен, подшипников.

Тяжёлое переключение передач

В этом случае потребуется проверить сцепление – устройство может работать некорректно. Также актуально повреждение корзины, диска. Отдельно может быть причиной заливка чрезмерно густого лубриканта или нарушение в работе синхронизатора.

Течь масла

Течь смазки может быть спровоцирована факторами.

1. Механическое повреждение картера при ударе или чирке о другую поверхность.
2. Износ сальников, уплотнителей, вызванных естественным старением резины.
3. Перелив жидкости и как следствие ее вытеснение из механизма.

Причины и признаки неисправности подшипников в МКПП

Подшипники, независимо от их расположения и области применения «страдают» по одинаковым причинам:

• недостаток или некачественная смазка;
• ударные нагрузки;
• отсутствие ухода;
• перегрев.

Диагностика подшипников коробки

Для проверки состояния подшипников коробки передач устройство требуется разобрать и открыть доступ к деталям. Подобный способ является наиболее точным и результативным.

После демонтажа и разборки агрегата, следует проверить валы на наличие люфтов, целостность сальников и уплотнительных колец. Дополнительно проверяется состояние посадочных мест. В нормальном состоянии образование люфтов и повреждений резиновых уплотнителей недопустимо. Если подобное обнаружено – деталь следует заменить.

Правила разборки и сборки КПП

Если пользователь никогда не сталкивался с ремонтом такого сложного узла, к процедуре следует тщательно подготовиться.

1. Разборка механизма выполняется только после его полной очистки от грязи.
2. Предварительно подготавливаются все инструменты, требуемые для разборки – ключи, выжимки, пассатижи, съемники стопорных колец. Также желательно иметь отдельную тару для складывания мелких болтов, гаек, шайб.
3. Демонтировать детали механизма требуется, предварительно обработав болты средством от закипания.
4. При разборке агрегаты складываются в последовательности демонтажа.
5. Человеческая память крайне не надежна – фотография разобранного механизма перед его переборкой лучшая памятка.
6. Замене подлежат все прокладки без исключений. Категорически запрещается вторичное использование уплотнителей.
7. Обилие очистителя никто не отменял. При промывке конструкции не стоит жалеть промывочный материал, чем лучше отмыть, тем веселее поедет.
8. Сборка агрегата осуществляется исключительно в обратной последовательности.
9. Если после монтажа остались лишние запчасти (что не редкость) весь редуктор полностью перебирается заново.

Также необходимо соблюдать максимальную чистоту во время работ. Попадание пыли, металлической стружки или посторонних предметов может нанести серьезный вред шестерням.

Инструкция по разборке пятиступенчатой коробки ВАЗ 2107

Разбирается так.

1. Слить лубрикант из картера механизма.

1. Демонтировать конструкцию с машины.
2. Демонтировать муфту выжимного подшипника, вилку выключения сцепления.
3. Разъединить эластичную вставку карданного вала.
4. Снять фланец муфты со вторичного вала КПП.
5. Отсоединить опору двигателя (подушку), трос спидометра, проводку фонарей заднего хода (при наличии).
6. Демонтировать манжету шаровой опоры рычага, рожковым ключом №10 открутить 3 гайки крепления рычага к крышке картера.
7. Снять корпус рычага со шпилечных болтов и прокладки.
8. Выкрутить ключом на 13 гайки кронштейна трубы выпуска газов.
9. Снять деталь и удалить закладной болт.
10. Очистить поверхность редуктора от загрязнений, масляных пятен спиртом или растворителем.
11. Снять заднюю крышку с прокладкой.
12. При откручивании гаек со шпилечными болтами, детали вкручиваются как есть при нанесении специального состава.
13. Также 13 ключом убирается последняя гайка задней крышки внутри картерного отсека.
14. Утопить шток включения 1 и 2 передачи.
15. Отсоединить крышку отсека от картера.
16. Снять со шпилечных болтов заднюю стенку и проворачивая по ходу часовой стрелки полностью демонтировать деталь.
17. Изъять пластиковую заглушку коробки шестерен 5 и задней передачи при помощи давунка.
18. Пинцетом вынуть стопорное кольцо подшипника 5 и задней передачи.
19. Выпресовать подшипник проставкой молотком или специальным прессом.
20. Извлечь уплотнитель вторичного вала – это удобно делать подковырнув его острым предметом.
21. Снять упорный диск внутреннего кольца второго подшипника.
22. Выпресовать деталь по аналогии с первой.
23. Полностью разобранный узел связать проволокой для предупреждения утери.
24. Демонтировать привод спидометра и маслоотражатель.
25. Ключом №10 отвинтить крепежи вилки включения пятой и задней позиции блока.
26. Головкой №17 ослабить крепеж шестерен 5 и R позиции.
27. Свинтить головкой №13 первую гайку крепления сцепления и №17 удалить все остальные гайки.
28. Снять картер диска сцепления.
29. Прессом или выколоткой выбить сальник ведущего вала. Вынуть уплотнитель передней крышки блока.
30. Вынуть пружину из гнезда (обратно ставим сужением к подшипнику).
31. Головкой №19 открутить крепление подшипника промежуточной трубы, следом вынуть болтик вместе со всеми отпавшими деталями.
32. При помощи 17 ключа удалить крепление блока шестеренок.
33. Снять шестерни с промежуточной трубы.
34. Зажать в тисах блок и спресовать с него внутреннюю вставку подшипника.
35. Удалить дистанционную шайбу.
36. Открутить лючок фиксаторов штоков и снять его.
37. Извлечь пружины штоков, шарики фиксаторы.
38. Снять шестеренку пятой передачи с синхронизаторной муфтой.
39. Удалить дистанционное кольцо.

1. Демонтировать промежуточную шестеренку задней передачи.
2. Следом снимается шток включения совместно с вилковым переключателем.
3. Торцовочным ключом №10 открутить головку штока.
4. Удалить блокировочный сухарь.
5. Удалить стопор ступичного стабилизатора.
6. Удалить ступицу, пружину, заднюю шестерню с вала.
7. Выталкивается подшипник.
8. Последовательно ключом №10 откручиваем болтовое крепление 3/4 скорости.
9. Удалить сухарь.
10. Удалить второй сухарь из картера.
11. Открутить крепежную вилку 1,2 скорости.

1. Одновременно демонтировать шток с вилкой.
2. Повторяем действия аналогично первому валу.
3. Снять ведущий вал коробки целиком.
4. Сбить подшипник с седла на ведущем валу.
5. Удалить ведомый вал из картерного отсека.

1. Открутить ось промежуточной шестеренки.
2. Закрепив в вертикальном положении вал, стянуть с него синхронизаторные втулки 3-4 скорости.
3. Снять с пропила стопор ступичный стопор, пружинную шайбу.
4. Вынуть ступицу синхронизатора.
5. Снять синхронизатор 3 передачи.
6. Снять втулку 1 передачи из вала.
7. Вынуть втулку шестерни вторичного вала.
8. Тоже действие для первой передачи.
9. Убрать ступицу синхронизатора 1,2 позиции.
10. Снять шестерню 2 позиции.
11. Снять подшипник и тарельчатую вставку.
12. Выпресовать вал с подшипника.
13. Снять стопорное кольцо 4 передачи.
14. Удалить пружину синхронизатора 4 скорости.

Для других блоков, процедура выполняется аналогично.

Подготовка инструментов

Для выполнения качественного ремонта потребуется подготовить соответствующий набор инструментов. Для операции потребуется:

• головки на 13 и 17 и удлинители к ним;
• две плоские и одну крестовую отвертку;
• молоток;
• ударная отвертка;
• набор гаечных ключей;
• ветошь;
• емкости для слива отработки.

Как снять КПП

Важно! Демонтаж устройства потребуется выполнять минимум вдвоем. Устройство весит 23 кг, что затрудняет работу с ним.

Чтобы демонтировать узел с машины необходимо:

• загнать машину на эстакаду;
• отключить положительный провод от АКБ;
• демонтировать панель радио;
• снять рычаг КПП, используя плоскую отвертку;

• снять лепестки демпфера;

• удалить крышку КПП, закрывающую отверстие в полу машины;

• открутить стартер и элементы электропроводки от корпуса коробки передач;
• снять кардан, привод спидометра;
• открутить крышку корзины сцепления, ключом №10;

• далее потребуется открутить 4 болта крепления картера коробки от блока ДВС;

• далее потребуется взять отвертку и снять корпус блока с направляющих втулок;
• снять КПП с машины.

Установка выполняется в обратном порядке.

Причины переборки

Вышеуказанная процедура подразумевает полную разборку агрегата в качестве профилактической меры. Однако случается, что узел МКПП выбивает или проскальзывает во время манипуляций водителя. Тем более, что ВАЗ-овская пятиступка страдает от подобных вещей постоянно. Причиной ремонта может стать один из таких факторов:

• заедает рычаг кулисы;
• посторонний шум при езде;
• вылетает одна из передач;
• туго включаются позиции.

Для более точного понимания процесса можно ознакомиться с видео мастер классами процесса от опытных специалистов.

Вылетает 4 передача

На пятиступенчатой коробке ВАЗ 2107 вылет пятой скорости может провоцировать износ шестерни, синхронизатора, сопутствующих деталей.

Во время ремонта выполняется замена муфты 3/4 передачи, поврежденный элемент и полный комплект уплотнителей, подверженных разъединению в процессе разборки.

Примечание! некоторые механики утверждают, что в 40% случаев спасает замена крепления карданного вала, вилки сцепления.

Вылетает 5 передача

Пятиступенчатая КПП «семерки» периодически выдает капризы пользователю по причине недостаточной сазываемости шестерен. Рекомендуется в случае выбивания или тугого включения позиции менять полностью синхронизаторы, шестерню, вилку и втулки – это обеспечит стабильную работу узла.

Примечание! перед покупкой запчастей необходимо провести их дефектовку. Некоторые магазины продают «кривые» детали.

Ремонт рычага КПП (кулисы)

В случае разбалтывания кулисы КПП (ручки) осуществить ремонт можно даже без снятия блока с машины. При этом некоторые специалисты рекомендуют использовать «гаражные» детали починки. Для удобства читателя и более понятного разъяснения процесса, лучше выполнить описание в картинках.

1. Демонтировать чехол и снять стопорную планку с втулки кулисы.

1. После освобождения, снимается ось рычага, для удобства можно подтолкнуть вставку отверткой или наставкой.

1. Обычно изнашивается сама втулка, можно заменить ее новой вставкой или стандартным болтом М10.

1. Далее закрепить все в обратном порядке и законтрогаить конструкцию.

Демонтаж КПП старого образца

Перед ремонтом КПП ВАЗ старого типа желательно изучить руководство пользователя или техническую документацию. Основным нюансом считается отсутствие 5 передачи – классическая система имеет всего 4 позиции. Следовательно, шестерня заднего хода располагается отдельно. При ремонте следует это учитывать.

Замена подшипников

Отремонтировать подшипники невозможно – при износе, неразборная конструкция меняется целиком.

Подшипник первичного вала

Для демонтажа потребуется:

• зажать первичный вал в тисы;
• используя специальный съемник снять подшипник с посадочного места.

Процедура снятия сопровождается небольшим остукиванием детали. Процедура установки выполняется в обратной последовательности.

Вторичный вал

Единственной разницей между процедурами является использование подшипников разного размера.

Промежуточный вал

Процедура выполняется аналогично. Используя тисы и специальный съемник.

Замена сальников

Конструктивно, сальник представляет собой герметизирующее устройство, закрывающее пути маслу. При износе детали, корпус перестает удерживать жидкость и образуется течь масла.

Для демонтажа детали потребуется выполнить определенную последовательность действий.

Процедура выполняется так:

• полностью разобрать КПП для открытия доступа к сальнику;
• поддеть шилом колечко уплотнителя;
• снять сам сальник с вала;
• монтаж новой детали выполняется в обратной последовательности.

Разборка сальника вторичного вала выполняется сложнее.

1. Вынуть центрирующее устройство из фланца вала.
2. Специальным съемником стянуть фланец с вторичного вала вместе с шайбой;
3. Отверткой отковырять сальник из гнезда.
4. Аккуратно установить новый уплотнитель.

Как заменить шестерни и синхронизаторы

Изначально рекомендуется при необходимости замены обратиться в автосервис. Однако, при уверенности в своих силах – операцию можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится:

• тисы;
• специальный съемник;
• плоская отвертка с широким наконечником.

Далее процедура выполняется так.

1. Демонтировать вал с КПП и зажать одну его сторону в тисы, предварительно обмотав их мягкой подкладкой.
2. При помощи отвертки или шила снять стопорные кольца и все подшипники.
3. Затем уперев вал в двойную опору и снять с него шестерни в прямой последовательности.

Ремонт передачи без снятия коробки

В случае крайней необходимости можно выполнить ремонт 5 ст трансмиссии ВАЗ без снятия корпуса с машины. При выполнении процедуры, автомобиль загоняется на эстакаду, или смотровую яму. Все манипуляции выполняются вверх ногами, что усложняет процесс. Поэтому опытные автомеханики предпочитают предварительно демонтировать узел с автомобиля.

Правильная эксплуатация

Для достижения предельной долговечности и надежности рекомендуется придерживаться правил.

1. Вовремя менять масло.
2. Использовать только проверенные лубриканты.
3. Не перегружать устройство повышенными оборотами, волочением прицепа.

Выводы

Коробка переключения передач Лады 2107 – простой и ремонтопригодный механизм. При выявлении мелких дефектов в работе, можно обратиться на СТО или сделать все самостоятельно. Однако при серьезном нарушении в работе или критических повреждениях корпуса лучше купить Б/У деталь на вторичном рынке.

Оставить отзыв

Плохой холостой ход ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 не лучшая модель среди автомобилей своего класса, если сравнивать с зарубежными примерными аналогами. Тем не менее, благодаря невысокой цене и доступному обслуживанию, автомобиль уже много лет пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть самой старшей модели больше 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и исследовать большинство причин неисправностей.

После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону. Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, носят различный характер, но симптоматично:

• двигатель периодически глохнет;
• не держит стабильную динамику;
• нестабильный холостой ход;
• тяжело заводится;
• недостаточная мощность;
• повышенный расход топлива.

Все неисправности появляются по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

Обычно выражается в самопроизвольном изменении частоты вращения двигателя. Наблюдается во время движения и на холостом ходу. Наиболее распространенная причина. Если обороты инжекторных агрегатов ВАЗ 2107/2105 работают, то выходит из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).

Это устройство контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при различных режимах работы двигателя. Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества подаваемого кислорода. То есть подул ветерок — оборот увеличился, стих — уменьшился.

Убедиться в неисправности ДМРВ достаточно просто. Отсоедините разъем устройства, и ЭБУ перейдет в аварийный режим работы. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если машина стала вести себя более адекватно, то неисправен ДВР. Ехать так можно, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

Вышедший из строя ДМРВ ремонту не подлежит, за исключением загрязнения, поэтому можно попробовать почистить.

Алгоритм чистки ДВР ВАЗ2107/2105:

1. Демонтируйте датчик вместе с защитным кожухом.

Регулятор холостого хода на карбюраторе неотъемлемая часть обслуживания карбюратора автомобиля, а вот на инжекторе нам в такой ситуации. Сегодня мы рассмотрим регулировку этого механизма на автомобиле ВАЗ 2107, но перед этим выясним, для чего производится настройка ХХ.

Зачем регулировать обороты холостого хода карбюратора?

Карбюратор – это механизм, который подает топливовоздушную смесь в камеру сгорания двигателя в строго заданном соотношении. В зависимости от количества и состава смеси (состав в этом случае называется «качеством») определяются многие характеристики двигателя: стабильность его работы, мощность и расход потребляемого топлива.

Идеально настроенный карбюратор позволяет добиться максимально эффективной работы двигателя на ХХ. А это значит, что у него будут стабильные обороты и максимальная мощность при наименьшем расходе топлива. Поэтому регулировать холостой ход на карбюраторе необходимо при следующих признаках:

• Двигатель неразумный и довольно большой расход топлива … Эконометрическая стрелка постоянно указывает на не экономичную работу двигателя, и бензин начал заканчиваться довольно быстро.
• … Это означает, что он с трудом набирает нужные обороты, прежде чем водитель включит следующую передачу. Кроме того, может отсутствовать тяга на малых оборотах, двигатель глохнет или есть провалы в педали газа.

Основная проблема первых двух признаков в том, что это может произойти не только по вине карбюратора. В этом могут быть виноваты топливные фильтры, насосы и т.п.

• Самая главная и весомая причина — мотор не держит обороты холостого хода или держит их нестабильно: возможна вибрация двигателя, а стрелка тахометра будет постоянно менять свое положение. В итоге двигатель глохнет сам по себе.

Как отрегулировать холостой ход карбюратора на ваз 2107

После того, как вы обнаружили основные признаки неправильной работы карбюратора, необходимо отрегулировать холостой ход. Прежде чем приступить к этой процедуре, необходимо убедиться в исправности систем зажигания, и только после этого можно приступать к регулировке холостого хода.

Обратите внимание, что частота вращения двигателя на холостом ходу зависит от сезона. В летний период она не должна превышать 900, а зимой – 1000 об/мин.

Видео — Простая настройка ХХ своими руками

Так регулируются обороты холостого хода на карбюраторе ВАЗ 2107. Как видите, это совсем не сложно.

Знакомы ли вам, дорогие друзья, ситуация, когда двигатель автомобиля работает нестабильно на холостом ходу? Многие скажут — «Что-то с карбюратором». Я согласен, но что именно? Не буду томить, в большинстве случаев необходимо — выполнить настройку холостого хода. Конечно, если в наличии современный автомобиль, то его владелец обычно дальше салона не заглядывает, другое дело старая добрая «классика». Каждый его владелец старается максимально освоить все устройство агрегата, ведь рассекая просторы России-матушки всякое бывает и нужно быть готовым как теоретически, так и практически.

Настройка карбюратора — дело непростое и, лучше всего, доверьте это профессионалам, но не мне вам рассказывать о русском менталитете. Мы не хотим платить какому-то дяде, когда можем все сделать сами, помучаемся, но делаем! Самостоятельная регулировка холостого хода ВАЗ 2107 позволит сэкономить время и деньги, которые вы тратите в автосервисе. Причем этот навык особенно пригодится в нестандартных ситуациях вдали от дома. Этой публикацией я докажу всем пессимистам, что отрегулировать холостой ход своими руками может каждый.

Предварительная регулировка

Перед тем, как приступить к эксплуатации, необходимо убедиться, что нестабильная работа двигателя вызвана именно неправильно настроенными оборотами холостого хода. Необходимо проверить следующие пункты:

• Засорение форсунок;
• Правильно выставленный угол зажигания;
• Качество бензина;
• Уровень топлива в поплавковой камере;
• Герметичность датчика срабатывания;
• Характеристики свечи накаливания.

Если все указанные пункты в норме, а с машиной ничего не изменилось, то вы были правы, причина в холостом ходу. Однако начинать его регулировку необходимо исключительно при рабочем состоянии описываемых механизмов. Прогрев двигатель до рабочих температур (обратите внимание на воздушную заслонку, она должна быть в открытом положении), можно приступать к процедуре.

Настройка с помощью дополнительных устройств

Закупив мультиметр и газоанализатор, результаты настройки будут аналогичны тем, к которым стремятся специалисты автосервиса.

1. Отрегулируйте правильный угол зажигания с помощью мультиметра (подключенного к катушке распределительного устройства) и закрепите трамблер.
2. Вставьте газоанализатор в выхлопную трубу и заведите автомобиль.
3. Винт количества смеси (обозначен на рисунке цифрой 1), установленный в такое положение, чтобы вращение коленчатого вала находилось в пределах 840-960 об/мин.
4. Смотрим газоанализатор, если значение СО превышено, корректируем качество смеси (цифра 2 на рисунке).
5. После этого вращение коленчатого вала немного уменьшится, повторяем шаг 3.
   Последние пункты повторяем до тех пор, пока значения не станут хоть немного похожими на заводские. Для проверки необходимо несколько раз резко нажать на педаль газа и отпустить ее. При правильной настройке обороты набираются плавно и быстро, а сбрасываются автоматически и без перерывов.

Регулировка без дополнительных приспособлений

Если специальных приспособлений найти не удалось, регулировку можно произвести без газоанализатора, а только с тахометром. Процедура в основном такая же, только винты нужно крутить немного по-другому.

1. Винт количества смеси ставим в положение номинальной частоты вращения коленчатого вала (820/900 об/мин).
2. Мы используем винт качества, чтобы поймать максимальную скорость.
3. Увеличиваем число оборотов коленчатого вала до 950-1035 об/мин (15%) с помощью винта с цифрой.
4. Проверяем винт качества, он должен находиться в положении максимально возможных оборотов для текущего положения винта количества.
5. Повторяем пункты 3 и 4 до тех пор, пока после выполнения третьего пункта регулировка винта качества не приведет только к снижению скорости.
6. Закручиваем винт качества до номинальной скорости.

Правильность выполненной процедуры можно проверить, сняв клемму с электромагнитного клапана, двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло, то скорее всего он приоткрыт. дроссельная заслонка, которая регулируется спорными винтами. Обратите внимание, что в холодную погоду рекомендуется устанавливать обороты холостого хода в пределах 900-1000 об/мин, а в теплое время года — 800-900 об/мин.

Выход

Как вы сами видели, карбюратор штука сложная, но холостые обороты регулировать не надо. Не пытайтесь повторить процедуру, если ваша «семерка» на газу, процесс будет бессмысленным, так как карбюратор не работает с этим видом топлива. Можно попробовать настроить инжектор, но велика вероятность только навредить устройству, так как описанные действия там малоэффективны, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Все описанные и не только процедуры наглядно демонстрируются на видео, где веселый специалист легко и просто находит общий язык с карбюраторщиком. Чего тебе желаю, всего самого наилучшего!

ВАЗ (Lada) 2107 1982 — 2013

ВАЗ 2107 карбюратор. В последнее время машина начала сначала дергаться при езде, потом стала глохнуть. Поменял бензонасос, поставил пекарню, машина все равно глохнет. Заменил сток, старый заработал, тоже самое. Топливный фильтр поставил новый, без изменений, продолжает глохнуть. Накачиваю вручную.

Мне кажется дело все-таки в топливной системе, т.к. при ручной прокачке она заводится сразу, но заметил когда прокачиваю рукой, вроде как бензин уходит в фильтр с воздухом. Может ли быть такое, что где-то воздух срезается и поэтому под нагрузкой насос подсасывает топливо с воздухом и поэтому глохнет?

Вам следует проверить карбюратор. Запустить на несколько минут, заглушить, отсоединить фильтр. И обязательно отсоедините шланг подачи газа. Только после этого аккуратно откручиваем и аккуратно снимаем верхнюю часть карбюратора вверх. Так вы точно будете знать какой уровень в поплавковой камере, он должен быть на 7-10 мм выше нижних топливных жиклеров. Не выше и не ниже. По вопросу и по комментариям я понял, что у вас либо бедная пищевая смесь, либо переливы. Нагар на свечах, на изоляторах электродов какого цвета?

Может быть. Машина не новая, вполне возможно, что трасса где-то проржавела. И шланг между магистралью и баком не новый, между помпой и магистралью тоже. Запас. Шток поменять не просто, его тоже надо отрегулировать.

Я это уже сделал. Сегодня днём специально ехал, пока не заглох. Разобрал карбюратор, в поплавковой камере уровень был ниже каналов на форсунках. То есть карбюратор высосал топливо, а новая порция не поступила. Снял шланг, завел двигатель, бензин не пошел. Одну прокладку снял, вроде машина поехала, но провалы все равно чувствуются. Попробую отрегулировать ход. Все заменено, продуто, отрегулировано, к топливной системе претензий быть не должно.

LADA Axes The Voerbleable 2107

Top Gear TV

Мэтью Джонс

Опубликовано:

18 апреля 2012

Скип 1 фотографии на изображении карусель и промежуточное чтение

Поверните Javascript, чтобы увидеть все доступные Pictures.

О нет! После 30-летнего производственного цикла русские больше не собираются строить Lada 2107!

АвтоВАЗ отказывается от трехобъемных седанов после того, как продажи упали на 76% в первом квартале 2012 года — производитель винит в спаде потребителей, которые переходят на значительно менее мусорные автомобили.

Реклама — Страница продолжается ниже

«Спрос на «классику» сильно упал. Пора прощаться», — говорит представитель компании Игорь Буренков.

Ваз 2107 — это обновленная модель модели 2101, которая была впервые разработана Советским Союзом по соглашению с Италией на базе Fiat 124 1966 года выпуска — одного из самых передовых спортивных седанов того периода.

Вам может понравиться

Грузовик Tesla Semi наконец-то готов, и Pepsi получает первые

10 причин, по которым абсолютно новый Renault Megane E-Tech 100% электрический получил награду с Себастьяном Феттелем

Но как только «Фиат» добрался до России-матушки, «АвтоВАЗ» решил, что применяемая им технология слишком… декадентская. Они отказались от дисковых тормозов и заменили их барабанными, добавили ручку запуска двигателя, установили ручной топливный насос, а затем решили сделать все это из нелепо толстого металла. Таким образом, создается машина, устаревшая, как серп, и прочная, как молот, который его пересекает. Или, как Джереми Кларксон предпочитает описывать ее в этом фильме, «просто худшая машина в мире».

Посмотрите, как Джереми водит Lada Riva здесь

Реклама — Продолжение страницы ниже

АвтоВАЗ (его первоначальный производитель) не оставил свой седан со скоростью 150 км/ч для себя, однако — он продавался в Европе под маркой Riva и экспортировался до сих пор. из России как Новая Зеландия, Мексика и Бразилия.

Расскажите нам свою лучшую шутку про Ладу, TopGear.communists

Получайте все последние новости, обзоры и эксклюзивы прямо на свой почтовый ящик.

Ваш адрес электронной почты*

Страна*

Please select your countryUnited KingdomAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo (Brazzaville)Congo (Kinshasa)Cook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea -Бисау, Гайана, Гаити, я слышал sland and McDonald IslandsHondurasHong Kong S. A.R., ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao S.A.R., ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalauPalestinian TerritoryPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra ЛеонеСингапур Синт-МартенСловакияСловенияСоломоновы островаСомалиЮжная АфрикаЮжная Грузия и Южные Сандвичевы островаЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанУЮТОстрова Теркс и Кайкос.

Как отрегулировать руль | Регулировка руля по высоте

Запишись на первое бесплатное занятие в Москве Написать в чат WhatsАpp

Практически в каждом автомобиле есть возможность отрегулировать руль. Это касается и бюджетных моделей. К сожалению, мало кто знает, как отрегулировать руль. И это плохо. Ведь, правильная установка позволяет повысить комфортабельности поездки и снизить нагрузку на руки и позвоночник. Когда стоит вопрос, как настроить руль, стоит отметить, что регулировка бывает двух типов. Вылет и угол наклона определяет, насколько удобно будет управлять машиной. Это касается людей разного роста. Базовая настройка предусмотрена на водителей со средним ростом. Теория вождения не всегда затрагивает эту тему, но об этом вы всегда можете поговорить с инструктором.

Зачем нужна регулировка руля по высоте

Чтобы сделать поездку комфортной и безопасной, необходимо внимательно подойти к решению такого вопроса, как правильно установить руль. Это обеспечит свободный доступ приборной панели. Водитель имеет возможность следить за показаниями приборов. При неправильной установке увеличивается нагрузка на руки и все тело.

Владельцы автомобилей не придают этому внимания. В результате они в процессе езды чувствуют дискомфорт, даже на небольшое расстояние. Помимо этого существует риск получения серьезных травм при аварии. Если баранка установлена низко, то водителю приходится управлять вытянутыми руками. При столкновении это чревато сложными переломами. При большом выносе травму можно получить при срабатывании подушек безопасности.

На фоне этого, необходимо знать, как отрегулировать руль по высоте и вылету. В противном случае указанных проблем не избежать. К решению вопроса нужно подойти ответственно. Обладая определенными знаниями, справить с тем, как отрегулировать руль самому не сложно

Как правильно установить руль

Регулировка руля по высоте и вылету является базовым процессом. Действия рекомендовано провести в салоне или же самостоятельно, если речь идет о приобретении автомобиля с прогоном. Регулировка проводится вручную или электроприводом. Для этого используют несколько видов и типов настройки:

1. Системы Лобделла. В основе лежит храповой механизм, к которому крепится рулевое колесо. С его помощью можно установить баранку в подходящее положение, не затрагивая рулевую колонку. Недостаток системы заключается в том, что выполняется незначительная настройка. В процессе регулировки меняется только высота установки рулевого колеса.
2. Телескопический руль. Рулевое колесо регулируется в трехдюймовом диапазоне. По сравнению с предыдущей системой, эта позволяет выполнить более точную настройку. Такой метод используется до сих пор. С его помощью можно решить, как настроить руль в автомобиле.
3. Регулирование рулевой колонки. Такая система предусматривает небольшой диапазон настройки по высоте. Зато выставить наклон под себя не составляет труда. Разработчики Ford модернизировали систему. Современные модели оснащены механическими замками и электромоторами. Это позволяет запоминать положение рулевого колеса и восстанавливать его по умолчанию.
4. Электропривод. Управление осуществляется через бортовой компьютер. Водитель занимает удобное положение, после чего вносит корректировки. Система сама определяет оптимальное положение рулевого колеса. При открывании двери оно поднимается. Когда водитель принял удобное для вождения положение, колесо возвращается на свое место.

Для установки используются разные механизмы. Главное понимать, что он должен быть настроен так, чтобы было удобно управлять автомобилем.

Как отрегулировать руль по высоте и вылету

Изначально баранка устанавливается согласно расположению колес. Это дает повысить управляемость автомобилем на дорогах. Но, когда речь идет о том, как правильно установить оплетку на руль или как правильно установить руль, то здесь нужно знать некоторые нюансы. От этого зависит комфортабельность поездки в своем же автомобиле.

В современных автомобилях есть возможность регулировать рулевое колесо по высоте вылету и длине. Перед тем как приступать к решению вопроса, необходимо правильно установить сиденье. Только после этого переходят непосредственно к настройке рулевой колонки. В нижней части расположен рычаг, который разблокирует ее. Без него настройка невозможна.

После того как колонка разблокирована, необходимо удобно расположиться на сиденье. Рулевое колесо не должно перекрывать обозрение дороги и приборов. Ладони должны свободно располагаться на верхней части. Когда руль установлен в нужное положение, необходимо заблокировать колонки при помощи того самого рычага. Если в комплектации идут подушки безопасности, то рулевое колесо не рекомендовано выдвигать на максимум.

Решить вопрос, как правильно установить руль, не сложно. Главное знать нюансы регулировке в то или иной модели. При необходимости можно воспользоваться услугами специалистов или задать вопросы своему инструктору, если вы обучаетесь в автошколе онлайн.

Услуги Автошколы

Обучение вождению

Обучении теории и практики во всех районах Москвы

Курсы экстремального вождения

Практика вождения в экстремальных условиях

Обучение вождению автомобиля

Полный курс категории Б: теория и практика

Обучение вождению мотоцикла

Полный курс категории А: теория и практика

Теория в автошколе

Полный курс теории по вождению категорий А и Б

Вождение для женщин

Обучение уверенному вождению для женщин

Как отрегулировать руль в машине? Типичные ошибки при регулировке руля

Регулировка руля по высоте и вылету

В вопросе безопасного и комфортного управления автомобилем важнейшую играет регулировка руля. При покупке машины следует сразу же настроить его положение. Рассмотрим, типы регулировки, этапы подготовки и настройки рулевого колеса, а также типичные ошибки, которые совершают неопытные водители.

Для чего необходима регулировка руля

Регулировка руля – это важнейшая опция в современных автомобилях, которая дает возможность задать индивидуальные настройки под каждого водителя. Почему так важно правильно отрегулировать руль по высоте и вылету? Все дело в том, что от этого зависит, насколько удобно водителю управлять автомобилем. Если руль настроен неверно, то человек будет испытывать дискомфорт, а это непременно скажется на уровне безопасности вождения.

Это очень нужная функция в том случае, если одним автомобилем управляют несколько членов семьи, отличающиеся по росту и комплектации. Если разница значительна, необходимо обязательно отрегулировать руль, чтобы избежать негативных последствий.

Типы системы регулировки

В автомобилях можно отрегулировать руль по двум параметрам — высоте и вылету (ближе или дальше от водителя). В бюджетных машинах используется механическая настройка, в дорогих моделях – электронная система.

1. Система Лобделла.
Основу конструкции составляет храповый механизм. Рулевое колесо крепится к нему, и таким образом можно установить его в нужное положение. К минусам системы можно отнести то, что нельзя изменить угол наклона руля. Это самый редко встречающийся тип регулировки.
2. Телескопический тип регулировки.
Руль можно перемещать вверх или вниз на расстояние 7,5 см в зависимости от потребностей водителя. Точность настройки более высокая, чем в системе Лобделла.
3. Регулируемая рулевая колонка
Этот тип настройки руля встречается чаще всего, присутствует в базовых комплектациях всех иномарок.

В дорогих моделях настройки сохраняются в памяти электронной системы. Когда водитель глушит двигатель, руль максимально поднимается по высоте, чтобы было удобно выйти из машины. После запуска он принимает исходное положение.

Порядок регулировки руля по высоте и вылету

Перед тем как начать регулировку руля необходимо провести подготовительную работу. От этого будет зависеть конечный результат. Рассмотрим по порядку весь процесс при механической настройке руля автомобиля.

Подготовка

В подготовку входят два важных этапа. Первое – нужно поставить колеса автомобиля прямо. Второе – отрегулировать положение водительского сиденья. Обратите внимание на рулевое колесо в процессе выставления колес машины. Середина должна находиться ровно по центру, нижняя часть снизу. Если есть отклонения, необходимо обратиться в сервисный центр и устранить неисправность.

При регулировке сиденья нужно ориентироваться на следующие моменты. Спина водителя должна упираться в спинку кресла, руки согнуты под углом 120 градусов. Они ни в коем случае не должны быть прямыми и вытянутыми вперед. Это чрезвычайно опасно, ведь даже при легком столкновении с другим автомобилем может быть серьезный перелом костей.

Настройка руля

После подготовки можно приступать непосредственно к регулировке руля.

1. Найдите рычажок для настройки. Как правило, он расположен под рулевой колонкой.
2. Поднимите рычаг, чтобы разблокировать колонку.
3. Далее выставьте колесо так, как вам будет удобно и комфортно. Не забывайте о рекомендациях выше. Колесо не должно закрывать панель, на которой отображается важная информация о состоянии автомобиля. Также оно не должно закрывать водителю обзор.
4. Опустите рычаг, чтобы заблокировать рулевую колонку.

Помните о подушке безопасности, если ею оборудован ваш автомобиль. Руль нужно расположить так, чтобы в случае аварии подушка защитила грудную клетку. Также не стоит выставлять его слишком низко.

Типичные ошибки

Перечислим основные ошибки, которые совершают автовладельцы при регулировке рулевого колеса.

• Не отрегулировано положение водительского кресла.
Довольно часто можно наблюдать, как владелец автомобиля начинает настройку руля, не отрегулировав положение своего сиденья. Чаще всего такую ошибку совершают неопытные водители. Перед тем как разблокировать рулевую колонку, выставьте кресло в удобное положение. Основные правила: спина откинута на спинку кресла, ноги без усилий достают до педалей.
• Руль выставлен слишком высоко.
Некоторые водители делают так для того, чтобы было легче выходить из автомобиля и не задевать руль. Однако это совершенно небезопасно. В случае аварии подушка может сработать неэффективно. К тому же если руль расположен слишком высоко, водитель испытывает дополнительную нагрузку на плечевые суставы.
• Руль не отрегулирован по вылету.
Если у вас есть настройка руля не только по высоте, но и по вылету, обязательно воспользуйтесь этим. Вы можете выдвинуть руль на себя для более безопасного и комфортного вождения. Как это сделать? Сначала нужно прижаться спиной к креслу, затем потянуть руль на себя. Оптимальное положение – запястьем вы без усилий достаете до верхней точки рулевого колеса.
• Руль расположен очень близко к водителю.
В таком случае водитель прижимается вплотную к колесу, а это ограничивает его в маневренности и скорости управления автомобилем. Опять же подушка безопасности сработает, но будет малоэффективна, если человек управляет машиной в таком положении.
• Кресло расположено далеко от руля, спинка откинута
В таком случае руки водителя вытянуты, а сам он сидит вразвалочку. Такое расслабляющее положение только в минус, ведь снижается уровень концентрации внимания на дороге, что увеличивает риск возникновения аварийной ситуации.

Эти погрешности могут значительно повлиять на качество управления автомобилем, а также на безопасность вождения. Обратите внимание на них и старайтесь не допускать в своей практике.

Как правильно отрегулировать автомобильное сиденье и рулевое колесо

Лучший способ лучше управлять автомобилем — установить сиденье и рулевое колесо в правильном для вас положении. Это может не обязательно быть правильным положением для других водителей автомобиля, но вы не должны идти на компромисс, так как правильное положение сиденья будет означать, что вы будете меньше уставать после длительных поездок, у вас будет лучший обзор в слепых зонах и снизится риск травма в аварии.

Как настроить положение сиденья

В зависимости от типа вашего автомобиля у вас будет ручная, электрическая или комбинированная регулировка сиденья.

Ручная регулировка сиденья

Этот стержень в передней части сиденья позволяет сдвигать его вперед и назад, потянув вверх. В некоторых автомобилях полоса или петля меньшего размера есть только слева или справа.

На боковой стороне сиденья часто можно найти рычаг или вращающийся диск, который регулирует наклон сиденья (т. е. угол наклона спинки сиденья) и высоту сиденья. Перемещение сиденья вниз часто также немного сдвигает его назад.

Электрические регулировки сидений

Более дорогие автомобили, как правило, имеют полностью электрическое управление сиденьями, которое регулирует угол наклона подушки сиденья, положение вперед/назад, высоту, длину, величину поясничной и боковой поддержки, и высота подголовника.

Комбинированное управление сиденьем

Приведенные выше элементы управления представляют собой смешанное управление спинкой и высотой сиденья с ручным управлением, а поясничная и боковая поддержка, а также вперед и назад — электрическими. Поскольку моторы сидений тяжелые и более дорогие, чем ручные, у вас меньше шансов найти полностью электрические сиденья в спортивных автомобилях, где приоритетом является снижение веса, или в бюджетных автомобилях, где важна цена.

Перемещение сиденья в правильное положение

Начните с высоты сиденья (если она у вас есть), так как это имеет тенденцию регулировать положение сиденья вперед и назад. В какой-то степени это личное предпочтение и в основном зависит от вашего роста — невысоким водителям потребуется более высокое сиденье. Если сиденье слишком высокое, ваша голова может задеть крышу, а если сиденье слишком низкое, вы ухудшите видимость. Единственное преимущество низкой посадки в том, что так немного легче чувствовать, что происходит в машине, потому что у вас более низкий центр тяжести, но если вы не гонщик, то это не имеет значения. Если у вас слишком высокое сиденье, вам может быть трудно видеть из заднего окна. Если вы не знаете, куда его положить, положите примерно наполовину.

Теперь мы можем настроить положение вперед/назад. Переместите его туда, где вы можете полностью нажать на педаль газа (и сцепление, если необходимо) без необходимости двигаться вперед в сиденье. Правой ногой вы должны быть в состоянии сильно нажать на тормоз. Если ваши колени ударяются о рулевую колонку (под рулевым колесом), отодвиньте сиденье назад; если вы не можете достичь полного хода педалей, сдвиньте сиденье вперед.

Получив базовое положение, вы можете отрегулировать спинку сиденья. Слишком вертикальная установка будет неудобна, а установка слишком далеко назад будет означать, что ваши руки будут слишком прямыми для руля, а ваши слепые зоны увеличатся в размерах, потому что вы ниже в машине. Теперь проверьте, можете ли вы легко добраться до рычага переключения передач. В некоторых автомобилях слишком далеко выдвинутое вперед сиденье будет означать, что ваш локоть будет ударяться о сиденье, когда вы попытаетесь переключить передачу.

Чтобы отрегулировать посадку, нам также нужно правильно установить руль.

Установка положения рулевого колеса

Ваше лицо должно находиться на расстоянии не менее 25 см от рулевого колеса, чтобы избежать травм при срабатывании подушки безопасности.

Если у вас есть автомобиль, в котором нет регулировки высоты рулевого колеса или наклона (вперед/назад), вам нужно поработать над положением сиденья, чтобы сделать его правильным. Если вы можете отрегулировать руль, то поднимите высоту так, чтобы колени не касались его при торможении или выжимании сцепления, и сквозь него были видны приборы. Если ваши колени касаются рулевой колонки, вы рискуете сильно их травмировать в случае аварии.

Если у вас такая же Honda Civic, правильное положение рулевого колеса может оказаться сложной задачей, поскольку приборы разделены.

Затем поднесите руль к себе так, чтобы, когда вы сидите с вытянутыми руками, пятки рук упирались в верхнюю часть руля. Это означает, что ваши руки будут слегка согнуты, когда вы держитесь за руль в положении 10 к 2 или четверть к 3.

Регулировка колес

Другие регулировки положения сиденья

Подголовник всегда следует оставлять на месте, так как он защитит вас от хлыстовой травмы, если вас ударят сзади. Если вам нужно отрегулировать высоту, на воротнике есть кнопка, или у вас может быть электрическая регулировка.

Регулировка поясницы и боковая регулировка на ваше усмотрение.

Если ваше сиденье наклоняется вперед или назад, отрегулируйте его так, чтобы вам было удобно. Низкорослые водители могут обнаружить, что сиденье, слегка наклоненное вперед, удобнее.

Теперь проведите окончательную проверку:

• Руки положите на верхнюю часть рулевого колеса
• Вы можете выжать сцепление и акселератор до пола
• Ваше колено не касается руля, когда вы нажимаете на тормоз
• Вы можете видеть все приборы (спидометр и т.д.)
• Можете ли вы добраться до рычага переключения передач

Высота ремня безопасности

Большинство автомобилей имеют регулировку высоты ремня безопасности. Убедитесь, что вам удобно.

Сохранение положения сиденья

Многие автомобили имеют функцию памяти для сохранения положения сиденья. Если он есть у вас, он будет выглядеть примерно так:

Некоторые из них можно сохранить вместе с ключом, поэтому, если у вас есть ключ, он подстроится под ваши настройки, когда вы войдете, а если у вашего партнера есть другой ключ, он может запомнить его или ее настройки.

Хотя вся установка кажется сложной, когда вы читаете ее в первый раз, как только вы привыкнете к ней, вы сможете настроить свое сиденье менее чем за 20 секунд.

После того, как вы установили свое сиденье, вам необходимо правильно настроить зеркала. Нажмите здесь, чтобы прочитать наше руководство по настройке боковых зеркал.

Даррен Коттингем

Даррен владел несколькими компаниями в автомобильной, рекламной и образовательной отраслях. Он ведет образовательные веб-сайты по теории вождения с 2010 года.

Как отрегулировать руль на Honda Civic 2019 года?

Можно ли отрегулировать руль в моей новой машине? Это 2019 годХонда Цивик. Руль стоит слишком низко, и это неудобно, когда я за рулем.

Лиз Дженсон · Ответ дан 17 декабря 2021 г.

Отзыв от Шеннон Мартин, лицензированного страхового агента.

Очень важно чувствовать себя комфортно за рулем. К счастью, да, вы можете определенно отрегулировать руль на Honda Civic 2019 года**.

Вот как:

• Найдите рычаг рулевого колеса под рулевой колонкой.
• Потяните рычаг вверх . Это должно сделать ваш руль подвижным.
• Вносите изменения, пока не будете довольны размещением.
• Нажмите рычаг вниз , чтобы зафиксировать рулевое колесо.

Несмотря на то, что комфорт важен, безопасность превыше всего при вождении. Таким образом, только вносят коррективы в ваш автомобиль, когда он находится в парке.

Для максимальной защиты убедитесь, что вы застрахованы по отличной страховке и не переплачиваете за нее. Джерри делает это просто.

Jerry — это приложение для сравнения страховок, которое бесплатно делает покупки по низким ценам в более чем 50 различных страховых компаниях. Вы получите расценки за считанные секунды, сможете вносить изменения в любое время, а если у вас возникнут какие-либо вопросы, агенты всегда рядом! Средний пользователь Jerry экономит 879 долларов в год .

ЕЩЕ : Как долго сохраняется запах новой машины?

HondaCar PartsRoad Safety

ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ JERRY

Jerry сотрудничает с более чем 50 страховыми компаниями, но наши материалы независимо исследованы, написаны и проверены нашей командой редакторов и агентов. Нам не платят за обзоры или другой контент.

Просмотр дополнительного содержания

Ресурсы ремонта автомобилей

• Переключатель температуры охлаждающей жидкости (датчик): Стоимость замены

• Управление бегуном впускным управлением

• CAR AC Не работа. Термостат: Стоимость замены

• Замена перепускной трубки отопителя автомобиля

Страховка вашего автомобиля

• Jaguar X-Type 3.0 Стоимость страховки

• Jeep Renegade Limited страховая стоимость

• Infiniti Q70L 3.7 Стоимость страхования

• Genesis G70 Prestige Страхование

• FORD Mustang GT Страхование 9 0003

. City

• Страхование автомобилей Bartlett

• Страхование автомобилей Florien

• Страхование автомобилей Gatesville

• Страхование автомобиля Jessieville

• Страхование автомобиля Antioch

Что спрашивают другие

Как долить охлаждающую жидкость в Honda Accord?

Можно ли долить охлаждающую жидкость в Honda Accord в домашних условиях? Моя жена говорит, что охлаждающую жидкость моей машины нужно долить, но я не знаю, как долить ее самостоятельно.

Лиз Дженсон

17 декабря 2021 г.

Как сбросить срок службы масла на Honda Accord с 2017 года?

Мне не удалось обнулить срок службы масла в моей Honda, несмотря на несколько попыток. Каков процесс сброса индикатора, который напоминает мне о необходимости замены масла?

Лиз Дженсон

17 декабря 2021 г.

Как вы используете автомобильный аккумулятор для выработки электроэнергии?

Отключение электричества, а у меня нет генератора. Я взяла аварийный набор с едой и водой, а мой парень взял инструменты и припасы. Мы слышали от нашего соседа, что мы можем использовать автомобильный аккумулятор в качестве повербанка. Можно ли использовать автомобильный аккумулятор в качестве источника питания?

Phoebe Mah

17 декабря 2021 г.

Просмотреть все вопросы

Прочитайте советы автомобильных экспертов Jerry

Сброс системы климат-контроля Chevy Express

Чтобы сбросить настройки системы климат-контроля в Chevy Express, вам необходимо удалить и заменить предохранитель HVAC в блоке предохранителей вашего автомобиля.

Патрик Прайс

19 сентября 2022 г.

Автокресла и дети: советы и факты о безопасности дорожного движения для Недели безопасности детей-пассажиров Неделя.

Patrick Price

Sep 20, 2021

Просмотр по темам

Страхование дома

Ремонт автомобилей

Приостановленная лицензия

Страхование

Банкпинга

Дешевая автомобильная страховка

Road

Cheap Car Страхование

Road

Cheap Car Страхование

Road

Дешевая автомобиль

Road. Угнанные автомобили

Коммерческие грузовики

Финансирование автомобилей

Стихийные бедствия

Metromile

Скидки на аренду

Автодилеры

Северная Каролина

The Hartford

Минимум страхования государства

ПРОДАЖА ФЛОТА

Платежи по автокредитам

GEORGIA

Jumpstarting

AUTALISM

MITSUBISHI

SAFECO

AUTALISM

MITSUBISHI

NOL -LONG3

AUTALis спам или нежелательные телефонные звонки

Цитаты ведущих страховых компаний

Найдите страховые сбережения — это абсолютно бесплатно

Ресурсы

• Страхование автомобиля

• Дешевая страховка автомобиля

• Страхование автомобилей онлайн

• Типы страхования

Страхование автомобиля.

Выбор мягких или жестких амортизаторов для автомобиля

Движение авто по неровной дороге неразрывно связано с возникновением вертикальных колебаний. Специально для этого в конструкции машины предусмотрены стойки амортизаторов, которые гасят колебания пружинной или рессорной подвески автомобиля, а также улучшают сцепление ходовой части с поверхностью дороги. Машина начинает двигаться мягче даже по ухабистой дороге, а водитель и пассажиры не испытывают дискомфорта в салоне.

Каталог любого интернет-магазина предложит огромный ассортимент решений. Представленные на рынке амортизаторы отличаются по брендам, цене и эксплуатационным характеристикам. Также они могут быть жесткими или мягкими в зависимости от средства, которым заполнен рабочий цилиндр – масло или газ.

Как выбрать хорошие опоры амортизаторов на свой автомобиль

Чтобы сделать правильный подбор по марке авто амортизаторы для начала нужно изучить по пользовательским возможностям, чтобы потом установить в машину подходящие стойки.

Мягкие амортизаторы для автомобиля

Внутри рабочего цилиндра мягких амортизаторов используют масло, которое находясь под давлением, гасит вертикальные колебания. Такие стойки просты в производстве, поэтому стоят недорого. Современные мягкие амортизаторы от любого бренда обеспечивают высокие ходовые свойства и отличную управляемость машины даже при движении по ухабистой дороге. Немаловажный плюс мягких стоек – возможность ремонта. Это существенно снижает стоимость обслуживания автомобиля.

Но перед тем, как купить амортизаторы масляного типа, прочитайте их недостатки:

• Стойки малоэффективны при длительном движении по плохому покрытию, потому что масло внутри цилиндра вспенивается от движения штока в обе стороны.
• Высокая температура воздуха, дальняя поездка или сильные кочки способны привести к закипанию масла.
• На большой скорости стойка работает плохо, наблюдается большой крен кузова при резких маневрах и поворотах.

Жесткие амортизаторы для спорткаров

Конструкция жестких амортизаторов предусматривает использование газа внутри рабочего цилиндра. Давление внутри конструкции больше, соответственно амортизатор срабатывает жестче. Но двигаясь на высокой скорости по неровной дороге, водитель не будет чувствовать крена кузова, дискомфорта внутри салона. Поэтому жесткие амортизаторы часто ставят на спортивные автомобили.

Жесткие стойки легко справляются с длительными поездками, имеют ресурс на 30-40% больше, чем мягкие. Они устойчивы к воздействию высоких или низких температур.

Недостатки:

• Высокая стоимость.
• Неремонтопригодные
• Не универсальные. В некоторых автомобилях нельзя заменить жесткими амортизаторами мягкие передние или задние стойки, установленные производителем. Подбирать автозапчасти следует только после консультации у специалиста.

Так какие амортизаторы лучше поставить на свой автомобиль

Выбор деталей полностью зависит от стиля езды водителя, а также особенностей автомобиля. Если вы любите скорость, нужна улучшенная управляемость машиной в любых погодных условиях, выбирайте жесткие стойки. А для размеренного движения в черте города с ощущением максимального комфорта идеально подойдут мягкие амортизаторы масляного типа.

Что касается производителей, то здесь выбор намного больше. Вот популярные фирмы амортизаторов, зарекомендовавшие себя на украинском рынке:

• Koni
• Bilstein
• Kayaba
• BOGE
• Monroe
• SACHS

Загляните в наш специализированный интернет магазин автозапчастей, чтобы подобрать оригинальные стойки в режиме онлайн. Удобная форма поиска и система фильтров позволит выбрать нужные товары в считанные минуты, заказать их с доставкой в любую точку Украины.

ОНЛАЙН КАТАЛОГ АМОРТИЗАТОРОВ

Вернуться назад

Какие амортизаторы лучше — рейтинг фирм производителей

Представить себе подвеску без амортизаторов трудно – уже первые рессорные кареты столкнулись с явлением резонанса, когда удары от неровностей, попадая в такт с колебаниями самого кузова на рессорах, приводили к резкому росту амплитуды раскачки. Но на тогдашних скоростях это было еще терпимо. Кроме того, внутреннее трение между листами рессоры по сути работало примитивным фрикционным амортизатором, какие и в XX веке еще были на мотоциклах. На современных же скоростях амортизатор – это  и элемент комфорта, и необходимый для безопасности узел.

Конструкции амортизаторов

Конструкция газового амортизатора

В основе амортизатора лежит поршень с калиброванными клапанами, перемещающийся в масле. Жидкости несжимаемы, поэтому проходное сечение отверстий и вязкость масла прямо определяют зависимость сопротивления движению поршня от его скорости. Если поршень перемещается медленно, то практически без сопротивления, так как масло успевает перетекать через отверстия, а при росте скорости под поршнем возникает давление, противодействующее его ходу.

Газовые, масляные или газомасляные?

Поэтому распространенное деление на «масляные» и «газовые» амортизаторы в корне неверно – масло присутствует во всех. Разница только в конструкции: поскольку амортизатор герметичен, со строго определенным внутренним  объемом, то при движении штока вниз этот объем уменьшается. А так как масло, повторим еще раз, несжимаемо, то полностью залитый им амортизатор был бы неработоспособен.

Типы амортизаторов

В масляных амортизаторах классического  типа часть объема в верхней части заполнена воздухом. При движении штока вниз давление воздуха незначительно растет. Если же движения штока в обе стороны происходят часто, то масло в таком устройстве вспенивается, амортизатор теряет эффективность.

Поэтому появились газонаполненные амортизаторы – в них либо увеличено внутреннее давление при той же конструкции (их называют «газомасляными»), либо объем с газом, отделен от масла разделительным поршнем внизу трубы или в отдельном выносном бачке – это уже «газовые» амортизаторы. В первом случае повышенное давление не дает маслу вспениваться, во втором вспенивание и вовсе невозможно, так как газа в рабочем объеме амортизатора нет.

При одинаковых вязкости масла и сечении отверстий в клапане «газомасляный» или «газовый» амортизатор кажется жестче «масляного». Сжать их сложнее, так как повышенное давление внутри (у «газовых» давление в компенсационном объеме составляет десятков атмосфер) противодействует движению штока. Однако ничто не мешает сделать отверстия в клапанной системе «газового» амортизатора больше, чем у «масляного», так что распространенное мнение, что «газ жестче масла», на самом деле легко опровергается практикой.

Выбор амортизаторов

Выбирая новые амортизаторы, нужно четко понимать, что масса автомобиля (точнее – нагрузка на конкретную ось), упругость пружин и демпферные характеристики амортизатора должны быть соразмерены, подвеска представляет собой единую систему.

Распространенные ошибки:

1. Поставить более жесткие амортизаторы на штатные пружины – усилятся удары, передаваемые на кузов, на ходу сжатия, а на ходу отбоя пружина не в состоянии с нужной скоростью разжаться. В итоге на разбитой дороге подвеска  не работает как должна, а о комфорте можно забыть. Роста управляемости же это не даст, напротив, усилится склонность к вывешиванию разгруженных колес.
2. Поставить слишком мягкие амортизаторы на жесткие пружины – кузов пойдет в раскачку на неровностях.

Какие амортизаторы лучше ставить

С подвеской экспериментируют многие – кто-то улучшает управляемость, кто-то лифтует внедорожник, кому-то нужно возить больший груз. При этом нужный амортизатор под конкретную массу можно выбрать среди линеек любого типа, если понимать особенности каждой конструкции:

1. Классические «масляные» двухтрубные амортизаторы не переносят ни больших углов наклона (например, в задней подвеске Renault Megane не смогут нормально работать, шток буквально начнет «взбивать пену» внутри), ни быстрой езды по разбитым дорогам. Поэтому для городского автомобиля они подойдут (и то, если стоят близко к вертикали), а для спортивных машин или внедорожников (в раллийном духе) определенно противопоказаны. «Гряземесу» же они вполне подойдут.
2. «Газомасляные», как наиболее простые по конструкции (фактически это те же двухтрубники, только задутые азотом с завода),считаются компромиссным вариантом по цене. Быстрая езда по пересеченке – их стихия. Но стоит помнить, что газ из них, в зависимости от качества, с той или иной скоростью стравливается, и в итоге они превратятся в обычные.
3. «Газовые» однотрубники – это спортивные амортизаторы, особенно модели с обилием регулировок. Они дороже в производстве и, стоит отметить, в силу конструкции чувствительны к ударам по корпусу. Если у двухтрубного амортизатора этот удар не достанет до внутренней трубы, где и движется поршень, то у однотрубного забоина поршень неизбежно повредит. Поэтому для  внедорожников лучше подходят двухтрубные  – они хорошо переносят «сюрпризы» езды по бездорожью.

Лучшие фирмы-производители амортизаторов на российском рынке

Kayaba

Рейтинг производителей начнем с Kayaba. Японская компания, которая в 2019 году отметит вековой юбилей, является одним из крупнейших производителей амортизаторов, элементов рулевого управления (включая ЭБУ электроусилителей), поставщиком многих конвейеров. В производственной линейке фирмы представлены три серии хороших амортизаторов для «гражданского» применения:

1. Premium – классические двухтрубные устройства, комфортные при размеренной езде, но имеющие озвученные выше ограничения по применимости.
2. Excel-G – популярная серия газомасляных амортизаторов, удачно сочетающих приемлемые цены с комфортом: их характеристики подбираются под конкретный автомобиль с учетом особенностей эксплуатации и отзывов о штатных амортизаторах. Если «родная» подвеска автомобиля кажется Вам излишне жесткой на сжатие, то установка амортизаторов Excel-G для автомобиля станет хорошим решением.
3. Gas-A-Just – мощные газовые однотрубники, которые еще можно использовать в стандартной подвеске.

Если же подвеска серьезно тюнингуется, то Kayaba может предложить как регулируемые амортизаторы AGX и Extreme, так и специальные усиленные серии для внедорожников. Однотрубные Monomax и двухтрубные Scorched4’S разработаны для лифтованных подвесок и жесткого оффроуда.

Увы, качество «гражданских» версий амортизаторов у Kayaba – вопрос спорный. Хотя в России трудно обвинять в этом компанию: сказывается и качество дорог, и огромные объемы ввозимого контрафакта. Здесь популярность показывает обратную сторону: подделывать бренд выгоднее (пример свечей NGK здесь показателен).

Bilstein

Один из крупнейших поставщиков европейских автоконцернов – уже более 60 лет их амортизаторы использует Mercedes-Benz, BMW или Ferrari. Так что, меняя заводской «оригинал» на элементы Bilstein, Вы по сути установите те же амортизаторы.
Для замены штатных амортизаторов предназначены три качественные серии:

1.         B1 – те самые заводской комплектации.
2.         B2 – доступные по цене масляные двухтрубники.
3.          B4 – газонаполненные амортизаторы однотрубной или двухтрубной конструкции, предназначены для умеренного увеличения жесткости подвески. Производитель гарантирует, что характеристики этих амортизаторов позволяют им работать со стандартными пружинами.

Вариантов же для тюнинга подвески у компании огромное количество: доступны и специальные серии для занижения, и регулируемые амортизаторы (включая электронно-регулируемые), и оффроудные, и спортивные, и койловеры. Перечислить все предложения в рамках данной статьи невозможно по объему. Из предложений Bilstein интересны  газомасляные варианты – в наших условиях их газовые амортизаторы кажутся многим все же излишне жесткими.

Monroe

Американская компания, уже перешагнувшая вековой юбилей. Первыми выпустили на массовый автомобильный рынок газовые амортизаторы Monroe Gas-Matic.
В модельном ряду фирмы огромное количество амортизаторов для любой техники – от «Смарта» до тяжелого грузовика «Скания». В каталоге Monroe найдется замена для практически любого автомобиля, за исключением разве что моделей для внутренних рынков. Как вариант для замены штатных амортизаторов на аналогичные по характеристикам продукция Monroe интересна благодаря приемлемым ценам. А вот любителям тюнинга лучше выбрать Kayaba или Bilstein.

Koni

Компания предельно облегчила выбор амортизаторов: если Вам нужна качественная замена штатному, то выбирайте соответствующий автомобилю из серии Special, если же хочется большего, то смотрите каталог Koni Sport. При этом можно не задумываться, по какой конструкции выполнен конкретный амортизатор: инженеры компании выбрали ту, которая ему лучше подходит в данном случае.
Однако и цена у амортизаторов Koni выше, чем у конкурентов, а это зачастую определяет выбор покупателей не в их пользу.

Видео: Какие амортизаторы лучше и надежнее — газовые, масляные или газомаслянные. Просто о сложном

Как добавить демпферы дверей шкафа для дверей с плавным закрыванием

Когда вы покупаете по нашим ссылкам, мы можем получать комиссию. Будучи партнером Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках. Отказ от ответственности.

8 ноября 2022 г. 1 ноября 2022 г.

Установка демпферов на двери шкафа моментально модернизирует двери шкафа до мягкого закрывания. И, что лучше всего, без замены петли и снятия дверей.  

Но есть одна загвоздка.

Хотя многих это удивляет, при выборе демпфера большую роль играют бренд и долговечность: конструкция , необходимая для замедления закрывающейся двери, требует хорошо сконструированного демпфера, который замедлит движение тяжелой двери.

И эта же заслонка тоже должна восстанавливаться за секунд если дверь открывается и закрывается быстро.

Поэтому вместо того, чтобы заменять петли вашего шкафа петлями с плавным закрыванием, в этой статье мы покажем вам, какой демпфер подходит для вашего шкафа (и какой не стоит выбирать).

Содержание страницы

Обзор механизмов плавного закрывания и демпферов дверей шкафа

Если вы раньше не использовали механизм плавного закрывания, первое, что нужно понять, это то, что это мелкие детали, приводящие в движение тяжелые двери.

Это делает выбор демпфера (или петли) важным решением для долговечности.

Итак, как работает демпфер? Ну, есть два основных типа, которые следует учитывать:

• Гидравлические амортизаторы работают со сжатой жидкостью, которая регулируется для контроля скорости, с которой управляется дверь. Легкий поток означает более быстрое закрытие, а более медленный поток приводит к более медленному закрытию.
• Демпферы чашек петель используют пружины и уникальные шестерни, которые медленно закрывают дверцу шкафа.

Наконец, лучшие демпферы либо регулируются, либо имеют переключатель включения/выключения.

Можно ли использовать демпфер двери шкафа?

Во-первых, и, к сожалению, не во всех шкафах можно использовать демпфер.

Как узнать?

Хорошо, если петли видны снаружи шкафа, то демпферы обычно не рекомендуются. Почему? Что ж, демпферы будут работать против петель и ослаблять винты петель.

Но хорошая новость заключается в том, что в большинстве шкафов, построенных за последние 20 лет, используются скрытые петли (также известные как европейские петли). И как лицевая рама, так и бескаркасные шкафы поддерживают демпферы.

Примечание. Если ваши двери не очень тяжелые или не превышают четырех футов в высоту, большинству дверей шкафа требуется только один демпфер.

(наш выбор) Демпфер двери шкафа Blum

См. на Amazon

Демпфер двери шкафа Blum легко устанавливается как на лицевую раму, так и на бескаркасные шкафы с помощью всего одного винта. И нет необходимости прикасаться к существующим петлям шкафа.

Серия Blum также имеет гидравлическую конструкцию и регулируется с помощью отвертки. И, в качестве бонуса, имеет почти бесконечную регулировку для установки широкой, короткой, узкой или практически любого другого размера дверцы шкафа.

Основные характеристики:

• Цельнометаллическая конструкция
• Для большинства дверей шкафа требуется только один демпфер
• Простая регулировка с помощью крестообразной отвертки
• Фиксирует двери без подпрыгивания
• Широкий диапазон регулировки для дверей от маленьких до больших
• 6 Включает
• 6 Включает со смещенным адаптером для установки заслонки дальше от петли на маленьких дверях

PROS

• Большая заслонка
• Легко регулируется
• Включает дополнительный смещенный зажим для лучшей регулировки
• Марка Blum (лидер в данном виде фурнитуры)

МИНУСЫ

• Цена несколько выше, чем у амортизаторов конкурентов

Другие демпферы для дверей шкафов, которые я рассматривал

При поиске этих адаптеров плавного закрывания вы можете найти демпфер за полцены. Но знаете ли вы, что он может быть вдвое меньше и сделан из пластика? Я подумал, что попробую один, и сразу же вернул его.

На картинке ниже вы видите Blum вверху и демпфер Rok внизу. Конечно, меньший форм-фактор и регулировочный винт заманчивы, но они не сработали, и я сразу же вернул пластиковые устройства.

Также обратите внимание, что закругленная головка Blum обеспечивает большую площадь поверхности без царапин, что предотвращает повреждение двери.

Наконец, я не покупал их, но у Grass есть другой демпфер на рынке. Возможно, в будущем обновлении я попробую один из них и сообщу об этом. Но в то же время я достаточно доволен Blums, чтобы рекомендовать их как отличное решение.

Инструменты, необходимые для установки демпфера двери шкафа

К счастью, вам не понадобится много инструментов, но есть несколько инструментов, которые можно добавить к вашему заказу:

• Компактная аккумуляторная дрель работает лучше всего благодаря -градусное сверление и винтовая установка. В связи с этим я рекомендую небольшую аккумуляторную дрель.
• Набор маленьких сверл для пилотных отверстий
• Отвертка Phillips

Как установить демпфер двери шкафа с плавным закрыванием

Установка доводчика плавного закрывания — один из самых простых проектов для кухни. И всего за четыре простых шага вы сможете установить их в свои шкафы:

Шаг 1. Определите, требуется ли частичное наложение прокладки лицевой рамы

Если в вашем шкафу нет лицевой рамы, пропустите к шагу 2.

Но, если петли дверцы вашего шкафа прикреплены к (обычно) 2-дюймовой деревянной раме и вы используете демпфер Blum , вам потребуется прилагаемая прокладка.

Шаг 2. Просверлите направляющее отверстие для установочного винта демпфера

Хотя вы можете рискнуть вставить прилагаемый винт без направляющего отверстия, я не советую этого делать. Вместо этого используйте сверло диаметром, соответствующим размеру вала винта (не резьбы).

Да, и для бескаркасных шкафов следуйте прилагаемым инструкциям для наилучшего размещения на вашем типе шкафа. Я установил пятьдесят из них точно в верхнем углу шкафов с лицевой рамкой.

Чтобы отметить положение пилотного отверстия, просто поместите демпфер, вставьте винт и закрутите винт примерно на 1/8 дюйма. Затем снимите демпфер и под тем же углом, под которым вы закрутили винт (обычно под углом 90 градусов во всех направлениях), просверлите направляющее отверстие на глубину, равную длине винта.

Шаг 3. Установка демпфера двери шкафа с плавным закрыванием

Просверлив направляющее отверстие, третий этап – установка демпфера.

Несколько советов:

• Слегка надавите на муфту аккумуляторной дрели-шуруповерта. Потому что цель состоит в том, чтобы не сорвать и не сломать винт демпфера.
• Если ваша дрель слишком велика и у вас возникли проблемы с зазором, просто переверните ее на бок. Большинство аккумуляторных дрелей имеют узкий боковой профиль, так как регуляторы скорости расположены сверху.
• Сначала установите один демпфер и поэкспериментируйте с последующими, чтобы найти то, что лучше всего подходит для ваших шкафов.

Этап 4. Подгонка заслонки к двери

После установки заслонки несколько раз откройте и закройте дверцу шкафа. Если дверь закрывается слишком быстро, отрегулируйте демпфер так, чтобы усилие закрывания было больше. Но для дверей меньшего размера демпфер может полностью предотвратить закрытие двери шкафа. В этом случае просто отрегулируйте демпфер на меньшее давление.

На моей кухне двери размером всего 10″ в ширину и 14″ в высоту, а амортизаторы Blum приспособились к их весу.

Наконец, у демпфера Blum есть только один недостаток: для регулировки вам понадобится крестообразная отвертка. Но для верхних шкафов это также является преимуществом, поскольку до большинства из них можно дотянуться без лестницы. Не увлекайтесь более дешевыми версиями с регулировкой винтом с накатанной головкой . С моими амортизаторами Blum за десятилетие использования мне пришлось отрегулировать лишь несколько.

Часто задаваемые вопросы о демпферах дверей шкафа с плавным закрыванием

Сколько демпферов мне нужно на каждую дверь шкафа? И на моей кухне у меня тяжелые вишневые двери шириной 18 дюймов и высотой 42 дюйма, и один демпфер Blum работал просто отлично.

Подойдет ли адаптер медленного закрывания для дверей любого типа?​

Эти демпферы универсальны для шкафов, петли которых полностью скрыты. И это включает в себя как лицевую рамку, так и бескаркасную конструкцию. Тем не менее, если у вас есть петля для поверхностного монтажа, она *может* подойти для ваших дверей, и лучший способ выяснить это — купить такую, чтобы посмотреть, будет ли она работать.

Как отрегулировать демпферы плавного закрывания?​

Большинство адаптеров плавного закрывания имеют винт, который можно использовать для регулировки натяжения жидкостного демпфера, управляющего его работой. Это часто требуется для меньших и больших дверей, чтобы точно контролировать скорость и закрывание двери.

Резюме

В то время как плавно закрывающиеся дверцы шкафов великолепны, но как насчет ваших ящиков? Что ж, есть адаптеры для плавного закрывания ящиков, которые вы можете рассмотреть для своего проекта. Или, для более амбициозных любителей «сделай сам», ряд недорогих сменных направляющих для ящиков с плавным закрыванием.

Каталожные номера

Ссылки производителя:

• Фурнитура Blum
• Фурнитура Rok
• Фурнитура Grass

Бестселлер №1

2 909 отзывов

Blum 971A9700.22×10 971A BLUMOTION Cabinet Soft…

• Устанавливается со стороны петель шкафа для использования как с полными, так и с частично накладными дверями
• Гидравлическая система абсолютно бесшумна
• Способ монтажа: привинчивание, со стороны петель
• Цинк, никелированный
• Сумка с частичной прокладкой и установочными винтами

РаспродажаБестселлер №2

(8 шт. ) Blum BLUMOTION 973A0500 Мягкий и…

• Для петель BLUM с прямым плечом, включая: Clip top 95° толщиной двери, Clip 100°, Clip 107°, Clip top 107°, Clip top 110° & 110°+ , Clip top 120° и 120°, Clip top 120°, алюминиевая рама,
• Совершенствуя новую сторону тишины. Новый Blumotion 973A, не требующий использования инструментов, может быть установлен на петлю во время производства, сборки или в качестве модификации.
• Может не работать с более ранними петлями Blum
• Автоматически подстраивается под усилие закрывания двери.
• Конструкция из никелированной стали.

Бестселлер №3

(2 ШТ) Blum BLUMOTION 973A0600 Мягкий и…

Бестселлер №4

2 отзыва

Blum Blumotion Soft Close and T Bar Kitchen.. .

• Мебельный демпфер Blum Blumotion 973 A – для удобного крепления к проверенной верхней части угловой петли Blum и зажиму
• Отсутствие дребезжания или громких звуков в дверцах шкафов Schlißen на кухнях – благодаря системе амортизации мы обеспечиваем плавное и бесшумное закрывание. (обратите внимание, работает только с кромками Blum)
• Идеально подходит для дооснащения на 2 петли, требуется только одна из трех петель на два доводчика двери
• ВНИМАНИЕ: Установка возможна только на верхнюю часть Blum CLIP и петли Blum CLIP

Бестселлер № 5

22 отзыва

Blum Retro-Fit Blumotion Soft Close Поршень и…

• Мягкое закрывание Retro-fit для шкафов
• Подходит к петлям шкафа
• Переходная пластина для крепления к шкафу входит в комплект поставки
• Также может быть вставлена ​​в боковую часть шкафа ( отверстие 10×50 мм)
• Подходит для шкафов с пружинными петлями

Последнее обновление 22 ноября 2022 г. в 22:33 / изображения с Amazon

• Об авторе
• Последние сообщения

Эрик Трион (столяр)

Эрик работает профессиональным столяром более тридцати лет и работал в небольших мебельных мастерских, делая все, от кухонных шкафов до мебели ручной работы. Теперь, работая в домашней столярной мастерской, Эрик делится своей страстью к деревообработке, советами по инструментам и практическими знаниями из своей столярной мастерской в ​​Миннесоте.

Нужна древесина?

Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ справочник среди 300+ отобранных вручную местных и интернет-магазинов древесины лиственных пород.

Руководство по приспособлениям для выравнивания плит и салазкам для фрезерования

Фрезерные салазки — один из самых сокровенных секретов деревообработки. Когда строгальный станок или шлифовальный станок с широкой лентой не подходят для ваших плит с живым краем, разделочных досок или столешниц разделочных блоков, деревообработчики обращаются к станку для правки плит с приводом от фрезерного станка.

Подробнее »

Лучшее прозрачное покрытие для деревянных проектов

Выбор наилучшего покрытия из прозрачного дерева для вашего проекта может быть трудным выбором. В то время как некоторые из лучших прозрачных покрытий предназначены для предотвращения пожелтения древесины, другие защищают от повреждения водой, а третьи не содержат вредных летучих органических соединений.

Подробнее »

Лучшие сверхмощные направляющие для выдвижных ящиков — до 72 дюймов и грузоподъемность 500 фунтов

Стандартные направляющие для ящиков отлично подходят для мебели и шкафов. Но их конструкция не позволяет им выдерживать нагрузки более 100 фунтов. И большинство направляющих ящиков шкафов и мебели имеют длину до 24 дюймов, что не позволяет им работать

Подробнее »

Как добавить демпферы дверей шкафа для мягкого закрывания дверей

Демпферы дверцы шкафа — лучший способ обеспечить мягкое закрывание дверей без замены петель. Знаете ли вы, что демпферы так же хороши, как петли с плавным закрыванием, при закрытии дверцы шкафа? Или этот бренд имеет значение, и есть (на мой взгляд) только ОДИН бренд, который можно использовать? Или что они устанавливаются одним винтом за считанные секунды? В этой статье вы узнаете, какие демпферы для дверей шкафов лучше и как их установить.

Подробнее »

Лучшие приспособления и шаблоны для оборудования шкафа для дверей

Лучшие приспособления для фурнитуры шкафа предназначены для использования в работах любого размера, полностью состоят из металлических компонентов и просты в использовании. Но для бюджетных проектов или одноразового использования подойдет менее дорогое приспособление с

. Подробнее »

Лучший барабанный шлифовальный станок для деревообрабатывающих проектов

Лучшие барабанные шлифовальные станки для деревообработки отвечают вашим потребностям, скорости и бюджету. С шлифовальными машинами стоимостью от 1000 до 10000 долларов найти подходящую шлифовальную машину для вашего магазина может быть сложно. В этой статье вы узнаете, какие функции искать в

Подробнее »

Отказ от ответственности: самодельные проекты могут быть опасными, если вы не уверены, наймите профессионала (ссылка на Home Advisor).

Мягкие линейные демпферы — стр. 1