Сообщества › DRIVE2 Audi Club › Блог › Глобальный подсос воздуха через топливные форсунки
Всем привет! Ранее мною уже создавалась тема касательно проблемы с запуском авто: www.drive2.ru/c/523040431…age=0#a523224324505600130. Буквально на прошлой недели прогнали систему дымогенератором и было установлено что присутствует подсос воздуха где-то под впускным коллектором. В тот же день решили не снимать коллектор а сначала заказать на него две прокладки и только дождавшись их доставки, уже начинать снимать сам коллектор. Сегодня сняли, заклеили отверстия скотчем и снова решили прогнать дымогенератором. От результата я был в шоке, дым выходил из отвертстий каждой форсунки, но из первой больше всего. Сняли форсунки с чашечками/стаканами/колодцами (каждый по разному их называет), заметил что на указанных колодцах имеются по две уплотнительных резинки, знаю что в самих колодцах их тоже две. Погнал в магазин, заказал в общем количестве 20 резинок (на каждую форсунку по 4, две из которых в колодец и две на ее его одеваются). После завтра все уплотнители должны уже быть у меня и будем их менять, при этом ещё предстоит достать форсунки из колодцев (пока этого ещё не делал, но наверное стояло). И так, вопрос: является ли этот подсос воздуха проблемой для запуска авто, которое после простоя примерно в 4-5 часов уже заводиться и тут же глохнет по 5-7 раз, также иногда при нажатии педали тормоза авто глохнет во время езды, при этом топлива в баке полно, бензонасос исправен( проверяли, 6 кг. выдаёт и при пережимах шланга все 8), также естественно присутствует повышенный расход топлива, обороты повышенные, свечи белые, видимо бедная смесь. Мастер говорит, что скорей всего подсос воздуха не имеет отношения к запуску а на все остальное конечно влияет. Возможно кто-то сталкивался с такой ситуацией, знаю немного забегаю вперёд, нужно сначала устранить подсос, но не уже ли проблема в Ke-jetronik? Авто Audi 100 c4 2.3 aar
www.drive2.ru
Как проверить подсос воздуха форсунок
Во втором цилиндре пропуски воспламенения. Цилиндр отрубается. Оказалось форсунка подсасывает воздух (брызгал карбклинером). Замена уплотнительных колец помогает только на неделю. Так же помогает тупо снятие форсунки и установка ее на место. Прочитал, что ФУМ ленты под уплотнительные кольца и герметики использовать нельзя. У кого была такая проблема? Как побороли?
Источник m.e1.ru
Когда автомобиль при старте с места (резком) начинает на секундочку захлебываться, а в некоторых случаях даже глохнет — это 99% подсос воздуха. Поскольку лишний воздух, попадающий в цилиндры двигателя, вызывает резкое обеднение смеси и, как следствие, трудности воспламенения. Мотор троит и может глохнуть на холостых.
Симптомы подсоса воздуха
Симптомы подсоса воздуха двигателем чаще всего однозначны:
Неуверенный старт по утрам.
Неустойчивый холостой ход – обороты холостого хода постоянно меняются и ниже 1000 об/мин. двигатель может глохнуть. На авто с карбюраторным двигателем, винт качества и количества стает малозначимым для настройки режима ХХ поскольку воздух идет в обход канала ХХ.
Падение мощности — во впускном тракте на системах с MAF (датчик массового расхода воздуха) — низкие обороты холостого хода; на системах с MAP сенсором (датчик абсолютного давления) наоборот — повышенные обороты ХХ, ошибки по лямбде, бедная смесь, пропуски воспламенения.
Увеличение расход топлива — чтобы трогаться и продолжать движение, нужно постоянно держать высокие обороты, при этом дольше находится на пониженной передаче.
Места подсоса воздуха
К основным местам, через которые может происходить подсос, относится:
прокладка впускного коллектора;
прокладка на дроссельной заслонке;
участок патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла;
уплотнительные кольца форсунок;
вакуумный усилитель тормозов;
вакуумные шланги;
клапан адсорбера;
регулятор холостого хода (если он есть).
Отдельно стоит рассматривать места подсос воздуха на карбюраторных двигателях — там нет электроники, и воздух может сосать лишь на вакуумном усилителе или где-то в карбюратор.
Места подсоса (карбюратор)
У винта качества топливной смеси.
За прокладку под карбюратором – участки с копотью верный признак.
Сквозь не плотное прилегание дроссельной заслонки.
Через оси дросселей.
Нарушения целостности диафрагм демпфера дросселя, экономайзера или пускового.
Подсос воздуха в топливной системе дизеля
В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД).
Причина подсоса на дизельном авто
Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака. Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически невозможно.
На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца. Все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы, которые имеют свой строк эксплуатации.
Пластмасса, в результате вибраций, имеет свойство стираться, а резиновые уплотнительные кольца -изнашиваться. Особенно ярко такая проблема проявляется в зимнее время на автомобилях с пробегом более 150 тыс. км.
Основные поводы для подсоса, зачастую, таковы:
старые шланги и ослабшие хомуты;
поврежденные топливные трубки;
потеря уплотнения на подключении топливного фильтра;
нарушена герметичность в обратной магистрали;
нарушено уплотнение приводного вала, оси рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД.
В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений, причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной.
Признаки подсоса воздуха
Самая часта и распространенная – машина по утрам или после долгого простоя, перестает быстро заводится, приходится долго крутить стартером (при этом идет небольшой дымок из выхлопной — это будет свидетельствовать о поступления топлива в цилиндры). Признаком большого подсоса является не только тяжелый запуск, но и при езде начинает глохнуть, и троить.
Такое поведения автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропускать через себя пену только на высоких оборотах, а на холостых не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере. Определить же, что проблема в работе дизельного двигателя связана именно с подсосом воздуха, поможет замена штатных трубок на прозрачные.
Как найти подсос в топливной системе дизеля
Тянуть воздух может в соединении, в поврежденной трубке или даже в баке. А найти можно методом исключения, либо подать давление в систему для разряжения.
Самый лучший и надежный способ — найти неплотность методом исключения: к каждому участку топливной системы подключать поступления солярки не из бака, а из канистры. И поочередно проверять — сразу подключить к ТНВД, затем подключится уже перед отстойником и т.д.
Более быстрым и простым вариантом определить место подсоса будет подача давление в бак. Тогда в том месте, где подсасывает воздух, появится либо шипение, либо соединение начнет мокнуть.
Подсос воздуха во впускном коллекторе
Суть подсоса воздуха во впускном тракте заключается в том, что в двигатель вместе с топливом поступает лишний и неучтенный датчиком ДМРВ или ДАД воздух, что и приводит к обедненной топливовоздушной смеси в цилиндрах. А это, в свою очередь, способствует неправильной работе двигателя.
Причина подсоса воздуха
Механическое воздействие.
Перегрев (влияет на эластичность прокладок и герметика).
Чрезмерное злоупотребление средствами чистки карбюраторов (сильно размягчает герметик и прокладки).
Наиболее проблематично найти место подсоса воздуха в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.
Как найти подсос воздуха в коллекторе
На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов.
Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит выяснить, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска.
Простой дымогенератор из сигареты
Масляный дымогенератор своими руками
Самый простой способ проверить есть ли подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – открутить воздухоподводящий патрубок вместе с датчиком от корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Затем прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию — если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав патрубок после датчика воздуха. В противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение. Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами.
Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом поиска места пропускания неучтенного воздуха, является применение дымогенератора.
Поиск подсоса воздуха
Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах.
Проверка подсоса воздуха, пережимая шланги
Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо востро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр.). Когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке.
Также, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт.
Поиск подсоса воздуха методом пролива бензином
Как обнаружить подсос опрыскиванием
Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем моторе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. О том, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой брызгать все места, где может быть подсос. Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приводит к скачку или падению оборотов.
При поиске подсосов стоит брызгать на:
Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов.
Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка).
Соединение ресивера и патрубка дросселя.
Прокладки форсунок.
Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.).
Проверка наличия подсоса дымогенератором
Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска нарушения герметичности в системе пользуются в основном на СТО. Хотя, если в гаражных условиях рассмотренными выше методами подсос не удалось найти, то можно сделать примитивный генератор дыма, хотя и обычный тоже имеет несложную конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться сквозь прорехи.
Источник m.etlib.ru
От состава топливовоздушной смеси (её «качества») зависит не только максимальная мощность двигателя, но, что иногда важнее, его управляемость – излишний воздух, поступающий во впускной тракт, может стать причиной остановки двигателя в самый неподходящий момент. Допустим, вы выезжаете со второстепенной дороги на главную. Оценили расстояние до потока машин, движущихся по главной дороге – а при попытке «рвануть с места» мотор глохнет… Повреждение авто от бокового удара может быть в этом случае не самым тяжёлым последствием. Каковы могут быть симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе и «как с ними бороться» — тема этой статьи.
Признаки подсоса воздуха во впускном коллекторе
Незначительные «излишки» воздуха могут никак не проявлять себя, так как они не способны сильно изменить состав горючей смеси, и выявить их сможет только диагностика двигателя. Но при крупных повреждениях впускного тракта симптомами подсоса воздуха могут стать:
Первый симптом подсоса воздуха во впускном тракте — это неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.
неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, вплоть до его остановки;
провалы при ускорении, причём при резком нажатии на педаль «газа» двигатель может опять же заглохнуть, особенно в начале движения авто;
возможно повышение рабочей температуры мотора из-за его работы на слишком бедной смеси.
Следует заметить, что неравномерная работа двигателя «сглаживается» на средних и высоких оборотах, можно лишь отметить снижение тяговых качеств двигателя.
Как может «лишний» воздух поступать в цилиндры?
Попадание избыточного воздуха в топливную смесь возможно не только непосредственно через нарушение прокладки впускного коллектора, но и через сопряжённые с ним детали. Рассмотрим подробнее возможные места нарушения целостности впускного тракта для карбюраторного и инжекторного двигателей по отдельности.
Карбюраторный двигатель
Возможные места подсоса воздуха на впуске
Возможные «слабые места»:
Частая причина подсоса воздуха — деформация «подошвы» карбюратора, когда карбюратор подтягивают на горячем двигателе.
прокладка под карбюратор;
диафрагмы карбюратора. В основном это диафрагмы пускового устройства и привода заслонки второй камеры – последняя есть не у всех моделей;
вакуумные шланги для управления углом опережения (идёт к трамблёру), для всевозможных пневмоклапанов; также иногда сами штуцера карбюратора неплотно вставлены в корпус на заводе;
деформация «подошвы» карбюратора; очень распространённая причина подсоса, вызывается тем, что карбюратор подтягивают на горячем двигателе.
Впрысковый двигатель
Подсос возможен через:
Обобщение
Кроме того, для обоих видов двигателей подсос возможен через повреждённый шланг вакуумного усилителя тормозов, а также через уплотнение его клапана (штуцера), вставленного в корпус усилителя. Более того, многие автолюбители игнорируют тот факт, что при неправильной настройке свободного хода выключателя стоп-сигнала («лягушки») можно нарушить правильную работу самого усилителя, в результате чего забор воздуха из него будет «неправильным», что вызовет излишний его забор во впускной коллектор. На правильную настройку «вакуумника» оказывает также величина выступания его штока из корпуса. Самым неприятным в этой ситуации является то, что подсос воздуха «сквозь» вакуумный усилитель не выявить снаружи при осмотре.
Поиск неисправности
Легко и наглядно определить подсос воздуха во впускном коллекторе можно дымогенератором.
Самым доступным способом поиска подсоса воздуха во впускном коллекторе является визуальный осмотр. Трещины и разрывы воздушных шлангов можно увидеть и «невооружённым» глазом. Также можно проверить, насколько плотно соединены между собой детали. Нередко случается, что во время ремонта, например, не затянули как следует гайки крепления карбюратора или других узлов. Если видимых причин неисправностей нет, то очень эффективным является распыление из баллончика составов типа «Быстрый старт», изготовленных на основе эфира, вдоль стыков деталей. Процедуру нужно проводить на работающем двигателе. Эфир, попавший через щели в коллектор, вызовет изменения в работе мотора – его обороты должны кратковременно увеличиться. Наконец, вопрос о том, как можно обнаружить подсос воздуха во впускном коллекторе, легко разрешить, если у вас есть дымогенератор. С его помощью поиск мест нарушений герметичности не представляет особых проблем. «Накачав» дымом впускной тракт, можно визуально наблюдать, где нарушена целостность впускной системы – при этом лучше воспользоваться лампой (фонариком) синего цвета – в её свете становится более заметным.
Устранение подсоса воздуха
Устранение подсоса воздуха во впускном коллекторе
При ремонте впускного коллектора не следует прикладывать усилий к датчикам — излишнее усилие может вывести их из строя.
Ремонт, в основном, сводится к замене прокладок, уплотнителей и вакуумных шлангов. Причём не стоит потрескавшиеся шланги восстанавливать при помощи герметика – его излишки, попав в воздушный тракт, могут вызвать засоры. При ремонте помните, что не следует прикладывать усилий к датчикам, пытаясь проверить, не заклинили ли некоторые из них. Особенно это касается регулятора холостого хода – он как раз устанавливается во впускном тракте. Нажимая на его сердечник, вы рискуете окончательно испортить регулятор, представляющий собой шаговый электродвигатель. И напоследок – учтите ещё один важный момент. Иногда подсос воздуха «со стороны», хоть и никак не сказывается на работе двигателя, может привести к очень неприятным последствиям. Речь идёт о случаях, когда воздух попадает в коллектор, минуя воздушный фильтр. Например, если расколота та часть корпуса фильтра, из которой очищенный от пыли воздух попадает в коллектор. Случается, что человек подолгу ездит с изрядной трещиной в корпусе фильтра или в гофрированном шланге забора воздуха от фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Обороты холостого хода и мощность двигателя при этом будут в норме, но ресурс самого мотора вы рискуете сильно сократить. В одном автомобильном журнале как-то была опубликована заметка об эксперименте, поставленном группой любознательных людей – они прокатились по пустыне без воздушного фильтра. Двигатель совершенно «кончился», не пройдя и 100 км. Поэтому – смотрите внимательно!
Источник mytopgear.ru
vse-dlyaavto.ru
Подсос воздуха через форсунки ваз 2114
Для нормальной работы бензиновому двигателю жизненно необходимо точное соотношение топлива к кислороду. Подсос воздуха во впускном коллекторе приводит к увеличению доли окислителя, что, естественно, регистрируется ЭБУ двигателя (Engine Control Unit). Рассмотрим основные причины и симптомы неисправности, а также как найти негерметичность во впускном тракте с помощью дымогенератора.
Симптомы
Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. На холостом ходу механическая дроссельная заслонка закрыта, а воздух во впускной коллектор идет через байпасный канал ДЗ. В таком режим разряжение за дроссельной заслонкой максимальное, поэтому симптомы подсоса воздуха проявляются ярче всего. Открывая дроссельную заслонку, мы увеличиваем проходное сечение для прохождения потока воздуха, поэтому негативное влияние подсоса на работу двигателя уменьшается.
Повышенные холостые обороты.
Нестабильная работа двигателя после резкого сброса газа (глохнет при торможении).
На приборной панели загорается Check Engine по причине ошибки P0171 – бедная смесь. Считать коды ошибки можно через диагностический разъем мультимарочным сканером с подходящим программным обеспечением либо специализированным диагностическим прибором. Если после удаления ошибка снова появляется на холостых оборотах, велика вероятность, что причина именно в подсосе воздуха, а не поломке ДМРВ, кислородного датчика.
Следует учитывать, что по отдельности каждый из симптомов еще не свидетельствует о подсосе неучтенного воздуха и может быть вызван неисправностями системы питания, ДМРВ, РХХ, дроссельного узла или лямбда-зонда.
Влияние на работу двигателя
Причина симптомов подсоса воздуха кроется в неучтенном кислороде, поступающем в цилиндры. Впору вспомнить назначение и принцип работы ДМРВ. Датчик установлен за воздушным фильтром. Следовательно, ЭБУ может посчитать лишь прошедший через нагревательный элемент поток. О подсосе говорят в том случае, когда во впускном тракте за ДМРВ имеется негерметичность, через которую во впускной коллектор засасывается неучтенный воздух. Поскольку ЭБУ рассчитывает порцию топлива, опираясь на показания ДМРВ, смесь на холостых оборотах получается обедненной (избыток окислителя).
В системах с МАР сенсором (ДАД) ЭБУ опирается на давление во впускном коллекторе. Но для нормальной работы проходное сечение байпасного канала, которое контролируется вылетом штока РХХ, и степень открытия дроссельной заслонки должны соответствовать калибровкам, заложенным в ЭБУ двигателя. Разумеется, подсос неучтенного воздуха вносит неразбериху в работу блока управления, поэтому он всячески пытается синхронизировать работу исполнительных механизмов и показания датчика. Поэтому начинают плавать обороты, и в целом холостой ход нестабилен.
Возможные места негерметичности впускного тракта
Все трубки, шланги вакуумной системы. Чаще всего шланги рассыхаются в местах соединения со штуцерами, трескаются на изгибах. Также подсос неучтенного воздуха может возникнуть вследствие невнимательности, когда после ремонта забывают подключить либо путают местами шланги, сдергивают их со штуцеров по неосторожности.
Система вакуумного усилителя тормозов. Подсос воздуха может происходить не только через обратный клапан или шланг, но и через порванную мембрану, разгерметизацию корпуса вакуумной камеры. Мы уже рассматривали, как проверить ВУТ.
Прокладка впускного коллектора.
Уплотнительные резинки форсунок.
Уплотнитель РХХ в месте прикручивания к корпусу ДЗ.
Ось вращения механической дроссельной заслонки. Возникшая на больших пробегах выработка приводит к появлению люфта. Дроссельные заслонки с электропроводом проблемой подсоса неучтенного воздуха в таких местах не страдают.
Трещина во впускном коллекторе. Довольно типичная проблема для авто с пластиковыми коллекторами.
Система вентиляции картерных газов. Причиной подсоса становится негерметичность шлангов, трубок, клапана.
Негерметичность системы вентиляции бензобака.
Применение диагностического прибора
Сканер позволяет определить дополнительные симптомы, свидетельствующие о том, что причина нестабильных холостых оборотов именно в подсосе воздуха, Прибор позволит в реальном времени наблюдать:
показания лямбда-зонда;
степень открытия дроссельной заслонки;
положение регулятора холостого хода;
желаемые и действительные обороты холостого хода;
долгосрочные и краткосрочные топливные коррекции.
На видео специалист-диагност поясняет, как именно использовать эти значения для диагностики подсоса воздуха в двигателе.
Локализируем причину
Рассмотрим основные методы определения причины подсоса воздуха без использования дымогенератора.
Разбрызгивание очистителя карбюратора вблизи элементов впускного тракта. В состав очистителей входят легко испаряемые и воспламеняемые компоненты. Попадая через место подсоса воздуха в цилиндры, очиститель обогащает топливную смесь. В особо критичных случаях в такие моменты наблюдается кратковременное поднятие оборотов двигателя. Но гораздо достоверней во время теста наблюдать с помощью диагностического прибора за краткосрочной топливной коррекцией. Значения при всасывании очистителя будут подниматься, так как лямбда-зонд зарегистрирует обогащение смеси.
Разбрызгивание воды. Цель проверки – услышать характерный звук всасывания воды, что обязательно произойдет в месте подсоса воздуха. Для удобства наберите в бутылку воды, предварительно сделав небольшое отверстие в крышке. Обильно полейте места подключения шлангов вакуумной системы, по возможности место стыка блока цилиндров и впускного коллектора. С особой внимательностью проверьте участок после дроссельной заслонки, так как там разряжение и риск появления подсоса выше всего. Но не стоит целиком заливать двигатель холодной водой, а особенно, выпускной коллектор. Резкий перепад температур может привести к его растрескиванию.
Тест дымогенератором
Смысл проверки заключается в подаче во впускной тракт дыма. В местах подсоса воздуха дым будет выходить, что и позволит локализировать негерметичность. Вы можете купить дымогенератор либо соорудить прибор своими руками. В интернете предостаточно различных вариантов конструкции, один из которых показан на видео ниже.
Как дымогенератором найти место подсоса воздуха?
Заблокируйте впускной патрубок перед воздушным фильтром. Если этого не сделать давление дыма во впускном тракте нарастать будет медленно.
Отсоедините один из доступных шлангов вакуумной системы, вместо него подключите шланг дымогенератора.
С помощью компрессора подайте дым. Когда система полностью заполнится, вам остается наблюдать за местами утечки дыма, которые могут спровоцировать подсос неучтенного воздуха во впускной коллектор.
Все автомобильные двигатели, в не зависимости от их типа (с инжектором либо карбюратором) работают на смеси топлива с воздухом. Соотношение этих компонентов в смеси точно рассчитано и регулируется либо электроникой либо механическим способом.
Но, иногда случается так, что происходит дополнительный подсос воздуха, смесь «разбавляется» и автомобилист может наблюдать серьезную потерю мощности у своего автомобиля (что особенно заметно на малых оборотах). О том, почему подобное происходит и о том, как исправить эту ситуацию — мы и поговорим в сегодняшней статье.
Подсос воздуха и его признаки
Такое явление, как подсос, связано с проникновением воздуха в топливный тракт машины. Оно приводит к обеднению смеси и, как следствие, очень сильно влияет на работу двигателя, снижая его мощность и вызывая перебои в работе.
Если происходит подсос воздуха во впускном коллекторе, симптомы ваз 2114 могут быть следующими:
неустойчивые обороты на холостом ходу;
троение двигателя;
«проседание» во время ускорения;
увеличенный расход бензина;
затрудненный запуск даже при высокой температуре воздуха;
резкое падение мощности (особенно на оборотах менее 3.000 мин-1).
Если двигатель очень часто глохнет, то это также может говорить о том, что существует подсос воздуха ваз 2114. Дополнительно убедиться в наличии этой проблемы можно, воспользовавшись автомобильным сканером. На наличие подсоса могут указывать ошибки Р0171 (сильно обедненная смесь) и Р300 (наблюдаются пропуски воспламенения).
Стабильная работа двигателя на высоких оборотах вовсе не говорит об отсутствии подсоса, поскольку он наиболее явно проявляется именно на малых оборотах. Об этом стоит помнить, дабы не войти в заблуждении и не начать искать иные причины неполадок.
Как только вы заметили, что появились признаки подсоса воздуха, следует сразу начать поиск возможного места его проникновения в систему.
Места возможного подсоса
Мест, через которые воздух может попадать внутрь топливной системы, довольно много, и в ходе проверки придется исследовать их все (о том, как именно их обнаружить — мы поговорим чуть ниже).
Пока же скажем, что придется проверить:
Прокладку впускного коллектора (ее разрушение или прогар в подавляющем большинстве случаев и являются причиной подсоса).
Если появились симптомы подсоса воздуха ваз 2114 инжектор, все эти элементы придется обязательно проверить.
Следует также проверить и, при необходимости, заменить датчик холостого хода. Очень часто они имеют невысокое качество изготовления и являются негерметичными, приводя к попаданию воздуха в коллектор.
Как найти место подсоса
Существует 3 основных метода, при помощи которых можно найти негерметичный участок:
с помощью контроля разрежения воздуха в магистрали;
с помощью дымогенератора;
с помощью летучей горючей жидкости.
Первый способ мы опустим, поскольку он требует специальной аппаратуры, которая имеется далеко не на всех станциях технического обслуживания. А вот второй способ заслуживает большого внимания, поскольку он достаточно прост в реализации и одновременно — очень точен. Для него понадобятся компрессор, продувочный пистолет и сигареты (последние будут служить источником дыма).
Перед тем, как проверить подсос воздуха ваз 2114, понадобится собрать всю установку, а именно — подсоединить пистолет к ресиверу компрессора, а в носик пистолета вставить сигарету. После этого нагнетается давление порядка 0,8 атмосфер и дым при помощи пистолета направляется в коллектор.
Сам дым, создаваемый такой установкой, довольно густой, и быстро заполняет всю систему. Все, что остается автомобилисту — это внимательно следить за местом выхода дыма, а после его обнаружения — провести ремонтные работы.
В некоторых случаях подсос можно найти и без дополнительных средств — поврежденное место легко обнаружить по характерному свисту или шипению, которое производит всасываемый воздух при работающем двигателе. Правда, такое бывает лишь при наличии серьезных трещин и разрывов.
Если предложенный способ с применением генератора дыма не подходит (к примеру, нет в наличии компрессора), то проверку можно выполнить и при помощи летучих горючих жидкостей, упакованных в баллончики под давлением. В качестве них можно применять этиловый эфир (правда, в чистом виде его сейчас практически не достать), средство для зимнего запуска дизелей (основным компонентом которого является все тот же эфир), а также специальные чистящие средства на основе углеводородов.
Для того, чтобы найти место подсоса, нужно завести мотор автомобиля и на холостом ходу начать опрыскивать все возможные узлы, стыки, заглушки и шланги, которые относятся к коллектору и могут быть причиной проникновения воздуха.
Делать это нужно с паузами — после опрыскивания одного места стоит подождать нескольку секунд. Если вы заметили, что обороты двигателя после процедуры резко возросли, то обнаруженное место следует густо опрыскать еще раз. Если после этого обороты вновь быстро пойдут вверх, значит место подсоса успешно найдено.
Полезное видео
Дополнительную интересную информацию по данному вопросу вы сможете найти в видео ниже:
В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД).
Причина подсоса на дизельном авто
Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака. Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически невозможно.
На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца. Все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы, которые имеют свой строк эксплуатации.
Пластмасса, в результате вибраций, имеет свойство стираться, а резиновые уплотнительные кольца -изнашиваться. Особенно ярко такая проблема проявляется в зимнее время на автомобилях с пробегом более 150 тыс. км.
Основные поводы для подсоса, зачастую, таковы:
старые шланги и ослабшие хомуты;
поврежденные топливные трубки;
потеря уплотнения на подключении топливного фильтра;
нарушена герметичность в обратной магистрали;
нарушено уплотнение приводного вала, оси рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД.
В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений, причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной.
Признаки подсоса воздуха
Самая часта и распространенная – машина по утрам или после долгого простоя, перестает быстро заводится, приходится долго крутить стартером (при этом идет небольшой дымок из выхлопной — это будет свидетельствовать о поступления топлива в цилиндры). Признаком большого подсоса является не только тяжелый запуск, но и при езде начинает глохнуть, и троить.
Такое поведения автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропускать через себя пену только на высоких оборотах, а на холостых не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере. Определить же, что проблема в работе дизельного двигателя связана именно с подсосом воздуха, поможет замена штатных трубок на прозрачные.
Как найти подсос в топливной системе дизеля
Тянуть воздух может в соединении, в поврежденной трубке или даже в баке. А найти можно методом исключения, либо подать давление в систему для разряжения.
Самый лучший и надежный способ — найти неплотность методом исключения: к каждому участку топливной системы подключать поступления солярки не из бака, а из канистры. И поочередно проверять — сразу подключить к ТНВД, затем подключится уже перед отстойником и т.д.
Более быстрым и простым вариантом определить место подсоса будет подача давление в бак. Тогда в том месте, где подсасывает воздух, появится либо шипение, либо соединение начнет мокнуть.
Как найти подсос воздуха в коллекторе
На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов.
Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит выяснить, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска.
Простой дымогенератор из сигареты
Масляный дымогенератор своими руками
Самый простой способ проверить есть ли подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – открутить воздухоподводящий патрубок вместе с датчиком от корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Затем прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию — если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав патрубок после датчика воздуха. В противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение. Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами.
Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом поиска места пропускания неучтенного воздуха, является применение дымогенератора.
Поиск подсоса воздуха
Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах.
Проверка подсоса воздуха, пережимая шланги
Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо востро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр.). Когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке.
Также, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт.
Поиск подсоса воздуха методом пролива бензином
Как обнаружить подсос опрыскиванием
Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем моторе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. О том, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой брызгать все места, где может быть подсос. Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приводит к скачку или падению оборотов.
При поиске подсосов стоит брызгать на:
Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов.
Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка).
Соединение ресивера и патрубка дросселя.
Прокладки форсунок.
Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.).
Проверка наличия подсоса дымогенератором
Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска нарушения герметичности в системе пользуются в основном на СТО. Хотя, если в гаражных условиях рассмотренными выше методами подсос не удалось найти, то можно сделать примитивный генератор дыма, хотя и обычный тоже имеет несложную конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться сквозь прорехи.
Недавно делал чистку форсунок самостоятельно. Снимал, и через лампочку подключал к аккумулятору. Использовал для очистки очиститель карбюраторов ABRO. Форсунки дули не очень хорошим факелом. После прошло некоторое время. Машинка у меня кушает много бензина, но думал с форсунками все в порядке, потому что при чистке не пропускали. Также колбасило на оборотах И вот я выкрутил свечи посмотреть как они . Тут меня ждал сюрприз. Свеча 3 цилиндра была вся в бензине, как если ее окунуть в бак с бензином. Остальные свечи были вроде нечего. Через пару дней отрутил свечу 3 и 4 цилиндра (остальные не стал, не было времени), и опять 3 свеча в бензине. Прошло еще некоторое время, выкрутил 3 свечу, и она оказалась сухой…Что за епрст. Пару дней еще раз так повыкручивал, все время была сухая. НО! Я просто так жить не дам своей машинке 😀 буду насиловать, пока она как по мурзилке не будет работать. Решил я собраться с силами и проверить форсунки на герметичность. Снял воздушный фильтр и патрубок к ресиверу. НЕДОКОНЦА открутил винт, чтобы можно было вынуть топливные трубки из скобы. Отогнул их вниз.
Открутил винты топливной рампы, повернул форсунки на себя, чтобы видеть сопла и подложил отвертку для фиксации в таком положении.
Насухо вытер каждую форсунку.
1 форсунка ( ДО )2 форсунка ( ДО )3 форсунка ( ДО )4 форсунка ( ДО )
Подсоеденил к топливной рампе манометр от насоса, чтобы смотреть за давление, но не нашел хомута, поэтому пропускал немного, так что давление можно не учитывать, но оно падало 🙂 Повернул ключ в положение зажигание, чтобы насос накачал в топливную рампу бензин. И сразу же, СРАЗУ увидел что все форсунки начали пропускать бензин, и немало… Тут я понял что попал на форсунки.
1 и 2 форсунка ( после)
3 форсунка ( после )4 форсунка ( после )
Теперь думаю как, какие и где заказать форсунки чтоб подешевле и нормальные. По интернету поискав информацию пришел к выводу что аналог моих форсунок это BOSCH 0 280 158 110 (так как которые стоят сейчас у меня уже не выпускают давненько). Мой же аналог самый дорогой оказался среди других форсунок и БОШ и СИМЕНС… отлично че…Придется копить 🙂 Потому что хочу чтобы все было хорошо с моей машинкой.
Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»
на Ваш сайт.
prodemio.ru
Симптомы подсоса воздуха | AUTO-GL.ru
Когда автомобиль при старте с места (резком) начинает на секундочку захлебываться, а в некоторых случаях даже глохнет — это 99% подсос воздуха. Поскольку лишний воздух, попадающий в цилиндры двигателя, вызывает резкое обеднение смеси и, как следствие, трудности воспламенения. Мотор троит и может глохнуть на холостых.
В данной статье мы научимся определять:
Симптомы подсоса
Места подсоса
Подсос в топливной системе
Подсос в коллектор
Как найти подсос
Симптомы подсоса воздуха двигателем чаще всего однозначны:
Неуверенный старт по утрам.
Неустойчивый холостой ход – обороты холостого хода постоянно меняются и ниже 1000 об/мин. двигатель может глохнуть. На авто с карбюраторным двигателем, винт качества и количества стает малозначимым для настройки режима ХХ поскольку воздух идет в обход канала ХХ.
Падение мощности — во впускном тракте на системах с MAF (датчик массового расхода воздуха) — низкие обороты холостого хода; на системах с MAP сенсором (датчик абсолютного давления) наоборот — повышенные обороты ХХ, ошибки по лямбде, бедная смесь, пропуски воспламенения.
Увеличение расход топлива — чтобы трогаться и продолжать движение, нужно постоянно держать высокие обороты, при этом дольше находится на пониженной передаче.
К основным местам, через которые может происходить подсос, относится:
прокладка впускного коллектора;
прокладка на дроссельной заслонке;
участок патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла;
уплотнительные кольца форсунок;
вакуумный усилитель тормозов;
вакуумные шланги;
клапан адсорбера;
регулятор холостого хода (если он есть).
Отдельно стоит рассматривать места подсос воздуха на карбюраторных двигателях — там нет электроники, и воздух может сосать лишь на вакуумном усилителе или где-то в карбюратор.
Содержание статьи
Места подсоса (карбюратор)
У винта качества топливной смеси.
За прокладку под карбюратором – участки с копотью верный признак.
Сквозь не плотное прилегание дроссельной заслонки.
Через оси дросселей.
Нарушения целостности диафрагм демпфера дросселя, экономайзера или пускового.
В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД).
Причина подсоса на дизельном авто
Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака. Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически невозможно.
На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца. Все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы, которые имеют свой строк эксплуатации.
Пластмасса, в результате вибраций, имеет свойство стираться, а резиновые уплотнительные кольца -изнашиваться. Особенно ярко такая проблема проявляется в зимнее время на автомобилях с пробегом более 150 тыс. км.
Основные поводы для подсоса, зачастую, таковы:
старые шланги и ослабшие хомуты;
поврежденные топливные трубки;
потеря уплотнения на подключении топливного фильтра;
нарушена герметичность в обратной магистрали;
нарушено уплотнение приводного вала, оси рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД.
В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений, причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной.
Признаки подсоса воздуха
Самая часта и распространенная – машина по утрам или после долгого простоя, перестает быстро заводится, приходится долго крутить стартером (при этом идет небольшой дымок из выхлопной — это будет свидетельствовать о поступления топлива в цилиндры). Признаком большого подсоса является не только тяжелый запуск, но и при езде начинает глохнуть, и троить.
Такое поведения автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропускать через себя пену только на высоких оборотах, а на холостых не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере. Определить же, что проблема в работе дизельного двигателя связана именно с подсосом воздуха, поможет замена штатных трубок на прозрачные.
Как найти подсос в топливной системе дизеля
Тянуть воздух может в соединении, в поврежденной трубке или даже в баке. А найти можно методом исключения, либо подать давление в систему для разряжения.
Самый лучший и надежный способ — найти неплотность методом исключения: к каждому участку топливной системы подключать поступления солярки не из бака, а из канистры. И поочередно проверять — сразу подключить к ТНВД, затем подключится уже перед отстойником и т.д.
Более быстрым и простым вариантом определить место подсоса будет подача давление в бак. Тогда в том месте, где подсасывает воздух, появится либо шипение, либо соединение начнет мокнуть.
Подсос воздуха во впускном коллекторе
Суть подсоса воздуха во впускном тракте заключается в том, что в двигатель вместе с топливом поступает лишний и неучтенный датчиком ДМРВ или ДАД воздух, что и приводит к обедненной топливовоздушной смеси в цилиндрах. А это, в свою очередь, способствует неправильной работе двигателя.
Причина подсоса воздуха
Механическое воздействие.
Перегрев (влияет на эластичность прокладок и герметика).
Чрезмерное злоупотребление средствами чистки карбюраторов (сильно размягчает герметик и прокладки).
Наиболее проблематично найти место подсоса воздуха в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.
Как найти подсос воздуха в коллекторе
На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов.
Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит выяснить, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска.
Простой дымогенератор из сигареты
Масляный дымогенератор своими руками
Самый простой способ проверить есть ли подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – открутить воздухоподводящий патрубок вместе с датчиком от корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Затем прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию — если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав патрубок после датчика воздуха. В противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение. Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами.
Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом поиска места пропускания неучтенного воздуха, является применение дымогенератора.
Поиск подсоса воздуха
Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах.
Проверка подсоса воздуха, пережимая шланги
Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо востро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр.). Когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке.
Также, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт.
Поиск подсоса воздуха методом пролива бензином
Как обнаружить подсос опрыскиванием
Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем моторе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. О том, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой брызгать все места, где может быть подсос. Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приводит к скачку или падению оборотов.
При поиске подсосов стоит брызгать на:
Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов.
Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка).
Соединение ресивера и патрубка дросселя.
Прокладки форсунок.
Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.).
Проверка наличия подсоса дымогенератором
Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска нарушения герметичности в системе пользуются в основном на СТО. Хотя, если в гаражных условиях рассмотренными выше методами подсос не удалось найти, то можно сделать примитивный генератор дыма, хотя и обычный тоже имеет несложную конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться сквозь прорехи.
Автор: Иван Матиешин
auto-gl.ru
Подсос воздуха во впускном коллекторе и других местах: симптомы
Диагностика и ремонт15 января 2018
В современных двигателях внутреннего сгорания, управляемых электроникой, количество поступающего в цилиндры воздуха строго учитывается специальными датчиками. Но когда воздушный поток находит альтернативный путь через неплотное соединение деталей, нормальная работа силового агрегата нарушается из-за существенного обеднения горючей смеси. Определить подсос воздуха во впускном коллектореили иных местах – задача непростая, проявляющиеся симптомы слишком похожи на множество других неполадок. Тем не менее, проблема диагностики данной неисправности вполне решаема.
Признаки и причины подсоса
Когда в двигателе образуется неплотность, пропускающая дополнительный воздух, наблюдаются следующие симптомы:
Первейший признак – «плавающие» обороты холостого хода. Мотор втягивает лишний воздух, а блок управления, анализирующий состав выхлопных газов с помощью лямбда – зонда, пытается правильно приготовить топливную смесь. Но ДМРВ (или ДАД) не учитывает часть притока, поэтому обороты нестабильны (о признаках неисправности датчика написано здесь).
Доля топлива в горючей смеси уменьшается, отсюда затрудненный пуск силового агрегата «на холодную», когда необходимо обогащение.
Из-за обеднения смеси теряется мощность двигателя – автомобиль тяжелее трогается с места и разгоняется.
Поскольку водитель начинает сильнее нажимать педаль газа и принудительно увеличивать обороты, повышается потребление горючего.
Справка. На карбюраторных двигателях паразитный воздушный поток вызывает скачки оборотов до 2000 об/мин и более, втягивая бензин через главные топливные жиклеры в обход системы холостого хода. Регулировочные винты не действуют.
Существует несколько причин, почему нарушается герметичность соединений и двигатель подсасывает воздух:
деформация прилегающих плоскостей (например, всасывающего коллектора к ГБЦ) в результате перегрева;
слишком частое использование автомобильной моющей химии, способной размягчить прокладки и герметики;
прохудившиеся шланги либо хомуты на патрубках отбора вакуума в двигателе.
На дизелях воздух иногда втягивается топливным насосом через неплотности магистрали, проложенной от бака. В карбюраторах путь воздушному потоку открывается сквозь изношенные оси и выработанные заслонки.
Где может проникать воздух?
Чтобы проверить наличие подсоса в двигателе, нужно понимать, где следует искать. На моторах, оснащенных инжектором, воздух может подсасываться в следующих местах:
прокладка на фланце головки цилиндров, куда прилегает впускной коллектор;
корпус вакуумного усилителя тормозной системы;
шланг отбора вакуума для усилителя;
прокладка дросселя;
через форсунки со слабыми уплотняющими кольцами;
на фланце регулятора холостого хода;
сквозь заклинивший клапан бачка – адсорбера.
Изношенные карбюраторы, чей посадочный фланец прогнулся от воздействия высокой температуры, нередко пропускают воздушный поток на стыке с коллектором. Второе «больное» место – дроссельные заслонки обеих камер, которые в результате износа становятся овальными. Подсос происходит через боковые зазоры и вызывает самопроизвольное истечение бензина из главного диффузора, отчего двигатель раскручивается до 2000 об/мин на холостом ходу.
Слабое звено дизеля – топливная магистраль, идущая от бака до насоса высокого давления. Пластиковые трубки и хомуты со временем теряют герметичность и насос, создающий на участке разрежение, подтягивает воздух сквозь невидимые щели. Он проходит по магистрали и через форсунки подается в камеры сгорания. Главная проблема заключается в обнаружении проблемы: прохудившиеся соединения не подтекают, поскольку наружное давление выше внутреннего.
Методы обнаружения неисправности
Как правило, о возможности проникновения воздуха сквозь неплотное соединение вспоминают в последнюю очередь, когда исключены остальные неполадки – выход из строя датчиков, регуляторов и так далее. Между тем существует простой способ найти подсос воздуха – на работающем двигателе медленно закрыть патрубок дроссельной заслонки ладонью. Если мотор не глохнет, то на участке после датчика ДМРВ появилась щель, куда просачивается дополнительный поток.
Примечание. Услышать свист либо шипение в месте подсоса – задача непростая, поскольку мешает шум работающего мотора. Поэтому данный способ диагностики не годится.
Чтобы локализовать проблемное место, рекомендуется проверить герметичность тормозного вакуумного усилителя следующим образом:
Заведите мотор и дождитесь, пока стабилизируются обороты холостого хода.
Передавите в нескольких точках резиновый патрубок, ведущий от силового агрегата к корпусу усилителя.
Если работа двигателя не изменится, то на данном участке подсоса нет. На неисправность укажет повышение оборотов коленчатого вала.
Аналогичным способом проверьте все шланги, отбирающие вакуум от мотора. Если обороты коленвала меняются при сдавливании и последующем отпускании патрубков, ищите ослабленный хомут либо трещину в шланге.
Отыскать подсос воздуха через дроссельную заслонку, коллектор и другие детали двигателя поможет компрессор. Нагнетающий шланг с переходником вкручивается вместо любой свечи зажигания, затем коленчатый вал поворачивается в положение, когда впускной клапан данного цилиндра открыт. Нагнетая воздух под давлением 4–6 Бар, обработайте все стыки мыльным раствором – в проблемной точке сразу появятся пузыри.
Отлично себя зарекомендовал старый «дедовский» метод – поливка соединений горючей жидкостью. Как производится диагностика:
Наберите в шприц объемом 20 см3 бензина.
Запустите двигатель и обождите, пока холостой ход немного выровняется.
Аккуратно поливайте бензином подозрительные точки, выдавливая горючее прямо на прокладки.
Если подсос идет через впускной коллектор, то поршни станут втягивать разлитый бензин вместе с воздухом и обороты заметно повысятся. Действуйте аккуратно, чтобы горючее не попало на электропроводку.
Способ поливки одинаково хорошо подходит для проверки коллектора, уплотнений форсунок и прокладки дросселя. А вот проверить заслонки карбюратора шприцем не выйдет, поскольку к ним нельзя подобраться. Чтобы убедиться в наличии выработки и образовании боковых щелей, агрегат придется снять и очистить от сажи стенки камер.
Магистраль, подающую солярку к ТНВД дизельного мотора, проверить сложнее. Здесь подойдет способ с применением компрессора и мыльной пены, но подобное оборудование есть не в каждом гараже. Придется идти по стыкам всей трубки и диагностировать подсос методом исключения. Обливать соединения дизельным топливом бессмысленно – эффект будет незначительный и перемен в работе мотора вы не услышите.
Один из новейших методов диагностики предполагает использование специального устройства – генератора дыма. Подключение производится, как и в случае с компрессором, к свечному отверстию любого цилиндра. После запуска дымогенератора нетрудно отыскать точку проникновения воздуха. Чтобы лучше видеть поднимающиеся струйки дыма, рекомендуется применять галогенную лампу.
autochainik.ru
симптомы, как проверить и найти место во впускном коллекторе, где может подсасывать. Как определить с помощью дымогенератора и устранить причину
Для нормальной работы бензиновому двигателю жизненно необходимо точное соотношение топлива к кислороду. Подсос воздуха во впускном коллекторе приводит к увеличению доли окислителя, что, естественно, регистрируется ЭБУ двигателя (Engine Control Unit). Рассмотрим основные причины и симптомы неисправности, а также как найти негерметичность во впускном тракте с помощью дымогенератора.
Симптомы
Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. На холостом ходу механическая дроссельная заслонка закрыта, а воздух во впускной коллектор идет через байпасный канал ДЗ. В таком режим разряжение за дроссельной заслонкой максимальное, поэтому симптомы подсоса воздуха проявляются ярче всего. Открывая дроссельную заслонку, мы увеличиваем проходное сечение для прохождения потока воздуха, поэтому негативное влияние подсоса на работу двигателя уменьшается.
Повышенные холостые обороты.
Нестабильная работа двигателя после резкого сброса газа (глохнет при торможении).
На приборной панели загорается Check Engine по причине ошибки P0171 – бедная смесь. Считать коды ошибки можно через диагностический разъем мультимарочным сканером с подходящим программным обеспечением либо специализированным диагностическим прибором. Если после удаления ошибка снова появляется на холостых оборотах, велика вероятность, что причина именно в подсосе воздуха, а не поломке ДМРВ, кислородного датчика.
Следует учитывать, что по отдельности каждый из симптомов еще не свидетельствует о подсосе неучтенного воздуха и может быть вызван неисправностями системы питания, ДМРВ, РХХ, дроссельного узла или лямбда-зонда.
Влияние на работу двигателя
Причина симптомов подсоса воздуха кроется в неучтенном кислороде, поступающем в цилиндры. Впору вспомнить назначение и принцип работы ДМРВ. Датчик установлен за воздушным фильтром. Следовательно, ЭБУ может посчитать лишь прошедший через нагревательный элемент поток. О подсосе говорят в том случае, когда во впускном тракте за ДМРВ имеется негерметичность, через которую во впускной коллектор засасывается неучтенный воздух. Поскольку ЭБУ рассчитывает порцию топлива, опираясь на показания ДМРВ, смесь на холостых оборотах получается обедненной (избыток окислителя).
В системах с МАР сенсором (ДАД) ЭБУ опирается на давление во впускном коллекторе. Но для нормальной работы проходное сечение байпасного канала, которое контролируется вылетом штока РХХ, и степень открытия дроссельной заслонки должны соответствовать калибровкам, заложенным в ЭБУ двигателя. Разумеется, подсос неучтенного воздуха вносит неразбериху в работу блока управления, поэтому он всячески пытается синхронизировать работу исполнительных механизмов и показания датчика. Поэтому начинают плавать обороты, и в целом холостой ход нестабилен.
Возможные места негерметичности впускного тракта
Все трубки, шланги вакуумной системы. Чаще всего шланги рассыхаются в местах соединения со штуцерами, трескаются на изгибах. Также подсос неучтенного воздуха может возникнуть вследствие невнимательности, когда после ремонта забывают подключить либо путают местами шланги, сдергивают их со штуцеров по неосторожности.
Система вакуумного усилителя тормозов. Подсос воздуха может происходить не только через обратный клапан или шланг, но и через порванную мембрану, разгерметизацию корпуса вакуумной камеры. Мы уже рассматривали, как проверить ВУТ.
Прокладка впускного коллектора.
Уплотнительные резинки форсунок.
Уплотнитель РХХ в месте прикручивания к корпусу ДЗ.
Ось вращения механической дроссельной заслонки. Возникшая на больших пробегах выработка приводит к появлению люфта. Дроссельные заслонки с электропроводом проблемой подсоса неучтенного воздуха в таких местах не страдают.
Трещина во впускном коллекторе. Довольно типичная проблема для авто с пластиковыми коллекторами.
Система вентиляции картерных газов. Причиной подсоса становится негерметичность шлангов, трубок, клапана.
Негерметичность системы вентиляции бензобака.
Применение диагностического прибора
Сканер позволяет определить дополнительные симптомы, свидетельствующие о том, что причина нестабильных холостых оборотов именно в подсосе воздуха, Прибор позволит в реальном времени наблюдать:
показания лямбда-зонда;
степень открытия дроссельной заслонки;
положение регулятора холостого хода;
желаемые и действительные обороты холостого хода;
долгосрочные и краткосрочные топливные коррекции.
На видео специалист-диагност поясняет, как именно использовать эти значения для диагностики подсоса воздуха в двигателе.
Локализируем причину
Рассмотрим основные методы определения причины подсоса воздуха без использования дымогенератора.
Разбрызгивание очистителя карбюратора вблизи элементов впускного тракта. В состав очистителей входят легко испаряемые и воспламеняемые компоненты. Попадая через место подсоса воздуха в цилиндры, очиститель обогащает топливную смесь. В особо критичных случаях в такие моменты наблюдается кратковременное поднятие оборотов двигателя. Но гораздо достоверней во время теста наблюдать с помощью диагностического прибора за краткосрочной топливной коррекцией. Значения при всасывании очистителя будут подниматься, так как лямбда-зонд зарегистрирует обогащение смеси.
Разбрызгивание воды. Цель проверки – услышать характерный звук всасывания воды, что обязательно произойдет в месте подсоса воздуха. Для удобства наберите в бутылку воды, предварительно сделав небольшое отверстие в крышке. Обильно полейте места подключения шлангов вакуумной системы, по возможности место стыка блока цилиндров и впускного коллектора. С особой внимательностью проверьте участок после дроссельной заслонки, так как там разряжение и риск появления подсоса выше всего. Но не стоит целиком заливать двигатель холодной водой, а особенно, выпускной коллектор. Резкий перепад температур может привести к его растрескиванию.
Тест дымогенератором
Смысл проверки заключается в подаче во впускной тракт дыма. В местах подсоса воздуха дым будет выходить, что и позволит локализировать негерметичность. Вы можете купить дымогенератор либо соорудить прибор своими руками. В интернете предостаточно различных вариантов конструкции, один из которых показан на видео ниже.
Как дымогенератором найти место подсоса воздуха?
Заблокируйте впускной патрубок перед воздушным фильтром. Если этого не сделать давление дыма во впускном тракте нарастать будет медленно.
Отсоедините один из доступных шлангов вакуумной системы, вместо него подключите шланг дымогенератора.
С помощью компрессора подайте дым. Когда система полностью заполнится, вам остается наблюдать за местами утечки дыма, которые могут спровоцировать подсос неучтенного воздуха во впускной коллектор.
Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством и другими способами
Перед тем как купить новый аккумулятор, стоит изучить тему о наиболее распространённых АКБ. Это позволит впоследствии не жалеть о поспешном выборе и со знанием дела приступить к его правильному использованию. В этом материале мы расскажем о том, как правильно заряжать аккумулятор в зависимости от его технических особенностей.
Как определить, что АКБ нуждается в зарядке?
Обычно после установки новой батареи владелец автомобиля забывает о ней. Если АКБ необслуживаемая, то при правильной эксплуатации её хватит на несколько лет исправной работы.
Если не возникает проблем с электропитанием, заряжать АКБ практически не требуется. Если по какой-то причине она разрядится (длительное питание потребителей тока без зарядки, сульфатация пластин от старости и т. п.), то это моментально обернётся невозможностью завести машину.
При более глубоком разряде не будут нормально работать и другие приборы. В этой ситуации нужно, прежде всего, определить степень разряда. Чтобы уметь быстро устанавливать причину, следует запомнить несколько чисел:
100% заряду батареи соответствует напряжение 12,7 В;
при 50 % заряде эта величина составляет 12,2 В;
о нулевом заряде свидетельствует напряжение ниже 11,7 В.
Ещё точнее можно установить степень разряженности АКБ по уровню плотности электролита, которую определяют ареометром. Правда, этот замер можно сделать только на обслуживаемых моделях, имеющих пробки. Простейшая таблица соответствия, которую можно запомнить, выглядит так:
100 % заряду соответствует плотность электролита выше 1,27 г/см³
50 % — 1, 20 г/см³
0 % — 1,00 г/см³.
С обслуживаемой АКБ нужно обращаться более внимательно. Необходимо периодически (летом — не реже одного раза в неделю) проверять уровень электролита, пополнять банки дистиллированной водой, нейтрализовать щелочным раствором (соды, например) верхнюю панель батареи для предотвращения саморазряда.
Чтобы АКБ любого типа прослужила дольше, нужно контролировать степень разряда и вовремя подзаряжать её. Особое внимание следует уделять кальциевым батареям, плохо переносящим глубокий разряд.
Вопросы, связанные с методикой зарядки АКБ, и ответы на них
Далее мы разберём самые распространённые вопросы, связанные с обслуживанием автомобильных аккумуляторных батарей.
Можно ли заряжать батарею, не снимая её с автомобиля?
Правильно зарядить аккумулятор автомобиля можно и без демонтажа с ТС. Нужно лишь отсоединить обе клеммы от массы и плюсового провода автомобиля. В противном случае могут быть повреждены штатные электроприборы.
Что заряжает лучше — генератор или ЗУ (зарядное устройство)?
Если рассматривать полноту и качество зарядки, то в выигрыше будет зарядное устройство. Оно позволяет управлять параметрами процесса. С помощью ЗУ можно получить наилучшие результаты для АКБ разных типов, сроков эксплуатации и степеней разряда. Зарядным устройством можно зарядить батарею до 100 % её ёмкости, что в ряде случаев недостижимо для генератора.
Однако зарядка АКБ посредством ЗУ требует определённой трудоёмкости, особенно при её демонтаже. Далеко не все автолюбители готовы тратить своё время на такую операцию. По этим причинам наибольшая часть владельцев предпочитает зарядку источника от машинного генератора. Тем более что она осуществляется автоматически и не требует временных и трудовых затрат.
Можно ли заряжать АКБ на морозе?
Такая операция не рекомендуется. Если в электролите образовалась ледяная шуга, то АКБ заряжаться не будет. Ещё хуже, если электролит полностью замёрз. Такое изделие теряет ёмкость и даже после восстановления неспособно крутить стартер.
Зарядка на морозе возможна только в случае крайней необходимости при условии, что электролит находится в жидком (полужидком) состоянии. Зарядить АКБ удастся лишь частично, и процесс будет продолжаться достаточно долго. Сначала ток будет разогревать саму батарею, только потом начнётся её заряд.
Правильно зарядить аккумулятор зарядным устройством можно только в тёплом помещении (температура выше +20 ºС). При этом АКБ необходимо предварительно выдержать в тепле несколько часов, чтобы весь лёд растаял.
Можно ли «прикуривать» от другой машины?
Это вполне допустимо, но с соблюдением некоторых условий:
двигатель машины-«донора» должен перед «прикуриванием» поработать пять минут на двух тысячах оборотов, чтобы подзарядить свой аккумулятор;
один из проводов машины-«донора» нужно отсоединить от аккумулятора;
соблюдая полярность, следует соединить специальными проводами с зажимами плюсовые и минусовые клеммы обоих аккумуляторов;
недопустимо «прикуривание» без отсоединения аккумулятора «донора» от самой машины, тем более при работающем двигателе «донора».
Невыполнение указанных требований может привести к выходу из строя электроники «донорской» машины. При проведении операции нужно соизмерять энергетические возможности аккумулятора с характеристиками запускаемого им двигателя. В частности, не стоит пытаться заводить двигатель трёхлитрового внедорожника аккумулятором ёмкостью 45 А·ч.
Как заряжать кальциевые батареи
Пластины кальциевых моделей также состоят из свинца, но в него добавляют до 0,1 % кальция. Это делается для снижения электролиза воды, повышения коррозийной стойкости и прочности пластин. Результат — увеличение долговечности АКБ, отдача более высокой мощности.
Сегодня наибольшее распространение у автомобилистов получили именно кальциевые батареи. Их относят к типу «поставил и забыл», производители анонсируют их срок службы не менее пяти лет. Однако, как обстоит дело в реальности, нужно исследовать дополнительно.
Для кальциевых батарей характерен один существенный недостаток, о котором производители не забывают информировать покупателей. Он заключается в том, что кальциевые модели не переносят глубокого разряда. При падении ЭДС до уровня 11,7 В и ниже они полностью разряжаются. Даже после заряда батареи до нормального напряжения часть её ёмкости утрачивается безвозвратно.
Считается, что 2-3 цикла глубокого разряда могут полностью вывести её из эксплуатации. Изготовители рекомендуют раз в месяц проверять напряжение (ЭДС) на клеммах и при необходимости подзаряжать её. Если этого не делать, то срабатывает схема — чем меньше времени уделять батарее, тем чаще её приходится менять.
Мнения специалистов разделяются насчёт того, как правильно заряжать кальциевые батареи. Наиболее крупные поставщики таких АКБ в России — словенские бренды TAB и Topla — констатируют, что напряжение заряда кальциевых батарей не должно превышать 14,8 В. При зарядке от ЗУ нужно устанавливать ток, численно равный десятой части от значения ёмкости (например, 5 А для АКБ ёмкостью 50 А·ч.). Именно 14,8 В (максимум) выдаёт с генератора на батарею регулятор напряжения любого авто.
Напряжением 14,8 В кальциевая батарея заряжается только до 50 % ёмкости. Полную зарядку даёт напряжение 16,1 В, которое на втором этапе нужно подавать на клеммы до тех пор, пока ток не упадёт до величины 0,5 А. С этого момента рекомендуют, не изменяя напряжения, продолжить зарядку в течение двух часов, затем её прекратить. АКБ будет заряжена на 100 % ёмкости.
Аккумулятор также можно считать полностью заряженным, если напряжение на клеммах составляет 12,7 В через 8-12 часов после прекращения зарядки.
Ещё проще заряжать кальциевый аккумулятор специально предназначенным для этого типа АКБ зарядным устройством с программируемыми режимами. В конце цикла устройство попеременно подаёт на батарею напряжение в 16,1 В и в 13,2 В. По мере зарядки длительность импульсов напряжения меняется, результатом становится более быстрое получение 100 % заряда.
Как заряжать гибридные АКБ
Гибридной батарея называется потому, что производится по технологиям малосурьмянистой и кальциевой АКБ одновременно. Одни пластины — это сплав свинца с сурьмой, другие — свинца с кальцием.
Аккумуляторы этого вида получают всё большую популярность. Они не боятся глубокого разряда, отличаются высокими пусковыми токами и доступными ценами. Особых правил зарядки для гибридных АКМ нет. Ток устанавливают в пределах, не превышающих 10-30 % численного значения ёмкости батареи (для АКБ в 50 А·ч ток заряда — 5-15 А). В то же время специалисты считают, что лучше заряжать их током в 2 А. Сигнал того, что устройство заряжено, — напряжение 14,2 В, а ток — 0,3-0,5 А.
Как заряжать гелевые АКБ
Гелевый АКБ — современный вторичный источник, в котором электролит находится в состоянии геля. Он отличается высокой токоотдачей, большим количеством циклов зарядки и минимальным током саморазряда. Гелевый АКБ боится перезаряда — напряжение свыше 15 В для него губительно.
Для зарядки таких аккумуляторов используют обычные ЗУ. Зарядный ток можно устанавливать в пределах 10-30 % от ёмкости АКБ при условии, что напряжение не будет превышать 15 В. Более высокое напряжение приводит к плавлению геля с потерей функциональных свойств.
Информация о том, как правильно заряжать аккумулятор гелевого типа, всегда указана на его корпусе. Эти сведения устанавливают предельные значения напряжения и тока зарядки. Например, напряжение ограничивается диапазоном 14,4–15,0 В, ток — значением 2,1 А. Чтобы избежать превышения напряжения выше 15,0 В, стоит пользоваться электронными зарядными устройствами, автоматически поддерживающими параметры в заданных режимах.
Как заряжать AGM аккумуляторы
Преимуществами аккумуляторов, выполненных по технологии AGM, являются высокие пусковые токи (500-900 А), длительный срок службы (на 3-5 лет больше обычной АКБ) и быстрая зарядка. Сам процесс должен производиться напряжением не выше 15,2 В с силой тока в 10-30 % от значения ёмкости. Для выполнения этих условий лучше пользоваться электронными ЗУ.
Зарядка необслуживаемых АКБ
Они заряжаются так же, как и обслуживаемые, однако, в отличие от последних, в них невозможно отследить уровень электролита. Необслуживаемые АКБ нельзя перезаряжать, поскольку при этом начинается интенсивное газовыделение. Пары электролита сбрасываются через предохранительный клапан, уровень жидкости в банках понижается. Со временем могут обнажиться пластины, что уменьшит ёмкость АКБ.
Чтобы не допустить перезаряда и правильно заряжать новый аккумулятор необслуживаемого типа, нужно уметь точно рассчитывать и соблюдать время заряда. Так, если напряжение на АКБ ёмкостью 60 А·ч перед зарядкой составляет 12,2 В, значит она заряжена на 50 %. Для полного заряда нужно передать ей 30 А·ч ёмкости. Это означает, что током в 6 А её нужно заряжать не более пяти часов.
Технически грамотное обслуживание и правильно выполняемая зарядка аккумуляторной батареи — залог того, что водитель никогда не попадёт в дорожную ситуацию с неработающим двигателем машины, который сложно или невозможно завести.
Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля
Зарядка аккумулятора может показаться лёгкой только на первый взгляд. Чтобы не убить его неправильной зарядкой, нужно соблюдать рекомендации опытных автомобилистов и механиков, которые мы собрали в этой статье.
Как проверить, что аккумулятор разряжен
Измерительное устройство, которое может измерять только уровень заряда батареи, подходит для проверки обычного автомобильного АКБ. В идеальном случае напряжение разомкнутой цепи около 12,8 В измеряется мультиметром. Если напряжение падает ниже 12,4 В, аккумулятор следует перезарядить как можно скорее. Постоянный низкий заряд повреждает батарею из-за сульфатирования.
Поскольку основная нагрузка на обычную стартерную батарею обусловлена процессом запуска, и после зарядки генератором больше нет разряда, ток холодного запуска в этом случае имеет решающее значение. Из-за старения и износа емкость аккумулятора для доставки высоких токов постепенно уменьшается. Кроме того, чем ниже заряд (определяется путем измерения напряжения разомкнутой цепи), тем ниже возможный ток, который может подаваться в процессе запуска.
Проверка напряжения в АКБ мультиметром
Как подготовить АКБ к зарядке
Для начала нужно отключить АКБ от системы и проверить на исправность, целостность контактов, наличие повреждений. Заряжать сломанную АКБ не советуют — можно испортить как ее саму, так и зарядное устройство. Как снять аккумулятор с машины можно узнать здесь. Главное правило — снимать отрицательную клемму первой.
Способы зарядки АКБ автомобиля
Есть 2 способа зарядки:
с помощью генератора переменного тока;
с помощью внешнего зарядного устройства при постоянном напряжении.
В обычных обстоятельствах генератор заряжает АКБ, когда работает двигатель. Когда батарея умирает, лучше всего подзарядить ее от внешнего зарядного устройства.
Вот почему наиболее нормальное использование батареи, например, включение радио или купольных фонарей при выключенном двигателе, естественным образом восстанавливается при следующем запуске автомобиля. Постепенно как обороты движка увеличиваются, способность генератора производить энергию также увеличивается, и любая энергия, которая не применяется расходниками электричества, такими как фары, доступна для зарядки.
С другой стороны, в особых случаях ваш генератор может не обеспечивать нужную мощность для работы всех подключённых систем. К примеру, если в машине есть кондиционер, дворники, фары, радио и другие аксессуары, когда вы работаете на холостом ходу при стоп-сигнале, возможно сделать нагрузку, которая больше, чем ваш генератор переменного тока может выдержать. Если это произошло, накопленная в батарее энергия восполнит провисание.
Когда генератор не справляется с поставленной задачей, или, когда батарея разряжена до такой степени, что не способна запустить двигатель, другой способ зарядки автомобильного аккумулятора заключается в использовании внешнего зарядного устройства.
4 способа зарядки аккумулятора с помощью внешнего зарядного устройства:
Простая зарядка — это, когда зарядное устройство батареи подает питание постоянного тока на батарею. Заряд постоянен и не зависит от таймера или текущего заряда батареи. Они, как правило, дешевые, но для зарядки аккумулятора требуется больше времени.
Промежуточная зарядка — это, когда зарядное устройство батареи подает заряд низкого тока в течение более длительного периода времени. Зарядное устройство с использованием метода струйной зарядки иногда может быть подключено к аккумулятору на неопределенное время (в зависимости от комплектации зарядного устройства).
Зарядка по таймеру — это, когда зарядное устройство батареи прекращает зарядку по истечении заданного времени. Недостатком этого метода зарядки аккумулятора является то, что может произойти перезарядка, которая может привести к необратимому повреждению аккумулятора.
Интеллектуальная зарядка. Интеллектуальный метод зарядки обычно использует технологию, которая может связываться с аккумулятором и определять уровень его заряда. Это позволяет зарядному устройству сбалансировать нагрузку и оптимизировать способ зарядки аккумулятора. Зарядка прекращается, когда батарея достигает своей емкости. Высококачественное интеллектуальное зарядное устройство может помочь сохранить аккумулятор в хорошем состоянии, что также может продлить срок его службы.
С помощью постоянного тока
Для этого нужно сделать следующее:
Нужно установить ток в 10% от заявленной ёмкости АКБ и заряжать до тех пор, пока напряжение на клеммах АКБ не возрастёт до 14,3—14,4 В. К примеру, аккумулятор объёмом 60 А·ч нужно заряжать током не больше 6 А.
Потом нужно уменьшить ток в 2 раза (до 3 А), чтобы снизить мощность кипения и продолжить заряжать АКБ.
Как только напряжение возрастёт до 15 В, нужно снова снизить ток в 2 раза и продолжить зарядку до того, как показатели напряжения и тока перестанут меняться.
Можно обеспечить определенный уровень заряда разряженной батареи с помощью соединительных кабелей, хотя существует некоторый риск. После подключения соединительных кабелей от автомобиля-донора к аккумулятору и двигателю или раме автомобиля с разряженной батареей запуск автомобиля-донора на некоторое время позволит его генератору зарядить разряженную батарею.
Во время этого процесса все аксессуары в автомобиле-доноре должны быть выключены, иначе на генераторе может не хватить тока, чтобы зарядить разряженную батарею. В зависимости от того, насколько мертвым является разряженная батарея несколько минут, как правило, обеспечивают достаточно поверхностного заряда для того, чтобы все заработало.
После запуска с ускорением генератор в автомобиле с разряженной батареей вступит во владение, и, пока не работает слишком много аксессуаров, простое управление автомобилем позволит зарядить аккумулятор. Тем не менее, генераторы переменного тока не предназначены для зарядки полностью разряженных аккумуляторов, поэтому подключение зарядного устройства до сих пор является неплохой идеей даже после начала работы.
С помощью постоянного напряжения
Требуется лишь поставить напряжение в границах 14,4–14,5 В и ожидать. В отличие от первого метода, при помощи которого можно полностью восстановить заряд АКБ за пару часов (примерно 10), зарядка постоянным напряжением проводится в срок почти 1 дня и позволяет зарядить объём АКБ только на 80%.
Как правильно заряжать разные аккумуляторы автомобиля
Установка автомобильного зарядного устройства во многом похожа на запуск автомобиля:
Удостовериться, что зарядник выключен. Если вы сомневаетесь, выключите его вручную.
Подключите плюсовой контакт зарядника к плюсу на аккумуляторе.
Подключите минус на заряднике к качественному заземлению.Важно! Если вы подключаете отрицательный кабель к отрицательному разъему на вашей батарее, будьте очень осторожны, чтобы не дотронуться, не сдвинуть или не отсоединить кабель во время зарядки батареи.
Подключите зарядник на соответственный режим и силу тока.
Активируйте зарядник или подсоедините его, если нужно. Также поставьте таймер, если он есть в комплектации.
Кальциевый
Сначала нужно найти зарядное устройство, которое может создать напряжение 16,1-16,5 В. Генераторы даже автомобилей последних годов выпуска создают напряжение не более 15 В, но на самом деле генератор просто не даст АКБ потерять заряд. Зарядник «БОТ-30» заряжает все типы 12 и 24 В свинцово-кислотных АКБ и десульфатирует АКБ с жидким электролитным раствором.
В этом видео дается подробная инструкция цикла заряда кальциевого аккумулятора автомобиля:
Гелевый
Гелевые батареи, называемые «гелевыми элементами», представляют собой герметичные батареи, заполненные электролитическим гелем, который реагирует со свинцовыми пластинами. Как правило, гелевые батареи работают дольше, чем герметичные свинцово-кислотные батареи, поскольку они устойчивы к сульфатированию.
Зарядка гелевой батареи с помощью свинцово-кислотного зарядного устройства является рискованной, поскольку гелевые батареи требуют зарядки с постоянным напряжением, в отличие от конической зарядки, обеспечиваемой свинцово-кислотными зарядными устройствами. Это можно сделать, если внимательно следить за процессом зарядки. Пытаясь зарядить гелевую батарею с помощью свинцово-кислотного зарядного устройства, необходимо убедиться, что пиковое зарядное напряжение не превышает 14,7 В, что может привести к высыханию непроводящего геля.
Как заряжать гелевый аккумулятор, показано в этом видео:
Гибридный
Гибридные транспортные средства — это энергосберегающие автомобили, которые, как правило, полагаются на смесь газа и электрической энергии. Многоразовый источник энергии экономит ваши деньги на газе, поскольку он не зависит исключительно от ископаемого топлива. Чтобы гибридное транспортное средство продолжало работать на электричестве, батареи должны периодически перезаряжаться.
Полезные советы:
Пусть гибридная батарея заряжается сама по себе. Большинство гибридных автомобилей не требуют ручной зарядки аккумулятора. Вместо этого батарея заряжается посредством процесса, называемого рекуперативным торможением, во время обычного вождения.
Узнайте, является ли ваше транспортное средство подключаемым гибридом. Этот тип гибрида может быть подключен для зарядки батарей.
Планируйте подключить гибрид ночью. Лучшее время для подключения гибрида — перед сном вечером. Затем он может быть заряжен в течение ночи.
Используйте обычную бытовую вилку для подзарядки гибридных батарей. Вы можете открыть розетку возле гаража. Розетка должна быть как минимум 110.
Возьмите вилку из комплекта вашего гибридного автомобиля. Подключите штекер к аккумулятору автомобиля. Возьмите другой конец и поместите его в розетку. Ваша гибридная батарея начнет заряжаться.
Важные моменты:
Большинство гибридных транспортных средств не требуют, чтобы вы подключили их. Однако, когда вы подключаете их, они еще меньше используют газ.
Гибриды, которые можно подключать для перезарядки, стоят дешевле для топлива и являются более чистыми для окружающей среды.
Подключаемые версии гибридов довольно новые, и автомобильные компании сейчас только выпускают свои версии. Ожидается, что новые технологии позволят автомобильному аккумулятору продержаться еще дольше после зарядки.
В этом видео дается подробная инструкция по зарядке гибридного аккумулятора:
AGM
Последовательность действий:
Подсоедините зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов к батарее гелевых элементов, подключив красный кабель к положительной клемме и черный кабель к отрицательной клемме.
Переключите настройки зарядного устройства на 2 А / 12 В, также известные как глубокий цикл. Важно установить его на глубокий цикл, чтобы имитировать зарядные характеристики CVC (зарядное устройство постоянного напряжения), типа зарядного устройства, предназначенного для зарядки гелевых батарей глубокого цикла.
Переключите зарядное устройство на ручное, а не на автоматическое. Если оставить его включенным автоматически, зарядное устройство будет снижать напряжение, когда гелевая батарея полностью зарядится. Это не имитирует тип заряда CVC, который требуется для гелевых батарей.
Внимательно следите за аккумулятором в течение 7-12 часов зарядки, следя за тем, чтобы показания выходного напряжения на зарядном устройстве не превышали 14,7 Вольт. Также следите за показаниями зарядного устройства на зарядном устройстве. Как только заряд достигнет 95%, снимите зарядное устройство.
Видео о том, как правильно зарядить AGM аккумулятор:
Необслуживаемый
Перед подключением автомобильного аккумулятора к зарядному устройству ознакомьтесь с этими важными советами по безопасности:
Желательно носить перчатки и защитные очки.
Удалите все украшения или свободную одежду.
Убедитесь, что зарядное устройство находится настолько далеко от автомобиля, насколько позволяют кабели.
Проверьте руководство, чтобы видеть, имеет ли ваш автомобиль удаленный положительный терминал, расположенный в другой части транспортного средства. Используйте этот терминал для безопасной зарядки.
Всегда сначала используйте красный положительный соединительный кабель.
Не касайтесь батареи при подключении зажимов.
Не прикасайтесь к зажимам при включенном зарядном устройстве.
Никогда не подключайте отрицательный зажим к карбюратору, топливопроводам или панелям кузова автомобиля.
В этом видео рассказывается, еак правильно заряжать аккумулятор необслуживаемый по технологии CA/CA:
Щелочной
У многих пользователей устройства возникает вопрос – можно ли заряжать щелочные аккумуляторы? Заряжать аккумулятор можно от любого источника постоянного тока, который подходит по основным параметрам.
Аккумуляторы, используемые для зарядки, необходимо включать только последовательно. Количество аккумуляторов для последовательного соединения зависит от напряжения источника тока и необходимого в конечном итоге напряжения заряжаемого аккумулятора. Регулярные разряды и заряды аккумулятора гарантируют отличную работу щелочного устройства.
Важно! Аккумуляторы для подзарядки необходимо выбирать одного типа.
В этом видео рассказывается, как заряжать щелочной аккумулятор:
Режимы заряда аккумулятора
Режимы зарядки можно разделить на:
нормальный – продолжительность зарядки номинальным током до 6 часов;
ускоренный – до 2 с половиной часов;
усиленный – до 12 часов.
Усиленный режим зарядки аккумулятора требуется в следующих ситуациях:
при первоначальном вводе АКБ в эксплуатацию;
в случае нерегулярной работы прибора заряжать необходимо раз в месяц;
после замены электролита в устройстве;
после разряда АКБ ниже минимального уровня напряжения;
после слабого заряда.
Внимание! Слабый заряд аккумулятора ухудшит его работу, поэтому данный вариант целесообразно использовать только в самых крайних случаях.
Как зарядить щелочной аккумулятор зимой
В данном случае при температуре воздуха ниже 10°С длительность процесса не должна превышать 7 часов. Если есть необходимость зарядить устройство при температуре ниже 30°С, аккумулятор предварительно необходимо утеплить. В качестве утеплителя можно использовать войлок, брезент и другие утепляющие материалы. Если ваш аккумулятор никель-железный, не стоит его заряжать, если температура воздуха ниже 10°С.
В процессе зарядки щелочного аккумулятора нельзя допустить выплескивание содержания электролита. После 10 циклов заряд-разряд необходимо обязательно проверять уровень электролита, при необходимости доводить его до норматива.
Необходимо в процессе подзарядки проверять наличие замыканий между последовательно соединенными устройствами, возможное при раздутии корпусов. При замыкании напряжение аккумулятора будет в разы ниже номинального.
Чтобы найти замыкание между АКБ, необходимо измерить зазоры между ними и замерить напряжение. Устранив причину замыкания, необходимо повторно замерить зазоры. При наличии зазора менее 3 мм следует установить резиновые или эбонитовые прокладки. Устранив замыкание полностью, аккумулятор необходимо зарядить в усиленном режиме.
Как правильно заменить электролит внутри щелочного аккумулятора
По рекомендациям специалистов замену электролита внутри щелочного аккумулятора необходимо осуществлять через 100-150 циклов зарядки и разрядки. Для замены электролита необходимо выполнить следующие действия:
Предварительно необходимо дождаться полной разрядки аккумулятора до напряжения в 1 вольт.
Отработанный наполнитель необходимо слить, аккуратно периодически встряхивая аккумулятор. Это необходимо для удаления всей скопившейся грязи в емкости.
После этого сосуд следует хорошо промыть, для этого лучше воспользоваться дистиллированной водой или раствором с добавлением щелочи.
Сразу после очищения проводится залив нового электролита.
Аккумулятор с новой заливкой необходимо оставить в покое на пару часов, после этого можно замерить плотность нового электролита.
Если есть необходимость, довести состав до нужной величины и плотно закрыть крышки.
Важно! После слива электролита нельзя оставлять аккумулятор сухим, необходимо сразу его есть промывать. Иначе вероятность образования коррозии пластин устройства.
Как правильно хранить щелочной аккумулятор
Производителями щелочных устройств предусмотрели изделия для длительного и временного хранения. Приобретая новый аккумулятор, необходимо проверить плотно ли прилегают съемные пробки, исправна ли вентильная резина.
Перед эксплуатацией устройства лучше смазать пробки из никеля и гайки батареи, при этом не переборщите со смазкой. Слой должен быть самым минимальным.
Корпус заводского аккумулятора покрывается черным слоем битумно-эбонитового лака. Защитить этот слой можно нанесением на него рекомендованных производителем смазок.
Внимание! Нельзя в качестве смазки использовать вазелин!
В этом видео рассказывается, как хранить разные виды АКБ:
Подготовка к хранению
Ранее использованные щелочные аккумуляторы для длительного хранения необходимо разрядить до тока в 1 вольт. В качестве правильной подготовки щелочного устройства для длительного хранения необходимо предпринять следующие меры:
полностью удалить наполнитель – электролит;
плотно прикрутить фиксирующие пробки;
используя кусок ветоши, качественно протереть все участки аккумулятора, хорошо удалив остаток соли и пыль;
если на корпусе щелочного аккумулятора не было заводского слоя лака, необходимо самостоятельно его нанести.
Требования к хранению
Существуют определенные требования и рекомендации по поводу правильного хранения щелочного аккумулятора:
Если устройство планируется хранить недолго в спокойном состоянии при условии плотно закрытых пробок, можно довести его до полуразряженного состояния.
Во время хранения батареи аккумулятора необходимо периодически проверять. Если на корпусе обнаружится соль, следует сразу ее убрать.
Нельзя хранить в одном месте аккумуляторы кислотные и щелочные. Кислоты своим воздействием могут испортить батарею.
Аккумуляторы с использованием никеля в своем составе можно хранить до 5 лет при условии, что в устройстве полностью отсутствует электролит.
Если аккумулятор хранится в сухом и проветриваемом помещении, он может там находиться до 4,5 лет, под открытым небом – до полугода. В полевых условиях хранения для сохранения устройства необходимо исключить возможность попадания на него осадков и солнечных лучей.
Хранить аккумуляторы с содержанием железа и никеля в полном разряженном состоянии. Можно хранить в сухом закрытом помещении до 3,5 лет при условии, что электролит будет полностью удален из устройства.
Короткие поездки часто включают в себя множество остановок, из-за чего аккумулятор вашего автомобиля работает тяжелее. В конечном счете из-за того, что от аккумулятора расходуется больше тока, чем может вернуть генератор, вашей батарее не хватит энергии для зарядки стартера.
Современные технологии и передовая электрика позволяют использовать сертифицированное зарядное устройство для работы, используя которое, вы можете:
Продлить срок службы батареи.
Восстановить работоспособность аккумулятора.
Минимизируйте вероятность поломки.
Полезное видео
Как правильно заряжать аккумулятор, узнаете из этого видео:
Почему нельзя заряжать автомобильный аккумулятор дома? | Обслуживание | Авто
Можно ли зарядить автомобильный аккумулятор зарядкой от шуруповерта
Когда перед важной поездкой неожиданно садится аккумулятор, не всегда есть возможность подключить родную зарядку. Если проблему не решить, придется платить за услуги выездного автосервиса или искать в магазинах нужное ЗУ. Но при желании можно использовать подручные средства зарядить аккумулятор авто зарядкой от шуруповерта. В гараже наверняка найдется зарядное устройство от старой аккумуляторной дрели, которое еще может сослужить службу.
Содержание статьи:
Можно ли заряжать аккумулятор авто зарядкой от шуруповерта
Вначале стоит рассмотреть, как устроено стандартное ЗУ АКБ автомобиля. Это преобразователь, который осуществляет подзарядку аккумулятора из внешнего источника энергии. Простейшая конструкция состоит из двух частей, одна из них — диодный мост. Он преобразует переменный ток в пульсирующий. Вторая часть — понижающий трансформатор 220 Вольт, уменьшающий сопротивление тока электросети.
Зарядное устройство для АКБ автомобиля
Попадающее в зарядное устройство напряжение преобразуется из переменного в постоянное — 15 В. Когда уровень заряда падает, уменьшается плотность электролита. Также о нехватке питания сигнализирует расцветка индикатора на крышке. Теоретически, можно зарядить батарею при помощи ЗУ от шуруповерта. Но нельзя быть уверенным, что зарядка точно подойдет и не сработает встроенная защита.
Зарядка для шуруповерта
Специализированные зарядные устройства отличаются наличием регулировки величины тока и напряжения. Поэтому их использование более эффективно и безопасно. При отсутствии специализированного оборудования желательно заряжать АКБ меньшим током, пусть и в течении более продолжительного времени.
Какие аккумуляторы можно зарядить таким способом
Среднестатистическое зарядное устройство аккумуляторной дрели имеет 12-20 В. Но зарядный ток — около 0,4 А, а для быстрой подзарядки нужно 20-30 А. Однако лучше не подвергать аккумулятор таким нагрузкам. Он может повредиться и быстро выйти из строя, поэтому -0,4 А вполне хватит.
Напряжение на клеммах ЗУ должно быть на 10 процентов выше имеющегося на контактах АКБ. Необходимо отключить систему защиты, анализирующую время зарядки и температуру. Далее прибор работает, как обычный источник тока. Стоит быть готовым, что из-за разницы в силе тока зарядное устройство может сгореть.
Внимание!
Если вы не уверены в своих силах, не рекомендуется заряжать АКБ любыми другими способами, кроме как от оригинальной зарядки!
Для каких аккумуляторов подойдет зарядка из шуруповерта
Как и стандартные ЗУ для автомобилистов, она совместима с кислотными АКБ. Стандартные параметры большинства зарядок от аккумуляторных дрелей — напряжение около 14,5 В. Ток от 2,5 до 2,7 А. Для сравнения, специализированные зарядки для автомобильных аккумуляторов имеют ток в 2 раза больше — 5 А.
Нужно убедиться, что аккумулятор действительно разряжен. Уровень электролита несложно проверить, открыв заливные пробки. В нормальном состоянии он покрывает пластины, недопустимо наличие посторонних примесей. Также на корпусе не должно быть трещин и пробоев. Если на корпусе образовалась трещина, значит электролит уже вытек, и заряжать поврежденный АКБ бесполезно.
Какие аккумуляторы нельзя заряжать таким способом
Для гелевых моделей методика не подойдет, так как они выдерживают максимальное напряжение 14,2 В. У среднего шуруповерта данный параметр обычно не менее 14,5 В, поэтому гелевые АКБ могут просто сгореть. Также важно помнить, что в ЗУ для аккумуляторных дрелей устанавливается определенный тип защиты. Только в том случае, если удастся обойти защиту, водитель сможет зарядить АКБ.
Как обойти защиту
Гнездо, к которому подключается батарея шуруповерта, содержит четыре клеммы. Две из них — это минусовая и плюсовая. Другие две клеммы идут на реле защиты от короткого замыкания, перегрева и прочего. Чтобы обойти защиту и не разбираться с электросхемой, можно использовать ненужную батарею от дрели.
Аккумулятор шуруповерта в разобранном виде
Аккумулятор шуруповерта вынимают из корпуса. На маленьком пластиковом коробе белого цвета будет написано, что он является тепловой защитой. Этот элемент вместе с черными проводками нужно выпаять и припаять к клеммам зарядного устройства. Теперь белый и черный провода припаивают к защите, соблюдая полярность.
При подключении батареи или иных приборов, индикатор должен показывать, что зарядка работает нормально. Если просто включить ЗУ, он будет мигать, показывая, что нужно поставить батарейку. То есть, исчезнет мигание и будет гореть красный огонек. При полном заряде АКБ или другого прибора должна загореться зеленая лампочка.
Пример схемы подключения зарядки шуруповерта к АКБ автомобиля
Чтобы зарядить автомобильный аккумулятор, сбоку от корпуса выводят провод. Нужно подсоединить клемники, а потом уже подключить провод к электросети. В противном случае сработает система защиты, и зарядка не начнется. Плюсовой и минусовой провода подключают к соответствующим клеммам аккумулятора автомобиля. При исправной работе ЗУ не должно перегреваться или плавиться.
Подключение клемм к зарядке шуруповерта
Как зарядить автомобильный аккумулятор от зарядки шуруповерта
Данный способ подходит тем, кто умеет делать припои к платам и готов переделать ЗУ. Ниже рассмотрен пример разборки зарядного устройства Makita DC 1440.
Сначала проверяют напряжение на незаряженном аккумуляторе. Также нужно демонтировать пластиковую крышку.
Затем отпаять подставку для батареи дрели. В данном случае на месте подставки останется 4 пина.
Нужно посмотреть, куда шли пины. Удобно использовать готовую схему, но найти ее в интернете сложно. Поэтому придется разбираться самостоятельно. Если смотреть от угла, первый контакт с положительным зарядом. Второй — термопрерыватель, третий — отрицательный заряд, четвертый — терморезистор. На массу закорочен терморезистор.
Сначала вместо терморезистора подключают обычный резистор.
Вторую и третью ножки от угла нужно спаять вместе. Это терморазрыватель и минус.
Нужно установить напряжение. По умолчанию устанавливается стабилитрон на 27 Вольт, которые и получаются на выходе.
Нужно последовательно соединить два стабилитрона на 3,9 и 9 Вольт. На выходе получится 14,65 V. Чтобы зарядка подходила под различные аккумуляторы, нужно добавить схему защиты. При этом необходимо обойти родную схему.
Далее зарядку включают в розетку. Когда появится напряжение в сети, нужно будет посмотреть напряжение на выходе. Должно быть 14,5 Вольт, такой величины достаточно для зарядки автомобильного аккумулятора.
Устройство подключают к нагрузке, в качестве которой может выступать лампочка на 21 Ватт или примерно 2 А.
Лампочка должна загореться, на экране мультиметра отобразится напряжение. Если оно будет немного меньше, например, 14,36 V, это не страшно. Зарядное устройство все равно будет работать.
Можно ли заряжать аккумулятор не снимая клеммы
Автомобильный аккумулятор в процессе эксплуатации не нуждается в особом уходе, однако необходимо периодически его чистить от накипи, поддерживать уровень электролита и по мере необходимости подзаряжать. Процесс зарядки не вызывает проблем при следовании правилам, указанным в инструкции. Ряд автовладельцев считает, что для зарядки аккумулятора, нет необходимости в его отключении из электрической цепи автомобиля. Среди автовладельцев на протяжении долгих лет не утихают споры на тему — а можно ли заряжать аккумулятор без демонтажа клемм?
Содержание статьи:
Можно ли заряжать АКБ не снимая клеммы
Отсоединение клемм от аккумулятора современного авто может стать поводом серьезных проблем, таких как:
сброс настроек бортового компьютера;
сброс оперативной памяти;
блокирование некоторых систем, требующее их последующую настройку или переустановку.
Создавать себе проблемы каждым отсоединением клемм от аккумуляторной батареи никто не хочет, следовательно, основная масса автовладельцев заряжают аккумуляторы, не отключая их. Да и электроника разных марок авто ведет себя по-разному после обесточивания, поэтому предвидеть наперед последствия практически невозможно.
Если не хотите проблем с автомобилем, снимайте клеммы при подзарядке АКБ, тем более это не так сложно
Обычно автовладельцы держат дублирующую параллельную АКБ. Автолюбители, не стремящиеся ставить параллельный аккумулятор и «копаться» в настройках, заряжают батарею, не отсоединив клеммы.
Зарядка АКБ без снятия клемм
Можно ли зарядить АКБ без ее демонтажа – сложный вопрос. Конкретного ответа, на который – нет. Среди автовладельцев существуют мнения, что заряжать аккумулятор без демонтажа клемм полностью безопасно, а также мнения о негативных последствиях, возникающих при зарядке без отключения АКБ. По их мнению, может произойти «скачок» напряжения. В результате чего электронные устройства автомобиля могут потребовать дорогостоящего ремонта либо замены.
Применение вспомогательной АКБ
Специалисты в автоэлектрике рекомендуют при демонтаже аккумуляторной батареи использовать следующую методику, которая предупреждает сброс параметров электроники автомобиля:
взять 12-тивольтовый аккумулятор с достаточным уровнем зарядки, способным поддерживать электронику автомобиля;
посредством специальных проводов эту аккумуляторную батарею параллельно подключить к клеммам авто;
отключить основную АКБ.
В отсутствие основного аккумулятора электроника машины будет «питаться» от вспомогательного источника энергии. После зарядки основной батареи ее без проблем можно вернуть назад в электрическую цепь. Осложняется данный способ тем, что не у каждого автовладельца в наличии есть запасная батарея и провода для подключения вспомогательного аккумулятора.
Как правильно отключить аккумулятор на автомобиле
Как демонтировать АКБ с авто знает практически каждый автовладелец. Перед демонтажем важно правильно его отключить, неправильное отключение может повлечь серьезные последствия.
В процессе работы необходимо следование некоторым правилам и мерам предосторожности. Перед отсоединением клемм с АКБ необходимо:
ознакомиться с инструкцией к сигнализации, узнать о ее «поведении» при обесточивании автомобиля (есть вероятность блокировки дверей).
отключить все электрооборудование и зажигание;
отключить массу, если она есть;
Выключатель массы — для ее отключения нужно лишь скрутить «шляпку»
Когда автомобиль полностью обесточен, можно демонтировать батарею.
Как снять аккумулятор с машины
Для отсоединения клемм существует последовательность. Независимо от марки автомобиля первой клеммой, которая отсоединяется от АКБ, является «минус». При отсутствии обозначения клемм, их можно определить по цвету электропроводов.
«Плюсовой» – обычно красный, это общепринятая маркировка, установленная для всех без исключения марок автомобилей.
«Минусовой» контакт батареи замыкается на «массу». «Скинув» клемму с «минуса», происходит размыкание аккумулятора с кузовом авто.
Если при отсоединении «плюса» выронить металлический предмет, и он заденет кузов или двигатель – короткого замыкания не будет, так как цепь «аккумулятор – автомобиль» разомкнута. Далее необходимо отсоединить «плюсовую» клемму и вытащить батарею.
Если первой отсоединить «плюсовую» клемму и тронуть металлическим предметом кузов либо двигатель машины, то произойдет короткое замыкание! Оно способно вывести из строя электронику машины, даже ту, которая находится в выключенном положении.
Современная машина насыщена электроникой, находящейся постоянно под напряжением. В случае короткого замыкания она выходит из строя, в отдельных случаях короткое замыкание может повлечь за собой возгорание.
Чтобы избежать короткого замыкания, сначала необходимо снимать минусовую клемму с АКБ
Для начала необходимо ослабить «минус», сбросить провод и закрепить. Провода гибкие, без крепления есть вероятность задеть контакт, который может спровоцировать замыкание. Закреплять их проще и быстрее всего – обычной проволокой.
Если при демонтаже клеммы между ней и контактом батареи искрит – значит, как минимум одно из устройств автомобиля под напряжением или на автомобиле есть проблемы с электропроводкой.
Зарядка аккумулятора не снимая клеммы
Довольно часто автовладельцы не имеющие возможность установить параллельный аккумулятор и не желающие заниматься настройкой бортовых систем заряжают батареи без отсоединения клемм.
В Интернете много мнений, и понять, какая информация точна, довольно трудно. Попробуем ответить, можно ли заряжать аккумулятор, подключенный в электрическую сеть авто или нет. Для получения максимально точного ответа стоит разобраться в физике процедуры зарядки.
Основная опасность, которой подвержена автоэлектроника в процессе зарядки АКБ, подключенной к бортовой сети – это перенапряжение. В связи с превышением предельно допустимого значения напряжения электроника автомобиля может выйти из строя, что потребует последующей замены перегоревших элементов.
Для электроники каждой марки автомобиля свои параметры предельно допустимого напряжения. Автолюбителю, планирующему заряжать батарею без отсоединения клемм, стоить знать минимальное предельно допустимое напряжение для всех элементов электроники автомобиля. В среднем для всех автомобилей напряжение, выдерживаемое электроникой, составляет 15 – 16 V. Зная значение предельно допустимого напряжения, подбирается зарядная станция по выходным параметрам.
Используя для зарядки качественное зарядное устройство, можно в документации к оборудованию посмотреть параметры на выходе из устройства. Опираясь на выходные параметры, можно сделать вывод о возможности зарядки АКБ без отсоединения клемм.
Сделав выбор в пользу некачественной зарядной станции нет гарантии, что в документации к ней можно найти информацию о выходных параметрах. Основная масса зарядных устройств, присутствующих в продаже, имеет выходное напряжение порядка 17 – 18 V. Выбирая такое устройство для зарядки аккумулятора без отсоединения клемм, существует большая вероятность повреждения электроники автомобиля. Большинство изготовителей качественных «зарядок» оснащают их защитой от перенапряжения.
Выходное напряжение обычно написано на упаковке зарядного устройства
Выбор зарядного устройства с защитой от перенапряжения делает зарядку аккумуляторной батареи без отсоединения клемм абсолютно безопасной для электроники. При выборе же зарядных устройств малоизвестных производителей либо «кустарного» производства стоит задуматься – скорее всего, легче будет настроить электронику автомобиля, чем восстановить дорогостоящее электронное оборудование.
Меры безопасности при зарядке АКБ без снятия клемм
Только со стороны процедура зарядки, кажется простой, так как от автовладельца она не требует особенных действий. Реально же зарядка батареи без отсоединения клемм далеко не простой процесс, требующий контроля. При такой зарядке следует соблюдать следующие меры безопасности:
зарядная станция подключается к сети после подсоединения клемм к выводам АКБ;
по завершении процесса изначально отсоединяются клеммы с АКБ, а лишь потом выключается зарядная станция.
Соблюдение ниже перечисленных операций в указанной последовательности позволит избежать перенапряжения на выходе из зарядной станции при ее включении и отключении:
подключать зарядное устройство, необходимо начиная с «плюсового» провода;
отключать – начиная с «минусовой» клеммы;
предотвратить включение любого из потребителей электричества автомобиля;
предотвратить соприкосновение оголенных частей проводов «зарядки» с кузовом авто либо «массой»;
для зарядки батареи подобрать проветриваемое помещение;
осуществлять контроль над процедурой зарядки.
Заряжать батарею, не отключая ее от автомобиля, можно только при соблюдении мер безопасности и 100% — ной уверенности в выходных параметрах зарядной станции.
Наиболее распространённые ошибки при зарядке АКБ
Иногда даже опытные автомобилисты при заряде АКБ совершают «классические» ошибки, забывая об элементарных правилах безопасности. Основными из них являются:
Зарядка аккумулятора дома либо в квартире. Категорически запрещается заряжать АКБ в жилом помещении в связи со слабой вентиляцией помещения и возможностью взрыва батареи.
Не рекомендуется заряжать АКБ в жилом помещении
Курение либо открытый огонь рядом с заряжающейся батареей. В процессе зарядки выделяются пары электролита, которые во взаимодействии с открытым огнем могут спровоцировать взрыв.
На обслуживаемых батареях при заряде пробки должны быть открыты. Перед процедурой зарядки их нужно открыть. Невыполнение этих мероприятий может спровоцировать взрыв паров электролита.
Инструкция: как зарядить необслуживаемый АКБ зарядным устройством обычного типа
Ныне подзарядить автомобильную батарею не сложнее, чем смартфон: подключи крокодилы к клеммам, тыкни вилку в розетку и жди сигнала окончания. Импульсные «автоматы» и «полуавтоматы» не требуют вмешательства и срочного отключения после полного восстановления заряда. Максимум, что требуется – задать в самом начале предел по току и напряжению. Все это важно, но актуально только при своевременной зарядке.
Когда заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор зарядным устройством: тест состояния
По достижении 12,4 В на выводах источника питания при +20°C требуется подзарядка от внешнего ЗУ. Ничего сложного в технологии, как проверить АКБ мультиметром, нет. После продолжительного простоя авто (около 6-8 часов) на неработающем двигателе подключите вольтметр к клеммам, и снимите показания. Это удобно делать утром. Нагрузочной вилке доверять не стоит, поскольку достоверных таблиц соответствия напряжения, емкости изделия и ампеража катушки пока нет.
Не допускайте разряда ниже 12,2 В. Критическим показателем для кальцийсодержащих батарей (Ca/Ca, EFB, AGM) является 11,8 В. Допустив знаменитые 10,8 В, готовьтесь к тому, что зарядить необслуживаемый АКБ обычным зарядным устройством вообще не удастся. Один глубокий разряд для кальциевой батареи смерти подобен. Но, если в ней есть серебро или сурьма, такого не случится.
Ориентироваться на «глазок» не стоит. Во-первых, он тестирует лишь одну банку из шести. Во-вторых, цвет критического разряда может появиться поздно, а изделие за это время безвозвратно потеряет около 50% емкости.
Программирование и контроль: как зарядить необслуживаемый АКБ автомобиля обычным зарядным устройством с ручными настройками
Под характеристикой «обычное» ЗУ будем понимать импульсный «полуавтомат», который можно использовать как для абсорбированного AGM, так и жидких EFB и Ca/Ca. На панели можно выбрать предельные величины. Еще в активе – режим поддержания 100% заряда и функция десульфатации.
На «автомате», согласно методике, объясняющей, как выбрать зарядное устройство для АКБ автомобиля, ток и напряжение не задаются. Из предустановок здесь только клавиши выбора запрограммированных режимов. Что есть что, подскажет книга по эксплуатации.
Подготовка
Протрите батарею влажной ветошью, а затем вытрите насухо. Подсоедините зажимы зарядного устройства к АКБ, соблюдая полярность. Запитайте прибор от сети 220 В и выполните преднастройку.
Ток и напряжение
По классике расчет пределов ведется на основании параметров заряжаемого аккумулятора (при +20…+25°C):
Max ток – не более 10% от емкости АКБ. Например, для 60 Ач сила тока не должна превышать 6 А.
Max напряжение – 14,4 В для EFB и кальциевых источников питания, 14,8 В – для AGM.
Цифры актуальны для разряженной до 50% батареи (менее 12,2 В). При глубоких разрядах прогрессирует сульфатация пластин, в результате чего уменьшается емкость. Чтобы восстановить ее, постарайтесь заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством, выставленным на малый ток (порядка 2-3% от показателя в Ah). Соблюдайте эту установку в течение 2-3 часов, после чего переходите на классику.
Некоторые «hand made» устройства позволяют выбирать только ближайшую по цифрам емкость батареи. Исходя из нее зарядник развивает запрограммированные ток и напряжение. Такие комбайны «не кипятят» электролит и «вливают» до 100% заряда, а потому пользуются популярностью.
Примечание! Не допускайте кипения электролита. В необслуживаемую батарею добавление электролита производится только двумя способами – через просверленные отверстия или при помощи частичной разборки. Качественное ЗУ «кипятить» не будет, поскольку имеет длительные паузы между импульсами тока.
Как понять, что АКБ уже заряжен или сколько должно быть вольт и ампер на приборах
Точка окончания подзарядки определяется по вольтметру и амперметру: напряжение держится на верхнем пределе, а ток составляет до 2% от номинальной емкости (1 А для 50 Ач). Если обслуживание ведется фирменным ЗУ, в промежутке восстановления от 90 до 100% из электролита умеренно выделяются газы.
Далее зарядник переходит в режим поддержания. Алгоритм хранения у каждого ЗУ свой. Обычно устройство включается при 13,1 В и выключается при 14,4 В, или постоянно подает 13,3…13,6 В, что нежелательно.
Внимание!
Не допускайте перезаряда. Он так же вызывает сульфатацию пластин, как и глубокий разряд.
Каждый раз заряжайте аккумулятор до 100%. Хронический недозаряд «съедает» емкость из-за сульфатации пластин.
Полностью убедиться в 100% зарядке можно после отстоя в течение 6-8 часов. Тогда напряжение аккумулятора автомобиля придет в норму. В таком состоянии должно быть не менее 12,7 В при +20…+25°C.
Сколько часов заряжать
Используя фирменное зарядное устройство и аккумуляторную батарею с 12,4 В на выводах, потенциал восстановится за 14-16 часов при температуре +20…+25°C. С глубоким разрядом сложнее. В зависимости от степени разряженности процесс может затянуться до 20 часов и более.
На часы ориентируйтесь в последнюю очередь. Сперва оценивайте показания амперметра и вольтметра. На продвинутых моделях ЗУ есть счетчик «влитой» емкости – это идеальный ориентир. Некоторые «автоматы» выводят время до окончания обслуживания на табло.
При какой температуре обслуживать
Пожалуй, зарядить необслуживаемый АКБ на морозе и в жару обычным зарядным устройством – не лучшая идея. Все рекомендации рассчитаны на диапазон +20…+25°C. При минусовых температурах необходимо увеличивать напряжение. Например, при -10°C электролит бурлит не при 14,5 В, а при 16,5 В. Для многих приборов – это предел.
В жаркую погоду вообще заряжать нельзя. Уменьшением разности потенциалов не отделаетесь – электролит при совершении реакций греется. Предельная температура нагрева корпуса аккумулятора – 37,8°C. Поэтому рекомендуемый промежуток температур, при которых можно заряжать: -10…+25°C.
Хорошо если в ЗУ есть функция термокомпенсации, вносящая коррекцию в выходные параметры на основании теплового состояния воздуха. Но она встречается, как правило, в моделях из автоматических серий.
К сведению. В рекламной компании по тем же AGM никогда не упоминают, при какой температуре срок службы составляет, скажем, 10 лет. Например, при 25°C это действительно может быть лет 10. Но уже при 33°C срок службы сокращается в два раза.
Ликбез
Основу знать нужно, но она не объяснит многих бытовых ситуаций. В серии коротких ответов на вопросы и выдержке «полезно знать» аккумулирован многолетний опыт автора. Он позволит избежать нестандартных ошибок.
Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор…
Не снимая с машины и не отключая клемм. Допускается, если есть уверенность в том, что напряжение не будет превышать 15 В. Некоторые «автоматы» распознают, что включены в бортовую сеть и автоматически снижают предел, что указано в инструкции.
Дома. В квартире – только на балконе, в частном доме – в хорошо проветриваемом помещении. Из батареи выделяется токсичная газовая смесь на основе водорода, которая в союзе с кислородом образует взрывоопасный газ.
В замерзшем состоянии. Однозначно нет. Отогрейте естественным образом: не вблизи батареи, не в тазике с горячей водой, а просто в теплом помещении, и вперед реанимировать.
После покупки. Обязательно «погоняйте» новую АКБ на малых токах (порядка 2-3% от емкости). В магазине батареям могут не уделять должного внимания, подзаряжая короткое время высокими токами и напряжением.
Полезно знать
Почему не заряжает аккумуляторную батарею. Срабатывает защита от короткого замыкания. Вероятно, замкнута одна из банок вследствие осыпавшейся с пластин активной массы. Если в паре с этим «напруга» менее 10,8 В – смело идите за новым.
АКБ быстро заряжается и сильно греется. Требуется глубокая десульфатация в течение нескольких дней. Чтобы далее удачно заряжать автомобильный аккумулятор стандартным зарядным устройством, требуется произвести несколько контрольно-тренировочных циклов «разряд-заряд». Практикуется как ручной вариант осуществления этого процесса, так и автоматический – с помощью специального ЗУ.
Как часто производить зарядку. Зимой интервал зависит от крепости мороза. При -10…-15°C – каждые две недели, ниже -25°C – раз в 5 дней. В теплую пору периодичность обслуживания увеличивается до 2 месяцев. Возьмите за привычку каждое утро мерить напряжение на клеммах и определите подходящий для конкретного АКБ интервал.
Батарея не крутит, надо срочно ехать. Минимум времени для ее оживления с 11,8 В – 6 часов. Есть масса вариантов, не требующих ЗУ: подкурить от пуско-зарядного устройства (ПЗУ), другой машины, запасного источника питания. Довольно практичное решение – возить с собой карманный бустер. Если на борту МКПП, завести «с толкача». В мороз актуально согревание батареи в теплом помещении: у теплого изделия емкость выше.
Экстренный подзаряд: как заряжать аккумулятор, если нет зарядного устройства
На помощь придет сварочный инвертор или блок питания для ноутбука. Способы нестандартные, а потому требуют комментариев.
Сварочный инвертор
Если он с функцией ПЗУ для автомобильных батарей – вопросов нет. Считайте, что перед вами классический «полуавтомат» с ручными регулировками. Поставьте ток на требуемую величину и понизьте выходное напряжение трансформатора до 12 В с помощью переключателя.
Если зарядку батарей на 12В инвертор не поддерживает, можно осторожно прикурить. Конечно же не машину – у агрегата 40-60 В и до 20А на выходе, поэтому электронике не выжить. Аккумулятор же погонять в течение 5-10 минут можно. Этого хватит, чтобы пустить мотор. Отсоедините клеммы, установите ток на ноль, подключите зажимы к АКБ и установите ампераж на 10% от емкости последней.
Зарядник для ноутбука
Взглянем на характеристики блока питания, скажем, от лэптопа Lenovo:
Вход: переменный ток 100-240 В и 1,8 А.
Выход: постоянный ток 20 В и 2,25 А.
Выходные характеристики подобны автомобильному зарядному устройству. Казалось бы, можно напрямую соединить и делов-то. Но, у литий-ионных аккумуляторов сопротивление значительно выше, нежели у свинцово-кислотных. Напрямую подключать нельзя – блок питания сгорит. Требуется дополнительный резистор, например, лампа из фары. Схема собирается следующим образом:
Плюс ЗУ – через лампу на положительный полюс.
Минус – на отрицательный вывод.
Чем мощнее лампочка, тем больше ток зарядки. Хорошо подходит осветитель на 12В мощностью 90 Вт. С такой лампой аккумулятор с 10,8 В поднимается до 12 В за 6 часов. Через 10 часов электролит уже бурлит. Зарядка получается быстрой, АКБ сильно греется, поэтому применять только в экстренных случаях.
К сведению. Как определить, где «+», а где «-» у штекера блока питания? Возьмите мультиметр и измерьте напряжение постоянного тока. Знак «-» означает, что щупы присоединены наоборот.
Постановка на автомобиль
Если зарядка необслуживаемого АКБ автомобильным зарядным устройством потребовалась в экстренном порядке, узнайте, почему аккумулятор разрядился несвоевременно.
Ставя батарею на автомобиль, почистите клеммы специальной щеткой или кусочком наждачной бумаги. Плотный контакт способствует усваиванию заряда от генератора в полной мере.
Об оптимальной зарядке аккумулятора iPhone
С iOS 13 и новее ваш iPhone учится на ваших ежедневных привычках зарядки, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
Срок службы батареи зависит от ее химического возраста, а это больше, чем просто время, прошедшее с момента сборки батареи.Химический возраст батареи является результатом сложной комбинации нескольких факторов, включая температурный режим и режим зарядки. Все аккумуляторные батареи являются расходными материалами, эффективность которых снижается по мере химического старения. По мере химического старения литий-ионных батарей количество заряда, которое они могут удерживать, уменьшается, что приводит к сокращению срока службы батареи и снижению пиковой производительности. Узнайте больше об аккумуляторе и производительности iPhone, а также о том, как увеличить производительность и срок службы аккумулятора.
Оптимизированная зарядка аккумулятора в iOS 13 и более поздних версиях предназначена для уменьшения износа аккумулятора и увеличения срока его службы за счет сокращения времени, которое ваш iPhone проводит полностью заряженным.Когда эта функция включена, в определенных ситуациях ваш iPhone будет задерживать зарядку выше 80%. Ваш iPhone использует машинное обучение на устройстве, чтобы узнать вашу повседневную зарядку, поэтому оптимизированная зарядка аккумулятора активируется только тогда, когда ваш iPhone предсказывает, что он будет подключен к зарядному устройству в течение длительного периода времени. Алгоритм нацелен на то, чтобы ваш iPhone был полностью заряжен, когда он отключен от сети.
Оптимизированная зарядка аккумулятора
включена по умолчанию при настройке iPhone или после обновления до iOS 13 или новее.Чтобы отключить эту функцию, выберите «Настройки»> «Батарея»> «Состояние батареи»> «Оптимизированная зарядка батареи».
Когда активна Оптимизированная зарядка аккумулятора, на экране блокировки появляется уведомление о том, что iPhone будет полностью заряжен.Если вам нужно, чтобы ваш iPhone полностью зарядился раньше, нажмите и удерживайте уведомление, а затем нажмите «Зарядить сейчас».
Если оптимизированная зарядка аккумулятора не активируется
Оптимизированная зарядка предназначена для использования только в местах, где вы проводите больше всего времени, например, дома или на работе. Эта функция не работает, когда ваши привычки использования более разнообразны, например, когда вы путешествуете.По этой причине для активации Оптимизированной зарядки аккумулятора необходимо включить некоторые настройки местоположения. Никакая информация о местоположении, используемая для этой функции, не отправляется в Apple.
Вот список настроек, которые необходимо включить:
Настройки> Конфиденциальность> Службы геолокации> Службы геолокации.
Настройки> Конфиденциальность> Службы определения местоположения> Системные службы> Настройка системы.
Настройки> Конфиденциальность> Службы определения местоположения> Системные службы> Важные местоположения> Важные местоположения.
распространенных проблем с аккумулятором iPhone — и способы их решения Исправить
Если вам когда-либо приходилось иметь дело с плохой батареей iPhone, вы знаете, что это за борьба. Вы проверяете свой телефон и обнаруживаете, что внезапно его мощность составляет 5% — или телефон вообще не включается.
После быстрого поиска в Google вы найдете немало статей, которые обещают решить проблемы с аккумулятором вашего iPhone. Проблема в том, что все они предлагают один и тот же совет: отключите данные для своих приложений, включите режим низкого энергопотребления, сбросьте настройки телефона или отправьте телефон в ремонт.
Эти шаги могут кому-то помочь, но большинство людей в конечном итоге купят новую батарею.
Наша служба поддержки клиентов Orchard ежедневно помогает людям с проблемами батареи. Вот что мы знаем:
Большинство проблем с аккумулятором iPhone можно решить, не потратив ни цента.
Вот все основные проблемы с аккумулятором iPhone, с которыми вы можете столкнуться, и способы их устранения.
Ваш телефон не заряжается
Вы обнаружите, что вообще не можете зарядить аккумулятор, если не держите телефон под определенным углом? Может быть, вы подключите телефон, оставите его на несколько часов, а затем вернетесь и обнаружите, что рост составил всего 15%.
Иногда, когда вы подключаете телефон к розетке, вы видите в правом верхнем углу значок молнии, показывающий, что ваш телефон заряжается. Вы кладете его, и молния исчезает.
Как бы это ни раздражало, это может быть самая легкая проблема с аккумулятором iPhone, которую можно исправить.
[expand title = ”Щелкните здесь, чтобы узнать о решении” findme = ”auto” scrollonclose = ”auto” trigclass = ”h6 ″]
Скорее всего, ваше зарядное устройство неправильно подключается к порту из-за того, что в зарядном порту скопился мусор.
Вы удивитесь, как часто это происходит.
Все, что вам нужно, это длинный тонкий предмет, например зубочистка. Тщательно очистите внутреннюю часть порта зарядки. Вы должны уметь обрабатывать удивительное количество мусора.
[expandsub1 title = «Я пробовал это, но он все равно не заряжается» findme = «auto» scrollonclose = «auto» trigclass = «h6 ″]
Если очистка порта не помогла, не откажитесь от батареи.
Возможно, ваш телефон не заряжается из-за самого кабеля.
Посмотрите на кабель. Он вообще поврежден? Это зарядное устройство Apple или то, что вы купили в долларовом магазине?
Лучший способ узнать наверняка, проблема в том, что шнур — это одолжить у кого-нибудь. Новый шнур дешевле нового аккумулятора!
[expandsub2 title = «Я использовал шнур, который работал с телефоном моего друга, но мой по-прежнему не заряжает» findme = «auto» scrollonclose = «auto» trigclass = «h6 ″]
Если вам по-прежнему не удается получить надежную зарядку, что-то не так с оборудованием вашего телефона.
Скорее всего, вам может понадобиться новый аккумулятор, но ваша проблема также может быть результатом неисправного порта зарядки.
[/ expandsub2] [/ expandsub1] [/ expand]
Батарея падает кусками
Вот сценарий: вы собираетесь на день… у вас есть ключи, кошелек, и ваш телефон заряжен на 100%.
Когда вы едете на работу в автобусе, вы проверяете новости. Вы можете видеть, что процент заряда батареи составляет 98%, а затем он внезапно падает до 75%!
В течение дня вы еще пару раз замечаете, что столбик опускается по частям.В конце концов, телефон выключается, показывая около 20% заряда батареи.
Наверное, пора поставить новую батарею в этот телефон, верно? Возможно нет.
Скорее всего, ваш телефон неправильно считывает фактический процент заряда батареи.
Эта проблема особенно часто возникает после серьезного обновления программного обеспечения телефона. К счастью, заставить телефон правильно считывать уровень заряда батареи совсем несложно.
Вот что вам нужно сделать:
Зарядите телефон до 100%. Пока это происходит, вообще не пользуйтесь телефоном.
Пользуйтесь телефоном, пока он не выключится. Если вы можете снова включить телефон, сделайте это. Продолжайте выключать телефон, пока у вас не получится снова включить его.
Последний шаг — еще один непрерывный заряд до 100%.
Когда все это будет сделано, эти резкие перепады уйдут в прошлое! То есть, по крайней мере, до следующего обновления iOS… [/ expand]
iPhone выключается с оставшимся аккумулятором
Если ваш телефон работает нормально 99% времени, это может быть очень неприятно, если он внезапно отключается из ниоткуда.
Если вы в последнее время не обновляли программное обеспечение, телефон должен показывать правильный процент заряда батареи — так что случилось?
[expand title = «Это часто происходило этой зимой» findme = «auto» scrollonclose = «auto» trigclass = «h6 ″]
Несколько лет назад, после невероятно низких температур в Восточной Канаде, мы написали статью о том, как холодная погода может повлиять на аккумулятор вашего iPhone.Вы можете проверить это здесь.
Что ж, холода в этом году стали историческими, так что стоит упомянуть еще раз.
Батареи
для iPhone мощные, но, к сожалению, они не предназначены для работы в экстремальных погодных условиях. В результате, когда температура опускается ниже 0 ° C или поднимается выше 35 ° C, показания батареи, отображаемые на телефоне, являются недостоверными.
Пока длится холод, лучше всего держать телефон в тепле в кармане, желательно под одним или двумя слоями. Таким образом, это будет хорошо, когда вам это нужно больше всего.
[/ раскрыть]
iPhone не включается
Это, наверное, самая неприятная вещь, с которой вы можете столкнуться с вашим iPhone — он отключается и больше не включается. Какой бы плохой ни казалась ситуация, ваша батарея все же не может быть потерянным делом.
[expand title = ”Зарядка полностью разряженного аккумулятора занимает больше времени, чем вы думаете” findme = ”auto” scrollonclose = ”auto” trigclass = ”h6 ″]
Если iPhone не включился через 15–20 минут после подключения, большинство пользователей iPhone будут готовы отправиться в ремонтную мастерскую.
На самом деле, если батарея полностью разряжена, иногда может потребоваться до часа зарядки, прежде чем она вообще загрузится.
Если iPhone начал загружаться, но был отключен от источника питания, это могло прервать цикл загрузки и потенциально вызвать повреждение программного обеспечения телефона. По этой причине iPhone не включится, пока аккумулятор не достигнет определенного порога.
Если вы уверены, что порт зарядки телефона очищен должным образом, а кабель для зарядки, который вы используете, хорошего качества, оставьте телефон заряжаться немного дольше.В конце концов, он может просто снова включиться.
Если это не помогло, есть серия сбросов, которые вы можете попробовать на телефоне, даже если он не показывает никакой жизни на экране.
Я надеюсь, что вы недавно сделали резервную копию своего телефона в iCloud или iTunes.
Сброс вашего устройства до заводских настроек приведет к удалению всех данных с iPhone, но это может быть вашим лучшим шансом вернуть этот телефон в нормальное состояние. Вот как это сделать:
Подключите iPhone к компьютеру с установленным iTunes.
Подождите, пока iTunes сообщит вам, что телефон обнаружен в «режиме восстановления».
Вы можете потерять некоторые данные, но надеемся, что ваш телефон будет работать в процессе.Если вам все еще не повезло, вы можете попробовать еще кое-что…
DFU, или режим обновления прошивки устройства, является наиболее интенсивным доступным сбросом. Он не только удалит все данные с вашего телефона, но и полностью удалит и переустановит программное обеспечение вашего телефона.
Как и при аппаратном сбросе, способ активации режима DFU на вашем iPhone зависит от вашей модели. Вот что вам нужно сделать после подключения устройства к компьютеру:
iPhone 6S и старше
Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.
Не отпуская кнопку питания, удерживайте кнопку «Домой» в течение 10 секунд.
Отпустите кнопку питания и удерживайте только кнопку «Домой» в течение 5 секунд.
iPhone 7
Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.
Не отпуская кнопку Power, зажать 10 секунд громкость вниз.
Отпустите кнопку питания и удерживайте только кнопку уменьшения громкости в течение 5 секунд.
iPhone 8 и X
Удерживайте одновременно кнопки питания и уменьшения громкости в течение 5 секунд.
Через 5 секунд отпустите кнопку питания, не отпуская кнопку уменьшения громкости.
Продолжайте удерживать кнопку уменьшения громкости не менее 5 секунд.
Надеюсь, iTunes предложит вам сообщить, что он обнаружил iPhone в режиме восстановления. Следуйте инструкциям на экране, чтобы восстановить iPhone.
[cp_modal display = ”inline” id = ”cp_id_b1bcb”] [/ cp_modal]
[cp_modal display = ”inline” id = ”cp_id_6a288 ″] [/ cp_modal]
Последние шаги перед ремонтом
Если ничего из вышеперечисленного не относится к вам, но аккумулятор вашего iPhone разряжается с угрожающей скоростью, есть вероятность, что низкая производительность связана с тем, как вы используете телефон.
Чтобы получить отличный совет о том, как получить еще несколько часов без подзарядки, перейдите к нашему полному руководству здесь.
Если после всего этого у вас по-прежнему низкая производительность, возможно, пришло время заменить батарею. Если вы оказались в GTA, ознакомьтесь с нашей статьей о лучших ремонтных мастерских iPhone в Торонто.
Если пора двигаться дальше…
В то время как замена батареи обычно продлевает срок службы телефона еще на пару лет, если вы решите, что пора переходить на новый (иш) телефон, мы вам поможем 000
Orchard — крупнейший в Канаде реселлер подержанных телефонов, и у нас в любой момент времени есть сотни высококачественных iPhone и Android-устройств.Зайдите в наш магазин, чтобы узнать, что есть в наличии.
В МАГАЗИН
Аккумуляторы со сверхбыстрой зарядкой, которые можно зарядить на 70% всего за две минуты — ScienceDaily
Ученые из Технологического университета Наньян (NTU Singapore) разработали новый аккумулятор, который можно зарядить до 70% всего за 2 минуты. Аккумулятор также прослужит более 20 лет.
Ожидается, что это будет следующим большим достижением в аккумуляторных технологиях, этот прорыв окажет широкое влияние на многие отрасли, особенно на электромобили, которым в настоящее время препятствует длительное время перезарядки, превышающее 4 часа, и ограниченный срок службы аккумуляторов.
Это новое поколение литий-ионных аккумуляторов позволит электромобилям заряжаться в 20 раз быстрее, чем современные технологии. С его помощью электромобили также смогут избавиться от частой замены батарей. Новый аккумулятор сможет выдержать более 10 000 циклов зарядки — в 20 раз больше, чем текущие 500 циклов современных аккумуляторов.
NTU Сингапурские ученые заменили традиционный графит, используемый для анода (отрицательного полюса) в литий-ионных батареях, новым гелевым материалом, изготовленным из диоксида титана, дешевого и безопасного материала, содержащегося в почве.Он обычно используется в качестве пищевой добавки или в солнцезащитных лосьонах для поглощения вредных ультрафиолетовых лучей.
Обладая естественной сферической формой, NTU Singapore разработал простой метод превращения частиц диоксида титана в крошечные нанотрубки, которые в тысячу раз тоньше человеческого волоса.
Эта наноструктура помогает ускорить химические реакции, протекающие в новой батарее, обеспечивая сверхбыструю зарядку.
Изобретенный доцентом Чен Сяодун из Школы материаловедения и инженерии в NTU Singapore, наука, лежащая в основе образования нового геля диоксида титана, была опубликована в последнем выпуске Advanced Materials, ведущего международного научного журнала в области материаловедения.
Профессор NTU Рашид Язами, который 34 года назад был соавтором литий-графитового анода, который сегодня используется в большинстве литий-ионных батарей, сказал, что изобретение профессора Чена — это следующий большой скачок в аккумуляторной технологии.
«Хотя стоимость литий-ионных аккумуляторов значительно снизилась, а их производительность улучшилась с тех пор, как Sony выпустила их на рынок в 1991 году, рынок быстро расширяется в сторону новых приложений в области электрической мобильности и хранения энергии», — сказал профессор Язами.
«Еще есть возможности для улучшения, и одна из таких ключевых областей — это плотность мощности — сколько энергии может храниться в определенном объеме пространства, — которая напрямую связана со способностью быстрой зарядки.В идеале время зарядки аккумуляторов в электромобилях должно составлять менее 15 минут, что доказал наноструктурированный анод профессора Чена ».
Профессор Язами, коллега профессора Чена в NTU Singapore, не участвует в этом исследовательском проекте и в настоящее время занимается разработкой новых типов аккумуляторов для электромобилей в Институте исследований энергетики NTU (ERI @ N).
Коммерциализация технологий
В дальнейшем исследовательская группа профессора Чена будет подавать заявку на получение гранта Proof-of-Concept для создания крупномасштабного прототипа батареи.Запатентованная технология уже вызвала интерес в отрасли.
В настоящее время лицензия на технологию передается компании, и профессор Чен ожидает, что новое поколение быстрозаряжаемых аккумуляторов выйдет на рынок через два года. Он имеет большой потенциал в преодолении давних проблем с питанием, связанных с электромобильностью.
«Благодаря нашим нанотехнологиям электромобили смогут значительно увеличить свой запас хода всего за пять минут зарядки, что соответствует времени, необходимому для перекачки бензина в современные автомобили», — добавил профессор Чен.
«Не менее важно, что теперь мы можем значительно сократить количество отходов, образующихся при утилизации батарей, поскольку наши батареи служат в десять раз дольше, чем литий-ионные батареи нынешнего поколения».
Продолжительный срок службы новой батареи также означает, что водители экономят на стоимости замены батареи, которая может стоить более 5000 долларов США каждая.
Простота изготовления
Согласно прогнозам Frost & Sullivan, ведущей консалтинговой компании, мировой рынок перезаряжаемых литий-ионных батарей оценивается в 23 доллара США.4 миллиарда в 2016 году.
В литий-ионных батареях
обычно используются добавки для связывания электродов с анодом, что влияет на скорость, с которой электроны и ионы могут переноситься в батареи и выходить из них.
Тем не менее, новые электроды на основе нанотрубок из сшитого диоксида титана, созданные профессором Ченом, устраняют необходимость в этих добавках и могут упаковывать больше энергии в то же пространство.
«Изготовить этот новый гель из нанотрубок очень просто», — добавил профессор Чен. «Диоксид титана и гидроксид натрия смешивают и перемешивают при определенной температуре.Производителям аккумуляторов будет легко интегрировать наш новый гель в свои текущие производственные процессы ».
Этот проект исследования батарей занял три года команды из четырех сингапурских ученых NTU и финансируется Национальным исследовательским фондом Сингапура.
В прошлом году профессор Язами был награжден премией Дрейпера от Национальной инженерной академии за его новаторскую работу по разработке литий-ионной батареи вместе с тремя другими учеными.
Зарядные устройства и способы зарядки аккумуляторов
Схемы зарядки
Зарядное устройство имеет три основные функции
Получение заряда в АКБ (Зарядка)
Оптимизация скорости зарядки (стабилизация)
Знание, когда остановиться (Завершение)
Схема тарификации представляет собой комбинацию методов тарификации и завершения.
Прекращение заряда
Когда аккумулятор полностью заряжен, зарядный ток должен каким-то образом рассеиваться. В результате выделяется тепло и газы, которые вредны для аккумуляторов. Суть хорошей зарядки состоит в том, чтобы иметь возможность определять, когда восстановление активных химикатов завершено, и останавливать процесс зарядки до того, как будет нанесен какой-либо ущерб, при постоянном поддержании температуры элемента в безопасных пределах.Обнаружение этой точки отключения и прекращение заряда имеет решающее значение для продления срока службы батареи. В простейших зарядных устройствах это происходит при достижении заранее определенного верхнего предела напряжения, часто называемого напряжением завершения . Это особенно важно для устройств быстрой зарядки, где опасность перезарядки выше.
Безопасная зарядка
Если по какой-либо причине существует риск чрезмерной зарядки аккумулятора из-за ошибок в определении точки отключения или неправильного обращения, это обычно сопровождается повышением температуры.Условия внутренней неисправности в батарее или высокие температуры окружающей среды также могут привести к выходу батареи за пределы ее безопасных рабочих температур. Повышенные температуры ускоряют выход батарей из строя, а мониторинг температуры элементов — хороший способ обнаружить признаки неисправности, вызванной множеством причин. Сигнал температуры или сбрасываемый предохранитель можно использовать для выключения или отсоединения зарядного устройства при появлении знаков опасности, чтобы избежать повреждения аккумулятора. Эта простая дополнительная мера предосторожности особенно важна для аккумуляторов большой мощности, где последствия отказа могут быть как серьезными, так и дорогостоящими.
Время зарядки
Во время быстрой зарядки можно перекачивать электрическую энергию в аккумулятор быстрее, чем химический процесс может на нее отреагировать, что приведет к разрушительным результатам.
Химическое воздействие не может происходить мгновенно, и будет происходить градиент реакции в объеме электролита между электродами с электролитом, ближайшим к преобразуемым или «заряжаемым» электродам, до того, как электролит находится дальше.Это особенно заметно в элементах большой емкости, которые содержат большой объем электролита.
Фактически, в химических превращениях клетки участвуют по крайней мере три ключевых процесса.
Один из них — это «перенос заряда», который представляет собой фактическую химическую реакцию, происходящую на границе раздела электрода с электролитом, и она протекает относительно быстро.
Второй — это процесс «массопереноса» или «диффузии», в котором материалы, трансформированные в процессе переноса заряда, перемещаются с поверхности электрода, давая возможность другим материалам достичь электрода и принять участие в процессе трансформации.Это относительно медленный процесс, который продолжается до тех пор, пока все материалы не будут преобразованы.
Процесс зарядки также может подвергаться другим значительным эффектам, время реакции которых также следует принимать во внимание, например, «процессу интеркаляции», при котором литиевые элементы заряжаются, когда ионы лития вводятся в кристаллическую решетку основного электрода. См. Также Литиевое покрытие из-за чрезмерной скорости зарядки или зарядки при низких температурах.
Все эти процессы также зависят от температуры.
Кроме того, могут быть другие паразитные или побочные эффекты, такие как пассивация электродов, образование кристаллов и скопление газа, которые влияют на время зарядки и эффективность, но они могут быть относительно незначительными или нечастыми или могут возникать только в условиях неправильного обращения. . Поэтому они здесь не рассматриваются.
Таким образом, процесс зарядки аккумулятора имеет по меньшей мере три характерные постоянные времени, связанные с достижением полного преобразования активных химикатов, которые зависят как от используемых химикатов, так и от конструкции элемента.Постоянная времени, связанная с переносом заряда, может составлять одну минуту или меньше, тогда как постоянная времени массопереноса может достигать нескольких часов или более в большой ячейке с большой емкостью. Это одна из причин, почему элементы могут передавать или принимать очень высокие импульсные токи, но гораздо более низкие постоянные токи (еще один важный фактор — это рассеиваемое тепло). Эти явления нелинейны и относятся как к процессу разряда, так и к зарядке. Таким образом, существует предел скорости приема заряда элемента.Продолжение перекачки энергии в элемент быстрее, чем химические вещества могут реагировать на заряд, может вызвать локальные условия перезаряда, включая поляризацию, перегрев, а также нежелательные химические реакции рядом с электродами, что приведет к повреждению элемента. Быстрая зарядка увеличивает скорость химической реакции в элементе (как и быстрая разрядка), и может потребоваться предоставить «периоды покоя» во время процесса зарядки, чтобы химические воздействия распространялись через основную массу химической массы в элементе и для стабилизации на прогрессивном уровне заряда.
Узнайте больше о периодах отдыха и о том, как их можно использовать для увеличения срока службы батареи и повышения точности измерений SOC на странице «Программно конфигурируемая батарея».
См. Также влияние химических изменений и скорости зарядки в разделе Срок службы батареи.
Запоминающееся, хотя и не совсем эквивалентное явление — налив пива в стакан.Очень быстрое наливание приводит к образованию большого количества пены и небольшого количества пива на дне стакана. Медленное наливание по стенке стакана или, как вариант, дать пиву отстояться до тех пор, пока пена не рассеется, а затем доливание позволяет полностью заполнить стакан.
Гистерезис
Постоянные времени и упомянутые выше явления вызывают гистерезис в батарее.Во время зарядки химическая реакция отстает от приложения зарядного напряжения, и аналогично, когда к аккумулятору прикладывается нагрузка для его разрядки, происходит задержка до того, как полный ток может пройти через нагрузку. Как и в случае с магнитным гистерезисом, энергия теряется во время цикла заряда-разряда из-за эффекта химического гистерезиса.
На приведенной ниже диаграмме показан эффект гистерезиса в литиевой батарее.
Допущение коротких периодов стабилизации или отдыха во время процессов заряда-разряда для учета времени химической реакции будет иметь тенденцию к уменьшению, но не устранению разницы напряжений из-за гистерезиса.
Истинное напряжение батареи в любом состоянии заряда (SOC), когда батарея находится в состоянии покоя или в спокойном состоянии, будет где-то между кривыми заряда и разряда.Во время зарядки измеренное напряжение элемента во время периода покоя будет медленно перемещаться вниз к состоянию покоя, поскольку химическое преобразование в элементе стабилизируется. Точно так же во время разряда измеренное напряжение элемента во время периода покоя будет перемещаться вверх в направлении состояния покоя.
Быстрая зарядка также вызывает повышенный джоулев нагрев элемента из-за задействованных более высоких токов, а более высокая температура, в свою очередь, вызывает увеличение скорости процессов химического преобразования.
В разделе «Скорость разряда» показано, как скорость разряда влияет на эффективную емкость элемента.
В разделе «Конструкция ячеек» описывается, как можно оптимизировать конструкции ячеек для быстрой зарядки.
Эффективность заряда
Это относится к свойствам самого аккумулятора и не зависит от зарядного устройства.Это соотношение (выраженное в процентах) между энергией, удаленной из аккумулятора во время разряда, по сравнению с энергией, используемой во время зарядки для восстановления исходной емкости. Также называется Coulombic Efficiency или Charge Acceptance .
Прием заряда и время заряда в значительной степени зависят от температуры, как указано выше. Более низкая температура увеличивает время зарядки и снижает прием заряда.
Обратите внимание, , что при низких температурах аккумулятор не обязательно будет полностью заряжен, даже если напряжение на клеммах может указывать на полный заряд. См. Факторы, влияющие на состояние заряда.
Основные методы зарядки
Постоянное напряжение Зарядное устройство постоянного напряжения — это, по сути, источник питания постоянного тока, который в своей простейшей форме может состоять из понижающего трансформатора от сети с выпрямителем для подачи постоянного напряжения для зарядки аккумулятора.Такие простые конструкции часто встречаются в дешевых зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов. В свинцово-кислотных элементах, используемых для автомобилей и систем резервного питания, обычно используются зарядные устройства постоянного напряжения. Кроме того, в литий-ионных элементах часто используются системы постоянного напряжения, хотя они обычно более сложные с добавленной схемой для защиты как батарей, так и безопасности пользователя.
Постоянный ток Зарядные устройства постоянного тока изменяют подаваемое на батарею напряжение для поддержания постоянного тока и отключаются, когда напряжение достигает уровня полного заряда.Эта конструкция обычно используется для никель-кадмиевых и никель-металлогидридных элементов или батарей.
Конический ток Заряжается от грубого нерегулируемого источника постоянного напряжения. Это не контролируемый заряд, как в V Taper выше. Ток уменьшается по мере нарастания напряжения на ячейке (обратной ЭДС). Существует серьезная опасность повредить элементы из-за перезарядки. Чтобы избежать этого, следует ограничить скорость и продолжительность зарядки.Подходит только для батарей SLA.
Импульсный заряд Импульсные зарядные устройства подают зарядный ток в аккумулятор импульсами. Скорость зарядки (на основе среднего тока) можно точно контролировать, изменяя ширину импульсов, обычно около одной секунды. Во время процесса зарядки короткие периоды покоя от 20 до 30 миллисекунд между импульсами позволяют стабилизировать химическое воздействие в батарее за счет выравнивания реакции по всему объему электрода перед возобновлением заряда.Это позволяет химической реакции идти в ногу со скоростью поступления электрической энергии. Также утверждается, что этот метод может уменьшить нежелательные химические реакции на поверхности электрода, такие как газообразование, рост кристаллов и пассивация. (См. Также Импульсное зарядное устройство ниже). При необходимости можно также измерить напряжение холостого хода батареи во время периода покоя.
Оптимальный профиль тока зависит от химического состава и конструкции клетки.
Взрывная зарядка Также называется Reflex или Зарядка с отрицательным импульсом Используется вместе с импульсной зарядкой, подает очень короткий импульс разрядки, обычно в 2–3 раза превышающий зарядный ток в течение 5 миллисекунд, во время периода покоя зарядки. деполяризовать клетку. Эти импульсы вытесняют любые пузырьки газа, которые образовались на электродах во время быстрой зарядки, ускоряя процесс стабилизации и, следовательно, общий процесс зарядки.Высвобождение и распространение пузырьков газа известно как «отрыжка». Были сделаны противоречивые заявления об улучшении скорости заряда и срока службы батареи, а также об удалении дендритов, которое стало возможным с помощью этого метода. Самое меньшее, что можно сказать, это то, что «не повреждает аккумулятор».
IUI Charging Это недавно разработанный профиль зарядки, используемый для быстрой зарядки стандартных свинцово-кислотных аккумуляторов от определенных производителей.Он подходит не для всех свинцово-кислотных аккумуляторов. Первоначально батарея заряжается с постоянной (I) скоростью, пока напряжение элемента не достигнет заданного значения — обычно напряжения, близкого к тому, при котором происходит выделение газа. Эта первая часть цикла зарядки известна как фаза объемной зарядки. По достижении заданного напряжения зарядное устройство переключается в фазу постоянного напряжения (U), и ток, потребляемый батареей, будет постепенно падать, пока не достигнет другого заданного уровня. Эта вторая часть цикла завершает нормальную зарядку аккумулятора с медленно убывающей скоростью.Наконец, зарядное устройство снова переключается в режим постоянного тока (I), и при выключении зарядного устройства напряжение продолжает расти до нового более высокого предустановленного значения. Эта последняя фаза используется для выравнивания заряда отдельных ячеек батареи, чтобы продлить срок ее службы. См. Балансировка ячеек.
Капельная зарядка Капельная зарядка предназначена для компенсации саморазряда аккумулятора. Непрерывный заряд. Долговременная зарядка постоянным током для использования в режиме ожидания.Скорость заряда зависит от частоты разряда. Не подходит для некоторых типов батарей, например NiMH и литий, которые могут выйти из строя из-за перезарядки. В некоторых приложениях зарядное устройство предназначено для переключения на непрерывную подзарядку, когда аккумулятор полностью заряжен.
Плавающий заряд . Аккумулятор и нагрузка постоянно подключены параллельно к источнику заряда постоянного тока и поддерживаются при постоянном напряжении ниже верхнего предела напряжения аккумулятора.Используется для систем резервного питания аварийного питания. В основном используется со свинцово-кислотными аккумуляторами.
Случайная зарядка Все вышеперечисленные приложения включают контролируемую зарядку аккумулятора, однако есть много приложений, в которых энергия для зарядки аккумулятора доступна только или доставляется случайным, неконтролируемым образом. Это относится к автомобильным приложениям, где энергия зависит от частоты вращения двигателя, которая постоянно меняется. Проблема стоит более остро в приложениях EV и HEV, в которых используется рекуперативное торможение, поскольку при торможении возникают большие всплески мощности, которые должна поглощать аккумулятор.Более щадящие применения — солнечные панели, которые можно заряжать только при ярком солнце. Все это требует специальных методов для ограничения зарядного тока или напряжения до уровней, которые может выдержать аккумулятор.
Зарядка
Батареи можно заряжать с разной скоростью в зависимости от требований. Ниже приведены типичные ставки:
Медленная зарядка = ночь или 14-16 часов зарядки при 0.1С рейтинг
Быстрая зарядка = от 3 до 6 часов зарядки при скорости 0,3 ° C
Быстрая зарядка = менее 1 часа зарядки при скорости 1.0C
Медленная зарядка
Медленная зарядка может выполняться в относительно простых зарядных устройствах и не должна приводить к перегреву аккумулятора. По окончании зарядки аккумуляторы следует вынуть из зарядного устройства.
Никады, как правило, являются наиболее устойчивыми к перезарядке, и их можно оставить
на непрерывной подзарядке в течение очень длительных периодов времени, поскольку процесс их рекомбинации имеет тенденцию поддерживать напряжение на безопасном уровне. Постоянная рекомбинация поддерживает высокое внутреннее давление в ячейке, поэтому
уплотнения постепенно протекают. Он также поддерживает температуру ячейки выше
окружающей среды, а более высокие температуры сокращают срок службы.Так что жизнь все равно лучше
если снимать с зарядного устройства.
Свинцово-кислотные батареи немного менее надежны, но могут выдерживать кратковременную подзарядку. Затопленные батареи, как правило, расходуют воду, а SLA рано умирают из-за коррозии сети. Свинцово-кислотные вещества следует либо оставить в неподвижном состоянии, либо подзаряжать (поддерживать постоянное напряжение значительно ниже точки выделения газа).
С другой стороны, никель-металлгидридные элементы
будут повреждены при длительной подзарядке.
Однако литий-ионные элементы
не допускают перезарядки или перенапряжения, и заряд должен быть немедленно прекращен при достижении верхнего предела напряжения.
Быстрая / быстрая зарядка
По мере увеличения скорости зарядки возрастает опасность перезарядки или перегрева аккумулятора. Предотвращение перегрева батареи и прекращение заряда, когда батарея полностью заряжена, становятся гораздо более важными.Химический состав каждого элемента имеет свою характеристическую кривую зарядки, и зарядные устройства для аккумуляторов должны быть спроектированы так, чтобы определять условия окончания заряда для конкретного химического состава. Кроме того, должна быть предусмотрена некоторая форма отключения по температуре (TCO) или тепловой предохранитель, чтобы предотвратить перегрев аккумулятора во время процесса зарядки.
Для быстрой зарядки и быстрой зарядки требуются более сложные зарядные устройства. Поскольку эти зарядные устройства должны быть разработаны для определенного химического состава элементов, обычно невозможно зарядить один тип элементов в зарядном устройстве, которое было разработано для другого химического состава элементов, и вероятно повреждение.Универсальные зарядные устройства, способные заряжать все типы элементов, должны иметь сенсорные устройства для определения типа элемента и применения соответствующего профиля зарядки.
Обратите внимание, , что для автомобильных аккумуляторов время зарядки может быть ограничено доступной мощностью, а не характеристиками аккумулятора. Внутренние кольцевые силовые цепи на 13 А могут выдавать только 3 кВт. Таким образом, при условии отсутствия потери эффективности в зарядном устройстве, десятичасовая зарядка потребляет максимум 30 кВт · ч энергии.На 100 миль хватит. Сравните это с заправкой автомобиля бензином.
Требуется около 3 минут, чтобы поместить в бак достаточно химической энергии, чтобы обеспечить 90 кВт-ч механической энергии, достаточной для проезда автомобиля на 300 миль. Подача 90 кВт / ч электроэнергии в батарею за 3 минуты было бы эквивалентно скорости зарядки 1,8 мегаватт !!
Методы прекращения начисления
В следующей таблице приведены методы прекращения зарядки для популярных аккумуляторов.Это объясняется в разделе ниже.
Способы прекращения начисления
SLA
Nicad
NiMH
Литий-ионный
Медленная зарядка
Таймер
Предел напряжения
Быстрая зарядка 1
Имин
NDV
дТ / дт
Imin при пределе напряжения
Быстрая зарядка 2
Delta TCO
дТ / дт
dV / dt = 0
Прекращение резервного копирования 1
Таймер
TCO
TCO
TCO
Прекращение резервного копирования 2
DeltaTCO
Таймер
Таймер
Таймер
TCO = отключение по температуре
Delta TCO = Превышение температуры окружающей среды
I min = минимальный ток
Методы контроля заряда
Было разработано множество различных схем зарядки и завершения для разных химикатов и различных приложений.Ниже приведены наиболее распространенные из них.
Управляемая зарядка
Обычная (медленная) зарядка
Полупостоянный ток Просто и экономично. Самый популярный. Поэтому при слабом токе тепло не выделяется, а происходит медленно, обычно от 5 до 15 часов. Скорость заряда 0,1С. Подходит для Nicads
Управляемая таймером система зарядки Просто и экономично.Надежнее, чем полупостоянный ток. Использует таймер IC. Зарядки со скоростью 0,2 ° C в течение заданного периода времени с последующей подзарядкой 0,05 ° C. Избегайте постоянного перезапуска таймера, вставляя и вынимая аккумулятор из зарядного устройства, поскольку это снизит его эффективность. Рекомендуется установка абсолютного отключения температуры. Подходит для аккумуляторов Nicad и NiMH.
Быстрая зарядка
(1-2 часа)
Отрицательный треугольник V (NDV) Система отсечки заряда
Это самый популярный способ быстрой зарядки для Nicads.
Батареи заряжаются постоянным током со скоростью от 0,5 до 1,0 С. Напряжение батареи повышается по мере того, как зарядка достигает пика при полной зарядке, а затем падает. Это падение напряжения, -delta V, происходит из-за поляризации или накопления кислорода внутри элемента, которое начинает происходить, когда элемент полностью заряжен. В этот момент элемент попадает в зону опасности перезаряда, и температура начинает быстро расти, так как химические изменения завершены, а избыточная электрическая энергия преобразуется в тепло.Падение напряжения происходит независимо от уровня разряда или температуры окружающей среды, и поэтому его можно обнаружить и использовать для определения пика и, следовательно, для отключения зарядного устройства, когда аккумулятор полностью заряжен, или переключения на непрерывный заряд.
Этот метод не подходит для зарядных токов менее 0,5 C, так как дельта V становится трудно обнаружить. Ложная дельта V может возникнуть в начале заряда при чрезмерно разряженных элементах. Это преодолевается с помощью таймера, который задерживает обнаружение дельты V в достаточной степени, чтобы избежать проблемы.Свинцово-кислотные аккумуляторы не демонстрируют падения напряжения после завершения зарядки, поэтому этот метод зарядки не подходит для аккумуляторов SLA.
dT / dt Система зарядки NiMH аккумуляторы не демонстрируют такого выраженного падения напряжения NDV, когда они достигают конца цикла зарядки, как это видно на приведенном выше графике, и поэтому метод отключения NDV не является надежным для завершения NiMH заряжать.Вместо этого зарядное устройство определяет скорость увеличения температуры элемента в единицу времени. Когда достигается заданная скорость, быстрая зарядка останавливается, и метод зарядки переключается на непрерывную зарядку. Этот метод более дорогой, но позволяет избежать перезарядки и продлевает срок службы. Поскольку длительная непрерывная зарядка может повредить NiMH аккумулятор, рекомендуется использовать таймер для регулирования общего времени зарядки.
Постоянный ток Постоянное напряжение (CC / CV), управляемое Система заряда.Используется для зарядки литиевых и некоторых других батарей, которые могут быть повреждены при превышении верхнего предела напряжения.
Указанная производителем скорость зарядки при постоянном токе — это максимальная скорость зарядки, которую батарея может выдержать без ее повреждения. Необходимы особые меры предосторожности, чтобы максимально увеличить скорость зарядки и гарантировать, что аккумулятор полностью заряжен, и в то же время избежать перезарядки.
По этой причине рекомендуется переключать метод зарядки на постоянное напряжение до того, как напряжение элемента достигнет своего верхнего предела.Обратите внимание, что это означает, что зарядные устройства для литий-ионных элементов должны быть способны контролировать как зарядный ток, так и напряжение аккумулятора.
Чтобы поддерживать заданную скорость зарядки постоянного тока, напряжение зарядки должно увеличиваться синхронно с напряжением элемента, чтобы преодолеть обратную ЭДС элемента по мере его зарядки. Это происходит довольно быстро в режиме постоянного тока до тех пор, пока не будет достигнут верхний предел напряжения элемента, после чего напряжение заряда поддерживается на этом уровне, известном как плавающий уровень, во время режима постоянного напряжения.В течение этого периода постоянного напряжения ток уменьшается до тонкой струйки, когда заряд приближается к завершению. Отключение происходит при достижении заданной минимальной точки тока, которая указывает на полный заряд. См. Также Литиевые батареи — Зарядка и производство батарей — Формирование.
Примечание 1 : Когда указаны скорости Fast Charging , они обычно относятся к режиму постоянного тока.В зависимости от химического состава ячейки этот период может составлять от 60% до 80% времени до полной зарядки. Эти значения не следует экстраполировать для оценки времени полной зарядки аккумулятора, поскольку скорость зарядки быстро спадает в течение периода постоянного напряжения.
Примечание 2: Поскольку литиевые батареи невозможно зарядить со скоростью зарядки C, указанной производителями, в течение всего времени зарядки, также невозможно оценить время зарядки полностью разряженной батареи простым разделением Емкость аккумулятора в ампер-часах с указанной скоростью зарядки C, так как скорость изменяется в процессе зарядки.Следующее уравнение, однако, дает разумное приближение времени для полной зарядки разряженной батареи при использовании стандартного метода зарядки CC / CV:
Время зарядки (ч) = 1,3 * (емкость аккумулятора в Ач) / (ток зарядки в режиме CC)
Управляемая напряжением система заряда. Быстрая зарядка со скоростью от 0,5 до 1,0 С. Зарядное устройство выключилось или переключилось на непрерывный заряд при достижении заданного напряжения.Следует комбинировать с датчиками температуры в батарее, чтобы избежать перезаряда или теплового разгона.
В — Система зарядки с конусным регулированием Аналогично системе с контролем напряжения. Как только заданное напряжение достигнуто, ток быстрой зарядки постепенно уменьшается за счет уменьшения напряжения питания, а затем переключается на непрерывный заряд. Подходит для батарей SLA и позволяет безопасно достичь более высокого уровня заряда. (См. Также ток конуса ниже)
Таймер отказоустойчивости
Ограничивает ток заряда, который может протекать, чтобы удвоить емкость элемента.Например, для элемента емкостью 600 мАч ограничьте заряд до 1200 мАч. В крайнем случае, если отключение не достигнуто другими способами.
Предварительная зарядка
В качестве меры предосторожности для аккумуляторов большой емкости часто используется этап предварительной зарядки. Цикл зарядки инициируется низким током. Если нет соответствующего повышения напряжения батареи, это указывает на возможное короткое замыкание в батарее.
Интеллектуальная система зарядки Интеллектуальные системы зарядки объединяют системы управления в зарядном устройстве с электроникой внутри батареи, что позволяет более точно контролировать процесс зарядки. Преимущества — более быстрая и безопасная зарядка и более длительный срок службы аккумулятора. Такая система описана в разделе «Системы управления батареями».
Примечание
Большинство зарядных устройств, поставляемых с устройствами бытовой электроники, такими как мобильные телефоны и портативные компьютеры, просто обеспечивают постоянный источник напряжения.Требуемый профиль напряжения и тока для зарядки аккумулятора обеспечивается (или должен предоставляться) от электронных схем, либо внутри самого устройства, либо внутри аккумуляторной батареи, а не зарядным устройством. Это обеспечивает гибкость при выборе зарядных устройств, а также служит для защиты устройства от потенциального повреждения из-за использования неподходящих зарядных устройств.
Определение напряжения
Во время зарядки для простоты напряжение аккумулятора обычно измеряется на проводах зарядного устройства.Однако для сильноточных зарядных устройств может наблюдаться значительное падение напряжения на проводах зарядного устройства, что приводит к недооценке истинного напряжения аккумулятора и, как следствие, к недозаряду аккумулятора, если напряжение аккумулятора используется в качестве триггера отключения. Решение состоит в том, чтобы измерить напряжение с помощью отдельной пары проводов, подключенных непосредственно к клеммам аккумулятора. Поскольку вольтметр имеет высокое внутреннее сопротивление, падение напряжения на выводах вольтметра будет минимальным, и показания будут более точными.Этот метод называется соединением Кельвина. См. Также DC Testing.
Типы зарядных устройств
Зарядные устройства
обычно включают некоторую форму регулирования напряжения для управления зарядным напряжением, подаваемым на аккумулятор. Выбор схемы зарядного устройства обычно зависит от цены и качества. Ниже приведены некоторые примеры:
Регулятор режима переключения (Switcher) — Использует широтно-импульсную модуляцию для управления напряжением.Низкое рассеивание мощности при больших колебаниях входного напряжения и напряжения батареи. Более эффективен, чем линейные регуляторы, но более сложен. Требуется большой пассивный выходной фильтр LC (индуктор и конденсатор) для сглаживания импульсной формы волны. Размер компонента зависит от текущей пропускной способности, но может быть уменьшен путем использования более высокой частоты переключения, обычно от 50 кГц до 500 кГц., Поскольку размер требуемых трансформаторов, катушек индуктивности и конденсаторов обратно пропорционален рабочей частоте. Коммутация сильных токов вызывает электромагнитные помехи и электрические помехи.
Регулятор серии (линейный) — Менее сложный, но с большими потерями — требуется радиатор для рассеивания тепла в последовательном транзисторе с понижением напряжения, который компенсирует разницу между напряжением питания и выходным напряжением. Весь ток нагрузки проходит через регулирующий транзистор, который, следовательно, должен быть устройством большой мощности. Поскольку нет переключения, он обеспечивает чистый постоянный ток и не требует выходного фильтра.По той же причине конструкция не страдает проблемой излучаемых и кондуктивных выбросов и электрических шумов. Это делает его пригодным для использования в беспроводных и радиоприемниках с низким уровнем шума. С меньшим количеством компонентов они также меньше.
Шунтирующий регулятор — Шунтирующие регуляторы широко используются в фотоэлектрических системах, поскольку они относительно дешевы в сборке и просты в конструкции. Зарядный ток регулируется переключателем или транзистором, подключенным параллельно фотоэлектрической панели и аккумуляторной батарее.Перезаряд батареи предотвращается за счет короткого замыкания (шунтирования) выхода PV через транзистор, когда напряжение достигает заданного предела. Если напряжение батареи превышает напряжение питания фотоэлектрических модулей, шунт также защитит фотоэлектрическую панель от повреждения из-за обратного напряжения путем разряда батареи через шунт. Регуляторы серии обычно имеют лучшие характеристики контроля и заряда.
Понижающий регулятор Импульсный регулятор, который включает понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный.У них высокий КПД и низкие тепловые потери. Они могут работать с высокими выходными токами и генерировать меньше радиопомех, чем обычные импульсные регуляторы. Простая бестрансформаторная конструкция с низким коммутационным напряжением и небольшим выходным фильтром.
Импульсное зарядное устройство . Использует последовательный транзистор, который также можно переключать. При низком напряжении батареи транзистор остается включенным и проводит ток источника непосредственно к батарее. Когда напряжение батареи приближается к желаемому регулирующему напряжению, последовательный транзистор подает импульс входного тока для поддержания желаемого напряжения.Поскольку он действует как импульсный источник питания в течение части цикла, он рассеивает меньше тепла и поскольку он действует как линейный источник питания в течение части времени, выходные фильтры могут быть меньше. Импульсный режим позволяет аккумулятору стабилизироваться (восстанавливаться) с небольшими приращениями заряда при прогрессивно высоких уровнях заряда во время зарядки.
В периоды покоя поляризация клетки снижается. Этот процесс обеспечивает более быструю зарядку, чем это возможно при одной продолжительной зарядке высокого уровня, которая может повредить аккумулятор, поскольку не позволяет постепенно стабилизировать активные химические вещества во время зарядки.Импульсные зарядные устройства обычно нуждаются в ограничении тока на входе источника по соображениям безопасности, что увеличивает стоимость.
Зарядное устройство универсальной последовательной шины (USB)
Спецификация USB была разработана группой производителей компьютеров и периферийных устройств для замены множества патентованных стандартов механических и электрических соединений для передачи данных между компьютерами и внешними устройствами. Он включал двухпроводное соединение для передачи данных, линию заземления и линию электропитания 5 В, обеспечиваемую главным устройством (компьютером), которая была доступна для питания внешних устройств.Неправильное использование порта USB заключалось в том, чтобы обеспечить источник 5 В не только для непосредственного питания периферийных устройств, но и для зарядки любых батарей, установленных в этих внешних устройствах. В этом случае само периферийное устройство должно включать в себя необходимую схему управления зарядом для защиты аккумулятора. Исходный стандарт USB определял скорость передачи данных 1,5 Мбит / с и максимальный ток зарядки 500 мА.
Питание всегда передается от хоста к устройству, но данные могут передаваться в обоих направлениях.По этой причине разъем USB-хоста механически отличается от разъема устройства USB, и поэтому кабели USB имеют разные разъемы на каждом конце. Это предотвращает подключение любого 5-вольтового соединения от внешнего источника USB к главному компьютеру и, таким образом, возможное повреждение хост-машины.
Последующие обновления увеличили стандартную скорость передачи данных до 5 Гбит / с, а доступный ток — до 900 мА. Однако популярность USB-подключения привела к появлению множества нестандартных вариантов, в частности, к использованию USB-разъема для обеспечения чистого источника питания без соответствующего подключения для передачи данных.В таких случаях порт USB может просто включать в себя регулятор напряжения для подачи 5 Вольт от автомобильной шины питания 12 В или выпрямитель и регулятор для обеспечения 5 В постоянного тока от сети переменного тока 110 или 240 В с выходными токами до 2100 мА. В обоих случаях устройство, принимающее питание, должно обеспечивать необходимый контроль заряда. Источники питания USB с питанием от сети, часто известные как «глупые» зарядные устройства USB, могут быть встроены в корпус сетевых вилок или в отдельные розетки USB в настенных розетках переменного тока.
Подробнее о USB-соединениях см. В разделе, посвященном шинам передачи данных от аккумулятора.
Индуктивная зарядка
Индуктивная зарядка не относится к процессу зарядки самого аккумулятора. Имеется в виду конструкция зарядного устройства. По сути, входная сторона зарядного устройства, часть, подключенная к сети переменного тока, состоит из трансформатора, который разделен на две части. Первичная обмотка трансформатора размещена в блоке, подключенном к сети переменного тока, а вторичная обмотка трансформатора размещена в том же герметичном блоке, который содержит батарею вместе с остальной частью обычной электроники зарядного устройства.Это позволяет заряжать аккумулятор без физического подключения к сети и без обнажения каких-либо контактов, которые могут привести к поражению электрическим током пользователя.
Примером малой мощности является электрическая зубная щетка. Зубная щетка и зарядное основание образуют трансформатор, состоящий из двух частей: первичная индукционная катушка находится в основании, а вторичная индукционная катушка и электроника содержатся в зубной щетке.Когда зубная щетка помещается в основание, создается полный трансформатор, и индуцированный ток во вторичной катушке заряжает аккумулятор. При использовании прибор полностью отключен от электросети, а поскольку аккумуляторный блок находится в герметичном отсеке, зубную щетку можно безопасно погружать в воду.
Техника также используется для зарядки имплантатов медицинских батарей.
Примером высокой мощности является система зарядки, используемая для электромобилей.Принципиально похожа на зубную щетку, но в большем масштабе, это также бесконтактная система. Индукционная катушка в электромобиле принимает ток от индукционной катушки в полу гаража и заряжает автомобиль в течение ночи. Чтобы оптимизировать эффективность системы, воздушный зазор между статической катушкой и съемной катушкой можно уменьшить, опуская приемную катушку во время зарядки, и транспортное средство должно быть точно размещено над зарядным устройством.
Аналогичная система использовалась для электрических автобусов, которые принимают ток от индукционных катушек, встроенных под каждой автобусной остановкой, что позволяет увеличить дальность действия автобуса или, наоборот, для одного и того же маршрута можно указать батареи меньшего размера.Еще одно преимущество этой системы состоит в том, что если заряд аккумулятора постоянно пополняется, глубина разряда может быть минимизирована, а это приводит к увеличению срока службы. Как показано в разделе Срок службы батареи, время цикла увеличивается экспоненциально по мере уменьшения глубины разряда.
Более простая и менее дорогая альтернатива этой возможной зарядке заключается в том, что транспортное средство создает токопроводящую связь с электрическими контактами на подвесном портале на каждой автобусной остановке.
Также были сделаны предложения по установке сетки индуктивных зарядных катушек под поверхностью вдоль дорог общего пользования, чтобы позволить транспортным средствам собирать заряд во время движения, однако никаких практических примеров пока не установлено.
Станции зарядки электромобилей
Подробнее о специализированных зарядных устройствах высокой мощности, используемых для электромобилей, см. В разделе «Инфраструктура для зарядки электромобилей».
Зарядное устройство Источники питания
При указании зарядного устройства также необходимо указать источник, от которого зарядное устройство получает свою мощность, его доступность, а также его напряжение и диапазон мощности. Следует также учитывать потери эффективности зарядного устройства, особенно для зарядных устройств большой мощности, где величина потерь может быть значительной. Ниже приведены некоторые примеры.
Управляемая зарядка
Простота размещения и управления.
Сеть переменного тока
Многие портативные зарядные устройства малой мощности для небольших электроприборов, таких как компьютеры и мобильные телефоны, должны работать на международных рынках. Поэтому они имеют автоматическое определение напряжения сети и, в особых случаях, частоты сети с автоматическим переключением на соответствующую входную цепь.
Для приложений с более высокой мощностью могут потребоваться специальные меры. Мощность однофазной сети обычно ограничивается примерно 3 кВт. Трехфазное питание может потребоваться для зарядки аккумуляторов большой емкости (более 20 кВтч), например, используемых в электромобилях, которые могут потребовать скорости зарядки более 3 кВт для достижения разумного времени зарядки.
Регулируемый источник питания постоянного тока
Может поставляться установками специального назначения, такими как передвижное генерирующее оборудование для специальных приложений.
Специальные зарядные устройства
Портативные источники, такие как солнечные батареи.
Возможность зарядки
Возможная зарядка — это зарядка аккумулятора при наличии питания или между частичными разрядками, а не ожидание полной разрядки аккумулятора. Он используется с батареями в циклическом режиме и в приложениях, когда энергия доступна только с перерывами.
Доступность энергии и уровни мощности могут сильно различаться. Для защиты аккумулятора от перенапряжения требуется специальная управляющая электроника. Избегая полной разрядки аккумулятора, можно увеличить срок службы.
Доступность влияет на спецификацию аккумулятора, а также на зарядное устройство.
Типичные области применения: —
Бортовые автомобильные зарядные устройства (Генераторы, рекуперативное торможение)
Зарядные устройства индукционные (в местах остановки транспортных средств)
Механическая зарядка
Это применимо только к определенному химическому составу клеток.Это не зарядное устройство в обычном понимании этого слова. Механическая зарядка используется в некоторых батареях большой мощности, таких как батареи Flow и воздушно-цинковые батареи. Цинково-воздушные батареи заряжаются путем замены цинковых электродов. Аккумуляторы Flow можно перезарядить, заменив электролит.
Механическая зарядка осуществляется за считанные минуты. Это намного быстрее, чем длительное время зарядки, связанное с традиционной электрохимией обратимых ячеек, которое может занять несколько часов.Поэтому воздушно-цинковые батареи использовались для питания электрических автобусов, чтобы решить проблему чрезмерного времени зарядки.
Производительность зарядного устройства
Тип батареи и область применения, в которой она используется, устанавливают требования к характеристикам, которым должно соответствовать зарядное устройство.
Чистота выходного напряжения
Зарядное устройство должно обеспечивать чистое регулируемое выходное напряжение с жесткими ограничениями на выбросы, пульсации, шум и радиочастотные помехи (RFI), которые могут вызвать проблемы для аккумулятора или цепей, в которых оно используется.
Для приложений с большой мощностью производительность зарядки может быть ограничена конструкцией зарядного устройства.
КПД
При зарядке аккумуляторов большой мощности потери энергии в зарядном устройстве могут значительно увеличить время зарядки и эксплуатационные расходы приложения. Типичный КПД зарядного устройства составляет около 90%, отсюда и необходимость в эффективных конструкциях.
Пусковой ток
При первоначальном включении зарядного устройства на разряженную батарею пусковой ток может быть значительно выше максимального указанного зарядного тока. Следовательно, зарядное устройство должно быть рассчитано на передачу или ограничение этого импульса тока.
Коэффициент мощности
Это также может быть важным соображением для зарядных устройств большой мощности.
См. Также «Контрольный список зарядного устройства»
Решение проблем с зарядкой Xiaomi Mi Airdots
Молодежная версия Xiaomi Mi Airdots — это хранилище, которое автоматически отключается и заряжается.Как проверить уровень заряда батареи Airdots и зарядного устройства? Как его зарядить? На что следует обратить внимание при зарядке?
Как проверить уровень заряда батареи молодежной версии Xiaomi Mi Airdots?
Световой индикатор Xiaomi Airdots молодежной версии расположен на задней стороне Airdots, а световой индикатор Airdots может отражать состояние батареи и статус Bluetooth Airdots:
1.Обычно индикатор молодежной версии Xiaomi Airdots не горит. Когда мощность Airdots ниже 10%, индикатор загорится красным светом.
2. В молодежной версии Xiaomi Airdots будет отображаться голосовая подсказка при низком уровне заряда батареи.
Как проверить уровень заряда батареи зарядного устройства молодежной версии Xiaomi Mi Airdots?
Световой индикатор зарядного устройства Xiaomi Airdots для молодежной версии расположен непосредственно перед зарядным устройством, а световой индикатор зарядного устройства отображает мощность зарядного устройства:
Разряжен аккумулятор : Когда зарядная коробка полностью отключена, вставьте наушники, белый свет Airdots мигает, чтобы напомнить, а затем выключится.
Низкий заряд батареи : индикатор зарядного устройства мигает красным каждые 3 секунды, что означает низкий уровень заряда аккумулятора зарядного устройства.
Полностью заряжен : когда зарядное устройство полностью заряжено, индикатор продолжает гореть белым, а белый индикатор гаснет после отключения источника питания.
Как заряжать зарядный бокс молодежной версии Xiaomi mi Airdots?
Параметры зарядного устройства:
● Входное напряжение и ток: 5 В 300 мА
● Выходное напряжение и ток: 5 В 150 мА
● Емкость аккумулятора: 300 мАч.
1. На задней стороне зарядного устройства Airdots находится порт для зарядки Micro USB. Вы можете использовать блок питания Xiaomi для его зарядки, но это зарядка малым током, не забудьте включить режим малого тока.
2. Поскольку он поставляется без адаптера, вам необходимо выбрать правильный адаптер для его зарядки.
3. Полная зарядка зарядного устройства занимает 2,5 часа.
Как заряжать молодежную версию Xiaomi Mi Airdots?
1.Просто положите Airdots в зарядную коробку, они зарядят молодежную версию Xiaomi Mi Airdots.
2. Когда заряжается молодежный Xiaomi Mi Airdots, индикатор горит красным.
Что делать, если камешек оставил предательскую трещину на лобовом стекле, а ехать в сервис нет времени? Что, если та же злосчастная трещина не даёт радоваться прекрасному утреннему пейзажу?
Алгоритм прост: очистка стекла от пыли и грязи, обезжиривание и заполнение полости трещины закрепляющим составом.
Как подготовить стекло к ремонту
Тщательно промойте стекло водой с моющим средством, после протрите чистой тряпкой. Важно удалить из полости трещины всю пыль и влагу: это обеспечит хорошее сцепление с клеем. После полного высыхания необходимо обезжирить поверхность. Используйте ацетон, растворитель или спирт и синтетическую ткань: она не оставит волокон и ворсинок.
thodonal/depositphotos.com
Чем заклеить трещину на стекле
Способ 1. Силиконовый клей
Самый простой и оптимальный вариант. Клей можно наносить прямо из тубы или с помощью медицинского шприца. Заполняйте полость медленно и постепенно, избегая пузырьков воздуха. В зависимости от вида силикона отремонтированный участок будет сохнуть от 12 до 24 часов. После можно покрыть место бывшей трещины тонким слоем прозрачного лака для надёжности.
Такой ремонт долговечен и не боится воды или моющих средств.
Способ 2. Пенопласт + ацетон + скипидар
В стеклянной ёмкости смешиваем ацетон и скипидар в пропорции три к одному. В раствор крошим пенопласт небольшими кусочками: чем меньше, тем быстрее произойдёт реакция. Перемешиваем и ждём полного растворения пенопласта. В итоге получится прозрачная вязкая масса.
Такой клей быстро застывает. Поэтому делайте его небольшими порциями и используйте сразу после приготовления. Получившуюся замазку нанесите на трещину с помощью шприца или тонкой кисточки.
Способ 3. Прозрачный лак для ногтей
Если трещина на стекле мелкая или очень тонкая, подобной защиты хватит, чтобы предупредить её разрастание. Нанесите лак тонким слоем с обеих сторон и дождитесь полного высыхания.
Способ 4. Канцелярский скотч
Если нужно срочно остановить трещину на лобовом стекле, поможет обычный канцелярский скотч, который полезно всегда держать в автомобиле на всякий случай. Достаточно заклеить место повреждения с двух сторон. Такой ремонт недолговечен: скотч отклеится после первой прохладной ночи из-за конденсата.
Заклейка лобового стекла не панацея. Скотч защитит от пыли и грязи, а также предотвратит разрастание трещины, но не более того. Примите более серьёзные меры или как можно быстрее обратитесь на станцию технического обслуживания. А до этого старайтесь ездить аккуратнее, избегая сильной тряски, резкого торможения и высокой скорости, чтобы предупредить дальнейшее разрушение автомобильного стекла.
Помните: при наличии на лобовом стекле определённых повреждений невозможно пройти техосмотр автомобиля.
4.7.2 Наличие трещин на ветровых стёклах АТС в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается (ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»).
lifehacker.ru
4 простых способа, как заклеить трещину на лобовом стекле своими руками
Всем случалось попадать в ситуации, когда при нормальной езде из-под колес автомобиля, едущего перед вами, вылетает камень. В этом случае лобовое стекло автомобиля не редко получает повреждение в виде трещин. И что тогда делать, если у вас нет лишнего времени и денег, а эта злосчастная, пусть и небольшая трещина не дает вам покоя? Вы вполне способны самостоятельно и без посторонней помощи справитьсяс этим недугом, не прибегая к услугам автосервиса. Вот 4 простых способа, как своими руками заклеить трещину на лобовом стекле.
Первым делом, конечно же, нужно подготовить треснувшее стекло к ремонту. Для этого стекло сначало нужно промыть водой с моющим средством, а после насухо протереть чистенькой тряпочкой. Очень важно, чтобы в месте трещины не было воды и пыли, поскольку в таком случае клей будет плохо схватывать. После того, как стекло высохло, необходимо обезжирить поверхность. Берем синтетическую ткань (не оставляет за собой ворсиники) и смачиваем ее в ацетоне или растворителе. Ну и вот 4 простых способа:
1 способ. Силиконовый клей
Это самый простой способ. Клей наносим прямо из тюбика или с помощью медицинского шприца. Заполнять полость нужно медленно и постепенно, избегая пузырьков воздуха. Выполненную работу оставляем на сутки до полного высыхания. В зависимости от вида силикона отремонтированный участок будет сохнуть от 12 до 24 часов. Для надежности бывшую трещину можно покрыть тонким слоем прозрачного лака.
2 способ. Пенопласт + ацетон + скипидар
Что понадобится здесь уже понятно. Смешиваем ацетон и скипидар (3:1, то есть ацетона будет в три раза больше) в стеклянной банке. Далее в полученный раствор нужно покрошить небольшими кусочками пенопласт (чем куски пенопласта будут меньше, чем быстрее произойдет реакция). Перемешиваем, немного ждем, когда пенопласт раствориться, и масса станет прозрачной и вязкой.Такой клей быстро застывает, поэтому делать его нужно небольшими порциями и использовать сразу после приготовления. Получившийся клей можно наносить на трещину с помощью шприца или тонкой кисточки.
3 способ. Прозрачный лак для ногтей
Если трещина на стекле очень тонкая, покройте ее бесцветным лаком для ногтей. Такое скрепление способно предупредить разрастание трещины, и должно продержаться около 3-х и более лет. Нанесите лак тонким слоем с обеих сторон и дождитесь полного высыхания. Лак, нанесенный с наружной стороны окна, дожди не смоют.
4 способ. Канцелярский скотч
Лучше всего, как только на стекле образовалась трещина, заклеить её обычным канцелярским скотчем, чтобы защитить ее от попадания грязи и пыли, а также предотвратить ее разрастание. Достаточно заклеить место повреждения с двух сторон. Конечно такой ремонт недолговечен, и в скором времени вам придется принять более серьезные меры.
carakoom.com
как выбрать, ремонт стекла, советы
Небольшие трещины на лобовом стекле могут не особо мешать визуальному обзору. Но со временем из-за перепадов температур, повышенной вибрации, высокой влажности небольшие паутинки сколов превращаются в существенную проблему. Поэтому тянуть с устранением мелких дефектов не стоит. Облегчить мелкий ремонт поможет клей для лобового стекла для заделки трещин.
Виды клея для автомобильного стекла
Исправить дефект возможно, не прибегая к услугам автомастерских по замене стекла. Заклеить трещину на лобовом стекле можно своими руками. Для этого используются органические смолы и синтетические полимерные компоненты.
Клей для авторемонта применяется: для закрепления и монтажа всего переднего стекла либо устранения сколов и трещин на нем. В первом случае создается гибкое соединение, что позволяет компенсировать деформационные колебания. Состав должен отвечать следующим требованиям:
Термо- и влагоустойчивость.
Создавать герметичное покрытие.
Образовывать шов устойчивый к длительной вибрации и агрессивной среде (действие стеклоочистителей, обледенение, интенсивное загрязнение).
Средняя скорость схватывания.
Невысокая вязкость (чтобы проникать в микросколы).
Прозрачность.
Для устранения трещин и сколов подойдут следующие составы:
Бальзам для стекла: «Канадский бальзам». Это твердый прозрачный материал, который состоит из органической смолы. Прочно скрепляет осколки и не кристаллизуется. Для его использования необходим нагрев. Время до полного высыхания 48 часов.
Силиконовый клей: Done Deal DD6705. Синтетический состав, который обладает высокими адгезивными свойствами. Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации. Обеспечивает надежное крепление материалов.
Акриловый клей: Master Teks. Подходит для устранения трещин и герметизации сколов. Создает гибкий слой после высыхания.
Ультрафиолетовый клей: УФ SM 510. Соединение не повреждается, даже если стекло разобьется. Для активации и схватывания необходимо воздействие УФ лампы.
Если нет возможности моментально заклеить повреждение, используйте скотч. Это не позволит расколу распространяться дальше некоторое время.
Как подготовить стекло к ремонту
Перед тем как приступать к устранению дефектов, поверхность требует предварительной обработки. Для этого нужно:
Место повреждения пропылесосить и протереть влажной чистой салфеткой с двух сторон.
Обезжирить участок работ при помощи спирта или ацетона.
Прогреть феном. Это нужно, чтобы удалить возможные остатки влаги и нагреть поверхность до температуры 12–15 ⁰С.
Работы по устранению расколов следует проводить в обогреваемом сухом помещении с принудительной вентиляцией и отсутствием солнечного освещения. Температура не ниже 10 ⁰С.
Необходимые инструменты
Для заделки сколов и других повреждений на лобовом стекле подготовьте следующие инструменты:
Дрель с тонким сверлом.
Полоски прозрачной пленки на 1–2 см длиннее повреждения.
Медицинский шприц с иглой.
Лезвие для удаления излишков клея.
Чистые салфетки из нетканого материала.
Полимерная смола или клей.
Ремонт трещин на лобовом стекле
Чтобы в ходе работ повреждение не распространилось дальше, устранить излишнее напряжение. Для этого от каждого конца раскола отступить 2–3 см и просверлить небольшие углубления с каждого края (несквозные).
На полоски пленки обильно нанести состав для ремонта по всей длине.
С помощью шприца заполнить трещину полимерным сцепляющим материалом снизу вверх в одном направлении. Под давлением закачать его в высверленные отверстия.
На поверхность дефектного участка стекла приложить пленку и аккуратно разровнять. Излишки клея удаляйте сразу чистой салфеткой.
Установить УФ лампу на расстояние 10–15 см. Оставить для воздействия на смолу в течение 25–35 минут. Если нет специальной лампы для запуска реакции сцепления, переместите машину под солнечное освещение.
После того как состав полностью схватится, убрать пленку и остатки клея с помощью лезвия.
Избегайте образования пузырьков воздуха. Если это произошло, попробуйте выгнать их при помощи надавливания. При быстром сцепление полимерного материала, попробуйте его слегка нагреть зажигалкой.
Советуем посмотреть видео о ремонте трещин:
В зависимости от выбранного полимерного состава требуется от 10 до 48 часов для полного отвердения. В течение этого времени эксплуатация автомобиля не допускается.
В заключение
Правильно выбранный состав для ремонта лобового стекла, поможет надежно и без проблем устранить повреждения, без замены всего полотна. Четко следуйте инструкциям и делитесь своим опытом в комментариях и социальных сетях.
vseprokley.ru
Ремонт трещин на лобовом стекле
Среди всех частей кузова автомобиля наиболее уязвимым местом является лобовое стекло. Именно оно чаще всего страдает от повреждений различного характера. Причём от этих неприятностей фактически не застрахован никто. Бывает даже, что при самой осторожной езде возникают дефекты, которые раздражают водителя, бликуют на солнце и преломляют свет в вечернее время, мешают нормальному обзору, придают автомобилю неэстетичный внешний вид и, в конце концов, с ними просто невозможно пройти техосмотр.
Откуда берутся сколы и трещины на лобовом стекле? Какими они бывают и можно ли осуществить ремонт трещины на автомобиле своими руками? Эти вопросы часто задают водители, которые сталкиваются с такой неприятной проблемой. Именно для них специалисты подготовили ряд рекомендаций по всем этим вопросам.
Следует понимать, что ветровые стёкла изготавливаются по усовершенствованной технологии и называются триплекс. Разница с обычным в том, что триплекс – это несколько стёкол, склеенных между собой специальной полимерной плёнкой, методом прессования при нагреве. В результате получается устойчивое к механическим воздействиям, термостойкое стекло, которое даже при сильных ударах не распадается на сотни осколков, а покрывается сетью мельчайших дефектов, похожих на паутину.
Такие стёкла устанавливают на авто производители. Если же стекло менять и при этом купить низкокачественную продукцию, которая может стоить неоправданно низко, то вероятность получения дефектов возрастает в разы. Однако и в том, и в другом случае она существует.
Основными причинами появления дефектов на лобовом стекле являются:
– попадание летящих из-под колёс других авто мелкого гравия, щебня или шипов;
– ДТП;
– деформация кузова, которая может появиться в результате ударов, некачественного ремонта с нарушением геометрии, систематических парковок с заездом на бордюр, быстрой езды по неровной дороге или колдобинам особенно на авто с жёсткой подвеской;
– сильное охлаждение в жару, морозы, попытка избавиться от обледенения стекла при помощи кипятка и другие случаи, в результате которых происходят резкие перепады температур.
Виды сколов и трещин на лобовом стекле автомобиля
Различают следующие виды дефектов: простые сколы, односторонние трещины с повреждением лишь внешнего слоя, сквозные трещины, лучевидные или, как их ещё называют, «звёзды», а также комбинированные. Особенно уязвимыми местами являются зоны обдува отопителем или кондиционером и в нескольких сантиметрах от краёв. Что же касается летящих в стекло мелких камней, шипов и других предметов, то тут заранее ничего предусмотреть невозможно – скол появляется в точке попадания в стекло.
При обнаружении малейшего повреждения, специалисты рекомендуют незамедлительно провести мероприятия по недопущению попадания в повреждённое место воды или грязи. Это производится путём наклеивания на повреждение прозрачного скотча. Если всё же влага попала, лучше поездить несколько дней в сухую погоду или обдуть повреждение обычным вентилятором, а затем всё-таки наклеить скотч.
Дело в том, что если этого не сделать, то попавшая влага, образует в повреждённом месте грязь, которая внедряется вглубь, закрепляется на неровных краях и очень тяжело вымывается, что впоследствии приводит к резкому увеличению трудозатрат во время ремонта. Некоторые «умельцы» пытаются провести ремонт на лобовом стекле, не обращая внимания на наличие влаги в зоне повреждения. Это делать категорически нельзя, потому что после заделки и, казалось бы, нормального внешнего вида, влага постепенно начнёт испаряться, оставляя многочисленные пустоты, которые будут явно видны. А их уже устранить невозможно. Итог – замена лобового стекла.
Ремонт сколов
Очевидно, что сколы, особенно небольшие на триплексе ремонтируются легче трещин. Для этого в автомагазинах продаются недорогие ремкомплекты. Заделка скола осуществляется следующим образом, На первом этапе удаляются оставшиеся мельчайшие осколки стекла. Для этого применяется входящий в комплект стержень, обычное лезвие, булавка или пылесос. Затем осуществляется тщательная очистка и сушка места повреждения. После подготовительных мероприятий производиться заполнение места скола специальным составом. Для этого используется мост с инжектором. Он устанавливается точно над сколом, к нему прикрепляется инжектор с наполнителем и вводится в полость скола полимерный состав.
Причём его введение осуществляется циклично – впрыскивание и откачка, снова впрыскивание и откачка. Такое цикличное введение состава обеспечивает удаление воздуха и полное его замещение полимером. Контроль на наличие пустот лучше проводить при помощи хорошего, мощного фонарика. На последнем этапе производится демонтаж приспособления, сушка под прямыми лучами солнца или с помощью УФ-лампы, удаление вытекших излишков полимера и чистка при помощи обычного очистителя.
Весь ремонт занимает не более 30-40 минут. В результате благодаря застывшему полимерному составу, который превратился в своеобразную ламинирующую плёнку, идеально соответствующую оптическим свойствам самого стекла, небольшие сколы и даже «звёздочки» становятся практически невидимыми.
Ремонт трещин на лобовом стекле
Заделка трещины на лобовом стекле своими руками похожа на ремонт скола, но является делом более кропотливым, требующим определённых навыков. Весь ремонт следует проводить в закрытом помещении в несколько этапов.
1. Снятие напряжения. Если сразу не снять с трещины напряжение, то она может увеличиться. Именно вопрос, как остановить трещину на лобовом стекле, является ключевым при ремонте. Поэтому вначале на её концах, которые расходятся от места скола, аккуратно специальной дрелью с алмазным сверлом около 0.8 мм высверливаются небольшие отверстия. Их глубина определяется по глубине самого дефекта. Обычно она доходит до середины первого слоя, но может быть и глубже. После получения тонких отверстий в местах сверления пробиваются искусственные сколы. Для этого используются любые острые предметы, например, игла от швейной машинки.
По завершению этих манипуляций получаются ровные сколы, имеющие конусную форму, на которых трещина останавливается и дальше не идёт. Такую меру можно использовать как временную, до основного ремонта. Однако вероятность распространения при дальнейшей эксплуатации авто всё же существует. И если это произошло, требуется повторное сверление.
2. Тщательная очистка мест повреждений и просушка. Влага должна быть удалена полностью.
3. Ремонт скола в месте первичного удара по методике описанной выше – с применением моста и инжектора.
4. Заливка повреждённого места. Для введения полимера можно использовать аппликатор с инжектором и насосом создающим давление, но можно обойтись и без него. Главное при этом – залить так, чтобы не осталось завоздушенных полостей. Для этого вязкость состава подбирается на месте так, чтобы можно было легко заполнять. При этом с внутренней стороны создаётся небольшое механическое воздействие на стекло. Используется также прогрев повреждённого места изнутри. В итоге, возникает капиллярный эффект и состав более эффективно заполняет дефектное место.
5. Заключительный этап – сушка, чистка, шлифовка. Причём для шлифовки стекла, которая является довольно трудоёмкой операцией, можно обратиться в автомастеркую.
Следует привести несколько наглядных примеров результативного ремонта трещин своими руками.
В заключении следует остановиться на вопросе, как максимально снизить вероятность появления дефектов на ветровом стекле.
Важно:
– плавно регулировать мощность обогрева лобового стекла в мороз;
– не направлять сразу поток холодного воздуха из системы кондиционирования на нагретое на солнце стекло;
– в случаях необходимости замены лобового стекла выбирать только максимально качественную продукцию, лучше оригинальную;
– в случаях фиксации ударов в стекло, сразу останавливаться и внимательно осматривать поверхность на предмет обнаружения даже мельчайших сколов;
– избегать езды по пересечённой местности или по некачественным дорогам, особенно на седанах с жёсткой подвеской;
– держать максимально возможную дистанцию от впереди идущего транспорта, особенно от грузового или со знаком «Ш».
Конечно, следование этим рекомендациям полностью не может исключить вероятность возникновения возможных дефектов лобового стекла, но точно снизит её существенно.
Последнее время с целью дополнительной защиты лобового стекла осуществляется его инкапсуляция – оснащение дополнительной пластиковой рамкой. Но это уже совсем другая история…
autoassa.ru
4 простых способа, как заклеить трещину на лобовом стекле своими руками
Всем случалось попадать в ситуации, когда при нормальной езде из-под колес автомобиля, едущего перед вами, вылетает камень. В этом случае лобовое стекло автомобиля не редко получает повреждение в виде трещин. И что тогда делать, если у вас нет лишнего времени и денег, а эта злосчастная, пусть и небольшая трещина не дает вам покоя?
Вы вполне способны самостоятельно и без посторонней помощи справитьсяс этим недугом, не прибегая к услугам автосервиса. Вот 4 простых способа, как своими руками заклеить трещину на лобовом стекле.
Первым делом, конечно же, нужно подготовить треснувшее стекло к ремонту. Для этого стекло сначало нужно промыть водой с моющим средством, а после насухо протереть чистенькой тряпочкой. Очень важно, чтобы в месте трещины не было воды и пыли, поскольку в таком случае клей будет плохо схватывать. После того, как стекло высохло, необходимо обезжирить поверхность. Берем синтетическую ткань (не оставляет за собой ворсиники) и смачиваем ее в ацетоне или растворителе. Ну и вот 4 простых способа:
1 способ. Силиконовый клей
Это самый простой способ. Клей наносим прямо из тюбика или с помощью медицинского шприца. Заполнять полость нужно медленно и постепенно, избегая пузырьков воздуха. Выполненную работу оставляем на сутки до полного высыхания. В зависимости от вида силикона отремонтированный участок будет сохнуть от 12 до 24 часов. Для надежности бывшую трещину можно покрыть тонким слоем прозрачного лака.
2 способ. Пенопласт + ацетон + скипидар
Что понадобится здесь уже понятно. Смешиваем ацетон и скипидар (3:1, то есть ацетона будет в три раза больше) в стеклянной банке. Далее в полученный раствор нужно покрошить небольшими кусочками пенопласт (чем куски пенопласта будут меньше, чем быстрее произойдет реакция). Перемешиваем, немного ждем, когда пенопласт раствориться, и масса станет прозрачной и вязкой.Такой клей быстро застывает, поэтому делать его нужно небольшими порциями и использовать сразу после приготовления. Получившийся клей можно наносить на трещину с помощью шприца или тонкой кисточки.
3 способ. Прозрачный лак для ногтей
Если трещина на стекле очень тонкая, покройте ее бесцветным лаком для ногтей. Такое скрепление способно предупредить разрастание трещины, и должно продержаться около 3-х и более лет. Нанесите лак тонким слоем с обеих сторон и дождитесь полного высыхания. Лак, нанесенный с наружной стороны окна, дожди не смоют.
4 способ. Канцелярский скотч
Лучше всего, как только на стекле образовалась трещина, заклеить её обычным канцелярским скотчем, чтобы защитить ее от попадания грязи и пыли, а также предотвратить ее разрастание. Достаточно заклеить место повреждения с двух сторон. Конечно такой ремонт недолговечен, и в скором времени вам придется принять более серьезные меры.
Источник
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
4kolesa.mirtesen.ru
Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле автомобиля своими руками
Если на лобовом стекле вашего автомобиля появилась трещина, то не стоит сильно расстраиваться, это очень популярная проблема у многих водителей. Ее решение зависит от того насколько правильно законсервировать трещину и в последующем ее устранить. Фронтальное стекло машины – это основной источник получения информации касательно ситуации на дороге, и при повреждении данного элемента авто, зачастую страдает обзорность и возрастает риск ДТП. За счет прилетающих от дорожного покрытия или встречных машины камней, песка и прочих предметов, на стекле образовываются мелкие сколы, которые в последующем могут давать трещины, а это уже серьезный дефект, не устранив который, вы можете попасть на полную замену этого элемента конструкции, а это весьма дорогостоящая услуга. В большинстве случаев водители ищут решения для ремонта сколов и трещин на лобовом стекле своими руками, чтобы сохранить эту деталь на дольше и отложить ее замену еще на определенный срок.
Если у вас нет возможности и желания устранять ее самостоятельно, тогда однозначно нужно ехать в автосервис. В противном случае можно сделать все самому, даже в своем гараже, главное правильно подобрать материалы и инструмент для работы и придерживаться технологии.
Можно ли ездить с трещиной, и в каких случаях удастся ее убрать?
Содержание статьи
Степень повреждений лобового стекла зависит от предмета, который прилетел в него. Если это крупный камень, то наверняка трещины пойдут по всей поверхности и восстановить такое стекло не удастся, тут сразу нужно готовиться к замене. Если же пойдут мелкие сколы от песка и небольшого гравия, то тут можно законсервировать повреждение и заделать трещину специальным средством.
Многие водители, которые обнаружили, трещину на лобовом стекле автомобиля, сразу не знают что делать, и переживают можно ли с ней ездить. Так вот, лучшим решением, после обнаружения дефекта будет плавная транспортировка машины в гараж. Далее нужно будет засверлить отверстия с обеих сторон повреждения, чтобы оно не распространялось дальше по поверхности. А далее лучше подготовить материалы и инструмент и начать ремонтировать трещину на лобовом стекле автомобиля.
Набор оборудования и материалов
Большинство позиций в этом списке вряд ли вы найдете в своем гараже и наверняка, вам нужно будет их купить в магазине, но ценник невысокий, поэтому даже со скромным бюджетом вы сможете решить проблему.
Вам будут нужны:
Полимер для заделки и удаления трещин. Это подобие клея, которым заполняют дефект лобового стекла. Это материал с высоким коэффициентом пропускания света. Важно выбрать нужный оттенок и уровень пропускания света полимера. Они есть синих, красных и зеленных оттенков. Тут нужно анализировать какой тип стекла конкретно в вашем авто и подбирать максимально подходящий вариант. Также обращайте внимание и на время полимеризации средства, от этого будет зависеть, как долго будет продолжаться ремонт.
Мост с инжектором. Это приспособление, которые используют для более точного и плотного заполнения клеем трещины. Устанавливают его на присоски, а центр подачи материала выставляют напротив центральной части дефекта. Они есть как дорогие – металлические, так и одноразовые из пластика.
Воздушный компрессор с трубкой. Он используется для продува трещины и очистки ее от пыли, грязи и кусков мелкого стекла.
Скрайбер. Этот инструмент служит для того, чтобы очистить или расширить границы трещины и обработать ее края.
Шприц, для набора и подачи полимера на трещину.
Осветительный прибор. Для лучшей обзорности.
Сухие и влажные салфетки для очистки поверхности.
При возможности, хорошо бы найти ультрафиолетовую лампу, с помощью которой можно существенно сократить период высыхания клея, и ускорить ремонтные работы.
Где лучше проводить ремонт?
Если у вас есть возможность работать в гараже, то это хорошо. Ведь уличные условия не самые лучшие, поскольку велика вероятность попадания на обработанную деталь песка, пыли, мелких насекомых и прочих посторонних частиц, которые повлияют на качество работы.
Гараж должен быть теплым, хорошо освещенным, проветриваемым. В таком случае будут соблюдены все условия для комфортной работы.
Технология ремонта
Итак, моделируем ситуацию, что на лобовом стекле вашего авто пошла трещина, и предоставляем вам готовый алгоритм для действий.
Чтобы остановить трещину на лобовом стекле машины, необходимо ее засверлить с двух сторон, отступая около 2 – 3 мм от краев. Таким образом, вы не дадите ей, распространится дальше по поверхности.
С помощью скрайбера очищаем трещину от мелкого стекла, и при необходимости немного расширяем ее границы и выравниваем края.
С помощью воздушного компрессора и шланга выдуваем с дефекта всю грязь, и мелкие частицы.
Берем поочередно влажные салфетки (на основе спирта) и сухие салфетки и протираем стекло в обрабатываемой области.
В месте повреждения устанавливаем инжектор на присоски. Канал подачи полимера должен стоять напротив центра трещины.
Берем шприц и набираем клей. Если вы купили двухкомпонентный состав, то его предварительно согласно инструкции нужно будет смешать, и только потом уже использовать.
Через сосок инжектора подаем полимер на скол и трещину в лобовом стекле автомобиля, до плотного его заполнения, иногда операцию повторяют 2 – 3 раза.
Ждем полного высыхания материала, это может занять около 24 часов. Ускорить период сушки можно с помощью ультрафиолетовой лампы.
Удаляем излишки полимера с поверхности стекла.
Полируем лобовое стекло машинкой для шлифовки.
Видео пример проведения такого типа работ.
На этом весь процесс ремонта лобового стекла завершен. Совет, лучше не затягивайте с этим вопросом, в противном случае ремонтировать будет нечего и придется покупать новое стекло, а это уже совсем другая цена.
А вы пробовали самостоятельно решать такой тип проблемы? Если да, то какой у вас получился результат, и сколько после этого прослужило стекло? Ждем ответы в комментариях.
krasimauto.com
Как убрать трещину на лобовом стекле
Если лобовое стекло вашего автомобиля получило механическое повреждение, не спешите обращаться за дорогостоящим ремонтом на СТО. Можно попробовать исправить ситуацию самому. Если, конечно, стекло вовсе не посыпалось или не покрылось трещинами, как паутиной.
Прежде всего, следует отметить, что заделка трещины на лобовом стекле — это не только эстетический вид. Любое повреждение в смотровой части транспортного средства мешает при езде, создает дискомфорт и плохую видимость. Кроме этого, одна трещина может привести к полной непригодности всего стекла. Согласитесь, что намного легче заделать одно повреждение, чем тратить деньги на новое стекло. Тем более ремонт трещин на лобовом стекле своими руками под силу даже тем автовладельцам, которые не имеют особых навыков по ремонту своих транспортных средств. В этой статье, вы узнаете: как остановить трещину на лобовом стекле автомобиля, а также о том, как ее заделать.
Трещина от скола на лобовом стекле авто
Типы повреждений
Для начала следует уточнить типы механических повреждений, которые можно удалить самостоятельно. К таковым можно отнести следующее:
сколы в лобовой части стекла — их нужно устранить самостоятельно, пока не пошло разветвление;
простые трещины, которые образуются в результате резкого перепада температур;
разветвленные трещины;
выщерблины.
Обратите внимание, что любое механическое повреждение может привести к полной непригодности лобового стекла, если не удалить повреждение своевременно.
Подготовительный этап
Большой набор для ремонта стекол Accelerator Deluxe Kit (15 предметов)
Прежде чем начать ремонтные работы такого плана на лобовом стекле своего автомобиля, следует провести подготовительный этап. Для этого понадобится набор для ремонта лобового стекла:
жидкость и салфетки для устранения загрязнений;
насос;
скрайбер;
электродрель с тонким сверлом.
Изначально следует тщательно очистить само стекло от грязи и пыли. Сделать это лучше всего при помощи обезжиривателя и насоса. Таким образом, можно в прямом смысле слова «выдуть» всю грязь, которая могла скопиться в трещине. Также следует отметить, что от того, насколько хорошо будут проведены подготовительные работы по очистке автомобиля, зависит качество всего ремонтного процесса.
После того как поверхность будет полностью очищена, следует ослабить давление стекла. Сделать это нужно для того, чтобы в процессе ремонта не увеличились масштабы повреждения.
Ослабить напряжение можно следующим образом:
при помощи дрели на расстоянии 2 мм от трещины просверливается сквозное отверстие;
продлевается сама трещина.
Как засверлить стекло чтобы остановить трещину
Таким образом, трещина дойдет до просверленного отверстия и не пойдет дальше даже в процессе ремонта.
После этого посредством скрайбера следует тщательно зачистить края трещины. На этом подготовительные работы можно считать оконченными.
Необходимые материалы
Чтобы своими руками устранить механическое повреждение на стекле вашего автомобиля, понадобится:
фотополимерный клей;
специальный инжектор для клея;
ультрафиолетовая лампа для просушивания;
аппликатор.
Фотополимерный клей предназначен именно для заделки механических повреждений на стеклах автомобилей. Его полимерная структура обеспечивает практически полную прозрачность при высыхании. Если сушить поверхность естественным способом, понадобится не больше 45 минут. С использованием УФ-лампы требуется в 3 раза меньше времени.
Инжектор для подачи клея под давлением
Инжектор нужен для корректного нанесения клея. Можно приобрести металлический (для многоразового пользования) или одноразовый пластмассовый.
Процесс заделки трещины
Отремонтировать лобовое стекло своего авто несложно. Чтобы убрать трещину, следует выполнить такие процедуры:
подготовить клей в строгом соответствии с инструкцией;
поставить инжекторную опору, кружок лучше смазать вазелином для более прочного крепления к стеклу;
установить инжектор на мост при помощи аппликаторов;
Покупка автомобиля – серьезный шаг, который требует от покупателя внимательности и тщательной проверки на возможные проблемы. Особенно это важно, если речь идет о покупке машины «с рук». Известны случаи, когда недобросовестные бывшие владельцы обманывали покупателей, продавая им автомобиль с плохой историей или с серьезными неисправностями. В частности, это может быть:
авто, находящееся в розыске;
машина с повреждениями, устранение которых отнимет много времени и денег;
автомобиль, который находится в залоге у банка;
авто с другими обременениями.
Именно поэтому так важно проверять все, что может показаться вам подозрительным, и история машины не исключение. Проверка автомобиля на залог обязательна при покупке машины. Если авто, которое вы приобретаете, заложено в банке, рано или поздно организация может заявить на него свои права. Это чревато потерей и денег, и автомобиля. В лучшем случае вам придется потратить много времени, возвращая себе право на машину. Куда более правильным решением будет проверить авто на залог перед покупкой и обезопасить себя от подобных рисков.
Проверка залога автомобиля по VIN-номеру
Если вы не знаете, как проверить машину на залог, не волнуйтесь. Эта процедура проста и отнимет у вас всего несколько минут времени. По закону каждый залог регистрируется в реестре Федеральной нотариальной палаты, доступном каждому желающему. Если вам понадобилось проверить, в залоге ли авто, вам достаточно воспользоваться официальным сайтом реестра. На reestr-zalogov.ru предоставлена вся необходимая информация о том, находится ли авто в залоге у банка и находилось ли когда-нибудь. Нужно лишь указать VIN-номер интересующей машины.
Пошаговая инструкция по проверке автомобиля на залог
На сайте reestr-zalogov.ru вы можете легко узнать, в залоге ли авто у банка. Все, что вам нужно, – несколько минут времени и VIN-номер машины.
Первое, что вам понадобится, – перейти на вкладку «Найти в реестре». Она открывается по умолчанию при переходе на главную страницу сайта.
Из возможных вариантов вам нужно будет выбрать «По информации о предмете залога», так как узнать, в залоге ли авто, вы можете по VIN-номеру, который считается основным идентификатором машины. Нужный пункт – «Транспортное средство» – открывается по умолчанию.
В появившееся поле вам потребуется ввести VIN-номер, узнать который вы сможете по паспорту машины. Вводить его необходимо заглавными латинскими буквами.
После введения номера нужно нажать на кнопку «Найти» и ввести код подтверждения. Система выведет результаты поиска: если все в порядке, вы получите сообщение «По данному запросу результатов не найдено». Это будет значить, что машина никогда не была в залоге.
Если же проверка авто на залог показала положительный результат, машину лучше не приобретать, поскольку вместе с автомобилем вы получите обременение.
Что делать, если машина в залоге уже куплена
Если вы не смогли узнать, в залоге ли машина, и вам не повезло купить автомобиль с обременением, постарайтесь сделать все возможное, чтобы избежать потери средств. Это реально, однако может потребовать от вас настойчивости и участия в судебных разбирательствах.
Дата покупки. Главный фактор, от которого зависит, получите ли вы свою машину назад, – дата покупки автомобиля. До 1 июля 2014 года залог однозначно переходил к покупателю вместе с машиной, однако теперь в статью 352 Гражданского кодекса внесены изменения, позволяющие прекратить залог, если машина продана человеку, не знавшему о наличии обременения.
Статья 352. Прекращение залога
1. Залог прекращается:
…
2) если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога;
Судебные разбирательства. Нововведение открывает простор для мошенничества, поэтому будьте готовы к тому, что свое незнание ситуации вам придется доказывать в суде. Если покупатель знает о залоге, тот сохраняется при покупке и переходит к новому владельцу вместе с автомобилем.
В некоторых случаях суд может отказать вам в прекращении залога, если окажется, что вы заблаговременно не проверили машину перед покупкой. Поэтому не забудьте проверить автомобиль на залог и не связывайтесь с сомнительными продавцами, так как узнать, в залоге ли авто, намного проще и быстрее, чем разбираться с сомнительной покупкой в суде.
Как проверить автомобиль на арест у судебных приставов?
Арест на автомобиль накладывается в результате судебных решений на основании финансовых претензий к его владельцу. Это может быть невыплата кредитных обязательств, коммунальных услуг, алиментов и так далее. Зачастую при продаже транспортного средства продавец заявляет покупателю, что он оформлен не на него, а на родственников. Из этой статьи вы узнаете как проверить автомобиль на арест у судебных приставов.
Чтобы не оказаться в неприятной ситуации после приобретения подержанного автомобиля, который не ставится на учёт, необходимо обязательно удостовериться в том, что он не находится под арестом у судебных приставов. Если был приобретён автомобиль, на который наложен арест, то только остаётся требовать у его бывшего владельца оплату долгов. Поэтому необходимо тщательно отнестись к покупке подержанного транспортного средства во избежание потери времени и нервов. Существует несколько способов определения информации относительно ареста автомобиля.
Онлайн сервис ГИБДД
Удостовериться в том, что транспортное средство не находится под арестом у судебных приставов можно даже без посещения ГИБДД. Для этого необходимо зайти на их официальный ресурс в интернете и выбрать раздел «Проверить ограничения», расположенный в правой стороне страницы.
Откроется страница, на которой следует указать идентификационный номер (VIN) автомобиля. Его можно посмотреть в паспорте транспортного средства или в свидетельстве о регистрации. Если VIN отсутствует, тогда нужно вписать номер кузова или шасси. После этого остаётся всего лишь ввести цифры на мониторе для защиты сайта от хакерских атак и нажать на «Проверить наличие ограничений». Если информация была указана верно, то сервис произведёт обработку данных и даст ответ относительно ареста транспортного средства.
Онлайн сервис Федеральной службы судебных приставов
Обязательно рекомендуется проверять наличие ареста на автомобиле также на сайтах судебных приставов. Только на их ресурсе можно узнать о долгах владельца подержанного транспортного средства, данные о которых ещё не были направлены в ГИБДД. Потому что в государственное ведомство поступают не долги, а результаты решений суда, по результатам которых арестован автомобиль. Однако если судебный процесс относительно наложения ареста на имущество ещё не окончено или кем-либо подан на владельца подержанного транспортного средства иск, то на ресурсе приставов эта информация будет размещена.
Для осуществления процедуры проверки на сайте судебных приставов необходимо знать место регистрации автомобиля и как зовут его владельца. На сайте судебных приставов по адресу http://fssprus.ru/iss/ip вы вводите данные владельца автомобиля. После обработки введённой информации можно будет ознакомиться со всей информацией относительно владельца подержанного транспортного средства. И узнать наложены ли на автомобиль какие либо ограничения.
Получение информации с официальным запросом
Если по каким-либо причинам способ определения информации относительно нахождения автомобиля под арестом не устраивает, то можно отправлять запросы в структуры, которые этими данными обладают. Однако в этом случае придётся некоторое время подождать официальный ответ.
Узнать наличие ареста у автомобиля можно в службе судебных приставов по месту регистрации владельца автомобиля. Для получения ответа необходимо составить официальный запрос для того чтобы ведомство предоставило свой подробный ответ по поводу наличия ареста и причин его наложения.
Аналогичным образом следует действовать при обращении в ГИБДД. В запросе должна была указана модель транспортного средства, номер государственной регистрации, VIN и номер кузова.
Проверка автомобиля на арест, розыск, залог
Осуществляя покупку автомобиля, каждый покупатель интересуется тем, как проверит автомобиль перед покупкой? Для этого, стоит понимать, что только осмотра технического состояния авто транспорта становится мало. Важно также уделить особое внимание юридической стороне вопроса, а именно, как проверить автомобиль на залог и арест? Только проверенный автомобиль, может гарантировать своему новому владельцу, полное отсутствие каких-либо проблем.
Как проверить техническое состояние автомобиля?
Чтобы решить, как проверить авто при покупке, осмотреть его техническое состояние необходимо тщательным образом. Для этого необходимо производить осмотр машины только днем и только в хорошую погоду. Это позволит избежать пропуска малейших недочетов в полноценной работоспособности ТС. Если де вы не совсем уверенны в своих силах и сомневаетесь, что сможете сами справиться, то тогда можно заказать услуги специалиста, для полноценного осмотра машины.
Как проверить автомобиль на арест?
Покупая автомобиль без проведения предварительной проверки, вы чрезмерно рискуете. Существует много ситуаций, когда транспортное средство находится под арестом. К сожалению, в такой ситуации покупка и продажа его категорически не возможна. Вам попросту не дадут переоформить на себя машину.
Чтобы получить ответ на вопрос как проверить автомобиль на арест, необходимо обратиться за помощью в соответствующие органы – ГИБДД и ФССП. Обращение за помощью как проверить продажу автомобиля в ГИБДД, можно оформить онлайн. Так, указав на официальном сайте ГИБДД официальный номер ТС, вы получите всю информацию о том, находится ли машина под арестом или в угоне.
Однако, случаются ситуации, когда ГИБДД узнает о наложении ареста на ТС, несколько позже. В такой ситуации обратиться за помощью о проверки автомобиля перед покупкой необходимо в ФССП.
Как правило, вся информация о наложении ареста на любое имущество, находится в базе данных у судебных приставов. Потому, чтобы понять, как проверить «чистоту» автомобиля, необходимо обратиться в данную службу с письменным заявлением, в котором будут указаны все необходимые данные о машине: марка и модель, номер Гос. Регистрации, VIN-код техпаспорта.
При этом, большим преимуществом проверки автомобиля, является возможность ее осуществления онлайн.
Как проверить нахождение автомобиля под залогом?
Не редкой причиной запрета сделок купли-продажи автомобилей, является его нахождение под залогом. Независимо от возможного повода, проверять машину на нахождение под залогом нужно.
Сделать это не составит труда. Если вы покупаете практически новый автомобиль, то проверить его наличие под залогом, что часто случается при автокредитовании прошлого обладателя, можно при помощи полиса КАСКО. В его содержании будет говориться о том, кто является выгодоприобретателем – частное лицо или банк. Также, проверит наличие авто под залогом, можно при помощи различных интернет-порталов, дающих право на проверку кредитной истории действующего собственника автомобиля, по его паспортным данным.
Чтобы не «попасть впросак» при совершении сделки купли-продажи ТС, следует придерживаться некоторых правил:
Заключать сделку лучше всего с непосредственным хозяином автомобиля, а не с доверенным лицом;
Важно проверить подлинность полностью всей документации продавца;
Необходимо осуществить проверку номеров запчастей авто, с указанными их номерами в паспорте ТС.
Только грамотный и ответственный подход к выбору и покупки автомобиля, позволит вам решить вопрос, как проверить автомобиль перед покупкой, совершив сделку наиболее выгодно и безопасно.
Как проверить автомобиль перед покупкой на арест и залог
Покупая подержанную машину, автолюбители сталкиваются с множеством рисков, и не последнее место в их ряду занимает опасность покупки авто с проблемами в виде банковского залога или судебного ареста. После упрощения регистрационной процедуры и отмены участия старого владельца в снятии машины с учёта в автоинспекции случаи мошенничества резко возросли. Теперь каждый покупатель должен знать элементарные правила, как проверить автомобиль перед покупкой на арест и залог, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию и не потерять свои деньги.
Опасность покупки автомобиля под арестом или залогом
Как только станет известно, что вы купили автомобиль, находящуюся в банковском залоге или под судебным арестом, правомочность сделки будет подвергнута сомнению. В случае с покупкой авто, за которое прежний собственник не выплатил банку кредит, остаток суммы придётся выплачивать вам как новому владельцу. По поводу залоговой или арестованой машины вам предстоит выдержать длительный судебный марафон, по итогам которого сделка, скорее всего, будет аннулирована.
Вы лишитесь и денег, и авто, будете вынуждены терять время в судебных инстанциях и тратиться на адвоката. Мало того, вас могут обвинить в пособничестве мошеннику и соучастии в преступлении. Деньги же, уплаченные при заключении договора покупки, вернуть вряд ли получится, так как у продавца их, скорее всего, уже нет. Поэтому перед сделкой нужно тщательно проверить машину, исключив нежелательные варианты на стадии рассмотрения документов.
Признаки автомобиля под арестом или залогом
Чаще всего покупатель рискует встретить на рынке автомобиль, купленный в кредит, по которому прежний владелец ещё не расплатился, да и не собирается это делать. Скорее всего, в ответ на прямой вопрос о кредите он будет всё отрицать, однако существует несколько косвенных признаков, которые показывают, что с юридической стороной сделки явно не всё в порядке.
Отсутствие оригинала паспорта ТС. Если в ответ на просьбу показать документы на машину вам дадут копию ПТС, скорее всего, с транспортом что-то не так. Дело в том, что покупатель, приобретающий машину в кредит, оставляет ПТС банку в качестве гарантии платежей. Банк возвращает документ лишь после того, как будет выплачена вся сумма кредита или залога. Поэтому отсутствие оригинала паспорта ТС у продавца – это признак №1 неблагополучия будущей сделки.
Запись в КАСКО. Если вам не показали оригинал ПТС, сразу требуйте полис КАСКО и ищите в нём отметку о банке, выдавшем кредит на покупку машины. Если она есть, то от покупки нужно отказаться, так как этот факт подтверждает наличие непогашенного долга, который после заключения сделки придётся выплачивать вам как новому владельцу. Правда, хозяин может отрицать наличие КАСКО – этот вид страхования не является обязательным.
Оригинал правоустанавливающего договора. Это ещё один документ, отсутствие которого должно вас насторожить. В договоре указываются условия покупки, упоминается банк, выдавший кредит, сумма и сроки выплаты. Если продавец не хочет показывать договор о покупке машины и придумывает по этому поводу различные отговорки, вариант мошенничества можно считать весьма вероятным.
Срок пользования машиной. Банки выдают автокредиты на срок не более трёх лет, поэтому человек, продающий машину спустя полтора-два года после её приобретения, вполне может оказаться мошенником, пытающимся сбыть залоговое имущество.
Подозрительно низкая цена продажи. Конечно, существует множество обстоятельств, которые могут вынудить человека к продаже машины ниже её реальной стоимости. Но не последнее место в их ряду занимает банальное желание сбыть с рук автомобиль, который находится под залогом или арестом.
Даже один из перечисленных признаков юридического неблагополучия должен заставить вас насторожиться. Если же обнаружилось два факта или больше, машину следует тщательно проверить. Впрочем, это нужно делать в любом случае.
Сбор сведений для для проверки автомобиля
Проверить автомобиль на арест и залог можно различными способами, и один из них, самый доступный – это поиск информации в интернете. Ряд государственных порталов предоставляет информацию всем, без ограничений и бесплатно, коммерческие сайты делают ту же работу за небольшие суммы. Чтобы отыскать сведения о подозрительном авто, нужно знать:
госномер машины;
ВИН код – универсальный идентификатор ТС, по которому авто уверенно опознаётся практически во всех инстанциях;
паспортные данные владельца – его ФИО, дату и место рождения, адрес регистрации.
Не будут лишними и более подробные сведения – номера кузова и шасси. Все эти данные вы можете получить от владельца. Если продавец отказывается предоставлять эту информацию, то от покупки лучше отказаться, какой бы выгодной она вам ни казалась.
Проверка автомобиля на сайте ГИБДД
Официальный портал Госавтоинспекции предоставляет возможность выяснить, нет ли на машине ограничений на регистрацию. В качестве ограничения выступает судебный арест, невыплаченный кредит или банковский залог. Для проверки нужно:
открыть страницу сайта gibdd.ru;
откройте раздел
вписать в соответствующее поле буквенно-цифровую комбинацию ВИН кода и ввести капчу – проверочные цифры;
кликнуть по кнопке, запускающей проверку ограничений;
дождаться результата.
Как правило, ответ на запрос приходит в течение нескольких секунд и содержит перечень обнаруженных ограничений или запись о том, что ограничения не обнаружены.
Проверка автомобиля в Нотариальной палате
Если автомобиль использовался как залог для получения кредита, информация об этом содержится в базе данных Нотариальной палаты. Проверьте её наличие на официальном сайте организации:
зайдите на сайт reestr-zalogov.ru/;
откройте раздел, посвящённый информации о предметах залога;
заполните соответствующее поле цифро-буквенным ВИН кодом и введите капчу;
дождитесь результата.
В случае отсутствия сведений о залоге вам следует в день сделки либо перед ним посетить любого нотариуса и попросить его проверить машину с выдачей официальной справки.
Дело в том, что информация попадает в базу данных с некоторым запаздыванием. Если мошенник решил за несколько дней до продажи взять крупный заём под залог машины, сведения об этом в базе данных, скорее всего, будут отсутствовать. Наличие справки поможет впоследствии в суде доказать, что вы являетесь добросовестным покупателем и не знали об ограничении на продажу машины.
Проверка автомобиля в Службе судебных приставов
Ещё один государственный портал, который можно использовать для проверки машины на арест или залог – сайт Федеральной службы судебных приставов, сокращённо ФССП.
Зайдите на сайт http://fssprus.ru/.
В разделе Сервисов выберите подраздел «Банк данных исполнительных производств» и откройте его.
Введите ФИО и другие данные продавца, заполните поле капчи и отправьте данные для поиска.
Дождитесь результата и ознакомьтесь со списком исполнительных судебных производств, в котором несложно отыскать продаваемое авто, если оно там есть.
Эту же информацию можно получить непосредственно в отделении ФССП или на любом посту ГИБДД. Информацию обе службы обязаны предоставить бесплатно и по первому требованию.
Имейте в виду, что в Госавтоинспекцию данные поступают с некоторым запаздыванием, а в ФССП – сразу после вынесения судебного вердикта, но ответа придётся ждать в течение недели или даже дольше.
Видео на тему
Похожие публикации
Как проверить машину на кредит или залог перед покупкой
Собрались приобрести автомобиль и решили не переплачивать за машину из салона? Да и зачем, если на вторичном рынке можно купить автомобиль с небольшим пробегом, в отличном техническом состоянии, да еще и на порядок дешевле. А все ли вы предусмотрели? Ведь покупая машину, так сказать, с рук, есть не только риск купить битое или поломанное авто, но и стать заложником чужих кредитных обязательств. Чтобы помочь вам не попасть в неприятности, предлагаем актуальный материал о том, как проверить желаемую вами машину на предмет залога или кредита. А также расскажем как быть если все же вам «повезло» стать обладателем кредитного авто.
Содержание
Скрыть
Признаки залога
Косвенные признаки.
Прямые признаки залога или кредита.
Как проверить на кредит или залог в банке?
Как наиболее надежно проверить автомобиль?
Как не стать жертвой мошенников?
Что делать в случае покупки кредитного автомобиля?
Что нельзя делать с автомобилей под залогом?
Как проверить машину на угон?
Признаки залога
Находясь в процессе покупки машины «с рук», вы должны осознавать всю степень ответственности за свое предстоящее решение. Конечно, чаще всего продавцы — это добропорядочные люди, желающие просто продать свое старое авто. Но не стоит забывать, что среди них есть и мошенники, которые хотят нажиться на людях любой ценой.
Итак, предположим что мы собираемся купить б/у автомобиль и нам в обязательном порядке нужно изучить всю его подноготную. Для этого есть как минимум 3 способа:
самостоятельное изучение нюансов сделки, которые могут быть признаками залога;
проверка машины через специализированные сайты;
комплексная проверка машины при помощи третьих лиц.
Начнем с самостоятельной проверки, понравившейся нам машины. Существует ряд признаков, делящихся на косвенные и прямые, при наличии которых вам нужно сразу задуматься о том, а не пытаются ли вас обмануть?
Косвенные признаки.
Чаще всего такие признаки могут не иметь под собой ничего криминального, но и на них необходимо обращать внимание, ведь обман может проявиться даже в мелочах. Подозрения должны вызвать такие нюансы:
Продавец во время сделки предоставляет вам копию ПТС. Конечно, оригинал может быть действительно утерян, но чаще всего его забирает банк, когда машина оставляется в залог. Тогда мошенник, который взял определенную сумму в долг, оформил дубликат паспорта на транспортное средство, продал вам машину, и получив двойную выгоду скрылся. А вы останетесь ни с чем, так как кредитор может потребовать в счет долга заложенное авто.
Продающемуся авто нет 3 лет. Чаще всего, если автомобиль берется в кредит, то срок займа не превышает 3 лет, следовательно, есть вероятность что долг за него еще не погашен, и от него хотят избавиться не честным путем.
Цена на автомобиль серьезно занижена. Обязательно узнавайте среднюю ценовую политику на авто, которое вы присматриваете. Ведь слишком низкая цена может выступать в роли ловушки, и недоплатив сейчас, вы потеряете гораздо больше потом.
Продавец не предоставляет документы о покупке автомобиля. Возрастает вероятность, что автомобиль имел не одного хозяина да еще и награжден не очень хорошей историей, в том числе и стал залоговым имуществом.
Однако, это только предположительные признаки, и в реальности с машиной может быть все в порядке просто так сложились определенные обстоятельства.
Прямые признаки залога или кредита.
Вот здесь уже будет сложнее скрыть явные факты нахождения машины в залоге:
Наличие в ПТС отметки о покупке транспорта по договору комиссии — это самый настоящий кредит;
Отметку об автокредите можно увидеть и в полисе КАСКО, если выгодополучателем значится банк. Это очередное подтверждение, что долг за авто еще не выплачен, и при наступлении страхового случая деньги будут возмещены банку.
Как проверить на кредит или залог в банке?
Чтобы проверить транспорт на возможность его нахождения под залогом или в невыплаченном кредите существует множество способов. Среди них есть как официальные, которые несут достоверную информацию, находящуюся в открытом доступе, так и частные предложения, гарантирующие полную проверку машины по всем возможным базам, но при этом требующие за свои услуги немаленькое вознаграждение.
Чаще всего причиной обращения в частные фирмы становится отсутствие информации у покупателя о доступных способах проверки автомобиля.
Как наиболее надежно проверить автомобиль?
А все очень просто, существует 2 основных способа проверить автомобиль:
Через реестр залогов, где для начала поиска нужно зайти в раздел информации о предмете залога, и ввести вин-код автомобиля, который вы планируете купить. Если автомобиль чист, программа не найдет ни одной записи.
С помощью базы судебных приставов. Одна трудность — проверка идет не автомобиля, а человека, и для этого вам нужны документы продавца. Если он чист, он не будет их скрывать. Вам нужно знать: ФИО, дату рождения и территориальный орган вашего продавца. Если продавец имеет официальные долги, вы об этом сразу узнаете, а также сможете посмотреть ни значиться ли автомобиль как средство погашения задолженности.
Как не стать жертвой мошенников?
Конечно, предусмотреть все невозможно, да если еще и иметь дело с профессиональными мошенниками, то попасть на крючок достаточно просто. Однако, есть ряд важных правил, которые помогут максимально обезопасить себя и свои финансы от нечестных продавцов:
Внимательно изучайте все предоставленные вам документы: в них можно просмотреть всю информацию о владельце, их количестве. Сверяйте записи в разных документах, чтобы избежать посредников и подставных лиц. Проверяйте вин-код в машине и по документам.
По возможности проверьте информацию о владельце и машине на всех доступных ресурсах, чтобы убедиться что она: не является залогом, не угнана, не попадала в ДТП (проверка по гос. номеру).
Обращайте внимание на поведение продавца: если он не предоставляет все документы, подгоняет вас с принятием решения, увиливает от ответов, пытается запутать вас или отвлечь, значит, имеет место обман. Вам сразу нужно отказаться от идеи купить автомобиль именно у него.
Что делать в случае покупки кредитного автомобиля?
Если по каким-то причинам покупатель не сделал проверку перед покупкой автомобиля на возможность нахождения его в кредите или залоге, а недобросовестный продавец так и не снял обременение с автомобиля, то в скором времени банк может потребовать уже с нового владельца возместить долг или вернуть транспортное средство банку. Конечно, покупатель всегда может оспорить подобное решение через суд. Но вероятность выиграть дело не так уж и велика. Хотя у нового владельца всегда есть возможность хотя бы попытаться доказать, что он является жертвой мошеннических действий.
Суд также может вынести постановление об обязательном взыскании денег с продавца, но если брать во внимание что большинство таких сделок проводится умышленно, то вероятность получить свои деньги назад ничтожно мала.
Еще один способ наказать злоумышленника: подать на него заявление в полицию по факту мошенничества и нанесения вам материального ущерба. Вероятность привлечь его к ответственности таким способом возрастает в разы.
Что нельзя делать с автомобилей под залогом?
Когда автомобиль находится в залоге у банка, то могут выдвигаться ряд требований, которые кредитующийся, обязуется соблюдать:
нельзя менять качественные характеристики автомобиля, проводить его тюнинг, который потребует выдачу нового свидетельства о регистрации авто;
запрещено на период действия залога выдавать доверенности третьим лицам;
запрет на продажу и дарение автотранспортного средства.
Однако, это во многих случаях только формальность, если вы честный плательщик, то с банком всегда можно договориться, предоставив ему доказательства, что кредитные обязательства, как и раньше, будут добросовестно исполняться.
Как проверить машину на угон?
Для проверки машины на предмет угона достаточно воспользоваться реестром ГИБДД. Осуществить проверку можно как непосредственно в организации, путем подачи устной заявки и получить детальную информацию о машине, так и посредством онлайн-проверки по базе. Для этого нужно будет указать вин-код, который и поможет сделать обзор на возможные ограничения по машине. Если авто «чистое» и не числится в угоне, программа ответит что информации о розыске данного транспортного средства нет.
Что делать, если наложили запрет на регистрационные действия :: Autonews
Фото: Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори
Запрет регистрационных действий с автомобилем — очень распространенная мера. До устранения нарушения (как правило, это долги перед государством) машиной пользоваться можно, однако переоформить ее на нового владельца при продаже — нельзя. Разбираемся, как быстро снять запрет.
Кто и за что накладывает запрет на регистрационные действия
Чаще всего запрет на совершение регистрационных действий с автомобилями накладывают судебные приставы. Причинами могут стать неуплата налоговых сборов, алиментов и штрафов ГИБДД, долги перед коммунальными или кредитными организациями, раздел имущества — когда автомобиль считается предметом спора между супругами. Также запрет могут наложить органы следствия, если машина объявлена в розыск или проходит по делу о ДТП как вещественное доказательство.
Такое право есть у ГИБДД, если у машины обнаружено несоответствие внешних данных с указанными в техпаспорте, и у таможенных органов — когда вскроются нарушения правил ввоза транспортного средства или при указании недостоверной информации. Полный перечень ответственных органов представлен в Приказе № 1001 от 24 октября 2008 года МВД России.
Фото: РБК
Не закрыв долги перед государством, перерегистрировать автомобиль на нового владельца не получится. Единственный выход — это оформление на него генеральной доверенности. Но в таком случае получить достойную оплату за проблемный автомобиль не получится, а машину рано или поздно все равно придется переоформлять. Поэтому важно знать, как быстро снять этот запрет.
Как снять запрет
Cначала нужно понять, по какой причине собственник потерял право распоряжаться своей машиной. Для этого есть несколько вариантов: можно лично прийти на прием в любое МРЭО ГИБДД либо проверить задолженности через интернет-ресурсы.
Такая опция есть и на сайте Госавтоинспекции — нужную информацию можно получить по VIN-номеру автомобиля. Оптимальный вариант — воспользоваться сайтом судебных приставов. В разделе «Сервисы» сведения о наличии исполнительных производств находятся по фамилии, имени, отчеству, дате рождения и по месту жительства предполагаемого должника.
«Если исполнительное производство в отношении автовладельца всего одно, это упрощает задачу, — объясняет специалист адвокатской палаты Московской области Вера Ефремова. — Необходимо обратиться в отдел судебных приставов, в котором было возбуждено это исполнительное производство. Если гражданин согласен c задолженностью, то после ее погашения и получения соответствующих квитанций пристав прекратит исполнительное производство. Меры по запрету регистрационных действий отпадут».
У судебного пристава нужно получить справку об устранении причины нарушения и снятия запрета. Ее нужно принести в МРЭО, чтобы зафиксировать факт отмены ограничений. Дело в том, что в силу несовершенства системы эти данные могут потеряться.
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС
Бывают случаи, что по данным автовладельца никакой информации в базе судебных приставов не находится. Это значит, что запрет был наложен приставом по ошибке. Тогда адвокат советует перепроверить данные на сайте ГИБДД — результат проверки должен показать, какой отдел службы судебных приставов вынес ошибочное постановление. На личном приеме нужно попытаться его отменить либо оспорить в суде и снять запрет. Судебное постановление о снятии всех обременений нужно будет предоставить в ГИБДД.
Важно помнить, что снять запрет может только уполномоченный орган, который его наложил. Поэтому, если причиной ограничения стали имущественные споры, придется дождаться решения судьи. Если оно вынесено в пользу автовладельца, документ нужно направить в ведомство, которое наложило запрет.
Если автовладелец с обнаруженной задолженностью не согласен, необходимо обжаловать решение суда, на основании которого судебные приставы получили исполнительный лист.
Что делать, если купил машину с обременением
Перед покупкой автомобиля нужно обязательно проверить его на наличие регистрационных запретов. Эксперты советуют не подписывать документы не с собственником, а с его представителем. Внимательнее следует проверять автомобиль, если в пакете документов нет оригинала ПТС и представлен только дубликат. ПТС могли потерять, но точно так же документ может находиться в кредитной организации. Если машина покупалась в кредит, проверьте, все ли долги закрыты.
Некоторые легкомысленно приобретают автомобиль даже с несколькими ограничениями, не зная об этом. Верный признак того, что с автомобилем не все чисто, — прежний владелец не переоформляет его на нового владельца, а просто составляет генеральную доверенность. Если проблемы с ограничением незначительны, например несколько старых штрафов, эту ситуацию можно решить с прежним владельцем.
Фото: Игорь Низов / Фотобанк Лори
Но если задолженность велика, и прежний владелец закрывать долги не собирается, новому владельцу придется обращаться в суд и добиваться аннулирования договора купли-продажи. Автомобиль можно будет вернуть прежнему владельцу, получив полную стоимость, прописанную в договоре купли-продажи. Поэтому особенно важно указывать в документе точную стоимость сделки.
Что делать, если новый владелец не регистрирует автомобиль на себя
В ГИБДД предупредили, что новые владельцы все чаще не спешат регистрировать автомобиль на себя. Все штрафы при нарушении ими правил дорожного движения в таком случае приходят на имя собственника транспортного средства. Добросовестным продавцам необходимо обезопасить себя от таких ситуаций и договориться с покупателем о своевременной перерегистрации. Если новый владелец в течение 10 дней не произвел его постановку на учет, то продавец имеет право прекратить регистрацию транспортного средства. Для этого необходимо обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД и предоставить договор купли-продажи.
Как проверить машину перед покупкой.
Инструкция. 12.05.2020
Диагностика авто перед покупкой – это комплекс мероприятий, которые позволят узнать судьбу автомобиля. Покупая б/у машину, всегда есть риск приобрести авто, которое находится в залоге, числится в угоне, либо просто неисправно. Поэтому каждый покупатель должен обезопасить себя от возможных сюрпризов. Какие диагностики необходимо провести при покупке авто, расскажет данный материал.
Проверка автомобиля перед выездом
Перед тем, как поехать на осмотр автомобиля, необходимо провести его первую проверку уже в момент просмотра объявлений. Госномера можно ввести в сервисе «Автокод», система выдаст отчет, в котором будет содержаться история автомобиля. Если информация из отчета не соответствует данным, указанным в объявлении, лучше отказаться от покупки и посмотреть другие варианты.
Проверка авто по базе
Проверка машины по ВИН коду стала спасением для многих автовладельцев. Существует множество сервисов, которые позволяют получить полезную информацию об истории машины, обезопасив себя от покупки битой, заложенной или угнанной модели. Для осуществления проверки необходимы VIN-код и Ф.И.О. владельца автомобиля.
Что проверять?
Современные сервисы проверок позволяют узнать всю историю автомобиля. Самые главные моменты:
штрафы;
наличие залога;
пробег;
участие в ДТП;
наличие ограничений;
проверка на угон;
утилизацию;
работу в такси.
Каждый из этих пунктов может обернуться серьезной проблемой для будущего владельца авто. Поэтому проверку необходимо проводить в обязательном порядке.
Проверить штрафы
Проверка наличия штрафов убережет автолюбителя от покупки машины, за которой числятся неоплаченные штрафы. Платить за них новому владельцу не придется. Но если штрафов много, то на авто может быть наложено регистрационное ограничение.
Для выявления штрафов необходимо воспользоваться одним из сервисов:
Автокод – потребуется ВИН-код и полное имя владельца;
официальный сайт ГИБДД – требуется номер свидетельства о регистрации и госномер авто.
Кроме штрафов можно узнать о пробеге, наличии ОСАГО и другую информацию.
Машина в залоге
Определить машину в залоге помогут такие сервисы, как Автокод или реестр нотариальной палаты. Данная информация необходима будущему автовладельцу для того чтобы обезопасить себя от покупки машины, которая находится в залоге у банка. Если бывший хозяин перестанет выплачивать кредит, то на объект залога наложат арест и могут выставить на торги по стоимости, которая значительно ниже реальной.
Проверить на угон
При приобретении машины, которая числится в угоне, есть риск того, что в дальнейшем придется судиться с настоящим автовладельцем. Избежать этого можно, есть заранее проверить, в угоне ли автомобиль.
Для проверки можно использовать следующие способы:
найти информацию на официальном сайте ГИБДД;
попросить владельца автомобиля снять машину с учета (если она в угоне, сделать этого он не сможет).
На сервисе «Автокод» также можно получить данную информацию, изучив полную историю авто.
Машины, зарегистрированные в такси
Проверка использования автомобиля в качестве такси стала популярной недавно. Дело в том, что машины, которые работают в данной службе, быстро исчерпывают свой ресурс. Даже если автомобиль свежий по годам, от покупки стоит отказаться. В противном случае новый владелец должен быть готов к серьезным финансовым затратам.
Проверить машину на утилизацию
Поскольку схемы мошенников постоянно совершенствуются, покупатели б/у авто должны быть начеку. Недобросовестные автовладельцы снимают машину с учета, утилизируют ее, и пытаются тут же продать по заниженной стоимости. Поставить такое ТС на учет невозможно.
Поэтому перед покупкой стоит узнать, числиться ли машина в утилизации. Сделать это можно путем проверки в сервисе «Автокод», либо обратившись в отделение ГИБДД вместе с действующим автовладельцем.
Где проверять?
Существует нескольких сервисов, которые помогут покупателю узнать достоверную историю автомобиля. В них можно узнать главную информацию, которая необходима для того, чтобы обезопасить себя от действий мошенников или недобросовестных автовладельцев.
Самый популярный и достоверный способ узнать историю машину – посетить официальный сайт ГИБДД.
Для проверки потребуется VIN автомобиля. В отчете покупатель увидит:
количество собственников по ПТС;
наличие ДТП;
дату регистрации;
числиться ли авто в угоне;
есть ли ограничения или арест.
На сайте Федеральной службы судебных приставов можно найти только информацию о том, ведутся ли в отношении автовладельца исполнительные производства.
Официальный сайт нотариальной палаты позволит узнать, не находится ли машина в залоге. Для проверки нужен только VIN.
Диагностика на СТО
Диагностику на СТО потенциальные покупатели проводят редко, предпочитая справляться своими силами. Связано это с тем, что проверка стоит денег, которые тратить на каждый понравившийся вариант, хотят далеко не все. На самом деле, только профессиональный осмотр позволит выявить скрытые проблемы. Поэтому не стоит размышлять, как провести диагностику авто при покупке. Данную процедуру могут выполнить на проверенном СТО.
Например, у автомобиля одна из дверей закрывается хуже остальных. Продавец уверяет, что она осела, ее рвануло в обратную сторону ветром и т.д. При этом проблема может быть в том, что машина была в аварии. А плохо закрывающаяся дверь – лишь ее отголосок. На СТО проведут диагностику и выявят возможное нарушение геометрии кузова.
СТО для диагностики авто перед покупкой лучше выбирать проверенное. Мелкие станции обслуживания не всегда оснащены необходимым оборудованием.
Выездная проверка авто
Юридическая проверка – первое, на что стоит обратить внимание перед приобретением автомобиля. При этом не стоит сбрасывать со счетов технический осмотр авто. Выездная проверка машины позволяет выявить следующие аспекты:
изъяны лакокрасочного покрытия;
состояние шин;
работу мотора;
присутствие коррозии;
замена кузовных деталей;
ремонт на стапеле.
При выездном осмотре можно выявить и другие изъяны, которые лучше определить до покупки подержанного автомобиля.
Комплексная диагностика авто перед покупкой, что это за процедура – это осмотр машины со всех сторон, включая износ деталей.
Инструменты для проверки
При выезде на проверку стоит подготовиться и взять с собой необходимый инструмент. Его можно купить, либо арендовать у знакомых. В первую очередь понадобиться фонарик. Им можно подсветить укромные места кузова и подкапотного пространства.
Толщиномер – еще одно устройство, которое желательно взять с собой. С помощью данного прибора можно измерить толщину лакокрасочного покрытия. Большой слой говорит о вмешательстве. Возможно участие авто в ДТП.
Автосканеры позволят провести диагностику работы систем авто, проверить его электронную «начинку».
Первый взгляд
Осмотр автомобиля нужно проводить на освещенной площадке. При этом кузов и подкапотное пространство должны быть чистыми. В противном случае можно пропустить такие нюансы, как наличие вмятин, царапин, коррозии и пр.
Если своевременно не выявить следы кузовного ремонта, можно столкнуться с такими проблемами, как нарушение геометрии кузова, что в дальнейшем негативно скажется на эксплуатации автомобиля.
Коррозия, царапины и вмятины, наличие сколов на стеклах, пропущенные при осмотре, потребуют в дальнейшем вложения финансов для их устранения.
Кузов
Осмотр кузова – гарантия того, что покупка станет безопасной для автовладельца. Восстановленные после аварии кузова при повторном ДТП ведут себя непредсказуемо. Если же на кузове есть следы незначительных аварий, это не критично для металла.
Проверить кузов можно просто. Достаточно посмотреть на болты, скрепляющие детали. Заводские болты не имеют зазоров, они гладкие. Если их трогали (откручивали), то на шляпках останутся следы от ключа.
Особое внимание стоит обратить на состояние крыльев. Необходимо проверять их изнутри, где нетронутая поверхность будет ровной и гладкой.
Зазоры
Зазоры, которые присутствуют между кузовными панелями, должны быть одинаковыми. В противном случае это является признаком попадания авто в ДТП.
Краска (Лакокрасочное покрытие)
Обычный пользователь не сможет на глаз определить состояние лакокрасочного покрытия. Поэтому перед покупкой стоит проверить его с помощью толщиномера. Там, где толщина увеличивается, можно заподозрить наличие шпатлевки, которую накладывают при кузовном ремонте после аварии.
Не менее важно обратить внимание на цвет лакокрасочного покрытия. Он должен быть равномерным и одинаковым на всех деталях кузова. Если есть незначительные изменения в оттенках, скорее всего автомобиль был частично покрашен.
Гладкость краски – еще один аспект, на который необходимо обратить внимание. Заводская краска гладкая, перекрашенная часто напоминает апельсиновую корку.
Стекла (Маркировка стекол)
Маркировка стекол позволит узнать, менялись ли они во время эксплуатации машины. Несмотря на то, что единого стандарта маркировки нет, каждый производитель указывает на них год выпуска. На автомобиле 2010 года выпуска могут стоять стекла, изготовленные ранее. Если же на таком авто будет установлено стекло, выпущенное позже машины, значит, оно было установлено вместо заводского варианта. А это является косвенным признаком ДТП.
Подкапотное пространство
Под капотом необходимо осмотреть внутренние элементы кузова и сам двигатель. Важно обратить внимание на полки крыла и лонжероны. Наличие на них деформированных участков, следов сварки или заломов свидетельствует о попадании автомобиля в ДТП.
Полка крыла, расположенная в верхней части подкапотного пространства, должна быть целой – без сколов, трещин, заломов.
Салон
Пробег машины можно определить не только по спидометру, но и состоянию салона. Следы длительной эксплуатации будут заметны на педалях, руле, сидениях, рычаге КПП, обивке, приборной панели.
Недобросовестные автовладельцы могут перед продажей заменить основные элементы, которые пришли в негодность. Поэтому покупателю стоит обратить внимание на оригинальность деталей. Посмотреть, как они выглядят изначально, можно на других машинах данной марки и модели.
Тщательный осмотр обшивки поможет выявить следы предшествующих аварий. Если между элементами есть зазоры, панели в области подушек безопасности разорваны, то это плохой знак. Авто явно было в ДТП.
Проверка узлов
Осмотр автомобиля не будет полноценным, если тщательно не изучить состояние его основных составляющих – двигатель, ходовая часть, коробка передач, электронная начинка, кондиционер. Если они имеют серьезные неполадки, в дальнейшем владельцу придется делать серьезные финансовые вложения. При этом эксплуатация неисправного авто влечет за собой риск попадания в аварийные ситуации.
Двигатель
Сердцем автомобиля является двигатель. В процессе работы он может выйти из строя, что в результате напрямую скажется на возможности езды на машине. При проверке необходимо проверить:
работу холостого хода;
уровень масла;
наличие характерных шумов;
уровень гидравлической и охлаждающей жидкости;
состояние ремней привода;
работу дроссельной заслонки;
герметичность двигателя;
целостность шлангов;
прочность крепления хомутов.
Для проверки уровня масла используют щуп. Проверку проводят на заглушенном двигателе. На щупе есть отметки max и min, в промежутке между которыми и должен быть уровень масла.
Если мотор пыльный, но при этом нет следов подтекающего масла, можно говорить о нормальной работоспособности силового агрегата. Наличие жирных пятен должно насторожить.
Ходовая часть
Основным элементом осмотра автомобиля перед покупкой является проверка ходовой части. Делать это лучше на подъемнике, в крайнем случае, на яме.
осмотр бензобака, фильтра и других элементов топливной магистрали.
На что обратить особое внимание:
Пружины стоек. Они находятся под постоянной нагрузкой, поэтому со временем могут просесть.
Амортизаторы принимают на себя всю нагрузку во время движения по неровным покрытиям. Поэтому данный элемент подвески часто выходит из строя и нуждается в замене.
Сайлентблоки – нужны для соединения элементов подвески. В металлических втулках часто стираются резиновые вставки.
Пыльники ШРУСа должны защищать деталь от накопления пыли. Если они деформированы, необходима замена.
Кроме этого нужно осмотреть все узлы на наличие люфта.
АКПП
Проверив двигатель, можно приступить к осмотру коробки передач. Для начала необходимо осмотреть ее визуально, оценив герметичность. При выявлении следов масла, можно заподозрить наличие проблем с КПП.
На холостом ходу можно проверить легкость переключения передач. Также это необходимо сделать во время движения. Если при переключении скоростей отмечаются рывки, нехарактерные звуки и шумы, значит, коробка неисправна.
Кондиционер
Многие автолюбители не придают значения такому пункту, как проверка кондиционера перед покупкой машины. На самом деле езда с неисправным устройством будет некомфортной.
Чтобы проверить кондиционер, необходимо обратить внимание на его работу. Неисправности можно заметить по следующим признакам:
Отсутствует мгновенный нагрев или нормальное охлаждение.
Из вентилятора автомобиля идет неприятный запах.
Лобовое стекло запотевает.
При покупке необходимо ознакомиться с руководством по техническому обслуживанию автомобиля.
Электроника
Управлять автомобилем с неисправными электроприборами опасно. Поэтому перед покупкой необходимо удостовериться в их работоспособности.
Не стоит игнорировать освещение номерных знаков и аварийной сигнализации.
Проверка машины сканером
Автосканер является наилучшим вариантом проверки автомобиля. При этом он имеется не у каждого автолюбителя, поскольку стоит достаточно дорого.
Компьютерная диагностика поможет увидеть техническое состояние автомобиля. В том числе:
Работоспособность датчиков двигателя. Замер показателей во время работы.
Уровень зарядки генератора.
Работу АКПП, ДВС, SRS-Airbag, ABS.
Тормозную систему.
Работоспособность подушек безопасности.
Состояние коробки передач.
Уровень диагностики зависит от качества сканера. Профессиональный прибор проверяет все компоненты автомобиля. Любительским устройством можно диагностировать только минимальные показатели. Как сделать диагностику авто перед покупкой, можно посмотреть в интернете, либо узнать у знакомых специалистов.
Внимание к деталям
После визуального осмотра, проверки приборами, изучения юридических аспектов, можно перейти к более детальному знакомству с автомобилем. Важно прокатиться на машине, осмотреть каждую мелочь (как кажется на первый взгляд).
Тест-драйв
Неотъемлемой частью проверки авто является тест-драйв. Во время движения можно понять, что у автомобиля есть скрытые недостатки, о которых продавец умалчивает. Кататься по ближайшим дорогам нужно не только на минимальной скорости. Некоторые проблемы проявляются только на высоких скоростях (стуки, шумы, вибрация руля и пр.).
Пробег
По статистике около 50% продавцов показывают скрученный пробег. Цены на данную услугу значительно ниже, чем можно накинуть на автомобиль с маленьким пробегом. Удостовериться в правдивости показателей можно несколькими способами:
Проверить данные в сервисе «Автокод».
Изучить документы.
При необходимости можно обратиться к специалистам.
Износ деталей
Износ деталей машины, наличие установленных неоригинальных запчастей тоже может говорить о том, что пробег был скручен. В этом случае рекомендуется проверить КПП, ходовую часть, тормозную систему, ремень ГРМ.
Подушки безопасности
Если машина была в ДТП, то подушки безопасности могут быть неисправны. Поэтому их необходимо проверить до того, как наступит аварийная ситуация.
Скрытые дефекты после ДТП
Среди скрытых дефектов после ДТП можно выделит следующее:
Наличие зазоров между деталями кузова и обшивки. В процессе езды они могут издавать характерные скрипы.
Крен машины на один бок. Говорит о нарушении геометрии кузова.
При этом важно удостовериться в возможных проблемах до того, как продавец получит деньги. В последующем придется восстанавливать авто за свой счет. Поэтому настоятельно рекомендуется диагностика авто в автосервисе перед покупкой.
Зачем обращаться к специалистам?
Покупка б/у автомобиля – всегда риск. Недобросовестные продавцы идут на различные уловки, чтобы ввести покупателя в заблуждение и продать машину по завышенной цене. Перед покупкой необходимо проверить все пункты, описанные выше. Делать это самостоятельно не всегда удобно, иногда на это нет времени или технического оснащения.
Поэтому потенциальный покупатель может обратиться в компанию, которая профессионально занимается подбором авто перед покупкой — Japan Life
В чем преимущества компании:
Поиск автомобиля по заданным критериям.
Проверка машины с юридической стороны (база страхования, ГИБДД, наличие залога, ограничений и пр.).
Проверка технического состояния, включая компьютерную диагностику.
Проверка лакокрасочного покрытия с помощью толщиномера.
Компания работает не только с автомобилями, имеющими пробег на территории РФ. Осуществляется подбор и проверка машин (в том числе по базе таможни), ввезенных в Россию.
Все проверки вносятся в опись, производится фото и видеофиксация работ, которая предоставляется клиенту в качестве подтверждения проведенных с автомобилем манипуляций.
Обыск автомобилей в соответствии с Четвертой поправкой
Обычная остановка движения приведет к привлечению к ответственности и освобождению водителя, но офицер имеет право продлить остановку, если для этого есть юридическое обоснование. Во время длительной остановки они могут обыскивать автомобиль водителя. Если у сотрудника нет разумных оснований для остановки, например, когда нет доказательств нарушения правил дорожного движения или преступления, обыск считается незаконным.Это означает, что улики с остановки не могут быть использованы против водителя. Даже если у офицера есть разумные основания для остановки, обыск автомобиля может быть незаконным, если у офицера нет оснований полагать, что водитель опасен или причастен к преступлению, отличному от нарушения правил дорожного движения, которое послужило основанием для ссылки.
Другими словами, то, что полицейский остановил машину на законных основаниях, не означает, что они могут ее обыскать. Этот принцип был протестирован в контексте водителей арендованных автомобилей, которые не были участниками договора аренды.Хотя эти водители не имеют права, суды пришли к выводу, что отсутствие договора аренды недостаточно для оправдания обыска. Даже неуполномоченные водители арендованных автомобилей имеют разумные основания полагать, что в их автомобиле уединится. Только люди, угнавшие машину, не рассчитывают на уединение в автомобиле.
Обыск автомобиля после ареста
У полицейского может быть больше свободы для проведения обыска, если он арестовывает водителя, а не выносит обвинение.Иногда закон штата допускает арест на основании нарушения правил дорожного движения, которое обычно приводит к цитированию. После задержания этого типа офицер может обыскать салон автомобиля. Офицер должен полагать, что водитель может получить доступ к этой зоне во время обыска, или они должны полагать, что в транспортном средстве есть доказательства преступления, улики, связанные с нарушением правил дорожного движения, оружие или что-то, что водитель мог бы использовать, чтобы скрыться от полиции. .
Если на водителя надели наручники и поместили вне его транспортного средства, у офицера не будет никаких оснований полагать, что у водителя будет доступ к транспортному средству.Объем обыска должен охватывать только те области, которые, как можно разумно ожидать, содержат предметы, которые ищет офицер. Однако, если полицейский арестует водителя и проведет обыск, в ходе которого обнаружит доказательства преступления, он, вероятно, получит право обыскать автомобиль.
Другие способы обоснования поиска
Иногда у офицера может появиться подозрение в незаконной деятельности на основании того, что он что-то увидел, услышал или почувствовал запах во время остановки.В этой ситуации они могут обыскать автомобиль, независимо от того, арестовали ли они водителя. Или водитель может дать согласие на обыск, чтобы избежать столкновения с офицером.
Инвентарный поиск
Инвентарный обыск — это обыск автомобиля, который был конфискован правоохранительными органами. Полиции не требуется ордер, согласие или другие основания для обыска для проведения инвентаризации. Это потому, что поиск не предназначен для поиска доказательств преступной деятельности.Вместо этого теоретически предполагается, что инвентарный досмотр поможет предотвратить кражу вещей в машине и не дать владельцу заявить, что кража причастна к краже. В полученном инвентаре будет детализировано содержимое машины. Еще одна цель инвентаризационных обысков — защитить полицейских от любых опасных предметов в машине.
Объем инвентарного поиска варьируется в зависимости от штата: от полного поиска до очень короткого поиска. Однако он может покрыть любой предмет на виду.
Если полиция обнаружит доказательства преступления во время инвентаризации, водитель может столкнуться с трудной борьбой, пытаясь скрыть эти доказательства. Им нужно будет показать, что полиция нарушила закон или действовала недобросовестно, а не допустила добросовестную ошибку. Иногда доказательства могут быть скрыты, если полиции не нужно было арестовывать автомобиль, объем обыска был шире, чем объем, который был необходим или разрешен в штате, или полиция конфисковала автомобиль просто для проведения необоснованного поиска компрометирующих улик. .(Должны быть какие-то реальные доказательства, подтверждающие эти аргументы, помимо догадки водителя.)
: Четвертая поправка — Обыск и конфискация :: Аннотированная Конституция США :: Justia
Право людей на безопасность в отношении своих лиц, домов, документов и имущества от необоснованных обысков и конфискований не должно нарушаться, и никакие ордера не могут выдаваться, кроме как по вероятной причине, подтвержденной Клятвой или подтверждением, и в частности место, подлежащее обыске, и лица или вещи, подлежащие изъятию.
Аннотации
Поиск автомобилей. — На заре автомобилей Суд создал исключение для обыска автомобилей, постановив в деле Carroll v. United States 281 , что автомобили могут быть обысканы без ордера, если у офицера, проводящего обыск, есть вероятная причина для считают, что в автомобиле есть контрабанда. Суд пояснил, что мобильность транспортных средств позволит быстро вывести их из-под юрисдикции, если потребуется время для получения ордера. 282
Первоначально суд ограничил зону действия Кэрролла , объявив недопустимым захват припаркованного автомобиля без санкции только потому, что он является подвижным, и указав, что транспортные средства могут быть остановлены только во время движения или в разумных пределах одновременно с движением. 283 Суд также постановил, что обыск должен в разумных пределах проводиться одновременно с остановкой, так что было запрещено перемещать автомобиль в здание отделения для проведения необоснованного обыска в удобное для полиции время. 284
Затем Суд разработал обоснование ограниченной конфиденциальности, чтобы дополнить обоснование мобильности, объяснив, что «конфигурация, использование и регулирование автомобилей часто могут ослабить разумное ожидание конфиденциальности, которое существует в отношении собственности, находящейся в другом месте». 285 «В автомобиле меньше надежды на уединение, потому что его функция — транспорт, и он редко служит местом жительства или хранилищем личных вещей. . . . Он проезжает по общественным улицам, где и его обитатели, и его содержимое находятся на виду ». 286 Хотя дома на колесах служат жилыми помещениями и хранилищами личных вещей, а их содержимое часто скрыто от общественности, Суд расширил исключение для автомобилей. для них также, считая, что в передвижном доме, припаркованном на стоянке и имеющем лицензию на передвижение на автомобиле, а значит, «легко мобильном», ожидания уединения снижаются. 287
Концепция сокращенного ожидания расширила полномочия полиции по проведению обыска автомобилей без ордера, но у них все еще должна быть вероятная причина для обыска транспортного средства 288 , и они не могут совершать случайные остановки транспортных средств на дорогах, а вместо этого должны базировать остановки отдельных транспортных средств по вероятной причине или по некоторому «ясному и разумному подозрению» 289 в нарушении правил дорожного движения или безопасности или иной преступной деятельности. 290 Если полиция останавливает транспортное средство, то пассажиры транспортного средства, а также его водитель считаются захваченными с момента остановки автомобиля, и пассажиры, а также водитель могут оспорить конституционность остановки. 291 Аналогичным образом, полицейский может обыскать (поиск оружия) как водителя, так и любых пассажиров, которые, по его разумному заключению, «могут быть вооружены и в настоящее время опасны». 292
В отличие от этого, остановки на постоянных контрольно-пропускных пунктах при отсутствии каких-либо индивидуальных подозрений были поддержаны в целях повышения безопасности на дорогах 293 или охраны международной границы, 294 , но не для более общих целей правоохранительных органов. 295 После того, как полиция законно остановила транспортное средство, они могут также, на основе четко сформулированных фактов, подтверждающих разумную уверенность в том, что оружие может присутствовать, провести защитный обыск типа Terry тех частей пассажирского салона, в которых оружие могло быть размещенным или скрытым. 296 И, при отсутствии таких разумных подозрений в отношении оружия, полиция может изъять контрабанду и подозрительные предметы «на виду» внутри салона. 297
Хотя офицеры, остановившие машину, чтобы оформить обычное нарушение правил дорожного движения, могут провести обыск типа Терри , даже включая обыск водителя и пассажиров, если есть разумные подозрения, что они вооружены и опасны, они могут не проводить полномасштабный обыск автомобиля 298 , если только они по своему усмотрению не арестуют водителя, вместо того, чтобы выдать обвинение. 299 И как только у полиции появится вероятная причина полагать, что в транспортном средстве есть контрабанда, они могут удалить транспортное средство с места происшествия в здание вокзала для проведения обыска, не требуя при этом получения ордера. 300 «Оправдание для проведения такого обыска без санкции не исчезает после того, как автомобиль будет остановлен; это также не зависит от оценки судом надзорной инстанции вероятности в каждом конкретном случае того, что автомобиль был увезен или что его содержимое было подделано в течение периода, необходимого полиции для получения ордера. 301 Из-за меньшего ожидания конфиденциальности, инвентаризационный досмотр конфискованных автомобилей оправдан в целях защиты общественной безопасности и собственности владельца, и любые доказательства преступной деятельности, обнаруженные в ходе инвентаризации, принимаются в суд. 302 Судьи разделились поровну по вопросу о правомерности изъятия автомобиля арестованного на общественной стоянке через несколько часов после его ареста, его транспортировки на полицейский участок, а также снятия слепков шин и соскобов наружной краски . 303
Полиция при проведении необоснованного досмотра автомобиля не может распространять досмотр на пассажиров, находящихся в нем 304 , за исключением случаев, когда имеется разумное подозрение, что пассажиры вооружены и опасны, и в этом случае допускается проверка Терри , 305 или если нет индивидуальных подозрений пассажиров в преступной деятельности. 306 Но поскольку пассажиры в автомобиле не имеют разумных ожиданий уединения во внутренней части автомобиля, необоснованный обыск бардачка и пространства под сиденьями, в результате которого были обнаружены доказательства причастности пассажиров, не вызвал интереса к Четвертой поправке пассажиров. 307 Багаж и другие закрытые контейнеры, обнаруженные в автомобилях, также могут быть подвергнуты необоснованному досмотру на основании вероятной причины, независимо от того, принадлежит ли багаж или контейнеры водителю или пассажиру, и независимо от того, является ли он водителем или пассажиром. кто находится под подозрением. 308 Теперь то же правило применяется независимо от того, есть ли у полиции вероятная причина обыскивать только контейнеры 309 или есть ли у них вероятная причина для обыска автомобиля в поисках чего-либо, что можно удерживать в контейнере. 310
Разрешено ли полиции искать в моей машине наркотики?
Если вы были арестованы по обвинению в совершении преступления, связанного с наркотиками, после остановки движения, вы и ваш защитник можете использовать ряд стратегий для противодействия выдвинутым против вас обвинениям (ПРИМЕЧАНИЕ: вам никогда не следует пытаться защищаться в обвинение в совершении преступления, связанного с наркотиками, и ему следует отказаться разговаривать с правоохранительными органами и прокуратурой без присутствия адвоката ). Одна из таких стратегий — выяснить, имела ли полиция право обыскивать вашу машину на предмет наличия наркотиков.Поскольку у вас есть разумные основания полагать, что в вашем автомобиле конфиденциальность, вы защищены четвертой поправкой, запрещающей необоснованные обыски и изъятия. Тем не менее, могут быть случаи, когда полиция может обыскать вашу машину на предмет наличия наркотиков или другой контрабанды.
Если вы дадите согласие
Если вы даете согласие сотруднику полиции на обыск вашей машины, то этот полицейский имеет право делать это по конституции. Это означает, что вы не должны давать согласие правоохранительным органам на обыск вашего автомобиля, особенно без присутствия и руководства вашего собственного адвоката по уголовным делам.Офицеры, конечно, попытаются убедить вас дать согласие, но, опять же, вы можете просто отказаться от этого и заявить, что не хотели бы отвечать на вопросы без присутствия адвоката.
Если вас арестуют
Если у полицейского была вероятная причина для ареста вас за преступление, например, вождение в нетрезвом виде, то полицейский может провести так называемый обыск до законного ареста. Это означает, что офицер может искать в пределах вашего «размаха крыльев» (области, в которую вы можете попасть, откуда вы находитесь) оружие или доказательства преступления, например, открытый контейнер.Но это не дает полиции права обыскивать участки за пределами размаха крыльев, например, туловище.
Если видна контрабанда
Если полиция может увидеть контрабанду (доказательство преступления), не садясь в машину, то во многих случаях полиция может изъять эти доказательства на законных основаниях. Например, если полицейский направит фонарик вам на заднее сиденье и увидит кокаиновые принадлежности или незаконное оружие, тогда он имеет право законно изъять эти доказательства.
Если у офицера есть веская причина обыскать вашу машину
Вероятная причина означает, что на основании совокупности фактов, имеющихся в распоряжении офицера полиции на момент его решения о проведении обыска, для него было бы разумно сделать вывод о совершении преступления. Это гибкий стандарт, и во многих судебных делах конкретно обсуждается, что это означает в конкретных обстоятельствах. Но это определенно означает нечто большее, чем интуиция или подозрение со стороны офицера, и требует, чтобы офицер указал на конкретные факты, подтверждающие его вывод о том, что вы совершили преступление, прежде чем доказательства, полученные в результате такого обыска, станут допустимыми.
Если у офицера есть ордер на обыск
Ордер на обыск обычно выдается в таких местах, как дома, квартиры, офисы или складские помещения, но полиция может получить ордер на обыск автомобиля. Такой ордер должен быть подписан судьей на основании установления вероятной причины.
Что делать, если полиция обыскивает вашу машину и обнаруживает доказательства преступления, связанного с наркотиками
Иногда полицейские не соблюдают конституционные стандарты обыска автомобилей либо из-за незнания, либо из-за игнорирования закона, и вы мало что можете сделать, чтобы помешать этому полицейскому сделать это.Но помните, вы можете быть осуждены за преступление только в том случае, если доказательства, подтверждающие обвинение, были получены законным путем.
Если полиция обыскала вашу машину и нашла доказательства преступления, связанного с наркотиками, или любого другого преступления, первым делом вам следует немедленно связаться с опытным адвокатом по уголовным делам в вашей юрисдикции, чтобы начать подготовку вашей защиты, которая может включать в себя постановку вопроса законность обыска.
Ваша многоязычная группа защиты в Южной Калифорнии
Адвокаты адвокатской конторы Скотта Вармута по уголовным делам энергично защищают права мужчин и женщин в Южной Калифорнии, которые были арестованы и / или обвинены в совершении уголовных преступлений.Наш многоязычный персонал и команда юристов сделают все возможное, чтобы защитить вашу свободу и как можно быстрее вернуть вашу жизнь к нормальной жизни. Чтобы получить дополнительную информацию о том, как мы можем помочь в вашей защите по уголовным делам, поговорите с адвокатом в Адвокатском бюро Скотта Вармута сегодня по телефону 888-517-9888.
Как мне вытащить машину из конфискации?
Вытащить машину из конфискации почти никогда не бывает легко. Может показаться, что штрафстоянка идет на все, чтобы максимально усложнить задачу.Причинами конфискации транспортного средства могло быть любое количество причин. После мучительно длинных очередей у многих людей нет средств и / или документов, чтобы получить свой автомобиль. Итак, что нужно сделать, чтобы получить вашу машину из конфискации?
Сначала вам нужно найти свой автомобиль
Незнание, где находится ваш автомобиль, определенно может быть причиной конфискации автомобиля. Это действительно зависит от вашей ситуации. Если вы были арестованы, а ваш автомобиль был конфискован во время ареста, скорее всего, полиция предоставила вам информацию о штрафном участке.Если ваш автомобиль буксировали без вашего согласия, вы можете не знать, где даже искать. Позвоните в городское управление и попросите служащего посмотреть, не был ли ваш автомобиль недавно конфискован. Если вы были припаркованы незаконно, проверьте наличие указателей в районе, в которых указано, где буксируются автомобили, или спросите компанию, которая стояла ближе всего к вам во время буксировки.
Все еще не можете найти свой автомобиль?
Ваш автомобиль не сразу попадает в архив на момент буксировки.Дайте ему немного времени и позвоните снова через несколько часов, чтобы узнать, внесен ли ваш автомобиль в список их стоянок.
Возможно, вашу машину угнали! После тщательного поиска вашего автомобиля на буксирных дворах и штрафстоянках, возможно, пришло время уведомить полицию о краже вашего автомобиля. Угнанный автомобиль — определенно серьезная ситуация, но связываться с полицией только для того, чтобы узнать, что ваш автомобиль конфискован, а не угнан, — неинтересно.
Будьте готовы заплатить некоторые сборы
Каждый божий день ваша любимая машина запирается на штрафстоянке, вы собираете очень дорогие сборы.Я не могу назвать конкретные суммы в долларах по ставкам, потому что они будут сильно различаться по всей стране, городские участки могут отличаться от участков, находящихся в частной собственности. Почти все штрафные стоянки взимаются посуточно. Таким образом, чем быстрее вы соберете документы, тем быстрее вы перестанете тратить деньги.
Советы по оплате, чтобы получить машину из конфискации
Спросите друга или члена семьи, который должен вам услугу.
Продайте что-нибудь ценное быстро!
В крайнем случае ищите офис ссуды до зарплаты или получите кредитную линию.
Очередь на штрафстоянке часто бывает невыносимой. В худшем случае вы ждете, кажется, целую вечность, чтобы узнать, что вы не принесли с собой необходимые документы или у вас недостаточно денег, чтобы получить свой автомобиль. Лучший способ убедиться, что вы вытащите свой автомобиль, — это позвонить заранее.
Хорошая подготовка — залог плавного начала.
Узнайте, стоит ли ваша машина на участке.
Спросите о времени открытия и закрытия лота.
Узнайте, сколько вы должны в день получения.
Узнайте, какие формы оплаты они принимают. (наличными, чеком или кредитом)
Спросите, какие документы необходимы во время получения. (водительские права, свидетельство о страховании, VIN)
Получите номер факса лота, если вы предпочитаете, чтобы ваша страховая компания отправила по факсу подтверждение страхования от вашего имени.
Если вы явитесь без какой-либо необходимой информации, вас отправят домой без вашего автомобиля. Это наводит меня на мысль, что вы, возможно, не захотите, чтобы вас высадили на штрафстоянке, не подтвердив, что вы вернули свой автомобиль. Планируйте поездку, ожидающую вас вместе с вами, даже если очередь будет длинной. Это гораздо лучший вариант, чем остаться без поездки.
Скорее всего, вам понадобится свидетельство о страховании автомобиля
Подтверждение страхования автомобиля будет иметь важное значение для возврата вашего автомобиля.Это должен быть действующий и активный полис, идентифицирующий конфискованное транспортное средство как застрахованное. В свидетельствах о страховании обычно указывается страховая компания, названное застрахованное лицо, даты вступления в силу полиса, год, марка, модель и VIN, идентификационный номер транспортного средства, транспортного средства, на которое распространяется действие полиса.
В некоторых штатах разрешено использование электронных доказательств наличия страховки для предоставления доказательств сотрудникам полиции при остановке и даже в вашем местном DMV, Департаменте транспортных средств. Если вы планируете использовать электронное доказательство страхования автомобиля, чтобы вывести свой автомобиль из конфискации, лучше заранее связаться с ним, чтобы проверить, приемлемо ли оно.Взаимодействие с другими людьми
Что делать, если у меня нет свидетельства о страховании автомобиля
Если у вас нет страховки на конфискованный автомобиль, а это обязательное требование, вам необходимо ее оформить. В некоторых штатах отсутствие страховки на ваш автомобиль может быть причиной ваших проблем с конфискацией. Отсутствие автострахования в течение любого периода времени может сделать получение нового полиса автострахования несколько трудным и, возможно, более дорогостоящим. Водителям с высокой степенью риска труднее получить автостраховку, обычно потому, что это может быть очень дорого.
Shop Around for Car Insurance: Да, я знаю, что время имеет существенное значение, но вы не хотите принимать свое первое предложение по страхованию автомобиля. Получите минимум три, чтобы заключить выгодную сделку. Ищите страховые агентства, которые специализируются на водителях с высокой степенью риска. Вы часто будете получать более качественное обслуживание, потому что агент будет больше интересоваться вами как клиентом. Многие предпочитаемые агентства будут писать политики высокого риска, но они часто предоставляют лучшее обслуживание клиентов тем, кто предпочитает хорошие факторы риска, которые часто составляют основную часть их клиентуры.Онлайн-страхование автомобилей — это вариант, но обязательно изучите покрытие и обязательно поговорите с представителем, если у вас есть какие-либо вопросы по поводу вашего полиса.
Скидки: Тот факт, что вы являетесь водителем с повышенным риском, не означает, что вы не имеете права на получение скидок при страховании автомобиля. Спросите у агента по расценкам, какие скидки они предлагают. Многие предоставляют скидки для пожилых людей, владение домом, поездки на работу и обратно, членство в кредитных союзах и многое другое.
Какое страхование мне нужно ?: Что ж, штрафстоянка потребует, по крайней мере, минимального страхового покрытия вашего штата.Это не значит, что это лучшее покрытие для вас. Любой хороший агент по автострахованию скажет вам, что государственного минимального покрытия недостаточно. Стоит проверить различные суммы покрытия, чтобы убедиться, что вы получаете наилучшее возможное покрытие по наилучшей ставке.
Подача заявки на страхование SR 22: Возможно, вам потребуется подать заявку на страхование автомобиля SR-22. По сути, регистрация связывает вашу автомобильную страховку с государством, поэтому штат будет получать уведомления независимо от того, активен ли ваш полис. Подача SR-22 стоит довольно недорого, обычно около 25 долларов, но в большинстве штатов она может быть выше. Добавьте документы в свой новый полис автострахования, а затем отправляйтесь забирать машину со штрафстоянки
Выберите лучший способ оплаты: Полисы автострахования предусматривают множество различных вариантов оплаты. Выбор лучшего может сэкономить много денег. Полная оплата часто является отличным вариантом, потому что она обычно сопровождается значительной скидкой, но не многие люди могут себе это позволить.Некоторые страховые компании предлагают скидку на выбор автоматических платежей, что может помочь вам избежать штрафов за просрочку платежа в будущем.
Получите подтверждение страхования после внесения авансового платежа по страховке: Что вы действительно хотите в этом процессе, так это Конечно, вы должны быть застрахованы, но прямо сейчас вам нужно это доказательство страхования, чтобы как можно скорее вывести свою машину из конфискации. Страхование автомобиля можно приобрести по телефону у местного агента или через Интернет у прямой страховой компании. Если вы не можете получить распечатанную копию прямо в руки, попросите своего нового страхового агента отправить по факсу доказательство прямо на штрафстоянку.
Помните, что каждый день, потраченный впустую, приносит больше денег из вашего кармана. Чем быстрее вы позаботитесь о перечисленных выше вещах, тем меньше денег вам обойдется в этой ситуации. Как быстро вытащить машину из конфискации, во многом будет зависеть от того, есть ли у вас на это деньги. Приведите свои финансы в порядок и следуйте инструкциям, изложенным выше, и ваша машина будет выведена из конфискации относительно быстро.
Давайте подключимся! Следуйте за мной в Twitter @CarInsReview
Регистрационная проверка проезжающей машины приводит к аресту человека по четырем ордерам: полиция Солон
СОЛОН, Огайо — Ордер на арест: US 422
В 10:45 a. м. 5 декабря офицер провел регистрацию проезжающей машины и узнал, что ее владелец объявлен в розыск по ордерам полиции Кливленда за насилие в семье, кражу, нанесение уголовного ущерба и незаконное пресечение. Была произведена остановка движения, и водитель, 21-летний житель Кливленда, был арестован на основании ордера.
Этому мужчине было предъявлено дополнительное обвинение, когда полиция обнаружила в его машине цифровые весы, содержащие остатки марихуаны.
OVI: Miles Road
В 7:15 утра 4 декабря офицер ответил на звонок автомобилиста, застрявшего в снегу на Крофтон-энд-Майлз-роуд.В машине находились мужчина и женщина. Офицер установил, что мужчина на водительском месте, 34 года, из городка Олмстед, находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отказался от проверки дыхания.
Ему было предъявлено обвинение в OVI и неспособности поддерживать разумный контроль над автомобилем.
OVI: US 422
В 13:10 5 декабря офицер остановил машину, которая не могла проехать по размеченным полосам движения. Впоследствии стало известно, что водитель, 35-летний житель Кливленда, находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда он остановился, у мужчины на коленях была открытая банка с пивом.
Уровень содержания алкоголя в крови этого мужчины был 0,256, что выше минимума штата для вождения в нетрезвом виде, равного 0,08. Полиция арестовала этого человека и предъявила ему обвинение в OVI, BAC выше 0,17 и наличии открытого контейнера с алкоголем в автомобиле. Мужчина также был процитирован за то, что не был пристегнут ремнем безопасности и не предъявил временные права.
Кража: Берлвуд Драйв
В 12:35 5 декабря женщина сообщила, что ей позвонил кто-то, якобы представляющий США.С. Маршалс Сервис. 61-летней женщине Солон сказали, что она разыскивается на основании ордера, и приказали внести 26000 долларов в биткойн-машину.
Кража личных данных: Broadstone Drive
В полдень 7 декабря мужчина 55 лет сообщил, что кто-то использовал его личность для подачи заявления на пособие по безработице.
Аналогично, в 17:45 В тот же день 64-летний мужчина, проживающий на Cortina Circle, также сообщил, что его личность использовалась неизвестной стороной для подачи заявления на пособие по безработице.
Внутренний спор: Rollingbrook Trail
В 21:00 8 декабря женщина вызвала полицию, чтобы помочь ей успокоить своего 17-летнего сына, который, по ее словам, вышел из-под контроля.
Ненадлежащее обращение с огнестрельным оружием в автомобиле: S.O.M. Center Road
В 13:55 8 декабря офицер остановил пикап, который неправильно перестроился. В грузовике находились двое мужчин. Во время обыска вероятной причины полицейские обнаружили в грузовике заряженный пистолет.
Водитель, мужчина из Акрона, 49 лет, был арестован и обвинен в ненадлежащем обращении с огнестрельным оружием в автомобиле.
Смотрите больше новостей Chagrin Solon Sun здесь.
Справочник по бесплатной и недорогой юридической помощи, помощи и услугам в Грузии
Ваши права и полиция
Важно то, что вы говорите полиции. То, что вы говорите, может быть использовано против вас и может дать полиции повод для вашего ареста, особенно если вы неуважительно разговариваете с офицером.Не забывайте сохранять спокойствие и вежливость. Не лгите и не давайте фальшивые документы.
Вам не нужно отвечать на вопросы полицейского, но вы должны предъявить водительские права, регистрацию и свидетельство о страховании при остановке во время вождения автомобиля. Вы не можете быть арестованы по закону за отказ представиться сотруднику полиции (если только вам не предъявлено обвинение в праздношатании или краже).
Вы не обязаны давать согласие на обыск себя, своего автомобиля или дома.Вы можете сказать: «Я не согласен на этот поиск». Возможно, это не остановит поиск, но это лучший способ защитить ваши права. Если полиция утверждает, что у них есть ордер, попросите его показать. Если у них нет ордера и они продолжают поиски, важно, чтобы вы ясно дали понять, что не даете согласия, но не оказывает физического сопротивления.
Не спорьте, не сопротивляйтесь, не убегайте, не мешайте и не чините препятствия офицеру, даже если вы невиновны или считаете, что офицер неправ — вас могут за это арестовать.Вы можете запросить имя сотрудника и номер значка. Если ваш запрос на информацию отклонен, запишите информацию, которую вы можете видеть, и подайте жалобу позже, если вы считаете, что ваши права были нарушены.
Если вас остановили для допроса
Сохраняйте спокойствие. Держите руки так, чтобы их могла видеть полиция.
Можете промолчать. Если вы хотите промолчать, скажите офицеру вслух: «Я хочу промолчать». Вам не нужно отвечать на какие-либо вопросы, включая вопросы о вашем имени, возрасте и адресе; тем не менее, желательно, чтобы вы предоставляли только эту основную информацию.Вам не нужно предъявлять удостоверение личности, если вы не управляете автомобилем или если у полицейского нет веских оснований полагать, что вы нарушили закон.
Спросите, можете ли вы уйти. Если офицер говорит «да», тихо и спокойно уходите. Никогда не убегайте от полицейского. Если вы не можете уехать, спросите, арестованы ли вы. Если офицер говорит, что вы арестованы, вы имеете право спросить, почему. Если офицер говорит, что вы не арестованы, но не можете уйти, значит, вас задерживают.Задержание — это не то же самое, что арест, но за ним может последовать арест. Полиция может обыскать вас на предмет оружия, похлопав по внешней стороне вашей одежды, но не более того. Если они ищут больше, чем это, четко скажите: «Я не согласен на поиск». Если они все равно продолжат поиск, не сопротивляйтесь им физически. Подайте жалобу позже.
Если вы остановились в машине
Как можно быстрее остановите автомобиль в безопасном месте. Выключите автомобиль, включите внутренний свет, приоткройте окно и положите руки на руль.
По запросу предъявите водительские права, регистрацию и свидетельство о страховании. Если офицер попросит заглянуть в вашу машину, вы можете отказаться дать согласие на обыск. Однако, если полиция сочтет, что в вашей машине есть доказательства преступления, ее можно обыскать без ордера и вашего согласия. Чтобы обезопасить себя позже, дайте понять, что вы не даете согласия на поиск.
Водители и пассажиры имеют право хранить молчание. Если вы пассажир, вы можете спросить, можете ли вы уехать.Даже если офицер скажет «нет», вы все равно имеете право хранить молчание. Офицеры могут попросить вас выйти из машины, и они могут отделить пассажиров и водителей друг от друга, чтобы задать им вопросы и сравнить их ответы, но никто не обязан отвечать на какие-либо вопросы.
Если вам выдали билет, вы должны его подписать. Если вы этого не сделаете, вас могут арестовать.
Если вас подозревают в управлении автомобилем в нетрезвом виде и вы отказываетесь сдавать анализ дыхания, крови или мочи, действие ваших прав может быть приостановлено.
Если вас арестовали
Виновны вы или нет, идите с офицером. Не сопротивляться аресту. Вы можете защищаться в суде.
Допустим, вы хотите промолчать и немедленно попросите адвоката. Не сообщайте полиции ничего, кроме вашего имени, возраста и адреса. Не давайте объяснений или историй и не пытайтесь оправдать свое поведение. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, вы имеете право на бесплатного. Не разговаривайте с полицией, если ваш адвокат не присутствует.Имейте в виду, что ложь государственному чиновнику — преступление, но молчание до консультации с адвокатом — нет. Даже если вы уже ответили на некоторые вопросы, вы можете отказаться отвечать на другие вопросы, пока у вас не будет адвоката.
У вас есть право звонить на местный телефон. Полиция не может вас слушать, если вы вызовете адвоката. Полиция должна выдать вам квитанцию обо всем, что у вас отобрали, включая ваш кошелек и его содержимое, одежду, украшения и любые пакеты, которые вы имели при аресте. При аресте проверьте квитанцию, чтобы убедиться, что в ней правильно указано все имущество, отобранное у вас тюремным персоналом.
Вы можете быть освобождены под залог или без залога после бронирования. В противном случае вы имеете право обратиться в суд и увидеться с судьей в течение 48–72 часов после ареста. Требуйте этого права. Когда вы явитесь к судье, попросите адвоката.
Не принимайте никаких решений по вашему делу, пока не поговорите с адвокатом.
Если вы считаете, что ваши права были нарушены
Помните: неправомерное поведение полиции нельзя оспаривать на улице. Не оказывать физическое сопротивление офицерам и не угрожать подачей жалобы.
Запишите все, что вы помните после общения, , включая значки офицеров и номера патрульных машин, бирки с именами или номерные знаки автомобиля. Постарайтесь найти свидетелей, их имена и номера телефонов. Если вы получили травму, обратитесь за медицинской помощью и как можно скорее сфотографируйте травмы.
Подать письменную жалобу в ОВД или в гражданскую комиссию по рассмотрению жалоб.
Позвоните юристу или свяжитесь с ACLU Грузии.
Это не полный совет. Обязательно проконсультируйтесь с юристом.
Американский союз гражданских свобод Джорджии PO Box 77208, Atlanta, GA 30357 770-303-8111; [email protected]
буксируемых автомобилей — NYPD
Автомобили могут буксироваться по разным причинам несколькими различными государственными учреждениями, включая полицию Нью-Йорка, городской маршал и шериф.Незаконно припаркованные автомобили обычно доставляются на буксировочную станцию в том же районе, из которого они были отбуксированы. Буксирные фунты расположены в каждом районе, кроме Статен-Айленда. Если ваш автомобиль не буксировали или не перемещали, возможно, он был украден. Местный участок может помочь вам определить, был ли ваш автомобиль отбуксирован, украден или перемещен из-за парада, демонстрации или уличной ярмарки.
Если ваш автомобиль был отбуксирован в результате расследования или ареста, обратитесь к страницам «Возврат автомобиля» и «Автофунты».
Более подробную информацию о буксируемых транспортных средствах можно найти на веб-сайте Министерства финансов.
Найдите буксируемый автомобиль
Извлечение буксируемого автомобиля из прицепа полиции Нью-Йорка
При получении буксируемого автомобиля возьмите с собой на буксировочную станцию следующие предметы:
Действующее свидетельство о регистрации транспортного средства
Действующие водительские права
Действующая страховая карта транспортного средства
Транспортные средства могут быть переданы только зарегистрированным владельцам, их супругам или их уполномоченным представителям.Чтобы считаться уполномоченным представителем владельца транспортного средства, представитель должен иметь письменное разрешение с нотариально заверенной подписью зарегистрированного владельца. Транспортное средство не будет выпущено, если против него вынесены постановления о парковке. Вы должны заплатить сумму судебного решения Бюро по нарушению правил парковки, прежде чем выкупить свой автомобиль. Парковочные талоны не могут быть оплачены на буксировочной станции.
Сборы за буксировку
Стоимость буксировки:
Стоимость обычной буксировки: 185 долларов.00
Стоимость буксировки Heavy Duty: 370,00 $
Плата за ночное хранение: 20,00 $
Устройство иммобилизации (загрузочное): 185,00 $
ПРИМЕЧАНИЕ. Если транспортное средство не выкуплено в тот же день, когда оно было отбуксировано, дополнительная плата за хранение в размере 20 долларов в сутки будет взиматься за каждую ночь, когда транспортное средство находится на буксировочной станции.
Принимаемые формы оплаты:
Наличные
Сертифицированный чек — на имя Департамента полиции Нью-Йорка
Дебетовая карта ATM Bank, которая позволяет снимать деньги только с текущих счетов *
Денежный перевод или дорожные чеки
Кредитные карты Discover, American Express, MasterCard и Visa *
* Дебетовая / кредитная карта должна быть на имя человека, получающего автомобиль.
От состава топливовоздушной смеси (её «качества») зависит не только максимальная мощность двигателя, но, что иногда важнее, его управляемость – излишний воздух, поступающий во впускной тракт, может стать причиной остановки двигателя в самый неподходящий момент. Допустим, вы выезжаете со второстепенной дороги на главную. Оценили расстояние до потока машин, движущихся по главной дороге – а при попытке «рвануть с места» мотор глохнет… Повреждение авто от бокового удара может быть в этом случае не самым тяжёлым последствием. 
2 форсунка ( ДО )
3 форсунка ( ДО )
4 форсунка ( ДО )
4 форсунка ( после )
На дизелях воздух иногда втягивается топливным насосом через неплотности магистрали, проложенной от бака. В карбюраторах путь воздушному потоку открывается сквозь изношенные оси и выработанные заслонки.
Способ поливки одинаково хорошо подходит для проверки коллектора, уплотнений форсунок и прокладки дросселя. А вот проверить заслонки карбюратора шприцем не выйдет, поскольку к ним нельзя подобраться. Чтобы убедиться в наличии выработки и образовании боковых щелей, агрегат придется снять и очистить от сажи стенки камер.
thodonal/depositphotos.com
Трещина от скола на лобовом стекле авто
Большой набор для ремонта стекол Accelerator Deluxe Kit (15 предметов)
Как засверлить стекло чтобы остановить трещину
Инжектор для подачи клея под давлением
Это чревато потерей и денег, и автомобиля. В лучшем случае вам придется потратить много времени, возвращая себе право на машину. Куда более правильным решением будет проверить авто на залог перед покупкой и обезопасить себя от подобных рисков.
Все, что вам нужно, – несколько минут времени и VIN-номер машины.
Это будет значить, что машина никогда не была в залоге.
Для этого необходимо зайти на их официальный ресурс в интернете и выбрать раздел «Проверить ограничения», расположенный в правой стороне страницы.
Однако если судебный процесс относительно наложения ареста на имущество ещё не окончено или кем-либо подан на владельца подержанного транспортного средства иск, то на ресурсе приставов эта информация будет размещена.
Для этого необходимо производить осмотр машины только днем и только в хорошую погоду. Это позволит избежать пропуска малейших недочетов в полноценной работоспособности ТС.
В его содержании будет говориться о том, кто является выгодоприобретателем – частное лицо или банк.
После упрощения регистрационной процедуры и отмены участия старого владельца в снятии машины с учёта в автоинспекции случаи мошенничества резко возросли. Теперь каждый покупатель должен знать элементарные правила, как проверить автомобиль перед покупкой на арест и залог, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию и не потерять свои деньги. 
Деньги же, уплаченные при заключении договора покупки, вернуть вряд ли получится, так как у продавца их, скорее всего, уже нет. Поэтому перед сделкой нужно тщательно проверить машину, исключив нежелательные варианты на стадии рассмотрения документов.
Поэтому отсутствие оригинала паспорта ТС у продавца – это признак №1 неблагополучия будущей сделки.
Проверьте её наличие на официальном сайте организации:
.jpg)
А все ли вы предусмотрели? Ведь покупая машину, так сказать, с рук, есть не только риск купить битое или поломанное авто, но и стать заложником чужих кредитных обязательств. Чтобы помочь вам не попасть в неприятности, предлагаем актуальный материал о том, как проверить желаемую вами машину на предмет залога или кредита. А также расскажем как быть если все же вам «повезло» стать обладателем кредитного авто.
Конечно, оригинал может быть действительно утерян, но чаще всего его забирает банк, когда машина оставляется в залог. Тогда мошенник, который взял определенную сумму в долг, оформил дубликат паспорта на транспортное средство, продал вам машину, и получив двойную выгоду скрылся. А вы останетесь ни с чем, так как кредитор может потребовать в счет долга заложенное авто.
Однако, есть ряд важных правил, которые помогут максимально обезопасить себя и свои финансы от нечестных продавцов:
Конечно, покупатель всегда может оспорить подобное решение через суд. Но вероятность выиграть дело не так уж и велика. Хотя у нового владельца всегда есть возможность хотя бы попытаться доказать, что он является жертвой мошеннических действий.
До устранения нарушения (как правило, это долги перед государством) машиной пользоваться можно, однако переоформить ее на нового владельца при продаже — нельзя. Разбираемся, как быстро снять запрет.
Оптимальный вариант — воспользоваться сайтом судебных приставов. В разделе «Сервисы» сведения о наличии исполнительных производств находятся по фамилии, имени, отчеству, дате рождения и по месту жительства предполагаемого должника.
Это значит, что запрет был наложен приставом по ошибке. Тогда адвокат советует перепроверить данные на сайте ГИБДД — результат проверки должен показать, какой отдел службы судебных приставов вынес ошибочное постановление. На личном приеме нужно попытаться его отменить либо оспорить в суде и снять запрет. Судебное постановление о снятии всех обременений нужно будет предоставить в ГИБДД.
Эксперты советуют не подписывать документы не с собственником, а с его представителем. Внимательнее следует проверять автомобиль, если в пакете документов нет оригинала ПТС и представлен только дубликат. ПТС могли потерять, но точно так же документ может находиться в кредитной организации. Если машина покупалась в кредит, проверьте, все ли долги закрыты.
Автомобиль можно будет вернуть прежнему владельцу, получив полную стоимость, прописанную в договоре купли-продажи. Поэтому особенно важно указывать в документе точную стоимость сделки.
Инструкция. 12.05.2020
Для осуществления проверки необходимы VIN-код и Ф.И.О. владельца автомобиля.
В них можно узнать главную информацию, которая необходима для того, чтобы обезопасить себя от действий мошенников или недобросовестных автовладельцев.
На самом деле, только профессиональный осмотр позволит выявить скрытые проблемы. Поэтому не стоит размышлять, как провести диагностику авто при покупке. Данную процедуру могут выполнить на проверенном СТО.
В противном случае можно пропустить такие нюансы, как наличие вмятин, царапин, коррозии и пр.
Несмотря на то, что единого стандарта маркировки нет, каждый производитель указывает на них год выпуска. На автомобиле 2010 года выпуска могут стоять стекла, изготовленные ранее. Если же на таком авто будет установлено стекло, выпущенное позже машины, значит, оно было установлено вместо заводского варианта. А это является косвенным признаком ДТП.
Поэтому покупателю стоит обратить внимание на оригинальность деталей. Посмотреть, как они выглядят изначально, можно на других машинах данной марки и модели.
Тщательный осмотр обшивки поможет выявить следы предшествующих аварий. Если между элементами есть зазоры, панели в области подушек безопасности разорваны, то это плохой знак. Авто явно было в ДТП.
Они находятся под постоянной нагрузкой, поэтому со временем могут просесть.
Важно прокатиться на машине, осмотреть каждую мелочь (как кажется на первый взгляд).
Во время длительной остановки они могут обыскивать автомобиль водителя. Если у сотрудника нет разумных оснований для остановки, например, когда нет доказательств нарушения правил дорожного движения или преступления, обыск считается незаконным.Это означает, что улики с остановки не могут быть использованы против водителя. Даже если у офицера есть разумные основания для остановки, обыск автомобиля может быть незаконным, если у офицера нет оснований полагать, что водитель опасен или причастен к преступлению, отличному от нарушения правил дорожного движения, которое послужило основанием для ссылки.
Только люди, угнавшие машину, не рассчитывают на уединение в автомобиле.
В полученном инвентаре будет детализировано содержимое машины. Еще одна цель инвентаризационных обысков — защитить полицейских от любых опасных предметов в машине.
282 
. . . Он проезжает по общественным улицам, где и его обитатели, и его содержимое находятся на виду ». 286 Хотя дома на колесах служат жилыми помещениями и хранилищами личных вещей, а их содержимое часто скрыто от общественности, Суд расширил исключение для автомобилей. для них также, считая, что в передвижном доме, припаркованном на стоянке и имеющем лицензию на передвижение на автомобиле, а значит, «легко мобильном», ожидания уединения снижаются. 287 
290 Если полиция останавливает транспортное средство, то пассажиры транспортного средства, а также его водитель считаются захваченными с момента остановки автомобиля, и пассажиры, а также водитель могут оспорить конституционность остановки. 291 Аналогичным образом, полицейский может обыскать (поиск оружия) как водителя, так и любых пассажиров, которые, по его разумному заключению, «могут быть вооружены и в настоящее время опасны». 292 
296 И, при отсутствии таких разумных подозрений в отношении оружия, полиция может изъять контрабанду и подозрительные предметы «на виду» внутри салона. 297 
301 Из-за меньшего ожидания конфиденциальности, инвентаризационный досмотр конфискованных автомобилей оправдан в целях защиты общественной безопасности и собственности владельца, и любые доказательства преступной деятельности, обнаруженные в ходе инвентаризации, принимаются в суд. 302 Судьи разделились поровну по вопросу о правомерности изъятия автомобиля арестованного на общественной стоянке через несколько часов после его ареста, его транспортировки на полицейский участок, а также снятия слепков шин и соскобов наружной краски . 303 
307 Багаж и другие закрытые контейнеры, обнаруженные в автомобилях, также могут быть подвергнуты необоснованному досмотру на основании вероятной причины, независимо от того, принадлежит ли багаж или контейнеры водителю или пассажиру, и независимо от того, является ли он водителем или пассажиром. кто находится под подозрением. 308 Теперь то же правило применяется независимо от того, есть ли у полиции вероятная причина обыскивать только контейнеры 309 или есть ли у них вероятная причина для обыска автомобиля в поисках чего-либо, что можно удерживать в контейнере. 310 
Одна из таких стратегий — выяснить, имела ли полиция право обыскивать вашу машину на предмет наличия наркотиков.Поскольку у вас есть разумные основания полагать, что в вашем автомобиле конфиденциальность, вы защищены четвертой поправкой, запрещающей необоснованные обыски и изъятия. Тем не менее, могут быть случаи, когда полиция может обыскать вашу машину на предмет наличия наркотиков или другой контрабанды.
Это означает, что офицер может искать в пределах вашего «размаха крыльев» (области, в которую вы можете попасть, откуда вы находитесь) оружие или доказательства преступления, например, открытый контейнер.Но это не дает полиции права обыскивать участки за пределами размаха крыльев, например, туловище.
Но это определенно означает нечто большее, чем интуиция или подозрение со стороны офицера, и требует, чтобы офицер указал на конкретные факты, подтверждающие его вывод о том, что вы совершили преступление, прежде чем доказательства, полученные в результате такого обыска, станут допустимыми.
Может показаться, что штрафстоянка идет на все, чтобы максимально усложнить задачу.Причинами конфискации транспортного средства могло быть любое количество причин. После мучительно длинных очередей у многих людей нет средств и / или документов, чтобы получить свой автомобиль. Итак, что нужно сделать, чтобы получить вашу машину из конфискации?
Почти все штрафные стоянки взимаются посуточно. Таким образом, чем быстрее вы соберете документы, тем быстрее вы перестанете тратить деньги.
В свидетельствах о страховании обычно указывается страховая компания, названное застрахованное лицо, даты вступления в силу полиса, год, марка, модель и VIN, идентификационный номер транспортного средства, транспортного средства, на которое распространяется действие полиса.
Отсутствие автострахования в течение любого периода времени может сделать получение нового полиса автострахования несколько трудным и, возможно, более дорогостоящим. Водителям с высокой степенью риска труднее получить автостраховку, обычно потому, что это может быть очень дорого.
Подача SR-22 стоит довольно недорого, обычно около 25 долларов, но в большинстве штатов она может быть выше. Добавьте документы в свой новый полис автострахования, а затем отправляйтесь забирать машину со штрафстоянки
Страхование автомобиля можно приобрести по телефону у местного агента или через Интернет у прямой страховой компании. Если вы не можете получить распечатанную копию прямо в руки, попросите своего нового страхового агента отправить по факсу доказательство прямо на штрафстоянку.
м. 5 декабря офицер провел регистрацию проезжающей машины и узнал, что ее владелец объявлен в розыск по ордерам полиции Кливленда за насилие в семье, кражу, нанесение уголовного ущерба и незаконное пресечение. Была произведена остановка движения, и водитель, 21-летний житель Кливленда, был арестован на основании ордера.
Впоследствии стало известно, что водитель, 35-летний житель Кливленда, находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда он остановился, у мужчины на коленях была открытая банка с пивом.
То, что вы говорите, может быть использовано против вас и может дать полиции повод для вашего ареста, особенно если вы неуважительно разговариваете с офицером.Не забывайте сохранять спокойствие и вежливость. Не лгите и не давайте фальшивые документы.
Если офицер попросит заглянуть в вашу машину, вы можете отказаться дать согласие на обыск. Однако, если полиция сочтет, что в вашей машине есть доказательства преступления, ее можно обыскать без ордера и вашего согласия. Чтобы обезопасить себя позже, дайте понять, что вы не даете согласия на поиск.
При аресте проверьте квитанцию, чтобы убедиться, что в ней правильно указано все имущество, отобранное у вас тюремным персоналом.
Транспортное средство не будет выпущено, если против него вынесены постановления о парковке. Вы должны заплатить сумму судебного решения Бюро по нарушению правил парковки, прежде чем выкупить свой автомобиль. Парковочные талоны не могут быть оплачены на буксировочной станции.