Диагностика коробки автомат: что нужно знать

Автоматическая трансмиссия является сложным агрегатом, который необходимо правильно эксплуатировать и обслуживать для максимального увеличения ресурса. При этом достаточно часто возникает необходимость проверить работу автомата в случаях появления отклонений и сбоев в работе АКПП, при покупке автомобиля б/у с автоматом и т.д. В этой статье мы поговорим о том, как проверить автоматическую коробку передач.

Содержание статьи

Диагностика АКПП: когда необходима и как проводится проверка

Прежде всего, регулярная диагностика автоматической коробки необходима для того, чтобы своевременно выявить неполадки на начальной стадии, что позволяет избежать серьезных поломок и дорогостоящего ремонта. Чтобы проверить АКПП самому, например, перед покупкой подержанного автомобиля, нужно обращать внимание на целый ряд факторов, признаков и особенностей.

• Начнем с того, что смотреть нужно не только на общее состояние авто, но и на условия, в которых машина ранее эксплуатировалась. Как известно, срок службы автомата напрямую зависит от особенностей эксплуатации.

Это значит, если машина имеет фаркоп, тогда использовался прицеп, а дополнительные нагрузки значительно сокращают срок службы автомата. Также если автомобиль имеет пробег более 80-100 тыс. км, при этом масло и масляный фильтр в АКПП ни разу не менялись, это также плохой признак.

• Если же фаркопа нет и масло в автомате относительно нормальное, тогда нужно провести диагностические процедуры, которые могут помочь выявить поломки, определить большой износ АКПП и т.д.

Под первичной диагностикой коробки автомат следует понимать такие процедуры: проверка уровня масла в АКПП и его состояния, проверка регулировочного троса управления, stall test, оценка работы АКПП в движении.

Начинать следует с трансмиссионной жидкости. Для этого нужно знать, как проверить масло в автомате. В двух словах,  сначала коробка должна быть хорошо прогрета, то есть потребуется проехать около 10-15 км. 

Перед самой проверкой двигатель  заводят, после чего селектор коробки переводится в режим P. Пока двигатель работает на холостых оборотах, нужно вытащить масляный щуп АКПП, протереть его и вставить обратно. Уровень должен быть посередине, то есть между отметками HOT и COLD.

Далее со щупа можно капнуть маслом на лист чистой белой бумаги. В масляном пятне не должно быть металлической стружки, грязи и т.п. Если масло темное и непрозрачное, это говорит о том, что его не меняли, как минимум, 40 тыс. км.

Если же видна металлическая стружка, ощущается запах горелого,  тогда это указывает на износ АКПП, проблемы с фрикционными дисками и т.д. Еще добавим, что на некоторых АКПП  специального щупа для проверки нет. В этом случае необходимо проводить диагностику АКПП на СТО.

• Следующим этапом является проверка регулировочного троса АКПП. Дело в том, что указанный трос имеет свойство изнашиваться с пробегом, причем его износ отражается на работе АКПП.

Если передачи переключаются раньше или позже положенного, автомат сильно поднимает обороты ДВС, тогда трос нужно регулировать. При этом важно понимать, что такие сбои приводят к износу коробки. Продолжительная эксплуатация коробки автомат с неисправным регулировочным тросиком говорит о том, что износ КПП увеличен. 

• Еще одним способом проверки АКПП является stall tеst. Указанный тест позволяет проверить работоспособность ГДТ и других элементов. Обратите внимание, тест может привести к поломке АКПП и других узлов. Без должного опыта и необходимости проводить его не рекомендуется.

В случае если при проведении проверки появляются шумы, в трансмиссии слышны удары, проверку сразу прекращают. В двух словах, водитель полностью останавливает авто, затягивает ручник, затем одной ногой нажимает на педаль тормоза и параллельно нажимает на газ до упора непродолжительное время.

Такой тест позволяет оценить состояние фрикционных дисков, тормозные свойства, работу гидротрансформатора. По окончании теста нужно перевести коробку в нейтраль N, двигатель не глушат в течение 2-3 минут. Это позволяет охладить масло в АКПП.

Во время теста нужно зафиксировать обороты двигателя, в норме они должны соответствовать определенным значениям. Например, не подниматься выше 3 тыс. об мин. Затем полученные данные сверяются с рекомендованными.

Если обороты больше допустимых, то есть указанных производителем для той или иной КПП, это может указывать на снижение давления в главной магистрали. Если же обороты окажутся ниже рекомендованного значения, тогда высока вероятность износа муфты свободного движения реактора ГДТ. 

Как проверить коробку автомат в движении

Тест на дороге является важным этапом при проверке АКПП. Указанная диагностика позволяет определить, как работает трансмиссия при различных нагрузках и режимах.

Прежде всего, при езде нужно обращать внимание на то, как происходит переключение передач. Если АКПП холодная, в норме допускаются только легкие толчки при слабом нажатии на педаль газа, при этом такие толчки практически полностью исчезают с прогревом.

Еще при движении, как при разгонах (передачи переключаются вверх), так и при торможении (передачи переключаются вниз), не должно ощущаться ударов, рывков, проскальзывания передач, задержек при переключении (высокие обороты двигателя без перехода на повышенную передачу), пробуксовок АКПП и т.п. Также не должно быть подозрительных шумов и вибраций. Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно и точно проверить уровень масла в АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, какие тонкости и нюансы нужно учитывать во время проверки уровня и качества трансмиссионной жидкости в автоматической коробке передач.

Также можно при езде на подъем остановить машину, после чего отпустить педаль тормоза. Если автомобиль откатывается назад, это указывает на проблемы с АКПП. Если были выявлены пробуксовки, заметны пинки и толчки АКПП, рост оборотов  и задержки переключений, тогда высока вероятность сильного износа или выхода фрикционов из строя, имеются неполадки в муфте свободного хода и т.д. В любом случае, такая АКПП нуждается в ремонте.

Советы и рекомендации

Вполне очевидно, что если трансмиссия работает с перебоями и возникли претензии  к ее работоспособности, от покупки такого авто лучше отказаться. Если же проводится диагностика АКПП, тогда проверка автомата должна производиться только профильными специалистами в сервисном центре.

При этом чем быстрее и точнее будет выявлена причина, тем больше шансов снизить последующие затраты на ремонт АКПП. На начальном этапе нужно провести компьютерную диагностику коробки автомат при помощи специального диагностического оборудования.

Также на СТО выполняется проверка давления масла в АКПП, которая позволяет определить падение давления в магистрали. Так или иначе, важно определить, произошла ли поломка по  причине проблем гидравлики, электрической или механической части.

В качестве итога отметим, что при диагностике АКПП нужно отдельно анализировать работу КПП на разных режимах, проверять состояние масла, оценивать цвет и запах трансмиссионной жидкости ATF.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое аварийный режим АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, почему включается аварийный режим автоматической коробки передач, а также что делать в этом случае.

При этом диагностика коробки автомат своими руками не является сложным процессом, так что при выборе перед покупкой авто б/у с АКПП можно провести указанные выше тесты прямо на месте. Если проблем не выявлено, тогда необходимо отправляться на СТО, чтобы специалисты провели углубленную профессиональную диагностику.

Кстати, последним пунктом пренебрегать никак не стоит, так как нормальная работа автоматической коробки в данный момент еще не является гарантией того, что автомат не выйдет из строя через несколько десятков километров. Также разные АКПП могут несколько отличаться, одни работают более мягко, другие жестче переключают передачи.

Другими словами, в одних случаях особенности работы коробки могут быть нормой, тогда как в других это указывает на неисправности, которые может определить только опытный специалист по ремонту и обслуживанию АКПП конкретного типа.

  

Читайте также

• Аварийный режим АКПП: что нужно знать

  Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат «встает» в режим аварии, диагностика.

Признаки неисправности АКПП |Симптомы поломки автоматической коробки передач

Содержание:

1. Признаки неисправности АКПП;
2. Основные причины;
3. Профилактика неисправностей;
4. Диагностика;
5. Таблица неисправностей.

АКПП — автоматическая коробка переключения передач — является одним из главных узлов любого автомобиля. Выход из строя данного элемента чреват серьезными проблемами, и откладывать разрешение проблемы не рекомендуется. Естественно, любой автомобилист должен иметь базовые познания, касающиеся поломок АКПП, в том числе их причин и способов устранения этой неприятной ситуации. Отметим, что мы не стали анализировать проблемы конкретных марок, поскольку все автоматические коробки передач схожи по своему устройству, признакам и причинам неисправностей.

Признаки неисправности АКПП

Признаки неисправности автоматической коробки передач могут быть совершенно разные (конкретные примеры описаны в таблице неисправностей ниже). Эксплуатация любого автомобиля неизменно сопряжена с серьезными нагрузками на трансмиссию, в результате чего может выйти из строя АКПП. Хотя подавляющее большинство известных брендов стараются предельно увеличивать эксплуатационный срок каждого из составляющих элементов, коробка передач все еще остается сравнительно уязвимой. Наиболее характерный «симптом» неисправности — возникновение толчков и рывков во время езды.

Сразу стоит лишь отметить, что возникновение неисправностей обязывает вас обратиться к специалистам как можно скорее; «задержавшись», вы можете усугубить. Также возникновение проблем с АКПП нередко становится одной из первопричин ДТП: вождение машины с вышедшей (или выходящей из строя) коробкой передач — серьезный риск для жизни.

Подавляющее большинство современных автомобилей оснащено специальными датчиками и регуляторами, которые уведомляют водителя о:     

• низком уровне трансмиссионной жидкости;
• появлении неполадок с изменением режимов;
• слишком высокой температуре автоматической трансмиссии;
• слабом давлении рабочей смазки.

Однако в подавляющей массе случаев неисправности АКПП невозможно определить таким образом: требуется специальная компьютерная диагностика, а подчас и разборка транспортного средства (проводится в тех случаях, когда компьютерная диагностика не смогла выявить корень проблемы). Вы можете узнать точную причину неисправности и произвести ремонт АКПП в Москве в автосервисе «Сокольники».

Основные причины неисправностей

• Протечка. Одна из самых распространенных неисправностей — протечка масла. Чаще всего это происходит ввиду износа сделанных из резины уплотнителей. Выявить протечку трансмиссионной жидкости автомобилист способен и самостоятельно — достаточно визуально осмотреть транспортное средство на яме либо эстакаде. Заметив подтеки, не стоит мешкать с ремонтом, поскольку проблема может быть решена в минимальные сроки: чаще всего достаточно заменить масло и уплотнитель. Вообще, с определенной периодичностью проводить визуальный осмотр рекомендуется каждому автомобилисту: нередко это позволяет заблаговременно выявить проблему и таким образом сократить расходы на ремонт.
• Рычажная кулиса. Если ваш автомобиль оснащен коробкой передач старого типа, где селектор и трансмиссия сочленены «традиционно» (механическим способом), первые подозрения должны упасть на рычажную кулису. Выход из строя кулис селектора в подавляющем большинстве ситуаций делает невозможным переключение режимов езды. «Преимущество» такой проблемы — простота ее разрешения: для исправления неполадок достаточно будет сменить рычаг и кулисы, стоимость которых сравнительно невысока. Характерный «симптом», на который стоит обратить внимание, — затрудненное изменение положение рычага коробки передач. Если селектор и вовсе не перемещается, будет невозможно выставить скорость.
• Управляющий блок. В отдельных ситуациях сбои в роботе АКПП обуславливаются неисправностью управляющего блока. Например, последний подчас «ошибается» в выборе оборотов при переключении режимов езды; в отдельных случаях может даже возникнуть блокировка всей работы. Это достаточно «тяжелая» неисправность, при которой ремонт подразумевает не починку (обычно невозможную), а замену поврежденного элемента на новый. Меняют также и прилегающие шлейфы.
• Гидравлический блок. Поломка гидравлического блока — одна из самых распространенных проблем. Происходит она ввиду самых разных причин; пример — неграмотная эксплуатация трансмиссии. Если вы не прогреваете машину перед выездом при достаточно низких температурах (особенно актуально в реалиях суровых российских зим), а сходу начинаете передвижение, срок службы гидравлического блока существенно сокращается. Симптоматика здесь достаточно яркая: это удары, толчки, вибрация; в отдельных случаях машина может даже «отказаться» заводиться. В случае с современными транспортными средствами, оборудованными бортовым компьютером, диагностика не потребуется: о проблеме система уведомит вас автоматически.
• Гидравлический трансформатор. Характерные признаки поломки трансформатора: появление странного шелеста, вибраций, стуков; ухудшится динамика, а при смене рабочей жидкости можно будет увидеть в поддоне небольшое количество стальной стружки.

Профилактика неисправностей

Лучший способ разрешения проблемы — ее предотвращение. Вкратце рассказав о распространенных неполадках (более детальный анализ будет приведен ниже), выделим и определенные профилактические меры — правила, соблюдение которых пусть и не гарантирует отсутствие неисправностей АКПП, но серьезно снижает их вероятность:

• Рабочая жидкость. Регулярная замена смазывающей жидкости — залог отсутствия проблем с АКПП. Игнорируя это правило, вы существенно снижаете эксплуатационный срок коробки передач.
• Прогрев. Выше уже было сказано, что зачастую поломки случаются в зимний период. Обязательно прогревайте автомобиль: это позволит минимизировать вероятность неисправностей, которые связаны со смазкой подвижных элементов системы.
• Езда. АКПП изнашивается намного быстрее при «агрессивном» стиле езды. Не стоит напрасно «прибавлять скорость», даже когда ситуация на дороге располагает к подобному. Регулярная работа двигателя на высоких оборотах приводит к стачиванию элементов и сгоранию фрикционов трансмиссии.

Базовые способы диагностики неисправностей АКПП

• Звуки. В случае поломки АКПП зачастую можно диагностировать проблему «на слух». Неисправности нередко обнаруживают себя в виде скрипов и странного скрежета, зачастую сопровождающихся вибрацией. Если агрегат вышел из строя, опытный автомобилист понимает это практически мгновенно. Однако не спешите бить тревогу: иногда для устранения неисправностей достаточно очистить регулятор от масла либо поменять рабочую жидкость (например, добавить в систему масло).
• Манипуляции. Подчас для диагностики проблемы потребуется провести внимательный осмотр системы электрической проводки автомобиля. Если вы знаете конструкционное устройство автомобиля, это не займет больше десяти минут. Если неисправность АКПП серьезная, она может обнаружиться после снятия поддона. Также рекомендуется измерить системное давление и снять коды неисправностей.
• Переборка. Конечно, наилучшим способом диагностики остается демонтаж АКПП и последующая переборка устройства. Если коробка передач находится в аварийном режиме, достаточно разобрать трансмиссию. Чаще всего необходимость в демонтаже и переборе появляется в случае с автомобилями, которые прошли достаточно большие расстояния — более ста тысяч километров. Следствием может стать износ, а значит, и необходимость смены фрикционов.

Детальные способы анализа

Если на вашем транспортном средстве стоит АКПП, которая управляется за счет электронного блока, можно провести компьютерную диагностику. В этом случае придется использовать шнур для подключения к разъему OBD II и программное обеспечение, которое даст возможность чтения данных с АКПП. Цель подобных манипуляций — поиск кодов ошибок, которые записываются в памяти ЭБУ двигателя. Расшифровать полученные данные несложно. Если вы не смогли найти коды ошибок в интернете по модели вашего автомобиля, поищите их по модели АКПП.

Нужно учитывать важный момент: компьютерная диагностика не может выявить проблемы, связанные с плохими контактами либо окислением в разъемах электрической проводки. Поэтому дополнительно потребуется детальная проверка проводки и разъемов. Появление окисления, деформация проводов — все это может быть причиной сбоев в работе коробки передач. Изучение электропроводки предполагает следующие этапы:

• Визуальный анализ (нужно искать «окислы», проверять целостность и соединения).
• Использование мультиметра, с помощью которого можно осуществить проверку проводов. Также рекомендуется уточнить значение и параметр напряжения на контактах управляющего модуля.
• Используется галогенная лампа и безопасный выключатель. Выполнив проверку электрической проводки без нагрузки, вы сможете уточнить наличие разрыва в цепи. Однако учитывайте, что качество контакта таким образом проверить невозможно.

Если у вас нет необходимого оборудования и достаточного опыта, вы можете выполнить диагностику АКПП в Москве в автосервисе «Сокольники».

Таблица неисправностей

Проанализируем распространенные неполадки в виде таблицы соответствия признаков причинам (мы опустили часть тех ситуаций, с которыми автомобилистам приходится сталкиваться крайне редко):

Признаки неполадки	Причины
Автомобиль не двигается вперед, начинает буксовать.	Могли износиться фрикционные диски, манжеты поршневой муфты, кольца муфты; вероятно, возникли неполадки с клапаном гидравлического блока
Не включаются задняя, третья и четвертая передачи.	В результате износа вышла из строя одна из следующих составляющих системы: фрикционный диск, поршневой манжет, масляный уплотнитель муфтового кольца.
При попытке смены передачи вы чувствуете серьезный толчок, но нет передвижения ни в одну из сторон.	Вышел из строя гидравлический трансформатор либо в системе элементарно нет масляной смазки (мог выйти из строя масляный фильтр).
Транспортное средство движется только на третьей скорости.	Здесь вариантов много: могли износиться фрикционные диски, муфты, манжета поршня, кольца муфты; иногда также заедает клапан гидравлического блока.
Невозможна езда при переключении на заднюю передачу.	Чаще всего ситуация обусловлена износом тормозной ленты (либо манжеты ее поршня) или деформацией штока поршня.
Переключение передач «на холодную» (без прогрева) сопровождается толчком.	Скорее, всего возникли проблемы с соленоидами либо гидравлическим блоком.
Машина не двигается ни назад, ни вперед, а при переключении с «P» на «N» происходит толчок.	Среди возможных первопричин: неисправность гидравлического трансформатора, износ манжет поршней пакетов, недостаток рабочей жидкости, неисправность ведущей шестерни масляного насоса, проблемы с соленоидом, износ масляных уплотнителей кольца муфты, загрязнение фильтрационной сетки.
Машина гудит и вибрирует (зачастую проявляется при больших оборотах)	Износились подшипники.
Включатся только задняя, первая и вторая передачи.	Возможно, проблема в загрязнении клапана в гидравлическом блоке либо в соленоиде.
Автомобиль двигается лишь при нахождении селектора в «N»	Возникли проблемы с регулировкой троса либо рычага, заедает поршень одной из муфт либо произошла сварка фрикционных дисков с другими элементами системы.
На высоких скоростях передачи переключаются «сами собой».	Возможно, неправильно отрегулирован тросик дроссельного клапана (он нередко и вовсе выходит из строя) либо произошел засор в фильтрационной системе.

способы и методы устранения неполадок

Коробка передач является одним из самых важных агрегатов в любом автомобиле, но как это ни парадоксально, КПП – это часто игнорируемый узел. Результат обычно предсказуем – это различные посторонние звуки, хрусты при переключении и другие неисправности. Давайте рассмотрим, что делать, если с КПП что-то не так, как выполняется диагностика КПП и как ремонтировать коробку. Эта информация будет полезна для каждого водителя.

КПП – как и зачем

Не будем очень детально разбирать устройство и принцип работы коробки передач, но для понимания нужно немного познакомиться с принципами этого механизма.

Главная задача коробки передач – передача крутящего момента и мощности от силового агрегата в изменяемом диапазоне оборотов. Чтобы изменять этот набор оборотов, применяются пары шестеренок, имеющие разное передаточное отношение – именно за счет этого полторы тысячи оборотов могут превращаться в обороты ведущей пары колес с повышением вращательного момента.

Этот принцип очень напоминает современный велосипед. Для старта используют малую звездочку, после разгона до определенной скорости переключаются на следующую передачу, где шестерни имеют другое передаточное отношение – меньшее, чтобы ехать быстро, но с меньшими усилиями или оборотами. Переключений может быть 4, 5 и более.

Процесс передачи вращательного момента в коробке передач осуществляется посредством зацепления шестеренок, установленных на валах. Сейчас есть двухвальные КПП, трехвальные. Первые имеют первичный и вторичный валы. А вращательный момент идет с первичного вала к вторичному через промежуточный. Шестеренки на них постоянно зацеплены. Но пары шестерен, кроме той, которая рабочая в данный момент, вращаются без нагрузки. Чтобы выбрать пару шестеренок, существует синхронизатор. С помощью рычага КПП посредством вилки переключения и синхронизаторов подключается та или иная шестеренка к установленной на ведомом валу.

Виды неисправностей механических трансмиссий

Прежде чем пытаться проводить диагностику КПП, нужно узнать, какие неисправности могут случиться с данным узлом. За счет строения механизма поломки имеют особенности. Они делятся на поломки коробки и на неисправности механизма переключения.

Чтобы быстро и без особых затрат восстановить работу КПП, нужно уметь вовремя обнаруживать поломки и знать основные способы устранения. Это особенно важно, если КПП поломалась где-то в пути на трассе.

Сейчас существуют роботизированные коробки передач. Неисправностей данных коробок значительно больше, а диагностика КПП «робот» осуществляется при помощи встроенной диагностической системы или при помощи ПК со специальным софтом.

Как выявить поломку КПП?

Среди самых распространенных неисправностей механических трансмиссий можно выделить наличие посторонних звуков при установленной нейтральной передаче, шумы при любой включенной передаче, трудности с переключениями. Также передача может выключаться самостоятельно. Самая популярная неисправность – это течь масла.

Чтобы выполнять диагностику КПП — ВАЗ или любого другого автомобиля -, нужно разбираться в причинах неисправностей. Их несколько. Рассмотрим подробно каждую поломку.

Шум на нейтральной передаче

Характерный шум со стороны КПП при рычаге выбора передач в нейтральном положении говорит о том, что имеется увеличенный износ подшипников, установленных на ведущем валу. Также причина шума может заключаться в низком уровне масла в КПП. Масло тоже может уже сильно потерять свои характеристики.

Диагностика КПП автомобиля в данном случае сводится к проверке уровня масла. Для более полной проверки придется выполнить демонтаж коробки, разборку с последующей дефектовкой. Если будет наблюдаться износ подшипников, их меняют на новые. Запасные части для КПП отдельно можно приобрести в магазинах автозапчастей.

Шум при переключении

Здесь обычно выявляются деформации и повышенный износ блокирующих элементов, слабая устойчивость резьбовых соединений, износ синхронизаторов, неполный выжим сцепления. Диагностику КПП лучше всего начинать с проверки сцепления. Если имеется неполный выжим, тогда пробуют настроить узел либо меняют корзину и диск. Также стоит убедиться, что в картере КПП есть масло и уровень его в полном порядке. Если масла недостаточно, то его доливают. Если оно некачественное, то его меняют. Затем пробуют переключать передачи на заведенном двигателе.

Для более полной диагностики потребуется снимать КПП и разбирать механизм. Только так можно увидеть изношенные или сломанные детали. Если в ходе, например, диагностики КПП ВАЗ-2107 выяснилось, что неисправны синхронизаторы, то меняют зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. Также нужно убедиться, что шестеренки не имеют никаких повреждений.

Шум в процессе работы КПП

Если при работе коробки передач слышится сильный шум или вой, это говорит о том, что шестеренки имеют чрезмерный износ. Также причина может быть в повышенном износе синхронизаторов или подшипников. Для того чтобы точно выяснить неисправность, нужно снимать и разбирать КПП.

Хруст и шум может быть разным – постоянные звуки или только при переключении. В первом варианте звук говорит о большой и серьезной проблеме – шестерни имеют дефекты или изношены подшипники валов.

Нередко шум удается устранить доливанием масла. Обычно масло в КПП проверяют очень редко и забывают доливать. Если на корпусе есть потеки, то лучше проверить уровень. Изношенные детали меняют на новые. Шум при работе КПП ВАЗа – это норма даже для нового авто. Поэтому не стоит паниковать.

Трудности с переключением

В данном случае при диагностике КПП нужно проверить, не ослаб ли трос привода сцепления. Иногда имеются трудности с переключением именно по причине неполного выключения сцепления. Еще трудности вызывает износ штока в механизме переключения.

Чтобы передачи переключались лучше, рекомендуется убедиться, что сцепление полностью выключается. Также проверяют, нет ли заедания шестеренок при их движении. Проводят тщательный осмотр системы механизма выбора передач.

Рычаг переключения туго ходит

Бывает и так, что рычаг выбора очень туго ходит, и для переключения приходится прилагать чрезмерные усилия. Здесь все заключается в том, что в КПП недостаточно масла – именно масло отвечает за то, как плавно будет работать коробка. Чтобы устранить неисправность, нужно проверить уровень и долить, если он недостаточный.

Заключение

Как видно, диагностика и ремонт КПП более сложные, чем работы с любым другим узлом автомобиля. В коробке передач все скрыто. Для того чтобы найти поломку и устранить ее, нужно снимать и разбирать узел. Большинство неисправностей можно устранить, долив масла и заменив изношенные детали.

Диагностика вариаторных коробок

Возвращаясь к теме ремонта вариаторных трансмиссий в предыдущих статьях, возникла необходимость поставить первоочередной  вопрос – проведение ДИАГНОСТИКИ.

Надо отметить, что большинство пользователей машин с подобными трансмиссиями не готовы принять правильное решение в случает возникновения проблем . К этому не готовы и большинство автосервисов , в т.ч дилерские . Как показала практика – в большинстве случаев все бросаются его разбирать. Это грубейшая ошибка – разбирать механическую часть агрегата, когда горит транспарант CHECK – четко указывающий на наличие электронной неисправности. Хуже того, такая операция в большинстве случаев не приводит к нахождению истинной неисправности. Мало того, к существующей неисправности добавляются вновь внесенные при неумелой сборке – разборке. Не считая затраченных средств – можно сказать, что помочь тут нечем. Диагностику уже не провести. Вернее ее можно провести с помощью тестера и визуального осмотра  — но это больше похоже на диагностику инжекторного двигателя, который лежит отдельно от машины на поддоне. Поэтому —  повторяясь – все что можно сделать – это можно и нужно на машине, когда еще что-то подключено и работает.

Не у всех есть дилерский сканер CONSULT, а у тех, у кого он есть по определению (дилеры) , не всегда могут им пользоваться.

Два примера:

1. NISSAN BLUEBIRD  (RE060FA) 99 года , горит CVT , на дилерской станции подключают CONSULT – сообщают : ошибок нет , все нормально. Владелец просит проехать за рулем специалистов – действительно не едет машина , но ошибок нет – сделать не можем. Неисправность проявлялась после прогрева коробки – переход в аварийный режим.
 Предлагаются варианты – от простого – замена масла, замена всех датчиков по кругу , замена коробки на новую . Достаточно широкий выбор услуг, некоторые предлагают только проверить уровень масла и поменять масло , либо новую трансмиссию . Цена вопроса – от 8 000 USD (при стоимости машины  до 10 000 USD. Мало кто отважиться.)
 

2. NISSAN  MICRA 2000 года . NCVT. Лампа CVT мигает в движении и машина (ее коробка переходит в аварийный режим) Ладно –BLUEBIRD был праворульным (хотя трансмиссия не имеет привязки к расположению руля). Тут дилеры заменили и масло,  свечи , все фильтра , промыли инжектор – вобщем , очень много работ, но ошибка осталась. Со слов владельца  — его катали (тест драйв), показывая на сканере какие-то неправильные данные , выдаваемые неисправной CVT . Резюме – CVT под замену.
Неисправность возникала в движении после прогрева – машина при попытке набрать скорость выше 30 км.ч дергалась .

Когда к вам приезжают с такими неисправностями , да еще и с распечатанным списком работ и проведенных диагностических процедур от дилеров, сразу возникают сомнения – а стоит ли браться за ремонт, если уже там столько переделано, а результата нет ? С чего начинать ? В любом случае с внешнего осмотра – что делалось и как. В таких случаях желательно проверить разъемы на их правильное  соединение, а также чистоту электрических контактов. После внешнего осмотра , проверки уровня масла и его чистоты, можно попробовать запустить процедуру самодиагностики, которая есть у всех электронных трансмиссий NISSAN . сама процедура очень схожа с подобной операцией на ступенчатых  АКПП , но различия есть. Естественно и коды другие. Многие узлы проверяются аналогично АКПП (Park N switch) , проверка положения и регулировка  аналогично АКПП, HPS – шум работы при открытии заслонки итд.

Первым делом необходимо убедиться, что TPS правильно установлен, (его не крутили и он исправен). Для этого желательно иметь сканер, который читает хотя-бы DATA STREAM  с мотора. На сегодня – это делают самые завалящие сканера.

Необходимо проверить – уровень сигнала TPS , а также состояние сигнала IDL .
 TPS – 0.4 v- 0.5 v , IDL  — closed (ON) .

Без сигнала IDL самодиагностика может не запуститься. !!
 

Сигнал IDL может формироваться отдельной контактной группой IDL –FULL THROTTLE (6 –ти контактные  TPS ,например RB25 , SR20 моторы), а так-же и трех контактным TPS по уровню 0.4 вольт. (моторы GA , GC). Проверить уровень можно тестером. Можно на работающем моторе снять коричневую фишку – обороты  ХХ должны упасть не более чем на 100 , подсоединить обратно – ХХ должен остаться в норме. Если нет – проверяйте TPS , или обучайте ECUуровню ХХ.(idle volume learning)

На некоторых свежих моделях (например SERENA  с SR20DE) может стоять система облегчения пуска, которая реализована в виде подпружиненного штока , приоткрывающего дроссельную заслонку на небольшой угол. С другой стороны этот шток связан с вакуумным сервоприводом , разряжение для которого берется из за дроссельного пространства. Иными словами – если мотор заглушен – то заслонка приоткрыта и контакт IDL разомкнут. Самодиагностику не сделать. После запуска , разряжение через диафрагму втягивает шток , и заслонка встает на собственный упор корпуса. В такой системе необходимо либо снять  этот привод , либо подав вакуум   с ручного манометра освободить ход заслонки, чтобы контакт IDL замкнулся . Заслонка должна упираться в свой ограничитель закрытого состояния.

Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Некоторые мануалы требуют подключения CONSULT и проверки датчика температуры в АКПП – напряжение должно быть меньше 0.9 Volt . Практически  это выглядит так – машина должна проехать несколько км, перед приездом к вам.
 

Последовательность действий при самодиагностике.
1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол ,  кондиционер итд
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. селектор передач в положении P
     

Порядок проведения

1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено (OFF) в положение включено (ON)- когда загораются контрольные лампы на панели приборов (следующее положение — старт, OFF — это положение ACC) так сделать два раза (OFF — ON , OFF — ON — OFF) оставить выключенным   (сделать быстро)

2. селектор передач в положении P — включить  зажигание в ON , подождать когда загориться лампа CVT (SPORT) на две секунды , сразу выключить зажигание  ( OFF )

3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D

4. включить зажигание ON

5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L

6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D

7. отпустить обе педали

Сначала идет стартовый импульс 2 секунды (аналогично при включении зажигания – если все исправно), потом   лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они   будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные (около секунды) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .
пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O — длинные )
 I I O I I I I O I I I I I I I I
считайте код ошибки
       

Коды ошибок самодиагностики
2х секундный старт – потом все импульсы короткие (10) – ошибок нет

1  импульс длиннее остальных  (P0720) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости) .
2  импульс длиннее остальных (P0715) – первичный датчик скорости (ведущий вал)
3  TPS (P1705)
4  STEP MOTOR (P1777) – обрыв – замыкание обмотки
5  Датчик давления в CVT (P1791)
6  HPS соленоид линейного давления (P0745)
7  Lock UP соленоид блокировки ГТ (P0740)
8  Датчик температуры масла в CVT (P0710)
9  Нет сигнала оборотов двигателя (P0725)
10 при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .
   

Предположим – что процедура самодиагностики по каким-либо причинам не запустилась. Если коробка постоянно находится в аварийном режиме – то для начала необходимо проверить исправность обмоток STEP MOTOR  на разъеме в коробку (под аккумуляторной батареей) Сопротивление и нумерация есть в предыдущих статьях.

Собственно говоря, через это разъем можно проверить все внутренние электронные узлы коробки (для замены которых придется сливать масло и снимать поддон, фильтр)
Если неисправность более сложная , проявляется в движении и не всегда – то такие замеры необходимо уже делать с внешних датчиков скорости и уже в движении. Для этого придется найти блок ECU CVT. Он начинается с цифр 31036 – XXXXX .

На легковых машинах – как правило находится в центре торпеды под магнитофоном (приходится все разбирать) , на минивенах (типа SERENA) – его следует искать под перчаточным ящиком со стороны пассажира, ближе к левой стойке.

  На блоке два разъема , вид со стороны контактов блока:

 

Выходы датчиков первичного вала  Pin 38 и вторичного pin 29 проверяются осциллографом в движении . Форма сигнала – меандр, амплитуда 10-12 вольт.
 

TPS IDL  pin 16 , FULL  pin 17 , датчик давления  pin 37

Если машина едет постоянно в аварийном режиме – как на холодную, так и горячую – то наиболее вероятен выход из строя STEP MOTOR _ обрыв обмотки. Неисправность , возникающая после прогрева – это датчики вращения. В этом случае надо все разобрать (для доступа к ECU) и отправить владельца на  test drive . Будьте уверены – 10 минут активной езды ему хватит. Как только машина подъезжает в аварийном режиме – подключайте прибор и смотрите сигналы .    

Если CVT буксует , проверьте давление в порту и напряжение на датчике давления в режиме stall test . Это многое скажет о состоянии коробки.

С момента написания предыдущей статьи появилась информация о доступности клиноременного ремня (цепи) на этот тип трансмиссии . Заявленная цена на новую цепь – 12 000 руб . В принципе , при наличии  такого ненадежного элемента (к пробегу за 150 000 км) , ремонт коробки реален . 

Чтобы не ездить на “ пороховой бочке “ –  а именно так и ездят большинство владельцев б.у машин с критическим пробегом (дальние поездки им противопоказаны) ,а также не читать на ночь ужасающих историй про внезапную кончину вариатора посреди безлюдных снегов АРКТИКИ , наверно есть смысл поменять его заранее , при первом TO машины, чтобы не портить себе летний отпуск с семьей в дальней дороге. Это лучше , чем купить б.у вариатор в неизвестном состоянии за 1500USD без гарантий на пробег.  

На примерах BLUEBIRD – самодиагностика не запустилась (QG18DDNeo Di) мотор.
Электронная заслонка – возможно из-за этого. При включении зажигания заслонка сервомотором переводится в положение старт иIDL – пропадает . Тут ничего не сделаешь с заслонкой , все режимы и уровень ХХ задается ее положением. Осциллографом выявилось пропадание сигнала со вторичного датчика скорости после прогрева. После замены датчика – дефект пропал.

С NISSAN MICRA (MARCH) с литровым мотором – проблема оказалась вообще не в NCVT  а в TPS (3х контактный) , отсутствовал сигнал IDL, ХХ 1500 (тахометра нет)

TPS не диагностируется самодиагностикой (только уровень в datastream) прямого кода ошибки не него нет. Ошибка дилеров очевидно в том, что первым делом просмотрев ошибки по двигателю – их не обнаружили, а проверить по DATA STREAM положения TPS не стали. Так был сделан вывод о неисправности CVT (хотя на этой модели она можно сказать гидравлическая) . На TPS было почти 3 вольта, при начале движения происходила блокировка электропорошкового ГТ (при таком открытии заслонки по TPS) происходил удар в трансмиссии и переход в аварийный режим. Замена TPS и регулировка  вернула ХХ на должный уровень , а NCVT к рабочему состоянию.
 

Любителям «погонять» на машине с CVT желательно поставить дополнительный масляный радиатор в контур охлаждения , как это сделано на HYPER CVT M6 .
Температура там очень высокая , стоит распылитель внутри коробки , подающий масло для охлаждения цепи. Радиатор можно взять с любого джипа (небольших размеров от системы охлаждения масла двигателя  или акпп) .  Ресурс коробки существенно увеличится!  Отказ STEP MOTOR ,как правило, происходил после заезда летом по трассе со скоростью за 140 км.ч в течении часа . После остановки – машина переставала ехать. Повышенный нагрев масла приводил к обрыву обмотки .

Так называемый «межсервисный» интервал замены масла  тоже желательно сократить. К тому- же тенденция современных автопроизводителей в виду современной конкуренции и нечестного маркетинга  приводит к излишнему завышению сроков замены масла, как рекламный слоган снижения затрат на содержание машины.
Все это красиво , пока она новая и на гарантии.  Многие и гарантийный срок с трудом «доезжают». А после гарантии – все разваливается. 

К примеру : дилер ПЕЖО в Москве срок замены масла установил 30000 км . И свечей тоже. После второй замены масла – мотор с трудом доживает до третьей – потом капремонт , или расход масла превышает расход бензина. Ну а 30 000 км на нашем бензине отъездить – никакие свечи не выдерживают. Вот их и чистят в 21 веке у нас пескоструйным аппаратом..    

ГАДЖИЕВ А.О
© Легион-Автодата

Гаджиев Арид Омарович,
г.Москва, ул.Ермакова Роща 7А, территория 14 ТМП,
www.nissan-A-service.ru
тел. +79265256300, е-mail: [email protected], Союз автомобильных диагностов

Диагностика и ремонт АКПП своими руками

Диагностировать точную причину поломки и отремонтировать АКПП без знаний, опыта и оборудования проблематично — лучше обратиться в автосервис. Зато выявить признаки скорой смерти коробки под силу каждому — даже водителю с нулевым стажем. Рассказываем, на что обращать внимание, если ваш автомобиль оснащен автоматической трансмиссией.

7 признаков проблем с коробкой

Обратите внимание — мы озвучиваем только предположительные причины поломки коробки. Перечисленные проблемы могут означать поломку только трансмиссии, а могут быть симптомом скорой поломки других механизмов автомобиля. Настоящий «диагноз» можно установить только после осмотра квалифицированным специалистом. Для каждого автомобиля причины могут меняться — из-за разной конструкции и инженерных решений.

Передача не включается

Признаки:

Коробка время от времени «хрустела» при включении, но водитель продолжал пользоваться автомобилем без осмотра. Через неделю-две неполадок при переводе селектора КПП в положение «драйв» передача просто не включилась, хотя рычаг в нужное положение поставить удалось.

Причина:

Скорее всего, проблема в низком уровне трансмиссионной жидкости. Возможно, придется регулировать тросовый привод или привод выключения сцепления.

Коробка не реагирует на передачу D

При движении передачи не переключаются

Признаки:

Речь идет о ситуации, когда водитель давит на педаль газа, обороты повышаются, а передача не переключается. Причем автомобиль может двигаться как на первой, так называемой «аварийной» передаче, так и на второй или третьей — ключевая проблема в постоянно повышенных оборотах и невозможности ехать быстрее.

Причина:

Проблемы с клапанами, соленоидами, муфтой. Или же дефекты в других агрегатах — если вы столкнулись с такой проблемой, мы рекомендуем сразу же ехать в автосервис. Водитель, заметив такие признаки поведения коробки, интуитивно сильнее давит на газ — это опасно. Передача может переключиться рывком, скорость резко повысится. Есть риск «догнать» впереди идущую машину.

Если нет опыта — самостоятельным ремонтом лучше не заниматься

Задняя передача не включается

Признаки:

Автомобиль привычно ведет себя на нейтральной передаче и в движении. При переключении селектора в режим заднего хода двигатель держит обороты, но движения нет.

Причина:

Проблемы с муфтой. Возможно несколько вариантов — закончился ресурс работы фрикционного диска, произошел обрыв поршня или разрушились уплотнительные кольца.

Обратите внимание, на некоторых автомобилях рычаг может упираться и не переключаться полностью на заднюю передачу. В таком случае проблема может быть с износом пазов для переключения.

Отсутствие реакции на заднюю передачу — первый признак повреждения муфты

Автомобиль не ускоряется

Признаки:

При езде на любой скорости сцепление начинает «пробуксовывать». При увеличении оборотов скорость не повышается. Когда переключаешь передачу, автомобиль бросает вперед рывками.

Причина:

Проблема с муфтой — изношенные фрикционные диски. Или же отсутствует магистральное давление. Возможно, есть неисправность в масляном насосе. Неисправность может быть в гидроблоке.

Перегрев гидроблока — частая причина поломки АКПП

Запах гари

Признаки:

Неприятный запах гари появляется при езде или сразу же после остановки.

Причина:

Скорее всего, есть проблемы с трансмиссионной жидкостью — запах обычно показывает перегрев трансмиссии. Запах гари подсказывает, что жидкости мало или она грязная. Обратитесь в автосервис, возможно, проблему можно устранить заменой масла. Если есть серьезная протечка, придется ремонтировать.

Еще одна популярная проблема — плохое качество жидкости

Нехарактерный, посторонний звук на нейтральной передаче

Признаки:

Когда машина стоит на месте, двигатель запущен и включена нейтральная передача, вы слышите неприятный нарастающий шум.

Причина:

Шум на нейтральной передаче может быть как незначительной проблемой, требующей замены трансмиссионной жидкости, так и намекать на существенный недостаток. Возможно, придется менять шестерню заднего хода — из-за поврежденных зубьев. Или искать подшипники из-за износа.

Будьте аккуратны — если в коробке явный гул и посторонний шум только на нейтралке, его причины могут резко проявиться во время движения, от чего автомобиль станет неуправляемым.

На нейтральной передаче коробка все равно изнашивается

Скрежет, воющий звук во время движения

Признаки:

В отличие от механической коробки, проблемы с АКПП диагностировать по звуку сложнее. Водитель начинает слышать приглушенный вой при движении или скрежет при переключении только в ситуации, когда повреждения у коробки уже есть.

Причина:

Шестеренки, подшипники, сцепление в целом — причиной неприятных звуков может быть что угодно. Более того, часто воющий звук у автомобиля с АКПП может говорить о более серьезных проблемах, чем поломка трансмиссии — возможно, придется менять ШРУС или дифференциал.

Нехарактерный звук может означать проблему не только с АКПП

Как диагностировать проблемы с АКПП

На слух

Изменение привычного поведения АКПП не обязательно означает скорую смерть коробки. Если в новой трансмиссии поменялся звук — скорее всего, проблема решится заменой жидкости. Главное, не затягивайте, иначе агрегаты будут сильно греться и быстро изнашиваться.

Если слышите скрежет или гулкие стуки — срочно обращайтесь в автосервис за помощью квалифицированного специалиста.

Плановый осмотр

Проводится в сервисе. Если специалисты квалифицированные, кроме работ по проверке жидкостей, они проведут диагностику электропроводки, измерят давление в системе, снимут коды поломок. Если нужно, проведут демонтаж поддона и визуальный осмотр.

Не игнорируйте осмотры автомобиля в автосервисе — чаще всего поломка, выявленная на ранней стадии, поможет избежать крупных проблем.

Как избежать проблем с АКПП

Регулярно прогревать коробку

Частая проблема с автоматическими коробками переключения передач — механический износ отдельных элементов. Решение проблемы одно — регулярно прогревать коробку и давать рабочим жидкостям полноценно смазывать все детали.

Следить за жидкостями

Нужно следить за пробегом и вовремя менять рабочие жидкости. Изучите инструкцию к автомобилю, рекомендации по обслуживания в зависимости от модели могут отличаться. Проверяйте уровень и качество масла каждые 5 тысяч километров. Проводите диагностику в сервисе.

Правильно эксплуатировать

Повышенные обороты для АКПП означает быстрый износ и перегрев — не практикуйте агрессивную манеру езды на такой трансмиссии.

Зимой не начинайте движение сразу же после того, как завели двигатель, дайте коробке прогреться.

Используйте масло, рекомендованное производителем или автосервисом — расскажем о принципах выбора масла и его замене в отдельной статьей.

Важно. Если вы заметили один или несколько признаков неисправности — не откладывайте поездку в автосервис. Даже элементарные проблемы с жидкостями или приводами приводят к росту износа движимых частей коробки, а значит — к скорой смерти АКПП. Полная же замена коробки однозначно обойдется намного дороже, чем ремонт.

когда нужно, диагностика, как сделать, как часто нужно

В 7-ступенчатых преселективных трансмиссиях DQ200 от Volkswagen используются сцепления сухого типа, которые изнашиваются в процессе эксплуатации. Периодическая адаптация DSG 7 позволяет компенсировать изменение рабочего зазора между дисками во фрикционных муфтах. Регулировка выполняется автоматически или вручную по результатам компьютерной диагностики, в память контроллера заносится количество выполненных коррекций.

Зачем нужна адаптация

При появлении рывков или вибраций при разгоне автомобиля, оснащенного АКПП DQ200, необходимо проверить состояние дисков сцеплений и ход рычагов, управляющих муфтами. Производитель при сборке трансмиссии проводит регулировку параметров, но по мере износа вырастут зазоры и нарушится взаимное положение элементов. Контроллер проводит адаптации в автоматическом режиме, что позволяет компенсировать излишние зазоры в приводах, восстанавливая нормальную работу агрегата.

В коробке использованы муфты сцепления разомкнутого типа, блок мехатроника корректирует сжатие дисков в зависимости от интенсивности разгона и величины передаваемого крутящего момента. При резких разгонах управляющий шток выдвигается на максимальное расстояние.

Производитель закладывает в программу диапазон хода штока, но при чрезмерном износе накладок тяга не обеспечивает сжатия фрикционных дисков, что приводит к пробуксовке муфты. Явление пробуксовки может возникнуть также из-за деформации или перегрева материала накладок.

Помимо автоматической, возможна ручная адаптация, которая проводится после ремонтных работ, связанных с заменой компонентов муфт или при перепрограммировании блока управления. Процедура требуется при использовании восстановленной коробки передач вместо оригинального агрегата. Процесс адаптации предусматривает корректировку зазоров в сцеплении и блоке мехатроника, после чего проводится тестовый прогон.

Диагностика коробки передач

Для проведения диагностики потребуется шнур VAG-COM или аналогичный кабель ВАСЯ-Диагност, работающий с одноименным приложением. Проверка проводится через каждые 15000 км пробега, что позволяет оценить состояние трансмиссии.

После подключения кабеля и запуска диагностической утилиты необходимо зайти в раздел 02, позволяющий проверить версию программного обеспечения. Модификация указывается в поле Component (4 цифры, расположенные справа), для обеспечения надежной работы трансмиссии необходимо обновлять версию прошивки.

Затем требуется перейти к блоку измерений (кнопка Meas. Blocks — 08), который позволяет оценить остаточную толщину фрикционных накладок и ходы штоков управления. Для определения резерва необходимо высчитать разницу между параметрами Clutch adaptation AGK Closed и Clutch adaptation Position 3. При использовании нового сцепления значение находится в интервале 5-6,5 мм, если после ремонта интервал получается менее 2 мм, то необходимо проверить корректность выполнения монтажа.

Произвести замеры движения штоков на ходу при плавном и резком разгонах. Для отображения параметров используются группы 091 и 111, позволяющие оценить характеристики 1 и 2 сцеплений соответственно. Выработка муфт не должна превышать 7 мм (поле Cluth Actual Position). Кнопка Grapf позволяет вывести на дисплей график функционирования муфт. После завершения тестирования механической части коробки требуется проверить температурный режим. Результаты отображаются в группах 99 и 102 для диска первичной муфты и 119 и 122 для элементов второго сцепления.

Программа позволяет просмотреть время работы накладок в нескольких диапазонах, отдельное поле помогает оценить количество уведомлений о перегреве.

Максимальная температура накладок указывается в группах 98 и 118 (крайний правый столбец). Группы 56-58 позволяют просмотреть количество ошибок при работе мехатроника, если проблем не было, то в полях отображается число 65535. Дополнительные группы 180 и 200 предназначены для определения количества выполненных адаптаций, в отдельном поле показывается пробег коробки передач.

Конструкция коробки предопределяет увеличенное число адаптаций вторичной муфты. Соотношение количества адаптаций первой муфты ко второй не должно превышать 0,33. Если параметр отличается в большую сторону, то это указывает на ненормативную работу коробки и постоянные попытки мехатроника найти корректное положение дисков и штоков. После модернизации программного обеспечения, проведенной в начале 2018 г., нормативным стало соотношение около 1 (на практике муфта четных ступеней адаптируется чаще, чем сцепление нечетного ряда).

Адаптация DSG 7

Для принудительной адаптации коробки используется 2 способа:

• стандартный, предусматривающий использование компьютера;
• упрощенный, не требующий использования дополнительного оборудования.

Стандартный метод

При стандартной адаптации используется шнур, подключаемый к диагностической колодке. Коробка прогревается до температуры +30…+100°С, пользователь может проверить значение параметра через программу ВАСЯ-Диагност в разделе «Измерения».

Селектор переводится в положение стоянки, силовой агрегат не глушится. В процессе регулировки запрещается нажимать на педаль акселератора, машина удерживается на месте постоянным воздействием на педаль тормоза.

Последовательность действий при проведении адаптации:

1. После подключения шнура запустить программу ВАСЯ-Диагност и перейти в раздел базовых установок. Дополнительно рекомендуется проверить температуру коробки, зайдя в раздел 02 и группу значений 011.
2. Установить рычаг управление в положение стоянки, дополнительно зафиксировать автомобиль ручником не требуется.
3. Остановить двигатель, а затем включить цепи поддержки зажигания.
4. В разделе 02 программы найти меню базовых установок. Затем выбрать параметр 060, позволяющий отрегулировать значения зазоров в муфтах сцепления. Для старта процедуры нажать кнопку старта, на экране будут меняться цифровые значения. При регулировке из картера трансмиссии могут доноситься посторонние звуки или щелчки, что не является признаком неисправности. Продолжительность процедуры регулировки находится в пределах 25-30 секунд, время зависит от состояния узлов и версии программного обеспечения.
5. Дождавшись появления на экране комбинации чисел 4-0-0, необходимо запустить мотор. Между окончанием процедуры калибровки и пуском двигателя не должно пройти более 10 секунд. После начала работы силового агрегата цифры в диалоговом окне начнут меняться, из картера трансмиссии могут доноситься посторонние звуки. Водитель ожидает окончания процедуры адаптации, на дисплее должны отобразиться цифры 254-0-0. Если на экране показывается иная комбинация, то в процессе калибровки возникла ошибка, процедура повторяется заново.
6. После корректного завершения адаптации необходимо выйти из режима базовой настройки и проверить наличие ошибок в блоке управления агрегатом DQ200. Найденные коды ошибок удаляются, затем выключается зажигание. После отключения тестового оборудования проходится тестовый пробег по специальному алгоритму.

На машинах, построенных на модульной платформе MQB, алгоритм корректировки несколько отличается от вышеизложенной последовательности действий:

1. После прогрева силового агрегата и трансмиссии машина останавливается, мотор глушится и затягивается ручной тормоз.
2. При включенном зажигании подключается тестовый компьютер, в базовых установках сбрасывается счетчик адаптаций. Процедура занимает до 30 секунд, после появления подтверждения о корректности выполнения зажигание отключается на 5 секунд. По аналогичной схеме с включением и выключением зажигания производится очистка температурных карт.
3. Затем из перечня функций в программе необходимо выбрать режим базовой установки. После появления уведомления о запуске функции требуется нажать на педаль тормоза и запустить мотор. Педаль удерживают на протяжении всей процедуры настройки, которая занимает до 2-3 минут. В процессе работы из корпуса DQ200 доносятся щелчки и посторонние шумы, после завершения процедуры на экране появляется соответствующее уведомление.
4. Провести тестовый прогон трансмиссии. Производитель запрещает совершать какие-либо манипуляции в процессе адаптации, прерывание процесса приводит к включению аварийного режима с утратой подвижности. Восстановить работоспособность агрегата возможно только в сервисе.

Упрощённый метод

Упрощенный способ не требует использования коммутационного шнура, водитель сбрасывает настройки блока управления.

Перед началом сброса требуется прогреть двигатель и коробку до нормальной температуры (например, проехав 10-15 км). Заглушить силовой агрегат, а затем повернуть ключ в замке до момента активации приборной панели. На части машин процедура адаптации выполняется при отключенном зажигании. Способ процедуры зависит от версии прошивки и даты выпуска машины, рекомендуется провести адаптацию по обеим методикам.

Опустить стекло двери, а затем резко надавить на педаль газа. Должен сработать режим кик-дауна, что приводит к различимому щелчку в картере трансмиссии. Педаль удерживается в нажатом состоянии на протяжении 30-40 секунд, а затем отпускается. Ключ извлекается из замка зажигания, после повторного включения цепи и пуска мотора можно начать движение. Методика подходит не для всех автомобилей с трансмиссией DQ200.

Тест-драйв после адаптации

Для окончания процедуры адаптации коробки проводится коррекционный тест-драйв, требуется:

1. Проверить список ошибок в программе, обнаруженные коды удаляются. Затем необходимо отключить диагностические кабели и заглушить мотор.
2. Запустить двигатель, перевести селектор в положение движения вперед. Перемещаться с небольшой скоростью на протяжении 20 секунд, использование функции круиз-контроля для поддержания скорости запрещается.
3. Остановить автомобиль, включить передачу заднего хода, а затем начать движение, которое продолжается 20 секунд.
4. Затормозить и перевести переключатель скоростей в положение движения вперед. Проехать передним ходом расстояние, необходимое для переключения всех скоростей. Запрещается резко разгоняться, ступени должны переключаться плавно.
5. Перевести рычаг в положение ручного переключения ступеней, а затем двигаться на протяжении 1 минуты на четной передаче (4 или 6). Повторить процедуру, но перемещение производится на нечетной скорости (5 или 7). Повторить циклы движения на четных и нечетных скоростях, допускается двигаться в каждом режиме более 1 минуты. Частота вращения коленчатого вала двигателя находится в интервале от 2000 до 4500 об/мин, использовать круиз-контроль не допускается.

После проведения адаптации и тест-драйва должны пропасть рывки и подергивания. Если проблема не устранена, то рекомендуется обновить программное обеспечение блока управления двигателем. На части машин, оснащенных мотором BSE с рабочим объемом 1,6 л, отмечаются проблемы при переключении с 3 на 2 скорость из-за несовместимости версий прошивок трансмиссии и мотора. Если владелец не может решить проблему, то рекомендуется обратиться в сервис для комплексной диагностики трансмиссии специалистами, имеющими опыт работы с агрегатами DQ200.

Как часто это нужно проводить

Коробка DQ200 автоматически корректирует ход штоков по мере износа накладок, принудительная адаптация производится при появлении рывков, после замены сцеплений или при обнаружении ошибок в памяти контроллера.

Владелец автомобиля проводит принудительную адаптацию при появлении ударов или рывков при переключении, но перед началом процедуры рекомендуется осуществить диагностику трансмиссии, которая позволит определить причину некорректной работы агрегата.

Диагностика — ISBoxer

Это содержимое (или его части) описывает ISBoxer 42! ISBoxer 42 — это , недавно выпущенный , и мы работаем над обновлением части документации для новой версии.

Меню диагностики Окно диагностики было введено в ISBoxer 39

ISBoxer предоставляет удобный инструмент диагностики для предоставления нам полезной информации в случае, если ваша игра или ее программа запуска зависают или вылетает при запуске через внутреннее пространство.В частности, он предоставляет список процессов, запущенных в вашей системе, и список модулей, загруженных внутри определенного процесса — вашей игры или ее программы запуска. Предлагаются два типа диагностики:

1. Диагностика совместимости — Используется для устранения большинства проблем, включая несовместимость, частоту кадров, сбои и т. Д. Обычно это первое, о чем мы просим.
2. Диагностика трассировки — Используется для устранения сбоев, зависаний игровых клиентов, синего экрана.Вас редко об этом просят.

Что находится в диагностике совместимости?

Диагностика совместимости намеренно не включает какую-либо личную информацию ¹ или что-либо, что может быть использовано для поиска или взлома вашего компьютера. Мы здесь не занимаемся подобными вещами и не хотим, чтобы вы делились с нами такой информацией.

Диагностика совместимости включает следующие сведения:

1. Номер сборки и версии Inner Space, ISBoxer и Microsoft Windows
2. Список запущенных программ на вашем компьютере, их пути к исполняемым файлам и идентификатор процесса (это случайное число, которое меняется каждый раз при запуске программы)
3. Параметры, указывающие, запущен ли процесс от имени администратора и является ли он 32-разрядным или 64-разрядным.
4. Загруженные библиотеки / сборки, используемые процессом, который вы выбираете из списка.
5. Общие параметры совместимости, обнаруженные в реестре

¹ Он, скорее всего, будет включать имя пользователя вашего компьютера в некоторые пути к исполняемым файлам, которые могут включать ваше настоящее имя.Вы можете использовать блокнот или другой текстовый редактор, чтобы удалить это, если вас это беспокоит.

Как получить диагностику совместимости

Чтобы предоставить диагностику совместимости, либо следуйте инструкциям ниже, либо посмотрите этот 60-секундный GIF-файл.

1. Запустите игру .
   • Если она вылетает при запуске с InnerSpace / ISBoxer, просто запустите игру в обычном режиме без использования InnerSpace / ISBoxer.
   • Если лаунчер дает сбой, откройте только лаунчер.В противном случае пройдите мимо пусковой установки, чтобы открылось окно игры.
   • Если он действительно загружается с помощью InnerSpace / ISBoxer (например, это не проблема сбоя при запуске), то не стесняйтесь запускать его со своей командой (или с одним слотом) и получить диагностику запущенной игры, запущенной с ISBoxer / InnerSpace — здесь может быть для нас более полезная информация.
   • Если у вас уже есть команда, выберите одну из уже запущенных игр.
2. В меню «Справка» ISBoxer выберите Диагностика -> Диагностика совместимости
3. В раскрывающемся списке Запуск процессов выберите игру или ее средство запуска (из шага 1).Если у вас запущено несколько игр, нам нужна только одна. Если вы открыли окно диагностики до своего игрового клиента, нажмите кнопку Refresh .
4. Щелкните Создать диагностический отчет и скопируйте его в буфер обмена
5. Перейдите на paste.isboxer.com, ybin.me, pastebin.com, hastebin.com, zerobin.net или другой сайт вставки по вашему выбору (их много, если вы предпочитаете что-то другое).
6. Вставьте диагностический отчет в область ввода текста
7. Выберите любые параметры внизу (например, , когда истечет срок действия ) и нажмите Сохранить Вставить (это может быть кнопка).
8. Скопируйте URL из адресной строки или с удобных сайтов кнопку Копировать URL и поделитесь им с нами на форумах Discord / IRC / ISBoxer и т. Д.

Если вы не уверены, где дать нам ссылку, возможно, пришло время зайти в ISBoxer Discord, форумы ISBoxer или в чат-комнату ISBoxer IRC!

Что входит в диагностику трассировки?

Это намного меньше, чем диагностика совместимости, однако она включает небольшой объем информации из памяти вашего компьютера с момента сбоя.В зависимости от многих факторов, удаленно возможно, что может содержать что-то, что не должно быть передано, например пароль игры. На самом деле невозможно предсказать, произойдет ли это, хотя, скорее всего, это будет сбой в самый момент входа в систему. Мы никогда не видели этого. Мы просто пытаемся прояснить, что, каким бы отдаленным он ни был, есть крошечный потенциал (например, шансы один на один — у вас больше шансов выиграть в национальную лотерею).

Как получить диагностику трассировки

Примечание. Этот тип диагностики в настоящее время доступен только для 32-разрядных игровых клиентов.

Чтобы провести диагностику трассировки, следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. В меню «Справка» ISBoxer выберите Диагностика -> Диагностика трассировки
2. В раскрывающемся списке Запуск процессов выберите игровое окно, которое не отвечает (заморожено). Если вы еще не запустили игру или программу запуска, нажмите кнопку Обновить , как только вы ее открыли.
3. Щелкните Generate Diagnostic report, и Save его в файл , и выберите папку для сохранения файла в
4. В этом месте будет создан файл DMP — поделитесь этим файлом с тем, с кем вас просили поделиться им, либо через DM на ISBoxer Discord, либо по электронной почте, либо через веб-сайт для обмена файлами ( предпочтительно тот, который не пронизан рекламой и обманным путем).

Моя игра вылетает, могу ли я что-нибудь предложить?

Иногда, когда ваша игра вылетает, может быть создан файл аварийного дампа. Это очень похоже на диагностику трассировки, но автоматически создается Windows. Эти файлы могут находиться в любом из следующих мест.

1. Папка с исполняемыми файлами вашей игры (например, C: \ Program Files (x86) \ World of Warcraft \ _retail_ \)
2. Папка InnerSpace (например, C: \ Program Files (x86) \ InnerSpace \)
3. % LocalAppDaata% \ CrashDumps

Вас могут попросить заглянуть в эти места недавно.dmp / dump, совпадающий со сбоем, который вы пытаетесь диагностировать.

Программное обеспечение

диагностики корабля

Главная> Программное обеспечение для диагностики автомобилей Allison DOC Premium для загрузки Allison DOC® Premium — это диагностическая система, разработанная для использования с коробками передач семейства продуктов Allison 3000/4000, коробками передач семейства продуктов 1000/2000, коробками передач семейства продуктов TC10 и трансмиссиями, использующими элементы управления CEC5 / CEC3 / CEC2 / CEC1. Международный Navistar Diamond Logic Builder (DLB) Diamond Logic Builder ™ (DLB) обеспечивает высокопроизводительную диагностику электрических систем высокопроизводительных международных грузовых автомобилей и автобусов IC. DLB Fleet отображает сигналы транспортных средств в графическом и текстовом формате. 1698 долларов.00 $ 1 618,00 Вы экономите $ 80.00 (5%) Позвоните, чтобы узнать цены и доступность Войдите в свой аккаунт сейчас. Гость Введите свой адрес электронной почты в поле ниже, и мы будем отправлять вам обновления с нашими специальные предложения.

HiCOM: Профессиональный диагностический сканер Hyundai / Kia

Программное обеспечение с бесплатными обновлениями диагностических функций и техподдержка . 2020-10-01 0.1.6509
Добавлена ​​калибровка SPTAC для систем LKAS / LDWS / MFC.

2020-07-07 0.1.6416
Добавлена ​​идентификация мастерской во все отчеты

2020-06-18 0.1.6339
Добавлена ​​проверка достоверности кода IMA для дизельной форсунки Denso в кодировке форсунки

2020-05-13 0.1.6297
Добавлена ​​проверка достоверности кода IMA для дизельной форсунки Bosch в кодировке форсунки

2019-12-30 0.1.5841
Добавлены новые семейства ECU для моделей 2020 года (гибрид, комфорт, безопасность, информационно-развлекательная система)

21.12.2019 0.1.5831
Первоначальная поддержка моделей Hyundai / Kia 2020

2019-11-06 0.1.5750
Новая прошивка с поддержкой передачи больших данных ISO15765

2019-10-01 0.1.5744
Добавлена ​​кнопка автоматического гугл-перевода кодов неисправностей

06.12.2018 0.1.5687
Добавлена ​​кодировка форсунок для последних ЭБУ Bosch EDC17

2018-12-06 0.1.5682
Добавлены новые модели за 2018 год

HiCOM

HiCOM — это диагностический прибор для автомобилей Hyndai и Kia.Он поддерживает все транспортные средства, совместимые с OBD2, с 1996 года (см. Подробное описание ECU).

Оборудование

Наш интерфейс OBD2-USB HiCOM содержит 10 мультиплексированных K-линий ISO9141, высокоскоростную CAN-BUS и аналоговую схемы измерения. Поддерживаемые протоколы включают ISO15765, KWP2000 и ISO9141.

Для программирования иммобилайзера мы предоставляем услугу пин-кода SMATRA.

Основные характеристики

• Полностью мультиплексированный универсальный интеллектуальный интерфейс USB2.0
• Автоматическое распознавание ЭБУ
• Автоматическое сканирование ТС (скриншот)
• Идентификация ЭБУ (скриншот)
• Чтение кода неисправности (DTC) (скриншот)
• Чтение стоп-кадра (скриншот)
• Очистка кода неисправности
• Измеренные значения / данные в реальном времени (во-первых, второй и третий скриншот)
• Запись данных в реальном времени
• Печать диагностического протокола
• Тесты исполнительных механизмов (скриншот)
• Кодировка блока управления (скриншот)
  • Сброс и установка ЭБУ
  • Кодирование калибровки форсунок Common-Rail
  • SMARTRA Кодировка ключа

Покрытие

Полный список покрытия ECU доступен здесь

Заказ

Вы получите: USB-интерфейс HiCOM OBD2, USB-кабель, краткое руководство.

Редукторный стартер — устройство, принцип работы и установка своими руками

Тюнинг различных частей автомобиля может коснуться почти всего. Одним из направлений можно считать установку редукторного стартера. Рассмотрим, что такое редукторный стартер и сравним его с обычным классическим стартером. В конце статьи, мы дадим руководство по его установке.

 

Почти каждому владельцу «Жигулей» известно, что ВАЗ не имел возможности выпускать более современные и практичные автомобили, а потому смог «посадить» всю страну на классическое семейство автомобилей. Такое транспортное средство было очень надежным и простым в эксплуатации, а взаимозаменяемость запчастей многих моделей просто поражала. Не удивительно, что владельцы многих «Жигулей» не хотят расставаться со своим автомобилем, который прожил уже не один десяток лет. Ведь повышенная ремонтопригодность и широкие возможности к тюнингу для такого дешевого автомобиля являются огромным плюсом.

Чем редукторный стартер лучше обычного?

Изначально, все классическое семейство оснащалось стартерами стандартного типа, технология которых была придумана почти 50 лет назад. По тем временам, такая технология казалось значительной роскошью, в то время, как более старые автомобили заводили с помощью кривого стартера. В настоящее время, в процессе эксплуатации, наблюдаются следующие неисправности, которые не позволяют нормально запустить двигатель автомобиля:

1. Вполне исправный стартер не запускается, так как не срабатывает втягивающее реле. Как известно, цепь якоря имеет зависимость от цепи тягового реле.

2. Втягивающее реле срабатывает, но якорь либо не вращается, либо вращается, но с очень низкой скоростью.

3. Стартер работает, но не раскручивает коленчатый вал двигателя.

4. Стартер не отключается после успешного запуска двигателя.

Все эти неприятности случаются всегда внезапно и серьезно портят планы водителя. Решить данную проблему можно было только двумя способами – поменять автомобиль или поменять пусковое устройство. Последний вариант больше всего понравился владельцам «Жигулей». Более рациональным решением данной проблем стала установка редукторного типа стартера.

В чем преимущества редукторного стартера?

 

1. Двигатель запускается намного быстрее. Эту особенность отметили многие, в связи с чем, появилась даже фраза «двигатель не запускается, а включается».
2. Поломки стали случаться значительно реже. Это связано с новым конструктивным исполнением устройства, которое снизило износ рабочих частей.
3. Редукторный стартер обладает достаточно малым весом и габаритами, по сравнению с обычным. При этом, его мощность и энергоемкость заметно возросла, что является довольно большим плюсом.

Таким образом, двигатель запускается с одинаковой скоростью, даже если уровень заряда аккумулятора заметно снизился. Это означает, что он очень хорошо экономит заряд батареи и мало влияет на состояние бортовой сети автомобиля. Последним преимуществом можно отметить то, что такой стартер одинаково хорошо работает при низких и высоких температурах и имеет большой срок службы.

Устройство и принцип работы стартера редукторного типа

В отличие от обычного стартера, между якорем и бенедиксом располагается зубчатый передаточный механизм. Кроме того, в стартере редукторного типа применяются рабочие детали, изготовленные из пластмассы. Такой подход позволил снизить стоимость производства устройства, а значит, снизить цену на него.

 

Коротко, работа редукторного стартера заключается в следующем. При повороте ключа в замке зажигания, на специальный электромагнитный выключатель подается ток. После этого, шестерня передвигается по валу и входит в механическое зацепление с маховиком двигателя. После апуска мотора, муфта свободного хода исключает зацепку шестерни, а после полного выключения стартера, шестерня отодвигается в исходное положение.

Главная особенность редукторного стартера основывается на том, что передача вращающего момент от вала якоря к маховику двигателя осуществляется при помощи специального редуктора. Такой способ пуска повышает эффективность работы стартера на 50 процентов и избавляет от долгих и мучительных запусков двигателя.

Как установить редукторный стартер на ВАЗ 2107?

К счастью для автолюбителей, завод отечественных автомобилей сделал новую деталь вполне заменяемую со старой. Таким образом, крепления редукторного стартера имеют такие же отверстия, что и обычный стартер.

Порядок действий:

1. Перед началом проведения работ, необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность и при необходимости немного приподнять. Данное требование обуславливается тем, что на многих «Жигулях» откручивать болты крепления стартера лучше снизу. Помимо этого, отключите клемму аккумулятора, чтобы не допустить возникновения случайных коротких замыканий, которые могут появиться при отключении электрических штекеров от стартера.
2. Открутите от старого стартера провод «массы» и вытащите штекер красного провода.
3. Выкрутите два болта, предназначенные для крепления стартера к коробке передач. Луше всего, делать это с помощью маленьких ключей, так как подобраться к этим болтам, особенно на инжекторном автомобиле, достаточно трудно. После того, как вы их выкрутите, демонтируйте старый стартер, потянув его в противоположную сторону от коробки и подняв вверх.
4. Установите на место старого стартера пусковое устройство редукторного типа. Еще раз напомним, что редукторный стартер имеет такое же крепление, как у обычного, и не должен вызывать каких-либо затруднений при монтаже. Закрепите его при помощи тех же болтов и проведите их затяжку.
5. Подключите электрическую составляющую к стартеру нового типа. Вначале прикрутите провод «массы», затем вставьте штекер с «плюсовым проводом». После этого, можно подключать клемму аккумулятора и запускать двигатель при помощи нового пускового устройства.

Внимание! Если у вас имеются какие-то проблемы с электрооборудованием автомобиля, то крайне не рекомендуется подключать стартер нового типа, до устранения соответствующих неисправностей.

Это все, что необходимо знать о редукторном стартере. Такое устройство подходит на все модели «Жигулей» отечественной сборки и заметно улучшит пусковые характеристики двигателя. Смело устанавливайте редукторный стартер и забудьте о проблемах с пуском двигателя. Желаем вам удачи на дорогах!

vipwash.ru

Стартер

Стартер автомобиля



Назначение и общее устройство стартера

В подавляющем большинстве современных автомобилей применяется способ пуска двигателя от электродвигателя, который в совокупности с дополнительными устройствами называется стартером. В момент пуска двигателя стартер потребляет энергию от аккумуляторной батареи автомобиля.

Стартер обеспечивает пусковую частоту вращения коленчатого вала, которая для карбюраторных двигателей составляет 40…80 об/мин, а для дизелей – 250 об/мин.

Стартер состоит из электродвигателя постоянного тока, механизмов привода и управления. На автомобильных стартерах применяют четырехполюсные электродвигатели постоянного тока последовательного возбуждения. Недостатком таких двигателей является высокая частота вращения якоря в режиме холостого хода, что приводит к возрастанию центробежных сил, действующих на якорь, и иногда может произойти его разрушение «вразнос».
Для уменьшения частоты вращения в режиме холостого хода применяют электродвигатели смешанного возбуждения, имеющие еще и параллельную обмотку возбуждения.

Привод коленчатого вала от стартера осуществляется посредством шестерни (бендикса), входящей в зацепление с венцом маховика только во время пуска двигателя. Управление приводом стартеров на современных автомобилях осуществляется электромагнитным реле, подвижный сердечник которого через рычаг передает на шестерню осевое усилие, одновременно замыкая контакты цепи питания электродвигателя стартера.
В конструкции привода некоторых стартеров (например, стартер 57.3708 автомобилей ВАЗ-2110, -2112) предусматривается дополнительная зубчатая передача планетарного типа, повышающая передаваемый коленчатому валу крутящий момент. Такая конструкция позволяет уменьшить общие габариты стартера за счет использования электродвигателя меньших размеров.

Включение электромагнитного реле производится либо непосредственно выключателем зажигания или выключателем приборов и стартера, либо теми же выключателями через дополнительное (вынесенное) реле стартера.

Общее устройство автомобильного стартера с планетарным редуктором приведено на рис. 1.

***

Требования, предъявляемые к стартеру

Как и к другим механизмам и устройствам автомобилей, к стартеру предъявляются общие требования — минимальные габариты и масса, длительная и надежная работа в режиме штатных нагрузок, а также удобство технического обслуживания и ремонта.

К специфическим требованиям, обусловленным назначением и условиями работы стартера можно отнести следующее:

Стартер должен развивать мощность, достаточную для преодоления моментов сил сопротивления в интервале температур окружающей среды, на который рассчитана эксплуатация машины и ее двигателя. Повышение температуры стартера во время пусковых циклов не должно приводить к изменениям, отрицательно влияющим на его работоспособность. Для различных типов транспортных средств используются стартеры различной мощности. Так, на легковых автомобилях мощность стартера может составлять 1…2.2 кВт; на грузовых – 4…8 кВт; на тракторах – 1,6…4 кВт; на тяжелой дизельной спецтехнике – до 9 кВт и даже более.

Частота вращения якоря электродвигателя стартера должна обеспечивать пусковую частоту коленчатого вала и уверенный пуск двигателя в интервале эксплуатационных температур.

Якорь стартера должен иметь надежный привод к коленчатому валу при пуске двигателя и автоматически отключаться от него после осуществления пуска. Конструкция стартера и зубчатая передача должны обеспечивать надежный ввод шестерни в зацепление и передачу коленчатому валу двигателя вращающего момента.
Шестерня привода стартера не должна самопроизвольно входить в зацепление с венцом маховика. Муфта свободного хода привода должна защищать якорь от механических повреждений после пуска двигателя.

Тяговое реле стартера должно обеспечивать ввод шестерни в зацепление и включение стартера при снижении напряжения на клеммах аккумуляторной батареи до 75% номинального (для 12-вольтовой батареи стартер должен быть работоспособен при напряжении 9 В, для 24-вольтовой — при 18 В) при температуре окружающей среды 20±5 °С.
Контакты тягового реле должны оставаться замкнутыми при снижении напряжения на выводах стартера до 5,4 и 10,8 В при номинальных напряжениях соответственно 12 и 24 В.

Контактные узлы электродвигателя стартера должны выдерживать существенное повышение температуры в момент пуска.

Поскольку стартер обычно располагается вблизи маховика и крепится сбоку на картере двигателя, возможно попадание загрязнений, воды и смазочного материала в корпус стартера, что крайне неблагоприятно отразится на его работе и может привести к отказу. Поэтому стартеры обычно выполняют в защищенном исполнении, а для транспортных средств, рассчитанных на эксплуатацию в сложных дорожных условиях — в герметичном исполнении.

***

Работа стартера

Включение стартера производится поворотом ключа в выключателе зажигания 1 (рис. 2) по часовой стрелке в положение, при котором замыкаются контакты «50» и «30». При этом по обмотке 1 вспомогательного реле 4 включения начинает протекать ток.
Сердечник 3 реле намагничивается и притягивает якорь 5, замыкая контакты 6 и 7, через которые ток идет к обмоткам 10 (удерживающая) и 11 (втягивающая) втягивающего реле 12. При прохождении тока по обмоткам 10 и 11 сердечник 9 намагничивается и втягивает якорь 13.
Соединенный с якорем рычаг 14 поворачивается на оси 15 и вильчатым концом перемещает муфту свободного хода по шлицам вала якоря, вводя размещенную на муфте шестерню в зацепление с зубчатым венцом маховика.

В конце хода якорь с помощью контактного диска 8 замыкает через контакты 19 цепь рабочего тока обмоток стартера. При этом втягивающая обмотка 11 реле закорачивается и сердечник 13 будет удерживаться в рабочем положении только обмоткой 10, а якорь стартера начнет вращаться, обеспечивая пуск двигателя.
Отключение одной из обмоток втягивающего реле позволяет снизить потребляемую этим реле энергию от аккумуляторной батареи, и обеспечить эффективное вращение якоря электродвигателя стартера даже при не полностью заряженной аккумуляторной батарее.

При выключении стартера поворотом ключа в выключателе 21 зажигания против часовой стрелки размыкаются контакты «50» и «30», после чего под действием пружины 2 контакты 6 и 7 размыкаются, и ток перестает поступать на обмотки втягивающего реле. Под действием возвратной пружины якорь втягивающего реле вернется в исходное положение и рычагом 14 выведет муфту 16 с шестерней привода из зацепления с зубчатым венцом маховика.

На легковых автомобилях устанавливают унифицированные стартеры. Так, например, на автомобилях АЗЛК-2141 и ВАЗ-2105 применяют стартеры 35.3708 или СТ221. На автомобилях АЗЛК-21412 и ИЖ-21251 устанавливают унифицированный стартер 421.3708.

В корпусе стартера укреплены винтами четыре стальных полюса, на которые надеты обмотки возбуждения. Три катушки сериесные, соединены последовательно с обмоткой якоря, а четвертая (шунтовая) включена параллельно обмотке якоря.
В остальных стартерах применяют по две сериесные и по две шунтовые катушки. Эти стартеры, как правило, имеют четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным соединением обмоток возбуждения.

Поскольку через сериесные обмотки при пуске двигателя протекает ток большой силы (до 5000 А), они, как и обмотки якоря, выполнены из медной ленты с большой площадью поперечного сечения. Одна катушка (шунтовая) включается параллельно обмотке якоря. Ее тонкая обмотка рассчитана на ток сравнительно небольшой силы.
Применение смешанного соединения обмоток возбуждения стартера позволяет получить бόльший крутящий момент на валу якоря в начале вращения коленчатого вала и более низкую частоту вращения самого якоря на холостом ходу. Это улучшает условия работы муфты свободного хода привода, уменьшает износ втулок вала якоря и предотвращает его «разнос».

***

Крепление стартера на двигателе

Обычно стартер располагают сбоку картера двигателя, при этом крышка со стороны привода обращена в сторону маховика и входит в специальное отверстие, выполненное на картере сцепления.
Крепление стартера к картеру сцепления осуществляется консольно болтами или шпильками посредством фланца, выполненного на головке со стороны привода. В зависимости от массы стартера крепление может осуществляться двумя или тремя резьбовыми элементами.

Тяжелые стартеры мощностью более 4,4 кВт с диаметром корпуса 130…180 мм устанавливают в углублениях специальных приливов, выполняемых на картере двигателя. К посадочной поверхности прилива двигателя корпус стартера прижимается хомутами из стальных лент или литыми скобами.

Шестерня механизма привода может быть установлена между опорами под крышкой, или консольно за ее пределами. В этом случае в картере сцепления выполняется специальное гнездо с медно-графитовой втулкой, служащей опорой для свободного конца вала якоря стартера.

***



Устройство и работа стартера автомобиля ВАЗ-2109

Стартер 29.3708 автомобиля ВАЗ-2109, устройство которого показано на рис. 3, работает следующим образом.
При пуске двигателя вращение якоря через винтовые шлицы вала 1 и ступицу 35 передается наружному кольцу 34 роликовой обгонной муфты 5.
Три ролика 4 муфты пружинами через плунжеры 38 смещаются в узкую сторону пазов наружного кольца 34 и всегда заклинены, а внутреннее кольцо 37 вращается как одно целое с наружным. При работающем стартере эффект заклинивания усиливается.

Ступица 35 муфты и шестерня 2, перемещаясь рычагом 8 по винтовым шлицам, входят в зацепление с зубчатым венцом маховика, и от вала 1 якоря через шестерню и маховик будет передаваться крутящий момент на коленчатый вал двигателя.

После пуска двигателя, когда электрическая цепь управления отключается, все подвижные части реле и механизмы привода стартера займут исходное положение под действием пружины втягивающего реле и буферной пружины 33.

Если двигатель начнет работать, а стартер не будет выключен, зубчатый венец маховика заставит шестерню вращаться с более высокой частотой, чем вращается наружная муфта 34 со ступицей 35. При этом ролики 4 с помощью пружин сдвинутся по наклонной поверхности пазов в широкую часть и позволят наружному кольцу вращаться свободно, не передавая усилие на вал якоря, что предупреждает поломку стартера.

Если при перемещении привода зуб шестерни стартера совпадает с зубом венца маховика, буферная пружина 33 привода сожмется больше, позволяя рычагу 8 перемещаться дальше и замкнуть электрическую цепь стартера. Когда якорь повернется на некоторый угол, шестерня под действием буферной пружины сразу же войдет в зацепление с венцом маховика.

Учитывая, что при пуске (особенно холодного двигателя) стартер потребляет ток большой силы, продолжительность его включения не должна превышать 5…10 с, а промежуток между включениями должен быть не менее 20…30 с.

Устройство отдельных элементов конструкции стартера рассмотрим на примере стартера 29.9708, применяемого на автомобилях ВАЗ-2109.

Щетки стартера

В электродвигателе стартера используются четыре медно-графитовые щетки 19, установленные в щеткодержателях, прикрепленных к крышке 24. К двум щеткодержателям положительных щеток, изолированным от крышки пластмассовыми пластинами, присоединяются выводы сериесных катушек.
Другие два щеткодержателя, к одному из которых присоединен вывод шунтовой катушки, приклепаны к крышке 24, т. е. соединены с «массой», и в них вставляются отрицательные щетки. Все щетки прижимаются к коллектору специальными спиральными пружинами.
Форма щеток может быть разнообразной (рис. 4), в соответствии с конструктивными особенностями щеточного и коллекторного узла стартера.

Якорь стартера

Якорь состоит из вала 1 и напрессованных на него сердечника 25 с обмоткой 25 и коллектора 18. Обмотка уложена в пазы сердечника, набранного из тонких пластин электротехнической стали. Концы обмотки выведены на изолированные друг от друга пластины коллектора.
Коллекторы могут выполняться торцовыми (ВАЗ-2109, ЗАЗ-1102, АЗЛК-2141, ВАЗ-2105 и др.), или цилиндрическими (преимущественно, стартеры грузовых автомобилей).
Торцовой коллектор выполняется в виде пластмассового диска с залитыми в него медными пластинами; такая конструкция позволяет уменьшить длину стартера.
Цилиндрические коллекторы выполняются на пластмассовом трубчатом основании. Такая конструкция обеспечивает равномерный износ щеток по длине рабочей поверхности, а также бόльшую поверхность контакта щеток и коллектора.

Вал якоря вращается в двух пористых металлокерамических втулках 21, пропитанных маслом и запрессованных в крышки стартера. Втулки могут быть и медно-графитовыми. В некоторых стартерах (например, ВАЗ-2109) вал якоря стартера имеет только одну опорную втулку в крышке стартера, а вторая опора предусмотрена в картере сцепления.
В стартерах грузовых автомобилей обычно используется три опорных втулки для поддержания якоря – в крышках и промежуточной опоре.

Втягивающее реле

Втягивающее реле 10 устанавливается сверху на корпусе стартера и состоит из корпуса со втягивающей 11 и удерживающей 12 обмотками, крышки 15 с контактными болтами 17 и якоря 9 со штоком 13, сердечником 14 и контактными пластинами.

Крышки стартера

Передняя крышка стартера (иногда ее называют головкой стартера) имеет фланец, которым стартер крепится к картеру сцепления. В этой крышке на валу якоря смонтирован привод стартера. Если крышка является опорой якоря, в ней запрессовывается опорная втулка. Опорная втулка передней крышки изнашивается быстрее, чем втулка задней крышки, поскольку она испытывает бόльшую нагрузку во время работы стартера.

Задняя крышка служит опорой для одного из концов якоря, а также для крепления щеточного узла. Для предотвращения попадания грязи и влаги в стартер задняя крышка закрывается металлическим чехлом с уплотнительной прокладкой.

***

Принцип работы стартера проще понять, просмотрев видеоролик, представленный ниже.

***

Механизм привода стартера



k-a-t.ru

Оглавление

№ п/п	Название раздела	Страница
1	Введение	2
2	Назначение, принцип работа и устройство стартера автомобиля ВАЗ-2170 (Lada Priora).	3
3	Неисправности, причины и способ устранения неисправностей стартера ВАЗ-2170.	6
4	Технологический процесс ремонта стартера ВАЗ-2170.	9
5	Работы, выполняемые при, ТО стартера ВАЗ-2170.	21
6	Оборудование, приспособление, инструмент, применяемый при Т.О.и ремонте стартера ВАЗ-2170.	24
7	Организация рабочего места	27
8	Организация слива топлива из автоцистерн в резервуа­ры АЗС.	29
9	Охрана труда	32
10	Заключение	40
11	Используемая литература	41

Введение

Автомобильный транспорт является наиболее массовым видом транспорта, особенно эффективным и удобным при перевозке грузов и пассажиров на относительно наибольшее расстояние. Экономичная и эффективная работа автомобильного транспорта обеспечивается рациональным использованием многомиллионного парка подвижного состава грузовых и легковых автомобилей ,автобусов ,прицепов и полуприцепов .

Автомобильная промышленность поставляет в народное хозяйство совершенный подвижной состав .конструкция которого имеет высокую надежность, однако в следствие усложнения конструкции подвижного состава необходимо применение все более сложных технических средств обслуживания автомобилей в первую очередь диагностических ,а также совершенствование технологий и организации работ .Интенсивный рост автомобильного парка требует резкого повышения при обслуживании и ремонте подвижного состава ,а усложнение конструкции – повышения квалификации ремонтно-обслуживающего персонала.

Трудовые и материальные затраты на техническое содержание подвижного состава составляют значительную часть общих затрат на автомобильном транспорте. Имеющиеся до настоящего времени простои подвижного состава из-за технически неисправного состояния составляют значительные потери в народном хозяйстве, и их снижение составляют большую часть для работников автотранспортных предприятий. Эти потери могут значительно упасть путем широкой механизации и автоматизации производственных процессов, а также совершенствования организации и управления производством.

Организация и управление процессами технического содержания подвижного состава практически осуществляют инженерно-технические работники автомобильного транспорта.

Назначение, принцип работы и устройство стартера автомобиля ваз-2170 (Lada Priora)

Система запуска двигателя, как следует из названия, предназначена для запуска двигателя автомобиля. Система обеспечивает вращение двигателя со скоростью, при которой происходит его запуск.

На автомобилях ВАЗ-2170 наибольшее распространение получила стартерная система запуска. Питание системы осуществляется постоянным током от аккумуляторной батареи.

Система запуска включает стартер с тяговым реле и механизмом привода, замок зажигания и комплект соединительных проводов.

Стартер создает необходимый крутящий момент для вращения коленчатого вала двигателя. Он представляет собой электродвигатель постоянного тока. Конструктивно стартер состоит из статора (корпуса), ротора (якоря), щеток со щеткодержателем, тягового реле и механизма привода.

Тяговое реле обеспечивает питание обмоток стартера и работу механизма привода. Для выполнения своих функций тяговое реле имеет обмотку, якорь и контактную пластину. Внешнее подключение к тяговому реле осуществляется через контактные болты.

Механизм привода предназначен для механической передачи крутящего момента от стартера на коленчатый вал двигателя. Конструктивными элементами механизма являются: рычаг привода (вилка) с поводковой муфтой и демпферной пружиной, муфта свободного хода (обгонная муфта), ведущая шестерня. Передача крутящего момента осуществляется путем зацепления ведущей шестерни с зубчатым венцом маховика коленчатого вала.

Замок зажигания при включении обеспечивает подачу постоянного тока от аккумуляторной батареи к тяговому реле стартера.

Принцип работы стартера.

Работа системы запуска осуществляется следующим образом. При повороте ключа в замке зажигания ток от аккумуляторной батареи поступает на контакты тягового реле. При протекании тока по обмоткам тягового реле происходит втягивание якоря. Якорь тягового реле перемещает рычаг механизма привода и обеспечивает зацепление ведущей шестерни с зубчатым венцом маховика. При движении якорь также замыкает контакты реле, при котором происходит питание током обмоток статора и якоря. Стартер начинает вращаться и раскручивает коленчатый вал двигателя. Как только происходит запуск двигателя, обороты коленчатого вала резко возрастают. Для предотвращения поломки стартера срабатывает обгонная муфта, которая отсоединяет стартер от двигателя. При этом стартер может продолжать вращаться.

При повороте ключа в замке зажигания стартер останавливается. Возвратная пружина тягового реле перемещает якорь, который в свою очередь возвращает механизм привода в исходное положение.

Схема стартера.

Устройство стартера.

1.Стопорное кольцо; 2.Ограничительное кольцо; 3.Муфта свободного хода; 4.Крипёжный болт; 5.Корпус; 6.Рычаг привода; 7.Якорь тягового руля;8.Тяговое рыле;9.Корпус щёточного узла;10.Крышка корпуса; 11,12,13.Шайба; 14.Пружина щёток; 15.Щётки; 16.Плюс на сердечнике с обмоткой;17.Якорь стартера.

studfile.net

Автомобильный стартер: назначение и устройство

Стартер предназначен для запуска двигателя автомобиля. Он состоит из трех основных частей: электродвигателя постоянного тока, втягивающего реле и приводной шестерни с обгонной муфтой.

Электродвигатели применяются с электромагнитным возбуждением или с возбуждением от постоянных магнитов. Последние более современные. Они компактнее, проще, потребляют меньший ток и имеют большую скорость вращения, но меньший крутящий момент. Поэтому в конструкцию таких стартеров дополнительно вводится редуктор для увеличения крутящего момента. Редуктор – планетарный, состоящий из трех шестерён, вращающихся вокруг центральной шестерни. Конструкция электродвигателя включает в себя ротор (вращающаяся часть) и статор (неподвижная часть). Питание к ротору подводится с помощью скользящих подпружиненых контактов – щеток. Ток, потребляемый стартером при работе, в пределах 100-200 ампер, а при запуске в морозы может достигать 400 – 500 ампер. Вот почему не рекомендуется держать стартер включенным более 10-15 секунд.

Втягивающее реле предназначено для подачи питания на электродвигатель и подвода приводной шестерни к венцу маховика. При повороте ключа зажигания в положение “Старт” на контакты реле подается питание. При этом замыкается цепь питания электродвигателя, а якорь реле через приводной рычаг вводит в зацепление шестерню с венцом маховика. В более современных стартерах втягивающее реле имеет, кроме основной обмотки, еще и удерживающую. Эта дополнительная обмотка предназначена для уменьшения потребляемого стартером тока, так как для удержания реле во включенном состоянии нужен гораздо меньший ток, чем для его пуска.

Виды стартеровУстройство стартераРабота стартера

Обгонная муфта (“бендикс”) предохраняет электродвигатель стартера от поломки после запуска двигателя. Как только частота вращения коленвала превысит частоту вращения стартера, обгонная муфта рассоединяет приводную шестерню и вал электродвигателя.

Содержание статьи

Неисправности стартера

ВИДИМАЯ НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
При повороте ключа на старт стартер не включается.	Разряжен либо неисправен аккумулятор.	Зарядить или заменить аккумулятор.
	Переключатель скоростей стоит не в положении “P” или “N” (для АКПП).	Переключить в положение “Р”.
	Нет контакта провода массы с двигателем.	Проверить надежность контакта массы, очистить контакт, подтянуть болты крепления провода массы.
	Неисправен переключатель блокировки коробки передач.	Заменить переключатель блокировки коробки передач.
	Не подсоединен разъем на управление стартером (контакт 50).	Проверить и, если требуется, заменить разъем.
	Щетки неплотно прилегают к коллектору (“зависли” либо износились).	Проверить длину и свободу перемещения щеток в щеткодержателе.
	Дефект втягивающего реле.	Заменить втягивающее реле.
	Сильный износ коллектора якоря.	Проверить и, если требуется, заменить коллектор якоря.
	Нет контакта между обмоткой и коллектором якоря.	Проверить якорь, при необходимости заменить.
Стартер двигатель вращает, но очень медленно.	Нет контакта провода массы с двигателем.	Проверить надежность контакта массы, очистить и подтянуть болты крепления провода массы.
	Нет зарядки.	Смотри неисправности генератора.
	Износ втулок стартера.	Проверить и заменить втулки стартера.
	Дефект втягивающего реле.	Заменить втягивающее реле.
	Обмотка статора или якоря имеет контакт с массой.	Проверить и заменить статор или якорь.
	Щетки неплотно прилегают к коллектору (“зависли” либо износились).	Проверить длину и легкость перемещения щеток в щеткодержателе.
	Провод между стартером и аккумулятором имеет плохой контакт.	Проверить и заменить провод.
Стартер вращается, но коленвал стоит на месте.	Износ бендикса.	Заменить бендикс.
	Разрушены части редуктора.	Заменить неисправную часть редуктора и бендикс.
После запуска двигателя стартер вращается вместе с маховиком.	Неисправность контактной группы замка зажигания.	Заменить контактную группу замка и отремонтировать стартер.
	Неисправность втягивающего реле.	Заменить втягивающее реле и отремонтировать стартер.

Несколько “вредных советов”, как быстро и эффективно вывести стартер из строя:

1. Наилучший способ – “Классический”. Запустив двигатель, продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении “Старт”. О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав “газку” и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и даже лопается корпус стартера! Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум! Заметим также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают.
2. Способ “Экологический”, другие названия: “Экономный”, “Для ленивых”, “Не хочу толкать!”
   Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает Вам прямо сейчас превратить свою машину в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и поворачиваем ключ зажигания! Ура! Едет!!! Этим способом также можно пользоваться, заглохнув в большой луже (ну не мочить же ноги!), заезжая в гараж, в общем, всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого кресла! Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если Вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете. Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых “Классическим” способом.
3. Способ “Эфирный” – только для дизелистов. Дизелисты – народ экономный, не каждый будет заправляться зимней соляркой в лютый мороз. Гораздо проще плеснуть эфирчику куда надо – и вот, вроде и завелась! Только что за подозрительный шум теперь из стартера? Ба! Да бендиксу крантец! Ой, да и корпус стартера треснул? А-а:, ну была какая-то детонация при запуске: ну при чем тут это? А при том, что при неправильной регулировке ТНВД, использовании “разжижителей” вроде эфира, в момент пуска двигателя возможна детонация из-за более раннего воспламенения смеси, и из-за которой венец маховика может совершать обратные удары по бендиксу. Как известно, компрессия в дизельных моторах где-то раза в три в среднем больше, чем у бензиновых, соответственно, в три раза большие перегрузки испытывает и стартер при запуске. Но если при детонации стартер ещё и получает “по зубам”, то тут уж никакого здоровья не хватит – стартер отправляется в нокаут. Ломается не только бендикс, часто не выдерживает перегрузок передняя часть стартера (маска), и даже ломается стальной вал якоря! Дизелисты! Пункты приема металлолома ждут Вас!
4. Способ “Лужа”. Старый надежный способ, проверенный многими поколениями тех упрямцев, которые считают, что автомобиль должен ездить в любую погоду по любым дорогам. Ну что же, холодный душ для стартера и затем его прогрев – это хорошая закалка для настоящего стартера. Жаль только, что многие из них после этого начинают “чихать”, “кашлять”, многих неожиданно “бьет паралич” и они просто заклинивают, так как зачастую якорь просто намертво ржавеет вместе со статором. Может его тогда просто снять и утопить, как Герасим Му-му? Способ очень рекомендуем владельцам автомобилей с автоматической коробкой, особенно для всяких “джипов” и прочих “поддорожников”, которые наивно полагают, что “внедорожник” это комфортабельная амфибия. Зато Вы здорово укрепите мышцы спины и плечевого пояса, выталкивая свой заглохший тарантас из болотистого леса или небольшого брода! (Остается, правда, догадываться, а как туда заберется эвакуатор? Таскать на веревке машину с автоматической коробкой оч-чень даже не рекомендуется!!!) “Мокрый стартер – залог здоровья”, – вот что теперь станет Вашим девизом при пеших прогулках, которые непременно наступят на время ремонта стартера, или поиска нового.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

avtonov.info

Cистема запуска двигателя. Стартер

 

Система запуска двигателя предназначена для создания первичного крутящего момента коленвала двигателя с оборотами, необходимыми для образования нужной степени сжатия, для воспламенения горючей смеси. Управление системой запуска может быть ручным, автоматическим и дистанционным.

 

Система пуска двигателя состоит из основных функциональных устройств:

1. Аккумуляторная батарея
2. Стартер
3. Механизмы управления запуска (замок зажигания, блок управления автоматическим пуском, система дистанционного управления)
4. Соединительные провода большого сечения (многопроволочные медные).

Предъявляемые требования к системе запуска:

• надежность работы стартера (отсутствие поломок в 45-50 тыс. км. пробега)
• возможность уверенного  запуска в условиях пониженных температур
• способность системы к многоразовым пускам в течение короткого времени.

 

Устройство стартера автомобиля

Основным узлом системы запуска двигателя является стартер. Представляет собой электродвигатель постоянного тока напряжением 12 вольт и, развивающий на холостом ходу примерно 5000 об\мин.

Стартер состоит из пяти основных элементов:

1. Корпус стартера выполнен из стали, имеет форму цилиндра. На внутреннюю стенку корпуса крепятся обмотки возбуждения (обычно четыре) совместно с сердечниками (полюсами). Крепеж происходит винтовым соединением. Винт закручивается в сердечник, который прижимает обмотку к стенке. Корпус имеет резьбовые технологические отверстия для крепления передней части, в которой происходит движение обгонной муфты.
2. Якорь стартера представляет собой ось из легированной стали, на которую запрессован сердечник якоря и коллекторные пластины. Сердечник имеет пазы для укладки обмоток якоря. Концы обмоток надежно крепятся к коллекторным пластинам. Коллекторные пластины расположены по кругу и жестко установлены на диэлектрической основе. Диаметр сердечника напрямую связан с внутренним диаметром корпуса (совместно с обмотками). Якорь крепится в передней крышке стартера и в задней крышке при помощи втулок, изготовленных из латуни, реже из меди. Втулки одновременно являются и подшипниками.
3. Втягивающее реле или тяговое реле устанавливается на корпус стартера. В корпусе тягового реле, в задней части находятся силовые контакты – «пятаки», и подвижный контакт-перемычка, выполненные из мягких металлов. «Пятаки» представляют собой обыкновенные болты, запрессованные в эбонитовую крышку тягового реле. При помощи гаек к ним крепятся силовые провода от аккумулятора и от плюсовых щеток стартера. Сердечник тягового реле соединяется, через подвижное «коромысло» с обгонной муфтой, в простонародье именуемой бендиксом.
4. Обгонная муфта (бендикс) крепится подвижно на вал якоря и представляет собой роликовый механизм, который связан с шестерней зацепления с венцом маховика. Конструкция собрана так, что при подаче крутящего момента на бендикс в одну сторону, ролики, находящиеся в сепараторе выходят из пазов сепаратора и жестко фиксируют шестерню к наружной обойме.  При вращении в противоположную сторону ролики западают в сепаратор, и шестерня вращается независимо от наружной обоймы.
5. Щеткодержатель элемент стартера, через который подается рабочее напряжение на медно-графитные щетки, а затем передается на коллекторные пластины якоря. Выполнен щеткодержатель в виде диэлектрической обоймы с металлическими вставками, внутри которых находятся щетки. Контакты щеток (мягкий многожильный провод) при помощи точечной сварки привариваются к полюсным пластинам. Полюсными пластинами обычно являются «хвосты» обмоток возбуждения.

 

Принцип работы пусковой системы и стартера

Этапы работы стартера следующие: стыковка с зубчатым венцом маховика, пуск стартера, расстыковка стартера.

На деле это выглядит следующим образом: при включении замка зажигания и повороте ключа в положение «запуск», по цепи «+» АКБ — замок зажигания — обмотка тягового реле — «+» выхода стартера — плюсовая щетка — обмотка якоря — минусовая щетка, срабатывает тяговое реле. Под действием сердечника реле подвижный контакт замыкает силовые пятаки, через которые подается ток от АКБ на плюсовой провод стартера. Плюс стартера соединен с плюсовой полюсной пластиной и плюсовыми щётками. Минус по умолчанию подключен постоянно.

После подачи тока вокруг обмоток якоря и обмоток возбуждения возникают магнитные потоки, которые направлены в одну сторону а, как известно, одинаковые полюса магнита отталкиваются друг от друга, так возникает круговое движение якоря.

В момент срабатывания втягивающего реле, «коромысло» приходит в движение вместе сердечником реле и выталкивает бендикс на шлицах якоря, в сторону венца маховика. Якорь в этот момент начинает вращаться и приводит в действие маховик. Если двигатель автомобиля завелся, а ключ зажигания еще не отпущен, наступает момент, когда обороты двигателя превышают обороты стартера, в этом случае срабатывает обгонный механизм бендикса.

Для дизельных двигателей или двигателей большой мощности, применяется другой механизм подачи вращения на бендикс. Применяется редуктор, встроенный в корпус стартера. Редуктор представляет собой механизм привода трансмиссии, т.е. по внутренней зубчатой обойме вращаются три сателлита, которые и приводят в действие вал, на котором подвижно находится бендикс. Достоинство таких стартеров в малых габаритах и большой мощности.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

autoustroistvo.ru

что это такое, для чего нужен в автомобиле, как устроен и почему ломается, схема устройства и видео

Рабочее состояние стартерного устройства обеспечивает правильную активацию силового агрегата автомобиля. Чтобы устранить проблемы с запуском двигателя, нужно знать принцип работы стартера.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Автомобильный стартер и его функции

Устройство представляет собой четырехполосный электродвигатель, выполненный в небольшом по габаритам корпусе. Стартер используется для проворачивания коленчатого вала мотора, что обеспечивает запуск силового агрегата. Для пуска большинства машинных моторов используются механизмы, позволяющие вырабатывать около 3 кВт энергии.

Пусковой ток вырабатывается механизмом и способствует вращению коленвала. Величина тока важна для механизма, поскольку она значительно определяет эффективность функционирования узла. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи, расположенной под капотом. Когда на узел поступает напряжение, стартер автоматически увеличивает мощность, чему способствуют щетки устройства.

Устройство стартера

Ниже рассмотрим устройство и разновидности механизмов.

Схема и основные компоненты

Схема системы зажигания

Как устроен узел:

1. Корпус, в котором собрана вся конструкция. В зависимости от типа устройства он может иметь разную форму, но обычно механизмы изготовляются в виде цилиндров. Корпус может включать в себя сердечник, оснащенный обмотками.
2. Якорь. Этот компонент выполнен в виде специального вала и оснащен посадочными поверхностями для установки подшипниковых деталей. Эти составляющие элементы обычно изготовляются из стали. В центре якорного устройства находится сердечник, оснащенный коллекторными пластинами.
3. Передняя крышка. Она используется для того, чтобы закрывать все элементы конструкции от внешнего воздействия.
4. Реле, именуемое втягивающим. Этот компонент используется для подачи напряжения на обмотку механизма. Посредством воздействия реле происходит выталкивание обгонной муфты из посадочного места. Элемент должен быть оборудован контактными компонентами и перемычкой.
5. Бендикс. Считается одним из основных составляющих компонентов. Используется для подачи крутящего момента на маховик силового агрегата. В результате происходит выдвижение шестерен из зацепления после того, как будет выполнен запуск двигателя.
6. Держатель щеток. Щеточные элементы используются для передачи напряжения на якорное устройство, в частности, на его пластины. Благодаря щеткодержателю можно повысить мощность электрического двигателя в целом. Особенно это актуально в момент запуска мотора.
7. Роторный компонент. Ось ротора проворачивается на подшипниковых устройствах скольжения. Эти элементы со временем изнашиваются, поэтому они подлежат периодической замене. Из-за износа напряжение, проходящее по обмоткам, не преобразуется в механическую энергию. При выходе из строя подшипников водитель может услышать посторонние звуки, нехарактерные для правильного функционирования узла.
8. Кнопка для активации и деактивации зажигания. Этот элемент входит в устройство, если машина оснащена кнопкой для запуска силового агрегата без ключа.

Виды

Вкратце разберем разновидности узлов.

С редуктором

Стартерам с редукторами отдают предпочтение многие автолюбители. Наличие редуктора обеспечивает меньшее потребление тока стартерным устройством при запуске мотора машины. Примечательно, что редукторные механизмы обеспечивают эффективное вращение коленчатого вала даже при севшем аккумуляторе. Конструкция таких узлов включает в себя постоянные магниты, что позволяет свести к минимуму возможные неисправности, связанные с работой обмотки. В редукторных механизмах быстрее всего изнашивается вращающая шестерня.

Пользователь evgenij ignatov рассказал о техобслуживании редукторного стартера.

Без редуктора

Безредукторные устройства характеризуются упрощенной конструкцией и напрямую влияют на вращение шестерни. По устройству они более простые, поэтому в случае поломки произвести ремонт механизма сможет даже неопытный автовладелец. В процессе поступления тока на выключательный элемент сцепление шестерни с маховиком происходит сразу же. Благодаря этому процедура зажигания осуществляется быстрее. По сравнению с редукторными данные механизмы обладают более высоким сроком службы. Это связано с тем, что неполадки в электрической составляющей минимальны.

Безредукторные автомобильные стартеры могут работать со сбоями при низких отрицательных температурах.

Принцип работы стартера

Работу механизма можно разделить на несколько этапов. Сначала приводная шестеренка соединяется с венцом маховика мотора, затем производится запуск механизма, после чего описанные выше элементы разъединяются.

Как работает стартер автомобиля:

1. Водитель вставляет ключ в замок и проворачивает его. Это приводит к замыканию контактных элементов. Ток подается на обмотку и проходит через реле.
2. В работу вступает якорный элемент. Устройство передвигается внутрь корпуса, а затем выдвигает бендикс. Это приводит к зацеплению шестерни с венцом.
3. Когда якорный элемент попадает в нужную точку, контактные компоненты замыкаются. Ток начинает подаваться на удерживающую обмотку, а оттуда — на электрический мотор механизма.
4. Из-за вращения вала устройства происходит пуск мотора авто. Муфта покидает зацепление и возвращается в первоначальное положение после того, как скорость вращения маховика превысит скорость прокручивания коленчатого вала.
5. Ключ в замке возвращается в изначальное положение. Когда он вернется, ток больше не будет подаваться на стартерный механизм.

Схема работы устройства показана в ролике Михаила Нестерова.

Поломка стартера

Теперь разберем, почему ломается стартер и каковы могут быть причины неполадок.

Причины

Основные причины неполадок в работе стартеров:

1. Замыкание в проводке автомобиля, речь идет об электроцепи, так или иначе связанной с механизмом. В результате замыкания могут перегорать обмотки, это приводит к задымлению устройства. При такой проблеме в салоне машины может появиться запах гари.
2. Поломка реле. Если втягивающий элемент выходит из строя, это может привести к поломке бендикса. В результате устройство не сможет контактировать с коленчатым валом мотора машины.
3. Зубчики бендикса стерлись. Отсутствие контактов приведет к невозможности пуска мотора.
4. Неисправность в функционировании электросхемы механизма. Речь идет о перегорании или повреждении электроцепей либо контактов.

Устранение неисправностей

Процесс устранения неисправностей стартерного устройства заключается в демонтаже механизма и его разборе для поиска и замены неисправных компонентов.

Как отремонтировать устройство:

1. Отключите зажигание в машине, откройте капот и отсоедините клеммы от батареи.
2. Найдите место монтажа стартерного механизма. Отключите электроцепи от контактов втягивающего реле и клемм.
3. Выполните демонтаж защитной обшивки силового агрегата.
4. Сверху и снизу выкрутите гайки, фиксирующие узел к моторному отсеку машины. Демонтируйте механизм.
5. Когда узел будет у вас в руках, гаечным ключом выкрутите гайки на его крышке. Выполните ее демонтаж со шпилек, как показано на фото.
6. Теперь можно демонтировать обмотку, она снимается с корпусом. Если этот элемент перегорел или вышел из строя, его надо поменять. Для этого вам потребуется отвертка, которой будут выкручиваться винты, расположенные по бокам корпуса. Затем обмотка извлекается из посадочного места и меняется на новую, если в этом есть необходимость.
7. Для демонтажа якорного элемента с помощью отвертки надо отогнуть пластмассовую скобу, фиксирующую его в зацеплении. Якорь извлекается из посадочного места. При необходимости производится его замена.
8. Для демонтажа приводной муфты надо с помощью тонкой отвертки удалить стопорный элемент. Для снятия кольца придется приложить усилия. Демонтированная муфта убирается в сторону или меняется.
9. После замены поврежденных элементов выполняется сборка механизма, все действия осуществляются в обратной последовательности.

 Загрузка …

Видео «Нюансы ремонта стартерного механизма»

Канал VMazute рассказал о нюансах, которые следует учитывать при ремонте устройства своими силами.

avtobez.com

что это такое, для чего он нужен в машине, как устроен, как работает и почему ломается, фото и схема устройства

Стартер — основной агрегат пусковой системы двигателя, по сути — это электромотор постоянного тока с механическим приводом. Принцип работы стартера основан на перемещении обгонной муфты (бендикса) на валу при срабатывании реле. Функционирование электромеханического устройства кратковременно, поскольку после отбрасывания шестерни оно в движении автомобиля больше не участвует.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Где находится стартер?

В машине стартер находится на стыке двигателя и трансмиссионного механизма. Место, где соединяются эти части оборудования автомобиля, закрывается пластиковым корпусом, изготовленным в форме колокола.

Доступ к нему различается в зависимости от модели машины:

• снизу, из-под днища авто;
• из отсека двигателя, под капотом.

Фиксируется механизм по стандарту тремя или двумя болтами.

Место размещения стартера в авто: красными стрелками показаны болты крепления и подключение электропроводки

Зачем нужен стартер и каковы его функции?

Стартер нужен для преобразования электрической энергии в механическую для запуска силового агрегата.

Назначение механизма продемонстрировано на видео. Автор — serzh86.

Виды стартеров

По своему устройству электромеханизм подразделяется на два вида:

• с наличием редуктора в конструкции;
• без редуктора.

С редуктором

Редуктивные стартеры эффективны в эксплуатации и экономят расход электроэнергии батареи, поскольку постоянные магниты в механизме увеличивают период использования обмотки статора.

Преимущества:

• повышенный ресурс использования детали за счёт усиления редуктора;
• небольшие размеры и лёгкость;
• надёжная работа в зимний период при минусовых температурах.

Недостатки редукторного стартера:

• починка элемента, вышедшего из строя, требует высокой компетенции ремонтника;
• сложность в подборе запасных деталей.

Без редуктора

Стартер без редуктора устроен таким образом, что подаёт крутящий момент напрямую на обгонную муфту без передачи через редукторный механизм.

К его плюсам относят:

• надёжность и простоту использования в тёплое время;
• доступность ремонта благодаря лёгкой конструкции;
• распространённость запасных деталей для восстановления в рабочее состояние.

Количество недостатков у стартеров без редуктора не меньше:

• значительные размеры и тяжеловесность;
• повышенный расход запаса энергии аккумулятора;
• ненадёжная работа в холодное время года при минусовых температурах.

Фотогалерея

Устройство стартера

Деталь изготовлена в форме небольшого цилиндра, помещённого в корпус из металла длиной от 13 до 15 сантиметров. Зачастую через провод к нему подключается также реле (похожий элемент, но меньших размеров). Второй кабель обязательно соединяется с аккумуляторной батареей.

Устройство пусковой системы двигателя в машине включает 5 основных элементов:

1. Электродвигатель. Представлен в качестве металлического цилиндра, внутри которого прикреплены сердечники и обмотки. По стандарту их четыре штуки, крепятся они винтовым способом, плотно прижимаясь к внутренней стенке. Специальные отверстия с резьбой в корпусе обеспечивают крепление передней части, где двигается обгонная муфта.
2. Якорь. Этот элемент стартера выполнен в виде оси. Изготавливается она из легированной стали и служит центральной частью механизма, в который помещены коллекторные пластины и сердечник.
3. Втягивающее реле. Передаёт импульс от замка зажигания непосредственно на электрический двигатель стартёра, выталкивая обгонную муфту.
4. Привод включения или бендикс. Механизм с роликом, крепящимся к одному из валов якоря. Этот элемент является подвижным и выполняет важную функцию по передаче крутящего момента. Цепляющая шестерня раскручивает венчик маховика, обеспечивая устойчивость механизма при работе. Сразу после запуска двигателя внутреннего сгорания обгонная муфта отцепляет шестерню, сохраняя работоспособность системы.
5. Щёточный узел. Стабилизирует напряжение на пластинах якоря. Щётки и специальные щёткодержатели выполняют основную работу в цикле передачи тока на крутящий момент.

На фото — составные части пускового устройства

Схема соединений и принцип работы

Принцип работы стартера осуществляется по заданной схеме соединений:

1. При повороте ключа в замке зажигания тяговое реле питается от электроэнергии аккумулятора и образует контакт.
2. Шестерня обгонной муфты сцепляется с маховиком и приводит его в подвижное состояние.
3. Привод включения замыкает цепь, подавая напряжение на якорь и пластины, приводя таким образом электродвигатель в рабочее состояние.
4. Затем происходит пуск двигателя внутреннего сгорания. В тот момент, когда ДВС раскрутится быстрее стартера, обгонная муфта отцепляет шестерню и устройство выключается.

Стандартная электросхема соединений стартерного механизма

Возможные неисправности

Возможные неисправности стартера возникают, как правило, из-за нарушения условий его эксплуатации.

Признаки поломок и диагностика

Симптомы самых распространённых проблем со стартером:

• подозрительный шум или треск при повороте ключа зажигания;
• мотор глохнет без срабатывания электродвигателя;
• отсутствие возможности запуска ДВС;
• «чих» стартерного механизма без зацепления маховика.

Чаще всего пусковое устройство ломается из-за разомкнутой электрической цепи, поэтому следует проверить:

• уровень заряда аккумуляторной батареи;
• проводку на наличие повреждений;
• крепление клемм;
• замочную скважину зажигания.

Если с вышеперечисленным проблем нет, то следующий этап заключается в проверке тягового реле. Диагностировать этот элемент можно без снятия стартера, поскольку от него зависит работа электродвигателя. Если при замыкании плоской отвёрткой контактов на реле происходит запуск электромотора, значит, причина поломки кроется именно в этой детали.

Виды неисправностей

Неисправности в работе стартера бывают двух видов — механические и электрические.

Электрические неполадки, требующие квалифицированной помощи:

• периодическое замыкание обмотки якоря;
• обрыв втягивающего реле и статора;
• поломка щёток и контактных пластин;
• износ сердечника и отсутствие контакта в электромоторе.

Механические неисправности стартера:

• застопоривание привода включения на венце маховика;
• деформация зубьев шестерёнок;
• повреждение подшипников и бендикса;
• пригоревшая поверхность «пятаков».

Причины неполадок

Самые распространённые причины неисправностей:

1. Если стартер начинает характерно «жужжать» и работает на «холостом ходу», значит, обгонная муфта не подсоединяется, и механизм функционирует без сцепления шестерни с валом. Неполадка устраняется промывкой бендикса в специальном очистительном растворе или бензине. Рекомендовано поместить деталь в тару с жидкостью, выдержать час-полтора и затем пару раз привести привод в движение для очищения механизма.
2. Если авто не заводится, то причина может крыться в отсутствии электропитания. В случае исправности цепи и наличия тока, необходимо проверить реле, возможно, причина кроется в нём. Следует тщательно очистить элемент от пыли, внимательно обследовать ещё раз контакты, собрать и поставить на место составные части. Если проблема не устранена, скорее всего, замкнулась обмотка, и поможет только замена детали.

На видео (автор — Александр Аникин) в подробностях показано, почему нужно чистить стартер и основные этапы этого процесса.

Как уберечь стартер от поломки?

Чтобы уберечь стартер от поломки, необходимо знать, что:

1. Частое использование системы дистанционного запуска двигателя является одной из основных причин поломки пускового устройства.
2. Категорически запрещено применять электростартер вместо ДВС, если закончилось топливо. Чрезмерная нагрузка на стартерный узел выводит из строя его отдельные элементы. Конструктивно пусковое устройство не предназначено для функционирования в режиме основной силовой установки.
3. Воспрещается задерживать стартер во включённом состоянии больше чем на 10 секунд. Чаще всего устройство сжигается при попытке запустить двигатель. Следует делать минутные промежутки между заходами, таким образом, конструктивные элементы успеют остынуть и не будут подвержены преждевременному износу.
4. Необходимо регулярно проверять места контакта и клеммы аккумулятора. В случае обнаружения окислительных пятен, осуществляется их зачистка для лучшей проводимости тока.
5. После запуска мотора требуется немедленное отключение стартерного узла. Удерживание ключа зажигания в активном положении увеличивает износ пусковой системы электродвигателя в несколько раз.

Видео

Тематический канал Maysternya TV снял полезный видеоролик с наглядным руководством по обслуживанию стартерного механизма.

 Загрузка …

autodvig.com

инструкция с фото и видео

Одно из самых уязвимых мест в машине — это его кузов. Именно кузов является самой важной частью автомобиля, и именно он страдает больше всего от воздействия различных негативных факторов (дождя, града, снега, солнечного света, песка, который летит из-под колес других машин, птичьего помета, смолы деревьев, дорожной грязи и многого другого) с течением времени.

И если еще совсем недавно полировка кузова была лишь завершающим этапам в процессе ремонта автомобиля, то сегодня полировка — это уже отдельная услуга, которая обеспечивает защиту и восстановление кузова, а также придает машине привлекательный вид.

Вообще полировка имеет несколько видов, например, может осуществляться полная полировка или же производиться полировка лишь отдельных частей кузова, например полировка фар. И в первом, и во втором случае данная процедура может проводиться как руками профессионалов на СТО, так и вашими собственными в обычном гараже. Стоит отметить, что полировка машины в автосервисе — весьма дорогое удовольствие, поэтому лучше всего один раз вложить свои средства в покупку полировочного оборудования и материалов и осуществлять полировку кузова автомобиля своими руками, экономя в дальнейшем свои денежные средства на работах данного рода.

Полировка автомобиля своими руками – инструкция

Подготовительные работы

Если вы тоже выбираете второй вариант, то перед выполнением основных процедур необходимо провести ряд предварительных работ — нужно снять окисления, удалить царапины, или другие дефекты, также следует удалить все загрязнения. Только после того, как ваш автомобиль тщательным образом был очищен от грязи и засиял чистотой, можно приступить непосредственно к полировочным работам.

Для начала нужно определиться с какой целью будут проводиться эти работы: или для приобретения блеска лакокрасочных покрытий (ЛПК), или для защиты кузова от воздействий погодных условий, или для того, чтобы скрыть следы неудачной покраски. Ведь от нее будет зависеть, какую именно полироль вы будете использовать.

Выбираем полироль

Состав автополиролей большей частью определяют воски — специфические водоотталкивающие вещества, которые обладают отличным сцеплением с окрашенной поверхностью и стойкостью к воздействию факторов окружающей среды. Различают животные, растительные, синтетические и минеральные воски. Все они при комнатной температуре твердые и пластичные. Однако, пленка, которую образуют воски на лакокрасочном покрытии, недолговечная. И чтобы увеличить время ее действия, в состав полиролей добавляют еще специальные полимеры: силиконы и тефлоны. Силиконы придают прочность защитной пленке, а тефлоны сохраняют ее химическую эластичность и стойкость при низких и высоких температурах, что гарантирует пленке долговечность. На этикетках полиролей, в составе которых имеется тефлон, можно найти обозначение PTFE.

Необходимый инструмент

Полировка кузова автомобиля своими руками очень сложна без полировочной машинки, которая значительно облегчает всю работу. Но в работе с ней есть свои нюансы. Так, например, когда покрытие кузова находиться в очень плохом состоянии, полирующую часть диска необходимо часто менять. Благодаря этому слои лака не будут разноситься по всей полируемой поверхности.

Кроме того полировальный диск стоит всегда прижимать к обрабатываемой поверхности равномерно, так как если диск располагать под углом, это может спровоцировать образование пятен и потертостей. Причем делать это не очень плотно, лучше всего просто дать ему скользить по поверхности.

Последовательность полировки автомобиля своими руками

Но вернемся к самому процессу. Итак, после нанесения на полировочный диск средства для полировки, слегка разотрите средство по поверхности кузова (эта процедура исключить разбрызгивание полировочного средства), затем включайте машинку. Теперь приступайте к равномерному обрабатыванию каждого участка. Полировочная машинка должна двигаться как продольно, так и поперечно. Растирать же полировочное средство машинкой нужно до тех пор, пока машинка скользит по поверхности без дополнительных усилий. Остатки полироли можно убрать салфеткой. Края и труднодоступные углы кузова, как правило, полируются вручную.

Многие из вас скажут, что зачем все усложнять, если сегодня существуют специальные салфетки, пропитанные полирующими средствами. Не стоит обольщаться, их используют только тогда, когда кузов вашего автомобиля лишь немного загрязнен. Если это можно сказать о вашей «ласточке», то для того, чтобы отполировать средней величины автомобиль, обычно расходуется около 4 салфеток, учитывайте это, приобретая данный товар.

Но независимо от того, каким образом проводилась полировка автомобиля своими руками, узнать, насколько качественно она была сделана, поможет небольшой эксперимент:  просто облейте кузов водой и посмотрите на результат, если вода собирается в крупные капли, которые свободно стекают, то полировка прошла успешно и в будущем, вашей машине не будут страшны дождь, растаявший снег и прочие неприятности. Когда же эффект каплеобразования исчезает, это служит сигналом к тому, что автомобиль снова нуждается в полировке.

Правила полировки кузова автомобиля

Ну, а напоследок напомню о некоторых правилах полировки автомобиля:

• нельзя использовать полироли при высокой температура, влажности, в холодную погоду и при ярком солнце;
• осуществлять полировку обязательно нужно равномерно и с одинаковыми усилиями на всех участках, старайтесь избегать видимых переходов от одного участка к другому;
• в работе часто меняйте полировочную губку, дабы избежать переноса пигментов краски по всей поверхности;
• начинать работу лучше всего с крыши автомобиля, постепенно опускаясь вниз;
• свежеокрашенную поверхность не стоит подвергать полировке около двух месяцев, поскольку в это время происходит процесс полимеризации лакокрасочного покрытия: полимер может закрыть поры краски, и она быстрее состариться.

Полировка автомобиля своими руками Видео

Рекомендую прочитать:

Полировка кузова автомобиля своими руками видео уроки – АвтоТоп

Блеск и сияние чистого и отполированного кузова автомобиля не просто подчеркивают аккуратность владельца, но и отношение к своему автомобилю и другим участникам движения. Гораздо приятнее видеть рядом ухоженный и опрятный автомобиль, пусть даже не первой свежести, чем новый, но грязный и запущенный. Поэтому те, кто заботятся не только о своем имидже, но и состоянии кузова и лакокрасочного покрытия, часто применяют полировку.

Содержание:

Полировка авто после покраски

Если сразу начать ухаживать за кузовом через некоторое время после покраски, то лакокрасочное покрытие прослужит значительно дольше. Полировка после покраски — обязательная процедура, поскольку она кое-чем отличается от обычной восковой полировки. Во-первых, используется большее количество материалов, а во-вторых, такая полировка ставит перед собой несколько иные цели:

1. Ликвидация возможных дефектов покраски, таких, как потеки и неровности.
2. Поверхность принимает идеально ровный вид, что способствует в дальнейшем более эффективной полировке, на такой поверхности никогда не будет накапливаться пыль.
3. На стадии послепокрасочной полировки лакокрасочное покрытие приобретает определенную стойкость к атмосферным влияниям, также при этом наносится дополнительный защитный антиабразивный слой.

Полировка не проводится сразу же после покраски, поскольку краска должна высохнуть полностью. Как правило к этой процедуре приступают после 3-4 недель. В этот период краска и лак на поверхности полностью усядутся и стабилизируются, в этот период могут проступить незначительные дефекты окраски — при усадке могут стать заметными шагрень и мелкие царапины. Послепокрасочную полировку проводят в помещении, где вероятность появления пыли минимальна, так как даже незначительное количество пыли может привести к появлению новых царапин в процессе. Перед полировкой автомобиль тщательно готовится, в это время проводятся следующие подготовительные работы:

• предварительная мойка автомобиля;
• просушка и затем окончательная тщательная мойка;
• обдувка кузова под некоторым давлением, при этом особенное внимание уделяют щелям и полостям;
• обезжиривание кузова.

Все это проводится непосредственно пред полировкой, чтобы снизить вероятность попадания новой пыли на поверхность.

Как происходит шлифовка кузова

Шлифовка — первый этап полировки, который необходим для того, чтобы удалить потеки лака или краски, которые вполне возможны после покраски. Шлифовку могут выполнять как на мокром кузове, так и на сухом. Все зависит от оборудования или желания владельца, а также степени сложности дефектов покраски. Для шлифовки по мокрому кузову применяют мелкую водоустойчивую наждачную бумагу фракции не менее р3000.

Часто для шлифовки используют орбитальные шлифовальные станки, но по понятным причинам при мокром способе их использовать не получится. Поэтому для сухой шлифовки использую шлифовальные машины орбитального типа. Процесс проходит до тех пор, пока на поверхности не останется устраняемых дефектов, а после этого приступают к абразивному полированию для удаления царапин.

Полировка царапин на авто

Естественно, что царапины появляются на ЛКП не свеженанесенном, а уже бывшем в эксплуатации, тем не менее, полировка царапин должна быть проведена и для свежего покрытия. Полировка царапин может осуществляться как ручным методом, так и при помощи полировальной машинки. При этом на поверхность автомобиля наносится небольшое количество абразивной пасты. Слишком большую поверхность за один проход обрабатывать не рекомендуют, поскольку паста может засохнуть. Оптимальный размер рабочего пятна должен составлять 30-40 кв. см, тогда паста не успеет засохнуть.

Пасты, применяемые для полировки царапин могут иметь разную величину абразивной фракции. Если царапины застарелые, то паста, которая применяется для первоначальной полировки, должна иметь фракцию крупнее, а если поверхность лака свежая, то достаточно будет мелкой фракции, чтобы ликвидировать царапину. При ликвидации царапин очень важно не перегреть поверхность лака, поэтому частота оборотов полировочной машинки не должна превышать 2-2,5 тысячи.

Все для полировки и для защиты кузова, видеоурок

Для окончательной полировки автомобиля используют полировки на восковой основе, и на основе тефлона. Принцип их действия одинаков, единственная разница в том, что смываются они с поверхности кузова по-разному. Более дорогая, тефлоновая полироль может держаться на кузове в течение 10-12 циклов моек. Полироли на восковой основе смываются в два раза быстрее, но они значительно дешевле тефлоновых.

Полировка авто видео которого мы разместили на страничке, показывает, какие основные моменты и приемы используют профессионалы. Самостоятельная полировка может не дать такого результата, поскольку едва ли кто-то захочет приобретать дорогостоящее оборудование специально для этого. В обращении с полировочной машинкой обязателен опыт и навыки, а испортить слой можно легко.

Поэтому для освежения внешнего вида автомобиля лучше обратиться к профессионалам, которые смогут гарантировать высокое качество выполнения работ и точный подбор полировальных мастик под марку лака и краски. Пускай ваш автомобиль пускает побольше солнечных зайчиков, и удачи в дороге!

Выгоняя из салона новое авто или после покраски, каждый владелец гордится своей машиной и наслаждается ее внешним видом.

В мануале нового автомобиля много написано о техобслуживании, межсервисном пробеге, но практически ничего о том, как ухаживать за его кузовом, другими аксессуарами и как сохранить цвет авто в практически первозданном виде. Полировка автомобиля поможет не только защитить новое покрытие, но восстановить его блеск после покраски и оградить от вредных воздействий природных факторов, сделав такую обработку в домашних условиях.

Технология полировки кузова автомобиля проста и не требует, каких-либо специальных навыков все, что требуется для этой процедуры в домашних условиях это усвоить некоторые уроки и знания и сделать все правильно. Для полировки машины, всего-навсего нужно разобраться в ее видах. Понять какие требуются подготовительные работы, используемые насадки, инструмент и что входит в набор для полировки.

В этом помогут видео и уроки, опубликованные ниже.

Различные виды полировки

Неискушенному человеку весь процесс обработки кажется простым, всего-то нужно вымыть авто, зачистить необходимые места имеющимся инструментом: дрелью или болгаркой с помощью соответствующей насадки или вручную, нанести выбранную пасту и отполировать.

На самом деле не все так просто, полировка машины отличается как по предназначению, так и по материалам, применяемым для этого.

Если подразделять на виды, то существует восстановительная и защитная шлифовка.

Полировку нового автомобиля или после покраски для защиты его покрытия рекомендуют проводить несколько раз в год в зависимости от следующих факторов:

• условий и места хранения;
• интенсивности поездок, особенно в зимние месяцы;
• агрессивности внешних природных условий.

Сделать это в домашних условиях легко, стоит только учесть, что обработка различной пастой влияет на сроки, зашиты кузова:

• Полировка воском самый дешевый способ ухода после покраски и, вообще, ее защитный эффект исчезнет после пары-тройки моек.
• Более стойкую защиту после покраски создаст натирка тефлоновой пастой, способной выдержать до десятка моек, так как находящиеся в ее основе полимеры обладают прекрасными защитными свойствами не только от влаги, но и от Уф лучей.
• Более дорогой пастой является эпоксидная, благодаря своим компонентам она обеспечит защиту от грязи и влаги как нового авто, так и после покраски на период до девяти месяцев.
• Для шлифовки хромированных, пластиковых и стеклянных поверхностей машины прекрасно подойдет паста ГОИ. Стоит учитывать наличие нескольких типов пасты ГОИ: №1 и 2 (тонкая) предающая зеркальный блеск поверхности, №3 (средняя) дающая после обработки матовость поверхности, №4 (грубая) подходящая для удаления царапин.

Обработка кузова этими материалами в домашних условиях подразумевает не только ручную обработку, но и возможность использовать инструмент: дрель, специальную машинку и всевозможные насадки.

Восстановление покрашенного слоя или абразивная полировка кузова автомобиля проводится при наличии на нем трещин, сколов или царапин. Восстановительная полировка более сложный процесс, отнимающий больше времени и требующий, чтобы соблюдались порядок проведения и технология полировки.

Подготовительные работы

Перед началом полировки машины следует выполнить несколько подготовительных действий:

• тщательно вымыть авто;
• удалить масляные, битумные и иные загрязнения или подтеки после покраски;
• подготовить инструмент для обработки: дрель, насадки;
• купить соответствующий набор для полировки;
• нужно оклеить все хромированные, резиновые и пластиковые детали скотчем для малярных работ.

Полировка кузова автомобиля своими руками должна производиться в следующих условиях:

• отсутствие воздействия солнечных лучей и высоких сопутствующих температур;
• наличие вентиляции для проветривания;
• хорошее освещение;

Процесс защитной обработки

Полировка автомобиля своими руками должна начинаться с оценки состояния покрытия, если машина новая или после покраски, то набор для полировки должен содержать пасты с практически нулевым содержанием абразивных веществ. Если выбрана ручная полировка, то пастой обрабатываются небольшие участки кузова, для предотвращения пересыхания полироли.

При проведении работ, применяя инструмент: полировочную машинку, дрель или болгарку можно задействовать участки побольше. Применяемые насадки должны скользить по поверхности без усилия, их нужно прижимать равномерно без перекосов, чтобы предотвратить возможное образование пятен. При защитной обработке скорость оборотов насадки должна варьироваться в пределах 3 –4 тысяч об/минуту исходя из этого и нужно, выбирать подходящий инструмент.

После покраски главный момент заключается в обработке кузова, для того чтобы убрать мелкий мусор, который иногда налипает при лакокрасочных работах, как в этом уроке, показанном в видео:

Восстановление покрытия

Восстановительная или абразивная полировка процесс более кропотливый и трудоемкий, его нужно проводить, поэтапно используя различные по жесткости насадки и разнообразные виды паст.

Полировка царапин, не превышающих толщины лакокрасочного покрытия, возможна в домашних условиях с применением абразивных листов.

Изначально нужно царапины зачистить наждачной бумагой, затем в зависимости от степени нанесенных повреждений, выбрать подходящие материалы и инструмент, входящие в набор для полировки: насадки, дрель, абразивные пасты, включая различные по типам. Как показано в этом уроке, отображенном в видео:

Глубокая обработка сколов и царапин проводится в два или три этапа. Технология полировки подразумевает применение полиролей разнообразного типа, начиная более грубой и заканчивая мягкой пастой. Абразивная полировка автомобиля снимает до 3 мкм от толщины поврежденного покрытия, после такой процедуры, машина выглядит как новая.

После того как полировка царапин прошла успешно желательно сделать защитную обработку кузова.

Полировка царапин автомобиля не заканчивается обработкой кузова, внешние факторы также негативно влияют на хромированные, пластиковые и стеклянные детали автомобиля.

Устранение царапин на других деталях машины

Полировка бампера, если он изготовлен из пластика, возможна в домашних условиях без применения дорогостоящих материалов. Обычной пастой ГОИ или зубной пастой можно добиться поразительных результатов по восстановлению его внешнего вида. Для использования пасты ГОИ для обработки деталей в домашних условиях нужно придерживаться нескольких правил:

• наносить пасту ГОИ следует на тряпочку или применяемые насадки, ни в коем случае не на полируемые поверхности;
• для улучшения растворимости пасты ГОИ нужно обработать полируемые поверхности веретенкой;

Полировка царапин, пастой ГОИ, если для этого задействован инструмент для обработки в виде дрели или специальной машинки, должна проводиться без усилия, чтобы в процессе шлифовки не образовались новые царапины.

Абразивная полировка стекол и фар при появлении на них царапин и помутнения производится с помощью пасты ГОИ или зубной пасты на крайний случай подойдет зубной порошок. Уроки как правильно это сделать, можно найти на многих видео, вот одно из них:

Сделать шлифовку фар или стекол после покраски, если на эти детали попала краска или удалить царапины после работы болгаркой трудоемкий процесс, но вполне осуществимый. Вся технология с применением пасты ГОИ, зубной пасты или порошка практически аналогична полировке кузова своими руками, отличительным признаком является лишь то, что толщина фар и стекла больше чем у лакокрасочного покрытия кузова. Соответственно абразивная полировка этих мест подразумевает удаление более глубоких царапин.

Полировка автомобиля должна стать правилом для рачительного хозяина своего железного друга, учитывая вышеописанные уроки и показанное видео, такой вывод должен звучать, как непреложная аксиома.

Многие задавались вопросом о том, как отполировать машину своими руками и что для этого нужно. Мы решили сделать для начинающих небольшую инструкцию о том, как правильно отполировать машину своими руками. Итак, мы используем полироль SONAX, к сожалению красной не нашлось, поэтому будем использовать бесцветную. В этой статье мы расскажем вам как отполировать машину своими руками в домашних условиях и без полировочной машинки. На это конечно уйдет гораздо больше времени, но вы будете довольны результатом.

Наносим полироль равномерно на элемент тоненьким слоем и обязательно в тени. Полировать авто на солнце ни в коем случае нельзя. Давайте же начнем с эмблемы Пежо 206 (Бешеного ежика).

После этой полироли хромированные детали начинают сверкать как новые. Вот посмотрите сами.

Наносим полироль на отдельные элементы начиная с капота и плавно переходя на остальной автомобиль: двери, крышу, багажник. При полировке также обратите внимание на стекла автомобиля и обязательно хорошенько помойте их.

Лучше всего для полировки использовать ткань как в детский пеленках. Мелкой шкуркой необходимо зашкурить все царапины на авто, при этом обильно смачивать водой в процессе.

В идеале взять полировочную машину и пройтись вместе с полиролью по всему кузову. Если же машинки нет, то можно пройтись обычной тряпкой и полиролью. Просто это у Вас займет немного больше времени. После полировки обязательно обмыть автомобиль. Совет — шкурте кузов только поступательными движениями вперед-назад, а полировку уже выполняйте круговыми движениями. Это азы полировки кузова.

Теперь вы знаете как отполировать машину от царапин в домашних условиях, также посмотрите ниже видео об этом.

P.S. Если ваш автомобиль начал издавать шум и звуки, которые ему не свойственны, возможно вам пора задуматься над системой выхлопа. Замена гофры глушителя — стандартная процедура, которая избавит вас от неприятностей!

Как отполировать машину своими руками видео

Как отполировать авто своими руками (видео полировки вручную)

Можно ли полировать ЛКП вручную? – Да. Вот только возвращение покрытию былого блеска и глубины займет у вас намного больше времени. Рассмотрим, как отполировать авто вручную и с помощью полировочной машинки. Без правильного инструмента и знания технологии не только невозможно получить действительно качественный результат, но и можно испортить лакокрасочное покрытие кузова.

Как не испортить краску

Риск повредить ЛКП при полировке в домашних условиях действительно существует. Поэтому рекомендуем серьезно отнестись к представленным ниже теоретическим основам полировки.

Практически все автомобили окрашиваются двумя технологиями:

• акриловой краской, которая представляет собой смешанные воедино пигмент и отвердитель. После нанесения такой краски на грунтованную деталь поверхность приобретает цвет, а после полимеризации еще и стойкость к механическому, химическому и ультрафиолетовому воздействию;
• база под лак. На грунтованную поверхность первоначально наносится пигмент, который придает детали только цвет. Защитную функцию на себя берет лак, которым в несколько слоев покрывается кузовная деталь.

Главная опасность при полировке своими руками состоит в том, что вы можете протереть ЛКП до грунта, если деталь окрашена акрилом, либо стереть абразивом верхний слой лака, оголив пигмент, в случае с базой под лак. И в первом, и во втором случае деталь будет нуждаться в перекраске. Поскольку ЛКП потеряло свои защитные функции, в месте протиров рано или поздно, но обязательно начнется процесс ржавления. Если зона повреждения небольшая, элемент можно покрасить переходом, что в целом не отменяет удручающий факт собственноручной порчи ЛКП.

Как понять, какая из технологий окраски применена на вашем автомобиле? Для теста потребуется кусок наждачной бумаги градации Р2000. Слегка потрите небольшую зону детали (без воды, поверхность должна быть чистой). Если на шкурке остается пыль белого цвета, то деталь покрашена методом база под лак. Если же присутствует пыль цвета, соответствующего окраске вашего авто, то использовалась акриловая краска.

Типичные ошибки

Какие дефекты чаще всего возникают при полировке машины своими руками?

• протиры до грунта или базового слоя краски, которые уже упоминались выше, можно назвать самой распространенной ошибкой.

  Места, в которых наибольший риск протереться до базы

  Причиной этому может стать использование абразива слишком большой зернистости. Агрессивная наждачная бумага снимает слишком большой слой ЛКП. Ситуация ухудшается тем, что для придания поверхности блеска после такого рода шлифовки опять-таки приходится снимать большой слой ЛКП. Также протиры могут появиться, если вы подолгу будете задерживаться на одном месте, работая абразивом или полируя поверхность машинкой с жестким полировочным кругом. Степень риска допустить такую ошибку зависит от изначальной толщины краски. Если деталь была повторно окрашена с игнорированием технологии, а затем еще и полирована несколько раз, то риск протереться достаточно большой. Именно поэтому, полируя автомобиль своими руками, необходимо постоянно контролировать поверхность. Чаще всего протиры допускают, если необходимо убрать глубокие царапины или восстановить в домашних условиях сильно изношенное ЛКП. Ведь в таком случае перед полировкой приходится применять наждачную бумагу. Если же речь идет о восстановительной полировке, когда главная цель – убрать «паутину» после мойки и скрыть небольшие царапины, то риск протереться небольшой. Главным образом в таком случае необходимо следить за кантами, так как полировочная машинка легче всего «счесывает» в таких местах лак и краску. Протереться при косметической полировке вручную и вовсе крайне сложно;

• перегрев ЛКП, который проявляется помутнением. Полировочная машинка достаточно сильно нагревает поверхность, поэтому нельзя подолгу останавливаться на одном месте. Температуру можно контролировать на ощупь. Если вы все-таки допустили перегрев, можно попробовать снять помутневший слой лака наждачной бумагой Р2000, затем заново отполировав авто до блеска;
• неравномерность обработки. Некачественная восстановительная полировка своими руками может обернуться тем, что после 1-2 моек автомобиля вы обнаружите матовые зоны. Это значит, что вы неравномерно заполировали первую, наиболее агрессивную ступень шлифовки кузова, при которой наждачной бумагой убирается верхний слой ЛКП. Изначально этот дефект незаметен, так как полировальная паста забивается в поры, скрадывая преломление света;
• голограммы, которые остаются после полировки темных цветов (преимущественно черного). Круги, поверхность машины должны быть чистыми, так как сор либо засохшая полироль в процессе полировки оставляют микроцарапины. Чтобы удалить голограммы при полировке своими руками, в качестве финальной ступени необходимо использовать антиголограммную полировочную пасту и мягкий круг.

Подготовка

Чтобы сделать все правильно, только теоретических знаний будет недостаточно. Вам потребуется:

• полировальные пасты;
• полировальная машинка и круги. Если вы хотите отполировать автомобиль своими руками, то потребуется ветошь для растирания полировочной пасты. Часто губка идет в комплекте с мелкоабразивными пастами либо восковыми составами для любительской полировки в домашних условиях. Для качественной полировки машинкой потребуется как минимум 2 вида кругов: средний (оранжевый) или жесткий (белый) и мягкий (черный). При этом компенсировать жесткость кругов можно подбором степени абразивности полировальной пасты;
• абразивная наждачная бумага. Чтобы минимизировать риск протиров, используйте абразив для мокрого применения градации не ниже Р2000. Также для ручного использования рекомендуем абразив Trizact градации Р3000. Особенность материала не только в мелком зерне, но и в мягкой подложке, что позволяет более равномерно распределить давление на поверхность при шлифовке;
• чистая и вода и резервуар для ее распыления;
• микрофибра для удаления остатков пасты.

Выбор и особенности применения составов для полировки автомобиля мы уже рассматривали, поэтому подробно останавливаться на этом не будем. Лишь напомним, что процесс полировки автомобиля заключается в продвижении от наиболее абразивных материалов и крупнозернистых паст, до финишной ступени с применением мягкого круга и мелкоабразивного состава.

Полировка

Рассмотрим ступени восстановительной полировки, которые помогут как отполировать выгоревшее на солнце и потерявшее изначальный блеск ЛКП, так и удалить дефекты средней степени. Более подробно о том, как самому убрать сколы на кузове автомобиля и как замаскировать царапины, предлагаем прочитать в специальных статьях.

Итак, полировка своими руками:

• тщательно очистите поверхность от грязи, битумных отложений;
• пройдитесь по всей поверхности наждачной бумагой градации Р2000, которую предварительно необходимо оставить в воде на 3-5 мин. либо абразивом Trizact. Следите за тем, чтобы поверхность всегда оставалась мокрой;
• смойте следы шлифовки. Поверхность должна быть равномерно матовой;
• используйте средне- либо высокоабразивную пасту с жестким либо средним полировочным кругом. Разотрите пасту по детали и только потом увеличьте обороты полировальной машинки до среднего значения. Разумеется, при полировке своими руками, скорее всего, сменять вы сможете только градацию полировальной пасты. Вручную полировать ЛКП нужно круговыми движениями;
• постепенно сменяйте абразивность полировочной пасты и жесткость кругов. Не допускайте высыхания поверхности, пересыхания и скатывание полировочной пасты;
• периодически стирайте остатки полироли микрофиброй, чтобы оценить равномерность обработки.

С большими деталями удобнее всего работать, если условно поделить их на зоны.

Полировка кузова автомобиля: самостоятельная и сервисная

Нужна ли полировка кузова автомобиля?

Конечно любой автовладелец хочет, чтобы его новенькая машина сохраняла свой привлекательный внешний вид как можно дольше.

Однако воздействие внешней окружающей среды, различные химикаты, используемые для борьбы со льдом и снегом, смола, выступающая на асфальте в жару — все это не добавляет красоты лакокрасочному покрытию и рано или поздно оно теряет свои первоначальные свойства. Появляются дефекты, которые не удалить обычной мойкой.

Для восстановления внешнего вида обычно применяется восстановительная полировка автомобиля. Она восстанавливает яркий блеск лака, предотвращает различные внешние воздействия, устраняет мелкие повреждения покрытия и позволяет избавиться от окислившихся фрагментов покраски.

Процедура это несложная и вполне доступна для выполнения самостоятельно.

Содержание статьи

Виды полировки

Существует несколько разновидностей полировки, которые делятся в зависимости от поставленных целей:

1. восстановительная;
2. защитная;
3. мягкая.

Восстановительная полировка применяется для автомобилей, находящихся в эксплуатации довольно длительное время. Они имеют как бы «потрепанный» вид из-за наличия большого количества сколов, трещин и царапин на верхнем слое лака. Для этого применяют различные абразивные пасты и специальные приспособления.

Защитной полировке обычно подвергают новые, недавно приобретенные модели. Обычно она не требуется машинам, которые находятся в эксплуатации уже более 36 месяцев. Защитная полировка нового автомобиля помогает сохранить лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии на долгое время.

Суть мягкой полировки понятна из названия. Обычно используется для избавления от мелких дефектов, потертостей и мутных разводов на верхнем слое краски. Кроме того, подобной процедуре подвергаются фары для возвращения защитному пластику прозрачности.

Оборудование для работы

Не зависимо от разновидностей полировальной процедуры, каждая из них требует наличие инструмента для полировки кузова автомобиля:

• машинка для полировки авто с набором полировочных насадок;
• различные пасты и другие средства для лакокрасочного покрытия;
• дополнительные материалы.

Следует отметить, что сейчас современная промышленность выпускает огромное количество различного электроинструмента. Многие обладают дополнительными приспособлениями, которые позволят применить их не только для полировки машины, но и в других хозяйственных целях, что оправдывает затраты на приобретение.

Кроме того, получив незабываемый опыт при наведении блеска на свой автомобиль, вы сможете даже заработать, предложив свою помощь в проведении этой процедуры своим знакомым и коллегам.

Целесообразно приобретать машинку для полировки автомобиля с частотой вращения рабочего элемента от 1000 до 3000 оборотов (угловая шлифовальная машина для полировки авто, например) При этом, предпочтение следует отдать тем разновидностям, которые подключаются к розетке. Аккумуляторные аппараты не так удобны в работе, так как требуют частой и длительной подзарядки.

Круги для полировки часто включаются в комплект, но можно приобрести их отдельно. Необходимо знать, что в зависимости от абразивных свойств полировочных паст и вида полировки следует правильно подбирать жесткость этого элемента. Они различаются по цветовой гамме:

• белого цвета — максимальной жесткости, применяется для восстановительной полировки кузова автомобиля;
• оранжевого цвета — подходит для любых работ;
• черный — используется только для мягкой полировки и самых деликатных паст.

Выбор абразивной пасты

Как и полировочные круги, выбор конкретной разновидности пасты для полировки автомобиля зависит от того, какую полировку необходимо проводить. Ниже приведены основные виды полировки кузова автомобиля:

1. Абразивная (восстановительная) полировка автомобиля. Один из трудоемких и ответственных процессов. В ходе подобной полировки снимается микроскопический слой лакокрасочного покрытия автомобиля. Для этого применяются пасты с различной зернистостью (абразивными свойствами). Конкретное средство нужно подобрать самостоятельно, исходя из количества и сложности повреждений покрытия. Чем сложнее полировка — тем более зернистой она должна быть.
2. Защитная полировка. В отличие от предыдущей разновидности, здесь следует применять различные средства, содержащие в своем составе тефлон, воск либо эпоксидную смолу. Последний процесс максимально обеспечивает длительную и качественную защиту.
3. Мягкая полировка. Средства для нее выбираются индивидуально. Дать какие-либо советы сложно, лучше проконсультироваться с продавцом непосредственно перед приобретением.

Процесс полировки кузова автомобиля требует наличия некоторого количества вспомогательных материалов. К ним относятся поролон, различные аппликаторы, болгарка для полировки авто, фланелевая или байковая ткань, необходимая для устранения мельчайших дефектов. В некоторых случаях может понадобиться наждачная бумага и другие необходимые средства.

Подготовка лакокрасочной поверхности

Перед тем, как начать работы по полировке, следует пройти несколько подготовительных этапов:

1. помыть и просушить машину;
2. с помощью специальных веществ очистить поверхность от пятен смолы, следов комаров и мух, древесных почек и тому подобного;
3. произвести обезжиривание поверхности.

Все эти процедуры можно с легкостью проделать, используя специальные средства для полировки автомобиля, которые можно найти в автомагазинах. По завершении подготовки поверхности вы уже ощутите заметное улучшение внешнего вида машины. А ведь основной этап еще впереди.

Процесс полировки

Сам процесс восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля проводится в следующей последовательности.

Наносим выбранную вами разновидность полировочной пасты на квадратный участок поверхности машины. При этом область нанесения не должна превышать полуметра. Перед этим целесообразно тщательно встряхнуть флакон, чтобы перемешать находящееся в нем вещество.

Для равномерного распределения можно посоветовать наносить средство в виде полосок либо точек. Затем, с помощью специального поролонового тампона покрываем участок тончайшим слоем вещества, тщательно размазывая его. Даем немного подсохнуть, не более 1-2 минут.

Как только абразивная паста застынет, натираем обрабатываемую поверхность специальными салфетками до образования однородной блестящей пленки.

Также для достижения наилучшего результата рекомендуется применять электроинструмент, то есть шлифовальные машинки. Отлично подойдет углошлифовальная машина для полировки автомобиля. Кроме тщательности полирования, во время работы круга температура поверхности автомобиля незначительно увеличивается, что благотворно сказывается на адгезических свойствах пасты.

При работе не следует наносить вещество на большие участки поверхности. По прошествии определенного времени паста засыхает больше, чем это необходимо, и теряет часть своих свойств. Полученный слой не будет равномерным и придется приложить больше усилий для достижения нужного результата.

По мере проведения работ и получения опыта вы сами сможете определить нужное количество вещества и комфортную для вас площадь обработки.

Завершающая стадия

Наконец процесс полировки завершен, ваша машина сверкает, как будто только что выехала из ворот автосалона. Несмотря на усталость, следует провести еще несколько процедур, которые закрепят результат.

Прежде всего, следует нанести на поверхность еще один слой специальной пасты — завершающий. Технология покрытия абсолютно идентичная с полировкой. Это обеспечит защиту покрытия.

Кстати, целесообразно будет повторять подобную процедуру хотя бы раз в три месяца. В этом случае привлекательный внешний вид отполированного автомобиля сохраниться более длительное время, а его восстановление уже не потребует от вас больших затрат на полировку.

Окончательное затвердевание происходит на протяжении суток. В течение этого времени вы можете эксплуатировать машину, но непосредственно после окончания процесса должно пройти хотя бы два часа.

Полировка автомобиля отлично сказывается на его внешнем виде. Мы все знаем, что есть полировка кузова автомобиля сервисная и самостоятельная. Выбор за Вами! Конечно же, можно воспользоваться услугами бесчисленных автосервисов и моек, которые предлагают множество разновидностей полировки. Они ограничиваются только фантазией их владельцев. Однако подобная процедура стоит недешево.

Полировка кузова автомобиля от царапин своими руками поможет вам сэкономить приличную сумму. Воспользовавшись приведенными выше советами, вы с легкостью осуществите полировку кузова авто своими руками. При этом стоимость инструментов и материалов будет намного меньше. Кроме того, возможно приобретенный опыт позволит в будущем даже заработать на этом.

Предлагаем к просмотру: полировка авто своими руками видео

Делитесь своей информацией и советами в комментариях, а также можете поделиться этой интересной статьей со своими друзьями в социальных сетях!

Рекомендуемые статьи:

Полировка кузова автомобиля жидким стеклом – в чем идея?

Любовь к автомобилям их владельцы выражают по-разному – кто-то покупает модные диски, кто-то украшает бока боевыми вмятинами, а кому-то единственным правильным выражением чувств покажется полировка кузова автомобиля жидким стеклом! Чего же в последнем больше – пользы или красоты?

Что дает полировка автомобиля жидким стеклом?

Автополироль, называемая жидким стеклом, и правда содержит элементы, приближающие ее по составу к стеклу. Силикат натрия, получаемый в результате сплава кварцевого песка и соды, научились вводить в водную среду, получая щелочной раствор. Производить в промышленных масштабах такую полироль начали относительно недавно – с 2008 года, что не помешало ей в быстром темпе завоевать поклонников.

Стоит отметить, что защитный слой жидкого стекла носит не только декоративный характер – это, прежде всего, своеобразный защитный чехол, который бережет поверхность авто 24 часа, 7 дней в неделю. Если за рубежом вам дадут гарантию сроком в 2-3 года на эффективность такой нанокерамики, то в наших мастерских вы можете довольствоваться максимум годом. Увы, наши дорожные условия и климат «съедят» не только жидкое стекло, но и все, что под ним.

Жидкое стекло – шик и блеск!

Возможно, кто-то и находит определенную прелесть в дорожной грязи, обильно покрывающей кузов автомобиля, однако подавляющее большинство водителей отдаст предпочтение блестящей поверхности и насыщенному цвету. В приличном автосалоне автомобиль даже не выставят на продажу, пока его кузов не засверкает в солнечных лучах. Однако стоит железному коню выехать за пределы салона, как реальная жизнь оставляет на нем свои отпечатки в виде мелких царапинок на эмали, сколов и тускнеющего цвета. Как раз в таких случаях и стоит обратить внимание на жидкое стекло!

Покрывать этим средством можно как металлические, так и стеклянные детали, вплоть до лобового стекла.

В последнем случае вы воочию убедитесь в эффективности такого покрытия – при движении во время дождя даже не будет необходимости включать дворники, а при высыхании капли не будут оставлять разводов. В этом то и состоит водоотталкивающий эффект автополироли такого рода. После нанесения покрытия цвет кузова приобретет первоначальную глубину и насыщенность цвета – конечно, чудес никто не обещает, и если кузов уже давно утратил первоначальный вид, его никакая полироль не спасет. Жидкое стекло лучше применять сразу после покупки автомобиля, ежегодно обновляя слой. В таком случае вы получите ожидаемый результат в виде насыщенного цвета и исчезнувших царапинок.

Жидкому стеклу не страшны лужи, да и грязь после нанесения полироли станет легко смываться. Как свидетельствует опыт многих автомобилистов, срок эксплуатации покрытия соответствует заявленному производителем только в том случае, если нанесением защитных слоев занимался специалист строго по инструкциям. Ничто не мешает вам самому осилить инструкцию и выполнить нанесение полироли.

Полировка кузова автомобиля жидким стеклом своими руками!

Сразу предупредим – процесс нанесения жидкого стекла требует огромного терпения. Можете ободрять себя предстоящим результатом – зеркальный блеск заставит замолчать всех критиков и сомневающихся. Первым делом нужно хорошенько помыть автомобиль, всю поверхность вытереть насухо, обезжирить качественным спиртом и еще раз вытереть. Обезжиривать составами на основе силикона нельзя – на поверхности не должно быть никакой пленки, которую могут оставить после себя подобные средства!  Предыдущие слои полироли, если таковые имеются, следует удалить специальной пастой.

Жидкое стекло наносится только на холодные детали, поэтому, если машина нагрелась, лучше подождать. Всего готовьтесь потратить часа четыре, не меньше. Загоните авто в теплое и сухое помещение, где нет пыли и прямых солнечных лучей. Если в помещении температура меньше 10 °С или больше 40 °С, то нанесение полироли следует отложить до более благоприятной погоды. Идеальным градусом для этой процедуры считается +20 °С.

Не пытайтесь охватить всю машину сразу – натирайте полиролью поэтапно, разбив машину на сектора. Сначала обработайте бампер, затем левое крыло, правое и так далее. Важно не допустить преждевременного пересыхания полироли, что может затруднить процесс втирания. Само втирание нужно проводить однообразными круговыми движениями. Когда вы осилите весь кузов, то оставьте машину на несколько часов для полной полимеризации покрытия. В течение последующих 10-15 дней постарайтесь не мыть машину.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Полировка кузова автомобиля своими руками: видео

Безупречный внешний вид автомобиля многое говорит о его владельце. Добиться идеального результата одной лишь мойкой нереально, поэтому после неё педантичные автолюбители полируют кузов своего любимца.

Этот процесс призван обеспечить сверкающий блеск лакокрасочному покрытию транспортного средства. Со временем ЛКП лишается лоска. Из-за воздействия пыли, веток, атмосферных осадков, а также насекомых появляются мелкие царапины и потёртости.

Подобные “украшения” можно исправить лишь качественной полировкой. Сегодня, данную процедуру выполняют большинство СТО, гарантирующие высокое качество и скорость выполнения работы. Однако в этом случае нужно быть готовым какое-то время остаться без автомобиля и потратить солидную суму денег.

Кроме того, если кузов или его детали ранее подвергались окраске, мастера могут отказать Вам и не взяться за заказ. Это довольно частое явление, особенно если красили авто самостоятельно или на другой СТО.

Исходя из вышеизложенного, самостоятельная полировка “железного коня” вполне оправдана и актуальна. Приступая к ней, следует знать, что специалисты используют различный подход к данной процедуре в каждом конкретном случае.

1. Если покрытие автомобиля не повреждёно, применяется обыкновенная защитная полировка.
2. При имеющихся неглубоких дефектах, которые разрушили лак, но не повредили краску, проводят абразивную обработку.

Важно! Если скол или царапина нарушили слой грунтовки, то полировка бессильна и деталь необходимо перекрашивать.

Необходимые материалы и инструменты

Защитная полировка несёт исключительно эстетическую нагрузку, поэтому для неё приобретают специальную пасту без абразива, а поскольку таким составом повредить лакокрасочное покрытие практически невозможно, то и особых навыков Вам не потребуется.

Производителей полировочной пасты и воска множество. В этом видео, вам покажут, что нужно для полировки кузова авто своими руками.

Выбирать нужно исходя из поставленной цели, состава, стоимости и характеристик продукта. Естественно, обратить внимание стоит и на срок изготовления и годности товара. Разновидности составов для защитной полировки.

• Восковой – самый дешёвый, доступный и распространённый. За счёт простоты страдает качество и долговечность – на автомобиле держится до первой мойки, реже – до второй, после чего нужна повторная процедура.
• Тефлоновый – содержит синтетические полимеры, обеспечивающие стойкость защитному слою. Последний относительно спокойно может пережить до семи моек. Кроме того, он противодействует коррозийным процессам и ультрафиолетовым лучам.
• Эпоксидный – обладает завидной долговечностью (до 3-х сезонов) и сохраняет целостность лакокрасочного покрытия, отталкивая не только брызги, но и грязь. Соответственно эксплуатационным свойствам, имеет достаточно высокую стоимость.
• Лаковый – самый действенный и дорогой состав с консервантом. Одновременно с отталкиванием влаги и пыли, он предохраняет корпус от химических, а иногда, и от механических повреждений. Держится около года в любых погодных условиях.

Самостоятельное нанесение защитной полировки сложностей не вызывает. Понадобится только обрез чистого материала, которым, после мойки и сушки машины, необходимо втирать пасту в обрабатываемом секторе поверхности.

Виды полиролей для авто

В результате покрытие приобретёт не только блеск, но и насыщенность, глубину цвета. Гораздо сложнее дела обстоят с абразивной полировкой. Как сказано выше, она применяется для устранения мелких повреждений ЛКП.

Трудности могут быть вызваны отсутствием помещения для работы, а также набора инструментов и дополнительных расходных материалов, таких как:

• специализированная машинка с полировочными насадками;
• абразивные пасты различных типов;
• шлифовальная бумага зернистостью 1 000 – 2 000;
• эластичный шпатель или скребок;
• растворитель для обезжиривания;
• мягкая сухая ткань, не оставляющая ворса.

Полировка своими руками требует аккуратности и осторожности, иначе неизбежны “косяки”, исправить которые будет сложно и накладно. Наличие чёткого плана выполнения работ поможет сэкономить время и нервы.

Самостоятельная полировка авто

В этом несомненно интересном и полезном видео, вам расскажут, как и чем следует выполнять полировку своими руками.

Процедуру стоит выполнять поэтапно, шаг за шагом:

1. Подготовка и оборудование помещения.
2. Тщательная мойка транспортного средства.
3. Обработка повреждённых поверхностей наждаком.
4. Полировка шлифовальной машинкой.
5. Финальная очистка авто и уборка бокса.

Подготовка гаража

Надлежащее состояние рабочего помещения – половина успеха. Особое внимание следует уделить свободному доступу к авто со всех сторон, хорошему освещению и вентиляции. Из гаража выносится все лишнее и проводится влажная уборка, чтобы убрать пыль.

По возможности монтируются лампы дневного света, в идеале – и сверху, и снизу. Подобное расположение обеспечит равномерное освещение, играющее ключевую роль при полировке труднодоступных участков.

Мойка автотранспорта

Вымытая машина перед полировкой

Частицы грязи и пыль, могут привести к появлению новых царапин на ЛКП, поэтому машину тщательно моют. Проблемные места от смол, масел, силикона и других нерастворимых веществ зачищают резиновым скребком и растворителем.

Наружные ластиковые элементы и обвесы или снимаются с кузова, или заклеиваются непромокаемым материалом. Подойдёт обычный пищевой полиэтилен и канцелярский или малярный скотч.

Ошкуривание повреждений

Произведя дефектовку (определение мест повреждений), царапины обрабатываются наждачной бумагой. Для глубоких используется “шкурка” с индексом 1 000, для более мелких – 2 000 / 2 500.

В первом случае, последствия ошкуривания сглаживаются бумагой Р 2 000, нивелируя мельчайшие царапины. В процессе, места зачистки и наждак интенсивно омываются чистой водой, для удаления образовавшейся пыли.

Поверхность обрабатывается до матового вида (без глянца). Воду нужно менять часто, чтобы крупицы не испортили всю работу. Торцы деталей ошкуривают особо аккуратно – трёх проходов более чем достаточно. Не стоит зачищать сразу весь кузов. Обработайте деталь, отполируйте её и переходите к следующей.

Свечи зажигания иридиевые. Принцип работы, стоимость и другую информацию, вы найдёте у нас на сайте.

Отсюда, можно скачать резюме водителя, актуальное на 2015 год.

Как расшифровывается маркировка зимних шин, детально расписано в этой статье. Советуем ознакомится и взять себе на заметку!

Обработка машинкой

Удалив всю пыль после ошкуривания, можно применять шлифовальную машинка. В первую очередь одевается плотная (обычно светлая) насадка. Небольшие сектора, с нанесённой на них пастой, полируют поступательными движениями при малых оборотах. Профессионалы советуют использовать универсальную пасту, а интенсивность вращения круга наращивать плавно, с помощью дискового регулятора устройства.

Это не позволит перегреться лакокрасочному покрытию. В противном случае, если появилось ощущение “увязания” в лаке, работу нужно остановить и дать поверхности остыть.

Старайтесь не касаться машинкой пластиковых деталей, поскольку разогретая насадка испортит их внешний вид непоправимо. После обработки плотным кругом, поверхность полируют ещё и мягким (тёмным).

На завершающей стадии применяется финишная паста. Её втирают мягкой, чистой тканью без ворса. Таким образом убираются разводы и “гало”, оставленные полировальной машинкой.

Финальный аккорд

Закончив полировку, остается лишь оттереть сухую разбрызганную пасту.

Это несложно если для очистки щелей использовать щётку.

Полировка кузова автомобиля своими руками: фото, видео

Выгоняя из салона новое авто или после покраски, каждый владелец гордится своей машиной и наслаждается ее внешним видом.

В мануале нового автомобиля много написано о техобслуживании, межсервисном пробеге, но практически ничего о том, как ухаживать за его кузовом, другими аксессуарами и как сохранить цвет авто в практически первозданном виде. Полировка автомобиля поможет не только защитить новое покрытие, но восстановить его блеск после покраски и оградить от вредных воздействий природных факторов, сделав такую обработку в домашних условиях.

Технология полировки кузова автомобиля проста и не требует, каких-либо специальных навыков все, что требуется для этой процедуры в домашних условиях это усвоить некоторые уроки и знания и сделать все правильно. Для полировки машины, всего-навсего нужно разобраться в ее видах. Понять какие требуются подготовительные работы, используемые насадки, инструмент и что входит в набор для полировки.

В этом помогут видео и уроки, опубликованные ниже.

Различные виды полировки

Неискушенному человеку весь процесс обработки кажется простым, всего-то нужно вымыть авто, зачистить необходимые места имеющимся инструментом: дрелью или болгаркой с помощью соответствующей насадки или вручную, нанести выбранную пасту и отполировать.

На самом деле не все так просто, полировка машины отличается как по предназначению, так и по материалам, применяемым для этого.

Если подразделять на виды, то существует восстановительная и защитная шлифовка.

Полировку нового автомобиля или после покраски для защиты его покрытия рекомендуют проводить несколько раз в год в зависимости от следующих факторов:

• условий и места хранения;
• интенсивности поездок, особенно в зимние месяцы;
• агрессивности внешних природных условий.

Сделать это в домашних условиях легко, стоит только учесть, что обработка различной пастой влияет на сроки, зашиты кузова:

• Полировка воском самый дешевый способ ухода после покраски и, вообще, ее защитный эффект исчезнет после пары-тройки моек.
• Более стойкую защиту после покраски создаст натирка тефлоновой пастой, способной выдержать до десятка моек, так как находящиеся в ее основе полимеры обладают прекрасными защитными свойствами не только от влаги, но и от Уф лучей.
• Более дорогой пастой является эпоксидная, благодаря своим компонентам она обеспечит защиту от грязи и влаги как нового авто, так и после покраски на период до девяти месяцев.
• Для шлифовки хромированных, пластиковых и стеклянных поверхностей машины прекрасно подойдет паста ГОИ. Стоит учитывать наличие нескольких типов пасты ГОИ: №1 и 2 (тонкая) предающая зеркальный блеск поверхности, №3 (средняя) дающая после обработки матовость поверхности, №4 (грубая) подходящая для удаления царапин.

Обработка кузова этими материалами в домашних условиях подразумевает не только ручную обработку, но и возможность использовать инструмент: дрель, специальную машинку и всевозможные насадки.

Восстановление покрашенного слоя или абразивная полировка кузова автомобиля проводится при наличии на нем трещин, сколов или царапин. Восстановительная полировка более сложный процесс, отнимающий больше времени и требующий, чтобы соблюдались порядок проведения и технология полировки.

Подготовительные работы

Перед началом полировки машины следует выполнить несколько подготовительных действий:

• тщательно вымыть авто;
• удалить масляные, битумные и иные загрязнения или подтеки после покраски;
• подготовить инструмент для обработки: дрель, насадки;
• купить соответствующий набор для полировки;
• нужно оклеить все хромированные, резиновые и пластиковые детали скотчем для малярных работ.

Полировка кузова автомобиля своими руками должна производиться в следующих условиях:

• отсутствие воздействия солнечных лучей и высоких сопутствующих температур;
• наличие вентиляции для проветривания;
• хорошее освещение;

Процесс защитной обработки

Полировка автомобиля своими руками должна начинаться с оценки состояния покрытия, если машина новая или после покраски, то набор для полировки должен содержать пасты с практически нулевым содержанием абразивных веществ. Если выбрана ручная полировка, то пастой обрабатываются небольшие участки кузова, для предотвращения пересыхания полироли.

При проведении работ, применяя инструмент: полировочную машинку, дрель или болгарку можно задействовать участки побольше. Применяемые насадки должны скользить по поверхности без усилия, их нужно прижимать равномерно без перекосов, чтобы предотвратить возможное образование пятен. При защитной обработке скорость оборотов насадки должна варьироваться в пределах 3 –4 тысяч об/минуту исходя из этого и нужно, выбирать подходящий инструмент.

После покраски главный момент заключается в обработке кузова, для того чтобы убрать мелкий мусор, который иногда налипает при лакокрасочных работах, как в этом уроке, показанном в видео:

Восстановление покрытия

Восстановительная или абразивная полировка процесс более кропотливый и трудоемкий, его нужно проводить, поэтапно используя различные по жесткости насадки и разнообразные виды паст.

Полировка царапин, не превышающих толщины лакокрасочного покрытия, возможна в домашних условиях с применением абразивных листов.

Изначально нужно царапины зачистить наждачной бумагой, затем в зависимости от степени нанесенных повреждений, выбрать подходящие материалы и инструмент, входящие в набор для полировки: насадки, дрель, абразивные пасты, включая различные по типам. Как показано в этом уроке, отображенном в видео:

Глубокая обработка сколов и царапин проводится в два или три этапа. Технология полировки подразумевает применение полиролей разнообразного типа, начиная более грубой и заканчивая мягкой пастой. Абразивная полировка автомобиля снимает до 3 мкм от толщины поврежденного покрытия, после такой процедуры, машина выглядит как новая.

После того как полировка царапин прошла успешно желательно сделать защитную обработку кузова.

Полировка царапин автомобиля не заканчивается обработкой кузова, внешние факторы также негативно влияют на хромированные, пластиковые и стеклянные детали автомобиля.

Устранение царапин на других деталях машины

Полировка бампера, если он изготовлен из пластика, возможна в домашних условиях без применения дорогостоящих материалов. Обычной пастой ГОИ или зубной пастой можно добиться поразительных результатов по восстановлению его внешнего вида. Для использования пасты ГОИ для обработки деталей в домашних условиях нужно придерживаться нескольких правил:

• наносить пасту ГОИ следует на тряпочку или применяемые насадки, ни в коем случае не на полируемые поверхности;
• для улучшения растворимости пасты ГОИ нужно обработать полируемые поверхности веретенкой;

Полировка царапин, пастой ГОИ, если для этого задействован инструмент для обработки в виде дрели или специальной машинки, должна проводиться без усилия, чтобы в процессе шлифовки не образовались новые царапины.

Абразивная полировка стекол и фар при появлении на них царапин и помутнения производится с помощью пасты ГОИ или зубной пасты на крайний случай подойдет зубной порошок. Уроки как правильно это сделать, можно найти на многих видео, вот одно из них:

Сделать шлифовку фар или стекол после покраски, если на эти детали попала краска или удалить царапины после работы болгаркой трудоемкий процесс, но вполне осуществимый. Вся технология с применением пасты ГОИ, зубной пасты или порошка практически аналогична полировке кузова своими руками, отличительным признаком является лишь то, что толщина фар и стекла больше чем у лакокрасочного покрытия кузова. Соответственно абразивная полировка этих мест подразумевает удаление более глубоких царапин.

Полировка автомобиля должна стать правилом для рачительного хозяина своего железного друга, учитывая вышеописанные уроки и показанное видео, такой вывод должен звучать, как непреложная аксиома.

Chemical Guys BUFX_204 Набор подушек для ручного аппликатора Hex-Logic: автомобильный

Белая легкая полировальная подушка Подушечки для ручной полировки White Hex-Logic Light Polishing Hand Pad идеально подходят для удаления царапин и дефектов, а также для обработки более твердых следов. Эта накладка помогает удалять завихрения, царапины, окисление, переход краски и царапины с любой окрашенной области автомобиля.Белая подушечка для рук работает с любым финишным лаком Chemical Guys, и ее лучше всего использовать там, где нет места для машинной полировки. Это универсальная полировальная тарелка, которая справится с большинством мелких и умеренных дефектов. Низкопрофильная поролоновая накладка отлично подходит для труднодоступных мест, таких как дверные косяки, дверные ручки и отсеки двигателя. Финишная способность белой пены — идеальная жесткость для восстановления четкости более тяжелых следов от соединений от предыдущих этапов полировки. Подушечки для рук Hex-Logic White Light Duty Polishing Hand Pad восстанавливают блеск и влажное отражение с помощью ваших любимых финишных лаков Chemical Guys.

Подушечки для резки апельсина среднего размера Подушечки для резки рук среднего размера Orange Hex-Logic идеально подходят для удаления царапин и дефектов. Эта накладка помогает удалять завихрения, царапины, окисление, переход краски и царапины с любой окрашенной области автомобиля. Оранжевая подушечка для рук работает с любым составом Chemical Guys или полиролью для резки, и ее лучше всего использовать, когда там нет места для машинного полировщика.Это универсальная полировальная тарелка, которая справится с большинством мелких и умеренных дефектов. Низкопрофильная поролоновая накладка отлично подходит для труднодоступных мест, таких как дверные косяки, дверные ручки и отсеки двигателя. Режущая способность оранжевой пены — это идеальная жесткость для восстановления прозрачности выцветших линз фар после мокрой шлифовки. Подушечки для рук Hex-Logic Orange Medium Cutting Hand Pad удаляют окисление, завихрения и царапины, чтобы восстановить блеск с помощью любого режущего состава или полироли Chemical Guys.

Ультрамягкая черная отделочная подушка Black Hex-Logic Finishing Hand Pad наносит идеальный слой глазури, герметика или воска на любой автомобиль.В этой подушке используется сверхмягкая пена, которая сама по себе не режет. С легкостью нанесите слой воска на любое лакокрасочное покрытие, стекло, полированный металл, колеса или фонари с помощью мягкой полировочной подушечки. Черная подушечка для рук работает с любой глазурью, герметиком или воском Chemical Guys, и ее лучше всего использовать, когда нет места для машинного полировщика. Это универсальный аппликатор, который подойдет для любых работ по разбрасыванию. Низкопрофильная поролоновая накладка отлично подходит для труднодоступных мест, таких как дверные косяки, дверные ручки и отсеки двигателя.Мягкая пена достаточно тонкая для чувствительных поверхностей внутри автомобиля, в том числе для пластиковых экранов навигации и деревянной отделки приборной панели.

Верните блеск своему автомобилю с помощью автомобильного буфера

Итак, блеск на вашей поездке умер? Что было за глянцевое покрытие, которое потускнело из-за быстрой мойки машин, неровных дорог и непогоды? Даже когда он чистый, он просто не светится, как когда-то? Мы, жители Среднего Запада, чувствуем вашу боль.

Вы пытались вернуть отделку полировкой или воском вручную, но так и не завершили работу, пока не закончились время и энергия. Конечно, вы можете детализировать свой автомобиль профессионалом, который использует полировальные машины и чистящие средства. Но это дорого. Кроме того, тебе нравится делать это самому.

Getty Images

Мужайтесь, искатель света. Существует доступная альтернатива с меньшими усилиями для восстановления блеска вашего автомобиля, которую вы можете взять на себя.Это называется полировщиком двойного действия, иначе известным как случайно-орбитальный буфер. Его двустороннее действие создает случайный рисунок для быстрого устранения окисления и удаления вихревых следов, не повреждая краску. Ваша машина будет сиять, как жемчужина в короне.

Стоимость буфера колеблется от 100 до 250 долларов. Основывайте свою покупку на том, сколько автомобилей вы будете делать в год. Но знайте, что даже начинающие раз в год с более низкими ценами могут получить надежные результаты профессионального качества.

Кабель Портера

Во-первых, конечно, нужен качественный буфер. (Мы изучили мир деталей и собрали четыре отличные машины в конце этой истории.) Но перед тем, как вы начнете доводить свою поездку до полировки мощности, нужно сделать некоторые важные приготовления. Первое, что нужно сделать для придания блеска новому автомобилю — это мытье с мылом, большим количеством пресной воды и чистыми мягкими полотенцами.

Act II — это двухэтапная дезинфекция с использованием очистителя, удаляющего насекомых, смолу и другие дорожные загрязнения, после чего следует протирание глиняным бруском для удаления пятен и загрязнений, включенных в краску.(Глиняные бруски поставляются в наборах с соответствующим очистителем-смазочным спреем для обеспечения отличных результатов.)

Getty Images

Акт III — это тщательный осмотр, чтобы увидеть, какой тип повреждений (легкие или глубокие царапины, вихревые следы, следы полировки, травление под кислотным дождем или врезанное загрязнение) возникло. Самые суетливые специалисты используют «вихревой свет» (40–60 долларов) в тени. Это помогает точно определить, какой тип подушечки и полировальной пасты использовать с буфером.Обычно мы пропускаем этот шаг, но мы рекомендуем замаскировать обрезку, чтобы защитить ее от абразивных частиц и полироли.

Отделка кузова автомобиля состоит из нескольких слоев: грунтовки, цветного покрытия и прозрачного покрытия. Важно то, что вы будете полировать только последний, внешний слой (прозрачный слой) с помощью буфера, подушечки соответствующей жесткости и полировальной пасты, которая настолько хороша, что вы не почувствуете в ней никакой песчинки. Чтобы вы не прожигали краску и не повредили отделку, орбитальные буферы имеют внутренний механизм, который заставляет полировальную подушку замедляться до остановки, если вы нажимаете слишком сильно.Все, что вам нужно сделать, это приложить пять-семь фунтов давления и позволить машине сделать всю работу.

Getty Images

Профессионалы рекомендуют нанести небольшое количество полировальной пасты на полировальную подушку и размазать ею область размером два на два фута перед включением машины (чтобы смесь не разбрызгивалась). Затем, используя заштрихованный перекрывающийся шаблон полировки, перемещайте машину со скоростью примерно один дюйм в секунду.Сделайте несколько проходов перед тем, как перейти к следующему разделу. Чем сильнее повреждена поверхность, тем жестче подушка и тем агрессивнее вам понадобится смесь. (Большинство колодок имеют цветовую кодировку и маркировку в соответствии с их назначением.)

Для автомобилей с более глубокими вихревыми следами может потребоваться сначала более агрессивный состав, а затем ультратонкий состав. Начните с более низких скоростей буфера и закончите с более высокими скоростями. Вы будете использовать от пяти до шести колодок на маленьком автомобиле и от семи до восьми на более крупном автомобиле.(Вы можете выполнить эту работу с меньшим количеством подушечек, но наличие большего количества под рукой означает, что вам не нужно мыть их, как только они покрываются полировальной пастой.)

Getty Images

После получения поверхности, подобной драгоценному камню, протрите поверхность мягкой тканью из микрофибры, чтобы удалить все следы полировки. Теперь автомобиль готов к окончательной защите от краски. На данный момент мы просто используем старый добрый жидкий воск карнауба, но вы можете попробовать герметик для краски или одно из новых высокотехнологичных керамических покрытий.Наслаждайтесь блеском!

Блестящий вкус: сделайте свой автомобиль сияющим с этими высококачественными буферами

Кабель Портера 7424 Полировщик XP

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Коррекция краски для мастеров — советы профессионалов

Спросите 1000 экспертов по автомобильным деталям в США о коррекции краски своими руками — и вы, вероятно, получите столько же разных мнений по этому поводу — от «да, это легко» до «никогда не пытайтесь сделать это самостоятельно».

Коррекция краски — задача не из простых. Удаление вихревых следов краски на прозрачном слое требует времени, терпения, специального оборудования, а также процесса детализации и подготовки, который может соперничать с профессиональными индивидуальными лакокрасочными работами.Но если вы не торопитесь, сделайте вложение, пожертвуйте немного крови, пота и слез; увидеть конечный продукт может быть невероятно приятно.

Во втором издании нашей серии «Руководство для начинающих по детализации автомобиля (как профессионал)» мы расскажем о некоторых фактах о коррекции окраски для домашних мастеров, объяснив, что это такое, как распознать предупреждающие знаки, и в общих чертах. основные шаги, необходимые для правильного выполнения этого проекта.

1. Что такое Paint Correction

Если вы не знали, процесс коррекции краски включает в себя устранение дефектов прозрачного покрытия (или отделки) и «восстановление» до лучшего, чем исходное состояние. Профессиональная коррекция раскраски включает несколько важных шагов (которые мы подробно опишем чуть позже).

• Очистка и полное удаление мусора
• Влажное шлифование или выравнивание
• Вощение и полировка
• Герметизация краски

Некоторые из общих недостатков, которые приводят к исправлению краски включают:

Паутина: Это жаргонный термин, обозначающий вихревые следы, вкрапленные в прозрачный слой краски.Обычно это прямой результат круговой стирки с использованием абразивных полотенец или мыла с регулируемой скоростью или частого использования автоматических автомоек.
Мелкие царапины : Царапины могут возникать по нескольким
причинам — от того «засранца», который ввел ключ в машину, до
чрезмерного воздействия песка и ветра.
Пятна от воды : Хотя предполагается, что пятна от воды — это просто косметическое неудобство, они могут привести к повреждению из-за частого воздействия прямых солнечных лучей. Вода, содержащая соль или другие виды дорожной грязи, может медленно разъедать прозрачное покрытие.Добавьте чрезмерное воздействие прямых солнечных лучей — и вы получите серьезные повреждения краски.
Дерьмо : Эти проклятые птицы, белки и другие твари не думают, куда сбрасывать свои отходы. Смывать помет животных из машины — это серьезное неудобство, но если вы не сделаете это быстро, это может привести к повреждению прозрачного покрытия; из-за разъедания кислот в отходах животного происхождения. Неопытные деталировщики : Ага! Наконец, виноваты те, кто многие считают завышением платы за услуги по коррекции краски.Правда в том, что некоторые в этой отрасли не должны этого делать, используя дешевые высокоскоростные машинные полировщики для детализации автомобилей клиентов.

Есть некоторые дефекты краски, которые можно заполнить автомобильным воском или лакокрасочным герметиком, но по сути, это просто наложение клейкой ленты на открытую рану. Чтобы исправить эти недостатки краски, требуется коррекция краски.

2. Когда необходимо исправление краски? Вот еще одно довольно хорошее видео от того парня Майка, в котором объясняется, как коррекция краски vs.краска машинная полировка.

В предыдущих статьях мы немного говорили о старом методе мытья и нанесения воска мистера Мияги (восковое покрытие, удаление воска). Хотя это феноменальный способ изучения карате, на самом деле это основной источник коррекции краски.

Позвольте мне объяснить.

Когда автомобиль моют вручную или в автоматической автомойке, концепция состоит в том, чтобы нанести мыло (которое помогает разрезать слоистую грязь), втереть его в поверхность (чтобы удалить грязь), а затем перейти к другой секции. .Что произойдет, если вы потрете грязь в одном и том же месте? Ответ прост; грязь втирается в поверхность или создает царапины на прозрачном слое — даже если вы используете полотенце из микрофибры.

То же самое применимо и к автомобильной смазке. Мойка машины — это первый шаг, но не весь мусор удаляется. Фактически, иногда сушка транспортного средства махровым полотенцем оставляет микроскопические следы с неровными краями. Когда используется метод нанесения воска / удаления воска, вы просто втираете эти свободные частицы в защитный слой краски.

Единственный способ исправить царапины и вихревые следы на прозрачном лаке — это исправить краску.

3. Почему так важна коррекция краской?

Обычно считается, что коррекция краски — это просто визуальное улучшение, как, например, увеличение груди. Но это не совсем так. Когда защитный слой вашей краски (также называемый прозрачным покрытием) поврежден, в конечном итоге грязь и мусор попадут на поверхность.Это приводит к скалыванию краски, повреждению на солнце и преждевременному выцветанию.

Чтобы краска выглядела чистой, свежей и блестящей, многие автовладельцы посещают мастерские по ремонту деталей или кузова, чтобы они полностью исправили краску — или попробуют это самостоятельно. Коррекция краски по существу заполняет пробелы, а затем наносит защитный слой (например, керамическое покрытие или лакокрасочный герметик), который помогает снизить вероятность повторного появления этого.

4. Как выполняется коррекция краски своими руками?

Итак — вы дошли до этой статьи и все еще желаете попытаться исправить краску самостоятельно? Звучит отлично! Просто помните, шаги перечисленные ниже являются ОБЩИМИ по своей природе.Всегда рекомендуется проконсультироваться с эксперт по кузову, чтобы определить, какая коррекция краски или перекраска лучше курс действий.

Ниже приведены общие шаги по удалению вихревых следов. на вашей краске. Любые другие повреждения краски должны быть устранены профессионалом. — поверьте мне, я пробовал продвинутые методы коррекции краски и заплатил цену.

Посмотрите это видео, прежде чем читать ниже — поскольку мы ссылаемся на некоторые шаги, показанные в этом видео.

Шаг 1 — Подготовка Процесс
Полная очистка и удаление ВСЕГО ранее нанесенного воска или полироли ДОЛЖНЫ быть выполнены перед попыткой начать любой уровень проекта коррекции краски.

Первым шагом в любом проекте по исправлению лакокрасочного покрытия является подготовка автомобиля. Это начинается со стирки. Если вы потратили время на просмотр видео выше, то увидите, что они использовали средство для снятия воска и лака под названием Chemical Guys Clean Slate. Это действительно хороший материал, и я рекомендую его серьезным автолюбителям, которые часто чистят, полируют и полируют свои автомобили.

Вот общие шаги, которые нужно выполнить во время процесс подготовки:

• Вымойте автомобиль по методу ДВА ВЕДРА (как описано в видео) с помощью высококачественного очистителя для удаления воска.
• Используйте полосу Nanoskin AutoScrub (или аналогичный продукт) вместе с CarPro Iron X (или аналогичным продуктом). Это поможет удалить крошечные частицы, застрявшие в прозрачном слое, и у вас будет свежий холст для работы.

Вы заметите, что я не использовал глиняный брусок. Что ж, честно говоря, перечисленные выше продукты намного проще и эффективнее в удаление мелких загрязнений — огромное преимущество для домашних мастеров.

Шаг 2 — Выравнивание
Если вы выполнили шаг выравнивания правильно, он должен выглядеть как правая сторона этой машины.

В видео они назвали эту фазу коррекции краски — который представляет собой трехэтапный процесс; выравнивание, полировка, защита. Вот ты используйте электрическую полировальную машинку (или шлифовальный круг) в сочетании с несколькими качественными микрофибрами. режущие диски и высококачественный режущий состав. Продукт, который они использовали в видео (Menzerna Cutting Compound) — еще один действительно хороший выбор для этого типа проекта коррекции краски.

Вот общие шаги по выравниванию лакокрасочной поверхности.

• Нанесите режущий состав с помощью электрического полировщика и режущего диска из микрофибры.
• Не забывайте часто заменять режущую пластину из микрофибры — я бы рекомендовал каждую секцию площадью шесть квадратных футов. Если вы не заменяете подушку, вы просто копаете более глубокую яму.
• Завершайте этот процесс, пока не закончите всю машину или область, на которой вы фокусируетесь.

Вот разница в коррекции краски DIY и Professional процесс. Профессионал не стал бы использовать режущий состав — они, скорее всего, покрасят песок. Однако это открывает огромную банку червей, если вы не знаете, что вы делать — поэтому придерживайтесь режущего состава и метода «полировки».

Шаг 3 — Полировка Полировка — третья часть процесса коррекции краски. Этот шаг следует завершить, используя полировальные круги и МНОГО свежих подушек из микрофибры.

Если вы выполнили этап выравнивания правильно, поверхность будет довольно тусклой. Здесь вступает в игру фаза полировки. В видео (серьезно — это хорошо для проектов по коррекции краски своими руками) вы заметите, что они использовали CarPro Essence Polish, который не только полирует, но и заполняет крошечные царапины на прозрачном слое, возникшие в процессе начального выравнивания.

Для этапа полировки используйте этот метод:

• Всегда начинайте с новых полировальных дисков и колодок. Это гарантирует, что вы не распределите излишки «остатков» смазки во время полировки.
• Нанесите узор по линиям кузова автомобиля (пример показан на видео).
• Часто меняйте подушечки — и с каждым слоем полироли. Обычно рекомендуется нанести 2–3 слоя полироли на недавно выровненный лак.

Шаг 4: Герметизация и Вощение автомобиля

На этом фактическая коррекция краски завершена. Однако работа еще далека от завершения. Если вы следовали каждому шагу и не торопились, вполне возможно, что вы довольно хорошо поработали по удалению водоворотов краски с окрашенной поверхности.

Теперь наступает этап защиты лакокрасочного покрытия — который, возможно, является наиболее важным, поскольку он настраивает вас либо на частое повторение всех четырех этапов, либо на охлаждение и наслаждение блеском выставочного зала с исключительным уровнем защиты.

Итак, на этом этапе мы дадим вам два варианта:

Вариант A: Вощение и Полировка автомобиля

В ролике ребята использовали воск, активированный водой, который при активации обеспечивает гидрофобные (водоотталкивающие) свойства. Другой вариант — завершить традиционный автомобильный герметик + воск. Проблема с обоими этими методами заключается в том, что они оба изнашиваются раньше, чем вам хотелось бы (вероятно, меньше, чем через месяц или два), оставляют ваш и без того тонкий прозрачный слой открытым для элементов и требуют постоянного ухода.

Вариант B: Используйте Высококачественное керамическое покрытие DIY

Другой вариант (не обсуждаемый в видео) — нанести высококачественное нанокерамическое покрытие своими руками (например, Armor Shield IX). Нанокерамическое покрытие обеспечивает невероятно жесткий слой защиты, заполняющий микроскопические выступы и впадины на поверхности краски. Это также лучший способ продлить срок службы краски. Кроме того, профессиональное керамическое покрытие DIY может прослужить до пяти лет при правильной установке и обслуживании.

5. Завершение

Профессиональный специалист по деталировке может взимать до 2000 долларов за некоторые услуги по коррекции краски. Хотя есть определенные проекты, которые вы хотите доверить профессионалам, перечисленные выше методы и шаги по удалению завихрений краски работают достаточно хорошо. Вам нужно подумать о том, как вы собираетесь предотвратить повторение этого.

Найдите время, чтобы узнать больше о нанокерамических покрытиях своими руками; так как вы быстро поймете, почему он становится предпочтительным продуктом не только для защиты вашего автомобиля, но и для облегчения его мытья и обеспечения длительного сияющего блеска.

Если вам понравилась эта статья, то вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для мастеров своего дела. Мы создаем продукцию «No B.S.» по доступной цене. И, что самое приятное, мы относимся к нашим клиентам как к семье, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или вы просто хотите поговорить об автомобилях, мы просто напишем электронное письмо или позвоним. Посетите нашу домашнюю страницу здесь.

Средние цены на детализацию автомобилей по размеру автомобиля

Цена на детали автомобиля варьируется в зависимости от ряда вещей.Размер транспортного средства является основным определяющим фактором, как и тип выбранного вами пакета. Базовые пакеты для небольших транспортных средств, как правило, дешевле, и могут быть добавлены дополнительные расходы на улучшенные услуги. Вы также можете искать скидки или купоны на такие вещи, как предоплата услуг, детализация нескольких автомобилей, долгосрочные контракты или статус долгосрочного клиента. Многие услуги могут быть включены в детализацию автомобиля, и у вас может быть несколько вариантов и пакетов на выбор. Разница в цене будет в значительной степени зависеть от детализации, профессионализма и репутации компании. Вы должны ожидать, что заплатите больше за высокое качество обслуживания.

• Базовая услуга по уходу за автомобилем должна включать мойку, воск, чистку салона пылесосом, полировку салона, мытье окон, чистку зеркал и отделки салона и чистку шин. Вы можете рассчитывать заплатить от 50 до 125 долларов за автомобиль среднего размера и от 75 до 150 долларов за внедорожник или фургон.
• В обновленном пакете обычно уделяется гораздо больше внимания деталям. Эти сведения будут отличаться в зависимости от местоположения, поэтому обязательно узнайте, какие именно услуги вы получите за свои деньги.Обновление обычно стоит 150 долларов и выше для автомобилей обычных размеров и 175 долларов и выше для больших грузовиков и фургонов.
• Дополнительные услуги могут включать в себя такие вещи, как использование более качественных чистящих средств, специального оборудования или особый уход за старинными автомобилями, лодками, мотоциклами или жилыми домами. Превосходный воск обычно стоит 50 долларов и выше. Чистка салона паром или шампунь для ковров может стоить 75 долларов и более, а чистка кожаной обивки в среднем стоит около 50 долларов. Вы также можете найти услуги по удалению вмятин, чистке двигателя или детализации колес в некоторых магазинах по ремонту автомобилей.

Как максимально использовать свои деньги

Прочтите, чтобы узнать, как сэкономить деньги на процессе мытья, нанесения воска и полировки вашего автомобиля.

Ищите материалы со скидкой
Если вы решите самостоятельно выполнить детализацию автомобиля дома, вы сэкономите деньги, ища автомобильные товары со скидкой по сравнению с их обычными ценами. Автомобильный воск со скидкой, растворы для чистки, полироль для хрома и множество других инструментов и материалов, необходимых для детализации вашего автомобиля, доступны, но они требуют некоторого поиска с вашей стороны.Поищите в Интернете дисконтные розничные магазины, специализирующиеся на этих материалах. Вы также можете связаться с местными автомастерскими, чтобы узнать, где они берут свои запасные части. Наконец, многие магазины оборудования для кузовов предлагают сезонные распродажи и скидки. Следите за объявлениями о продажах в местной газете и в Интернете и запаситесь материалами, когда они будут снижены.

Используйте свои материалы с умом
Многие из моющих средств и других материалов, которые вы покупаете для детализации вашего автомобиля, можно использовать экономно и для нескольких проектов, если вы знаете, что делаете.Внимательно прочтите инструкции к любому чистящему раствору, прежде чем наносить его непосредственно на автомобиль. Многие из этих растворов требуют разбавления водой. Это не только ослабит решение, чтобы оно не повредило некоторые компоненты вашего автомобиля, но также означает, что вы сможете продлить срок службы самого решения, сэкономив ваши деньги. То же самое касается автомобильного воска, полироли для хрома и других материалов.

Детализация Регулярно
Чем реже вы детализируете свой автомобиль, тем интенсивнее проект и тем выше вероятность, что он будет стоить вам больших денег. Чтобы снизить ваши расходы, это помогает более регулярно детализировать автомобиль. Постарайтесь тщательно детализировать свой автомобиль примерно каждые три месяца. Таким образом, ни один из ваших материалов не истечет или не испортится за это время, а объем очистки, который вам нужно делать между деталями, будет минимизирован. Это также помогает поддерживать внешний вид вашего автомобиля.

Как использовать полировальный состав для полировки автомобиля вручную

Сохранение цвета краски вашего автомобиля как новой путем периодического использования полировальных составов — верный способ сохранить ее стоимость при перепродаже, но обратная сторона использования полировальных составов заключается в том, что они часто могут повредить краску до такой степени, что потребуется лишь полная повторная замена. спрей может спасти его.

Использование полировальных составов для достижения наилучшего эффекта требует определенных знаний о том, что это за состав, как они действуют и чего можно ожидать от их использования.

Первое, что нужно понять о полировальных пастах, это то, что они не могут творить чудеса . Есть предел того, что можно достичь с помощью полировальных составов, и в некоторых случаях лучшее, на что можно надеяться, — это уменьшить появление пятен.

В этом руководстве мы объясним, как вручную наносить полировальные пасты для достижения наилучших результатов, когда вы хотите восстановить или оживить краску на своем автомобиле.

Для практической демонстрации того, как эффективно использовать полировальные пасты вручную, посмотрите видео ниже.

Что такое полировальные пасты?

Полировальные пасты — это общий термин, обозначающий широкий спектр продуктов, предназначенных для удаления поверхностных, а также внутренних дефектов краски автомобиля.

Однако не следует путать с режущими составами, которые содержат более крупные абразивные частицы .

Как правило, полировальные пасты содержат абразивные частицы примерно такого же размера, как зерна талька. Нанося полировальный состав с легким давлением, абразивные частицы удаляют самый верхний слой прозрачного покрытия, а вместе с ним и мелкие дефекты, такие как царапины, завитки и повреждения, вызванные кислотными веществами, такими как птичий помет и мертвые насекомые.

Однако, даже несмотря на то, что толщина прозрачного покрытия на большинстве транспортных средств вдвое превышает толщину цветных покрытий, его толщина все же составляет всего около 6-8 тысячных дюйма, и рекомендуется, чтобы толщина прозрачного покрытия составляла не более 25%. сниматься в течение всего срока службы авто.

Удаление большего количества краски может повлиять на целостность нижележащих слоев краски.

Как работают полировальные пасты?

В идеале, полировальные пасты следует наносить с помощью подходящей полировальной машины, но, тем не менее, можно добиться отличных результатов, применяя их вручную, хотя это требует некоторых усилий и большого терпения.

Проблема заключается в том, что абразивные материалы в смеси необходимо разложить для работы, и это лучше всего достигается с помощью машины.

«Разорванный» в данном контексте означает, что абразивные частицы необходимо перемещать между аппликатором и поверхностью для шлифования поверхности до тех пор, пока края частиц не станут закругленными до точки, при которой они больше не истирают поверхность.

На практике, когда применяется полировальная паста, она царапает поверхность, но по мере износа абразивных частиц первоначальные царапины удаляются частицами, поскольку они постепенно становятся меньше и округляются.Таким образом, при ручном нанесении частицы часто не разрушаются в достаточной степени, чтобы удалить первоначальную шероховатость, придаваемую компаундом, в результате чего отделка часто оказывается менее чем удовлетворительной.

Из вышесказанного должно быть ясно, что достижение профессионального результата при нанесении состава вручную требует гораздо больше усилий, чем использование машины для разрушения абразивных материалов в составе.

Однако настойчивость, терпение и правильная техника могут дать сопоставимые результаты.

Как использовать полировальный состав для полировки автомобиля вручную.

В этом разделе мы обсудим практические аспекты использования полировальных паст без использования полировальной машины. Однако первое и самое важное соображение, которое следует учитывать при полировке автомобиля, — это не увеличивать ущерб, поэтому мы рекомендуем вам внимательно следовать шагам, описанным ниже, чтобы избежать этого.

Вам понадобится:

Полировочные составы не имеют равных, поэтому всегда лучше использовать сначала состав с мельчайшими абразивными частицами.

Например, если вы хотите удалить только незначительные следы завихрения, используйте состав, предназначенный для этой цели. Для более глубоких царапин и пятен потребуется более грубый состав, поэтому сначала оцените уровень повреждения, прежде чем покупать состав, который может причинить больше вреда, чем пользы.

Не все аппликаторы работают со всеми составами, поэтому приобретите аппликатор, рекомендованный производителем состава, который вы собираетесь использовать. Избегайте использования банных полотенец и рваных футболок для нанесения полирующего состава, потому что эти материалы могут оставлять вихревые следы, которые невозможно удалить.

Полотенца из микроволокна отлично подходят для удаления разложенного состава, поскольку они аккуратно поднимают все загрязнения с поверхности.

Полировальные пасты работают лучше всего, когда обрабатываемая поверхность и аппликатор слегка смочены чистой водой. Бутылочки с распылителем с спусковым крючком — отличное средство для нанесения небольшого количества воды на аппликатор, без необходимости погружать аппликатор в ведро с водой.

Теперь, когда у вас есть все необходимое под рукой, вам нужно как следует подготовить окрашиваемую поверхность, чтобы получить наилучшие результаты.Вот как это сделать.

Шаг 1 — Вымойте машину.

Крайне важно удалить с краски всю пыль, песок, песок и грязь перед началом процедуры полировки.

Всего одна песчинка может поцарапать прозрачный слой, а иногда даже нижележащий цветной слой, поэтому убедитесь, что автомобиль чистый, идеально сухой и на нем нет ничего, что может поцарапать краску.

Шаг 2. Убедитесь, что поверхность остыла.

Убедитесь, что поверхность остыла, помыв машину под навесом или в затененном месте.

Также убедитесь, что на автомобиле нет древесного сока, остатков мертвых насекомых, смолы или других загрязнений. Перед тем, как приступить к полировке, удалите все эти вещества.

Шаг 3 — Нанесите полировальную пасту.

На этом этапе важно не наносить состав на всю машину за один раз.

Вместо этого нанесите немного смеси на аппликатор, слегка смочите аппликатор водой и не работайте на площади больше, чем, скажем, 2 на 2 фута за один раз.Слегка надавите и перемещайте аппликатор во всех направлениях, чтобы абразивные материалы равномерно воздействовали на поверхность краски.

ПРИМЕЧАНИЕ: Часто говорят, что вихревые следы являются результатом нанесения полировальной пасты круговыми движениями.

Это неправда. Дело в том, что любая точка линейной царапины может отражать свет во всех направлениях, создавая вид круговых вихрей. В сильно рассеянном свете круговые вихревые следы исчезают, а при внимательном рассмотрении можно обнаружить мелкие царапины, расположенные случайным образом.

Вихревые следы, которые кажутся круглыми, часто более заметны на темных цветах из-за того, что некоторые более темные цвета отражают свет. Чтобы избежать образования вихрей, наносите состав во всех направлениях равномерно, потому что полированные поверхности сияют только потому, что они отражают свет равномерно во всех направлениях.

Нанося состав только в одном направлении, вы предотвращаете равномерное отражение света, в результате чего остаются видимые и явно круглые следы завихрения.

Шаг 4 — Удалите разрушенный состав.

Некоторые соединения становятся невидимыми, когда они достаточно расщепляются. Другие изменят цвет, а третьи превратятся в различные оттенки белого. Это зависит от состава соединения, но во всех случаях на упаковке будет указано, когда следует удалить соединение.

Используйте полотенце из микроволокна, чтобы протереть область, и проверьте заполнение, чтобы оценить результат. Возможно, потребуется повторить процесс на этой области, чтобы удалить все недостатки.

Шаг 5. Переходите к следующему разделу.

Предполагая, что результат полировки первого участка удовлетворительный, повторите шаги 3 и 4 для следующего участка, но убедитесь, что обрабатываемая область имеет приемлемый размер. Сравните второй участок с первым и повторно нанесите состав, пока оба участка не покажут одинаковый уровень блеска.

Повторите этот процесс для всей машины, пока не добьетесь равномерного блеска. Имейте в виду, что полировка автомобиля вручную может занять несколько часов, и даже в этом случае может потребоваться повторная полировка некоторых секций и панелей, чтобы получить равномерный блеск.

Еще кое-что…

Полировальные пасты работают только с многослойными лакокрасочными системами, где прозрачный верхний слой можно отшлифовать, чтобы удалить незначительные дефекты. На старых автомобилях, скажем, выпущенных до конца 1980-х годов, краска часто состояла из одного цветного слоя без преимущества прозрачного верхнего покрытия для защиты цвета.

Полировальные пасты могут легко прорезать краску на этих автомобилях. Поэтому, если вы хотите восстановить классический автомобиль, НЕ используйте какие-либо абразивные материалы, а обратитесь за профессиональной консультацией о том, как лучше всего восстановить краску, если вы не собираетесь перекрашивать автомобиль.

Инструкции по нанесению краски для ретуши

1. Дом
2. Указания
3. Указания по подкраске

САМАЯ важная инструкция — ПРАКТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТЬ автомобиль !! Выполните ВСЕ действия перед нанесением краски на ваш автомобиль!

Вы можете это сделать! Если вам интересно, действительно ли вы можете нанести краску для ретуши на свой автомобиль и сделать его красивым, ответ: да .Просто сначала прочтите инструкции и не торопитесь. Вы сможете профессионально исправить автомобильные царапины, используя эти простые инструкции по покраске. Мы покажем вам, как использовать краску для ретуши в аэрозольном баллончике, ручке для рисования или бутылке с кистью для ремонта автомобильных царапин. Это проще, чем вы думаете.

Предупреждение
Автомобильная краска очень опасна. Беречь от детей . Не используйте ни один из продуктов, пока вы не прочитаете и не поймете инструкции по использованию продуктов и предупреждения.Мы рекомендуем резиновые перчатки, химический респиратор, защитные очки и работу. в хорошо проветриваемом помещении. Пожалуйста, храните материалы в надежном месте. Интерьерная краска — виниловая краска, не требующая лака или полировки.

PaintScratch (Div. Of Bio Pac, Inc.) не несет ответственности за ваши результаты использования наших лакокрасочных материалов. Мы рекомендуем Все клиенты перед ремонтом автомобиля проконсультируются с профессиональным специалистом по ремонту кузовов. Ваши результаты могут отличаться и полностью отличаться от того, что может достичь обученный эксперт.

Обратите внимание: Насадка для баллончика не поставляется прикрепленной к баллончику! Насадка будет либо в колпачке, либо в коробке. Присоедините форсунку к штоку баллончика.

Как отремонтировать автомобильную краску — шаги к успеху

1. Найдите и закажите краску для автомобиля. Мы продаем более 100 000 красок для автомобилей и все необходимые аксессуары для покраски.
2. Проверьте соответствие цветов и потренируйтесь. Перед покраской автомобиля попробуйте покрасить машину другой поверхностью, например, металлической банкой или старой картиной, чтобы проверить соответствие. Дайте ему высохнуть, и если он выглядит хорошо, вы готовы приступить к ремонту царапин.
3. Выберите хорошие условия покраски. Для получения наилучших результатов ремонта от царапин найдите место (например, ваш гараж) с низкой влажностью, без прямых солнечных лучей, с температурой не менее 50 ° F для бутылочек с щетками и ручек для краски и не менее 70 ° F для автомобильного спрея. краска.
4. Подготовьте машину. Очистите участок автомобильной окраски, который вы хотите подкрасить, с помощью мыла или воска и средства для удаления жира. Если ваша автомобильная краска заржавела, удалите все следы ржавчины наждачной бумагой с зернистостью 220 или проволочной щеткой и нанесите Rust Away (продается в нашем магазине).
5. Нанесите грунтовку на любое место, где видны голый металл или пластик. Используйте очень тонкие слои грунтовки и дайте ему высохнуть от 20 минут до ночи. Никогда не используйте грунтовку для эмали.
6. Нанесите базовое покрытие цвета вашей краски. Это настоящий цвет автомобильной краски, который вы заказали для устранения царапин на машине.Нанесите несколько тонких слоев, чтобы уровень отремонтированной царапины совпадал с уровнем окружающей автомобильной краски. Дайте высохнуть хотя бы от 20 минут до ночи.
7. Нанесите прозрачный лак на автомобильную краску. Нанесите несколько тонких слоев прозрачного лака, давая ему высохнуть между слоями (около 10-20 минут). Будьте осторожны при нанесении лака. Вам нужно нанести его поверх базового покрытия. Прозрачный лак действует как растворитель, и любое приложенное давление удалит базовое покрытие.
8. Используйте состав для растирания (Cutting Creme) , чтобы он сиял.Подождите не менее трех дней, затем нанесите состав для растирания (режущий крем) на всю поверхность окрашенной краски автомобиля. Это сделает его гладким и блестящим. Подождите не менее 30 дней перед эпиляцией.

Подробные инструкции по подкрашиванию краски

Мы разработали следующие подробные инструкции по подкрашиванию конкретных продуктов для окраски автомобилей, таких как ручки для краски, аэрозольные баллончики с краской и бутылки с краской для автомобилей. Следуя этим подробным инструкциям, вы получите наилучшие результаты.

Советы, предложения и уловки по краске ретуши

Пожалуйста, прочтите следующий список советов по подкрашиванию краски для получения наилучших результатов ремонта автомобиля от царапин.

• Пинты, кварты и галлоны базового покрытия, промежуточного покрытия, лака и грунтовки готовы к распылению и не требуют разбавления.
• Если краска попала на кожу, удалите ее разбавителем для краски и тщательно промойте водой с мылом.
• Не пытайтесь использовать ручку для рисования на участках больше, чем ластик для карандашей . Необходимо опрыскивать большие площади.
• Краска может легко вытечь из ручки, если вы не воспользуетесь ею правильно!
• Не пытайтесь очистить кистью областей, размер которых превышает центов .Необходимо опрыскивать большие площади.
• Используйте одобренную автомобильную краску респиратор и НАДЕВАЙТЕ защитные очки и перчатки при работе с автомобильной краской защитите глаза и кожу !! Пожалуйста, прочтите информацию ниже для лучшего полученные результаты.
• При распылении всегда проверяйте совместимость краски. Нарисуйте неприметный часть автомобиля, дайте высохнуть и посмотрите, есть ли реакция.
• Не наносите нашу краску на эмалевую краску или эмалевый грунт.
• Не распыляйте грунтовку, краску или лак под прямыми солнечными лучами!
• Первый раз? Знаете ли вы, что вы можете полностью удалить любую новую краску с помощью растворителя для автомобильного лака и начать все сначала, не повредив исходное покрытие?
• Убедитесь, что вы используете SEM Adhesion Promoter , если вы напыление на неметаллическую поверхность. В противном случае краска отслоится в течение нескольких месяцев! Это идет под грунтовку, базовое покрытие и лак.

Дополнительные инструкции и советы по подкраске

Проверка соответствия цвета краски

ВСЕГДА проверяйте краску перед нанесением на автомобиль! Вы несете ответственность за то, чтобы краска соответствовала цвету, проверив цвет ПЕРЕД тем, как нанести его на свой автомобиль! Если цвет тусклый, лак или грунтовка НЕ ​​ПОМОГУТ улучшить цветопередачу! Если вы нанесете краску на свой автомобиль, и она не совпадает, вам придется смыть ее автомобильным растворителем для лака или хуже, если вы дадите ей полностью высохнуть, вам придется отшлифовать ее.»

Практика нанесения краски для ретуши

Потратьте немного времени и потренируйтесь использовать краску для ретуши перед нанесением это в вашу машину. Это даст вам хорошее ощущение краски, и вы сможете проверьте соответствие цвета. Используйте такую ​​поверхность, как металлическая банка, глянцевый лист. бумаги и т. д. для практики. Используйте несколько светлых слоев, а не один толстый слой при расчесывании или распылении краски. Убедитесь, что вы позволили краска высохнет как следует. Если очень хочется качественного ремонта, не пропускайте тренируюсь!

Краски, кисти и баллончики

Не пытайтесь использовать перо для рисования на участках больше, чем ластик для карандашей.Не пытайтесь чистить щеткой участки размером более ни копейки. В противном случае участок будет выглядеть очень неровным. Когда вы наносите металлическую краску ручкой или кистью, металлический отщеп не ляжет как следует. Даже с идеально подобранной краской краска будет выглядеть темнее. Спаси себя много горе и используйте баллончик для больших площадей!

Предупреждение о влажности и температуре при распылении краски!

Убедитесь, что вы не распыляете во влажных или влажных условиях! Не распыляйте под прямыми солнечными лучами. Чтобы проверить влажность, распылите немного лака и посмотрите, как он сохнет.Если сохнет с белесой дымкой или полосами, это слишком влажно для рисования! Балончик с краской следует наносить при температуре не менее 70 ° F и влажности ниже 50%. Кроме того, если она слишком горячая, краска может высохнуть, прежде чем ударится автомобиль, оставляя очень шероховатую поверхность.

Время высыхания подкрашивающей краски

Перед нанесением лака и лака важно дать базовому слою высохнуть. дать лаку высохнуть перед полировкой. Будьте осторожны при нанесении лака. Вам нужно нанести его поверх базового покрытия.Прозрачный лак действует как растворитель, и любое приложенное давление удалит базовое покрытие. Обычно дают краске высохнуть Достаточно как минимум 20 минут до ночи. Время высыхания действительно может варьироваться в зависимости от температура. Если температура ниже 70 ° F, краска может сохнуть гораздо дольше.

Предупреждение о совместимости автомобильных красок

Если ваш автомобиль был окрашен в Maaco, Earl Schieb или в любом другом недорогой малярный цех в течение последних двух лет, наша краска поднимет ваш краска. В случае сомнений можно покрасить небольшую неприметную часть машины. и проверьте подъем.

Ключевые царапины от автоматической краски

Ручки для рисования хорошо работают с ключевыми царапинами, так как вы можете легко контролировать количество краски и нанесите его на царапину. Попробуйте следить за царапиной, как как можно плотнее с базовым покрытием. Нанесите лак и протрите состав (режущий крем), чтобы разгладить и придать блеск. Будьте осторожны при нанесении лака. Вам нужно нанести его поверх базового покрытия. Прозрачный лак действует как растворитель, и любое приложенное давление удалит базовое покрытие.

Грунтовка для ремонта автомобильных царапин

Если у вас неокрашенная поверхность: металл, пластик, резина, и Т. Д., ПРИМЕНИТЬ ПРАЙМЕР! Грунтовка предназначена для приклеивания к неокрашенным поверхностям и краска предназначена для приклеивания к грунтовке! Primer также можно использовать для заполнить мелкие неровности на поверхности.

Если вы красите гибкую поверхность (например, как прорезиненный бампер) и вы распыляете краску, вы должны закажите усилитель адгезии SEM , поскольку он необходим для надлежащего адгезия грунтовки к поверхностям. Опять же, это распыляется ПЕРЕД грунтовочным слоем. Промотор адгезии требуется только при распылении. краску, а не для бутылочек и ручек.

Очистите поверхность от пыли липкой тряпкой и нанесите грунтовка для неокрашенных поверхностей. Убедитесь, что грунтовка высохла. тщательно перед нанесением цветного покрытия. Слегка отшлифуйте Загрунтовать поверхность наждачной бумагой № 220, затем сухой и влажной № 600.

Получение Глянцевая отделка со шлифовальным составом (режущий крем)
Наш лак требует окончательной полировки шлифовальным составом (режущим кремом) (который мы продаем на нашем сайте), чтобы отделка была глянцевой. Не использовать полировальную пасту , он недостаточно агрессивен для полировки лака.Существует большая разница между втиркой и полировальной пастой. Кроме того, не используют сверхмощные состав для втирания , так как он слишком агрессивен и сделает поверхность тусклой. Если вы опрыскиваете большую площадь, мы рекомендуем отполировать поверхность машины, чтобы отполировать поверхность. вручную займет много времени и потребует значительного давления, чтобы получить надлежащий блеск. Вы можете использовать полировальные диски с электрическим сверлить или пойти в ближайший магазин деталей и попросить их отполировать его для вас.Машинная полировка требует навыков, и ее очень легко прожечь прямо насквозь. Конец. Наш состав для втирания (режущий крем) можно наносить вручную или машиной.

Ремонт царапин на краске бампера и краске неметаллических поверхностей

Если вы красите гибкую поверхность (например, как прорезиненный бампер) и вы распыляете краску, вам необходимо заказать промотор адгезии SEM , поскольку он необходим для правильного адгезия для грунтовки, базового покрытия и лака. Промотор адгезии распыляется ПЕРЕД грунтовочный слой.Промотор адгезии требуется только при распылении. краску, а не для бутылочек и ручек. В промотор адгезии наносится на поверхность непосредственно перед нанесением грунтовка.

Указания по ремонту царапин из стекловолокна

Если вы красите прочную, жесткую деталь из стекловолокна, вы можете обработать ее прямо как металл. Тем не менее, никогда не помешает использовать SEM Adhesion. Promoter на любой неметаллической поверхности для максимальной адгезии краски. Убедитесь, что вы распыляете промотор адгезии ДО грунтовки.

Указания по устранению царапин порошковых покрытий

Наша краска должна быть в порядке, но убедитесь, что она не приподнимается и не мнется. существующая отделка. Нанесите разбавитель для автомобильного лака, намочив поверхность и несколько раз протерев ее влажной тканью. Если существующее покрытие не размягчается и не мнется, наша краска должна быть в порядке использовать. Не помешало бы также проверить небольшую площадь перед повторным покрытием целиком.

Порошковые покрытия уретановые, отверждаемые и спекаемые при высоких температурах. Очистить поверхность с воском и средством для удаления жира, затем смочите область первым 220, затем наждачная бумага зернистостью 600.Используйте праймер, если на участке есть царапины, которые вы хотите заполните, а затем нанесите базовое покрытие.

Использование собственного распылительного оборудования для ремонта автомобильной краски

Наши пинты, кварты и галлоны грунтовки, лака, базовое и промежуточное покрытия готовы к распылению и не нуждаются в разбавителе. Если вы купили 2 унции. размер для использования в вашем собственном пистолете-распылителе или при использовании Preval Пистолет-распылитель убедитесь, что вы следуете инструкциям. Размер наконечника аэрографа должен составлять 1,0 мм, а для пистолета-распылителя — от 1,2 мм до 1,3 мм.

Вам понадобится небольшая емкость с разбавителем для автомобильного лака, чтобы разбавить краску (если у вас нет краски на водной основе. для чего понадобится специальный разбавитель на водной основе).Не используйте обычный разбавитель для лака . продается в Home Depot и т. Д., Так как это неправильный вид. Это должен быть разбавитель автомобильного лака . Не используйте старый разбавитель! Если ему больше пары месяцев, используйте его для очистки или подготовки, но не используйте его для разбавления краски. Это приведет к катастрофе на вашем средство передвижения!

Только 2 унции. базовое покрытие, промежуточное покрытие, лак и грунтовка необходимо быть разбавленным. Разбавить на одну часть разбавителя лака на одну часть базового покрытия, промежуточного слоя, лака или грунтовки.Если краска слишком жидкая, добавить дополнительную краску. Слишком толстый, добавьте еще более тонкого. Наша краска не нуждается в катализаторе или активатор по мере высыхания на воздухе.

Руководство по ремонту автомобильной краски Tri-Coat

Любой цвет, в котором есть слово « Tri-coat «. описание потребует трех разных шагов, чтобы получить правильный цвет. Сначала наносится базовое покрытие, затем промежуточное покрытие и, наконец, нанесен лак. Обязательно потренируйтесь, прежде чем наносить эту ретуширующую краску на свой автомобиль.

Осветление / затемнение автомобильной краски при распылении прозрачного лака

Регулируя расстояние распыления от поверхности, вы можете сделать лак светлее или темнее. Чтобы осветлить краску, держите баллончик (или пистолет-распылитель) подальше. Если держать баллончик или пистолет-распылитель ближе, темнеет краска. Это потребует некоторой практики и не всегда работает с некоторыми красками. Упражняться сначала опрыскайте машину, чтобы увидеть, как работает техника.

Вощение после нанесения краски для ретуши

Перед нанесением воска дайте автомобильной краске высохнуть в течение 30 дней.

Хранение автомобильной краски — Как хранить краску для ретуши

Хранить в прохладном сухом месте. Не оставляйте бутылку в автомобиле, так как тепло высушит краску. Чтобы краска держалась как можно дольше, вы можете хранить краску в своем холодильник. (Если ваш супруг позволит вам!). Краску не замораживать!

Опасности и безопасность — ОЧЕНЬ ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧТИ!!

Автомобильная краска для подкраски, включая грунтовку и лаки, ЧРЕЗВЫЧАЙНО опасно. Беречь от детей! НЕМЕДЛЕННО вызовите врача, если проглотил.Беречь от прямых солнечных лучей и нагреваться выше 120F. НЕ ХРАНИТЬ АВТОМОБИЛЬ и избегайте замерзания. Содержит ОПАСНЫЕ отходы. EPA требует надлежащего утилизация. Используйте при соответствующей вентиляции. Если вы почувствуете головокружение, немедленно прекратите использование продукта и обратитесь к врачу. Этот продукт содержит химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают роды дефекты, рак и другие проблемы со здоровьем. Здесь главное использовать изделие с соответствующей вентиляцией. Используйте одобренную автомобильную краску респиратор и НОСИТЕ защитные очки при работе с автомобильной краской защити глаза !! Включает грунтовку, краску и лак

Паспорт безопасности данных

10 унций.Баллончик с преобразователем ржавчины
4 унции. Преобразователь ржавчины
Усилитель адгезии
Разбавитель для автомобильного лака Предупреждение! Это очень опасный / токсичный продукт, но в настоящее время его нельзя заменить.
Basecoat и Tricoat
Body Filler
Catalyzed Basecoat
Catalyzed Clearcoat
Clearcoat
20 унций. Смеситель для прозрачного покрытия
Плоский черный аэрозольный баллончик
Состав для глазури
Грунтовка
Втирочный состав (режущий крем)
Наждачная бумага
SEM Bumper Repair
Spot Grease Wax Средство для удаления

Советы по автоматической мойке автомобилей и рекомендации по предотвращению повреждений

Автомойки с автоматическим / проходным управлением экономят время и нервы.Но безопасны ли автомойки для вашего автомобиля? Фактически, во многих случаях они являются самым безопасным средством для для многих владельцев автомобилей, которые хотят содержать свою машину в чистоте.

Часто мастера не используют достаточно воды для безопасного удаления грязи; или моют машину под прямыми солнечными лучами, что смягчает краску и приводит к образованию водяных пятен. Или они используют неправильный тип мыла (например, средство для мытья посуды), которое удаляет защитный воск и оставляет на поверхности меловой осадок. Или любая из нескольких распространенных ошибок может принести больше вреда, чем пользы.

Содержание автомобиля в чистоте и внешний вид также может означать более высокую стоимость при перепродаже, когда пришло время его заменить. При прочих равных, автомобиль с выцветшей краской и некачественным внешним видом продается на 10-20 процентов дешевле, чем идентичный в остальном автомобиль, находящийся в хорошем состоянии.

Итак, как часто нужно мыть автомобиль? Это зависит от того, насколько быстро он пачкается — и насколько пачкается. Для некоторых автомобилей достаточно одного раза в месяц, особенно если автомобиль мало используется и припаркован в гараже.Но некоторым машинам ванна будет нужна чаще; те, которые припаркованы на открытом воздухе и подвержены воздействию птичьего помета или древесного сока, или движутся в районах с долгими суровыми зимами, где дороги засолены для удаления снега и / или льда. Вот несколько важных вещей, о которых следует помнить, когда речь идет об автоматических мойках:

Лучше всего бесщеточный

Некоторые старые автомойки по-прежнему используют абразивные щетки (вместо тряпки), которые могут оставлять небольшие царапины на отделке автомобиля. На старых автомобилях с одноэтапной окраской (т.е., без прозрачного покрытия поверх цветного покрытия), легкие царапины обычно можно удалить полировкой. Однако все современные автомобили используют систему «основа / лак» с тонким прозрачным слоем прозрачного покрытия поверх основного цветного покрытия для придания блеска. Как только этот тонкий прозрачный слой поврежден, зачастую единственный способ восстановить блеск — перекрасить поврежденный участок.

Еще одна безопасная (r) ставка — бесконтактная мойка автомобилей с использованием только струй воды под высоким давлением и моющих средств для очистки автомобиля — без физического контакта с автомобилем.С этой системой практически нет шансов, что ваш автомобиль получит какие-либо косметические повреждения. Кроме того, в некоторых областях есть ручные моющие средства самообслуживания с оплатой монетами, которые отлично подходят для удаления сильных скоплений грязи. Однако, как правило, вам понадобится собственное ведро, тряпка / губка и сухие полотенца.

Остерегайтесь протирки после мытья.

В большинстве машинных моек используется сильная струя нагретого воздуха, чтобы отогнать лишнюю воду после мойки автомобиля.Многие автомойки с полным спектром услуг затем заставят вас увести машину (или отвезти ее за вас) от зоны мойки, чтобы обслуживающий персонал вытер вас вручную. Обычно это нормально — при условии, что обслуживающий персонал использует для этого свежие, чистые (и мягкие) полотенца. Однако будьте бдительны в загруженные дни, когда впереди вас проехало несколько других автомобилей. Если вы видите, как обслуживающий персонал протирает машину явно грязными тряпками, вам следует сказать «спасибо, но нет» — и уехать на мокрой машине. Грязь и другие абразивные материалы на тряпках могут поцарапать поверхность, как наждачная бумага.Просто отъезжая от стирки и позволяя воздуху обтекать машину, чтобы высохнуть остатки воды, ничего не повредит, и это лучшая гарантия отсутствия повреждений. Любые оставшиеся полосы можно легко удалить дома самостоятельно, используя доступные спреи для чистки, предназначенные именно для этой цели. Honda Pro Spray Cleaner & Polish отлично подходит для этого; он также обеспечивает защиту от ультрафиолета и легко и безопасно очищает от насекомых, смол, дорожной грязи и т. д. без воды.

Держись за дополнительные услуги.

Заводская мойка может стоить вдвое дороже, чем обычная мойка, но, возможно, вы не получите в два раза больше стирки за свои деньги. Например, антикоррозионная защита ходовой части имеет сомнительную ценность. Новый металл имеет эффективную антикоррозийную защиту от контакта с внешними коррозионными веществами, такими как дорожная соль. Большинство новых автомобилей проходят тщательную антикоррозийную обработку на заводе в процессе сборки; дальнейшее лечение излишне — и пустая трата денег.
С другой стороны, если в мойке есть ванна для ходовой части, это может стоить дополнительных затрат.Струи воды, распыляемые непосредственно под автомобилем, могут вырвать скопившуюся грязь, которую было бы трудно (и неприятно) удалить с помощью садового шланга. Также важно, чтобы дренажные отверстия под кузовом не закрывались грязью и другими отложениями; скопившаяся влага может ускорить появление ржавчины или (в случае системы кондиционирования воздуха) привести к образованию плесени в системе. Ванна ходовой части должна обеспечивать чистоту сливных отверстий.

Тем не менее, подумайте дважды о воске-спрее.Обычно это добавляет как минимум пару долларов к стоимости стирки и, хотя это ничего не повредит, не заменяет наносимый вручную полироль / воск. «Воск», наносимый распылением, может обеспечить кратковременное улучшение блеска, но не защищает от солнечных лучей, как воск, наносимый вручную. То же самое и с распылителем Armor All (или аналогичным защитным средством) на ваши шины, чтобы сделать их блестящими. Стоимость этого дополнения может быть эквивалентна стоимости покупки целой бутылки этого вещества самостоятельно.

Чистка колес и шин — исключение; Сверхмощные чистящие средства, используемые на автомойках, отлично справляются с удалением пригоревшей тормозной пыли и т. д., которую в противном случае может оказаться настоящей рутинной очисткой самостоятельно, используя чистящие средства, отпускаемые без рецепта, ручную щетку и шланг. Особенно важно содержать диски из алюминиевого сплава в чистоте; тормозная пыль может навсегда испачкать колеса, если ее не убирать регулярно.

И, наконец, перед отъездом убедитесь, что ваша машина в порядке.

Хотя на многих автомойках будет опубликовано заявление об отказе от ответственности, что они «не несут ответственности за любой ущерб, который может возникнуть» в результате того, что ваша машина пропустила мойку, это не означает, что вы должны автоматически освобождать их от любого повреждения их оборудования или персонал, возможно, вызвал. Если вы что-то заметили, попросите показать менеджера и указать ему на это; независимо от того, несет ли он юридическую ответственность или нет, он может предложить решение проблемы в интересах отношений с клиентами. И даже если он этого не сделает, вы все равно можете заняться этим вопросом на более высоком уровне (например, в штаб-квартире компании, если автомойка является франшизой).