24.10.2018 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Дополнительный обогрев лобового стекла — ProDemio.ru

Одной из важных составляющих безопасного и комфортного передвижения на автомобиле является хорошая обзорность происходящего на дороге, а особенно это касается холодного времени года. Процесс очистки снегового и ледяного покрова с ветрового стекла — это не только физически утомляющая работа, но и требует определенного времени. Обычно эту работу приходится проделывать поутру, в тот момент, когда срочно нужно куда-то ехать. В последнее время автолюбители немного упростили себе эту задачу, применяя обогрев лобового стекла. Своими руками его можно установить в домашних условиях без существенных на то финансовых затрат. Это изобретение позволяет держать поверхность стекла в незамерзшем состоянии даже при сильных снегопадах и морозах. В этом обзоре приведены типы обогревов и способы их установки на ветровое стекло самостоятельно.

Устройство элемента с подогревом

Система обогрева стекла — это набор нитей накала определенного предназначения, которыми оснащается ветровое. Питается это устройство от бортовой сети и электронного блока управления. В зависимости от типа обогрева расположение нитей накала может быть разным. Часто на авто устанавливается только обогрев зоны дворников. Это нужно для очистки их от снежной и ледяной корки, а также для придания эластичности резиновым щеткам. Все остальное работает за счет штатной системы. Обогрев лобового стекла без нитей накаливания также имеет широкое применение. Зачастую такое приспособление устанавливают народные умельцы на авто, стекла которых не оборудованы штатным обогревом.

Второй вариант – это расположение нити по периметру окна. При таком раскладе прогревается полностью все стекло. Первое время после установки электрического обогрева водители чувствуют некий визуальный дискомфорт, так как полосы устройства бросаются в глаза. Но по происшествии некоторого времени глаза привыкают, и водитель их попросту не замечает.

Плюсы и минусы данного обогрева

Как и любое устройство, обогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей и по всему периметру имеет свои преимущества и недостатки. Сопоставив данные характеристики, автомобилисты сами вправе решать, устанавливать таковые на свои авто или же нет.

Преимущества: ощутимо уменьшается время подготовки транспортного средства перед выездом (снег, лед – все это исчезает за несколько минут), отличный визуальный контроль происходящего на дорогах общего пользования, с внутренней стороны стекло не запотевает и не берется инеем даже в момент простоя.

Недостатки: первое время нити накаливания бросаются в глаза и отвлекают, иногда привыкнуть к ним так и не удается. Если аккумулятор машины не первой свежести, происходит его разрядка при длительном простое авто на стоянке, поэтому нужно следить и не забывать отключать блок обогревателя.

Монтаж различных элементов обогрева

При желании смонтировать на свое авто обогрев лобового стекла своими руками в плоскости стеклоочистителей демонтировать с машины полностью ветровое не обязательно. Достаточно лишь приобрести в автомагазине ленты прогрева и приклеить их с внутренней стороны стекла напротив исходного положения дворников. Выводы проводов подключения обогрева можно провести под пластиковыми элементами салона, таким образом, они не испортят общий вид интерьера. Запитать этот обогрев лобового стекла от прикуривателя будет наилучшим вариантом, так как на летний период его можно просто снять.

Стеклоочистители с прогревом

Зону дворников можно оснастить и иным видом обогрева – это подогрев самих элементов. При этом варианте они сами будут очищаться и способствовать таянию снега. Блок управления нагревательными элементами и блок питания необходимо подсоединить к бортовой электросистеме автомобиля или же подключить обогрев лобового стекла от прикуривателя. Этот способ подключения очень удобен, так как при выходе из строя устройства не нужно ковыряться в проводке авто, а просто вытянуть штекер с разъема штатной розетки.

Обогреваемые элементы устанавливаются вместо штатного комплекта. Электрические провода от них можно провести через технологические отверстия в кузове. Затем в салоне авто под приборной панелью устанавливается блок управления дворниками, блок питания же лучше разместить в подкапотном пространстве. Важно при монтаже в электроцепь дворников установить предохранительный элемент во избежание возможного замыкания.

Заводское стекло с прогревом

Что касается установки полностью обогреваемого покрытия, то здесь дело обстоит иначе. Установить этот обогрев лобового стекла своими руками гораздо сложнее. При этом само ветровое стоит дороже, чем стандартное. Сначала следует демонтировать с авто штатное и зачистить посадочное место от остатков клея. Затем на обогреваемом стекле надо найти концы отводов для подключения. Обычно они расположены в торцевой части стекла. Далее к этим выводам нужно подсоединить электрические провода методом пайки. Соединительные участки необходимо заизолировать при помощи жидких изолирующих материалов. После проделанных работ стекло монтируют на автомобиль, как и стандартное, и приступают к его подключению к электрической бортовой сети.

Способ подключения

Один из выходов обогревателя необходимо подключить к плюсовой клемме аккумулятора с использованием предохранителя. Второй выход подключают непосредственно к системе управления обогревателем, который, в свою очередь, будет контролировать время прогрева стекла. При этом блок-таймер выставляется на определенное время работы, после чего он автоматически отключит прогрев. В основном время работы электрообогревателя зависит от погодных условий и степени обледенения покрытия.

Обогрев лобового стекла своими руками на ВАЗ

Для проведения данных работ нужно уметь работать с обычным паяльником и иметь представление об устройстве и электрооборудовании автомобиля. Если таковых знаний нет, то лучше обратиться за помощью к специалисту. Самостоятельно оснастить стекло этой системой можно двумя способами: монтаж ленты в плоскости стеклоочистителей и наклеивание ее по периметру окна. Зона обогрева дворников была описана выше, так что разговор пойдет о способе установки ленты по краям стекла.

К сожалению, автомобили отечественного производства не оснащаются таким стеклом с завода. Поэтому автолюбители нашли выход из этого положения. Покупают в магазинах самоклеющиеся ленты и сами монтируют их на авто. Это автомобильное дополнение представляет собой обогрев лобового стекла без нитей накаливания. Изготавливается в виде тонкой прозрачной полосы-пленки различной ширины и длины, в зависимости от ее применения.

Монтаж элемента

Перед поклейкой пленки сначала нужно протереть ветошью внутреннюю сторону стекла от разводов и пыли. Клеить полосы следует крайне осторожно, для того чтобы не повредить их и сделать монтаж максимально ровно. После этого обогрев лобового стекла (ВАЗ) нужно запитать в систему электропитания автомобиля. Как и было сказано ранее, один вывод подключаем к плюсовому проводу, а второй — к блоку управления.

Для более удобного использования авто в летний период систему можно оснастить дополнительными элементами управления. Например, в торпедо устанавливается дополнительная кнопка обогрева лобового стекла, которой можно полностью отключить подачу питания к устройству.

После монтажа данного элемента его нужно проверить. Запускаем мотор авто, включаем на несколько секунд обогрев и проверяем его контур с помощью электронного тестера. При правильном подключении устройство покажет на выходе из контура значение 12 В. Это означает, что цепь не имеет разрывов, и система работает.

Вывод

Исходя из представленного обзора, можно определиться в выборе – очищать ветровое вручную и ежедневно тратить на это свои силы и время либо же один раз не полениться и сделать обогрев лобового стекла своими руками. Благодаря наличию в автомагазинах различных дополняющих устройств к авто «теплое» ветровое стекло можно сделать самостоятельно без особых финансовых затрат. После этого ваш автомобиль будет готов к эксплуатации зимой в любой момент, независимо от капризов погоды.

Ни одна машина уже не выпускается без такой элементарной опции, как обогрев заднего стекла. А лобовые стекла, умеющие размораживать себя самостоятельно, постепенно появляются в списке аксессуаров даже на самых недорогих автомобилях. Прогресс налицо, но когда-то давно обогрев стекол был роскошью, доступной не каждому, и автолюбители шли на разные хитрости, чтобы избавиться от ледяной корки снаружи окна и запотевания изнутри!

«Сапожники без сапог»

П арадокс, но в СССР, в одной из самых «зимних» стран мира, обогреву стекол автомобилей долгое время уделялось явно недостаточное внимание… В то время, как иностранные производители уже начинали экспериментировать с электообогревом лобового стекла, автомобили СССР не всегда оснащались обогревом заднего. Да и системы отопления Жигулей, Москвичей, ЗАЗов, ГАЗов и УАЗов проектировались явно не под отечественные морозы – подержанные японские машины, первые волны которых нахлынули в 80-х, приятно шокировали российских владельцев своими «ядерными» печками. Казалось бы, широты все же несколько более южные, а какова разница!

На автомобилях ВАЗ обогрев заднего стекла появился в 1976 году на модели 2106. А «сарай» получил эту функцию (плюс задний дворник) лишь на модели ВАЗ 2104 в 1984 году. Предшественник, универсал ВАЗ 2102, её не имел… На Москвичах – примерно та же история: 412-тый обогревом стекла не обладал; «теплые» стекла получил в 1976 году лишь его последователь – 2140. ГАЗовцы внедрили обогрев на 2410 в 1985 году – правда, в относительно прогрессивном для своего времени виде – с двумя положениями нагрева: сильным и слабым за счет последовательного и параллельного включения двух групп нитей нагрева.

При этом надо отметить, что, применительно к такого рода опциям в отечественных автомобилях, год – дело весьма условное. Мощностей Боровского стекольного завода, основного поставщика стекол, традиционно не хватало, чтобы обеспечить стеклами с нитями нагрева весь советский автопром, и много машин, где эта опция была давно освоена, на деле сходили с конвейера без нее даже в 90-х. Безукоризненное обеспечение комплектации выполнялось лишь по отношению к экспортным автомобилям…

Альтернатива «сделай сам»

«Заботливая» советская промышленность пыталась выручить автовладельцев, которых завод обделил электрообогреваемыми стеклами. Помимо банальных вентиляторов, эффект от которых проявлялся только после полного прогрева двигателя и салона, выпускалось и несколько разновидностей обогревателей стекол – как непосредственного нагрева, так и косвенного. И те, и другие, традиционно разысканные нами в виде «капсул времени», были, мягко говоря, далеки от совершенства…

На фото – обогреватель прямого нагрева в виде сетки нитей, наклеиваемых на стекло, и косвенного – в виде корпусного ТЭНа, крепящегося к стеклу на присосках.

Клеящийся на стекло нагреватель представлял собой сетку в девять нитей из алюминиевой фольги, соединенных параллельно. На нити был нанесен клей, а сами они объединены полиэтиленовой пленкой с одной стороны и бумажным защитным слоем – с другой. Отлеплялся защитный слой, сетка клеилась на обезжиренное стекло, после чего снималась полиэтиленовая пленка.

Редкий владелец «возрастной» иномарки, равно как и приверженец отечественного Автопрома, не знаком со специальным зимним инструментом (скребок и щетка), призванным облегчить очистку лобового стекла от наледи и снега. Оборудование автомобиля печкой, обеспечивающей высокоэффективный обдув, подогрев форсунок омывателя лобового стекла способно значительно упростить этот неприятный процесс, однако требует существенного расхода топлива и времени.

Но, как быстро отогреть лобовое стекло тогда, когда эффективность обогрева минимальна, а температура «за бортом» довольно низка? Современные производители автомобильных стекол предлагают новинку – обогреватель лобового стекла. В пользу применения данного устройства говорят следующие, довольно убедительные, факторы:

уменьшения сроков обогрева автомобильного стекла;
качественное удаление наледи и снега с поверхности стекла;
минимизация риска повреждения поверхности автомобильного стекла (потертости, царапины) неизбежного при выполнении механической очистки посредством скребка.

Таким образом, вполне логичным является утверждение о том, что обогреватель лобового стекла – эффективное средство качественной подготовки к безопасному участию в дорожном движении.

Наклейка на нижнюю часть штатного лобового стекла нагревательного элемента позволяет частично решить проблему обледенения. Но включать этот элемент можно только в том случае, если температура в салоне автомобиля выше минус 15 градусов. В противном случае стекло треснет. Оптимальный выход – установка нагревательных элементов в нижней части стекла и тепловентилятора.

Желательно устанавливать тепловентилятор по центру передней панели, в этом случае он будет прогревать всю поверхность стекла. Для его крепления используют двухсторонний скотч подходящего размера, а провода убирают в пространство между передней панелью и стеклом. Если же вы решили подключить тепловентилятор к системе обогрева, то вам придется снимать переднюю панель. Чтобы тепловентилятор эффективно обогревал стекло необходимо подавать горячий воздух от него в трубу или шланг обдува стекла под углом 45 градусов. Благодаря этому вы сможете избежать потерь тепла из-за ухода части горячего воздуха через печку. Удобно использовать для этой цели 50-ти миллиметровый тройник 45 градусов из ПВХ, который применяют для подключения нескольких раковин к одному стояку канализации. Преимущество ПВХ в том, что после нагрева до температуры 100-120 градусов ему можно придать любую форму.

Снимите переднюю панель (о том, как это сделать, читайте в инструкции по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля) и внимательно осмотрите трубы или шланги обдува стекла. Найдите место, куда сможете врезать тройник и убедитесь, что ни тройник, ни тепловентилятор не будет ничему мешать. Если диаметр воздуховодов меньше, чем тройника, придется нагревать его и аккуратно сжимать до необходимого размера. Продумайте, как соединить отвод тройника и выход тепловентилятора. Если форма корпуса вентилятора сильно отличается от круглой, придется сделать переходник из пластика, жести или ПВХ. Переходник, тепловентилятор и тройник соединяйте с помощью клея из термопистолета. Тройник и трубы или шланги соединяйте с помощью автомобильного силиконового герметика. В последнюю очередь занимайтесь установкой предохранителей, реле и кнопки включения. Если у блока сигнализации задействованы не все каналы, то вы управлять включением обогревателя дистанционно. Для этого обратитесь к автоэлектрику.

Установка нагревательного элемента на стекло

Снимите переднюю панель, чтобы открыть доступ к нижней части стекла. Очистите поверхность стекла от пыли и обезжирьте. Приклейте к стеклу одну или две полоски нагревательного элемента (зависит от их размера) напротив щеток дворников, следуя указаниям в инструкции по установке обогревателей. Подключите к контактам элементов провода, через которые будет поступать питание. Подключите реле, предохранитель и кнопку включения, после чего подключите всю схему к бортовой сети автомобиля. Если вы не знаете, откуда именно брать напряжение, обратитесь к автоэлектрику. Это обойдется во много раз дешевле, чем восстановление автомобиля после неумелого вмешательства.

Реле времени

Во время сильных морозов необходимо включать сначала тепловентилятор и только через 1-2 минуты нагреватели стекла.

Это позволит избежать появления трещин. Поэтому необходимо использовать реле времени, которое будет автоматически регулировать очередность включения нагревателей в зависимости от температуры в салоне. Большинство автосигнализаций с функцией автозапуска поддерживают подключение датчика температуры и установку дополнительной программы. Если вы не знаете, как сделать это, обратитесь к автоэлектрику. Если ваша сигнализация не поддерживает такой режим работы, обратитесь к автоэлектрику, чтобы он собрал и подключил реле времени. Компоненты для такого реле можно купить в любом магазине, продающем радиодетали.

Автомобильное стекло с обогревом

Главной, а точнее единственной, отличительной особенностью такого лобового стекла служит наличие специальных нитей накаливания, вмонтированных в его толщу. Уникальность данной разработки заключается в том, что сетка нитей накаливания практически незаметна с внутренней стороны стекла, то есть не мешает концентрации внимания водителя и не отражается на степени безопасности движения. Корректную работу данных нитей, являющихся, по сути, нагревательными элементами, обеспечивает и координирует специальный управляющий блок электромагнитных реле.

Современный рынок автомобильных принадлежностей и аксессуаров предлагает довольно широкий ассортимент не только готовых ветровых стекол с обогревом, но и универсальных комплектов, способных, например, обеспечить эффективный обогрев лобового стекла «Калина» или любого другого отечественного автомобиля. Основным условием, обуславливающий действенное функционирование данного оборудования является достаточный уровень работоспособности штатного аккумулятора, поскольку именно он служит единственным источником его (оборудования) питания. То есть, обогрев лобового стекла «Приора», имеющей «слабую» аккумуляторную батарею, не способную обеспечить дополнительную нагрузку, будет ненадежным.

Видео — Электрический подогрев ветрового стекла на Приоре и Гранте в Люксе

Конструкция обогревателя лобового стекла (встроенного)

В настоящее время производители предлагают автомобильные стекла с обогревом двух типов:

Изделия, зона прогрева которых расположена в зоне стеклоочистителей автомобиля.

Изделия, зона прогрева которых занимает практически всю площадь.

Предложения современных производителей довольно разнообразны и отличаются не только богатством вариантов комплектации, но и широким набором технических характеристик.

Конструкция системы, как правило, состоит из:

Двух реле электромеханического типа (способных выдерживать силу тока до 40 Ампер).

Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

на Ваш сайт.

prodemio.ru

Обогрев зоны дворников лобового стекла — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Несколько месяцев продолжалась инсталляция данной функции в мое авто.
Потихоньку, помаленьку и вот наконец то закончил)).

Хочу отметить сразу: Эта функция используется при уличной температуре до -10, -15 градусов. В морозы эта функция не нужна. Она нужна в слякотную погоду. По этому стекло не лопнет)))

Были приобретены нагревательные элементы (НЭ) для обогрева зоны дворников.
При первой возможности они были установлены на стекло. Приклеилось то отлично, но не так как мне хотелось бы. Получилось, что со стороны улицы их видно. Длинна каждого НЭ 55см, при заказе я как то не подумал что стоит взять один НЭ 55см, а второй 35см, вот тогда бы я думаю все приклеилось бы идеально. В принципе они даже не бросаются в глаза и если не присматриваться, то не заметно, так что я не парюсь по этому поводу.

Потом встал вопрос в подключении. Было несколько вариантов:
1. Подключить совместно с обогревом заднего стекла.
2. Подключить отдельно от всего и вывести отдельную кнопку.
3. Самый интересный.
Подключить отдельно от всего, сделать небольшой электронный блок управления и использовать туже кнопку что и включение обогрева заднего стекла. А включать например: кратковременно нажал включился обогрев ЗС, долгое нажатие включает обогрев ЛС, отключать аналогично. Плюс ко всему сделать так, что бы после определенного времени обогрев отключался автоматически.

В итоге остановился между вторым и третьим вариантом, так как сам в программировании не силен и к тому же Степан Палыч уже спроектировал подобное устройство. Так что оставалось только его собрать.

Схема устройства:

Получилось вот такое устройство:

Для включения обогрева я купил Б/У кнопку PWR HEAT, она предназначена дополнительного отопителя салона который бывает на дизельных машинах. Ясно, что она мне нужна не для этих целей, но это лучший вариант так как там есть изображение обогрева и под корпус этой кнопки в моем авто есть свободное место. Нужную мне фишку для подключения кнопки я нашел у себя в авто в районе печки, так как эта фишка была не задействована, я с радостью отчикрыжил ее))

Данная кнопка подверглась небольшой модернизации под мои хотелки.
Была переделана плата и убрана фиксация кнопки.

Схема платы в кнопке.

Готовый комплект

www.drive2.ru

Обогрев лобового стекла своими руками

уменьшения сроков обогрева автомобильного стекла;
качественное удаление наледи и снега с поверхности стекла;
минимизация риска повреждения поверхности автомобильного стекла (потертости, царапины) неизбежного при выполнении механической очистки посредством скребка.

Установка нагревательного элемента на стекло

Реле времени

Во время сильных морозов необходимо включать сначала тепловентилятор и только через 1-2 минуты нагреватели стекла.

Автомобильное стекло с обогревом

Видео — Электрический подогрев ветрового стекла на Приоре и Гранте в Люксе

Конструкция обогревателя лобового стекла (встроенного)

В настоящее время производители предлагают автомобильные стекла с обогревом двух типов:

Изделия, зона прогрева которых расположена в зоне стеклоочистителей автомобиля.
Изделия, зона прогрева которых занимает практически всю площадь.

Конструкция системы, как правило, состоит из:

Двух реле электромеханического типа (способных выдерживать силу тока до 40 Ампер).
Нитей накаливания.
Управляющего микропроцессора.

Вся площадь лобового стекла, подвергающаяся обогреву, делится на две зоны, называемые контурами «А» (со стороны водителя) и «В» (со стороны пассажира).

В первую очередь обеспечивается нагрев контура «А», что позволяет по истечению 5-7 минут (при температуре наружного воздуха не ниже 15⁰С) начать безопасное движение автомобиля. Затем аналогичным образом обогревается лобовое стекло в зоне контура «В». Переключение происходит без участия водителя (автоматически), что позволяет ему не отвлекаться от управления транспортным средством. Тем не менее, во многих моделях систем обогрева автомобильных стекол предусмотрена возможность принудительного переключения контуров, необходимость в применении которой, возникает тогда, когда нагрев контура «А» происходит быстрее 5-7 минут.

О преимуществах, обеспеченных применением данного типа обогревателя лобового стекла транспортных средств было сказано выше. Однако не лишено это устройство и некоторых недостатков:

При освещении фарами встречного автомобиля нити накаливания создают блики, ухудшающие обзорность дорожного полотна.
Необычный внешний облик стекла не всегда гармонирует с традиционными дизайнерскими решениями экстерьера автомобиля.

Как установить обогрев лобового стекла своими руками

Данный процесс не является технологически сложным и вполне может быть произведен автолюбителем самостоятельно. Инструкция по его выполнению выглядит следующим образом:

Демонтаж лобового стекла (старого) и удаление существующего клеевого состава (герметика).
Соединение электрических проводов, размещенных на кромках вновь устанавливаемого лобового стекла, с контактами автомобильной сети питания посредством пайки таким образом, чтобы:

— один из контактов нагревательных элементов соединяется с аккумуляторной батареей автомобиля;

— другой контакт нагревательных элементов соединяется с блоком управления процессом нагрева, оснащенным таймером, задающим время прогревания стекла в соответствии с температурой окружающего воздуха (при наличии).

Внимание! Ошибка соединения электрических контактов способна оказать негативное влияние на работоспособность системы электрообеспечения автомобиля.

Следует отметить, что лобовое стекло, оснащенное нагревательными элементами, не является единственно правильным ответом на вопрос: «Как отогреть лобовое стекло зимой?». Некоторые автомобилисты устанавливают на свои транспортные средства различные приспособления и устройства, получившие широкую, но не всегда достоверную рекламу производителя:

обогреватели салона различных типов, подключающие к прикуривателю;
системы, обеспечивающие подогрев жидкости в бачке омывателей;
скребки с подогревом и т.д.

Однако использование данных приспособлений отличается либо низкой эффективностью, либо неудобством применения.

vipwash.ru

Лобовое стекло с полным обогревом от Стеклолюкс — DRIVE2

Полный размер

Привет всем. Летом после переваривания порогов, пошла трещина и стал задумываться о замене стекла. И подумал, а есть ли стекла с подогревом на Верку б. И вот полазив по инету, наткнулся на «Стеклолюкс»— производство стекла — Электросталь www.steklolux.ru. Плюс в моем городе). Стекло на мою Верку как оказалось можно сделать, да еще и с полным обогревом. Написал им, и мне выставили сумму в 6700 р. Вот тут я и загорелся идеей о покупке и установке.
Накопив денег, заказал стекло. Заказал я его перед новым годом, по этому у меня была задержка почти в месяц, к тому же первое стекло, как оказалось, лопнуло в печи. Но мне изготовили новое в течении недели.
Можно было стекло и у них на производстве установить, но машине уже 21 год. Да и после последней мойки вода в салон пошла. И пришлось ехать на СТО, где после срезания старого стекла( работа с установкой 2500), как и предполагалось, надо рамку приводить в порядок( 6000 р). На ремонт рамки и установки стела ушло неделя, + сразу обогрев не подключили, у меня не было времени, ни у электрика. И вот спустя еще неделю стекло подключено и работает (1500 р.).

И вот уже неделю тестю, но сегодня более наглядно. На улице -9. В течении 5 минут. Последние 2 фото с обдувом. Надоело ждать. При -4 было 2 минуты — дворниками махнул и поехал. При -13 дольше — но хотя бы не скоблить стекло)
По поводу нитей, мне не мешают, да и еле заметны. если вглядываться их видно, но обзор не перекрывают. Днем видно лучше, когда темно вообще нет. От встречных машин слегка мерцают, но это если опять же всматриваться. По качеству стекла сказать не могу, так как часто в городе и нечему прилетать в стекло. Весна и лето покажет. Но то что сразу не лопнуло: тьфу тьфу. уже хорошо.

Сегодня 18.02.2018 прилетел первый камень — стекло выдержало!

Наверно все. Цена вопроса 17000 р.

Полный размер

www.drive2.ru

Обогрев зоны дворников лобового стекла — Community «Электронные Поделки» on DRIVE2

В итоге остановился между вторым и третьим вариантом, так как сам в программировании не силен и к тому же Степан Палыч уже спроектировал подобное устройство. Так что оставалось только его собрать.

Получилось вот такое устройство:

Схема платы в кнопке.

Готовый комплект

А вот так вот светится индикация

Установлено.

При заведенном двигателе потребление тока составило 4А (два нагревательных элемента), предохранитель поставил на 5А. Потрогал нагрев стекла рукой, примерно через 1-1,5 мин нагрев составил 40-45 градусов, но так как я не градусник, точно сказать не могу))). В общем греет не сильно, но в -10 градусов на улице думаю будет держать около 5 градусов, и этого должно хватить для оттаивания щеток. Точные испытания можно будет провести только через 3 месяца.

www.drive2.com

Обогрев лобового стекла – актуальный вопрос каждого зимнего утра

Практически каждый владелец подержанной иномарки в зимнее время сталкивается с проблемой как очистить переднее стекло от снега и льда. На помощь приходит скребок и терпение. Однако решение вопроса заключается в том, что необходимо организовать обогрев лобового стекла и проблема зимнего утра будет снята.

Для того чтобы облегчить жизнь водителям в зимнее время производители предлагают различные устройства обогрева

Производители стекол предлагают использовать специальный обогреватель, который обладает следующими преимуществами:

Снижение времени прогрева.
Очистка стекол от снега и льда.
Снижение количества повреждений стекла от ручной очистки скребком.

Все вышеперечисленное дает право говорить о том, что такое устройство – действенное средство при подготовке автомобиля к эксплуатации в зимнее время и помогает в случае, если переднее стекло без нитей обогрева.

Помимо этого, достаточно популярным является нагревательный элемент, который крепится внизу лобового стекла и тепловентилятора и дает возможность осуществлять подогрев.

Однако стоит помнить, что работать данный элемент можно только при температуре в машине не выше -15ºС иначе стекло может пойти трещинами.

Работа обогрева

Лобовое стекло автомобиля двухслойное и между слоями нанесена клейкая субстанция наподобие пленки для того, чтобы оно в случае ДТП не разлеталось на осколки, а как бы сминалось. Классический вариант стекла больше ничего не предусматривает, а в случае наличия обогрева на пленку устанавливаются тонкие провода нагревательного элемента, на которые поступает электрический ток. Именно это и позволяет ответить на вопрос, как работает система обогрева лобового стекла — под дейтсвием тока провода нагреваются и, как следствие, снег и наледь начинают таять. К сожалению, не все автомобили оснащены такими стеклами с нитями, а потому возникает закономерный вопрос как же реализовать обогрев стекла своими руками.

Работа обогрева

Обогреватель

Установка обогрева лобового стекла в виде тепловентилятора по центру панели является самым простым вариантом и позволяет прогревать всю поверхность. Крепиться устройство на двухсторонний скотч, а все провода прячут между передней панелью и лобовым. В случае если принято решение о монтаже тепловентилятора к системе, то придется снять переднюю панель.

Как сделать так, чтобы устройство прогревало всю поверхность? Горячий воздух должен подаваться в трубу обдува стекла под углом в 45º, что позволяет сократить потери тепла. Чаще всего для этого используется ПВХ тройник 50 мм на 45º.

Процесс монтажа происходит следующим образом:

Снять переднюю панель.
Осмотреть трубы обдува стекла.
Определить место монтажа тройника.
Выполнить соединение отвода тройника с тепловентилятором.
Выполнить соединение переходника, устройства и тройника, используя клей в термопистолете.
Произвести соединение тройника и трубы при помощи универсального силиконового герметика для автомобиля.
Установить предохранители, реле и кнопки включения.

Нагревательный элемент

Для установки данного устройства придерживаются следующего алгоритма действия:

Снять переднюю панель для доступа к нижней части стекла.
Очистить поверхности от пыли и произвести обезжиривание.
Приклеить нагревательные элементы в месте напротив щеток стеклоочистителей.
Подключить провода нитей накаливания для подвода электричества.
Подключить реле, предохранители и выключатель.

Нагревательный элемент

Стекло с обогревом

Как говорилось выше, это стекло имеет вмонтированные провода накаливания. Нити накаливания совершенно не препятствуют обзору водителя и не отвлекают его от дороги, поскольку совсем незаметны со стороны салона.

Рынок комплектующих для автомобиля предлагает большое разнообразие стекол с обогревом, а также комплекты для обогрева. Важным условием для установки таких стекол является рабочий аккумулятор.

Стекла со встроенным обогревом бывают двух видов:

зона прогрева в районе дворников
зона прогрева на всей поверхности стекла

Конструктивно данное стекло выглядит следующим образом:

Два электромеханических реле.
Нити накаливания.
Микропроцессор управления.

Лобовое стекло с обогревом

Поверхность переднего стекла делится на 2 контура:

А – место водителя
B – место пассажира

Сначала осуществляется прогрев контура А, что дает возможность спустя 6-7 минут безопасно ездить. После этого запускается прогрев контура В. Такое переключение между контурами осуществляется в автоматическом режиме.

Недостатками встроенного обогрева на переднем стекле являются:

При включенных фарах встречного транспорта нити накаливания дают блики, что снижает обзорность дороги.
Стекло имеет непривычный вид и часто смотрится неуместно в сочетании с дизайном автомобиля.

Установка обогрева самостоятельно

Процесс установки нельзя назвать сложным, а потому выполнить его самостоятельно вполне возможно. Все действия выполняются согласно следующему алгоритму:

Демонтировать стекло.
Удалить герметик.
Соединить провода по кромке нового лобового стекла с контактами питающей сети, используя пайку, где один из контактов соединить с аккумулятором, а другой – с блоком управления нагрева.
Установить новое стекло.

Часто автомобилисты пользуются дополнительной защитой и сочетают устройства для эффективного обогрева, используя различные обогреватели, системы подогрева жидкости в омывателе и даже скребки с подогревом.

Сложно сказать, что именно из вышеперечисленного работает наиболее эффективно, поскольку каждая зима создает свои правила и подстраиваться под них каждый раз приходиться заново. Выбирать устройство, которое будет работать на результат нужно под свой автомобиль с учетом особенностей климата региона и времени, которое можно потратить на ожидание оттаивания лобового стекла. Можно отдать предпочтение обогревателям или нагревательным элементам – решает каждый сам. Многие умельцы используют самодельный обогрев, но данные варианты опасны и требуют специальных знаний и умений, чтобы все сделать правильно.

www.avtokrasim.ru

Подключили лобовое стекло с эл.обогревом — logbook Lada 2115 2002 on DRIVE2

Всем привет.

Наконец-то я подключил лобовое с электрообогревом www.drive2.ru/l/7917663/

Итак, завод предлагал нам использовать реле технополис, которое не реально найти.

таинственное чудо реле

Что нам предлагал завод (инфа из инструкции):

Реле обогрева ветрового стекла автомобиля (далее «реле») предназначено для работы с двухконтурными электрообогреваемыми ветровыми стеклами (далее «э/о стекло») производсва Борского Стекольного Завода, применяемыми в легковых автомобилях с напряжением бортовой электросети 12в.

Реле может быть подключено к э/о стеклу двумя способами: «Север» (рекомендуемая схема подключения) и «Юг»

Схема подключения СЕВЕР

Алгоритм работы Реле при подключении по схеме «Север»:

1. Потребляемый э/о стеклом ток при подключении по схеме «Север» составляет от 17А до 25А на контур, в зависимости от модели стекла.
2. Реле включает контуры попеременно исключая их одновременную работу, что привело бы к перегрузке электросети автомобиля.
3. Электрообогрев ветрового стекла включится через 10 секунд после нажатия кнопки (далее «копка э/о») и только при запущеном двигателе, наличии тока зарядки от генератора, исправном предохранителе.
4. После первого нажатия и фиксирования кнопки э/о включится левый контур обогрева (далее «ЛКО») т.е. половина стекла со стороны водителя. Через 5 минут Реле автоматически выключит ЛКО и включит ПКО (правый контур обогрева со стороны пассажира) так же на 5 минут. После чего электрообогрев ветрового стекла будет отключен до повторного нажатия кнопки э/о пользователем.
5. Электрообогрев ветрового стекла будет отключен автоматически, независимо от отработанного времени в следующих случаях: при выключении зажигания или если заглох ДВС; напряжение в бортовой электросети ниже 12,5 вольт.
6. Если для включения элетрообогрева ветрового стекла используется штатная кнопка включения обогрева заднего стекла, то отключить обогрев заднего стекла можно отжав кнопку. При этом электрообогрев ветрового стекла продолжит свою работу согласно программе, указанной в п.4. или до тех пор пока не будет выполнено одно из условий п.5.
7. Принудительное переключение питания с ЛКО на ПКО возможно по желанию пользователя и до истечения 5 минут после начала работы ЛКО. Для этого необходимо отжать кнопку э/о и повторно ее нажатьв течении 5 секунд.
8. Непрерывный режим работы ЛКО предназначен для использования в сложных погодных условиях (дождь при околонулевых температурах), когда автомобиль на ходу покрывается ледяной коркой. Чтобы активировать непрерывный режим работы ЛКО нужно дважды в течении 5 секунд нажать кнопку э/о. При этом обязательным условием является то, чтобы электрообогрев ветрового стекла на данный момент был выключен или уже отработал не менее 10 минут с момента последнего включения. В определенных случаях это потребует остановки и выключения зажигания. Непрерывный режим работы ЛКО ограничен по времени и будет автоматически отключен через 40 минут или при выполнении одного из условий п.5.

Альтернативная схема подключения «ЮГ»:

Схема подключения ЮГ

Алгоритм работы Реле при подключении по схеме «Юг»:

1. Потребляемый э/о стеклом ток при подключении по схеме «Юг» составляет от 7А до 10А на все стекло, в зависимости от модели.
2. Реле включает контуры одновременно на 10 минут. Внимание! В связи с последовательным подключением контуров существенно снижается мощность электрообогрева. Время оттаивания ветрового стекла увеличится в три и более раз.
3. Электрообогрев ветрового стекла включится через 10 секунд после нажатия кнопки э/о и только при запущеном двигателе, наличии тока зарядки от генератора, исправном предохранителе. Через 10 минут электрообогрев ветрового стекла будет отключен до повторного нажатия кнопки э/о пользователем.
4. Если для включения элетрообогрева ветрового стекла используется штатная кнопка включения обогрева заднего стекла, то отключить обогрев заднего стекла можно отжав кнопку. При этом электрообогрев ветрового стекла продолжит свою работу согласно программе, указанной в п.3. или до тех пор пока не будет выполнено одно из условий п.5 (схема «север»)
5. Непрерывный режим работы электрообогрева ветрового стекла предназначен для использования в сложных погодных условиях (дождь при околонулевых температурах), когда автомобиль на ходу покрывается ледяной коркой. Чтобы активировать непрерывный режим работы нужно дважды в течении 5 секунд нажать кнопку э/о. При этом обязательным условием является то, чтобы электрообогрев ветрового стекла на данный момент был выключен или уже отработал не менее 10 минут с момента последнего включения. В определенных случаях это потребует остановки и выключения зажигания. Непрерывный режим работы ограничен п

www.drive2.com

24Окт

Роботизированные: Как пользоваться коробкой роботом: правила вождения и эксплуатации

24 Окт 2018 alexxlab Комментировать

Как пользоваться коробкой роботом: правила вождения и эксплуатации

На легковых автомобилях используют несколько видов ступенчатых трансмиссий, предусматривающих переключение передач в ручном или автоматическом режиме. На части автомашин встречается роботизированная коробка, созданная на базе механической, но с автоматическим переключением скоростей и управлением сцеплением. Водителю необходимо знать, как ездить на роботе, поскольку от правильной эксплуатации зависит ресурс сцепления и механической части коробки скоростей.

Роботизированная коробка передач достаточно популярна в наше время.

Устройство роботизированной КПП

Роботизированная коробка представляет собой механическую ступенчатую трансмиссию, дополненную электронным блоком управления. Управление муфтой сцепления и переключение скоростей производится исполнительными сервоприводами (электрическими или гидравлическими). Для начала движения водителю необходимо поставить селектор в положение A (перемещение вперед) или R (движение назад), а затем отпустить педаль тормоза.

Блок управления переключает скорости в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и сопротивления движению. В конструкции контроллера предусмотрен специальный датчик, фиксирующий угол наклона автомашины. В зависимости от положения автомобиля корректируется работа роботизированной коробки.

В конструкции коробки предусмотрен режим ручного переключения, обозначаемый литерой M. Для выбора скорости необходимо нажимать на селектор вперед или назад, повышая или понижая передачу. Электронный контроллер отслеживает режим работы двигателя и скорость движения, в памяти устройства зашиты допустимые соотношения скоростей и оборотов силового агрегата. Например, блок не допустит попытки тронуться с 3-й передачи или перекрутить коленчатый вал мотора ошибочным включением пониженного передаточного отношения при движении на трассе.

Обслуживание роботизированной коробки заключается в проведении компьютерной диагностики, позволяющей определить остаточную толщину фрикционных накладок сцепления. При неаккуратном обращении с трансмиссией происходит ускоренный износ накладок муфты сцепления. Изменение размерных цепей негативно влияет на работу исполнительных механизмов, проходящих калибровку в заводских условиях.

При проведении ежегодного обслуживания автомашины или через каждые 10-15 тыс. км выполняется адаптация конструкции, позволяющая компенсировать износ накладок. Пренебрежение процедурой адаптации приводит к некорректной работе агрегата и его переходу в аварийный режим. В механической части трансмиссии производится замена масла на жидкость, рекомендованную изготовителем. Периодичность обслуживания агрегата зависит от производителя, рекомендации приведены в сервисной книжке автомобиля.

Роботизированная коробка передач выбирать и включать необходимую передачу без участия водителя.

Как ездить на коробке робот

Роботизированная коробка предназначена для спокойного движения, резко нажимать на педаль газа не следует даже при активации спортивного режима.

Для обеспечения динамичного разгона рекомендуют перевести селектор в режим ручного управления и плавно ускоряться на каждой передаче. При замедлении необходимо вернуть рычаг в положение автоматического выбора передачи. Допускается буксировать автомобиль с роботом в случае поломки силовой установки или узлов подачи топлива. При поломке трансмиссии рекомендуют перемещать автомашину на эвакуаторе.

При переключении скоростей на роботе происходит толчок, что не является проблемой или признаком неисправности. Для уменьшения эффекта можно отслеживать моменты переключения и снижать обороты двигателя. Если машина застряла в грязи или снежной каше, допускается раскачивание автомобиля путем переключения коробки из режима А в режим R. Но длительное буксование приводит к нарушению работы исполнительных механизмов. Для восстановления работоспособности требуется выполнить компьютерную калибровку сервоприводов.

Особенности вождения с роботизированной коробкой

Поскольку робот является компромиссным вариантом конструкции, следует учитывать некоторые особенности управления автомобилем. Например, роботизированный агрегат не всегда корректно переключает скорости, что приводит к падению интенсивности разгона. При резком нажатии на педаль газа передачи переключаются вниз с запаздыванием. Эту особенность следует учитывать при совершении обгона на трассе, особенно с выездом на полосу встречного движения.

Требуется ли прогрев

Роботизированная коробка не требует прогрева масла. После запуска двигателя рекомендуют постоять 20-60 секунд, пока шестерни не разбросают смазывающее вещество по поверхностям трения. Прогревать машину зимой необходимо на протяжении нескольких минут, до момента стабилизации оборотов двигателя. Затем можно пользоваться автомобилем. Селектор переводится в позицию А.

При прогреве двигателя не требуется устанавливать селектор коробки в различные положения по аналогии с гидромеханическими агрегатами. После начала движения рекомендуют проехать 1-2 км на пониженной скорости, чтобы снизить нагрузки на трущиеся поверхности. Поскольку картер коробки находится на удалении от силового агрегата, нагрев масла в трансмиссии происходит через 10-15 км пути.

Начало движения на подъем его преодоление спуск

В конструкции роботизированных агрегатов не используется ассистент старта в гору. Исключение составляют некоторые марки автомобилей.

Чтобы начать двигаться в гору на автомашине с коробкой робот, необходимо перевести рычаг в положение A, одновременно удерживая автомобиль стояночной тормозной системой. Затем водитель отпускает рычаг тормоза и увеличивает частоту вращения двигателя.

Для снижения отката автомашины водителю необходимо поймать момент включения сцепления и одновременно отпустить рычаг ручного тормоза. Перед началом эксплуатации автомобиля рекомендуют выполнить несколько пробных попыток старта на горке, чтобы понять момент начала работы сцепления. В зимнее время коробка переключается в режим ручного выбора ступени, что снижает пробуксовку в начале движения. После разгона скорости переключаются принудительно или селектор переводится в положение автоматической работы.

При увеличении скорости коробка будет повышать передачи, но если частота вращения мотора упадет, трансмиссия перейдет на пониженную скорость в автоматическом режиме. При движении на спусках рычаг остается в положении А, педаль газа отпускается для торможения двигателем.

Для дополнительного снижения скорости производится нажатие на педаль тормоза. Переключать селектор трансмиссии в нейтральное положение не требуется.

Остановка и парковка

Автомобиль с роботизированным агрегатом останавливается при помощи штатных тормозов. Затем водитель устанавливает рычаг коробки в нейтральное положение и включает стояночный тормоз. Педаль тормоза отпускается, водитель может заглушить двигатель и вынуть ключ из замка. При остановках, например, на светофоре, допускается оставлять селектор в положении движения вперед. При длительной стоянке необходимо перевести рычаг в нейтральную позицию, поскольку в выжатом положении сцепление изнашивается.

Другие режимы

Роботизированные коробки передач поддерживают дополнительные режимы работы:

Режим, обозначаемый пиктограммой в виде снежинки, предназначен для передвижения в зимнее время. Контроллер коробки обеспечивает старт со второй передачи и меняет алгоритм переключения скоростей, снижая пробуксовку колес на скользком дорожном покрытии.
Функция «спорт» позволяет переключать передачи при повышенной частоте вращения коленчатого вала, что обеспечивает динамичный разгон.
Ручной режим, позволяющий принудительно управлять коробкой передач.

Эксплуатация роботизированной коробки передач в городских условиях

Езда на автомобиле с роботизированной коробкой в городе требует переключения в нейтральное положение при остановках дольше 20-30 секунд.

Если удерживать автомашину на тормозе, то сцепление находится в разомкнутом состоянии. Из-за этого изнашиваются детали привода фрикционной муфты, теряется эластичность пружинных элементов. Дополнительных требований к эксплуатации роботизированного узла нет.

В чем отличие роботизированной коробки передач от автоматической

Коробка передач — важный узел трансмиссии любого автомобиля. Без неё невозможно представить автомобиль. Он смог бы передвигаться, но это была бы неэффективная, затратная и монотонная езда. Использование коробки позволяет гибко менять режим движения, скорость. Это отличный метод повышения КПД и экономии топлива. На смену механической коробке передач пришли роботизированная коробка и коробка-автомат. Среди водителей существует полемика, споры — какая коробка лучше, а также в чем отличие роботизированной коробки передач от автоматической. От принципа её действия и конструкции часто зависит приобретение автомобиля. Для опытных водителей важно — какая коробка в машине и как придётся впоследствии ею управлять.

Автоматическая коробка

Её история развития началась ещё сто лет назад. Автоматическая коробка передач имеет два основных узла — редуктор и гидравлический трансформатор. Последний обеспечивает очень плавное, без заметных рывков переключение скоростей. Гидротрансформатор непосредственного участия переключения передач не производит. Он лишь даёт значение крутящего момента на входной вал коробки передач и производит смягчение толчков при переключении скоростей. Можно сказать, что он заменяет сцепление, которым оснащены машины с механической коробкой передач. Редуктор автоматической коробки имеет в конструкции от четырёх до восьми наборов шестерёнок. Попадая в зацепление, они образуют ступени передач.

Автоматическая коробка передач

Эта коробка производит переключение передач в автоматическом режиме, что регулируется не действием водителя, а числом оборотов коленчатого вала и давлением масла, которое самостоятельно переключает ступеньки, обеспечивая оптимальный режим движения автомобиля. Электроника, в данном случае, используется минимально.

Роботизированная коробка

Коробка-робот представляет механическую коробку передач, на которую установили блок управления. В него входят гидравлический привод и электронный узел (сервопривод). Этот блок, без участия водителя, управляет переключением скоростей и сцеплением. Принцип действия аналогичен механике. Только вместо человека процессом управляет электроника и гидравлика. Смыканием и размыканием сцепления и подбором передач в роботизированной коробке заведуют сервоприводы. Другое название — актуаторы. Обычно это шаговый электродвигатель с редуктором и исполняющим механизмом.

AMG Speedshift — роботизированная коробка передач, используемая в SL 63 AMG

Бывают и гидравлические актуаторы. Управлением актуаторов занимается электронный блок. По определённой команде он заставляет сервопривод выжимать сцепление и включать требуемую передачу. Команда на смену передачи приходит от автомобильного компьютера, учитывающего скорость, количество оборотов коленвала, данные ABS, ESP и других систем машины. При ручном режиме движения команды отдаёт шофёр при помощи селектора коробки передач и лепестков под рулём.

Читайте также: Что такое коробка CVT и чем она отличается от роботизированной КПП.

Особенности эксплуатации автоматической и роботизированной коробок

Эксплуатационные характеристики помогут разобраться — какая коробка лучше и удобнее. Автоматическая коробка передач существенно снизила нагрузку на шофёра при управлении. Особенно в городских, сложных условиях. У каждого водителя есть своя манера и стиль вождения. Коробка автомат имеют способность «подстроиться» по тип вождения. Автомату характерно мягкое, еле заметное переключение передач. Но существенным минусом этой коробки является большой расход горючего, который особенно проявляется в городской черте. Дорого обойдётся и ремонт этого узла.

Роботизированная коробка близка к механической. Ремонт и техническое обслуживание будет существенно ниже. Расход топлива тоже можем приравнять к механике, особенно в условиях городской езды. Существенно меньше расход машинного масла, а это тоже экономия. КПД передачи крутящего момента от мотора к ведущим колёсам тоже выше, чем у автомата. Огромным плюсом робота можно считать возможность совершать ручное переключение скоростей, а этого нет у автоматической коробки. Ведь это может пригодиться в сложной ситуации. Плохими моментами можно считать замедленное переключение передач и рывки в работе самой коробки. Особенно, если шофёр в этот момент сильно давит на педаль акселератора. В городской черте при стоянке требуется ставить рычаг селектора на нейтральное положение.

Видео о роботизированной и автоматической коробке передач

Выводы

Всё сказанное выше позволит подвести итоги и чётко обозначить отличия роботизированной коробки передач от автоматической.

Главные различия следующие:

Робот имеет возможность ручного переключения передач, а автомат этой возможности лишён.
Робот конструктивно похож на механику, у коробки-автомата своя конструкция.
Роботизированная коробка потребляет масла и горючего меньше, чем коробка-автомат.
Автомат выигрывает у роботизированной коробки плавностью и оперативностью в работе.
Ремонтные работы и техническое обслуживание робота проще и дешевле, чем у автомата.
Автомат считается более надёжным в эксплуатации.

Мнения водителей различны. Несмотря на явные преимущества робота, многие автолюбители предпочитают автомат. Они считают, что он более предсказуем в работе и не даёт «неприятных сюрпризов». Современные конструкции автоматов всё более экономичны, приближаются по уровню сервиса к роботам, умея подстраиваться под манеру водителя.

Похожие публикации

Почему на «роботе» нельзя ездить так же, как на обычной АКПП? | Обслуживание | Авто

Роботизированные коробки делятся на два вида: с одним и с двумя сцеплениями. «Роботы» первого типа изготавливаются из механических ручных 5-ступенчатых коробок путем присоединения к ним мехатроника и исполнительных механизмов, умеющих дергать кулису вместо человека.

К коробке крепится электромеханический блок с тягами, который по команде управляющей электроники разжимает сцепление и втыкает передачи. По сути, это настоящий робот с руками, но без ног, севший внутри моторного отсека на трансмиссию и выполняющий за водителя тяжелую работу. Благодаря этому появляется возможность убрать из салона надоедливую педаль сцепления.

Однако нужно помнить, что функционирует такая роботизированная коробка совсем не как «автомат». При переключениях она надолго задумывается и меняет ступени с рывками, и автомобиль едет в рваном ритме. Все это быстро надоедает.

Слабое звено роботизированной трансмиссии — это сцепление. При попытках ездить с «роботом», как на автомате в режиме D, оно быстро изнашивается.

Дело в том, что в классическом «автомате» передача крутящего момента от двигателя к коробке происходит через особый технический узел, называемый гидротрансформатором. Он не имеет прямой механической связи между входным и выходным валами, а момент перебрасывается за счет вращения крыльчатых колес в масле. Тереться там нечему.

Однако «робот» устроен по-другому. Он не имеет гидротрансформатора, и если подолгу выжимать сцепление на остановках, то внутренняя механика коробки изнашивается. Трутся и греются диски, испытывает сверхнормативные нагрузки вилка, подшипник и прочие детали.

В общем, на «роботе» нельзя стоять на светофоре в режиме D и надо как можно чаще переключать коробку в нейтраль (N). Тогда сцепление проживет намного дольше.

Два диска лучше, чем один

Второй тип роботизированных трансмиссий — это очень дорогие и сложные в производстве преселективные коробки. Они были изобретены для автоспорта и пришли в мир гражданского автомобилестроения благодаря Porsche и Volkswagen.

Конструктивно они не похожи на вышеописанные роботизированные коробки и по техническим характеристикам намного превосходят классические гидромеханические «автоматы» . Но преселективные «роботы» имеют и ряд недостатков, главный из которых — это низкая надежность пакета сцеплений.

Преселективная коробка имеет сразу два сцепления вместо одного. За счет этого удается избежать рывков и снизить время переключения ступеней. Разгон получается ровным и динамичным.

Преселективная коробка получила защиту от перегрева при движении в пробке. Во время остановок она умеет разводить диски на максимальное расстояние без вреда для себя. Поэтому переводить ее в нейтраль не нужно. Однако здесь тоже есть хитрости.

На остановках от водителя требуется нажимать тормоз с заметным усилием. Тогда электроника понимает его намерение, размыкает сцепление, мотор сбрасывает обороты до холостых, стрелка тахометра опускается до 800 единиц и машина стоит перед светофором и ждет следующей команды на старт. Нет трения — нет перегрева и выработки технического узла.

Однако если водитель жмет на педаль вполсилы и лишь гладит ее ногой, то электроника путается. Она считает, что автомобиль начал плавное движение, а значит, сцепление должно действовать в режиме легкого зацепления. Диски сходятся, трутся и передают небольшой момент от мотора. Автомобиль как бы имитирует работу гидротрансформатора и старается по чуть-чуть ползти вперед. Но тормоз полностью не разжат, и машина остается на месте. А расслабившийся водитель даже не предполагает, что убивает свой автомобиль.

Пробка — главная опасность

Противопоказано «роботам» обоих типов и движение в пробке со скоростью 2-3 км/ч, хотя классический гидромеханический «автомат» с черепашьим шагом справляется играючи. В любом заторе можно видеть такие микроскопические подвижки на 20-30 см.

Минимальная безопасная скорость для любого «робота» — 5 км/ч, то есть нижний порог скорости движения на первой передаче с полностью сомкнутым сцеплением.

Поэтому в пробках, чтобы продлить ресурс «робота», необходимо действовать по строгому алгоритму: старт и остановка с крепким выжимом педали тормоза. Если поток едет со скоростью менее 5 км/ч, можно подождать, пока впереди освободится пространство, и потом проехаться вперед со скоростью 5 км/ч. Естественно, это раздражает окружающих, но капризный «робот» требует щепетильного отношения к себе. Иначе блок сцепления придется менять уже к 60 тыс. км пробега.

Роботизированная коробка передач

Современные автомобили все чаще оснащаются коробками передач роботизированного типа. В обиходе такие коробки еще называют «роботами». Само наименование «роботизированная КПП» указывает на то, что действиями водителя с учетом условий движения автомобиля, формируется «входная информация» для электронного блока коробки (робота), который, посредством заложенных алгоритмов, руководит работой всего узла.

Главным преимуществом роботизированных коробок передач является то, что эти агрегаты эффективно сочетают комфорт и удобство в эксплуатации привычной автоматической коробки с надежностью и топливной экономичностью обыкновенной «механики». Кроме того, как правило, коробка-робот существенно дешевле традиционной автоматической коробки. Сегодня «роботы» устанавливаются как на дорогие модели премиум-класса, так и на автомобили массового и даже бюджетного сегмента.

Роботизированная коробка передач способна работать в автоматическом, а также полуавтоматическом режимах. Для водителя работа роботизированной КПП будет практически неотличима от работы обычной коробки-автомата. При достижении определенной скорости движения электронный блок, на основании поступающих сигналов от входных датчиков, обеспечивает нужный алгоритм работы коробки при помощи исполнительных механизмов. Помимо этого, любая роботизированная коробка передач обладает функцией ручного переключения передач, называемой типтроник.

Правда, в отличие от обычной «механики», при ручном переключении рычаг «робота» не нужно устанавливать в конкретное положение, определенное для той или иной передачи. Переключение в ручном режиме производится последовательно с низшей на высшую передачу и наоборот простым покачиванием селектора вперед или назад.

Иногда роботизированную КПП, благодаря особенности последовательного переключения передач в ручном режиме, называют еще секвентальной (sequensum – последовательность). Для некоторых разновидностей роботизированных коробок дополнительно предусмотрены подрулевые лепестки, при помощи которых можно переключать передачи, не отрывая рук от рулевого колеса.

Устройство роботизированной коробки передач

Роботизированные коробки разных производителей могут несколько разниться по конструкции, но общий принцип функционирования таких агрегатов единый – любая роботизированная КПП представляет собой механическую коробку передач, которая наделена системой, управляющей передачами и сцеплением.

В коробках-«роботах» применяется фрикционный механизм сцепления. Для этого может использоваться отдельный диск, либо набор фрикционных дисков. Многие современные роботизированные коробки передач оборудуются системой двойного сцепления, при помощи которой обеспечивается передача крутящего момента с постоянным потоком мощности. Учитывая что основой любой роботизированной коробки передач является агрегат механического типа, производители используют, как правило, уже готовые решения. Так, к примеру, известный агрегат Speedshift, выпускаемый на мощностях Mercedes-Benz, построен на основе коробки 7G-Tronic, у которой гидротрансформатор заменен на многодисковое сцепление фрикционного типа. А для создания баварской роботизированной коробки SMG использован шестиступенчатый механический агрегат, доработанный сцеплением с электрогидравлическим приводом.

Примечательно, что «роботы» могут располагать, как гидравлическим, так и электрическим приводом передач и сцепления. Исполнительными узлами электрического привода коробки выступают сервомеханизмы (механическая передача с электромотором). Работа гидравлического привода коробки-робота осуществляется при помощи гидроцилиндров, управляемых электромагнитными клапанами. Подобная разновидность привода нередко именуется электрогидравлическим приводом. В некоторых роботизированных коробках передач, оснащаемых приводом электрического типа, например, Durashift, устанавливаемых на ряд моделей Ford, применяется гидромеханический блок, комплектуемый электродвигателем, который перемещает главный цилиндр привода сцепления.

Коробки-роботы с электроприводом устанавливают обычно на недорогие модели массовых брендов. Ведь электропривод, хотя и отличается невысоким энергопотреблением, не может обеспечить высокую скорость работы – переключение передачи составляет от 0.3 до 0.5 секунды. Система гидропривода в коробке требует наличие постоянного давления, достигаемое более высоким энергопотреблением. Роботы с гидравлическим приводом намного более быстродейственны – нередко роботизированные коробки с гидроприводом устанавливают даже на спортивные автомобили.

Управление «роботом» обеспечивается электронной системой, ответственной за включение и работу блока управления, входных датчиков и исполнительных механизмов. Такие основные параметры, как частота вращения, положение селектора или состояние вилок включения передачи, а также температура и давление масла (для системы с гидравлическим приводом) считываются датчиками и передаются к блоку управления. Затем электронный блок, на основании заложенной программы, вызывает необходимые воздействия на механизмы-исполнители. Стоит отметить, что в роботизированной КПП с гидроприводом система управления дополнена блоком, обеспечивающим функционирование гидроцилиндрами и обеспечивающим необходимый уровень давления.

В зависимости от типа привода, роль исполнительных механизмов роботизированной КПП выполняют электромоторы или электромагнитные клапаны, которыми оснащаются гидроцилиндры.

Коробка-робот с двойным сцеплением

Широкое распространение за последние пару лет получили роботизированные коробки передач с системой двойного сцепления. Дело в том, что главным недостатком стандартной коробки-робота считается довольно длительное время, требуемое агрегату на переключение передачи. Зачастую это вызывает провалы в динамике и рывки при активном стиле вождения, что негативно сказывается на уровне комфорта всей поездки в целом. Такая негативная особенность отпугивает немалое количество потенциальных автолюбителей от перспективы приобретения автомобиля, оборудованного роботизированной коробкой передач. Решением проблемы стало использование системы двойного сцепления, которая исключает разрыв потока мощности в момент переключения передачи. Двойное сцепление дает возможность выбрать требуемую передачу еще при включенной предыдущей передаче, и, в случае необходимости, включить следующую передачу не допуская перерыва в работе КПП. Благодаря такой конструктивной характеристике коробки передач с двойным сцеплением получили название преселективных коробок передач.

Еще одно важное достоинство коробок с двойным сцеплением – быстродействие при переключении передач. Здесь скорость перехода с одной передачи на другую зависит исключительно от скорости работы муфт. Так, «роботы» DSG от Volkswagen тратят на переключение не более 0.2 сек., а агрегаты DCT M Drivelogic, производимые компанией BMW, – всего 0.1 cек. Кроме того, «робот», оборудованный двумя сцеплениями, представляет собой весьма компактный агрегат, что особенно актуально для небольших городских малолитражек.

Отличия «робота» от «автомата»

Неискушенный автомобилист может не найти отличий между автомобилями, оборудованными автоматической и роботизированной коробками передач. Ведь в салонах таких машин отсутствуют педали сцепления, а селекторы переключения передач выглядят практически одинаково. Но на самом деле, с технической точки зрения, эти агрегаты значительно различаются между собой. Более того, конструктивно робот даже больше схож с механической коробкой. В отличие от «робота» или стандартной МКПП, основными узлами автоматической коробки являются редуктор и гидротрансоформатор, обеспечивающий плавное переключение передач. Именно гидротрансформатор выполняет функцию сцепления обычной МКПП, которым оснащается и РКПП. Таким образом, «робот» является механической коробкой передач, у которой за своевременность переключения передач отвечает электронный блок. А сами переключения производятся автоматически, посредством гидравлики и электронного управления.

Преимущества и недостатки роботизированных коробок передач

Оценивая плюсы и минусы роботизированных коробок передач, стоит отметить, что «робот» удобнее МКПП, ведь здесь не приходится постоянно орудовать рычагом переключения, а отсутствие необходимости выжимать педаль сцепления значительно уменьшает утомляемость водителя. Относительно АКПП, роботизированные коробки обеспечивают большую топливную экономичность и, как правило, имеют меньшую массу. Расход топлива у автомобиля с РКПП приближен к топливному расходу машины с «механикой». Стоимость роботизированной коробки передач также ниже по сравнению с коробкой-автоматом.

Что касается недостатков, то основные из них были названы выше – это ощутимые рывки и дергания при переключении передач, свойственные бюджетным автомобилям, оборудованным «роботами». Мало кого порадуют и длительные паузы при переходе с одной передачи на другую. Кроме того, начиная движение в горку, машина с РКПП, как и автомобиль с механической коробкой, может немного откатиться назад.

Впрочем, для объективности картины, стоит отметить, что все перечисленные недостатки устранены на агрегатах с двумя сцеплениями. Роботизированные коробки передач такого типа можно было бы считать оптимальными агрегатами, если бы не их высокая цена.

Выбор коробки передач. Что лучше, механика, автомат, вариатор или робот? / Полезные статьи / Атлант М

Механическую коробку передач выбрать, или автоматическую? А если автоматическую, то обычный автомат, «робот», или вариатор? Такие вопросы очень популярны в среде автолюбителей при выборе будь-то нового, будь-то подержанного автомобиля. Интернет заполнен на тему коробок передач, причем как полезной информацией, так и информационным «хламом». Отличить полезное от хлама может только профессионал в теме. Такой у него, у Интернета, недостаток. Поэтому я решил написать немножко строк про все эти механики, автоматы, роботы и вариаторы, причем, не погружаясь «в гайки», чтобы любой читатель, вне зависимости от уровня технической грамотности, смог понять, о чем идет речь, и что ему, ЛИЧНО, будет лучше.

Механическая коробка передач

Начнем с «механики». В случае механической коробки передач, под капотом имеем двигатель, «черный ящик» коробки, со всеми её валами, шестеренками, синхронизаторами и включающими муфтами. А между двигателем и коробкой узел сцепления. На педаль сцепления нажали – двигатель и коробку полностью разъединили. Пока вы удерживаете педаль сцепления нажатой, силовой агрегат и коробка передач ничем не связаны и вы можете включить любую передачу, исходя из условий движения. Вот это и является основным плюсом «механики», особенно для «продвинутого» водителя, который знает и умеет применять приемы активного управления автомобилем. Например, в случае переднеприводного авто, «упереться» двигателем в колеса передней оси перед маневром. А в случае заднего привода, «довинтить» машину в вираж, перейти на более крутую траекторию. Но как часто случается, недостатки являются продолжением достоинств. Активно «драйвануть», конечно, это приятно, а вот орудовать педалью сцепления и рычагом переключения в бесконечных пробках мегаполисов – не самое приятное занятие. Вот это и есть минус.

Гидромеханическая автоматическая коробка передач, или «обычный автомат»

Чтобы не управлять коробкой «врукопашную», и не особо напрягаться ручками-ножками в плотном городском потоке, и придумана автоматическая коробка передач. Сначала появилась гидромеханическая АКП (автоматическая коробка передач). Для того, чтобы понять, как она работает, нужен… вентилятор (обычный, бытовой) и какая-нибудь детская вертушка-игрушка с винтом-пропеллером, похожим на вентиляторный. Включите вентилятор и поднесите к нему эту игрушку. Что произойдет? Пропеллер на игрушке тоже будет крутиться! Теперь представьте, что винт приводит в движение не электромотор вентилятора, а двигатель автомобиля. А второй винт находится на валу, уходящем в «черный ящик» с шестеренками, муфтами, и всем прочим. Оба этих винта заключены в герметичный корпус, заполненный специальной трансмиссионной жидкостью, который называется гидротрансформатором.

Для чего эти страсти? А для того, чтобы плавно трогаться, как можно плавнее переключать передачи безо всякого сцепления «от ноги» водителя, как в «механике» между двигателем и «черным ящиком» с шестеренками. Ведь для того, чтобы тронуться, нужно плавненько соединить мотор и «черный ящик» коробки. Вот гидротрансформатор, совершенно не теряя усилий от двигателя, это и делает. А жидкость нужна для того, чтобы через нее передавать вращательное движение. А то воздух, он не справится. Плотность воздуха мала для передачи энергии на таких скоростях вращения. Что же касается переключений передач, то они выполняются по команде блока управления, автоматически, в зависимости от условий движения. Раньше эти блоки были гидравлические, сейчас электронные.

В общем, всё в гидромеханической АКП, вроде, хорошо. Сама едет, сама переключается. Водителю остается только жать педали «газа» и тормоза, да селектор «автомата» щелкать между «Паркинг», «Драйв» и «Назад». Причем работает эта штука вполне надежно. Если не изображать из себя Шумахера на АКП, и соблюдать Регламент ТО, то и не ломается.

Но недостатки есть. Главные среди них – ощутимые моменты автоматических переключений диапазонов АКП в «черном ящике» с шестеренками, и более высокое потребление горючего, в сравнении с «механикой» при одинаковых силовых агрегатах. Потребность в большем комфорте, возраставшие цены на топливо и забота об экологии стимулировали инженеров подумать на тему автоматизации ещё раз.

«Вариатор». Вариаторная АКП

Чтобы понять, до чего додумались инженеры, представьте… велосипед. Педали, две звездочки, а между ними – цепь. На заднем колесе чуть более продвинутых моделей есть несколько звездочек, чтобы можно было передачи переключать. Переключил на большую звездочку – крутить педали легче и можно ехать в крутую горку, только чаще крутить педали приходится. Скорость велосипеда при этом падает, но это плата за высокую тягу. А если ехать по ровной местности, или с горы, то включил звездочку сзади поменьше – крутишь педали реже, а скорость велосипеда растет. Теперь представьте, что на велосипеде вместо цепной передачи стоит ременная. То есть, вместо цепи – ремень, вместо звездочек — шкивы, только вместо кучи звездочек на заднем колесе – ОДИН шкив, но его диаметр может… плавно изменяться.

Представили? Вот, перед вами, вариаторная автоматическая коробка передач! Один шкив – постоянного размера, второй – переменного и его диаметр меняется по команде блока управления, подстраиваясь под условия движения. А между ними – прочнейший «ремень», представляющий собой или многозвенную цепь, или составной, из металлических пластин. Плавное изменение диаметра одного из этих шкивов приводит к тому, что моменты переключений АКП не ощущаются вовсе. Ведь их попросту нет, этих моментов переключений. J Изумительно комфортная штука в работе, этот вариатор! Но и в нем не обошлось без недостатков, существенных и помельче.

«Вариаторы» недёшевы. Также они категорически не любят пробуксовок. Из-за того, что между «черным ящиком» со шкивами и ремнем приходится ставить все тот же гидротрансформатор (трогаться-то нужно!), а также из-за механического трения в «черном ящике», потери энергии достаточно велики, расход топлива, в с сравнении с «обычной» АКП, немногим меньше. А может быть и больше. А еще приходится с программами двигателя «поколдовать», чтобы он не гудел, как троллейбус на постоянных оборотах при разгонах. Ведь ступенчатого переключения передач – нет. Поэтому инженерам опять открылся простор для изысканий.

«Роботы». Роботизированные коробки передач

Чтобы преодолеть недостатки гидромеханических и вариаторных АКП, несколько конструкторских школ обратили свое внимание на… обычную механическую коробку. А что если заменить ножной привод сцепления электроприводом, рычаг переключения передач и тяги к «черному ящику» с шестеренками электрическими исполнительными механизмами, и управлять сцеплением и переключениями с помощью электронного блока, исходя из условий движения? Конечно, легко и скоро только сказка сказывается. Над программами управления для этого блока и надежностью электропривода инженерам пришлось крепко повозиться, но автоматизированные механические коробки передач, которые журналисты окрестили «роботизированными», или «роботами», пошли в серийное производство для автомобилей малых классов. Они представляют собой именно классическую «механику», в которой управление сцеплением и переключениями передач осуществляется электронным блоком.

Главное достоинство большинства «роботов» — высокая топливная экономичность, для чего они, прежде всего и создавались. Ведь компьютер с совершенной программой управления никогда не ошибается, никогда не сердится, не впадает в депрессию и никогда не устает, в отличие от водителей с разным опытом, мастерством и стойкостью к физическим и моральным нагрузкам. Поэтому автомобиль с «роботом» расходует меньше топлива, чем такое же авто с любой другой коробкой, включая «механику». А ещё такой «робот» дешевле любой другой АКП в покупке, при заказе нового авто. Вот так.

Но и тут без недостатков не обходится. Как ни старались инженеры оптимизировать моменты переключений, «клевки» автомобиля носом при буйных разгонах весьма ощутимы. Такие «роботы» для экономичной и спокойной езды, а не для «шумахера». Еще они не любят пробуксовок в агрегатах сцепления. Пришлось инженерам опять поднапрячься.

«Роботы» класса DSG от Volkswagen

Представьте себе автомобиль с шестиступенчатой механической коробкой передач. Представили? Только коробка эта не совсем обычна. Точнее, совсем не обычна. Она как бы состоит из ДВУХ агрегатов, причем 1-я, 3-я и 5-я передачи связаны с двигателем через один модуль сцепления, а 2-я, 4-я и 6-я – через другой. Получается что-то вроде «два в одном». А теперь представьте, что все управление – полностью автоматическое, электронное и электрическое. Причем, когда вы разгоняетесь, например, на 2-й передаче, блок управления УЖЕ ВКЛЮЧИЛ 3-ю, и только выжидает наилучший момент чтобы сделать моментальный «клац-клац» независимыми сцеплениями, чтобы «отпустить» вторую передачу и «врубить» заранее подготовленную 3-ю. Переключения в такой АКП занимают не просто доли секунды, а миллисекунды! Водитель и пассажиры этих переключений просто не замечают, и разгон плавен, и очень быстр. Например, в DSG, которую первым в мире поставил на конвейер концерн VOLKSWAGEN, моменты переключений занимают 7 миллисекунд. Это гораздо быстрее, чем вы мигаете глазами. Поэтому никаких рывков и толчков, как у «роботов» описанных выше, нет.

ГАРАНТИЯ НА DSG 7 SPEED увеличена до 5 лет или 150 000 км пробега:

Концерн VOLKSWAGEN AG, идя на встречу пожеланиям клиентов, с целью сохранения уверенности покупателей в автомобилях концерна, осуществляет за счет завода изготовителя бесплатный ремонт или замену узлов коробки передач DSG 7 DQ 200 в срок до 5 лет или до достижения 150 000 км пробега с момента передачи автомобиля первому покупателю. При обращении владельца автомобиля к официальным дилерам с претензией по работе DSG 7 DQ 200 бесплатно будут проводиться диагностика и при необходимости бесплатный ремонт в соответствии с актуальными техническими рекомендациями концерна.

Точно так же такие «роботизированные» коробки переключаются не только «вверх», но и вниз. Блок управления коробкой внимательно «наблюдает» за действиями водителя с помощью датчиков на педалях и рулевом механизме, и заранее подготавливает наилучшую передачу для целей водителя.

Если я скажу, что такие «роботы» класса VW DSG работают блестяще, то это не будет преувеличением, причем не только с точки зрения переключений передач. Их блоки управления тоже не «устают» и не «ошибаются», поэтому потребление топлива у автомобиля с DSG, особенно в городском цикле, меньше, чем с любой другой коробкой, включая «механику».

Что же касается недостатков, то их мало, но они, увы, есть: Высокая стоимость и неприемлемость пробуксовок в агрегатах сцепления (впрочем, какое сцепление это любит?).

Резюме:
Как видите, однозначно сказать, что лучше, и что хуже, нельзя. Каждому свое!

механика» или «робот»	Если вы активный драйвер, понимаете толк в скоростном и маневренном управлении автомобилями
традиционная гидромеханическая АКП	Если вы выбираете внедорожник, хотите комфорта в городе, но и за город выбираетесь, причем, не только на шоссе
простой «робот»	Если вы спокойный водитель, ездите по городу, выбираете малый автомобиль и экономичность для вас очень важна – то более простой «робот» вас вполне устроит
«Вариатор»	этот тип коробки будет хорош для поклонников предельной плавности хода

Вот такие варианты.

С Уважением, Денис Козлов (ДОК)
Ваш эксперт в выборе и обслуживании автомобиля

плюсы и минусы, отличие от автоматической

Автопроизводители стремятся найти оптимальные технические решения во время проектирования различных узлов транспортного средства. В результате появляются конструкционные новинки. Примером служит эволюция трансмиссии. Сейчас можно наблюдать различные варианты коробок переключения передач, которые успешно конкурируют между собой. Существуют механические, автоматические, роботизированные КПП либо бесступенчатые вариаторы.

В статье выясним, что такое роботизированная коробка передач, какими достоинствами и недостатками она обладает по сравнению с другими типами трансмиссии. Ведь часто от степени комфорта управления автомобилем зависит не только наше настроение, но и безопасность на дороге.

Что такое коробка — автомат робот

Начнем с того, что робот — это по сути механика, у которой переключаются передачи и выжимается сцепление автоматикой. Если взять, к примеру, тойоту короллу на роботе, которая выпускалась с 2007 года, то у нее роботизированная коробка — это один в один механика, у которой убрали обычный рычаг КПП и сцепление и вместо них поставили специальные сервоприводы — актуаторы. Из этого следует, что ездовые качества авто будут во многом схожи с обычной механикой, только не придется самому переключать передачи.

Работа этих КПП заключается в том, чтобы принять от водителя информацию в цифровом виде, а затем, правильно и быстро обработав ее, перевести все в механические манипуляции с шестернями и валами. Для управления выбором передач вместо обычного рычага, который соединен тросами или тягами с коробкой используется рычаг — джойстик, который лишь указывает электронике нужную передачу. За логическую часть отвечает электронный блок управления (ЭБУ).

Внешний вид рычага управления роботом на тойоте королле

Учитывая отзывы пользователей, отметим, что этот тип автомобильных редукторов обладает большинством достоинств автоматической трансмиссии и сочетает экономность и надежность автомобильной «механики». Для покупателя робот обойдется дешевле, чем классический «автомат», а это значит, появляется дополнительный позитивный аргумент в их пользу.

Большинство популярных автоконцернов занимаются выпуском моделей различных ценовых сегментов с установленными на них роботизированными узлами трансмиссии. Даже в бюджетном сегменте Renault в 2016 году выпустил автомобиль с «роботом» на борту.

Как работает роботизированная коробка

За основу роботизированного блока переключения скоростей в большинстве автомобилей взята механическая КПП. При этом манипуляции с переключением между ступенями занимаются специальные конструкционные надстройки, которые называются сервоприводами. В некоторых источниках эти переключатели имеют название – актуары. Один из них занимается включением/выключением сцепления, а миссией второго является физическое перемещение шестеренок в коробке. Это значит, что их работа помогает избавиться в салоне автомобиля от педали сцепления.

Внешний вид актуатора сцепления робота

Не все конструкции приводов одинаковые. Инженеры создали две их разновидности. В первом случае работоспособность поддерживается с помощью электричества, а во втором случае за плавность и быстроту переключений отвечает гидравлика. Обычно отзывы не всегда однозначные, поэтому опишем оба варианта.

Популярным устройством является электропривод. Данная конструкция отличается меньшей стоимостью и может ставиться даже на машины бюджетного класса. В основе управления заложен электромотор с редуктором и исполнительный механизм.
В гидравлической системе переключение передач выполняется с помощью цилиндров, толкаемых силой электромагнитных клапанов. Принцип работы в этом случае схож с классическим «автоматом». Вторым названием таких устройств является «электрогидравлический привод». Конструкция дороже обычного электропривода, но это компенсируется быстротой переключения между передачами. Также водитель не ощущает возникновение каких-либо резких провалов. Блок ставится на более дорогие автомобили.

Управление всеми операциями возложено на встроенный компьютеризированный узел. Он проводит контроль за оборотами двигателя, текущей скоростью автомобиля, получает информацию от ABS, антизаносной системы и отдает команды на исполнительный механизм.

Устройство сцепления в роботе

Первые «роботы» в автомобилях устанавливались с одним сцеплением. Эксперимент получился неоднозначным. Выявилось достаточное количество недостатков такой конструкции. В результате разработок появились КПП с удвоенным сцеплением. Рассмотрим эти типы коробок и их работу.

Устройство робота с двумя сцеплениями

Одно сцепление. Основой коробки переключения скоростей являются два вала: первичный и вторичный. На первичный (ведущий) вал подается вращение от двигателя. С мотором его разделяет сцепление. От вторичного (ведомого) вала посредством шестерен вращение передается на колеса. По команде электроники первый сервопривод разъединяет сцепление, а второй после разрыва занимается перемещением синхронизаторов так же, как это бы делал водитель рычагом на механической коробке. Однако, электроника «бережет» сцепление, и разрыв мощности часто становится заметен в салоне (эффект «кивания головой» пассажиров, когда временно пропадает тяга).
Два сцепления. Снизить эффект от негативного воздействия провалов тяги конструкторы попытались с помощью двойного сцепления. В результате появились конструкции, получившие общее название DCT (Dual Clutch Transmission). Позже концерном Volkswagen были разработаны шестиступенчатые коробки DSG (Direkt Schalt Getrieb). Эта аббревиатура, являющаяся просто товарным знаком, стала синонимом всех коробок с двойным сцеплением, также как слово «ксерокс» вошло в обиход не торговой маркой, а бумажной копией. У DSG в конструкции есть два первичных вала, один из которых находится внутри другого. Оба вала имеют соединение с мотором с помощью индивидуальных сцеплений. «Умная» коробка, запуская автомобиль в движение, включает первую скорость, но одновременно на втором валу входит в зацепление шестерня для второй передачи. Второй вал ждет замыкания своего сцепления и одновременного размыкания с первой передачей. Это экономит время переключения и обеспечивает плавность перехода между ступенями. Есть второе название таких коробок – «преселективные» (предугадывающие выбор). Например, для автомобилей Гольф время переключения роботизированной коробки составляет лишь 8 миллисекунд.

Инженеры, усовершенствую конструкцию двойного сцепления, разработали две разновидности этого узла. В первом случае было решено оставить окружение сцепления воздушным («сухой» тип), а во втором случае в узел залили рабочую жидкость («мокрый» тип). У водителей, предпочитающих агрессивный стиль вождения и резкие, глубокие нажатия на педаль газа, сухое сцепление будет часто перегреваться, что приведет к быстрому выходу его из строя.

Для снижения негативного воздействия на фрикционы в блоке залито масло. Отрицательный эффект также появился за счет проскальзывания и небольшой потери мощности в это время, но узел стал выдерживать более суровые нагрузки. Это положительно сказалось на его долговечности.

Преселективные трансмиссии в своем арсенале имеет большинство ведущих автоконцернов, среди которых Fiat, BMW, Ford, Mitsubishi. Показателем перспективности является то, что даже в Porsche признали уместность данной конструкции, ведь компания берет на вооружение только проверенные и перспективные модели. Разработки в этом направлении продолжаются.

Плюсы и минусы роботизированной коробки передач

К преимуществам относятся:

Конструкция узлов скомпонована на основании проверенных временем механических коробок передач. За счет этого повышается общая надежность агрегата, которая выше, чем у вариаторов.
Занимаемый объем в подкапотном пространстве существенно меньше, чем у классических «автоматов», соответственно расход на масло во время эксплуатации для данной коробки будет ниже, чем у аналогов.
Работоспособность сцепления, особенно мокрого типа, у «роботов» на 25-30% выше.
Также отличие роботизированной коробки передач от автоматической заключается в стоимости производства и ремонта этого агрегата, говорящее в пользу «роботов», а не «автоматов» и вариаторов.
Большинство современных коробок с роботизированным управлением имеет возможность переключать ступени в ручном режиме, что схоже с Типтроником на автоматических КПП.
Масса коробки-робота значительно меньше АКПП. Это дает преимущества при установках на малогабаритные авто, где масса даже в несколько десятков килограмм играет существенную роль.
Расход топлива на автомобилях, агрегатированных «роботами», сопоставим с расходом на механических КПП и меньше, чем у остальных конструкций при прочих равных условиях.

К недостаткам относятся:

Есть конструкции с роботизированными коробками, у которых задержка между переключениями передач достигает двух секунд. Это относится к электрическим переключателям. При такой езде теряется динамика и может возникать дискомфорт для водителя.
Использование гидроприводов для ускорения переключений повышает скорость между включением ступени до 0,05 с. Однако, эта конструкция значительно удорожает весь узел. Тормозную жидкость, используемую в качестве рабочей жидкости, необходимо постоянно удерживать под высоким давлением, что отнимает часть мощности у двигателя. Гидравлика становится эффективной больше у мощных автомобилей или машин премиального класса.
Более дешевые модели не обеспечивают адаптивной подстройки автоматики под стиль вождения владельца автомобиля.
Преселективные модели пока еще достаточно дорогие в ремонте. Хотя механическая часть весьма надежна как и у простой механики, при недоработанных прошивках ЭБУ и неидеальной конструкции сцеплений часто случается преждевременный износ последних. А все «навесное» оборудование робота (сцепления, ЭБУ, актуаторы) стоит приличных денег. Поэтому при покупке авто с пробегом стоит проверять робот с особой тщательностью и узнать сроки последнего его обслуживания, посмотреть чеки на выполненные работы.

Но все же большинство положительных факторов достаточно легко перекрывают все негативные моменты. Поэтому для того чтобы насладиться всеми «плюсами» роботов, необходимо выбирать новые варианты конструкций, в которых основные недостатки минимизированы или полностью устранены.

Заключение

Процесс окончательного усовершенствования роботизированных коробок еще не наступил. Инженеры стремятся сделать конструкцию более надежной и быстрой, и по некоторым показателям это им удается. При этом авто с «роботами» находят своих поклонников уже сейчас.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

робот | Определение, история, использование, типы и факты

Робот , любая машина с автоматическим приводом, заменяющая человеческие усилия, хотя она может не напоминать людей по внешнему виду или выполнять функции, подобные человеческим. В более широком смысле робототехника — это инженерная дисциплина, связанная с проектированием, конструированием и эксплуатацией роботов.

робот-гуманоид

ASIMO, двуногий робот-гуманоид, разработанный компанией Honda Motor Co.

American Honda Motor Co., Inc.

Британская викторина

Гаджеты и технологии: факт или вымысел?

Виртуальная реальность используется только в игрушках? Использовались ли когда-нибудь роботы в бою? В этой викторине вы узнаете о гаджетах и технологиях — от компьютерных клавиатур до флэш-памяти.

Концепция искусственных людей возникла еще до письменной истории ( см. Автомат ), но современный термин робот происходит от чешского слова robota («принудительный труд» или «крепостной»), использованного в пьесе Карела Чапека R.U.R. (1920). Роботы в пьесе были изготовлены людьми, бездушно эксплуатировавшимися владельцами фабрик, пока не восстали и в конечном итоге не уничтожили человечество. Были ли они биологическими, как монстр в книге Мэри Шелли Frankenstein (1818), или механическими, не уточнялось, но механическая альтернатива вдохновляла поколения изобретателей на создание электрических гуманоидов.

Альфред Абель, Бриджит Хельм и Рудольф Кляйн-Рогге в Метрополис

(Слева направо) Альфред Абель, Брижит Хельм и Рудольф Кляйн-Рогге в Метрополис , режиссер Фриц Ланг, 1927.

Из частной коллекции

Слово робототехника впервые появилось в научно-фантастическом рассказе Айзека Азимова « Runaround » (1942). Наряду с более поздними рассказами Азимова о роботах, он установил новый стандарт достоверности в отношении вероятных трудностей разработки интеллектуальных роботов и технических и социальных проблем, которые могут возникнуть. Обход также содержал знаменитые «Три закона робототехники» Азимова:

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием позволить человеку причинить вред.
2. Робот должен подчиняться приказам людей, за исключением случаев, когда такие приказы противоречат Первому закону.
3. Робот должен защищать свое существование до тех пор, пока такая защита не противоречит Первому или Второму закону.

В статье прослеживается развитие роботов и робототехники. Для получения дополнительной информации о промышленных приложениях, см. статьи автоматизации.

Получите эксклюзивный доступ к контенту нашего 1768 First Edition с подпиской.Подпишитесь сегодня Узнайте, как мехатроника помогает инженерам создавать высокотехнологичные продукты, такие как промышленные роботы.

Узнайте, как мехатроника сочетает в себе знания и навыки механической, электрической и компьютерной инженерии для создания высокотехнологичных продуктов, например промышленных роботов.

Хотя и не гуманоид по форме, машины с гибким поведением несколько человекоподобных физических атрибутов были разработаны для промышленности.Первым стационарным промышленным роботом был программируемый Unimate, гидравлический тяжеловесный манипулятор с электронным управлением, который мог повторять произвольные последовательности движений. Он был изобретен в 1954 году американским инженером Джорджем Деволом и разработан компанией Unimation Inc., основанной в 1956 году американским инженером Джозефом Энгельбергером. В 1959 году прототип Unimate был представлен на литейном заводе General Motors Corporation в Трентоне, штат Нью-Джерси. В 1961 году Condec Corp. (после покупки Unimation в предыдущем году) поставила на завод GM первого в мире серийного робота; у него была неприятная задача (для людей) извлекать и складывать горячие металлические детали из машины для литья под давлением.Оружие Unimate по-прежнему разрабатывается и продается лицензиатами по всему миру, при этом автомобильная промышленность остается крупнейшим покупателем.

промышленный робот

Промышленный робот на заводе.

«Роботизированный конвейер», используемый в бактериальной генетике в Университетском колледже Корка, Корк , Ирландия.

Университетский колледж Корк, Ирландия (издательский партнер Britannica) Посмотреть все видеоролики к этой статье

Более совершенные электрические руки с компьютерным управлением, управляемые датчиками, были разработаны в конце 1960-х и 1970-х годах в Массачусетском технологическом институте (MIT) и Стэнфордский университет, где они использовались с камерами в роботизированных исследованиях рук и глаз. Виктор Шейнман из Стэнфорда, работавший с Unimation для GM, спроектировал первый такой рычаг, используемый в промышленности. Названные PUMA (Программируемая универсальная машина для сборки), они используются с 1978 года для сборки таких автомобильных компонентов, как панели приборов и фары.PUMA широко подражали, и ее потомки, большие и малые, до сих пор используются для легкой сборки в электронике и других отраслях промышленности. С 1990-х годов стрелковое электрическое оружие стало важным в лабораториях молекулярной биологии, точно обрабатывая массивы пробирок и пипетируя сложные последовательности реагентов.

Мобильные промышленные роботы также впервые появились в 1954 году. В том же году электрическая тележка без водителя, произведенная Barrett Electronics Corporation, начала возить грузы по продуктовому складу в Южной Каролине.Такие машины, получившие название AGV (Автомобили с автоматическим управлением), обычно перемещаются по сигнальным проводам, закрепленным в бетонных полах. В 1980-х годах AGV приобрели микропроцессорные контроллеры, которые допускали более сложное поведение, чем те, которые обеспечивались простым электронным управлением. В 1990-х годах новый метод навигации стал популярным для использования на складах: AGV, оборудованные сканирующим лазером, определяют свое положение путем триангуляции путем измерения отражений от фиксированных светоотражателей (по крайней мере, три из которых должны быть видны из любого места).

Хотя промышленные роботы впервые появились в Соединенных Штатах, бизнес там не процветал. Unimation была приобретена Westinghouse Electric Corporation в 1983 году и закрыта несколько лет спустя. Cincinnati Milacron, Inc., другой крупный американский производитель гидравлического оружия, в 1990 году продала свое подразделение робототехники шведской фирме Asea Brown Boveri Ltd. Adept Technology, Inc., выделившейся из Стэнфорда и Unimation для производства электрического оружия, является единственная оставшаяся американская фирма. Иностранные лицензиаты Unimation, особенно в Японии и Швеции, продолжают работать, а в 1980-х годах другие компании в Японии и Европе начали активно выходить на рынок.Перспектива старения населения и связанная с этим нехватка рабочих побудила японских производителей экспериментировать с передовой автоматизацией еще до того, как она дала явную отдачу, открыв рынок для производителей роботов. К концу 1980-х Япония, возглавляемая робототехническими подразделениями Fanuc Ltd., Matsushita Electric Industrial Company, Ltd., Mitsubishi Group и Honda Motor Company, Ltd., была мировым лидером в производстве и использовании промышленных роботов. Высокие затраты на рабочую силу в Европе также стимулировали внедрение роботов-заменителей: количество промышленных роботов в Европейском союзе впервые превысило количество установленных в Японии в 2001 году.

Отсутствие надежной функциональности ограничило рынок промышленных и сервисных роботов (созданных для работы в офисных и домашних условиях). С другой стороны, игрушечные роботы могут развлекаться, не выполняя задачи очень надежно, а механические разновидности существовали тысячи лет. ( См. Автомат ). В 1980-х годах появились игрушки с микропроцессорным управлением, которые могли говорить или двигаться в ответ на звуки или свет. Более продвинутые в 1990-е распознавали голоса и слова.В 1999 году корпорация Sony представила собачьего робота по имени AIBO с двумя дюжинами двигателей для активации его ног, головы и хвоста, двумя микрофонами и цветной камерой, которые координируются мощным микропроцессором. Более реалистичные, чем что-либо прежде, AIBO гнались за разноцветными мячами и научились узнавать своих владельцев, исследовать и адаптироваться. Хотя первые AIBO стоили 2500 долларов, первые 5000 билетов были распроданы через Интернет.

развлекательный робот

развлекательный робот AIBO, модель ERS-111.

Предоставлено Sony Electronics Inc.

iRobot®: робот-пылесос и швабра

Продукты Праздничные предложения Аксессуары Служба поддержки Около
iRobot Austria
iRobot Belgium (FR)
iRobot Belgium (NL)
iRobot Canada (EN)
iRobot Canada (FR)
iRobot Дания
iRobot France
iRobot Франция
iRobot Франция
iRobot Нидерланды
iRobot Португалия
iRobot Испания
iRobot Швеция
iRobot Switzerland (DE)
iRobot Switzerland (FR)
iRobot United Kingdom
iRobot US
Выбор региона
iRobot Austria
iRobot Belgium (FR)
iRobot Belgium (NL)
iRobot Canada (EN)
iRobot Canada (FR)
iRobot Дания
iRobot France
iRobot Франция
iRobot Франция
iRobot Нидерланды
iRobot Португалия
iRobot Испания
iRobot Швеция
iRobot Швейцария (DE)
iRobot Switzerland (FR)
iRobot United Kingdom
iRobot US

Счет Продукты Робот-пылесос Roomba® s9 Серия
Начиная с 899 долларов США.99
i7 серии
от 599,99 долл. США
i3 серии
Начиная с 399,99 долл. США
600 серии
Начиная с 249,99 $
Сохранить
Наборы iRobot®
Лучше Вместе®
Сравнить пылесосы Швабры для роботов Braava® м Серия
Начиная с 499 долларов США.99
200 серии
Начиная с 199,99 $
300 серии
от 299,99 $
Сохранить
Наборы iRobot®
Лучше Вместе®
Сравнить швабры Роботы-программисты iRobot® Education К-12
Root®
Начиная с 129 долларов США.99
Продвинутый
Create® 2
Начиная с 199,99 $
Праздничные предложения
Аксессуары для Roomba
Аксессуары Braava
Аксессуар Root Brick Top Аксессуары Mirra Создать аксессуары Looj аксессуары Аксессуары Scooba Служба поддержки
Найдите ответы
Регистрация роботов
Возврат и гарантии
Обратитесь в службу поддержки клиентов
Ресурсы по продукту Аксессуары и запчасти Руководства пользователя Авторизованные реселлеры Около Информация о компании Обзор Умный дом История Команда руководителей Совет директоров iRobot Ventures Корпоративная социальная ответственность iRobot® Education Обзор STEM Outreach Кодирование iRobot Робот K-12 Root Продвинутый робот Create 2 Библиотека обучения Код сейчас! Инвесторам Обзор Информация о компании Новости и события Финансовая информация Информация о запасах Корпоративное управление Услуги для инвесторов Презентации для инвесторов Пресс-центр Комплекты СМИ Пресс-релизы Освещение в СМИ Карьера Карьера Главная
iRobot Austria
Китай запускает роботизированную миссию по доставке лунных камней на Землю, впервые за более чем 40 лет — RT World News
Космическое агентство Пекина приступило к осуществлению проекта по сбору камней с поверхности Луны с помощью роботизированного корабля и их доставке на Землю — подвиг, совершенный всего двумя другими странами, и последняя попытка была предпринята почти 50 лет назад.
Миссия Chang’e-5 Китайского национального космического управления (CNSA) стартовала с космодрома Вэньчан в предрассветный запуск в понедельник. Такой в Китае — на Луну. Если все пройдет без сучка и задоринки, аппарат должен собрать космические камни с рябого спутника и отправить их домой к середине декабря.
ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Нет темной стороны Луны: Европа Юпитера светится в темноте, давая понять, что лежит под ледяной поверхностью
Помимо сбора лунных материалов, чтобы помочь ученым понять происхождение и историю Луны, миссия также проверит китайскую робототехнику, используя дистанционно управляемый аппарат для захвата и хранения образцов горных пород для подготовки к более сложным задачам.
«Это то, в чем китайская космическая программа очень хороша», — сказал Verge Эндрю Джонс, журналист, внимательно следящий за космической программой Китая.
Они устанавливают дополнительные цели и задачи, опираются на достигнутые результаты и ставят более амбициозные цели.

Если миссия будет успешной, Китай станет третьей страной наряду с США и Советским Союзом, которая собирает материалы с поверхности Луны, что в последний раз было выполнено советской миссией Луна 24 в 1976 году.
При весе около 18 100 фунтов (8 200 кг) космический корабль, как ожидается, выйдет на орбиту вокруг Луны 28 ноября, и в течение дня или двух, вероятно, отправит спускаемый аппарат и восходящий аппарат в ранее неизведанное место на Земле. поверхность, сообщает Space.com. Однако точные сроки неясны, поскольку официальные лица в Пекине скрывают некоторые детали миссии.
Достигнув твердой земли, робот проведет один лунный день — примерно две недели на Земле — собирая около четырех фунтов лунного камня, почвы и пыли, надеясь избежать «экстремальных ночных температур, которые могут повредить электронику», согласно Клайв Нил, геолог из Университета Нотр-Дам в Индиане.
Перед возвращением домой ценный груз будет загружен на подъемный корабль, который затем встретится с основным транспортным средством, ожидающим на орбите, как сообщил координатор исследований Европейского космического агентства (ЕКА) Джампес Карпентер «Хорошая репетиция будущих исследований человека». Для Китая это может означать отработку пилотируемого полета на Луну, назначенную на 2030 год.
Также на rt.com Космические силы США предусматривают защиту активов частного сектора, заявляют, что угрозы из России и Китая требуют боевой позиции
Большинство образцов будет храниться в Национальной астрономической обсерватории Китая при Китайской академии наук в Пекине, хотя пока неясно, будут ли они отправлены исследователям за границу.Американское космическое агентство НАСА, однако, призвало Пекин поделиться своими данными с «глобальным научным сообществом», , в то время как ЕКА объявило о запуске с нетерпением, отметив, что будет отслеживать китайский корабль с помощью своей сети Estrack.

24Окт
Антифриз или тосол в чем отличие – Что лучше — тосол или антифриз? Разница между тосолом и антифризом, и что будет если их смешать
24 Окт 2018 alexxlab Комментировать
Что лучше — тосол или антифриз? Разница между тосолом и антифризом, и что будет если их смешать
Тосол или антифриз, что лучше использовать в системе охлаждения двигателя? В чем разница между тосолом и антифризом, и как их отличить друг от друга? Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать? На эти и многие другие вопросы об охлаждающих жидкостях для автомобиля вы найдёте ответы в нашей статье.
Мифов о том, что лучше заливать в систему охлаждения, действительно много. Поэтому рядовому автолюбителю очень сложно найти истину в той массе противоречивой информации, которая скопилась в интернете. Мы постараемся помочь вам в этом и развенчать все мифы о тосоле и антифризе.
Сперва предлагаем выяснить разницу между антифризом и тосолом, а затем рекомендуем посмотреть видео в конце статьи – это поможет вам лучше усвоить прочитанное.
Инструкцию по замене тосола в системе охлаждения двигателя можно найти здесь, возможно она вам пригодится.

Разница между тосолом и антифризом
В чём же заключается разница между тосолом и антифризом, и как их можно отличить друг от друга?
Антифриз – это международное название охлаждающих жидкостей для систем охлаждения двигателей (обязательно к прочтению: большой ликбез по антифризам).

Тосол – это тоже антифриз, только отечественного производства. Он не хуже и не лучше других охлаждающих жидкостей.

Слово «тосол», на самом деле, является аббревиатурой названия отдела «Технология органического синтеза» (сокращенно – ТОС) НИИ органической химии и технологии, в котором он был разработан в 1971 году. Окончание «ОЛ» обозначает принадлежность к группе спиртов.
В те времена никто не подумал запатентовать название «тосол» и сейчас его используют многие отечественные производители антифризов. На сегодняшний день ни один производитель не изготавливает тосол по рецептуре того самого настоящего советского «Тосола».
Это ни хорошо и ни плохо, просто производителями в маркетинговых целях используется популярное в среде автолюбителей название. Поэтому в большинстве случаев под маркой «Тосол» вы сможете приобрести качественный антифриз для системы охлаждения двигателя. Главное в этом вопросе – выбрать проверенного производителя, а не покупать первую попавшуюся канистру с надписью «Тосол».
Антифризы делятся на минеральные (класс G11), органические (класс G12) и лобридные (класс G12++ и G13) – разница между ними состоит в применяемой основе и присадках.
Тосол относится к минеральным антифризам. Его срок службы составляет 50 000 км или 2 года эксплуатации.

Органические антифризы допускается использовать до 5 лет или 250 000 км пробега.

А лобридные антифризы совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями для автомобилей, и их можно смело доливать в новые моторы.

Тосол больше применяется в отечественных машинах. Основа у тосола и антифриза одна – этиленгликоль, а плотность у них разная. Поэтому для измерения плотности тосола используют один ареометр, а для антифриза – другой.
Различают тосолы и антифризы по определенным параметрам:
Температуре кипения;

Температуре замерзания;

Антикоррозийным свойствам;

Смазывающим свойствам.

Выпускаются охлаждающие жидкости в таких цветах как зеленый, синий, желтый и красный. Достигается это за счет применения красителей.
С разницей между тосолом и антифризом мы разобрались, теперь можно переходить к следующему распространенному среди автолюбителей вопросу.
Антифриз или тосол – что лучше использовать?
Выбирать, что лучше использовать (тосол или антифриз), нужно исходя из особенностей охлаждающей системы машины.
Так как у разных автомобилей она состоит из различных материалов, то у одних марок в охлаждающей системе применяется преимущественно больше меди и латуни, а у других – алюминия и его сплавов.
Таким образом:
Красный антифриз подойдёт, если ваш авторадиатор в большей мере состоит из меди и латуни (радиатор желтого цвета).

Зелёный антифриз подходит, когда в теплообменнике больше алюминия и его сплавов (радиатор серебристого цвета).

Тосол в большинстве случаев подойдёт, если у вас отечественный автомобиль (особенно это касается старых чугунных двигателей).

Для каждой машины существуют рекомендации завода-производителя. Поэтому самым правильным будет заливать в систему антифриз или тосол, марка которого указана в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля.
Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать?
Многим не дает покоя вопрос о том, что будет если смешать тосол с антифризом, и можно ли эти жидкости мешать вообще? Отвечаем.
По ГОСТу охлаждающая жидкость, будь то тосол или антифриз, не должна содержать механических примесей. Она должна быть прозрачной и однородной. У антифризов разных классов может быть один и тот же цвет, но это вовсе не означает, что их можно смешивать друг с другом. Даже при смешивании тосола разных производителей может появиться взвесь мелких, но твердых частиц.
А уж при смешивании минерального и синтетического антифриза, будь они хоть одного цвета, практически гарантированно выпадет мутный осадок, который обязательно осядет в охлаждающей системе автомобиля. Этот осадок со временем забьёт радиатор, остановит помпу и приведёт к закипанию мотора.
Если смешать антифризы одной категории, но разных цветов и производителей, то, скорее
unit-car.com
в чем разница, возможно ли смешивание
Охлаждающая жидкость – это химическое вещество, применяющееся в системе охлаждения двигателей, и характеризующееся улучшенными показателями замерзания и кипения, что позволяет эксплуатировать автомобиль при любой наружной температуре воздуха. Традиционно все охлаждающие жидкости называют тосолом, что не совсем правильно, так как, несмотря на идентичность основных составляющих, антифриз и тосол различаются по составу, и это заметно отражается на их эксплуатационных качествах.
Какая разница между тосолом и антифризом
В основе всех охлаждающих жидкостей для авто лежит смесь этиленгликоля и дистиллированной воды, что обуславливает их основные свойства – низкий порог замерзания и температуру кипения около 100^оС. Главное различие заключается в комплекте присадок:
1. Тосол – вид охлаждающей жидкости, изготовленный отечественными производителями согласно традиционной технологии. В его составе присутствуют этиленгликоль и вода с присадками неорганических кислот. Жидкость предназначается для систем охлаждения отечественных автомобилей и утрачивает свойства после нагревания до 105^оС.
2. Антифриз – жидкость, изготовленная иностранными производителями по карбоксилатной технологии. Помимо воды и этиленгликоля, в ее состав входят присадки на основе солей органических кислот. В сравнении с тосолом он имеет повышенные антикоррозийные, антикавитационные и антипенные свойства. Успешно применяется в системах охлаждения как зарубежных, так и отечественных автомобилей.
Отличить антифриз от тосола по визуальным признакам невозможно. Некоторые автомобилисты имеют ошибочное мнение, что тосол бывает только светло-синего оттенка, хотя он может быть окрашен в темно-синий, зеленый, и даже розовый цвет. Для этого обращают внимание на производителя жидкости: если она выпущена в России, то карбоксилатного состава точно иметь не может.
Разница определяется после досконального изучения состава. В тосоле содержатся нитраты, фосфаты, силикаты, бораты и амины, а в антифризе – присадки из солей органических кислот. Также жидкости различаются по температуре кипения: отечественная кипит после 105^оС, а карбоксилатная – после 115^оС. Срок использования тосола – до 40 тыс. км пробега, тогда как антифриз можно использовать без замены до 240 тыс. км.
Преимущества применения антифриза
Большинство автомобилистов при выборе охлаждающей жидкости предпочитают антифриз, исходя из следующих причин:
Повышенная эффективность охлаждения, обусловленная более совершенным составом присадок. Антифриз создает защитный слой только на тех участках, которые подверглись коррозии.
Возможность длительной эксплуатации с сохранением всех основных свойств.
Хорошая защита алюминиевых частей системы охлаждения при высокой температуре.
Работа водяного насоса происходит в щадящем режиме, что достигается применением карбоксилатов, предохраняющих его от гидроударов при кавитации.
Химическая инертность, благодаря которой в системе охлаждения не образуются новые соединения, не повреждаются металлические, резиновые и пластиковые поверхности.
Можно ли смешивать тосол и антифриз, что будет, если смешать?
Обе жидкости – тосол и антифриз изготавливаются по разным технологиям, и смешивать их нельзя. Если машина эксплуатировалась с тосолом, и ее владелец принял решение перейти на антифриз, перед новой заливкой система охлаждения полностью очищается от следов старой охлаждающей жидкости.
При смешивании тосола и антифриза между присадками происходит химическая реакция, в результате которой некоторые соединения сворачиваются с выпадением в осадок, которые способны забить каналы и протоки охлаждающей системы. Это приведет к перегреву двигателя и последующему дорогостоящему ремонту из-за перерасхода масла по причине залегания поршневых колец.
Антифризы имеют разный состав и подразделяются на минеральные (класс G11), органические (G12), и лобридные (G12++, G13). Разница между ними заключается в присадках:
Тосол относят к минеральным антифризам, имеющим период эксплуатации 50 тыс. км или 2 года использования.
Органические можно эксплуатировать до 5 лет или 250 тыс. км пробега.
Лобридные можно совмещать с любыми другими жидкостями для охлаждения, и без опасения доливать в новые двигатели.
Можно ли в антифриз и тосол добавлять воду
Смешивание антифриза и тосола с дистиллированной водой допустимо, так как в охлаждающей жидкости ее около 70%. Но изменение концентрации меняет их свойства в сторону ухудшения порога замерзания, что при сильных морозах может вызвать поломки в виде разорванного двигателя, радиаторов, и поврежденных патрубков.
Даже не замерзший, а кристаллизующийся антифриз способен вызвать течь радиатора. Добавление воды может быть оправдано только в случае ее испарения, что изменяет состав жидкости в сторону увеличения плотности. Делать это следует, предварительно слив антифриз с двигателя в емкость, чтобы после смешивания залить обратно в систему.
Что означает цвет охлаждающей жидкости
Тосол или антифриз нужно применять, исходя из особенностей системы охлаждения конкретного автомобиля, так как разные производители авто используют для ее изготовления различные материалы:
Красный антифриз изготовлен для применения в радиаторах, состоящих из латуни или меди.
Зеленый антифриз подходит радиаторам, состоящим из алюминия и сплавов на его основе.
Тосол лучше использовать на отечественных автомобилях с устаревшими чугунными двигателями.
Если в процессе эксплуатации охлаждающая жидкость приобрела коричневый или ржавый оттенок – это свидетельствует и том, что ее свойства утрачены, и ржавчина не контролируется присадками-ингибиторами, при этом ухудшается качество охлаждения двигателя. Для максимально долгого срока службы тосола или антифриза нужно следовать рекомендациям завода изготовителя, и заливать именно ту жидкость, которая указана в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
voditelauto.ru
ТОСОЛ или антифриз. В чем разница. Что лучше. Можно ли мешать.
На чтение 12 мин.
Что лучше, ТОСОЛ или антифриз – такой вопрос часто возникает у автомобилистов и не только. И вообще, чем они отличаются? Нередко можно встретить мнение, что это вообще-то одно и то же. И резко противоположное пренебрежительное отношение к тосолу, с подчеркиванием того, что антифриз однозначно лучше. Кто прав и где находится истина? Попробуем разобраться.
Для чего нужны охлаждающие жидкости в автомобиле
Охлаждающая жидкость в расширительном бачке автомобиля
В процессе работы двигателя он неизменно перегревается, особенно при повышенных мощностях, при работе на высокой скорости или при минусовых температурах зимой. Перегрев вредит мотору и автомобилю в целом, приводит к поломкам и выходу из строя. Поэтому работающий двигатель необходимо охлаждать.
Когда-то существовали системы воздушного охлаждения – с обдувом, но более совершенной и используемой во всех современных транспортных средствах является жидкостная система охлаждения. Жидкость, заливаемая в нее, омывает нагревающийся двигатель, при этом охлаждает его и нагревается сама. Поступая в радиатор, она отдает тепло его пластинам и охлаждается.
Охлаждающие жидкости – это не вода. Вода закипает уже при 100 градусах Цельсия, расширяется при застывании, что приводит к разрыву патрубков и другим повреждениям системы. Неизбежным последствием ее использования будет и коррозия – попросту говоря, ржавчина и разрушение металлических частей системы.
В составе антифризов есть и вода, но основной компонент – спирт (этиленгликоль, пропиленгликоль, моноэтиленгликоль и др.), плюс присадки в виде различных химических соединений, которые обладают антикоррозийными, смазывающими свойствами, продлевают срок службы такой жидкости и выполняют ряд других полезных функций.
Интересно! Принято различать тосол и антифриз. По идее, последним можно назвать любую охлаждающую жидкость. Английское слово antifreeze переводится как «незамерзающий». То есть не так уж не правы те, кто утверждает, что это одно и то же. А тосол – это имя собственное, давно ставшее нарицательным. Однако в нашей стране принято отделять одно от другого. Далее рассмотрим подробно, что это такое и чем они отличаются.
Что такое ТОСОЛ
Тосол А-40М и ОЖ-40
Многие автомобилисты считают тосол примитивным антифризом и даже не догадываются, что означает это название и откуда оно пошло. Так что же все-таки такое тосол?
История создания ТОСОЛа
ТОСОЛ – это охлаждающая жидкость, изобретенная в середине 20 века советскими учеными. До этого существовала единственная отечественная ОЖ – антифриз по ГОСТ 159, так его называли (в некоторых случаях пользовались и водой). У этого продукта было низкое качество. Если со своими охлаждающими обязанностями он еще как-то справлялся, то в остальном оставлял желать лучшего: пенился, быстро приходил в негодность, вызывал возникновение коррозии.
А вот отечественный автопром не стоял на месте. Новая модель «Жигулей» подтолкнула ученых к мысли, что необходимо и совершенно новое качество охлаждения. К разработкам приступил Государственный Союзный НИИ органической химии и технологии. Работа шла три года. Наконец, ученым из отдела Технологии органического синтеза (сокращенно ТОС) удалось создать совершенно новый антифриз для «Жигулей». Он получил название ТОСОЛ. Эта аббревиатура состоит из двух частей: ТОС – по названию отдела-создателя, и ОЛ – по химической номенклатуре это окончание показывает, что в состав вещества входит спирт.
Состав ТОСОЛа
В советское время существовал один-единственный ТОСОЛ, состав которого был строго регламентирован государственным стандартом. В настоящее время это название широко используется различными производителями на территории России и стран СНГ, состав которых различается и регламентируется собственными ТУ. Поэтому и качество таких жидкостей различается.
Однако в основе жидкости, называемой тосолом, всегда лежит этиленгликоль и дистиллированная вода. Также часто используется глицерин. Разница, преимущественно, состоит в присадках. Используются силикаты, бензоат натрия, буры (бораты), бензоат натрия, нитрит натрия, каптакс, декстрин, бутанол, пеногаситель. Их наличие или отсутствие, а также процентное соотношение у разных производителей различны.
Другие особенности ТОСОЛа
Окрашивают тосолы, как правило, в голубой или синий цвет – как тот самый первый, советский. Однако выбор красителя – дело произвольное и на характеристики и свойства жидкости никак не влияет. Поэтому, по идее, изготовитель может придать ему любой оттенок – например, красный (используется для тосолов-65), зеленый или желтый.
Классический тосол обеспечивает защиту от замерзания до -40 градусов, а защиту от закипания – в среднем до +110 градусов Цельсия. Однако существуют и концентрированные варианты этого хладагента (как у антифризов), а также состав с пометкой -65, то есть, обеспечивающий защиту до минус 65 градусов Цельсия и подходящий для северных регионов.
Первый ТОСОЛ был разработан специально для марки «Жигули». Выпускаемые сегодня его потомки тоже, как правило, имеют одобрения и рекомендации для отечественных автомобилей, как легковых, так и грузовых, специализированной техники. Тосол с пометкой -65 рекомендуется использовать в тяжелой промышленной, грузовой, строительной технике, вынужденной работать в условиях Крайнего Севера. Подходят большинство тосолов для ВАЗ, УАЗ, КАМАЗ и других машин российского производства.
Тосол имеет небольшой ресурс – до двух лет, или 50-60 тысяч километров пробега.
Что такое антифриз
Антифриз G12+ и G11
Антифриз, как уже было сказано, происходит от английского слова «незамерзающий». То есть, это жидкость, не замерзающая в морозы. Попробуем разобраться, какие жидкости распространены сегодня под этим названием.
Антифриз – это охлаждающая жидкость для современных ДВС, в состав которой входит спиртовая (глицериновая) основа и присадки. Собственно, в присадках, отличающихся от использованных в тосоле и друг от друга, и есть вся суть.
Какие антифризы бывают
Все существующие на сегодняшний день антифризы в зависимости от состава и технологии производства можно разделить на две большие группы – силикатные, произведенные по традиционной технологии, и карбоксилатные – произведенные по технологии органических кислот. Есть также варианты, где задействована и та, и другая, и во всех этих отличиях легко запутаться.
Какой-то международной классификации антифризов не существует. Поэтому многими производителями была негласно принята за эталон система стандартов, которая первоначально была придумана и использовалась концерном Фольксваген для собственных ОЖ. Ее заимствование позволяет разложить все виды по полочкам.
На сегодняшний день используются следующие стандарты антифризов:
G11. Традиционный, или силикатный антифриз. В его состав входят этиленгликоль, силикаты и другие неорганические вещества: фосфаты, бораты, нитриты, нитраты, амины. В этом антифриз схож с тосолом – в нем, как было написано выше, тоже присутствуют различные соединения. Такие ОЖ покрывают детали системы охлаждения изнутри ровным слоем, который обеспечивает им смазывание и защищает от износа и коррозии. Однако этот же слой значительно ухудшает теплообмен, а от вибрации и перепадов температур выпадает в осадок. Поэтому менять такую жидкость лучше не реже чем раз в два года.
G12. Хладагенты этого стандарта – следующее поколение. В их основе лежит технология органических (карбоновых) кислот. Поэтому называются они карбоксилатными. В их составе отсутствуют силикаты, а также вся их компания в лице боратов, аминов, нитратов и других соединений. Такие жидкости не создают никакого слоя на поверхности деталей, благодаря чему получается превосходный теплообмен. А вот от коррозии они действуют точечно – то есть, направляя ингибиторы туда, где эта коррозии уже началась. К сожалению, сделать так, чтобы она не начиналась, карбоксилатные антифризы не могут.
G12+. Так называемый гибридный антифриз. Создавая его, производители решили соединить все лучшее, что есть в традиционных и карбоксилатных технологиях и смешали органические присадки с неорганическими. В результате такой состав одновременно и создает защитный слой, и уничтожает уже зародившиеся очаги коррозии.
G12++. Еще более усовершенствованный карбоксилатный хладагент. В нем к органической основе добавлены минеральные присадки.
G13. Это самое новое поколение ОЖ. Лобридный антифриз производится на основе не этиленгликоля (и его вариаций), а пропиленгликоля. В отличие от своего предшественника, он не ядовит и считается экологически чистым. А еще у таких хладагентов практически неограниченный срок службы.
У каждого из этих стандартов есть свои преимущества и недостатки, поэтому каждый находит своего ценителя.
Цвет антифриза
Антифризы разных цветов
Антифриз можно встретить практически любого цвета. Существует распространенный миф, что одни и те же цвета означают одинаковые свойства, значит, зеленый можно смело доливать к зеленому, а красный к красному. Это ошибочное мнение.
На самом деле все охлаждающие жидкости (в том числе и тосол!) сами по себе прозрачные и бесцветные. Краситель к ним стали добавлять, потому что они ядовиты, чтобы не перепутать с водой. Кстати, по этой же причине во многие хладагенты иностранного производства добавляется горькая вкусовая добавка, чтобы, к примеру, ребенок не смог из любопытства выпить слишком много и в результате отравиться. Вторая причина добавки красителя – чтобы быстро находить и устранять места протечек. Многие производители добавляют с этой целью еще и флуоресцентный компонент.
Важно! Краситель никак не влияет на состав и свойства продукта, а стандартов, регламентирующих выбор оттенка, не существует. Поэтому выбор остается за производителем. Вот почему смешивать антифризы по цвету не стоит.
Однако хоть стандартов в этом плане и не существует, большинство производителей стараются придерживаться следующих правил:
ОЖ G11 – синие, голубые, зеленые, сине-зеленые, бирюзовые;
ОЖ G12 (с плюсами и без них) – все оттенки красного, оранжевого;
ОЖ G13 – розовые, фиолетовые.
Это приблизительно. На самом деле есть карбоксилатные жидкости зеленого цвета и лобридные – желтого. У некоторых производителей существуют целые линейки, в которых один и тот же по составу антифриз окрашен, к примеру, в четыре разных цвета.
Температурный диапазон
Температурный диапазон у современных охлаждающихся жидкостей также отличается. Температура закипания находится примерно на одном уровне – +110-115 градусов Цельсия. А вот температура замерзания варьируется. Большинство готовых к применению ОЖ работают до предела в минус 36-40 градусов Цельсия. Есть варианты и для северных регионов – минус 50 и 65.
Кроме того, есть концентраты охлаждающих жидкостей. Их нельзя использовать в чистом виде, нужно разводить дистиллированной или деминерализованной водой. Температура начала кристаллизации у них зависит как раз от процентного соотношения воды и основы.
Область применения и сроки использования
Антифризов на современном рынке большое разнообразие. Поэтому подобрать свой вариант можно для машины любой марки, отечественной и зарубежной, старой и новой, с разными типами двигателей и топлива, на котором она работает.
Сроки годности антифризов тоже варьируются в зависимости от их состава и технологии производства. У большинства традиционных он составляет 2-3 года, у карбоксилатных – 5 лет, у лобридных – от 5 лет и выше. Однако все это приблизительно. Кроме интервала замены самой ОЖ нужно учитывать еще и рекомендации производителя автомобиля.
Что лучше использовать, тосол или антифриз?

Такой вопрос не совсем корректен, поскольку, как было сказано выше, тосол – это тоже антифриз. Поэтому вопрос должен стоять не или-или, а какой из антифризов использовать лучше всего?
На этот вопрос однозначного ответа быть не может. Принципиальных отличий между тосолом и, к примеру, антифризом G11 – нет. У них схожий состав, свойства и срок действия, т.о. антифриз G11 по сути тот же ТОСОЛ.
Бытует мнение, что тосол подходит для стареньких отечественных машин, а антифризы – для иномарок. Отчасти это верно, поскольку система охлаждения тех же «Жигулей» менее требовательна. Однако есть люди, успешно использующие тосол и в иномарках.
Поэтому, задаваясь вопросом, как сделать правильный выбор, нужно руководствоваться тем, в каких условиях эксплуатируется автомобиль, при каких температурах, что рекомендует автопроизводитель. В плане выбора жидкости нужно помнить об интервале замены. Так, тосол придется часто менять, а, к примеру, лобридный антифриз – редко. Зато у первого и стоимость будет в несколько раз ниже. Особенно важны допуски и рекомендации, указанные на самой жидкости.
Ну и, конечно, качество. Сейчас существует немало плохо сделанных ОЖ, а еще подделок, использовать которые просто опасно. И некачественный карбоксилатный антифриз будет гораздо вреднее для двигателя, чем качественный тосол.
Поэтому определить, тосол или антифриз лучше использовать, можно, только решив для себя, что в приоритете, и выбрав по-настоящему качественный продукт.
Можно ли смешивать ТОСОЛ и антифриз

Еще часто встречается вопрос, а можно ли смешивать тосол и антифриз? Поскольку, опять же, мы выяснили, что тосол – это разновидность антифриза, то уместнее будет просить, можно ли смешивать антифризы между собой?
Важно! Стоит знать, что мешать между собой разные охлаждающие жидкости без острой необходимости не стоит. Даже имеющие аналогичный состав, они могут в чем-то не совпадать (к примеру качеством присадок), поэтому качество смеси будет хуже качества каждой из них в отдельности. Поэтому доливать другую ОЖ можно только в крайних случаях и по чуть-чуть. А вот заливать то, что под руку подвернется, не разобравшись, что находится в бачке, и вовсе опасно. Вступившие в конфликт присадки могут превратить жидкость в гель или образовать обильный осадок.
Также можно встретить вредный совет доливать антифриз по цвету. Это неправильно, так как цвет – всего лишь выбор производителя и не означает принадлежность к какой-либо категории. Единственное, чем нужно руководствоваться при выборе доливки, это технология и состав.
Антифриз G11 можно смешивать с таким же или тосолом, с гибридным. Карбокислатные – мешать с карбоксилатными. Ни в коем случае нельзя смешивать карбоксилатный антифриз с традиционным или тосолом!
Вывод
Подводя итог, можно сказать, что выбрать подходящую охлаждающую жидкость для своего автомобиля в наше время – не проблема, будь это хоть тосол, хоть дорогущий лобрид. Проблема в другом: их слишком много, и легко запутаться в разнообразии. Главное – учесть все рекомендации производителя и не гнаться за тем, что дешевле всего, а выбрать качественный состав, который точно не навредит машине. Тем более, что потратиться придется раз и на долгое время.
Видео
Тосол или антифриз что лучше — использовать, заливать в свой авто? Просто о сложном
Можно ли смешивать ТОСОЛ и АНТИФРИЗ. ЭКСПЕРИМЕНТ!
autozhidkosti.ru
Тосол и антифриз: в чем разница?
Чем «Тосол» отличается от антифриза? Тем же, чем селедка отличается от рыбы! Это — название древней жидкости, со временем ставшее именем нарицательным.Сравнивать тосолы и антифризы – то же самое, что рассуждать о различиях между «жигулями» и автомобилями! Потому что «Тосол» – это тоже антифриз.
Откуда же пошла путаница в терминах?
Давным-давно в радиаторы автомобилей заливали воду. На морозе ее разбавляли этиленгликолем, что позволяло избегать замерзания жидкости. Такая смесь не угрожала разрывом блока цилиндров и радиатора, поскольку превращалась в вязкую шугу с мелкими кристалликами льда. Для древних автомобилей с чугунными моторами и латунными радиаторами такая жидкость была, к тому же, безопасна в отношении коррозии, а потому решение казалось идеальным. Именно так появился на свет первый антифриз. Потому что в переводе антифриз означает: «против мороза»!
Проблемы начались с приходом более современных авто. Циркулируя по новеньким системам охлаждения, нагретый антифриз буквально пожирал металл, выгрызая куски крыльчатки и стенок каналов головки блока… Поэтому в институте «ГосНИИОХТ» создали оригинальный состав охлаждающей жидкости, способный обуздать коррозионную активность «обычного» антифриза. В его состав стали вводить добавки на основе неорганических солей – они образовывали на металлических поверхностях слой, устойчивый к этиленгликолю.
Название новинки возникло так. Первые три буквы взяли с таблички над дверью отдела: «Технология органического синтеза». Окончание «ол» пришло из химической терминологии. В итоге на свет появился «Тосол»!
Название показалось настолько удачным, что из аббревиатуры поти-хоньку превратилось в имя нарицательное. А поскольку «жигули» в семидесятые годы были у нас символом жизненного успеха, то и «Тосол» попал в разряд элитных жидкостей для избранных. Именно тогда в головах и сформировался стереотип: мол, «Тосол» – это жидкость, пригодная только для «жигулей»!
Спустя несколько десятков лет ситуация в стране резко изменилась: термин «жигули» стал чуть ли ни ругательством, а любой «жигулевский» компонент – синонимом низкопробной халтуры. В итоге «Тосол» в устах продавцов по инерции стал считаться некой жидкостью для отечественных – читай, «плохих» – автомобилей! Более того – этим именем почему-то начали называть любые антифризы для «нашенских» машин! Так же, как джипом обыватель уверенно называет любой вседорожник, а не только американский «Джип»….
Напомним еще раз: любая охлаждающая жидкость – это антифриз! Точно так же, как «Мерседес», «Калина» и ЗИЛ – это все автомобили! А «Тосол» – это тоже антифриз! Другое дело, что современные антифризы так же отличаются от смеси воды с этиленгликолем, как автомобиль третьего тысячелетия от первых самодвижущихся экипажей. Но –увы: «тосол» и «антифриз» уверенно стали именами нарицательными, а также чуть ли не синонимами терминов «плохой « и «хороший»!
К сожалению, данное разделение охлаждающих жидкостей охотно поддержала вся «цепочка» посредников, начиная от оптовиков и заканчивая розничными торговцами. В то, что сегодня называют «Тосол», производители чаще всего добавляют присадки, обеспечивающие разве что минимальные антикоррозионные свойства – и это вполне объяснимо! Во-первых – дешево, во-вторых – чаще будут покупать, в-третьих – для «жигулей» и так сойдет. А вот многочисленным жидкостям с надписью типа «АНТИФРИЗ» повезло куда меньше. Некоторые, даже крупные производители не утруждают себя новыми разработками и внедрениями, а льют в такие канистры все тот же «тосол» 70-х – 80-х годов прошлого столетия. А что там внутри – какой он, этот антифриз? Силикатный, карбоксилатный, лобридный? Таких слов многие продавцы даже не знают.
Так что же покупать? Ответ один: для «серьезных» современных машин подходят исключительно антифризы продвинутых производителей! Лучшее подтверждение такой «продвинутости» – ссылка на одобрение продукта серьезным автопроизводителем, будь то «Мерседес», «Фольксваген» и т.п. Поэтому любые неизвестные бренды лучше сразу обходить стороной – хуже не будет. Конечно, подделать можно любую «фирму», а на канистре написать любую чушь, но тут может помочь… Интернет. На сайте любого серьезного автопроизводителя точно указано, кому он выдавал свое одобрение.
Удачи!
P.S. Если вам интересна тема, то можно зайти вот сюда.

experts.people.zr.ru
Тосол и антифриз: какая разница?
Владельцы машин редко задаются вопросом, что залито в систему охлаждения их автомобилей: тосол или антифриз. Между тем от типа хладагента может зависеть стабильность работы силового агрегата и, как следствие, транспортного средства в целом
Прежде всего, стоит отметить, что по статистике до 23% неисправностей в автомобиле непосредственно связано с системой охлаждения двигателя. Косвенных поломок еще больше, порядка 40%. Это красноречиво говорит о важности типа охлаждающей жидкости и ее свойств. Оговоримся сразу, что классификация на тосолы и антифризы существует только в России. Разумеется, те и другие присутствуют на нашем рынке. Процесс изготовления тосола базируется на традиционной технологии, при которой в состав жидкости входят присадки на основе солей неорганических кислот, таких как нитраты, нитриты, силикаты, фосфаты и пр. Антифриз изготавливается с использованием присадок, состоящих из солей органических кислот, карбонатов. При работе двигателя тосол образуют на поверхности металла защитный слой, толщина которого составляет до 0,5 миллиметра. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо, ведь это помогает противостоять коррозии металла. С другой стороны, что в данном случае намного важнее, защитный слой из-за своей мизерной теплопроводности негативно влияет на теплоотдачу. Эффективность теплообмена снижается почти вполовину. Тосол играет роль теплоизолятора. Как следствие, мотор функционирует при повышенных температурах, что, в конечном счете, ведет к снижению его мощности, повышенному расходу топлива и ускоренному износу силового агрегата в целом. Антифриз, в отличие от тосола, формирует защитный слой непосредственно в очагах коррозии. Причем толщина его слоя всего 0,0006 мм. Теплоотдача, соответственно, не снижается, что существенно увеличивает эффективность системы охлаждения двигателя.
Еще один аспект, выгодно отличающий антифриз от тосола, заключается в составе хладагента. Изначально количество силикатов, входящих в состав тосола и обеспечивающих антикоррозионную стойкость алюминиевых поверхностей, а также нитритов, противостоящих кавитационной эрозии (воздействие лопающихся пузырьков газа на поверхность металла), сбалансировано с количеством прочих присадок. Однако в процессе работы компоненты расходуются по-разному. Силикаты и нитриты вырабатываются довольно быстро. Пропорция нарушается, и через 30–40 тыс. км охлаждающая жидкость на их основе существенно теряет свои защитные качества. Антифриз же благодаря иному составу сохраняет стабильность качеств гораздо дольше. Срок его «жизни» достигает 250 тыс. км.
Еще одним слабым звеном тосола является неспособность входящих в его состав присадок в достаточной мере при высоких, свыше 105 ^оС, температурах защищать алюминий. А ведь «крылатый металл» сейчас используется в автомобилестроении очень активно. Антифриз защищает детали из алюминия и его сплавов гораздо лучше. Уже упомянутая кавитация существенно влияет на уменьшение срока службы различных узлов двигателя. В частности, водяного насоса или, иными словами, помпы. Возникающие во время работы насоса и затем лопающиеся пузырьки газа из охлаждающей жидкости провоцируют возникновение гидродинамических микроударов, воздействующих на поверхность лопастей. В результате в металле образуются раковины, со временем ведущие к разрушению лопастей и выходу помпы из строя. Такое явление имеет место при использовании любой охлаждающей жидкости, но антифриз в силу своего состава минимизирует воздействие кавитации по сравнению с тосолом, увеличивая срок эксплуатации помпы более чем на 50 %.
Продолжая выяснять, чем отличается тосол от антифриза, стоит упомянуть, что для силикатов, в большинстве случаев входящих в состав тосола, характерно образование гелеобразных побочных продуктов. А фосфаты зачастую провоцируют образование нерастворимых осадков. Эти отложения постепенно забивают систему охлаждения, в первую очередь радиатор и термостат, что в лучшем случае ведет к перегреву силового агрегата. Для антифриза характерна стабильность качеств, образование гелей и осадка в процессе работы ему не свойственно.
Помимо прочего, антифриз, в отличие от тосола, не проявляет агрессивности к резиновым, пластиковым и прочим деталям, которые в изобилии встречаются в системе охлаждения двигателя у современных автомобилей. И еще антифриз гораздо дольше, чем тосол, сохраняет свойства при высоких температурах и давлении (порядка 135 ^оС и 3 атм), являющихся типичными для современных моторов. Приятным бонусом антифриза можно считать его более высокий класс экологической чистоты.
В заключение нелишне будет напомнить, что, если возникла необходимость выбора охлаждающей жидкости, в первую очередь стоит заглянуть в руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы прояснить для себя тип и нюансы использования рекомендованной автопроизводителем охлаждающей жидкости.
Хочу получать самые интересные статьи
5koleso.ru
Чем отличается тосол от антифриза и можно ли их смешивать?
Каждый автомобилист задавался вопросом «Какая охлаждающая жидкость лучше для двигателя транспортного средства?». На витринах магазинов представлен большой выбор охлаждающих жидкостей. Многие автолюбители находятся в недоумении от такого ассортимента, а начинающие и вовсе думают, что названия «тосол» и «антифриз» относятся к одному продукту.
В этой статье мы поможем подробнее разобраться в отличии между этими жидкостями, во избежание обмана со стороны продавцов.
Характеристики, свойства и особенности антифриза
Главное свойство данных охлаждающих жидкостей – то, что их температура замерзания значительно ниже температуры замерзания воды. Применяют их в системе охлаждения двигателя, чтобы обеспечить его исправную работу при любых температурах. Немаловажное отличие от обычной воды заключается в более низком коэффициенте расширения во время замерзания.
Главный компонент в составе антифриза – этиленгликоль. Дополнительно в его состав входит вода, антикоррозийные присадки и флуоресцентные вещества. Присадки являются важным компонентом, так как чистая смесь этиленгликоля и воды провоцирует возникновение коррозий. Температура замерзания этого хладагента может достигать -75 градусов Цельсия, что облегчает работу двигателя в холодное время года. Кроме того, главный компонент повышает и температуру кипения, что увеличивает работоспособность при высоких температурах. Также более 90% всех антифризов, представленных производителями, обладают небольшими смазывающими свойствами. Антифриз помогает продлить работу водяного насоса, поскольку обеспечивает его кавитационную защиту.
Недостатком является более высокий коэффициент расширения при нагревании. Исходя из этого, обязательно нужно использовать систему охлаждения с расширительным бачком. В случае его отсутствия, избыток антифриза просто будет выводиться через радиатор, и после остывания уровень жидкости в бачке значительно снизится.
Если у вас отечественный автомобиль, то в теплое время года можно залить дистиллированную воду.
В современном мире автоиндустрии существует три вида антифриза:
G11 – зеленого цвета, является гибридным видом. Создан на силикатной основе, а в состав входят лишь синтетические присадки. Преимущества: отличная защита от ржавчины, защита патрубков системы путем обволакивания стенок плёнкой. Лучше всего подходит для легковых автомобилей и алюминиевых деталей. Срок эксплуатации достигает трех лет.
G12 – красного цвета, карбоксилатный вид. В их основу входит карбоксилат. Главное отличие – защитный слой образуется только в местах появления коррозий. Идеальный выбор для грузовых автомобилей, но допускается эксплуатация в легковом транспорте. Хорошо защищает детали из меди или латуни. Срок эксплуатации немного дольше и достигает пяти лет.
G13 – оранжевого цвета. Данный вид считается наиболее экологически чистым. В основу входит пропиленгликоль, который во внешней среде, в отличие от этиленгликоля, быстрее распадается на составляющие. Чаще всего применяют для форсированных двигателей мотоциклов и автомобилей.
Характеристики и технические особенности тосола
Тосол является прямым предшественником антифриза. Его главным компонентом также является этиленгликоль. Кроме того, в состав входят различные наборы присадок. В отличие от антифриза, в состав тосола добавлена спиртовая группа, а также различные неорганические соли.
На каждой упаковке первой буквой обозначено область использования (например, А – для автомобилей), цифра показывает температуру замерзания, и последняя буква – показывает, какая группа спиртов входит в состав. В отличие от антифриза, в состав не всегда входят красители (чаще всего отечественный тосол бесцветный).
Имеет низкие температуры замерзания, но уступает антифризу (в среднем до -40 градусов Цельсия). Не оказывает повреждающего действия на детали системы охлаждения, но при этом для человеческого организма очень токсичен, при непосредственном контакте.
При попадании на кожу, немедленно промойте участок контакта большим количеством воды.
Преимущества и недостатки одной жидкости перед другой
Прежде чем перейти к правилам выбора жидкости при покупке, сравним эти две жидкости между собой. Начнем с антикоррозийной защиты. Антифриз защищает лишь уже пораженные участки, а тосол выстилает всю рубашку охлаждения.
Антифриз имеет более охлаждающий эффект для двигателя, это обусловлено его низкой теплопроводностью. На первый взгляд, это может показаться большим достоинством, но не стоит забывать, что это может нарушить оптимальный тепловой режим работы двигателя, заданный при производстве. Вследствие этого поршневая группа изнашивается значительно быстрее, а расход топлива значительно возрастет, в то время как мощность вашего авто станет меньше.
В состав тосола входит больше неорганических солей (основная масса — это силикаты и нитриты). Именно такой состав является недостатком отечественного тосола, так как после пробега уже в тридцать тысяч километров вещества теряют свои свойства, и соответственно эту жидкость необходимо заменить.
Большинство мировых автомобильных производителей, не рекомендует в качестве охлаждающей жидкости использовать тосол. В двигателе достаточно большое количество деталей, выполненных из алюминия, а он, как известно, не совместим с компонентами тосола. Такое сочетание будет проявляться в отсутствии защиты алюминиевых деталей, и приведет к их быстрому износу.
Карбоксилат, входящий в состав современных антифризов, позволяет продлить сроки эксплуатации охлаждающей жидкости. Тем самым это позволяет немного сэкономить, так как жидкость нужно менять значительно реже.
Исходя из особенностей составов, антифриз практически не токсичен для человеческого организма, в отличие от тосола. Этот факт дает антифризу несомненное преимущество.
Наглядно преимущества и недостатки этих двух жидкостей можно увидеть на просторах интернета:
На что опираться при выборе охлаждающей жидкости
Первым делом нужно обратить на температуру замерзания, которая указывается на упаковке.
Обращайте внимание на наличие в составе антикоррозийных соединений. Так как в разных странах цвет антифриза отображает разные свойства. В техническом паспорте транспортного средства указана специфическая маркировка охлаждающей жидкости, которая подходит лучше всего. Если же у вас нет техпаспорта или вы владелец старого авто, внимательно изучите этикетку на упаковке. Проверьте правильность написания импортера, производителя и самого названия марки.
Посмотрите на концентрацию жидкости. На практике единым различием является то, что разбавленные вещества уже готовы к непосредственному использованию, а концентрированные придётся разводить самостоятельно.
Смешивать разные типы антифризов категорически нельзя. Если вы хотите перейти к другому виду, то для начала полностью очистите систему от остатков предыдущего антифриза.
Если вы не опытный автовладелец, то стоит покупать антифриз известных марок, которые завоевали доверие потребителя (Total, Лукойл, Shell). Перед покупкой ознакомьтесь с ценами на просторах интернета, а лучше на сайте производителя. Подделки часто значительно ниже в цене.
Выбирайте охлаждающую жидкость с температурой замерзания, примерно на десять градусов ниже, чем минимальная температура вашего региона.
Если упаковка вызывает у вас какие-то сомнения, то лучше оставить ее на полке и отправиться в другой магазин. Все этикетки и штрихкоды должны быть качественно приклеены, и не должны закрывать какие-то либо подлежащие надписи или наклейки. Крышка должна быть плотно закрыта, без следов открытия. Если на дне увидели какой-то мутный осадок, то лучше отказаться от покупки этой жидкости. Кроме того, проверьте способность пениться – встряхните бутылку с охлаждающей жидкостью, после чего наблюдайте за образовавшейся пеной, которая должна осесть в течение трех секунд.
Перед покупкой стоит ознакомиться с советами опытных автовладельцев по выбору охлаждающей жидкости:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Мой мир
pricurivatel.ru
Тосол или антифриз? Выбираем охлаждающую жидкость
В современной автомобильной России существует поверхностное и зачастую искаженное представление об автомобильных охлаждающих жидкостях. Этому способствовало не только отставание нашего автомобилестроения от ведущих зарубежных стран, но также и отсутствие полноценных научных центров, специалистов и вообще социального заказа на разработки охлаждающих жидкостей. Даже студентам автомобильных высших учебных заведений зачастую даются знания об охлаждающих жидкостях, соответствующие уровню сорокалетней давности, когда разрабатывался главный советский бренд – Тосол.
Поэтому наши представления об охлаждающих жидкостях обросли всевозможными «мифами», которые весьма далеки от истины. Мифы возникают и передаются на уровне рядовых автомобилистов, работников автосервисов, автомагазинов и иногда, к сожалению, тиражируются в средствах массовой информации.
Данная статья не претендует на полноту, в ней рассмотрены лишь мифы, которые наиболее часто встречались автору в практической работе. Основываясь на опыте, приобретенном в процессе многолетнего общения со специалистами компании Артеко, Бельгия, дочернего предприятия Total (Франция) – ведущего европейского производителя антифризов, автор постарался обозначить и разъяснить основные заблуждения об охлаждающих жидкостях.

Миф 1. О Тосоле
Когда вы заходите в магазин автомобильных запчастей, то можете увидеть на витрине множество различных «Тосолов», которые отличаются друг от друга этикеткой, названием, номером Технических Условий, предприятием-изготовителем. В настоящее время в России встречается более ста разновидностей таких «Тосолов». Неискушенный покупатель думает, что все эти жидкости являются тем самым Тосолом, который он знает с детства, однако это всего лишь миф. На самом деле эти «Тосолы» не имеют отношения к первоначальному, настоящему Тосолу, который выпускался в СССР и был практически единственной и очень дефицитной охлаждающей жидкостью.
Тосол (точное название — Антифриз «Тосол-А», впоследствии Антифриз «Тосол-АМ») был разработан в конце 60-х годов в закрытом институте ГосНИИОХТ, в отделе, называвшемся ТОС (Технология Органического Синтеза). Отсюда название продукта — ТОСол — оригинальное и благозвучное. Подчеркнем, что «Тосол» — имя собственное, это название конкретного антифриза, а не термин для обозначения автомобильной охлаждающей жидкости. Тосол выпускался только на государственных предприятиях со строгим соблюдением утвержденной технологии. Он прошел многочисленные испытания на советской автомобильной технике, получил соответствующие допуски на применение и был отличной охлаждающей жидкостью, соответствующей требованиям того времени. Известно, что рекомендуемый срок эксплуатации Тосола составлял (для автомобилей того времени) один-три года или 60 тысяч километров пробега. Под него даже был разработан государственный стандарт ГОСТ 28084–89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие», 1989 года выпуска.
Однако в 90-х годах государственные предприятия СССР по известным причинам перестали выпускать многие виды продукции, в том числе и Тосол. На их место пришли многочисленные мелкие предприятия, которые стали производить под названием Тосол совершенно другие жидкости, по другой технологии и рецептуре. Государственные научные институты тоже перестали заниматься разработкой новых охлаждающих жидкостей. Появились химики-индивидуалы, которые стали изобретать новые дешевые рецептуры и предлагать их за умеренную плату. Такие предложения встречаются до сих пор, например, от имени так называемой «ассоциации производителей Тосола». Фактически это другие, быть может, неплохие охлаждающие жидкости, но это не Тосол, а его подделки.
Примечание. Кстати, чтобы «изобрести» новую рецептуру «Тосола» необязательно быть химиком. Достаточно «надергать» какую-нибудь композицию из опубликованных патентов и для верности изготовить образец у себя на кухне. Или проще: порыться в литературе и найти готовую рецептуру, которая, правда, утратила свою актуальность и перестала быть коммерческой тайной. Так, например, отличные, но устаревшие, боратная и фосфатная рецептуры «традиционных охлаждающих жидкостей», которые вполне можно выдать за новый Тосол, опубликованы в журнале «SAE Technical Paper Series, 900804, 1990».
Широко «раскрученная» в СССР торговая марка «Тосол» не была защищена авторскими правами, поэтому любой производитель мог назвать Тосолом (и до сих пор называет) свою, совершенно другую охлаждающую жидкость. Правильное название для таких подделок — суррогат, от латинского слова «surrogatus», что означает «поставленный вместо».
В нашем языке слово «суррогат» имеет негативный оттенок. Считается, что суррогат — это не только подделка, но и подделка низкого качества. Действительно, среди подделок Тосола встречаются негодные охлаждающие жидкости, которые выводят из строя и двигатели, и радиаторы, об этом писали многие автомобильные журналы. Такие суррогаты, по моему убеждению, нанесли смертельный удар по престижу российских автомобилей. Они в разы уменьшали эксплуатационный ресурс двигателей, вообще говоря, неплохих, но мало кто связывал такое уменьшение с низким качеством охлаждающей жидкости. Кроме того, они скомпрометировали хороший продукт и торговую марку «Тосол».
Часто приходится слышать от производителей Тосолов, что слово «Тосол» в названии своей продукции они употребляют вместо слова ОЖ (ОЖ — Охлаждающая Жидкость), так как наш народ привык называть все охлаждающие жидкости Тосолом. Однако это всего лишь уловка для оправдания бесцеремонного использования чужого бренда «Тосол» при продвижении своих продаж без вложений в рекламу. Для сравнения, наш народ привык называть все копировальные аппараты «Ксероксами», а все автомобили-внедорожники «Джипами». Но никогда «Canon» не назовет свой копировальный аппарат «Ксерокс» и никогда «Ford» не назовет свой внедорожник «Джип», причем под страхом судебного разбирательства.
В 2000-годах ситуация улучшилась, но принципиально не изменилась. Под названием Тосол продолжают выпускать совершенно другие жидкости, по другим рецептурам и ТУ, по другой технологии. Такие другие жидкости должны называться ОЖ, но никак не Тосол. Оригинальный Тосол может выпускаться по ТУ 6-57-95-96 (последняя версия) и лишь при наличии лицензионного соглашения с разработчиком технологии ГосНИИОХТ. По сведениям автора, в розничной продаже такой Тосол не встречается вообще.
Справедливости ради, отметим, что отдельные экземпляры из таких Тосолов получили одобрения для использования в российских автомобилях. Списки таких «пригодных Тосолов», с указанием их производителей, вы можете найти в сервисных книжках автомобилей ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, хотя они и состоят всего из двух-трех позиций. Все остальные охлаждающие жидкости, которые не упомянуты в сервисных книжках, никогда не проходили (или не сумели успешно пройти) эксплуатационные испытания на автомобилях по методике автозаводов, и их применение может привести (и приводит) к плачевным последствиям.
В заключение рекомендация: заливайте в автомобиль только те охлаждающие жидкости, которые рекомендованы (имеют одобрение/допуск) производителем этого автомобиля.

Кавитация гильз двигателя при использовании Тосола
Двигатель Рено, установленный на автобусе МАЗ, с ресурсом эксплуатации 1 миллион км, был разрушен за счет кавитации после пробега 230 тыс км. Причина: Тосол, применявшийся в этом автобусе, не противодействует кавитации гильз, в отличие от антифризов, имеющих одобрение Рено.

Блокировка каналов двигателя осадками из Тосола
Двигатель автобуса «Икарус» приходится регулярно снимать и прочищать каналы охлаждающей жидкости от силикатных засоров, которые образует так называемый силикатный Тосол.

Помпа «съедена» Тосолом
Крыльчатка насоса охлаждающей жидкости (помпы) двигателя Cummins, установленного на автобусе ПАЗ, полностью разрушена из-за кавитации в течение первых полутора лет эксплуатации. Причина: Тосол, применявшийся в этом двигателе, не противодействует кавитации помпы. С нормальным антифризом эта помпа служила бы 10 лет.

Миф 2. О том, что Антифриз и Тосол разные охлаждающие жидкости
Существует мнение (миф), что Тосол — это охлаждающая жидкость, предназначенная для отечественных автомобилей, а антифриз — для иномарок. Сначала уточним терминологию. Антифризом называется любая жидкость, которая не замерзает, как вода, при 0°С. Жидкость, которой поливают дороги в зимнее время, это тоже антифриз. За рубежом для обозначения автомобильных антифризов обычно пользуются термином «Antifreeze Coolant», что буквально означает «антифриз — охлаждающая жидкость». Каждый из антифризов имеет свое название (имя), например GlasELF, GlycoShell, Glysantin, Prestone и так далее. Тосол — это тоже название (имя) конкретного антифриза. Даже на титульном листе Технических Условий ТУ 6-57-95-96 написано Антифриз «Тосол-АМ». Таким образом, принципиальной разницы между Антифризом и Тосолом не существует. Разница существует в составе пакетов присадок различных антифризов и тосолов, соответственно в их качестве, области применимости (для каких автомобилей или двигателей), сроке эксплуатации.
В последние годы многие российские производители стали называть свои охлаждающие жидкости (бывшие «Тосолы») антифризами, претендуя на их применимость не только в отечественных автомобилях, но и в иномарках. Имейте в виду, что единственный критерий применимости антифриза в вашем автомобиле — это допуск (одобрение) на применение этого антифриза от производителя этого автомобиля. Список одобренных антифризов, как правило, имеется в сервисной книжке автомобиля или публикуется на интернет-сайте автопроизводителя.

Миф 3. О ГОСТе 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие»
В российских автомобильных журналах часто публикуют статьи с «экспертизой» различных охлаждающих жидкостей (тосолов, антифризов), закупленных в розничной торговле. При этом критерием качества антифриза выбирается его соответствие (или несоответствие) Государственному Стандарту Союза ССР 28084–89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие», точнее даже не всему ГОСТу, а 2-3 из его 10 показателей. Утверждается, что если жидкость соответствует ГОСТу, по выбранным показателям, то она качественная и может применяться во всех автомобилях, если не соответствует ГОСТу, то не может. Аналогичное утверждение делают и некоторые специалисты, выступая «экспертами» в области охлаждающих жидкостей. Иногда даже по результатам «экспертизы» ранжируют охлаждающие жидкости «по качеству», или по более замысловатому признаку «цена-качество».
Однако на практике известны случаи, когда жидкости, соответствующие ГОСТу, оказывались совершенно непригодными для автомобилей и, наоборот, лучшие мировые образцы современных антифризов этому ГОСТу, вообще говоря, не соответствуют. То есть для современных охлаждающих жидкостей соответствие ГОСТу уже не является критерием качества и применимости.
Разберемся по порядку. ГОСТ 28084–89 представляет собой перечень из десяти лабораторных показателей, которые измеряются в охлаждающих жидкостях, а также нормативы и методы измерения этих показателей. Кроме того, в ГОСТе записаны правила безопасности, транспортировки, приемки, хранения, применения, срок эксплуатации. Этот ГОСТ в основной своей части повторяет американский стандарт на охлаждающие жидкости ASTM D3306, из которого, правда, исключена наиболее принципиальная и трудоемкая часть — динамический тест на коррозию, а также изменены нормативы некоторых показателей. ГОСТ был полезен для своего времени (80-х, 90-х годов), когда в стране выпускалась фактически только одна охлаждающая жидкость Тосол-А и его модификация Тосол-АМ. Он устанавливал четкие правила (методики) проведения лабораторных измерений показателей охлаждающей жидкости, как на предприятиях-изготовителях, так и у потребителей Тосола.
Главным недостатком ГОСТа является его неполнота. Он определяет только лабораторные испытания, тогда как полный цикл испытаний включает в себя последующие стендовые и, главным образом, эксплуатационные испытания охлаждающей жидкости на реальных автомобилях. Такие стендовые и эксплуатационные испытания проводят все производители автомобилей, включая наши АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ. Только после прохождения полного цикла испытаний производитель автомобиля выдаст (или не выдаст) одобрение (допуск) на применение данной охлаждающей жидкости в своих автомобилях, внесет ее в свою документацию, сервисную книжку, на интернет-сайт. У нас в России (и тем более за рубежом) нет ни одного производителя автомобилей, который разрешал бы применение в автомобилях ОЖ только по признаку ее соответствия ГОСТу.
ГОСТ 28084–89 написан для так называемых традиционных охлаждающих жидкостей, пакет присадок которых содержит неорганические ингибиторы — фосфаты, бораты, силикаты, амины, нитриты. Такие охлаждающие жидкости применялись, в основном, в 60 — 90-х годах, а в настоящее время ведущие производители автомобилей запретили или существенно ограничили применение традиционных жидкостей.
К сожалению, ГОСТ 28084–89 — это единственный стандарт на охлаждающие жидкости, пришедший к нам из СССР, неполный, во многом устаревший, но пока не отмененный. В системе государственного стандарта нет ни специалистов, ни желания привести этот документ в соответствие с требованиями современных автомобилей. Кстати, в России нет стандартов ни на тормозную жидкость, ни на стеклоомывающую жидкость.
К счастью, все российские производители автомобилей не считают соответствие ГОСТу 28084–89 критерием применимости охлаждающей жидкости в своих автомобилях, и требуют проведения дополнительных стендовых и эксплуатационных испытаний. При этом ГОСТ они используют как методическое руководство при лабораторных испытаниях ОЖ, дополняя его своими специфичными требованиями.
Итак, соответствие ГОСТу не является критерием качества (применимости) ОЖ. Единственным критерием применимости, повторяем, является наличие допуска/одобрения от производителя автомобиля на применение данной ОЖ в данном автомобиле.

Вот во что превратился один из «Тосолов» после пробега 5010 км на автомобиле ВАЗ-21101 при интенсивном режиме работы двигателя. Все измеренные показатели этого Тосола соответствовали ГОСТу и до, и после пробега. Испытания проводились на АВТОВАЗе в 2003 г. Тосол признан негодным, так как подвергает двигатель интенсивной коррозии.

Миф 4. О цвете антифриза
Среди автомобилистов ходит неправильное представление о том, что цвет антифриза связан с его качеством. Самая распространенная «классификация» звучит примерно так:
красный антифриз лучший, он служит 5 лет,
зеленый антифриз средний, служит 3 года,
синий антифриз, в том числе Тосол, самый «простенький», служит 1, максимум 2 года.
Также бытует абсолютно неправильное мнение, что все антифризы одного цвета одинаковые, и что их можно смешивать между собой. Часто водители покупают антифриз (для замены или долива) только потому, что он такого же цвета, что и залитый в автомобиле.
Предприимчивые производители охлаждающих жидкостей для расширения ассортимента выпускают в продажу антифризы разных цветов: и красный, и зеленый, и синий, даже желтый, хотя они могут быть абсолютно одинаковы по своему составу. Напротив, антифризы одинакового цвета могут быть совершенно разными и несмешиваемыми между собой.
На самом деле все антифризы (и тосолы) изначально бесцветны. Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для улучшения видимости уровня жидкости в расширительном бачке. Иногда краситель бывает флуоресцентным для определения мест протечек. Количество красителя минимально — несколько граммов на тонну. Никакого отношения к свойствам антифриза его цвет не имеет.
Обычно, цвет антифриза является предметом договоренности между производителем и потребителем. Например, наше предприятие, ОАО «ТЕХНОФОРМ», выпускает один и тот же антифриз «Cool Stream Premium» оранжевого цвета (с добавлением оранжевого красителя) для автозавода Ford, г. Всеволожск, желтого цвета для Volvo, г. Калуга, розового цвета для GM-Opel, г. Санкт Петербург, синего цвета для Komatsu, г. Ярославль. В розничную продажу этот антифриз поступает оранжевого цвета, как и для Ford.

Миф 5. Об антифризах G11 и G12
В последние годы в России появилась некая «жаргонная» классификация антифризов: «антифризы G 11» и «антифризы G 12». Считается, что это отличные антифризы, которые подходят даже для «крутых» иномарок. Можно предположить, что первоисточником для такого жаргона послужили широко известные марки антифризов «VW coolant G 11» и «VW coolant G 12», которые выпускались в Германии для автоконцерна Volkswagen. Кроме того, Volkswagen обозначает символом G 11 так называемые «гибридные» антифризы, соответствующие спецификации VW TL 774-C, а символом G 12 так называемые «карбоксилатные» антифризы, соответствующие спецификации VW TL 774-D.
Примечание. С 2006 года для карбоксилатных антифризов вместо G 12 введена обновленная спецификация VW TL 774-F, обозначаемая как G 12+, а также новая спецификация VW TL 774-G (G 12++) для нового типа антифризов «Lobrid». Антифризы G 11 предназначены для использования в автомобилях VW до 1996 года выпуска, G 12+ в автомобилях VW с 1997 до 2008 года выпуска, G 12++ в автомобилях VW после 2008 года выпуска.
Таким образом, символика G11 и G12 связана с компанией Volkswagen.
К сожалению, некоторые отечественные производители охлаждающих жидкостей, желая, по-видимому, повысить привлекательность своей продукции, стали использовать символику G 11 и G 12 в названиях и на этикетках своих антифризов. Не думаю, что такое бесцеремонное использование чужой символики понравится ее обладателю автоконцерну Volkswagen.
Чтобы антифриз не на словах, а на деле соответствовал G 11 или G 12, он должен пройти весь цикл испытаний у компании Volkswagen и получить от нее одобрение на применение. Без одобрения Volkswagen использование символов G 11 и G 12 — лишь рекламный трюк. Кроме того, должны быть выполнены требования VW по химическому составу антифризов в части содержания неорганических компонентов. Так, обе спецификации G 11 и G 12 (а также новые G 12+ и G 12++) запрещают наличие в составе антифриза боратов (буры), в то время как большинство отечественных антифризов и практически все Тосолы содержат эти бораты. Запрещены также фосфаты, амины и нитриты. Содержание силикатов в спецификации G 11 строго регламентировано в рамках 500–680 мг/л, в G 12++ в рамках 400–500 мг/л, а в G 12+ силикаты запрещены.
Как правило, производители антифризов не указывают компонентов, входящих в состав антифриза, ни на этикетках, ни в рекламных буклетах. Если, однако, вам удастся узнать, что в состав какого-либо антифриза входят бораты (бура) или фосфаты, то он заведомо не соответствует ни одной спецификации Volkswagen, в том числе G 11 и G 12.

Миф 6. О соответствии требованиям автопроизводителей
Часто можно видеть в рекламных буклетах и на этикетках канистр различных отечественных антифризов, что они соответствуют требованиям (спецификациям) иностранных автопроизводителей. Далее приводится длинный список вроде Audi, Ford, BMW, GM, VW, Nissan, Toyota и так далее в зависимости от вкусов и «аппетита» производителя антифриза. Иногда употребляются более замысловатые формулировки вроде «рекомендован для» или «разработан с учетом требований». Как правило, это всего лишь рекламный трюк, сделанный по принципу «бумага все выдержит». Доверчивый покупатель думает, что если название его автомобиля упомянуто на этикетке антифриза, то этот антифриз подходит для этого автомобиля.
Например, в описании антифриза на интернет-сайте одного из самых крупных российских производителей антифризов и тосолов написано буквально следующее: «Соответствует международным стандартам ASTM D 3306, SAE J 1034 и спецификациям автомобильных компаний: AUDI, BMW, Opel-GM, MTU, Mercedes Benz, Volvo, Volkswagen». Для специалиста это полная чушь, так как действующие спецификации BMW GS 9400 и Opel-GM 6277M на охлаждающие жидкости относятся к разным типам антифризов (гибридные и карбоксилатные) и одновременно выполняться не могут. Конечно, в опубликованных списках одобренных охлаждающих жидкостей перечисленных автомобильных компаний этот антифриз не значится.
Реальное соответствие требованиям автопроизводителя может подтвердить только сам автопроизводитель, по результатам испытаний на своих автомобилях. После проведения таких испытаний (за счет соискателя) автопроизводитель выдает (или не выдает) допуск/одобрение на применение данной жидкости в своих автомобилях, вносит ее в списки, сервисные книжки, определяет перечень марок автомобилей или двигателей, где эта жидкость может использоваться, срок ее замены.
Не ленитесь проверять информацию о «соответствии требованиям» у производителя автомобилей.
Добросовестный производитель охлаждающих жидкостей никогда не будет ссылаться на мифическое «соответствие требованиям», а приведет список допусков, если они у него есть.

Миф 7. О смазывающих свойствах
Некоторые полагают, что в антифризы (и в Тосол) добавляют какие-то специальные присадки для придания смазывающих свойств. Это миф. Никаких специальных «смазывающих» присадок ни в антифризы, ни в Тосол не добавляют. При испытаниях антифризов также нигде не измеряется каких-либо показателей, связанных со смазкой. Смазывающие свойства обеспечиваются базовым компонентом антифризов — этиленгликолем.

Миф 8. О вспениваемости
Этот миф порожден тем, что показатель «вспениваемость» включен ГОСТ 28084–89 и его норматив 30 куб.см является гораздо более «жестким», чем у других национальных стандартов. Например, в автомобильных стандартах ASTM D3306 и ASTM D4985 этот норматив составляет 150 куб.см. Считается, что охлаждающая жидкость должна обладать «антипенными» свойствами, чтобы не пениться в системе охлаждения — это не так.
Система охлаждения автомобиля замкнута (не контактирует с воздухом) и находится под повышенным давлением 2–3 атмосферы за счет конструкции крышки расширительного бачка. В этих условиях образование пены невозможно.
На самом деле норматив на показатель «вспениваемость» связан не с автомобилем, а с автозаводом. Пена может быть помехой на автосборочном конвейере при заправке охлаждающей жидкости в автомобили, или при скоростной заливке охлаждающей жидкости в канистры.
«Жесткий» норматив на «вспениваемость» 30 куб.см пришел в ГОСТ 28084–89 из норматива АВТОВАЗа, и связан со спецификой автосборочного конвейера этого предприятия.
При производстве во все антифризы добавляют специальные присадки – пеногасители, для выполнения нормативных требований по показателю «вспениваемость». В процессе эксплуатации эти пеногасители быстро распадаются, и уже через несколько тысяч км пробега автомобиля антифриз теряет свои антипенные свойства. Повторим, для эксплуатации автомобиля вспениваемость антифриза не имеет значения.

Миф 9. О «резерве щелочности»
Этот миф связан с показателем «щелочность», который фигурирует в ГОСТ 28084–89, п. 4.9, наряду с другими девятью показателями. Часто его называют «резерв щелочности» также как в иностранной литературе «reserve alkalinity». Домыслы о «резерве щелочности» вызваны тем, что в ГОСТе 28084–89 не сказано ни слова о смысле этого показателя и о том, что он фактически «показывает». В ГОСТе 28084–89 лишь объясняется, как измерить «резерв щелочности» и установлено, что его значение должно быть не менее 10.
Из-за отсутствия пояснений распространилось, вообще говоря, неверное представление о «резерве щелочности» как о показателе количества присадок в охлаждающей жидкости. Говорят, что если «резерв щелочности» более 10, то присадок в жидкости достаточно и она является качественной. Если менее 10, то присадок не «доложили», и жидкость — негодная. Если в процессе эксплуатации «резерв щелочности» упал ниже 10, то ее пора сливать. Чем выше «резерв щелочности», тем больше в жидкости присадок, и тем она лучше. При этом никто не уточняет, о каких именно присадках идет речь, для чего их нужно такое количество, хорошо ли это для автомобиля.
Выпускаются даже супер-Тосолы, у которых «резерв щелочности» не такой как у обычного Тосола 10–15, а уже 25–30. Напротив, лучшие иностранные антифризы, которые присутствуют российском рынке, например Glysantin G30, GlycoShell Longlife с «резервом щелочности» 8, 6, и даже 3, объявляются некачественными, непригодными, подделками.
«Чтобы развеять этот миф, лучше всего обратиться к первоисточнику — стандарту по определению «резерва щелочности» ASTM D1121, методика которого повторяется в соответствующем разделе нашего ГОСТа 28084–89. Однако в ASTM D1121, наряду с методикой измерения, подробно объясняется, что именно измеряет этот показатель, как его следует применять и трактовать.
Цитируем выдержки из раздела 5 ASTM D1121: «…Показатель «резерв щелочности» применяется для индикации количества «щелочных ингибиторов» («щелочных буферов») — фосфатов и боратов, находящихся в охлаждающих жидкостях… Однако хорошо ингибированная охлаждающая жидкость содержит другие ингибиторы в дополнение к буферам или вообще не содержит буферов… Эти другие ингибиторы, которые дают малый или нулевой «резерв щелочности», могут обеспечивать превосходную защиту металлов от коррозии… В связи с этим, величина «резерва щелочности» в охлаждающей жидкости не является критерием для определения ее защитных свойств…. Предостерегаем от неправильной трактовки показателя «резерв щелочности». «Резерв щелочности» охлаждающей жидкости не связан с ее способностью предотвращать коррозию, а также не является индикатором дополнительного срока службы охлаждающей жидкости.» Комментарии, как говорится, излишни.
Таким образом, понятие «резерв щелочности» имеет смысл только для охлаждающих жидкостей, содержащих в качестве ингибиторов фосфаты и/или бораты — щелочные буферы. К таким жидкостям относится Тосол, для которого, вообще говоря, и был написан ГОСТ 28084–89. Современные карбоксилатные охлаждающие жидкости не имеют в своем составе ни фосфатов, ни боратов, поэтому их «резерв щелочности» может быть значительно меньше 10.
Многие производители автомобилей не включают показатель «резерв щелочности» в свои спецификации на охлаждающие жидкости, например Ford WSS-M97B44-D, Komatsu KES 07.892, Британский стандарт BS 6580. Другие, как например Hyundai-KIA MS591-08, RENAULT 41-01-001/-S Type D, Американские стандарты ASTM D3306 и D4985 оставили «резерв щелочности» как формальный показатель, служащий для идентификации охлаждающей жидкости, но не установили для него какие-либо нормативов.

Миф 10. О смачиваемости
Недавно в одном из сетевых магазинов автомобильных запчастей мне довелось услышать очередной миф «о смачиваемости» охлаждающей жидкости. Продавец, расхваливая антифриз, который производится под торговой маркой этой сети, заявил, что у антифриза улучшены смачивающие свойства. Для убедительности он потряс канистру и показал на капельки, которые прилипли к внутренней поверхности канистры. На вопрос, а какое отношение имеет смачиваемость к работе автомобиля, он ответил: «Как, вы разве не знаете, что смачиваемость улучшает работу помпы и увеличивает срок ее службы!».
Очередной рекламный трюк с целью уговорить несведущего покупателя приобрести сомнительный товар. Смачивающие свойства охлаждающей жидкости никоим образом не влияют на работу системы охлаждения автомобиля. Ни в одной спецификации на антифризы показатель смачиваемости не измеряется и не нормируется. Кстати, данный антифриз не имел ни одного допуска от производителей автомобилей.
Говоря о смачиваемости антифризов, полезно знать истинный смысл этого понятия. Смачивающие свойства любой жидкости, которые связаны с ее коэффициентом поверхностного натяжения, определяют способность жидкости просачиваться через узкие каналы и трещины. Известно, например, что керосин, имеющий низкий коэффициент поверхностного натяжения, отлично просачивается через мелкие трещины. Поэтому его используют для нахождения мелких дырочек и трещин, невидимых простым глазом.
Все антифризы, равно как и смесь этиленгликоля и воды, тоже имеют низкий коэффициент поверхностного натяжения, почти в два раза меньше, чем у воды. Капли антифриза, которые выпадают из пипетки, будут в два раза меньше, чем капли воды, выпадающие из такой же пипетки.
Этим объясняется высокая и достаточно неприятная способность антифриза просачиваться из-под плохо затянутых хомутов и в местах негерметичных соединений. Антифриз будет протекать там, где вода обычно не протекает.
При частичном или полном цитировании материалов ссылка на АО «ТЕХНОФОРМ» и сайт www.cool-stream.ru обязательна.
www.cool-stream.ru

24Окт
Автомат акпп: Запчасти для АКПП | Диагностика и ремонт коробки автомат
24 Окт 2018 alexxlab Комментировать
Обслуживание АКПП, правила эксплуатации и режимы автомата
Обслуживание АКПП – это отправная точка, с которой начинается забота об автомобиле в целом. Потому что вы не сможете поехать на работу или на пикник, если автомат встанет в аварийный режим. Я советую уделять как можно больше времени обслуживанию АКПП, замене масел, проверке уровня. А ежегодная постановка автомата на техническое обслуживание поможет не проводить капитальный ремонт после 150 000 тысяч километров пробега.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что АКПП, как и живые люди, требуют заботы, внимания и своевременного обслуживания. Сегодня мы поговорим о том, какую заботу и в чем проявлять по отношению к разным типам автоматов на транспортных средствах.
Обслуживание автоматической коробки
Вначале, я хотел бы спросить, какой машиной вы владеете и как часто вы проводите профилактику АКПП? Ставите ли ее в сервис-центр или самостоятельно делаете техническое обслуживание? Напишите в комментариях.
А следующая таблица поможет вам узнать какая коробка и какое обслуживание требует по отношению к себе. Она поможет не только начинающим водителям, но и уже опытные узнают для себя много нового об автоматической коробке передач.
Марка ТС Модель АКПП Количество ТО в год Используемое масло Количество заливаемого ATF (л) Сроки капитального ремонта (ткм пробега) Примечание
Nissan JF403E Тех. обслуживание 1 раз в год MG Rover ATF 8.4 250 000 Стандарт
Opel AW55-50SN Тех. обслуживание 1 раз в год Mobil ATF 3309 8.2 250 000 Удачный проект, но с детскими болезнями
Volkswagen 09L Тех. обслуживание 1 раз в год Ravenol HP Fluid 9 200 000 Неприхотливая и надежная
Audi, BMW 09L Тех. обслуживание 1 раз в год Ravenol HP Fluid 9 200 000 Неприхотливая и надежная
Hyundai A4AF3 Тех. обслуживание 1 раз в год ATF SP III 6.1 300 000 Надежная
Toyota land Rover 4 HP 22 Тех. обслуживание 1 раз в год Дексрон 3 9,5 200 000 Неприхотлива к маслу
Mazda FNR5 Тех. обслуживание 1 раз в год Kixx ATF DX III 8.2 200 000 Слабые места: барабан и реверс
Mersedes, Porsсhe 911 722,6 (распространенная) Тех. обслуживание 1 раз в год ATF 134 только для Мерсов 8 300 000 Износ гидроплиты

У АКПП Peugeot и Citroen есть общая детская болезнь. Это толчки и рывки, которые иногда проявляются при переключении скоростей. Здесь не поможет ни замена масла, ни капитальный ремонт, ни техническое обслуживание. К особенностям AL 4 нужно привыкнуть.
На Ford устанавливается АКПП 09E. Срок службы это неприхотливой коробки 200 000 километров без нагрузок в жаркую погоду с ежегодным обслуживанием. Этот тип коробки получил название мехатроник. Боится старого масла и перегрева. Без ежегодного обслуживания не продержится долго.
На Jaguar устанавливались и мерседесовские АКПП (модель XJR), и корейские от компании Jatco JF506E (X Type), и от Тойота Ренж Ровер. Последний тип автомата был описан в таблице. А также Ягуар имел и фордовские АКПП с мехатроником. Этим коробкам тоже требуется ежегодное обслуживание.
Обслуживание АКПП других марок автомобилей таких, как Renault, SAAB, Honda, Kia, Chevrolet более подробно можно найти в книге по эксплуатации автомата. Каждая из этих коробок имеет свои особенности, которые так или иначе связаны недосмотром производителя. Необходимо обратить внимание на них и присматривать, чтобы не допустить выхода из строя коробки полностью.
Внимание! На известный Saab 9-3 Sport Combi устанавливалась только механическая коробка передач.
Я опишу общие правила эксплуатации и обслуживания АКПП в российских климатических и дорожных условиях, адаптации автомата.
Особенности адаптации КПП
Существует несколько разновидностей автоматов. Это АКПП, вариаторы и роботизированные. Эти модификации устанавливаются на те или иные машины в зависимости от привода, объема двигателя, предназначения автомобиля.
Внимание! Например, вариатор создан для городской езды, поэтому на серьезных внедорожниках типа Ленд Крузер 200 его не найти.
Помимо основного рычага селектора, в АКПП автовладелец найдет несколько кнопочек. А на мехатронике отдельный раздел для управления скоростями вручную. Многие из вас задумывались зачем нужны дополнительные кнопки?
Но прежде, ответьте, использовали ли вы эти кнопки по назначению? Или вы к ним никогда не прикасались?
Режимы работы автоматических трансмиссий
Существует несколько положений работы автомата. Вы можете выбрать один из режимов АКПП, передвинув ручку на селекторе коробки. Те, кто сталкивался с вождением на автомате поняли уже о чем идет речь.
Режимы АКПП:
«P» — парковка. Это своего рода стояночный тормоз. Только использовать его нужно на ровных поверхностях. А на склонах лучше всего дополнительно предупреждать скат машины ручным тормозом. Так как шестерня, которая блокирует движение колес, может истираться со временем. Без своевременного обслуживания долго не проработает;
«R» — движение назад. Переведя ручку селектора в это положение, автомобиль начнет движение назад. Таким образом выезжают со стоянок или парковочных мест. Если авто двигалось вперед, и водитель пожелал поменять направление, то включается это положение только после полной остановки машины и перевода ручки в положения «P»;
«N» — нейтралка. В это время двигатель будет работать на холостых оборотах, а авто остановится. Я советую «N» использовать только на светофорах или на железнодорожных переездах, при буксировке. Оставленная на нейтралке машина на парковке может покатится вперед от легкого толчка, если есть склон. Так как колеса не блокирует ни одна деталь;
«D» — это движение вперед. В этом режиме автомобиль двигается по трассе или любой другой дороге. В этом же положении ручки селектора задействуется планетарный редуктор. Во время набора и снижения скорости передачи автоматически переключаются.
Некоторые пятиступенчатые и четырехступенчатые автоматы оснащаются дополнительными положениями:
«D 1» — вперед на 1 передаче. Автомобиль не наберет скорость больше 40 км\ч. Создана специально для того, чтобы совершать торможение или спускаться с крутых склонов;
«D 2» — движение вперед на максимальной второй скорости. Автомобиль не наберет скорость больше 80 км\ч. Подходит для горных или извилистых дорог;
«D 3» — этот тип подойдет для городского режима и та, где приходится постоянно тормозить, начинать движение, при поездках по грунтовым дорогам. АКПП работает на трех передачах. На большой скорости экономии топлива не будет. Допускает торможение двигателем.
Теперь перейдем к основным функциям.
Основные функции
Вот мы и подошли к значению кнопочек и других обозначений на автомате. Нажатие на кнопку передает сигнал в электронное устройство АКПП о задействовании той или иной функции.
«O\D» — овердрайв. Это переключение на повышенную передачу. Автоматически отключается при сбрасывании скорости. Блокируют гидромуфту для минимального использования бензина. Разрешается прибегать к этой кнопке только при движении на автомагистрали для спокойного и размеренного движения вперед на высокой скорости;
«L» — пониженная передача. Тоже самое, что и «D 1». Удобно использовать на гололеде или крутых спусках;
«М» — ручной. Имитация механической коробки передач. Удобно использовать для езды в пробках. Разрешается тормозить двигателем. Можно тормозить на пониженных передачах. Важной помнить, что электроника все равно не даст переключить на низкую передачу при превышении скорости. Первая передача начинается от 50 км\ч и ниже. Пока стрелка на спидометре не упадет на эту цифру, машина будет двигаться на второй скорости.
Мы разобрались с основными функциями. А вы слышали что-нибудь о типтронике? Разберем его поподробней.
Режим типтроник
Коробка типтроник была разработана компанией Porsche. У нее есть разные названия, которые не меняют сути:
Steptronic;
Autostick;
Tiptronic.
Имеет два положения, которые не фиксируются. Это «Up +» и «Down -». А выбор пониженной или повышенной передачи осуществляется самим водителем. Можно увидеть его на роботизированных коробках. Чаще всего используется на спортивных машинах.
Спортивные режимы
«Спорт» в АКПП включается при нажатии кнопки «S». Использование его подразумевает выдачу максимальной мощи двигателя. Расход топлива будет неконтролируемый. Машина передвигается на большой скорости.
Другие режимы
Помимо основных, коробка передач имеет следующие положения:
«Kick-down» – быстрое ускорение. Водитель выжимает педаль газа в пол и через несколько секунд, машина набирает резко разгон. Не нужно делать кик-даун на скользких дорогах, так как он приведет к заносу;
«Snow» или «Winter» — создан для старта со второй передачи. Подходит для зимнего периода, песчаной дороги. Часто на машинах можно увидеть обозначение его в виде снежинки;
«Eco» — режим экономии;
«Block» — разблокировка. Необходимо при транспортировке неисправного автомобиля для переключения скоростей без ключа зажигания.
Напишите в комментариях, кто какие режимы уже использовал? И делал ли он это осознанно?
Правила эксплуатации АКПП
Теперь поговорим о том, как пользоваться коробкой автомат. Многие новички, купив транспортное средство с АКПП пытаются использовать ее, как механическую коробку: не прогревая, резко стартуя. Этого делать нельзя.
Особенности использования зимой
Правила эксплуатации зимой подразумевают прогрев автоматической коробки передач. Если не прогревать, то масло не сможет обеспечивать трущиеся детали защитной пленкой, и они быстро износятся.
Что входит в обслуживание АКПП перед стартом зимой:
Заведите мотор.
Дайте поработать авто в течение трех минут.
Нажмите на педаль тормоза. Пройдите ручкой селектора по всем режимам и задержитесь на каждом из них по три секунды.
Теперь можно ехать.
Благодаря такому обслуживанию АКПП жизнь в холодной время года.
Как трогаться
В любое время года перед началом работы необходимо провести небольшое техническое обслуживание, чтобы АКПП приняла рабочее состояние. Оно заключается в холостой работе мотора в течение двух минут. Затем нажав на педаль тормоза, дождаться характерного толчка и постепенно отпускать ее.
Как тормозить
Чтобы правильно затормозить нужно сделать так:
Уберите ногу с педали газа.
Поставьте на педаль тормоза.
И медленно нажимайте на нее.
После полной остановки нужно перевести ручку селектора АКПП в положение «Парковка».
Использование ручника
Правила эксплуатации АКПП подразумевают использование ручника на склонах или других возвышенностях. На ровных площадках и стоянках хватает перевода ручника в режим «P».
Ручник нужно подымать только после того, как автомобиль остановился, и ручка селектора стоит на парковке. Снимать с ручного тормоза в первую очередь перед стартом.
Правильное обслуживание работы ручника:
Сядьте в машину.
Заведите двигатель и нажмите на педаль тормоза.
Снимите машину с ручника.
Передвиньте ручку селектора АКПП в положение «D».
Внимание! Не трогайтесь с места на поднятом ручном тормозе. Неверное обслуживание перед стартом приведет к выходу из строя АКПП и двигателя.
Пробки
В пробках будет неверным переключать рычаг управления АКПП постоянно из «D» в «P» и наоборот. Нельзя ставить в положение «Нейтраль» слишком часто.
Чтобы правильно пользоваться АКПП нужно перевести ее в режим «2» или «3». О них я писал выше. Эти режимы позволяют тормозить двигателем, что исключит поломку автомата.
Буксировка
Буксировка на автомате запрещена. Лучше вызвать эвакуатор. Если же не получается воспользоваться эвакуатором, то эксплуатировать буксируемую машину можно следующим образом:
Поставьте рычаг АКПП на «Нейтраль».
Прицепите автомобиль к тому, кто будет тащить вашу машину.
После каждых 100 км дайте авто отдохнуть, если автомобиль перемещается на длинное расстояние.
Внимание! Скорость при буксировке не должна превышать 40 км\ч.
Подрулевые переключатели
Не все кнопки расположены на самой коробке автомат. Некоторые переключатели водитель может найти под рулем. Они помогают автовладельцу управлять переключением скоростей на АКПП, не отвлекаясь от дороги.
Распространенные ошибки
Чаще всего от резких стартов и холодных запусков, неправильного обслуживания страдают вариаторы, ремонт которых может обойтись водителю по высокой цене.
Симптомы и разновидности болезней DSG, которые предназначены к городскому типу езды, могут быть поломки электромотора насоса, протечки и потеря герметичности. Все это происходит от чрезмерной нагрузки на холодный автомат и от неверного обслуживания.
Частые кик-дауны, буксировка не на эвакуаторе, езда с пробуксовками – все это тоже снижает ресурс автоматической коробки передач.
Внимание! Чтобы не довести АКПП до капитального ремонта, следуйте вышеописанным правилам обслуживания автомата во время поездок.
Как часто вы обслуживаете коробку по правилам эксплуатации АКПП? Совершаете ли ошибки, описанные выше?
Заключение
Эксплуатация АКПП подразумевает не только правила, но и постоянное техническое обслуживание автомобиля. Только верное обслуживание автомата, позволит увеличить срок службы его на сотни тысяч километров от указанных производителем.
Если понравилась статья, ставьте лайки. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели прочесть.
История АКПП: кто придумал коробку автомат
Идея создания автоматической коробки передач появилась практически одновременно с появлением автомобиля, оснащенного МКПП. При этом автопроизводители, изобретатели и энтузиасты из разных стран начали работать над агрегатом.
В результате уже в самом начале 20-го века стали появляться опытные образцы, которые имели трансмиссию, похожую на современный автомат. В этой статье мы поговорим о том, как создавалась и когда появилась первая АКПП, познакомимся с историей автоматической трансмиссии, а также ответим на вопрос, кто изобрел коробку автомат.
Содержание статьи
Кто изобрел коробку автомат и когда появилась первая АКПП
Как известно, трансмиссия является вторым по важности агрегатом после ДВС. При этом появление АКПП стало настоящим прорывом, так как благодаря такой коробке передач значительно повышается не только комфорт, но и безопасность при управлении автомобилем.
Такая КПП является системой, состоящей из гидротрансформатора (ГДТ) и планетарной коробки. Принципы и основы планетарной передачи были известны еще в средние века, а гидротрансформатор создал немец Герман Феттингер в начале 20-го века.
Первым объединил коробку и ГДТ американский изобретатель Азатур Сарафян, более известный под именем Оскар Бэнкер. Именно он запатентовал автоматическую коробку передач в 1935г., хотя для получения патента больше 7 лет отстаивал свое право в борьбе с крупными автопроизводителями.
Родился Сарафян в 1895 году. Его семья оказалась в США в результате печально известного Геноцида армян, который имел место быть в Османской империи. Обосновавшись в Чикаго, Асатур Сарафян сменил свое имя, став Оскаром Бэнкером.
Талантливый изобретатель создал различные полезные устройства, среди которых можно выделить несколько незаменимых сегодня решений (например, шприц-пистолет для смазки), однако главным его достижением является изобретение первой автоматической гидромеханической коробки передач. В свою очередь, General Motors (GM), которая ранее устанавливала полуавтоматическую коробку передач на свои модели, первой перешла на АКПП.
История создания автоматической коробки передач
Итак, важнейшим элементом, благодаря которому стало возможным появление полноценной АКПП, является гидротрансформатор.
Изначально ГДТ появился в судостроении. Причина – вместо низкооборотистых паровых двигателей ближе к концу 19-го века появились более мощные паровые турбины. Такие турбины соединялись с винтом напрямую, что неизбежно привело к возникновению целого ряда технических проблем.
Решением оказалось изобретение Г. Феттингера, который предложил гидравлическую машину, где лопастные колеса гидродинамической передачи, насос, турбина и реактор были объединены в одном корпусе.
Такой гидротрансформатор был запатентован в 1902 году и имел большое количество преимуществ по сравнению с другими механизмами и устройствами, которые могли бы преобразовать крутящий момент от двигателя.
ГДТ Феттингера минимизировал потери полезной энергии, КПД устройства оказался высоким. На практике, указанный гидродинамический трансформатор, в среднем, обеспечивал на судах КПД около 90% и даже больше.
Вернемся к коробкам передач на автомобилях. В самом начале 20-го века (1904 год) изобретатели братья Стартевенты из города Бостон, США, представили раннюю версию автоматической коробки.
Данная КПП на две передачи фактически являлась усовершенствованной МКПП, где переключения могли быть автоматическими. Другими словами, это был прототип коробки- робот. Однако в те годы по ряду причин серийное производство оказалось невозможным, от проекта отказались.
Следующими автоматическую коробку начали ставить в компании Ford. Легендарная модель Model-T была оснащена планетарной коробкой передач, которая получила две скорости для движения вперед, а также заднюю передачу. Управление КПП было реализовано при помощи педалей.
Далее появилась коробка от компании Reo на моделях General Motors. Такая трансмиссия вполне может считаться первой РКПП, так как это была механическая коробка с автоматизированным сцеплением. Немного позже стала использоваться и планетарная система передач, еще больше приблизив момент появления полноценных гидромеханических автоматов.
Планетарный механизм (планетарная передача) наилучшим образом подходит для АКПП. Чтобы управлять передаточным числом, а также направлением вращения выходного вала, выполняется торможение отдельных частей планетарной передачи. При этом для решения задачи можно использовать относительно небольшие и постоянные усилия.
Другими словами, речь идет об исполнительных механизмах АКПП (фрикционы, ленточный тормоз). Также в те годы реализовать эффективное управление данными механизмами не составляло труда. Еще необходимость выровнять скорости отдельных элементов АКПП отсутствовала, так как все шестерни планетарной передачи находятся в постоянном зацеплении.
Если сравнить такую схему с попытками автоматизировать работу механической коробки, в то время это было крайне сложной задачей. Основной проблемой являлось то, что в те годы не было эффективных, быстрых и надежных сервомеханизмов (сервоприводов).
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гидротрансформатор АКПП. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, принципах работы и особенностях гидротрансформатора автоматических коробок передач.
Указанные механизмы необходимы для того, чтобы перемещать шестерни или муфты включения для введения в зацепление. Сервомеханизмы также должны обеспечить большое усилие и рабочий ход, особенно если сравнивать усилие для сжатия пакета фрикционов или затяжки ленточного тормоза АКПП.
Качественное решение было найдено только ближе к середине XX века, а массовой роботизированная механика стала только за последние 10-15 лет (например, АМТ или преселективная коробка DSG).
Дальнейшее развитие коробки автомат: эволюция гидромеханической АКПП
Перед тем, как переходить к АКПП, нужно упомянуть коробку передач Уильсона. Водитель выбирал передачу при помощи подрулевого переключателя, а включение производилось посредством нажатия на отдельную педаль.
Такая трансмиссия была прообразом преселективной коробки передач, так как водитель заранее выбирал передачу, при этом ее включение осуществлялось только после нажатия на педаль, которая стояла на месте педали сцепления МКПП.
Данное решение облегчало процесс управления ТС, переключения передач требовали минимум времени по сравнению с МКПП, которые в те годы не имели синхронизаторов. При этом значимая роль коробки Уильсона заключается в том, что это первая КПП с переключателем режимов, которая напоминает современные аналоги (режимы P-R-N-D).
Вернемся к АКПП. Итак, полностью автоматическую гидромеханическую коробку передач Hydra-Matic представила General Motors в 1940 году. Данную КПП ставили на модели Cadillac, Pontiac и т.д.
Такая трансмиссия представляла собой гидротрансформатор (гидромуфту) и планетарную коробку передач с автоматическим гидравлическим управлением. Управление было реализовано с учетом скорости движения автомобиля, а также положения дроссельной заслонки.
Коробка Hydra-Matic ставилась как на модели GM, так и на Bentley, Rolls-Royce, Lincoln и т.д. В начале 50-х специалисты Mercedes-Benz взяли данную коробку за основу и разработали собственный аналог, который работал по схожему принципу, однако имел целый ряд отличий в плане конструкции.
Ближе к середине 60-х автоматические гидромеханические коробки передач достигли пика своей популярности. Также появление синтетических смазок на рынке ГСМ позволило удешевить их производство и обслуживание, повысить надежность агрегата. Уже в те годы АКПП не сильно отличались от современных версий.
В 80-х стала прослеживаться тенденция к постоянному увеличению числа передач. В автоматических коробках сначала появилась четвертая передача, то есть повышенная. Одновременно стала использоваться и функция блокировки гидротрансформатора.
Также четырехступенчатые автоматы стали управляться при помощи ЭБУ, что дало возможность избавиться от многих механических элементов управления, заменив их соленоидами.
Например, первыми внедрение электронной системы управления автоматической коробкой передач реализовали специалисты Toyota в 1983 г. Далее Ford в 1987 году также перешел на использование электроники для управления повышающей передачей и блокировочной муфтой ГДТ.
Кстати, сегодня АКПП продолжает эволюционировать. С учетом жестких экологических стандартов и роста цен на топливо производители стремятся повысить КПД трансмиссии, добиться топливной экономичности.
Для этого увеличивается общее количество передач, скорость переключений стала очень высокой. Сегодня можно встретить АКПП, которые имеют 5, 6 и более «скоростей». Основная задача – успешно конкурировать с преселективными роботизированными коробками типа DSG.
Параллельно происходит и постоянное усовершенствование блоков управления АКПП, а также программного обеспечения. Изначально это были системы, которые только определяли момент переключения передачи и отвечали за качество включений.
В дальнейшем в блоки стали «зашивать» программы, которые способны подстраиваться под манеру езды, динамично меняя алгоритмы переключения передач (например, адаптивные АКПП с режимами эконом, спорт).
Позже появилась и возможность ручного управления АКПП (например, Tiptronic), когда водитель может самостоятельно определять моменты переключения передач подобно механической коробке. Дополнительно коробка автомат получила расширенные возможности в плане самодиагностики, контроля температуры трансмиссионной жидкости и т.д.

Читайте также
Правильная эксплуатация авто с АКПП
Несмотря на уже довольно существенную распространённость автоматических КПП, очень многие автовладельцы не знают, как правильно эксплуатировать такой механизм, чтобы он отслужил исправно весь срок, заявленный от производителя и никогда не вызывал серьёзных проблем.
В особенности, изложенный ниже материал будет полезен тем, кто собирается пересесть на автомобиль с автоматической коробкой, и хочет разобраться во всех основных правилах успешного пользования АКПП и в некоторых тонкостях.
Автомат наиболее удобен для новичков в вождении автомобиля без стажа. Наиболее заметное преимущество – отсутствие отвлекающего фактора переключения скоростей, что позволяет гораздо быстрее освоить практические навыки, касающиеся непосредственно вождения. Также автомат удобен и в дальних поездках, в которых вы будете уставать меньше, нежели с механическим вариантом КПП.
Однако, не смотря на несомненное удобство, автоматические коробки требуют заметно более бережного подхода к эксплуатации и обладают рядом своих особенностей.
Автоматические трансмиссии стали разрабатывать ещё в 30-е года прошлого столетия. Первые же полноценные отлажено работающие аппараты применялись на американских автомобилях в 40-х годах двадцатого столетия.
На территории СССР также производили определённые разработки, которые успешно применялись и на «Чайках» и на ГАЗах, и на автобусах ЛиАЗ, а также другом спецтранспорте.
Итак, как же правильно пользоваться автоматической коробкой? Всё достаточно просто. Запускается двигатель , нажимается тормоз, рычаг коробки переводится в нужное положение. Как правило, это положение «D». Далее, тормоз отпускают и плавно нажимают на педаль газа. Авто трогается с места плавно. Чтобы затормозить, педаль газа отпускается, для резкой остановки, нажимается тормоз. Одним из основных факторов, который следует учитывать – автомобиль на автоматической КПП всегда будет расходовать в среднем больше топлива, чем на механической коробке.
Все модели АКПП располагают чаще всего стандартным набором режимов, за исключением некоторых фирменных вариантов, характерных для каких-либо определённых моделей самой КПП или конкретных моделей машин.
Режимы коробки автомат
Режим под названием «Паркинг» — P – режим стоянки. При установленном в этой позиции рычаге, работает блокиратор внутри агрегата, делающий машину недвижимой.
Режим «Реверс» — R – для задней передачи.
Нейтральный режим – N – автомобиль для свободного движения авто в любых направлениях. Можно использовать для непродолжительной буксировки, тогда как постоянно использовать нейтральный режим не стоит.
Режим «Драйв» — D – езда вперёд. Для активации данного режима необходимо предварительно нажать педаль тормоза.
Далее для каждого режима есть по четыре вариации, это режимы «4, 3, 2, L». Все они предназначены для различных условий дороги, крутых подъёмов и спусков, гололёда и прочего. Например, в режиме «L» можно «штурмовать» крутые холмы, за счёт высоких оборотов и мощной тяги. Если же пытаться забраться на крутые подъёмы в обычном режиме автомата, коробка может переключиться в самый неподходящий момент, что грозит остановкой в самом неподходящем положении с уклоном или поломкой авто.
Коробка автомат типтроник
Часто автоматы дополняют режимом ручного управления типтроник или же стептроник. При работе этого режима, управлять авто в усложнённых условиях можно более контролируемо, имея вырезы для траектории селектора АКПП со значениями «-» и «+».
Коробка передач BMW M
Также существуют режимы «Sport» или «Kickdown», позволяющие резко ускоряться при обгоне и совершать другие манёвры. Однако повседневно его лучше не использовать, так как он очень неэкономичный.
С помощью режима D3 (S) включается пониженная передача, также позволяющая гораздо лучше контролировать авто при условиях неровностей рельефа, крутого подъёма или спуска.
АКПП с режимами D3, 2, L
D2 аналогичен режимам «2» и «L» — ещё более низкие передачи, для преодоления песков, гололёда и прочих тяжёлых условий дороги.
Помимо этого, в АКПП могут включаться и другие варианты режимов, например E – экономичный и ли S – спортивный.
На некоторых коробках также бывает и зимний режим, обозначенный либо снежинкой либо «SNOW», «W», «HOLD», «WINTER». Его можно использовать зимой на снегу и в гололёд, но крайне не рекомендуется включать летом для езды по асфальту, из-за создания большой нагрузки на узлы коробки, которая может легко перегреться.
Кнопка «Shift» служит для отключения блокиратора селектора в ситуации полного обесточивания машины.
При этом технологии АКПП постоянно меняются и развиваются, да и у разных автопроизводителей обозначения для одинаковых режимов могут быть разными. Следовательно, стоит внимательно изучать руководства именно к вашему автомобилю.
Советы по эксплуатации
Включайте режимы заднего хода, парковки или движения вперёд только убедившись, что автомобиль полностью остановлен.
Старайтесь всегда производить плавное троганье с места и плавное торможение. Резкие действия приводят к поломкам или, как минимум учащению рывков во время переключений.
Не буксируйте другие авто или прицепы, не вытаскивайте другие авто из грязи. Для автомата это практически неминуемо приведут к быстрому износу и поломке.
АКПП следует обслуживать своевременно. Такой аппарат чувствителен к количеству и качеству масла в нём. Для автомата подходит только масло с отметками «ЖАК» или «ATF».
При застревании в грязи или в песке, не нужно настойчиво буксовать, вдавливая акселератор в пол. Агрегат перегреется быстро, возникнет большая угроза поломки. Лучше толкнуть авто снаружи или дождаться помощи.
Во время использования режимов «3, 2, L», следите за оборотами на тахометре, не допуская превышения допустимых рамок красного сектора!
Если вашу машину с автоматом нужно буксировать, помните, что пороги скорости для такой буксировки будет составлять 40-50 км\ч, а расстояние порядка 40-50 км. Для определённых моделей автомобилей эти значения ещё меньше. Однако, всё же, вызов эвакуатора обойдётся дешевле, чем ремонт автоматической АКПП.
Во время трогания на холодном авто в зимний период, АКПП обязательно нужно прогревать, запустив двигатель и переключая по очереди режимы КПП, для запуска процесса циркуляции масла. Также можно постоять немного в рабочем режиме при нажатом тормозе.
Не стоит пренебрегать ручным тормозом для стоянки. Сами производители рекомендуют использовать «ручник» совместно с режимом «P».
Никогда не заводите авто при помощи буксировки. Иногда это удаётся сделать, но скорее всего неправильный алгоритм приведёт к поломке АКПП, которую будет очень дорого починить.
Будьте предельно внимательны, переводя рычаг на скорости. К примеру, на скорости свыше ста км\ч, включение режима «2» или «L» резко замедлит авто, может привести к заносу и ДТП.
При любом движении нельзя переключаться в режимы антагонисты. Переключение на движение назад или паркинг возможно только после полной остановки.
Пользуйтесь стояночным тормозом во время остановки под уклон – спасёте блокиратор от поломки.
Не пользуйтесь нейтральным режимом во время пробок и коротких остановок. Этот режим отключает двигатель от ходовой и используется только в экстренных случаях. «Нейтральная» на АКПП и на механике – это две разных вещи!
Не экспериментируйте с разными маслами и присадками. Они очень просто приводят к поломке АКПП, к её дорогостоящему ремонту.
Не игнорируйте сроки обслуживания автоматической КПП, которые указаны от производителя, даже если вы не особо интенсивно используете автомобиль.
Соблюдая такие несложные рекомендации, вы сможете надолго уберечь вашу автоматическую коробку переключения передач, которая прослужит весь срок, заявленный от производителя.
Присадка в масло АКПП для коробки передач автомат. Добавка Супротек «АКПП» | SUPROTEC
Под воздействием триботехнического состава восстанавливаются изношенные поверхности трения в масляном насосе гидросистемы, форма зубцов шестерен. Это позволяет решить следующие задачи:
В автоматических коробках передач:
Устранить задержки (рывки, толчки, пинки) при переключении передач
Оптимизация зазоров в масляном насосе АКПП обеспечивает номинальное давление масла, а очистка клапанов гидроблока нормализует передачу давления в потоке масла. Это обеспечивает своевременное срабатывание элементов гидроблока коробки в ответ на указания электронного контроллера. Сжатие и освобождение фрикционных пакетов происходит в нужный момент, что снижает вероятность появления толчков и рывков при переключении передач.
Не имеет значения при переходе между какими передачами задержка была наиболее выражена. Трибосостав восстанавливает масляный насос и одинаково эффективно обрабатывает клапаны гидроблока. Это позволяет восстановить нормальную работу всех узлов агрегата.
Снизить гул и вибрацию при работе коробки передач
Металлический защитный слой восстанавливает форму зубцов передаточных шестеренок, что обеспечивает их правильное вхождение в зацепление и выход из него. Кроме того, процесс зацепления смягчается более плотной масляной пленкой на поверхности зубцов. Все это приводит к снижению микроударов, обеспечивает плавное взаимодействие шестеренок планетарной передачи и таким образом снижает гул и шум при работе автомата.
Как правило, наиболее выраженный шум появляется при работе на одной из передач. Это означает, что произошел износ поверхностей зубцов шестернок именно в этом соединении. Триботехнический состав оказывает воздействие на все пары, но более активно восстанавливает наиболее изношенные. Таким образом состав одинаково эффективен независимо от того — шумит ли первая передача, вторая или любая другая.
Снизить расход топлива, увеличив свободный ход автомобиля
Плотная масляная пленка на поверхностях зубцов обеспечивает их плавное вхождение в зацепление и выход из него, что сокращает потери энергии при работе коробки передач. Это увеличивает выбег – свободный ход автомобиля на нейтральной передаче, и ведет к снижению расхода топлива.
В вариаторах:
Восстановить натяжение цепи
Восстановление геометрии конусов вариатора, а также удержание на поверхности более плотного слоя масла способно предотвратить проскальзывание цепи.
Необходимо учесть, что используемое в вариаторах трансмиссионное масло содержит специальные присадки, улучшающие сцепление цепи и поверхности конусов. Таким образом, улучшение работы смазки не ослабляет трение между цепью и конусом, а наоборот: чем плотнее пленка масла на поверхностях деталей, тем лучше сцепление.
Продлить срок службы агрегата
Защитный слой на поверхности конусов обладает повышенной микроупругостью и микротвердостью. Из-за этого обработанная составом поверхность конусов значительно меньше изнашивается в процессе использования, что продлевает ресурс агрегата.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Под воздействием трибосостава на изношенных участках зубцов шестерен и плунжера масляного насоса образуется защитный металлический слой, который способен крепче удерживать пленку моторного масла.
Восстановленная форма и размеры и более плотная пленка масла на поверхности облегчают работу детали.
Триботехнический состав содержит частицы активного минерала. При их попадании в зоны локальных контактов поверхностей, где возникает высокое давление, а температура превышает 1000 °С – частицы минерала позволяют поверхности детали «захватывать» микрочастицы металла, находящиеся в смазке. Постепенно на всей изношенной поверхности образуется сплошной металлический защитный слой, особенностью которого является пористая структура с большим количеством микроуглублений. Частицы самого минерала при этом остаются в масле и продолжают оказывать необходимые воздействия уже на других участках.
Микропоры защитного слоя наполняются маслом, которое за счет сил поверхностного натяжения образует на нем сплошную пленку. Она способна выдерживать повышенные нагрузки на пробой, не стекает, даже при долгом простое агрегата. Сам защитный слой изнашивается значительно медленнее оригинальной заводской поверхности благодаря повышенной микротвердости и микроупругости.
Восстановление формы и более эффективная смазка, позволяют детали выполнять свои функции так, как это было заложено в конструкции агрегата, что приводит к восстановлению рабочих характеристик всех узлов трения.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Состав «АКПП» должен быть добавлен один раз в трансмиссионное масло через штатное маслозаливное отверстие. Для непрерывного поддержания эффектов восстановления рекомендуется повторное добавление состава при каждой штатной замене масла в коробке передач.
Как пользоваться коробкой-автомат (АКПП) инструкция + видео
В этой статье мы вам расскажем о том, как правильно пользоваться коробкой-автомат (АКПП). Не смотря на то, что управлять автомобилем, оснащенным коробкой-автомат, намного проще, чем пользоваться механической коробкой переключения передач, у АКПП также есть свои особенности и секреты.
О том, в чем отличие между разными видами коробок передач и какая трансмиссия лучше, мнений масса. А вот об особенностях управления и эксплуатации автомобилей с коробками-автомат нам хотелось бы раскрыть вопрос шире. Видео-инструкция, как правильно пользоваться АКПП, находится в конце статьи.
Возможно вам также будут интересны следующие материалы:
Что лучше: механика или коробка-автомат?

Какая АКПП лучше: робот, гидротрансформатор или вариатор?

Инструкция по замене масла в коробке-автомат своими руками.

Достоинства и недостатки коробки-автомат
Безусловно, пользоваться коробкой-автомат намного проще, чем механической КПП. Но стоит помнить, что у автоматических коробок есть не только достоинства, но и некоторые недостатки.
При управлении автомобилем с коробкой-автомат в городских условиях, пользоваться машиной гораздо удобнее, чем авто с «механикой». Однако при этом и расход топлива будет заметно выше (смотрите наши рекомендации, как уменьшить расход топлива).

А вот на трассе гидротрансформатор в АКПП обычно блокируется, и поведение машины с коробкой-автомат практически не отличается от поведения автомобиля с МКПП.

На бездорожье с коробкой-автомат труднее забуксовать, чем с механикой, но вытащить такую застрявшую машину “в раскачку” не получится.

На скользкой дороге тронуться без пробуксовки на автомобиле с автоматом легче, к тому же уменьшается вероятность срыва в занос передней оси. Но вытаскивать авто из заноса при этом труднее.

Буксировать автомобиль, оснащенный коробкой-автомат, с неработающим двигателем можно со скоростью не более 50 км/ч и на расстояние не более 50 км (поскольку масляный насос при этом не работает и смазка не поступает к некоторым подшипникам).

Даже не пытайтесь завести авто с коробкой-автомат “с толкача”, поскольку АКПП будет на нейтрали независимо от положения селектора (неподвижный масляный насос не может создавать давление для сжатия фрикционов и включения какой-либо передачи).

Как правильно пользоваться коробкой-автомат
Пользоваться коробкой-автомат, на самом деле, очень просто:
Нажимаете правой ногой педаль тормоза,

Выбираете ручкой селектора АКПП нужный режим,

Отпускаете педаль тормоза и (о чудо!) машина трогается с места.

Для ускорения пользуйтесь педалью акселератора (педаль «газа»), для остановки автомобиля — педалью тормоза. После остановки машины необходимо переключить селектор коробки-автомат в положение P или N. Все! Вы научились пользоваться АКПП (подробнее смотрите на видео в конце статьи).
Что означают буквы на селекторе АКПП
Селектор автоматической коробки передач может переключаться в несколько положений (режимы работы АКПП):
Движение (Drive) обозначается буквой D и служит для движения вперед.

Нейтраль (N) отсоединяет гидротрансформатор от трансмиссии.

Парковка (P) аналогично нейтрали, но при нем выходной вал коробки стопорится, поэтому включать его можно только на неподвижном автомобиле, иначе стопор легко сломать.

Задний ход (R) в особых комментариях не нуждается.

Положения селектора, обозначенные цифрами (1, 2, 3), не позволяют АКПП переключаться выше соответствующей передачи.

Некоторые автоматические коробки передач имеют “Зимний” режим (обозначается буквой W или снежинкой) для езды по скользким дорогам.

Может присутствовать и “Спортивный” режим (S), при котором переход на высшую передачу осуществляется при более высоких оборотах, обеспечивая автомобилю интенсивный разгон.

Видео-инструкция, как правильно пользоваться коробкой-автомат
Автоматическая коробка переключения передач (АКПП)
Назначение
В недалеком прошлом, когда еще не были так широко распространены вариаторы и «роботы», классическая АКПП была единственной автоматизированной альтернативой «механике». И по сей день эта весьма надежная и довольно распространенная коробка продолжает исправно переключать передачи за водителей, избавляя их от нажатий на педаль сцепления и переключений рычага коробки передач.
Первая в мире полностью автоматическая коробка передач была выпущена компанией General Motors. Эта трансмиссия с условным названием Hydramatic стала предлагаться с 1940 года в качестве опции сначала на моделях Oldsmobile, а затем на Кадиллаках и Понтиаках. В середине 1960-х годов в США окончательно утвердилась (в том числе законодательно) общепринятая теперь схема включения передач АКПП P-R-N-D-L.
Созданию «автомата» предшествовали независимые разработки трех автогигантов – Ford, General Motors и Chrysler. Система из нескольких зубчатых колес, вращающихся вокруг центральной шестерни (она же планетарная передача, неотъемлемая часть классической автоматической коробки) изначально появилась в трансмиссии первого массового автомобиля — Ford T (выпускался с 1908 по 1927 г). Позже, в 30-х годах, General Motors представил полуавтоматическую трансмиссию, в которой работой планетарной передачи управляла гидравлика. Третий шаг на пути к «автомату» – внедрение в трансмиссию гидромуфты (позже ее заменили гидротрансформатором) — сделала накануне Второй мировой войны фирма Chrysler.
Устройство и принцип работы
В состав классической автоматической коробки передач входят: гидротрансформатор, несколько планетарных редукторов, соединительные валы, обгонные и фрикционные муфты, а также блок управления. Задача гидротрансформатора в «автомате» сродни сцеплению на «механике» — передавать и плавно регулировать подачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Планетарные редукторы (обычно их два) в автоматической коробке соединены последовательно, чтобы обеспечить «автомату» необходимое число ступеней. Непосредственно переключение передач между ними производится муфтами. Они блокируют между собой один или два элемента планетарных редукторов для передачи крутящего момента к трансмиссии. Слаженную работу муфт обеспечивают гидроцилиндры, которыми руководит электронный блок управления с фиксированными заводскими настройками.
Режим работы автоматической коробки передач водитель выбирает рычагом селектора, устанавливая его в одно из следующих положений: P, R, N, D, L или S.
P (Park) – парковочная блокировка, режим парковки, при котором автомобиль неподвижен длительное время. Выходной вал коробки передач при этом заблокирован, а все элементы управления выключены.
R (Reverse) — задний ход. Не включается до полной остановки автомобиля, на многих современных моделях на режим R устанавливается блокировка. Если селектор коробки передач находится в этом положении, завести машину невозможно (в отличие от режимов Park и Neutral).
N (Neutral) – режим нейтраль, используется при кратковременной стоянке или буксировке на близкие расстояния. В этом режиме все элементы управления выключены, а выходной вал не заблокирован, то есть машина может спокойно перемещаться.
D (Drive) – основной режим для движения вперед, при котором задействуются все ступени «автомата».
1 или L (Low) – низшая передача, при которой коробка не переключается выше первой ступени. Используется в сложных дорожных условиях, когда требуется движение малым ходом, например, при крутых подъемах в гору или затяжных спусках.
S (Sport) – спортивный режим, в котором «автомат» переключает ступени при более высоких оборотах вращения коленвала двигателя, наиболее близких к пику крутящего момента. Это нужно, чтобы оптимально использовать мощность мотора и быстрее разгоняться.
2, 3 и 4 – встречающиеся на некоторых моделях режимы, при которых коробка передач не переключается выше второй, третьей или четвертой передачи соответственно. Они оптимальны при движении по горным дорогам или холмистой местности, а также при частых остановках.
У классических автоматов есть еще несколько полезных режимов работы, которые включаются отдельно.
O/D (Overdrive) – режим «автомата», в котором коробка передач переключается на более высокие ступени. При этом двигатель работает преимущественно на низких оборотах, экономя топливо. Обычно режим Overdrive активируется отдельной кнопкой прямо на рычаге селектора или возле него.
W (Winter или Snow) – «зимний» режим работы коробки передач. При его включении (обычно кнопкой возле рычага АКПП) автомобиль начинает движение со второй передачи. Переключения происходят более мягко и плавно на пониженных оборотах, чтобы исключить проскальзывание колес на скользкой дороге.
Kickdown – режим работы, при котором коробка передач позволяет быстро ускориться для обгона. Режим активируется автоматически при нажатии педали газа до упора. При этом «автомат» переключается на одну или две ступени вниз.
Плюсы и минусы
В числе главных плюсов «автомата» — комфортность управления автомобилем. Это особенно актуально в пробках и заторах, где часты остановки, активна работа педалью сцепления и переключение рычага передач. Другое достоинство автоматической коробки передач – в обеспечении более мягкого и щадящего режима эксплуатации двигателя и трансмиссии.
Неоспоримый минус «автомата» в меньшем КПД, чем у «механики». Речь идет о существенных потерях мощности в недрах коробки передач, а также более высоком расходе топлива (в среднем, на 15-20%). Также для некоторых водителей «старой школы» большим минусом «автомата» является невозможность завести машину «с толкача» или вызволить буксующий автомобиль «враскачку». Кроме того, цена автомобиля с АКПП обычно выше, чем с «механикой».
Особенности эксплуатации
Из-за дороговизны ремонта АКПП автовладельцам полезно знать о некоторых нюансах её эксплуатации, чтобы не допускать возможных поломок.
Например, оставляя автомобиль на подъеме или спуске, рекомендуется воспользоваться стояночным тормозом. Благодаря этому механизм блокировки выходного вала коробки передач прослужит дольше. Чтобы избежать серьезных поломок и незапланированного ремонта «автомата», переключать его в режимы P и R можно только после полной остановки машины.
Есть несколько верных «симптомов», которые подскажут даже неопытному водителю о возможной скорой поломке «автомата». К ним относятся резкие рывки и толчки при переключении, запах гари и непривычный шум или гул, доносящийся из недр коробки передач. При наличии любого из этих признаков лучше сразу обратиться в сервис, чтобы избежать последующей непредвиденной поломки.
Если же АКПП сломалась на дороге и машина не едет, следует немедленно отправить машину в сервис. При этом важно помнить, что многие производители не рекомендуют буксировать автомобиль с АКПП на расстояния более 80 км и на скорости свыше 30 км/ч. Из-за отсутствия смазки, которая подается в «автомат» насосом при работающем двигателе, узлы и детали коробки могут повредиться от перегрева. На длинные расстояния неисправную машину лучше транспортировать на эвакуаторе. В качестве альтернативы приемлемо неспешное буксирование на нейтрали с работающим двигателем.
Промывка АКПП
Сегодня промывка АКПП при замене масла относится к редким сервисным операциям. Причина заключается при этом не в высокой стоимости работ, а в безграмотности как самих автовладельцев, так и сервисменов, не понимающих особенностей работы современных «автоматов».
В последние 10-15 лет конструкция автоматической коробки передач достаточно серьезно изменилась. Главенствующий тренд — экономия топлива, причем совершенно не в ущерб мощности и скорости разгона. Современные АКПП имеют 6-8 диапазонов и очень быстро переключаются. Для дополнительной экономии топлива в гидротрансформаторе появился фрикцион с частичной высокочастотной блокировкой, которая дополнительно улучшает динамику разгона.
Все эти изменения хороши для простого автовладельца, так как улучшают потребительские свойства автомобиля, улучшают динамику и снижают расход топлива. Но есть и недостатки, о которых предпочитают забыть.
Основной заключается в повышенном загрязнении масла продуктами износа фрикционов, в том числе, от фрикциона гидротрансформатора.

Также сильно изнашиваются клапаны соленоидов переключения передач, вынужденные работать намного чаще, чем в автоматах, имеющих 4-5 диапазонов работы.

Усугубляет ситуацию и повсеместный переход производителей АКПП на жидкости ATF со сниженной (опять же в угоду экономии топлива) вязкостью, хуже защищающий детали коробки от износа, а также попытки реализовать «пожизненную» заливку ATF.

Все перечисленное приводит к тому, что многие АКПП отправляются в переборку уже при пробеге 60-100 тысяч километров, при полном сроке службы в 200-250 тысяч километров. Можно ли эксплуатировать автомат без проблем в течение полного срока службы автомобиля? Ответ современных специалистов — да, можно. Главное — правильно и вовремя обслуживать устройство, своевременно производить промывку АКПП.
Практикуемая большинством официальных сервисов замена масла в АКПП — частичная. Слил пару-тройку литров старой жидкости, долил свежей, и все! Но при такой технологии меняется всего 20-30% жидкости, и большая часть загрязнений и продуктов износа остается в коробке, что снижает ресурс. Технология, предлагаемая немецкими специалистами Liqui Moly, совершенно другая.
Для правильной и длительной работы АКПП необходимо произвести очистку, полностью вывести продукты износа, а лишь затем заливать свежее масло. Технология промывки АКПП не очень проста в реализации, доступна только сервисам, имеющим оборудование для ПОЛНОЙ замены масла в АКПП.
Процесс промывки АКПП
Опишем кратко, как выглядит промывка АКПП:
В разогретую коробку передач через щуп заливается специальная очищающая присадка Automatik Getriebe-Reiniger, 250 миллилитров в расчете на 6-8 литров ATF.

Далее двигатель следует завести на селекторе в «нейтрали» и дать поработать примерно 10 минут на холостом ходу. Не газовать! Режимы работы АКПП при промывке переключать нет необходимости, так как на «нейтрали» открыты все сливные каналы в клапанах соленоидов и циркуляция чистящей жидкости максимальная.

После промывки АКПП подключается к установке для полной замены масла в АКПП. Обычно это удобно сделать через контур охлаждения, но существуют и другие варианты. Задача установки — в вытеснении старой жидкости вместе с промывкой. Последняя не должна оставаться в коробке передач! Установка прокачивает через АКПП масло, в объеме примерно на 25% больше полной емкости коробки, процесс контролируется визуально. Свежее масло в АКПП подается до тех пор, пока в сливной магистрали не покажется чистое масло.

Следующий этап — очистка поддона и замена фильтра, если данная операция предусмотрена конструктивно. Эта операция хорошо знакома автомеханикам.

Резюме
Что дает полноценная промывка АКПП?
Во-первых, при промывке АКПП полностью удаляются продукты износа фрикционов и шестерен.

Во-вторых, масло ПОЛНОСТЬЮ заменяется на свежее, с максимальным ресурсом.

В-третьих, промывка АКПП помимо удаления загрязнений ухаживает за сальниками и уплотнениями в гидроблоке, что продлевает ресурс гидравлики и делает работу АКПП более адекватной, без рывков и пробуксовок.

Когда нужно промывать АКПП? Промывку АКПП необходимо выполнять при каждой регламентной замене масла, а также при первом обслуживании автомобиля, купленного в состоянии бу. Помимо этого проводить процедуру нужно и при возникновении неисправностей АКПП, связанных с загрязнениями, например, рывки и пробуксовки, вибрации и тому подобное.

История развития автоматической коробки передач
Эксперты по автосервису, Сан-Антонио, мастерская по ремонту коробок передач
Для ремонта, восстановления или обслуживания автоматической коробки передач в Сан-Антонио доверьте свой автомобиль сертифицированным специалистам по трансмиссиям из числа экспертов по автосервису. Наши опытные механики обладают опытом, передовым автомобильным оборудованием и техническими знаниями, чтобы быстро и точно диагностировать и отремонтировать проблемы с трансмиссией вашего автомобиля или грузовика.
Первая автоматическая коробка передач
Изобретателем первой автоматической трансмиссии (AT) был: Альфред Хорнер Мунро. Альфред Хорнер Манро родился в Реджайне, Саскачеван, Канада. Он изобрел первый AT 1921 . Он назывался «Автоматическая безопасная трансмиссия» (AST) . AST был запатентован 1923 . Альфред Хорнер Манро по профессии был канадским инженером-паровозом. Он разработал его с использованием давления воздуха , а не гидравлической жидкости . Однако это привело к огромной нехватке мощности. У него было 4 передних передаточных числа, но не было ни заднего, ни парковочного. General Motors продал AST в трех своих моделях в период с 1937-1938 ; Oldsmobile , Cadillac и Buick в качестве варианта обновления.
Изобретение гидравлической трансмиссии
Изобретателями первой гидравлической трансмиссии были два бразильских инженера: Хосе Браз Арарипе и Фернандо Лехли Лемос.
1940 Oldsmobile с трансмиссией Hydra-Matic
General Motors купила прототип и планирует и представила первую гидравлическую трансмиссию под названием Hydra-Matic. Они начали производство Hydra-Matic в 1940 для продажи в качестве опции в линейке Oldsmobile . Это был первый серийный AT. Это навсегда изменило автомобильную промышленность. 1942, Вторая мировая война: Автомобильные заводы прекратили производство автомобилей, чтобы сосредоточиться на производстве танков и военной техники для войны. Эти танков оснащались трансмиссией Hydra-Matic Transmission . В послевоенное время спрос на автомобили с Hydra-Matic был высоким. К этому моменту проданных автомобилей General Motors были оснащены этой опцией.
*** Примечание: За время войны было продано более 200 000 Hydra-Matics.
Танк M-5 Stuart с трансмиссией Hydra-Matic
Гидротрансформатор
Первой гидравлической трансмиссией с гидротрансформатором была Dynaflow , представленная Buick в 1948 . У Dynaflow было только две передачи вперед и назад. Благодаря преобразователю крутящего момента, умножающему крутящий момент и мощность, это сделало двухступенчатую коробку передач очень мощной и эффективной для своего времени. Компания Packard разработала 2-ступенчатую полностью автоматическую коробку передач Ultramatic в 1949 году .Королем горы был General Motor Power Glide в 1950 году . Power Glide все еще используется сегодня в топливных и гоночных автомобилях на мили как король автоматических трансмиссий для гонок (с некоторыми модами).
General Motors Power Glide AT
Компания Borg Warner представила первую автоматическую трансмиссию с 3 скоростями и использование гидротрансформатора с блокировкой . К , середине 1950-х годов , почти все крупные автомобильные компании, включая Bentley, Lincoln, Ford и Studebaker , приобрели 3-ступенчатые автоматические гидравлические трансмиссии у General Motors.
*** Примечание: Использование китового масла для смазки АКПП было прекращено примерно с по 1960 год .
Трансмиссии повышающей передачи
Трансмиссия Overdrive была представлена в конце 1970-х годов (4-ступенчатая АКПП с преобразователем блокировки). Это было более топливной экономичности, чем предыдущие модели из-за более высокого передаточного числа на скорости шоссе.
General Motors 4L60 E повышающая трансмиссия
Сегодняшние банкоматы
Сегодня у нас есть коробки передач с до 11-ступенчатыми зубчатыми передачами , которые включают в себя использование электромагнитных соленоидов с электронным управлением, датчики переменной скорости, и с компьютерным управлением .Трансмиссия CVT — это гидравлическая АКПП с цепным приводом. Теперь у нас также есть передний привод, полный привод, коробки передач, раздаточные коробки и трансмиссии 4×4.
Трансмиссия 4X4
Трансмиссия вариатора
В
Auto Service Experts работают сертифицированные ASE мастера-механики с более чем 20-летним опытом, специализирующиеся на ремонте, восстановлении, техническом обслуживании и обслуживании автоматических коробок передач, механических коробок передач, вариаторов и дизелей.
Силовой агрегат | Глобальный веб-сайт Aisin Seiki
Трансмиссия
Мы предлагаем линейку трансмиссий, не имеющую аналогов в отрасли, для автомобилей, от компактных и стандартных легковых автомобилей до легких и средних грузовиков, автобусов и коммерческих автомобилей.Большое и постоянно растущее число автопроизводителей во всем мире полагается на силу наших передовых продуктов и разработки технологий, таких как наш электропривод, который помог преобразовать рынок электромобилей.
Электроприводы
Гибридные трансмиссии
Одномоторная гибридная трансмиссия (AWF8G30h)
ПРОСМОТР
Гибридная трансмиссия для коммерческого транспорта
ПРОСМОТР
Двухмоторная гибридная трансмиссия с задним приводом со средним крутящим моментом (AWRHT25)
ПРОСМОТР
Многоступенчатая гибридная трансмиссия RWD (AWRHM50)
ПРОСМОТР
Двухмоторная гибридная трансмиссия FWD с малым крутящим моментом (AWFHT15)
ПРОСМОТР
Двухмоторная гибридная трансмиссия FWD с малым крутящим моментом (AWFHT15)
ПРОСМОТР
АКПП
Заднеприводная 10-ступенчатая автоматическая коробка передач с высоким крутящим моментом (AWR10L65)
ПРОСМОТР
8-ступенчатая автоматическая коробка передач с передним приводом с повышенным крутящим моментом (TL-80SN)
ПРОСМОТР
Средний крутящий момент, задний привод, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (AWR8L35)
ПРОСМОТР
Заднеприводная 6-ступенчатая автоматическая коробка передач с большим крутящим моментом (AWR6B45)
ПРОСМОТР
RWD 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для легких грузовиков и автобусов
ПРОСМОТР
5-ступенчатая автоматическая коробка передач с задним приводом для грузовиков и автобусов средней грузоподъемности
ПРОСМОТР
Заднеприводная 4-ступенчатая автоматическая коробка передач с раздаточной коробкой для легких грузовиков и автодомов
ПРОСМОТР
8-ступенчатая автоматическая коробка передач FWD с высоким крутящим моментом (AWF8G45)
ПРОСМОТР
8-ступенчатая автоматическая коробка передач FWD с высоким крутящим моментом (AWF8F45)
ПРОСМОТР
Переднеприводная 6-ступенчатая автоматическая коробка передач со средним крутящим моментом (AWF6F25)
ПРОСМОТР
6-ступенчатая автоматическая трансмиссия передних приводов с малым крутящим моментом (AWF6F16)
ПРОСМОТР
Коробка передач с переключением под нагрузкой для погрузчиков
ПРОСМОТР
вариатора
МКПП
6-ступенчатая механическая коробка передач FWD с высоким крутящим моментом (BG6)
ПРОСМОТР
Средний крутящий момент 6-ступенчатая механическая коробка передач FWD (BK6)
ПРОСМОТР
Передняя 6-ступенчатая механическая коробка передач с высоким крутящим моментом (AC6)
ПРОСМОТР
6-ступенчатая механическая коробка передач со средним крутящим моментом для заднего привода (AZ6)
ПРОСМОТР
АКПП
ПРОСМОТР
Двигатели
Электро водяная помпа охлаждения двигателя
ПРОСМОТР
Электрический водяной насос для инверторного охлаждения
ПРОСМОТР
Электрический масляный насос остановки холостого хода
ПРОСМОТР
Регулировка фаз газораспределения
ПРОСМОТР
Впускной коллектор с изменяемой геометрией
ПРОСМОТР
Выпускной коллектор и преобразователь
ПРОСМОТР
Водяной насос
ПРОСМОТР
Запорный клапан потока
ПРОСМОТР
Масляный насос бесступенчатой регулировки производительности
ПРОСМОТР
Поршень
ПРОСМОТР
Крышка ГБЦ
ВИД
Поддон масляный
ПРОСМОТР
Передний модуль двигателя (корпус цепи привода ГРМ с водяным и масляным насосами)
ПРОСМОТР
Другое
Высокий крутящий момент для задней раздаточной коробки (TN2)
ПРОСМОТР
Дифференциальная передача с приводом переключения 2WD-4WD для вездеходов
VIEW
Крышка сцепления
ПРОСМОТР
Диск сцепления
ПРОСМОТР
Главный Sylinder сцепления
ПРОСМОТР
Концентрический рабочий цилиндр
ВИД
Электропривод переключения передач 2WD-4WD
VIEW
Демпфер для гибридных автомобилей
ПРОСМОТР
Алюминиевая крышка масляного насоса для литья под давлением
ПРОСМОТР
Влажный фрикционный материал с высоким значением μs для автоматической трансмиссии (сегмент)
VIEW
Высокотермостойкий мокрый фрикционный материал для автоматической коробки передач (блокировка)
ПРОСМОТР
Сухой фрикционный материал без растворителя для ручной трансмиссии
VIEW
All Automatic Transmission — Бейкерсфилд, Калифорния. Transmission Service
All Automatic Transmission — Бейкерсфилд, Калифорния. Служба передачи
4040 E. Brundage Ln
Bakersfield, CA
(661) 322-2493
Эксперт Автоматический Услуги автоматической трансмиссии Эксперт Автоматический Мастерская по ремонту трансмиссий Эксперт Автоматический Автопарк Эксперт Автоматический Услуги по работе с дизельными двигателями
Обеспечение качественного обслуживания автоматических коробок передач с 1956 г.
В All Automatic Transmission мы обеспечиваем ремонт автоматических трансмиссий, обслуживание дизельных двигателей, ремонт трансмиссий и техническое обслуживание в двух наших магазинах в Бейкерсфилде.Специалисты по ремонту трансмиссии в нашей мастерской имеют многолетний опыт и стремятся предоставить вашему автомобилю высококачественное обслуживание.
с улучшенными мерами предосторожности для здоровья и безопасности
Компания All Automatic Transmission заботится о здоровье и безопасности наших клиентов, сотрудников и семей. При этом мы внедрили меры по охране здоровья и безопасности, соответствующие местным и государственным директивам. Поскольку пандемия COVID-19 продолжает влиять на нашу жизнь, мы будем оставаться открытыми для обслуживания транспортных средств и обеспечения доступа нашего сообщества к надежному транспорту.
Прочитать сообщение полностью
Обслуживание клиентов и удобство
Мы ценим ваш бизнес и знаем, что ремонт и замена трансмиссии могут быть тяжелым испытанием. По этой причине мы обеспечиваем чистую зону ожидания с бесплатным Wi-Fi и телевидением в обоих наших магазинах. Большая часть наших работ по передаче электроэнергии может быть завершена в тот же день, поэтому мы предлагаем бесплатный местный трансфер, чтобы доставить вас туда, где вам нужно объехать Бейкерсфилд. Ремонт и обслуживание трансмиссии в All Automatic Transmission осуществляется без проблем, и мы с нетерпением ждем возможности показать вам, почему наши клиенты обращаются к нам уже более 57 лет!
Гарантия 18 месяцев / 18000 миль
Высококвалифицированные специалисты
Бесплатная буксировка с любым капитальным ремонтом
Бесплатный диагностический анализ
Обслуживание в тот же день при большинстве ремонтов
Бесплатный местный трансфер
Наша история
С 1956 года наша семейная мастерская по ремонту автоматических трансмиссий существует уже три поколения. Эрв Араужо был основателем All Automatic Transmission, а его внук, Дэнни Араужо, является нынешним владельцем. Наш магазин в Бейкерсфилде не только самый большой в округе, но и самый старый. Тем не менее, у нас есть новейшее диагностическое оборудование, 16 современных отсеков и высококвалифицированные специалисты, чтобы предоставить вам лучший сервис передачи данных в Бейкерсфилде и прилегающих районах. Не говоря уже о том, что мы предоставляем услуги автопарка практически каждому бизнесу и правительству в округе Керн! А благодаря нашим постоянным клиентам в 2013 году мы смогли открыть вторую точку в Северо-Западном Бейкерсфилде.
Посвящение клиентам
На протяжении многих лет наша приверженность предоставлению вам услуг высочайшего качества по максимальной цене оставалась в основе нашего бизнеса. Как семейный бизнес, вы можете рассчитывать на внимание к деталям и индивидуальное обслуживание, которого нет в крупных национальных магазинах. Наша команда, состоящая из более чем 15 технических специалистов, работает в нашем штате от 10 до 20 лет. Вы можете рассчитывать не только на наш опыт, но и на то, что мы познакомимся с вами и вашим автомобилем индивидуально.Когда дело доходит до ремонта трансмиссии, местные жители округа Бейкерсфилд и Керн знают, что они должны прийти в мастерские All Automatic Transmission.
Что говорят наши клиенты
Я бы порекомендовал этот бизнес всем своим друзьям и семье, если бы они были рядом. Все сотрудники All Automatic Transmission попали в очень неприятную ситуацию и сделали ее более терпимой.
Дайан Г.
Сказал мне, что они могли бы поставить новую ось за 300-400 долларов, и это могло бы починить ее на неделю, но тогда мы вернемся к исходной точке.Я действительно ценил тот факт, что он не пытался нас использовать. Необходимость в новой трансмиссии — нехорошие новости, но эти ребята молодцы.
Сьюзан С.
Они назвали мне на 1000 долларов меньше, срок завершения — следующий день, и они бесплатно заберут мою машину у дилера. Моя машина теперь ездит лучше, чем была новенькой.
Майкл А.
После 30-мильной буксировки до их магазина я встречаю их, и они говорят мне, что в худшем случае мне нужно восстановить свою трансмиссию, но они могут сделать это за полтора дня.Они даже заставляли своих парней работать допоздна и приходить рано, чтобы как можно скорее подготовить для меня машину.
Тим Б.
Буксирую свою машину из другого магазина бесплатно и сообщаю, что их нет в наличии на запчасти, но они оставили ее на ночь без дополнительной оплаты. В конце концов предложили доставить машину ко мне в офис. Я только хочу, чтобы все механические мастерские работали так же.
Дэвид В.
Бейкерсфилд
4040 E.Brundage Lane,
Бейкерсфилд, CA 93307
пн. — пт. С 8:00 до 17:00
(661) 322-2493
Запросить услугу
NW Бейкерсфилд
2844 Mosasco Street,
Бейкерсфилд, CA 93312
пн. — пт. С 8:00 до 17:00
(661) 679-6901
Запросить услугу
SW Бейкерсфилд
7001 White Lane STE 120
Bakersfield, CA 93309
пн.- пт. С 8:00 до 17:00
(661) 412-7776
Запросить услугу
Техачапи
151 N Mill Street,
Tehachapi, CA 93561
пн. — пт. С 8:00 до 17:00
(661) 825-5322
Запросить услугу
вариатор против автоматической | Трансмиссия CVT Плюсы и Минусы
CVT против автоматической | Трансмиссия CVT Плюсы и Минусы | Анн-Арбор, Мичиган Сохраненные автомобили
СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
У вас нет сохраненных машин!
Ищите эту ссылку в избранном:

Вы здесь: Главная> Вариатор против автоматической: какая трансмиссия вам подходит?
Что касается трансмиссии, большинство водителей знакомы с различиями между механической коробкой передач и автоматической коробкой передач. Механические трансмиссии требуют от водителя выбора соответствующей передачи для достижения желаемой скорости.С другой стороны, автоматические трансмиссии предлагают большее удобство благодаря автоматическому переключению передач в зависимости от скорости движения автомобиля, положения дроссельной заслонки и оборотов двигателя. В прошлом автоматика рассматривалась как роскошная особенность, поскольку она делала вождение в таких ситуациях, как пробки, намного приятнее, чем с механической коробкой передач.
Сегодня автоматические трансмиссии, безусловно, являются самым популярным выбором среди водителей благодаря простоте управления и комфорту.В модельном ряду Honda вы обнаружите, что практически каждая модель оснащена традиционной автоматической коробкой передач или так называемым вариатором. CVT означает бесступенчатую трансмиссию и работает аналогично традиционной автоматической коробке передач.
Чтобы проиллюстрировать ключевые различия между обычной автоматической коробкой передач и вариатором, Жермен Хонда из Анн-Арбора собрал это подробное сравнение, чтобы помочь устранить любую путаницу.
Различия между вариатором и автоматическими коробками передач
Традиционная автоматическая коробка передач — Когда вы едете с автоматической коробкой передач, все, что вам нужно сделать, это выбрать Park, Reverse, Neutral или Drive, и трансмиссия сделает всю работу за вас.Как только ваша нога нажимает на педаль, трансмиссия подбирает для вас скорость двигателя и скорость движения.
Производители создают эти типы трансмиссий с рядом индивидуальных передач. Раньше их было всего три или четыре. Современные автоматические трансмиссии могут содержать до 10 или даже 11 отдельных передач. Эти передаточные числа помогают автомобилю максимально экономить топливо или обеспечивать высокую производительность в зависимости от области применения.
Бесступенчатая трансмиссия (CVT) — Хотя вариатор работает так же, как и традиционная автоматическая трансмиссия, они сильно отличаются по своей конструкции.CVT вообще не использует никаких передач.
Вместо этого они используют два шкива конической формы для передачи мощности от двигателя через трансмиссию на ведущие колеса. Эти шкивы могут изменять свою ширину в зависимости от потребляемой мощности, отсюда и название бесступенчатой трансмиссии. Работая в тандеме, эти шкивы позволяют вариатору ускоряться плавно и быстро.
Преимущества вождения с вариатором или автоматической коробкой передач
Ниже перечислены некоторые преимущества выбора каждого типа трансмиссии.В зависимости от вашего стиля вождения вы узнаете, какой тип трансмиссии лучше всего подходит вам.
Автомат
Плюсы
Повышение вовлеченности и реакции водителя за счет использования отдельных передач
Повышенное удобство обслуживания и меньшие затраты на ремонт по сравнению с вариаторами
Истинная взаимосвязь между звуком двигателя и скоростью движения
вариатор
Плюсы
Превосходная экономия топлива по сравнению с традиционной автоматикой
Меньший размер и меньший вес
Плавное ускорение без «сдвига-толчка»
Меньше компонентов и более низкая стоимость производства
модели Honda, доступные с вариатором или eCVT
Гражданский Седан
Гражданское купе
Civic Хэтчбек
Accord
Подходит
HR-V
CR-V
Insight
Accord Hybrid
Подключаемый модуль Clarity Hybrid
Поиск
Поиск по ключевому слову
Поиск по фильтрам
Тип: новые, бывшие в употреблении, сертифицированные, бывшие в употреблении, год изготовления, модель
ИДТИ
Сохранено
СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
У вас нет сохраненных машин!
Ищите эту ссылку в избранном:

Технология трансмиссии с двойным сцеплением (DCT)
существует уже много лет. По мере того как производители автомобилей стремятся к дальнейшему повышению экономии топлива и характеристик трансмиссии, преимущества DCT по сравнению с традиционной автоматической коробкой передач становятся все более желательными.В этой статье мы объясним различия между DCT и традиционной автоматической коробкой передач.
Начнем с того же самого: DCT и традиционная автоматическая коробка передач переключают передачи автоматически. Для водителя нет педали сцепления, и обе приводятся в действие переключателем, в котором водитель выбирает Park, Reverse, Drive и некоторые варианты включения пониженной передачи или переключения передач вручную. На этом сходство заканчивается.
Как работает DCT
DCT имеет больше общего с механической коробкой передач, чем с традиционной автоматической коробкой передач.В этом видео показаны основные компоненты DCT и то, как через него проходит мощность от входного вала к выходному валу.

Как следует из названия «двойное сцепление», коробка передач с двойным сцеплением имеет два узла сцепления. Он также имеет два входных вала — один внутри другого. Муфты перемещаются на отдельных валах и используются для включения и выключения валов по отдельности.
Как и механическая коробка передач, DCT имеет синхронизаторы и вилки переключения. Разница в том, что вместо того, чтобы приводиться в действие водителем через переключатель коробки передач, вилки переключения передач приводятся в движение системой управления и управляются электронным модулем управления трансмиссией или трансмиссией (ECM). Это одна из ключевых уникальных технологий в DCT, и это мозг передачи.
Обычно нечетные шестерни (первая, третья и т. Д.) Находятся на одном первичном валу, а четные шестерни — на другом. Это позволяет трансмиссии предварительно выбрать следующую передачу и быть готовой к следующему переключению на более высокую передачу. Это также то, что делает DCT способным к чрезвычайно быстрому переключению. По сути, трансмиссия уже переключилась, и переключение передач на самом деле сводится к отключению одного сцепления и включению другого.
DCT может быть либо традиционной продольной трансмиссией, используемой в типичных заднеприводных автомобилях, либо трансмиссией, которую также называют поперечной трансмиссией. Коробка передач совмещает в себе функции трансмиссии и ведущего моста, а также имеет внутренний дифференциал для передачи мощности на левый и правый полуоси. Хотя большинство трансмиссий используется в автомобилях с передним приводом, они также используются в автомобилях с высокими характеристиками с задним и средним расположением двигателя.
Есть как продольная, так и поперечная версии DCT.TREMEC TR-9080 DCT, используемый в Chevrolet Corvette Stingray 2020 года, является примером поперечной коробки передач DCT, которая объединяет дифференциал с трансмиссией.
Chevrolet Corvette Stingray 2020 года выпуска является примером трансмиссии DCT. Он оснащен TREMEC TR-9080 DCT, нашей первой 8-ступенчатой коробкой передач, которая включает в себя вложенное концентрическое сцепление и интегрированный дифференциал (механический или ограниченный проскальзывания с электронным управлением).
Пример продольной коробки передач DCT можно найти в Ford Mustang Shelby GT500 2020 года выпуска.GT500 оснащен 7-ступенчатой коробкой передач TREMEC TR-9070 DCT. Эта передача способна молниеносно переключаться всего за 80 миллисекунд.
Как работает автоматическая коробка передач
Гораздо сложнее объяснить, как работает автоматическая коробка передач, но вот основы: для работы автоматической коробки передач используются три основные системы: планетарные передачи, гидротрансформатор, а также муфты и муфты с системой управления. В дополнение к этим системам имеется масляный насос с шестеренчатым приводом, обеспечивающий гидравлическое давление для срабатывания.
Гидротрансформатор представляет собой гидромуфту. Он включает и отключает трансмиссию от двигателя, обеспечивая функцию сцепления в механической коробке передач. Он имеет два набора лопаток, одна из которых прикреплена к гибкой пластине, которая прикреплена болтами к задней части картера двигателя. Этот набор лопаток называется рабочим колесом. Второй крепится к первичному валу трансмиссии. Этот набор называется турбиной.
Когда гидротрансформатор вращается, масло внутри него выталкивается крыльчаткой к внешней окружности.По мере того, как давление масла по окружности увеличивается, масло выталкивается на лопатки турбины, создавая вращательное усилие. Чем быстрее двигатель вращается, тем большее давление масла прикладывается к турбине, увеличивая скорость турбины до тех пор, пока она в конечном итоге почти не станет равной скорости рабочего колеса.
В современных гидротрансформаторах есть дополнительные компоненты. Вы можете увидеть, как работают крыльчатка и турбина, а также другие компоненты, в этом видео:

Теперь посмотрим на планетарный ряд.Это то, что дает автоматической коробке передач различные передаточные числа для создания Первой передачи, Второй, Третьей и так далее.
В планетарной передаче используется кольцевая шестерня, обычно три планетарных шестерни и центральная солнечная шестерня. Планетарные шестерни вращаются между солнечной шестерней и коронной шестерней. Конкретное передаточное число определяется диаметром шестерен и количеством зубьев. Каждая первичная передача в трансмиссии создается путем добавления еще одного планетарного ряда. Посредством применения муфт коронная шестерня может вращаться, и в этом случае передаточное число не применяется к выходному валу, или она остается неподвижной, и передаточное число применяется.

Последний набор систем в традиционной автоматической коробке передач — это пакеты сцепления. Есть несколько пакетов сцепления, каждый из которых состоит из нескольких фрикционных дисков. Они применяются и выпускаются посредством гидравлического давления и системы управления. Муфты удерживают и отпускают различные компоненты, включая входной вал, коронную шестерню и водило планетарных шестерен, чтобы выбрать желаемое передаточное число.
Традиционная автоматическая трансмиссия имеет значительное проскальзывание через гидротрансформатор до тех пор, пока гидротрансформатор не заблокируется, что обычно может происходить только при постоянной крейсерской скорости. Традиционная автоматическая трансмиссия также имеет внутренний гидравлический насос, и для его привода требуется определенная мощность двигателя. Эти две потери эффективности делают DCT более эффективным. DCT также производит впечатление механической коробки передач из-за прямого подключения мощности двигателя от входного вала к выходному валу.
Как лидер в области технологий и производства механических трансмиссий, TREMEC гордится тем, что наши трансмиссии DCT используются в двух самых эффективных автомобилях, выпускаемых американскими автопроизводителями.
Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею в своей любимой социальной сети или сохраните копию на своем устройстве.
Что такое сервис АКПП?
Ответ: Между автоматической и механической коробкой передач есть два основных различия. В механической коробке передач есть педаль сцепления и рычаг переключения передач, а в автоматической — ни того, ни другого. Автоматические трансмиссии — очень сложные системы.В основном трансмиссия отвечает за передачу мощности от двигателя на ведущие колеса, независимо от того, есть ли у вас передний или задний привод. Коробки передач позволяют двигателю работать на нескольких скоростях или передачах, в то время как ваш автомобиль может двигаться в широком диапазоне скоростей. Автоматическая трансмиссия состоит из множества различных частей, включая ленты, муфты, гидравлическую систему и шестеренчатый насос, но все начинается с планетарного ряда. Планетарный редуктор создает все возможные передаточные числа, которые использует ваш автомобиль.Набор планетарных шестерен состоит из трех частей: солнечной шестерни, двух или более планетарных шестерен, водила планетарной шестерни и зубчатого венца. Солнечная шестерня расположена в центре, каждая планетарная шестерня окружает и контактирует с ней. Тогда коронная шестерня окружает и контактирует с каждой из планетарных шестерен. Итак, изнутри это солнечная шестерня, затем планетарные шестерни, а затем кольцевая шестерня. Каждая часть может быть одной из трех: входной, выходной или стационарной. Именно его роль (входная, выходная, стационарная) определяет передаточное число зубчатых передач.В одной из планетарных шестерен кольцевая шестерня имеет 72 зубца, а солнечная шестерня — 30 зубцов; Итак, есть тысячи возможных передаточных чисел. Чтобы объяснить, как разные наборы передач изменяют передачи и скорости вашего автомобиля, я объясню, как ваш автомобиль включает первую передачу, третью (или выше) передачу и задний ход. Чтобы ваш автомобиль включил первую передачу, зубчатый венец будет входом, а планетарные шестерни — выходом. Солнечная шестерня останется неподвижной. На первой передаче происходит то, что коронная шестерня приводится в движение, перемещая планетарные шестерни вокруг неподвижной солнечной шестерни.В этом случае выход (планетарные шестерни) будет двигаться медленнее, чем вход (кольцевая шестерня), что означает, что передаточное число является пониженным. Другой возможный сценарий включает разблокировку солнечной шестерни и блокировку любых других двух частей, то есть они неподвижны. Это приведет к тому, что все три части (коронная шестерня, планетарная шестерня и солнечная шестерня) будут двигаться с одинаковой скоростью. Это будет означать, что входной сигнал будет двигаться с той же скоростью, что и выходной, и что ваш автомобиль работает на третьей передаче или выше. В последнем сценарии планетарная передача остается неподвижной.Затем, когда коронная шестерня (вход) приводится в движение, она заставляет солнечную шестерню (выходную) двигаться в противоположном направлении, что переводит ваш автомобиль на заднюю передачу. Еще одна очень важная часть автоматических трансмиссий — гидротрансформатор. Гидротрансформатор работает так же, как сцепление в автомобиле с механической коробкой передач. Преобразователи крутящего момента передают необходимую мощность на двигатель, чтобы он работал, пока ваш автомобиль остановлен. Гидротрансформаторы также передают больший крутящий момент на ваши колеса, чтобы ваш автомобиль разгонялся быстрее, если вы не двигались.Для обеспечения этой мощности в гидротрансформаторах используется трансмиссионная жидкость. Трансмиссионная жидкость используется для смазки, очистки и охлаждения всех движущихся частей автоматической трансмиссии. Трансмиссионная жидкость проходит через трансмиссию сложной гидравлической системой. Эта гидравлическая система отвечает за обеспечение постоянной подачи трансмиссионной жидкости в трансмиссию и гидротрансформатор. В гидравлической системе используется насос, называемый шестеренчатым насосом, который обеспечивает необходимое давление для подачи трансмиссионной жидкости по всей трансмиссии.Зная, как работает автоматическая коробка передач, мы можем обсудить, что происходит во время обслуживания автоматической коробки передач. Эта необходимая услуга необходима для того, чтобы ваша автоматическая коробка передач работала максимально эффективно. Со временем трансмиссионная жидкость изнашивается и требует замены. Также важно заменить фильтр трансмиссии и прокладку поддона.
Automatic Transmission: The Basics of Driving Stick
Мы все слышали термины «ручка для вождения» или «вождение с автоматической коробкой передач», но знаете ли вы, что на самом деле означают эти фразы, когда вы находитесь за рулем? Эти типы вождения фактически относятся к трансмиссии вашего автомобиля. Оба типа трансмиссии требуют разных шагов, чтобы заставить машину двигаться и вести себя так, как вы хотите.
В этом посте мы рассмотрим основы автоматических трансмиссий и информацию, которую вам нужно знать, чтобы обслуживать и эксплуатировать автомобиль с такой конструкцией.
Как обслуживать вашу автоматическую коробку передач
Есть несколько вещей, на которые вам следует обратить внимание, чтобы обеспечить долгую и здоровую жизнь вашей передачи:
Обращайтесь к механику для промывки трансмиссионной жидкости каждые 2 года или по мере необходимости.Вы можете проверить уровень жидкости, вытащив масляный щуп коробки передач, находящийся в задней части двигателя, и проверив цвет и уровень жидкости. Как в автоматических, так и в механических коробках передач (или рычажных переключателях) трансмиссионная жидкость используется для смазки и охлаждения внутренних деталей. Разница в том, что автоматические трансмиссии также зависят от этой жидкости для гидравлической передачи мощности, которая подвергает жидкость гораздо большему нагреву, чем в модели с ручным переключением передач. Вот почему чистая жидкость особенно важна в автоматике.Вы можете проверить этот блог о признаках изменения вашей трансмиссионной жидкости, чтобы получить дополнительные советы.
Регулярная замена масла важна не только для здоровья трансмиссии, но и для каждой движущейся части вашего автомобиля. Рекомендуется менять масло каждые 3000 миль. Сделать это довольно быстро и недорого, в зависимости от того, куда вы идете, так что будьте в курсе.
Следите за признаками повреждения трансмиссии. Последнее, что вам нужно, если небольшая проблема превратилась в большую и, вероятно, очень дорогую проблему.Признаками того, что вам может потребоваться ремонт трансмиссии, являются такие вещи, как скрежет при переключении передач, любая вытекшая жидкость, оставшаяся под вашим автомобилем, когда он был припаркован, или трудности с переключением передач. Часто проблема с вашей передачей может проявляться месяцами, поэтому следите за небольшими признаками, чтобы вы могли поймать ее раньше.
Если вы не знаете, как часто вам следует выполнять работы с трансмиссией, посмотрите в руководстве по эксплуатации, чтобы найти рекомендуемый период технического обслуживания для вашей конкретной модели автомобиля.Чем больше вы знаете, тем лучше будет!
Как заставить его двигаться?
Машины не двигаются в нужном вам направлении, просто поворачивая руль. Для того, чтобы управлять своим автомобилем, вам нужно использовать автоматическое переключение передач или штуковину рядом с сиденьем водителя с кучей букв и цифр, когда вы управляете автомобилем с автоматической коробкой передач. Этот «штуковина» представляет собой рычаг переключения передач, и эти, казалось бы, случайные буквы и цифры представляют собой передаточные числа, которые могут изменить движение вашего автомобиля.Эти буквы и цифры будут отличаться от тех, которые вы найдете на механической коробке передач, поэтому давайте посмотрим, что означают эти разные передачи на автоматическом переключателе.
P для Park
Когда вы хотите припарковать машину, P — ваш друг. P блокирует выходной вал и не дает вашему автомобилю скатываться. Это делается с помощью небольшой внутренней части, называемой парковочной защелкой, которая действует как клин на выходном валу, удерживая его на месте и останавливая ваш автомобиль. Когда вы припаркованы на ровной поверхности, можно использовать только парковочную передачу.Однако, если вы находитесь на холме, не забудьте также использовать стояночный тормоз. Это снижает нагрузку на шестерню P и действительно может увеличить срок службы вашей автоматической коробки передач. Не забудьте выключить стояночный тормоз в следующий раз, когда будете за рулем, иначе вы будете ехать с неприятным визгом.
Если вы сможете так припарковаться, мы будем впечатлены.
R для заднего хода
Используйте передачу R, если хотите подъехать задним ходом. Но перед тем, как перевести рычаг переключения передач в положение заднего хода, убедитесь, что ваша нога находится на педали тормоза. Если вы попытаетесь переключить передачу с движения вперед на движение назад, не нажимая педаль тормоза, вы рискуете повредить трансмиссию или вызвать резкое и резкое ускорение автомобиля. Однако вам, возможно, даже не придется беспокоиться об этом, поскольку многие современные автомобили имеют функцию безопасности, состоящую из электромагнитных клапанов, которые не позволяют переключать селектор передач на задний ход при движении вперед. Но все равно — не делай этого.
Реверс! Обеспечить регресс!
N для нейтрали
Позиция N — это ваша Швейцария, ваша нейтральная позиция.Вы, вероятно, не будете переключаться на эту передачу очень часто — она отключает автоматическую коробку передач от ведущих колес и в основном используется для буксировки или толкания автомобилей.
Надеюсь, вам не придется слишком часто использовать нейтраль.
D для диска
D предназначен для вождения, или того, чем вы будете заниматься в 99% случаев за рулем. Drive запускает полный диапазон передаточных чисел переднего хода, которые меняются в зависимости от скорости.
А теперь?
L для Low
Бросьте, опустите вниз, когда требуется больше мощности на более низких скоростях автомобиля.Низкий означает, что коробка передач заблокирована на первой передаче. Единственные сценарии, в которых вы можете использовать это снаряжение, — это движение в зимнюю погоду или буксировку.
Если пойдет снег, возможно, придется сбросить его низко.
Если вам когда-нибудь понадобится на месте узнать, что означает переключение передач с автоматической коробкой передач, вы также должны найти всю эту информацию в руководстве по эксплуатации (его следует хранить в перчаточном ящике). Теперь, когда вы знаете об автоматическом переключении передач, готовы ли вы переключать передачи и узнать о более простых маневрах вождения?
.

Марка ТС	Модель АКПП	Количество ТО в год	Используемое масло	Количество заливаемого ATF (л)	Сроки капитального ремонта (ткм пробега)	Примечание
Nissan	JF403E	Тех. обслуживание 1 раз в год	MG Rover ATF	8.4	250 000	Стандарт
Opel	AW55-50SN	Тех. обслуживание 1 раз в год	Mobil ATF 3309	8.2	250 000	Удачный проект, но с детскими болезнями
Volkswagen	09L	Тех. обслуживание 1 раз в год	Ravenol HP Fluid	9	200 000	Неприхотливая и надежная
Audi, BMW	09L	Тех. обслуживание 1 раз в год	Ravenol HP Fluid	9	200 000	Неприхотливая и надежная
Hyundai	A4AF3	Тех. обслуживание 1 раз в год	ATF SP III	6.1	300 000	Надежная
Toyota land Rover	4 HP 22	Тех. обслуживание 1 раз в год	Дексрон 3	9,5	200 000	Неприхотлива к маслу
Mazda	FNR5	Тех. обслуживание 1 раз в год	Kixx ATF DX III	8.2	200 000	Слабые места: барабан и реверс
Mersedes, Porsсhe 911	722,6 (распространенная)	Тех. обслуживание 1 раз в год	ATF 134 только для Мерсов	8	300 000	Износ гидроплиты

Дополнительный обогрев лобового стекла – 4 способа реализации, плюсы и минусы

Дополнительный обогрев лобового стекла — ProDemio.ru

Устройство элемента с подогревом

Плюсы и минусы данного обогрева

Монтаж различных элементов обогрева

Стеклоочистители с прогревом

Заводское стекло с прогревом

Способ подключения

Обогрев лобового стекла своими руками на ВАЗ

Монтаж элемента

Вывод

«Сапожники без сапог»

Альтернатива «сделай сам»

Установка нагревательного элемента на стекло

Реле времени

Автомобильное стекло с обогревом

Видео — Электрический подогрев ветрового стекла на Приоре и Гранте в Люксе

Конструкция обогревателя лобового стекла (встроенного)

Обогрев зоны дворников лобового стекла — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Обогрев лобового стекла своими руками

Установка нагревательного элемента на стекло

Реле времени

Автомобильное стекло с обогревом

Видео — Электрический подогрев ветрового стекла на Приоре и Гранте в Люксе

Конструкция обогревателя лобового стекла (встроенного)

Как установить обогрев лобового стекла своими руками

Лобовое стекло с полным обогревом от Стеклолюкс — DRIVE2

Обогрев зоны дворников лобового стекла — Community «Электронные Поделки» on DRIVE2

Обогрев лобового стекла – актуальный вопрос каждого зимнего утра

Работа обогрева

Обогреватель

Нагревательный элемент

Стекло с обогревом

Установка обогрева самостоятельно

Подключили лобовое стекло с эл.обогревом — logbook Lada 2115 2002 on DRIVE2

Роботизированные: Как пользоваться коробкой роботом: правила вождения и эксплуатации

Как пользоваться коробкой роботом: правила вождения и эксплуатации

Устройство роботизированной КПП

Как ездить на коробке робот

Особенности вождения с роботизированной коробкой

Требуется ли прогрев

Начало движения на подъем его преодоление спуск

Остановка и парковка

Другие режимы

Эксплуатация роботизированной коробки передач в городских условиях

В чем отличие роботизированной коробки передач от автоматической

Автоматическая коробка

Роботизированная коробка

Особенности эксплуатации автоматической и роботизированной коробок

Видео о роботизированной и автоматической коробке передач

Выводы

Почему на «роботе» нельзя ездить так же, как на обычной АКПП? | Обслуживание | Авто

Два диска лучше, чем один

Пробка — главная опасность

Роботизированная коробка передач

Устройство роботизированной коробки передач

Коробка-робот с двойным сцеплением

Отличия «робота» от «автомата»

Преимущества и недостатки роботизированных коробок передач

Выбор коробки передач. Что лучше, механика, автомат, вариатор или робот? / Полезные статьи / Атлант М

Механическая коробка передач

Гидромеханическая автоматическая коробка передач, или «обычный автомат»

«Вариатор». Вариаторная АКП

«Роботы». Роботизированные коробки передач

плюсы и минусы, отличие от автоматической

Что такое коробка — автомат робот

Как работает роботизированная коробка

Устройство сцепления в роботе

Плюсы и минусы роботизированной коробки передач

Заключение

робот | Определение, история, использование, типы и факты

iRobot®: робот-пылесос и швабра

Китай запускает роботизированную миссию по доставке лунных камней на Землю, впервые за более чем 40 лет — RT World News

Антифриз или тосол в чем отличие – Что лучше — тосол или антифриз? Разница между тосолом и антифризом, и что будет если их смешать

Что лучше — тосол или антифриз? Разница между тосолом и антифризом, и что будет если их смешать

Разница между тосолом и антифризом

Антифриз или тосол – что лучше использовать?

Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать?

в чем разница, возможно ли смешивание

Какая разница между тосолом и антифризом