Воск на самомойке как пользоваться как мыть машину
Воск на самомойке в последнее время стал очень популярным средством, хотя у некоторых водителей его использования до сих пор вызывает некоторые сложности. Не все знают, как мыть машину на самомойке с воском, другие сомневаются в качестве используемого состава, третьи уже имеют на своем авто восковые составы и не хотят перегружать кузов большим количеством материалов. Команда pro-vosk.ru подготовила для вам материал, в котором расскажет все аспекты мытья авто с воском. Читайте следующую статью, и вы узнаете, как мыть машину на самомойке с воском.
Воск на самомойке
Мойки самообслуживания активно набирают популярности, и встретить их можно в любом месте
Мойки самообслуживания активно набирают популярности, и встретить их можно в любом месте. Это очень удобно и практично, всего за 10—12 минут возможно сделать машину зеркально-чистой. Чтобы добиться такого результата, нужно применять сильный напор воды, густую пену и достаточно использовать времени для обработки каждого участка. Важно понимать, что уровень чистоты зависит в первую очередь от интенсивности загрязненности.
Воск на самомойке — неопытные водители ошибаются, считая, что такая процедура необязательна. По мнению экспертов, воск защищает поверхность от различных загрязнений и снега зимой. Но главное его предназначение — создание барьера для химических частиц, которые часто попадают на кузов с дороги. Нанесение воска длится на протяжении 60—90 минут, все зависит от уровня мойки самообслуживания.
Водителям, которые никогда не пользовались такой процедурой, стоит изучить все нюансы, чтобы не было неудачного опыта:
Моющее вещество нужно наносить равномерно, в противном случае образуются проблемные зоны.
Тщательно нужно пройтись по швам, там накапливается большое количество пыли и грязи.
Не стоит бояться обрабатывать стекла пеной, моющее вещество считается универсальным и подходит для мойки любых поверхностей.
Летом лучше перед нанесением воды подождать 10—15 минут, пока поверхность авто остынет.
Воск на самомойке как пользоваться
Основное назначение воскового покрытия – улучшение внешнего вида авто и создание на поверхности его кузова специальной защитной пленки.
Промазать лакированные бочка автомобиля воском – та еще сказка. Однако в первый раз использования автоматической бесконтактной мойки, осуществлять покрытие не рекомендуется. С вероятностью в 90% воск ляжет неравномерно, машина приобретет непрезентабельный вид. Чтобы этого не произошло, в течение 10 дней промывайте автомобиль 3–4 раза. Это смоет остатки грязи и пыли, уберет химикаты. После нанесите воск и будете уверены — авто засияет.
При проведении этой обработки восковые частицы достаточно сильно разогреваются, вследствие чего происходит их расплавление. Благодаря этому воск способен заполнять все микротрещины лакокрасочного слоя. Происходит выравнивание поверхности. В солнечную погоду от кузова автомашины практически полностью отражаются световые лучи, создавая эффектный зеркальный блеск.
Как мыть машину на самомойке с воском
Операция не сложная, но прежде чем разбираться с технологией нанесения жидкого воска нужно провести ряд подготовительных мероприятий. В первую очередь, необходимо очень тщательно помыть машину. Ручная мойка в данном случае не подойдет, поэтому лучше воспользоваться специальным оборудованием или обратиться на автомойку.
Затем нужно дать машине совсем немного обсохнуть, но учтите тот факт, что воск хорошо возьмется только на увлажненную поверхность. Пока кузов обсыхает, необходимо развести в воде воск, строго соблюдая предписания инструкции. И подготовить салфетку или губку, которой вы планируете наносить покрытие.
Теперь можно приступать к самому нанесению жидкого воска для авто на кузов. И холодный и горячий разновидности наносят идентичным способом, отличается только метод разведения состава. Наносить защитный состав необходимо небольшими участками, не оставляя необработанных промежутков и просветов. Начинать обработку необходимо с крыши, медленно продвигаясь к нижним частям кузова. После того как восковой защитный слой покрыл весь кузов, необходимо дать ему немного «впитаться», то есть не трогать авто 15 – 20 минут. Выждав указанное время, можно приступать к полировке – мягкой, сухой тканью обработать всю площадь кузова круговыми движениями.
Для получения желаемого эффекта нужно соблюсти два непременных условия:
чтобы состав хорошо «взялся», избегайте прямого попадания солнечных лучей на машину;
избегайте большого перепада температур. Разница между температурой кузова и воскового раствора должна быть не более 20 градусов.
Наносите ли вы воск на самомойке отзывы
А мне вот польза воска на мойках самообслуживания не особо понятна, точнее сказать эффекта не вижу.
Во время нанесения воска в жидком виде на кузов происходит заполнение пор и микроцарапин на ЛКП. Таким образом возникает защитный барьер между внешней средой и лаком автомобиля. Не происходит оседания грязи и жидкости, они просто моментально стекают. Более серьезные загрязнения (такие, как битум, насекомые, следы от почек деревьев и тд) легко и быстро смываются с поверхности без вреда для лака или краски. Без восковой пленки пришлось бы использовать серьезную автохимию и потратить много времени для полной очистки.
Те, кто обрабатывают свой автомобиль воском после мойки, делают абсолютно правильную вещь. Тем самым они придают краске красивый блеск и «запечатывают» ее, предотвращая отрицательное влияние окружающей среды во всех ее проявлениях (дождь, ультрафиолет, пыльца, помет птиц, насекомые, снег или дорожная соль).
Как наносить воск на самомойке видео
Нужно ли смывать воск на самомойке
Многие автовладельцы спрашивают, нужно ли смывать воск после нанесения? Ни в коем случае, ведь это лишит кузов вашего автомобиля защитного слоя, предотвращающего появление мелких царапин и агрессивного воздействия среды. Покрытие постепенно будет само сходить с поверхности после каждой мойки, поэтому со временем вам придется повторять данную процедуру регулярно.
Что такое жидкий воск, почему электропривод двери багажника стал медленным, где место для запаски — в багажнике, под днищем или на пятой двери? На эти и другие вопросы отвечает начальник отдела оригинального сервиса корпорации «УкрАВТО» Александр Чаленко.
У некоторых автомобилей запасное колесо не лежит в багажнике, а прикреплено на пятой двери или под днищем. Зачем производители выбирают такую компоновку и в чем разница в эксплуатации для автовладельца?
Данная компоновка увеличивает полезный объем автомобилей. Такой вариант размещения используется у внедорожников и кроссоверов, у которых большие по размеру колеса. Разместить такую запаску в багажнике проблематично: она займет много места. Иногда колеса настолько большие, что в багажнике просто конструктивно нет такой глубокой и объемной выемки. Имеются варианты размещения запасного колеса под полом багажника, но в таком случае монтировать колесо к его месту хранения достаточно сложно и оно всегда будет очень грязным. При этом защитить запаску от грязи проблематично, а элементы крепления такой защиты и самого колеса всегда будут ржавыми и вряд ли колесо можно будет быстро снять для замены. Место на массивной двери багажника большого автомобиля найдется всегда. Да и дверь эту нагрузку выдержит. Конечно, инженерам приходится усиливать конструкцию двери и ее петель, делать более массивные и прочные элементы замка. Но в целом это оправданно. Естественно, нагрузка на эти элементы повышена, из-за чего дверь может незначительно проседать под воздействием большого веса. Однако такие двери всегда имеют дополнительные опоры, поддерживающие их в закрытом состоянии, уменьшая нагрузку на петли и замок.
Зачем на мойках используют жидкий воск? И что это вообще такое?
Жидкий воск – это синтетический материал полупрозрачного белого цвета, находящийся в абсолютно жидком виде. Воск добавляется в воду в небольших количествах (50–150 г на один автомобиль) во время окончательного ополаскивания автомобиля после мойки. Воск подмешивается в воду в моечном аппарате либо с помощью специальной насадки. Необходимость использования воска заключается в дополнительной защите лакокрасочного покрытия автомобиля. Дело в том, что вода, стекая с кузова, оставляет на его поверхности воск (его часть). В момент протирки автомобиля насухо воск растирается по поверхности ЛКП. И еще важный момент – вода, в которой растворен воск, стекает с поверхности автомобиля быстрее и в более полном объеме. Это делает процесс сушки быстрым и эффективным. Рекомендуем постоянно мыть автомобиль с применением жидкого воска. Стоит такое удовольствие до 15–20% стоимости услуг мойки, а эффект будет заметен двойной. Автомобиль после такой мойки станет блестеть, как после легкой полировки, а капли дождя будут стекать быстрее, не оставляя многочисленных разводов.
В моем кроссовере дверь багажника с электроприводом. Машине пять лет. Недавно заметил, что дверь стала подниматься медленнее и с какими-то посторонними звуками. Объясните, пожалуйста, в чем может быть причина и насколько сложно и дорого ее устранить?
Отталкиваясь от симптомов неисправности, можно предположить, что проблема в самом механизме двери багажника. Основным элементом механизма является электродвигатель, который через специальный редуктор приводит в движение ходовой винт, а тот, в свою очередь, перемещает наружную трубу или телескопическую стойку. В условиях официального сервиса отдельно электродвигатель заменить невозможно, только весь механизм в сборе. Особой сложности в его замене нет. Что касается стоимости работ и цены самого механизма, то у каждого бренда они будут разные. Необходимо уточнять у вашего дилера.
Свои вопросы эксперту вы можете присылать на адрес [email protected].
Шик-блеск: обработка воском автомобиля после мойки
Для поддержания лакокрасочного слоя автомобиля в надлежащем виде существует масса средств автохимии. Определенная их часть применяется для повышения привлекательности внешнего вида, другие экземпляры выполняют функции по защите кузова. Ниже рассмотрены типы материалов Car Wax для ухода за ЛКП машины, а также способы их нанесения.
Чего ждать от покрытия кузова авто воском: основные функции
Продукты на базе восковых составляющих используются для защиты лакокрасочного слоя от воздействия факторов внешнего характера. Образуя защитную пленку, такие материалы автохимии способны сохранить кузов от небольших дефектов в виде микротрещин и царапин. Кроме этого, в число основных функций входят:
Сохранение лака и краски на кузове машины.
При наличии мелких дефектов обработка воском автомобиля препятствует проникновению влаги и химических соединений к металлу кузова, тем самым предупреждая появление коррозии.
Обеспечение защиты ЛКП от воздействия ультрафиолета.
Увеличение блеска и создание гидрофобной пленки.
Улучшая внешний облик автомашины, восковые материалы гарантируют беспрепятственное стекание воды с ее корпуса. Этот факт исключает образование пятен после высыхания капель влаги, что упрощает очистку поверхности и уменьшает количество автомоечных процедур. Сама технология чем-то сходна с полировкой кузова транспортного средства.
Типы восковых продуктов
Промышленность выпускает несколько типов продукции, предназначенной для защиты ЛКП автомашины. Каждый из них предназначен для определенных технологичных условий, когда покрытие авто воском приносит максимальный эффект. По большей части классификация опирается на свойства материала:
Жидкий.
Твердый.
Синтетический.
В виде спрея.
Последний вид хоть и прост при нанесении, но в плане эффективности – это наименее приемлемый вариант. Его низкая устойчивость к влаге, оборачивается тем, что восковая пленка смывается через пару-тройку моек. Поэтому наносить Spray Wax придется довольно часто, а это несет не только временные затраты, но и финансовые.
Жидкий состав более устойчив по сравнению со спреем. Суть технологии состоит в нанесении смеси на вымытое ЛКП с последующим растиранием.
Вещество в твердой консистенции отличается от остальных видов тем, что оно наносится на сухую плоскость кузова. Работа займет довольно много времени, но при этом пленка устойчиво продержится не меньше 3-4 месяцев.
Из всех перечисленных типов синтетические материалы наиболее устойчивы и способны сохранять свои свойства в течение полугода независимо от внешних воздействий. В некоторых автошампунях применяют подобные вещества.
Классификация по технологии нанесения
Еще одно разделение восковых продуктов основано на методике их нанесения:
Холодные – представляют собой жидкие составы, которые содержат катионные активные вещества и эмульсионный воск в большом количестве. Нанесение осуществляется вручную. Основной недостаток: низкая долговечность, что заставляет повторять процесс после каждой мойки.
Горячие – жироподобные вещества натурального или искусственного происхождения, одним из качественных видов признан карнаубский. Температура плавления материала составляет 90°C, что делает такое покрытие воском кузова авто трудно реализуемым в домашних условиях. Такой материал дорог, но пленка сохраняет свои параметры до года.
Пенные – по химическому составу аналогичны горячим веществам, но отличаются по способу нанесения. Для этого необходимо наличие специального оборудования, которое способно создать пенную эмульсию путем подачи в смесь воды и воздуха. Такая смесь обладает высоким уровнем сцепления с поверхностью и последующей ее располировкой.
Классификация восковых веществ по происхождению
Еще одно разделение материалов основано на их происхождении. По этому критерию рассматриваются следующие разновидности:
Минеральные.
Синтетические.
Животные.
Растительные.
Свойства перечисленных материалов практически одинаковы, поэтому этот фактор редко учитывается при выборе.
Особенности выбора
В первую очередь стоит обратить внимание на стоимость продукта, потому что недорогие экземпляры в короткое время теряют свои свойства. Материалами твердого и жидкого характера обычно обрабатывают машины не старше 5 лет. Для более старших автомобилей используют полироли или абразивные восковые смеси, а возможно, что понадобится и полировка кузова на начальном этапе.
Важно! Новые машины без дефектов ЛКП следует обрабатывать продуктами, не содержащими каких-либо абразивных элементов.
Вещества с абразивом имеют такие же свойства, что и полироль. Это нужно учитывать, так как такой материал применяется для автомашин с дефектами ЛКП в идее царапин или следов выгорания краски. Здесь важна степень твердости, потому как наиболее твердые варианты напоминают песчинки, и уровень их воздействия на лакокрасочный слой соответствующий.
Как делается обработка воском кузова автомобиля: основные правила
Для ручного нанесения подходят все виды восковых смесей, кроме пенных. В любом случае процесс должен начинаться с очистки кузова от загрязнений. Мыть желательно бесконтактным способом. Выполнение работ при солнечных лучах недопустимо. Работа с жидким составом осуществляется по схеме:
Дать высохнуть кузову после мойки.
Равномерно нанести восковую смесь на поверхность машины.
Растереть смесь салфеткой.
Довольно часто такая обработка автомобиля жидким воском предлагается в качестве дополнительной услуги. Целесообразность такого сервиса сомнительна, поскольку повышает стоимость мойки. Кроме этого, те, кто знаком с удалением царапин на стекле, операцию может выполнить самостоятельно.
На автомойках предлагается твердый процесс нанесения восковых веществ. Оценка таких услуг имеет довольно широкий диапазон – от 15 до 250 USD. Такая цена объясняется сложностью технологии нанесения и дороговизной самого материала.
Практика показывает, что спреи и жидкий воск пользуются наибольшей популярностью по сравнению с синтетикой и твердыми веществами. Причина этому проста – нанесение последних представляет собой дорогостоящую операцию. Обычно такие материалы используются при уходе за автомашинами люксового класса.
Полезные рекомендации
Ниже приведено несколько советов по мытью автомобиля:
Для мойки машины необходимо приготовить две емкости: в одной теплая вода с шампунем, а в другом – чистая вода.
Мыть следует в одном направлении: сверху вниз.
Чтобы покрытие кузова авто воском принесло желаемый эффект, нужно качественно вымыть поверхность. Для этого идеально подходит перчатка из овечьей шкуры, потому что в сравнении с губкой более эффективно убирает загрязнения.
Для кузова и колес нужно иметь разные губки.
Крайне нежелательно применять для мойки вещества с содержанием силикона или щелочи.
Твердый воск для авто | Нанесение твердого воска в детейлинг центре Dream Auto
Мелкие царапины портят вид автомобиля. Устранить небольшие дефекты, защитить ЛКП от появления новых повреждений поможет твердый воск для автомобиля. Это средство придаст поверхности блеск, сделает цвет более глубоким и благородным. Предлагаем нанесение твердого воска на авто в детейлинг центре Dram Auto. Используем составы лучших мировых брендов в сфере профессиональной автохимии. Проводим тщательную подготовку поверхности, гарантируем высокое качество выполненных услуг.
Преимущества и основные особенности
В отличие от спреев и жидких аналогов у твердого воска есть важные достоинства:
хорошо располировывается;
быстро высыхает, не оставляя на кузове пятен;
образует защитную пленку, не позволяющую ультрафиолетовым лучам разрушать лакокрасочный слой;
хорошо заполняет мелкие царапины и поры ЛКП;
придает влажный блеск;
создает специальный слой, предохраняющий авто от дождя, пыли, грязи;
обладает хорошим гидрофобным эффектом;
вода с кузова стекает быстрее, не оставляя пятен после высыхания;
увеличивается интервал между посещениями автомойки;
сохраняет свои практические характеристики на протяжении 2-3 месяцев.
Полировка автомобиля твердым воском защищает от развития коррозионных процессов, воздействия солнечного ультрафиолета.
Особенности нанесения
Гарантировать высокое качество результата поможет правильная подготовка и нанесение. Работа выполняется в следующем порядке:
мойка кузова;
удаление жирных пятен и въевшихся загрязнений;
обработка ЛКП чистящей глиной;
обработка твердым воском с помощью чистого аппликатора;
располировка после высыхания состава.
Не рекомендуется наносить средство толстым слоем. Для располировки используется мягкое полировочное полотенце.
Преимущества Dream Auto
Наша круглосуточная автомойка в Москве предлагает услуги по покрытию автомобиля твердым воском по низкой цене. Обслуживаются все типы машин. Среди основных достоинств:
все мастера прошли подготовку;
нанесение выполняется в соответствии с рекомендациями производителя составов;
используются воски известных мировых брендов;
для очистки сложных загрязнений используется профессиональная автохимия, деликатно воздействующая на лакокрасочный слой, пластиковые и хромированные детали кузова;
работа выполняется быстро, применяются профессиональные расходные материалы.
В нашей компании прозрачное ценообразование, клиенты сразу узнают окончательную стоимость услуг. Ждем вас на нашей круглосуточной автомойке!
Что такое осмос на автомойке и для чего он нужен
Обратный осмос на автомойке — это важный этап обессоливания воды, который в последствии позволяет избежать появления разводов от высохших капель, помутнения лакокрасочного налета, а также появления неприятных пятен, которые могут повредить внешнее покрытие кузова. Растворенные соли встречаются в любой воде, какой бы чистой на первый взгляд она ни была, поэтому эксперты советуют владельцам автомоек приобрести установку обратного осмоса, благодаря которой они смогут повысить качество своих услуг.
Зачем нужна установка обратного осмоса для автомойки
Автовладельцы, которые пользуются мойками самообслуживания, не раз замечали, что после чистки автомобиля на его поверхности остается белый налет. Это связано в первую очередь с жёсткостью воды. На таких автомойках клиенты надеются получить такой же сервис, как и в профессиональных боксах. Однако, сами редко используют губки и шампуни. Обратноосмотическая вода отлично справляется со сложными загрязнениями, солью и реагентами, при этом не оставляя грязных разводов. Осмос является отличным решением, как для профессиональных моек, так и автомоек самообслуживания. Более подробно про системы обратного осмоса.
Особенности обратного осмоса для автомойки
Установка обратного осмоса на автомойке незаменима и позволяет избавиться от посторонних примесей в воде, которые впоследствии остаются в виде разводов на кузове вашего автомобиля.
Данная технология имеет свои особенности, которые следует учитывать при использовании:
Вода, которая поступает из автономного источника, часто имеет большое количество примесей. Перед подачей на осмос такую воду необходимо дополнительно очистить с помощью различных фильтров. После обратного осмоса вода становится практически дистиллированной и не оставляет грязные разводы.
Для сервиса автомойки необходимо большое количество чистой воды. Зачастую системы обратного осмоса на высокую производительность стоят не малых денег. Однако есть решение: накопление подготовленной воды в большие емкости. Это позволит хранить очищенную воду и подавать ее с помощью насоса в нужное для клиента время.
Прочная конструкция, устойчивая к коррозии. В условиях повышенной влажности это является ключевым моментом. Установки обратного осмоса надежны и долговечны на всем сроке эксплуатации.
Как работает система обратного осмоса на автомойке
Работает обратный осмос по следующему принципу: Исходная вода (раствор) подается на установку, где с помощью повышающего насоса пропускается через полупроницаемые мембраны из синтетического волокна. Поры мембраны настолько малы, что через них проходят только молекулы воды. Посторонние примеси задерживаются на установке и впоследствии удаляются в дренажную систему. Более подробно о принципе работы установок обратного осмоса читайте в нашей статье: «Что такое обратный осмос».
Из чего состоит установка обратного осмоса
Важно учитывать, что воду из водопровода, скважины или колодца нельзя напрямую подавать на обратный осмос. Мы советуем в комплекте с обратноосмотической системой установить фильтры, которые подготавливают воду перед подачей в систему. С различными примесями отлично справляется фильтр с активированным углем, который обеспечивает системе надежную защиту от хлора (обычно на городских станциях водоподготовки хлорируют воду, а хлор — достаточное агрессивное вещество). На верхней части фильтра располагается автоматический промывной клапан, который выполняет все задачи по удалению хлора. Для задержки ионов железа используют фильтры обезжелезивания. Для умягчения воды — ионообменные фильтры.
Однако, и в самой установке обратного осмоса предусмотрены картриджные фильтры. После предочистки вода поступает в вертикальный многоступенчатый насос, работающий при давлении до 15 бар. Далее вода подается на мембранные элементы (количество мембран зависит от мощности оборудования), где проходит процесс очистки. Работа системы контролируется с помощью автоматического шкафа управления. Показатели качества воды можно отследить с помощью манометров, ротаметров и пробоотборников.
Как подобрать установку обратного осмоса для автомойки самообслуживания
Оптимальной производительностью обратного осмоса для автомоек является 12,9 л/минуту. В среднем на очистку одного автомобиля уходит 10-15 литров очищенной воды (20-30 литров на автоматических мойках). При выборе подходящего оборудования в первую очередь следует обратить внимание на тип мойки (ручная или автоматическая, а также средний расход воды в день). Не смогли сами определиться с выбором установки? Тогда доверьтесь специалисту. Просто оставьте заявку на нашем сайте и мы подберем для вас наиболее выгодный вариант.
Где заказать систему обратного осмоса для автомойки
Обратный осмос — незаменимая технология на автоматических и ручных мойках. Позволяет не только удалить всю грязь с поверхности кузова автомобиля, не оставляя при этом следов, но и продлить срок службы транспортного средства. Заказать систему обратного осмоса вы можете в нашей компании. Наша компания имеет ряд преимуществ:
Доступные цены на оборудование высокого качества.
Предоставление консультации по всем интересующим вопросам.
Надежность оборудования.
Постоянно пополняем наш ассортимент и готовы предлагать только современные инновационные решения.
Гарантия на системы и работы каждому клиенту.
Купить осмос для автомойки и задать интересующие вопросы вы можете по телефону 8-499-391-39-59 или почте [email protected]. Или заказать обратный звонок на нашем сайте.
Заявка на подбор оборудования
Наносить ли воск? В чем тонкость момента?
Добрый день, сегодня буквально в паре слов хочу рассказать Вам про нанесение воска на авто мойках стоит ли это делать и как учесть особенности нанесения?
Как правило на сегодня процесс нанесения очень прост и выглядит следующим образом: 1. нанесли пену (бесконтактный состав) 2. смыли АВД (аппаратом высокого давления) 3. наносят воск 4. сушка автомобиля замшей.
Вроде все просто и нет никаких подводных камней, но … есть одно маленькое но, которое остается в данном случае на Вашем автомобиле — статическая грязь. У Вас ее нет? Как понять что она есть?
Очень просто в очередной раз на обычной мойке после пены попросите один участок оставить не протертым и Вы увидите серый налет в этом месте — это и есть сие чудо — статическая грязь, которая не смывается химией, а удаляется механически.
А теперь представим: воск покрывает Ваш автомобиль тончайшей пленкой, а под ней … статическая грязь, которая активно работает и приводит к таким последствиям как коррозия, царапины, желтые точки, матоватость покрытия и т.д. Именно поэтому даже после нанесения воска Вы не находите порой того результата, который ожидали, т.к. серый налет все еще находится на Вашем автомобиле.
Мы не однократно говорили и говорим и будем говорить о правильном соблюдении технических требований к даже такому элементарному процессу как нанесение воска. Статическая грязь, на которую не принято обращать особого внимания на мойках несет в себе массу особенностей работы с ЛКП.
1. нанесли пену (бесконтактный состав) 2. смываем с помощью АВД (аппаратом высокого давления) 3. наносим авто шампунь 4. смываем пену губкой или шерстяной варежкой 5. смываем с помощью АВД (аппаратом высокого давления) 6. наносим воск 7. сушка автомобиля замшей либо мягкой фиброй.
В нашем Детейлинг центре «PREMIUM» мы с уважением относимся ко всем мелочам и соблюдаем все технические требования, а процесс мойки автомобиля всегда предпочитаем двухфазный, чтоб нанести минимум вреда Вашему автомобилю и доставить максимум удовольствия Вам — владельцам — нашим любимым клиентам.
Всегда рады видеть Вас у нас в гостях, запись по тел: +7 987 22-666-10 или просто 22-666-10.
При заказе импортной мойки размер мойки может значительно отличаться от размера, который вы заказываете! «Они» говорят вам, что причина в том, что они сделаны вручную. В самом деле? С каких это пор ручная работа означает низкое качество? Наши раковины изготавливаются вручную, и когда вы заказываете раковину на 36 дюймов, она имеет размер 36 дюймов, а не 35 1/2 или 36 1/2 дюймов. Здесь мы умеем пользоваться рулеткой!
И последнее, но не менее важное: это то, что вы не узнаете, пока не станет слишком поздно покупать импортные раковины.Этот был сделан в Мексике. Когда раковина неправильной формы устанавливается в шкаф, который сделан правильно, возникает проблема. Я называю это «Гапозис». Фартук раковины такой неквадратный, что плотно прилегает к верхней части выреза, а внизу огромная щель
.
Много лет назад путешествуя по стране в поисках дилеров, я заметил, что каждая импортированная установка мойки имеет какие-то проблемы. Я лично измерил зазоры между фартуком и шкафом размером 3/8 дюйма как минимум на 6 раковинах в выставочных залах высокого класса.(Намного больше, чем на этой фотографии)
Другой проблемой, которую я заметил, был неровный гранит, вырезанный на столешнице. Традиционно лучшая и самая чистая установка — это установка заподлицо, когда над раковиной не нависает гранит. Как вы можете видеть на этой фотографии, столешница показывает раковину более чем на дюйм. Вы можете представить, как пытаетесь убрать воду с этого уступа? Недаром советуют сушить раковину после каждого использования.
Если вы попытаетесь повторить форму раковины с помощью гранита, вы обнаружите, что это практически невозможно, так как стороны раковины обычно волнистые, а радиусы углов, вероятно, совсем другие.Таким образом, для большинства импортных изделий необходимо либо иметь большой выступ, либо открывать верх раковины. Оба варианта далеки от оптимальных по чистоте.
Наши мойки гарантированно будут истинными и квадратными. Когда вы заказываете раковину на 36 дюймов, ее размер будет 36 дюймов, а не от 35 1/2 до 36 1/2 дюймов, как указано в большинстве импортных товаров. (говорят плюс-минус 1/2 «).
Не верите? Отправляйтесь в местные автосалоны с рулеткой или квадратом. Посмотреть на себя. Помните, что на мои мойки дается гарантия качества.Если качество не соответствует вашим стандартам, я возвращаю вам все деньги, оплачиваю всю доставку и отправляю вам чек на 100 долларов с учетом ваших неудобств. Если бы мы каким-то образом построили раковину прямоугольной формы, как та, что на фото, раковина даже не была бы продана на нашем складе в качестве второй. Продавали на металлолом.
Итак … у вас есть выбор: купить базуку для герметика или купить качественную мойку.
Как удалить воск с кожи — 6 простых и быстрых способов сделать это
Те, кто делает воск дома, знают, насколько грязным это может быть.Даже если вы профессионально снимаете восковые полоски, вам не избежать неприятного ощущения, вызванного остатками воска на коже. Попробуйте снять его ногтями, и в результате получится еще больший беспорядок. Но всего этого можно легко избежать. Ознакомьтесь с этими быстрыми и легкими способами удалить воск с кожи, не испортив его.
Содержание
Как удалить воск с кожи
Иногда после сеанса эпиляции удалить остатки воска с кожи может быть затруднительно.В основном это происходит, если у вас чрезмерно сухая кожа. Когда вашей коже не хватает влаги, она цепляется за воск и впитывает всю влагу, что затрудняет процесс удаления.
Воск также может прилипнуть к коже, если полоску потянуть недостаточно быстро. Вот несколько проверенных и проверенных методов избавления от остатков воска:
1. Удаление парафина с помощью компресса с горячей водой.
Смочите тряпку в горячей (или теплой) воде и положите ее на остатки воска.
Оставьте на минуту (это размягчит воск).Аккуратно протрите воск тряпкой для мытья посуды.
2. Удалите воск с помощью масла
Выберите свое масло. Вы можете использовать детское масло, оливковое масло, любое массажное масло или лосьон на масляной основе.
Возьмите ватный диск и пропитайте его маслом или лосьоном на масляной основе.
Поместите пропитанный маслом ватный диск на остатки воска и удерживайте 30 секунд. Сотрите воск с кожи.
3. Удалите воск вазелином
Возьмите большое количество вазелина.
Потрите им место, где есть остатки воска.
Подождите несколько минут.
Используйте чистый ватный диск, чтобы стереть вазелин и воск с кожи.
4. Используйте спирт для удаления воска
Если у вас дома есть спирт, обмакните в него ватный диск.
Аккуратно потрите ватным диском круговыми движениями эту область, пока воск не растворится.
Спирт сушит кожу, поэтому нанесите увлажняющий лосьон.
5. Безопасное удаление воска с помощью льда
Возьмите кубик льда и подержите его на остатке воска примерно 30 секунд.
Протрите воск чистой тканью.
6. Удалите воск с мылом и водой.
Смочите поверхность остатками воска.
Нанесите мыло и сделайте густую пену.
Смойте, и воск исчезнет.
Довольно просто, правда? Однако, если вы уделите несколько минут, чтобы подготовить почву заранее, это сэкономит вам много времени, так как вы не будете заняты уборкой следов беспорядка.
Вернуться к оглавлению
Способы предотвращения прилипания воска к вашей коже
Перед нанесением воска уделите некоторое время следующим действиям, чтобы сэкономить ваше время.
1. Увлажняйте кожу
Делайте это, особенно если у вас сухая кожа. Это потому, что воск впитается в вашу кожу и прилипнет к ней. Итак, за день до того, как вы планируете наносить воск, хорошо увлажните кожу и убедитесь, что она увлажнена. Убедитесь, что
Ваша кожа увлажнена, но не жирна.В противном случае воск не будет прилипать, и выдергивать волосы будет сложно.
Избегайте использования увлажняющих кремов на масляной основе. Это связано с тем, что масло дольше впитывается в кожу.
2. Попытайтесь подстричь волосы
Если длина волос составляет около ½ дюйма, их легко выдергивать воском и выдергивать. Волосы более длинные, чем это, часто спутываются в воске, из-за чего вам будет трудно их выдернуть, и они будут грязными! Если у вас обычно длинные волосы на теле (более ½ дюйма),
Подстригите волосы до желаемой длины в день, когда вы планируете наносить воск.
Сбрите их за неделю до эпиляции воском, чтобы они выросли до нужной длины.
3. Убедитесь, что воск горячий и тонкий.
Это упрощает нанесение. Холодный воск густеет, и правильно его намазать. Перед нанесением он должен быть жидким. Воск должен быть горячим, но не настолько горячим, чтобы не обжечь кожу. Итак, проверьте температуру, сначала нанеся небольшое количество воска на кожу.
4. Нанесите пудру на кожу перед восковой эпиляцией
Перед восковой эпиляцией необходимо убедиться, что вы не потеете.В противном случае воск прилипнет к коже. Посыпьте кожу порошком, хорошенько распределите его, а затем нанесите воск на кожу. Это предотвратит прилипание воска к коже.
Кроме того, всегда не забывайте быстро тянуть восковую полоску. Если делать это медленно, это не только усиливает боль от эпиляции, но и оставляет на коже остатки воска.
Вернуться к содержанию
Надеюсь, теперь у вас есть представление о том, как предотвратить прилипание остатков воска к вашей коже. Попробуйте любой из этих приемов и сообщите нам, сработали они для вас или нет.Если вы знаете какой-либо другой способ предотвратить появление следов воска на коже, поделитесь им в разделе комментариев ниже.
Рекомендованных статей:
Была ли эта статья полезной?
Связанные
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Рамона — журналист, ставший писателем. Она имеет степень магистра английской литературы и больше пяти лет пишет для цифрового мира. Она специализируется на написании статей по уходу за кожей. Она прошла сертификационный курс «Дерматология: путешествие по коже», проводимый Новосибирским государственным университетом.Она считает, что красота начинается с правильного ухода за кожей, и ее миссия состоит в том, чтобы устранить все токсины из своего повседневного образа жизни. Она помогает и направляет читателей в выборе продуктов и ингредиентов, подходящих для их типа / проблемы кожи. Когда Рамона не работает, ее книги и страсть к музыке, хорошей еде и путешествиям не дают ей покоя.
Как удалить воск с ковра? (с иллюстрациями)
Ковровые покрытия состоят из крошечных впитывающих волокон, и большинство из них относительно легко чистить. Тем не менее, пролитый воск быстро превращается из расплавленной жидкости в жирную твердую массу, которая плотно прилипает к волокнам ковра.Чтобы полностью удалить воск с ковра, нужно быстро соскрести и пропылесосить большие затвердевшие комки. Теплый утюг и впитывающий коричневый бумажный пакет или бумажное полотенце впитают все, что осталось. Чтобы не порвать ковер и не испачкать его, используйте слабый огонь и обращайтесь с ним осторожно.
Свечной воск можно удалить кубиками льда.
Вещи, которые вам понадобятся
Быстро соберите следующие инструменты:
Моющее средство для стирки может быть полезно для удаления воска с ковра.
Нож для масла или шпатель
Кубики льда в полиэтиленовом пакете
Вакуум
Утюг или фен
Коричневый бумажный пакет или бумажное полотенце
Пятновыводитель для ковров
Использование фена на самой высокой температуре поможет удалить воск с ковра.
Шаги по удалению воска
Соскребите большие сухие комочки затвердевшего воска ножом для масла или шпателем.Эти инструменты работают хорошо, но вы можете использовать что угодно с чистым тупым лезвием, чтобы удалить как можно больше затвердевшего воска. Царапая, старайтесь не порезать волокна, иначе вы повредите ковровое покрытие. Если воск все еще мягкий, используйте лед, чтобы затвердеть, чтобы можно было соскрести его. Используйте пылесос, чтобы удалить весь мусор.
Бумажный пакет, который можно использовать для удаления пятен с ковра.
Поместите чистый бумажный пакет (без печати) или бумажное полотенце поверх воска. Включите утюг на тёплый, а не горячий режим с выключенным паром. Проведите теплым утюгом по ткани, пока воск не растает. Фен, установленный на максимальную температуру, также можно использовать для удаления воска с ковра.
Лед можно использовать для затвердевания воска и удаления его с ковра.
Как только воск растает, он прилипнет к пакету или полотенцу. Когда вы поднимете бумагу, воск уйдет вместе с ней. Повторите этот шаг со свежим бумажным полотенцем или пакетом, чтобы полностью удалить все, что осталось на ковре.
Бумажные полотенца могут помочь впитать воск с ковра.
Что следует учитывать
Никогда не включайте утюг слишком горячим. Если воск окрашен, нагревание может привести к тому, что краска испачкает ваш ковер.Ковер из синтетических волокон также может плавиться под горячим утюгом, создавая еще больший беспорядок. Не прикасайтесь к ковру непосредственно утюгом, так как он может оставить следы ожога.
Уксус — эффективное средство для удаления воска.
Используйте только чистый бумажный пакет, бумажное полотенце или впитывающую ткань без чернил и пятен. Не используйте газеты или другие печатные материалы, так как чернила могут попасть на ковер с теплом от утюга.
Обработка пятен
Если цветной воск испачкает ковер, смочите чистую сухую ткань имеющимся в продаже средством для чистки пятен или растворителем для химической чистки.Следуйте инструкциям на этикетке продукта; Обычно он советует вам аккуратно промокнуть пятно тканью, стараясь не перенасыщать участок. Чтобы убедиться, что он не отбелит и не повредит ваш ковер, попробуйте проверить чистящее средство на незаметном месте, например, в углу за дверью.
Если вы предпочитаете использовать натуральное средство для удаления пятен с ковров, попробуйте одно из следующих средств для дома: мягкое стиральное средство, мягкое средство для мытья посуды, пятновыводитель для стирки, уксус или денатурированный спирт.Как и в случае с обычным пятновыводителем, проверьте незаметный участок ковра перед тем, как промокнуть краску. Избегайте использования химикатов для чистки ковровых покрытий из натуральных волокон, таких как хлопок, сизаль или шерсть.
что это такое в машине? Принцип работы, устройство и предназначение
ESP или Elektronisches Stabilitätsprogramm — одна из модификаций системы курсовой устойчивости автомобиля, которую впервые начали устанавливать на автомобили концерна Volkswagen и всех его подразделений: VW, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini.
Сегодня подобные программы устанавливаются практически на все автомобили, выпущенные в Европе, США и даже многие китайские модели:
На сегодняшний день данная система признана обязательной практически во всех странах Европы, в США, Израиле, Новой Зеландии, Австралии и Канаде. В России пока данного требования к автопроизводителям не выдвинуто, однако новая LADA XRAY тоже оснащена системой курсовой стабилизации, правда и цена на этот кроссовер значительно превышает показатели более бюджетных автомобилей, типа Лада Калина или Нива 4х4.
Стоит напомнить, что мы уже и ранее на Vodi.su рассматривали другие модификации системы стабилизации — ESC. В принципе, все они работают по более или менее одинаковым схемах, хотя и имеются определенные отличия.
Попробуем разобраться более детально.
Устройство и принцип работы
Принцип работы достаточно простой — многочисленные датчики анализируют различные параметры движения автомобиля и работы его систем. Информация поступает на электронный блок управления, который работает по заданным алгоритмам.
Если в результате движения наблюдаются какие-либо ситуации, когда машина может, например, резко уйти в занос, перевернуться, выехать за пределы своей полосы и пр., электронный блок отправляет сигналы на исполнительные устройства — гидравлические клапаны системы тормозов, благодаря чему притормаживаются все или одно из колес, и чрезвычайных ситуаций удается избежать.
Кроме того, ЭБУ связан с системами зажигания. Так, если двигатель работает неэффективно (например машина стоит в пробке, а все цилиндры работают на полную мощность), может прекратиться подача искры на одну из свечей. Таким же образом ЭБУ взаимодействует с двигателем, если необходимо замедлить скорость движения машины.
Определенные датчики (угла поворота рулевого колеса, педали газа, положения дроссельной заслонки) следят за действиями двигателя в той или иной ситуации. И если действия водителя не соответствуют дорожной обстановке (например, рулевое колесо нужно повернуть не так резко, или педаль тормоза нужно выжать сильнее), опять же поступают соответствующие команды на исполнительные устройства для исправления ситуации.
Основными компонентами ESP являются:
собственно блок управления;
гидроблок;
датчики скорости, угловой скорости колес, угла поворота рулевого колеса, давления в тормозной системе.
Также на ЭБУ при необходимости поступает информация с датчика дроссельной заслонки и положения коленчатого вала.
Понятно, что для анализа всех поступающих данных применяются сложные алгоритмы, при этом решения принимаются в доли секунды. Так, от блока управления могут поступать такие команды:
притормаживание внутренних или внешних колес, чтобы избежать занос или увеличение радиуса поворота при движении на больших скоростях;
отключение одного или нескольких цилиндров двигателя для уменьшения крутящего момента;
изменения степени демпфирования подвески — данная опция доступна лишь на авто с адаптивной подвеской;
изменение угла поворота передних колес.
Благодаря такому подходу количество аварий в странах, где ESP признана обязательной, уменьшилось на треть. Согласитесь, что компьютер намного быстрее думает и принимает правильные решения, в отличие от водителя, который может быть уставшим, неопытным, а то и в состоянии алкогольного опьянения.
С другой стороны, наличие системы ESP делает автомобиль менее отзывчивым в управлении, поскольку все действия водителя внимательно проверяются. Поэтому имеется возможность отключения системы курсовой устойчивости, хотя делать это не рекомендуется.
На сегодняшний день благодаря установке ESP и других вспомогательных систем — парктроники, антиблокировка тормозов, система распределения тормозных усилий, противопробуксовочная система Тракшн Контроль (TRC) и других — процесс вождения стал более легким.
Тем не менее, не стоит забывать об основных правилах безопасности и правилах дорожного движения.
Загрузка…
Поделиться в социальных сетях
Esp система поддержания динамической стабильности что такое. Что такое ESP в автомобиле. Принцип действия системы ESP BOSCH
ESP — это аббревиатура английского обозначения «программа электронной стабилизации» или «электронная система курсовой устойчивости». Что касается того, как работает ESP, то она увеличивает шансы выжить в . Это особенно полезно на скользких поверхностях или при выполнении резких манёвров на дороге, например, при преодолении препятствий или слишком крутого угла поворота. В таких ситуациях это устройство распознаёт угрозу на ранних стадиях и помогает водителю удерживать авто в правильном положении.
Немного истории
Большой шаг вперёд в был сделан в середине 1990-х, когда был введён первый электронный контроль курсовой устойчивости. Первое устройство было разработано немецким поставщиком Bosch, а на первых сериях автомобилей Mercedes-Benz S-класса и BMW 7-й серии впервые установлены новые нормативные конструкции безопасности.
Это было около 25 лет назад. И хотя термин ESP вошёл в повседневный язык, право использовать это название осталось за компанией Bosch, так как именно она запатентовала его. Поэтому во многих других брендах эта система обозначается иначе, например, DSC (BMW), VSA (Honda), ESC (Kia), VDC (Nissan), VSC (Toyota), DSTC (Volvo). Названия различные, но принцип работы один и тот же. В дополнение к ESP наиболее часто упоминается ESC (электронная система контроля устойчивости — электронная система стабилизации) и DSC (система динамического контроля устойчивости).
Все , независимо от их названия, используют высокотехнологичные датчики, центральный компьютер автомобиля и механические меры для оказания помощи в безопасности вождения. Мы часто читаем о высокопроизводительных машинах, имеющих тенденцию к недостаточной или избыточной поворачиваемости, но правда состоит в том, что любой автотранспорт может отклониться от курса, особенно если этому способствуют плохие дорожные условия.
Видео о системе ESP:
Недостаточная поворачиваемость происходит, когда передним колёсам не хватает тяги и автомашина продолжает двигаться вперёд, а не поворачивать. Избыточная поворачиваемость как раз наоборот: машина поворачивает намного больше, чем того желает водитель. Электронная система курсовой устойчивости обе эти ситуации.
Электронный контроль устойчивости — разъяснения
Понять то, как работает программа курсовой стабилизации, довольно непросто, ведь подобное устройство не работает в полном одиночестве. Оно использует другие нормативные устройства безопасности автомобиля, такие как антиблокировочная и антипробуксовочная системы, чтобы исправить проблемы, прежде чем случится авария.
Центр ESP также является центром автомобиля. Этот датчик почти всегда расположен максимально близко к самому центру автотранспортного средства. Если вы сидите в сиденье водителя, датчик будет под вашим правым локтем, где-то между вами и пассажирским креслом.
Если контроль курсовой устойчивости обнаруживает, что автомобиль раскачивается слишком сильно, он , чтобы помочь.
Используя все современные электронные устройства, ESP может активировать один или несколько отдельных тормозов, в зависимости от увеличения безопасности вождения, и контролировать дроссель, чтобы при необходимости уменьшить скорость. Датчик ищет различия между управлением левого колеса и направлением автомобиля и вносит необходимые корректировки в компьютер машины для приведения направления в соответствии с тем, чего хочет водитель.
На видео — тестирование ESP:
Электронные компоненты устройства
Электронная система контроля устойчивости использует ABS и трэкшн-контроль, а также несколько , чтобы сделать свою работу.
Система ABS
До 1990 годов водителю нужно было нажимать на педаль тормоза очень сильно, чтобы удерживать тормозную блокировку и вызывать замедление. С изобретением антиблокировочной системы тормозов безопасное движение стало намного легче. ABS с электронным насосом тормозит быстрее, чем сам водитель, вызывая тем самым недостаточную или избыточную поворачиваемость. ESP использует устройство для устранения проблемы путём активации ABS, по мере необходимости, для отдельного колеса.
Система контроля тяги
ESP также использует контроль тяги для безопасности движения. Если она отвечает за мониторинг движения из стороны в сторону вокруг вертикальной оси, контроль тяги отвечает за движение вперёд-назад. Когда трэкшн-контроль обнаруживает пробуксовку колёс, электронный датчик контроля стабильного положения воздействует на одну сторону.
На видео — что такое ESP автомобиля:
Работает устройство довольно динамично — информация подаётся в автомобиля с помощью трёх типов датчиков:
Датчик скорости колеса.
Такие датчики стоят на каждом колесе и измеряют скорость в движении, компьютер сравнивает её со скоростью двигателя.
Датчики угла поворота рулевого колеса.
Эти датчики находятся в рулевой колонке и измеряют направление, которое выбирает водитель в движении.
Датчик угловой скорости
. Находится в середине автомобиля и измеряет движение из стороны в сторону автомобиля.
Дополнительные возможности
С момента своего запуска, ESP постоянно обновляется. С одной стороны, снижается вес всего устройства (модель производства Bosch весит меньше чем 2 кг), а с другой стороны, увеличивается количество функций, которые она может выполнять.
Система курсовой устойчивости предотвращает скатывание автомобиля, когда он едет вверх по склону. В автоматически поддерживается давление, пока водитель снова не нажмёт на педаль газа.
На видео — принцип действия системы:
Преимущества электронного контроля курсовой устойчивости
Наиболее важную роль ESP играет в безопасности движения, снижая тем самым количество и тяжесть аварий. Почти каждый водитель попадал в неприятные, сложные дорожные условия в какой-то момент, будь то ливень, внезапный град или ледяная дорога. Электронная система контроля курсовой устойчивости, наряду с другими системами безопасности и регулятивными устройствами, на борту современных транспортных средств может помочь сохранить контроль на дороге водителю.
Оснащение современного автомобиля делает процесс управления простым. В то же время нельзя сказать, что это уж слишком легкое дело. Требуется учитывать много нюансов, чтобы не оказаться на обочине не только дороги, но и жизни. Важны дорожные изгибы, погодные условия, опыт вождения и многое другое. Автомобиль способен вести себя на дороге непредсказуемо. Утрата контроля может спровоцировать аварию. Как предотвратить такое развитие событий?
Это можно сделать с помощью ESP. Под этой аббревиатурой скрывается система, обеспечивающая курсовую устойчивость. С позиции английского языка расшифровывается так: Electronic Stability Program.
Что такое ESP
Под ней понимается система безопасности, которая посредством компьютера управляет автомобилем в нестандартных ситуациях. Если автомобиль теряет устойчивость на дороге, то есть начинает выписывать опасную траекторию, то его положение принудительно выравнивается.
ESP не является единым обозначением систем динамической стабилизации. Перед нами популярная торговая марка и не более. Поэтому будем рассматривать именно ее. Хотя своя популярность есть и у других подобных систем, например, ESC и DSC.
История
Первый патент на систему рассматриваемого вида был выдан в 1959 году. Разработка называлась «Управляющее устройство». Ее инициатором стал концерн Daimler-Benz. Результат оказался посредственным. Инженеры концерна не смогли предложить продукт, который мог бы стать реальным помощником водителя.
Все изменилась спустя много лет. В 1994 году премиальные Мерседесы получили оснащение полноценной системой безопасности. Несколько позднее курсовая стабилизация стала доступна на серийных машинах компании Mercedes-Benz.
Устройство
Сама по себе ESP не способна выполнять возложенные на нее задачи. В помощь требуются электронные датчики. Обработкой поступающих от них сигналов занимается специальный блок. Электроника вовремя информирует систему о неадекватном поведении автомобиля, что дает возможность вернуть контроль над транспортным средством.
Перечень составных элементов формируется за счет:
основного блока, предназначенного для обработки сигналов от датчиков и управления конкретными устройствами;
датчиков, фиксирующих, с какой скоростью вращается каждое колесо;
датчиков, измеряющих скорость и отклонение транспортного средства по оси. Датчики этого вида находятся внутри одного корпуса;
контроллера, способного определить, как рулевое колесо изменяет угол поворота;
ABS – исключение вероятности блокировки колес во время торможения;
EBD – распределение усилий при управлении тормозными дисками;
ASR – контроль того, насколько проскальзывают колеса, с последующим перераспределением крутящего момента. Исключается пробуксовка;
EDS – дополнение к ASR. Блокировка дифференциального механизма.
Как это работает
Курсовая стабилизация посредством ESP невозможна без ABS. Антиблокировочная система – это важный момент корректировки поведения автомобиля. Процесс стабилизации также обеспечивается за счет функциональности антипробуксовочной системы и блока, способного изменять режим работы двигателя.
ESP определяет развитие заноса по нескольким параметрам. Например, при малом угле поворота колес может фиксироваться превышение поперечного ускорения и значительное изменение угла поворота транспортного средства. Это выходит за рамки «правильной езды», поэтому система начинает действовать.
На практике происходит подтормаживание конкретных колес или ослабление тормозного усилия. Гидромодулятор изменяет состояние тормозной системы в части ее давления. Работа силового агрегата корректируется. Блок-контроллер сокращает подачу топлива, что уменьшает крутящий момент, передающийся на колеса. В результате машине придается прежняя траектория.
В структуре имеется главный блок, принимающий и обрабатывающий информацию, поступающую от датчиков. Под такой информацией понимается несколько моментов: с какой скоростью вращаются колеса, в каком положении руль и насколько давление в тормозной системе соответствует норме. На основе подобных данных ESP принимает решение, как ей действовать. При этом наиболее важны сигналы от двух датчиков, считывающих поперечное ускорение и угловую скорость.
Рассмотрим на примере упрощенную схему того, как происходит курсовая стабилизация.
Занос
На блок-контроллер поступают данные:
задняя ось начинает смещаться по тому направлению, куда заносит;
величина скорости скольжения выходит за рамки допустимых значений.
Если вы опытный водитель, то поддадите газу и постараетесь выйти из заноса. Ключевое слово здесь «опытный», но за рулем в большинстве своем оказываются те, кто не был в подобных ситуациях. Они могут растеряться. Также стоит учитывать невнимательность. Именно здесь и возникает необходимость в ESP.
Система возвращает автомобиль на прежний курс с помощью торможения переднего колеса с внешней стороны.
Снос
Датчики сигнализируют о нестандартном поведении транспортного средства:
фиксируется смещение передней оси по такому направлению, как внешняя сторона поворота;
скорость рысканья определяется как небольшая.
Система стабилизирует автомобиль, что достигается торможением заднего колеса с внутренней стороны.
Обязательность наличия ESP
Эксплуатируемые в странах ЕС автомобили оснащаются ESP, что узаконено с 2014 года. Это обязательно для минимальной комплектации. Что касается России, то такое правило также имеется, но оно действует лишь при сертификации новых авто. Для остальных машин усовершенствование этого плана возможно только за дополнительную плату.
Самостоятельная установка
При желании и определенном умении можно установить ESP самому. Для этого необходимо знать, какие элементы системы нужны, куда они устанавливаются, как использовать сканер и соответствующее ПО. В остальном надо будет приобрести:
блок-контроллер;
СИМ-модуль;
датчик рысканья;
штекер.
Неисправности
Сигнал о том, что ESP вышла из строя, поступает на приборную панель, где имеется контрольный указатель. Такая ситуация возможна в результате:
поломки блок-контроллера;
обрыва цепи, что преимущественно происходит с датчиками скорости;
выхода из строя датчика тормозного усилия и т. д.
В любом случае надо вовремя реагировать на сигнал неисправности. Для конкретизации проблемы требуется проведение компьютерной диагностики.
Вывод
Некоторые автолюбители считают, что ESP – это препятствование нормальному вождению и невозможность выхода из критических ситуаций. Последнее утверждение верно, но отчасти. Процент неадекватного поведения ESP ничтожно мал.
Система, обеспечивающая курсовую устойчивость, эффективна. Она не позволяет водителям вести себя на дроге слишком вольготно. Пресекаются попытки вождения, выходящие за рамки дозволенного. Потеря же мощности на скользких покрытиях в условиях бездорожья покрывается электронной имитацией блокировок, что помогает преодолевать препятствия, когда происходит диагональное вывешивание.
Видео
И , мы с вами уже поговорили, теперь настало время ESP. И вопрос звучит так: что же такое эта система в автомобиле? Отвечаем……..
ESP
(Electronic Stability Program
) —
если перевести на русский язык то (Противозаносная Система). Надо отметить, что эта система является самой совершенной на сегодняшний день, ибо ABS была изобретена в 70 — е года 20 го века, а первый раз ее установили на автомобили Mersedes Benz W116 (S-класс) и BMW 7-й серии. А вот система ESP появилась только в 1995 году, и создал ее тот же концерн Mersedes, впервые поставили на модели Mercedes-Benz А-класса. Основана полностью на электронике, поэтому с усовершенствованием электроники, усовершенствуется и сама система. Надо заметить, что появление системы у моделей Mercedes — Benz сказывалось не совершенной конструкцией, этих авто, попросту автомобили опрокидывались при резких поворотах, особенно резко эта проблема стояла на автомобилях A — класса. Также надо сказать, что Противозаносная система у разных производителей автомобилей называется по разному, например: у BMW — это ASC+T, у Lexus — это VSC, у Volvo — STC.
Принцип работы п
ротивозаносной системы
В современных системах автомобиля датчики являются как бы общими, поэтому ESP использует те же датчики что и ABS и EBD, однако система имеет ряд своих датчиков, такие как датчики угла, поворота рулевого колеса, боковых ускорений и вертикальных углов, то есть контролирует почти все.
Начинает работать, когда автомобиль уходит в развивающийся занос, то есть когда датчики выявляют несоответствие, между скоростями вращения колес, притормаживает определенное колесо или колеса (иногда используя и ABS) и машина стабилизируется не уходя с курса движения.
Но не смотря на всю практичность системы ESP, она не способна дать 100 % защиты, особенно при большой скорости автомобиля и при плохих дорожных условиях (снег, гололед, дождь или грязь). Если вы переборщили со скоростью, то польза от такой системы сокращается в геометрической прогрессии. И помните не одна даже самая совершенная система не спасет вас при большой скорости.
А сейчас небольшое видео, оно на английском но основные моменты понятны.
На этом все искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
Система электронной стабилизации ESP
уже давно стала неотъемлемой частью большинства автомобилей, в том числе и эконом класса. Но мало кто знает как эта система работает, для чего она нужна и можно ли на нее полагаться. В данной статье попробуем с этим разобраться.
Немного истории
Еще в 90-х годах, когда лидирующие производители автомобилей начали массово оснащать машины системой ESP произошел скандальный случай с компанией Mersedes. На одном из тестов перевернулся новенький Мерс A-класса — это послужило еще более массовому внедрению новинки на новые автомобили.
Принцип работы системы
Основной задачей система электронной стабилизации ESP
является выравнивание автомобиля в ту сторону, куда направлены передние колеса. На авто установлены датчики положения автомобиля в пространстве, датчики вращения всех 4-х колес, датчик угла поворота руля, насос с разделенной системой управления тормозными магистралями колес и электронным блоком управления всем этим.
Блок управления делает опрос 4-х датчиков вращения колес с частотой до 30 раз в секунду. Опрашивается также угол поворота руля и датчик осевого поворота или как его называют Yaw Sensor
Все данные обрабатываются в электронным блоком управления и если эти данные не сходятся, тогда ESP вмешивается в тормозную систему и систему подачи топлива, что приводит к выравниванию автомобиля в направлении колес. Важно понимать, что электроника не знает куда нужно выравнивать автомобиль и единственное направление это направление колес. Значит нам остается выставить колеса в безопаном направлении.
Казалось бы что данную функцию выполняет водитель в экстренной ситуации и данная система не нужна уверенным водителям, так это заблуждение! Автомобиль в экстренной ситуации выборочно оттормаживает те колеса которые нужно для выравнивания автомобиля, а правильная регулировка подачи топлива поможет выровнить автомобиль путем вытягивания передней ведущей оси автомобиля(или оттягивания задней оси для заднеприводных авто).
Теперь неправдивая информация о том что ESP мешает ездить. Это 100% ложь, так как человек не может использовать все возможности ESP. Элементарный тест на ледяном полигоне докажет вам это. На большой скорости намного больше шансов остаться на дороге благодаря системы стабилизации, чем без неё.
Если все же вы считаете что она вам мешает значит вы не знаете элементарных законов физики или не знаете принцип работы ESP. И уяснив главный принцип: ESP выравнивает автомобиль в ту сторону, куда направлены передние колеса.
Вы все равно измените свою точку зрения на практике и экспериментах.
Как заявляют разработчики, что не бывает такой дорожной ситуации когда ESP навредит, бывает исключительно безвыходные ситуации.
Ну и для закрепления информации о принципе работы электронной системы стабилизации ESP видео:
Перед современными конструкторами автомобилей вопрос безопасности стоит как нельзя остро. Быстрые автомобили, безумный темп жизни, низкая культура вождения и коварные погодные условия провоцируют возникновение множества трудных и опасных ситуаций на дорогах. Сегодняшняя статья посвящена теме ESP: что это такое в машине?
ESP – это пневмоэлектронная система безопасности, относимая к категории активных средств противодействия заносу автомобиля. В России больше прижилось название «система электронного контроля устойчивости». Первые опытные образцы системы появились ещё в 1960-х годах, когда немецкий концерн «Daimler-Benz» запатентовал своё новое изобретение с лаконичным названием «Управляющее устройство». Впрочем, первые ходовые испытания серийных образцов прошли лишь в 1994 году и с 1995 года активно устанавливались на премиальные модели Mercedes S-класса.
ESP: что это такое в автомобиле
Зачастую систему ESP называют системой динамической устойчивости автомобиля. Кстати говоря, вариантов аббревиатур и названий множество: ESC, VDC, VSC, DSC, DSTC, в зависимости от производителя машины, но сути это не меняет – всё это одна и та же система.
Схема торможения автомобилей с и без ESP
Главная задача ESP – обеспечение контролируемого и отзывчивого управления автомобилем вне зависимости от степени потери его управляемости. В каком-то смысле эта система является расширенной версией антиблокировочной системы (ABS), за тем исключением, что контролируется не степень блокировки, а момент сила колеса (силы его вращения). В упрощённом виде система состоит из 3 главных модулей:
Центрального компьютера;
Измерительных механизмов: акселерометра, датчика положения рулевого колеса;
Системы передачи информации.
ESP не является самостоятельной системой и может выполнять свои функции только в сочетании с другими компонентами автомобиля:
Системой распределения тормозных усилий;
Антиблокировочной системой;
Системой контроля тяги;
Антипробуксовочной системой.
ESP сохраняет траекторию движения, курсовую устойчивость и стабилизирует автомобиль во время выполнения маневров
Становится понятным, что ESP только интерпретирует данные, получаемые с измерительных датчиков, затем вмешиваясь в управление путём задействования тормозных механизмов и вышеперечисленных вспомогательных систем безопасности. В расчётах участвуют следующие основные параметры:
Частота вращения колёс;
Частота оборотов мотора;
Давление в тормозных магистралях;
Частота срабатывания ABS;
Положение рулевого колеса;
Положение педали газа;
Положение дроссельной заслонки;
Угловая скорость по вертикальной и горизонтальной оси;
Значения поперечного ускорения (в простонародье G-сенсор).
Принцип работы
Принцип действия системы динамической устойчивости заключается в контролируемом включении тормозных механизмов каждого из колёс автомобиля по отдельности. Логика работы строится на физических явлениях, называемых избыточной и недостаточной поворачиваемостью.
В случае заноса акселерометр моментально считывает факт появления малейшего углового перемещения кузова машины (вращения). Если в этот момент угол поворота руля не соответствует положению, способствующему выходу из заноса, либо выхода из заноса не происходит (скользкая дорога) – фиксируется факт недостаточной поворачиваемости. ESP начинает активно затормаживать одно из передних колёс для того, чтобы помочь автомобилю и водителю вывести его из заноса.
ESP помогает водителю вывести автомобиль из заноса
Напротив, если автомобиль начинает уходить в занос после резкого поворота руля, то фиксируется факт избыточной поворачиваемости автомобиля, и ESP затормаживает колесо, чтобы препятствовать действиям водителя. Именно этот момент чаще всего замечают водители, автомобиль перестаёт слушаться педали акселерометра, находясь на грани срыва в занос.
Это важно! Система курсовой устойчивости не только притормаживает необходимые колёса, но и регулирует тягу мотора, вплоть до полного отключения электронной педали газа.
Архитектура более дорогих автомобилей заранее проектируется под применение ESP. В таких машинах ESP напрямую уменьшает подачу топлива в двигатель, взаимодействует с адаптивным круиз-контролем, а автоматическая трансмиссия способна «сбрасывать» скорости или переключаться в специальные режимы повышенной проходимости.
Почему горит лампа на панели приборов
Как и остальные компоненты безопасности, система ESP имеет лампу на приборной панели любого автомобиля, который ею оборудован. Лампа может подавать различные сигналы в зависимости от модели и производителя автомобиля, но три из них универсальны:
Лампа ESP моргает во время своей работы – попытки привести автомобиль в устойчивое положение. В зависимости от автомобиля, моргание лампы также наблюдается в процессе работы антипробуксовочной системы.
Лампа ESP не горит. На неподвижной машине это означает, что все элементы системы работают штатно, а на двигающемся, что в текущий момент времени система не вмешивается в управление
Лампа ESP постоянно горит. Это тревожный сигнал, сигнализирующий о неисправности одного из компонентов системы. Суммарное количество компонентов, участвующих в работе системы стабилизации, превышает 15 единиц. Самостоятельная диагностика – практически невыполнимая задача. Загорание лампы вызывает даже неравномерный износ колёс, когда блок управления замечает ненормальную разницу в частоте вращения колёс и уходит в аварийный режим. Тот же эффект вызывается установкой нового запасного колеса вкупе с сильным износом оставшегося комплекта покрышек.
Если автомобиль оборудован системой ESP, на приборной панели имеется соответствующая лампа, которая отображает работу или неисправность
Если вы относитесь к числу людей, не любящих сервисы, можно попробовать определить неисправность самому:
Водитель случайно самостоятельно отключил её. На некоторых автомобилях система не включается самостоятельно при достижении 50 км/ч, а значит, водитель постоянно ездит с горящей лампой.
Проверить состояние покрышек.
Проверить напряжение в бортовой сети. Блок управления отключается при низких значениях.
Проверить состояние гидроблоков ABS: хоть и редко, но они служат причиной поломки.
Это важно! Иногда случаются проблемные ситуации, когда ошибка ESP возникает периодически, а лампа может начинать гореть в самых замысловатых случаях. В таком случае машина эксплуатируется с постоянно подключённым сканером ошибок.
Во всех остальных случаях правильным поступком станет обращение в автосервис и проверка кодов ошибок сертифицированным сканером. Отсутствие ошибок, как правило, всё же сигнализирует о неисправности гидроблока ABS, в остальных случаях комбинация ошибок позволить определить неисправный узел.
Когда нужно отключать ESP
Вокруг отключения системы стабилизации возникают горячие споры. С одной стороны рубежа водители с горячей кровью – любители острых ощущений и запредельных углов заноса. С другой стороны – опытные водители, предъявляющие аргумент, что система стабилизации мешает выйти из очень сильного заноса. Для того чтобы развеять лишние мифы относительно отключения ESP, перечислим её минусы:
ESP не умеет выводить переднеприводные автомобили из сильного заноса, т. к. для этого нужно не уменьшение, а резкое увеличение крутящего момента на передних колёсах.
На полноприводных автомобилях в условиях гололёда увеличение крутящего момента также предпочтительнее торможения.
ESP ведёт себя неадекватно на рыхлом снегу при небольшой скорости движения.
На сильно сдутых колёсах ESP может сильно мешать водителю.
Иногда систему ESP требуется отключать
Плюс у системы один, и он перекрывает все вышеперечисленные недостатки – скорость реакции ESP в нештатных ситуациях значительно выше, чем у человека. В большинстве случаев за рулём находится водитель, незнакомый с приёмами экстремального вождения, а значит, система курсовой устойчивости станет для него спасительной ниточкой в ситуациях, требующих безотлагательных действий. В качестве бонуса система добавляет значительную часть комфорта от вождения, устраняя крены при поворотах и динамичной езде.
Отключать ESP следует при необходимости проехать небольшое бездорожье, скажем, подъём по сырой траве, почве или снегу, при выезде с заледеневшей городской парковки и в других ситуациях, когда работа системы стабилизации не требуется, а её срабатывание — ложная мера безопасности. Во всех перечисленных условиях система будет «душить» двигатель и мешать преодолению сложившихся дорожных условий.
Это важно! При выезде из глубокой колеи не отключайте ESP, т. к. большинство современных седанов оснащены системой контроля тяги, работающей с ней в паре.
Видео: почему так важна стабилизация
Электронная система стабилизации стала неотъемлемой частью безопасного и комфортного движения в автомобиле. Хоть и относящаяся к вспомогательным, эта система спасает множество жизней, а её минусы незначительны и компенсируются аккуратным вождением. Будьте аккуратны за рулём и получайте от вождения только удовольствие!
Что такое система ESP в автомобиле | Машина Про
Ежегодно мировые производители стараются улучшить безопасность своих автомобилей. Разрабатываются новые системы, а старые постоянно дорабатываются. Сегодня самыми распространенными системами активной безопасности являются ESP и ABS. И если раньше их ставили только на дорогие авто, либо за доплату, то сейчас их устанавливают в обязательном порядке. Сегодня мы рассмотрим, как устроена и работает ESP, в чем ее особенности и отличия.
Для чего нужен ESP в машине
ESP – что это такое?
Это система динамической стабилизации автомобиля. Главная ее функция – сохранить управляемость и курсовую устойчивость авто в критических ситуациях.
Таковыми можно считать любые случаи потери контакта колес с дорогой (занос на снегу, мокром асфальте или на ледяной поверхности). То есть, в случае заноса, возникшего по разным причинам, электроника помогает нам выровнять автомобиль на ходу.
Система ЕСП помогает сохранять курсовую устойчивость
Система ЕСП помогает сохранять курсовую устойчивость
Разработчиком ЕСП стали немецкие компании Бош и Даймлер. В 1995 году первой системой стабилизации был оснащен Мерседес S-класса. Сейчас ESP устанавливается на большинство автомобилей, произведенных в Европе и Америке. Также есть аналоги данной системы:
DSC;
ESC;
VSA;
VDC;
VSC;
DTSC.
Блок ЕСП
Блок ЕСП
Это те же системы динамической стабилизации, просто разработаны конкретным автопроизводителем. Могут различаться дополнительные функции (о них поговорим позже), но принцип работы тот же.
Устройство ESP
ЕСП – это система безопасности высокого уровня, взаимодействующая с рядом других:
АБС;
распределения тормозных усилий;
электронной блокировкой дифференциала;
антипробуксовочной (ASR).
Принципиальная схема работы ЕСП
Принципиальная схема работы ЕСП
Противозаносная система объединяет блок управления, датчики, а также гидравлический блок. Последний является исполнительным механизмом. Работа системы во многом зависит от входных датчиков:
угла поворота руля;
поперечного и продольного ускорения авто;
частоты вращения колес;
давления в тормозных контурах;
угловой скорости авто.
Датчики фиксируют каждый параметр и передают информацию на блок управления ESP. Информация поступает с интервалом в 20 миллисекунд.
Блок управления ESP обрабатывает данные и формирует конечный сигнал на исполнительный гидроблок. Отметим, что блок ЕСП также взаимодействует с блоком управления ДВС и коробки передач.
По сути, ESP является усовершенствованной версией антиблокировочной системы. Но в отличие от АБС, она принимает все возможные усилия, чтобы выровнять автомобиль –подтормаживает колесо, замедляет двигатель, блокирует коробку, а также и помогает водителю подруливать в правильной траектории.
Как это работает?
Рассмотрим, какой у ESP принцип работы. Система призвана сравнивать параметры движения авто и действия водителя. Если запрограммированные параметры отличаются от фактических, блок ESP определяет ситуацию как неконтролируемую. Далее электроника принимает все возможные меры, чтобы выровнять автомобиль:
меняет крутящий момент ДВС;
тормозит определенными колесами;
меняет угол поворота рулевых колес;
изменяет жесткость амортизаторов (на автомобилях с адаптивной подвеской ).
Например, если у автомобиля заносят передние колеса, ESP тормозит заднее и меняет крутящий момент ДВС (в машине будто пропадает газ). Так, авто плавно возвращается на свою траекторию. Чтобы в момент выравнивания занос не повторился, система ESP в автомобиле
дозирует торможение – меняет усилие и интервал сжатия тормозных дисков.
Если авто с ЕСП оснащен электроусилителем, система также помогает правильно крутить руль. Электроника не даст водителю повернуть руль неправильно, намеренно его утяжеляя. Руль будет крутиться только в правильную сторону, необходимую для выхода из заноса.
Эта особенность спасла жизни многим водителям, оказавшимся в стрессовой ситуации.
А как меняется крутящий момент? В ЭБУ двигателя поступает сигнал о изменении:
импульсов зажигания;
впрыска топлива;
положения дроссельной заслонки.
То есть, делается все возможное, чтобы «успокоить» двигатель – прекращается подача топлива, воздуха и даже искры в камере сгорания.
Важно понимать, что если мотор будет продолжать проворачивать колеса, занос только усилится.
Кстати, на некоторых авто электроника даже блокирует переключение передач в этот момент (если речь идет об автомате).
Есть ли различия в ESP на авто разных классов?
Различия есть. И чем дороже авто, тем их больше. В зависимости от класса, ЕСП может включать систему:
Предотвращения столкновений. Эта функция есть только на автомобилях с адаптивным круизом. Датчики приближения контролируют дистанцию до впереди идущего автомобиля и оповещают водителя об опасности. Это может быть звуковой сигнал и изображение на панели. Если водитель проигнорировал опасность, система стабилизации автомобиля принудительно тормозит колеса, вмешиваясь работу активного усилителя тормозов.
Предотвращения опрокидывания. В случае опасности, ЕСП тормозит передние колеса и снижает крутящий момент авто.
Улучшения эффективности торможения при нагреве дисков. Электроника контролирует температуру и увеличивает усилие давления поршня суппорта на одном или нескольких колесах.
Удаления влаги с тормозных дисков. Система включается при скорости более 50 км/ч в мокрую погоду. Как это работает? На ходу колодки передних колес легко касаются дисков. За счет небольшого трения, влага испаряется с рабочей поверхности дисков.
Имитации блокировки дифференциала. На кроссоверах Фольксваген ЕСП подтормаживает колесо, предотвращая его проскальзывание. Машина быстро находит зацеп и выкарабкивается из западни.
Измерения давления в шинах. При разнице давления меняется также скорость вращения колеса. Умная ЕСП это понимает и оповещает водителя о утечке воздуха.
Помощи при старте на подъем. Электроника определяет угол наклона авто и блокирует колеса на пару секунд после отпускания педали тормоза.
Отметим, что на грузовых авто с прицепом или полуприцепом реализуется система стабилизации автопоезда. В случае заноса, система распределяет тормозные усилия не только на самом авто, но и на прицепе.
Также отличия среди систем стабилизации могут быть в гидроблоке. Последний содержит разное количество поршней, что создают давления (от 2 до 6 в зависимости от класса авто).
Правила использования
Автопроизводители позаботились, чтобы водителю не приходилось постоянно включать систему стабилизации. На всех авто она активируется автоматически, после запуска мотора. Система курсовой устойчивости вмешивается в работу, как только есть предпосылки к заносу, даже на скорости 5 км/ч. Но стоит помнить, что она лишь помогает выровнять автомобиль, и нет никаких гарантий, что в следующий раз вы удачно сохраните контроль над авто. Вся ответственность возлагается на водителя. Старайтесь избегать резких маневров на мокрой или снежной дороге.
Да, есть моменты, когда помощь системы стабилизации не нужна. Производитель предусмотрел это, поэтому систему курсовой устойчивости можно отличить принудительно. Для этого на передней панели есть кнопка ESP-off.
Кнопка выключения ESP
Кнопка выключения ESP
Но в каких случаях можно отключать ЕСП? Систему противозаносной стабилизации стоит выключать только в определенных случаях:
Если предполагается езда по бездорожью. Владельцы дорогих внедорожников могли заметить, как система стабилизации просто «душила» авто, не давая ему выехать из грязи. Выезжая на офф-роуд, нужно предварительно выключать систему курсовой устойчивости. Иначе можно надолго застрять в болоте.
Если зимой нужно ехать на горку. Система стабилизации распознает любое скольжение как занос, поэтому заехать на снежный уклон будет трудно. В таких случаях отличаем систему стабилизации принудительно. Электроника не будет ограничивать мощность и тормозить колеса, что даст возможность спокойно забраться наверх.
Если устанавливаем запасное колесо, отличающееся по диаметру диска и профилю шины. Отличие любой из этих характеристик может вызвать ошибку в работе ЕСП – колесо вращается с другой скоростью, из-за чего электроника пытается «вернуть» автомобиль из виртуального заноса.
Если ставим цепи. Блок по тем же причинам будет получать неверные данные о состоянии колес (так как цепи стоят только на ведущих колесах), из-за чего может даже навредить нам, блокируя вращение.
Также ЕСП отличают гонщики, для быстрого старта авто и входа в управляемой занос. Но нужно обладать отличными навыками вождения и хорошо чувствовать автомобиль. При малейшей ошибке вытянуть авто из заноса будет крайне сложно.
Занос без ЕСП
Занос без ЕСП
Почему ЕСП отключается не полностью?
На некоторых авто производители не предусматривают полное отключение ESP. Например, в Мерседес для этого нужно залазить в меню бортового компьютера. И даже после отключения ЕСП, часть функций ее сохранится. А при скорости выше 50 км/ч система динамической стабилизации принудительно работает в полной мере. Увы, с этим ничего не поделать.
На некоторых корейских авто ЕСП отключается в 2 этапа. Первое нажатие кнопки отличает только систему АБС. Но чтобы отключить ЕСП полностью, нужно нажать и удерживать кнопку в течении 3 секунд. Система будет отключена до момента, когда машина наберет большую скорость, либо до последующего запуска двигателя.
Почему загорается лампочка ESP?
Лампа ESP не должна гореть в течении всего движения авто. Исключением является только момент заноса. В это время лампа горит прерывисто. Это значит, что ЕСП пытается выровнять автомобиль из неконтролируемого заноса.
Лампа ESP
Лампа ESP
Если лампа горит постоянно, при этом машина едет нормально, нужна диагностика. Причем определить неисправность будет трудно: единственный механический элемент ESP – это гидроблок (причем ломается он в последнюю очередь). Все остальное – это десятки датчиков и сотни проводов.
Важно знать: при неисправности ЕСП ограничиваются возможности автомобиля. Электроника думает, что машина небезопасна в плане управляемости, урезая мощность двигателя и отключая круиз-контроль. В некоторых авто пропадают и остальные функции, связанные с ЕСП –помощь при старте на горку, имитация блокировок т.д.
Конечно, можно прозвонить каждый из датчиков и проводов. Но гораздо быстрее подключить диагностический сканер и считать имеющиеся ошибки. ЭБУ сам покажет, на какой элемент не подается сигнал. После замены неисправного датчика или перепайки проводов, неисправность уходит.
Как проверить систему в целом?
Чтобы самостоятельно проверить, работает ли ЕСП, нужно пустить колеса в занос. Это можно сделать на снегу или мокром асфальте, резко тронув авто с 1 передачи. Вы почувствуете, как уменьшаются обороты двигателя. При этом будет моргать лампа ЕСП на панели. Как только машина найдет зацеп, все вернется на прежние места.
Проверка исправности ЕСП на специальном оборудовании
Проверка исправности ЕСП на специальном оборудовании
Но лучше проверить работу системы, используя тормозной стенд и советующее оборудование. Так можно проконтролировать, все ли сигналы поступают от датчиков на блок управления и правильно ли распределяются тормозные усилия гидравлическом блоке. Такой способ дает возможность увидеть те неисправности, которые незаметны визуально. В случае малейшей проблемы будет виден код ошибки на оборудовании.
Можно ли установить систему ESP на автомобиль с ABS?
Имея подержанную иномарку в начальной или средней комплектации, всегда есть соблазн что-то установить из «максималки». Запчасти часто в наличии, да и цена не кусается. Часто производитель даже оставляет заводские штекеры и установочные отверстия для установки детали «болт-он». Но увы, это не касается системы ESP. Даже имея в «базе» систему ABS, не получится просто докупить гидроблок и датчики. Главная проблема в прошивке блоков управления. Часто не совпадают версии прошивки ABS, из-за чего ESP не работает. Иногда даже отличаются составляющие тормозной системы. Поэтому если и удастся установить ESP, заставить ее работать правильно будет сложно
ESP – важная система активной безопасности, призванная сохранить управляемость машины в заносе. В ее работе учувствует множество датчиков и сложный блок управления. В случае неисправности не стоит откладывать диагностику и ремонт системы «на потом».
Эксплуатировать такой автомобиль не только некомфортно (так как пропадает часть функций и мощность), но и опасно – в любой момент можно потерять управление.
Но как мы убедились, ЕСП не всегда приносит пользу. Эксплуатируя автомобиль зимой или на пересеченной местности, порой приходится ее отключать. В остальных случаях она должна работать постоянно. Но помните, что ESP – это только вспомогательная система. Какими бы опциями она не была наделена, конечный маневр остается за водителем. Управляйте автомобилем безопасно и будьте бдительны на дороге!
Источник: Что такое система ESP в автомобиле
что это такое в машине, принцип работы, отключение
Система курсовой устойчивости (часто встречается определение «динамическая стабилизация») авто получила название SP или ESP. Подобные разработки есть у многих ведущих производителей, поэтому отличаются некоторыми нюансами использования. Наша статья расскажет побольше о ESP, что это такое в машине, принцип работы и основные параметры программы.
Что такое ESP
Основой системы являются разработки концерна Mercedes-Benz, начавшиеся еще с 1959 года. Впервые протестированная программа была установлена в 1995 году, после чего совершенствовалась и дополнялась новыми компонентами. Следует отметить, что рассматривать систему ESP в автомобиле необходимо не как отдельную часть, а в составе комплекса активных мер безопасности во время движения.
ESP взаимодействует с другими датчиками безопасности в авто:
ABS — антиблокировочная система, которая позволяет предотвратить блокировку колес в момент торможения.
EBD — система распределения тормозных усилий, главная функция которой — оценка сцепления покрытия каждого колеса, соответственно чему контролируется распределение тормозных усилий.
EDS — электронная блокировка дифференциала, срабатывание которой происходит при проскальзывании одного из колес авто.
ASR — обозначение противобуксовочной системы, предназначенной для предупреждения пробуксовки колес ведущей оси и контролирующей тяговые усилия.
Система оснащена специальными датчиками, предоставляющими основную информацию во время движения авто. Это скорость вращения каждого из колес, угол поворота вокруг своей оси и контроль тормозных усилий. Также система анализирует данные, полученные при повороте рулевого колеса, соответственно чему и выполняется заданный алгоритм для стабилизации движения авто. Обобщенное понятие: система стабилизации ESP позволяет вернуть контроль над управлением авто и помочь водителю вывернуть транспорт при заносе.
Принцип работы ESP
Использование данной системы повышает безопасность управления авто, позволяет стабилизировать его движение в экстренных ситуациях. Подобное возможно благодаря электронному блоку управления, подключенному к бортовому компьютеру и позволяющему анализировать все действия автомобиля, распознать возможные проблемы и предупредить ДТП. Любые отклонения в поведении авто на дороге, противоречившие безопасному вождению являются поводом для «вмешательства» системы.
В чем заключается «помощь» системы:
Ослабление тормозного усилия в ситуации, когда запаниковавший водитель вдавливает педаль тормоза в пол.
Подтормаживание определенных колес при вероятности заноса.
Корректировка работы двигателя во время выполнения нестандартного маневра.
Упрощенная трактовка принципа работы ESP не дает полное представление о работе системы. На самом деле алгоритм принятия решений гораздо сложней, в расчет берутся практически все данные о скорость и параметрах движения колес, углах поворота и возможной нестандартной манере управления авто. Основная функция этого «помощника» — предупредить возможное появление заноса при движении, выровнять траекторию пути и вернуть контроль управления.
Можно ли отключить ESP, зачем и как это сделать
Разобравшись хотя бы в общих чертах, как работает ESP в автомобиле, некоторые водители начинают задумываться о целесообразности использования данной системы. Подвох в том, что отключение ESP автоматически ведет за собой несрабатывание и других электронных ассистентов, таких как антиблокировочная и противобуксовочная система. Срабатывание этих помощников может сослужить плохую службу в некоторых ситуациях, например, когда машина уже увязла в снежной каше, а двигатель не заводится именно по причине хорошей работы этих систем.
Отключение ESP происходит следующим образом:
На приборной панели необходимо активировать режим «ESP off».
Отключить опцию в настройках бортового компьютера.
Временное отключение поможет выполнить «раскачку» машины и миновать проблемный участок. Следует отметить, что предварительно необходимо убедиться, что колесам не мешает серьезное препятствие в виде снежных глыб, камня или льда. Пробуксовка колес проводится на показаниях 2500 – 3000 об/мин, иначе можно увязнуть еще сильней. После выполнения маневра, систему необходимо включить, ведь это важно для безопасной поездки в дальнейшем.
Для обеспечения комфортного и безопасного движения в современных автомобилях используется много разных систем управления. ЭБУ авто получается много переменных данных, проводится их анализ и выдает оптимальные решения каждую секунду, обеспечивая водителю неоценимую помощь в экстренных ситуациях на дороге. На некачественном покрытии, в гололед или экстренных ситуациях, срабатывает система электронного контроля устойчивости ESP, которая помогает предотвратить занос авто и выровнять его траекторию. Полагаясь исключительно на свои навыки и скорость реакции, в подобных ситуациях возрастает риск ДТП, поэтому подобные меры безопасности вовсе нелишние и уже входят в обязательный перечень комплектования современных автомобилей.
Что такое ESP в автомобиле?Авториа.org — блог автосайта №1 в Украине
Управлять автомобилем совсем не такая простая задача, как это может показаться на 1-й взгляд. Водитель может попасть в ситуацию, когда транспорт поведет себя абсолютно непредсказуемо. Это особенно ярко проявит себя, в случае, если дорога занесена снегом. Езда в таких условиях неминуемо приведет к заносу, вследствие чего автомобиль перестает слушаться руля, маневрировать при этом очень и очень сложно. На помощь всем автолюбителям приходит электроника. Не допустить такого поведения автомобиля на дороге способна ESP.
Основные задачи ESP
Аббревиатурой ESP – это обозначение системы динамической стабилизации автомобиля или системы курсовой устойчивости. Буквы в аббревиатуре могут быть другими, это напрямую зависит от производителя: DSC, ESC, DSTC и проч. Наличие ESP на автомобиле помогает водителю избежать аварийных ситуаций – скольжение боком, срыв машины в занос — система добивается этого за счет контроля поперечной динамики автотранспорта. Это происходит за счет того, что электроника поддерживает курсовую устойчивость автомобиля, также ESP стабилизирует положение машины в процессе маневрирования, это особенно чувствуется, когда водитель управляет автомобилем на большой скорости.
Как устроена система курсовой устойчивости
Современным водителям необходима система безопасности высокого уровня. В ее состав помимо ESP также входят:
Система распределения тормозных усилий (EBD).
Антипробуксовочная система (ASR).
Антиблокировочная система для тормозов (ABS).
Блокиратор дифференциала электронный (EDS).
ESP, сама по себе, не очень ценна, совсем другое дело, когда она комбинируется с перечисленными выше «примочками».
В состав системы курсовой устойчивости входят:
блок управления;
гидравлический блок — является исполнительным компонентом системы.
входные датчики
С помощью входных датчиков ESP оценивает действия человека, управляющего авто, а еще параметры движения автотранспорта. Система курсовой устойчивости задействует достаточно большое число чувствительных сенсоров, которые оценивают: давление в тормозной системе, угол поворота руля, выключатель стоп-сигнала, скорость поворота авто, поперечное и продольное ускорения, частота вращения колес. Сигналы от датчиков поступают блоку управления, который, в свою очередь, начинает оказывать воздействие на: систему ABS, в частности, выпускные и впускные клапаны, систему ASR (клапаны высокого давления), тормозную систему. Блок управления системы курсовой устойчивости способен вносить коррективы в работу системы управления двигателем и коробки передач, это возможно за счет наличия специальных блоков.
Как работает ESP?
Блок управления является центральным компонентом системы динамической стабилизации, ее мозговым центром. Движение автомобиля отслеживается большим количеством датчиков, при этом система принимает в расчет положение педали газа и рулевого колеса. Чувствительные сенсоры информируют блок об ориентации заноса и боковых ускорениях, если такие имеют место быть. В блок управления заложена программа, описывающая поведение автомобиля, если машина ведет себя иным образом, в действие вступает система.
Таким образом, при возникновении аварийной ситуации, управление автомобилем берет на себя ESP. Система выравнивает курс, за счет обоюдного подтормаживания колесами. В зависимости от ситуации воздействие может оказываться на задние колеса, те, что расположены по правому борту, либо на одно из передних. Система принимает решение самостоятельно, исключая риск заноса. Если воздействие на колеса не приносит положительного результата, ESP ограничит подачу горючего в инжектор.
Следует отметить быстродействие системы курсовой устойчивости. Компьютер молниеносно принимает решение и его главным достоинством является отсутствие каких-либо эмоций, что сильно отличает систему от человека-водителя, тем более начинающего. Разгон, движение накатом, торможение – система динамической стабилизации работоспособна во всех режимах.
ESP – лучше решение в плане безопасности
Как ни странно, но существуют ситуации, когда система курсовой устойчивости может помешать управлению авто. Жалобы такого рода поступают от бывалых автолюбителей. Нечто подобное может произойти в случае, когда для выхода из заноса необходимо нажать на педаль акселератора, а ESP уже ограничило подачу туда горючего. Такие ситуации очень редки. И решить такую проблему можно путем настройки системы — некоторые модели ESP допускают некритичные заносы и скольжения, электроника вмешается, если возникло что-то действительно серьезное. Также система курсовой устойчивости предусматривает ее полное отключение, что также решает проблему.
Несмотря ни на что ESP является очень полезной системой, обеспечивающей безопасность автовладельца и его транспорта во время движения. Среднестатистический водитель, коих преобладающее большинство, часто допускает ошибки, исправить их берется ESP. Не нужно относиться к системе динамической стабилизации скептично, ведь некоторые из ошибок могут стать роковыми.
Вам также понравится
Электронные системы, помогающие водителю — что такое ABS, ESP, EBD, EDS, … в России — CARobka.ru
Не так давно основной, и зачастую, единственной электронной системой на борту автомобиля была система электронного зажигания. Но времена меняются, и автомобильная промышленность, семимильными шагами движущаяся в будущее, с завидным рвением начиняет «железных коней» все большим и большим количеством электронных помощников. ABS, ASR, CDC, EBC, HBA… от одного многообразия англоязычных аббревиатур становится страшно (к тому же разные производители по разному называют одни и те же системы). Судя по всему, близится то время, когда автомобиль, словно сошедший с экрана фильма «Пятый элемент», начнет не только летать над дорожным полотном и давать водителю советы приятным женским голосом, но и в целом возьмет процесс управления на себя. Если вы, дорогие читатели портала, не хотите что бы светлое автоматизированное будущее встретило вас пугающими аббревиатурами, то читайте нижеизложенную статью.
Комфорт управления
В последнее время все ведущие автоконцерны уделяют комфорту и безопасности в управлении автомобилем самое пристальное внимание и все больше и больше электронных систем создаются именно для того что бы сделать процесс управления автомобилем самым настоящим отдыхом и удовольствием.
Самой известной и распространенной электронной системой, помогающей автолюбителям, является, конечно же, ABS. АBS- это антиблокировочная система тормозов, предотвращающая блокировку колес, и не допускающая появления юза при торможении. При возникновении угрозы блокировки АBS снижает давление в рабочих цилиндрах тормозов соответствующих колес до тех пор, пока они не начнут вращаться, обеспечивая максимально эффективное замедление. АBS пригождается водителю для того, что бы сохранить управляемость автомобиля в критических ситуациях. (используется в таких автомобилях как: Citroen C4, Land Rover New Range Rover). Следующая по популярности система — EBD — электронное распределение тормозных сил. Учитывает распределение динамической нагрузки между колёсами во время торможения и перераспределяет в соответствии с этим тормозные усилия между соответствующими колёсами. В последнее время эти две системы объединяют в одну. (Например используется на: Citroen C4, Hyundai Grandeur).
Так же очень распространенной системой является парктроник (в наше время его можно встретить даже на Оке). Многие испытывают проблемы с парковкой автомобиля, а эта замечательная система, как вы наверное уже догадались, помогает водителю наиболее «безболезненно» припарковать автомобиль. Существует два вида парктроника: пассивный (при приближении автомобиля к препятствию сзади или спереди включается звуковой или визуальный сигнал, предупреждающий водителя) и активный (в случае приближения к препятствию автомобиль автоматически останавливается).(Например используется на: Land Rover Range Rover).
День изобретения этой системы многие работники ГИБДД объявили своим профессиональным днем траура. Догадались, о чем я говорю? О круиз-контроле. Круиз-контроль или GRA, поддерживает постоянную заданную скорость автомобиля, не давая водителю случайно достичь большей скорости чем нужно (и схлопотать заслуженный в таком случае штраф). Кроме этого существует еще и адаптивный круиз-контроль или АСС. От обычного круиз контроля его отличает то, что АСС включает в себя систему автоматического регулирования дистанции, которая поддерживает постоянным заданное временное расстояние до впереди идущего автомобиля. (Например используется на: Jaguar X-Type, Hyundai Grandeur).
Еще одна электронная помощница — система ASR. Это противопробуксовочная система, предотвращающая пробуксовку колеса путём уменьшения крутящего момента двигателя при резком старте или при попадании на скользкий или рыхлый участок дороги, обеспечивая эффективный разгон.
Так же часто используется EDS — электронная блокировка дифференциала. Оказывает тормозящее воздействие на соответствующее ведущее колесо не допуская его пробуксовки на дороге со скользкими участками для увеличения силы тяги.
Замечено, что некоторые водители в ситуации, когда необходимо экстренное торможение, теряются и недостаточно «дожимают» педаль тормоза. Именно для таких автолюбителей хитроумные производители придумали — HBA — гидравлический «ассистент» торможения. HBA распознает такую попытку торможения и самостоятельно обеспечивает эффективное торможение. (Например используется на: Jaguar X-Type).
Довольно часто в условиях Российских дорог нам приходится тормозить двигателем, однако это не так и просто и сделать это правильно получается далеко не у всех. Чтобы облегчить задачу водителям авто производители придумали систему MSR. MSR — это система управляемого торможения двигателем. Предотвращает блокирование ведущих колес при торможении двигателем, например, когда резко отпускают педаль газа (или в случае торможения переключением на пониженную передачу) или при торможении двигателем в сложных дорожных условиях.
Я думаю каждый так или иначе попадал в ситуацию когда при сносе передних колес на повороте передняя часть автомобиля скользит к краю дороги (или при заносе проскальзывают задние колеса с разворотом).Для того, чтобы с честью выйти из такой ситуации хитроумные инженеры придумали систему ESP— систему поддержания курсовой устойчивости. Датчики системы считывают информацию о сносе или заносе автомобиля и включают соответственную левую или правую систему передних (при заносе) или задних (при сносе) тормозов. При этом всё таки настойчиво рекомендую не забывать о законах физики. (Например используется на: Citroen C4).
Следующей электронной системой, необходимой для осуществления комфортного и безопасного управления автомобилем, является автоматическая просушка тормозов. Как вы, наверное, уже догадались она эффективна во время дождя. Специальные датчики подают сигнал о том что автомобиль находится в мокрых условиях и тормозные колодки периодически прижимаются к тормозным дискам на небольшой период времени с небольшим усилием просушивая тормоза. Благодаря этому при возникновении необходимости торможения тормоза всегда готовы к эффективной работе.
Не так часто используемая система CDC — это независимая пневматическая подвеска всех колес с автоматически изменяемым дорожным просветом в зависимости от скорости движения и дорожных условий. Обеспечивает высокую плавность хода при любых дорожных условиях движения.
Бытует мнение, что из-за распространения всех этих технологических приятностей мастерство водителя выходить из сложных ситуаций на дороге снижается, но мне как блондинке кажется, что комфорт в управлении автомобилем является немаловажным фактором при выборе железного спутника на дороге.
Комфорт внутри салона
Лично меня, как женщину, больше всего в автомобилях интересует их уровень комфорта в салоне. Как и любая обладательница длинных ног я ценю величину полезного пространства внутри автомобиля, и как любая обладательница сложной укладки волос, уважаю наличие в машине климат контроля (а не открытого окна в качестве альтернативы оному). Так что, дорогие мужчины, если комфорт вашей второй половины имеет для вас не последнее значение, то обратите внимание на нижеописанные системы, да и вам самим, я думаю, их наличие будет не менее приятным.
Первой и на мой взгляд самой важной системой является Климат-контроль — программируемая автоматическая система поддержания заданных параметров климата в салоне. Что не говори, а при нашем изменчивом климате такая система никогда не будет лишней. Существует и еще более совершенные системы климат контроля — кондиционеры, с возможностью поддержания индивидуальной температуры в 2- 4 зонах салона соответственно. Специальное построение системы обеспечивает полное отсутствие сквозняков. (Например используется на: Toyota RAV4, Citroen C4, KIA Cerato).
Очень удобной, в условиях российской зимы, системой является автономный отопитель. Это обогреватель который работает вне зависимости от системы вентиляции или отопления автомобиля, и может использоваться как при движении автомобиля так и при стоянке.
Следующая система — Easy-Entry существенно облегчает процесс посадки и высадки пассажиров. Эта система автоматически отодвигает кресло при открытии двери. А в двух дверном автомобиле отодвигающиеся вперед сидения облегчают посадку задних пассажиров. Еще существует ее аналог, который обеспечивает комфорт посадки водителя. Специальная система автоматически запоминает удобное для вас положение руля и сидения отодвигает их если вы выходите из салона и возвращает в прежнее положение при вашем возвращении (Например используется на: Toyota RAV4, Volvo XC90). Так же существует опция, благодаря которой подголовник в случае аварии сохраняет наклон головы водителя или пассажира, тем самым предохраняя шею от переломов.
Если возможность всегда оставаться на связи является необходимым условием вашей жизни, то специально для вас разработчики внутреннего автотюнинга изобрели уникальную опцию — устройство громкой связи с интерфейсом Bluetooth, постоянно пребывающее в полной рабочей готовности. Просто и гениально: мобильный телефон водителя соединяется с электроникой бортовой сетью без проводов и может оставаться в кармане. Функции мобильного телефона берет на себя стационарно установленный автомобильный телефон, использующий данные SIM-карты мобильного. Для этого мобильный телефон должен иметь возможность доступа к SIM-карте через Bluetooth интерфейс. (Например используется на: Land Rover Range Rover).
Следующая система — GPS — глобальная система позиционирования. Некогда военная разработка, нашедшая применение в мирных целях. Спутниковая система, позволяющая определять положение объекта на местности с точностью до 5-10 метров. Что не позволит вам заблудиться ни в городе ни за его пределами.
Так же удачной разработкой автомобилестроителей являются датчики дождя — специальное устройство контролирующее погоду за бортом автомобиля и в случае начала дождя (загрязнения ветрового окна) автоматически приводящее в работу дворники. (Например используется на: Hyundai Grandeur,Renault Megane) .По такому же принципу работают датчики света — автоматически включающие фары с наступлением сумерек (въезде в тоннель).(Например используется на: Hyundai Grandeur, Land Rover Range Rover).
Выгодное преимущество при походе по магазинам или в путешествии обеспечит крышка багажного отсека которая открывается радиоключом, избавляя вас от необходимости освобождать руки от сумок и багажа.(Land Rover New Range Rover). Так же благодаря появлению такого устройства как Электролюк, водитель больше не должен вручную открывать люк на крыше автомобиля. Открывание и закрывание электролюка осуществляется посредством поворотного переключателя. (Например используется на: Hyundai Grandeur ). А для тех кто не любит пользоваться ключом зажигания существует опция: Доступ без ключа. Стартерная кнопка, находящая в удобном месте осуществляет пуск и остановку двигателя одним нажатием кнопки.
Для того что бы облегчить процесс управления всеми этими техническими приятностями хитроумные автостроители придумали разместить на Многофункциональном рулевомколесе клавиши, предназначенные для управления различными устройствами и системами автомобиля.(Например используется на: Toyota RAV4).
Все перечисленные системы призваны облегчить вам управление автомобиля и повысить его комфортность и безопасность. Однако это далеко не все существующие электронные системы. Только в одном единственном лимузине количество электронных и электрических устройств уже давно перевалило за сотню, и судя по всему это еще не предел. А что ни может не радовать все эти хитроумные опции облегчающие жизнь автомобилисту теперь можно встретить не только в стоящем баснословные деньги лимузине но и в продающихся за приемлемые деньги вазовских авто. Не так давно АвтоВАЗ порадовал поклонников своих автомобилей тем, что установил на «Калину» электроусилитель руля, ABS и прочие радости.
что это такое и зачем оно нужно в автомобиле?
Активные системы безопасности в автомобиле сегодня стали важнейшим разделом комплектации машины. При покупке транспорта потенциальный владелец сразу осматривает зону комфорта и безопасности в оснащении, чтобы сделать выбор в пользу более надежного авто. Одна из систем активной безопасности — ESP — является важнейшим дополнением к современному автомобилю, которая помогает улучшить курсовую устойчивость.
Система курсовой устойчивости может полноценно работать только с наличием ABS, а желательно также EBD. В управлении курсовой устойчивости находятся фактически все функции автомобиля, так что при возникновении критической ситуации с заносом данный модуль позволяет избежать неконтролируемой поездки машины.
Природа работы ESP — какие функции находятся в управлении системы?
Большинство современных автомобилей в их продвинутых комплектациях располагают данной функцией активной безопасности. Если раньше покупателей смущали наличие множества аббревиатур из трех латинских букв, то сегодня каждое название вызывает у водителя неподдельный интерес. Речь ведь идет о столь важной безопасности.
Но в случае с системой курсовой устойчивости, далеко не каждый водитель знает природу работы этого модуля. Когда в комплектации автомобиля оказывается ESP, возникает вопрос, что это такие? Итак, модуль ESP отвечает за контроль управления автомобиля при заносе, управляя такими функциями машины:
рулевое управление, а точнее, недопустимость резких рывков рулем при заносе;
распределение усилий торможения на каждое колесо в нужной степени;
снижение или повышение оборотов двигателя для получения нужного контроля;
мониторинг угловой скорости и поперечного ускорения для понимания начала заноса.
Датчики этой функции расположены фактически на всех органах управления автомобиля, что приводит к быстрой реакции на любой занос. Как только автомобиль начинает выходить из-под контроля водителя, включается помощь системы ESP и начинается распределение правильных тормозных усилий, настройка рулевого управления и выполнение прочих функций. Практически всегда удается избежать неконтролируемого заноса.
Не стоит думать, что на автомобилях с системой ESP можно безрассудно ездить по скользкой дороге, ведь модуль спасет в любой ситуации. ESP — это далеко не магия, это технология, которая не поможет отменить законы физики. Так что если вы входите в занос на скорости 90 километров в час, действия функции вы не почувствуете.
Статистика использования ESP на автомобилях
Когда все современные автомобилисты уже знают, что такое ESP, стоит ли брать комплектацию с этой функцией и переплачивать за машину при покупке, наступает время поговорить о реальной пользе данной системы. Главной задачей любой функции активной или пассивной безопасности машины является предотвращение возможных ДТП, которые зачастую случаются при потере контроля управления.
Именно эту задачу ставили перед своими разработками создатели системы ESP для автомобилей. С помощью невероятно чувствительных датчиков модуль реагирует за 20 миллисекунд и включает все необходимые устройства для предотвращения заноса. Это подтверждается многими данными статистики:
количество ДТП в зимнее время на автомобилях с ESP уменьшилось практически вдвое;
страховые компании в США и Европе начали практику снижения стоимости страховки для машин с такой системой;
производители вкладывают все больше средств на усовершенствование данной функции;
не так давно система ESP успешно перекочевала в спортивные авто, хотя ее особенности противоречат спорту.
Конечно, самые видимые плюсы от использования данной технологии получат начинающие водители, которые еще не имеют достаточно опыта и практики для выхода из сложных дорожных ситуаций. Раньше и функция ABS считалась исключительно прерогативой начинающих водителей, но сегодня в некоторых странах без использования этого помощника при торможении продажа новых авто запрещена.
Подводим итоги
Среди множества новых разработок с загадочными названиями в виде аббревиатур система курсовой устойчивости ESP имеет большое значение и является одним из важных дополнений вашего автомобиля. С помощью множество датчиков и моментального реагирования на начало заноса этот модуль не позволит водителю утратить контроль.
Если вы думаете, стоит ли доплачивать за данную функцию активной безопасности, обязательно примите решение в пользу ее наличия в автомобиле. Такие дополнения не нуждаются в дополнительных затратах, обслуживании и прочих процессах. Они лишь будут всегда служить на благо вашей безопасности.
Видео:
Контрольная лампа контроля тяги ESP
Что означает сигнальная лампа ESP?
Этот сигнальный световой сигнал обычно выглядит как изображение поворачивающего автомобиля и является довольно современным в современных автомобилях. ESP расшифровывается как Electronic Stability Program и предназначена для улучшения устойчивости автомобиля при движении по проблемным поверхностям. Этот свет может включаться при движении в неблагоприятных условиях. Если сигнальная лампа мигает, это означает, что противобуксовочная система ESP работает, и вы почувствуете большее сцепление с дорогой.Это также может произойти при движении по хорошему асфальту, что может означать, что ваши датчики колеса нуждаются в замене. Если индикатор горит, но не мигает, это означает, что в вашей системе тяги ESP возникла неисправность.
Что делает система ESP?
ESP — важная система, так как она обеспечивает поперечную динамику и стабильное движение во всех направлениях. Это предотвращает занос и обеспечивает максимальную точность рулевого управления в неблагоприятных условиях движения. ESP также сообщает вашему двигателю о снижении мощности, если вы резко руляете, что затем влияет на мощность, подаваемую на отдельные колеса.Как вы понимаете, выход из строя этой системы может быть очень опасным при вождении в плохих условиях и привести к серьезным авариям. Иногда эту ошибку также улавливают ваши тормоза, и также загорается сигнальная лампа ABS .
Что делать, если вы видите этот свет
Чрезвычайно опасно управлять автомобилем, когда на приборной панели видна сигнальная лампа системы контроля тяги ESP, независимо от того, планируете ли вы ездить по неустойчивой поверхности или нет.Система контроля тяги ESP была разработана и представлена на рынке компанией Bosch. Как дочерний центр обслуживания автомобилей Bosch, мы располагаем уникальными возможностями для проведения полной диагностики и ремонта вашего ESP, будь то простой неисправный датчик или более серьезная проблема. Если вы видите сигнальную лампу ESP на своей приборной панели, свяжитесь с нами как можно скорее, чтобы получить доступный ремонт, который вернет вас в дорогу как можно скорее.
Позвоните по телефону 0114 243 2469 или отправьте запрос ниже, чтобы узнать, чем мы можем помочь.
Свяжитесь с нами
Что такое ESP или ESC? | News
Электронная программа стабилизации, также называемая электронным контролем устойчивости, может помочь вашему автомобилю держать курс на скользкой дороге или при экстренном маневре, выборочно применяя один или несколько тормозов для контроля или предотвращения заноса. Таким образом, система также может помочь направить автомобиль в желаемом направлении. Многие системы также уменьшают дроссельную заслонку по мере необходимости.
Связано: что такое OEM?
По оценкам Национального управления безопасности дорожного движения, ESC с момента своего создания спасла тысячи жизней.ESC всегда сопровождается антиблокировочной системой тормозов, которая сводит к минимуму занос при торможении, и системой контроля тяги, которая предотвращает пробуксовку ведущих колес при ускорении, но эти системы не являются синонимами.
Требуется на федеральном уровне для всех новых легковых автомобилей, продаваемых в США с сентября 2011 года, система способна задействовать и отпускать отдельные тормоза за доли секунды. Некоторые водители могут даже не заметить контроль стабильности в действии. Единственным признаком того, что система работает, обычно является небольшая вибрация рулевого колеса или педали тормоза и, возможно, сигнальная лампа на приборной панели.
Большинство систем можно отключить или ограничить их функциональность с помощью переключателя на приборной панели или консоли. Это может помочь в некоторых условиях, например, при попытке освободить автомобиль от сугроба или обледенелой парковки, где ESC и связанный с ним контроль тяги могут быть недостатком. Но специалисты не советуют ездить с отключенной системой.
Хотя ESC требуется с 2011 года, производители начали вводить его поэтапно на несколько лет раньше, хотя автопроизводители использовали ряд названий для своих проприетарных систем.Например, Ford использует AdvanceTrac, а GM — StabiliTrak. Если вы покупаете подержанный автомобиль до 2012 года выпуска, убедитесь, что он есть у вас — как бы он ни назывался. Для покупателей NHTSA составило список автомобилей до 2012 года с электронной системой контроля устойчивости.
Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от Cars.com, отделы рекламы, продаж и спонсируемого контента.
Есть ли в вашей машине ESP?
Нет, не экстрасенсорное восприятие, которое определяется как телепатия — до узнавания — и ясновидение — но близко к нему. ESP, о котором я говорю, является аббревиатурой от Electronic Stability Program, это торговое название версии электронного контроля устойчивости (ESC) Mercedes Benz или компьютерного управления вождением. Другие производители автомобилей называют его по-другому, Cadillac называет его StabiliTrak.По сути, это компьютер, который берет на себя управление транспортным средством, когда путь транспортного средства не такой, как задумал водитель.
Компьютерное вождение не новость. АБС и противобуксовочная система, которые представляют собой формы автоматизированного вождения, существуют уже некоторое время и значительно повышают безопасность автомобиля. Национальная администрация безопасности дорожного движения думает об этом устройстве настолько, что к 2012 году все будущие пассажирские автомобили должны иметь ESC в качестве стандартного оборудования.Некоторые производители автомобилей, такие как Ford Motor Company, объявили, что к концу 2009 года они будут внедрять стандарт электронного контроля устойчивости на все потребительские версии автомобилей и грузовиков Ford, Lincoln и Mercury.
СПАСИТ ЖИЗНЬ
Без преувеличения можно сказать, что контроль устойчивости является самым большим достижением в области безопасности автомобилей после АБС и подушек безопасности. Исследователи из Страхового института безопасности дорожного движения обнаружили, что ESC снижает риск смертельных аварий с участием нескольких транспортных средств на 32 процента .Новое исследование подтверждает, что ESC снижает риск всех аварий с участием одного автомобиля более чем на 40 процентов, а смертельных — на 56 процентов. По оценкам исследователей, если бы все автомобили были оснащены ESC, можно было бы избежать до 10 000 аварий со смертельным исходом каждый год. Девять других независимых исследований, проведенных по всему миру, показали, что контроль устойчивости может помочь водителям сохранять управляемость и сокращать количество аварий с участием одного автомобиля. Если количество дорожно-транспортных происшествий с полицейскими автомобилями можно снизить на те же проценты, ESC окажет огромное влияние на полицейское сообщество.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Для тех из нас, кто потерял контроль над автомобилем, мы знаем, что это первое подергивание автомобиля говорит нам о том, что нас ждет захватывающий опыт. Это подергивание — информация, которую нам отправляет машина. Для некоторых интерпретация этой информации — вторая натура, а для других это все равно что пытаться понять суахили. Ощущение проваливания, которое мы испытываем в животе, — это машина, говорящая нам, что она едет не туда, куда мы хотим, а по пути, по которому хочет идти.Ценность ESC заключается в том, что в большинстве случаев он интерпретирует информацию до того, как средний водитель или даже водитель выше среднего смогут почувствовать проблему. Как только компьютер ESC считывает информацию, он начинает направлять машину по правильному маршруту, прежде чем мы сможем понять, что происходит.
Электронная система контроля устойчивости выполняет это с помощью существующих компьютеров ABS и Traction Control, а также дополнительных датчиков, которые отслеживают, что делает автомобиль, после того, как вы укажете ему, что делать. Измеряя положение дроссельной заслонки, угол поворота рулевого колеса и поперечное ускорение, компьютер сравнивает предполагаемый путь транспортного средства с путем, которым он фактически движется.Если он не делает того, что вы хотели, или если то, что вы делаете, противоречит здравому смыслу и законам физики, компьютер ESC берет верх. Когда ESC решает взять на себя рутинную работу по вождению, он применяет один из передних тормозов или, в некоторых системах, один из передних и / или задних тормозов, чтобы выпрямить автомобиль и вернуть его на желаемый путь.
Например, по какой-либо причине офицер входит в правый поворот и из-за ошибки водителя или из-за скользкой дороги транспортное средство чрезмерно поворачивается или задние колеса начинают скользить, датчик обнаружит, что транспортное средство поворачивает вправо дальше, чем водитель задумал.Затем система задействует левый передний тормоз, замедляя левую сторону автомобиля, а уменьшит поворот вправо. Другими словами, он пытается устранить избыточную поворачиваемость и вернуть автомобиль на заданный водителем путь.
В том же сценарии, что и выше, автомобиль недостаточная поворачиваемость или «толкает» прямо вперед, когда водитель пытается повернуть направо, система работает примерно так же, за исключением того, что она применяет правый задний тормоз для увеличения скорости поворота автомобиля, тем самым уменьшая недостаточную поворачиваемость. .В любом случае ESC побуждает автомобиль не терять контроль, независимо от того, насколько скользкими являются условия или насколько плохим управляет водитель.
ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ
При использовании АБС водитель должен действовать и тормозить с достаточной силой, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами компьютера АБС. Инструкторы EVOC скажут вам, что большинство студентов недостаточно сильно нажимают на тормоза, чтобы запустить компьютер. ESC работает, потому что водителю не нужно ничего делать. Если водитель неожиданно столкнется с ледяным светом или при любой другой внезапной потере управления, ESC придет им на помощь без какого-либо вмешательства со стороны водителя.
Конечно, есть пределы эффективности контроля устойчивости. Компьютеры не могут преодолеть глупость. ESC не может компенсировать, если водитель едет далеко за пределы дороги и условий транспортного средства. Другими словами, это не лицензия, чтобы водить как идиот.
ESC добавляет небольшое усложнение в некоторые сценарии. Например, если ваш автомобиль застревает в глубоком снегу, автопроизводители обычно советуют отключить контроль устойчивости — обычно на приборной панели есть кнопка отключения — чтобы получить полную мощность двигателя и пробуксовку колес, когда вы пытаетесь работать на своем автомобиль бесплатно.
РЕЛАКТИВНОСТЬ
Помните, когда тормоза с АБС впервые вошли в нашу жизнь, у вас была фраза «Я могу затормозить АБС»? Что ж, сегодня эти теории были опровергнуты, и ABS признан обязательным устройством. ESC получает такое же признание. Был задан вопрос: «Может ли хороший драйвер выгнать компьютер?» Проще говоря, «нет». Компьютер направляет машину по правильному пути до того, как большинство людей поймут, что что-то не так.
Что такое ESC и ESP на вашем автомобиле?
Что такое ESC и ESP на вашем автомобиле?
ESC и ESP — одна из лучших современных функций безопасности с момента ее появления в 2014 году.Они являются третьим измерением ABS (антиблокировочная тормозная система) и TCS (антипробуксовочная система).
Некоторые могут подумать, что это так же важно, как ремни безопасности и подушки безопасности, потому что на самом деле они в первую очередь помогают предотвратить несчастный случай.
Исследования показали, что автомобили, оборудованные ESP или ESC, снижают вероятность аварии на 25%.
В чем разница между ESC и ESP?
ESC и ESP — это практически одно и то же, ESC означает Electronic Stability Control, а ESP — Electronic Stability Program.
Ваш автомобиль может иметь альтернативную систему, такую как: VDC (динамический контроль автомобиля), VSA (система стабилизации автомобиля) или DSC (динамический контроль устойчивости). В конечном итоге все эти системы выполняют одну и ту же функцию.
ESP воздействует на автомобиль в его боковой плоскости, система использует датчики, которые учитывают скорость каждой шины и угол поворота рулевого колеса.
Еще одним преимуществом ESP является то, что он контролирует давление в шинах на каждом колесе и может определить, теряет ли давление шина, отслеживая скорость шины.
Остаться сбалансированным
Система ESC регулирует автомобиль таким образом, чтобы он оставался сбалансированным во время поворотов, избегая заносов. Исследования показали, что ESC может избежать 80% возможных заносов на дороге во время поворотов.
Это связано с тем, что ESC может тормозить отдельные колеса независимо, и это открывает возможности для других функций безопасности, таких как помощь при торможении и контроль удержания на холме.
Что такое Hill Hold Control?
Удержание на холме, иногда называемое системой помощи при трогании с холма или просто держателем холма, — это технология, которая удерживает вас в одном и том же месте, если вы отпускаете тормоза на старте с холма, предотвращая откат назад.
Например, эта функция безопасности гарантирует, что вы не откатитесь назад после остановки на перекрестке на холме. Между тем, когда вы отпускаете тормоза и нажимаете педаль акселератора, ваша машина не будет катиться назад с холма даже немного.
ESP или ESC Lights
Если вы заметили, что индикатор ESP или ESC загорается и продолжает гореть, рекомендуется обратиться к квалифицированному механику для проверки. Возможно, что-то не так с системой. Сходите в один из наших центров для проверки, вы можете найти ближайший к вам центр здесь.
Вы можете заметить, что индикатор ESP или ESC мигает при движении по скользкой поверхности. Эта вспышка указывает на то, что вы находитесь на пределе возможностей и система работает.
Отключение кнопки ESP
Не рекомендуется отключать ESP, особенно на дорогах общего пользования. Однако во многих автомобилях есть кнопка, позволяющая выключить трекшн-контроль, по крайней мере частично, если не полностью. Эта функция, пожалуй, действительно только для высокопроизводительной езды по гоночным трассам.
Пять лет программе электронной стабилизации ESP® | Анализ автомобильной отрасли
Пять лет назад в серийное производство была запущена веха в автомобилестроении: программа электронной стабилизации (ESP). Этим изобретением компания Mercedes-Benz внесла большой вклад в активную безопасность транспортных средств. ESP снижает риск заноса и скольжения во время поворота и держит автомобиль на ходу даже в экстремальных условиях, например, на мокрой или обледенелой дороге.Сегодня эта система входит в стандартную комплектацию всех легковых автомобилей Mercedes. Основы были заложены компанией Mercedes-Benz еще в семидесятых годах, когда были разработаны антиблокировочная тормозная система (ABS) и система противоскольжения при разгоне (ASR). Это привело еще в 1987 году к первым испытаниям автомобилей, оснащенных так называемой системой «контроля поперечного скольжения». С тех пор это совместное изобретение Mercedes-Benz и Bosch миллионы раз зарекомендовало себя на практике, а также доступно другим производителям.Новый C-класс оснащен системой ESP третьего поколения с расширенными возможностями и еще более чувствительной реакцией.
Арьеплуг, север Швеции, март 1994 г .: на ледяных равнинах озера Хорнован проходят испытания два испытательных автомобиля Mercedes. Один из них — держать аккуратный и устойчивый курс по кольцевой трассе. Но второму автомобилю приходится нелегко — хвост все время отрывается от коварного покрытия, и каждый раз водителю приходится контратаковать и ускоряться, чтобы не сбиться с пути.
На краю полигона наблюдают журналисты со всего мира. Они становятся свидетелями мирового дебюта автомобильной достопримечательности, совместно разработанной Mercedes-Benz и Robert Bosch GmbH: испытательный автомобиль, уверенно идущий по трассе, оснащен системой активной безопасности ESP (Electronic Stability Program). Всего через год после того, как она была представлена прессе в Арьеплуге, эта новаторская технология была запущена в производство на Mercedes-Benz в купе S 600, первом в мире автомобиле с системой ESP.Через несколько месяцев последовали седан S-класса и родстер SL. Сегодня, спустя пять лет, система ESP входит в стандартную комплектацию всех легковых автомобилей Mercedes-Benz и играет важную роль в предотвращении аварий. Ни один другой автомобильный бренд не оснащает свой модельный ряд столь полно технологией активной безопасности.
Первые истоки: патент Mercedes 1959 года
ESP был запущен в производство после восьми лет интенсивных исследований и разработок. А если принять во внимание фазу концепции, то общее время реализации составило более трех десятилетий.Еще в 1959 году профессор Фриц Наллингер, главный инженер и член правления Daimler-Benz, запатентовал «устройство управления», предназначенное для предотвращения пробуксовки ведущих колес в результате вмешательства в двигатель, трансмиссию или тормоза.
Идея была хорошей, но долгое время оставалась только теорией. Датчики и системы управления, способные выполнять необходимые операции стабилизации с долей секунды, отсутствовали. Лишь позже, с быстрым развитием технологий микроэлектроники и проверкой себя на практике антиблокировочной тормозной системой (ABS), постепенно открылся путь к воплощению мечты профессора Наллингера в реальность.Основываясь на технологии ABS, Mercedes-Benz разработал систему противоскольжения (ASR). ASR вмешивалась как в тормозную систему, так и в двигатель, чтобы регулировать зазор между продольными силами на шине и дорожным покрытием. Эта система срабатывала не только при торможении, но и впервые при разгоне. ASR дебютировала в серийном производстве Mercedes в 1981 году. За ним последовали дифференциал с автоматической блокировкой (ASD, 1985) и инновационный полный привод 4MATIC (1985).
Общей характеристикой этих систем является то, что путем контроля и ограничения пробуксовки колес с помощью современных микроэлектронных и гидравлических систем они улучшают «продольную динамику» транспортного средства. Но инженеры Mercedes недолго довольствовались своими достижениями. Вскоре они стали стремиться повысить активную безопасность во всех ситуациях, например, при поворотах, маневрах уклонения или других движениях транспортного средства, которые влияют на поперечную динамику и связаны с высоким риском заноса.
Логическая последовательность: ABS, ASR и ASD, за которыми следует ESP
Таким образом, они приступили к реализации еще одного амбициозного проекта под названием «Контроль поперечного скольжения». Цель состояла в том, чтобы найти способы выявления заносов транспортного средства и борьбы с ними путем выборочного вмешательства в шасси, двигатель и трансмиссию. После обширного компьютерного моделирования и предварительных исследований первые испытания этой системы на испытательных автомобилях начались в 1987 году, и в течение следующих нескольких лет были преодолены тысячи километров.В то же время система тестировалась на берлинском симуляторе вождения: восьмидесяти водителям было предложено проехать со скоростью 100 км / ч по воображаемой дороге. На четырех поворотах моделировались сложные ледяные ситуации, на которых тяга была снижена более чем на 70% без предварительного предупреждения. Результат: без ESP 78% водителей не смогли удержать свой автомобиль на трассе и в ходе теста пострадали до трех аварий из-за заноса. Однако, когда моделирование проводилось с ESP, ни один из водителей не пострадал от заносов или аварий.Поэтому неудивительно, что инженеры Mercedes решили, что пришло время применить ESP на практике. Разработка серийной версии началась в 1992 году. В новаторском проекте приняли участие более 40 инженеров Mercedes-Benz и Bosch.
Продуманная сенсорная система обнаруживает каждое движение автомобиля
ESP работает путем мониторинга и сравнения: датчики регистрируют поведение водителя и автомобиля. Они отправляют свои данные на высокопроизводительный микрокомпьютер, в котором хранится математическая эталонная модель.Фактическое состояние автомобиля сравнивается с тем, что эталонная модель указывает на то, что подходит для данной ситуации, таким образом выявляя любой риск заноса или скольжения.
С физической точки зрения занос — это просто поворот транспортного средства вокруг вертикальной оси. Чем быстрее это вращение, тем сильнее занос и выше риск аварии. Однако для точного измерения этой скорости вращения требуется датчик рыскания, сложная технология, которая до ESP использовалась только в аэрокосмической промышленности и была слишком дорогой и слишком склонной к сбоям для использования в автомобильном секторе.Поэтому для программы электронной стабилизации разработчики придумали аналогичное измерительное устройство на основе небольшого полого стального цилиндра. Кристаллы кварца генерируют определенные колебания в цилиндре, рисунок которых смещается под действием вращательного движения транспортного средства. Этому смещению можно противодействовать с помощью электрического напряжения, а затем электрическое напряжение можно использовать для измерения скорости вращения.
Помимо скорости вращения, микрокомпьютер ESP обрабатывает входные данные дополнительных датчиков, касающиеся предполагаемого водителем направления и фактического маршрута автомобиля:
Датчик угла поворота рулевого колеса измеряет угол поворота рулевого колеса как показатель направления, в котором собирается двигаться водитель.
Датчики скорости вращения колес регистрируют скорость, выбранную водителем.
Датчик бокового ускорения обнаруживает любой боковой занос.
Датчик рыскания — это сердце электронной системы стабилизации. Он измеряет вращательное движение автомобиля, то есть занос.
Датчик предварительного давления измеряет тормозное давление.
Блок управления ESP также связан шиной данных CAN (Controller Area Network) с двигателем и автоматической коробкой передач и, таким образом, может в любое время получать текущие данные о крутящем моменте двигателя, положении дроссельной заслонки и передаточном числе.Затем через ту же шину данных ESP может вмешиваться в электронное управление двигателем и трансмиссией. Таким образом, например, он может побудить автоматическую коробку передач переключиться в зимний режим, когда автомобиль трогается с места на скользкой поверхности.
Постоянное наблюдение: ESP работает во всех ситуациях
Компьютер ESP постоянно сравнивает фактическое поведение автомобиля с заранее запрограммированными идеальными значениями. В тот момент, когда автомобиль отклоняется от идеальной линии, специально разработанная логика управления заставляет систему вмешиваться со скоростью за доли секунды, возвращая автомобиль на правильный путь.Это происходит двумя способами: точно контролируемым торможением на одном или нескольких колесах и / или снижением мощности двигателя.
ESP таким образом исправляет ошибки водителя и стабилизирует транспортное средство в случае заноса из-за мокрого, обледенелого, гравийного или другого неблагоприятного дорожного покрытия, на котором у водителей обычно мало шансов сохранить контроль с помощью рулевого управления или маневров торможения. В отличие от системы противоскольжения при разгоне, система работает в любых условиях: при торможении, ускорении или движении накатом.
Быстрое вмешательство: кратковременное тормозное давление удерживает автомобиль на ходу
Снижает занос на поворотах за счет автоматического торможения.
Одной из сильных сторон электронной программы стабилизации является скорость, с которой она работает: определение избыточной и недостаточной поворачиваемости, а также автоматическое торможение выполняются за доли секунды.Например, если задняя часть автомобиля начинает раскачиваться при слишком быстром повороте, микрокомпьютер ESP в первую очередь снижает мощность двигателя, тем самым увеличивая поперечные силы на задних колесах. Если этого недостаточно для устранения тенденции к заносу, система также применяет тормоза к внешнему переднему колесу. Торможение противодействует критическому вращательному движению и восстанавливает устойчивость. Одновременное снижение скорости имеет дополнительные преимущества для безопасности.
Когда ESP корректирует курс автомобиля, это не разовое событие, которое завершается после кратковременного нажатия на тормоза.Стабилизация — это непрерывный процесс, который постоянно адаптируется с учетом ситуационных изменений в динамике транспортного средства, пока не будет устранен риск заноса. Это адаптивное управление требует, чтобы датчики и исполнительные механизмы в электронной программе стабилизации реагировали и адаптировались с экстремальной скоростью. Система должна справляться не только с быстрой сменой полосы движения или участками гололеда, она также должна работать независимо от загрузки автомобиля или глубины протектора шины.
ESP был разработан и испытан с помощью самых современных доступных методов, которые систематически оценивали все возможные неисправности.Используя эти методы, были проанализированы все мыслимые системные ошибки и разработаны методы, устраняющие риск неисправности. Среди прочего, отдельные компоненты ESP через регулярные промежутки времени выполняют процедуры самопроверки. Например, жизненно важный датчик рыскания проверяется каждый раз, когда он предоставляет информацию, с интервалом всего в 20 миллисекунд.
Первое поколение: сложная гидравлическая система развивает тормозное давление
Центральный блок управления системы ESP первого поколения состоял из двух микропроцессоров, каждый с 48 килобайтами памяти, а гидравлическая система состояла из нагнетательного насоса, нагнетательного поршня и центральный гидроагрегат.Нагнетательный насос требовался для быстрого и надежного увеличения тормозного давления при любых температурных условиях. Гидравлический блок раздельно распределял давление на колеса.
Координация за доли секунды: как работает ESP
С момента начала производства весной 1995 года инженеры Mercedes продолжали совершенствовать и развивать систему ESP. Одна из первых модификаций, внесенная в 1996 году, заключалась в увеличении памяти микропроцессора с двух 48 килобайт до двух 56 килобайт.В текущей версии, которая была запущена в производство в начале 2000 года, два микропроцессора ESP имеют память по 120 килобайт каждый и теперь также управляют стандартной системой экстренного торможения.
Второе поколение: система экстренного торможения и ESP работают вместе
В 1997 году была запущена в производство система ESP второго поколения, проектное название ESP 1.3. Для быстрого увеличения тормозного давления теперь использовалась система Brake Assist. Это позволило отказаться от нагнетательного насоса и нагнетательного поршневого агрегата, что позволило снизить вес более чем на 50%.
Также новой была управляющая логика, которая еще больше повысила безопасность при прохождении поворотов и торможении одновременно: используя информацию, поступающую от датчиков, ESP 1.3 определяет такую ситуацию и стабилизирует автомобиль за счет точного контроля тормозного давления на задней оси. Чтобы противодействовать избыточной поворачиваемости при торможении на повороте, микрокомпьютер снижает тормозное усилие, прилагаемое к внутреннему заднему колесу.
Третье поколение: точная модуляция для повышенного комфорта
Третье поколение системы ESP, проектное название MK 20, было запущено в производство в мае 2000 года в новом Mercedes-Benz C-класса.И снова инженеры разработали систему еще дальше, и теперь были объединены многочисленные ранее отдельные компоненты. Например, электронный блок управления и гидравлический модуль теперь образуют единый блок. В будущем датчик рыскания и датчик поперечного ускорения тоже будут объединены в один блок.
Компоненты ESP
Самая примечательная особенность ESP третьего поколения заключается в том, что он быстро реагирует, но почти незаметно для водителя, а тормозное давление регулируется чрезвычайно плавно.Это связано с новым программным обеспечением и использованием переключаемых ограничителей в четырех впускных клапанах гидравлического блока, которые позволяют более плавно регулировать тормозное давление. Кроме того, усилитель тормозов теперь избирательно приводится в действие в два этапа. Конкретно это означает, что в случае менее серьезной нестабильности транспортного средства, когда требуются точно регулируемые небольшие величины тормозного давления, достаточно одного гидравлического блока. Только когда вы сталкиваетесь с более серьезными заносами или очень быстрыми действиями рулевого управления со стороны водителя, требуется большее давление, и в этом случае усилитель тормозов срабатывает, чтобы вернуть транспортное средство под контроль.Во время быстрых поворотов ESP третьего поколения учитывает даже поперечную жесткость шин, обеспечивая еще более чувствительный контроль.
Инженеры Mercedes теперь также используют контроль рыскания для повышения безопасности при торможении на льду, снегу или на скользких поверхностях только с одной стороны. Антиблокировочная тормозная система использует информацию, предоставляемую датчиком рыскания ESP, для пропорционального распределения тормозных сил на передней и задней оси во время поворота таким образом, чтобы возникали противодействующие стабилизирующие силы рыскания.Эта тормозная система «ABS plus» используется на Mercedes-Benz C-класса.
Четвертое поколение: ESP обеспечивает платформу для гидравлической системы экстренного торможения
Следующее поколение электронной программы стабилизации уже проходит испытания в Mercedes-Benz и вскоре дебютирует в A-классе. В этом продукте четвертого поколения инженеры еще больше улучшили взаимодействие между ESP и Brake Assist и отделили обе функции от усилителя тормозов.Вместо этого тормозное давление создается новым двухступенчатым насосом высокого давления в гидроагрегате ESP. С одной стороны, этот насос обеспечивает точное и плавное управление, необходимое для электронной программы стабилизации, а с другой — он настолько мощный, что может действовать как система помощи при торможении, которая может выполнять операцию экстренного торможения при максимальном давлении до до 200 бар со скоростью доли секунды.
Необходимые сигналы подаются датчиками скорости вращения колес, выключателем стоп-сигнала и двумя датчиками давления в гидравлическом блоке, которые уже используются для электронной программы стабилизации.Датчик хода мембраны и соленоид усилителя тормозов больше не требуются. Другими словами, как и ESP, Brake Assist в будущем также будет работать с гидравлической системой, используя существующую инфраструктуру ESP. Это приведет к дополнительной экономии веса — важное соображение не только для компактных автомобилей, таких как Mercedes-Benz A-класса.
Активная безопасность: ESP вносит важный вклад в предотвращение несчастных случаев
Изобретение Mercedes-Benz и Bosch электронной программы стабилизации ESP внесло важный вклад в активную безопасность.Эта уникальная система способна разрядить потенциальные аварийные ситуации, выявляя запоздалые или несоответствующие реакции со стороны водителя, а затем эффективно исправляя эти ошибки рулевого управления или торможения. Он делает это даже в экстремальных условиях, хотя никогда не может зайти так далеко, чтобы нарушить законы физики. Более того, сигналы датчиков и моделирование позволяют системе определять опасности еще до того, как водитель успеет отреагировать. Таким образом, система может очень быстро среагировать в аварийной ситуации — гораздо быстрее, чем даже самый опытный водитель.Таким образом, с ESP предотвращение несчастных случаев прочно вошло в стратегию безопасности бренда Mercedes-Benz.
Чтобы просмотреть соответствующие статьи в нашем Магазине знаний, перейдите по ссылкам ниже: —
/store/products_detail.asp?art=10595
/store/products_detail.asp?art=10872
ESP (электронная программа стабилизации) и TCS (система контроля тяги), объяснение
У
Corona Virus и функций безопасности автомобиля есть одна общая черта: оба они развиваются стремительно.Наряду с этим, новые нормы BNVSAP здесь, в Индии, привели к введению более безопасных автомобилей. Вы должны знать, что BNVSAP означает программу оценки безопасности новых транспортных средств штата Бхарат. Это новые нормы выбросов при краш-тестах, которые скоро будут введены в Индии. При этом некоторые автомобили уже построены по стандартам BNVSAP.
Короче говоря, к ним относятся многие электронные системы помощи водителю, в том числе ESP (электронная программа стабилизации) и TCS (антипробуксовочная система). Это тема для обсуждения на сегодня.Итак, приступим.
Противобуксовочная система (TCS)
Система контроля тяги | Источник (1) | Функции безопасности автомобиля
TC. Одной из наиболее важных функций безопасности, которая также является частью активной безопасности в автомобилях последнего поколения, является TC. Да, я знаю, эта функция устарела и является частью пакета безопасности для автомобилей, ну, это были роскошные автомобили высокого класса. Помимо этого, теперь даже Ford Ecosport понимает это. Но чем полезен TCS? Что ж, это позволяет машине ускоряться линейно без потери тяги.TCS особенно полезен на скользкой дороге, например, при езде по медленной, мокрой или грязной дороге. Проще говоря, с включенным TCS вы не можете прогореть.
Как работает TCS?
Противобуксовочная система | Источник (1) | Функции безопасности в автомобиле
Перво-наперво, TCS работает совместно с датчиком скорости вращения колес, установленным на всех ведущих колесах (может быть 2 или 4 колеса). Как следует из названия, датчик скорости вращения колеса передает блоку управления двигателем точную скорость или число оборотов двигателя.С этим ясно, давайте перейдем к его работе.
Представьте себе машину, едущую по мокрой дороге, при ускорении легко вращать колеса. Вот где пинает TCS Йо! Датчик скорости вращения колеса определяет пробуксовку ведущих колес и отправляет сигнал в ЭБУ.
В свою очередь, ЭБУ сигнализирует тормозной системе, и она медленно тормозит колесо, теряющее сцепление с дорогой.
В конце концов, колеса восстанавливают сцепление с дорогой, и водитель может катить автомобиль как обычно.
Интересный факт : Система контроля тяги лучше подходит для автомобилей с задним приводом, так как они более уязвимы, чтобы потерять контроль, так же, как и массовый убийца FORD MUSTANG.
Электронная система стабилизации (ESP)
Электронная система стабилизации Bosch | Источник (1) | Средства обеспечения безопасности автомобиля
Одним из таких не очень распространенных средств обеспечения безопасности является система ESP. Кроме того, здесь, в Индии, автомобили не такие мощные или не заднеприводные. С учетом сказанного, ESP — это одна из самых ограниченных частей активной безопасности, поскольку она работает вместе с парой датчиков и электроникой.Система ESP всеми правдами и неправдами выводит из-под контроля автомобиль. Проще говоря, если автомобиль теряет сцепление с дорогой из-за резкого поворота рулевого управления, он вернется к управлению. Без дальнейшего, давайте посмотрим, как он работает.
Как работает ESP?
Электронная программа стабилизации использует датчик угла поворота рулевого колеса, датчик скорости рыскания, ЭБУ, гидравлический блок и аналогичный TCS датчик скорости вращения колеса. Что ж, датчик скорости — один из наиболее часто используемых датчиков в автомобиле (по понятным причинам).
Как упоминалось выше, датчик скорости вращения колеса определяет скорость каждого колеса и постоянно взаимодействует с ЭБУ.
Что ж, если подано внезапное рулевое управление, на высоких скоростях очевидно потеря контроля над транспортным средством. Не только датчик скорости колеса, но и датчик скорости рыскания отвечает за расчет устойчивости автомобиля.
В конце концов, автомобиль снова применяет тормоза к колесам, которые меньше всего контролируют, тем самым возвращая устойчивость автомобиля.
Также прочтите Honda City против Hyundai Verna | Через каждое поколение в Индии
Приятно видеть, что у индийских покупателей автомобилей безопасность стоит на первом месте в их списке приоритетов.
Веселое чтение: типы трещин на лобовом стекле и когда нужно заменять
Сообщите нам в разделе комментариев ниже, о какой функции безопасности вы хотите знать.
Как работает электронный контроль устойчивости
Самая важная роль ESC в обеспечении безопасности движения — это снижение количества и серьезности аварий.Почти каждый в какой-то момент попадает в неприятные, скользкие условия вождения, будь то ливень, внезапный ледяной покров или заснеженная дорога. Электронный контроль устойчивости, наряду с другими устройствами безопасности и регулирования на борту современных транспортных средств, может помочь водителям сохранять контроль на дороге.
Электронный контроль устойчивости не сработает в случае изгиба крыльев — такого рода ДТП, которое обычно случается при движении с остановками и движением. Однако в некоторых автомобилях есть другие системы, помогающие с этим, в том числе датчики в передней части автомобиля, которые измеряют расстояние между вашим бампером и бампером автомобиля перед вами, но электронный контроль устойчивости на самом деле не играет роли. этот момент.Это более полезно, когда на скользкой дороге теряется контроль, независимо от того, есть ли кто-нибудь на дороге или нет.
ESC упростила вождение и снизила вероятность того, что вы попадете в серьезную аварию. Фактически, Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) заявил, что ESC может предотвратить до 9000 ДТП со смертельным исходом в год, а Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) обнаружило, что ESC снижает количество ДТП с участием одного автомобиля на 26 процентов, и одноместный внедорожник разбивается на 48 процентов [источник: IIHS].
Принцип работы механических спидометров заключается в том, что они измеряют скорость автомобиля путём достаточно простого способа — механической связи стрелки спидометра с выходным валом редуктора (который в свою очередь получает привод от вращающихся колёс). Так как этот вал лежит «ниже по течению» от коробки передач — то есть ближе к колёсам, то скорость, с которой он вращается, продиктована уже конечной скоростью после коробки переключения передач. Для сравнения, скорость вращения коленвала на 1 и на 5 передаче может быть одинакова, а конечная скорость авто отличаться в десятки раз. И поэтому именно вал редуктора даёт истинную меру скорости движения (точнее дадут только колёса машины).
Внутри коробки передач выходной вал содержит шестерню, которая вращается вместе с этим выходным валом. Связанная с этим валом напрямую и вращаемая им, эта небольшая шестерня связана с тросиком со спидометром. Тросик этот представляет собой вращающийся прочный кабель внутри защитной рубашки. Один конец этого тросика вставлен в квадратное отверстие и закреплён в нём в ведущей шестерне (после главной пары коробки передач). В то время как шестерня вращается, она приводит в такое же вращение этот тросик спидометра.
Другой конец тросика подходит непосредственно к спидометру. На этом конце тросика находится магнит в форме диска, расположенный близко к (но не касаясь) металлическому барабану (также в форме диска), который, в свою очередь, уже прикреплён к игле, давая показания на циферблате. Небольшая спиральная пружина держит иглу на нулевом уровне, когда машина стоит на месте.
Слишком сложно? Давайте представим принцип работы спидометра на рисунке:
Как видно на рисунке, от вращающегося с определённой скоростью выходного вала КПП отходит специальный тросик, также вращаемый им, далее на другом конце к этому тросику прикреплён магнит, который в зависимости от скорости вращения тросика с силой притягивает металлическую пластину, совсем немного поворачивая её, которая, в свою очередь, соответственно своему повороту поднимает стрелку спидометра, оказывая на неё силу бóльшую, чем спиральная пружинка, задача которой — держать стрелку на нуле. В общем, спидометр работает почти как механические наручные часы, не правда ли?!
Принцип работы спидометра на переднеприводных и заднеприводных авто
Между тем, есть небольшая разница между работой спидометра на задне- и переднеприводных автомобилях и, особенно, в точности показаний.
Так, на заднеприводных машинах тросик спидометра начинается от главной пары коробки передач и потому точность показаний спидометра зависит только уже от того, что находится дальше к колёсам этого тросика в плане вращающихся деталей. У большинства заднеприводных автомобилей это только колёса, собственно, от размера которых и зависит то, насколько спидометр будет врать в своих показаниях.
А вот у переднеприводных машин начало тросика спидометра расположено у переднего колеса после главной пары, а, так как переднее колесо служит ещё для поворота машины, то к погрешности добавляется ещё и поворот этого левого колеса, ведь если мы поворачиваем, к примеру, налево, то колесо будет вращаться медленнее, а направо — быстрее. Соответственно, и обман спидометра будет в меньшую сторону от реальной скорости, когда мы поворачиваем налево, и в бóльшую — когда направо.
Устаревшие принципы работы спидометра
Два других распространённых типа механических спидометра дают показания за счёт прокручивающегося барабана (вместо стрелки) или передвигающейся по линейному циферблату ленты. Оба этих типа уже устарели, и Вы сможете увидеть их работу на практике только в очень старых машинах.
Как работает электронный спидометр?
Вместе с тенденцией к электронификации всего и вся, в том числе к электронным приборам приборной панели, электронные спидометры теперь становятся всё более популярными, хотя механические всё ещё занимают лидирующую позицию по распространённости даже в новых выпускаемых моделях автомобилей.
Между тем, принцип работы электронного спидометра даже ещё проще, чем механического (хотя, проще только с механической точки зрения).
Наиболее распространенный электронного спидометра имеет магнит, прикрепленный к выходному валу коробки передач, который вращается вместе с валом, а также электронный блок, расположенным рядом таким образом, что магнит, вращаясь по окружности, проходит мимо очень близко к блоку, передавая ему сигнал, действуя таким образом в качестве датчика. Каждый раз, когда магнит проходит мимо блока считывающего устройства, устройство посылает импульс электрического тока к спидометру. Электронный «чёрный ящик» внутри спидометра очень умён и использует частоту этих импульсов для расчёта скорости автомобиля. Всё очень просто: часто передающиеся импульсы означают, что выходной вал КПП вращается очень быстро, и всё это рассчитывается до мельчайших цифр и практически нулевых погрешностей.
Привод спидометра.
Спидометр и его привод
Для осуществления контроля за скоростью движения и пройденным путем автомобиль оборудуется спидометром (рис. 1). Достоверную информацию об этих параметрах можно получить через частоту вращения колес автомобиля.
Впрочем, зная передаточные числа трансмиссии, можно установить прибор, воспринимающий частоту вращения колес на каком-либо элементе трансмиссии, имеющем неразрывную связь с колесами и располагающимися как можно ближе к кабине или салону автомобиля.
Как правило, таким элементом является вторичный вал коробки передач, а на полноприводных автомобилях – вторичный вал раздаточной коробки. Именно там устанавливается механический или электрический датчик спидометра, который связан с указателем, расположенным на панели приборов.
На переднеприводных легковых автомобилях привод спидометра осуществляется от зубчатого колеса, расположенного на дифференциале.
***
Механический привод спидометра
Спидометр с механическим приводом представлен на рис. 1, а.
Датчик 1 представляет собой червячную пару зубчатых колес, одно из которых устанавливается на вторичном валу неподвижно, а второе, изготовленное заодно целое с приводным валиком, устанавливается в крышку картера и может выниматься.
Приводной валик связан с гибким валом 2, который передает вращающий момент на указатель. Гибкий вал (тросик спидометра) представляет собой стальной трос с четырехгранными наконечниками, заключенный с небольшим зазором в оболочку из стальной витой проволоки, имеющую защитный пластмассовый слой.
Указатель спидометра состоит из указателя скорости 6 и счетчика 7 суммарного пути. Принцип действия указателя скорости индукционный.
На входном валике указателя установлен постоянный магнит 3, который при вращении индуктирует вихревые токи в металлическом диске 4, находящемся на одной оси со стрелкой. Эти токи создают собственное магнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита.
В результате создается момент, который стремиться повернуть диск по часовой стрелке, при этом величина этого момента тем больше, чем быстрее вращается входной валик. Спиральная пружина 5 противодействует повороту диска со стрелкой.
Таким образом, суммарный момент отклоняет стрелку указателя на угол, пропорциональный частоте вращения входного валика.
Счетчик 7 суммарного пути имеет привод через червячную пару от входного валика спидометра и состоит из нескольких барабанчиков, установленных на одной оси с нанесенными на них цифрами от 0 до 9.
Барабанчики вращаются специальным устройством, которое при повороте любого из них на один оборот осуществляет поворот соседнего левого барабанчика на 1/10 оборота. Крайний правый барабанчик показывает пробег автомобиля в сотнях метров, следующий барабанчик – в километрах, и так далее.
***
Электрический привод спидометра
Механический привод спидометра из-за невозможности передавать вращение на расстояние более 3,5 м, а также из-за неравномерности вращения вала и его быстрого изнашивания все чаще уступает место электрическому приводу (рис. 1, б).
В качестве датчика привода используется электрический трехфазный генератор с ротором в виде постоянного магнита. Статор датчика имеет три обмотки, расположенные под углом 120˚ и соединенные звездой.
Импульсы, возникающие в статоре при вращении ротора датчика, передаются по электрическим проводам на электродвигатель, установленный в корпусе указателя спидометра и соединенный с указателем скорости и счетным узлом.
В корпусе спидометра также находится электронный блок управления, собранный на печатной плате, который управляет работой электродвигателя.
Конструкция и работа указателя скорости и счетчика суммарного пути аналогична спидометру с механическим приводом.
Электрический датчик привода спидометра, устанавливаемый на автомобилях марки «КамАЗ» имеет такую же конструкцию, как и датчик привода тахометра (указателя частоты вращения коленчатого вала двигателя).
Один из недостатков электрического привода спидометров, устанавливаемых на автомобили с дизельными двигателями (например, автомобиль КамАЗ) заключается в том, что при выключении зажигания во время движения автомобиля спидометр и счетчик пройденного пути перестают функционировать. Дизельный двигатель способен работать при выключенном зажигании, поэтому автомобиль может двигаться. Это дает возможность не учитывать часть пробега недобросовестным наемным водителям, совершающим «левые» рейсы.
В этом плане механический привод тоже имеет существенный недостаток – при движении автомобиля задним ходом счетчик пройденного пути будет отматывать показания в обратную сторону. Для автомобилей, которые во время выполнения транспортной работы часто используют задний ход, приходится учитывать этот нюанс.
При оценивании точности показаний спидометра и счетчика пройденного пути следует учитывать влияние на эти показатели состояния шин колес автомобиля, а также давление в них. Если на автомобиле установлены нештатные шины большего или меньшего диаметра, а также при значительном износе шин, либо при недостаточном давлении в шинах, показания приборов будут иметь существенную погрешность.
Подробнее с устройством и работой автомобильных спидометров и тахометров можно ознакомиться здесь.
***
Гидромеханическая коробка передач
Главная страница
Дистанционное образование
Специальности
Учебные дисциплины
Олимпиады и тесты
Устройство, конструкция и принцип действия автомобильных спидометров и тахометров
Спидометры разделяют по принципу действия на магнитно-индукционные и электрические; по способу привода — с приводом гибким валом и с электроприводом.
Спидометр состоит из двух функциональных узлов, объединенных в одном корпусе и имеющих общий привод. Один из этих узлов, преобразующий частоту вращения входного вала привода или сигнал от датчика в показания скорости на шкале, называют скоростным узлом (собственно спидометр). Другой узел, преобразующий частоту вращения входного вала или иной сигнал от датчика в показания пробега автомобиля на счетных барабанчиках, называют счетным узлом.
В тех случаях, когда на автомобиле необходимо контролировать частоту вращения коленчатого вала двигателя, применяют также тахометр. С целью унификации производства в тахометрах обычно используют скоростной узел спидометра. Привод тахометра присоединяют к распределительному валу двигателя или специальному выводу от него.
Для привода спидометров и тахометров применяют гибкие валы, если длина их троса не превышает 3,55 мм. При большей длине троса рекомендуется применять спидометр с электроприводом (или электрический спидометр), так как при длинном гибком вале наблюдаются колебания стрелки спидометра из-за скручивания вала.
Принцип действия магнитоиндукционных скоростных узлов автомобильных спидометров
Принцип действия магнитоиндукционных скоростных узлов всех спидометров с приводом от гибкого вала или с электроприводом одинаковый, но они отличаются конструктивным исполнением.
Рис. 2. Скоростной и счетный узлы спидометра:
а — схема магнитоиндукционного скоростного узла; б — схема привода счетного узла
Рассмотрим схему наиболее распространенной конструкции скоростного узла — магнитоиндукционного или, как его иногда называют, магнитовихревого (рис. 2, а). Магнит 2 закреплен на приводном валике 1 прибора. Оба полюса или несколько пар полюсов магнита расположены по периферии диска. На оси 6, свободно вращающейся в двух подшипниках, закреплена деталь 3 из немагнитного материала (например алюминия), называемая картушкой. Снаружи ее с некоторым зазором размещен экран 4 из магнитомягкого материала (обычно сталь Ст10), который концентрирует магнитное поле. При вращении магнита 2 его поле наводит в теле картушки вихревые токи, создающие магнитное поле картушки. При взаимодействии поля магнита и поля картушки возникает крутящий момент, стремящийся повернуть картушку в направлении вращения магнита. Повороту оси картушки препятствует спиральная пружина-волосок 5, создающая противодействующий момент, значение которого пропорционально углу поворота. Угол поворота картушки пропорционален только окружной скорости полюсов магнита, т. е. смещение стрелки 8 спидометра пропорционально частоте вращения магнита. Следовательно, зависимость показаний спидометра от скорости автомобиля линейна, и шкала спидометра 7 равномерна.
Все спидометры имеют на приводном валике однозаходный червяк, от которого приводится в действие счетный узел. Принцип действия счетных узлов всех отечественных спидометров одинаков, однако по конструкции их разделяют на два вида: с внешним зацеплением и с внутренним зацеплением счетных барабанчиков.
В автомобильном спидометре между входным валиком 13 (рис. 2, б) и начальным барабанчиком 12 счетного узла применяют три понижающие червячные передачи 9, 10, 11 с общим передаточным числом 624. Спидометры для автомобилей ВАЗ имеют передаточное число 1000.
Между входным валиком спидометра и начальным барабанчиком установлена жесткая связь, поэтому точность показаний пробега автомобиля зависит от правильности расчета передаточного числа редуктора спидометра и состояния шин автомобиля.
Рис. 3. Характеристика скоростного узла спидометра: u — скорость движения автомобиля; u’ — скорость по шкале спидометра.
Скоростной узел спидометра при изготовлении регулируют изменением натяжения пружины-волоска 5 и степени намагниченности магнита 2. Регулировка натяжения волоска дает параллельный сдвиг характеристики скоростного узла спидометра вверх или вниз (рис. 3, линия 2). При намагничивании магнита изменяется наклон характеристики, она идет более круто (рис. 3, линия 1). Варьируя обеими регулировками, добиваются попадания характеристики спидометра или ее контрольных точек (20 и 80 км/ч) в зону I, предусмотренную ГОСТ.
К ведомому валу коробки передач автомобиля подсоединен редуктор 14 (см. рис. 2) привода спидометра, передаточное число iс которого выбирают в зависимости от передаточного числа irп главной передачи и радиуса качения колеса автомобиля.
Если за 1 км пути входной валик спидометра должен сделать 624 оборота, а колесо за это время делает 1000/(2πrк) (где rк — радиус качения колеса) оборотов, то
Отсюда расчетное передаточное число редуктора спидометра
где rк — в м.
Радиус качения колеса может быть подсчитан по формуле rк — 0,5Dо + Вш (1 — λш),
где Dо — диаметр обода колеса, м; Вш — высота профиля шины в свободном состоянии, м; λш — коэффициент радиальной деформации шины, равный 0,1—0,16 для стандартных и широкопрофильных шин.
Погрешность измерения пройденного пути зависит не только от точности выбора передаточного числа редуктора спидометра, но и от отклонения действительного радиуса качения колеса от расчетного из-за износа протектора, изменения давления воздуха в шинах, нагрузки на колеса, пробуксовки колес, неровностей дороги и т. д. Погрешность, вызываемая этими факторами, составляет 10—15 % общего пробега. У автомобилей, движущихся значительную часть времени задним ходом (в карьерах), пробег, учитываемый счетным узлом, может быть сильно занижен вследствие сброса показаний при движении назад. Поэтому некоторые спидометры имеют специальный привод счетного узла, обеспечивающий суммирование показаний при движении в любом направлении (спидометр СП 125, установленный на автомобиле БелАЗ).
На автомобилях КамАЗ, МАЗ, КрАЗ и других установлен спидометр с бесконтактным электроприводом, состоящий из датчика I (МЭ307) и приемника II (12.3802), электрическая схема которых приведена на рисунке 4.
Рис. 4 Электрическая схема спидометра.
Датчик МЭ307 представляет собой электрический трехфазный генератор с ротором в виде четырехполюсного постоянного магнита, вращение которому передается от ведомого вала коробки передач через передачу привода спидометра, состоящего из червячной пары и сменной пары цилиндрических прямозубых зубчатых колес. Статор датчика имеет три обмотки L1’—L3′, расположенные между собой под углом 120° и соединенные звездой.
Приемник 12.3802 магнитоиндукционный с электрическим приводом состоит из четырех узлов, объединенных в одном кожухе: скоростного и счетного узлов обычной для спидометров конструкции, синхронного электродвигателя и электронного блока. Скоростной и счетный узлы соединены с ротором синхронного электродвигателя. Электродвигатель питается от электронного блока, собранного на печатной плате и состоящего из транзисторов VT1—VT3 и резисторов R1—R6.
Статор электродвигателя состоит из трех обмоток L1’—L3′, каждая из которых имеет 2300 ± 10 витков и сопротивление 220 Ом.
При вращении ротора датчика его магнитное поле создает в обмотках катушек L1’—L3′ статора датчика ЭДС, частота импульсов которой пропорциональна частоте вращения ротора.
Индуктируемый положительный импульс ЭДС (например, в обмотке L1′ датчика) открывает транзистор VT1 приемника и к обмотке L1 электродвигателя начинает поступать ток с вывода «+» и далее через транзистор VT1 на массу приемника. Положительные импульсы ЭДС поступают от датчика через каждые 120° поворота его ротора, что создает в обмотках статора электродвигателя вращающееся магнитное поле, частота вращения которого равна частоте вращения ротора датчика. Резисторы R1—R6 служат для ускорения запирания транзисторов и снижения ЭДС самоиндукции, возникающей в обмотках электродвигателя при запирании транзистора.
Тахометр с электроприводом (рисунок 5), применяемый на автомобилях КамАЗ, ЗИЛ-133ГЯ и других, состоит из датчика I (МЭ307) и приемника II (121.3813).
Принцип действия приемника 121.3813 аналогичен принципу действия приемника 12.3802, однако в нем отсутствует счетный узел и изменена шкала. Датчик тахометра МЭ307 приводится во вращение от вала привода топливного насоса. Диоды VD1-VD6, стабилитрон VD7 и резистор R7 служат в схеме приемника для той же цели, что и резисторы R1-R6 в схеме приемника спидометра, т. е. снижают ЭДС самоиндукции в обмотках двигателя приемника при запирании транзисторов в обмотках фаз. Дополнительный вывод при установке тахометра предназначен для подключения реле блокировки стартера, которое при работающем двигателе исключает возможность включения стартера, предотвращая тем самым поломку привода стартера, а также автоматически отключает автомобильный стартер, когда двигатель начал работать, что значительно повышает ресурс стартера.
Принцип действия автомобильного электронного тахометра
Принцип действия электронного тахометра ТХ193 (автомобиль BA3-2103) основан на преобразовании импульсов, возникающих в первичной цепи системы зажигания при размыкании контактов прерывателя, и измерении их магнитоэлектрическим прибором.
Рис. 6. Электрическая схема тахометра ТХ193.
Тахометр (принципиальная схема на рисунке выше) состоит из блоков: блока формирования запускающих импульсов, блока формирования измерительных импульсов (мультивибратора) и измерительного прибора Р. Функции блока формирования запускающих импульсов выполняет фильтр, состоящий из трех звеньев: R1-С1; R2-С2 и СЗ-С4. Этот фильтр выделяет из выходного сигнала в форме затухающей синусоиды импульс определенных длительности и формы, который затем подается как запускающий на одностабильный мультивибратор. Он предназначен для получения импульсов тока прямоугольной формы с постоянной амплитудой и длительностью, частота которых определяется частотой входного сигнала.
В исходном устойчивом состоянии транзистор VT4 открыт под действием силы тока, протекающего через резистор R10, а конденсатор С5 заряжен. Напряжение на коллекторе этого транзистора мало, а падение напряжения на резисторе за счет силы тока эмиттера значительно. Поэтому ток в цепи коллектора транзистора VT2 отсутствует. Положительный запускающий импульс, подаваемый на базу транзистора VT2, открывает его, и конденсатор С5 разряжается по цепи эмиттер—коллектор транзистора VT2 — резистор R10. При этом транзистор VT4 переходит в закрытое состояние, и пока конденсатор С5 не разрядится, остается закрытым, так как к его базе приложен отрицательный потенциал. Транзистор VT2 в этом случае открыт под действием силы тока, протекающего по цепи R9-R8. При открытом состоянии транзистора VT2 через измерительный прибор Р проходит импульс, длительность которого определяется параметрами разрядной цепи конденсатора С5 (в основном цепи R10 C5). После разряда конденсатора С5 мультивибратор скачкообразно переходит в исходное устойчивое состояние до поступления нового запускающего импульса.
Частота импульсов, подаваемых мультивибратором на измерительный прибор, равна частоте срабатывания прерывателя, а время разряда конденсатора выбирается меньшим, чем время между последовательными размыканиями контактов прерывателя при максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя. Измерительный прибор, таким образом, показывает силу среднего эффективного тока Iэф, которая пропорциональна частоте импульсов одностабильного мультивибратора. Резистором R7 регулируют при настройке тахометра амплитуду импульса, подаваемого мультивибратором. Резистор R3 выполняет роль компенсатора температурной погрешности прибора. Диод VD3 служит для защиты транзистора VT2.
Измерительный прибор Р—магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой, отклонение стрелки на угол 270° при силе тока 10 мА, сопротивление рамки прибора 160 Ом. Для стабилизации напряжения питания прибора установлен стабилитрон VD5, что исключает погрешность показаний при повышении напряжения в бортовой сети автомобиля.
Принцип работы электронного спидометра и почему он не работает
Почему не работает спидометр?
Спидометр, как следует из названия, показывает скорость автомобиля. Соблюдение скоростного режима важно не только для того, чтобы избежать штрафов, но и для совершения безопасных поворотов и других маневров.
Чем выше скорость, тем большим должен быть радиус безопасного поворота. Если радиус меньше необходимого, велика вероятность ухода машины в занос и опрокидывания автомобиля.
Поэтому исправность спидометра так же важна, как и качественная работа рулевого управления или тормозной системы.
Как работает спидометр
Существуют две основные модификации спидометров:
механические;
электронные.
Принцип работы механического спидометра заключается в трансформации скорости вращения вала в энергию, которая сдвигает стрелку.
Привод спидометра расположен в механической или автоматической коробке переключения передач и соединен с индикатором с помощью гибкого защищенного металлическим кожухом троса.
Наконечники обеих сторон тросика выполнены в виде четырехгранника, благодаря чему эффективно передают вращение от привода к индикатору. Механический спидометр всегда соединен с одометром (индикатором пробега автомобиля) и составляет с ним единый блок.
Обратите внимание
Принцип работы электронного спидометра заключается в датчике, который вырабатывает импульсы определенной частоты и длительности (зависит от скорости автомобиля).
Датчик присоединен либо к отдельному электронному спидометру, либо к бортовому компьютеру.
И компьютер и спидометр выполняют одинаковую функцию – подсчитывают количество импульсов за единицу времени и преобразуют значение в понятные километры или мили в час.
Неисправности спидометров
Чаще всего встречаются следующие неисправности:
обрыв или повреждение тросика;
соскакивание наконечника тросика с ведомой шестерни;
неисправность механического или электронного индикатора;
неисправность датчика импульсов;
плохой контакт или обрыв провода, который соединяет датчик и индикатор или компьютер.
Видео – Как починить спидометр
Диагностика и ремонт механического спидометра
Для диагностики вам понадобятся:
моторчик на 12 Вольт;
плоская и крестовая отвертки;
фонарик; домкраты и подставки;
инструкция по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля.
Для проверки спидометра приподнимите переднюю пассажирскую сторону автомобиля с помощью домкрата.
О том, как делать это безопасно, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов). Снимите переднюю панель (торпедо), чтобы добраться до комбинации приборов. На некоторых моделях автомобилей можно обойтись без этой операции, поэтому внимательно изучите инструкцию по ремонту и эксплуатации вашей машины.
Снимите комбинацию приборов и открутите фиксирующую гайку тросика от индикатора, заведите двигатель и включите 4 передачу. Проверьте, крутится ли тросик в защитном кожухе? Если да, заглушите двигатель, вставьте и закрутите наконечник тросика, после чего снова заведите мотор, включите 4 передачу и посмотрите на показания индикатора.
Если стрелка не меняет положения, неисправен индикатор, его необходимо заменить.
Если при работающем двигателе и включенной передаче тросик не крутится, необходимо заглушить мотор и снять тросик с привода, расположенного на коробке переключения передач со стороны водителя. Вытащите тросик из подкапотного пространства и осмотрите наконечники, не повреждена ли форма (квадрат).
Покрутите наконечник с одной стороны тросика и наблюдайте за наконечником другой стороны. Если оба наконечника вращаются синхронно, без усилий и грани наконечников не слизаны, то проблема в изношенной шестеренке привода, поэтому ее необходимо заменить.
Эта операция описана в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.
Диагностика и ремонт электронного спидометра
Для диагностики и ремонта вам понадобятся:
плоская и крестовая отвертка;
тестер;
набор ключей;
сканер для инжекторного двигателя (вместо него можно использовать обычный осциллограф).
Запустите самодиагностику бортового компьютера (БК). На большинстве инжекторных автомобилей, которые произведены после 2000 года, БК поддерживает эту функцию. Если БК выдаст ошибку, необходимо расшифровать ее с помощью специальной таблицы, которая находится в инструкции по обслуживанию и ремонту вашего автомобиля.
Но, результаты диагностики покажут, работает вся система спидометра, или нет. Для устранения неисправности придется искать повреждение самостоятельно. Для этого приподнимите автомобиль, как описано выше. Присоедините осциллограф к среднему контакту датчика скорости (установлен на месте привода спидометра) и плюсовому контакту аккумулятора.
Заведите двигатель и включите 1 передачу.
Исправный датчик будет выдавать импульсный сигнал напряжением не меньше 9 Вольт с частотой 4 – 6 Герц. Если датчик исправен, необходимо выключить передачу и с помощью тестера проверить провод, который соединяет датчик с контроллером электронного блока управления (ЭБУ).
Важно
Или с помощью осциллографа проверить сигналы датчика на входе ЭБУ. Если сигналы есть, необходимо проверить клеммы и провод, который соединяет ЭБУ и комбинацию приборов (индикатор спидометра).
Если есть специальный сканер, то желательно проверить индикатор спидометра, это позволит точнее определить причину неисправности.
Чаше всего спидометр перестает работать из-за попадания в клеммы воды и грязи, а также из-за обрыва или перелома сигнальных проводов. Поэтому в большинстве случаев достаточно высушить и почистить контакты.
Если по результатам проверки выявится неисправность датчика скорости, потребуется его замена.
Подробно эта процедура, а также замена поврежденного индикатора, описана в инструкции по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля.
Принцип работы спидометра с суточным пробегом
Одометр: виды и принцип работы
Многие автолюбители наверняка сталкивались с таким словом, как «одометр». Что это — одометр? Где он используется и какой принцип его действия?
Рассмотрим подробнее эти вопросы.
Виды одометров
На сегодняшний день различают три вида одометров: механический, электронный и электромеханический. На современные автомобили чаще всего устанавливаются датчики Холла, которые основаны на электромагнитном воздействии проводников и магнитного поля.
Механический одометр видел каждый водитель.
Во всех устаревших отечественных моделях авто установлены именно механические приборы, которые представляют собой барабанный индикатор, показывающий пройденное расстояние.
Электромеханические одометры состоят из механического датчика оборота колес и электронного датчика, который выводит информацию на электронное табло.
Погрешность одометров
Как скрутить одометр перед продажей?
Перед продажей владельцы авто уменьшают реальный пробег, тем самым увеличивая конечную стоимость транспортного средства. Как правило, скрутка разных типов одометров проводится по-разному:
Скручиваем показания спидометра на современных автомобилях
Виды микрочипов одометра Как это сделать Скрутить современный спидометр с электронной начинкой можно несколькими способами.
В одном случае необходим бывает хороший автоэлектрик, в другом наличие специализированного оборудования.
Если автомобиль корейский или японский, то для изменения показаний счетчика нужно будет разобрать приборную панель и ЭБ. После чего подключить к блоку программатор.
Сообщества › Nissan Club › Блог › что не так с суточным пробегом
размер колес стандарт. По gps сравнивал на телефону.
разница была, но не припомню где больше то ли в gps то ли на спидометре.
Спасибо за разъяснения что от куда берется. У Gps есть погрешность в десятки метрах же.
А вот спидометр кажись точнее. Я так понимаю что из-за Gps координат с каждым км, погрешность растет на десятки метров, переходящие в сотки и т.д.
Принцип работы электронного спидометра и почему он не работает
Табло спидометра на панели приборов;
Электропроводка.
Датчик скорости, устанавливаемый в КПП;
Электронный блок управления двигателем;
При наличии маршрутного компьютера с «К» вывода ДК данные о скорости могут дублироваться на его табло.
Причины неисправности спидометра Если перестал работать спидометр, поиск неисправности осуществляют в нескольких направлениях.
Нажмем на кнопку ещё раз.
И перед нами мгновенный расход топлива. С одной лишь разницей, что мы привыкли к расходу литр/на 100 км. А тут наоборот — сколько километров при таком расходе пробежим на литре.
У составителя эти показания стоят в дежурном режиме — дисциплинирует.
Поначалу сложно было привыкнуть.
Например, высвечивает 8,2 km/l.
Показатели одометра, показывающие общий километраж, снимают в таких случаях: Можно сбросить показания одометра исключительно для суточного варианта, показатели общего километража не сбрасываются.
Почему не работает спидометр: причины
Спидометр – устройство, предназначенное для измерения скорости движения автомобиля. В современном автомобилестроении используется преимущественно электронная разновидность прибора.
Отечественная автомобильная промышленность начала применять электронный спидометр с момента выпуска ВАЗ-2110, в основе системы питания которой лежал инжектор.
Поэтому, если не работает спидометр даже на относительно старых автомобилях, причину следует искать в элементах электропроводки.
Система измерения скорости в современном авто включает в себя такие элементы, как:
Датчик скорости, устанавливаемый в КПП;
Электронный блок управления двигателем;
Табло спидометра на панели приборов;
Электропроводка.
Во время работы двигателя и КПП, датчик снимает с выходного вала коробки передач информацию о частоте его вращения, и передает ее в ЭБУ в виде электрических импульсов. Чем выше оказывается скорость автомобиля, тем короче промежуток времени между сигналами датчика.
Электронный блок управления вычисляет скорость машины на основе частоты получаемых импульсов. В этом заключается принцип работы спидометра электронного типа. Параллельно с коррекцией режимов работы двигателя, блок управления передает информацию о скорости движения авто на спидометр и диагностическую колодку.
При наличии маршрутного компьютера с «К» вывода ДК данные о скорости могут дублироваться на его табло.
Причины неисправности спидометра
Если перестал работать спидометр, поиск неисправности осуществляют в нескольких направлениях. Причиной отказа могут служить следующие поломки:
Отказ датчика скорости;
Повреждение электропроводки;
Окисление «массовых» контактов;
Неисправность самого спидометра;
Неисправность ЭБУ;
Некорректный монтаж панели приборов после снятия.
Как правило, других причин неисправности не обнаруживается. Порой отказ прибора бывает обусловлен сгоранием предохранителя электрических цепей, отвечающих за работу приборной панели. Однако данную проблему можно отнести к разряду неисправностей электропроводки.
Перед заменой предохранителя рекомендуется выяснить и устранить причину его сгорания. В большинстве случаев подобное происходит при наличии короткого замыкания в системе электропроводки автомобиля ВАЗ-2110 или ВАЗ-2114.
Диагностика
Диагностику неисправностей начинают с отсоединения колодки проводов от жгута датчика скорости и их проверки с использованием контрольной лампочки.
Для изготовления лампочки – контрольки, необходима любая автомобильная лампа, способная работать при напряжении 12 В, и два провода длиной около 1 метра каждый. Один из проводов закрепляется на плюсовом, второй – на минусовом выводе лампы. Также в полученное устройство включают батарейку типа «Крона».
Для проведения проверки один провод контрольной лампы закрепляют на массу кузова или аккумуляторной батареи, а вторым осуществляют короткие частые касания к среднему контакту разъема ДС.
При отсутствии неисправностей на участке разъем – спидометр, стрелка последнего будет слегка подрагивать или приподниматься.
Если стрелка подрагивает, ответ на вопрос, почему не работает спидометр, можно считать найденным – датчик скорости требует замены.
В случаях, когда реакцию стрелки на постукивания по центральному контакту колодки выявить не удается, необходимо произвести «прозвонку» цепи питания спидометра. Процедуру проводят при помощи мультиметра (мультитестера), или путем использования все той же лампочки — контрольки.
Предварительно жгут проводов отключают не только от колодки датчика скорости, но и от самого спидометра. Один вывод тестера или контрольной лампы подключают к концу провода, находящегося под капотом, другой – к салонному окончанию цепи токообеспечения измерителя скорости.
Совет
Если тестер в режиме «прозвонки» указывает на нарушение целостности цепи, дальнейший поиск неполадок осуществляют в этом направлении. Необходимо проверить предохранители, места соединения проводов, их целостность внутри изолирующей оплетки.
Зону поиска можно уменьшить, постепенно «прозванивая» отдельные участки цепи. На модели 2114 и другой продукции ВАЗа, причиной отказа спидометра часто становится окисление «массовых» контактов, закрепленных на кузове автомобиля.
В случаях, когда не работает стрелка спидометра, однако данных о неисправностях электрической питающей цепи нет, делается закономерный вывод о неисправности самого прибора. Дополнительную проверку можно произвести путем временной установки заведомо исправной приборной панели.
Ремонт
Ремонт системы измерения скорости напрямую зависит от выявленной неисправности:
Датчик скорости
Очистить от загрязнений;
Очистить контакты колодки от коррозии и окислов;
Если вышеописанные меры не помогли, осуществляется замена датчика.
Электропроводка
Проверить и очистить «массовые» контакты;
Спаять или закрепить с помощью «скруток» места перелома проводов, по причине которых перестал работать спидометр;
Закрыть изоляционной лентой места повреждения оплетки;
Заменить вышедшие из строя предохранители;
Очистить от окислов и коррозии контакты колодок.
Спидометр
Если перестал работать спидометр, производится его замена. На отечественных автомобилях, собранных с использованием электронного типа измерителя скорости, спидометр меняется вместе с панелью приборов. Осуществить эту операцию можно самостоятельно. Для ее выполнения понадобится только крестовая отвертка и пассатижи.
Восстановить работоспособность прибора своими руками невозможно. Это способен сделать мастер-электронщик. Однако, учитывая довольно низкие расценки на запчасти к автомобилям российских моделей, обращение к мастеру является экономически нецелесообразным.
Ремонт старого спидометра может оказаться гораздо дороже, чем полная замена старой комбинации приборов на новую.
Почему может не работать спидометр?
Чтобы не допустить окончательной поломки датчика скорости, нужно вовремя заметить симптомы, которые свидетельствуют о том, что спидометр скоро выйдет из нормального функционирования или же, возможно, уже неправильно показывает скорость во время движения транспортного средства или же лежит на нуле. Выделяют не такое уж и большое количество основных симптомов, поэтому их легко запомнить и, как результат – вовремя определить неисправность. Итак, чтобы у вас не возникало в будущем «почему не работает спидометр», запоминайте основные признаки:
Одним из таких признаков может быть падение стрелки в положение ноля. Если у вас появилась такая проблема, то будьте уверены, что спидометр сломан и нужно немедля приступать к поиску и исправлению неполадок.
Еще один симптом – стрелка на спидометре зависла в одном положении и не меняется независимо от того стоит автомобиль на месте или же передвигается.
Работает скачками.
Все вышеперечисленное является признаком неисправности какой-то детали или элемента, имеющего непосредственное отношение к спидометру.
Причины и их устранение
Почему не работает спидометр? Причины могут быть следующие:
Разрыв троса
Неисправность самого датчика
Перед тем как приступать к поиску неисправности, необходимо приготовить необходимый инструмент:
Стандартный домашний набор инструментов
Силикон (в качестве герметика)
Пластиковая вилка.
Прежде чем начинать, подумайте о безопасности и проверьте, не поедет ли машина самопроизвольно.
Во время ремонта необходимо использовать стояночный тормоз или поставить авто на передачу.
После нужно отсоединить аккумулятор от авто (достаточно снять контакт с минусовой клеммы). Чтобы починить датчик скорости, никак не обойтись без полного снятия торпеды.
А чтобы снять торпеду, нужно демонтировать все существующие накладки, перемычки и снять рулевое колесо и функциональные переключатели возле него.
Далее, когда торпеда свободна и ничего не мешает ее снять – сделайте это, предварительно открутив все крепежные болты.
Все контакты и провода от торпеды нужно отключить и обязательно пометить, чтобы не возникло вопросов при обратном подключении.
Теперь можно отсоединить от торпеды поломанный датчик, для этого, возможно, вам придется еще открутить несколько крепежных болтов.
Могут возникнуть некоторые проблемы в момент отсоединения но, как правило, необходимо немного подогреть в месте соединения и обе детали отделяться.
Обратите внимание
После этого пройдитесь придирчивым взглядом по тросу. На его поверхности не должно быть никаких явных механических повреждений.
Если вы заметили какие-либо повреждения троса (вмятины, разрывы), то это вполне может быть причиной, почему не работает спидометр. Если трос в нормальном (исправном) состоянии, то нужно проверить ось стрелки.
Иногда происходит так, что ось прогибается, таким образом мешает свободному ее передвижению. Вот тут пригодиться подготовленная вилка из пластика.
Вилку положите под стрелку, и аккуратно приподнимите ее, она потянет за собой стрелку и та снимется с посадочного места.
После осмотра примите решение: если она погнута – замените новой, если же она в нормальном состоянии – продолжайте поиски. Далее нужно проверить заднюю часть спидометра.
Необходимо осмотреть каждую деталь, особенно внимательно осматривайте шестеренки, они могут быть со сломанными зубьями. Если неисправность в какой-либо детали – замените ее.
Проделав все вышеуказанные поисковые работы, вы обязательно поймете, почему не работает спидометр, так как именно они являются основными источниками неисправности. После того, как неисправность будет обнаружена и исправлена, нужно выполнить обратную установку всех деталей. Используйте новый герметик для приклеивания спидометра к торпеде.
Я надеюсь, что данная статья будет полезной для каждого водителя. И после ее изучения вы точно будете понимать почему не работает спидометр и без какого-либо затруднения сможете решить возникшую проблему. Удачи.
Видео “Неисправности спидометра авто”
На записи показано, как поменять тросик спидометра на автомобиле марки “ВАЗ”.
Как работает спидометр? | Avtorass — онлайн-журнал для автолюбителей
Спидометр является важнейшим прибором. Стабильно работающий спидометр – гарантия безопасности и жизнедеятельности водителя транспортного средства и его пассажиров.
Как работает механический спидометр?
Многих автолюбителей интересует вопрос – как работает механический спидометр? Эти приборы измеряют скорость передвижения машины при помощи механической стрелки, которая объединена с выходным валом редуктора. Приводом редуктора являются вращающиеся колесные пары.
Принцип работы спидометра на переднеприводных и заднеприводных авто
Большинство автомобилистов интересуется – как работает спидометр на машине. Точность показаний прибора отличается на различных марках авто с передним и задним приводом.
На заднеприводных средствах передвижения тросик спидометра берет начало у главной пары КПП.
Этим объясняется факт – точность показаний приспособления зависит от устройств расположенных ближе к колесам, чем этот тросик.
Важно
В преимущественном числе случаев этим элементом являются исключительно колесные пары, габариты которых являются основным фактором, влияющим на точность значения.
Существует еще два вида механических спидометров, которые передают значение скорости автомобиля при помощи вращения барабана либо перемещения по циферблату. Данные приспособления являются устаревшими, но их работа четко демонстрируется довольно старыми средствами передвижения.
Как работает электронный спидометр?
Большинство современных приспособлений начали оснащать электронными системами. Тем не менее, много современных машин оснащено механическим спидометром. Если рассуждать в сфере механики – функционирование электронного спидометра является более простым процессом.
Довольно часто электронный спидометр оснащен магнитом, который закреплен на выходном валу КПП. Магнит, как и вал, находится во вращении. Помимо этого работает электронная система, расположенная так, что вращение магнита приближает его к электронике, в результате чего передается сигнал, выполняющий функцию датчика.
Магнит идёт рядом с электронным блоком – передается электронный импульс на спидометр. Черный ящик размещен во внутренней части спидометра. Это умное устройство использует частоту передачи импульса, выполняя расчет скорости движения машины. Все проще простого – быстрая передача импульса означает быстрое вращение выходного вала КПП.
Все расчеты выполняются довольно точно, а погрешность имеет минимальное значение.
Отключение установленного спидометра
Актуальной темой для автомобилистов стал вопрос, как отключить спидометр? Все происходит очень быстро. Отключаем аккумулятор вашей машины. Всем известно, спидометр – часть электрической цепочки вашего автомобиля, потому, работая с проводами спидометра необходимо отключить устройство от источника питания. Отключаем проводку установленного спидометра.
Для демонтажа разных спидометров могут потребоваться дополнительные инструменты – клещи, ключи, а также отвертки. Ослабляем винтовые и прочие соединения, после чего размыкаем проводку. Не стоит прилагать усилия, так как электропроводка автомобиля очень хрупкая.
Если переусердствуете – произойдет поломка крепежных приспособлений, из-за чего возникнут серьезные последствия, для устранения которых необходима помощь специалиста.
В электронике автомобилей указанные провода объединяют в жгут, оснащенный одним штекером. Этот жгут присоединяют к заднему блоку спидометра. Чтобы осуществить процедуру, нужно надавить на защелку, чтобы штекер отсоединился от спидометра.
Установка нового спидометра
Теперь поговорим о том, как подключить спидометр. В первую очередь необходимо произвести монтаж спидометра на исходную позицию приборной панели. Фиксируем прибор при помощи шурупов на правильной позиции в точках крепления спидометра.
Подключаем штекер подсветки. Подсоединяем проводку в соответствии со схемой подключения, имеющейся в пособии пользователя, а все детали изображены на прилагаемом изображении. Необходимо качественно подсоединить определенные узлы проводки. Когда модель машины и спидометра совместимы друг с другом, то схема подключения старого и нового спидометра будет идентична.
Когда в машине для подключения используют штекер, а автомобилист заказывает подходящий спидометр – проблемы, связанные с подключением вилки, возникать не будут.
Выполняем монтаж приборной панели на исходную позицию. Необходимо восстановить исходные позиции болтов, которые вы выкручивали.
Необходимо диагностировать калибровку спидометра. Благодаря секундомеру и одометру, вы произведете тестирование машины, а также убедитесь в точности показаний нового приспособления. Когда новый спидометр выдает не достоверные сведения, необходимо выполнить его калибровку в соответствии с рекомендациями производителя, которые предоставляют для каждого спидометра.
Как смотать механический спидометр
Если вы интересуетесь, как смотать спидометр механического типа, данную процедуру можно произвести двумя способами.
Вытаскиваем датчик из приборной панели. Используя отвертку и пинцет, перемещаем колесики и устанавливаем необходимые данные. Цифры на дисках должны располагаться очень ровно. По разбросу цифр определяют сматывание спидометра. По завершению корректировки датчик необходимо монтировать на исходную позицию.
Совет
Ставим дрель в реверсный режим, отсоединяем тросик от датчика и зажимаем его в патроне при помощи переходника. Далее сматываем спидометр на малой скорости.
Сматывание механического спидометра можно произвести в гаражных условиях. В случае электромеханического спидометра необходимо произвести разборку прибора.
Как смотать электронный спидометр
Если вам интересно, как смотать спидометр электронного типа, мы ответим и на этот вопрос. Откорректировать показания таких приспособлений можно при помощи специального оборудования и необходимых компьютерных программ.
Необходимо обладать знаниями в сфере расположения исходных показателей, которые могут размещаться в различных местах – в иммобилайзере, блоке освещения, блоке управления и т.д.
Довольно часто хранение данных происходит в одном месте.
Откорректировать показания спидометра можно при помощи перепрограммирования текущих показаний пробега в блоках памяти машины. Данная манипуляция может выполняться при наличии доступа к блокам памяти.
Существует несколько способов:
Подключаем программатор прямо к микросхеме, хранящей данные;
Подключаемся к разъему платы приборной панели;
Подключаемся к диагностическому разъему.
Указанные мероприятия отличаются повышенной сложностью. Для их выполнения необходимо иметь специальное оборудование, ПО и определенные знания.
Сматывание спидометра применяется очень часто. В результате выполнения манипуляции происходит визуальное уменьшение износа средства передвижения, а его продажу производят по довольно завышенной цене. Такая манипуляция на современной машине повлечет за собой материальные затраты, эксплуатацию специального оборудования и определенный объем знаний.
Как проверить спидометр на скручивание
Указанное мероприятие можно выполнить по-разному. Все зависит от вида устройства. Спидометры бывают трех видов. В случае электромеханического либо механического спидометра необходимо осмотреть авто снизу и обратить внимание на приводное крепление.
Если крепеж загрязнен и наблюдаются нестандартные следы – в показания спидометра кто-то вмешался. В том случае, если привод чистый, изменения в показания спидометра не были внесены. Доказано на практике — 50% автомобилей, выставленных на повторную реализацию, показания обладают не правильным значением пробега.
В случае электронного спидометра выявить вмешательство очень сложно.
Необходимо задействовать опытных специалистов и специальное оборудование. Часто в автомобильных салонах на капоте автомобиля закрепляют специальную бирку, на которой указаны точные показания пробега.
Чаще всего монтаж таких бирок выполняют при проведении ТО либо при замене топливного элемента. Выполняем сравнение показаний бирки и показаний спидометра – данные должны совпасть иначе вас пытаются обмануть.
Материал подготовлен сайтом auto-science.ru
Что такое одометр в автомобиле
Практически все знают, что такое спидометр – это устройство, для измерения скорости, но вот не все знают про одометр, что это такое и для чего он вообще нужен. Конечно, они устанавливаются вместе, однако имеют довольно большую разницу. Сегодня мы объясним что такое одометр, для чего нужен и что он показывает.
Как работает одометр
Если не употреблять сложные термины, то несложно догадаться, что этой устройство измеряет количество оборотов колеса. Благодаря нему, можно узнать, сколько километров проехал автомобиль за сутки или же весь период эксплуатации. Все сведения, которые обрабатывает прибор, доходят до водителя в цифровом формате, а отображаются километражем.
Принцип работы такого устройства предельно прост. Если знать, какое число оборотов колеса равно одному километру, то не сложно посчитать весь путь. Любой одометр может работать в двух режимах. Первый замеряет весь путь, пройденный автомобилем за всю жизнь, а второй имеет возможность сбрасывать показания, чтобы померить расстояние из одной точки к другой.
Виды одометров
Счетчик пути появился уже достаточно давно. Первый вариант механического одометра был изобретен конструктором Героном Александрийским. Конечно, автомобильная промышленность быстро воспользовалась новым изобретением и стала применять его почти на всех машинах.
Принцип действия устройства также был механическим, а отображение выводилось при помощи нескольких барабанов с цифрами, установленных на спидометре. Показания счетчика меняются через каждый километр или милю, таким образом, не сложно попытаться измерить даже несколько сотен метров пути.
Конечно, механический одометр имеет реальное преимущество – это очевидная простота конструкции, а значит – надежность, которая является в автомобилях одним из ведущих показателей. Тем не менее, есть недостаток, который заключается в том, что прибор автоматически обнуляется, после того, как пробег станет максимальным (99 999).
Еще один недостаток заключается в диаметре колес. Хорошо, если водитель использует диски и шины той размерности, которая заранее предписана заводом-изготовителем.
Обратите внимание
Однако при применении колес другого диаметра, появляется довольно значительная погрешность в измерениях.
Например, если радиус стал больше, то обороты тоже становятся длиннее, а соответственно, километр пути будет выше истинного значения.
Примерно в середине прошлого века, автомобильные конструкторы начали осваивать схему электромеханического одометра, который получал информацию от механического датчика, а километраж отображался на цифровом дисплее с жидкокристаллической основой.
Позже, после полного освоения датчика Холла, счетчик стал полностью электронным.
Кроме того, перед выводом на экран, сведения об оборотах колеса обрабатывались на бортовом компьютере и сохранялись.
Применение электронного одометра стало настоящим прорывом, ведь теперь помимо километража, можно быстро вычислить расход топлива, используя простые формулы, применяемые на бортовом компьютере.
В чем отличия от спидометра
Как вы уже догадались, многие люди путают эти два прибора, хотя разница между ними довольно большая. Проблема заключается в том, что одометр используется в паре со спидометром, из-за чего и возникают такие заблуждения.
На самом деле, спидометр предназначен только дли измерения скорости транспортного средства. А одометр дает возможность узнать о пройденном пути. Совмещение этих устройств необходимо только для облегчения мониторинга информации. Однако большинство современных автомобилей уже разделяет два разных дисплея на два отдельных прибора.
Польза устройства
Вы уже поняли, что информация о пробеге необходима для вычисления расхода топлива, а также для того, чтобы просто узнать расстояние от одной точки к другой. Однако одометр помогает и покупателям машины. Ведь пробег машины говорит о многом, а чем он больше – тем чаще и дольше эксплуатируется автомобиль. Эта информация помогает делать определенные выводы в пользу покупки или отказа.
Конечно, недобросовестные продавцы, с целью получения большей выгоды, стараются всеми силами поменять эти показания.
Если с механическим одометром это было проще – его крутили вручную, то электронный хранит всю информацию в цифровом формате, а поменять показания можно, только если внести серьезные изменения в программное обеспечение. Вот только эти изменения легко заметны опытным программистам.
Как скручивают пробег на механическом одометре
Для тех, кому интересно, как это делается, мы откроем завесу тайны. На самом деле, ничего сверхъестественного тут нет. Для начала панель приборов разбирается, а оттуда достается механизм измерительного прибора.
Чтобы изменить показания барабанов, их нужно вращать. Делать это вручную придется очень долго, поэтому опытные автолюбители просто подключают прибор к дрели механически и вращают до получения нужных показателей. Более продвинутые просто разбирают барабаны и смещают их нужным образом, однако после таких манипуляций, они встают неровно и сразу выдают сведения о том, что пробег был скручен.
Неисправности спидометра и их устранение на автомобилях отечественных и зарубежных марок
Так как ВАЗ является отечественным автомобилем, у него спидометр с одометром является механическим. Поэтому, когда выходит из строя одометр, почти всегда основной причиной будет обрыв троса данного прибора. Это можно определить по характерному звуку в передней части панели, где установлены приборы.
Стальные проволочки от одометра после обрыва задевают внутреннюю часть у оболочки и шумит. Основной причиной обрыва является наличие большого радиуса кривизны при установке троса. Неполадки у механического спидометра проявляются по–разному, например, стрелка спидометра лежит неподвижно или начинает показывать неправильную информацию.
В таких случаях следует проверить датчик скорости на наличие напряжения на нем, также надо проверить клеммы, нет ли на них влажности. Если видите, что напряжение имеется в датчике, то неисправность следует искать в устройстве прибора, придется его заменить.
Может случиться так, что у датчика имеются механические повреждения, тогда необходимо сделать разбор привода и попытаться ремонтировать его своими силами. Если отсутствует напряжение на датчике, надо проверить электрические соединения устройств: провода с клеммами и колодки, так как может быть окисление контактов или обрыв проводов.
Новые автомобили отличаются электронными спидометрами и одометрами, поступлением к ним данных от датчика скорости на коробке передач. В таком случае надо будет менять полностью приборную панель.
Неисправности тахометров на ВАЗ
Как показывает практика, неисправности тахометра ВАЗ могут зависеть от вида двигателя. Например, на карбюраторных автомашинах от этого прибора идут 3 провода: один провод соединен с клеммой «к» от катушки зажигания, а 2 другие (плюсовой и минусовой) служат для подачи питания.
Для выяснения причины неисправности, отсоединяют клеммы, которые идут к тахометру и подключают последний напрямую к АКБ (клемму «К» оставляют на месте). После этого пробуют завести мотор. Если при такой попытке тахометр не подает знаков, тогда проблему надо искать в зажигании или в самом тахометре.
Важно
При нормальной работе указателя числа оборотов двигателя, неисправность придется искать в проводке прибора.
На автомобилях с инжектором к тахометру подключается 4 провода. Первый из них направлен к ЭБУ, второй провод к датчику положения коленчатого вала, а третий с четвертым служат для питания тахометра.
В таких автомашинах выявление неисправности возможно только с помощью компьютерной диагностики. Без компьютера можно осмотреть колодки и сделать попытку замены датчика коленчатого вала. Если кто–то сделал замену высоковольтных проводов на силиконовые, это может вызвать дерганье стрелки.
Поломка спидометра Приоры
При прекращении работы спидометра на Приоре, первым делом, надо снять клеммы на какое–то время с аккумулятора. Если не помогло, тогда необходимо искать причину неисправности в цепи устройства прибора. Для начала следует проверить, целы ли предохранители панели приборов, может быть, они перегорели.
Если же они перегорели, придется их заменить, но перед этим надо убедиться в целостности контактных соединений. Предохранители оказались нормальными, а проблема осталась не устраненной, тогда это может быть связано с проводами от датчика скорости к приборной панели. Проверку делают при помощи мультиметра.
Если нет претензий к проводкам, надо проверить спидометр с помощью специального сканера. При обнаружении сбоя в его работе, элемент требует замены.
Исправен ли датчик движения, можно узнать по работе одометра. Например, неисправен спидометр, а одометр правильно считывает километры, значит прибор исправен и проблему искать надо в других местах.
Проблема может быть на приборной панели, в пайке печатной плате или в коробке передач. Это может определить только квалифицированный специалист.
Неисправность тахометра Приоры
Неисправности у тахометров на Приоре выделяются обычно три причины:
Нарушена питающая цепь тахометра. При обнаружении этой проблемы надо произвести аккуратное обжатие всех наконечников и, если есть, заменить поврежденные провода.
Нарушена функциональность контролера, потому что сигналы до тахометра не доходят. Здесь нельзя обойтись без замены прибора.
Вышел из строя сам тахометр. Придется приобрести новую приборную панель.
Поломка спидометра ВАЗ 2101,2106,2108,2109,21099 и замена их троса Поломка спидометра на ВАЗ не приводит к каким-то повреждениям важных узлов автомашин, но все же потребует устранения, так как неправильная оценка скорости движения водителем может привести к грубым нарушениям правил и даже к авариям. Все неисправности, в сущности, могут быть связаны с механизмом прибора или же проблему может вызвать обрыв на тросе привода спидометра.
Как снять спидометр на ВАЗ 2101,2106,2108,2109,21099?
Любой ремонт прибора начать следует со снятия спидометра. Для снятия круглого спидометра, как на автомашине ВАЗ 2106, сначала снимается передняя панель щитка с приборами. Первым делом откручиваются 2 болта – крепление пластиковых накладок рулевой колонки, после чего снимается поочередно нижняя и верхняя части.
Снимается кольцо уплотнения замка зажигания, которое надо будет установить во время сборки. В нижней части передней панели есть 2 углубления, которые видны на уровне рулевой колонки, где расположены отверстия для доступа к креплениям, в которые вставляют плоские отвертки и поддевают панель.
При закрытых отверстиях пленкой или заводским полимером, их надо будет прочистить той же отверткой, ножом или шилом. Тогда панель приборов легко выходит из своего посадочного места и открывается доступ к спидометру.
Если у автомобиля спидометр старого образца, как на автомашине ВАЗ 2101, сначала снимается решетка обдува, находящаяся со стороны печки или решетка обдува стекла, которые закреплены на простых фиксаторах, их можно снимать отжатием отвертки или провернуть. Открывается отверстие и получается доступ к фиксаторам, держащим щиток с приборами.
Освобождается один из фиксаторов, после этого выталкивают приборный щиток в салон автомобиля. Если щиток долгое время не снимали и произошло закисление фиксатора, рекомендуется использование жидкости WD-40 или ее заменителя.
Определение причины неисправности
После демонтирования передней панели, спидометр снимается без труда. Остается определить, в чем же неполадка – в самом спидометре или поврежден трос привода, для этого прокручивают трос и смотрят, как работает стрелка прибора.
При равномерном вращении, соответственно прикладываемым усилиям, устанавливается, что проблема в тросе. Если стрелка не отзывается на вращение троса или «проскакивает», то необходима замена спидометра на новый.
Во время замены спидометра надо обратить внимание на заднюю крышку, где есть цветовая маркировка. Разные модели автомашин ВАЗ имеют отдельные типы редукторов, у которых разное передаточное число.
Если установить спидометр для другого редуктора, то датчик будет давать неправильные показания, составляющие до 10 км в час на каждый пройденный промежуток пути 50 км/час. Совместимость моделей спидометров и обозначают цветной маркировкой.
Замена спидометра и его троса
Замена спидометра не вызывает трудности, просто следует отсоединить разъемы электрические и установить их на новый прибор. При помощи пассатижей откручивается прижимная гайка троса и перебрасывается на новый датчик. После этого необходимо поставить спидометр на место и сделать сборку панели.
Чтобы заменить трос, его сначала отсоединяют от редуктора, соединение которого находится возле коробки передач, под днищем. С помощью пассатижей откручивается прижимная гайка с последующим отсоединением троса. Затем таким же образом со стороны спидометра откручивается трос.
Около гайки есть проушина, к которой надо привязать проволоку помягче или прочную нитку. Потом вынимают на себя трос со стороны редуктора, так чтобы конец нити оставался в салоне. Отвязывают нить или проволоку от старого прибора и перевязывают ее на новый трос, после чего втягивают трос в салон и подключают.
Совет
Если проушин не имеется, иногда такое может быть на тросах привода спидометров, в таких случаях можно использовать гайку в качестве стопора для нитки. Перед тем, как установить, желательно обработать смазкой «Литол» или «Шрус» новый трос, начиная со стороны редуктора, немногим более половины его длины.
Тогда трос будет долго служить, и не будет перетираться об оболочку на местах, где есть сгибы. Почему надо менять спидометр полностью, если есть возможность найти и самим устранить причину неисправности механизма?
Потому что запчасти для спидометров не выпускают, они продаются в комплекте.
Кроме этого, если одна деталь сломалась, то можно ожидать поломку в ближайшем будущем следующей детали. А вести кропотливую и нудную работу для поиска и устранения неисправности потребуется много времени и нервов, поэтому лучше всего купить и поставить новый прибор определения скорости и забыть о поломках.
Признаки поломки спидометра Лады Калина
При движении автомобиля стрелка прибора не показывает скорость или начинает прыгать в диапазоне 0-200.
Отключается электроусилитель руля (ЭУР)
Загорается предупреждение индикатора о проверке двигателя
Одометр не считывает пройденный километраж
Стрелка датчика, показывающая уровень топлива, становится очень чувствительной к изменениям количества бензина в баке.
Почему не показывает скорость датчик?
В этих случаях может быть несколько причин:
Сломался сам датчик скорости.
Попала влага на фишку, что привело к окислению контактов. В таких случаях опытные автолюбители рекомендуют верхнюю часть датчика подвергнуть смазыванию герметиком.
При обнаружении неисправности датчика, не надо спешить сразу заменить его. Сначала следует тщательно зачистить все контакты и проверить прибор в действии. Если при данной процедуре не будет результатов, только тогда надо менять на новый. Прежде чем начать замену датчика, необходимо его обнаружить.
Для этого надо открыть капот автомашины и открутить три хомута у воздушного патрубка, идущего к дроссельному узлу от фильтра. После того, как сняли патрубок, внизу двигателя на верхней части КПП, находится прибор – датчик скорости.
Как снимать и установить спидометр Лады Калина Для снятия этого прибора не потребуется много инструмента:
Достаточно иметь в наличии плоскую отвертку с торцовым ключом на 10.
В самом начале необходимо снять с датчика клемму, для этого слегка надо поддеть фиксатор и потянуть на себя контактную фишку.
Потом ключом откручивается крепежная гайка и отверткой слегка поддевается датчик. После чего прибор можно легко вынуть.
Зачищается посадочное место и вставляется новый, когда почувствуется щелчок, после этого закручивается гайка и надевается контактная фишка.
Если датчик перестал правильно показывать скорость, следует проверить, хорошо ли провернуты гайки, которые соединяют гибкий вал со спидометром и с коробкой передач, нет ли обрыва троса. Если оборвался трос, необходимо установить новый гибкий вал. Перед установкой придется проверить, не заедает ли сам спидометр.
Чтобы определить это, конец гибкого вала присоединяют к спидометру и медленно рукой проворачивают свободный другой конец троса. Во время проверки никаких заеданий не должно ощущаться. Если у спидометра валик заклинило, прибор придется заменить.
Если стрелка указателя скорости дает колебание и трос стучит при работе, эти признаки вызваны: — неправильным монтажом гибкого вала, так как изгибы имеют радиус меньше 150 мм, нет закрепления гибкого вала в нужном месте; — недостаточное закрепление гайки гибкого вала прибора; — на тросе отсутствует смазка. При высохшей смазке необходимо хорошенько смазать трос.
Перед этой процедурой нужно снять с автомобиля вал, вынуть трос из оболочки, тщательно промыть в керосине, после высушивания обработать смазкой Циатим-201 по всей длине троса. Если нет в наличии такой смазки, можно заменить – летом — вазелиновым маслом МВП, зимой — веретенным маслом АУ.
Нельзя заливать смазку в оболочку в связи с: — попаданием грязи в посадочное отверстие под трос коробки передач. Следует прочистить гнездо под трос; — недостаточным количеством смазки на валике датчика. Как устранять? В торец штуцера датчика нужно капнуть 5-6 капель приборного масла.
Нормальная работа спидометра может нарушиться от неправильной установки троса в оболочку гибкого вала, место упорной втулки должно находиться со стороны коробки передач. Когда наблюдается обрыв противодействующей пружины-спирали, тогда спидометр тоже начинает зашкаливать и его придется заменить новым.
Как исправить поломку тахометра в Ниссан Кашкае? Сбой в работе тахометра у такой модели машин очень часто вызывает слабый контакт или проблема в неисправности проводки, так как импульсы от двигателя к прибору не поступают. Для устранения этого нужно внимательно сделать осмотр всех проводов, нет ли трещин или обрывов.
Обратите внимание
Если есть трещины, просто необходимо запаять, а при обрыве – заменить поврежденную часть проводки. Причина поломки тахометра может быть связана с выходом из строя датчика оборотов двигателя. Установить это нетрудно, при этом стрелка прибора начинает двигаться в разные стороны на шкале. Придется заменить вышедший из строя элемент прибора.
Все до этого сказанное о неисправностях и способах устранения имеет общий характер. Каждая модель автомобиля имеет свои нюансы ремонта. Неполадки спидометра на Дэу Нексии Невозможно узнать информацию со спидометра Дэу Нексии? Тогда нужно уточнить индекс двигателя, который зависит от года, когда выпущен автомобиль (бывает 4 вида).
Обратить внимание на данный параметр очень важно, потому что каждый из них имеет свои особенности. Например, в двигателях, у которых индекс F16D3 и A15SMS, информация поступает к указателю скорости от датчика, а в двигателях с индексом A15MF и G15MF – по обычному тросовому приводу.
Спидометры, у которых тросовый привод обычно имеет основную неисправность в поломке наконечника троса, так как происходит истирание их граней, после этого они перестают хорошо работать. Для определения неисправности снимают панель приборов и откручивают гайку, с помощью которой крепится трос.
Если наконечник в нормальном состоянии, следует его взять в руки и попробовать немножко проехаться. Если в руке нет вращения, придется лезть под капот для скручивания гайки, при помощи которой прикреплен трос к редуктору. Здесь могут проявить себя и другие неисправности в виде плохо закрученной гайки, срезанных зубьев на шестеренках редуктора.
Основной поломкой может быть наличие поврежденного наконечника троса. Для машин с двигателем F16D3 и A 15SMS с электронным спидометром, основная неисправность может быть связана с датчиком скорости. Распространенные причины этого: попадание влаги и поломка узла. Для проверки датчика следует его снять и покрутить вал при помощи шуруповерта или дрели. При нормальной работе спидометра, причину нужно связать с пластмассовыми шестеренками редуктора. Неисправности тахометра Нексии Пробой высоковольтных проводов может вызвать поломку тахометра Нексии, появляется при этом подергивание стрелки. Если даже подергать провод, находящийся между трамблером и катушкой зажигания, неисправность исчезает. Это можно определить в сумерки или ночью, тогда искры хорошо видны. Допустим, все нормально: и катушки, и провода, а тахометр все равно не показывает, значит проблема в коммутаторе или в проводах, которые отходят от него к самому тахометру.
Выводы
В данной статье были кратко разобраны самые распространенные виды поломок спидометров с тахометрами на некоторых автомобилях и их способы устранения.
Этих знаний бывает достаточно для чувства уверенности, чтобы диагностировать неисправности и провести мелкий ремонт этих важных приборов автомобиля.
Что такое автомобильный спидометр и почему он «врет»?
Автомобильный спидометр – это, вопреки многим заблуждениям, не только красивая штуковина со стрелкой и цифрами, которая занимает половину приборной панели. Спидометр – это, прежде всего — прибор, который измеряет скорость движения вашего авто, позволяя вам соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
В некоторых ситуациях при помощи спидометра можно сэкономить топливо, для этого всего лишь необходимо ехать с оптимальной скоростью, при которой машина потребляет наименьшее количество топлива.
Кроме того, соблюдая рекомендованную скорость, например в зимнее время, спидометр позволяет сохранить себе жизнь, а также всем остальным участникам дорожного движения.
Ну, согласитесь, откуда бы вы знали, что едете быстро не будь у вас этого прибора измеряющего скорость? Понять, что вы едете 100, а не скажем 150 км/час довольно сложно, если машина новая, “горячая”, а дорога идеально ровная.
Важно
Точно определить скорость под силу разве что очень опытному автомобилисту. Короче говоря, спидометр очень важная в автомобиле вещь, без которой наступил бы хаос и “беспредел” на дороге, потому что никто не знал бы сколько это “быстро” или чуть-чуть быстрее…
О том, что такое автомобильный спидометр вы уже узнали “в общих чертах”, но к этому мы конечно же еще вернемся. Кроме этого, мы поговорим о другой не менее интересной загадке — почему большинство спидометров, если не все, врут, то есть показывают не ту скорость с которой вы движетесь, а на несколько “км” или даже десяток больше.
Что такое спидометр и каким он бывает?
Если бы у “Википедии” спросили, что такое автомобильный спидометр, она бы ответила примерно следующее — это прибор для измерения (определения) скорости движения транспортного средства, в реальной скорости и в таком духе… Спидометры бывают разные, но в основном это — аналоговые (механические) и цифровые.
Так выглядит классический аналоговый спидометр
Второй вариант — менее популярен, так как существует относительно недавно. Аналоговый спидометр более распространен и имеет относительно простую конструкцию. Прибор связан с трансмиссией при помощи гибкого вала, своего рода тросиком, который передает вращение.
На разных моделях автомобилей можно встретить один и тот же спидометр, отличаются они лишь редуктором, который установлен в их приводе. Редуктор имеет необходимое передаточное число, которое идеально подходит для конкретной модели автомобиля.
В заднеприводных авто, обычно спидометр контролирует скорость вращения вторичного вала трансмиссии, следовательно, показания зависят от передаточного числа редуктора заднего моста, размера шин и погрешности самого прибора.
Полностью электронный, цифровой спидометр
У переднеприводных машин, у которых двигатель имеет поперечное расположение спидометры обычно получают информацию о скорости движения автомобиля от привода левого колеса после главной пары. Стало быть, кроме погрешности спидометра, а также размера шин, на точность будет влиять закругление дороги: при повороте налево прибор будет врать чуть меньше, направо – чуть больше.
Почему спидометр врет?
Все вышеописанные проблемы влияют на точность показаний прибора, как в большую, так и меньшую сторону, однако почему же все-таки спидометр “привирает” и показывает скорость больше, чем она есть на самом деле? Почему не меньше? Это, прежде всего, нужно для того чтобы минимизировать вероятность нарушения водителями скоростного режима и как результат получения ими штрафа. Причина номер “2” — осторожность самих автопроизводителей. Они мыслят осторожно и продуманно. Если вы на самом деле будете ехать медленнее чем показывает прибор, пытаясь соблюсти режим скорости и ПДД, то это не будет нарушением. Просто ваша скорость будет меньше на пару км/час чем показывает прибор. Другое дело — когда вы едете, придерживаясь всех правил, а вас останавливает инспектор и штрафует на несколько тысяч за превышение скорости… Вот в этом случае будет очень обидно, больше того вы скорее всего подадите на производителя в суд с просьбой компенсировать убытки. А что если по вашему примеру поступят сотни или тысячи обладателей таких же машин? Тогда компания обанкротится, выплачивая штрафы и судебные издержки пострадавшим автомобилистам. Кроме того, автопроизводитель делает “напуск” или лучше сказать “зазор, запас” на тот случай если вы не соблюдаете правильное давление в шинах, используете шины “неправильного” диаметра, или еще что-то третье, что может повлиять или исказить показания спидометра.
В среднем спидометры врут на – 10% при скорости около 200 км/ч. При этом не стоит думать, что увеличение или уменьшение пропорциональным и двигаясь со скоростью 110 км/ч спидометр будет “врать” на 5-10 км/ч, а на скорости 60 км/ч вообще нет погрешности.
Кроме причин по которым спидометру необходимо “врать” описанных выше следует отметить тот факт, что этому прибору намного сложно соблюдать точность по сравнению с остальными приборами.
Совет
Дело в том, что скорость движения определяет скорость вращения колеса, точнее показания снимаются с трансмиссионного вала, скорость вращения которого равна скорости вращения колеса.
Как уже говорилось выше, скорость вращения колеса зависит от диаметра колеса, а этот параметр как вы знаете очень нестабильный.
Устанавливая шины нештатного размера, например вместо положенных 165/70R13, вы решили поставить — 175/70R13 или наоборот, вы увеличиваете погрешность спидометра на 2,5%.
В принципе не так уж и много, однако если эта погрешность прибавится к погрешности самого прибора, а также редуктора, а в шинах будет низкое давление, то спидометр начнет “врать” более серьезно.
Низкое давление в шинах — вообще отдельная тема, кроме разной деформации, увеличенного сопротивления, повышенного износа шин вы получаете еще и расход топлива и завышенные показания спидометра. О давлении в шинах я когда-то уже писал, те кому интересно могут полюбопытствовать. Вот вам ссылка на статью о давлении в шинах.
Точность механического спидометра во многом зависит от степени износа его деталей, а также состояния привода.
Гибкий вал должен пролегать “по прямой” без каких-либо резких перегибов в противном случае возникнет дополнительное сопротивление, колебание стрелки, шум в механизме, а также преждевременный износ троса.
Привод троса усложняет сборку и разборку “приборки”, в итоге все эти неудобства привели к тому, что автопроизводители стали все чаще использовать новый, более точный и совершенный тип спидометра. Им стал электронный спидометр, его работа построена на показаниях датчика скорости.
Внешне, некоторые электронные спидометры очень нелегко отличить от механических аналогов, ведь там есть и стрелка барабан с цифрами. Однако в электронных спидометрах стрелка не зависит от колес ее приводит в движение электронный измеритель, который выставляет положение стрелки руководствуясь числом импульсов, которое поступает с датчика скорости.
Обратите внимание
Полностью электронные спидометры — более совершенны, они могут выдавать результат скорости в электронном виде, но как показала практика и исследования данные спидометра классическом виде со стрелкой и циферблатом лучше воспринимаются автомобилистами. Устройство электронного спидометра очень сложное, стрелки находятся под управлением электроники и исполнительных электродвигателей. Здесь вам и жидкокристаллический дисплей и масса чипов и разных индикаторов.
Однако несмотря на все достижения в области электроники принцип практически не изменился, контроль за вращением ведущего колеса с шиной, никуда не делся.
Следовательно все вышеописанные ошибки и погрешности также будут присутствовать, до тех пор пока кому-то не придет в голову добиться “швейцарской” точности и усовершенствовать спидометр не только внешне но и внутренне. И, что, самое интересное не нужно ничего придумывать, все уже придумано.
Существуют так называемые маршрутные компьютеры, которые следят за расходом топлива. Компьютер производит измерение руководствуясь километровыми столбами которые вкопаны с высочайшей точностью, которой можно только позавидовать многим спидометрам.
Кроме этого изобретения, нельзя не отметить возможность измерения скорости движения посредством навигаторов а также придорожных высокоточных табло, которые уже не первый год успешно используются в Европе.
Источник: avtopulsar.ru
Спидометр. Виды и устройство. Погрешность и особенности
Спидометр – это устройство, измеряющее и отображающее скорость транспортного средства. Его можно встретить в автомобиле, самолете, мотоцикле и даже в электросамокатах. Человечество сильно привязалось к этому прибору, на нем основываются многие тесты и эксперименты.
Благодаря этому измерительному прибору люди узнают скорость различных объектов и используют полученные данные для научных открытий и обеспечения безопасности людей.
История создания
Впервые спидометр появился более ста лет назад, в 1901 году в машине «Oldsmobile», хотя сейчас есть подтверждения того, что русский изобретатель создал аналог этого механизма еще в 1801 году и показал его Александру I, но в тоже время и был забыт более чем на век. Первоначально прибор добавлялся в машину как дополнительная, но необязательная опция вплоть до 1910 года.
Только после 1910 года заводы-производители стали добавлять его в обязательном порядке. «Otto Schulze Autometer» стали массово производить спидометры для автомобилей. Самой популярной и актуальной стала модель 1916 года от гения энергетики Николы Тесла. С того времени принцип работы практически не изменился и схема действия, созданная сто лет назад, до сих пор используется в современных автомобилях.
Первыми появились стрелочные и барабанные спидометры в 1908 – 1915 году соответственно. Позже появились ленточные и цифровые приборы, но в наши дни самым популярным и используемым остается стрелочный тип спидометров из-за его простоты и надежности.
Ленточные спидометры использовались с середины XX до донца XX века, но позже были вытеснены стрелочными и более современными цифровыми аналогами. В то же время появились и барабанные варианты измерительных приборов, но они также плохо были приняты из-за низкой эффективности и неточности, что создавало опасные ситуации на дороге.
Цифровой спидометр был создан в 80-е годы японцами в качестве альтернативы устаревшим механическим приборам. Однако новшество не смогло ужиться из-за того, что воспринимать информацию на жидком дисплее было крайне неудобно. Поэтому чаще всего такие виды спидометров используются на спортивных мотоциклах. А в машинах изредка применяются электронные одометры.
Типы и особенности спидометров
За более чем сто лет спидометр подвергался разнообразным изменениям не только внешней структуры, но и внутреннего механизма.
Механические
Это наиболее распространенный и простой тип спидометров. Из названия ясно, что в механизме таких спидометров задействованы только механические детали. Измерителем скорости служит магнитный скоростной узел со стрелкой в качестве указателя. Стрелка показывает на шкале данные которые зависят от частоты вращения магнита (3), который приводится в действие от вала. Алюминиевый барабан (2), начинает вращаться под действием магнитного поля магнита (3), на оси которого закреплена стрелка указателя скорости и возвратная пружина (3). Чем быстрее вращается магнит, тем более отклоняется стрелка спидометра.
Передача крутящего момента на сам магнит (3) происходит от датчика скорости посредством гибкого вала. Этот способ выбран для того, чтобы от крутящего момента колеса получать скорость автомобиля. Но в этом случае стоит отметить много погрешностей, которые так или иначе относятся к колесу. Диаметр и ширина колеса может сыграть огромную роль в числовых показателях спидометра.
Для отображения пройденного расстояния используется червячный привод (5) с барабанным счетчиком (4).
Электромеханические
Подобные устройства, отвечающие за измерение скорости, работают за счет электромеханических датчиков. Индикатором является либо улучшенная механическая версия, либо миллиамперметр.
Электромеханические спидометры имеют схожие основные части с устройствами механического типа действия, так как состоят из скоростного узла, датчика и счетного узла. Отличия заключаются в виде датчиков (традиционный, импульсный, индукционный, комбинированный) и скоростных узлов.
Электронный спидометр
Усовершенствованная версия электромеханического аналога, основным отличием которого является одометр, который становится полностью цифровым. Также есть версии с цифровым индикатором скорости, но они менее распространенные. В подобных типах спидометров нет связи механического характера между приборной панелью и вторичным валом.
Существует два главных вида датчиков скорости:
Оптоэлектронный.
Бестросовый.
Бестросовый датчик работает за счет многополюсного магнита, который вращается вместе с ведущим валом. Во время этого возникающие изменения магнитного поля влияют на сопротивление магнитно-резистивного элемента, которые преобразовываются в импульсы.
В оптоэлектронном спидометре имеется часть с тросиком и фотопрерыватель. Частота импульсов фотопрерывателя пропорциональна скорости вращения троса, по этим данным высчитывается действительная скорость транспортного средства.
Ложные показания
Спидометр и одометр показывают неверные данные почти в каждой машине и это какая-то ошибка. Раньше, в XX веке погрешность приборов в автомобиле, который только что вышел с завода, могла составлять 10%. Тогда не было технологий, позволяющих точно измерять скорость машины на разных дорожных покрытиях. Часто погрешность прибора приводила к необоснованным штрафам и даже ДТП.
Автопроизводителям срочно нужно было, что-то сделать с погрешностью в автомобильных приборах, из-за которых к ним возникали претензии со стороны покупателей. Было решено завысить показатели для того, чтобы успокоить водителя и настроить его на более медленный темп езды.
В тридцатых годах прошлого века скорость машины измерялась на основе вращения выходного вала. Это привело к большой погрешности из-за многих факторов, которая была равна 4-5%. Все, что оставалось инженерам, это заложить в прибор запас в 5% от общей скорости. Таким образом, скорость в 114 км/ч на спидометре отображалась как 120 км/ч.
В XXI веке для расчета скорости все еще используется вращение вала, как отправная точка для расчетов скорости. Давление в шинах, тип дороги и ее влажность влияют на показатели спидометров. Поэтому и по сей день прибор превышает реальные показатели на 5%.
Сегодня в машинах используется плавающая погрешность, которая с возрастанием скорости повышает и процент погрешности. Так в городе она падает практически до нуля, но при скорости 140 км/ч составит более 10%.
Одометр дает показания относительно вала, а значит, тоже имеет погрешность. Так при увеличении диаметра колес на один дюйм пройденный путь увеличится примерно на 6-8%. Увеличение шины тоже дает погрешность. К примеру, если сменить 185/60R14 на 195/55R15 то искажение будет примерно 3%. Это сделано для того, чтобы автовладелец не забыл о своевременном ТО и продлил ресурс своего автомобиля.
Ответы на популярные вопросы
Почему дергается стрелка спидометра? Такая проблема довольно-таки распространена, поэтому не затронуть ее нельзя. Со временем каждая деталь автомобиля устаревает. Это не обходит стороной и спидометр. Чаще всего, если дергается стрелка спидометра, это говорит о неисправности проводки или растяжении тросика. Зависит все от года производства автомобиля и принципа работы спидометра.
Почему стрелка замирает при ДТП? Данный факт свидетельствует только лишь о резкой потере связи с источником питания. В обычном режиме работы, при выключении двигателя, блок управления опускает стрелку спидометра до нуля. При сильном ДТП он может быть поврежден, как и сам механизм спидометра. Стрелка замирает в последнем положении.
Какой вид является лучшим? Принцип работы каждого спидометра почти не отличается, поэтому лучшего не существует. Самым популярным является стрелочный тип за счет своей простоты. Остальные не уступают ему в практичности и надежности.
Механизм за сто лет перенес множество изменений, но принцип остается неизменным и спустя такое долгое время. На сегодняшний день существует множество разновидностей. Каждый спидометр имеет свои плюсы и минусы. Чаще всего отличие заключается в удобстве их применения. С этим измерительным прибором проводилось множество экспериментов, но разработки не прижились и остались на заре своего времени.
Даже на сегодняшний день нет технологии, которая позволит убрать погрешность спидометра, что является краеугольным камнем во множестве дорожных вопросах. Многие водители уже приняли этот факт и воспринимают его как должное.
Технология измерения скорости всегда остается актуальной. Создание более совершенных, точных и удобных приборов не прекратится еще долгое время. Возможно, уже скоро настанет тот день, когда столетний механизм будет заменен на более продвинутый и современный аналог.
Похожие темы:
Устройство спидометра его виды и неисправности
Спидометр — это достаточно важное устройство современного автомобиля. Это не только контроль скорости, чтобы не нарушать правила, это так же контроль расстояния позволяющее вовремя проходить ТО.
По устройству их можно разделить на три вида:
механические;
электронные;
электромеханические.
Спидометр на ВАЗ 2107 механический, а дополнительное устройство установленное после привода спидометра так называемый датчик скорости, необходим для корректной работы ЭБУ.
Спидометр состоит:
трос спидометра;
шайба опорная;
датчик скорости;
привод спидометра 13 зубьев;
уплотнительная шайба;
стопорный шарик;
ведущая шестерня привода;
уплотнительное кольцо.
Устройство механического спидометра
У механического спидометра вращение от КПП через привод передается посредством троса на спидометр.
В качестве измерителя скорости используется магнитоиндукционный узел со стрелочным указателем, а для отображения пройденного расстояния используется червячный привод 4 с барабанным счетчиком 5 (одометр). В былые времена применялись барабанные и ленточные спидометры.
Стрелка принимает положение на шкале которое зависит от частоты вращения магнита 1, который приводится во вращение от вала. Магнит 1 своим магнитным полем, вращаясь увлекает за собой алюминиевый барабан 2, на оси которого закреплена стрелка указателя скорости с возвратной пружиной 3. Чем быстрее вращение магнита, тем больше отклонение стрелки.
От вала через червячную передачу 4 работает барабанный счетчик 5 расстояния.
Устройство и работа электронного спидометра
Электронные спидометры более точны, чем механические и могут иметь узлы от электромеханического спидометра, например более привычный нам барабанный счетчик расстояния.
Устройство электронного спидометра основан на преобразовании вращения выходного вала КПП в импульсы с величиной 1- 5 вольт с последующим преобразованием в величину скорости или пройденного расстояния без использования электродвигателей. Вдаваться подробно в их работу не имеет смысла, это прерогатива инженеров.
Определение расстояния ведется подсчетом импульсов. 6000 прямоугольных импульсов, в соответствии с международными стандартами равны 1 километру пути. Отображаться показания могут как на электронном табло так и посредством барабанного счетчика.
При отображении скорости, импульсы преобразуются в ток, чем больше импульсов за единицу времени, тем больше отклонение стрелки и естественно выше скорость.
Электромеханические
В таких устройствах уже отсутствует трос как средство передачи вращения. Вращение преобразуются в импульсы как в электронных устройствах с последующим преображением во вращение с помощью электродвигателей. Далее эти электродвигатели вращаясь со скоростью в прямой зависимости от скорости вращения выходного вала КПП, управляют работой своих узлов, спидометра или одометра.
Датчик скорости
Датчик скорости ВАЗ 2107 как уже упоминалось, стоит после привода и его основная задача выработка импульсов для ЭБУ. По ним определяется скорость машины в программе ЭБУ для выбора режима работы двигателя.
В электронном варианте с такого датчика снимаются импульсы не только для ЭБУ, но и для спидометра.
При неисправном датчике скорости возможны провалы в работе двигателя, снижение мощности и как правило повышенный расход топлива.
Неисправности спидометра
Основными поломками при отказе спидометра являются:
стирание зубьев шестерни привода;
обрыв троса;
стирание граней троса;
шум спидометра.
Выявить все эти неисправности лучше всего, чтобы исключить ошибку в диагностике путем визуального осмотра. А неисправность связанную с шумом, пожалуй устранить не удастся даже смазкой. Шум в спидометре возникает с сильной выработкой валов.
Спидометр | инструмент для транспортных средств | Britannica
Спидометр , прибор, показывающий скорость транспортного средства, обычно в сочетании с устройством, известным как одометр, который записывает пройденное расстояние.
спидометр
Датчик спидометра в автомобиле.
DonQuichot
Спидометр.
Encyclopædia Britannica, Inc.
Механизм индикации скорости спидометра приводится в действие круглым постоянным магнитом, который вращается на 1000 оборотов на милю пути транспортного средства с помощью гибкого вала, приводимого в движение шестернями в задней части трансмиссии.Магнит вращается в подвижной металлической чашке из легкого немагнитного металла, которая прикреплена к валу со стрелкой-указателем; магнитная цепь завершается круглой пластиной с неподвижным полем, окружающей подвижную чашку. Когда магнит вращается, он оказывает магнитное сопротивление подвижной чашке, которое стремится повернуть ее против удержания спиральной пружины. Чем быстрее вращается магнит, тем сильнее притягивается чашка и указатель. Циферблат с указанием скорости имеет градуировку либо миль в час, либо километров в час, либо, в некоторых моделях, обоих.
В некоторых транспортных средствах спидометр дополнен устройством, которое может быть соединено с дроссельной заслонкой двигателя, чтобы поддерживать транспортное средство на выбранной скорости.
Одометр фиксирует расстояние, пройденное автомобилем; он состоит из зубчатой передачи (с передаточным числом 1000: 1), которая заставляет барабан с градуировкой в десятых долях мили или километра совершать один оборот на милю или километр. Ряд, обычно из шести, таких барабанов расположен таким образом, что одна из цифр на каждом барабане видна в прямоугольном окне.Барабаны соединены таким образом, что 10 оборотов первого вызывают 1 оборот второго и так далее; числа в окне представляют накопленный пробег автомобиля.
Одометр.
Encyclopædia Britannica, Inc.
Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас
Библиотека электроприводов
— MATLAB и Simulink
Библиотека электрических приводов
Библиотека электрических приводов разработана для инженеров из многих областей, которым требуется
легко и точно включать электрические приводы в моделирование своих систем.Интерфейс представляет параметры выбранного диска в системной топологии,
тем самым упрощая настройки, которые пользователи могут захотеть вернуть к значениям по умолчанию. потом
они могут беспрепятственно использовать любые другие наборы инструментов или блоки для анализа времени или
частотные характеристики электропривода, взаимодействующего с его системой. Библиотека
наиболее полезен, когда необходимо осторожно маневрировать мощным двигателем, не игнорируя
пределы работы нагрузки с одной стороны и источника питания с другой.А
Хорошим примером является система электропривода гибридного автомобиля, которая может включать
миллисекунды от движения колес до зарядки аккумуляторов, когда тормоза
помолвлен.
Инженеры и ученые могут легко работать с библиотекой. В библиотеке семь
типичных приводов постоянного тока (DC), используемых в промышленности и транспортных системах, восемь
приводы переменного тока, обеспечивающие более эффективные и универсальные двигатели от
тяги к устройствам позиционирования, а также модели валов и редукторов, полезные для
подключение к двигателю модели нагрузки из блоков Simulink ® .Дополнительной ценностью библиотеки являются параметры, обеспечивающие
исправность двигателя, преобразователей мощности и системы управления. При проектировании
библиотеке особое внимание было уделено моделям двигателей путем сравнения моделей.
поведение к опубликованным данным основных производителей. Многочисленные примеры или случай
исследования типовых приводов поставляются с библиотекой. Будем надеяться, что типичные пользовательские системы
похожи на эти проанализированные системы, тем самым экономя время на построение практических
система и предоставление известной контрольной точки в анализе.
Чтобы получить доступ к библиотеке электрических приводов, откройте Simscape ™
Основная библиотека Electrical ™ Specialized Power Systems. В командной строке MATLAB ® ,
введите:
Дважды щелкните значок Electric Drives .
Что такое электропривод?
Электропривод — это система, выполняющая преобразование электрического
энергия в механическую энергию с регулируемой скоростью. Это причина, по которой
Электропривод еще называют приводом с регулируемой скоростью (АСД).Причем электропривод всегда
содержит регулировку тока (или крутящего момента) для обеспечения безопасного контроля тока для
мотор. Следовательно, крутящий момент / скорость электропривода могут соответствовать в установившемся режиме.
характеристики крутящего момента / скорости любой механической нагрузки. Этот мотор механический
Согласование нагрузки означает лучшую энергоэффективность и снижает затраты на энергию. В
кроме того, во время переходного периода ускорения и замедления электрическая
привод обеспечивает быструю динамику и, например, позволяет плавный пуск и остановку.
Растущее число применений требует, чтобы крутящий момент и скорость изменялись в соответствии с механической нагрузкой.
Электротранспортные средства, лифты, компьютерные дисководы, станки и
роботы являются примерами высокопроизводительных приложений, в которых желаемое движение по сравнению с
временной профиль должен отслеживаться очень точно. Насосы, вентиляторы, конвейеры и HVAC
примеры приложений с умеренной производительностью, где работа с переменной скоростью означает
экономия энергии.
Компоненты электропривода
Электропривод состоит из следующих основных компонентов:
На этой схеме показана базовая топология электропривода.
Базовая топология электропривода
В электроприводе используется двигатель постоянного тока (DC) или
двигатель переменного тока (AC). Тип используемого двигателя определяет мощность электропривода.
классификация на приводы с двигателями постоянного тока и приводы с двигателями переменного тока.
Силовой электронный преобразователь вырабатывает переменное переменное напряжение и
частота от источника электроэнергии.Есть много типов конвертеров
в зависимости от типа электропривода. Приводы двигателей постоянного тока основаны на
фазоуправляемые выпрямители (преобразователи AC-DC) или на прерывателях (преобразователи DC-DC),
в то время как в приводах двигателей переменного тока используются инверторы (преобразователи постоянного тока в переменный) или циклопреобразователи.
(Преобразователи AC-AC). Основным компонентом всех силовых электронных преобразователей является
электронный переключатель, который является либо полууправляемым (управляемым во включенном состоянии), как в
корпус тиристора, или полностью управляемый (управляемый в открытом состоянии и
в выключенном состоянии), как в случае IGBT (биполярный транзистор с изолированным затвором) и
Блоки ГТО (затвор отключающий тиристор).Управляемая функция электронного
переключатель — это то, что позволяет преобразователю производить переменное переменное напряжение и
частота.
Назначение контроллера привода — преобразование желаемого привода
профиль крутящего момента / скорости в импульсы запуска для электронного преобразователя мощности,
принимая во внимание различные переменные привода (токи, скорость и т. д.), возвращаемые
датчики. Чтобы выполнить это преобразование, контроллер сначала основан на
регулятор тока (или крутящего момента).Действующий регулятор является обязательным, потому что он
защищает двигатель, точно контролируя токи двигателя. Уставка (SP)
этого регулятора может поставляться от внешнего источника, если привод находится в режиме регулирования крутящего момента.
режим, или внутренне регулятором скорости, если привод находится в режиме регулирования скорости.
В библиотеке Electric Drives регулятор скорости включен последовательно с текущим
регулятор и основан на ПИ-регуляторе, который имеет три важные особенности:
Скорость изменения SP ограничена, так что желаемая скорость увеличивается постепенно.
к SP, чтобы избежать резких скачков.
Выход регулятора скорости, который является SP для регулятора тока, равен
ограничены максимальными и минимальными потолками.
Интегральный член также ограничен во избежание наматывания. Следующее
На рисунке представлена блок-схема ПИ-регулятора скорости.
контроллер.
Регулятор скорости на основе ПИ-регулятора
Многоквадрантный режим работы
Для каждого применения электропривода механическая нагрузка, которую необходимо приводить, имеет
специфический набор требований.Возможности крутящего момента / скорости электрического привода
может быть представлен в виде графика зависимости скорости от крутящего момента, состоящего из четырех квадрантов. В
в первом квадранте, электрический крутящий момент и знаки скорости положительные,
указывает на движение вперед, поскольку электрический крутящий момент находится в направлении движения.
Во втором квадранте знак электрического момента отрицательный, а знак скорости
положительный, указывая на торможение вперед, поскольку электрический крутящий момент противоположен
направление движения.В третьем квадранте знаки электрического момента и скорости
оба отрицательные, что указывает на движение в обратном направлении. В четвертом квадранте электрическая
Знак крутящего момента положительный, а скорость отрицательная, что указывает на торможение задним ходом. В
торможение привода осуществляется либо тормозным прерывателем (динамическое торможение), либо
двунаправленный поток мощности (рекуперативное торможение).
На этой диаграмме показана четырехквадрантная рабочая область электропривода.Каждый квадрант имеет область постоянного крутящего момента
от 0 до +/- номинальной скорости ω b и a
область, где крутящий момент уменьшается обратно пропорционально скорости от
ω b до максимальной скорости
ω макс . Этот второй регион является
область постоянной мощности и достигается за счет уменьшения магнитного потока двигателя.
Четырехквадрантная работа электропривода
Модели со средним значением
Библиотека электроприводов позволяет моделировать два уровня — детальное моделирование
или моделирование среднего значения.В подробных симуляциях используется универсальный мост.
блок для представления подробного поведения управляемых выпрямителем и инвертором
диски. Этот уровень моделирования требует небольших временных шагов моделирования для достижения
правильное представление компонентов высокочастотного электрического сигнала
диски.
Моделирование среднего значения использует модели преобразователей мощности среднего значения.
При моделировании в режиме среднего значения электрические входные и выходные токи и
напряжения силовых преобразователей, приводящих в действие электродвигатели, представляют собой среднее
значения реальных токов и напряжений.Таким образом, высокая частота
компоненты не представлены, и моделирование может использовать гораздо большие временные шаги.
Каждая модель среднего значения преобразователя мощности описана в документации на каждый
Тип модели постоянного или переменного тока. Временной шаг, используемый в приводе на уровне среднего значения, может
обычно увеличивается до минимального времени выборки контроллера, используемого в модели.
Например, если в приводе используется временной шаг 20 мкс для токовой петли и 100 мкс
временной шаг для контура скорости, затем временной шаг моделирования в режиме среднего значения
можно увеличить до 20 мкс.Рекомендации по временным шагам моделирования приведены в
документация на каждую модель.
Основной принцип работы индуктивного датчика приближения
Вы когда-нибудь задумывались, как индуктивный датчик приближения может определять присутствие металлической цели? Хотя лежащая в основе электротехника сложна, основной принцип работы понять нетрудно.
В основе индуктивного датчика приближения («prox», «датчик» или «prox sensor» для краткости) лежит электронный генератор, состоящий из индуктивной катушки, состоящей из множества витков очень тонкой медной проволоки, конденсатора для хранения электрического заряда, и источник энергии для электрического возбуждения.Размер индукционной катушки и конденсатора согласован для создания самоподдерживающихся синусоидальных колебаний с фиксированной частотой. Катушка и конденсатор действуют как две электрические пружины с грузом, подвешенным между ними, постоянно толкая электроны вперед и назад друг к другу. Электрическая энергия подается в цепь, чтобы инициировать и поддерживать колебания. Без поддержания энергии колебания исчезли бы из-за небольших потерь мощности из-за электрического сопротивления тонкой медной проволоки в катушке и других паразитных потерь.
Колебание создает электромагнитное поле перед датчиком, потому что катушка расположена прямо за «лицевой стороной» датчика. Техническое название лицевой панели датчика — «активная поверхность».
Когда кусок проводящего металла входит в зону, ограниченную границами электромагнитного поля, часть энергии колебаний передается металлу цели. Эта переданная энергия проявляется в виде крошечных циркулирующих электрических токов, называемых вихревыми токами.Вот почему индуктивные датчики иногда называют вихретоковыми датчиками.
Протекающие вихревые токи сталкиваются с электрическим сопротивлением, пытаясь циркулировать. Это создает небольшую потерю мощности в виде тепла (как маленький электрический обогреватель). Потери мощности не полностью компенсируются внутренним источником энергии датчика, поэтому амплитуда (уровень или интенсивность) колебаний датчика уменьшается. В конце концов, колебания уменьшаются до такой степени, что другая внутренняя цепь, называемая триггером Шмитта, обнаруживает, что уровень упал ниже заранее определенного порога.Этот порог — это уровень, при котором присутствие металлической цели точно подтверждается. При обнаружении цели триггером Шмитта включается выход датчика.
На короткой анимации справа показано влияние металлической цели на колеблющееся магнитное поле датчика. Когда вы видите, что кабель, выходящий из датчика, становится красным, это означает, что обнаружен металл и датчик был включен. Когда цель уходит, вы можете видеть, что колебания возвращаются к своему максимальному уровню, и выход датчика снова отключается.
Хотите узнать больше об основных принципах работы индуктивных датчиков приближения? Вот короткое видео на YouTube, посвященное основам:
Как это:
Нравится Загрузка …
Генри Менке
У меня есть электротехническое образование, которое дает мне прочную техническую основу для моей нынешней должности директора по маркетингу продуктов.
Что такое соленоид — принцип его работы и типы
Соленоиды — это простые компоненты, которые можно использовать для различных приложений.Название «соленоид» происходит от греческого слова «Solen», что означает канал или трубу. Соленоиды используются как в бытовом, так и в промышленном оборудовании, они доступны в различных исполнениях, каждый из них имеет свои специфические области применения. Несмотря на то, что приложение меняется, принцип их работы всегда остается прежним. Здесь мы обсудим работу соленоида и различные типы соленоидов.
Что такое соленоид?
Соленоид — это длинный кусок проволоки, намотанный в форме катушки.Когда электрический ток проходит через катушку, внутри катушки создается относительно однородное магнитное поле.
Соленоид может создавать магнитное поле из электрического тока, и это магнитное поле можно использовать для создания линейного движения с помощью металлического сердечника. Это простое устройство можно использовать в качестве электромагнита, индуктора или миниатюрной беспроводной приемной антенны в цепи.
Принцип работы соленоида
Соленоид просто работает по принципу «электромагнетизма».Когда в катушке создается ток, протекающий через магнитное поле, если вы поместите металлический сердечник внутри катушки, магнитные линии потока будут сосредоточены на сердечнике, что увеличивает индукцию катушки по сравнению с воздушным сердечником. Эта концепция электромагнитной индукции была более детально проработана в нашем предыдущем проекте катушки Тесла.
Большая часть потока сосредоточена только на сердечнике, в то время как часть потока появляется на концах катушки, а небольшое количество потока появляется вне катушки.
Магнитная сила соленоида может быть увеличена за счет увеличения плотности витков или увеличения тока в катушке.
Как и все другие магниты, активированный соленоид имеет как положительный, так и отрицательный полюса, через которые объект может притягиваться или отталкиваться.
Типы соленоидов
На рынке доступны различные типы соленоидов, классификация производится на основе материала, конструкции и функции.
Ламинированный соленоид переменного тока
DC- C соленоид рамы
DC- D соленоид рамы
Линейный соленоид
Поворотный соленоид
Ламинированный соленоид переменного тока
Ламинированный соленоид переменного тока состоит из металлического сердечника и катушки с проволокой. Сердечник изготовлен из ламинированного металла для уменьшения паразитного тока, что помогает улучшить характеристики соленоида.
Соленоид переменного тока имеет особое преимущество, потому что он может создавать большую силу при первом такте.Это связано с тем, что они имеют пусковой ток (мгновенный высокий входной ток, потребляемый источником питания или электрооборудованием при включении). Они способны использовать большее количество ходов, чем многослойный соленоид постоянного тока.
Они доступны в различных конфигурациях и диапазонах, и они производят чистый жужжащий звук во время работы.
Ламинированный соленоид переменного тока может использоваться в разнообразном оборудовании, требующем немедленных действий, например, в медицинском оборудовании, замках, транспортных средствах, промышленном оборудовании, принтерах и в некоторых бытовых приборах.
Соленоид C-образной рамы постоянного тока
Рамка C относится к конструкции соленоида. Соленоид DC C-Frame имеет только рамку в форме буквы C, которая покрыта вокруг катушки.
Соленоид DC C-Frame используется во многих повседневных применениях из-за более контролируемого хода. Хотя говорят, что это конфигурация постоянного тока, они также могут использоваться в оборудовании, предназначенном для питания переменного тока.
Источник изображения: https: // uk.rs-online.com
Этот тип соленоида в основном используется в игровых автоматах, фотографических ставнях, сканерах, автоматических выключателях, счетчиках монет и автоматах для размена купюр.
Электромагнитный клапан D-образной рамы постоянного тока
Этот тип соленоида состоит из двух частей, закрывающих катушки. Они имеют ту же функцию, что и соленоид C-образной рамы, поэтому D-образная рама также может использоваться с питанием переменного тока и имеет операцию регулируемого хода.
Соленоид DC с D-образной рамой используется как в обычных, так и в медицинских приложениях, таких как игровые автоматы, банкоматы и анализаторы крови и газов.
Линейный соленоид
Линейные соленоиды более знакомы в народе. Он состоит из катушки с проволокой, которая намотана на подвижный металлический сердечник, который помогает нам прикладывать тянущее или толкающее усилие к механическому устройству.
Этот тип соленоидов чаще всего используется в пусковых устройствах. Этот механизм переключения помогает в замыкании цепи и позволяет току проходить через механизм.
Линейные соленоиды особенно используются в автоматизации и высокозащищенных дверных механизмах и стартерах автомобилей и мотоциклов.
Поворотный соленоид
Поворотный соленоид — это уникальный тип соленоида, который используется в различных приложениях, где требуется простой процесс автоматического управления. Он работает по тому же принципу, что и другие соленоиды, и имеет те же элементы, катушку и сердечник, но у них другое действие.
Металлический сердечник крепится к диску и имеет небольшие канавки под ним. Размер канавок точно соответствует размерам канавок в корпусе соленоида.Он также имеет шарикоподшипники для облегчения движения.
Когда соленоид срабатывает, сердечник втягивается в корпус соленоида, и сердечник диска начинает вращаться. Эта установка будет иметь место пружины между сердечником и корпусом соленоида. После отсоединения источника питания пружина толкает сердечник диска в исходное положение.
Поворотный соленоид более прочен по сравнению со всеми другими типами соленоидов. Первоначально они были разработаны только для защитных механизмов, но в настоящее время вы сможете найти их во многих автоматизированных промышленных механизмах, таких как лазер и затвор.
Заключение
Теперь вы знаете о соленоидах , принципах работы и различных типах соленоидов , доступных на рынке. Соленоиды — это простое и эффективное решение для управления клапанами и электромагнитными переключателями или механическими блокировками.
Принцип работы и мгновенный отклик сделали их лучшим решением для приложений, которым требуется большое количество энергии в небольшом пространстве и где требуется быстрая, стабильная и надежная работа.
Вот несколько приложений , в которых используется соленоид вместе со схемой драйвера:
Теперь вы знаете все о соленоиде, так что вы можете приступить к реализации этих знаний своим творчеством, чтобы воспользоваться преимуществами свойств соленоида для создания вашего следующего изобретения.
Нередко при эксплуатации автомобиля возникает проблема вибрации или биения рулевого колеса. Рулевое колесо может вибрировать при движении на высоких, или наоборот, низких скоростях, на неровностях дорожного покрытия, при поворотах, при торможении. Причин этому может быть несколько, большинство из них связано с нарушением равновесия при вращении колёс.
Загрязнение колёсного диска
Одна из причин – это загрязнение колёсного диска. Засохшая скопившаяся грязь может вызывать дисбаланс при вращении колеса. Эта проблема решается путём тщательной очистки внутренней стороны колёс.
При неправильном хранении или некачественном ремонте возможно нарушение геометрии диска или шины, что также может вызывать биение руля. Исправить такую проблему можно на сервисе с помощью профессиональных мастеров и специального оборудования.
Неправильный баланс колеса
Неправильный баланс колеса также может вызвать биение руля. В таком случае нужно обратиться в надёжный шиномонтаж, где специалисты сделают балансировку колёс на специальном стенде, что должно устранить проблему.
Ещё одной причиной могут быль неграмотно зажатые болты, от чего могли произойти перекосы колёс. Болты должны затягиваться исключительно навесу, вручную, чередуя, при зажатии, противоположные болты.
Вибрацию руля также вызывает повреждение ступицы, которое может произойти при наезде на яму или кочку на высокой скорости. Эта проблема выявляется при помощи специального устройства в автосервисе.
Если колёса, установленные на машине, не соответствуют размерам ступицы, то непременно возникнет биение рулевого колеса. Нужно подобрать и установить соответствующие колёса или использовать специальные пластиковые шайбы.
Вибрация руля при торможении
Если вибрация руля возникает при торможении – есть большая вероятность деформации тормозных колодок или дисков. Следует проверить суппорты, которые могут быть изношены, а также сайлентблоки. Замена повреждённых элементов на качественные новые должна решить проблему.
Если биение рулевого колеса происходит при движении на низкой скорости (до 20 км/ч), то причиной может быть люфт рулевой тяги. Устранить неисправность поможет замена наконечника и шарнира. Биение руля на малой скорости может также вызвать образовавшаяся на покрышке грыжа или потёртость. Ещё одна причина – разное давление в камерах.
Если руль бьет при поворотах, обязательно нужно проверить ШРУСы и сайлентблоки. Выход из строя ШРУСа при движении очень опасен, так как повлечёт блокировку колеса и занос автомобиля.
Вибрация и биение рулевого колеса – серьёзная неисправность, которая требует незамедлительной диагностики и ремонта. Игнорирование этой проблемы может привести к опасным поломкам на ходу, в таких ситуациях даже опытным водителям сложно удержать контроль над машиной. Не стоит подвергать риску свою жизнь, игнорируя или пытаясь самостоятельно выявить и исправить предполагаемый дефект. Разумней будет обратиться за помощью к профессионалам, выбрав надёжный проверенный автосервис.
Какие могут быть причины вибрации руля?
Вибрация руля на скорости — явление частое, причем встречается и на практически новых автомобилях. Из-за чего это бывает и как решается такая проблема?
Немалую часть важной информации о работе узлов и агрегатов водитель получает через тактильные ощущения. Вибрация руля — один из таких сигналов, причем касается он систем, от которых зависит безопасность движения, так что игнорировать подобное явление нельзя.
Вибрация на руле, или, как еще говорят, биение рулевого колеса, — формулировки весьма обобщающие. Опытные водители расскажут вам о нескольких видах нештатных ощущений на руле, которые свидетельствуют о разных проблемах.
Виды вибраций на руле
Мелкая дрожь на руле, когда автомобиль стоит с работающим двигателем.
Мелкие вибрации, дрожание руля на относительно большой скорости, около 70–90 км/ч.
Бьет руль на маленькой скорости, толчки ощущаются отчетливо и раздельно.
Вибрация руля при торможении.
Мягкие толчки на руле и на кузове, которые с набором скорости иногда сопровождаются гулом.
Стук в руле при повороте автомобиля, сопровождающийся хрустом со стороны одного из передних колес.
Если рулевое колесо вибрирует на стоящем автомобиле
При работе двигателя на холостом ходу на руль могут передаваться вибрации. Если они равномерны и синхронны с оборотами двигателя, то причиной могут быть повышенные обороты холостого хода, касание деталей выхлопной системы кузова.
Когда на руле стоящей машины толчки ощущаются периодически, неравномерно, значит, двигатель вздрагивает из-за сбоев зажигания или (что бывает реже) системы питания. Начните с проверки свечей и чистоты форсунок.
Если на руле чувствуются толчки и удары при увеличении или сбросе оборотов двигателя, то, вероятно, повреждены его подушки — их нужно заменить.
Когда руль вибрирует на скорости
Большая часть случаев, когда возникает вибрация в руле, касается неисправностей колес, поэтому о них поговорим подробнее. Самые вероятные причины биения руля на скорости — нарушение балансировки колеса и повреждение шины.
Каждое колесо современного автомобиля должно быть отбалансировано, то есть каждая его часть должна весить одинаково по отношению к центру колеса — его оси. При этом разница даже в 5 граммов между противоположными сторонами шины вызывает вибрации, которые передаются на кузов и на руль (для передних колес). Различают статический и динамический дисбаланс, но для водителя это деление несущественно, поскольку оба вида неисправности недопустимы. Сделать колесный диск и шину с завода идеально ровными невозможно, поэтому предусмотрена балансировка, которая из-за утери грузика или износа шины может нарушиться. Такой дисбаланс проявляется как вибрация в верхнем и среднем диапазонах скоростей движения, обычно бьет руль на скорости 70–90 км/ч.
А вот если колесо потеряло балансировку из-за присохшей грязи или намерзшего льда, то руль начнет бить раньше, уже при 40–50 км/ч, ведь такие естественные «грузики» обычно тяжелее штатных. Подобный казус случается нечасто, и имейте в виду, что и мокрый снег, и грязь налипают при плюсовой температуре, но прикрепляются к диску после заморозка — причем с внутренней стороны колеса.
Типичная для отечественных условий причина вибраций на руле — повреждения колес. В первую очередь речь идет о шинах, у которых после ударов о выбоины асфальта рвется каркас, нарушается геометрия, меняется эластичность. Такую неисправность называют «грыжа» или «шишка», она передается на руль: на малой скорости — ощутимыми толчками, на более высокой — ровным дрожанием «баранки». Если повреждено заднее колесо, вибрации ощущаются через кузов, и они менее заметны. Погнутый на жестких колдобинах колесный диск ведет себя так же. Шину придется заменить, диск обычно удается выровнять прокаткой на станке.
Кроме того, колесо может быть элементарно не закреплено — например, механик забыл затянуть его болты после ремонтных работ. В таком случае крупные, вплоть до виляния, вибрации на руле сопровождаются негромким прогрессирующим стуком, синхронным с вращением колес.
Очень неприятно иногда бьет руль в случае сильного износа шарниров подвески. У разных конструкций и моделей авто это могут быть разные элементы: сайлентблоки, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, — но проявления примерно одинаковы. Чаще всего это размашистые колебания руля в каком-то узком диапазоне скоростей, обычно до 70 км/ч. Ремонтировать подвеску нужно незамедлительно, поскольку такие знакопеременные нагрузки разрушающе действуют на многие детали ходовой.
Толчки на руле при повороте на малой скорости, особенно если они сопровождаются щелчками или скрежетом, означают, что вам нужно приготовить деньги на замену ШРУСов — шарниров привода передних колес. Но эта проблема касается, соответственно, только машин, имеющих привод на переднюю ось.
Руль вибрирует при торможении
Для многих моделей автомобилей характерна такая неисправность, как биение в руль при торможении. Все дело в передних колесных тормозных механизмах, где может оказаться искривленным тормозной диск или оба диска. Такое нарушение геометрии происходит по разным причинам (износ, температурные перепады), но «лечение» всегда одно: замена тормозных дисков.
Еще одна причина, по которой возникает биение руля при торможении, — подклинивающие, на своих направляющих в суппортах, тормозные колодки, что может быть следствием их износа или коррозии. Колодки нужно поменять, проследив, чтобы при замене автомеханик привел в порядок их направляющие. Собственно говоря, если считать биением при торможении интенсивный увод машины в сторону, то причиной может быть всего-навсего спущенное колесо. Хотя в большинстве случаев спущенное переднее колесо выдает себя толчками на руле и без торможения.
В заключение отметим, что каким бы старым ни был автомобиль, вибрации на руле — это ненормально и даже опасно, поэтому причину такого явления нужно поскорее установить и устранить.
Почему бьет руль на скорости большой и малой: причины биения
Самый раздражающий момент для водителя — когда бьёт руль на малой скорости. Эта неприятность может привести к аварии, поэтому так важно своевременно узнать причину и устранить её.
Обратите внимание на свою манеру езды. Надо сбавлять и набирать обороты, меняя скорость движение, совершать маневры и резко тормозить, чтобы определить характер биения и причину. Эксперименты с машиной проводите только на ровной и безопасной дороге!
Почему бьет руль на высокой скорости
Биение руля на большой скорости происходит в основном из-за кривой балансировки колёс. Вибрации начинаются после шиномонтажных работ или замены покрышек.
Руль бьёт не только на моделях авто советского / российского производства. Этим «грешат» и крутые иномарки. Просто совершенных шин и дисков не существует. При передвижении на высокой скорости возникают инерция, передающаяся на рулевое колесо и, как следствие, биение.
Балансировка — мероприятие по формированию и распределению веса колеса по всем зонам и точкам. На дисках крепят грузики.
Неправильную балансировку можно определить известным методом. Ускорьтесь на ровной трассе до 80 км/ч. Затем внимательно послушать. При нарастании вибраций везите автомобиль на сход-развал.
Неправильная балансировка часто приводит к таким последствиям:
неравномерно изнашивается резина колёс;
увеличивается дрожание руля;
нарушается работа деталей подвески;
портится ступичный подшипник.
Узнав, почему бьет руль на скорости выше 70-80 км/ч, водитель должен заняться исправлением проблемы. Причинами также могут стать деформация покрышек или повреждения дисков.
Почему бьет руль на малой скорости
Биение руля может наблюдаться и на маленькой скорости. Тогда причина другая. Часто колёсные диски забиваются грязью или снегом, а это отрицательно влияет на балансировку и становится поводом для появления вибраций. При ускорении биение прекращается.
Проблема с загрязнением легко решается на литых дисках. На стальных элементах ситуация с чисткой усложняется, так как дренажные отверстия у них маленькие.
Много грязи откладывается на изнаночной стороне диска. Если бьёт руль на малой скорости, очистите колеса от грязи и наледи.
Неисправность покрышки — вторая распространённая причина появления вибраций. Рулевое колесо дрожит уже при старте машины, бьет на скорости ниже 40 км/ч. Биение после ускорения не исчезает, а наоборот — усиливается. Главной причиной износа покрышек является повреждение внутреннего металлического каркаса, придающего жёсткость. Это приводит к:
вздутию на шине;
шишкам на боковинах покрышки.
Решается проблема деформации покрышек только путём их замены.
Другая типичная причина — недостаточно прочное крепление мотора. Явный признак этого — дрожание в режиме холостого хода двигателя.
Причины биения руля при торможении и на поворотах
Биение руля на скорости часто начинается по вине самого автолюбителя. Он невнимательно относится к своим обязанностям, не проверяет колеса перед поездкой. Часто бьёт руль на малой скорости по причине расслабления колесных болтов. Неисправность усиливается при торможении, а на поворотах ситуация становится чрезмерно опасной.
Возникать вибрации руля могут и из-за неполадок с подвеской автомобиля. Наличие люфтов или выход из строя одного из элементов ходовой приводят к разбалансировке.
Прежде всего определите неисправности тормозных дисков, если вибрации усиливаются во время резкой остановки машины. Проблемы с тормозным барабаном или диском относятся к числу распространённых причин. Детали приходят в негодность, на них появляются волны или другие дефекты. Поэтому не стоит сильно перегревать тормозные элементы (долго держать педаль тормоза на спуске) или резко охлаждать (въезжать в лужу).
Если вибрация усиливается при повороте руля или при других маневрах, нужен предварительный осмотр. Узнать причину без этого не получится. В первую очередь проверьте тяги и наконечники, ступицы.
Способы решения проблемы
Какими бы ни были причины биения руля, надо провести качественную диагностику и устранить проблемы. Это даст возможность избежать дорогого ремонта, а главное — предотвратить ДТП!
Если бьёт руль на малой скорости, действуют так:
проверяют чистоту колесных дисков;
проверяют балансировку, крепления болтов на колесах;
тестируют диски на деформацию;
проверяют качество резины;
диагностируют подвеску;
исследуют тормозные диски и барабаны;
проверяют крепление двигателя;
пробуют качество приводного вала.
Колесные диски легче и быстрее прочистить на автомойке. Струя воды собьёт накопившуюся грязь. Побейте по диску каким-нибудь предметом, снизив амплитуду вибраций руля, чтобы безопасно доехать до мойки или сервиса.
Балансировку проводите в шиномонтажке. Отбалансируйте все 4 колеса, особенно если бьет руль на малой скорости. Заодно устраните деформацию колесных дисков, придать им начальную форму на рихтовочном станке.
Дефектную резину замените. Восстановить не получится — придётся покупать новые шины и монтировать, согласно канонам грамотной балансировки.
Биение руля на скорости из-за
неисправной подвески или рулевого механизма «лечится» путём разборки ходовой,
осмотра деталей и устранения проблемы. Чаще
остальных ломаются гранатки (ШРУС), резинометаллические шарниры,
рулевые втулки.
Устранить биение, возникающее при торможении, удастся на СТО. Станком протачивают и восстанавливают поверхность тормозных дисков, если степень износа мала.
Биение руля на скорости лучше не устранять самостоятельно. Только в автосервисах точно определят причину поломки и устранят её. Большинство мастерских работает с конкретными марками авто, лучше разбираются в специфике моделей, знают характерные «болячки» и умеют быстро их распознавать.
5 самых распространенных причин, почему в машине бьет руль — Лайфхак
Лайфхак
Эксплуатация
Многие водители не понаслышке знают о том, что такое биение рулевого колеса, которое может возникать как на высоких скоростях, так и во время стоянки машины с заведенным двигателем. Пять самых распространенных причин этой неприятности — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Сразу скажем, что вибрации рулевого колеса игнорировать ни в коем случае не стоит, поскольку они могут свидетельствовать о серьезной неисправности, ставящей под угрозу безопасность водителя и его пассажиров. Как только вы заметили биение «баранки», следует немедленно приступить к поиску причины. Для начала — выяснить, на каких именно скоростях «болячка» себя проявляет.
Биение руля на скорости в 70—100 км/ч чаще всего указывает на проблему с колесами. Зимой оно может возникать вследствие прилипания снега на колесный диск — скажем, после мойки машины. Со временем снежные массы превращаются в лед, который разбалансировывает колесо и вызывает вибрации штурвала. Впрочем, разбалансировка может произойти и по другой причине. А потому даже если наледи на дисках нет, все равно имеет смысл заглянуть на СТО.
Фото: affordableautohopkins.com
Другая распространенная причина биения «баранки» — сильный износ передних тормозных колодок или дисков. В таких случаях вибрации рулевого колеса проявляются, что логично, в процессе торможения. Проверьте состояние расходников: если проблема действительно кроется в них, то вы знаете, как ее устранить. А если нет, то переходите к следующему пункту — диагностике рулевого управления.
Износ наконечников и выработка на рулевых тягах также могут стать причиной биения «баранки». А если помимо вибраций, вы обнаружили еще и увеличение свободного хода штурвала, то, скорее всего, дело в износе рулевой рейки. Откладывать надолго решение проблемы — не лучшая идея, ведь постепенно люфт начнет увеличиваться, а управление автомобилем ощутимо ухудшится. Не безопасно это!
Фото: www.lakeauto.com
В число других наиболее распространенных причин биения рулевого колеса на скорости входят возникшая на одном из колес «шишка», повреждение колесного диска, износ шаровой опоры, ослабленные болты крепления колес и даже выработка карданной передачи — механизма, отвечающего за передачу крутящего момента между валами.
Если же вибрации рулевого колеса проявляются исключительно на парковке, когда двигатель автомобиля запущен, то имеет смысл проверить крепления мотора к корпусу машины. Иначе говоря, подушки двигателя. Кстати сказать, иногда причиной подозрительных вибраций «баранки» является даже дефект свечей зажигания.
Как бы там ни было, постарайтесь не откладывать решение вопроса в долгий ящик. Повторимся, это прямая угроза безопасности — вашей и окружающих.
9651
9651
допустимый дисбаланс колеса, как узнать какое колесо бьёт
Дисбаланс колес — наличие в автомобиле неуравновешенных крутящихся масс — ступиц, тормозных барабанов и прочих деталей. Дисбаланс отрицательно влияет на стабильность транспортного средства, снижает срок эксплуатации амортизаторов, руля и подвески. Расходы на техобслуживание автомобиля существенно повышаются. При возникновении серьезного дисбаланса требуется немедленно произвести балансировку колес.
Виды дисбаланса колеса
Статический. Возникает в том случае, когда центральная ось инерции параллельна оси вращения. Колесо становится неустойчивым и качается, подобно маятнику.
Динамический. Возникает в случае неуравновешенности по ширине колеса. Ось инерции пересекает ось вращения под определенным углом. Динамический дисбаланс можно определить только во время движения.
Главные факторы, влияющие на дисбаланс колеса:
стыки в слое корда;
неправильное (неточное) изготовление пресс-формы;
неодинаковая толщина стенок и боковин.
Дисбаланс колес: признаки
Бьет переднее колесо на скорости, бьет колесо при торможении. Этот признак указывает на дисбаланс одного из передних колес. Сопровождается выходом из строя подшипника ступицы.
Бьет заднее колесо, слабо бьет колесо на малой скорости. Данный признак указывает на дисбаланс задних колес, а также возможные проблемы с подвеской — стойки, сайлентблоки балки. Дисбаланс задних колес не обладает характерными чертами, тем не менее он также может привести к выходу из строя ступичных подшипников и привести к раннему износу покрышки.
Допустимый дисбаланс колеса
Идеально сбалансировать колесо невозможно. Поэтому существуют диапазоны допустимого дисбаланса, которые регулируются ГОСТом 4754-97. Помимо значений статического дисбаланса, в нем указаны технические условия эксплуатации шин и максимально допустимые показатели биения колес.
Когда нужно производить балансировку колес?
Балансировку колес необходимо производить при сезонной замене колес или шин, а также в случае внезапного удара, заноса, попадания в дорожную яму. Ведущие автопроизводители рекомендуют делать балансировку каждые 15 тыс. км пробега (но не реже раза в год). В случае, если водитель предпочитает двигаться по дорогам на большой скорости, балансировка колес производится каждые 8-9 тыс. км пробега. Нужно помнить, что даже незначительная проблема с колесами может спровоцировать дорожно-транспортное-происшествие.
Правильная балансировка колес позволит сохранить ресурс шины, сэкономить топливо и снизить затраты на ежегодное обслуживание ходовой части автомобиля.
Где производить балансировку?
Если вы хотите сэкономить время и при этом быть полностью уверенным в качестве проведенных работ — обращайтесь в недорогой шиномонтаж «Spbkoleso». Здесь вам сделают качественную балансировку за умеренную цену на оборудовании Hoffman. В интернет-магазине вы также можете приобрести колесные штампованные диски и диски Replica по доступным ценам.
Биение руля на малой скорости причины
возможные причины и способы решения проблемы
Каждый автомобилист хоть раз сталкивался с проблемой биения или вибрации в рулевое колесо. Иногда они ощущаются при езде на довольно высоких скоростях, и эта проблема наиболее распространена. Также есть масса информации о биениях, возникающих в процессе торможения. Еще одна проблема такого рода – бьет руль на малой скорости. С этим сталкиваются владельцы как иномарок, так и отечественных автомобилей. Но не стоит волноваться по этому поводу. Особенно это касается новичков. Именно новички, впервые столкнувшись с подобной проблемой, начинают считать деньги и ждут диагноз от профессионального автомеханика. А ведь можно обойтись и без СТО. Существует несколько причин, которые вызывают эти самые биения. Но также не стоит и закрывать глаза на эти вибрации – зачастую, если при езде на малой скорости бьет руль, это говорит о поломке в рулевом механизме. Дальнейшая эксплуатации такого автомобиля может быть опасна.
Как это бывает?
Подобные явления могут возникнуть в самых разных автомобилях – и не важно, какой марки машина и в какой стране ее производили.
Посторонние вибрации в рулевой системе ощущаются при движении на скоростях до 70 км/ч. Но происходит это по-разному – на одних при скорости до 10 км/ч вибрации не ощущаются, а начиная с 20 км/ч биения уже вполне ощутимы. Если разогнать машину до 100 км/ч, то они и вовсе пропадают. Если бьет руль на малой скорости, да еще и качество дорог откровенно низкое, езда на таком автомобиле будет сильно раздражать водителя. Все те, кто сталкивался с такими вибрациями, утверждают, что даже на небольших скоростях удержать рулевое колесо становится очень трудно.
Как можно решить проблему?
Некоторые отгонят свой любимый автомобиль на СТО. Однако это следует делать лишь тогда, когда есть надежный специалист, который хорошо знает свою работу. В противном случае гарантий того, что источник вибраций будет обнаружен и проблема решится, просто нет. Еще в случае подобных неприятностей (а встречаются они очень часто), специалисты по ремонту могут выставить высокую стоимость за работу. Также водитель может заплатить за ненужные операции. К примеру, на СТО предлагают заменить весь рулевой механизм полностью. Сделать это значительно легче, чем выяснять, почему бьет руль на малой скорости. Владелец должен хорошо знать причины такого поведения – тогда ему не понадобится помощь сервиса. Почти всегда неисправность можно исправить своими руками.
Это одна из самых популярных причин биения в руль и вибраций всего автомобиля. Корень проблемы в следующем. В колесный диск может забиваться грязь либо снег – в этом случае вибрации могут возникать временно. При проблемах с балансировкой вследствие грязи биение начнется при движении на малых скоростях, а при разгоне может исчезнуть.
Диагностировать эту проблему очень просто в случае с литыми дисками – грязь будет видна. Если же установлены стальные колеса, тогда могут возникнуть трудности. Конструкция диска такова, что вентиляционные отверстия у них небольших размеров и могут существенно мешать обзору. Грязь зачастую набивается на внутренней стороне колеса.
Нарушения балансировки
Покрышки и колесные диски не идеальны ни по геометрическим характеристикам, ни по своему составу. А так как вес этих элементов в некоторых частях различается, то в момент вращения колеса та точка, где вес больше, будет оттягивать на себя центр колеса. Это воздействие центробежной силы. Даже не небольших скоростях (а уже на 40 км/ч колеса вращаются достаточно быстро), через тяги на руль будут приходить вибрации. Колеса обязательно необходимо балансировать. Это делается после замены резины или дисков. Суть процесса в том, чтобы масса колеса была одинаковой в каждой точке. Для этого на диске закрепляются специальные грузики.
Если долго ездить с неотбалансированными колесами, то это вызывает сильный износ покрышки в определенных местах. Эти изношенные участки в дальнейшем станут причиной еще больших вибраций. Но это еще не все. Значительному износу подвергается ступичный подшипник и все элементы подвески.
Симптомы нарушенной балансировки
Основные симптомы – бьет руль на малой скорости. Но также вибрации могут ощущаться и на более высоких скоростных диапазонах – от 60 км/ч и выше. Необходимо тщательно осмотреть покрышки и колеса. Диски должны быть ровные и без деформаций. Если манера вождения спокойная и аккуратная, а резина не слишком изношена, тогда причина – разбалансировка. Что делать в этом случае? Выполнять балансировку лишь передних колес, если есть вибрации только на рулевом колесе – это неверный подход.
Необходимо произвести выравнивание всех четырех колес. Только так можно получить нужный эффект.
Деформация дисков
Как уже было замечено, они далеки от идеала по своим геометрическим характеристикам. И то, насколько искривлены колеса, сильно влияет на поведение автомобиля. Колесные диски могут деформироваться из-за попадания автомобиля в яму. Выявить кривизну можно визуально. Необходимо тщательно осмотреть обод на предмет вмятин. Но чаще всего искривляется внутренняя часть колесного диска. Деформациям подвержены больше всего штампованные изделия. Литые разрушаются в меньшей степени. Колесный диск может изменить свою геометрию в процессе эксплуатации, либо быть неровным изначально. Определяется это на специальном стенде. Но здесь есть проблема – часто на таком оборудовании колесо ведет себя правильно, а при езде на автомобиле оно вращается неровно. Если диск ведет себя именно так, то он явно бракованный.
Покрышки
Бьет руль при движении на малой скорости из-за покрышек, а точнее их качества и состояния. Часто повреждается корд – металлическая оплетка, которая находится внутри покрышки. Вследствие этого часть шины становится выпуклой, что и порождает биения. Еще одна не менее популярная проблема покрышек – шишки. Они имеются на боковых стенках резины из-за неаккуратного вождения, езды по ямам или рельсам. Ну и нельзя отменять заводской брак. Он может проявить себя самыми разными способами. Если бьет в руль на малой скорости, то проблему можно решить заменой поврежденных дисков и покрышек.
Давление в шинах
Эта причина довольно редкая, из-за нее вибрирует весь автомобиль. При недостаточном давлении вибрации вполне ощутимы. Диагностика и устранение — очень простые и с этим справится каждый автовладелец.
Нужно лишь подкачать шины.
Слабый крепеж колеса
Эта причина очень опасна. Если крепление колеса ослабло, и владелец вовремя не заметил этого, то колесо может отвалиться от ступицы прямо в процессе движения. Безопасность водителя и пассажиров будет под угрозой. Когда бьет руль на малой скорости, причины ищут не здесь. А зря. Если эту беду не обнаружить вовремя, тогда через некоторое время автолюбитель приедет на замену дисков, ступиц, тормозных дисков и многого другого. В этом случае вибрации заметны даже на очень малых скоростях. Биения будут цикличными или ацикличными. Они могут появляться и исчезать на одних и тех же скоростях.
Сильно изношенные элементы подвески влияют на контакт автомобиля с дорогой. Это связывают с тем, что шаровые опоры, рулевые тяги и ступичные подшипники имеют люфты. Они приводят к дисбалансу в процессе вращения колеса. Иногда элементы подвески деформируются, как на фото ниже.
Если бьет руль на малой скорости «ВАЗ-2110», то это связано, в первую очередь, с покрышками, а затем с шаровыми опорами и наконечниками рулевых тяг.
О рейке
Также причина скрывается в рулевой рейке. Нужно помнить, что зазоры элементов подвески сами по себе вибраций и биений на руль не вызывают. Незафиксированная деталь становится катализатором. Но главная проблема – это колеса, и отталкиваться необходимо от этого. Также бьет руль на малой скорости «ВАЗ-2110» из-за неисправности усилителя рулевого механизма. Рейка в этом случае напрямую соединяется с тягами – отсюда и вибрации. Опытные автовладельцы в этом случае советуют вставить резиновый элемент в кардан рулевого вала. Подойдет шарик диаметром 22 мм из синтетического каучука. Но материал со временем изнашивается и трескается. В качестве более долговечного решения можно использовать кубик со стороной 20 мм из отбойника классических моделей ВАЗа.
Вибрации в поворотах на малых скоростях
Иногда руль бьет при вхождении в поворот. Это говорит об износе ШРУСов или сайлентблоков. Диагностировать поломку ШРУСа просто – при повороте руля слышен характерный хруст из колеса. Первый звонок, который сообщает о подобной проблеме – это треск.
Он возникает из-за нарушения герметичности пыльников. Их необходимо заменить.
Рулевая рейка
Здесь также ощущаются вибрации на рулевом колесе. Особенно часто они возникают при движении по плохим дорогам. Сначала в конструкции рулевой рейки выходит из строя втулка. Ее необходимо менять первым делом. Если амортизаторы и стойки находятся в неудовлетворительном состоянии, это тоже может быть причиной биений в рулевом колесе.
Резюме
Если изучить неисправности, то можно вывести небольшой рейтинг распространенности причин. Итак, если бьет руль на малой скорости «ВАЗ-2114», то на первом месте проблемы с целостностью покрышек и колесных дисков. У многих вибрации были вызваны грыжей или кривым колесом. Затем идут поломки в подвеске и рулевом механизме. Но зачастую проблема решается простым посещением шиномонтажной мастерской. А чтобы исключить эту ситуацию, следует хорошо отормаживаться перед каждой крупной ямой и быть аккуратным при прохождении железнодорожных путей. Шишку на боковине резины восстановить уже невозможно.
fb.ru
в чем причины и как с ними справиться
Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.
Вибрация руля
Причины вибраций на руле
Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.
Биение руля на стоящей машине
Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.
Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.
На фото указана шаровая опора. О нем читайте здесь
Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.
Биение руля при езде на разных скоростях
Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.
Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.
Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.
балансировка колес
В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).
В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.
Погнуло диск с внутренней стороны
Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.
В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.
В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).
Так может образоваться грыжа на колесе
Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.
Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.
Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.
Неисправность ШРУСа
Биение руля при торможении
Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).
Как исправить вибрации на руле
Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.
1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.
2. Заменяем приводной вал. Деформированный приводной вал восстановлению не подлежит – исправить его геометрию не получится даже на СТО, а потому лучше установить на место вышедшего из строя вала новый.
3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.
4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.
5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.
Выпрямляем диск
В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.
6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.
7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.
8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.
9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.
10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.
Ремонт подвески
11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.
Проточка тормозных дисков.
В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.
avtoexperts.ru
Причины возникновения вибрации руля — DRIVE2
Вибрация руля возникает по многим причинам. Есть различные симптомы, по которым можно определить причины вибрации руля. Рулевое колесо может вибрировать как на определенной скорости, так и постоянно. Вибрации руля могут возникать при разгоне, движении и торможении автомобиля, а также когда двигатель просто работает на холостом ходу.
Вибрация руля на скорости чаще всего возникает из-за неуравновешенных вращающихся масс. Могут быть разные причины такого явления, которые также могут одновременно дополнять друг друга. Вибрация руля может возникать вследствие засорения диска грязью. Некоторые модели колесных дисков так сконструированы, что грязь может скапливаться в определенных местах, и, засыхая, создавать неуравновешенную массу. Первым, что нужно сделать при возникновении вибрации руля, это помыть все колеса и убедиться, что на них нет грязи.
Вибрация руля может возникнуть, если плохо отбалансировано колесо. Такую проблему можно решить только при помощи шиномонтажного сервиса. Если после посещения шиномонтажной мастерской появилась вибрация руля при разгоне и движении автомобиля, то можно уверенно сказать, что причиной этому является плохая балансировка колес.
Биение руля может возникать по причине неправильной геометрии колесного диска или шины. К такому может привести неправильный ремонт шины или диска, или сильный удар, от которого, например, возникают «шишки» на резине. Колесо с такими дефектами можно идеально отбалансировать, но биение колеса все равно будет присутствовать, создавая динамические нагрузки на подвеску и вибрации руля.
Также причиной вибраций руля может служить неправильная установка колес, или если параметры диска не соответствуют параметрам ступицы. Распространенной ошибкой считается неправильная затяжка колесных болтов или гаек с конусным основанием. Гайки или болты с конусным основанием нужно затягивать, чередуя с противоположными, и только если колесо находится на весу.
Вибрация руля при торможении также может возникать по причине неуравновешенных масс колеса. Но основной причиной вибраций рулевого колеса при торможении автомобиля является сильный неравномерный износ тормозных колодок или дисков. Устранить эту проблему можно, заменив тормозные диски и колодки на новые. Более дешевым способом устранения этой проблемы может быть проточка тормозных дисков, если это позволяет их конструкция и размер.
Причиной вибрации руля при разгоне, движении и торможении может быть деформация ступицы колеса или других несущих элементов подвески автомобиля. Диагностировать эту проблему можно измерением биения колеса, установленного на автомобиль, при его вращении в подвешенном состоянии. Деформация ступиц колес чаще всего является следствием наезда на большой скорости на лежачего полицейского или большую яму.
Вибрация руля на холостом ходу может возникать по многим причинам. Наиболее часто встречающейся проблемой является неисправность подушек крепления двигателя или коробки передач. Устранить такую проблему можно, заменив опоры, которые вышли из строя. Вибрации на руле могут возникать при неустойчивой работе двигателя на холостом ходу. В таком случае следует проверить свечи.
Вибрация может возникать на руле из-за дисбаланса или поломки вентилятора кондиционера. Если радиатор кондиционера забитый, то вентилятор кондиционера будет постоянно работать на максимальных оборотах, что тоже может вызвать вибрации руля.
Какой бы ни была причина, вибрации рулевого колеса не являются нормальным явлением, а есть своеобразным «критическим сигналом» водителю о неисправности автомобиля. При появлении вибрации на руле следует немедля выявить и устранить их причину.
www.drive2.ru
Бьет руль при движении, вибрация на скорости: причины, что делать?
После продолжительной эксплуатации автомобиля многие водители перестают замечать возникающие вибрации руля. Но иногда такое биение является следствием появившихся неисправностей транспортного средства, и если их своевременно не устранить, безопасность езды может сильно снизиться.
1
Возможные причины биения руля на скорости
Если вы заметили, что руль бьет при движении, обязательно обратите внимание на скорость автомобиля. После этого нужно сбавить (или набрать) скорость и проследить за тем, на какой скорости потеря равновесия прекращается. Чаще всего вибрации руля возникают на средней и низкой скорости, а при достижении более высоких скоростей биение полностью исчезает. Но возможны и ситуации, когда проблемы с рулевым механизмом возникают только при ускорении.
Поэкспериментируйте с автомобилем на безопасной дороге. Проследите за поведением машины на разных скоростях, при быстром наборе скорости и при торможении. Старайтесь отмечать также силу биения. Распространенной причиной возникновения подобных проблем с рулевым управлением является нарушение балансировки в результате попадания снега или грязи в колеса. Из-за плохих погодных условий вибрировать может руль и весь автомобиль в целом. Биение руля из-за загрязнения обычно проявляется на малых скоростях, а после набора скорости оно пропадает, но может повториться снова.
Наиболее распространенными условиями возникновения вибрации руля являются средние и низкие скорости и полное их пропадание на больших скоростях
Проще всего подтвердить или опровергнуть эту причину проблем с рулем можно при наличии литых дисков, даже простой визуальный осмотр позволит заметить сильные загрязнения. Если у вас стальные диски, то с обнаружением грязи могут возникнуть сложности, так как у них достаточно маленькие вентиляционные отверстия и специальные колпачки для улучшения внешнего вида колес. Больше всего грязи скапливается на внутренней стороне колесных дисков, и чтобы устранить биение руля, необходимо полностью очистить их от грязи.
Нарушение балансировки может проявляться и на высоких скоростях. Частой причиной такого явления выступает то, что диски и автомобильные шины производят не идеально ровными и совершенными, их масса в разных областях может несколько различаться. В результате центр колеса может перетягиваться в сторону части с наибольшей массой. Из-за смещения центра смещается центробежная сила, передающая вибрацию на руль. Если на скорости 100 км/ч или выше идет вибрация руля, вам требуется балансировка колес.
Балансировкой называют работы, направленные на выравнивание массы колеса по всем точкам и областям, выполняемые с помощью специальных грузиков, закрепляемых на колесных дисках. Чаще всего балансировка необходима после замены покрышек или колес в целом. Если проблема кроется в отсутствии сбалансированности, тянуть с ремонтом не рекомендуется. Частая езда на скорости с неотбалансированными колесами может привести к сильному износу шин в отдельных областях. Это, в свою очередь, еще сильнее усилит вибрацию руля при движении и может стать причиной повреждения элементов подвески.
Определить необходимость в балансировке можно по поведению автомобиля на дороге. При разбалансировке на высокой скорости (свыше 60 км/ч) будет проявляться слабая тряска. В этом случае необходимо тщательно осмотреть колеса на наличие вмятин и других повреждений. Если никаких дефектов обнаружено не будет, но машина вибрирует, скорее всего, дело в разбалансировке.
2
Вибрации автомобиля из-за проблем с покрышками и дисками
Вибрация руля нередко проявляется из-за дефектов шин и колесных дисков. Колеса могут деформироваться при эксплуатации автомобиля, к примеру, при наезде на скорости в яму. Сильные дефекты колес можно выявить посредством простого визуального осмотра. Для этого нужно тщательно осмотреть обод на наличие вмятин. Обычно такие повреждения появляются на внутренней части колеса.
Литые диски намного меньше подвержены деформации при эксплуатации автомобиля, чем стальные. Диски могут быть повреждены изначально, причем иногда выявить дефекты можно, только при выполнении шиномонтажа, когда колеса помещаются на специальные балансировочные стенды. Сильные деформации и брак обнаружить на стенде проще всего. Такие колеса будут крутиться не ровно, а восьмеркой.
При существенных дефектах вибрации подвергается не только рулевое управление, но и весь кузов автомобиля. Точно так машина будет вести себя и при наличии сильных проблем с покрышками. Резина может быть куплена с браком, либо повреждена уже в процессе эксплуатации транспортного средства. При таких проблемах вся машина и руль в частности могут слабо вибрировать на малой скорости, а при разгоне тряска будет только увеличиваться. Чем сильнее деформация колес, тем меньшая требуется скорость для проявления вибрации. Колеса или покрышки с сильными повреждениями отремонтировать невозможно. Единственный способ устранения вибрации – замена поврежденных элементов авто.
Появление тряски в руле из-за кривых покрышек — далеко не редкость в наше время
Иногда машина дергается при движении и из-за менее серьезных проблем. Вибрации могут появиться даже из-за недостаточного давления в шинах. Отличительная черта вибрационных процессов из-за слабо накачанных колес в том, что они обычно идут по кузову и практически не затрагивают рулевое управление. Выявить проблему достаточно просто – нужно проверить давление в шинах и при необходимости подкачать их до рекомендуемого производителем уровня.
Тряска возможна и из-за слабого крепления колес. Это очень опасная проблема, из-за которой во время движения машины колеса могут попросту отлететь, что, в свою очередь, приведет к ДТП. Последствия аварии будут зависеть от скорости, с которой двигалась машина. Даже если ДТП не произойдет, эксплуатация машины с плохо затянутыми колесными болтами может привести к сильным поломкам транспортного средства. К примеру, из строя могут выйти тормозные и колесные диски, ступица. Все эти повреждения автомобилю наносят слабо завинченные болты или шплинты, которые будут сильно тереться о колеса и деформироваться вместе с отверстиями для них.
Тряска из-за слабого крепления болтов может проявляться даже на самых маленьких скоростях, при начале движения автомобиля. Характер биения может быть ацикличным, причем проявляться оно может не всегда и не на одной и той же скорости. Если обнаружить проблему быстро, то можно устранить вибрации и обезопасить себя от любых неблагоприятных последствий.
3
Как влияет неисправность подвески на езду?
Состояние подвески в целом и отдельных ее элементов в частности напрямую влияет на контакт автомобиля с дорогой. Если в отдельных частях подвески появится люфт, то при кручении колеса будет возникать точно такой дисбаланс, как и при плохом состоянии колесных дисков или покрышек. Однако напрямую зазоры деталей подвески ВАЗ 2110 и других марок авто не могут влиять на вибрацию руля или всего автомобиля. Плохо зафиксированные элементы подвески могут выступать в роли катализатора вибрационных процессов в колесах.
Проверяйте подвеску на люфты
То есть вибрация все равно происходит из-за дисков или покрышек, проблемы с подвеской просто делают имеющиеся дефекты более заметными. Состояние подвески само по себе не может нарушать равномерность движения автомобиля. Но это не значит, что к подвеске не нужно присматриваться при появлении каких-то проблем с рулевым управлением. Подвеска столь же важна для безопасной эксплуатации авто, как и другие части.
4
Почему возникает биение при торможении?
Если вибрации во всей машине или только в руле проявляются исключительно при торможении, вам обязательно нужно проверить исправность тормозных дисков и барабанов. Обычно такие проблемы возникают из-за деформации элементов тормозной системы, когда поверхность барабанов не ровная, не идеально круглая (какой должна быть), а волнистая.
Форма элементов тормозной системы может деформироваться из-за сильной изношенности. Кроме того, деформация может произойти из-за перегрева деталей при очень сильном и длительном торможении, после чего произошло резкое охлаждение элементов. К примеру, вы долго тормозили, а потом въехали в лужу, из-за чего тормозные барабаны вступили в контакт с холодной водой.
Если вибрации во всей машине или только в руле проявляются исключительно при торможении, вам обязательно нужно проверить исправность тормозных дисков и барабанов
Подобные деформации приводят к вибрациям только во время торможения, когда происходит соприкосновение тормозных колодок, сжимающих диск или барабан. Из-за волнистой формы этих элементов вибрация передастся всей тормозной системе, а затем и автомобилю. Чтобы устранить неисправность, придется менять поврежденный барабан.
5
Руль дергается на неровной дороге и поворотах – основные причины
Нередки случаи, когда руль или весь автомобиль начинает вибрировать при входе автомобиля в поворот. Обычно это свидетельствует о выходе из строя ШРУСов (шарниров равных углов скоростей) или сайлентблоков. В таких случаях вибрации обычно сопровождаются характерным треском и хрустом, идущим из колес. Проявление таких проблем должно стать причиной обращения в автосервис, где при ремонте проверят состояние подшипников ступиц и других элементов транспортного средства. Если такие неисправности не будут устранены своевременно, увеличится вероятность поломки деталей ходовой системы автомобиля.
Первым свидетельством грядущих проблем в ходовой является треск пыльников. Характерный звук можно услышать в случае появления трещин на пыльниках, а также из-за попадания в смазку песка или грязи. Если пыльник просто засорился, его нужно прочистить и смазать. В случае появления небольших трещин деталь следует заменить. Биение руля может возникнуть и при езде по неровной дороге. Такие проблемы свидетельствуют о возможных повреждениях рулевой рейки. Наиболее подверженным повреждениям элементом рулевой рейки является втулка, потому именно ее проверяют первым делом.
Еще одной причиной таких проблем может быть плохое состояние амортизаторов. Неисправный амортизатор теряет способность смягчать удары и колебания, передающиеся от колес рулевому механизму. Если рулевая рейка в порядке, то в ремонте или замене нуждаются амортизаторы вашего авто.
Существуют разные причины биения руля, однако ваши действия при появлении такой проблемы в любом случае должны быть одинаковы. Вам следует в ближайшее время провести диагностику авто, чтобы не допустить повреждения его важных деталей и возникновения аварийных ситуаций на дорогах.
tuningkod.ru
Бьет руль на скорости: основные причины
Почти каждый из нас сталкивался с такой проблемой, как биение руля. Причем эта неприятность возникает как на малых, так и высоких скоростях. И не только на отечественных машинах бьет руль. На 80-й «Ауди» также происходят подобные неполадки. Что же делать в такой ситуации? Почему бьет руль на скорости? Эту тему мы и рассмотрим в нашей сегодняшней статье.
Явление это возникает на совершенно разных моделях автомобилей, независимо от их марки и цены. Так, вибрации ощущаются на руле или на кузове при езде на скорости не выше, чем 70 км/ч. Но может быть совершенно по-разному. На одних автомобилях руль бьет на скорости выше 50 км/ч, на других – и при 30 км/ч. Во время увеличения скоростей (от 100 и выше), вибрации могут совсем исчезнуть либо появляться только в пределах какого-то скоростного диапазона. Но в любом случае нужно обязательно срочно принимать меры, если бьет руль. ВАЗ это или иномарка, не имеет никакого значения. Ведь от исправности автомобиля зависит ваша безопасность на дороге.
Снег на полке колеса
Эта проблема является самой распространенной. Иногда вибрирует не только руль, но и весь кузов автомобиля. Чаще всего это явление возникает из-за попадания в диск куска грязи или снега. После разгона до определенной скорости биения пропадают. Вибрация же может пропадать или возникать вновь.
Когда на автомобиле стоят литые диски, то увидеть грязь в них легко. Со штампованными колесами это сделать намного сложнее. Обычно грязь и снег скапливаются на обратной стороне колесного диска. Исправить ситуацию можно, сбив снег или грязь с внутренней полки.
Дисбаланс дисков
Одной из причин, когда руль бьет на скорости, может быть сам диск колеса (имеющий брак). Нередко даже новое изделие имеет неидеальную форму. Также возможны серьезные несоответствия в составе. Поэтому в разных областях вес отличается. Центральная часть колеса тянется туда, где больше масса. Это центробежная сила. Так как центр постоянно будет смещаться, то центробежная сила тоже меняет направление. Поэтому руль будет вибрировать через цепь рулевых тяг на высоких оборотах.
Данная проблема решается балансировкой колес. Лучше всего это делать сразу после замены шин или дисков. Процесс балансировки представляет собой выравнивание веса колеса во всех точках. Специалисты устанавливают на обратную сторону диска специальные грузы, уравнивая массу. Главный признак нарушенной балансировки – бьет руль на скорости свыше 80 км/ч. Но также это явление способно возникать и на невысоких скоростях. В данном случае специалисты рекомендуют провести тщательный визуальный осмотр каждого колеса отдельно. Если нет никаких вмятин, покрышки без повреждений и биения ощущаются только лишь на руле, то проблема состоит в нарушении баланса.
Деформация колес
Степень их деформации довольно ощутимо влияет на биения или вибрации. Диск можно повредить при неаккуратной езде по ямам и ухабам. Выявить кривое колесо можно при помощи визуального осмотра. Смотрят на обод диска и ищут вмятины. Чаще всего деформации находятся на внутренней его стороне. Литые диски, в отличие от штампованных, деформируются значительно реже.
Поэтому если руль бьет на скорости, следует сразу же тщательно проверить колеса. Возможно, диск помят. Также рекомендуется проверить колесо на стенде. Но не всегда таким образом удается выявить кривизну. Если колесо сильно кривое, то об этом будет говорить вибрация по всему кузову.
Когда на дисках установлена старая или деформированная резина, то это может быть одной из причин тряски. При этом вибрировать может и кузов. Симптомы можно спутать с деформированными дисками. Так, на небольших скоростях может бить только руль. С набором скорости будут трястись и руль, и кузов. Чем больше эта деформация, тем существенней будут вибрации. Также они ощущаются на небольших скоростях. Выход из этой ситуации – заменить диски или покрышки.
Разное давление
Если руль бьет на скорости, то это может быть связано с разным давлением в шинах.
Чаще вибрирует кузов в таком случае. На руль биение передается реже (его просто уводит в сторону). Для решения проблемы в таком случае достаточно уравнять давление в каждой покрышке.
Затяжка болтов
Эта причина, в отличие от всех остальных, может быть опасной. Если гайки, которые удерживают колесо на ступице, разболтались, то колесо в процессе движения может отвалиться. Это прямая угроза водителю и его пассажирам.
Когда бьет руль на маленькой скорости, то причину стоит искать в том числе и здесь. Но, как правило, этого не делают, а зря. Если слабый крепеж вовремя не обнаружить, то через определенное время автолюбителю грозит замена ступиц, дисков и прочих элементов.
Подвеска и рулевое
Чрезмерно изношенные детали подвески автомобиля сильно влияют на то, как машина контактирует с дорогой. Шаровые опоры, рулевые тяги, подшипники ступицы имеют определенный люфт. В процессе движения они могут приводить к дисбалансу. Иногда деформациям подвержены все элементы подвески – сайлентблоки, рычаги, стабилизатор.
Если с резиной и дисками все хорошо, но бьет руль на скорости, то необходимо проверить и заменить изношенные детали ходовой части. Нередко вибрации на небольших скоростях случаются по причине люфтов в рейке. Рекомендуется проверить рулевые тяги.
Бьет руль при торможении
ВАЗ-2170 (как и многие другие модели) имеет дисковые передние тормоза. Поэтому стоит рассмотреть возможные неполадки в таком случае. Когда при торможении на скорости бьет руль, то есть три причины. Это кривые колеса, изношенные тормозные диски либо ступичный подшипник. Если тормозной диск кривой, то колодка будет повторять форму этой поверхности. Таким образом, из-за кривизны колесо вращается неравномерно. Это случается за счет большой инерции. Если начинать раскачивать колесо, то оно будет сопротивляться. На скорости это сопротивление особенно высокое. Поэтому вибрации ощущаются и на руле, и на педали.
Также тормозной диск может деформироваться из-за перегрева. Те же симптомы дает и разбитый ступичный подшипник, который не может удержать колесо ровно, а в особенности при торможении.
Заключение
Итак, мы рассмотрели основные причины того, почему бьет руль на скорости, а также при торможении. Как видите, большинство неполадок можно устранить своими руками либо на шиномонтаже.
fb.ru
Ремонт и Доработка» на DRIVE2
Ну вот с холодами я и переобулся в зимнюю «обувь» — вместе с машиной мне продали тогда еще Cordiant на 13 штамповках, хотя и был на трех колесах остаток всего 3 мм всего, решил еще поездить на нем. Кстати, 3 колеса были такими — Cordiant Sno-Max а 4-е было таким — Cordiant Polar. Так вот, от последнего был такой ужасный гул! Больше, чем от других 3-х. Но суть не в этом. Поставил и недолго радовался я, позже заметил, что при скорости больше 100 км/ч начинает бить потихоньку руль, ну я естественно, поехал на балансировку. Отбалансировали, проверяю – бьет снова. Еду на другую шиномонтажку, балансируют и переставляют колеса с переда назад. Бьет еще сильнее. Причем на шиномонтажке говорят, что колеса ровные. И каких уж версий не предлагали – кривые тормозные диски, приводы, люфт подшипников. Видимо, с заменой шин все совершилось)). Тут уже ум за разум берет верх и начинаю думать – в прошлом году тоже било, пока не узнал, что зажевана камера была. Но тут казус в том, что весной я просто снял колеса, приспустил давление до 1 атм. и все! Поставил тоже все на свои места. В общем, стал грешить на резину, благо, все равно старая была и шипов было меньше половины. Купил особо не выбирая Nokian Nordmaster 4, т.к. торопился – на следующий день намерен был намотать 700 км.
Новая резина
Диски у меня такие
Фото не моё
Их труднее отцентровать, чем штатные вазовские, из-за большего центрального отверстия и вообще непонятно почему.
Забортовали, поставили, на ходу вроде не бьет. Да и шум наконец-то от Polara исчез. На этом страдания не окончились, во время «дальнобойной» поездки выяснилось, что больше 100 км/ч снова бьет руль, правда уже поменьше. Подшипники и рулевое разбивать не хотелось, поэтому катил по трассе не более 100 км/ч, терпя обгоняющих фур. В голове уже назревали коварные планы по замене дисков на другие, но на всякий случай решил снова покопаться в интернете на форумах по этой теме. В том году не нашел, а нынче вот что нашел, взято отсюда www.autofaq.ru/articles/267/2570, цитирую – «»»»»»Рекомендация.Вот, вывел для себя, каким образом надо прикручивать колёса. Может, кому-то эти правила покажутся банальными, кому-то — лишними. А кого-то это спасёт от «расколбаса» руля. Итак, при установке колеса с обычным штампованым диском: 1. Ставим машину на скорость и на «ручник», вывешиваем на домкрате, ставим колесо на место и наживляем все болты таким образом, чтобы они едва касались диска. 2. Покачиваем колесо вокруг оси вращения и убеждаемся, что присутствует ОФИГЕННЫЙ люфт — причина «расколбаса» при неправильной затяжке болтов на «шиномонтажках». 3. Продолжая покачивать колесо, подтягиваем ПАЛЬЦАМИ первую пару болтов до большего соприкосновения с диском (при этом отверстия начинают центроваться на конусной части головки болта) 4. Убеждаемся, что вторая пара болтов немного «освободилась», и тоже подтягиваем её, покачивая колесо 5. Повторяем операцию несколько раз, подтягивая болты «крест-на-крест» (обязательное условие!) от руки до тех пор, пока хватает силы делать это руками, не переставая покачивать колесо. Чем меньше шаг закрутки, тем — лучше. 6. Повторяем п.5, пользуясь «баллонником» 7. Повторяем п.6, пользуясь «баллонником» с насаженной трубой. Труба требуется для удобства, а не для того, чтобы крутить со всей дури. 8. Опускаем машину на колесо и окончательно затягиваем болты (крест-на-крест) Всё. Через 100 — 150 км. необходимо проверить затяжку болтов.
На «шиномонтажках» ничего этого не делают, а просто закручивают болты по кругу со всей дури. Колесо не центруется по отверстиям и начинает бить на скорости 80-100 км/ч. Vadim Panov, Екатеринбург, ВАЗ 21103, 2000 г.в.»»»»»
Перекрутил передние колеса и все, вибрация исчезла! Возможно, и старый Кордиант не бил бы, закручивай бы я и шиномонтажники правильно болты. Ну, нет худа без добра – будет безопаснее на новой –то! Так что выбирайте либо правильные шиномонтажки, где знают об этом, либо потом сами перетягивайте. А мне еще сзади осталось для успокоения души.
www.drive2.ru
Бьет руль на малой скорости: причины
Как это бывает?
Подобные явления могут возникнуть в самых разных автомобилях – и не важно, какой марки машина и в какой стране ее производили.
Посторонние вибрации в рулевой системе ощущаются при движении на скоростях до 70 км/ч. Но происходит это по-разному – на одних при скорости до 10 км/ч вибрации не ощущаются, а начиная с 20 км/ч биения уже вполне ощутимы. Если разогнать машину до 100 км/ч, то они и вовсе пропадают. Если бьет руль на малой скорости, да еще и качество дорог откровенно низкое, езда на таком автомобиле будет сильно раздражать водителя. Все те, кто сталкивался с такими вибрациями, утверждают, что даже на небольших скоростях удержать рулевое колесо становится очень трудно.
Как можно решить проблему?
Некоторые отгонят свой любимый автомобиль на СТО. Однако это следует делать лишь тогда, когда есть надежный специалист, который хорошо знает свою работу. В противном случае гарантий того, что источник вибраций будет обнаружен и проблема решится, просто нет. Еще в случае подобных неприятностей (а встречаются они очень часто), специалисты по ремонту могут выставить высокую стоимость за работу. Также водитель может заплатить за ненужные операции. К примеру, на СТО предлагают заменить весь рулевой механизм полностью. Сделать это значительно легче, чем выяснять, почему бьет руль на малой скорости. Владелец должен хорошо знать причины такого поведения – тогда ему не понадобится помощь сервиса. Почти всегда неисправность можно исправить своими руками.
Нарушенная балансировка колес по причине грязи или снега
Это одна из самых популярных причин биения в руль и вибраций всего автомобиля. Корень проблемы в следующем. В колесный диск может забиваться грязь либо снег – в этом случае вибрации могут возникать временно. При проблемах с балансировкой вследствие грязи биение начнется при движении на малых скоростях, а при разгоне может исчезнуть.
Диагностировать эту проблему очень просто в случае с литыми дисками – грязь будет видна. Если же установлены стальные колеса, тогда могут возникнуть трудности. Конструкция диска такова, что вентиляционные отверстия у них небольших размеров и могут существенно мешать обзору. Грязь зачастую набивается на внутренней стороне колеса.
Нарушения балансировки
Покрышки и колесные диски не идеальны ни по геометрическим характеристикам, ни по своему составу. А так как вес этих элементов в некоторых частях различается, то в момент вращения колеса та точка, где вес больше, будет оттягивать на себя центр колеса. Это воздействие центробежной силы. Даже не небольших скоростях (а уже на 40 км/ч колеса вращаются достаточно быстро), через тяги на руль будут приходить вибрации. Колеса обязательно необходимо балансировать. Это делается после замены резины или дисков. Суть процесса в том, чтобы масса колеса была одинаковой в каждой точке. Для этого на диске закрепляются специальные грузики.
Если долго ездить с неотбалансированными колесами, то это вызывает сильный износ покрышки в определенных местах. Эти изношенные участки в дальнейшем станут причиной еще больших вибраций. Но это еще не все. Значительному износу подвергается ступичный подшипник и все элементы подвески.
Симптомы нарушенной балансировки
Основные симптомы – бьет руль на малой скорости. Но также вибрации могут ощущаться и на более высоких скоростных диапазонах – от 60 км/ч и выше. Необходимо тщательно осмотреть покрышки и колеса. Диски должны быть ровные и без деформаций. Если манера вождения спокойная и аккуратная, а резина не слишком изношена, тогда причина – разбалансировка. Что делать в этом случае? Выполнять балансировку лишь передних колес, если есть вибрации только на рулевом колесе – это неверный подход.
Необходимо произвести выравнивание всех четырех колес. Только так можно получить нужный эффект.
Деформация дисков
Как уже было замечено, они далеки от идеала по своим геометрическим характеристикам. И то, насколько искривлены колеса, сильно влияет на поведение автомобиля. Колесные диски могут деформироваться из-за попадания автомобиля в яму. Выявить кривизну можно визуально. Необходимо тщательно осмотреть обод на предмет вмятин. Но чаще всего искривляется внутренняя часть колесного диска. Деформациям подвержены больше всего штампованные изделия. Литые разрушаются в меньшей степени. Колесный диск может изменить свою геометрию в процессе эксплуатации, либо быть неровным изначально. Определяется это на специальном стенде. Но здесь есть проблема – часто на таком оборудовании колесо ведет себя правильно, а при езде на автомобиле оно вращается неровно. Если диск ведет себя именно так, то он явно бракованный.
Покрышки
Бьет руль при движении на малой скорости из-за покрышек, а точнее их качества и состояния. Часто повреждается корд – металлическая оплетка, которая находится внутри покрышки. Вследствие этого часть шины становится выпуклой, что и порождает биения. Еще одна не менее популярная проблема покрышек – шишки. Они имеются на боковых стенках резины из-за неаккуратного вождения, езды по ямам или рельсам. Ну и нельзя отменять заводской брак. Он может проявить себя самыми разными способами. Если бьет в руль на малой скорости, то проблему можно решить заменой поврежденных дисков и покрышек.
Давление в шинах
Эта причина довольно редкая, из-за нее вибрирует весь автомобиль. При недостаточном давлении вибрации вполне ощутимы. Диагностика и устранение — очень простые и с этим справится каждый автовладелец.
Нужно лишь подкачать шины.
Слабый крепеж колеса
Эта причина очень опасна. Если крепление колеса ослабло, и владелец вовремя не заметил этого, то колесо может отвалиться от ступицы прямо в процессе движения. Безопасность водителя и пассажиров будет под угрозой. Когда бьет руль на малой скорости, причины ищут не здесь. А зря. Если эту беду не обнаружить вовремя, тогда через некоторое время автолюбитель приедет на замену дисков, ступиц, тормозных дисков и многого другого. В этом случае вибрации заметны даже на очень малых скоростях. Биения будут цикличными или ацикличными. Они могут появляться и исчезать на одних и тех же скоростях.
Рулевая система и подвеска
Сильно изношенные элементы подвески влияют на контакт автомобиля с дорогой. Это связывают с тем, что шаровые опоры, рулевые тяги и ступичные подшипники имеют люфты. Они приводят к дисбалансу в процессе вращения колеса. Иногда элементы подвески деформируются, как на фото ниже.
Если бьет руль на малой скорости «ВАЗ-2110», то это связано, в первую очередь, с покрышками, а затем с шаровыми опорами и наконечниками рулевых тяг.
О рейке
Также причина скрывается в рулевой рейке. Нужно помнить, что зазоры элементов подвески сами по себе вибраций и биений на руль не вызывают. Незафиксированная деталь становится катализатором. Но главная проблема – это колеса, и отталкиваться необходимо от этого. Также бьет руль на малой скорости «ВАЗ-2110» из-за неисправности усилителя рулевого механизма. Рейка в этом случае напрямую соединяется с тягами – отсюда и вибрации. Опытные автовладельцы в этом случае советуют вставить резиновый элемент в кардан рулевого вала. Подойдет шарик диаметром 22 мм из синтетического каучука. Но материал со временем изнашивается и трескается. В качестве более долговечного решения можно использовать кубик со стороной 20 мм из отбойника классических моделей ВАЗа.
Вибрации в поворотах на малых скоростях
Иногда руль бьет при вхождении в поворот. Это говорит об износе ШРУСов или сайлентблоков. Диагностировать поломку ШРУСа просто – при повороте руля слышен характерный хруст из колеса. Первый звонок, который сообщает о подобной проблеме – это треск.
Он возникает из-за нарушения герметичности пыльников. Их необходимо заменить.
Рулевая рейка
Здесь также ощущаются вибрации на рулевом колесе. Особенно часто они возникают при движении по плохим дорогам. Сначала в конструкции рулевой рейки выходит из строя втулка. Ее необходимо менять первым делом. Если амортизаторы и стойки находятся в неудовлетворительном состоянии, это тоже может быть причиной биений в рулевом колесе.
Резюме
Если изучить неисправности, то можно вывести небольшой рейтинг распространенности причин. Итак, если бьет руль на малой скорости «ВАЗ-2114», то на первом месте проблемы с целостностью покрышек и колесных дисков. У многих вибрации были вызваны грыжей или кривым колесом. Затем идут поломки в подвеске и рулевом механизме. Но зачастую проблема решается простым посещением шиномонтажной мастерской. А чтобы исключить эту ситуацию, следует хорошо отормаживаться перед каждой крупной ямой и быть аккуратным при прохождении железнодорожных путей. Шишку на боковине резины восстановить уже невозможно. Источник: fb.ru
hdroliki.ru
ВАЗ 21099 на скорости бьетруль
Практически любая неисправность автомобиля проявляется заметными симптомами. К примеру, если на ВАЗ 21099 бьет руль на скорости, то явление говорит об определенных дефектах, которые следует найти и устранить. Важно понимать: биение руля – достаточно опасный симптом, и игнорировать его нельзя. Перемещение на автомобиле является опасным, так как результатом может стать повреждение ступиц и рулевого механизма. Следствием станет невозможность дальнейшего движения либо даже серьезная авария.
Причины биения на малой скорости
Если водитель сильно не разогнал машину, но чувствует вибрацию руля, то это может быть следствием проблемной ситуации с колесами. Если говорить конкретнее, то причины часто заключаются в следующем:
неровности покрышки. В процессе эксплуатации на резине образуются шишки, выпуклости и прочие проблемные места, которые и вызывают биение руля;
внутренний износ. Если шина стерлась внутри, то внутри скапливаются ошметки резины. Если их убрать, то и руль перестанет вибрировать. Конечно, это сработает только в случае, когда нет других неполадок;
дефекты дисков. Руль может вибрировать и в том случае, когда диски погнуты или имеют «восьмерку». Они повреждаются при неаккуратном стиле вождения, попадании колес в ямы, подскакивании на высоких препятствиях;
отсутствие нормальной балансировки колес.
На маленькой скорости руль бьет всегда из-за дефекта колес. Это происходит из-за нарушения геометрии колеса. Обычно вибрация чувствуется при набирании скорости, а когда автомобиль разгоняется, то ситуация приходит в норму.
Также из-за колес обычно бьет руль при торможении. Ситуация исправляется заменой покрышки или диска. Откладывать это нельзя, так как такая езда приводит к быстрому износу ступичных подшипников.
Причины биения на большой скорости
Если руль бьет на высокой скорости, то причины обычно являются более серьезными. В эту категорию относятся следующие неисправности:
неравномерный износ тормозного диска. Возможна ситуация, когда диск перегрелся и его повело в сторону;
разбитие рулевой рейки или рулевых наконечников;
дефекты сайлентблоков. Они повреждаются или рассыхаются, вследствие чего рычаг болтается в разные стороны.
Понять, что проблема кроется в тормозном диске можно, если внимательно изучить поведение машины при снижении скорости. Если колесо виляет в разные стороны при торможении, отдавая в руль, то часто причина заключается именно в изношенных дисках. Их необходимо заменить или расточить. Вообще, при биении руля следует сразу обращаться в автосервис, чтобы точно определить поломку. Она может достаточно серьезной и требовать немедленного ремонта.
Иногда ответ на вопрос, почему трясет руль при езде на ВАЗ 21099, является очень простым, а решение не требует ремонтных работ. При перемещении по бездорожью или по грунтовым дорогам на колесо могут налипнуть комки грязи. Они не дают покрышке нормально вращаться, что приводит к вибрации руля.
Зимой складывается аналогичное положение дел, только вместо грязи на покрышки налипает снег. Иногда они могут даже покрыться льдом, если при потеплении снежный налет растает и стечет в виде воды под колесо, а при понижении температуры вновь застынет.
Одним словом, чтобы избежать более серьезных проблем, нельзя игнорировать биение руля. При его возникновении следует сразу обращаться к специалисту, особенно если автовладелец сам не обладает достаточными знаниями.
russia-car-gid.ru
4 причины вибрации руля на скорости — Статьи
Вибрация руля на скорости – явный признак наличия определенного дефекта на автомобиле. Не стоит затягивать с проведением диагностики и устранении выявленных неисправностей для предотвращения серьезных последствий, способных привести к аварийной ситуации. Надежная работа системы рулевого управления предусматривает отсутствие каких-либо «дрожаний» и «колебаний», передаваемых на руки водителя, при движении автомобиля по ровной дороге с качественным покрытием.
Узнайте стоимость диагностики рулевой сиситемы онлайн за 3 минуты
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!
Самостоятельная диагностика
Определить, с помощью визуального осмотра, точную причину вибрации руля при движении, не под силу, сразу, даже профессионалам. Для облегчения диагностики при выявлении дефекта, необходимо:
Выехать на участок ровной и сухой дороги, позволяющий развитие скорости, на вашем автомобиле, до 100 км/час.
Провести плавный разгон до максимально разрешенной скорости.
Проехать 1-2 км без ускорений в этом режиме.
Сбросить скорость до минимального значения.
Следует обратить внимание при каком режиме передвижения появляется вибрация, насколько она сильная, продольные или поперечные колебания преобладают и в какой момент пропадает. Именно эти вопросы вам зададут специалисты при обращении в профессиональный сервисный центр.
Следует учитывать, что на некоторых моделях отечественного и китайского автопрома, небольшая вибрация на руль допустимая норма заводом изготовителем и только при ее возрастающих амплитудах, необходимо принимать меры для выявления причин появления.
Колеса и диски
Если рулевое колесо начинает вибрировать на стоящем автомобиле с работающим мотором – проблема, однозначно, связана с двигателем (ослаб крепеж или имеет место его не точная установка после демонтажа), обычно появляется на автомобилях старше 10 лет. Дополнительно можно проверить рулевую колонку, на поиски других дефектов, в этом случае, не стоить тратить время. Ремонт следует провести как можно скорее, чтобы избежать серьезной поломки.
При возникновении «биения» на малых (до 40 км/час) скоростях и пропадании после дальнейшего разгона, следует обратить внимание на наличие:
Снега.
Наледи.
Грязи.
На колесных дисках и в арочных пространствах крыльев. Такая проблема возникает обычно в зимнее время и после эксплуатации автомобиля на загрязненных участках дорог или пересеченной местности в весенне-осеннюю распутицу. Очистка, мойка керхером или оттаивание в боксе, устранят дефект и избавят от вибрации.
Появление вибрации при движении на скорости в пределах 60 км/час и выше. Может означать отсутствие балансировки колес при их сезонной замене или после ремонта — наиболее часто встречающаяся причина. При увеличении скорости движения, возрастает центробежная сила на колесах. Разница ее значений между колесами и приводит к «биению» рулевой колонки. Продолжительная эксплуатация с данным дефектом может привести к выходу из строя подшипника, который меняется, на большинстве автомобилей в сборе со ступицей и ремонт обходится не дешево.
Нарушение геометрии дисков (особенно штампованных), вызовет вибрацию руля, которая будет увеличиваться пропорционально ускорению движения. Проблема изменения геометрии может возникнуть, когда:
Физическое воздействие (удар) на колесо из-за попадания в яму или наезда на препятствие.
Брак изготовителя или повреждение при установке.
Выявить дефект визуально не всегда представляется возможным даже для профессионалов. Поврежденной может оказаться внутренняя часть диска. Для устранения следует обратиться в шиномонтажную мастерскую.
Особенно часто встречающаяся, у неопытных автолюбителей, причина возникновения биения руля — банальная разница давления в колесах и неравномерный износ шин в результате:
Заводского брака или низкого качества.
Эксплуатации автомобиля в условиях плохих дорог или пересеченной местности.
Разбалансировки развала и схождения передней пары колес.
Регулярная проверка давления, качественное проведение технического обслуживания и своевременная замена старой «резины» на новую, являются действенной профилактической мерой предупреждения возникновения вибрации руля.
Крепление и подвеска
Устанавливая не оригинальные колесные диски на свой автомобиль, следует иметь в виду, что данный фактор может послужить причиной возникновения вибрации рулевой колонки. Не соответствие диаметров отверстий для крепления к ступице в нем и болтов, вызывает эффект «болтания» колеса, которое возрастает с увеличением скорости и предает вибрации на ступицу и рулевое управление. В этом случае диски следует заменить на «родные», как бы они вам не нравились и не сочетались с тюнингом автомобиля.
Перекос диска из-за неправильной затяжки болтов:
Неравномерное усилие при монтаже.
Ослабление крепления в ходе эксплуатации.
Отсутствие установленного количества крепежа.
В этом случае вибрация на рулевом колесе будет проявляться на больших скоростях и пропадать при снижении скорости, но со временем она будет увеличиваться и становиться все более заметной. Для устранения, достаточно поднять машину на домкрат и с помощью баллонного ключа проверить затяжку болтов.
Износ и выход из строя узлов подвески, передает «биение» на руль в следующих случаях:
Прохождение крутых поворотов на скорости – шарниры скоростей или сайлент-блоки передних рычагов, увеличенный люфт тяги, неправильно установленные углы колесных пар.
Переезд препятствия и неровностей – причина в поломе втулок рулевой рейки.
Вибрирует при разгоне – вышел из строя подшипник ступицы.
Принимать решение о необходимости ремонта и замены узлов подвески необходимо после проверки колес и дисков.
Неисправность системы торможения
Проявление «биения» руля во время торможения – признак неисправности деталей тормозной системы. В этом случае необходимо проверить:
Диски.
Барабаны.
Степень износа и надежность установки накладок.
Преждевременные выход из строя этих узлов свидетельствует о заводском браке, установке не сертифицированных запчастей или неправильной эксплуатации (перегрев после длительного торможения). В этом случае необходима замена негодных деталей на новые и проверка надежности работы тормозов.
Работа вентилятора радиатора или кондиционера
Мелкое «дрожание» руля возможно при включении электрического вентилятора радиатора или кондиционера на полную мощность. Разбалансировка их крепления может вызвать неприятный эффект. Необходимо проверить надежность их установки. В случае ослабления затяжки, устранить проблему с помощью отвертки. Очистить радиаторы от грязи и мусора, это вызывает постоянную работу вентиляторов в максимальном режиме.
Для более точного выявления причин вибрации руля и профессионального ремонта, следует обратиться в специализированный автоцентр. Достаточно оставить заявку на сайте Uremont.com, и наши специалисты подберут наиболее подходящий вариант сервиса, соответствующий вашим запросам. Не откладывайте проблемы с рулевой системой на «потом», ранняя диагностика неисправности поможет избежать крупных трат на покупку дорогостоящих деталей.
uremont.com
Вибрация руля на скорости 90-100 км/ч. Причины и способы устранения
Довольно часто возникающая неисправность автомобиля – вибрация руля на скорости 90-100 км в час. На маленькой скорости все может быть нормально. Но с ее увеличением рулевое колесо начинает «оживать» в руках. Причем даже при езде по ровной дороге. Часто бывает, что данное явление появляется постепенно, от небольшой, еле заметной вибрации до настоящей дрожи, когда ходит ходуном не только руль, но и колонка. Вслед за ней дребезжит панель приборов и обшивка салона так, что ехать становится невозможно. Стоит отметить, что эта проблема появляется не только на отечественных автомобилях, но и на многих иномарках. Не составляет исключение и коммерческий транспорт, например, «Газель». Когда появляется вибрация руля на скорости 90-100, основные причины могут быть самыми разными. Итак, давайте рассмотрим их подробно.
Неправильная балансировка
Плохо отбалансированные колеса – основная причина, отчего появляется вибрация руля на скорости 90-100 км/ч.
К диску может прилипнуть грязь или обледеневший снег, часто с внутренней, невидимой глазу стороны. На небольшой скорости этот дополнительный груз никак не проявляет себя. Но с ее увеличением растет и центробежная сила от центра колеса. Дисбаланс будет значительным, поэтому колесо начинает дергаться, вызывая вибрацию, отдающуюся на руль. Устранить эту неисправность можно простой очисткой диска колеса с внешней и внутренней стороны.
Дисбаланс покрышки
Причиной такого явления могут быть и дефекты самой резины в результате наезда на препятствие или попадания в яму (часто на высокой скорости), отчего на шине портятся элементы каркаса и она приобретает неправильную форму. Такой дефект называют «грыжей». Исправить его практически невозможно, однако можно попытаться скорректировать балансировкой колеса. Но даже в этом случае появится вибрация руля на скорости 90-100. Что делать в данной ситуации? Такая покрышка все равно уже не будет работать как нужно, и ее в скором времени придется менять.
Неправильные углы установки колес
Передние колеса автомобиля не параллельны друг другу. Это сделано для компенсации неравномерного износа под нагрузкой и без нее. При неправильных углах установки резину «поджирает», что также может привести к появлению вибрации.
Особенно ярко это проявляется при нарушении установки одного колеса. В таких ситуациях вибрация руля на скорости 90-100 км/ч особенно ощутима. Ехать на таком автомобиле просто невозможно.
Незатянутые болты крепления колеса
Часто незатянутый крепеж диска становится причиной того, что появляется вибрация руля на скорости 90-100. Решение этой проблемы крайне простое – протянуть все болты (или гайки) на всех колесах. Причем обязательно затягивать крест-накрест. Это очень важно, чтобы центральный диск плотно прижался к ступице. Такое явление часто возникает после шиномонтажа (замены покрышек).
Износ или повреждение элементов подвески
Подвеска колес включает в себя множество шарнирных элементов, каждый из которых имеет свой определенный срок службы. Это сальники, сайлентблоки, шаровые опоры, подшипники.
Все они работают в пределах допустимых люфтов, при превышении которых может появиться в том числе и вибрация руля на скорости 90-100. Способы устранения этой проблемы самые разные: от диагностики ходовой части до самостоятельного устранения неисправности. Часто они бывают комплексными и сильно вредят ходовой части автомобиля. Так как подвеска находится в постоянном движении, то превышение люфта (к примеру, шаровой опоры) ведет к быстрому разбалтыванию сайлентблока нижнего рычага подвески.
Износ ступичного подшипника
Этот элемент обеспечивает плавное вращение колеса на оси. Его длительная работа обеспечивается правильным моментом затяжки, при котором он должен свободно, но без люфта вращаться. Недотянутый, как и перетянутый, подшипник быстро изнашивается и начинает заклинивать. Проверить это довольно легко. При снятом колесе необходимо разжать колодки и покрутить руками тормозной диск. Если при вращении последнего, время от времени возрастает сопротивление вращению и появляется посторонний звук, значит, подшипник подклинивает. Также он должен исчезать при некотором ослаблении гайки, удерживающей подшипник. В таком состоянии он прослужит недолго.
Карданный вал как причина повышенной вибрации
Иногда бывает, что в автомобилях с полным или задним приводом появляется вибрация руля на скорости 90-100. Основные проблемы тут связаны с карданным валом. Он должен быть, так же как и колеса, отбалансирован.
При движении автомобиля карданный элемент вращается быстрее, чем колеса. Поэтому его дисбаланс ощущается намного сильнее. Кроме самого вала появлению вибрации могут способствовать шарниры. Это карданный механизм и подвесной подшипник (опора вала). Сам узел балансировке поддается. А отдельные шарниры, скорее всего, будут подлежать замене.
Изношенные опоры двигателя
Силовой агрегат крепится к кузову через специальные опоры, так называемые подушки. При их износе, обрыве или проседании двигатель начинает сильнее раскачиваться при переходных режимах. Эта неисправность не очень заметна при движении и проявляется в основном на холостом ходу, хотя тоже может вносить вклад в появление вибрации.
Особенности покрышек
Вибрация руля на скорости 90-100 км/ч возникает из-за использования специальных, узкоспециализированных покрышек. Яркий пример – шины для внедорожников. Эти покрышки мягкие, а элементы рисунка протектора – жесткие и крупные.
На бездорожье это дает потрясающие сцепные качества. Но при движении на высокой скорости эта мягкость может привести к дисбалансу и вибрации, а также повышенному шуму. Большие ямы при движении на скорости с такими покрышками очень опасны.
Несоответствие колес заводским рекомендациям
Диск автомобиля имеет свои параметры – ширину, посадочный диаметр шины, вылет, а также диаметр сверловки, т. е. окружности, на которой просверлены отверстия для крепежных болтов или шпилек. Для каждой модели колеса указывается количество этих отверстий и их диаметр. При неправильно подобранных параметрах диска крепление не закрутится до конца и не будет плотно прижимать колесо к ступице. В результате диск имеет люфт. При несоответствии диаметра сверловки отверстий колесо тоже не сядет на свое место. Его, конечно, можно посадить при помощи физической силы. Однако плоскость диска не будет совпадать с параметрами ступицы. Это не есть хорошо для автомобиля.
Неисправности рулевого управления
Повышенная вибрация руля на скорости 90-100 км/ч может быть вызвана не только неисправностями подвески и колес, но и самого управления.
Разбитые наконечники, сам рулевой механизм и люфт в карданных шарнирах колонки тоже могут повлиять на появление вибрации. Также этому способствуют изношенные опорные подшипники рулевой колонки и сама рейка. Хотя причина может быть банальной – ослабление крепежной гайки руля. Решение проблемы – подтянуть болт.
Попадание посторонних предметов между двигателем и его защитой
Часто в просвет между стальным (или пластиковым) листом, прикрывающим двигатель снизу, попадает камень, который при работе двигателя застревает и передает вибрации на защиту, а та – на кузов. На холостых оборотах такой «посредник» никак себя проявлять не будет, но на повышенных оборотах и при движении (часто с определенной скоростью) может давать о себе знать.
Износ или коробление тормозных дисков
Данные элементы установлены на ступице и при снижении скорости зажимаются колодками. Зазор между диском и колодками практически отсутствует. Поэтому поверхность узла должна быть идеально ровной. При малейшем искривлении диска возникает вибрация руля на скорости 90-100 км/ч. Коробление тормозных элементов возникает чаще всего из-за частых и интенсивных торможений, а также при проезде глубоких луж. Нагретый диск искривляется от резкого охлаждения. Такой элемент ремонту не подлежит – только замена.
Заключение
Итак, мы выяснили, почему возникают вибрации рулевого колеса на скорости 90-100 километров в час. Конечно, хорошо, когда источником проблем становится камушек между двигателем и металлической защитой или приспущенное колесо. Но чаще вибрация на руле возникает от более серьезных причин, с устранением которых нельзя затягивать. Помните, что от этого часто зависит безопасность вас и других участников дорожного движения.
fb.ru
Почему бьёт руль? 7 основных причин вибрации рулевого колеса. | АвтоЖелезка.ру
Фото взято с сайта justcoolidea.ru.
Фото взято с сайта justcoolidea.ru.
Забота и внимание к техническому состоянию автомобиля, наша прямая обязанность. И не важно, как мы к нему относимся, будь он для нас «рабочей лошадкой», средством передвижения или предметом роскоши. В первую очередь, его исправность — это наша безопасность.
И одна из причин уделить автомобилю серьезное внимание — это вибрации рулевого колеса при движении или как говорят опытные водители — биение руля. Оно выражается абсолютно по-разному и при разной скорости, у кого-то на 30км/ч, а у кого-то на 70км/ч. Это не имеет особого значения. Значение имеет тот факт, что с механической частью машины что-то не так. Давайте вместе рассмотрим семь основных причин этой вибрации и способы их устранения. И еще об одной интересной причине, которая встречается редко, я расскажу в конце.
Снег и грязь в колесе
Первая и самая распространённая причина – это намерзание снега или налипание грязи на внутренней части колесного диска. Такое происходит обычно в зимний период времени. Из-за комков снега и грязи, налипших в колёсном диске, происходит дисбаланс колес, что вызывает достаточно сильную вибрацию не только в руле, но и по всему кузову. Помощь специалистов здесь не требуется, достаточно найти эстакаду и удалить всё что есть лишнее с дисков при помощи металлической щетки. Можно так же снять отдельно каждое колесо и произвести туже операцию, кому как удобно. Единственный момент, который нельзя упустить — это при удалении щеткой или чем-то другим не демонтировать грузики балансировки, которые очень часто клеятся с внутренней стороны литых дисков, чтобы не пришлось ехать в шиномонтаж и балансировать заново.
Крепление колеса
Крепление колеса или его затяжка болтами и гайками – это, пожалуй, самая опасная причина, при которой может возникнуть вибрация на малой скорости. По ее вине мы можем разбиться, если крепеж отвалится во время движения и колесо отлетит от машины. Поэтому почувствовав вибрацию, не поленитесь и проверьте, все ли колеса затянуты. Так же можете обратится сервис, там специалисты сделают это при помощи специального инструмента. Ведь по мимо риска попасть в аварию, плохое крепление колёс, может привести к быстрому износу запчастей подвески. А это в свою очередь не своевременные затраты.
Давление в колёсах
Еще один фактор из-за которого возможно биение рулевого колеса – давление в шинах. Вибрация при этом будет проявляться на скорости, хотя по этой причине она возникает чаще по кузову. В рулевое колесо практически не ощутимо. При разнице давления в колёсах, автомобиль так же будет вести в сторону. Иначе говоря, вы будете держать руль прямо, а машина будет ехать либо в лево, либо в право. Решается это простым выравниванием давления на любой станции заправки, в шиномонтаже или везде, где есть шланг подкачки колес.
Дисбаланс колёс
Колёсные диски, как и покрышки, хоть и имеют идеальны внешний вид, и даже на прокатных станках их форма абсолютно идеальна, к сожалению, имеют разную плотность материала, из которого они изготовлены. На пример плотность сплава в диске в разных местах может отличатся, что в свою очередь прибавит, либо убавит вес в этом месте. Так же и с покрышками обстоят дела. Таким образом при сборе колеса мы получаем дисбаланс, вызванный разным весом в разных местах колеса, при его вращении. Что в свою очередь приведет к вибрации в рулевом колесе на скорости примерно от 80км/ч. Исправить это можно балансировкой колес в шиномонтаже.
Кривые колёса
Хотя дороги в мегаполисах становятся лучше, всё же это происходит не везде. И то тут, то там попадаются колдобины, выбоины и ямы, в которые мы въезжаем своими колесами, тем самым повреждая либо покрышки, либо диски. А бывает так что и то, и другое, да так, что восстановить их уже невозможно. Вот и появляется, после таких повреждений, непонятные вибрации, которые тоже могу проявляться как по кузову, так и в рулевом колесе. Что бы определить это, необходимо снять колёса и провести визуальный осмотр обода диска на предмет вмятин и деформаций. Но более точно это можно увидеть на балансировочном станке в шиномонтаже, при вращении колеса. Там очень хорошо видно, бьет ли диск или искривилась сама покрышка. Так как покрышка внутри имеет металлический корд, при сильном ударе он рвется и на колесе появляется шишка или грыжа, вследствие чего резина деформируется, становится яйцеобразной. Исправить это можно таким способом: покрышку заменить, а диск прокатать на прокатном станке.
Ходовая часть
Эксплуатация автомобиля вещь, конечно, индивидуальная. Чем аккуратнее мы ездим, тем дольше служит нам наша машина. Но рано или поздно ходовые детали и агрегаты начинают изнашиваться. И это в свою очередь тоже одна из причин вибраций руля. Рулевые наконечники и тяги, ступичные подшипники и рулевая рейка. Как только появляется износ и люфты в подвеске, она начинает передавать в рулевое колесо все неровности и дефекты дорожного покрытия по которому мы едем, таким образом создавая рулевое биение. А также вызывая вибрации по кузову. Решение этой проблемы – диагностика и ремонт ходовой части и рулевого управления.
Вибрации при торможении
Со времён как появились передние дисковые тормоза, список причин вибраций руля пополнился еще одной. Часто причиной такой неисправности является агрессивное вождение (быстрое ускорение при резком замедление). Выжимая педаль тормоза при большой скорости, мы разогреваем тормозной диск до такой степени, что он принимает форму восьмерки. Тормозные колодки начинают повторять форму диска при торможении. Происходит вибрация в колесе, которая через рулевое управление передаётся на руль. Таким образом мы и получаем биение руля при торможении. Так же такая вибрация сопровождается биением педали тормоза. В очень редких случаях, от сильного переграва тормозной диск может лопнуть, что привет к заклиниванию колеса, машина потеряет управление и может произойти авария. Ещё такую вибрация может вызвать изношенный подшипник ступицы. Из-за люфта, возникающего при его износе, происходит аналогичная вибрация руля. Решением обоих ситуаций, является посещение автосервиса и ремонт.
И, как и обещал, еще одна причина о которой знают очень немногие!
Заводской брак штампованных дисков!
Брак штампованных (железных) дисков встречается не так часто, но имеет место быть. С этим я столкнулся на личном опыте. После долгих попыток одного человека избавится от вибрации руля. В которых он сделал абсолютно всё из выше перечисленного. Ему было предложено заменить его новые, импортные, железные, ИДЕАЛЬНЫЕ диски на литые. И, о чудо, биение руля исчезло! Что же это было? Спросил он после этого. А вот что! На заводе изготовителе дисков, видимо что-то произошло с оборудованием и при изготовлении дисков отверстия под крепления смещались на 3-5мм в сторону! Таким образом колесо на балансировочном станке выглядело идеальным и так же превосходно балансировалось, но при постановке на автомобиль он смещалось в сторону болтовыми соединениями и при движении начинало прыгать, вызывая биение руля, а учитывая, что все 4 диска на его машине имели такой брак, то и вибрация была ощутима не только в руле, но и по кузову.
Надеюсь статья была полезна!
Всем удачи на дорогах!
Подписывайтесь, ставьте палец вверх!
Почему у вас трясется рулевое колесо на низких скоростях
Когда ваш автомобиль исправен, он будет двигаться равномерно и плавно во всех случаях, особенно при нормальных дорожных условиях. Если рулевое колесо время от времени вибрирует, нет причин для беспокойства, но если какой-либо компонент выйдет из строя, это может привести к постоянной вибрации рулевого колеса. Вот другие проблемы с автомобилем, которые проявляются через рулевое колесо:
Проблемы с колесами
Чтобы диагностировать проблемы с колесами, начните с ступичных подшипников.Если рулевое колесо трясется при движении по прямой, обычно это шаровые опоры, а если оно трясется при повороте, проблема, скорее всего, связана с концом рулевой тяги. Хотя эти детали могут служить столько же, сколько и автомобиль, в некоторых случаях они быстро изнашиваются.
Проблемы с шинами
В большинстве случаев источником вибрации рулевого колеса являются шины (поскольку одно непосредственно контролирует другое), и проблему обычно можно решить с помощью быстрой балансировки шин. Недостаточное или чрезмерное накачивание также может вызвать проблемы, поэтому убедитесь, что все шины накачаны должным образом.Если вы проверили протектор и он ниже рекомендованной отметки, их замена, вероятно, единственный способ решить проблемы с правым рулевым колесом.
Проблемы с двигателем
Хотя неисправность двигателя может вызвать тряску во всем автомобиле, вы, вероятно, сначала заметите это в рулевом колесе. Проблемы с подачей топлива, впуском воздуха или искрой могут негативно повлиять на плавность вождения, что приведет к вибрации, исходящей из моторного отсека. Сломанная опора двигателя также может привести к тряске рулевого колеса, обычно при ускорении.Чтобы правильно диагностировать неисправность двигателя, как можно скорее отнесите машину к технику.
Проблемы с осью
Ваш автомобиль недавно попал в аварию? Если это так, ваша проблема может быть в погнутой оси или сломанном приводном валу. Если вы чувствуете подергивание, когда не держите руль, примите к сведению. Эту проблему не следует игнорировать, и полная оценка профессионалом поможет обнаружить и отремонтировать поврежденные компоненты.
Проблемы с тормозами
Если виноваты плохие тормоза, тряска в первую очередь возникает при включении тормозов.Однако в некоторых случаях застрявший суппорт заставляет рулевое колесо вибрировать на высоких скоростях.
Независимо от источника, рулевое колесо не должно трястись во время движения. Если вы заметили этот распространенный симптом, ваша лучшая надежда избежать дальнейших повреждений — немедленно забрать свой автомобиль.
По всем вопросам технического обслуживания и обслуживания вашего автомобиля звоните специалистам в Heath’s Auto Service во Флагстаффе и назначьте встречу сегодня!
Позвоните в автосервис Хита по телефону 928-214-8150, чтобы записаться на прием сегодня!
Написано админ .Опубликовано в Техническое обслуживание
Ни одному водителю не нравится, когда его рулевое колесо начинает трястись. Это верный признак того, что с вашим автомобилем что-то не так, а также это может сделать вождение излишне напряженным и пугающим. Если дорога ровная, а поездка по-прежнему дергается, винить нечего, кроме самого автомобиля. Ожидание, пока проблема решится сама собой, только усугубит ситуацию, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам принять меры как можно скорее, когда вы заметите, что ваше рулевое колесо трясется.
Существует несколько потенциальных причин тряски рулевого колеса, и некоторые из них могут даже вас удивить. В зависимости от того, как трясется ваш автомобиль, он может дать подсказки, которые помогут специалисту по ремонту автомобилей решить проблему. Как только вы заметите проблему, обратите внимание, когда она станет хуже. Например, что хуже на высоких или низких скоростях? Хуже при торможении? Вся эта информация может помочь механику определить причину вашего шаткого рулевого колеса.
1.Несбалансированность шин
Это наиболее очевидная и наиболее частая причина, по которой вы можете испытывать тряску рулевого колеса. Если ваши шины не выровнены или не сбалансированы, они могут сотрясать ваш автомобиль и рулевое колесо.
Если это ваша проблема, вы вряд ли заметите дрожание на более низких скоростях, чем на высоких. Дрожание от несбалансированных шин может начаться, когда вы едете со скоростью около 50 миль в час или быстрее, хотя на более высоких скоростях это может снова стать менее заметным.
Первое, что нужно проверить в этой ситуации, — все ли ваши шины накачаны должным образом. Если одна или несколько ваших шин спущены, это создаст дисбаланс, который повлияет на вашу способность правильно управлять автомобилем.
Если все шины накачаны до подходящего уровня, следующее, что нужно учитывать, — это протектор шины. Если ваши шины изношены неравномерно, возможно, вам удастся их перевернуть, или вам, возможно, придется заплатить за все новые шины. В любом случае, ваша машина будет ездить более плавно и безопасно.
Если сами шины выглядят нормально, но проблема не устранена, возможно, проблема находится где-то между самими шинами и рулевым колесом. Например, ваша ось могла погнуться или иным образом повредиться в результате аварии, и это помешает правильному взаимодействию шин и рулевого колеса через трансмиссию. Если вы заметили резкие рывки рулевого колеса, это может быть проблемой.
Наконец, настоящие колеса могут быть причиной шаткости в результате плохого контроля между рулевым колесом и шинами.Если ваше рулевое колесо слишком сильно раскачивается, это может быть признаком повреждения ступичных подшипников, концов рулевых тяг или шаровых шарниров. Чтобы помочь механику диагностировать и решить эту проблему, обратите внимание на то, когда вы испытываете наибольшую дрожь во время вождения. Дрожь усиливается на повороте или при движении прямо?
2. Проблемы с тормозными дисками
Если ваше рулевое колесо сильно трясется во время торможения, это может означать, что ваши роторы вышли из строя.Другими словами, роторы начали изнашиваться, терять форму и деформироваться. В этом случае вы также можете почувствовать некоторую вибрацию педали тормоза всякий раз, когда вы нажимаете на нее ногой. Тормоза — чрезвычайно важный компонент вашего автомобиля, поскольку они позволяют вам безопасно остановиться, поэтому важно как можно скорее решить эту проблему.
Даже если у вас только что установили новые тормоза, вибрация при торможении является признаком серьезной проблемы.Возможно, роторы были установлены неправильно, и неспособность тормозных колодок эффективно сжиматься друг с другом является причиной вибрации автомобиля. Как можно скорее доставьте свой автомобиль в автомагазин, и механики осмотрят его, чтобы определить, нужно ли заменить поверхность, заменить или просто отрегулировать тормозные диски.
Или проблема может быть в тормозных колодках. Если ротор все еще в хорошем состоянии, пора посмотреть на сами колодки.Если вибрация усиливается при нажатии на тормоз, это означает, что проблема почти наверняка где-то в тормозной системе. Роторы и колодки являются наиболее вероятными виновниками, но важно исследовать всю систему, пока проблема не будет выявлена и решена.
3. Изношенные детали подвески
В отличие от проблем с шинами и тормозными дисками, проблемы с подвеской и центровкой также могут вызывать тряску во время движения. Дрожание в результате изношенного шарнира или рулевой тяги чаще встречается в старых автомобилях, чем в новых, поэтому это заслуживает особого внимания, если вы какое-то время управляли одной и той же машиной.
По сути, компоненты подвески могут расшататься и появиться люфт, поэтому вы начнете замечать довольно сильные вибрации, когда разгоните машину до скорости 45 миль в час или около того. Если это похоже на то, что случилось с вашим автомобилем, лучше прекратить водить машину и как можно скорее отнести ее в магазин, чтобы не усугубить проблему.
Как диагностировать тряску рулевого колеса
Хотя перечисленные выше три причины дрожания рулевого колеса являются наиболее распространенными, это не единственные причины, по которым вы можете столкнуться с этой проблемой.Существует целый ряд проблем с двигателем, которые могут сотрясать весь автомобиль, но вы можете просто заметить дрожание через рулевое колесо. Среди прочего, эти проблемы могут быть связаны с искрой, системой подачи воздуха или подачи топлива. Если вы прочитали приведенный выше список и все еще не понимаете, почему трясется рулевое колесо, рекомендуется как можно скорее отвезти машину к профессиональному механику.
Что делать, если трясется рулевое колесо
Наилучший способ действий будет зависеть от конкретной проблемы, но есть одна общая вещь, которую вы всегда должны делать, когда ваше рулевое колесо начинает трястись: немедленно обратиться за помощью.Заметные симптомы могут указывать на серьезную проблему, которая угрожает долговечности или безопасности вашего автомобиля. Отнесите его к квалифицированному автомеханику, чтобы он сказал вам, что не так и что вам нужно сделать, чтобы это исправить.
Авторемонт Западный Вашингтон
У нас, в Greg’s Japanese Auto, восемь офисов по всему западному Вашингтону. Мы работаем только с японскими марками и моделями, поэтому вы можете рассчитывать на наш специализированный опыт, когда у вас трясется рулевое колесо.Наши квалифицированные сотрудники смогут быстро диагностировать вашу проблему, а затем предпринять корректирующие действия, чтобы продлить срок службы вашего автомобиля. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить встречу.
Кредит изображения: Shutterstock Автор Andrey_Popov
Рулевое колесо качается на малой скорости
Дрожание рулевого колеса на низких оборотах указывает на проблемы с балансировкой шин, центровки колес, проблемы с тормозами.
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ
Транспортные средства предназначены для плавного движения в любое время, особенно по правильным дорогам.
Компоненты транспортных средств обычно со временем изнашиваются и требуют технического обслуживания и, возможно, замены.
Рулевое колесо — это связь между водителем и транспортным средством и, в конечном итоге, с дорогой.
Поведение вашего рулевого колеса может предупреждать о работе вашего автомобиля и указывать на внутренние проблемы в нем.
Если ваше рулевое колесо начало вибрировать или трястись, вам необходимо найти проблему и немедленно устранить ее.Некоторые проблемы, вызывающие вибрацию, могут быть очень опасными.
В этой статье мы рассмотрим основные причины вибрации рулевого колеса на низких скоростях. Обратите внимание, что любые вибрации на низких скоростях могут быть более заметными на более высоких.
Каковы основные причины вибрации и тряски рулевого колеса на низких скоростях?
Рулевое колесо соединено с усилителем рулевого управления автомобиля, рулевыми рейками, подвеской, колесами, шинами и тормозами.
Любая проблема с упомянутыми соединениями может вызвать вибрацию рулевого колеса на низких и высоких скоростях.
Вибрация рулевого колеса может возникать как в новых, так и в старых автомобилях. В результате владельцы автомобилей должны проверять распространенные причины вибрации рулевого колеса каждый раз при замене масла или регулярном техническом обслуживании. Например, рекомендуется регулярно проверять баланс шин и колес, износ и давление в шинах. Не ждите, пока возникнет проблема, чтобы выполнить эти служебные проверки.
Дрожание рулевого колеса может указывать на простые или серьезные проблемы. Следовательно, любому водителю необходимо понимать, каковы общие причины дрожания рулевого колеса, и уметь определять объект на основе частоты и времени сотрясения рулевого колеса.
В целом причины можно разделить на одну из следующих пяти категорий:
1. Проблемы с колесами автомобиля
Проблемы с колесами автомобиля могут быть далее разбиты на проблемы с выравниванием, проблемы с балансировкой, проблемы с изгибом колес и проблемы с заменой.
Угол схождения:
Колеса автомобиля должны быть выровнены вместе. Это выравнивание указывается производителем. Со временем и из-за различных дорожных условий колеса могут начать терять соосность.
Несоосные колеса могут привести к неравномерному износу шин. Если шины изнашивались неравномерно, рулевое колесо начинало трястись и вибрировать.
Несбалансированные колеса:
Неуравновешенные колеса могут вызвать раскачивание автомобиля.Хотя это колебание может немного возникать на более низких скоростях, вы можете заметить его гораздо чаще, когда едете по шоссе.
Гнутые колеса:
Если вы попали в автомобильную аварию и начали замечать вибрацию рулевого колеса, существует большая вероятность того, что ваши колеса или внутренние оси погнуты.
Например, сломанный карданный вал может вызвать рывки колеса влево и вправо без вашего контроля.
Если вы заметили любую из упомянутых проблем в колесах вашего автомобиля, первым делом вам необходимо отремонтировать велосипеды.Если колеса не подлежали ремонту, к сожалению, может потребоваться их замена. Вы должны управлять автомобилем с хорошо сбалансированными колесами. В противном случае вы можете попасть в аварию.
2. Проблемы с шинами автомобиля
Проблемы с шинами автомобиля можно разделить на проблемы с износом, проблемы с балансировкой, проблемы с неравномерным давлением и проблемы с вращением.
Изношенные передние шины
В большинстве автомобилей передние шины начинают изнашиваться раньше, чем задние.В результате шины будут иметь неравномерный износ, что может привести к общей неуравновешенности автомобиля. В этом случае вы начнете замечать странные колебания руля.
Проблемы с балансировкой шин
Любые новые шины должны быть хорошо сбалансированы. Производитель указывает руководство по балансировке шин. Если по какой-либо причине шины начали выходить из равновесия, вы, вероятно, начнете испытывать тряску рулевого колеса.
Один из способов проверить балансировку шин — это поискать плоские участки.Для автомобилей, которые долгое время не двигались, вы можете увидеть плоские пятна на одних колесах, но не на других, что может повлиять на общий баланс колеса.
Неравномерное давление в шинах
Производитель и руководство по эксплуатации транспортного средства точно указывают, насколько необходимо накачать шину для конкретного транспортного средства.
Если какая-либо из шин будет плохо накачана, весь автомобиль будет разбалансирован. В результате вы начнете замечать неравномерный износ шин.Поэтому рулевое колесо начнет трястись при движении на малых и высоких скоростях.
Если с шинами вашего автомобиля возникла какая-либо из перечисленных проблем, вам необходимо немедленно заняться обслуживанием и починить шины.
Первый шаг, который вы можете сделать, — это повернуть шины. Как мы упоминали ранее, передние шины имеют тенденцию изнашиваться раньше, чем задние. Следовательно, если вы замените передние шины задними, у вас начнется равномерный износ шин, и, следовательно, вы предотвратите тряску рулевого колеса.
С другой стороны, если и передние, и задние колеса сильно изношены, вам может потребоваться заменить все шины, чтобы рулевое колесо не вибрировало.
Если трясется рулевое колесо из-за проблем с балансировкой и выравниванием, вам необходимо доставить автомобиль к профессиональному механику и правильно выровнять его.
3. Проблемы с подвеской автомобиля
Проблемы с подвеской автомобиля могут быть далее разбиты на проблемы с внутренними и внешними тягами, с шарами и шарнирами, а также с проблемами с пружинами.
Проблемы с внутренней и внешней тягой
Внутренние и внешние стержни подвески отвечают за удержание колес в определенном положении. Со временем эти стержни могут порваться и изнашиваться, что может повлиять на балансировку велосипеда и, как следствие, привести к неравномерному износу шин. Следовательно, вы можете почувствовать тряску рулевого колеса во время движения.
Время встряхивания рулевого колеса может подтвердить, связана ли проблема с внутренними или внешними стержнями. Например, если рулевое колесо начинает трястись при повороте, но не при движении по прямой, проблема в рулевых тягах.
Шаровые опоры подвески выпуск
Болты соединяют внутренние детали. Как и любая другая деталь автомобиля, они могут изнашиваться во время использования. Сломанные или изношенные болты подвески могут вызвать тряску рулевого колеса и неуклюжий шум при движении.
Подобно тому, как внутренние стержни влияют на рулевое колесо, время, когда рулевое колесо трясется, может подтвердить, что проблема исходит от шаровых шарниров. Например, если рулевое колесо трясется при движении по прямой, но не при повороте, проблема связана с шаровыми шарнирами.
Изношенная втулка поперечного рычага
В любом автомобиле в передней и задней подвесках есть сайлентблоки поперечного рычага. Эта управляющая втулка отвечает за соединение ступицы колеса с рамой автомобиля.
Если возникнут проблемы с втулкой поперечного рычага, колесо не будет правильно подсоединено к автомобилю. В результате могут возникнуть проблемы с регулировкой углов установки колес.
Несоосные колеса могут вызвать дрожание рулевого колеса, как мы упоминали ранее.
Проблемы с пружинами подвески
Пружины подвески отвечают за поддержку автомобиля при движении по неровностям. Если ваш автомобиль начал подпрыгивать после проезда трещины, проблема могла быть в пружинах подвески автомобиля.
Проблемы с подвеской, как правило, могут вызвать тряску руля.
4. Проблемы с тормозом автомобиля
Все перечисленные причины тряски руля могут быть не так важны, как проблемы с тормозами.
Тормоза автомобиля несут ответственность за замедление и остановку вашего автомобиля. Если есть какие-либо проблемы с тормозной системой в вашем автомобиле, вам необходимо немедленно исправить это, поскольку это может угрожать вашей жизни за рулем этого автомобиля.
Обычно трясется рулевое колесо из-за проблем с тормозом, когда вы нажимаете на тормоз, но не когда вы просто едете.
Проблемы с тормозами автомобиля могут быть далее разбиты на проблемы с роторами, проблемы с тормозными колодками и повреждения тормозных суппортов.
Тормоза роторные
Тормоза обычно изнашиваются неравномерно, и они также могут перегреться. Если роторы испытают какое-либо из этих двух условий, вы испытаете тряску или вибрацию рулевого колеса.
Колодки тормозные
Тормозные колодки соединяются с рулевым колесом через поворотный рычаг, затем через рулевую рейку и, наконец, через рулевую колонку.
Если у вас не было проблем с роторами тормозов, то проблема может быть в изношенных тормозных колодках.
Тормоза суппорта
Если вы замечаете, что ваше рулевое колесо трясется при нажатии на тормоз, и если вы подтвердили, что это не проблема тормозных дисков или тормозных колодок, это может быть связано с вашими тормозными суппортами.
Проблемы с тормозными суппортами могут быть более серьезными, и вы можете почувствовать запах гари каждый раз, когда нажимаете на тормоз.
В этом случае вам необходимо немедленно остановить автомобиль и как можно скорее обратиться в сервисную службу.
5.Прочие вопросы
Перечисленные выше проблемы — это основная проблема тряски рулевого колеса на низких и высоких скоростях. Однако дрожание рулевого колеса может быть вызвано и другими причинами, в том числе:
Проблемы с двигателем
Хотя проблемы с двигателем могут быть очевидны по другим симптомам (например, тряска всего автомобиля, загорание контрольной лампы двигателя), вы можете испытать тряску рулевого колеса.
Некоторые проблемы с двигателем, которые могут вызвать вибрацию рулевого колеса, включают проблемы с нагнетателем воздуха, проблемы с подачей топлива, проблемы с искрами.
Проблемы с двигателями влияют на общие ходовые качества автомобиля, и ваш автомобиль не будет работать так плавно, как обычно. Эффект намного сильнее проявляется на более высоких скоростях.
Проблемы в подшипниках
Подшипники отвечают за поддержку тяжелого веса транспортного средства, гарантируют, что колеса катятся по дороге, уменьшают трение между металлическими частями и соединяют колеса с кузовом транспортного средства.
Теоретически ваш подшипник должен служить вечно, и вам не нужно его заменять.Однако в реальной жизни подшипники могут изнашиваться, как и любые другие детали автомобиля.
Ослабленный или поврежденный подшипник не только вызовет тряску рулевого колеса, но и вы начнете слышать скрежет между металлическими частями. Плохие подшипники могут повлиять на общую функцию автомобиля, поскольку они могут привести к неправильному балансу давления в автомобиле.
Поврежден карданный вал
Карданный вал транспортного средства отвечает за передачу мощности от двигателя на ось колеса и, следовательно, заставляет автомобиль двигаться.
Если карданный вал поврежден или изношен, рулевое колесо начнет вибрировать. На более высоких скоростях автомобиль начнет дрожать.
Заключение
Предполагается, что ваша канистра всегда будет двигаться плавно, особенно по правильным дорогам.
Дрожащее рулевое колесо указывает на неисправность колес, шин, подвески, тормозов или других транспортных средств.
Любой водитель должен понимать причины тряски рулевого колеса, чтобы быстро провести ремонт.
Время и частота вибрации рулевого колеса могут указывать на причину проблемы. Например, если рулевое колесо трясется из-за проблем с тормозами, волна будет только тогда, когда вы нажмете на тормоз.
С другой стороны, если рулевое колесо трясется при повороте, но не при движении по прямой, то вам необходимо проверить рулевые тяги вашего автомобиля. Но если рулевое колесо трясется при движении по прямой, а не при повороте, то вам необходимо отремонтировать шаровые опоры автомобиля.
Если вас беспокоит тряска рулевого колеса на низких скоростях, подумайте о проверке ярусов на наличие плоских участков, проверьте суппорты или роторы.
Несмотря на причину вибрации рулевого колеса, вам необходимо как можно скорее отремонтировать автомобиль, чтобы не попасть в аварию или не заплатить много за ремонт.
Шины 101 при тряске и раскачивании :: Souza’s Tire Service
Введение:
Существует множество условий, при которых автомобиль может сотрясаться.Короче говоря, все, что вращается, может вызывать вибрацию: трансмиссия, трансмиссия, тормоза, крепления двигателя (хорошо, крепления двигателя не вращаются, но если они изношены, они могут позволить вибрациям передаваться от двигателя) и конечно резина. Кроме того, изношенные детали подвески могут допускать вибрацию. Конечно, шины являются наиболее частой причиной вибраций, их проще всего диагностировать и дешевле исправить, но они ни в коем случае не являются единственной причиной вибраций. В этой статье мы дадим несколько простых рекомендаций по «предварительной диагностике» любых дрожаний, которые у вас есть, чтобы вы знали, куда обращаться за помощью.
В этой статье мы рассмотрим:
Сотрясения не вызваны шинами
Сотрясения, вызванные шинами
Типы балансировки и балансира
Сотрясения, не вызванные шинами:
Он трясется при нажатии на тормоз, особенно при резком торможении:
Это очень распространенное явление и почти всегда вызвано деформацией тормозных роторов (или барабанов, но обычно роторов). Роторы — это вращающаяся часть дискового тормоза, и когда вы нажимаете на тормоз, суппорты сжимают ротор, заставляя автомобиль замедляться.Со временем из-за тепла роторы деформируются, и вы получаете пульсацию педали, а часто и рулевого колеса, особенно при резком торможении. Если у вас такой тип встряхивания, вам следует проверить роторы на деформацию. Если они деформированы, их можно подвергнуть механической обработке (точению), чтобы они снова стали прямыми, но вы можете повернуть их только пару раз, прежде чем они станут слишком тонкими, после чего их необходимо заменить.
Передняя часть качается с определенной скоростью, но не каждый раз, когда вы едете на этой скорости:
Некоторые автомобили могут улавливать даже резкие колебания (колебания) на определенной скорости, но не каждый раз, когда вы едете на этой скорости.Обычно это вызвано незакрепленными деталями подвески или подшипниками. Что здесь происходит, так это то, что незакрепленный компонент подвески может позволить передней части начать раскачиваться, например, когда вы наезжаете на кочку, и как только раскачивание начинается, вам нужно замедлить или даже остановиться, чтобы исправить это. Шины очень стабильны, они всегда делают одно и то же с одинаковой скоростью. Так что, если автомобиль качается лишь некоторое время, обычно виноват ослабленный или изношенный компонент подвески. В этом случае вам следует обратиться к своему механику, или мы можем выяснить причину, если вы хотите, но мы не занимаемся этим типом ремонта.
Автомобиль качается при резком ускорении или при подъеме на крутые холмы
Этот тип вибрации обычно вызывается опорами двигателя. Если они изнашиваются, могут появляться вибрации при резком ускорении или движении на холмах. Опытные механики могут легко это диагностировать, и, опять же, это сфера механики.
На самом деле существует гораздо больше типов сотрясений, не связанных с шинами, но это просто одни из самых распространенных. Коробки передач и приводные линии тоже могут вызывать сотрясения, но их не так просто диагностировать.
Сотрясения, вызванные шинами:
Как указывалось ранее, шины очень стабильны, они будут качаться с одинаковой скоростью каждый раз, независимо от того, едете ли вы с постоянной скоростью, тормозите или ускоряетесь. Поэтому, если вашу машину каждый раз трясет с одинаковой скоростью (или скоростями), в первую очередь нужно проверить шины.
Перво-наперво: проверьте наличие чашечек и плоских пятен
Банки:
Самый простой тест — провести рукой по лицевой стороне шины, и вы это почувствуете.(Вы можете сначала убедиться, что у вас нет стальных кордов на шине, чтобы вас не порезали!) Если шина спущена, тогда хорошо, если на ней есть небольшие волны, как на море, у вас есть банки. Несмотря на то, что покрышка на картинке изношена, она ясно показывает, что мы имеем в виду под чашечкой. Если вы посмотрите по краям шины, вы увидите, что один блок протектора приподнят, а следующий в ряду почти полностью сглажен, а затем снова поднялся следующий. Если вы можете представить себе, как это будет выглядеть, если вы проведете по нему рукой, тогда вы сможете представить, как бы это было, если бы оно было установлено на вашем автомобиле!
Купирование может быть вызвано проблемами центровки или внутренними проблемами конструкции автомобиля.Несоосность задних шин на переднеприводных автомобилях — хрестоматийная причина образования колпачков. На среднем рисунке вы можете ясно увидеть выпуклые пятна на левой стороне шины, но если вы внимательно посмотрите, вы также можете увидеть диагональную «впадину» в шине. На рисунке он идет от внешнего плоского участка к середине шины и вниз. Несоосность задних колес всегда будет иметь диагональный рисунок. Если этот тип износа проявляется на задней части вашего переднеприводного автомобиля, единственный способ исправить это — выполнить регулировку всех четырех колес.Вы можете поставить на него новые шины, но если у вас не выровнена задняя часть автомобиля, это будет просто вопросом времени, когда новые шины также будут закруглены.
С другой стороны, все виды транспортных средств, особенно полноприводные, но даже европейские автомобили высокого класса, могут иметь проблемы с конструкцией, которые могут вызвать коробление. На многих из этих автомобилей единственное, что вы можете сделать, — это держать шины повернутыми и, если возможно, выбирать шины с протектором с прямыми канавками. Шина с прямым (окружным) протектором покрывает меньше, чем шины с более агрессивным протектором.Изображенная выше шина является хорошим примером шины с агрессивным протектором, используемой на полноприводном автомобиле. Шина справа на самом деле снята с прицепа, но это хороший пример того, о чем мы говорим. Обычно повторная регулировка автомобиля и балансировка шин не решают проблемы такого типа, но их все равно следует делать в качестве меры предосторожности.
Плоские пятна:
Плоские пятна возникают из-за блокировки тормозов. Обычно это не проблема, если у вас есть антиблокировочные тормоза, но если вам по какой-либо причине пришлось стоять на тормозах и они заблокировались, на ваших шинах могут появиться плоские пятна.Если вы заблокировали тормоза и долго поскользнулись, у вас обязательно останутся плоские участки. Просто снова проведите рукой по шине или визуально осмотрите ее, обязательно повернув шину (чтобы вы не пропустили ее, если она находится внизу). Плоское пятно — это просто то, на что это похоже, вместо шины с круглым профилем на шине будет одно место, которое было сбрито (или сплющено). Вы можете почувствовать это рукой, или, если вы раскрутите шину, будет очевидный провал, когда она доберется до этого места.Если не так уж плохо, иногда можно поворачивать шины, так как передние шины обычно хуже, чем задние. В противном случае спущенные покрышки с пятнами необходимо заменить.
Опять же, тряска шин очень постоянная, они всегда будут трястись с одной и той же скоростью. Итак, если ваши шины прошли первое испытание, вы часто можете определить, какая у вас проблема, по скорости, с которой автомобиль трясется (или качается).
Автомобиль раскачивается со скоростью от 15 до 20 миль в час (миль в час)
Если ваш автомобиль раскачивается с 15 до 20, идите прямо в магазин шин, не проходите мимо, не собирайте 200 долларов.00, определенно не выезжайте на автостраду с семьей в машине, идите прямо в магазин шин. Хотя это может быть вызвано сильно изогнутым колесом или сильным короблением, наиболее вероятной причиной является отслоившаяся шина. Разъединенные шины — это очень серьезная проблема безопасности, и с ней нужно бороться немедленно, потому что это всего лишь вопрос времени, когда шина лопнет. Выход из строя шины такого типа почти всегда приводит к повреждению автомобиля, но это ничто по сравнению с множеством смертельных случаев, вызванных этим. Не откладывайте это!
Чтобы проверить это, просто проехать на автомобиле небольшое расстояние со скоростью от 15 до 20 миль в час.Если поврежденная шина находится в передней части, рулевое управление будет раскачиваться вперед и назад, если оно в задней части, задняя часть автомобиля будет раскачиваться аналогичным образом. Если вы можете узнать, какая шина отделяется, возможно, лучше сразу же поставить запасную, чтобы вы смогли добраться до магазина шин. На шине с проблемой будет видна неровность протектора, которую вы можете почувствовать рукой. Если вы используете ручной тест, шина должна иметь однородный профиль, за исключением места, где есть разделение, которое будет искажено, как правило, при отталкивании части протектора от шины, т. Е.; неровность на поверхности протектора. Рисунки ниже иллюстрируют это: изображение слева представляет собой «нормальную» сторону шины и довольно однородно, в то время как на рисунке справа вы можете видеть «бугорок», где шина отделяется. Это расстояние довольно велико, но вначале они всегда будут меньше, поэтому вы должны искать даже небольшие искажения на поверхности протектора.
Автомобиль раскачивается на скорости от 30 до 50 миль в час:
Самая частая причина раскачивания автомобиля в этом диапазоне скоростей — погнутые колеса или слегка не круглые шины.Проблемы с трансмиссией и приводом также могут проявляться в этом диапазоне, но шины — это первое, что нужно проверить. В отличие от колебания на низкой скорости, это обычно не проблема безопасности. Обычно вы можете увидеть шатание в шине / колесе в сборе, если положить его на балансир. Во многих случаях шину можно лучше подогнать к колесу (от высокой точки к низкой спортивной или наоборот), и можно устранить колебание. (Здесь на помощь приходит «Road Force Balancer», и мы объясним это в конце этой статьи.) Если это не сработает, неисправную шину или колесо следует заменить.Если шины и колеса вращаются нормально, но проблема не устранена, вам следует попросить механика осмотреть автомобиль.
Автомобиль трясется на скорости 50 миль в час или выше
Наиболее частой причиной тряски автомобиля на скорости 50 миль в час или выше является балансировка шин. Опять же, трансмиссия или приводные линии могут быть причиной этого, но шины следует проверять в первую очередь. Шина или колесо, которые слегка погнуты или имеют неправильную форму, также могут быть здесь фактором, и это можно проверить, пока шина находится на балансировочном станке.Очевидно, что первое, что нужно проверить, — это баланс шин, и только после того, как шины будут исправны, вы должны отнести его к механику.
Балансиры: статические, динамические и дорожные
На протяжении многих лет использовались различные методы балансировки шин. Не вдаваясь в историю, мы просто объясним, какие типы используются сегодня, и когда вы будете использовать тот или иной метод.
Статическая балансировка
Если вы думаете о том, как ваши шины установлены на автомобиле, статическая балансировка означает балансировку шин только сверху вниз или поперек шины.В большинстве случаев это работает очень хорошо. Хотя в наши дни балансиры и балансиры «на машине» используются нечасто, они могут выполнять балансировку только этого типа. Кроме того, если вы не хотите, чтобы грузы находились на внешней стороне колес, вы часто получаете этот тип баланса. Это также называется балансировкой в одной плоскости.
Динамическая балансировка
Динамическая балансировка уравновешивает шину не только сверху вниз, но и из стороны в сторону, и ее часто называют балансировкой «в двух плоскостях». Несбалансированность шин и колес в сборе является нормальным явлением в обоих этих случаях, и это делает динамическую балансировку гораздо лучшим выбором, чем статическая балансировка.Это можно сделать только с помощью современных «компьютерных» балансировщиков, и для этого необходимо, чтобы по обеим сторонам колеса были размещены грузы. Однако, если вам нужен хороший баланс, и либо ваши колеса не выдерживают нагрузок снаружи, либо вы просто не хотите, чтобы они были видны, вы все равно можете иметь балансировку в двух плоскостях. Многие современные автомобили спроектированы с колесами с «положительным смещением», что означает, что поверхность болта смещена наружу, поэтому большая часть колеса находится внутри, по направлению к автомобилю. В этом типе колеса легко разместить внешние грузы сразу за лицевой стороной колеса, а внутренние грузы — на внутренней кромке.Это позволяет обеспечить правильную балансировку в двух плоскостях и является предпочтительным методом (кроме грузов на внешнем крае). Однако, если у вас есть стандартное смещение (поверхность болта в центре колеса) или колесо с обратным смещением (поверхность болта по направлению к внутреннему краю колеса), то вы действительно не сможете получить хороший баланс в двух плоскостях без утяжеления. обе стороны колеса.
Балансировка дорожного движения
Балансировка дорожного движения — относительно новая технология. Идея состоит в том, что на балансировочном станке установлено «силовое колесо» (это черное роликовое колесо с правой стороны балансировочного станка перед капотом), и когда шина вращается, колесо толкает шину и измеряет отклонения. в давлении по окружности.Поскольку это имитирует взаимодействие шины с дорогой, это называется «балансировкой дорожных сил». Эти балансиры имеют предписанные «допуски», которые допускают различные уровни «вариации дорожной силы» для различных типов транспортных средств.
Выявить «колебания силы движения» шины — это хорошо, но если шина / колесо в сборе имеет слишком большой разброс, что вы будете делать? Вот где сияют эти балансировочные станки: записав изменение дорожной силы вокруг шины, балансировщик затем направляет техника для снятия показаний колеса.Затем программное обеспечение балансировочного станка вычисляет, является ли проблема шиной или колесом, и могут ли они «согласоваться по силе» для соблюдения допусков. Если они могут быть сопоставлены, балансировщик указывает точку на колесе и точку на шине, где, если две точки совпадают вместе, (путем поворота шины на колесе) шина / колесо в сборе будет иметь наименьшее значение. возможное изменение дорожной силы. Конечно, машина не всегда работает правильно с первого раза, и есть некоторые уловки, которые опытный шинный мастер может использовать для ускорения процесса, но в большинстве случаев проблемную шину / колесо можно сбалансировать без необходимости заменены.Это важно, потому что ни один производитель шин не заменит шину, если она «не подходит», если она не является практически новой. (Это справедливо, потому что со временем шины могут выйти из строя по разным причинам, кроме плохого качества изготовления.) Так что, если ваши шины даже немного изношены, это часто единственное, что вы можете сделать (укоротить или заменить, что вы бы сделали). надо платить за). Без балансира дорожного усилия шину можно подобрать по округлости (а не по изменению силы) методом проб и ошибок, но это может означать, что каждую шину на своем колесе нужно провернуть до восьми раз (!) И каждый раз визуально проверять на балансировщике.Балансир этого типа не только значительно ускоряет процесс, но и определенные допуски создают объективный стандарт.
Очевидно, что мы в Souza используем балансир такого типа. Однако, поскольку этот процесс занимает много времени и в большинстве случаев не является необходимым, мы не форсируем каждую шину. Тогда нам придется поднять цены, чтобы оплатить весь дополнительный труд. Однако, если у вас есть проблема, которую стандартная балансировка не решит, мы перейдем на следующий уровень и сделаем все возможное, чтобы решить вашу проблему.
Вернуться к шинам 101
Диагностика тряски руля
Изношенный, неисправный или вышедший из равновесия элемент рулевого управления или подвески можно почувствовать по вибрации рулевого колеса. Либо как шимми, покачивание или встряхивание. Однако, поскольку причиной этого может быть несколько компонентов, поиск первопричины может оказаться утомительным и трудоемким даже для самых опытных специалистов. Здесь мы рассмотрим основные причины, симптомы и способы устранения, чтобы помочь вам оптимизировать ремонт автомобилей.
Несбалансированные шины
Распределение веса в каждой шине незначительно отличается. Чтобы компенсировать это, после установки новой шины на колесо должны быть добавлены дополнительные грузы. К сожалению, эти грузы иногда могут сдвинуться или упасть, что приведет к разбалансировке колеса. Даже в хороших условиях несбалансированные шины могут вызвать тряску автомобиля при движении на высоких скоростях, начиная с 50-55 миль в час, что часто наиболее заметно на скорости около 60 миль в час. Если игнорировать проблемы с несбалансированными шинами, это может привести к более быстрому износу деталей рулевого управления и подвески, чем обычно, к снижению расхода топлива или к взрыву при вождении автомобиля.
Если есть вибрация в рулевом колесе, сделайте визуальный осмотр всех колес и проверьте, нет ли у колес недостающего веса, неравномерного износа протектора или погнутых ободов. Если какое-либо из колес показывает признаки дисбаланса, отнесите поврежденное колесо к специалисту, у которого есть доступ к машине для балансировки шин для ремонта. Для надлежащего обслуживания шин обязательно меняйте шины в среднем каждые 7000 миль или, по крайней мере, каждые два года, и всегда просите автомастерскую сбалансировать шину после ремонта или новой установки.
Несоосность колес
Еще одна частая причина вибрации рулевого колеса — неправильная установка колес. В большинстве случаев регулировка углов установки колес остановит тряску, убедившись, что все колеса установлены в одном направлении. Один из самых быстрых способов диагностировать несоосность — проверить протектор шины. Из-за несоосности транспортного средства шины часто изнашиваются неравномерно, при этом внутренний протектор изнашивается намного больше, чем внешний. Если вы заметили, что рулевое колесо выровнено по центру, а автомобиль все еще тянется в обе стороны, вероятно, автомобиль не выровнен.
Регулировка углов установки колес достигается за счет компонентов подвески, поэтому, если есть какие-либо проблемы с подвеской, такие как повреждение в результате общего износа, движения по неровной дороге или аварии, регулировка углов установки колес, скорее всего, будет нарушена. Выравнивание также необходимо перед любым продолжительным вождением после подъема или опускания подвески транспортного средства или если на транспортном средстве были установлены какие-либо новые детали рулевого управления и подвески.
Подшипники ступиц изношены или повреждены
Если рулевое колесо трясется только при повороте, вашей следующей деталью должен быть ступичный подшипник.Эти важные для безопасности компоненты, предназначенные для крепления ступицы колеса к подвеске автомобиля и обеспечения правильного поворота колес, могут вызвать вибрацию рулевого колеса, если они повреждены или недостаточно смазаны. Подшипники колес могут быть изношены при регулярном движении по неровной дороге или повреждены в результате наезда на выбоины, лежачие полицейские или бордюры на более высоких скоростях. Модификации систем рулевого управления и / или подвески также могут вызвать ненужный износ ступичного подшипника.
Другими признаками изношенного ступичного подшипника, помимо шаткого рулевого колеса, могут быть необычные шумы, исходящие от поврежденного колеса, которые становятся громче при ускорении, слабое или неопределенное рулевое управление и / или неисправный датчик АБС.
Вот быстрый способ определить, может ли ненормальный шум во время движения быть вызван изношенным / неисправным подшипником переднего колеса: ведите автомобиль, прислушиваясь к аномальному шуму. Во время движения проверяйте свое окружение и, если позволяют условия, быстро смените полосу движения / поверните в одном направлении. Слушайте, чтобы шум стал громче. Если уровень шума остается прежним, попробуйте сменить полосу движения / повернуть в другом направлении. Если шум меняется с изменением направления , скорее всего, шум изношен / неисправен подшипник переднего колеса.В каком бы направлении вы ни повернули, вам может понадобиться заменить ступичный подшипник. Например, если вы повернули налево, вы увеличили весовую нагрузку на правую сторону и наоборот. Если при повороте влево громкость шума увеличилась, то причиной может быть правый подшипник переднего колеса.
Для окончательного определения износа или повреждения ступичного подшипника надежно поднимите автомобиль. Затем, удерживая обе руки на шине в положении «12 часов» и «6 часов», покачайте колесо. Движение должно быть минимальным.Если он движется больше, чем должен, или вы слышите скрежет при вращении, вероятно, поврежден ступичный подшипник. Подшипники ступиц следует заменять при появлении признаков износа или повреждения. Если поврежденный ступичный подшипник полностью выйдет из строя, колесо может заклинивать, что приведет к катастрофическим повреждениям при движении.
Изношенные детали рулевого управления или подвески
Достаточно небольшого люфта или люфта в каком-либо элементе рулевого управления и подвески, чтобы вся система заметно провисала.Это не только влияет на управляемость и устойчивость автомобиля, но и может вызвать вибрацию рулевого колеса. Поэтому важно проверить систему на наличие ослабленных или изношенных компонентов. Начните с проверки видимых деталей, таких как верхние или нижние шаровые шарниры, концы рулевых тяг и втулки. Если вы видите какие-либо признаки повреждения или чрезмерного люфта, вероятно, он неисправен и его следует заменить. Точно так же ослабленные опоры амортизаторов, поврежденные или отсоединенные пружины и протекающие амортизаторы или стойки могут вызвать вибрацию рулевого колеса.Их следует проверить и при необходимости заменить.
Для получения дополнительной информации об изношенных деталях рулевого управления и подвески ознакомьтесь со статьей центра ресурсов Delphi Technologies «Вождение автомобиля с изношенными деталями рулевого управления и подвески».
Проблемы с тормозом
Если рулевое колесо трясется только при остановке и / или педаль тормоза также трясется, скорее всего, проблема в тормозной системе. Дрожание рулевого колеса также может быть вызвано тормозами из-за механической или гидравлической неисправности или если стояночный тормоз включен по ошибке.Вибрация при торможении, которую часто называют дрожанием тормоза, может быть вызвана износом тормозного диска, изменением толщины диска (DTV) и / или сильным перегревом и деформацией диска.
Вибрация рулевого колеса может быть вызвана плохо установленным тормозным диском, который не совмещен со ступицей или суппортом. Причины неправильной установки: скопление ржавчины или грязи между диском и ступицей, создающее неровную поверхность, чрезмерно затянутые установочные винты и / или установка диска на деформированную ступицу.Хотя деформированная ступица встречается редко, в последние годы увеличилось использование проставок для колес, которые могут вызвать чрезмерный износ ступицы. Важно немедленно проверить тормоза, если у транспортного средства есть подозрение на износ тормозного диска, поскольку это может привести к увеличению времени остановки транспортного средства или, что еще хуже, к временному выходу из строя тормозов.
Чтобы устранить биение тормозного диска, снимите поврежденный диск и тщательно очистите диск и ступицу. Измерьте толщину тормозного диска с помощью микрометра тормозного диска. Если он выходит за пределы допусков производителя, он не подлежит ремонту и подлежит замене.Если они находятся в пределах допуска, переустановите тормозной диск в другом положении, чтобы выровнять поверхность. При повторной установке не перетягивайте установочные винты. Если биение все еще происходит после этих шагов, скорее всего, ступица колеса повреждена и ее необходимо заменить.
Изменение толщины диска (DTV)
Если тормозной диск неправильно установлен, выровнен или затянут, это может вызвать неравномерный износ, в результате которого пятна на диске становятся тоньше или толще.Загрязняющие вещества, попавшие в систему, такие как отложения, ржавчина и грязь, могут даже вызвать DTV. Когда поверхность диска неровная и на диск оказывается давление со стороны тормозных колодок, тормозные колодки вызывают ощущение пульса на педали тормоза. Точно так же можно почувствовать вибрацию рулевого колеса, когда тонкие и толстые участки диска проскальзывают между тормозными дисками. Деформированный тормозной диск приведет к увеличению времени остановки и возможному временному отказу тормозов, как если бы тормозной диск вышел из строя, поэтому при подозрении на DTV следует немедленно проверить тормоза.
Очень частой причиной деформации роторов дисковых тормозов является чрезмерная затяжка колес на транспортном средстве и / или неспособность использовать надлежащий перекрестный рисунок при затяжке колес в соответствии со спецификациями. Никогда не используйте ударный гаечный ключ для затягивания гаек колеса / проушины, если вы не используете подходящий адаптер крутящего момента — это также известно как «палка крутящего момента».
Чтобы устранить проблемы с DTV, измерьте толщину тормозного ротора или диска с помощью микрометра тормозного диска. Если он выходит за пределы допусков производителя, он не подлежит ремонту и подлежит замене.Если они находятся в пределах допуска, демонтируйте поврежденные тормоза, тщательно очистите детали и установите их заново с надлежащим выравниванием. Всегда следите за тем, чтобы установочные поверхности ступицы и диска, а также держатели суппорта тормоза были чистыми, штифты ползуна были смазаны и свободно перемещались, а крепежные детали колеса и установочные винты диска были затянуты правильно.
Сильный перегрев и деформация диска
Во время повторяющихся и резких торможений тормозные диски иногда не успевают остыть и перегреваются.Когда диск перегревается, он имеет тенденцию к деформации, вызывая вибрацию рулевого колеса и педали тормоза при торможении. Если на тормозном диске есть темно-синие пятна, это хороший признак того, что диск перегрелся. Точно так же некачественные тормозные колодки могут перегреться и вызвать деформацию, когда перегретые колодки оказывают давление на тормозной диск.
Если есть какая-либо деформация тормозного диска за пределами допуска или повреждение тормозных колодок, их необходимо немедленно заменить из-за риска износа тормозов.Затухание тормоза — это временное снижение или полная потеря тормозной мощности из-за перегрева, но этого можно легко избежать с помощью правильных деталей тормоза. Если ваш автомобиль склонен к экстремальному торможению от чего-либо до буксировки по горным дорогам или гонкам, обязательно приобретите тормозные колодки и тормозные диски OEM, специально разработанные для работы с большим количеством тепла.
Забытые поворотники при смене полосы движения
Это звучит почти безумно, но если ваш автомобиль оснащен функцией ADAS (Advanced Driver Assistance System), такой как LKA (Lane Keep Assist), LDW (Lane Departure Warning) или аналогичной системой, автомобиль наблюдает за дорогой (через интеллектуальную камеру ) пока вы едете.Если вы попытаетесь сменить полосу движения, не используя поворотники, система ADAS просто подумает, что вы случайно попали в другую полосу движения. Это может привести к активации EPS (электроусилитель рулевого управления) системой, связанной с ADAS, чтобы либо удерживать автомобиль в пределах полосы движения, либо, по крайней мере, предупреждать водителя с помощью вибрирующего сиденья, звукового сигнала или вибрирующего рулевого колеса. Чтобы решить эту проблему, просто не забудьте использовать поворотники при смене полосы движения. Вероятно, хорошая идея, даже если у вас нет автомобиля с ADAS!
Дрожание рулевого колеса может быть вызвано одной или несколькими из этих и других причин.Например, изношенный шарнир, приводящий к чрезмерному износу шин. Это может несколько затруднить диагностику. Поэтому важно быстро диагностировать и устранять любые неисправности. Хотя проблемы с вибрацией могут быть вызваны чем-то таким простым, как ослабленный болт или спущенная шина, они также могут сигнализировать о гораздо более серьезной проблеме. Если их игнорировать, это может отрицательно сказаться на безопасности и устойчивости автомобиля. Следуя этим шагам, вы можете исключить любые подобные проблемы в логическом порядке, сэкономив драгоценное время, деньги и нервы.
Почему у меня трясется рулевое колесо?
Почему трясется рулевое колесо? | Вселенная Honda
Отдел обслуживанияСвяжитесь с нами
«У меня трясется руль! безопасно ли водить машину? » Если у вас есть такой же вопрос, наша сервисная команда определенно видела его не раз. Шаткое рулевое колесо — одна из тех проблем, которые могут постепенно подкрасться к вам на дорогах Freehold и Toms River, поэтому, когда вы все же заметите, это может стать шоком.В большинстве случаев неустойчивое рулевое колесо вызвано несбалансированными или смещенными колесами. Однако вместо этого может быть виноват целый ряд других проблем.
Если вас беспокоит безопасность, специалисты сервисной службы Honda Universe могут ответить на такие вопросы, как «Почему у меня трясется рулевое колесо?» и посоветуйте дальнейшие действия по телефону. Читайте наше руководство по определению причины дрожания рулевого колеса — и что вы можете с этим сделать.
Мое рулевое колесо трясется — что происходит?
Почему трясется рулевое колесо? Если вы не можете выяснить это с помощью исследования, просто вызовите технического специалиста.Вы все еще можете водить машину с трясущимся рулевым колесом, но это означает, что вам следует как можно скорее поговорить с опытным техником. Большинство неустойчивых рулевых колес связано с пятью следующими причинами:
Несбалансированные колеса — Вес должен быть равномерно распределен между всеми четырьмя шинами. Если шины не разделяют вес поровну, вы почувствуете вибрацию автомобиля после смены шин или поворота. Эта проблема чаще возникает в автомобилях с облегченными системами подвески.Несвоевременное решение этой проблемы может привести к повреждению амортизаторов, стоек и других компонентов рулевого управления.
Несоосность колес — Слишком быстрое движение по крупным выбоинам или железнодорожным путям может привести к смещению колес вашего автомобиля. Проверьте это, проверив протектор шин. Если он кажется неровным, это значит, что выровненные колеса заставляют ваше рулевое колесо трястись.
Плохие подшипники — Трение из-за неисправных подшипников или недостаточной смазки может вызвать шатание рулевого колеса.Если причиной являются подшипники, вы заметите, что тряска возникает только при повороте колеса. Чтобы решить эту проблему, вы можете смазать подшипники или запланировать обслуживание, чтобы заменить их в случае повреждения.
Проблемы с подвеской — Изношенные или незакрепленные детали в системе подвески или несбалансированный приводной вал могут вызвать тряску. Хотя эти проблемы легко исправить, отсрочка их может быстро привести к более серьезным повреждениям.
Проблемы с тормозами — Рулевое колесо, которое трясется только при нажатии на тормоз, наиболее вероятной причиной является проблема с тормозами вашего автомобиля.Чтобы устранить проблему, запланируйте обслуживание по замене тормозных колодок.
Подробнее Сервисное обслуживание Honda с Honda Universe
Мы часто слышим от водителей из Джексона и Брикского района о загадочных проблемах с автомобилем. «У меня трясется руль» — лишь одно из многих! Независимо от того, водите ли вы компактный автомобиль или кроссовер, узнайте больше о соблюдении графика технического обслуживания Honda и замене изношенных деталей, а также о финансировании ремонта автомобиля. Закажите оригинальные запасные части через Интернет или позвоните в свой местный сервисный центр Honda Universe.
Поиск по ключевым словам:
Поиск с фильтрами:
Поиск по ключевым словам:
Поиск с фильтрами:
Хонда Вселенная 40.0844487, г.
-74.1735865.
Что может сотрясать вашу машину? Предложения для высокой и низкой скорости
Что может сотрясать вашу машину? Предложения для высокой и низкой скорости
По эксперту по продукту | Опубликовано в Советы и хитрости в четверг, 14 сентября 2017 г., в 20:16
Хотя существует множество предупреждающих знаков о многих проблемах с автомобилем (странные звуки, странные запахи, сигнальные огни на приборной панели), одним из самых тревожных признаков того, что что-то идет не так, является тряска.Независимо от того, происходит ли это на высоких или низких скоростях, это довольно явный признак того, что что-то не так. Но что может заставить вашу машину трястись? Причин может быть много, но наиболее распространенные проблемы связаны с шинами или тормозами. Продолжайте читать, чтобы лучше понять некоторые проблемы.
Что произойдет, если вы едете со спущенным колесом?
Спущенная шина может полностью испортить вам день. Вы не только не сможете вовремя добраться до нужного места, но и, скорее всего, в конечном итоге заплатите за новую дорогую шину, а если вы не знаете, как заменить шину, вам нужно будет позвонить в службу поддержки. эвакуатор.Если вы не отреагируете на спущенное колесо правильно, это может ухудшить ваш и без того плохой день.
Подробнее…
Более быстрое вождение (45 миль / ч +)
Несбалансированные шины могут вызвать сильную тряску рулевого колеса на скорости от 50 до 60 миль в час. Шины могут выйти из равновесия из-за износа или из-за более серьезных проблем. Если вы думаете, что это может быть вашей проблемой, нормальное вращение шины и балансировка должны решить проблему тряски. Еще одна вещь, которая может вызвать тряску на скорости выше 45 миль в час, — это тормозной суппорт, который прилипает к колесу.В случае заедания тормозного суппорта, чем быстрее вы поедете, тем хуже будет, и, вероятно, будет пахнуть гари, когда вы остановите машину.
Остановка или низкая скорость
Тряска на малых скоростях может иметь множество причин. Если ваш автомобиль трясется при торможении, возможно, тормоза деформированы или деформированы из-за интенсивной эксплуатации или неисправности деталей. Это можно назвать «вне очереди». Если вы припаркованы или стоите на стоп-сигнале, а ваша машина все еще трясется, вероятно, что-то связано с двигателем.Изношенные свечи зажигания и провода являются частой причиной, но ослабленные шланги или соединения, грязные воздушные фильтры и потерянные ремни ГРМ являются другими возможными причинами сотрясения двигателя.
Вам может понравиться: Причины, по которым ваша машина может остановиться во время вождения
Если вы чувствуете странную дрожь или вибрацию в автомобиле, хорошо бы проверить это. Хотя многие из этих проблем легко устранить для квалифицированного механика, от автовладельца не ожидается, что они исправят их самостоятельно.
Facebook
Твиттер
Pinterest
Эта запись была опубликована
в четверг, 14 сентября 2017 г.
Таким же образом ЭБУ взаимодействует с двигателем, если необходимо замедлить скорость движения машины.
Так, от блока управления могут поступать такие команды:
Это особенно полезно на скользких поверхностях или при выполнении резких манёвров на дороге, например, при преодолении препятствий или слишком крутого угла поворота. В таких ситуациях это устройство распознаёт угрозу на ранних стадиях и помогает водителю удерживать авто в правильном положении.
В дополнение к ESP наиболее часто упоминается ESC (электронная система контроля устойчивости — электронная система стабилизации) и DSC (система динамического контроля устойчивости).
Под этой аббревиатурой скрывается система, обеспечивающая курсовую устойчивость. С позиции английского языка расшифровывается так: Electronic Stability Program.
В таком случае нужно обратиться в надёжный шиномонтаж, где специалисты сделают балансировку колёс на специальном стенде, что должно устранить проблему.
Замена повреждённых элементов на качественные новые должна решить проблему.
Самые вероятные причины биения руля на скорости — нарушение балансировки колеса и повреждение шины.
Подобный казус случается нечасто, и имейте в виду, что и мокрый снег, и грязь налипают при плюсовой температуре, но прикрепляются к диску после заморозка — причем с внутренней стороны колеса.
Такое нарушение геометрии происходит по разным причинам (износ, температурные перепады), но «лечение» всегда одно: замена тормозных дисков.
Эта неприятность может привести к аварии, поэтому так важно своевременно узнать причину и устранить её.
На стальных элементах ситуация с чисткой усложняется, так как дренажные отверстия у них маленькие.
Он невнимательно относится к своим обязанностям, не проверяет колеса перед поездкой. Часто бьёт руль на малой скорости по причине расслабления колесных болтов. Неисправность усиливается при торможении, а на поворотах ситуация становится чрезмерно опасной.
В первую очередь проверьте тяги и наконечники, ступицы.
Отбалансируйте все 4 колеса, особенно если бьет руль на малой скорости. Заодно устраните деформацию колесных дисков, придать им начальную форму на рихтовочном станке.
Впрочем, разбалансировка может произойти и по другой причине. А потому даже если наледи на дисках нет, все равно имеет смысл заглянуть на СТО.
А ведь можно обойтись и без СТО. Существует несколько причин, которые вызывают эти самые биения. Но также не стоит и закрывать глаза на эти вибрации – зачастую, если при езде на малой скорости бьет руль, это говорит о поломке в рулевом механизме. Дальнейшая эксплуатации такого автомобиля может быть опасна.
При проблемах с балансировкой вследствие грязи биение начнется при движении на малых скоростях, а при разгоне может исчезнуть. 
И то, насколько искривлены колеса, сильно влияет на поведение автомобиля. Колесные диски могут деформироваться из-за попадания автомобиля в яму. Выявить кривизну можно визуально. Необходимо тщательно осмотреть обод на предмет вмятин. Но чаще всего искривляется внутренняя часть колесного диска. Деформациям подвержены больше всего штампованные изделия. Литые разрушаются в меньшей степени. Колесный диск может изменить свою геометрию в процессе эксплуатации, либо быть неровным изначально. Определяется это на специальном стенде. Но здесь есть проблема – часто на таком оборудовании колесо ведет себя правильно, а при езде на автомобиле оно вращается неровно. Если диск ведет себя именно так, то он явно бракованный.
Они имеются на боковых стенках резины из-за неаккуратного вождения, езды по ямам или рельсам. Ну и нельзя отменять заводской брак. Он может проявить себя самыми разными способами. Если бьет в руль на малой скорости, то проблему можно решить заменой поврежденных дисков и покрышек.
В этом случае вибрации заметны даже на очень малых скоростях. Биения будут цикличными или ацикличными. Они могут появляться и исчезать на одних и тех же скоростях.
Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.
Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.