24Авг

Удаление ржавчины – 25 лучших способов и средств

25 лучших способов и средств

Ржавчина, появляющаяся на изделиях из металла, не только портит их вид, но и постепенно приводит их в негодность. Поэтому чтобы они не испортились, надо самостоятельно удалять с металла ржавчину. Перед этим надо ознакомиться с основными средствами, которые используют при борьбе с коррозией.

Образование ржавчины на металле

Процесс появления и развития ржавчины на металлоконструкции начинается из-за появления окислительной химической реакции под влиянием сильной сырости. Образование коррозии сопровождается деформацией металлической поверхности и разрушением кристаллической решетки. Выделяют несколько причин ржавления железа:

  • Сколы краски. Поверхность многих металлических конструкций покрывается защитным слоем краски, который не дает влаге контактировать с железом. Однако со временем краска начинает слезать с изделия, что приводит к коррозии.
  • Царапины. Ржавлению железа способствуют глубокие трещины на поверхности.
  • Отсутствие антикоррозийной обработки. Специалисты советуют обрабатывать металл специальными антикоррозийными средствами. Если этого не сделать, железо постепенно начнет покрываться ржавым налетом.

Способы удаления ржавчины

Людям, которые собираются бороться с коррозией, необходимо ознакомиться с наиболее эффективными способами ее удаления.

Механическое удаление

Некоторые люди не хотят использовать химические средства и удаляют ржавчину механическим способом.

Ручные щетки

Если площадь ржавой поверхности небольшая, можно воспользоваться обычными ручными щеточками с металлическим ворсом. Они отличаются между собой способом крепления ручки и жесткостью установленной проволоки. Некоторые разновидности щеток имеют проволоку, поверхность которой покрывается латунью. Такие изделия считаются наиболее эффективными и поэтому именно ими советуют пользоваться при борьбе с коррозийным налетом.

Перед очисткой ржавого налета деталь фиксируется в тисках. Тереть поверхность щеткой надо круговыми движениями. Продолжительность процесса напрямую зависит от количества ржавчины и жесткости металлического ворса.

Механические щетки

Люди, у которых есть устройства, оснащенные пневматическим приводом, могут почистить металл щетками механического типа. Они могут быть изготовлены как в торцевом, так и в радиальном исполнении. Чаще всего такие щеточки устанавливают в электрические дрели или современные модели шуруповертов.

Многим кажется, что пользоваться механическими щетками просто, однако это не так. Во время работы инструмент сложно удержать, так как он постоянно вырывается из рук. Поэтому необходимо пользоваться дополнительными направляющими, которые помогают удержать инструмент.

Алюминиевая фольга

Алюминиевую фольгу можно использовать не только для запекания пищи в духовке, но и для удаления ржавого налета на металлических поверхностях. Чтобы оттереть железо, надо обработать фольгу уксусным раствором, разведенным с теплой водой. Этот метод поможет избавиться от недавно появившейся ржавчины.

Пескоструйные установки

На производстве для очистки металлоконструкций пользуются специальными пескоструйными аппаратами, которые во время работы используют песок. Частички песка на высокой скорости подаются на изделие с коррозией. Когда песчинки ударяются о поверхность изделий, частицы коррозии отлетают. Достоинством пескоструйных конструкций считают их высокую эффективность. В течение 30-40 секунд можно очистить довольно крупные железные детали.

Обработка в грохотах

На крупных предприятиях ржавчина удаляется в так называемых грохотах. Это ротационные устройства, которые используются для удаления коррозийного налета песком. Железные детали помещают во вращающиеся цилиндрические конструкции, наполненные песком. Процедура длится около 4-5 минут.

Химические способы

Чтобы разобраться, что разъедает ржавчину, надо ознакомиться с химическими средствами устранения ржавого налета.

Использование уксуса

Убрать окислы металла можно при помощи уксусной кислоты. При этом рекомендуется использовать концентрированный раствор, так как он помогает быстрее избавиться от коррозии. Если железная деталь небольшая, ее полностью окунают в уксус и вымачивают в нем около 15-20 минут. Затем ее достают из раствора и тщательно протирают сухой тряпкой. Большие изделия протираются губкой, смоченной в уксусной кислоте.

Процедуру проводят в защитных перчатках, чтобы не повредить кожу на руках.

Лимонная кислота

Для удаления коррозии в домашних условиях пользуются раствором, сделанным из лимонной кислоты. Концентрация такой жидкости не должна превышать пяти процентов. Чтобы быстрее очистить коррозийный налет, в смесь лимонной кислоты добавляют поваренную соль. Солевые кристаллы способствуют отшелушиванию окисления с металлической поверхности. Если ржавчины не слишком много, изделие протирают кислотой всего один раз.

Пищевая сода

Быстро избавиться от следов окисления на железе поможет щелочная смесь, приготовленная из соды. Эффективность такого раствора обусловлена тем, что в его составе присутствует натрий, который обладает немалой химической активностью.

Чтобы приготовить средство против коррозии, соду перемешивают с небольшим количеством водички. Должна получиться густая масса в виде пасты, которую необходимо нанести на железное изделие. Через 40-50 минут после нанесения остатки пасты вытираются сухой тряпочкой.

Серная кислота

Очистить металл от окисления можно с помощью серной кислоты. Однако перед использованием ее растворяют в воде, чтобы плотность составляла около 1,15 г/см³. Если концентрация кислоты будет слишком большая, она начнет разъедать железо.

Для быстрой очистки от коррозии изделие из железа окунают на 20-30 минут в серный раствор. Проводя процедуру, лучше использовать респиратор и перчатки. Без дополнительных средств защиты пользоваться серной кислотой противопоказано.

Газированные напитки

Газированные напитки считаются слабой угольной кислотой, которая способна устранить окисления металла. К эффективным напиткам, с помощью которых может быть проведена очистка от коррозии, относят Пепси, Колу и Фанту.

Газированная жидкость переливается в емкость, после чего в нее помещают железное изделие. Чтобы коррозия растворилась, железо вымачивают не меньше 25-30 часов. Затем его промывают и вытирают тряпкой от остатков ржавчины.

Раствор ортофосфорной кислоты

Многие предприятия пользуются ортофосфорной кислотой для снятия коррозии с металлических деталей. Прежде чем воспользоваться средством, придется механическим способом избавиться от верхних слоев окисления. Затем поверхность обрабатывается кислотой, концентрация которой составляет 15-20 процентов. После высыхания на детали формируется тонкая пленка, которая защитит ее от дальнейшего ржавления.

 

Щавелевая кислота

Еще одно эффективное средство, которым можно смыть ржавый налет, — щавелевая кислота. Пользоваться ею надо очень осторожно, так как она может повредить кожу. Специалисты рекомендуют проводить очистку в спецодежде с защитными перчатками и очками. Щавелевую кислоту в количестве 30 грамм смешивают с 400 миллилитрами подогретой воды. Приготовленную жидкость на полчаса помещают на ржавое изделие, после чего вытирают сухой салфеткой или губкой.

Соляная кислота

Соляной кислотой называют неорганический растворимый продукт, который способен вывести ржавчину. К достоинствам кислоты относят то, что ее можно использовать не только для восстановления ржавой поверхности, но и для ее дальнейшей защиты от ржавления. Среди остальных преимуществ выделяют:

  • удаление коррозии на фаянсе и эмали;
  • создание защитного покрытия;
  • простоту применения.

Пользуясь соляной кислотой, надо придерживаться рекомендаций по технике безопасности.

Перекись водорода

Старейшим противокоррозионным средством считается перекись водорода. Она не только очищает ржавую поверхность, но и придает ей изначальный блеск.

Чтобы восстановить железное изделие, надо 55 грамм водородной перекиси растворить в 200 граммах нашатырного спирта. После этого компоненты добавляются в литровую банку с водой и тщательно перемешиваются. Приготовленный состав наносят на ржавчину и смывают через полчаса.

Формалин

Восстановить ржавую металлическую поверхность можно при помощи состава, главным ингредиентом которого является формалин. Чтобы собственноручно приготовить антикоррозионную жидкость, 200 грамм формалина смешивают с 500 миллилитрами водички и 80 миллилитрами спирта. Затем раствор переливают в отдельную емкость, после чего в нее помещают ржавую деталь. Отмачивание проводится около 30-45 минут.

Лакокрасочное покрытие

Применение лакокрасочных покрытий относят к наиболее надежным методам устранения коррозионного покрытия. К преимуществам таких средств относят простоту нанесения и дешевизну.

Применять лакокрасочные покрытия можно только после тщательного изучения инструкций. Работу по очистке ржавчины проводят в специальных средствах защиты, чтобы жидкость случайно не попала в глаза или на поверхность кожи. Изделия отмачивают не дольше часа.

Картофель

Для снятия ржавчины с металлической посуды или кухонных ножей пользуются обычной картошкой.

Для этого одну крупную картофелину разрезают на две одинаковые части. После этого поврежденные участки железа натирают картошкой. Если коррозии слишком много, картофель придется положить на поверхность и оставить на ней на полчаса. После этого картошку снимают, а металлическое покрытие вытирают полотенцем, смоченным в растворе из лимонной кислоты.

Алька-зельцер

Это довольно эффективное химическое средство, которое предназначено для борьбы с коррозийными пятнами на алюминиевых поверхностях. Алька-зельцер выпускается в виде таблеточек, которые необходимо растворить в теплой воде. Для этого в литр жидкости добавляется по 5-6 таблеток. Раствор перемешивают до тех пор, пока таблетки полностью не растворятся. Затем в емкость с разведенным средством добавляют металлические изделия, которые вымачивают 10-15 минут.

Хлорид цинка

Во время борьбы с ржавым налетом пользуются цинковым хлоридом. Чтобы приготовить антикоррозийный состав, в 250 миллилитров воды добавляют 10 грамм хлорида и грамм калийного гидротартрата. Изделие обрабатывают хлоридным составом не менее трех раз. Если после этого на металлическом покрытии останутся следы от пятен, его придется дополнительно протереть лимонной кислотой.

Молочная кислота

Многие специалисты советуют использовать молочную кислоту для устранения коррозийного налета с поверхности железных изделий. 50 грамм молочной кислоты перемешивают с 150 миллилитрами вазелинового масла. Затем раствор равномерно наносят на металл и вытирают только спустя 10-20 минут. Однократного использования молочной кислоты достаточно для устранения недавно появившейся коррозии.

Кетчуп и томаты

Если в холодильнике присутствуют томаты или кетчуп, который начал портиться, не стоит сразу же их выбрасывать, так как ими можно воспользоваться для восстановления поверхности железных деталей. Необходимо нанести на коррозию немного кетчупа или томатного сока и оставить его на 35-45 минут. Если ржавчины слишком много, процедуру продлевают до часа. Остатки томатной жидкости смывают влажной салфеткой.

Электролиз

Если народные и химические средства не помогли избавиться от ржавого налета, используют электролиз. Процедура по удалению ржавчины осуществляется в несколько этапов:

  • Наполнение пластиковой емкости теплой водой.
  • Смешивание водички с пищевой содой и солью.
  • Подключение к клемме машинного аккумулятора зарядного устройства.
  • Подсоединение ко второй клемме ржавой детали.
  • Оба конца проводов опускают в емкость с водой и подают ток, который отключают через 40 минут.
  • Удаление остатков коррозии тряпкой.
Соль и сода

Для аккуратной очистки деталей применяют жидкость, которая приготовлена из пищевой соды и соли. Чтобы ее создать, в три литра нагретой воды добавляют 80 грамм соды и 40 грамм соли. Раствор переливают в кастрюлю и размешивают, пока не растворятся все компоненты. Металлические изделия отмачивают в жидкости около двадцати минут, после чего протирают грубой губкой.

Специальные средства против коррозии

Есть несколько специальных средств, которые выпускают для борьбы с коррозийным налетом.

Растворители

Чтобы удалить ржавчину с металлического покрытия, пользуются средством Schnell-Rostloser. Этот очиститель обладает неплохими качествами, которые позволяют избавиться от следов окислений. Также можно обработать железное изделие растворителем Spirit-1. К его достоинствам относят:

  • вытеснение частиц влаги из железа;
  • образование защитного слоя на обработанном покрытии;
  • дешевизна.

Преобразователи

Преобразователями называют средства, которые преобразовывают частицы коррозии в прочную пленку. Такие составы выпускаются в форме растворов, эмульсий и суспензий.

Специалисты рекомендуют использовать преобразователи не только для удаления ржавых пятен, но и для защиты изделия от дальнейшего появления коррозийного налета.

Особенности удаления коррозии с разных предметов

Удаление ржавчины с различных предметов имеет определенные особенности, с которыми надо заранее разобраться.

С кузова автомобиля

Автомобилистам часто приходится удалять с кузова своего транспортного средства следы коррозии. Для этого пользуются следующими антикоррозийными составами:

  • Ортофосфорная кислота. Снять с железа ржавчину поможет раствор из ортофосфорной кислоты. Он наносится на поверхность губки, которой будут протирать кузов авто.
  • Цинк. Смеси, приготовленные из цинка, удаляют коррозийный налет после первой обработки.

Водопроводного крана

Чистить кран на кухне или в ванной комнате надо очень осторожно, чтобы случайно не повредить его покрытие. Отмыть металлическую эмалированную поверхность можно препаратом «Адрилан», который выпускают для мытья бытовой техники. Перед использованием его смешивают с теплой водой, чтобы состав стал менее концентрированным.

Велосипеда

Если не ухаживать за велосипедом, рано или поздно на его раме появятся ржавые пятнышки. Очищая велосипед от коррозийных следов, пользуются лимонной кислотой. Чтобы снять ржавчину, выполняют такую последовательность действий:

  • обезжиривание поверхности и обработка наждачной бумагой;
  • покрытие поверхности кислотой;
  • промывка обработанного участка.

Коньков

При длительном хранении коньков в условиях повышенной влажности на них формируется ржавый налет. Специалисты рекомендуют устранять его народными средствами. Эффективным считается смесь, созданная из соды и лимонного сока. Для приготовления очистительного средства лимонный сок перемешивают с содой, пока не получится кашеобразная смесь. Ее втирают в ржавую поверхность и через полтора часа смывают водой.

Подковы

Старую ржавую подкову можно очистить щавелевой кислотой. Чтобы создать рабочий раствор, надо килограмм кислоты размешать с 12-14 литрами кипяченной воды. Затем жидкость переливают в отдельное ведро, после чего в него на сорок минут опускают подкову.

Щавелевая кислота выделяет опасные пары и поэтому с ней работают в защитной маске.

Инструмента

Напильник и другие металлические инструменты, которыми редко пользуются, со временем ржавеют. Очистить рабочие инструменты от коррозийного налета можно уксусным раствором. Уксус смешивается с водичкой в соотношении один к одному, после чего приготовленный раствор выливают на инструменты. Затем их оттирают металлической щеткой и промывают.

Гайки

Очистить гайки от ржавого налета довольно просто. Для этого в ведро с водой выливают 100 миллилитров уксуса. Затем туда добавляют все ржавые гайки, которые надо почистить. Они вымачиваются не меньше 3-4 часов, после чего их промывают водой и оттирают от остатков ржавых пятен.

Очищение мелких бытовых предметов

Ключи и другие мелкие бытовые предметы могут покрыться небольшими ржавыми пятнышками. Избавиться от них можно как химическими, так и механическими способами.

Профилактика появления ржавчины

Чтобы предотвратить появление и дальнейшее развитие коррозийных пятен на железных покрытиях, необходимо заниматься профилактикой. Наиболее действенным профилактическим методом является покраска железных предметов. Некоторые вместо краски используют специальные антикоррозийные составы, которые после применения образуют на обработанной поверхности защитную пленку.

Также люди часто пользуются грунтовочной эмалью, которая защищает металлоконструкции и предотвращает появление коррозийного налета на их поверхности. Наносить эмаль или краску можно обычной кистью или валиком, если изделие слишком большое.

Заключение

Железные детали, которые долгое время находятся в условиях высокой влажности, часто покрываются коррозией. Чтобы быстро от нее избавиться, надо ознакомиться с основными методами удаления ржавчины, эффективными химическими средствами и рекомендациями по профилактике формирования ржавых пятен.

hozzi.ru

Как быстро убрать ржавчину с металла в домашних условиях?

Домашний мастер в своей работе использует самые разные заготовки, часто они хранились не в самых лучших условиях. Поэтому довольно актуален вопрос о том, как быстро убрать ржавчину с металла в домашних условиях.

Некоторые сразу не могут найти оптимальный путь. Часто используют народные средства, проверенные временем, для решения проблемы борьбы со ржавчиной.

Немного химии для понимания процесса образования ржавчины на металле

Ржавчина – это продукт окисления железа. Чаще всего он представляет собой химическое соединение Fe₂O₃. Этот окисел придает рыжеватый оттенок. Однако часто можно наблюдать и темные вкрапления.

Они свидетельствуют о том, что у металла имеются не только трехвалентные свойства, а также и двухвалентное. Поэтому окись запишется химической формулой FeO.

На основании многочисленных исследований установлено, что превалирует Fe₂O₃. Оно встречается в 85…88 % случаев.

Информация для любознательных. Железо выплавляется из руды. Ее принято обозначать в виде соединения Fe₃O₄, но эта формула не дает реальной картины. В природе соединение возникает в доменных печах при температуре выше 850 ⁰С.

Железо на открытом воздухе активно взаимодействует с кислородом воздуха. Поэтому окисная пленка образуется довольно быстро. На практике для предотвращения окислительных процессов производят защиту поверхности металла.

Плотность пленки окислов может быть различной. Если стальной предмет в течение длительного времени находился на открытом воздухе, то металл может быть весь пронизан дырами, состоящими из окисла (ржавчины). Фактически полностью теряет свои свойства.

Предметы, недавно оказавшиеся без дополнительной защиты, покрываются только тонким налетом. Толщина окисной пленки измеряется микронами. В подобном случае прочность ее сцепления незначительная. Она легко снимается с поверхности.

Внимание! Окись железа FeO считается защитной. Если на поверхности имеется именно это соединение, то оно не позволяет распространяться рыжей ржавчине (Fe₂O₃). Двухвалентное окисление происходит при нагревании металла свыше 250…270 ⁰С.

При выплавке железа из руды под действием высокой температуры протекают процессы восстановления металла углеродом и водородом:

  • 3Fe₂O₃ + CO = 2Fe₃O₄ + CO₂;
  • Fe₃O₄ + CO = 3FeO + CO₂;
  • FeO + CO = Fe + CO₂;
  • 3Fe₂O₃+ H₂ = 2Fe₃O₄ + H₂O;
  • Fe₃O₄ + H₂ = 3FeO + H₂O;
  • FeO + H₂ = FeO + H₂O

Кроме образования чистого железа Fe, в доменном процессе образуется карбид железа Fe₃C. Реакция его образования происходит при температуре 950…1000 ⁰С.

3Fe + 2СО = Fe₃C + СO₂.

В дымовом газе присутствуют окись углерода СO₂ и водяной пар H₂O. При температуре 1536 ⁰С происходит плавление железа Fe.

В природе происходит обратный процесс. При этом чугун из-за высокого содержания карбида железа окисляется в несколько раз медленнее, чем сталь.

Важно! Сталью считают механическое соединение железа с углеродом при условии содержания не более 2,14%. При увеличении содержания углерода сплав представляет собой чугун.

Способы удаления ржавчины с поверхности металла

Удалить ржавчину  металла можно разными способами:

  1. Механическим путем очистить ржавчину стараются, используя щетки или абразивные материалы. Сравнительно невысокое сцепление окислов со сталью позволяет довольно эффективно их устранять с поверхности разных изделий.
  2. Химическими реагентами растворяют окислы. В результате взаимодействия Fe₂O₃ и FeO с кислотами образуются соли железа. Таким способом легко избавиться от окисной пленки.
  3. Термической обработкой добиваются нагрева всего изделия. Коэффициент теплового расширения металла и окислов различны, поэтому происходит отслоение поверхностного слоя ржавчины. Охлаждая металлическое изделие в потоке жидкости или воздуха, добиваются разрушения окисляющих покрытий. Они сами осыпаются вниз.

Реализуются способы с помощью разных устройств и реагентов.

Механическое удаление ржавчины

С проблемой наличия ржавчины постоянно сталкиваются на заводах металлоконструкций.

Хранение металлопроката на базах происходит на открытом воздухе. Сырье подвергается воздействию влаги и воздуха, ржавый след образуется довольно быстро.

Ручные щетки для удаления ржавчины

При небольших объемах производства используют самые простые щетки с металлическим ворсом. Они различаются по жесткости щетины (проволоки), а также способу крепления в рукоятке.

Некоторые металлические щетки имеют покрытие на поверхности щетины из латуни. При обработке возникает эффект переноса медно-цинкового сплава на обрабатываемую деталь. Образующая пленка в дальнейшем защищает деталь от окисления.

Длительность процесса зависит от сложности обрабатываемой детали, наличия внутренних полостей и размеров. Сравнительно простые изделия обрабатываются в течение нескольких секунд. Для других требуются значительные затраты времени.

Для безопасного выполнения работы детали фиксируют на верстаках в специальных приспособлениях или в тисках. Обязательно надевают защитные очки или маски. На руки надевают перчатки.

Механические щетки для обработки стальных изделий

При наличии электроинструмента или устройств с пневматическим приводом используют механические щетки. Их изготавливают в радиальном и торцевом исполнении.

Для установки в патрон электродрели или шуруповерта щетки оснащают цилиндрическим хвостовиком. При использовании углошлифовальной машинки (УШМ) на инструменте создается резьба М14. Ее наворачивают на приводной вал.

При кажущейся простоте работать с механическими щетками довольно сложно. Инструмент старается вырваться из рук. Поэтому используют специальные оправки и направляющие, они помогают рабочему удерживать в руках сложное техническое устройство.

При необходимости обрабатывать заготовку со всех сторон приходится ее позиционировать в разных положениях. Специальные фиксаторы позволяют жестко закреплять деталь на рабочем столе. Инструмент подносится к поверхности детали разными способами, что помогает вывести фрагменты ржавой пленки за пределы зоны обработки. Скорость воздействия может достигать нескольких метров в секунду.

Внимание! При механическом удалении ржавчины образуется большое количество металлической пыли. Поэтому необходимо защищать органы дыхания от ее попадания. Подразумевается, что у рабочего защищено лицо и руки.

Пескоструйные установки для удаления загрязнений и ржавчины

В крупносерийном и массовом производстве для обработки большого количества изделий и полуфабрикатов применяют пескоструйные аппараты. В качестве рабочего тела используется песок. Он направляется на поверхность деталей с высокой скоростью мощным воздушным потоком.

Песчинки ударяются о поверхность. Присутствующая ржавчина отлетает небольшими фрагментами. Так как скорость ударного воздействия довольно высокая, то процесс происходит довольно быстро. В течение нескольких секунд очищаются значительные площади. Деталь после подобной обработки приобретает металлический блеск.

Отработавший песок собирается в емкость. В нем присутствуют сбитые частицы ржавчины, они тоже используются в последующих процессах очищения стальных деталей.

Обработка в грохотах для очистки заготовок от ржавчины

На многих предприятиях очистку изделий и заготовки от ржавчины производят в грохотах. Это специальные машины (чаще всего ротационного типа), в них детали контактируют с абразивом (песком). В результате с поверхности оттирается ржавчина.

Обрабатываемые детали находятся внутри сетчатых вращающихся цилиндров. При вращении происходит скатывание  деталей по поверхности. Высота падения зависит от диаметра, и угловой скорости вращения.

Механические ударения между собой и с абразивом позволяет оттирать с поверхности имеющиеся покрытия. Очищается не только ржавчина. В подобных установках добиваются снятия красок, образующих довольно прочное сцепление с поверхностью.

Производительность грохотов измеряется десятками тонн заготовок в течение часа. В домашних условиях изготавливают вибрационные столы. На них детали и абразив взаимодействуют между собой. Производительность ниже, но для условий домашнего производства достаточная.

Химические способы удаления ржавчины с металла

Химическое смывание ржавчины основано на растворении окислов железа кислотами. В дальнейшем происходит смыв растворенных частиц с поверхности деталей.

Использование уксуса для смывания ржавчины

Уксусная кислота относится к органическим соединениям. В концентрации 5…10 % она активно растворяет окислы металлов. При использовании концентрированной кислоты реакция происходит довольно бурно. Замечен даже небольшой нагрев в зоне контакта. Однако, рекомендуется использовать разведенную уксусную кислоту. Раствор медленно, но качественно проникает вглубь ржавого слоя.

Используют разные способы подвода активного компонента к металлу:

  • Окунание применяют при небольших размерах детали и наличии емкости, где можно налить кислоту. Необязательно даже полностью погружать изделие в раствор. По мере удаления окислов поворачивают заготовку, позволяя разным частям контактировать с раствором. После проведения растворения окислов нужно только отмыть поверхности от остатков кислоты.
  • Если размеры не позволяют опустить изделие в емкость, то применяют способ протирания влажными губками. Намачивают кубку в кислоте и протирают поверхность. Здесь совмещается механическое удаление с химическим растворением. Для сбора раствора подставляют небольшие емкости, куда и стекает отработавшая жидкость.
  • Небольшой подогрев до температуры 40…50 ⁰С позволяет активизировать процесс. Проще нагревать металл, используют электрический фен. Потом на нагретую поверхность наливают кислоту. Небольшая разность температур помогает быстрее отшелушить частицы ржавчины и растворить их.

Внимание! Обрабатывая металл кислотой, следует помнить, что пары уксуса раздражают дыхательные пути и могут вызвать отравление. Работу нужно проводить в проветриваемом месте или при наличии эффективной вытяжки.

Лимонная кислота

На практике растворяют лимонную кислоту в воде. Полученным раствором протирают детали. На практике используют сравнительно слабые растворы, концентрация не более 5 %.

Чтобы активизировать процесс удаления ржавчины, дополнительно используют поваренную соль. Ее кристаллы помогают механическому отшелушиванию фрагментов окислов. Некоторое повышение плотности жидкости (соль растворяется при выполнении процесса) помогает выносить частицы ржавчины из неровностей и впадин.

Как и в случае с уксусной кислотой можно воспользоваться разными способами смывания ржавчины с поверхности изделий. При работе с лимонной кислотой выделяется гораздо меньше вредных газов, поэтому в помещении чаще применяют именно ее.

Некоторые мастера не готовят специальные растворы, а используют натуральный лимон.

  1. Разрезают его пополам.
  2. Смачивают поверхность детали соком фрукта.
  3. Протирают ветошью или самим фруктом.
  4. Добавляют соль, чтобы очистить поверхность быстрее.

По утверждению мастеров этот способ эффективнее многих других.

Использование пищевой соды

Пищевая сода относится к щелочам. Но ее довольно часто используют, чтобы растворять железные окислы. Объясняется довольно просто. В соде присутствует натрий. Он химически более активен, чем железо. Поэтому происходит преобразование окисла в гидроксид железа (Fe(OH)₂ и Fe(OH)₃). Это вещество растворяется в воде и выносится из зоны обработки.

Как показывает практика, лучше всего готовить не раствор, а пасту. В пищевую соду добавляют небольшое количество воды. В результате получается масса с высокой концентрацией активного вещества.

Будучи нанесенной на металлическую поверхность, эта паста довольно эффективно растворяет ржавчину. Остается механическим путем удалить остатки, а затем смыть химические реактивы водой.

Применение сырого картофеля для удаления ржавчины

В составе картофеля имеется щавелевая кислота. Она также довольно неплохо растворяет окислы железа.

Процедура выполняется довольно просто.

  • Разрезают картофелину пополам.
  • Одной из половинок протирают поверхность детали, имеющей ржавый слой.
  • По мере загрязнения картофеля срезают слои или берут другую половинку. Иногда приходится брать несколько картофелин для полной очистки детали. Добавляют поваренную соль, ее крупинки служат в качестве дополнительного абразива.

Серная кислота

Внимание! Серная кислота реализуется в виде концентрированного раствора. Ее следует использовать, только растворив до плотности 1,10…1,12 г/см³. При более высокой концентрации она не действует на железо.

Используют серную кислоту, также как и уксусную. Меры безопасности гораздо строже. Нужны защитная маска, респиратор и резиновые перчатки.

Газированные напитки в технологии очистки металлических деталей

Обычная газированная вода – это довольно слабая угольная кислота. Но некоторые газированные напитки довольно успешно растворяют металлические окислы: Фанта, Кока-кола, Пепси-кола, – растворяют окись железа.

Для успешного растворения нужно залить напиток и дать возможность ему находится в контакте примерно 18….24 часа с очищаемой деталью. Потом останется удалить остатки рыхлого слоя. Бывает достаточно промыть под струей воды из моечной установки высокого давления, используемой для мойки автомобилей.

Раствор ортофосфорной кислоты

На многих предприятиях используют ортофосфорную кислоту для обработки ржавых деталей. В результате обработки окислы превращаются в тонкую пленку фосфатного железа.

Для обработки нужно удалить механическим путем рыхлую ржавчину. В дальнейшем из краскопульта наносится слой кислоты (концентрация 10…15 %). Высыхая на поверхности, возникает пленка. Она и служит защитой железа от последующего окисления.

На многих заводах, где требуется последующая окраска деталей, используют ортофосфорную кислоту с разными добавками, повышающими ее активность. В дальнейшем пленка Fe₃(PO₄)₃ служит в качестве грунта для красок.

Получается, что этот тип кислоты помогает не только избавиться от окиси железа, он помогает защитить металл от ржавчины.

Видео: чем легко удалить ржавчину в домашних условиях.

Заключение

  1. В арсенале домашнего мастера довольно много средств для удаления ржавчины.
  2. Многие используют механические устройства для борьбы с окислами металлов, другие предпочитают применять бытовые химикаты.
  3. В домашних условиях всегда можно найти способ, чтобы избавиться от ржавчины.

metmastanki.ru

эффективная очистка в домашних условиях химическим способом или ортофосфорной кислотой и отзывы об этом

Как удалить ржавчину с металлических поверхностей – этот вопрос актуален для владельцев загородных домов и квартир. Перед тем как произвести финальную отделку, обязательно нужно подготовить поверхность.

Существуют различные способы устранения коррозийного налета. Рассмотрим наиболее эффективные средства, которые помогут удалить ржавчину с металла в домашних условиях.

Общая характеристика способов очистки

Как очистить металл от ржавчины? Процесс в основном заключается в нескольких основных способах. Так, например, химия – самое эффективное средство, с помощью которого производится удаление ржавчины.

В специализированных магазинах можно купить жидкость для удаления ржавчины. Также различают народные смеси и средства бытовой направленности.

Можно убрать ржавчину с металла благодаря механическому воздействию.

Снятие осуществляется с применением специальных приспособлений: жестких металлических щеток, шлифовальных машин, специальной наждачной бумаги.

Убрать ржавчину возможно и с помощью специального приспособления – автоочистителя. Степень очищения намного качественней любого из выше перечисленного способа. Но такое удовольствие дорогостоящее.

Наиболее эффективна комбинация нескольких способов, когда ржавчина удаляется частично с помощью специальных средств, а потом путем механического воздействия. Результат закрепляется вторичной обработкой средствами химического производства.

Снимают слой окислившегося метала специальным чистящим веществом. Как очистить ржавчину в данном случае? Вещество наносится на поврежденную поверхность и по прошествии некоторого времени слой придется смывать. Потом производится вторичная обработка.

Специалисты рекомендуют использовать в любом случае химическое вещество, которое не только поможет очистить ржавчину с металла, но и предотвратит дальнейшее ее появление в течение долгого времени после эстетической отделки.

Как избавиться от ржавчины в домашних условиях? Используется любой из вышеперечисленных способов. Главное соответствовать правилам работы. Выбор зависит от возможностей технического оснащения.

Механическая обработка

Снять ржавчину с металла можно качественно, используя механические воздействия. Сначала стоит оценить степень окисления металла и площадь, на которую она распространилась. Важно учесть и вид металла, который будет очищаться, и особенности дальнейшей отделки.

Как почистить в соответствии с этим поверхности и какие удаляющие предметы при этом используются? Основные этапы механической обработки заключаются в следующей инструкции:

  1. Лучше начать удаление коррозии со средства против ржавчины. Вещество следует выбрать не слишком агрессивного воздействия. Время удерживания – несколько минут. Этот этап необходим только для того, чтобы смягчить окислявшуюся часть металла.
  2. Как убрать ржавчину с поверхности дальше? Если металл достаточно прочный, а продукт порчи сформировался толстым слоем, то для снятия излишков наилучшим вариантом станет небольшой молоточек и зубило. С помощью этих инструментов можно легкими движениями отбить плотные образования.
  3. Дальнейшее очищение металла производится основным механическим воздействием. Если наблюдается только налет, то делается ручная зачистка наждачной бумагой. Для этого отлично подходит и металлическая щетка. Ее можно как сделать самостоятельно из остатков проволоки, так и купить в магазине хозяйственных товаров.
  4. Очистить от ржавчины металл с толстым налетом окислившегося продукта тяжелее. Здесь на помощь придут автоматизированные устройства. Какое именно стоит подобрать, лучше определиться, отталкиваясь от вида самого метала и его прочности.
  5. Как убрать коррозию окончательно? С железа следует полностью стереть все остатки отходов, которые оседают в виде пыли на изделие. Убирать окислительный продукт нужно полностью, иначе он в скором времени вернется, проступив сквозь краску. Окончательно оттереть ржавчину можно благодаря плотной ткани или наждачной бумаги.

Для снятия ржавчины механический способ идеален, но качественно производится он только в том случае, если выполняются все вышеуказанные этапы. Чтобы усилить процесс воздействия, рекомендуется прибегать к химическим средствам.

Химическое воздействие

Чем можно убрать ржавчину с металла, используя химические способы воздействия? Средство выбирается в соответствии с необходимой степенью очищения металла от ржавчины. Выбор остается за покупателем. Иногда очистка производится с помощью нескольких средств одновременно.

Итак, что можно применить:

  • Кислота для удаления ржавчины. Вещество можно приобрести в любом строительном магазине. Способ использования обычно указан на упаковке. Кислота от ржавчины является агрессивным средством, поэтому сможет растворить не только окислившуюся среду, но и металлические поверхности.
  • Продукт антиржавчина. Разъедая коррозийное покрытие, она сохраняет сам материал, на котором была сосредоточена проблемная зона. Это лучшее средство от ржавчины, которое можно применять в домашних условиях.
  • Преобразователь ржавчины. Это актуальное на данный момент средство, которое активно используют для того, чтобы вывести повреждающее образование. Ключ эффективности заключается в правильном использовании состава относительно той или иной поверхности и материала.

Препаратов, которые замечательно справляются с коррозией и ее производными, на самом деле очень много. Каждый продукт имеет свои особенности относительно использования и принципа действия. Выбор зависит от того, как быстро должно быть произведено очищение, и какая степень повреждения будет обрабатываться.

Применение народных средств

Выше мы рассмотрели основные способы как удалить ржавчину с металла. Но есть и народные методы. Неплохо справляются с ржавчиной такие средства:

  • Уксус и лимон. Используются как очистители для тонких налетов из метала. Применяются для удаления ржавчины и уксус, и лимонная кислота. Продукты смешиваются в равной пропорции и наносятся на два часа. После этого смесь необходимо смыть и протереть место обработки насухо.
  • Картофель. Также часто применяют для очищения от налетов. Однако такое средство от ржавчины на металле действует продолжительно, постепенно разрушая основной материал. Картофель нужно разрезать пополам и тщательно присолить. Поместите срезом картофель на проблемное место, удерживайте его 10-15 минут. Только после этого обязательно смойте следы окисления.
  • Пищевая сода. Не менее эффективное средство для удаления ржавчины. Ее необходимо развести с водой так, чтобы смесь напоминала сметану. Наложите гущу на проблемное место и удерживайте примерно полчаса. Далее нужно прочистить поверхность с помощью тряпки. Потом производится финишная чистка.

Удалять ржавчину с металла очень трудно. Естественно, хорошие средства для очистки более эффективны, но стоят достаточно дорого.

Идеальная очистка осуществляется в специальных условиях, которые возможны только на определенных предприятиях и цехах. Но и самостоятельно справиться с таким видом проблемы возможно, приложив некоторые усилия.

Источник: https://GidPoKraske.ru/spetsialnye-materialy/rzhavlenie/kak-udalit-rzhavchinu.html

Как убрать ржавчину с металла — обзор методов

Металл – это основной материал для изготовления множества механизмов, инструментов, деталей и агрегатов, применяемых для комфортного существования человека. Обладая высокой прочностью, он имеет и несколько «врагов», способных разрушить его или привести в негодность изделия, изготовленные из него.

Злейший враг металлических изделий – ржавчина. Она способна вывести из рабочего состояния не только металл, но и инструменты, сделанные из него. Кроме этого, ржавчина портит внешний вид изделия, уменьшает его прочность и снижает срок службы.

Способы удаления ржавчины можно подразделить на несколько типов – механическое удаление ржавчины, химическое, электро-химическое и народные средства. Рассмотрим каждый тип удаления ржавчины с поверхности металлических изделий по отдельности.

Механические способы удаления ржавчины

Название способа подразумевает механическое воздействие на изделие с помощью абразивных материалов и механизированного или ручного инструмента.

Для удаления ржавчины с металлов механическим способом необходимо применять специальные металлические щетки, абразивные круги или наждачную шкурку.

Наиболее целесообразно применять механический способ удаления ржавчины на поверхностях с большими площадями и ровными формами.

Большие ровные поверхности перед удалением ржавчины следует очистить от посторонних загрязнений. Затем с помощью металлической щетки или абразивного круга, надетого на дрель или углошлифовальную машинку, необходимо удалить ржавчину до появления чистой поверхности.

На поверхностях со сложной формой или в труднодоступных местах применяют ручной способ удаления ржавчины с применением абразивной наждачной бумаги и металлических щеток. При механическом способе чистки особое внимание следует уделять защите рук, глаз и открытых частей тела.

При этом следует соблюдать правила безопасности при работе с электрическим инструментом, прописанные в инструкции по эксплуатации.

Механический способ применим на поверхностях имеющих достаточную толщину металла для очистки от ржавчины, при этом место обработки может стать тоньше остальных частей изделия, что следует учитывать при обработке.

Химический способ удаления ржавчины

Применение химических растворов для удаления ржавчины обусловлено взаимодействием химического реактива с окислом железа (ржавчиной).

Химический способ лучше применять для удаления ржавчины с небольших деталей сложной формы. Процесс удаления ржавчины может длиться от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от применяемого состава.

Как правило, химические составы для удаления ржавчины – это агрессивные жидкости, которые вступают в химическую реакцию с металлом и оксидом железа (ржавчиной).

При этом следует быть очень аккуратными при обращении с такими жидкостями, так как они могут вызвать химический ожог, при попадании на кожу или слизистые поверхности человека.

В случае попадания такого раствора на кожу необходимо промыть место контакта большим количеством воды и обратиться в больницу.

Электро-химический способ удаления ржавчины

Для электро-химического способа удаления ржавчины необходим специальный раствор – электролит и источник постоянного тока. Очищаемую деталь помещают в электролит, к детали подключают отрицательный контакт источника тока так, чтобы он не соприкасался с электролитом, а к электролиту подключают положительный контакт.

При включении напряжения начинается электро-химическая реакция, вызывающая отделение оксида железа от детали и оседание его на дне раствора. За счет электричества процесс очистки происходит значительно быстрее.

Этот способ подходит как для небольших деталей сложной формы, так и для крупных деталей (зависит от имеющегося в наличии электролита и тары).

Народные способы

К народным способам борьбы с ржавчиной можно отнести такие средства, как лимон, уксус.

Хотя по своим свойствам эти способы скорее относятся к химическим, но они позволяют очищать небольшие загрязнения без применения специальных химических реактивов и электролитов.

Эффективность этих способов вызывает сомнения, но и сказать, что они не эффективны совсем нельзя.

С помощью лимона или уксуса можно очистить от ржавчины небольшие детали, замочив их в лимонном соке или уксусе на несколько часов, а затем протереть чистой тряпкой.

Выбирая тот или иной способ удаления ржавчины с металла, следует исходить из следующих соображений. Во-первых, площадь очищаемой поверхности. Во-вторых, форма очищаемой поверхности или детали.

В-третьих, доступность тех или иных реактивов или материалов. Проанализировав все полученные ответы можно легко выбрать наиболее оптимальный и эффективный способ удаления ржавчины.

Следует также помнить, что удаление ржавчины не должно заканчиваться только на процессе удаления, необходимо подумать о способах защиты очищенных поверхностей от повторного появления ржавчины в дальнейшем.

Для этого применяют окрашивание, напыление нержавеющих покрытий, грунтовка или обработка водоотталкивающими растворами.

Следует помнить, что сырость и незащищенность поверхностей при контакте с воздухом приводят к быстрому ржавению и выходу изделий из строя.

Источник: http://stroi-specialist.ru/dacha-sad-ogorod/garazh/kak-ubrat-rzhavchinu-s-metalla.html

Удаление ржавчины — подробная инструкция как и чем можно просто и быстро удалить с поверхности металла ржавчину

Практически все металлические и железные поверхности подвержены появлению коррозии. Ржавчина состоит из 3 оксидов железа. Они формируются постепенно и оказывает разное физико-химическое воздействия на плотность и структуру металлического основания.

Стальная ржавчина имеет довольно сложный состав и способы проявление. К ним относится:

Оксид железа. Он представляет собой мягкое вещество, которая поражает железные элементы начиная с самого низа. Высокая влажность и повышенная температура провоцирует быстрое распространение ржавчины по всей площади металлического изделия.

Способы борьбы со ржавчиной

Выделяют несколько способов для удаления ржавчины. К ним относятся:

Механический. В данном способе производят удаление ржавчины при помощи жестких щеток с металлическими щетинами.

Тепловой. Здесь применяется воздействие температурного режима. Помимо этого применяют сочетание воздушного и водного потока. Данная манипуляция помогает избавиться от наибольшего количества коррозионного проявления.

Химический. Он основывается на применении специальных реактивных соединений, которые позволяют удалить ржавчину за короткий промежуток времени.

Эффективность  этих манипуляции напрямую зависит от степени поражения коррозией металлического основания. Например, маленькое ржавое пятно легко удалить при помощи железной щетки.

Поверхность предварительно обрабатывают химическим составом и оставлять до полного высыхания. Далее крупнозернистый наждачной бумагой счищают ржавый металл.

Для больших объемных площадей использовать тепловую очистку с применением абразивных материалов таких, как мелкий речной песок.

Тепловой удаление ржавчины

Для реализации поставленной задачи необходимо обзавестись специальным парогенератором. При воздействии теплового потока и определённого предела влажности отмечают быстрое удаление окалин с поверхности железного изделия.

Для эффективной очистки обрабатываемую плоскость размещают на небольшом расстоянии от теплового агрегата.

Струя воздушной смеси с высокой концентрацией пара подается с определенным давлением. Оно помогает размягчить окалины на мелкие отдельные фрагменты. После этого они быстро удаляются при помощи воздушного потока.

Подобный способ используют для очистки железных дверей, вентиляционных  шахт, коробов и других предметов с большой площадью.

Химическая очистка ржавчины

В данном способе используют специальное средство для удаления ржавчины. В составе жидкости присутствуют различные оксиды, которые основаны на кислотных соединениях.

При работе с подобными растворами необходимо соблюдать особую аккуратность и технику безопасности. Кожные покровы и дыхательные пути не должны контактировать с химическими раздражителями.

Соляная кислота для удаления ржавчины. Это вещество позволяет быстро разрушить металлическое новообразование. Для работы понадобится раствор с концентрацией в 15%. Использовать наименьший объём активной жидкости не рекомендуется. Растворение акалин заметно прекращается.

Для домашнего использования можно применять уксус и лимон. Для этого предмет погружаем в состав и оставляем на некоторое время. После этого очищаем его жесткой щеткой.

Электрохимический способ удаления ржавчины включает в себя использование хлорного железа. Этот состав не токсичен и доступен для приобретения в специализированных отделах. Очистка включает в себя полное погружение ржавого элемента в глубокую емкость с химическим составом.

Далее подаётся небольшое электрическое напряжение равное 12 В. Если не удалось приобрести жидкий раствор хлорного железа, в данном случае можно использовать любую бытовую щелочь.

Цена удаления ржавчины рассчитывается исходя из способа ее уничтожения и площади поражение металлической поверхности. Помимо этого учитывается химические составы и дополнительное оборудование.

Источник: https://mirrukodelija.ru/udalenie-rzhavchiny/

Как убрать ржавчину с металла: обзор способов

Ржавчина на металлических предметах – достаточно распространенное явление. Она те только портит внешний вид материалов и оборудования, но и постепенно разрушает их. Особенно сложно удалить ржавчину с больших площадей, когда она въелась в металл. Это естественный процесс, его также называют коррозией. Оранжево-коричневый налет можно удалить домашними средствами самостоятельно.

Причины появления ржавчины

Коррозия металлов – это естественный процесс, возникающий вследствие окисления металлов при взаимодействии его с влажным воздухом либо водой или же кислотами, солями, химическими растворами.

При взаимодействии поверхности металла с атомами кислорода возникает окислительно-восстановительная реакция.

Результатом такого процесса является появление нового вещества под названием гидроксид железа, которое образует рыхлую оранжево-коричневую порошкообразную консистенцию и вызывает со временем частичное либо полное разрушение металла.

Причиной появления ржавчины могут быть химические либо электрохимические процессы в зависимости от типа среды, воздействующей на металл.

Процесс разрушения может затронуть только верхние слои металла, распространившись равномерно, неравномерно либо избирательно, а также под поверхностными слоями либо вглубь. По внешнему виду ржавчина может напоминать изъязвления, пятна либо растрескивание.

Разрушительный процесс захватывает либо только края металлических кристаллов, либо всю кристаллическую решетку.

Подручные средства очистки от ржавчины

В домашних условиях удалить ржавый налет с металла можно с помощью подручных средств:

  • уксуса;
  • пищевой соды;
  • лимона с солью;
  • лимонной кислоты;
  • сырого картофеля с хозяйственным мылом;
  • щавелевой кислоты.

Дальше подробнее расмотрим применение каждого из предложенных средств.

Чаще всего для очистки металлических изделий от ржавчины в домашних условиях используют уксус, потому как он полностью разъедает ржавый налет на таких изделиях. Для того, чтоб очистить от ржавого налета небольшой предмет(монета, нож, пассатижи, ключ, элемент декора) нужно всего лишь замочить его в уксусе на несколько часов(2-3 часа).

Затем, когда налет размякнет его можно легко снять при помощи алюминиевой фольги, не повредив при этом поверхности изделия в отличие от металлической щетки.

Если же коррозии подвергся достаточно большой металлический предмет(пила, лопата, стремянка, арматура), то можно уксус нанести с помощью тряпки и оставить на некоторое время, чтоб налет размягчился и затем очистить щеткой по металлу.

Остановить коррозийный процесс поможет сочетание соли с кислотой, которые размягчают ржавчину. Подойдет сок лайма либо лимона.

На металлическую поверхность, которая повреждена ржавчиной наносят свежеотжатый сок, присыпая ржавые места кухонной солью.

Кисло-соленому составу нужно дать постоять пару часов, затем кожурой фрукта тщательно снять налет, потому как именно кожура лимона при этом не повреждает материал изделия.

Паста из пищевой соды наносится на поржавевшую поверхность на 2-3 часа. Ее готовят в произвольной пропорции так, чтобы получился раствор по густоте напоминающий сметану или зубную пасту.

Чтобы удалить ржавый налет, поверхность нужно механически очистить фольгой либо ненужной зубной щеткой. Такой способ подходит только при поверхностном равномерном ржавлении.

Лимонная кислота поможет удалить ржавчину с инструментов и металлических предметов. На 1 л понадобится 3 пакетика кислоты, раствору нужно дать закипеть. В кипяток опускают поврежденные коррозией предметы на 8 часов.

В результате химического воздействия кислоты в воде появятся пузыри. После чего размякший налет легко убирается механическим способом(щеткой или губкой).

При использовании щавелевой кислоты нужно соблюдать осторожность. Процедуру рекомендуется проводить в проветриваемом подсобном помещении. Она агрессивно воздействует на кожу и слизистые оболочки, вызывая ожоги, поэтому необходимо использовать перчатки и защитные очки, надеть халат либо что-нибудь с длинными рукавами.

Предварительно металлические изделия промывают в растворе средства для мытья посуды и тщательно просушивают. Далее опускают вещи в раствор на полчаса, затем налет удаляют механически щеткой. На 1 стакан теплой воды берут 4 столовых ложки кислоты. По окончанию процедуры предметы нужно тщательно отмыть большим количеством воды и протереть насухо.

Удалить ржавчину поможет картофель. Это средство пригодно и для крупных металлических предметов, и для мелких деталей. Разрезанный корнеплод сырого картофеля натирают обычным хозяйственным мылом. Местом среза прикладывают его к участку с коррозией. Через два часа остатки ржавчины можно смыть проточной водой, а изделие тщательно просушить.

Ржавый налет, который лежит равномерным слоем, очищают механическим способом с помощью наждачной бумаги разной зернистости. Не рекомендуется намачивать поверхность во время процедуры, иначе в ближайшее время коррозия проявится вновь. Такая обработка требует обязательного нанесения защитного состава.

Химические средства очистки от ржавчины

Для удаления ржавого налета используют два типа химических веществ:

  • растворители;
  • преобразователи.

Первый тип реактивов размягчает ржавчину благодаря наличию в составе щавелевой либо ортофосфорной кислоты, вторая разновидность формирует на металлической поверхности защитный слой в виде пленки, не позволяющий патологическому процессу распространяться дальше. Обработку металла производят в резиновых перчатках.

Растворители

Среди растворителей наиболее эффективен и достаточно дешевый «Нейтрализатор ржавчины ВСН-1». Он меняет структуру ржавчины, в результате чего она размягчается, поэтому налет хорошо удаляется с поверхностей.

Он очень простой в использовании и быстро действует, всего лишь по истечении некоторого времени после нанесения средства ржавый налет легко снимается при помощи тряпки.

Они не защищают металл от разрушительного процесса, а лишь удаляют видимые следы. Перед их использованием металл необходимо очистить от налета, рыхлых ржавых хлопьев и пластов.

Для хрупких небольших предметов нужно выбирать растворители с ингибиторами в составе. Такое сочетание поможет снизить негативное воздействие кислоты на металлическую поверхность, не позволив образоваться соли. Солевой налет способен безвозвратно испортить изделие. После очистки предметы рекомендуется вскрыть защитными составами от ржавчины.

В домашних условиях химический раствор для снятия ржавчины можно приготовить самостоятельно, создав реагент на основе хлорида цинка. Понадобится 5 г хлорида цинка, который смешивают с 0,5 г гидротартрата калия.

Затем в смесь добавляют 100 мл воды. Размягчение ржавчины происходит посредством реакции гидролиза. Такой раствор хлорида цинка создает среду с повышенной кислотностью, в которой ржавчина просто растворяется.

Остатки ржавчины снимают механическим способом.

Преобразователи

Такие вещества, как преобразователи ржавчины не способны справится с уже образовавшимся налетом, они создают защитный слой, который останавливает процесс коррозии, а также предотвращают его появление.

Преобразователи представлены широким ассортиментом грунтовок-модификаторов, стабилизаторов и пенетрационных средств, а также в виде эмульсий, суспензий и растворов. Такие средства имеют в своем составе фосфорную кислоту или танин.

Чтобы средство правильно работало, поверхность рекомендуется предварительно очистить от рыхлых слоев и обезжирить. При использовании грунтовок металлическую поверхность желательно окрашивать. Грунтовка в сочетании с краской не дает возможности негативным факторам воздействовать на металл.

Стабилизаторы преобразуют оксид железа в устойчивое соединение, останавливая разрушительный процесс. Пенетрационные преобразователи уплотняют проржавевшие фрагменты, не позволяя коррозии распространяться дальше. Все типы преобразователей могут иметь жидкую либо вязкую консистенцию.

Также можно использовать реагент на основе фосфорной кислоты, которая преобразует ржавчину в фосфат железа. Смешивают 1 л фосфорной кислоты с 15 мл винной кислоты и 5 мл бутанола.

Такой состав не только преобразует налет, но и останавливает коррозийный процесс. Перед процедурой рекомендуется устранить рыхлый налет механически. Обработка поможет удалить ржавчину с подповерхностных слоев.

Важно! При использовании химических средств помните о технике безопасности и не пренебрегайте ней, так как попавшая на кожу кислота вызывает ожог!

Профилактические действия появления ржавчины

Во избежание появления новой ржавчины прежде всего нужно проводить профилактические действия. Наилучшим профилактическим средством от коррозии является окрашивание металлических поверхностей с соблюдением технологии, которое защищает металл от воздействия влаги и других внешних факторов:

  • С поверхности нужно удалить отслоившиеся куски старого покрытия механическим способом.
  • Ржавые участки обязательно обрабатывают наждачной бумагой или шлифмашинкой.
  • Затем поверхность нужно обезжирить нефрасом либо уайт-спиритом.

Перед покраской рекомендуется нанести слой грунтовки, которая поможет краске качественно прилипнуть к металлу. Оптимально подойдут составы с антикоррозийными свойствами.

Эмаль либо масляную краску наносят на сухой металл в сухую погоду при температуре не ниже +5°С и не выше +30°С, тщательно прокрашивая труднодоступные участки. Краску можно использовать любую, главное чтоб она была атмосферостойкая защищала металл от коррозии.

Полезные советы

Если ржавчина сильно въелась внутрь металлических предметов, приостановить коррозийное разрушение поможет сочетание парафина либо вазелинового масла с молочной кислотой. Такой коктейль преобразует ржавчину в состав в виде соли. Поверхность сначала протирают вазелином либо парафином, затем наносят кислоту.

Монеты с щелочным составом от ржавчины очищают неразбавленным столовым уксусом. С серебряных изделий налет хорошо удаляется нашатырным спиртом либо свежевыжатым соком лимона. Различные сплавы рекомендуется очищать соленой кислотой.

С ванн и унитазов ржавые пятна снимаются уксусом либо водным раствором соды. Состав наносят на пятно и дают откиснуть некоторое время. В процессе подсыхания кашицы соды либо уксуса поверхность вновь покрывают составом.

Через 20 минут пятна очищают грубой ветошью. С внешних частей сантехники ржавый налет убирают специализированными химическими средствами для сантехнических приборов.

При использовании химических средств необходимо строго придерживаться правил техники безопасности с использованием средств индивидуальной защиты. Попадание кислот на кожу и слизистые оболочки вызывает сильные ожоги. Поражение происходит не только при случайном разбрызгивании, но и при попадании паров в дыхательные пути и носоглотку.

Сильные поражения коррозией рекомендуется устранять постепенно несколькими методами. Например, растворение в химикате совмещать с механической обработкой абразивами, но если их нет, воспользоваться можно кожурой лимона либо лайма.

При использовании уксуса необходимо использовать только белый. Другие виды недопустимы, так как они способны на предметах оставить трудновыводимые пятна.

Источник: http://remontnichok.ru/sovety-po-domu/kak-ubrat-rzhavchinu-s-metalla-obzor-sposobov

Как быстро удалить ржавчину с металла — обзор эффективных средств

Коррозийные процессы для металлов – это неизбежный процесс. Даже самая качественная защита не может гарантировать сохранность поверхности от окисления. Ржавчина является катализатором для дальнейшего разрушения материала, поэтому ее необходимо немедленно удалить.

Причины образования

Главным фактором образования оксидов железа является контакт с кислородом, водой и другими элементами. Например, даже при отсутствии прямого контакта с воздухом наличие на металле хлора также приводит к появлению ржавчины.

Лучшим способом снизить скорость естественного разрушения структуры металла является его защита. Для этого можно использовать несколько методов:

  • Лакокрасочное покрытие. Препятствует возникновению прямого контакта железа с внешней средой.
  • Гальваническое покрытие. Образование тонкой оксидной пленки есть контролируемый процесс ржавления. Но при этом его толщина мала (несколько микрон), а структура имеет плотный состав.
  • Создание покрытия из металлов, менее всего подверженных ржавлению – цинк, хром и т.д.

Более подробно все способы защиты металла от коррозии описаны в этой статье.

Но если на поверхности стали появились характерные коричневые образования – перед повторным нанесением защитного слоя следует выполнить зачистку. Она выполняет несколько функций. Главная из них – полное удаление оксидов железа. Также после нее можно составить объективную картину повреждений поверхности в результате ржавления. Рассмотрим основные способы удаления коррозийных образований.

Промышленные способы

Устранение коррозии на производстве необходимо по нескольким причинам. Таким образом восстанавливают работоспособность отдельных элементов конструкции, машин или других агрегатов. Зачастую удаление слоя до 1 мм не скажется на технических характеристиках изделия.

Механическая очистка

Самый простой и действенный способ. Он заключается в разрушении коррозирующей прослойки путем внешнего воздействия. Это можно делать ручным методом – с помощью абразивов. Для изделий больших размеров более эффективным будет пескоструйная очистка.

Смесь песка и воды под высоким давлением подается на металлическую поверхность. Так как плотность ржавчины намного ниже, чем у неповрежденной стали – происходит разрушение первой. В результате за короткий промежуток времени можно обработать большую площадь. Однако нужно учитывать такие особенности этого процесса:

  • Возможность контролировать степень механического воздействия изменением давления или размером песчинок.
  • Есть вероятность повреждения металла. Поэтому эту технологию применяют для изделий, толщина стенок которых не менее 1 мм.
  • Большой расход исходного материала.

Если же необходимо выполнить очистку тонкостенной поверхности или металлических элементов сложной формы – лучше всего применять другой метод.

Химическая

Суть этой методики заключается в травлении материала в слабых растворах кислот. Так можно выполнить обработку труднодоступных мест.

Предварительно нужно сделать механическую очистку и обезжирить поверхность. Если в изделиях есть каналы и зазоры – они подвергаются воздействию продуктов органического происхождения. Для этого можно использовать пивные дрожжи, ржаную муку и т.д. Таким образом уменьшается плотность коррозийного слоя.

Для окончательной обработки металлические изделия помещают в ванную, наполненную раствором едкого натра с добавлением ингибиторов ПБ-5, ЧМ или аналогичных им. Время воздействия на металл определяется заранее и зависит от степени его ржавления, толщины изделия и требуемого показателя очистки.

Термическая

Наиболее эффективным считается метод прокаливания металла при термической обработке. Он гарантированно избавляет от ржавчины, но при этом может наблюдаться деформация и частичное утончение слоя. Поэтому его применяют только для изделий больших габаритов.

Домашние методы

В быту также можно воспользоваться всеми вышеописанными методами. Механическую очистку выполняют для поддержания кузовных элементов автомобиля в нормальном состоянии, во время осмотра несущих металлических конструкции и т.д. Для этого можно воспользоваться специальными щетками или абразивными кругами для угловой шлифовальной машины.

Но что делать, если толщина металлической поверхности небольшая, как например, в стальной раковине? В таком случае следует прибегнуть к бытовой разновидности химической очистки.

WD-40 и другие

По-настоящему универсальное средство для удаления ржавчины. Состав спрея до сих пор остается в секрете, но точно известно, что в него входит уайт-спирит, углекислый газ и сложный состав углеводородов. Для применения WD-40 достаточно нанести спрей на поверхность металла, а затем по истечении 5-15 сек с помощью ветоши удалить остатки ржавчины.

Однако нужно обратить внимание на такие факторы, свойственные этому очистителю ржавчины:

  • Помимо удаления ржавчины он формирует защитный слой.
  • Высокая проницаемость – спрей заполняет все микротрещины на металле.
  • Вероятность разрушения слоя краски. Поэтому перед нанесением нужно защитить участки, покрытые краской.

Кроме этого, есть специальные пасты, предназначенные для размягчения и последующего удаления коррозии. Более «щадящим» эффектом для металлических поверхностей обладают бытовые химические средства.

Источник: https://ismith.ru/metal/kak-udalit-rzhavchinu/

xn—-8sbna6aihebzq3cl.xn--p1ai

советы по очистке металлических изделий в домашних условиях

Практически все металлические и железные поверхности подвержены появлению коррозии. Ржавчина состоит из 3 оксидов железа. Они формируются постепенно и оказывает разное физико-химическое воздействия на плотность и структуру металлического основания.

Стальная ржавчина имеет довольно сложный состав и способы проявление. К ним относится:

Оксид железа. Он представляет собой мягкое вещество, которая поражает железные элементы начиная с самого низа. Высокая влажность и повышенная температура провоцирует быстрое распространение ржавчины по всей площади металлического изделия.

Магнитный железняк. Он имеет среднюю твердость. Плотность образований немного ниже, чем у оксида железа;

Красный железняк. Данное вещество представляет собой твёрдую абразивную поверхность с красно — серым оттенком. Она плотно удерживается на поверхности железного основания.

Данный вид ржавчины способен разъедать сталь и увеличивать коэффициент трения в процессе эксплуатации металлических изделий.

Как удалить ржавчину с поверхности металла? Ответ на данный вопрос вы найдете в нашем материале.

Содержимое обзора:

Способы борьбы со ржавчиной

Выделяют несколько способов для удаления ржавчины. К ним относятся:

Механический. В данном способе производят удаление ржавчины при помощи жестких щеток с металлическими щетинами.

Тепловой. Здесь применяется воздействие температурного режима. Помимо этого применяют сочетание воздушного и водного потока. Данная манипуляция помогает избавиться от наибольшего количества коррозионного проявления.

Химический. Он основывается на применении специальных реактивных соединений, которые позволяют удалить ржавчину за короткий промежуток времени.

Эффективность  этих манипуляции напрямую зависит от степени поражения коррозией металлического основания. Например, маленькое ржавое пятно легко удалить при помощи железной щетки.

Поверхность предварительно обрабатывают химическим составом и оставлять до полного высыхания. Далее крупнозернистый наждачной бумагой счищают ржавый металл.

Для больших объемных площадей использовать тепловую очистку с применением абразивных материалов таких, как мелкий речной песок.

Тепловой удаление ржавчины

Для реализации поставленной задачи необходимо обзавестись специальным парогенератором. При воздействии теплового потока и определённого предела влажности отмечают быстрое удаление окалин с поверхности железного изделия.

Для эффективной очистки обрабатываемую плоскость размещают на небольшом расстоянии от теплового агрегата.

Струя воздушной смеси с высокой концентрацией пара подается с определенным давлением. Оно помогает размягчить окалины на мелкие отдельные фрагменты. После этого они быстро удаляются при помощи воздушного потока.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Подобный способ используют для очистки железных дверей, вентиляционных  шахт, коробов и других предметов с большой площадью.

Химическая очистка ржавчины

В данном способе используют специальное средство для удаления ржавчины. В составе жидкости присутствуют различные оксиды, которые основаны на кислотных соединениях.

При работе с подобными растворами необходимо соблюдать особую аккуратность и технику безопасности. Кожные покровы и дыхательные пути не должны контактировать с химическими раздражителями.

Какие типы составов применяют при работе с коррозионной поверхностью? К ним относятся:

Соляная кислота для удаления ржавчины. Это вещество позволяет быстро разрушить металлическое новообразование. Для работы понадобится раствор с концентрацией в 15%. Использовать наименьший объём активной жидкости не рекомендуется. Растворение акалин заметно прекращается.

Для домашнего использования можно применять уксус и лимон. Для этого предмет погружаем в состав и оставляем на некоторое время. После этого очищаем его жесткой щеткой.

Электрохимический способ удаления ржавчины включает в себя использование хлорного железа. Этот состав не токсичен и доступен для приобретения в специализированных отделах. Очистка включает в себя полное погружение ржавого элемента в глубокую емкость с химическим составом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Далее подаётся небольшое электрическое напряжение равное 12 В. Если не удалось приобрести жидкий раствор хлорного железа, в данном случае можно использовать любую бытовую щелочь.

Цена удаления ржавчины рассчитывается исходя из способа ее уничтожения и площади поражение металлической поверхности. Помимо этого учитывается химические составы и дополнительное оборудование.

Фото способов удаления ржавчины

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Также рекомендуем просмотреть:


Просмотров: 675

mirrukodelija.ru

инструменты и ток в удалении ржавчины с металла

C таким явлением, как ржавчина, человек сталкивается уже давно. Образуется она на стальных изделиях, у которых повреждено защитное покрытие либо его нет совсем. Происходит это из-за окисления металла под действием влаги и кислорода. Зачастую ржавчина становится настоящей проблемой, ведь её грязно-бурые хлопья могут со временем разрушить металлическую конструкцию. Средств, направленных на борьбу с этой бедой, множество. Так какие же из них самые эффективные?

Удалить рыжий налёт возможно несколькими способами:

  1. С использованием народных (подручных) средств.
  2. С помощью химических средств.
  3. Электрохимическим способом.
  4. Механическим путём.

Удаление ржавчины народными средствами

Первое средство — картофель с солью. Содержащаяся в нём щавелевая кислота — неоценимый помощник в борьбе со ржавчиной. Чтобы удалить небольшое по размеру пятно, достаточно разрезать картофельный клубень, посыпать его солью, и почистить им, например, заржавевшее лезвие ножа. Для большего эффекта не помешает подержать его на пятне ржавчины 15 минут. После промойте и высушите предмет.

Соль успешно заменит сок лимона. Выдавите фрукт на картофельный срез, и обработайте нужные места. Оставшаяся лимонная кожура хороша для вытирания поверхности, вместо тряпки.

Второе средство — уксус и лимонный сок. Смешанные в равных долях, они удалят ржавчину с металла за два часа. Для этого надо нанести смесь на поверхность, и держать указанное время. После обработки промыть и высушить поверхность.

Уксус используется и отдельно. Налейте его в ёмкость, и на один день оставьте там ржавую деталь. Если она слишком велика, и не помещается в ёмкость целиком, нанесите уксус при помощи распылителя. После впитывания удалите его тряпкой или щёткой. Промойте тёплой водой, и оставьте, пока не высохнет.

Подойдёт только обычный белый уксус. Другие его виды способны оставить пятна на поверхности металла.

Третье средство — пищевая сода. Не все знают, что она хороша для борьбы со ржавыми пятнами. Рецепт прост: смешивайте соду с водой, пока не получите смесь сметанообразной консистенции. Нанесите на поверхность, держите 15–20 минут, а затем удалите при помощи металлической мочалки. Если слой ржавчины слишком большой, потребуется повторение процедуры.

Четвёртое средство — кока-кола. Она, как и любой газированный напиток с содержанием фосфорной кислоты, способна удалить ржавчину даже на большой поверхности. Есть и другая «шипучка», способная справится со ржавчиной. Это таблетки «Алка-Зельцер». С этим средством ржавой алюминиевой посуде больше не место на кухне. Поместите её в наполненную водой ёмкость, добавьте туда 4–6 таблеточек. Через 5–10 минут вымойте и высушите.

Пятое средство — кетчуп или томатный соус. Нанесите на поверхность, а через 10–15 минут смойте. Протрите и просушите обрабатываемый предмет.

Шестое средство — рыбий жир. Нанесённый на рыжее пятно, и оставленный там на несколько часов, поможет в очищении, например, металлической кухонной утвари.

Седьмое средство — смешанный с мукой белый уксус. Для удаления ржавчины с латуни нет ничего лучше. Возьмите 300 мл уксуса, столовую ложку соли, немного муки. Смешайте все это до состояния сметаны. Нанесите на поражённые места, и засекайте полчаса. По истечении времени уберите пасту с поверхности, а потом промойте и просушите предмет.

Удаление ржавчины с помощью химических средств

Выбор химических средств для удаления ржавчины поистине огромен. Принцип их действия одинаков — состав вступает в реакцию с окисью железа, преобразуя её в налёт чёрного или тёмно-синего цвета. Занимает процесс от нескольких минут до нескольких часов.

Соблюдайте осторожность при использовании химических средств! Эти растворы очень агрессивны, и при попадании на кожу человека могут вызвать сильнейший ожог.

Одни из самых популярных средств — химические растворители. Их изготавливают на основе фосфорной и концентрированной щавелевой кислот. Способны полностью удалить ржавчину с металла. Растворитель равномерно наносится на поражённое место. Перед этим важно снять отслаивающуюся ржавчину. Через полчаса место протирается тряпкой.

Если поверхность для обработки небольшая или хрупкая, обратите внимание, чтобы в составе средства были ингибиторы. Они уменьшают воздействие кислоты на металл.

Не меньшей популярностью пользуются преобразователи ржавчины. Преобразователь не удаляет налёт, а останавливает развитие коррозийного процесса. Он как бы превращает ржавчину в защитную плёнку. Таким образом, после обработки этим средством получается химически чистое железо. Минус состава в том, что он меняет цвет поверхности. После обработки она становится сине-фиолетовой.

Форма выпуска — смесь, раствор и суспензия. Перед нанесением также требуется очистить металл от отслаивающейся ржавчины. После использования поверхность требует покраски.

Сильно поражённые окисью железа предметы спасёт вазелиновое масло или жидкий парафин,смешанные с молочной кислотой. Последняя превратит ржавчину в соль, которая успешно растворится в парафине. После этого протрите поверхность металла тряпкой, обработанной в растворе вазелина.

Что делать с приржавевшей «намертво» гайкой? Смажьте её керосином или скипидаром, и оставьте на некоторое время. Если это не помогло, добавьте огоньку. Подожжённый керосин уж точно сдвинет гайку с места.

Защитить от ржавчины инструменты поможет раствор воска или парафина, и бензина. На водяной бане подогрейте бензин. Растворите в нём парафин или воск. Ни в коем случае не используйте для нагревания открытый огонь! Если приготовить раствор парафина или воска, и керосина, получится спасти от ржавчины полированные металлические инструменты.

Удаление ржавчины электрохимическим способом

Понадобится специальный раствор — электролит, и источник постоянного тока. В раствор поместите поражённую коррозией деталь. К ней подключите отрицательный источник тока. Следите за тем, чтобы не было соприкосновения электролита и источника тока. К раствору подключите положительный контакт.

При включении в сеть происходит электрохимическая реакция. Она вызывает отделение окиси железа от детали, и её оседание на дне раствора. Электричество значительно ускоряет этот процесс.

Удаление ржавчины механическим путём

Этот способ подразумевает механическое воздействие на изделие с применением специальных инструментов — металлических щёток, наждачной шкурки, и абразивных материалов. Способ целесообразен для обработки больших ровных поверхностей.

Перед обработкой удалите загрязнения другого характера. После этого с помощью щётки или абразивного круга, надетых на дрель, удалите рыжий налёт. Если поверхность неровная или место труднодоступное, ржавчину удаляют вручную с помощью наждачной бумаги. При использовании этого способа важно позаботиться о безопасности глаз и других открытых участков тела. Применим только для тех поверхностей, которые имеют достаточную толщину металла.

Для ответа на вопрос, как очистить ржавчину, надо учитывать ряд показателей:

  1. Площадь очищаемой поверхности.
  2. Форма очищаемой поверхности.
  3. Доступность необходимого материала или химического состава.

Но всё-таки лучшее средство борьбы со ржавчиной — своевременная профилактика её появления. С этой целью регулярно покрывайте краской металлические поверхности, обрабатывайте антикоррозийной пропиткой, берегите от воздействия влажности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stanok.guru

Как убрать ржавчину с металла в домашних условиях

Самая распространенная проблема всех черных металлов — появление ржавчины на их поверхности. Ржавчина — это окислительный процесс металла как результат взаимодействия последнего с кислородом и водой. В отличие от благородных металлов, у которых вместо ржавчины образуется пленка, защищающая металл от дальнейшего пагубного воздействия окислителей, у черных металлов появляется съедающая его коррозия. Если не бороться с ней, то она разъест металл буквально за пару лет.

Это происходит гораздо быстрей при нахождении металлов в агрессивных для него средах, например, в условиях повышенной влажности, или воде с повышенным содержанием растворенных в ней солей.

Бороться с такой проблемой можно и даже нужно, иначе можно потерять металлическое изделие. Для этого существует огромное количество способов и средств, как химических, так и механических. Наиболее эффективным, конечно же, является первый вариант, он позволяет бороться с ржавчиной на молекулярном уровне, но механический тоже ничем не хуже, все зависит от степени разъедания ржавчиной металл. Рассмотрим более эффективные способы борьбы с этой напастью.

Как убрать ржавчину

Общая характеристика способов очистки металла

Процесс зачистки металла от ржавчины заключается в нескольких способах:

  • химический метод удаления;
  • механический метод зачистки.

Можно сказать, что оба способа взаимно дополняют друг друга. Перед нанесением химикатов необходимо предварительно зашкурить поверхность металла, дабы удалить излишки ржавчины. Это позволит, в первую очередь, снизить расход химических реагентов, поскольку им придется бороться лишь с незначительными остатками ржавчины.

Механическая очистка от ржавчины

Аналогично поступают во втором случае, после чистки следует обработать зачищенную поверхность химикатом, чтобы удалить остатки, недоступные для ворса щетки или зерен шкурки.

Для механического удаления ржавчины с металла используют шкурку различного размера ядер зерна, щетку с металлическим ворсом, или автоматические средства типа болгарки, на которую надевают шлифовальный диск, щетку. Автоматический способ наиболее продуктивный, поскольку позволяет обработать поверхность на много больше, чем, если это делать вручную.

Для химической борьбы с коррозией существует целый спектр специализированных средств, которые можно приготовить дома самостоятельно, или купить в магазине. Специальные жидкости градируются по ценовым категориям. Есть обычные средства для удаления, есть более дорогие преобразователи ржавчины и автоочистители, которые стоят куда дороже, чем обычные.

Самым эффективным способом можно назвать комбинированную обработку поверхности металла нескольким средствами. Например, сначала зачистить щеткой или шлифмашинкой, затем обработать одним химикатом, затем снова зачистить. Снова обработать химикатом, но другого состава, далее повторно зачистить абразивным инструментом. Такой подход позволяет удалить максимально возможное количество коррозии.

Снимают ржавчину путем нанесения химиката на поверхность оксида металла (ржавчина). По истечении какого-то времени его смывают. Время можно посмотреть на тюбике или в инструкции к применению. Также все пошаговые действия можно узнать оттуда. Выбирать чистящее вещество нужно с учетом того, что оно должно защищать металл от дальнейшего разъедания коррозией.

Причины появления ржавчины

Появление ржавчины — это обычный и даже естественный процесс для металла. Ее появлению способствует ряд причин. Самая главная причина — агрессивная среда, в которой находится металл, вернее его взаимодействие с этой средой. Агрессивными для металлов является:

  • радиация;
  • соли;
  • кислоты;
  • микроорганизмы;
  • бактерии;
  • растворы химических элементов;
  • окислители, в первую очередь, кислород и вода.

Следует отметить, что при увеличении усталостных показателей металла из-за механических перегрузок, это процесс ускоряется в разы.

Специалисты отмечают такой вид ржавления как биокоррозия. Когда бактерии и микроорганизмы начинают разлагать кристаллическую структуру металла. Такое часто встречается в морском деле. Под воздействием растворенных в воде солей разрушается целостность решетки и бактериям легче проникать в саму структуру металла.

Наиболее частый вид ржавчины, с которой приходится сталкиваться обычному человеку в обыденной жизни — это взаимодействия металла с такими окислителями, как кислород и вода. Всем известно, что при нахождении металла во влажной среде ускоряет коррозионный процесс в несколько раз. В этом случае происходит реакция окисления, когда образуется абсолютно другое вещество с другими химическими и техническими свойствами, называемое в науке оксид железа, в народе просто ржавчина. Поскольку образуемое вещество имеет рыхлую структуру, то это приводит к полному разрушению металла.

Аналогичным образом действуют другие химические или даже электрохимические окружающие металл среды. Принцип всегда один — разрушается кристаллическая решетка, в результате этого появляются новые вещества, которые открывают доступ другим элементам для взаимодействия с металлом.

Натуральные средства

К натуральным средствам можно отнести те вещества, которые имеются в легкой доступности дома. К ним можно отнести:

  • уксус;
  • сода пищевая;
  • соль, смешанная с лимонным соком;
  • кислота лимона или лайма;
  • смесь сырого картофеля с хозяйственным мылом;
  • кислота щавелевая.

Химическое удаление ржавчины

Их принципиальное назначение не отличается от более дорогих средств, купленных в магазине. Кислая или щелочная среда реагирует с оксидом, разрыхляя структуру самого вещества. Отчего оно становится более хрупким и отходит от поверхности металла.

Как убрать ржавчину с металлов

Удаление ржавчины довольно трудоемкий процесс, так как потребует много сил и времени. Несмотря даже на наличие автоматических средств и дорогих химикатов, удалить всею ржавчину быстро не получится.

В этой главе отдельное внимание уделим тому вопросу, как убрать ржавчину в домашних условиях с использованием подручных средств.

Наиболее популярным и часто используемым средством является уксус. Если деталь маленькая, то ее можно просто положить в уксусный раствор. Если вещь большая, то нужно сделать компресс из уксусной кислоты — замочить тряпку в уксусе и положить не металл. Подождать некоторое время, не менее часа, затем зачистить шкуркой или металлической щеткой. После зачистки можно повторить замачивание.

Аналогичным образом удаляют ржавчину при помощи других химикатов: кислотой щавелевой, солью, смешанной с соком лимона. Целью этих мероприятий является размягчить ржавчину, чтобы она легко отходила от металла. Полностью растворить ее не получится.

Механическая обработка

Механическое средство от ржавчины это, прежде всего, металлическая щетка или шкурка, имеющая абразивную структуру. Она позволяет удалить крупные куски ржавчины. Совместно со щеткой рекомендуется использовать химикаты. Можно покупные, можно самодельные.

Очистка поверхности болгаркой

В зависимости от размеров детали, а также размеров ржавого участка можно использовать болгарку. С ее помощью можно обработать большие участки за короткий срок.

Химические растворители преобразователи коррозии

Все химические вещества для борьбы с коррозией подразделяются на два типа:

  • растворители;
  • преобразователи.

Назначение первой жидкости является размягчать ржавчину, назначение второй — удалять и создавать слой защиты от ржавчины.

Растворители

Обычно, жидкость для удаления ржавчины включает в себя ортофосфорную кислоту, которая растворяет полностью ржу. Она меняет ее структуру таким образом, что убрать ржу можно будет при помощи обычной тряпки.

Средства борьбы со ржавчиной

Жидкость следует нанести на металлическую поверхность и подождать некоторое время. После можно смело переходить к механической зачистке шкурой или щеткой.

Преобразователи

Такие жидкости обычно изготавливают на основе кислот. Перед тем как нанести жидкость на поверхность, ее необходимо предварительно очистить от грязи. Жидкость образует защитную пленку, которая препятствует развитию коррозионных процессов. Выпускается в виде жидкостей или суспензий.

Методы предотвращения коррозии в промышленности

Для того чтобы убрать ржавчину в промышленности применяют несколько вариантов защиты. Рассмотрим наиболее часто используемые.

Гальванизация

Один из наиболее распространенных методов борьбы с коррозионными процессами. На металлическую поверхность наносят стойкие к коррозии металлы, например, цинк. Стоит он не дорого, зато защищает другие материалы от ржавления.

Гальваническое цинкование

Для более агрессивных сред, в которых будет эксплуатироваться металлическое изделие, используют кадмий. Часто применяется алюминий. Он отлично сочетается с другими металлами. Образует защитную оксидную пленку, которая перекрывает доступ всем окислителям, исключая их взаимодействие с металлами.

Катодная защита

Для борьбы с коррозией металлов, расположенных под землей или под водой применяют такой метод, как катодная защита. Суть метода заключается в защите путем электрического разряда. Он убирает все электрические и химические реакции металла. Катод должен быть выполнен из такого материала, чей потенциал должен быть отрицательным, чем у защищаемого металла.

Специальные покрытия

Также применяют для борьбы с ржавчиной специальные защитные покрытия: краски или лаки, а также другие средства. Они закрывают поверхность и изолируют металлическую часть от окислителей, которые являются источниками коррозии. Некоторые покрытия также делаются на основе воска, которые используются для защиты больших металлических участков.

Наравне с красками используется также такие способы:

  • лужение;
  • оцинковка;
  • хромирование.

Профилактические действия появления ржавчины

Во избежание образования новых участков с коррозией, необходимо проводить профилактику. На открытые участки следует наносить краску в несколько слоев. При появлении ржавых участков, их следует сразу же зачищать такие участки шкуркой или шлифовальной машинкой. Далее обезжирить поверхность и нанести слой грунтовки. На грунтовку нанести слой краски. Такая процедура позволит предотвратить дальнейшие коррозионные процессы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

Как удалить ржавчину с металлической поверхности: секреты мастера

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

В процессе эксплуатации металлических изделий неизбежно наступает момент, когда на поверхности металла появляется коррозия. Иными словами, изделие начинает ржаветь, что снижает его эксплуатационные характеристики и со временем приводит в полную негодность. Чтобы такого не произошло, редакция HomeMyHome.ru подготовила ряд рекомендаций, как удалить ржавчину с металлической поверхности доступными способами.

Содержание статьи

Как влияет коррозия на работу техники и инструментов

Что такое коррозия металла? Как сказали бы люди старшего поколения, это такая адская иностранная группа, которая своей музыкой разрушает наш мозг. Но не будем спорить о вкусах и оставим группу «Коррозия металла» в покое, но суть высказывания верна: это химический процесс, разрушающий металлическую поверхность.

Техника и инструменты, изготовленные из металла и подвергшиеся коррозийному процессу, начинают изменяться внешне. Сначала это практически незаметно невооружённому глазу. Затем на поверхности проступают ржавые изъязвления и шероховатость

Процесс запущен, и, если его не остановить, повреждения проникают вглубь материала. Все металлические аппараты, повреждённые ржавчиной, начинают отсчёт до того момента, как их спишут со счетов. Поэтому, чтобы такое не произошло, нужно удалять коррозию вовремя.

Чем убрать ржавчину с металла: механическая обработка

Механическая обработка – это первое, что приходит на ум, когда встаёт вопрос, чем снять ржавчину с металла. В качестве механического способа используются насадки на дрель, шлифовальная машинка, напильники, наждачная бумага разного калибра.

Механическая зачистка подходит только для ровных поверхностей

Как убрать ржавчину с металлической поверхности с помощью тепловой обработки

При тепловой обработке на повреждение действуют высокие температуры, зачастую совмещённые с воздушным или водным потоком.

Такую работу по удалению ржавчины с металла в домашних условиях проводят строительным феном

Горячий воздушный поток удалит ржавые пятна, благодаря последовательному смягчению окалины и её раздроблению.

Чем из химических средств легче отмыть ржавчину с металла

В первую очередь на ум приходит преобразователь ржавчины, но это действие лишь приостановит коррозию, а не удалит её.

Преобразователь — временная мера

Чтобы не тратить деньги и время, лучше сразу начать действовать эффективно и воспользоваться химическими препаратами.

Как избавиться от ржавчины на металле хлоридом цинка

Очистку металла от ржавчины можно произвести хлористым цинком и винным камнем (калиевой солью винной кислоты) в соотношении 5 г и 0,5 г. Вещества разводят в 100 мл воды. Кислотность окажется повышенной, и ржавчина сдаст свои позиции.

Хлористый цинк — это соединение цинка и хлора

Винный камень — осадок в виде кристаллов, образовавшийся в результате производства вина во время спиртового брожения

Обработку нужно производить с защитными средствами на руках и с открытыми окнами.

Соляная или серная кислота

Самыми известными жидкостями для удаления ржавчины с металла являются соляная (хлористоводородная) или серная кислота. Кислоты применяют совместно с ингибиторами.

Соляная кислота образуется в результате растворения хлороводорода в воде

Серная кислота является сильнодействующим химическим средством

Ржавчина сведётся, если её смочить водным раствором одной из предложенных кислот и уротропина. Уротропин и есть тот самый ингибитор, который будет подавлять процесс коррозии. Почему нельзя работать без этого вещества? Потому что кислота – вещь агрессивная, и без ингибитора она способна повредить металл во время обработки.

Мелкие детали из металла просто погружают в 5%-ный раствор из кислоты уротропина (из расчёта 0,5 г на 1 л). Более крупные фрагменты обрабатывают кистью.

Совет! Сцепленные ржавчиной гайка и болт легко отойдут друг от друга, если взять пластилин и сделать из него бортик вокруг гайки. Его наполняют серный раствор с добавлением цинка.

Щавелевая кислота

Это простейшая сильная органическая кислота, впервые синтезированная в 1824 году. Работают с ней исключительно в резиновых перчатках, очках и халате. Вдыхать вредные пары очень опасно!

Сначала размешивают 5 ч.л. вещества в 250 мл воды (35-40°С)

Предмет, поражённый ржавчиной, промывают под водой с добавлением жидкости для мытья посуды, насухо вытирается и опускается в полученный раствор на 20-25 минут. Можно дополнить обработку механической чисткой с помощью щётки.

Ржавчина очень быстро проедает мелкие предметы, поэтому не стоит ждать, а лучше начать процедуру очищения прямо сейчас

После очистки предмет промывается проточной водой и высушивается.

Молочная кислота

Что неплохо разъедает ржавчину, так это молочная кислота.

Для эффективного очистительного средства против коррозии готовят особую смесь

Убрать разросшуюся ржавчину поможет такой состав: 90-100 г вазелинового масла (можно заменить таким же количеством жидкого парафина) и 50 г молочной кислоты.

Процесс очищения выглядит так: коррозия превращается в соли, которые растворяются в парафиновой жидкости.Напоследок уже очищенный предмет протирают тряпочкой, смазанной вазелином.

Народные средства для удаления ржавчины с металла

Помимо химических ядовитых веществ, есть не менее сильные народные средства для снятия ржавчины с металла. Традиционными очистительными средствами считается картофель, сода, лимонная кислота и уксус.

Как избавиться от ржавчины на металле картофелем

Для многих это может показаться неожиданным, но люди давно поняли, что такой обыденный в быту картофель сумеет справиться на «ура» со следами коррозии.

Спасибо химическим свойствам картофеля: и поели, и металл отмыли!

Потребуется одна картофелина и хозяйственное мыло: клубень разрезают на две части и намыливают срез, что поможет справиться с ржавой поверхностью. Лучше всего оставить картофель на повреждённом месте на 3-4 часа.

Можно в течение этого времени подрезать этот же клубень, снова намыливать срез и класть картофелину на ржавое место. А ещё некоторые готовят специальную жидкость для снятия ржавчины с металла из картофельной ботвы — она становится своеобразным ингибитором.

Сгодится зелёная ботва, когда она ещё сочная

Всю зелень нужно уложить в 3-х литровую банку — наполовину. В неё же долить соляной или хлористоводородной кислоты так, чтобы она слегка покрывала ботву. В течение 15-20 минут ощущаем себя колдунами, помешивая зелье. А затем жидкость сливается в другую ёмкость: можно использовать её для противокоррозионной обработки.

Как удалить ржавчину с металла в домашних условиях лимонной кислотой или лимонным соком

Упаковка лимонной кислоты стоит буквально копейки, купить это чудо можно в любом бакалейном магазине или супермаркете в отделе «специи» или «всё для выпечки».

Одной пачки хватит на обработку небольшого коррозийного повреждения

Одну упаковку высыпают в ёмкость и заливают таким количеством воды, которые позволит погрузить в неё очищаемый предмет целиком. Показателем реакции будут пузырьки, поднимающиеся к поверхности. Контейнер оставляют нетронутым на 12-13 часов. Затем предмет достают из раствора, споласкивают и просушивают.

Вторым способом является использование фруктовой кислоты в натуральном виде: можно взять лайм и соль

Солью посыпают ржавые пятна и выдавливают на них сок из фрукта. Экономить не нужно: чем сильнее смочится поверхность, тем лучше окажется результат. Лучше оставить смоченный предмет на 3 часа, а уже после этого очистить его с помощью кожуры лайма ли лимона.

Как очистить ржавчину с металла содой

Сода настолько прочно вошла в нашу бытовую жизнь, что о ней ходят смешные мемы и шутки в интернете.

Зато, это верное средство всегда под рукой

В этот раз бытовой помощник проявит свою супергеройскую силу не на кухне, а при борьбе с разъедающей металлические изделия ржавчиной. Всего-то нужно соду размешать с небольшим количеством воды до образования кашицы. Смесь размазывают по повреждённому месту и через некоторое время счищают всё старой зубной щёткой.

Чем оттереть ржавчину? Как хорошо, что есть сода!

Уксус в качестве очистителя ржавчины с металла

Уксус тоже стоит на полке практически в каждой кухне. Он просто разъедает саму ржавчину, потому является отличным антикоррозионным средством.

Уксусная кислота тоже подойдёт

Белый уксус отлично вступает в реакцию с коррозией, удаляя все ржавые следы на металле. Можно просто окунуть вещь в уксус и оставить там на 2-4 часа. Ржавую пасту просто соскребают, а предмет споласкивают и сушат.

Что делать, если предмет оказался большим: уксус наливают в плоскую ёмкость вроде противня — протравить изделие всё равно придётся. Если поражение металла не сильное, легче просто смочить в уксусе тряпочку и как следует смочить предмет.

Совет! Уксус и алюминиевая фольга в качестве тёрки действуют особенно слаженно и эффективно.

Перекись водорода против коррозии

Ещё одно рабочее средство против ржавых пятен.

Недорого и эффективно!

Перекись прямо из пузырька наливают на поражённое место. Через некоторое время на поверхности металлического изделия появляется кашица ржавого цвета. Её просто счищают щёткой.

Если включить в состав буру, то этот союз разъест любую ржавчину.

Чем из необычных средств и методов удалить ржавчину с металла

Список рабочих антикоррозионных составов не окончен. Есть ещё любимая многими кока-кола, помидорчики и процесс электролиза.

Кока-кола

Слава американским дотошным домохозяйкам, которые первыми заметили, как вкусный напиток способен разъесть окись железа. Да и не только ржавчину съедает кола, но и сам гвоздь. Ничего удивительного в этом нет, грейпфрут действует примерно так же: и в кока-коле, и во фрукте есть фосфорная кислота.

Как убрать с велосипеда ржавчину? Или как очистить заржавевший молоток? Купить колу, и хорошенько искупать в ней предмет!

Важно не пропустить момент, когда предмет очистился, и напиток не начал разъедать уже сам металл.

Спасение металла с огорода или из кухни: томатная паста или кетчуп

Химический состав томата позволяет использовать его не только в пищу.

Для дела сгодится домашняя или покупная томатная паста, это отличное подручное средство

На ржавый металл капают кетчупом или пастой, но не стирают сразу: пусть вещества вступят во взаимодействие. Через 10-15 минут механическим путём убирают загрязнение, а поверхность вытирается сухой тряпкой.

Электролиз

Есть и более длительный, но отличный по эффективности способ очистить металлические изделия.

Такими инструментами невозможно нормально работать

Для очищения нужен контейнер, соразмерный предметам, стальная пластина для анода, каустическая сода или «Белизна», длинные многожильные медные провода (изолированные), аккумулятор, пластиковая пластина (как ширма, защищающая от контакта с анодом), металлическая щётка и тряпки.

Внимание! Процесс достаточно рискованный, так как если ампераж превысит норму для выбранного объёма воды, то смесь начнёт кипеть. Выполнять работы лучше на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Таким способом можно очистить и старинные металлические находки

  1. Создаётся раствор: каустическая сода (полстакана) на 15 литров воды.
  2. Анод делают из провода, устанавливая его в контейнере таким способом, чтобы он не касался его стенок.
  3. Опускаем в ёмкость круглый электрод (или стальную пластину). Алюминий не используется! По длине анод должен быть достаточным для того, чтобы его часть находилась над поверхностью раствора.
  4. Зажимом-крокодильчиком к аноду крепят провод, направленный к положительной клемме красного цвета (от аккумулятора).
  5. В контейнер опускают стальную пластину, следя за тем, чтобы она на треть выступала из раствора.
  6. Конец второго провода прикрепляют к загрязнённому предмету. Один конец провода очищают от изоляции, зачищают жилки и прикрепляют этот конец к предмету. В месте контакта ржавчину нужно снять механическим путём.
Важно! Не должно остаться свободного конца защищённого проводка, который мог бы коснуться анода.

Остаётся прикрепить второй провод к клемме чёрного цвета. Процесс займёт несколько часов, раствор станет грязно-коричневым. Очищенные детали могут стать тёмными — такой налёт убирается щёткой.

Если нужно почистить много деталей, их последовательно соединяют друг с другом проводом

Чем бережнее относиться к металлическим изделиям, тем дольше они прослужат. Предлагаем посмотреть видео процесса электролиза в домашних условиях: 

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

homemyhome.ru

24Авг

Прямой впрыск топлива: Главные плюсы и минусы двигателей с непосредственным впрыском топлива

Главные плюсы и минусы двигателей с непосредственным впрыском топлива

Прямой впрыск топлива – хорошо или плохо?

Двигатели с непосредственным впрыском (также используется термин «прямой впрыск», или GDI) начали появляться на автомобилях не так давно. Однако технология набирает популярность и все чаще встречается на моторах новых автомобилей. Сегодня мы в общих чертах постараемся ответить, что такое технология непосредственного впрыска и стоит ли ее опасаться?

 

Для начала стоит отметить, что главной отличительной особенностью технологии является расположение форсунок, которые размещены непосредственно в головке блока цилиндров, соответственно, и впрыск под огромным давлением происходит напрямую в цилиндры, в отличие от давно зарекомендовавшей себя с лучшей стороны системы впрыска горючего во впускной коллектор.

 

Прямой впрыск впервые был испытан в серийном производстве японским автопроизводителем Mitsubishi. Эксплуатация показала, что среди плюсов главными преимуществами стали экономичность – от 10% до 20%, мощность – плюс 5% и экологичность. Основной минус – форсунки крайне требовательны к качеству топлива.

Стоит также отметить, что схожая система уже долгие десятилетия успешно устанавливается на дизельные двигатели. Однако именно на бензиновых моторах применение технологии было сопряжено с рядом трудностей, которые до сих пор не были окончательно решены.

 

В видео с YouTube-канала «Savagegeese» объясняется, что такое прямой впрыск и что может пойти не так в ходе эксплуатации автомобиля с данной системой. В дополнение к главным плюсам и минусам в видеоролике также объясняются тонкости профилактического обслуживания системы.  Кроме того, в ролике затрагивается тема систем впрыска во впускные каналы, которые можно в изобилии наблюдать на более старых моторах, а также моторы, которые используют оба метода впрыска горючего. Наглядно используя диаграммы Bosch, ведущий объясняет, как все это работает.

 

Чтоб узнать все нюансы, предлагаем посмотреть видео ниже (включение перевода субтитров поможет разобраться, если вы не очень хорошо знаете английский). Для тех, кому не слишком интересно смотреть, об основных плюсах и минусах непосредственного впрыска бензина можно прочитать ниже, после видео:

 

Итак, экологичность и экономичность – благие цели, но вот чем чревато использование современной технологии в вашем автомобиле:

 

Минусы

 

1. Очень сложная конструкция.

 

2. Отсюда вытекает вторая важная проблема. Поскольку молодая бензиновая технология подразумевает внесение серьезных изменений в конструкцию головок цилиндров двигателя, конструкцию самих форсунок и попутное изменение иных деталей мотора, к примеру ТНВД (топливный насос высокого давления), стоимость автомобилей с непосредственным впрыском топлива выше.

 

3. Производство самих частей системы питания также должно быть крайне точным. Форсунки развивают давление от 50 до 200 атмосфер.

 

Прибавьте к этому работу форсунки в непосредственной близости со сгораемым топливом и давлением внутри цилиндра и получите необходимость производства очень высокопрочных компонентов.

 

4. Поскольку сопла форсунок смотрят в камеру сгорания, все продукты сгорания бензина также осаждаются на них, постепенно забивая или выводя форсунку из строя. Это, пожалуй, самый серьезный минус использования конструкции GDI в российских реалиях.

 

5. Помимо этого необходимо очень тщательно следить за состоянием двигателя. Если в цилиндрах начинает происходить угар масла, продукты его термического распада достаточно быстро выведут из строя форсунку, засорят впускные клапаны, образовав на них несмываемый налет из отложений. Не стоит забывать, что классический впрыск с форсунками, расположенными во впускном коллекторе, хорошо очищает впускные клапаны, омывая их под давлением топливом.

 

6. Дорогой ремонт и необходимость профилактического обслуживания, которое тоже недешевое.

Помимо этого, в видео также объясняется, что при ненадлежащей эксплуатации на автомобилях с прямым впрыском могут наблюдаться загрязнение клапанов и ухудшение производительности, в особенности на турбированных двигателях.

 

Смотрите также: Подробное объяснение принципа работы двигателя с переменным сжатием Infiniti

 

Плюсы

 

1. Экологичность.

 

2. Экономичность (правда, здесь нужно сделать оговорку: реальная экономия бензина доступна в условиях, близких к идеальным) – экономия 5-10%.

 

3. Немного более высокая мощность.

 

4. GDI при непосредственном попадании топлива в цилиндр охлаждает головку поршня.

 

5. Происходит лучшее смешение топливовоздушной смеси в цилиндрах.

 

6. Меньше детонация.

 

7. Требуется гораздо меньше топлива, смесь при определенных условиях работы мотора может обедняться до 30:1

 

8. Процесс работы двигателя точнее контролируется при помощи компьютера.

 

Таким образом, если выполнять определенные правила, предписанные автопроизводителем, а именно заправляться на проверенных заправках качественным топливом и регулярно проводить техническое обслуживание топливной системы автомобиля, то ухудшения качеств мотора, а тем более поломок оборудования можно избежать. Специалисты также советуют проводить прочистку форсунок после каждых 50-60 тыс. км.

Система непосредственного впрыска: устройство и принцип работы

Для более эффективной подачи топлива была разработана усовершенствованная система непосредственного впрыска, применяемая на большинстве современных бензиновых ДВС. Непосредственный впрыск предполагает прямую подачу топливной смеси в цилиндры, минуя топливный коллектор. На сегодняшний день это одна из наиболее прогрессивных систем подачи топлива.

Система была разработана французским инженером Л. Левассором, а первый ее прототип был установлен в авиационный двигатель V8. Первая автомобильная система непосредственной (прямой) подачи топлива была сконструирована в 1952 году компанией Bosch и применялась на достаточно известных тогда марках автомобилей Gutbrod и Goliath.

В 1996 году была представлена система непосредственной подачи топлива GDI, которая устанавливалась на 4-х цилиндровые двигатели в автомобилях компании Mitsubishi. В 1998 году концерн Toyota представил свою разработку – систему D4.

Год спустя появилась еще одна система под названием IDE от концерна Renault. Система FSI компании Volkswagen была выпущена на рынок в начале 2000 года.

В настоящее время подобные топливные системы производят всемирно известные автомобильные конгломераты, такие как Volkswagen,  Audi, Infiniti, BMW, General Motors, Mercedes-Benz, Ford.

Использование системы подобного типа дает возможность на 15-18% снизить топливные расходы, а также уменьшить  уровень токсичности отработанных газов.

Как устроена система непосредственного впрыска

Конструкция системы непосредственной подачи топлива состоит из топливного насоса (ТНВД), рампы, механизма для регулировки давления топливной смеси, набора датчиков (датчики высокого давления, датчики входа), предохранительного клапана,  форсунок, блока управления.

Топливный насос (ТНВД)

Насос высокого давления предназначен для реализации основной функции —  подачи топлива через рампу к форсункам под высоким рабочим давлением в диапазоне от 3 до 11 МПа для обеспечения бесперебойной работы ДВС. Конструкция насоса может включать в себя один или несколько плунжеров, приводимых в действие при помощи распредвала. Подробнее о ТНВД читайте здесь…

Рампа

Рампа используется для равномерного распределения топлива, поступившего к форсункам и предотвращения изменения его рабочего давления в самом топливном контуре.

Клапан предохранительный

Клапан устанавливается на топливную рампу и предназначен для обеспечения защиты топливной системы от чрезмерно высокого давления на предельных значениях, которое образуется вследствие значительного расширения топливной смеси.

Регулятор давления

Регулятор предназначен для точного дозирования топлива при помощи насоса с учетом рабочих возможностей топливных форсунок. Регулятор устанавливается внутри насоса.

Датчик ВД (высокого давления)

Данный тип датчика используется для измерения рабочего давления ТС в рампе. На основании полученных сигналов от датчика происходит изменение давления в рампе.

Форсунка

Основная функция форсунки – обеспечить впрыск подаваемого топлива в камеру сгорания с дальнейшим образованием ТВС.

Механизм управления

Традиционно механизм управления системой непосредственной подачи топлива состоит из блока управления, входных датчиков и механизмов исполнения.

Как и другие топливные системы, данная система оснащается дополнительными датчиками – датчиком температурного режима воздуха, температуры двигателя, температуры жидкости-хладагента, расхода воздуха, положения распредвала и т.д.

Как работает система непосредственного впрыска

Система непосредственного впрыска может обеспечивать три способа образования ТВС – гомогенный (однородный), послойный и стехиометрический гомогенный (легковоспламеняемый).

Такие возможности в смесеобразовании позволяют с максимальной эффективностью использовать топливо, за счет чего обеспечивается экономичность и экологичность двигателя при одновременном повышении динамических  характеристик силового агрегата.

Гомогенный способ образования смеси

Топливная смесь, полученная гомогенным способом, является менее эффективной и бедной. Зачастую она может использоваться только на промежуточном этапе работы двигателя. Образование гомогенной смеси происходит при открытой заслонке дроссельного типа и закрытых заслонках впуска.

Это приводит к интенсивному передвижению воздуха в топливных цилиндрах. На такте впуска происходит подача топлива, при этом коэффициент избыточного воздуха составляет 1,5. В некоторых случаях допускается добавление отработанных газов в полученную смесь (не более 22-25% от общего объема смеси).

Послойный способ образования смеси

Подобный способ смесеобразования применяется в тех случаях, когда ДВС работает на малых или средних оборотах с небольшой рабочей нагрузкой. Образование смеси при послойном способе осуществляется при открытой заслонке дроссельного типа и закрытых заслонках впуска.

Воздушная масса поступается в камеру сгорания, образуя воздушный волчок. Топливо подается на свечу зажигания на такте сжатия. Через некоторое время возле свечи происходит образование ТВС с коэффициентом избытка в диапазоне 1,5 – 3. 

В процессе воспламенения происходит выделение очищенного воздуха, который используется в качестве изолятора тепловой энергии.

Стехиометрический способ образования смеси

Данный способ используется на повышенных оборотах и высоких нагрузках ДВС. Образование смеси происходит при открытых заслонках впуска и открытой дроссельной заслонке, при воздействии на педаль газа.

Подача топлива осуществляется на такте впуска, в результате чего получается однообразная топливная смесь. При этом коэффициент избытка не превышает единицы. Это приводит к ускоренному воспламенению ТВС и ее быстрому сгоранию.

Непосредственный впрыск бензина • ru.knowledgr.com

В двигателях внутреннего сгорания, Gasoline Direct Injection (GDI), также известном как Бензиновый Непосредственный впрыск, Прямая Бензиновая Инъекция, Spark Ignited Direct Injection (SIDI) и Fuel Stratified Injection (FSI), является вариантом топливной инъекции, используемой в современном двухтактнике и четырехтактных бензиновых двигателях. На бензин высоко герметизируют и вводят через общую топливную линию рельса непосредственно в камеру сгорания каждого цилиндра, в противоположность обычной многоточечной топливной инъекции, которая вводит топливо в трактат потребления или цилиндрический порт. Непосредственно вводящее топливо в камеру сгорания требует инъекции высокого давления, тогда как низкое давление используется, вводя в трактат потребления или цилиндрический порт.

В некоторых заявлениях непосредственный впрыск бензина позволяет стратифицированное топливное обвинение (крайний скудный ожог) сгорание для улучшенной топливной экономичности и уменьшенные уровни выбросов при низкой нагрузке.

Теория операции

Главные преимущества двигателя GDI — увеличенная топливная экономичность и мощная продукция. Уровнями эмиссии можно также более точно управлять с системой GDI. Процитированная прибыль достигнута точным контролем над количеством топлива и инъекции timings, которые различны согласно грузу двигателя. Кроме того, некоторые двигатели воздействуют на полный воздухозаборник. Таким образом, нет никакой воздушной пластины дросселя, устраняющей воздушные потери удушения в некоторых двигателях GDI, когда по сравнению с обычным введенным топливом или соединенным с углеродом двигателем, который значительно повышает эффективность, и уменьшает поршень ‘перекачка потерь’. Скоростью двигателя управляет блок управления двигателем / система управления двигателем (EMS), которая регулирует топливную функцию инъекции и выбор времени воспламенения, вместо того, чтобы иметь пластину дросселя, которая ограничивает поступающую подачу воздуха. Добавление этой функции к EMS требует значительного улучшения своей обработки и памяти, поскольку у непосредственного впрыска плюс управление скоростью двигателя должны быть очень точные алгоритмы для хорошей работы и дорожных качеств автомобиля.

Система управления двигателем все время выбирает среди трех способов сгорания: крайний скудный ожог, стехиометрическая, и полная мощность произведена. Каждый способ характеризуется отношением воздушного топлива. Стехиометрическое отношение воздушного топлива для бензина 14.7:1 в развес (масса), но крайний скудный способ может включить отношения настолько же высоко как 65:1 (или еще выше в некоторых двигателях, в течение очень ограниченных периодов). Эти смеси намного более скудны, чем в обычном двигателе и уменьшают расход топлива значительно.

  • Крайний скудный ожог или стратифицированный способ обвинения используются для легкого груза бегущие условия на постоянных или уменьшающих дорожных скоростях, где никакое ускорение не требуется. Топливо не введено при ходе всасывания, а скорее на последних стадиях рабочего хода. Сгорание имеет место во впадине на поверхности поршня, которая имеет тороидальное или форму ovoidal, и помещена любой в центре (для центрального инжектора) или перемещена одной стороне поршня, который ближе к инжектору. Впадина создает эффект водоворота так, чтобы небольшое количество смеси воздушного топлива было оптимально помещено около свечи зажигания. Это стратифицированное обвинение окружено главным образом воздушным путем и остаточные газы, который держит отдельно топливо и пламя от цилиндрических стен. Уменьшенная температура сгорания допускает самую низкую эмиссию и тепловое воздушное количество потерь и увеличений, уменьшая расширение, которое обеспечивает дополнительную власть. Эта техника позволяет использование ультраскудных смесей, которые были бы невозможны с карбюраторами или обычной топливной инъекцией.
  • Стехиометрический способ используется для умеренных условий груза. Топливо введено во время хода всасывания, создав гомогенную смесь топливного воздуха в цилиндре. От стехиометрического отношения оптимальный ожог приводит к чистому выбросу отработавших газов, далее убранному каталитическим конвертером.
  • Способ полной мощности используется для быстрого ускорения и тяжелых грузов (поднимаясь на холм). Смесь воздушного топлива гомогенная, и отношение немного более богато, чем стехиометрический, который помогает предотвратить (свистящий) взрыв. Топливо введено во время хода всасывания.

Также возможно ввести топливо несколько раз во время единственного цикла. После того, как первый топливный заряд был подожжен, возможно добавить топливо, поскольку поршень спускается. Преимущества — больше власти и экономики, Однако определенное топливо октана вызвало эрозию выпускного клапана.

Сопутствующие технологии

Непосредственный впрыск может также сопровождаться другими технологиями двигателя, такими как переменный выбор времени клапана (VVT) или непрерывная переменная фазировка кулака, настроенный/много путь или переменное множащее потребление длины (VLIM или ЭНЕРГИЯ), и turbocharging. Закачивание воды или (более обычно) рециркуляция выхлопного газа (EGR) может помочь уменьшить высокие окиси азота (NOx) эмиссия, которая может следовать из горения крайних скудных смесей; современные турбинные двигатели используют непрерывную фазировку кулака вместо EGR.

Настройка раннего поколения, электростанция FSI, чтобы произвести более высокую энергию трудная с единственного времени, возможно ввести топливо, во время фазы индукции. Обычные двигатели инъекции могут ввести всюду по последовательности с 4 ударами, поскольку инжектор впрыскивает на заднюю часть закрытого клапана. Двигатель с прямым впрыском топлива, где инжектор вводит непосредственно в цилиндр, ограничен ходом всасывания поршня. Как увеличения RPM, время, доступное, чтобы ввести топливные уменьшения. Более новые системы FSI, у которых есть достаточное топливное давление, чтобы ввести даже поздно в фазе сжатия, не страдают до той же самой степени; однако, они все еще не вводят во время выхлопного цикла (они могли, но он просто потратить впустую топливо). Следовательно, все другие факторы, являющиеся равным, двигателю FSI нужны инжекторы более высокой способности, чтобы достигнуть той же самой власти как обычный двигатель. Некоторые двигатели преодолевают это ограничение и при помощи непосредственного впрыска и при помощи многоходовой топливной инъекции (Toyota 2GR-FSE V6).

История

Ранние системы

Изобретение прямой инъекции бензина было французским изобретателем конфигурации двигателя V8, Леоном Левэвэссеуром в 1902. Левавассер проектировал оригинальную серию фирмы Антуанетт V-формы аэро двигатели, запускающиеся с

Бензин с прямым впрыском

Прямой впрыск бензина (GDI) — это тип системы впрыска топлива, который распыляет бензин непосредственно в камеру сгорания. Как и в двигателях, оборудованных системой многоточечного впрыска топлива (MFI), для каждого цилиндра двигателя имеется отдельный топливный инжектор. Но вместо того, чтобы устанавливать форсунки во впускном коллекторе, чтобы форсунки распыляли топливо во впускные отверстия в головке цилиндров, форсунки GDI устанавливаются в головке цилиндров и распыляют топливо непосредственно в камеру сгорания, а не во впускной канал.

Топливо полностью обходит впускные клапаны и попадает в цилиндр в виде тумана под высоким давлением. Топливо может впрыскиваться в любой момент во время такта впуска, или, если двигатель работает в сверхобедном режиме при низкой нагрузке, топливо может не впрыскиваться до некоторой точки во время такта сжатия. Затем воздушно-топливная смесь сжимается и воспламеняется от искры, когда поршень приближается к верхней мертвой точке. Взрывающаяся воздушно-топливная смесь генерирует тепло и давление, которые толкают поршень вниз во время рабочего хода.Затем сгоревшие выхлопные газы выталкиваются из цилиндра во время такта выпуска.

Впрыск топлива под высоким давлением

Для прямого впрыска требуется чрезвычайно высокое рабочее давление (до 2200 фунтов на квадратный дюйм) по сравнению с обычными многоточечными системами впрыска топлива, которые обычно требуют всего от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм. Для прямого впрыска требуется большее давление нагнетания, чтобы преодолеть давление сжатия внутри цилиндра и подать больший объем топлива за более короткий период времени.Более высокое давление впрыска также помогает распылять топливо на мелкие капли, чтобы оно лучше смешивалось с воздухом для более полного сгорания.


Топливная рейка с прямым впрыском бензина для двигателя V6.

При обычном впрыске топлива MFI топливо впрыскивается во впускной канал, который находится под вакуумом. Затем топливный туман втягивается в камеру сгорания вместе с поступающим воздухом, смешивается во время такта сжатия и затем воспламеняется свечой зажигания.При использовании GDI через впускные клапаны проходит только воздух, поскольку топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания во время такта сжатия.

Некоторые двигатели с прямым впрыском бензина не имеют обычной дроссельной заслонки, поскольку дроссельная заслонка не используется для управления скоростью и мощностью двигателя. Компьютер двигателя делает это, изменяя время и количество топлива, впрыскиваемого в каждый цилиндр. Отсутствие дроссельной заслонки означает, что нет ограничений для поступающего воздуха и мало или отсутствует разрежение во впускном коллекторе.Это снижает обычные потери при перекачке, вызванные дроссельными заслонками и разрежением на впуске, для повышения эффективности двигателя.

Режимы работы

Прямой впрыск бензина также обеспечивает большую гибкость в управлении воздушно-топливной смесью. Обычно топливо впрыскивается в какой-то момент во время такта впуска и / или такта сжатия. Время и продолжительность импульсов впрыска будут зависеть от режима работы. Иногда однородная топливно-воздушная смесь, которая равномерно распределена в цилиндре, работает лучше всего, в то время как в других случаях расслоенная смесь заряда может сэкономить топливо и снизить выбросы.Послойный заряд достигается за счет впрыска очень бедной смеси A / F во время такта впуска или в начале такта сжатия. Очень бедная смесь может быть слишком бедной для надежного зажигания сама по себе, поэтому второй впрыск гораздо более богатой смеси A / F происходит непосредственно перед срабатыванием свечи зажигания. Область богатой смеси A / F прямо вокруг свечи зажигания легко воспламеняется и помогает сжечь бедную смесь в остальной части цилиндра и камеры сгорания. Этот «трюк» позволяет двигателю работать более бедным, чем обычно, при небольшой нагрузке, экономя газ и сокращая выбросы.

, г.

Когда поршень поднимается во время такта сжатия, топливо может впрыскиваться в цилиндр в любой момент до воспламенения. Время впрыска (или нескольких впрысков) будет зависеть от частоты вращения двигателя, нагрузки и других условий. а также то, как запрограммирована работа самой системы GDI. В некоторых ситуациях (например, легкий круиз) впрыск топлива может не производиться до тех пор, пока поршень почти не достигнет верхней мертвой точки на такте сжатия. В некоторых случаях дополнительные импульсы впрыска могут возникать даже после воспламенения исходной смеси, чтобы поддерживать горение пламени во время рабочего такта.



В этой таблице перечислены основные различия между GDI и Port EFI.

Преимущества прямого впрыска бензина

Распыление топлива непосредственно в камеру сгорания при нарастании сжатия, а также во время и после начального сгорания позволяет двигателю производить больше мощности при меньшем расходе топлива. Двигатели с GDI могут переносить чрезвычайно бедные топливные смеси (до 40: 1) при небольшой нагрузке и крейсерских условиях. В конечном итоге экономия топлива обычно на 15-20% выше по сравнению с многоточечным впрыском топлива.

Способность тщательно контролировать топливную смесь и давать двигателю именно то, что ему нужно в нужный момент, также означает, что двигатели GDI могут справиться с более высокими степенями статического сжатия. Buick 3.6L V6 имеет степень сжатия 11,3: 1, что помогает улучшить эффективность сгорания и мощность. Двигатели Mazda Skyactiv-G объемом 2,0 и 2,5 л имеют степень сжатия 14: 1 для еще большей эффективности. Двигатели GDI обычно производят больше лошадиных сил, чем двигатели с многоточечным впрыском.

Проблемы с прямым впрыском бензина

Никакая новая технология не избавляет от проблем, и непосредственный впрыск бензина не исключение. Поскольку топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания, а не во впускной канал, оно обеспечивает незначительный «очищающий эффект» или не оказывает никакого «очищающего эффекта», предотвращая накопление углерода и сажи на впускных клапанах. По мере накопления миль на впускных клапанах накапливается слой нагара. Поскольку отложения накапливаются на поверхности клапана, они могут препятствовать уплотнению впускных клапанов, вызывая утечку сжатия, пропуски зажигания в двигателе и потерю мощности.Накопление большого количества углерода на впускных клапанах также может ограничивать поток воздуха, снижать мощность на более высоких оборотах двигателя и вызывать снижение расхода топлива и производительности. Отложения углерода на впускных клапанах также могут отслаиваться и проходить через камеру сгорания в выхлоп. Если двигатель оснащен турбонагнетателем, есть вероятность, что углерод может повредить ребра турбины в турбонагнетателе. Для получения дополнительной информации см. Отложения на впускном клапане в двигателях с прямым впрыском бензина.

Проблема накопления сажи обычно усугубляется в двигателях с прямым впрыском, которые используются в основном для коротких поездок.Впускные клапаны никогда не нагреваются настолько, чтобы сжечь отложения. И если уплотнения направляющих клапанов позволяют слишком большому количеству масла стекать по штокам клапана, накопление нагара идет еще быстрее.

Устранение грязных впускных клапанов — очистка клапанов химическим чистящим средством, распыленным на корпус дроссельной заслонки, впускной коллектор или непосредственно во впускные отверстия. Другим вариантом ремонта в некоторых случаях является снятие впускного коллектора и распыление растворителя прямо во впускные отверстия в головке блока цилиндров или струйная очистка задней части впускных клапанов мягкой средой, такой как скорлупа грецкого ореха, пищевая сода или пластиковые шарики.В случае очень сильного нагара может потребоваться снятие головки блока цилиндров для очистки клапанов.

Другая проблема с прямым впрыском бензина заключается в том, что, как и при впрыске дизельного топлива, у топлива меньше времени на смешивание с поступающим воздухом перед воспламенением. Эффект расслоения заряда, создаваемый прямым впрыском, также позволяет получать более богатые смеси возле свечи зажигания и форсунки, а также более бедные смеси на большем удалении от свечи зажигания и форсунки. В результате в процессе сгорания могут образовываться более крупные частицы сажи, аналогичные неочищенным дизельным выхлопам.Размер и количество частиц варьируется в зависимости от летучести топлива и других условий эксплуатации.

Текущие нормы выбросов твердых частиц в США допускают выброс твердых частиц до 10 мг / милю. Но если будущие правила выбросов твердых частиц потребуют более низких уровней, может потребоваться некоторый тип дополнительной обработки выхлопных газов, аналогичный той, которая сейчас используется для чистых дизельных двигателей. Дизельные двигатели оснащены уловителями сажи и системами впрыска мочевины для последующей обработки.

Применения прямого впрыска бензина

Прямой впрыск бензина используется в различных двигателях последних моделей: Audi, BMW, GM, Ford, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, MINI, Nissan, Porsche, VW и других. Некоторые из недавних отечественных применений включают двигатели Ford Ecoboost (которые также имеют турбонаддув) в 2010 Focus & Edge и 2011 Explorer, а также двигатель DI 3,6 л V6 в Buick LaCrosse and Enclave 2010 года, Cadillac STS и CTS 2010 года, Camaro V6 2010 года выпуска 2010 года. Chevy HHR SS, 2010 Chevy Traverse и GMC Acadia.Corvette LT1 2014 также имеет непосредственный впрыск.

По прогнозам, к 2016 году почти половина всех новых автомобилей, продаваемых в США, будет оснащаться бензиновыми двигателями с прямым впрыском.

Выше показан разрез камеры сгорания внутри двигателя Buick 3,6 л V6 с прямым впрыском.






Другие статьи о впрыске топлива:

Отложения на впускных клапанах в двигателях с прямым впрыском бензина

Как работает электронный впрыск топлива

Соотношение воздух / топливо

Как впрыск топлива влияет на выбросы

Диагностика впрыска топлива

Проблемы с впрыском топлива

Впрыск топлива: диагностика безвозвратных форсунок с EFI

чистка)

Топливные форсунки (поиск неисправностей)

Прямой впрыск бензина

В двигателях внутреннего сгорания бензин с прямым впрыском (GDI), также известный как бензин с прямым впрыском или с прямым впрыском бензина , является вариантом топлива впрыск, применяемый в современных двухтактных и четырехтактных бензиновых двигателях.Бензин находится под высоким давлением и впрыскивается по топливной магистрали Common Rail непосредственно в камеру сгорания каждого цилиндра, в отличие от обычного многоточечного впрыска топлива, который происходит во впускном тракте или отверстии цилиндра.

В некоторых приложениях прямой впрыск бензина обеспечивает сгорание послойного топлива (сверхбедельное сжигание) для повышения эффективности использования топлива и снижения уровня выбросов при низкой нагрузке.

Принцип действия

Основными преимуществами двигателя GDI являются повышенная топливная эффективность и высокая выходная мощность.Уровни выбросов также можно более точно контролировать с помощью системы GDI. Указанные преимущества достигаются за счет точного контроля количества топлива и времени впрыска, которые меняются в зависимости от условий нагрузки. Кроме того, в некоторых двигателях GDI отсутствуют потери на дросселирование по сравнению с обычным двигателем с впрыском топлива или карбюратором, что значительно повышает эффективность и снижает «насосные потери» в двигателях без дроссельной заслонки. Скорость двигателя контролируется блоком управления двигателем / системой управления двигателем (EMS), который регулирует функцию впрыска топлива и угол зажигания, вместо того, чтобы иметь дроссельную заслонку, ограничивающую поступающий воздух.Добавление этой функции в EMS требует значительного улучшения ее обработки и памяти, поскольку прямой впрыск и управление частотой вращения двигателя должны иметь очень точные алгоритмы для обеспечения хорошей производительности и управляемости.

Система управления двигателем постоянно выбирает один из трех режимов сгорания: сжигание на обедненной смеси, стехиометрический и полная выходная мощность. Каждый режим характеризуется соотношением воздух-топливо. Стехиометрическое соотношение воздух-топливо для бензина составляет 14,7: 1 по массе, но в режиме сверхбедельной смеси могут использоваться отношения до 65: 1 (или даже выше в некоторых двигателях в течение очень ограниченного периода времени).Эти смеси намного беднее, чем в обычном двигателе, и значительно снижают расход топлива.

  • Ультра-обедненный режим используется для работы с небольшой нагрузкой, при постоянной или пониженной скорости движения, когда не требуется ускорение. Топливо впрыскивается не на такте впуска, а на последних стадиях такта сжатия, так что небольшое количество воздушно-топливной смеси оптимально размещается рядом со свечой зажигания. Этот многослойный заряд окружен в основном воздухом, который удерживает топливо и пламя подальше от стенок цилиндра, что снижает выбросы и тепловые потери.Горение происходит в тороидальной (пончиковой) полости на поверхности поршня. [ необходимая ссылка ] Полость смещена к одной стороне поршня, той стороне, которая имеет топливный инжектор. Этот метод позволяет использовать ультра-обедненные смеси, что невозможно с карбюраторами или обычным впрыском топлива.
  • Стехиометрический режим используется для условий умеренной нагрузки. Топливо впрыскивается во время такта впуска, создавая в цилиндре однородную топливно-воздушную смесь.Исходя из стехиометрического соотношения, оптимальное сгорание приводит к чистым выхлопным газам, которые дополнительно очищаются каталитическим нейтрализатором.
  • Полная мощность Режим используется для быстрого разгона и больших нагрузок (например, при подъеме в гору). Топливно-воздушная смесь однородна, а соотношение немного выше стехиометрического, что помогает предотвратить детонацию (звон). Топливо впрыскивается во время такта впуска.

Прямой впрыск может также сопровождаться другими технологиями двигателя, такими как регулируемые фазы газораспределения (VVT) и регулируемый / многолучевой впускной коллектор или впускной коллектор переменной длины (VLIM или VIM).Впрыск воды или (чаще) рециркуляция выхлопных газов (EGR) может помочь снизить выбросы высоких оксидов азота (NOx), которые могут возникнуть в результате сжигания сверхбедных смесей.

Также можно вводить более одного раза в течение одного цикла. После воспламенения первого заряда топлива можно добавлять топливо по мере опускания поршня. Преимущества заключаются в большей мощности и экономичности, но было замечено, что некоторые виды топлива с октановым числом вызывают эрозию выпускных клапанов. По этой причине большинство компаний перестали использовать режим стратифицированного впрыска топлива (FSI) при нормальной работе.

Настройка электростанции FSI раннего поколения для выработки более высокой мощности является сложной задачей, поскольку впрыск топлива возможен только в фазе индукции. Обычные двигатели с впрыском могут осуществлять впрыск на протяжении всей 4-тактной последовательности, поскольку инжектор впрыскивает заднюю часть закрытого клапана. Двигатель с прямым впрыском, в котором форсунка впрыскивается непосредственно в цилиндр, ограничивается ходом всасывания поршня. По мере увеличения числа оборотов время впрыска топлива уменьшается.Более новые системы FSI, которые имеют достаточное давление топлива для впрыска даже на поздней стадии сжатия, не страдают в такой же степени; тем не менее, они по-прежнему не производят впрыск топлива во время выхлопного цикла (они могли бы, но это просто потеря топлива). Следовательно, при прочих равных условиях двигателю FSI требуются форсунки большей мощности для достижения той же мощности, что и у обычного двигателя.

История

Ранние системы

Впервые непосредственный впрыск бензина был применен в двигателе Хессельмана, изобретенном шведским инженером Йонасом Хессельманом в 1925 году. [1] [2] Двигатели Хессельмана использовали принцип сверхбедного сжигания и впрыскивали топливо в конце такта сжатия, а затем зажигали его свечой зажигания, часто двигатель запускался на бензине, а затем переключался на работу на дизеле или керосине. Двигатель Хессельмана имел конструкцию с низким уровнем сжатия, предназначенную для работы на тяжелом топливе. Прямой впрыск бензина применялся на серийных самолетах во время Второй мировой войны, на немецких (Junkers Jumo 210, Daimler-Benz DB 601, оба 1937), советских (Швецов АШ-82ФН, 1943, КБ Химавтоматики) и США (Wright R -3350, 1944) конструкций.Первая автомобильная система с непосредственным впрыском бензина была разработана Bosch и представлена ​​Голиафом и Гутбродом в 1952 году. В Mercedes-Benz 300SL 1955 года, первом серийном спортивном автомобиле с впрыском топлива, использовался прямой впрыск. Топливные форсунки Bosch были помещены в отверстия на стенке цилиндра, используемые для свечей зажигания в других шестицилиндровых двигателях Mercedes-Benz (свечи зажигания были перемещены на головку блока цилиндров). Позже более массовые применения впрыска топлива отдавали предпочтение менее дорогостоящим методам непрямого впрыска.

В начале 1970-х годов при поддержке American Motors Corporation (AMC) проводились исследования по разработке системы непрерывного впрыска топлива Straticharge (SCFI). [3] Обычный двигатель внутреннего сгорания AMC с шестицилиндровым двигателем с искровым зажиганием был модифицирован с измененной головкой блока цилиндров. Система включала в себя механическое устройство, которое автоматически реагировало на воздушный поток двигателя и условия нагрузки двумя отдельными давлениями регулирования подачи топлива, подаваемыми на два набора форсунок непрерывного действия. [4] Гибкость была разработана в системе SCFI для адаптации ее к конкретному двигателю. [5] Дорожные испытания прототипа двигателя со «стратификационным наддувом» были проведены с использованием AMC Hornet 1973 года, но механические регуляторы подачи топлива имели проблемы с прорезанием. [6]

В конце 1970-х компания Ford Motor Company разработала двигатель со стратифицированным наддувом, который они назвали «ProCo» (программируемое сгорание), [7] [8] , использующий уникальный насос высокого давления и прямые форсунки.По крайней мере, сто пятнадцать (115) автомобилей Crown Victoria были построены на заводе Ford в Атланте в Хейпвилле, штат Джорджия, с использованием двигателя ProCo V8. Проект был отменен по нескольким причинам: электронное управление, ключевой элемент, находилось в зачаточном состоянии; стоимость насоса и инжектора была чрезвычайно высокой; а обедненное сжигание привело к образованию оксидов азота, превышающих установленные в ближайшем будущем ограничения Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор оказался менее дорогим решением. [9]

Более поздние системы

В 1996 на автомобильном рынке снова появилось бензина с непосредственным впрыском.Mitsubishi была первой с двигателем GDI на японском рынке с рядным четырехцилиндровым двигателем Galant / Legnum 4G93 1,8 л. [10] Впоследствии он был доставлен в Европу в 1997 году на Carisma, [11] , хотя тогдашнее европейское неэтилированное топливо с высоким содержанием серы привело к проблемам с выбросами, а эффективность использования топлива была ниже ожидаемой. [12] В 1997 году она также разработала первую шестицилиндровую силовую установку GDI, 6G74 3,5 л V6. [13] Компания Mitsubishi широко применила эту технологию, выпустив к 2001 году более миллиона двигателей GDI в четырех семействах. [14]

В 1997 Nissan выпустил Leopard с двигателем VQ30DD, оснащенным прямым впрыском. [15]

В 1998 система прямого впрыска Toyota D4 впервые появилась на различных автомобилях японского рынка, оснащенных двигателями SZ и NZ . [16] [17] [18] Позднее Toyota представила свою систему D4 на европейские рынки с двигателем 1AZ-FSE , установленным на Avensis 2001 года. [19] и рынки США в 2005 году с двигателем 3GR-FSE , установленным в Lexus GS 300. Toyota 2GR-FSE V6 использует более совершенную систему прямого впрыска, которая сочетает в себе прямой и непрямой впрыск с использованием двух видов топлива. форсунки на цилиндр, традиционный топливный инжектор (низкое давление) и прямой топливный инжектор (высокое давление) в системе, известной как D4-S. [20]

В 1999 Renault впервые на Megane представила 2.0 IDE (Injection Direct Essence), [21] .Вместо того чтобы следовать принципу сжигания обедненной смеси, в конструкции Renault используются высокие коэффициенты рециркуляции выхлопных газов для повышения экономии при низких нагрузках двигателя, с прямым впрыском, позволяющим концентрировать топливо вокруг искры. [22] Более поздние бензиновые двигатели с непосредственным впрыском были усовершенствованы и проданы из-за их высоких характеристик, а также повышенной топливной эффективности. PSA Peugeot Citroën, Hyundai и Volvo лицензировали технологию GDI Mitsubishi в 1999 году. [23] [24] Хотя с тех пор бензиновые двигатели с прямым впрыском разрабатывались другими компаниями, аббревиатура «GDI» (с заглавной буквой «I») остается зарегистрированная торговая марка Mitsubishi Motors. [25]

В 2000 концерн Volkswagen представил свой бензиновый двигатель с непосредственным впрыском в Volkswagen Lupo, рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,4 л, под названием «Топливный стратифицированный впрыск» [26] (FSI). Эта технология была адаптирована из прототипа гоночного автомобиля Audi R8 в Ле-Мане. Марки Volkswagen Group используют прямой впрыск в своих 2,0-литровых двигателях FSI с турбонаддувом и безнаддувных четырехцилиндровых двигателях. Позже 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель был представлен в Audi A4 2003 модельного года.PSA Peugeot Citroën представила свой первый двигатель GDi (HPi) в 2000 году для моделей Citroën C5 и Peugeot 406. Это был 2,0-литровый 16-клапанный агрегат EW10 D мощностью 140 л.с. (104 кВт), система была лицензирована Mitsubishi. [23]

В 2002 , Alfa Romeo 156 с двигателем с непосредственным впрыском, JTS (Jet Thrust Stoichiometric) поступил в продажу [27] , и сегодня эта технология используется почти во всех двигателях Alfa Romeo.

В 2003 , новый атмосферный двигатель 1,8 л Duratec SCi дебютировал в производстве на Ford Mondeo в 2003 году. [28] Компания Ford представила свой первый европейский двигатель Ford, в котором использовалась технология прямого впрыска, в 2001 году под маркой SCi (Smart Charge Injection) для прямого впрыска-искрового зажигания (DISI). [28] Диапазон будет включать некоторые производные с турбонаддувом, в том числе 1,1-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, представленный на Женевском автосалоне в 2002 году. [28]

В 2003 BMW представила бензиновый двигатель низкого давления N73 V12 с прямым впрыском. [29] Эта первоначальная установка BMW не могла войти в режим сжигания обедненной смеси, но в 2006 году компания представила свою систему High Precision Injection (HPI) второго поколения на обновленном N52 с шестью цилиндрами, в которой использовались форсунки высокого давления. [30] Эта система превосходит многие другие благодаря более широкому диапазону времени сжигания обедненной смеси, что увеличивает общую эффективность. [31] PSA сотрудничает с BMW в разработке новой линейки двигателей, которая впервые появилась в MINI Cooper S. 2007 года. Honda выпустила собственную систему прямого впрыска на Stream, продаваемую в Японии. [32] Топливная форсунка Honda расположена прямо на цилиндре под углом 90 градусов, а не под углом. [32]

С по 2004 год General Motors выпустила три таких двигателя с прямым впрыском: в 2004 году — 155-сильная (116 кВт) версия 2.2 л Ecotec использовался в Opel / Vauxhall Vectra и Signum в 2005 году, 2,0-литровый двигатель Ecotec с турбонаддувом для нового Opel GT, Pontiac Solstice GXP и Saturn Sky Red Line в 2007 году тот же двигатель использовался в версиях Super Sport. Chevrolet Cobalt и HHR. Также в 2007 году 3,6 л LLT стал доступен в модернизированных Cadillac CTS и STS. 3,6 л были добавлены к моделям 2009 GMC Acadia, Chevrolet Traverse, Saturn Outlook, Buick Enclave и Chevy Camaro 2010 года. В 2004 году Isuzu выпустила первый двигатель GDi, продаваемый для массового американского автомобиля, который входит в стандартную комплектацию Axiom 2004 года и опционально для Rodeo 2004 года.Isuzu заявила, что преимущество GDi заключается в том, что испаряющееся топливо обладает охлаждающим эффектом, что обеспечивает более высокую степень сжатия (10,3: 1 по сравнению с 9,1: 1), что увеличивает мощность на 20 л.с. (15 кВт) и разгон от 0 до 60 миль в час. сократились с 8,9 до 7,5 секунд, а четверть мили сократились с 16,5 до 15,8 секунды. [33]

В 2005 Mazda начала использовать свою собственную версию с прямым впрыском топлива в Mazdaspeed6, а затем в спортивном утилитарном CX-7, а также в новой Mazdaspeed3 на рынке США и Европы.Это называется искровым зажиганием с прямым впрыском (DISI).

В 2006 компания BMW выпустила новый рядный шестицилиндровый двигатель N54 с двойным турбонаддувом и прямым впрыском для своего купе 335i, а затем и для моделей 335i Sedan, серии 535i и 135i. [34] [35] Компания Mercedes-Benz представила свою систему прямого впрыска (Charged Gasoline Injection, или CGI) на CLS 350 CGI с пьезоэлектрическими форсунками прямого впрыска с общей топливной магистралью. CLS 350 CGI предлагает 292 л.с. по сравнению с 272 л.с. для CLS 350, с уменьшенными выбросами углекислого газа и улучшенной экономией топлива. [36]

В 2007 Ford представил свою новую технологию двигателей Ford EcoBoost, разработанную для ряда транспортных средств по всему миру (от небольших автомобилей до больших грузовиков). Впервые двигатель появился в Lincoln MKR Concept 2007 года под названием TwinForce . [37] Новое глобальное семейство 4-цилиндровых и 6-цилиндровых двигателей EcoBoost отличается технологией турбонаддува и непосредственного впрыска (GTDI — бензиновый двигатель с турбонаддувом с прямым впрыском). [37] Версия 2,0 л была представлена ​​в Ford Explorer America Concept 2008 года. [37]

В 2008 BMW выпустила X6 xDrive50i, оснащенный двигателем N63 V8 с непосредственным впрыском и двойным турбонаддувом. [38]

В 2009 Ferrari начала продавать двигатель California с передним расположением двигателя и с системой прямого впрыска и объявила, что его новый автомобиль 458 Italia также будет оснащен системой прямого впрыска, что является первым вариантом для двигателей Ferrari со средне-задним расположением двигателя. [39] Porsche также начал продавать модели 997 и Cayman с прямым впрыском.Ford произвел Taurus SHO и Flex нового поколения с 3,5-литровым твин-турбо EcoBoost V-6 с непосредственным впрыском. [40] Холден также добавил два двигателя с прямым впрыском в стандартную комплектацию для варианта V6 Commodores под названием SIDI или Spark Ignition Direct Injection. [ необходима ссылка ] Концепт-кар Infiniti Essence приводится в движение двигателем V6 с непосредственным впрыском и двойным турбонаддувом. [41] Двигатель Jaguar Land Rover AJ-V8 Gen III 5,0 л (представлен в августе 2009 года для модели 2010 года) оснащен непосредственным впрыском с распылителем.

В 2010 Infiniti выпустит M56, который включает DI. [ необходима цитата ] Motus Motorcycles вместе с Katech Engines разрабатывает двигатель V4 с прямым впрыском топлива, названный KMV4, в качестве силового агрегата для своих мотоциклов MST. [42] Модель Hyundai Sonata 2011 года будет оснащаться двигателями GDI. Семейство двигателей Hyundai Theta I-4 является патентованной разработкой, разработанной в Намьянге, Корея, и в настоящее время производимой для применения по всему миру. [43]

В двухтактных двигателях

Преимущества прямого впрыска еще более очевидны в двухтактных двигателях, поскольку он устраняет большую часть вызываемого ими загрязнения. В обычных двухтактных двигателях выпускной и впускной каналы открыты одновременно в нижней части хода поршня. Большая часть топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндр из картера через впускные каналы, выходит прямо через выпускное отверстие, несгоревшая. При непосредственном впрыске из картера выходит только воздух, а топливо не впрыскивается, пока поршень не поднимется и все порты не будут закрыты.

Некоторые двухтактные автомобили Goliath, построенные в начале 1950-х годов, имели непосредственный впрыск, но вскоре их двигатели были заменены четырехтактными.

В двухтактных двигателях используются два типа GDi: с пневмоприводом низкого давления и высокого давления. Первый, разработанный австралийской Orbital Engine Corporation (ныне Orbital Corporation), впрыскивает смесь топлива и сжатого воздуха в камеру сгорания. Когда воздух расширяется, он распыляет топливо. Система Orbital используется в мотороллерах, производимых Aprilia, Piaggio, Peugeot и Kymco, в подвесных моторах, производимых Mercury и Tohatsu, и в гидроциклах, производимых Bombardier Recreational Products (BRP).

В начале 1990-х годов компания Ficht GmbH из Кирхзееона, Германия, разработала прямой инжектор высокого давления для использования с двухтактными двигателями. Компания Outboard Marine Corporation (OMC) лицензировала эту технологию в 1995 году и представила ее на серийных подвесных двигателях в 1996 году. [44] [45] В 1998 году OMC приобрела контрольный пакет акций Ficht. [46] Освещенный обширными претензии по гарантийным обязательствам на свои подвесные двигатели Ficht, а также предшествующие и сопутствующие управленческие и финансовые проблемы, OMC объявила о банкротстве в декабре 2000 года, а производственная часть и бренды двигателей (Evinrude Outboard Motors и Johnson Outboards), включая технологию Ficht, были приобретены BRP в 2001 году. [47] [48]

Evinrude представила систему E-Tec, усовершенствованную систему впрыска топлива Ficht, в 2003 году на основе патента США 6,398,511 [49] . В 2004 году Evinrude получила награду EPA Clean Air Excellence Award за свои подвесные двигатели, в которых используется система E-Tec. [50] Система E-Tec недавно была адаптирована для использования в высокопроизводительных двухтактных снегоходах.

Yamaha также имеет систему прямого впрыска под высоким давлением (HPDI) для двухтактных подвесных двигателей.Он отличается от систем прямого впрыска Ficht / E-Tec и Orbital тем, что в нем используется отдельный механический топливный насос высокого давления с ременным приводом для создания давления, необходимого для впрыска в закрытой камере. Это похоже на большинство современных 4-тактных автомобильных двигателей.

EnviroFit, некоммерческая корпорация, спонсируемая Государственным университетом Колорадо, разработала комплекты для модернизации с прямым впрыском для двухтактных мотоциклов в рамках проекта по сокращению загрязнения воздуха в Юго-Восточной Азии с использованием технологии, разработанной Orbital Corporation of Australia. [51] Всемирная организация здравоохранения утверждает, что загрязнение воздуха в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе ежегодно вызывает 537 000 преждевременных смертей. 100 миллионов двухтактных такси и мотоциклов в этой части мира — главная причина. [52] [53]

Будущее

Двухтопливные двигатели

Новый двухтопливный двигатель под кодовым названием Bobcat от Ford основан на 5,0-литровом блоке цилиндров V8, но использует систему впрыска в цилиндр E85 и впрыск бензина. Двигатель был разработан совместно с компанией Ethanol Boosting Systems, LLC из Кембриджа, Массачусетс, которая называет свой товарный знак DI Octane Boost.Прямой впрыск этанола увеличивает октановое число обычного бензина с октанового числа 88-91 до более чем 150. Проект Bobcat был представлен Министерству энергетики США и SAE International в апреле 2009 года. [54] [55]

Формула-1

В рамках обсуждаемых изменений правил на сезон 2013 года, GDI была упомянута Ferrari как потенциальная технология, представляющая интерес. Линд, Бьорн-Эрик (1992) (на шведском языке). «Ferrari:« Верните турбины в Формулу-1 »Autocar, интервью с Амедео Фелисой из Ferrari». autocar.co.uk. 2010-04-23. http://www.autocar.co.uk/News/NewsArticle/AllCars/249064/. Проверено 14 ноября 2010.

прямой впрыск топлива — это … Что такое непосредственный впрыск топлива?

  • система непосредственного впрыска топлива — Тип системы впрыска топлива, используемый в дизельных двигателях, в которых топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры… Словарь авиационной техники

  • Впрыск топлива — Топливная рейка, подключенная к форсункам, которые установлены чуть выше впускного коллектора на четырехцилиндровом двигателе.Впрыск топлива… Википедия

  • впрыск топлива — ► NOUN ▪ прямая подача топлива под давлением в узлы сгорания двигателя внутреннего сгорания. ПРОИЗВОДНЫЕ топливо впрыск прилагательное… Словарь английских терминов

  • впрыск топлива — форма системы дозирования топлива для поршневого двигателя, которая впрыскивает топливо непосредственно в цилиндр, а не смешивает его с воздухом перед тем, как оно попадет через впускной клапан.Двумя типами систем впрыска топлива являются…… Авиационный словарь

  • впрыск топлива — существительное прямое введение топлива под давлением в узлы сгорания двигателя внутреннего сгорания. Производные fuel injected прилагательное… Словарь новых терминов английского языка

  • Механический впрыск топлива — Базовая концепция механического впрыска Все формы впрыска топлива (FI) разработаны для обеспечения подачи правильной топливно-воздушной смеси в двигатель внутреннего сгорания для наиболее эффективного сжигания топлива.Все формы впрыска топлива делают это…… Википедия

  • Топливный насос — не следует путать с ТРК, устройством, которое подает топливо в автомобиль. Топливный насос высокого давления на судовом дизельном двигателе Yanmar 2GM20. Топливный насос часто (но не всегда) является важным компонентом автомобиля или другого…… Wikipedia

  • Топливный насос — для 12-цилиндрового дизельного двигателя Топливный насос — это устройство, которое перекачивает топливо в цилиндры дизельного двигателя или, что реже, бензинового двигателя.Традиционно насос приводится в действие косвенно от коленчатого вала шестернями, цепями или…… Wikipedia

  • прямой впрыск — существительное Система впрыска топлива в двигателе внутреннего сгорания, в которой карбюратор не используется, но топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр • • • Основная запись: ↑ direct… Полезный английский словарь

  • Прямой впрыск — может означать: Техника записи музыки, более известная как Прямой ввод Метод впрыска топлива для двигателя внутреннего сгорания, как в бензиновых двигателях с прямым впрыском и большинстве дизельных двигателей Метод запуска двигателя …… Википедия

  • впрыск топлива — впрыск топлива ► НЕТ ▪ прямая подача топлива под давлением в узлы сгорания двигателя внутреннего сгорания.ПРОИЗВОДНЫЕ топливо впрыск прилагательное… Словарь английских терминов

  • Ошибка

    Перейти к основному содержанию

    ☰Боковая панель

    Мои курсы
    • Школы Школа искусств, дизайна и архитектуры (ARTS) Школа бизнеса (BIZ) Школа химической инженерии (CHEM) –SРуководства для студентов (CHEM) — Инструкция по написанию отчета (ХИМ) Школа электротехники (ELEC) Школа инженерии (ENG) Школа наук (SCI) Языковой центр Открытый университет Библиотека Программа педагогической подготовки университета Аалто UNI (экзамены) Песочница
    • КОРОНАВИРУС ИНФОРМАЦИЯ Коронавирус — tietoa opiskelijalle Коронавирус — информация для студентов Коронавирус — информация для студента Koronaviruksen vaikutus opiskeluun: kysymyksiä ja westauksia Влияние коронавируса на исследования: вопросы и ответы Coronaviruset och studierna: frågor och svar Corona в помощь учителям
    • Ссылки на услуги Мои курсы — Инструкции для учителей — Цифровые инструменты для обучения — Инструкции по защите персональных данных для учителей — Инструкции для студентов — Рабочее место для авторского надзора WebOodi В портал для студентов Курсы.aalto.fi Библиотечные услуги — Справочники — Имагоа / Открытая наука и изображения IT услуги Карты кампуса — Искать места и смотреть часы работы Рестораны Отаниеми otaniemi Студенческий союз АГУ Аалто Торговая площадка Аалто
    • ВСЕ ХОРОШО? Учебные навыки Поддержка учебы Отправная точка благополучия О AllWell? изучить анкету благополучия
    • (En)

    Прямой впрыск

    Погрузка

    Начиная с сезона 2014 года правила Формулы 1 резко меняются, и наиболее значительным изменением является переход с 2.От 4-литровых двигателей V8 без наддува до 1,6-литровых двигателей V6 с прямым впрыском и турбонаддувом. Стремясь снизить расход топлива до 35%, FIA внесла изменения в технический регламент, чтобы значительно увеличить сбор обычно потерянной энергии и снизить потери используемой энергии. Для этого FIA внесла кардинальные изменения в систему сгорания ДВС, введя непосредственный впрыск (DI).
    Правила для двигателей Формулы-1 на 2013 г. и ранее указывались только портовые системы впрыска топлива MPFI.В положении 5.10.2 указано:

    5.10.2 Разрешается использовать только одну топливную форсунку на цилиндр, которая должна впрыскивать непосредственно в боковую или верхнюю часть впускного отверстия.

    Итак, положение форсунки было ограничено верхней стороной (вверх по потоку) впускного отверстия (клапана). Вот как это работает: вместо использования одного инжектора, который распыляет необходимое количество топлива, каждая из отдельных впускных труб имеет собственный инжектор, который добавляет точную струю аэрозольного топлива во всасываемый воздух из инжектора под давлением.Топливно-воздушная смесь втягивается в открытый канал и в камеру сгорания отступающим поршнем. Затем впускной клапан захлопывается, свеча зажигания загорается, и в уже закрытом цилиндре происходит взрывное горение.
    Но на 2014 г. это ограничение не действует. Таким образом, хотя ранее прямой впрыск был специально исключен из-за ограничения положения форсунок, начиная с марта 2014 года это должен быть единственный выход. Прямой впрыск стал обязательным. С правилом 5.10.2 сейчас заявляет:

    5.10.2 Может быть только одна форсунка прямого действия на цилиндр, и никакие форсунки не допускаются до впускных клапанов или после выпускных клапанов. ‘

    Итак, положение форсунки зафиксировано внутри цилиндра.

    Уже много лет Формула 1 использует систему впрыска с электронным управлением, но все было иначе. Двигатели были оснащены «системами впрыска топлива через порт» или так называемым многоточечным впрыском топлива (MPFI) с так называемыми «форсунками для душа», при этом форсунки располагались перед впускными трубами.Вы действительно можете увидеть брызги инжектора. Такое расположение позволяет всасывать топливо вместе с воздухом внутри цилиндра. Когда вы устанавливаете форсунки дальше от камеры сгорания, вы получаете более эффективный эффект смешивания воздуха и топлива и дополнительный охлаждающий эффект. Чем холоднее воздухозаборник, тем лучше сгорание и меньше преддетонация. И это приведет к увеличению мощности. Компромисс — меньшая эффективность использования топлива, но большая мощность при правильном сгорании. Некоторая часть впрыскиваемого топлива остается прикрепленной к стенкам труб и впускных каналов.
    Итак, FIA решила перейти на прямой впрыск. Прямой впрыск топлива — это технология подачи топлива, которая позволяет бензиновым двигателям сжигать топливо более эффективно, что приводит к большей мощности, более чистым выбросам и повышенной экономии топлива. Все это актуально для современной потребительской автомобильной техники.

    Самая важная характеристика любого двигателя — будь то дизельный, бензиновый, двух- или четырехтактный — это его система сгорания. Два наиболее важных различия между двигателем с прямым впрыском и стандартным бензиновым двигателем — это то, как они подают топливо и как топливо смешивается с поступающим воздухом.Эти основные предпосылки имеют огромное значение для общей эффективности двигателя.

    Бензиновые двигатели работают за счет всасывания смеси бензина и воздуха в цилиндр, сжатия его поршнем и воспламенения искрой. В результате взрыва поршень движется вниз, создавая мощность и крутящий момент. Традиционные (непрямые) системы впрыска топлива (карбюратор, одноточечный и многоточечный впрыск) предварительно смешивают бензин и воздух во впускном коллекторе перед поступлением в цилиндр.Топливо-воздушная смесь широко распределяется внутри камеры, оставляя значительную часть несгоревшей и, следовательно, неэффективной.
    Практически все дизельные двигатели используют непосредственный впрыск топлива. Однако, поскольку в дизелях для сжигания топлива используется другой процесс (бензиновые двигатели сжимают смесь бензина и воздуха и воспламеняют ее искрой; дизели сжимают только воздух, а затем распыляют топливо, которое воспламеняется от тепла и давления), их впрыск системы отличаются конструкцией и принципом действия от бензиновых систем непосредственного впрыска топлива.

    Common Rail для 4-цилиндрового бензинового двигателя с прямым впрыском. Система впрыска топлива на бензиновом двигателе с прямым впрыском состоит из топливного насоса с высокой пропускной способностью, топливной рампы большого диаметра (Common Rail, трубка, в которой находится топливо под высоким давлением) и специальных топливных форсунок. Форсунки могут выдерживать чрезмерную температуру и давление сгорания, используя проходящее через них топливо в качестве охлаждающей жидкости.

    В системе прямого впрыска воздух и бензин предварительно не смешиваются.Воздух поступает через впускной коллектор, а бензин под высоким давлением впрыскивается непосредственно в каждый цилиндр через специально разработанные форсунки. Скорость подачи топлива регулируется посредством давления в общей топливной рампе, к которой подключены топливные форсунки, количества раз, когда форсунка открывается, чтобы топливо могло пройти через нее во время цикла впуска, и продолжительности этих отверстий. Топливные системы с прямым впрыском топлива имеют существенную конструкцию, поскольку они обычно генерируют и удерживают топливо под давлением 150 бар или более, а не 3-5 бар, характерных для многоточечного впрыска через каналы.Эти чрезвычайно высокие давления позволяют инжектору пропускать достаточно топлива для достижения сгорания. С помощью современных компьютеров управления двигателем топливо сжигается там, где это необходимо, и тогда, когда это необходимо. Топливо можно впрыснуть прямо в самую горячую камеру сгорания, близко к искре.

    По сравнению с обычным порт MPFI система впрыска топлива, топливо форсунки должны работать с огромным давлением топлива, чрезвычайно высокими температурами, а также впрыском большое количество топлива за очень короткие периоды.
    Причина значительного сокращения времени в котором инъекция может быть завершена, в связи с тем, что все инъекции должны иногда возникают в пределах
    такта впуска. Потребность в топливе на холостом ходу может снизиться время открытия всего 0,4 миллисекунды.

    Продолжительность и интенсивность распыления можно настроить с помощью компьютера двигателя, что обеспечивает более быстрое и полное сгорание. Результат — меньший расход топлива, меньшее загрязнение (General Motors заявляет, что это снижает выбросы при холодном запуске на 25 процентов) и большая мощность.Например, до того, как 3,5-литровый V6 в Mercedes E350 получил прямой впрыск, он выдавал 268 лошадиных сил и имел довольно низкий рейтинг EPA: 7,2 км / л по городу / 10,2 км / л по шоссе. Теперь, с практически тем же двигателем, во многом благодаря прямому впрыску, E350 может выдавать 302 лошадиных силы и достигает респектабельных 8,5 км / л по городу / 12,7 км / л по шоссе. Cadillac продает CTS как с непрямым, так и с прямым впрыском своего 3,6-литрового двигателя V6. Непрямой двигатель выдает 263 лошадиных силы и 343 Нм крутящего момента, тогда как прямой вариант развивает 304 л.с. и 371 Нм.

    Изобретатель прямого впрыска бензина — французский изобретатель конфигурации двигателя V8 Леон Левавассер в 1902 году. Первый пример прямого впрыска бензина после Первой мировой войны был на двигателе Хессельмана, изобретенном шведским инженером Йонасом Хессельманом в 1925 году. Двигатели Хессельмана. использовал принцип сверхбедного горения и впрыснул топливо в конце такта сжатия, а затем зажег его свечой зажигания. Но это началось не здесь. первый попытки насчитывать более 100 лет.Немецкий производитель двигателей Deutz произвел какое-то начало в 1898 году! Почему? Потому что в то время карбюратор с эффектом Вентури еще не был открыт, поэтому DI выглядел как хороший способ заправить топливо в цилиндры. Во время Второй мировой войны прямой впрыск бензина использовался почти во всех серийных авиационных двигателях более высокой мощности, произведенных в Германии, Советском Союзе и США.
    Первая автомобильная система прямого впрыска, работающая на бензине, была разработана Bosch и представлена ​​Голиафом и Гутбродом в 1952 году.В этой системе использовался обычный бензиновый топливный насос для подачи топлива к впрыскивающему насосу с механическим приводом, который имел отдельные плунжеры на инжектор, чтобы подавать очень высокое давление впрыска непосредственно в камеру сгорания.
    Mercedes-Benz 300SL 1955 года выпуска (фото справа), первый серийный спортивный автомобиль, в котором использовался впрыск топлива, использовал непосредственный впрыск. Топливные форсунки Bosch были помещены в отверстия на стенке цилиндра, используемые для свечей зажигания в других шестицилиндровых двигателях Mercedes-Benz (свечи зажигания были перемещены на головку блока цилиндров).
    Позже более массовые применения впрыска топлива отдавали предпочтение менее дорогостоящим методам непрямого впрыска. Но все эти ранние проекты в автомобильной промышленности отменены, потому что электронного управления, ключевого элемента, не существовало или находилось в зачаточном состоянии, а стоимость насосов и форсунок была чрезвычайно высокой. Сегодня бензиновые двигатели DI появляются в моделях начального уровня, и если вы видите GDI, FSI, DFI, SIDI, Skyactiv или EcoBoost на задней части автомобиля, это относится к прямому впрыску. Hyundai предлагает прямой впрыск топлива на семи своих моделях, включая Sonata и Accent начального уровня.Kia делает то же самое на пяти своих моделях, включая самый дешевый Rio. Chevrolet ставит его на V6 Camaro и на нынешнюю Impala, что очень странно для автомобиля, который рекламирует проигрыватель компакт-дисков как свой лучший удар. Audi предлагает его для каждой модели, включая V10 R8 и 12-цилиндровый A8. Дизельные двигатели
    использовали непосредственный впрыск в течение многих лет, но только люди, купившие VW TDI, действительно знают об этом.

    Gasoline DI — относительно новый продукт в автомобильной технике. Усовершенствованная система впрыска, которая со сложной стратегией впрыска в сочетании с турбонагнетателем позволяет уменьшить размер двигателя, улучшить характеристики и значительно снизить потребление топлива и выбросы.В сочетании с сверхточным компьютерным управлением прямой впрыск позволяет более точно контролировать дозирование топлива (количество впрыскиваемого топлива) и время впрыска (точно, когда и как долго топливо подается в цилиндр). Часть ЭБУ, отвечающая за управление топливом, должна думать намного быстрее. Это потому, что система управления подачей топлива должна подавать топливо в цилиндры с гораздо более короткими интервалами, и в целом точное нормирование топлива и управление соотношением воздух-топливо более важно для двигателя с прямым впрыском, чтобы оптимизировать производительность, выбросы и топливо. эффективность.Расположение форсунки также позволяет получить более оптимальную форму распыления, которая разбивает бензин на более мелкие капли. Результат — более полное сгорание. Кроме того, система GDI обладает большей гибкостью в отношении того, когда в цикле сгорания добавляется топливо. Системы MPFI могут добавлять топливо только во время такта впуска поршня, когда впускной клапан открыт. GDI может добавлять топливо всякий раз, когда это необходимо, а также несколько небольших впрыскиваний вместо одной. Некоторые автопроизводители даже экспериментировали с использованием GDI для подачи дополнительного потока топлива в цилиндр, чтобы вызвать вторичный взрыв во время цикла сгорания, что потенциально привело к еще большей мощности и эффективности.Эта возможность регулировки при добавлении топлива в цилиндр — это святой Грааль производства энергии.

    DI по своей сути более эффективен и помогает генерировать больше энергии, чем инжекторный порт. А достижения в области инженерии и электронного управления двигателем, вызванные жесткой отраслевой конкуренцией и потребительским спросом, делают технологию DI более экономичной для производителей, чем когда-либо. Прямой впрыск GDI представляет собой эффективное технологическое решение для трансмиссии, позволяющее идти в ногу с тенденцией выбросов.Прямой впрыск становится обычным явлением в новых автомобилях благодаря положительному влиянию на топливную экономичность. Требования к более высокой топливной эффективности, предъявляемые EPA, гарантируют, что прямой впрыск станет все более распространенной технологией на автомобилях в будущем, и автопроизводителям придется выяснить, как сделать его долговечным и рентабельным.

    Но у технологии есть и обратная сторона. Это процесс, чтобы технология не только работала, но и была долговечной и рентабельной.Есть много проблем с долговечностью двигателей с прямым впрыском. Например, впрыск под высоким давлением, используемый в этих двигателях, вызывает большую нагрузку на топливные насосы. Обычные топливные насосы в системах с прямым впрыском работают при гораздо более низком давлении, чем топливные насосы высокого давления на электростанциях с прямым впрыском.
    Наибольшую озабоченность в технологии прямого впрыска вызывает накопление углерода вокруг впускных клапанов. Со временем это может привести к снижению мощности и эффективности, уменьшая тем самым бонус, который должен обеспечивать DI.В отличие от двигателей с впрыском топлива в порт, где постоянное распыление топлива в порт и над клапанами позволяет смыть любые отложения, в двигателях с прямым впрыском топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания, поэтому нет никаких шансов. для смывания отложений. Обычно отложения образуются, когда сажа, которая является конечным продуктом сгорания, прилипает к штоку клапана. Проблема большинства поврежденных двигателей связана с дыхательной системой. В частности, конструкцию компонентов вентиляции картера и системы рециркуляции выхлопных газов.Все современные бензиновые двигатели возвращают часть картера и выхлопных газов обратно через впускной коллектор, чтобы помочь контролировать выбросы, но некоторые конструкции рециркуляции выхлопных газов «грязнее», чем другие. Некоторые менее эффективны в предотвращении прохождения крошечных кусочков масла. , углерод и другие твердые частицы, которые в конечном итоге прилипают к впускным каналам и клапанам. «Грязная» конструкция впуска или рециркуляции выхлопных газов может легко остаться незамеченной в обычном двигателе с впрыском через порт из-за очищающего эффекта бензина, проходящего через впускные клапаны.Однако, когда те же конструкции двигателей адаптированы для непосредственного впрыска топлива, этот эффект очистки внезапно теряется — и могут образовываться углеродные слои. Новые реализации прямого впрыска предназначены для решения этих проблем. Система Toyota D-4S, которая используется в некоторых ее автомобилях, таких как Scion FR-S и Lexus GS350, имеет второй набор портовых форсунок (не прямых форсунок), которые работают только тогда, когда это необходимо, чтобы помочь удалить накопление углерода. и оптимизировать производительность.

    Mercedes-Benz W196 был гонщиком Mercedes-Benz Формулы-1 в сезонах Формулы-1 1954 и 1955 годов, выиграв 9 из 12 гонок, которые были в руках Хуана Мануэля Фанхио (на фото под номером 10) и Стирлинга Мосса.Он использовал прямой восьмицилиндровый двигатель M196, изображенный выше (щелкните, чтобы увеличить). Он был первым, в котором использовались десмодромные клапаны и система впрыска топлива, разработанные инженерами Mercedes на основе опыта, накопленного на двигателях серии DB 600, использовавшихся на истребителе Messerschmitt Bf 109 и других двигателях во время Второй мировой войны.


    Прямой впрыск не является чем-то новым в автоспорте. Гонщик Mercedes Grand Prix использовал механическую систему для впрыска топлива через боковую часть цилиндра своего прямого восьмицилиндрового двигателя M196 (на котором установлен знаменитый гонщик Mercedes-Benz W196 Формулы-1), благодаря чему выиграл чемпионаты мира в 1954 и 1955 годах.
    В 2001 году Audi представила свой трехцилиндровый двигатель V8 объемом 3,6 литра, выиграв в этом году Ле-Ман. К этому времени, конечно, многие другие производители начали видеть преимущества увеличенной мощности (до 5%) и лучшего расхода топлива (до 15%). Но, как и многие другие вещи в жизни, такие улучшения даются нелегко, и хотя потенциальные преимущества улучшенного наполнения цилиндров и лучшего приготовления смеси весьма привлекательны, для их достижения требуется много кропотливой работы по разработке.

    Положение иглы форсунки при двух крайних режимах работы двигателя: холостом ходу и полной нагрузке.Вы можете увидеть разницу в промежутке -A-.
    На рисунке слева вы можете видеть внутреннее устройство завихрителя наконечника форсунки и распылителя вихревого инжектора высокого давления AlliedSignal, а также характеристики распыления вихревого инжектора высокого давления.

    Прирост достигается за счет точного управления количеством и синхронизацией впрыска топлива, которые меняются в зависимости от нагрузки двигателя. Добавление этой функции к ЭБУ требует значительного улучшения обработки и памяти ЭБУ, поскольку прямой впрыск и управление частотой вращения двигателя должны иметь очень точные алгоритмы для обеспечения хорошей производительности и управляемости.

    Система управления двигателем постоянно

    выбирает одну из схем двигателя внутреннего сгорания: сжигание обедненной смеси, стехиометрический, полная мощность и несколько промежуточных. Каждый режим характеризуется соотношением воздух-топливо. Стехиометрическое соотношение воздух-топливо для бензина составляет 14,7: 1 по массе (массе), но в обедненном режиме это соотношение может достигать 50: 1. Режим обедненного сжигания или послойного заряда используется для условий работы с малой нагрузкой. В этом режиме топливо впрыскивается не на такте впуска, а на последних этапах такта сжатия.Отлично подходит для экономии топлива. Стехиометрический режим используется для условий умеренной нагрузки, а режим полной мощности используется для быстрого ускорения и больших нагрузок.

    Форсунки на двигателе с распределенным впрыском топлива (MPFI) могут пропускать (впрыскивать) топливо почти на все 720 градусов поворота кривошипа (при более низких оборотах они закрываются время от времени, но на более высоких оборотах они могут быть открыты до тех пор, пока 720 градусов). Это приемлемо, так как топливно-воздушная смесь, заполняющая впускные каналы, попадает в камеры сгорания только при открытом впускном клапане.В двигателе с прямым впрыском впрыск не может начаться даже до тех пор, пока не откроется впускной клапан, и то только тогда, когда нет возможности выхода топлива через выпускной клапан во время перекрытия клапанов. Следовательно, начало впрыска будет приходиться на время закрытия выпускного клапана или близко к нему.


    В двигателе с прямым впрыском топливо можно впрыскивать в течение большей части четырехтактного цикла, причем впрыск заканчивается при закрытии впускного клапана. Например, при 10 000 об / мин этот период впрыска может составлять примерно 12 мс.В двигателе с прямым впрыском впрыск не может начаться даже до тех пор, пока не откроется впускной клапан, и то только тогда, когда нет возможности выхода топлива через выпускной клапан во время перекрытия клапанов. Следовательно, начало впрыска будет приходиться на время закрытия выпускного клапана или близко к нему. После впрыска топливу нужно дать достаточно времени, чтобы испариться, чтобы образовалась горючая смесь, прежде чем оно сможет воспламениться от искры. При тех же 10 000 об / мин время для этого падает примерно до 1,6 мс. Увеличение числа оборотов двигателя до максимума, разрешенного в Формуле 1 (15 000 об / мин), еще больше сокращает это время на испарение и перемешивание.
    В Формуле 1 это не такая уж большая проблема, поскольку согласно новым правилам 2014 года максимальное давление в топливной рампе составляет 500 бар, что значительно выше, чем в других применениях DI. Однако при 15000 об / мин получение правильной топливовоздушной смеси в правильное время в цикле двигателя, в соответствии с положением поршня, и обеспечение того, чтобы эта смесь сгорала быстро и полностью в цилиндре диаметром 80 мм, требует глубокого понимания поток воздуха в цилиндре. Это, а также распространение фронта пламени через камеру сгорания шириной 80 мм требует гораздо большего знания потоков в цилиндрах в любой конкретный момент, чем для нашего двигателя с впрыском в порт.Бесчисленные часы работы CFD будут потрачены на моделирование смешивания воздуха и топлива.

    Гонка по достижению максимальной производительности из разрешенных 100 кг топлива началась.

    Вернуться к началу страницы

    Как работают системы прямого впрыска топлива в автомобильные двигатели

    Системы впрыска топлива не являются чем-то новым и используются с Первая разработка в 1950-х годах для самолетов, у которых были проблемы с карбюраторами. в полете маневры.Есть два типа систем впрыска, которые обеспечивают бензин и дизельное топливо, механическое и электронное, используют форсунки и топливные насосы. Механический впрыск топлива используется на старых двигателях и был заменены более новыми электронными системами, которыми легче управлять. Современные системы впрыска топлива строго регулируются и контролируются для достижения лучшая производительность и эффективность.

    Системы впрыска топлива

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    • PFI (порт впрыска топлива)
    • TBI (впрыск дроссельной заслонки)
    • DI (прямой впрыск)
    • SFI (последовательный впрыск топлива)
    • MFI (механический впрыск топлива)

    Система подачи топлива впрыска начинается в бензобаке, где топливо хранится.Насос внутри бака подает топливо в рампу впрыска или вторичный насос в зависимости от типа системы. А PCM используется для управлять системой с помощью различных датчиков, таких как кислород, MAP (коллектор абсолютное давление) и MAF (массовый расход воздуха). А топливный фильтр используется для удалите грязь и другие загрязнения, которые могут помешать работе и эффективности системы.

    Посмотрим!

    1. Вот снятый с машины топливный бак с топливный насос внутри которого управляется реле топливного насоса.На входе в топливный насос есть первичный фильтр.
    2. Давление топлива из насоса составляет от 14 до 62 фунтов на квадратный дюйм. он проходит через топливопровод.
    3. Для дополнительной очистки топлива можно использовать вторичный фильтр. Некоторые машины и у большинства грузовиков есть этот фильтр (локации очень).
    4. Топливные системы с направленным впрыском используют вторичный механический насос для повысить давление между 900 и 1200 фунтов на квадратный дюйм.Этот насос приводится в действие распредвал двигателя и подает топливо под высоким давлением по стальным трубопроводам к форсункам. Это дополнительное давление необходимо для проталкивания / распыления топлива в камера сгорания во время ход сжатия.
    5. Топливная форсунка с непосредственным впрыском установлена ​​на головку блока цилиндров. в отличие от традиционной системы, в которой топливная форсунка устанавливается на впускной коллектор.
    6. Сопло топливной форсунки находится внутри камеры сгорания на ДВ. системы.
    7. Это пример того, как выглядит картина распыления топлива в операция.
    8. Дизельный двигатель
    9. всегда был непосредственным впрыском. Новее версии дизельного топлива с непосредственным впрыском включают масляный насос высокого давления для работают форсунки, эти форсунки больше по массе, чем бензиновые форсунки.
    10. Топливные рейки используются для равномерного распределения топлива по каждой форсунке в система и сделаны из металла, которые содержат уплотнительные кольца для уплотнения форсунки. к рейке и ГБЦ.
    11. Традиционное топливо форсунки устанавливаются во впускном коллекторе или в корпусе дроссельной заслонки на Системы TBI, в которых не используется вторичный насос. Последовательный впрыск обеспечивает топлива в отдельный цилиндр, когда впускной клапан открывается в отличие от меньшего система, которая может подавать топливо сразу или на одну сторону двигателя, или другой.
    12. Более старые системы включают регулятор давления топлива, расположенный где-то на топливной рампе и управляется вакуумом двигателя через небольшой вакуумный шланг, подключенный к впускному коллектору.

    Вопросы?

    Наша команда сертифицированных механиков готова бесплатно ответить на ваши вопросы.

    Статья опубликована 29.11.2020

    .
    24Авг

    Как определить номер кузова по вин коду – как найти, проверить и расшифровать авто по VIN номеру

    Расшифровка VIN кода

    Купить отчёт Автокод (история автомобиля: регистрации, фотографии, ДТП, ремонты, угон, залог и тд).

    Дополнительные отчёты: комплектация, проверка на отзыв производителем, Carfax и Autochek (для автомобилей из США) доступны у наших партнёров — VINformer.SU.

    Расположение идентификационного номера

    VIN код, или как его еще называют номер кузова, в обязательном порядке должен быть прописан в техпаспорте, и быть идентичным номеру, который находится на кузове. Обычно номер расположен на несъемных частях кузова (передней стойке) и тех его местах, где шанс повреждения авто при ДТП минимален.

    Какую информацию дает расшифровка ВИН кода автомобиля

    • Страну производителя.
    • Год выпуска.
    • Тип двигателя и кузова.
    • Какая комплектация должна присутствовать при покупке автомобиля.
    • Общие характеристики автомобиля.
    • Информацию о транспортном средстве, его пробеге, о ранних его продажах и другие аналогичные данные.

    Этапы расшифровки

    Как правило, идентификационный номер имеет 17 символов, и в его состав входят 3 обязательные части:

    • WMI – содержит 3 символа.
    • VDS – содержит 6 символов.
    • VIS – содержит 8 символов.

       

    С первой части WMI как раз и начинается проверка автомобиля по vin. Данные символы идентифицируют изготовителя авто, которые закрепляются за определенной страной. Первый символ означает его географическую зону, и может быть как цифрой, так и буквой, в зависимости от страны изготовителя. К примеру, цифры от 1 до 5 будут означать изготовителя в Северной Америке; от 6 до 7 – страны Океании; от 8 до 9, а также 0 — изготовителем является Южная Америка. Буквы от S до Z — автомобили Европейского происхождения, от J до R — происхождение из Азии, от A до H — привезены из Африки.

    Первая часть проверки по vin дает возможность узнать, откуда был привезен автомобиль.

    Вторая часть именуется как описательная и, как правило, должна состоят из 6 символов. Очень часто случается, что производитель автомобиля заполняет не все 6 символов, но по правилам в авто должны присутствовать все 6. Поэтому если имеется только 4 или 5 символов в данной части кода, то оставшиеся, просто заполняют нулями и обязательно с правой стороны. Описательная часть расшифровки ВИН позволяет определить модель автомобиля и его главные характеристики. Цифры начиная с 4 и заканчивая 8, должны рассказать о типе автомобильного двигателя, его серии и модели, а также иметь данные о типе кузова.

    И третья, заключительная часть расшифровки ВИН является VIS, которая состоит из 8 знаков. Стоит знать, что последние 4 знака в обязательном порядке должны присутствовать. Это та часть расшифровки, в которой можно узнать год выпуска транспортного средства, данные о сборочном заводе, модельном годе.

    Все три части являются нужными при расшифровке идентификационного номера кузова, и дают понять будущему владельцу о происхождении и дальнейшей истории автомобиля.

     

    Самостоятельная проверка ВИН кода

    Чтобы проверить ВИН код необязательно обращаться в соответствующие инстанции и отправлять в них запрос.

    Зная идентификационный номер кузова, введите его в форму проверки на нашем сайте, и получите полную информацию о конкретном автомобиле. Это нужная процедура, которую рекомендуется проводить перед покупкой автомобиля. Она займет немного времени, но зато сбережет от дальнейших неприятностей.

     

    Расшифровали VIN код? Найдите запчасть за 7 минут! Оставьте заявку на pogazam.ru, и 256 магазинов Екатеринбурга получат ваш запрос.

    pogazam.ru

    Страна производитель автомобиля по номеру кузова (VIN)

    Самый простой способ узнать страну производителя автомобиля — узнать номер кузова / заводской номер автомобиля / VIN код (ВИН КОД)/ серийный номер — первые три знака —WMI(World Manufacturers Identification) — всемирный индекс изготовителя, первый знак (символ) определяет географическую зону, второй — страну производителя, третий — изготовителя автомобиля. Например VINX9LXXXXXXXXXXXXXX — говорит о том, что автомобиль выпущен в России на GM-АВТОВАЗ.
    Страна производитель Первый знак Зона — страна
    Северная Америка
    Соединенные Штаты 1 1A-10
    Канада 2 2A-20
    Мексика 3 3A-3W
    Коста-Рика 3X-37
    Каймановы острова 38-30
    Соединенные Штаты 4 4A-40
    Соединенные Штаты 5 5A-50
    Океания
    Австралия 6 6A-6W
    Новая Зеландия 7 7A-7E
    Южная Америка
    Аргентина 8 8A-8E
    Чили 8F-8K
    Эквадор 8L-8R
    Перу 8S-8W
    Венесуэла 8X-82
    Бразилия 9 9A-9E
    Колумбия 9F-9K
    Парагвай 9L-9R
    Тринидад и Тобаго 9S-9W
    Бразилия 9X-92
    Африка
    ЮАР A AA-AH
    Кот-д Ивуар AJ
    Ангола B BA
    Кения   BF-BK
    Танзании   BL-BR
    Бенин C CA-CE
    Мадагаскар CF-CK
    Тунис CL-CR
    Египет D DA-DE
    Марокко DF-DK
    Замбия DL-DR
    Эфиопия E EA-EE
    Мозамбик EF-EK
    Гана F FA-FE
    Нигерия FL-F0
    Азия
    Япония J JA-JT
    Шри-Ланка K KA-KE
    Израиль KF-KK
    Южная Корея KL-KR
    Тайвань — Китай L LA-L0
    Индия M MA-ME
    Индонезия MF-MK
    Таиланд ML-MR
    Пакистан N NF-NK
    Турция NL-NR
    Филиппины P PA-PE
    Сингапур PF-PK
    Малайзия PL-PR
    Объединенные Арабские Эмираты R RA-RE
    Тайвань RF-RK
    Вьетнам RL-RR
    Европа
    Великобритания S SA-SM
    Германия SN-ST
    Польша SU-SZ
    Латвия S1-S4
    Швейцария T TA-TH
    Чехия TJ-TP
    Венгрия TR-TV
    Португалия TW-T1
    Дания U UH-UM
    Ирландия UN-UT
    Румыния UU-UZ
    Словакия U5-U7
      U8-U0
    Австрия V VA-VE
    Франция VF-VR
    Испания VS-VW
    Сербия VX-V2
    Хорватия V3-V5
    Эстония V6-V0
    Германия W WA-W0
    Болгария X XA-XE
    Греция XF-XK
    Нидерланды XL-XR
    СССР (СНГ) XS-XW
    Люксембург XX-X2
    Россия X3-X0
    Бельгия Y YA-YE
    Финляндия YF-YK
    Мальта YL-YR
    Швеция YS-YW
    Норвегия YX-Y2
    Белоруссия Y3-Y5
    Украина Y6-Y0
    Италия Z ZA-ZR
    Словения ZX-Z2
    Литва Z3-Z5
    Россия Z7-Z0

    www.avtocar.su

    Как расшифровать VIN :: Расшифровка ВИН номера автомобиля

    Расшифровка VIN автомобиля.

     

    Водители неоднократно сталкиваются с идентификационным номером транспортного средства (VIN), предоставляя его в страховую компанию, при постановке автомобиля на учет в органах ГИБДД и в других областях авто сферы. Но для большинства из нас набор VIN кода, состоящий из 17 цифр, это простой набор букв и чисел, который на первый взгляд не имеет никакой логики. Но это не так.

     

    Смотрите также: ГИБДД запустило сервис проверки по ВИН-номеру истории автомобиля

     

    В сети интернет о расшифровке VIN кода автомобиля написано немало. Различные сетевые ресурсы предлагают многочисленные способы расшифровки VIN кода. К сожалению, на многих сайтах информация либо не полная, либо не достоверная, что приводит к ошибкам в расшифровке ВИН номера. Наше интернет издание 1ГАИ.РУ решило объединить всю информацию, имеющейся в сети, которая будет простой для быстрого использования, с помощью чего Вы сможете быстро расшифровать VIN номер Вашего автомобиля. 

     

    Что такое VIN номер?

     

    VIN — это набор буквенно-цифровых символов, которые наносятся заводом производителем автомобиля, на кузов автомобиля, который представляет собой зашифрованную информацию об автомобиле. Единый VIN код для большинства мировых автомобилей был принят Международной организацией по стандартизации (ISO) в 1980 году. До этого какой-то стандартизации не существовало, поэтому расшифровка ВИНа автомобилей, выпущенные до этой даты, является проблемой.

     

     

    Простыми словами Вин автомобиля, это как код ДНК человека. Для каждого автомобиля присваивается свой уникальный код, который не повторяется. Другими словами система VIN номеров, эта первая в мире система стандартизации идентификации транспортных средств на глобальном уровне. 

    ВИН код автомобиля состоит из комбинации 17-ти символов, состоящие из букв и цифр, которые идентифицируют марку, модель и год автомобиля, а также несут в себе более подробные данные такие как тип двигателя и т.п.

     

    Многие задаются вопросом, для чего это было сделано? Это сделано для того, чтобы ни один автомобиль любой марки и модели нельзя было выдать за другой.

     

    Для чего необходимо расшифровывать VIN?

     

    Декодирование ВИНа автомобиля в первую очередь необходимо при покупке автомашины, чтобы убедиться, что Вас не обманывают, предоставляя недостоверные данные об автомобиле. Владельцы автомашин часто пытаются скрыть различную информацию об автомобиле для успешной продажи.

     

    В том числе это касается и новых автомобилей, которые приобретаются в автосалонах, где также могут скрывать некоторые данные об автомобиле. К примеру, часто новый автомобиль продают, скрывая от покупателя год выпуска, пользуясь возможностью изменить год выпуска транспортного средства, делая его на год моложе при первичной выдаче ПТС на таможне или в органах Госавтоинспекции.

     

    К примеру, в нашей стране существуют легальные способы изменить год выпуска автомобиля, если дата выпуска по VIN номеру соответствует последним месяцам года. Так благодаря этому, дилеры, продающие новые автомашины, вносят не совсем достоверные данные о годе выпуска в паспорт транспортного средства (ПТС), что дает им возможность продавать автомобили по завышенной цене. 

     

    Где находится VIN автомобиля? Шаг 1

     

    В зависимости от страны производителя VIN номер располагается в разных местах. К примеру, подавляющее большинство автомобилей, произведенные для рынка США, имеют VIN, который расположен под лобовым стеклом, который можно посмотреть не открывая капот автомобиля. VIN номер нанесен на кузов в таком месте, куда доступ затруднен. Это сделано, чтобы злоумышленникам было тяжело поменять этот номер на другой.

     

    Также этот номер может наноситься на железную табличку, которая может быть расположена под капотом, на пороге водительской двери или на боковой стороне стойки водительской двери. Стоит также отметить, что в некоторых дорогих автомобилях, подобная табличка может располагаться внутри приборной панели.

     

    Как только Вы найдете ВИН номер, начинается самое интересное.

     

    Расшифровка VIN номера: Шаг 2

     

    Для того, чтобы приступить к расшифровки ВИНа, Вам необходимо его визуально разбить на шесть частей, как показано на рисунке.

     

    Марка/Модель: (символы с 1 по 3) Обозначают марку, модель и производителя автомобиля

     

    Опции автомобиля: (символы с 4 по 8) Эти цифры обозначают различные особенности конкретной модели, к примеру, такие как отделка салона, трансмиссия. То есть другими словами эта часть ВИН кода обозначает комплектацию и дополнительные опции автомашины.

     

    Проверка #: (9-ый символ в коде) Значение девятого по счету слева символа вычисляется по сложной математической формуле, которая взаимосвязана с другими цифрами кода. Это сделано для контрольной проверки на предмет подделки значения VIN кода.

     

    Год выпуска: (10-ая цифра в номере) Указывает на дату выпуска автомобиля. Отметим, что если автомобиль был произведен в конце календарного года, то производитель имеет право поставить в вин номере следующий год, хотя по факту он еще не наступил. 

     

    Завод: (11-ая цифра в номере) Обозначает завод, где был произведен автомобиль.

     

    Серийный номер автомобиля (цифры с 12 по 17) Эти цифры указывают на порядковый заводской номер, означающий какой по счету этот автомобиль сошел с конвейера на автозаводе.  

     

    Примечание: VIN номер никогда не включает в себя буквы I, O и Q из-за сходства с цифрами 1 и 0.

     

    Пример расшифровки VIN номера: Шаг 3

     

    В качестве примера мы будем использовать следующий ВИН номер: 1ZVHT82h585113456, который был представлен на фотографии выше. Для начала нам необходимо расшифровать начало идентификационного номера транспортного средства, чтобы узнать марку, модель и страну производителя автомобиля.

     

     

    Для этого нам необходимо расшифровать первые три символа: 1ZV.

     

    Первая цифра в VIN номере всегда указывает на страну изготовителя транспортного средства. Есть многочисленные коды стран, но наиболее распространённые имеют следующие коды:

     

     

    В соответствии с нашим примером ВИН номера, первый символ в коде это цифра «1», что означает, что автомобиль произведен в США. Следующие два символа обозначают производителя автомашины.

     

    Полное обозначение международных кодов производителей автомобилей можно узнать здесь. К примеру, буква «F» — обозначает, что производитель автомобиля компания Форд. Буква «G» — GM. К примеру, если VIN начинается с «1gc», то это означает Американскую марку грузовых автомобилей Шевроле, когда как «1g1» означает, что автомобиль выпущен в США, и что это марка легковых машин Шевроле.

     

    Воспользовавшись расшифровкой с помощью таблицы международных индификаторов авто производителей автомашин, можно сделать вывод, что код, который начинается с 1ZV говорит о том, что машина произведена международным автомобильным альянсом, который образован для производства марок Форд и Мазда. Значит, начало кода означает, что этот ВИН нанесен на автомобиль Mazda или Ford.

     

    Характеристики автомобиля по VIN номеру: Шаг 4

     

    Выяснив марку автомашины, мы можем перейти к дальнейшей расшифровке ВИНа, чтобы выяснить по символам расположенные с 4 по 8 места в коде, которые обозначают данные об автомобиле. К сожалению, в разных странах производители применяют различный формат кодировки информации о комплектации модели и дополнительных опций.

     

    Тем не менее, на примере Американских автомобилей Вы можете расшифровать ВИН. Так узнав в вышеописанном примере, что наш автомобиль является Маздой или Фордом, то по коду HT82H мы можем далее узнать более подробно, что этот код означает. 

     

    Первая буква «Н» представляет собой код означающий оборудование для безопасности, которое устанавливается на заводе в автомобиль и указывает, что транспортное средство имеет передние и боковые подушки безопасности. Если вместо буквы «Н» стояла бы буква «В», то это означало бы, что автомобиль без подушек безопасности, но в автомобиле использованы активные ремни безопасности.

     

    Символы с 5 по 7 место в ВИН коде несут в себе информацию о самом автомобиле. В нашем случае это часть номера «T82H». Используя это удобное руководство расшифровки ВИН номера автомобилей Форд, мы узнали, что компания Ford символами Т8__ обозначает автомашины Мустанг купе.

     

    При детальном рассмотрении таблицы, мы пришли к выводу, что это либо Mustang Bullitt, Coupe GT или Coupe Shelby GT. Так, что если Вам кто-то пытается продать Форд Мустанг и утверждает, что это серия «GT», а VIN номер показывает, что это модель Т80, то Вам лгут.

     

    По этой же таблице мы сможем определить тип двигателя, установленный на автомобиле. Так в нашем примере после «НТ82» стоит буква «Н», которая означает, что машина оснащена 4,6 литровым двигателем V8. Если стояла бы буква «N», то это означало бы, что на автомобиль установлен двигатель с шестью цилиндрами, что насторожило бы нас, если бы при осмотре мы увидели в автомашине восьмицилиндровый мотор. 

     

    Использование контрольной цифры: Шаг 5

     

    Большинство автопроизводителей используют девятый символ в ВИН номере для проверки контрольной цифры, которая означает, что весь VIN номер настоящий. Контрольная цифра высчитывается путем математического специального алгоритма. Так все цифры и буквы (для этого буквам присваиваются номера)в коде перемножаются (кроме контрольной цифры на 9 месте), и полученный результат делится на число «11». Если результат деления приводит к остатку идентичному с цифрой расположенной на 9 месте в ВИНе, то код настоящий.

     

    Если Вы не хотите самостоятельно высчитывать настоящий ли ВИН номер перед Вами, то Вы можете воспользоваться специальным калькулятором.

     

    Определение года выпуска автомобиля: Шаг 6

     

    Начиная с 1980 года, во всем мире введен общепринятый формат обозначение года выпуска или модельного ряда выпускаемых автомобилей, который обозначается, в десятичном разряде. К примеру, если автомобиль был выпущен с 2001 по 2009 год, то в ВИН номере автомобиля будет стоять цифра от 0 до 8. В нашем примере на десятом месте в коде, обозначающий год выпуска автомобиля стоит цифра «8». Это означает, что автомобиль 2008 года. 

     

    Если автомашина была произведена между 1980 и 2000 годом, то вместо цифр использовались буквенные обозначения, начиная с латинской буквы «А» и заканчивая буквой «Y». К примеру, если автомобиль произведен в 1994 году, на десятом месте в VIN номере будет стоять латинская буква «R».

     

    Автомобиль 2000 года будет обозначаться буквой «Y». После 2000 года, как мы описали выше, производители для обозначения года выпуска автомашин стали использовать цифры. Начиная с 2010 года, производители снова стали использовать для обозначения года выпуска ТС в буквенном обозначении. Так автомобиль 2010 года обозначали буквой «А».

     

    Расшифровка, где произведен автомобиль: Шаг 7

     

    11-ая цифра в индикационном номере автомобиля обозначает, где произведена автомашина. К сожалению общепринятого стандарта, для обозначения этого элемента в коде, не существует. Каждый производитель использует свои установленные нормы. Вся информация о порядке обозначения места производства есть в Википедии. К примеру вот страница с полным перечнем заводов компании Форд. На основании этого в нашем примере ВИНа одиннадцатая цифра «5» означает, что автомобиль произведен Авто альянсом в Флэд-Рок штата Мичиган.

     

     

    Серийный номер автомобиля: Шаг 8

     

    Последние цифры вин номера (с 12 по 17) означают серийный номер, по которому автомобиль сошел с конвейера завода. В случае с нашим примером автомобиль Мустанг имеет серийный номер «113456»

     

    Для большинства автовладельцев эта цифра не представляет особого интереса. Но для редких автомобилей или автомашин, которые были выпущены ограниченным тиражом, эта цифра может означать многое. К примеру, чем меньше серийный номер, тем дороже стоимость раритетного автомобиля. 

    На нашем примере сборка автомобилей Мустанг производится на одной линии, поэтому серийный номер не несет в себе никакой важной информации.

     

    Уменьшив масштаб фотографии, на которой зафиксирован наш пример вин кода, мы увидим, что код принадлежит автомобилю 2008 Ford Mustang Bullitt. Сравните по этой фотографии информацию, полученную нами путем расшифровки ВИН номера.

     

    Помните, что в интернете существует большое количество различных сервисов, которые предлагают Вам узнать по ВИН номеру информацию об автомобиле. Напомним, что большое количество информации в сети является не достоверной. Самое лучшие это расшифровка VIN кода в ручную, как мы сделали в качестве примера на автомобиле Форд Мустанг.

     

    Также будьте бдительны при покупке автомобиля с рук. Если в результате расшифровки ВИН номера Вы выявили несоответствие в представленной информации собственником автомобиля, то лучше отказаться от покупки этой автомашины.

    www.1gai.ru

    Какую информацию об автомобиле дает его VIN-код и как его расшифровать

    Все автомобили, производимые на заводах, имеют свой индивидуальный заводской учётный номер, система обозначения которого может отличаться в разных странах -производителях транспортных средств. Длинное сочетание, состоящее из букв и цифр, никто не запоминает, однако оно выбито в определённых местах кузова и заносится в технический паспорт автомобиля. Номер позволяет систематизировать и облегчить ведение статистического учёта транспорта в стране, а также способствует защите от краж и контрафактного производства.

    Указание vin-кода транспортного средства в ПТС

    Этот номер на западный манер принято называть VIN-кодом автомобиля. Сокращённую аббревиатуру английских слов Vehicle Identification Number следует понимать как идентификационный номер машины. Для систематизации учёта автомобилей в международном масштабе существует рекомендация американских производителей придерживаться принятого в США и Канаде единого стандарта обозначения VIN-номера, ISO 3779-1983, которой следуют далеко не все европейские заводы. Причиной тому может быть то, что рекомендация не является обязательной, и каждый завод имеет собственную историю производства и шифровки выпущенной продукции.

    Что даёт расшифровка VIN-кода автомобиля

    Содержание статьи

    VIN-код на табличке

    Идентификационный номер машины представляет собой не только порядковый номер продукции, выпущенной с конвейера завода, а содержит в себе подробную информацию, которая зашифрована в нём. VIN-код автомобиля, расшифровка которого требует определённых знаний, поможет выяснить следующую истинную информацию:

    • модельный ряд и год изготовления продукции;
    • фирму и страну, где выпущена машина;
    • общие сведения об автомобиле;
    • тип силового агрегата и кузова;
    • тип комплектации и другие сведения.

    Где можно найти VIN автомобиля?

    Уникальный номер автомашины может наноситься в разных местах кузова и шасси. Стандартным местом нанесения на большинстве машин приняты следующие участки:

    Места в авто, где может находиться VIN-код

    1. левая стойка на передней части кузова;
    2. под крышкой капота со стороны места пассажира;
    3. пол пассажирского кресла.

    Все места нанесения идентификационного номера на машине известны только заводским специалистам и скрыты от рядового потребителя. Они могут выявиться при проведении капитального ремонта, связанной с полной разборкой машины.

    Иногда номер обнаруживается под покрытием багажного отсека или с внутренней стороны крыльев. Обычно он нанесён на шильдик или специальный ярлык в виде таблички. Чтобы трудно было подделать номер, VIN-код автомобиля наносится методом лазерного выжигания или специальной чеканки. Он может представлять собой один или два буквенно-цифровых ряда. При расположении номера в два ряда не допускается разрыва символов, составляющих одну группу шифра.

    Отличительные особенности и порядок расшифровки VIN-кода машины

    Обозначение уникального номера автомашины имеет свои отличительные особенности. К ним относятся следующие требования:

    РасшифровкаVIN-кода

    1. в технической документации VIN-номер указывается без пробелов одной строкой;
    2. на кузове код может быть представлен как в один ряд символов, так и в два ряда. В большинстве случаев производители предпочитают однорядное расположение буквенно-цифрового номера;
    3. номер может состоять из разных сочетаний заглавных латинских букв и арабских цифр, однако 4 последних символа должны быть только цифровыми. При этом в коде не используются буквы латинского алфавита O,Q,I, которые при чтении можно легко спутать с цифрами 0 и 1;
    4. общее количество символов составляет 17 позиций.

    Чтобы успешно прочитать информацию, следует представлять структуру VIN автомобиля, расшифровка которого при этом значительно облегчится. Нужно знать, что он включает в себя три самостоятельных части:

    1. Первые три символа обозначают международный индекс государства-производителя (WMI — аббревиатура по первым буквам слов World Manufacturers Identification). При этом принято следующее распределение позиций кода WMI:
    a) первый символ определяет географическое расположение производителя:

    • Европе отведены буквы в пределах S – Z;
    • Северной Америке отведены цифры 1 – 5;
    • Африке достались буквы A – H;
    • Азия использует буквы J – R;
    • Австралии и Океании выделены цифры 6 и 7;

    b) вторая позиция кода WMI обозначает страну, где произведена машина. При этом данная позиция может содержать два символа. Например, автомобили, выпущенные в США, имеют vin в виде чисел от 10 до 19, в Канаде установлены коды в пределах 2А-2W, в Германии приняты W0-W9 и т.д.;
    c) третья позиция в WMI отведена для обозначения фирмы производителя, идентификация которой производится национальной автомобильной промышленностью. Обычно цифрой 9 здесь обозначаются небольшие предприятия, выпускающие не более 500 машин в год.

    2. Следующие 6 символов VIN-кода автомобиля (с 4-й по 9-ю позиции) обозначают VDS (Vehicle Description Section) – описательную часть кода, где зашифрована информация об основных характеристиках машины. Это может быть тип кузова, двигателя, системы торможения и безопасности и т.п. Здесь на последней 9-й позиции используется контрольный символ, который определяется математическим способом из суммы или разницы остальных позиций и служит для проверки истинности всего кода с целью выявления подделок. Здесь каждый производитель может использовать по своему усмотрению систему шифровки основных характеристик своей продукции.

    Видео: Экспертиза BMW 5 серии (E60). Перебитый VIN номер.

    3. Заключительная часть идентификационного номера авто состоит из 8 символов, с 10-й по 17-й позиции, которые оканчиваются четырьмя цифрами. Эта часть называется VIS-код или Vehicle Identification Section, которая несёт информацию о годе выпуска, номере или индексе сборочного завода и цеха, порядковом номере изделия в модельной серии или конвейерной линии.

    О некоторых нюансах в расшифровке VIN-номера авто

    С определением года выпуска машины по идентификационному номеру возможны проблемы в связи с тем, что не все производители размещают данную информацию. При этом в автомобильной промышленности принято считать годом выпуска не привычный для всех календарный год, начинающийся с 1 января, а год выпуска опытного образца модели, который начинается намного раньше. Он может начинаться и с августа, как принято в Audi, и с июля предыдущего года, как принято в ВАЗе.

    Производители, указывающие год выпуска автомашины в десятой позиции кода, используют для этого следующую систему кодировки, представленную в таблице, которая циклически перемещается с каждым новым годом:

    Год 1986 87 88 89 90 91 92
    Символ G H J K L M N
    Год 93 94 95 96 97 98 99
    Символ P R S T V W X
    Год 2001 02 03 04 05 06 07
    Символ 1 2 3 4 5 6 7
    Год 08 09 10 11 12 13 14
    Символ 8 9 A B C D E

    Некоторые заводы компании Ford ставят год выпуска машины в 11-й позиции, а не в 10-й, как принято большинством фирм. 11-я позиция принята у них для определения сборочного завода, где произведена сборка автомобиля. В Северной Америке функционируют специализированные компании Carfax и Autocheck, которые выполняют платные услуги клиентам по сбору полной информации об автомашине.

    Отчёт этих компаний включает следующие основные сведения:

    • дата и место изготовления машины;
    • дата и место продажи;
    • количество владельцев;
    • история прохождения техобслуживания;
    • информация о ДТП с участием автомобиля.

    Обе компании конкурируют на рынке услуг и имеют собственные базы данных. Поэтому их отчёты, представленные по одному автомобилю, могут отличаться по некоторым пунктам. Российскому автолюбителю данный сервис труднодоступен, однако проверить криминальное прошлое по VIN-коду автомобиля можно на сайте gibdd.ru/check/auto/.

    avtomotoprof.ru

    24Авг

    Фаркоп на ниссан х трейл т30: Фаркоп для Nissan X-Trail Т30, Т31 и Т32 – купить по отличной цене в Москве

    Описание установки фаркопа на Ниссан Х-трейл 

    Ниссан ИксТрейл Т31 очень часто используют в качестве мощного тягача для перевозки крупногабаритных грузов, которые просто не могут поместиться в багажнике даже при условии, что задний ряд сидений будет сложен. Для этого авто необходимо оснастить специальным устройством – фаркопом. В этой статье мы поговорим о том, что же такое фаркоп, какие они бывают, которые лучше всего подойдут для Ниссан ИксТрейл и как правильно выбрать и установить данное изделие.

    Фаркоп на Ниссан

    Что же такое фаркоп

    Фаркоп – это тягово-сцепное изделие, служащее для перевозки легких прицепов. Прицепное устройство монтируется на нижней части рамы или кузова. Оно позволяет транспортировать прицепы, общим весом не более 3.5 т. Его установка подразумевает не только соединение механических элементов, но и электрики.

    Важно знать! Каждое прицепное устройство должно проходить серию тестов для определения его пригодности, о чем должно быть указано в техническом паспорте изделия.

    Современный рынок предлагает покупателям несколько разновидностей фаркопов, самыми распространенными являются.

    • Фланцевый – закрепляется посредством нескольких болтов на специально подготовленную площадь, которая находится в нижней части кузова. Данный вид устройства похож на съемный фаркоп, но демонтировать его гораздо сложнее.
    • Фиксированный – его также называют стандартный. Этот вид фаркопа является самым распространенным среди автолюбителей. Устройство стоит значительно меньше, чем остальные виды, а монтируется он без возможности снятия.
    • Съемный – такое устройство подойдет тем, кто не хочет портить экстерьер автомобиля, но планирует перевозить не очень большие грузы в прицепе Ниссан Х Трейл. Он легко устанавливается и снимается.

    Фиксированное прицепное устройство представляет собой самый дешевый и надежный вид фаркопа, поэтому именно он рекомендуется для перевозки прицепа авто Ниссан ИксТрейл. Самостоятельная установка данного изделия на Х Трейл требует некоторых профессиональных навыков, терпения и осторожности. Вся процедура займет не более 5 часов. Самому ставить такие изделия на машины, которые все еще на гарантии не следует.

    Установка ТСУ на Ниссан

    Особенности прицепного устройства для Ниссан ИксТрейл

    Фаркоп Х Трейл t31 прикрепляется к корпусу машины посредством специальной пластины, где расположена розетка с некоторым количеством разъемов, вот их перечень:

    • правый поворотный огонь;
    • левый поворотный огонь;
    • задний противотуманный огонь;
    • сигнал заднего хода;
    • сигнальный провод;
    • стоп-сигнал;
    • 12 вольт с аккумуляторной батареи;
    • 12 вольт во время зажигания;
    • подвеска для номера и левые габаритные огни;
    • подвеска для номера и правые габаритные огни;
    • заземление для контакта номер девять;
    • заземление для контакта номер десять;
    • заземление контактов.

    Важно знать! Многие автомобилисты считают, что прицепное изделие, помимо основных функций, выполняет еще и защитные в случае возникновения аварийных ситуаций. Бытует мнение, что в подобной ситуации изделие примет на себе удар, предотвратив значительные повреждения заднего бампера на Х Трейл. Но это не более, чем заблуждение. Кроме того, правила дорожного движения в числе стран запрещают езду с фаркопом без прицепа.

    Правило объясняется тем, что при аварии корпус Ниссан ИксТрейл получит большие повреждения, когда первый удар примет устройство, а не бампер. Поэтому, если вы не планируете постоянно пользоваться прицепом, лучше выбрать съемный вариант прицепного изделия.

    Выбор прицепного изделия для Ниссан ИксТрейл

    Установка фаркопа нужна для транспортировки прицепа Х Trail t31, однако оно не входит в набор стандартных комплектующих запчастей. Это значит, что решения вопросов выбора, а также монтажа полностью ложится на плечи автовладельца. К вопросу выбора следует подойти со всей ответственностью, поскольку так можно обезопасить себя и других автомобилистов.

    Комплектация ТСУ

    При выборе фаркопа для Х Trail t31 следует, прежде всего, обратить внимание на качество изделия, которое должно быть подтверждено сертификатом международного образца. Затем определиться с частотой использования прицепа (возможно для ваших целей подойдут съемные модели).

    Установка фаркопа своими руками

    Перед тем, как начать подготовительные операции по установке фаркопа на Х trai t31, следует заранее запастись всеми инструментами и расходниками. Итак, для этой процедуры потребуется:

    • жидкий ключ или другая жидкость от ржавчины;
    • WD-40 или подобное вещество;
    • гаечный ключ на 10;
    • трубчатый ключ на 10;
    • крестовидная отвертка;
    • трещотка и головка на 10;
    • гвоздодер;
    • рулетка;
    • электролобзик;
    • труба на 200 мм;
    • молоток;
    • дрель.

    Когда все необходимые инструменты и расходники приобретены, следует загнать Х Trail t31 в гараж и приступить к установке.

    Фаркоп на Nissan X-Trail T31(2007-2014) Без выреза в бампере

    Порядок действий при установке фаркопа:

    1. Необходимо просмотреть инструкцию по монтажу данного изделия. Его установка невозможна без понимания общих правил и принципов, поэтому данный шаг обязателен. Даже если инструкция не переведена на русский язык, следует хотя бы ознакомиться со схемами и чертежами.
    2. Теперь следует отщелкнуть крепежи, удерживающие обивку багажного отсека, чтобы впоследствии можно было демонтировать ее.
    3. Затем можно снять обивку багажного отсека.
    4. Далее потребуется снять накладку из пластмассы. Здесь нужно действовать осторожно, чтобы не повредить хрупкие детали салона Х Trail t31. Нужно снять клипсы при помощи гвоздодера, после чего сдвинуть пластиковый элемент отверткой.
    5. Следующий шаг – демонтаж боковой обивки багажника.
    6. Затем вооружиться ключом на 10 и с его помощью снять брызговики. Они крепятся посредством саморезов, один из которых находится ближе к крылу Х Trail t31, а второй к днищу.
    7. После этого выкрутить и извлечь клипсы глушителя. Они расположены на нижней поверхности бампера Х Trail t31.
    8. Теперь нужно снять клипсы с внутренней стороны заднего бампера.
    9. Затем снять сердечник бампера. Саморезы снимаются крестовидной отверткой, а болты трещоткой с головкой на 10.
    10. После этого потребуется извлечь все клипсы, которые расположены по периметру нижней поверхности бампера там, где были расположены брызговики. Тут нужно будет использовать отвертку.
    11. Затем извлечь саморез, придерживающий угол заднего бампера. Данную операцию следует проводить сзади от колеса Х Trail t31, поскольку именно там находится нужное отверстие, через которое можно очень просто добраться до необходимого самореза. Для его снятия потребуется трещотка с головкой на 10 или же отвертка. Также необходимо открутить все саморезы, удерживающие задний бампер.
    12. Затем вернуться в салон и снять гайки, расположенные в багажнике. Они удерживают бампер и снимаются посредством трубчатого ключа на 10.
    13. Следующий шаг – демонтаж заднего бампера. Сначала необходимо достать боковые защелки.
    14. Затем снять коробку, расположенную на заднем бампере.
    15. После этого необходимо извлечь задний элемент глушителя. Перед непосредственным ее демонтажем, необходимо открутить все гайки, которые удерживают ее. Первым делом нужно приподнять коробку заднего бампера. Очень часто гайки прикипают к корпусу. Чтобы их снять следует предварительно забрызгать их жидким ключом. Эту операцию надо проводить, когда Х Trail t31 находится на домкрате или же смотровой яме. Прежде чем снять гайки, можно простучать их молотком.
    16. Теперь нужно достать щит, который защищает корпус машины от температурного воздействия глушителя.
    17. После этого можно приступить к сборке конструкции самого прицепного устройства для Х Trail. Для того, чтобы правильно собрать его, необходимо постоянно сверяться со схемой, которая поставляется вместе с каждым изделием.
    18. Теперь следует установить собранное изделие, которое помимо своих основных функций, будет еще служить в качестве усилителя бампера Х Trail t31. Установка конструкции прицепного устройства следует проводить на стойках, которые выступают из лонжерона.
    19. После этого нужно отцентрировать изделие, а также плотно затянуть все гайки и болты.
    20. Извлеките фишку автомобиля и поставьте ее в фишку электроники прицепного изделия.
    21. Теперь необходимо поставить фишку фаркопа в розетку фонарей.
    22. После этого необходимо провести проводку. Делать это нужно согласно схемам в инструкции.
    23. Проводка закрепляется хомутами;
    24. После этого в обратном порядке провести все действия по разборке защиты корпуса от глушителя.
    25. Теперь можно поставить глушитель назад.
    26. После этого сделать разметку, с помощью которой нужно будет сделать отверстие для фаркопа Х Trail t31.
    27. Следующий шаг – вырезка отверстия под прицепное изделие. Для осуществления процесса, вам придется воспользоваться электролобзиком. Также можно обойтись дрелью и напильником. Если у вас не нашлось такого инструмента, и вы вынуждены пользоваться вторым вариантом, то придется для начала сделать отверстие с помощью дрели, а затем обработать края напильником.
    28. Далее – установка бампера. Для этого потребуется выполнить вышеописанные действия по его демонтажу в обратном порядке. Теперь нужно установить кожух, который находится со стороны водителя. Это необходимо для того, чтобы можно было отодвинуть бампер, что в свою очередь обеспечивает беспрепятственный доступ к болту с гайкой на крюке прицепного устройства X Trail t31.
    29. После этого потребуется подключить провода к разъемам на розетке.
    30. Теперь следует закрепить розетку фаркопа. Все провода заткнуть за задний бампер. Теперь установка прицепного устройства на Ниссан ИксТрейл закончена.


    Порядок действий для соединения прицепа и Ниссан ИксТрейл:
    1. Для начала необходимо открыть головку сцепления на прицепе. Для этого надо потянуть сцепляющие ручки. Их нужно оставить в таком положении, пока головка сцепления не будет надета на шар прицепного устройства Х Trail t31.
    2. Далее потребуется опустить головку сцепления на шар прицепного устройства Ниссан Х Трейл т31. Нужно помнить, что при правильном соединении должен прозвучать характерный щелчок. Теперь следует нажать на ручки, чтобы проверить правильность сцепления.
    3. Затем необходимо закрепить трос привода системы торможения под шариком сцепления.
    4. После этого требуется снять переднюю стойку прицепа и вставить вилку в розетку Ниссан ИксТрейл т31.
    5. Теперь необходимо проверить правильность работы всех ламп и габаритов.
    6. В конце нужно проверить правильность сцепления и функции узлов прицепа.

    [democracy]

    [democracy]

    Автор: Станислав

    Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

    Фаркоп Nissan X Trail — OLX.ua

    Харьков, Холодногорский 23 янв.

    Похожие запросы:

    aBi+OMZ/rDETrvY2SlLVLnI4aqzvsBi7HBb2Web4U9/OfDlPUXwX/Sd7HdYhXCXjJpcLP7A/vL/vlgc/rufiSyp6s5DGjdDOg0WtzZTGl2k6ISjITUpqLLb6BSp0oH+ZJXN9hnBtCSxcnZ4BDvx5G/SrfEbwP8Q8jytfLVsMjDQnZCzHe2bLZi4vIISuropQJxkCuNuu2ZqC2LkD5ssf1MMScHiuunfvPLoJb6TPDjHft5oFiWAlnEg9JcHvsfWnyEEprzhd2NWhLVvP7jhad264Zy67xzIf

    • Недавно просмотренные
    • Избранные объявления (0)
    • Избранные результаты поиска

    Фаркоп | Ниссан Х Трейл Т30 2000-2006 | Bosal 4337-A

    В интернет магазине AVTOID вы сможете купить фаркоп для автомобиля. Чтобы сориентироваться в ассортименте крюков, предлагаемых в нашей компании, воспользуйтесь фильтром или поиском по каталогу. Так же вы всегда можете обратиться к сотрудникам отдела продаж по бесплатному номеру 8(800)2222-860.

    С чего стоит начать выбор тягово-сцепного устройства?

    1.        Как часто вы собираетесь перевозить груз, и какая грузоподъемность необходима?
    2.        Какой тип прицепа вы используете – есть ли возможность регулировки высоты дышла?
    3.        Важен ли для вас внешний облик прицепного устройства и автомобиля в целом?
    4.        Какой бюджет вы готовы потратить на покупку фаркопа?

    Условно, можно все типы устройств разделить на два вида: стационарные и съемные. В зависимости от вашего бюджета и целей можно подобрать несколько типов крюков:

    •          Тип А – стационарный крюк на болтовом соединении ≈1500 кг
    •          Тип Е – съемный крюк, с простейшим фиксатором на квадратном профиле ≈2500 кг
    •          Тип F– Усиленный стационарный крюк на болтовом соединении≈3500 кг
    •          Тип S – быстросъемный горизонтальный механизм с видимым узлом ≈1500 кг
    •          Тип V – быстросъемный вертикальный механизм, полностью скрывает узел установки ≈1500 кг

    Если у вас остались вопросы по данной продукции, мы с радостью проконсультируем вам по бесплатному номеру телефона 8 (800) 2222-860.

    Интернет магазин «AVTO ID» предлагает широкий выбор вариантов оплаты, благодаря развитой партнерской сети. Помимо оплаты товара в офисе продаж компании, мы предлагаем следующие варианты:

    • Онлайн оплата на сайте: оплата осуществляется через систему ROBOKASSA, которая предлагает более 100 вариантов оплаты, в том числе: мобильный банк, электронные кошельки, смс оплата и др.
    • Оплата при получении: на сегодняшний день есть возможность оплачивать товары при получении, в терминалах ТК СДЭК, ТК КИТ. Почта России взимает дополнительную комиссию 2.5% от общей суммы заказа.
    • Безналичный расчет: юридические лица Без НДС с НДС 18%
    • Перевод на банковскую карту: вариант оплаты на карту Сбербанк России или Альфа-Банк просьба учитывать за перевод.
    • Банковский перевод: Western Union, Блиц Перевод, Колибри сроки обработки переводов могут достигать от 2-3 дней.

    Вы можете оформить любую форму заказа на сайте и дождаться звонка нашего специалиста, и он обязательно ответит Вам на любой вопрос. Так же для вас всегда работает бесплатный номер 8 (800) 22-22-860.

    Установка фаркопа на Ниссан Х Трейл Т31, Т32 и подключение розетки

    Вместительность багажника – один из важных критериев выбора «семейного» автомобиля, однако даже во вместительном грузовом отсеке перевозить строительные материалы или длинные доски будет проблематично. Чтобы транспортировать крупногабаритные грузы, используют специальные автомобильные прицепы. Для транспортировки этого элемента, автомобиль должен оснащаться фаркопом. Этот компонент дает возможность транспортировать другие машины и дачи на колесах. На автомобиль Ниссан Х Трейл Т31 многие автомобилисты устанавливают эту деталь самостоятельно.

    Виды и выбор фаркопа для Ниссан X Трейл

    Перед установкой сцепного тягового устройства на транспортное средство, нужно ознакомиться с видами фаркопов для конкретной модели автомобиля.

    Фаркоп Nissan X Trail T30 (модель авто, выпускавшаяся до 2007 года), и для Ниссан Х Трейл Т32 (выпускается с 2014 года), имеют схожую конструкцию. Это учитывают при выборе тягового сцепного устройства для модели Т31 (авто выпускалось с 2007 до 2014 года). В целом, фаркопы условно делят на три вида:

    • Фиксированный

    Наиболее дешевый вариант для установки на автомобиль. Деталь устанавливается на транспортное средство жестко, без последующей возможности демонтажа.

    Лучший вариант для тех, кто не желает портить экстерьер автомобиля. Быстросъемный крюк с шаром устанавливаются при необходимости использования, а крепление для тяговой части сцепного устройство убирается под днище автомобиля.

    ТСУ  крепится на специальной площадке, расположенной в нижней части кузова автомобиля. Закрепляют приспособление на болты. Для демонтажа тягового устройства потребуется затратить определенное количество времени.

    Маркировка шаров

    Прицепные шары крепления имеют следующую маркировку:

    A: Этой маркировкой помечаются фланцевые ТСУ, крепящиеся на двух болтах.

    B: Съемные, полуавтоматические фаркопы.

    E: Съемные ТСУ, крепятся на гайку.

    F: Кованые съемные тяговые сцепные устройства, оснащены двумя отверстиями для крепления.

    G: Съемные с 4 отверстиями.

    S: Горизонтальные съемные ТСУ.

    H: Сварные тяговые сцепные устройства.

    Установка фаркопа

    После выбора подходящей модели тягового сцепного устройства, его необходимо установить на автомобиль. Монтаж фаркопа для Nissan X Trail T31 автомобилисты выполняют самостоятельно.

    Перед проведением монтажа фаркопа на Ниссан ИксТрейл, проводят подготовительные мероприятия:

    1. Машина отгоняется на смотровую яму, эстакаду или задняя часть приподнимается домкратом. Далее демонтируют задние колеса.
    2. Снимаются боковые пластиковые молдинги и брызговики.
    3. Отсоединяют противотуманные фары и задние фонари.
    4. Демонтируют задний бампер.
    5. Устраняют резинки, крепящие задний усилитель и глушитель.
    6. Демонтируют пол багажника, обшивку и убирают запасное колесо.

    После выполнения подготовительных работ, можно непосредственно приступать к установке тягового сцепного устройства на автомобиль.

    Подготовку проводят в теплом гараже. Если нет такой возможности, перед демонтажем пластиковые детали прогревают строительным феном. На холоде пластмасса становится хрупкой и ломается.

    Комплектация

    В штатную комплектацию тягового сцепного устройства входят:

    1. Инструкция по установке.
    2. Монтажные провода.
    3. Семиконтактная розетка.
    4. Крепления.
    5. Защитный колпачок.

    Перед самостоятельным монтажом, нужно внимательно изучить прилагаемую к фаркопу инструкцию. Это позволит правильно установить деталь.

    Монтаж

    После подготовки приступают к сбору конструкции прицепного устройства:

    1. На место усилителя бампера прикручивают фаркоп. Болты и гайки не нужно сильно затягивать.
    2. Для прокладки проводов розетки фаркопа необходима подрезка. Ее делают в нижней части бампера с помощью лобзика.
    3. Далее подключают розетку фаркопа к электропроводке автомобиля.
    4. Затягивают крепления, тщательно проверяют работу электрических приборов прицепа.
    5. В обратном снятию порядке устанавливают глушитель, задний бампер, молдинги и обивку багажника.

    Подключение розетки

    Для подключения световых приборов, расположенных на прицепе, используют розетку, которая устанавливается вместе с фаркопом. В качестве штатной электрики используется семиконтактная розетка с кабелем 13 pin. Однако если в комплектации отсутствовал данный элемент или он поврежден, то используют универсальные розетки для подключения электрики.

    При подключении используют следующие схемы распиновки:

    Подключение выполняют по следующей схеме:

    1. Левый поворотник.
    2. Противотуманная фара.
    3. Минус.
    4. Правый поворотник.
    5. Правый габаритный огонь и подсветка номерного знака.
    6. Стоп-сигнал.
    7. Левый габаритный огонь.

    Также при подключении ориентируются на цвет проводов:

    • Красный – габаритные огни.
    • Коричневый – левый поворотник.
    • Оранжевый – противотуманный фонарь
    • Желтый – стоп-сигнал.
    • Зеленый – фонарь заднего хода.
    • Серый – правый поворотник.
    • Черный – масса.

    При использовании штатной электрики блок согласования фаркопа не нужен.

    Советы по эксплуатации

    Чтобы тяговое сцепное устройство прослужило долгое время, нужно соблюдать некоторые рекомендации по его эксплуатации:

    1. При нагрузке свыше 100 кг, нельзя двигаться со скоростью выше 90 км/ч.
    2. При неиспользовании фаркопа, его нужно закрыть специальным чехлом. Если конструкция приспособления позволяет, то сцепной крюк лучше снять.
    3. Тяговое сцепное устройство регулярно протирают от грязи и влаги.

    Фаркоп – деталь, необходимая для транспортировки автоприцепов, буксировки других автомобилей. При наличии определенных навыков и набора инструментов, ТСУ можно установить самостоятельно.

    Установка фаркопа — Nissan X-Trail, л. , года на DRIVE2 | Авто центр SPB


    Фланцевый или полусъемный. Крепление можно снять, но придется повозиться.

    Фаркопы для Nissan X-Trail T30 2001-2007

    А — фланцевый, на 2 болтах. В — съемный, полуавтомат. F — съемный, кованый, имеет 2 отверстия. G — съемный, 4 отверстия.

    H — сварной. Список электрики, связь с которой должна осуществляться через фаркоп Правильно установленное крепление позволяет не только закрепить груз, но и соединить электросистемы, что необходимо при буксировке прицепа. Нормальное функционирование электрической системы позволяет дублировать сигнальные огни, поворотники и стоп сигналы на прицепе или фургоне.

    Это необходимое правило безопасной перевозки. В комплектацию крепления входит пластина с розетками и выводами следующих разъемов: Правый и левый поворотники. Правый и левый габаритные огни.

    Задний противотуманный фонарь. Сигнал заднего хода и стоп сигнал. Сигнальный провод, 12 вольт с аккумулятора.

    Фаркоп на Икса

    Штекер для стандартного подключения расположен под обшивкой багажника. Подключение фаркопа Возможна ли самостоятельная установка? Установка фаркопа на Ниссан Х-Трейл Т31 вполне логична, поскольку формат автомобиля вполне позволяет буксировку.

    А значит, это лучше сделать наиболее комфортным образом. Крепление для буксировки не входит в комплектацию, хотя штекеры в штатной комплектации имеются. Берем кучу нужного инструмента и набираемся терпения для проб и ошибок. Все делалось в супер тесном гараже, поэтому фаркоп на ниссан х трейл т30 работы получились 7 дней по 3 часа после работы. В итоге, если работать каждый день, то за 1, дня осуществить данную затею вполне реально. После снятия заднего бампера снимаем заглушки задних лонжеронов.

    Как поставить фаркоп на Ниссан Х-Трейл Т31?

    На фото уже сняты. Шаблон выреза для бампера был в комплекте.

    Вид упаковки Снимаем задний бампер, и верхнее крепление глушителя Снимаем эти две заглушки лонжерона Наживляем левый кронштейн, на 5 болтов М Устанавливаем основную балку фаркопа. Правая часть крепиться к лонжерону на 6 болтов М10 Протягиваем болты крепления к лонжеронам и связываем обе части.

    Ставим усилительную деталь слева. Усиливаем справа Для проводки сверлятся отверстие диаметром 20 мм. Отверстие я закрыл резиновой заглушкой в комплекте не было от Жигулей, через которую продел два провода питания.

    Описание установки фаркопа на Ниссан Х-трейл


    Деталь устанавливается на транспортное средство жестко, без последующей возможности демонтажа. Съемный Лучший вариант для тех, кто не желает портить экстерьер автомобиля. Быстросъемный крюк с шаром устанавливаются при необходимости использования, а крепление для тяговой части сцепного устройство убирается под днище автомобиля.

    Закрепляют приспособление на болты. Для демонтажа тягового устройства потребуется затратить определенное количество времени.

    G — съемный, 4 отверстия. H — сварной. Список электрики, связь с которой должна осуществляться через фаркоп Правильно установленное крепление позволяет не только закрепить груз, но и соединить электросистемы, что необходимо при буксировке прицепа.

    Как поставить фаркоп на Ниссан Х-Трейл Т31?

    Нормальное функционирование электрической системы позволяет дублировать сигнальные огни, поворотники и стоп сигналы на прицепе или фургоне. Это необходимое правило безопасной перевозки.

    В комплектацию крепления входит пластина с розетками и выводами следующих разъемов: Правый и левый поворотники. Правый и левый габаритные огни.

    Задний противотуманный фонарь. Сигнал заднего хода и стоп сигнал. Работы производились в одиночку.

    Много время отняла обработка скрытых частей фаркопа мовилем антикоррозийная обработкаа так же обработка всех болтов графитной смазкой. Это на случай снятия фаркопа в будущем.

    Установка фаркопа на Nissan X-Trail

    Необходимо просмотреть инструкцию по монтажу данного изделия. Его установка невозможна без понимания общих правил и принципов, поэтому данный шаг обязателен. Даже если инструкция не переведена на русский язык, следует хотя бы ознакомиться со схемами и чертежами. Теперь следует отщелкнуть крепежи, удерживающие обивку багажного отсека, чтобы впоследствии можно было демонтировать.

    Затем можно снять обивку багажного отсека. Далее потребуется снять накладку из пластмассы.

    Здесь нужно действовать осторожно, чтобы не повредить хрупкие детали салона Х Trail t Нужно снять клипсы при помощи гвоздодера, после чего сдвинуть пластиковый элемент отверткой. Следующий шаг — демонтаж боковой обивки багажника.

    Затем вооружиться ключом на 10 и с его помощью снять брызговики. Они крепятся посредством саморезов, один из которых находится ближе к крылу Х Trail t31, а второй к днищу. Установка фаркопа на ниссан х трейл т30 этого выкрутить и извлечь клипсы глушителя. Собственно перекопав интернет вдоль и поперек обнаружил, что прицепные устройства на X-Trail по стоимости начинаются от 4 до 20 видимо с золотым напылением на шаре. В результате было решено изготовить данную деталь самостоятельно, благо опыт в этом уже есть при эксплуатации предыдущего автомобиля.

    Переходим к установке фаркопа, который будет крепиться на стойках, выступающих из лонжерона.

    Выравниваем фаркоп по центру и закручиваем гайки и болты. Фишку автомобиля вставляем в фишку фаркопа.

    Фишку фаркопа вставляем в розетку фонариков. Проводка подключается по схеме, указанной в инструкции, и закрепляется. Обратно устанавливается щит, разделяющий кузов и глушитель. На место возвращается глушитель.

    Фаркоп на Ниссан Икс-Трейл (T32) 2015-2020 Bosal 4377-A

       Фаркоп Бозал 4377-A для Ниссан Икс-Трейл (Т32) (2015-2020) закрепляется на штатные места и в штатные отверстия, которые были предусмотрены на заводе изготовителе автомобиля, при этом, сверления дополнительных отверстий в кузове или лонжеронах не требуется.
     

       Фаркоп Bosal 4377-A для Nissan X-Trail (T32) (2015-2020) окрашивается в заводских условиях с использованием технологии катафореза. Электрофоретическая покрасочная линия погружного типа очищает и обрабатывает поверхности изделий физическим и химическим способом. При обработке цинк-фосфатным способом на поверхности обрабатываемой детали образуется особый фосфатный слой, который обеспечивает прилипание нанесённой краски к поверхности и обеспечивает надежную защиту металла от коррозии. Катафорезная покраска предварительно обработанных рабочих деталей производится красками на водяной основе способом погружения.
     

       Суть катафорезного способа в том, что рабочая деталь и краска обладают разными зарядами, поэтому наполненная краска образует ровный слой на поверхности рабочей детали. Все фаркопы упаковываются на заводе в плотный полиэтилен, что обеспечивает сохранность окрашенных поверхностей при перевозке. Также в комплекте идет весь необходимый крепеж для установки, ничего докупать не требуется.
     

       Технические характеристики (грузоподъемность и вертикальная нагрузка на шар) фаркопов Босал рассчитываются при помощи компьютерной модели и подтверждается реальными испытаниями на стенде, проводимыми по ГОСТ Р 41. 55-2005 в сертифицированной испытательной лаборатории.
     

        

    Основные характеристики

    Диаметр сцепного шара: 50 мм
    Вертикальная нагрузка на шар: 100
    Допустимая полная масса прицепа: 2000
    Комплект поставки: без электропакета
    Масса ТСУ:  

    Особенности монтажа

    Утилизация усилителя бампера:  
    Сверление кузова / лонжеронов:  
    Демонтаж бампера:  
    Вырез бампера: нет
    Блок согласования: