15Июл

Знаки дорожного движения стоп – Знак стоп — пдд, что обозначает и где устанавливается, красный и белый, штрафы за проезд 2019

Дорожные знаки ПДД 2019 c пояснениями

1.1 Железнодорожный переезд со шлагбаумом Подробнее

Описание знака

Черный забор в треугольнике с красной рамкой или окантовкой.

Предупреждает о приближении к железнодорожному переезду. Вне населённого пункта (н.п.) устанавливается на расстоянии 150-300 м, в населённом пункте — на расстоянии 50-100 м. Знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Запрещается: а) обгон на ж/д переездах и ближе, чем за 100 м перед ними; б) остановка и стоянка на ж/д переездах; в) стоянка ближе 50 м от ж/д переездов; г) разворот; д) движение задним ходом; е) провозить через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины; ж) движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш без разрешения начальника дистанции пути; з) объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед закрытым шлагбаумом ТС; и) самовольно открывать шлагбаум.

1.2 Железнодорожный переезд без шлагбаума Подробнее

Описание знака

Черный паровоз в треугольнике с красной рамкой или окантовкой.

Предупреждает о приближении к ж/д переезду без шлагбаума. Вне населённого пункта (н.п.) устанавливается на расстоянии 150-300 м, в населённом пункте — на расстоянии 50-100 м. Знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Запрещается: а) обгон на ж/д переездах и ближе, чем за 100 м перед ними; б) остановка и стоянка на ж/д переездах; в) стоянка ближе 50 м от ж/д переездов; г) разворот; д) движение задним ходом; е) провозить через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины; ж) движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш без разрешения начальника дистанции пути; з) объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед красным светофором;

1.3.1 Однопутная железная дорога Подробнее

Описание знака

Белый крест с красной окантовкой

Устанавливается непосредственно перед ж/д переездом.

Устанавливается только при наличии одного пути.

1.3.2 Многопутная железная дорога Подробнее

Описание знака

Белый крест с красной окантовкой

Устанавливается непосредственно перед ж/д переездом.

Устанавливается при наличии двух и более путей (3, 4, 5 и т. д.). При отсутствии шлагбаумов на железнодорожном переезде знаки 1.3.1 и 1.3.2 определяют размер переезда.

1.4 Приближение к железнодорожному переезду Подробнее

Описание знака

Красные полоски на белом фоне

Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населенных пунктов. Устанавливаются вне н. п. на расстоянии 150-300 метров, при этом расстояние между знаками пропорциональное.

Знаки 1.4.1-1.4.3 устанавливаются с правой стороны дороги. а знаки 1.4.4-1.4.6 — с левой.

1.5 Пересечение с трамвайной линией Подробнее

Описание знака

Трамвай в белом треугольнике с красной окантовкой

Устанавливается в н. п. за 50-100 м. до пересечения с трамвайной линией, вне н. п. — за 150-300 м, может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

1.При одновременном праве на движение (когда транспортные средства находятся в равнозначных условиях) водители трамваев имеют преимущество. 2. Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают путь движения безрельсовых транспортных средств, трамвай имеет преимущество, кроме случаев выезда из депо. 3. При «разводке» транспортных средств на пересечениях отсутствует понятие «под прикрытием трамваев».

1.6 Пересечение равнозначных дорог Подробнее

Описание знака

Черный крест в белом треугольнике с красной окантовкой

Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

На таких перекрестках равнозначных дорог обгон запрещен всех видов транспорта всеми транспортными средствами.

1.7 Пересечение с круговым движением Подробнее

Описание знака

Черные стрелки по кругу в белом треугольнике с красной окантовкой

Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

При подъезде к такому пересечению рекомендуется снизить скорость до безопасных пределов и руководствоваться правилами проезда перекрестков.

1.8 Светофорное регулирование Подробнее

Описание знака

Светофор белом треугольнике с красной окантовкой

Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором. Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Знак предупреждает о приближении к перекрестку, пешеходному переходу или участку дороги, движение на котором регулируется светофором. Желтый фон на знаке 1.8, установленных в местах производства дорожных работ, означает, что эти знаки являются временными. В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

1.9 Разводной мост Подробнее

Описание знака

Открытый мост белом треугольнике с красной окантовкой

Разводной мост или паромная переправа. Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1«Расстояние до объекта».

Знак обязательно повторяется вне населенного пункта, при этом повторный знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м.

1.10 Выезд на набережную Подробнее

Описание знака

Машина падает в воду в белом треугольнике с красной окантовкой

Выезд на набережную или берег. Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Знак обязательно повторяется вне населенного пункта, при этом повторный знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м.

1.11.1 Опасный поворот (правый) Подробнее

Описание знака

Кривая черная линия направо в белом треугольнике с красной окантовкой

Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Разница в направлении поворота (направо, налево). Знак информирует только о направлении первого поворота за знаком.

1.11.2 Опасный поворот (левый) Подробнее

Описание знака

Кривая черная линия налево в белом треугольнике с красной окантовкой

Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Разница в направлении поворота (направо, налево). Знак информирует только о направлении первого поворота за знаком.

1.12.1 Опасные повороты (с первым поворотом направо) Подробнее

Описание знака

Изогнутая черная линия в белом треугольнике с красной окантовкой

Участок дороги с опасными поворотами. Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Знак информирует, что впереди ряд (или несколько) поворотов, при этом знак 1.12.1 указывает, что первый поворот после знака направо.

1.12.2 Опасные повороты (с первым поворотом налево) Подробнее

Описание знака

Изогнутая черная линия в белом треугольнике с красной окантовкой

Участок дороги с опасными поворотами. Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Знак информирует, что впереди ряд (или несколько) поворотов, при этом знак 1.12.1 указывает, что первый поворот после знака налево.

1.13 Крутой спуск Подробнее

Описание знака

Проценты под наклоном в белом треугольнике с красной окантовкой

Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Знак 1.13 может устанавливаться без таб.8.1.1 непосредственно перед крутым спуском или подъемом. Уступить дорогу, при наличии препятствия на уклонах, обозначенных знаками 1.13 и 1.14, должен водитель ТС, движущегося на спуск.

1.14 Крутой подъем Подробнее

Описание знака

Проценты под наклоном в белом треугольнике с красной окантовкой

Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Знак 1.14 может устанавливаться без таб.8.1.1 непосредственно перед крутым спуском или подъемом. Уступить дорогу при наличии препятствия на уклонах, обозначенных знаками 1.13 и 1.14 , должен водитель ТС, движущегося на спуск.

1.15 Скользкая дорога Подробнее

Описание знака

Машина виляет в белом треугольнике с красной окантовкой

Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части. Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части. Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

В целях предотвращения заноса на участках, обозначенных знаком, необходимо двигаться с пониженной скоростью, без резких ускорений и торможений, плавно вращая рулевое колесо, так как коэффициент сцепления шин с покрытием в силу обстоятельств очень мал. Желтый фон на знаках 1.15 установленных в местах производства дорожных работ, означает, что эти знаки являются временными. В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

1.16 Неровная дорога Подробнее

Описание знака

Кочки в белом треугольнике с красной окантовкой

Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное). Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Во избежание потери управления и устойчивости двигаться на таких участках следует с пониженной скоростью. Желтый фон на знаке 1.16 установленных в местах производства дорожных работ, означает, что эти знаки являются временными. В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

1.17 Искусственная неровность Подробнее

Описание знака

Кочка в белом треугольнике с красной окантовкой

Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Такая искусственная неровность водителями называется «лежачий полицейский».

1.18 Выброс гравия Подробнее

Описание знака

Камни из под колес в белом треугольнике с красной окантовкой

Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств. Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Следует по возможности увеличить интервал и дистанцию между автомобилями, снизить скорость. Если на знаке желтый фон, то знак является временным. В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

1.19 Опасная обочина Подробнее

Описание знака

Камни из под колес в белом треугольнике с красной окантовкой

Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен. Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Категорического запрета для съезда на обочину нет. Но если возникла необходимость, то сделайте это крайне осторожно, а на большегрузных автомобилях лучше этого не делать. Если на знаке желтый фон, то знак является временным. В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

1.20.1 Сужение дороги Подробнее

Описание знака

Изогнутые линии в белом треугольнике с красной окантовкой

Сужение дорог осуществляется с обеих сторон Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Приближаясь к сужению дороги, водитель должен снизить скорость и держаться ближе к правому краю проезжей части. Если на знаке желтый фон, то знак является временным. В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

1.20.2 Сужение дороги Подробнее

Описание знака

Прямая и изогнутые черные линии в белом треугольнике с красной окантовкой

Сужение дороги осуществляется справа Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Приближаясь к сужению дороги, водитель должен снизить скорость и держаться ближе к правому краю проезжей части. Если на знаке желтый фон, то знак является временным. В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

1.20.3 Сужение дороги Подробнее

Описание знака

Прямая и изогнутые черные линии в белом треугольнике с красной окантовкой

Сужение дороги осуществляется слева Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Приближаясь к сужению дороги, водитель должен снизить скорость и держаться ближе к правому краю проезжей части. Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

duin.ru

Дорожные знаки России — Википедия

Номер знака Изображение Название Пояснение
1.1 Железнодорожный переезд со шлагбаумом
1.2 Железнодорожный переезд без шлагбаума Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до переезда.

Приближение к железнодорожному переезду, не оборудованному шлагбаумом. Водитель должен быть готов к остановке перед переездом. Этот знак дублируется только вне населённого пункта, второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 метров до переезда.

1.3.1 Однопутная железная дорога Устанавливаются непосредственно перед железнодорожными переездами без шлагбаума. Информирует водителя о наличии одного пересечения с железной дорогой, не оборудованного шлагбаумом.
1.3.2 Многопутная железная дорога Устанавливаются непосредственно перед железнодорожными переездами без шлагбаума. Информирует водителя о наличии нескольких пересечений с железной дорогой, не оборудованных шлагбаумом.
1.4.1 Приближение к железнодорожному переезду Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 150—300 метров.
1.4.2 Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 100—200 метров.
1.4.3 Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 50—100 метров.
1.4.4 Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 150—300 метров.
1.4.5 Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 100—200 метров.
1.4.6 Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 50—100 метров.
1.5 Пересечение с трамвайной линией Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до пересечения. Предупреждает о приближении к пересечению с трамвайными путями вне перекрёстка или перед перекрёстком при ограниченной видимости трамвайных путей (менее 50 м). Водитель должен быть готов остановиться, чтобы уступить дорогу трамваю.
1.6 Пересечение равнозначных дорог Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала пересечения.

Может быть оборудован пешеходным переходом. Водитель должен быть готов уступить дорогу любым транспортным средствам, приближающимся справа, и пешеходам.

1.7 Пересечение с круговым движением Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до пересечения.

Предупреждает о приближении к круговому перекрёстку. Движение в кольце идёт против часовой стрелки. Водителю рекомендуется снизить скорость, быть готовым уступить дорогу транспортным средствам, имеющим преимущество.

1.8 Светофорное регулирование Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.

Предупреждает о перекрёстке, пешеходном переходе или другом участке дороги, движение на которых регулируется светофором. Водитель должен быть готов остановиться на красный запрещающий сигнал светофора.

1.9 Разводной мост Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.

Разводной мост или паромная переправа. При въезде на паром необходимо руководствоваться указаниями дежурного по паромной переправе, пропуская транспортные средства, съезжающие с парома. Водитель должен быть готов остановиться перед разводным мостом или переправой, если въезд на мост или переправу закрыт. Этот знак дублируется только вне населённого пункта, второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.

1.10 Выезд на набережную Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.

Выезд на набережную или берег. Предупреждают водителей о выезде на набережную, берег реки, озера, где имеется опасность съезда транспортного средства в воду. Водителю рекомендуется снизить скорость, оценить ситуацию. Этот знак дублируется только вне населённого пункта, второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.

1.11.1 Опасный поворот Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.

Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью направо. Водитель должен помнить, что на таких участках запрещены такие манёвры как обгон, разворот и движение задним ходом. Водитель обязан снизить скорость для безопасного проезда кривой.

1.11.2 Опасный поворот Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.

Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью налево. Водитель должен помнить, что на таких участках запрещены такие манёвры как обгон, разворот и движение задним ходом. Водитель обязан снизить скорость для безопасного проезда кривой.

1.12.1 Опасные повороты Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.

Предупреждают о приближении к участку дороги с двумя опасными поворотами, следующими друг за другом. Водитель должен помнить, что на таких участках запрещены такие манёвры как обгон, разворот и движение задним ходом. Водитель обязан снизить скорость для безопасного проезда кривой.

1.12.2 Опасные повороты Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.

Предупреждают о приближении к участку дороги с двумя опасными поворотами, следующими друг за другом. Водитель должен помнить, что на таких участках запрещены такие манёвры как обгон, разворот и движение задним ходом. Водитель обязан снизить скорость для безопасного проезда кривой.

1.13 Крутой спуск Цифрами указывается уклон в сотых долях. Водителю может потребоваться перейти на пониженную передачу, или активировать тормоз-замедлитель
1.14 Крутой подъём Цифрами указывается уклон в сотых долях. Водителю может потребоваться увеличить скорость движения или перейти на пониженную передачу.

Если уклон обозначен знаками 1.13 или 1.14, то в случае затруднённого встречного разъезда уступить дорогу должен водитель, движущийся на спуск.

1.15 Скользкая дорога Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части. Водитель обязан снизить скорость и быть готовым к возникновению заноса.
1.16 Неровная дорога Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное). Водителю рекомендуется снизить скорость.
1.17 Искусственная неровность Предупреждает об искусственной неровности на дороге. Водителю необходимо снизить скорость.
1.18 Выброс гравия Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колёс транспортных средств. Водителю рекомендуется снизить скорость, чтобы избежать повреждения своего и других транспортных средств гравием.
1.19 Опасная обочина Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен. Водителю требуется внимательно следить за габаритами автомобиля, чтобы не допустить съезда на обочину.
1.20.1 Сужение дороги С обеих сторон. Водитель, движущийся по заканчивающейся полосе, должен быть готов уступить дорогу транспортным средствам, движущимся без смены полосы.
1.20.2 Сужение дороги С правой стороны. Водитель, движущийся по заканчивающейся полосе, должен быть готов уступить дорогу транспортным средствам, движущимся без смены полосы.
1.20.3 Сужение дороги С левой стороны. Водитель, движущийся по заканчивающейся полосе, должен быть готов уступить дорогу транспортным средствам, движущимся без смены полосы.
1.21 Двустороннее движение. Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением. Водитель должен быть готов к появлению встречных транспортных средств.
1.22 Пешеходный переход Пешеходный переход, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2. Водитель должен быть готов остановиться, чтобы пропустить пешеходов.
1.23 Дети Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которой возможно появление детей. Водитель должен быть готов остановиться, чтобы пропустить детей, переходящих дорогу.
1.24 Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной дорожкой Предупреждает о пересечении с велосипедной или велопешеходной дорожкой. Водитель должен быть готов остановиться, чтобы пропустить велосипедистов.
1.25 Дорожные работы Предупреждает о дорожных работах. Водитель должен быть готов к изменению схемы движения, появлению на проезжей части транспортных средств дорожных служб и т. д. Этот знак с ограниченным сроком действия.
1.26 Перегон скота Водитель должен быть готов к появлению на проезжей части скота.
1.27 Дикие животные Водитель должен быть готов к появлению на проезжей части диких животных.
1.28 Падение камней Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.
1.29 Боковой ветер Предупреждает о сильных боковых ветрах.

Необходимо снизить скорость и держаться как можно ближе к центру занимаемой полосы, чтобы в случае порыва не оказаться на обочине или на встречной полосе.

1.30 Низколетящие самолеты Устанавливается вблизи аэродромов. Предупреждает о низколетящих самолётах, внезапное появление которых может напугать водителя или создать турбулентный поток над участком дороги. Необходимо снизить скорость и держаться как можно ближе к центру занимаемой полосы, чтобы в случае порыва не оказаться на обочине или на встречной полосе.
1.31 Тоннель Туннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена. Перед въездом в тоннель необходимо включить ближний или дальний свет фар (чтобы в случае отключенного освещения в тоннеле не оказаться на движущемся автомобиле в тёмном пространстве).
1.32 Затор Участок дороги, на котором образовался затор. По возможности следует выбрать другой путь движения.
1.33 Прочие опасности Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками.
1.34.1

Направление поворота Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью.
Направление объезда ремонтируемого участка дороги.
1.34.2

1.34.3
1.35 Участок перекрестка Обозначение приближения к перекрестку, участок которого обозначен разметкой 1.26 и на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных Правилами.

ru.wikipedia.org

Все знаки дорожного движения 2018 года с пояснениями

Дорожные знаки, которые действуют на дорогах в 2018 году:

1. Предупреждающие знаки

 

1.1 «Железнодорожный переезд со шлагбаумом».

1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума».

1.3.1 «Однопутная железная дорога».

1.3.2 «Многопутная железная дорога».

Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу: 1.3.1 — с одним путем, 1.3.2 — с двумя путями и более.

1.4.1 — 1.4.6 «Приближение к железнодорожному переезду». Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населенных пунктов.

1.5 «Пересечение с трамвайной линией».

1.6 «Пересечение равнозначных дорог».

1.7 «Пересечение с круговым движением».

1.8 «Светофорное регулирование». Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором.

1.9 «Разводной мост». Разводной мост или паромная переправа.

1.10 «Выезд на набережную». Выезд на набережную или берег.

1.11.1, 1.11.2 «Опасный поворот».

Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью: 1.11.1 — направо, 1.11.2 — налево.

1.12.1, 1.12.2 — «Опасные повороты».

Участок дороги с опасными поворотами: 1.12.1 — с первым поворотом направо, 1.12.2 — с первым поворотом налево.

1.13 «Крутой спуск».

1.14 «Крутой подъем».

1.15 «Скользкая дорога». Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части.
1.16 «Неровная дорога». Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное).

1.17 «Искусственная неровность». Участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости.

1.18 «Выброс гравия». Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств.

1.19 «Опасная обочина». Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен.

1.20.1 — 1.20.3 «Сужение дороги».

Сужение с обеих сторон — 1.20.1, справа — 1.20.2, слева — 1.20.3.

1.21 «Двустороннее движение». Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением.

1.22 «Пешеходный переход». Пешеходный переход, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2.

1.23 «Дети». Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей.

1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой».
1.25 «Дорожные работы».

1.26 «Перегон скота».

1.27 «Дикие животные».

1.28 «Падение камней». Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.

1.29 «Боковой ветер».

1.30 «Низколетящие самолеты».

1.31 «Тоннель». Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена.

1.32 «Затор». Участок дороги, на котором образовался затор.

1.33 «Прочие опасности». Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками.

1.34.1, 1.34.2 «Направление поворота». Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.

1.34.3 «Направление поворота». Направления движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направления объезда ремонтируемого участка дороги.

 

2. Знаки приоритета

2.1 «Главная дорога». Дорога, на которой предоставлено право преимущественного проезда нерегулируемых перекрестков.

2.2 «Конец главной дороги».

2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой».

2.3.2 — 2.3.7 «Примыкание второстепенной дороги».

Примыкание справа — 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6, слева — 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7.

2.4 «Уступите дорогу». Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 8.13 — по главной.

2.5 «Движение без остановки запрещено». Запрещается движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет — перед краем пересекаемой проезжей части. Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой, а при наличии таблички 8.13 — по главной дороге.

Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным постом. В этих случаях водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии — перед знаком.

2.6 «Преимущество встречного движения».

Запрещается въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, находящимся на узком участке или противоположном подъезде к нему.

2.7 «Преимущество перед встречным движением».

Узкий участок дороги, при движении по которому водитель пользуется преимуществом по отношению к встречным транспортным средствам.

 

3. Запрещающие знаки

 

Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения.

3.1 «Въезд запрещен». Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении.

3.2 «Движение запрещено». Запрещается движение всех транспортных средств.

3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено».

3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин.

Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей.

3.5 «Движение мотоциклов запрещено».

3.6 «Движение тракторов запрещено». Запрещается движение тракторов и самоходных машин.

3.7 «Движение с прицепом запрещено».

Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировка механических транспортных средств.

3.8 «Движение гужевых повозок запрещено».

Запрещается движение гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также прогон скота.

3.9 «Движение на велосипедах запрещено». Запрещается движение велосипедов и мопедов.

3.10 «Движение пешеходов запрещено».

3.11 «Ограничение массы».

Запрещается движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая фактическая масса которых больше указанной на знаке.

3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства».

Запрещается движение транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает указанную на знаке.

3.13 «Ограничение высоты».

Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.

3.14 «Ограничение ширины». Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.

3.15 «Ограничение длины».

Запрещается движение транспортных средств (составов транспортных средств), габаритная длина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.

3.16 «Ограничение минимальной дистанции».

Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке.

3.17.1 «Таможня». Запрещается проезд без остановки у таможни (контрольного пункта).

3.17.2 «Опасность».

Запрещается дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, пожаром или другой опасностью.

3.17.3 «Контроль». Запрещается проезд без остановки через контрольные пункты.

3.18.1 «Поворот направо запрещен».

3.18.2 «Поворот налево запрещен».

3.19 «Разворот запрещен».

3.20 «Обгон запрещен».

Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски.

3.21 «Конец зоны запрещения обгона».

3.22 «Обгон грузовым автомобилям запрещен».

Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгон всех транспортных средств.

3.23 «Конец зоны запрещения обгоны грузовым автомобилям».

3.24 «Ограничение максимальной скорости».

Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке.

3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости».

3.26 «Подача звукового сигнала запрещена».

Запрещается пользоваться звуковыми сигналами, кроме тех случаев, когда сигнал подается для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

3.27 «Остановка запрещена». Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств.

3.28 «Стоянка запрещена». Запрещается стоянка транспортных средств.

3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца».

3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах проезжей части разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части с 19 часов до 21 часа (время перестановки).

3.31 «Конец зоны всех ограничений».

Обозначение конца зоны действия одновременно нескольких знаков из следующих: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 — 3.30.

3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено».

Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными табличками) «Опасный груз».

3.33 «Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено».

 

4. Предписывающие знаки

 

4.1.1 «Движение прямо».

4.1.2 «Движение направо».

4.1.3 «Движение налево».

4.1.4 «Движение прямо или направо».

4.1.5 «Движение прямо или налево».

4.1.6 «Движение направо или налево».

Разрешается движение только в направлениях, указанных на знаках стрелками. Знаки, разрешающие поворот налево, разрешают и разворот (могут быть применены знаки 4.1.1 — 4.1.6 с конфигурацией стрелок, соответствующей требуемым направлениям движения на конкретном пересечении).

Действие знаков 4.1.1 — 4.1.6 не распространяется на маршрутные транспортные средства. Действие знаков 4.1.1 — 4.1.6 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым установлен знак. Действие знака 4.1.1, установленного в начале участка дороги, распространяется до ближайшего перекрестка. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.

4.2.1 «Объезд препятствия справа».

4.2.2 «Объезд препятствия слева». Объезд разрешается только со стороны, указанной стрелкой.

4.2.3 «Объезд препятствия справа или слева». Объезд разрешается с любой стороны.

4.3 «Круговое движение». Разрешается движение в указанном стрелками направлении.

4.4 «Велосипедная дорожка».

Разрешается движение только на велосипедах и мопедах. По велосипедной дорожке могут двигаться также пешеходы (при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки).

4.5 «Пешеходная дорожка». Разрешается движение только пешеходам.

4.6 «Ограничение минимальной скорости». Разрешается движение только с указанной или большей скоростью (км/ч).

4.7 «Конец зоны ограничения минимальной скорости».

4.8.1 — 4.8.3 «Направление движения транспортных средств с опасными грузами».

Движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными таблицами) «Опасный груз», разрешается только в направлении, указанном на знаке: 4.8.1 — прямо, 4.8.2 — направо, 4.8.3 — налево.

 

5. Знаки особых предписаний

 

Знаки особых предписаний вводят или отменяют определенные режимы движения.

5.1 «Автомагистраль».

Дорога, на которой действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения по автомагистралям.

5.2 «Конец автомагистрали».

5.3 «Дорога для автомобилей».

Дорога, предназначенная для движения только автомобилей, автобусов и мотоциклов.

5.4 «Конец дороги для автомобилей».

5.5 «Дорога с односторонним движением».

Дорога или проезжая часть, по которой движение транспортных средств по всей ширине осуществляется в одном направлении.

5.6 «Конец дороги с односторонним движением».

5.7.1, 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением». Выезд на дорогу или проезжую часть с односторонним движением.

5.8 «Реверсивное движение».

Начало участка дороги, на котором на одной или нескольких полосах направление движения может изменяться на противоположное.

5.9 «Конец реверсивного движения».

5.10 «Выезд на дорогу с реверсивным движением».

5.11 «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств». Дорога, по которой движение маршрутных транспортных средств, велосипедистов и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств.

5.12 «Конец дороги с полосой для маршрутных транспортных средств».

5.13.1, 5.13.2 «Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств».

5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств». Полоса, предназначенная для движения только маршрутных транспортных средств, велосипедистов и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, движущихся попутно общему потоку транспортных средств.

5.14.2 «Полоса для велосипедистов» — полоса проезжей части, предназначенная для движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2.

5.15.1 «Направления движения по полосам».

Число полос и разрешенные направления движения по каждой из них.

5.15.2 «Направления движения по полосе».

Разрешенные направления движения по полосе.

Знаки 5.15.1 и 5.15.2, разрешающие поворот налево из крайней левой полосы, разрешают и разворот из этой полосы.

Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2 не распространяется на маршрутные транспортные средства. Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2, установленных перед перекрестком, распространяется на весь перекресток, если другие знаки 5.15.1 и 5.15.2, установленные на нем, не дают иных указаний.

5.15.3 «Начало полосы».

Начало дополнительной полосы на подъеме или полосы торможения. Если на знаке, установленном перед дополнительной полосой, изображен знак (знаки) 4.6 «Ограничение минимальной скорости», то водитель транспортного средства, который не может продолжать движение по основной полосе с указанной или большей скоростью, должен перестроиться на полосу, расположенную справа от него.

5.15.4 «Начало полосы».

Начало участка средней полосы трехполосной дороги, предназначенного для движения в данном направлении. Если на знаке 5.15.4 изображен знак, запрещающий движение каким-либо транспортным средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей полосе запрещается.

5.15.5 «Конец полосы». Конец дополнительной полосы на подъеме или полосы разгона.

5.15.6 «Конец полосы».

Конец участка средней полосы на трехполосной дороге, предназначенного для движения в данном направлении.

5.15.7 «Направление движения по полосам».

Если на знаке 5.15.7 изображен знак, запрещающий движение каким-либо транспортным средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей полосе запрещается.
Знаки 5.15.7 с соответствующим числом стрелок могут применяться на дорогах с четырьмя и более полосами.

5.15.8 «Число полос».

Указывает число полос движения и режимы движения по полосам. Водитель обязан выполнять требования знаков, нанесенных на стрелки.

5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».

5.17 «Место остановки трамвая».

5.18 «Место стоянки легковых такси».

5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход».

При отсутствии на переходе разметки 1.14.1 или 1.14.2 знак 5.19.1 устанавливается справа от дороги на ближней границе перехода относительно приближающихся транспортных средств, а знак 5.19.2 — слева от дороги на дальней границе перехода.

5.20 «Искусственная неровность».

Обозначает границы искусственной неровности. Знак устанавливается на ближайшей границе искусственной неровности относительно приближающихся транспортных средств.

5.21 «Жилая зона».

Территория, на которой действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в жилой зоне.

5.22 «Конец жилой зоны».

5.23.1, 5.23.2 «Начало населенного пункта».

Начало населенного пункта, в котором действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.
5.24.1, 5.24.2 «Конец населенного пункта».

Место, с которого на данной дороге утрачивают силу требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.

5.25 «Начало населенного пункта».

Начало населенного пункта, в котором на данной дороге не действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.

5.26 «Конец населенного пункта».

Конец населенного пункта, в котором на данной дороге не действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.

5.27 «Зона с ограничением стоянки».

Место, с которого начинается территория (участок дороги), где стоянка запрещена.

5.28 «Конец зоны с ограничением стоянки».

5.29 «Зона регулируемой стоянки».

Место, с которого начинается территория (участок дороги), где стоянка разрешена и регулируется с помощью табличек и разметки.

5.30 «Конец зоны регулируемой стоянки».

5.31 «Зона с ограничением максимальной скорости».

Место, с которого начинается территория (участок дороги), где ограничена максимальная скорость движения.

5.32 «Конец зоны с ограничением максимальной скорости».

5.33 «Пешеходная зона».

Место, с которого начинается территория (участок дороги), на которой разрешено движение только пешеходов.

5.34 «Конец пешеходной зоны».

 

6. Информационные знаки

 

Информационные знаки информируют о расположении населенных пунктов и других объектов, а также об установленных или о рекомендуемых режимах движения.

6.1 «Общие ограничения максимальной скорости».

Общие ограничения скорости, установленные Правилами дорожного движения Российской Федерации.

6.2 «Рекомендуемая скорость».

Скорость, с которой рекомендуется движение на данном участке дороги. Зона действия знака распространяется до ближайшего перекрестка, а при применении знака 6.2 совместно с предупреждающим знаком определяется протяженностью опасного участка.

6.3.1 «Место для разворота». Поворот налево запрещается.

6.3.2 «Зона для разворота». Протяженность зоны для разворота. Поворот налево запрещается.

6.4 «Место стоянки».

avtopravilo.ru

где останавливаться водителю по ПДД? Действие знака

Для обеспечения безопасного движения на перекрестках, у железнодорожных переездов устанавливают знак номер 2.5 «Движение без остановки запрещено». Способы его установки определяются ГОСТом Р 52289-2009. В нем говорится, где должен стоять знак «Стоп», где останавливаться. Внешний вид знака определен международной конвенцией: восьмиугольник с надписью СТОП.

По закону на этом знаке разрешаются надписи на языке той страны, которая его применяет. В РФ можно встретить знак с надписью СТОП, а в других странах — STOP. Цвет букв может быть белым, а также синим или черным. Основной фон не всегда красный, также используется желтый, что говорит о временном применении знака.

История появления знака

О необходимости разработки знака впервые заговорил У. Ф. Эно в 1900 году. По его предположению, этот знак должен был помочь справиться с происходящим хаосом на дорогах. В итоге первый знак обязательной установки установили в Детройте через пятнадцать лет после предложения Эно. Идея знака понравилась не всем.

В 1923 году знак обрел свой восьмиугольный вид. Именно в это время было принято решение об использовании единообразных форматов дорожных знаков. Так «Стоп» стал отличаться от других обозначений, привлекая водителей.

Изначально цвет фона был желтый, но после было принято решение сделать его красным. Это было настоящей проблемой для американцев, так как желтой несмывающейся краски было много, а вот красной не было. И тогда придумали фарфоровое покрытие, которое не смывается дождем на протяжении долгих лет.

Особенности знака

Знак 2.5 устанавливается в сложных местах, где необходимо обеспечить безопасность движения. Это могут быть пересечения городских дорог, трасс, нерегулируемые перекрестки, на местах въезда на главную дорогу со второстепенной, Т-образные перекрестки, на дорогах с ограниченной видимостью. Если же видимость дороги достаточная, то разрешается использовать знак 2.4 «Уступи дорогу».

Основное требование 2.5 – движение без остановки запрещается. Место установки решает, где останавливаться. Знак «Стоп» определяет очередность проезда транспортных средств. Изначально движение совершают все участники движения, находящиеся на боковой, пересекаемой дороге. Самым последним едет тот, кто стоит под знаком. Изменить порядок проезда может регулировщик.

Требования знака

Установленный знак требует, чтобы водители уступали дорогу по пересекаемой части в двух направлениях, по главной дороге.

Также запрещается пересекать белую полосу 1.12, которую может дублировать табличка 6.16. Все эти знаки обязывают водителей на переездах не наезжать на линию, а в случае, если ее нет, то останавливаться, не доезжая до знака. На перекрестке остановка выполняется на краю пересечений дорог, но это при условии, что нет линии 1.12 или таблички 6.16.

Стоп-линия

Чаще всего 2.5 дополняется стоп-линией, которая определяет, где останавливаться под знаком «Стоп» транспортному средству. По ПДД, и сам знак, и линия должны располагаться в одном сечении с дорогой. Заезжать за стоп-линию запрещается. Также нельзя наезжать на пешеходный переход.

Зачастую стоп-линия нанесена на перекрестках, регулируемых светофором. В этом случае она показывает, где нужно у знака «Стоп» остановиться машинам. Разрешен сквозной проезд через нее, но только в том случае, если горит зеленый сигнал светофора. В остальных случаях следует обязательно делать остановку перед линией, не допуская наездов на нее. Если линию видно плохо или ее нет, то останавливаться принято за 5 метров до пересечения дорог.

Знак 6.16

На тех перекрестках, которые регулируются светофорами, устанавливают знак 6.16. Он определяет, где останавливаться. Знак «Стоп-линия» обычно устанавливается на опоре светофора, над проезжей частью, справа на обочине. По закону он может устанавливаться двумя способами: одиночно или с дублированием. В первом случае знак устанавливается на опоре. Во втором случае его дублирует разметка «Стоп». Они располагаются на одной линии и определяют место, где останавливаться перед знаком «Стоп».

Знак 6.16 обычно размещается на нерегулируемых ж/д переездах вместе со знаком 2.5 на расстоянии десяти метров до первого рельса, а может быть установлен единолично.

Применение

Разрешенная высокоскоростная езда на трассах опасна в местах их пересечения со второстепенными дорогами, а также там, где есть выезд на автомагистраль. В этих местах обязательно устанавливается знак «Стоп». Где останавливаться, если он имеется на дороге? Все зависит от того, какие еще дополнения имеются.

Водителей заранее информируют о том, что впереди стоит 2.5 «Движение без остановки запрещено». Это происходит следующим образом: на обочине заранее устанавливают знак с табличкой, указывающей расстояние до знака 2.5. Порядок остановки у знака могут нарушать только автомобили специального назначения. Их следует пропускать и только потом выезжать на перекресток, завершая маневр.

На перекрестках, которые регулируются светофорами, 2.5 не применяется.

Проезд без ошибок

Если установлен 2.5, то каждый водитель обязан правильно проехать участок дороги. А если установлен знак «Стоп», где надо остановиться и как правильно проехать такой перекресток?

Основное требование знака – полная остановка транспортного средства, и только после этого разрешается движение. Нельзя замедлять скорость, даже если в пределах видимости нет других участников движения, в том числе пешеходов, велосипедистов. Так где по ПДД останавливаться под знаком «Стоп», в каком месте?

Проезд по дороге, на которой установлен знак, может быть следующих вариантов:

  1. Транспортное средство, которое движется впереди, подъехав к месту размещения знака, полностью останавливается. Затем следующая за ним машина делает то же самое.
  2. Если к знаку подъезжают сразу два авто, то оба обязаны остановиться. После остановки первым начинает движение водитель справа.
  3. Начинать движение разрешается только в том случае, если на дороге нет пешеходов.
  4. Начинать движение на перекрестке разрешается только в том случае, если другие участники движения, которые едут по пересекаемой дороге, находятся далеко и их скорость не превышает разрешенную для данного участка дороги.

Чтобы проехать перекресток, остановку делают у края пересекаемой проезжей части. А вот остановку на участке дороги перед ж/д переездом совершают перед знаком. Если имеется стоп-линия, то машина должна остановиться перед ней. Нельзя допускать наезда за полосу.

Штрафы

Если водитель не знает, где нужно останавливаться перед знаком «Стоп», то ему грозит штраф. Его размер определяется местом нарушения ПДД. В черте города размер штрафа определяется статьей 12.16 часть 1. Если было нарушение, связанное с остановкой у знака, но не было зафиксировано нарушение проезда перекрестка, к примеру, водитель не поворачивал в запрещенную сторону, то штраф будет небольшим. Если же правила поворота были нарушены, то административное наказание увеличится в размере. Также законом предусмотрено наказание за движение через ж/д переезд. Если водитель не остановится у знака, а сразу же проедет переезд, то это считается нарушением ПДД, за которое грозит штраф по статье 12.20 часть 2. Штраф выписывает инспектор ДПС, составляет протокол нарушения.

Чтобы избежать административного нарушения, следует соблюдать ПДД, правильно проезжая перекрестки, переезды, где установлен знак «Стоп». Также это поможет обезопасить себя и других участников движения от аварий, которые могут произойти на опасном участке дороги.

fb.ru

Вот почему знак «Стоп» красного цвета

История происхождения знака «Стоп» («STOP») по форме и цвету.

Вы когда-нибудь задумывались о формах и цветах дорожных знаков которые мы встречаем на дороге? Например, как вы думаете, почему знак «STOP» имеет восьмиугольную форму и почему он красного цвета? С одной стороны многим из нас до этого нет ни какого дела. Ведь самое главное, что эти дорожные знаки выполняют свою конкретную функцию регулируя безопасное движение на автодорогах.

 

Но все-же хочется заметить, что история происхождения дорожных знаков представляет определенный интерес, особенно, если речь заходит о знаке «Стоп» (STOP). Поверте, это не менее интересно, чем наша статья про красные задние стоп-сигналы в автомобилях. И так, давайте узнаем все самое интересное о дорожном знаке «Стоп». Поверьте, будет интересно!

 

Чтоб ответить на все интересующие вопросы происхождения англоязычного знака «STOP», нам нужно с вами отправиться в начало 20-го века.

На дорогах того времени во многих странах мира был настоящий хаос. Ведь уличные дороги в начале 20-го века делили между собой лошади, лошадиные повозки, машины и люди. Это и привело к хаотичному беспорядку движения, поскольку еще не существовало единых правил дорожного движения.

 

Естественно, что уровень аварийности и тяжелых ДТП в те годы резко пошел вверх во всех странах мира, где появилось автомобильное движение. 

В крупных городах мира власти начали понимать, что срочно необходима регулировка движения по управлению трафиком на дороге. 

 

Одно из первых серьезных решений по регулированию дорожного трафика было предложено Уильямом Фелпсом Эно, уроженцем Новой Англии, который придумал первый в истории дорожного движения знак «Стоп». 

Информация о первом дорожном знаке была опубликована в американском журнале «Rider and Driver» в 1900 году, в статье посвященной безопасности дорожного движения.  

 

В статье о реформировании дорожного движения автор ссылался на Уильяма Фелпсома, который предлагал на каждом оживленном перекрёстке в крупных городах США установить дорожные таблички «Стоп». 

 

Но совет Уильяма никто из властей США в те годы не услышал. Нет, безусловно, власти крупных городов США возможно и слышали о рациональной идее регулировки дорожного движения в Америки, но тем не менее, до следующего десятилетия подобные дорожные знаки на улицах крупных городов США так и не появились.

 

И только лишь в 1915 году на одной из улиц Детройта наконец-то появился первый знак «Стоп». В последующем этот дорожный знак стал распространяться и появляться на всех оживленных улицах этого города. 

Но по мнению многих экспертов и представителей властей, установка в городе подобных знаков «Стоп» не способствовала увеличению безопасности дорожного движения и была пустой тратой денег.

 

А дело здесь вот в чем. На начальном этапе перед знаком «Стоп» никто не останавливался, все водители его просто не замечали и сознательно игнорировали этот знак. По мнению тех же властей в те годы водителей мог заставить остановиться только полицейский с жезлом. 

 

Форма знака «Стоп»

Первый дорожный знак «Стоп» установленный в городе Детройте часто описывается в различных исторических документах, был он в форме белого квадрата 60 х 60 см (2 х 2 фута) с черными буквами на фоне. К нашему глубокому сожалению в сети Интернет нет фотографии или рисунка первого дорожного знака «Стоп», который, как мы уже изначально сказали впервые появился в Детройте. Но в сети имеется фотоснимок датированный 1915 годом, который был сделан в Детройте на углу улиц Вудворда и Джефферсона:

 

 

Слева, вверху снимка, вы можете увидеть знак «Стоп», который не был конечно тогда похож на первый дорожный знак установленный в г. Детройте, но все-же, эта фотография дает ясное представление о том, какие примерно дорожные знаки в то время начали устанавливать во всем Детройте. 

Как мы видим по фото, первые знаки «Стоп» были очень далеки от тех красных восьмиугольных знаков, которые мы сегодня видим на дорогах по всему миру. 

 

Кстате, после появления первых знаков «Стоп» в Детройте их распространение началось по всем крупным городам Америки. Но все эти знаки были различными, имели по отношению друг к другу разную форму, цвет и т.п. очертания. Именно по этой самой причине водители и не замечали их на дорогах США.

 

В конечном итоге, в 1923 году в Чикаго, ассоциация дорожной безопасности США на совещании приняла план по введению на всей территории страны единообразных обозначений дорожных знаков:

 

  •  Установление единых дорожных знаков для обозначения предупреждений о железнодорожных переездах 
  •  Введение единых восьмиугольных знаков «STOP» 
  •  Введение единых стандартов для знаков «предупреждений» и знаков «внимание» (квадрат) 
  •  Стандартизация знаков направления движения (прямоугольник)

 

В 1924 году в США также, была проведена национальная конференция по безопасности улиц и шоссейных дорог, на которой были приняты единые рекомендации по цветам дорожных знаков. В одном из отчетов 1924 года после состоявшейся конференции можно увидеть как-раз ту самую раннюю дату утверждения цвета для дорожных знаков, когда для безопасности дорожного движения было рекомендовано применять для знака «STOP» красный цвет фона. 

 

Цвет знака «STOP»

 

Тем не менее, несмотря на рекомендации устанавливать знаки «Стоп» красного цвета еще на раннем этапе развития дорожного движения, в США по-прежнему продолжали использовать  дорожные знаки «Стоп» желтого цвета. 

 

Причем надо заметить, если, еще в 1930-х годах комитет инженеров по дорожному движению в США сформировал рекомендации распространять желтые знаки «Стоп» на всей территории США, то уже к 1935 году в Америки появилось руководство по унифицированным устройствам управления дорожным движением, которое действует в этой стране и по сей день.

 

В этом руководстве были утверждены единые стандарты дорожных знаков «Стоп». Так, в этом руководстве власти США утвердили два стандарта дорожных знаков «Стоп»:

 

Белый прямоугольный дорожный знак с надписью «Стоп» и желтый восьмиугольный знак «Стоп» с черными буквами, или черный восьмиугольный знак «Стоп» с желтыми буквами.  

 

Желтый цвет первых единых стандартизированных дорожных знаков «Стоп» был утвержден по всей видимости для того, чтобы максимально привлеч внимание водителей на дороге. 

Но как же так? Ведь еще в 1924 году национальная конференция по безопасности улиц и шоссейных дорог США рекомендовала во всей Америки применять дорожные знаки «Стоп» красного цвета? 

 

Об этой рекомендации, обязательной в принципе к исполнению, конечно помнили и не забыли. Но в те годы существовала и проблема, не было подходящего достойного материала, чтобы сделать дорожный знак красным и который имел бы большой срок службы в агрессивных уличных условиях. 

 

В итоге, не смотря на рекомендации использовать на знаках «Стоп» красный цвет, в США и во многих странах мира вместо красного цвета долгое время по-прежнему использовались либо желтые, либо черные дорожные знаки с черными или желтыми буквами. 

Причина одна — невозможность использования знаков красного цвета из-за недоступности качественных красных пигментов.

 

Самое интересное и не смотря на то, что в мире в дальнейшем появились хорошие технологии по окраске дорожных знаков, в самих же США во многих ее штатах      по-прежнему продолжаи использовать желтые знаки «Стоп».

 

И вот совсем недавно во всей Америке был введен единый стандарт для восьмиугольных дорожных знаков «Стоп», которые обязательно должны быть красного цвета.

 

В Европу и в Россию красные дорожные знаки в качестве единого стандарта пришли гораздо раньше (об этом читайте ниже). Но все-же, как видно из истории дорожного знака «Стоп», изначально красный дорожный знак, то есть, обязательной остановки транспортных средств появился в качестве стандарта в самих США.

 

Но так уж сложилось, что впервые в качестве единого стандарта восьмиугольные красные дорожные знаки стали преимущественно и массово использоваться за самими пределами США, несмотря даже на то, что этот дорожный знак красного цвета был придуман и впервые использован в Америке. 

 

История дорожных знаков в России

 

Первые дорожные знаки в России начали появляться с 1910 года, т.е. после проведения в 1909 году международной конференции автомобилистов в которой приняли участие представители Правительства Российской Империи. 

Вот первые четыре Российских дорожных знака (круглой формы):

 

 

Подобные дорожные знаки использовались до конца 1927 года. Затем, согласно постановлению ЦИК СССР от 01.12.1927 года были утверждены новые автодорожные знаки. Вот так они выглядели в то время:

 

 

 

И только в 1933 году количество знаков было увеличено до 23-х. Большинство дорожных знаков применяемых в нашей стране с 1933 года получили привычные для нас сегодня цвета и формы. Кроме этого, в 1933 году дорожные знаки в России получили различные категории: «воспрещающие», «указательные» и «предупреждающие».

 

Однако, в 1937 году в нашей стране вышло постановление Совета народных комиссаров РСФСР которое предписывало, сократить количество дорожных знаков, так как по мнению самих властей такое большое количество дорожных знаков не помогало водителям, а лишь только отвлекало их и создавало угрозу всем участникам дорожного движения. 

 

В 1949 году в Женеве, 80 стран мира (в том числе и Россия) ратифицировали новую конвенцию о дорожном движении и частично протокол о дорожных знаках и сигналах.

 

Однако, со своей стороны по части дорожных знаков наша страна в полном объеме данный протокол не подписала, так как власти посчитали, что европейские дорожные знаки водителей в нашей стране будут только путать, поскольку люди к тому времени уже привыкли к собственным дорожным знакам и в СССР они применяются долгое время.  

В итоге получилось, что в нашей стране даже после окончания отечественной войны по-прежнему еще использовались дорожные знаки образца 1930-х годов. 

 

 

Кстати для справки, система знаков утвержденных в Женеве в те годы не была поддержана и самими США, а также Великобританией, Китаем и Японией, где тоже действовали свои собственные дорожные знаки и которые кардинально отличались от европейских знаков. Например, в те годы большинство дорожных знаков в США имели текстовые обозначения.  

 

В 1959 году СССР подписывает новый Женевский протокол о дорожном движении. В результате чего, начиная с 1961 года в нашей стране начинает официально действовать 78 дорожных знаков. Большинство дорожных знаков образца 1961 года получают более привычный для нас на сегодня внешний вид:

 

 

Когда же в нашей стране появился знак «СТОП» (проезд без остановки запрещен – «STOP»)?

Обратите внимание на фото выше. Слева вы можете увидеть дорожный знак круглой формы, внутри его можно увидеть красный треугольник с надписью «Стоп».

То есть это значит, что знак «Стоп» начал использоваться в СССР-России с 1961 года. Но, как вы можете убедиться, этот знак мало чего общего имеет с современным восьмиугольным знаком и англоязычной надписью внутри » STOP

Когда тогда в нашей стране начал использоваться восьмиугольный красный дорожный англоязычный знак «STOP»?

 

Все началось 8 ноября 1968 года, когда во время конференции ЮНЕСКО в Вене 68 стран подписали новую конвенцию о безопасности дорожного движения.

 

В 1971 году венская конвенция была дополнена Европейским соглашением, в котором Европейцы в качестве компромисса внесли в единые правила дорожного движения американскую версию знака «STOP», который представлял собой красный  восьмиугольник. Таким образом, в те годы знак с англоязычной надписью «STOP» стал единственным текстовым знаком в международной системе.

 

 

В нашей же стране англоязычный красный восьмиугольный знак «STOP» появился в 1973 году, когда вступил в действие новый ГОСТ 10807-71 дорожных знаков применяемых в СССР.

Этот ГОСТ включал в себя 105 дорожных знаков большинство из которых в те годы были уже легко узнаваемы водителями.

 

Так что можно сказать, что Венская конвенция о безопасности дорожного движения стала главным заключительным этапом международной эволюции дорожных знаков, а также и стандартизации единых правил дорожного движения по всему миру. 

 

В итоге, согласно подписанной конвенции в Вене такие страны как, США, СССР, Великобритания, Китай и Япония стали учитывать единый европейский стандарт правил дорожного движения. 

 

Почему цвет дорожных знаков «STOP» красный?

 

На этот вопрос существует простой ответ. Согласитесь, что красный цвет выделяется из всех каким-то особенным образом? Так же красный свет имеет свойство не смешиваться с другими объектами на переднем плане. Самое интересное то, что красный цвет хорошо воспринимают на дороге даже те люди, которые имеют проблемы со зрением. 

 

Благодаря интересным свойствам красного цвета восьмиугольный знак «Стоп» данного цвета виден издалека. Его может быть видно по прямой на расстоянии до 1-го км. 

 

Кроме этого, как мы вам уже рассказывали в статье о красных стоп-сигналах, красный цвет нашим мозгом на подсознательном уровне ассоциируется с цветом крови, что вызывает у нас чувство опасности.

А согласно проведенным исследованиям красный цвет влияет еще и на послушание человека.

 

Чтобы это доказать его проводили в 2011 году, оно наглядно показало, что красный цвет может влиять на поведение не только животных и приматов, но также и на человека.

 

В частности уточним следующее, во время исследования ученые провели эксперимент с обезьянами вида «Макак-резус» (видом обезьян живущих в Пуэрто-Рико).

Так вот, во время эксперимента, два человека-экспериментатора (мужчина и женщина) вошли в клетку в которой проживала колония обезьян.

 

Затем оба экспериментатора опустились на колени и поставили перед обезьянами два пластиковых подноса.

 

Далее, эти два человека достали из своих рюкзаков по кусочку яблока и стали держать их на уровне груди, чтобы каждая обезьяна видела яблоки. Затем каждый из исследователей положил свой кусок яблока на поднос и одновременно встав с коленей сделали два шага назад. 

 

Далее, обезьяны, понимающие, что люди находятся на безопасном расстоянии от подноса стали хватать эти кусочки яблок и убегать, а затем съедали их. Но самое поразительное было не это.

 

Во время эксперимента исследователи заходившие в клетку к обезьянам каждый раз меняли свою одежду: кепку и футболку, которые, как известно имели разные цвета (синий, зеленый и красный).

Чтобы эксперимент был полный, исследование проводилось и проверялось как на самках, так и на самцах. 

 

Результаты эксперимента были поразительными. Во-первых, обезьяны не обращали внимание на пол экспериментатора. Также, обезьяны не обращали внимание на зеленые и синие кепки и футболки исследователей. Но удивительным стало другое.

 

В большинстве случаев во время эксперимента обезьяны старались избегать человека, который был одет именно в красную футболку или находился  в красной бейсболке.

В результате подобных опасений большинство обезьян участвующих в исследованиях, предпочли украсть яблоко с подноса того человека, который не был одет в красную футболку или не носил красную кепку.

 

Еще в истории науки есть одно интересное исследование, во время которого ученые провели тщательный анализ результатов Олимпийских игр 2004 года.

Так вот, ученые обнаружили, что на этих Олимпийских играх красный цвет среди спортсменов победителей был также доминирующим.

 

Согласно исследованиям, спортсмены одетые в красную форму становились победителями чаще, чем например спортсмены находившиеся в синей спортивной форме. 

Особенно это доминирование спортсменов в красной форме было отмечено в рукопашных видах спорта, в таких например, как борьба. 

 

Все эти исследования по мнению ученых доказывают, что наше опасение к красному цвету есть продукт эволюционной адаптации животных и человека к окружающей природе.

Именно поэтому люди не случайно знают, что красный цвет означает «нет», «запрет», «опасность» и т.п.

 

Мы и обезьяны являемся приматами, а также относимся к социальному виду млекопитающих. Самое интересное, что в обоих мирах (человеческом мире и мире обезьян) цвет имеет очень важное значение.

Например, цвет помогал древним людям, помогал и помогает сегодня обезьянам определять по реакции других своих сородичей, съедобна ли еда.

 

Допустим, если какая-нибудь обезьяна съест несъедобную еду, то ее лицо в скором времени покраснеет, что будет означать сигналом для других приматов, эту пищу есть нельзя. 

 

Таким образом по мнению ученых цвет имеет более глубокое и широкое влияние не только на обезьян, но и на самих людей. 

 

Да конечно вы можете и возразить, мол эти исследования напрямую не доказывают, что красный цвет напрямую влияет на людей и всегда предупреждает их об опасности. Но все-же ученым точно известно, что красный цвет влияет на нас больше, чем другие любые цвета. 

 

Обратите внимание, что помимо красного знака «Стоп» (движение без остановки запрещено) на дорогах нас окружают светофоры с красным сигналом, красные спецсигналы различных спецслужб, красные стоп-сигналы автомобилей, красные габаритные огни различного транспорта и т.п. и т.д.

 

И согласитесь с нами, что подобное использование красного цвета хорошо зарекомендовало себя на протяжении уже более 50 лет во всем мире. И если бы красный цвет не оказывал бы на нас такого явного влияния, а также не предостерегал нас должным образом об опасности, то мы уже давно бы перестали реагировать на эти красные сигналы опасности, что могло бы вызвать огромный рост той же аварийности по всему миру.

 

В этом случае ученые давно бы убедили правительства большинства стран использовать на своих дорогах другие цвета предупреждения. 

Но как мы видим сегодня сами, красный цвет действует на всех участников дорожного движения устрашающе, а значит воспринимается всеми, как и подобается.

www.1gai.ru

Дорожные знаки ПДД — обозначения, пояснения и картинки знаков дорожного движения 2019 года

Содержание:

Развернуть

Дорожные знаки информируют водителей о дорожных условиях и режимах движения, а также о въезде или выезде в населенный пункт или любых других объектах. Все они делятся на 8 групп, в зависимости от того, какой дорожной ситуации их можно соотнести. Запомнить их достаточно легко, главное не пренебрегать ими во время дорожного движения.

Автомобилист обязан понимать предписание каждого знака и при необходимости среагировать на него мгновенно. Даже если вы каждый день ездите по одному маршруту и уже давно выучили все автомобильные знаки на пути, это не означает, что обращать внимание на них больше не нужно. Повесить новый знак могут в любой момент, и если вы нарушите его предписание, тот факт, что его здесь раньше не было, от штрафа вас не спасет.

Те, кто желает выучить или повторить ПДД, найдут все знаки дорожного движения с пояснениями в этой статье. Дополнительно мы расскажем об отличительных чертах каждой группы дорожных знаков, о правилах установки ГОСТ, которые чаще всего нарушаются, а также дадим несколько советов, как подготовиться к экзамену ГИБДД и как выучить знаки, чтобы не забыть их на следующий день.

Все знаки по правилам дорожного движения РФ в 2019 году

Периодически следует просматривать правила дорожного движения, так как иногда вводятся новые обозначения, о которых, вы можете попросту не знать. Посмотреть все новые и актуальные дорожные знаки по ПДД 2019 года с комментариями и иллюстрациями вы можете на этой странице

Сколько групп дорожных существует в ПДД?

Дорожные знаки разбиты на 8 групп. Каждая группа преследует свои цели — предупредить водителя об опасности, обозначить какой-то запрет, указать правильное направление движения и пр.

Важно!

Как правило, типы знаков имеют свою отличительную форму, а также окрашены в определенный цвет. И уже по этим параметрам водитель может догадаться, что означает знак — запрет (белый круг с красным ободком) или предупреждение (треугольник с красным ободком). Самые важные знаки специально имеют такую форму, чтобы их можно было различить даже сзади — «Главная дорога», «Уступи дорогу» и «Движение без остановки запрещено».

Общую информацию по группам и обозначениям дорожных знаков по ПДД в 2019 году мы собрали в таблице:

Группа знаков Зачем нужны? Как обычно выглядят? Примеры знаков
Предупреждающие Предупреждают об опасном участке дороги Красный треугольник с картинкой внутри на белом фоне «Ж/Д переезд», «Тоннель», «Дети», «Опасный поворот», «Сужение дороги»
Приоритета Предписывают очередность проезда перекрестков и узких дорог. Все формы разные «Главная дорога», «Уступи дорогу», «Преимущество встречного движения»
Запрещающие Вводят запреты на движение, остановку, обгон, устанавливают максимальную разрешенную скорость и пр. Круг с красным ободком «Кирпич», «Движение запрещено», «Обгон запрещен», «Остановка запрещена»
Предписывающие Предписывают направление движения, ограничивают минимальную скорость, указывают зоны движения для велосипедов и пешеходов. Синий круг «Движение прямо», «Круговое движение», «Объезд препятствия», «Пешеходная дорожка».
Особых предписаний Устанавливают направления движений по полосам, места остановок транспорта и пешеходных переходов, извещают о населённых пунктах, указывают на парковочные, жилые, пешеходные зоны и зоны с ограничениями скорости или остановки. Синий прямоугольник с белой картинкой внутри «Одностороннее движение», «Реверс», «Полоса для маршрутных ТС», «Остановка», «Пешеходный переход», «Парковочная зона».
Информационные Указывают на места разворота или стоянки, информируют о направлении и расстоянии до населённых пунктов, о тупиках и полосах аварийной остановки, рекомендуют скоростной режим и указывают направление объезда. Синий прямоугольник с белой картинкой внутри «Разворот», «Парковка», «Стоп-линия», Схема объезда», «Тупик».
Знаки сервиса Информируют о приближении к больнице, заправке, гостинице, ресторану и пр. Синий прямоугольник с картинкой внутри белого квадрата «Гостиница», «Зона отдыха», «Больница», «Пост ДПС».
Таблички дополнительной информации Уточняют предписания знаков — на какие ТС и по каким дням недели действует предписание, где начало и конец действия знака, как далеко до какого-то объекта и пр. Белая табличка с черным рисунком или надписью «Направление главной дороги», «Конец зоны действия знака», «Платные услуги», «Инвалид».

Билеты по теме знаков дорожного движения ПДД в 2019 году

Учить дорожные знаки обязаны не только будущие водители перед экзаменом, некоторым опытным водителям также будет полезно освежить память. Никогда не помешает вспомнить какие бывают виды дорожных знаков, разницу между запрещающими и предупреждающими знаками, классификацию дорожных знаков, и т. д.

Экзаменационные онлайн-билеты по знакам дорожного движения доступны на нашем сайте. Чтобы решить вопросы, касающиеся только дорожных знаков:

  • Перейдите на эту страницу;

  • кликните на «Билеты» и выберите сортировку вопросов по темам;

  • выберите раздел «Дорожные знаки» и начните тренировку.

Вопросы билетов ПДД на нашем сайте соответствуют тем, что вы встретите на теоретическом экзамене на права.

В онлайн-билетах знаки дорожного движения идут с комментариями по ПДД 2019 года. Если вы не уверены в каком-либо вопросе, кликните на кнопку «Подсказка» и прочитайте вырезки из правил дорожного движения — они укажут на верный вариант ответа.

Правила установки знаков дорожного движения

Группы, изображения и размеры знаков устанавливает ГОСТ Р 52290-2004, а правила применения технических средств организации дорожного движения регулируют ГОСТ Р 52289-2004. Следовательно, все дорожные знаки должны соответствовать единым требованиям.

Почему важно не только знать правила, предписанные знаками, но и разбираться в правилах установки?

Не секрет, что иногда инспекторы ГИБДД специально поджидают водителей, где не особо видно изображение о максимальной скорости, или о том, что обгон запрещен. Бывает и так, что требования знаков невозможно выполнить. Особенно любим знак «кирпич» — за него можно припугнуть лишением прав. Грамотный водитель, который может различить установленный с нарушением требований ГОСТа знак, в такой ситуации сможет избежать несправедливого наказания.

Лучше прочитать документ целиком, но если вам некогда, самое интересное из правил ГОСТа Р 52289-2004 мы собрали ниже:

  • Реклама, установленная вдоль дороги, не должна слепить или отвлекать водителя. На плакатах запрещено изображать рисунки, которые могут быть спутаны с дорожными знаками.

4.2. Не допускается размещать плакаты, афиши, устанавливать приспособления в полосе отвода дороги, а также производить разметку, которые могут быть приняты за дорожные знаки или другие технические средства организации дорожного движения либо могут снижать их видимость или эффективность, либо ослеплять участников движения или отвлекать их внимание, создавая тем самым опасность для дорожного движения.

  • Светофоры, знаки (с обеих сторон) и их опоры должны быть чистыми от любой посторонней информации — рекламных вывесок, афиш и пр.

4.2. Не допускается размещать на знаках, на их оборотной стороне, светофорах и опорах, на которых они расположены, плакаты, транспаранты и другие устройства, не имеющие отношения к организации движения

  • Знаки и светофоры должны быть видны участникам движения, для которых они предназначены. Светофоры, которые висят так высоко, что их не видно со стоп-линии, изогнутые в сторону от водителя или скрытые за ветками знаки — нарушения ГОСТа.

4.3. Знаки и светофоры размещают таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены, и не были закрыты какими-либо препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, опорами наружного освещения и т.п.), обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения.

  • Разметка, которой по каким-либо причинам не видно, должна быть продублирована соответствующими знаками.

4.4. На участках дорог, где разметка, определяющая режим движения, трудно различима (снег, грязь и т.п.) или не может быть своевременно восстановлена, устанавливают соответствующие по значению знаки».

4.5. Технические средства организации дорожного движения, применение которых было вызвано причинами временного характера (дорожно-ремонтными работами, сезонными особенностями дорожных условий и т.п.), после устранения указанных причин должны быть демонтированы.

5.1.4. Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м.

  • Для ограничения скоростного режима более чем на 20 км/ч обязательно применяют несколько знаков. Они размещаются на расстоянии минимум в 100 м друг от друга, каждый следующий знак не может требовать снизить скорость более чем на 20 км/ч. Так, если за городом знак 3.24 требует сразу сбавить скорость до 60 км/ч — он установлен с нарушением.

5.4.22. Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости»…

Если на данном участке устанавливают максимальную скорость, отличающуюся от максимальной скорости движения на предшествующем участке на 20 км/ч и более, применяют ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем последовательной установки знаков 3.24 на расстоянии 100 — 150 м друг от друга».

Но тут есть один нюанс, ступенчатое ограничение может не применяться перед въездом в населенный пункт, при условии, что видимость знака 3.24 составляет более 150 м.

Ступенчатое ограничение скорости допускается не применять перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2, в случае, если расстояние видимости знака более 150 м.

Важно!

Если даже после ваших доводов по поводу неправильной установки знака инспектор ГИБДД все равно решит составить протокол, вы имеете право обжаловать его в течение 10 дней. В случае когда вы нарушили предписание знака, которого не видно, сфотографируйте этот знак с проезжей части, как это видит водитель, а именно с высоты 1,2 м (высота уровня глаз водителя легкового автомобиля), а также на фоне каких-либо зданий (чтобы было понятно, где он расположен). Прикрепите фотографии к жалобе и укажите, что данный знак был установлен с нарушением п. 4.3 ГОСТ Р 52289-2004.

Как быстро выучить дорожные знаки ПДД

Если вам нужно выучить дорожные знаки, чтобы сдать теоретический экзамен ГИБДД, то лучший для этого способ — потренироваться отвечать на вопросы по онлайн-билетам. Всего в билетах дорожным знакам и разметке по ПДД посвящено 104 вопроса — то есть эту тему касается каждый восьмой вопрос. Также вам помогут картинки дорожных знаков с подробным описанием для начинающих водителей.

Чтобы не забыть знаки сразу после экзамена (а они вам пригодятся и после), следуйте нескольким советам:

  • Учите не названия знаков, а вникайте в их смысл. Приступая к новому знаку, представляйте, как должен поступить водитель, увидев его. Если не уверены в чём-то — никто не мешает смотреть расшифровку знаков ПДД

  • Обращайте внимание на знаки в вашем городе и постарайтесь понять, почему они там установлены — это поможет их лучше запомнить.

  • Обратите внимание на расстояние от знака до объекта, например “Искусственная неровность” или “Пешеходный переход”.

  • Ассоциируйте изображение с тем, что вам легко запомнить: “Фотоаппарат” — фотовидеофиксация, “Взрослый и ребенок играют в мяч” — жилая зона, “Снежинка или звездочка” — субботние, воскресные и праздничные дни и т.д.

  • Убедитесь, что умеете отличать похожие знаки и знаете между ними разницу — «Стоп-линия» и «Движение без остановки запрещено», «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена», «Дорога с односторонним движением» и «Движение прямо», «Ограничение минимальной скорости» и «Рекомендуемая скорость».

  • Некоторые дорзнаки работают не для всех, и это также необходимо запомнить. Например, инвалиды 1 и 2 групп имеют право игнорировать знак «Стоянка запрещена», а маршрутные ТС могут ехать даже под «кирпич».

  • Отдельное внимание уделите табличкам — особенно тем, что указывают зону действия знака. Выучив их, вы как минимум убережете свой автомобиль от эвакуации за неправильную парковку.

И помните, что недостаточно просто зазубрить названия и значения основных знаков на дорогах согласно правилам дорожного движения. Вы должны видеть их на дороге и уметь ими пользоваться. Знаки помогают водителю заблаговременно сориентироваться на дороге — подготовиться к повороту, к снижению скорости и пр. Зачастую они связаны друг с другом. Например, когда вы видите знак «Дети», ожидайте впереди знаки «Ограничение скорости», «Пешеходный переход» и «Искусственная неровность». Как только вы научитесь замечать и анализировать знаки, вождение по ПДД не будет вызывать проблем.

Предлагаем вам посмотреть занимательное видео на тему дорожных знаков:

Частые вопросы

На самом деле по знакам вопросов возникает очень много, поэтому мы решили на самые популярные из них ответить в отдельных статьях, расписать особенности по всем популярным знакам, по которым возникает больше всего трудностей у водителей.

Юридическая консультация

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди!



Дата обновления: 23 июня 2019 г.



10 из 10

Проголосовало 2

Получила образование в Московском государственном университете. Прошла курс повышения квалификации при МГУ. Часто приглашается в качестве независимого эксперта при рассмотрении споров между двумя участниками дорожно-транспортных происшествий. Большой опыт в решении споров в сфере дорожного движения.

zakon-auto.ru

15Июл

Как правильно подкрасить авто: Покраска автомобиля своими руками, технология покраски кузова и деталей авто

Подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

Шлифование

Следующий важный этап подготовки к реставрации лакокрасочного покрытия — шлифовка. По принципу действия она схожа с зачисткой, но выполняется несколько иначе, с применением более деликатных абразивов.

Шлифовка решает несколько задач:

  • Удаление остатков старого покрытия.
  • Максимальное выравнивание поверхности путем удаления излишков застывшей шпаклевки.
  • Обеспечение адгезии основания с грунтовкой/эмалью – для этого при шлифовании все поверхности делаются шероховатыми.

Шлифовать можно вручную (при локальной окраске) или с использованием шлифовальных машинок. Сама обработка может вестись мокрым или сухим способом.

Для обеспечения максимального качества сухое шлифование будет предпочтительным. Во-первых, мокрый способ неприменим при обработке полиэфирных шпаклевок, во-вторых, так снижается риск коррозии. Но при шлифовании без увлажнения важно соблюдать технику безопасности, используя средства индивидуальной защиты, а в идеале – обеспечивая принудительное удаление пыли из рабочей области.

Еще один важный фактор, влияющий на качество подготовки – выбор шлифовального материала:

  • Для черновой обработки используется абразив Р120, края участков сглаживаются абразивом Р180-220.
  • При выравнивании зашпаклеванного участка применяется абразив до Р180 (желательно принудительное удаление пыли, потому что она быстро забивается в промежутки между абразивными зернами).
  • При подготовке под грунт выполняется машинная обработка с применением абразивов Р220–Р320.
  • Непосредственно перед окраской поверхность может шлифоваться бумагой до Р500 (при машинной обработке) или Р1000 (при ручной).

Обратите внимание! При использовании нескольких абразивов в рамках одного этапа уменьшение размера зерна не должно превышать 100 единиц за раз.

Грунтование

Грунтовка — это промежуточный слой, отвечающий за равномерное распределение эмали по поверхности и обеспечивающий повышение адгезии. Кроме того, грунт частично компенсирует огрехи предыдущих этапов подготовки, потому что полностью очистить все детали от пыли, грязи и жировой пленки практически невозможно.

По принципу действия грунтующие составы делятся на две категории:

  • Первичные — повышают адгезию ЛКП и основания, защищают основу от коррозии, формируя пленку, непроницаемую для кислорода.
  • Наполнители – проникают внутрь царапин, образовавшихся в результат обработки абразивом, заполняют пустоты, выравнивая поверхность. Благодаря обработке наполняющим грунтом краска ложится на кузов машины значительно ровнее.

Перед нанесением грунт необходимо тщательно перемешать, если нужно, добавив в основу отвердитель/растворитель. При использовании заколерованного грунта в состав вначале добавляется краска, а после получения нужного оттенка вводятся дополнительные компоненты.

Грунтовка обычно наносится в несколько слоев, причем каждый слой требует тщательной просушки. После высыхания поверхность можно обработать проявляющим составом – он покажет, какие участки требуют доработки (например, дополнительного выравнивания шпаклевкой).

Оптимальный вариант – трёхслойная грунтовка, при этом каждый следующий слой нужно наносить перпендикулярно предыдущему. Обработку можно выполнять только после того, как нанесенный материал полностью высохнет, иначе часть растворителя «закипит», что приведет к появлению микропузырьков.

После высыхания финишный слой грунта шлифуется тонкозернистым абразивом — и машину можно красить.

Пошаговая инструкция покраски дверей автомобиля своими руками

Автомобильные двери наряду с порогами и передним бампером считаются наиболее уязвимыми частями транспортного средства. Неудачная парковка, летящий во время езды гравий, плохие условия эксплуатации приводят к тому, что ЛКП частей кузова трескается и повреждается. Как покрасить дверь автомобиля своими руками в зависимости от типа повреждения, выбрать эмаль и правильно провести подготовительные работы мы расскажем далее.

Почему не стоит затягивать с восстановлением ЛКП

Мастера техстанций рекомендуют проверять состояние ЛКП автомобиля не реже, чем раз в две недели и ежедневно просматривать видимые части кузова при посадке за руль. Любое повреждение внешнего слоя необходимо восстанавливать сразу, независимо от того, облупился ли лак на краске или появилась значительная деформация после механического повреждения. Рассмотрим, почему необходимо восстанавливать слой ЛКП быстро:

  1. Если облупился лак, кроме неэстетичного внешнего вида дефект грозит полным отслоением прозрачного покрытия за счет проникающего воздуха и влаги.
  2. Через трещину в ЛКП в течение 24 суток проникает влага, которая является главной причиной возникновения коррозии.
  3. Неотреставрированные микротрещины приводят к отслоению краски, в них забивается грязь, проникает влага, если антикоррозионное покрытие повреждается, то при ремонте потребуется полностью перекрашивать автомобильный кузов.

Основные этапы покраски дверей машины

Любой тип ремонта кузова, в том числе покраска двери автомобиля своими руками имеет несколько этапов. От правильной последовательности и качества работы зависит сколько ЛКП будет держать цвет и через сколько лет начнется естественное выгорание краски, насколько надежно будет защищен металл кузова от коррозии. Классический вид покраски двери предполагает полное двухстороннее окрашивание детали. Этапы работ при полноценном перекрашивании:

  1. Подбор автокраски под цвет кузова и необходимых материалов.
  2. Подготовка помещения для лакокрасочных работ.
  3. Демонтаж с авто и разборка дверной панели.
  4. Подготовка поверхности к покраске.
  5. Покраска детали выбранным способом.
  6. Полировка и установка двери.

Если дефект обнаружен только на внешнем слое лака, ремонт не потребует демонтажа и последующей покраски. Достаточно зачистить и отшлифовать дефект. При незначительном повреждении торца двери, когда ржавчина затронула кромку, если необходимо убрать царапину на ЛКП, в мастерских дверь в 90 % случаев так же не снимают, проводится шлифовка поверхности и реставрация слоя краски.

Рекомендации по выбору материалов и краски

Выбор соответствующей краски самый ответственный этап в работе. От оттенка зависит, придется ли в дальнейшем перекрашивать весь кузов. Если цвет ЛКП кузова однородный без оттенка хамелеон, металлик или перламутр, то рекомендуется выбирать материал по номеру краски.

На специализированных СТО оттенок цвета подбирает компьютер. Опытные красильщики рекомендуют взять с собой лючок, который открывает вход в топливный отсек и подбирать краску по цвету, находящемуся на внутреннем ободке, в этом месте эмаль не выгорает на солнце.

Рекомендации при выборе автокраски и лака:

  1. Покупайте два баллона автомобильной краски, объем флакона 520 мл.
  2. Если заказываете приготовление эмали на СТО, то необходимо купить 600 мл на покраску одной двери. Согласно инструкции объем краски в 400 мл окрашивает поверхность 1,5 кв. м в два слоя.
  3. Для лакирования потребуется баллончик лака, наносят средство в два слоя.

Кроме краски и лака для полноценного восстановления ЛКП, если проводится реставрация двери, потребуются материалы:

  • обезжириватель;
  • грунтовка автомобильная;
  • шпатлевка, если дверь имеет значитальную деформацию;
  • наждачная бумага абразивностью Р-200;
  • ингибитор коррозии или преобразователь ржавчины;
  • паста для полировки;
  • пленка и скотч, если работы проводятся на двери без демонтажа с авто;
  • чистая вода;
  • ветошь для протирки без ворса или специальные салфетки.

Порядок того, как красят дверь машины на СТО будет несколько отличаться от самостоятельного ремонта. На СТО покраску чаще проводят специальным пульверизатором, это быстрее и надежнее. Для самостоятельной покраски водители чаще используют баллоны с автоэмалью. В любом случае минимальное количество слоев краски и лака ― два.

Подготовка помещения, инструментов и материалов

Чтобы покраска прошла без осложнений и не было последующего вздутия автоэмали, необходимо правильно подготовить гараж. Не рекомендуется проводить покрасочные работы на открытом воздухе, внезапно поднявшийся ветер может запылить сырую краску.

  1. Проведите влажную уборку помещения.
  2. Обеспечить достаточный приток воздуха без сквозняка.
  3. Подготовьте освещение.
  4. Если дверь будет окрашиваться целиком, то рекомендуется приготовить подъемник или крюк для подвешивания детали.

Для реконструкции ржавой двери понадобится:

  • шлифовальная машинка;
  • сменные круги: жесткий для подготовки металла к ремонту и последующей шлифовки, полировки;
  • болгарка или электродрель для зачистки металла;
  • отвертки для разборки дверной панели;
  • резиновый шпатель;
  • нож строительный;
  • перчатки резиновые, очки защитные, респиратор.

Подготовить дверь к окрашиванию можно без шлифовальной машинки. Потребуется использовать наждачную бумагу для ошкуривания и подготовки металла, мягкие полировальные валики для окончательной обработки.

Подготовка поверхности

Полное окрашивание рекомендуется проводить на демонтированной детали. Процесс разборки двери по шагам:

  1. Снять внутреннюю обшивку, использовать крестовую отвертку и клипсодер.
  2. Отключить штекер электростеклоподъемника, предварительно снять минусовую клемму с АКБ.
  3. Демонтировать ручки, подлокотники, вытащить стекло.
  4. Снять деталь с кузова.

Как подготовить дверь авто к покраске:

  1. Очистить поверхность используя обезжириватель. Процедура поможет выявить все повреждения ЛКП и подготовить деталь к дальнейшим работам.
  2. Снять старое лакокрасочное покрытие, использовать трехмерный абразив. Если под слоем краски обнаружена ржавчина или обрабатывается изначально ржавый участок, срезать коррозию болгаркой.
  3. Нижняя часть в 90% случаев покрывается антикором, поэтому нужно снять защитное покрытие полностью, использовать болгарку или электродрель.
  4. Если на кромке обнаружена коррозия, после зачистки использовать преобразователь ржавчины.

    Если дверь имеет значительные повреждения: видимую ржавчину, вздувшуюся краску, глубокие царапины или вмятины, то рекомендуется использовать болгарку. Если необходимо зачистить небольшую трещину, достаточно использовать наждак крупного зерна Р-80 для места скола и заматировать остальную поверхность наждаком Р-100.

  5. Нанести слой шпатлевки. Развести отвердитель и шпатлевку до однородной массы, если используется готовая автомобильная шпатлевка, то перед обработкой поверхности перемешать состав.

    На шпатель необходимо брать раствор только на один мазок, тщательно выравнивая поверхность резиновым валиком. Если дефект двери небольшой, достаточно нанести шпатлевку 1 раз. При значительных деформациях мастера шпатлюют кузов 2-3 раза.

  6. После высыхания шпатлевки нанести грунтовку.
  7. Отшлифовать прогрунтованную дверь наждачной бумагой мелкого зерна +1500 грит.
  8. Мастера рекомендуют после полного высыхания грунта промыть дверь чистой водой, тщательно высушить.
  9. Обезжирить поверхность перед покраской.

Если для снятия старого ЛКП используется шлифовальная машинка, то стоит придерживаться рекомендованного параметра оборотов:

  • если используется наждак — до 10 000 оборотов;
  • проволочный круг – 6 000 об. в минуту;
  • жесткий полимерный камень – 3 000 оборотов.

Поверхность полностью подготовлена к дальнейшей покраске. Если дверь не снимается с авто перед работами, необходимо заклеить кузов скотчем и пленкой.

Окрашивание двери машины

Покраска должна выполняться без остановки, нельзя допустить, чтобы после нанесения первого слоя мастеру понадобилось отлучиться на несколько часов.  Как покрасить дверь авто самому по шагам:

  1. Установить распылитель на емкость с краской, если используется эмаль в банках.
  2. Непосредственно перед покраской обезжирить поверхность, протереть антистатиком или антистатической салфеткой.
  3. Распылить первый слой краски горизонтально, начиная с верхней части двери.
  4. Распылить второй слой перпендикулярно первому.
  5. Направление струи эмали — 90 градусов к поверхности, расстояние не менее 20 см.

При локальном окрашивании части двери, когда необходимо перекрасить небольшой участок, чтобы не получить несовпадение оттенков мастера рекомендуют воспользоваться профессиональными хитростями:

  1. Если на двери есть выштамповки металла, то закрашивать участок до излома. Перекант скроет несоответствие оттенка.
  2. После покраски всю площадь отшлифовать и покрыть лаком в два слоя.

Для ЛКП светлых оттенков лучше использовать акриловую эмаль и красить двери методом плавного перехода. Прокрасить заводское покрытие в местах соприкосновения с ремонтируемым участком матирующей пастой, промыть зону перехода и обезжирить. Наносить эмаль первым слоем с минимальным захватом зоны перехода, второй слой наносить после высыхания первого за пределы зоны перехода.

Закрашивание сколов по краям

В 60% случаев заводское лакокрасочное покрытие скалывается по кромке двери, в этих местах начинается активный процесс коррозии. Если дверь имеет только небольшие сколы или вздутие краски по краям, то полное перекрашивание нецелесообразно, правильный способ ремонта — локальная обработка и покраска. Алгоритм работ:

  1. Тщательно вымыть двери, высушить, обработать обезжиривателем.
  2. Строительным или любым ножом поддеть скол или вздутие и удалить отставшую краску.
  3. Наждачной бумагой Р-80 зачистить место, пройтись наждаком Р-1500.
  4. Нанести на ошкуренную поверхность преобразователь ржавчины.
  5. Оклеить скотчем неповрежденный участок вокруг скола.
  6. Прогрунтовать зачищенную поверхность.
  7. После высыхания грунта снять скотч, зачистить место наждачной бумагой абразивностью 2000 грит или мягким полировальным кругом.
  8. Обезжирить поверхность, распылить подобранную краску в два слоя.

Затирать место ремонта наждачной бумагой лучше с использованием воды: периодически мочить наждак или поливать дверь во время шлифовки. Это позволяет быстрее подготовить поверхность к покраске.

Как покрасить дверь автомобиля из баллончика

Каждый второй водитель для покраски кузова использует автоэмаль в аэрозольных баллонах. Состав удобно распылять, можно купить необходимое количество, нет необходимости покупать дополнительное оборудование. Аэрозоли удобны, если окрашиваются небольшие участки и при локальном ремонте. Перекрасить весь кузов баллонами достаточно сложно и долго. Рекомендации при покраске баллончиком:

  1. Технология нанесения краски остается одинаковой: слой вертикальный, слой горизонтальный.
  2. Перед распылением баллон необходимо хорошо встряхнуть и отвести в сторону, проверить качество струи, чтобы аэрозоль не плюнул на поверхность большой каплей краски.
  3. Новый аэрозоль держать вертикально, можно устанавливать на подставку.
  4. В баллоне 60% объема занимает автоэмаль, 40% сжатый воздух, ослабевание струи говорит о том, что емкость пустая.

После покраски деталь вывешивается для просушки на 12 часов, затем осматривается. Если после высыхания краски обнаружены небольшие лопнувшие пузырьки, точки, потеки, необходимо зачистить дефект наждачной бумагой Р-800-1000, замыть наждаком Р-2000, отшлифовать и на заключительном этапе отполировать.

Как покрасить машину в домашних условиях: покраска авто дешево

Подкраска машины самостоятельно

Внешний вид автомобиля, в первую очередь, зависит от состояния лакокрасочного покрытия. Со временем поверхность машины тускнеет, на ней появляются трещины и сколы. Покраска автомобиля — единственный способ уберечь кузов от коррозии и восстановить его былую красоту.

Если у вас есть специальный инструмент, то покрасить авто не составит труда

И первая проблема, с которой сталкивается владелец — дороговизна этой процедуры. Как правило, автосервисы, в которых проведут качественную покраску «железного коня», просят за свои услуги высокую цену. А на СТО, где можно недорого покрасить автомобиль, есть риск некачественного проведения работ — поверхность окрашивается неравномерно, спустя некоторое время новое лакокрасочное покрытие отслаивается, утрачивает блеск или выгорает на солнце.

Если вы планируете покрасить автомобиль самостоятельно и сэкономить на услугах автосервисов — эта статья для вас. Мы расскажем об особенностях и основных этапах этой процедуры. Описанные способы применимы не только для полной покраски кузова, но и для локальной, когда нужно замаскировать царапину или самому подкрасить ржавчину на автомобиле.

Особенности самостоятельной покраски

Качественно и быстро покрасить машину можно и в условиях гаража. Но домашняя процедура отличается от профессиональной.

Первый нюанс — выбор места. В автосервисах работы производят в специальных камерах, но подкрасить автомобиль можно и в собственном гараже. Перед началом работ помещение тщательно убирают, чтобы на свежую незастывшую краску не ложилась пыль, избавляются от насекомых и обеспечивают хорошее освещение. Красить машину на улице не рекомендуют, так как пыль и прямые солнечные лучи отрицательно влияют на краску.

Вторая особенность покраски машины в домашних условиях — выбор цвета красящего состава, особенно если намечается локальная покраска автомобиля. Сложно самостоятельно подобрать краску, полностью совпадающую с цветом кузова. В этом случае лучше обратиться в специализированные торговые точки, где точный цвет автомобиля определяют с помощью компьютерных программ. Работники сервиса проанализируют деталь авто и дадут точные рекомендации по выбору нужного оттенка.

Покраска авто своими руками сложный, и кропотливый труд

Подготовка к покраске

Прежде чем подкрасить машину своими руками, проводят комплекс подготовительных работ: разборку автомобиля, очищение и обезжиривание поверхности кузова, а в случае необходимости, и устранение дефектов.

Автомобиль разбирают, снимают все, что мешает покраске: дверные ручки, замки, оптику и т. д. Все элементы кузова лучше красить отдельно, а затем собирать. Такой подход хоть и трудоемкий, но обеспечивает прокраску скрытых участков, а также защищает от попадания краски части авто, которые не планируют красить.

Чтобы очистить поверхность кузова применяют моющие средства для автомобилей, после чего машину вытирают насухо мягкой неворсованной салфеткой. Чтобы ускорить высыхание можно воспользоваться строительным феном. Для обезжиривания подойдут бытовые растворители, такие как ацетон, технический спирт или уайт-спирит. Они за короткое время полностью испаряются с поверхности и не оказывают отрицательного влияния на лакокрасочное покрытие. Обезжиривание способствует лучшей адгезии новой краски к поверхности и позволяет быстро удалить стойкие загрязнения (следы насекомых, смолу и прочие). После обезжиривания кузов авто обязательно вытирают насухо.

Если намечается точечная покраска авто, нужно защитить соседние участки кузова от попадания автоэмали и лака. Для этого используют малярный скотч, защитную пленку и другие приспособления.

С места покраски полностью снимают старое лакокрасочное покрытие. Если этого не сделать, новая краска может в скором времени отслоиться от поверхности кузова. Зачистить кузов можно шлифмашиной со специальными насадками или мелкоабразивной «наждачкой». При использовании шкурки, следует по мере углубления уменьшать ее зернистость, чтобы не оставить дополнительных повреждений покрытия.

Чтобы подкрасить ржавчину на авто, при шлифовке все окисленные участки также следует очистить до металла, после чего обработать антикоррозионными составами.

Молотковая краска более сложный вариант

Если на поверхности кузова есть вмятины и другие неровности, их устраняют с помощью нескольких слоев автомобильной шпатлевки. После высыхания каждого слоя (на это уходит приблизительно 30—40 минут) поверхность шлифуют мелкой наждачной бумагой. Наложение шпатлевки повторяют до тех пор, пока неровность не исчезнет. Для работы лучше использовать мягкий шпатель, изготовленный из силикона или резины. Такой инструмент не оставит на поверхности кузова дополнительных повреждений.

Перед покраской подготовленный участок грунтуют. Грунтовка обеспечивает прочную адгезию автоэмали к металлу кузова, заполняет поры, которые остались после зачистки и шпатлевания, и обеспечивает гладкую поверхность. Сейчас популярностью пользуются аэрозольные грунтовки, которые легко распределяются на поверхности с помощью краскопульта.

После того как слой грунтовки высохнет, кузов авто или отдельную его деталь еще раз шлифуют и обезжиривают.

Покраска

Произвести полную покраску или частично подкрасить авто можно специальными красками, распыляемыми с помощью краскопульта. Если нужно закрасить отдельную царапину, а также при таких работах, как покраска решетки радиатора, можно использовать специальные автомобильные краски в баллончиках. Сейчас стали популярными полиуретановые краски, стойкие к механическим воздействиям — рапторы. Эти составы обычно применяют для окрашивания внедорожников и других автомобилей, эксплуатируемых в экстремальных условиях. Покраска раптором своими руками технологически не отличается от работы с использованием других красок.

Прежде чем приступить к нанесению краски, сделайте пробное окрашивание какой-либо ненужной детали или куска металла. Благодаря этому можно проверить цвет и «набить руку» в нанесении краски.

Порошковая покраска самая быстрая и дешевая

Ознакомьтесь с рекомендациями, как правильно красить баллончиком и краскопультом кузов автомобиля:

  1. Краску наносят перпендикулярно поверхности сверху вниз.
  2. Краскопульт и баллончик держат на рекомендуемом расстоянии от поверхности детали, чтобы пятно краски не растекалось, а его цвет был равномерным.
  3. Для равномерного окрашивания поверхности, перемещать краскопульт или баллончик нужно плавно и с одинаковой скоростью.
  4. Краску наносят в 2—3 слоя; перед каждым последующим нанесением, предыдущий слой должен полностью высохнуть.
  5. При локальной подкраске красящий состав должен попадать только на предварительно подготовленную поверхность.
  6. Самостоятельная покраска заканчивается нанесением прозрачного лака после того, как краска полностью просохнет. Время, необходимое для полного высушивания, можно найти в рекомендациях, размещенных на упаковке продукта.

Совет! Не пересушивайте краску перед нанесением лака, с момента последней покраски не должно пройти больше 7—8 часов. В противном случае лак не будет прочно держаться на поверхности и со временем отслоиться.

После покраски и вскрытия лаком, кузов авто должен полностью высохнуть. При сушке следует обратить внимание на следующее:

  • автомобиль должен быть надежно защищен от пыли и прямых солнечных лучей;
  • до полного высыхания детали кузова лучше не трогать руками, чтобы не оставить отпечатков;
  • время полного высыхания производитель указывает на упаковке лака и окрашивающего средства, если в инструкции этих данных нет, обратитесь за помощью к консультанту торговой точки;
  • ускорить высыхание краски при локальной покраске можно с помощью строительного фена.

Полировка

После полного высыхания лакокрасочного покрытия можно самому отполировать автомобиль. Если при покраске на поверхности не проявились дефекты, производят защитную полировку: на салфетку наносят специальный состав, и вручную тщательно полируют деталь круговыми движениями.

Если на лакокрасочном покрытии видны неровности, их устраняют с помощью абразивной полировки. На кузов автомобиля наносят специальную абразивную пасту, и шлифуют болгаркой или дрелью со специальными насадками до полного устранения неровностей. Если необходимых инструментов нет под рукой, можно самому отполировать автомобиль вручную с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

Как самому недорого покрасить свой автомобиль

Качественная покраска легко может преобразить практически любой автомобиль. Но недешевые услуги профессионалов могут ощутимо ударить по карману, далеко не всегда гарантируя нужное качество исполнения работ. Как же быть? Как красиво и относительно дёшево покрасить свой автомобиль? Кому поручить эту работу?

Цели и средства

Изначально хозяину машины нужно определить, какие средства в его распоряжении, что хочет получить в итоге. Может, достаточно освежить внешний облик автомобиля, или вы желаете дорогую покраску? Именно цели определяют бюджет. Владелец авто должен иметь некоторые знания в этом вопросе. Тогда можно понять истинную цену покраски, и есть ли необходимость обращения к профессионалам. Возможно, вам по силам осуществить покраску автомашины в собственном гараже самому.

Покрасить автомобиль без краски невозможно. Правильный цвет и качество краски – основа успеха. Подобрать подходящий цвет самому непросто. В сервисе вам предложат подбор краски на компьютере, в результате которой будет определён код краски, оптимальной под ваше авто. В дальнейшем подбор оттенка делается путём смешивания в нужных пропорциях нескольких компонентов,

Необходима ли процедура подбора краски на компьютере? Ведь окончательный подбор краски колорист выполняет вручную, хотя и знает её код. Профессионализм исполнителя на этом этапе имеет первостепенное значение. Возможно, такой специалист есть среди ваших друзей или знакомых. В любом случае, подбор краски лучше доверить профессионалам, но это не значит, что вы должны отдать своего «железного друга» в сервис. Вполне достаточно консультации с опытными мастерами, а все дальнейшие работы можно выполнить самому.

Уменьшить цену и уложиться в бюджет можно, выбрав оптимальный вид покраски. Существуют несколько способов малярных работ:

  • частичная покраска. В этом случае обработке подвергаются некоторые элементы кузова. Самый бюджетный метод;
  • одно этапная покраска. Является самой дешевой полной покраской автомобиля. Кузов покрывается краской одного цвета. Дальнейшая лакировка не производится;
  • двух этапная покраска. Вид покраски, применяемый наиболее широко. Состоит из нанесения базовой эмали и дальнейшего покрытия лаком. Такое покрытие повышает устойчивость к вредному действию окружающей среды и заметно улучшает эксплуатационные показатели;
  • трех этапная покраска. Метод состоит из следующих этапов: наносится базовый слой эмали, затем слой лака, который может дополняться разными оттенками краски, в том числе позволяющими получить нужный визуальный эффект. На последнем этапе наносится финишный слой лака.

Наиболее дешевая покраска автомобиля – одно этапная. Такой способ потребует минимального количества материалов, а работу вы вполне сможете выполнить самостоятельно. Другие способы покраски потребуют более высокого уровня профессионализма и большее количество ингредиентов, увеличивая расходы. Одно этапная покраска наиболее проста и доступна, вы можете её выполнить своими руками без большого урона для бюджета.

Матовая пленка, используемая многими не только для защиты, но для альтернативного метода покраски. Покрытие кузова плёнкой не имеет ничего сходного с классической покраской, но имеет ряд преимуществ, которые могут определить ваш выбор в пользу именно этого способа:

  • невысокая цена. Покрытие пленкой может считаться наиболее бюджетной покраской автомашины. Стоимость этой пленки обычно на 35-40% ниже стандартной матовой краски;
  • легкая частичная покраска. Если вам нужна перекраска некоторых частей с помощью автомобильной пленки, вы не промахнётесь и безошибочно угадаете цвет;
  • тюнинг. Вы легко сможете «примерить» любой цвет на свою машину. Если существующий оттенок перестал устраивать, вы легко можете сменить плёнку, не тратя серьёзные суммы на перекраску.
  • мойка авто. Матовая плёнка предоставляет вам ещё одно весомое преимущество – возможность мыть свой автомобиль любым способом, даже вручную. Автопленка не затирается и не теряет внешний вид, что выгодно отличает её от матовой краски.
  • полировка. Автомобильная пленка с лёгкостью полируется самостоятельно и не требует услуг высокооплачиваемых специалистов.

Невозможно получить хороший результат, не соблюдая технологию и применяя некачественные материалы. Скупой платит дважды. Излишняя экономия иногда может привести к более серьёзным затратам на устранение недостатков. Не следует приобретать самые дешёвые материалы. Средняя цена и советы в выборе от квалифицированных специалистов обеспечат успех и достойный результат.

Несомненно, самая недорогая покраска авто – самостоятельная. Но экономьте с умом, не перегибая палку. Экономить деньги нужно без ущерба качеству работ и конечному результату. Особенно осторожно следует экономить на материалах, и тогда вы не будете краснеть за результат.

Идеально и быстро покрасить авто в СПб предлагает автосервис АвтоРеал. Высококачественные материалы, хорошие мастера, оборудование, технологии, опыт – гарантия успешного результата покраски. На покраску у нас периодически предоставляются скидки. Обращайтесь!

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

Опции темы
Поиск по теме

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

И снова здрасти, форумчане 🙂
Если кто-то ещё помнит мои предыдущие темы, я очень люблю все делать сам и получать от процесса кучу удовольствия и опыта 🙂 Хочу отфотоотчётить мою очередную работу. Очень надеюсь, что тема многим поможет и ответит на некоторые интересующие вопросы, а может даже вдохновит на что-либо подобное. Сразу скажу — текста очень много 🙂

Немного предыстории, которую, в принципе, можно пропустить при желании, и перейти непосредстно к самому процессу, но так уже неинтересно:) Паихали!

Думаю многие хотели заняться кузовным ремонтом сами, но не решались по причинам «это сложно», «это дорого», «запортачу», «не знаю» и т.д. Уверяю вас, на СТОшках работают такие же люди, как и мы с вами, которые тоже не умели когда-то. В общем решил я освоить это увлекательнейшее и интереснейшее, но в то же время кропотливое и усидчивое дело. понеслось! (Скажу сразу, что я до этого момента в кузовном ремонте не знал ровным счётом ничего:) )

«Что нужно для покраски?» — спросил себя я. Все, что у меня было на тот момент — гараж и компрессор на 50 литров. Для покраски нужен краскопульт. Пошерсил магазины — нашёл, купил. Хороший, недорого. (не буду углубляться в харакеристики и производителей. если будет интересно — напишу). Поигрался немного с настройками, понял какая крутяшка за что отвечает. Весьма интересная и универсальная вещь, однако:) Среди гаражей случайно мною был найден чей-то старый сломанный бампер, которому предстояло стать моим подопытным кроликом 🙂
Основным источником информации для меня, конечно же, был тырнэт. Начались штудирование тонн текста и просмотр киломинут видео. Много чего было непонятно с первого раза, поэтому обращался за консультацией к другу (спасибо ему за терпение:) ). В итоге имеем компрессор, стоящий в гараже, с подключенным краскопультом и старый потрёпанный жизнью бампер. Начались эксперименты с наждачкой, шпаклёвкой, грунтовкой, покраской (опять-таки не важно с какими именно. Все материалы опишу ниже). Краски у меня оставалась грамм 50 от покраски угла бампера на СТО года два назад (шоркнул на стоянке кто-то). Подготовил, покрасил, залакировал (лак взял пробный, на разлив. 100 грамм). Получилось! Реально получилось! Эмоциям не было предела 🙂 Тогда я понял, что, в принципе, то же самое я могу повторить уже на своей машине.
Машинка у меня 98 года, и косячки на ней имеются. Было принято решение поверить в свои силы, рискнуть и заняться непосредственно машиной. Перед этим опять тырнэт, куча текста и видео. Поднабрался теории и изучил немного ньюансов. Ну, вроде, готов. и физически, и,главное, морально. Ах да, чуть не забыл. При покраске бампера чуть не задохнулся в гараже в процесса покраски, и особенно при покрытии лаком (никогда не думал что краска с лаком НАСТОЛЬКО воняют 🙂 ) Купил респиратор. Настоятельно рекомендую ВСЕ! покрасочные работы (пусть даже в проветриваемом помещении) проводить в респираторе. В нём совершенно ничего не чувствуется.

С этого момента пойдёт уже непосредственно сама тема. (тем, кто забил на предысторию, читать отсюды:) )

Решил заняться задней колёсной аркой, которая уже давненько начала ржаветь, а недавно вообще коррозия перешла на крыло.

Надо чистить, чистить и ещё раз чистить. Начал самой грубой наждачкой с зерном 60. В принципе чистилось, но это скорее похоже на то, если точить ножик о дерево 🙂 Короче толку от неё в данном случае как от козла молока. Решил пустить в ход тяжёлую ариллерию. болгарочку с такой вот насадочкой:

С этим девайсом процесс пошёл заметно охотнее. Чистил место коррозии, пошёл вправо, а там под краской та же самая картина. В итоге очистил от краски практически всю арку изнутри и полоску на крыле снаружи:

Прочистал насколько это было возможно. Дальше в ход пошёл уничтожитель ржавчины, который, судя по названию, уничтожает ржавчину 🙂 (название не важно, ибо отец с дачи привез, совдэповских времён какой-то 🙂 Щас их полно в любом магазине) В общем ржавчину я отчистил. остался голый металл.

Следующий процесс — шпаклевание. Шпаклёвку взял алюминиевую (с частичками алюминия). Вычитал, что она подходит именно для металла хорошо и для мест типа капота с высокой вибрацией (взял на будущее, так как капот тоже надо подшаманить немного). Разбавляем с отвердителем и наносим на неровности крыла, но перед этим шкурим железо грубой наждачкой (60-120) и хорошенько обезжириваем:

Сохнет она довольно быстро. Минут через 15 при температуре градусов 20 можно приступать к чистке. Шпаклёвку чистить на сухую 220-240. В этом случае на ней не остаётся глубоких царапин, но бумага очень быстро забивается, поэтому запаситесь 240 заранее. Обрабатываем и снова шпаклюем до тех пор, пока крыло не приобретёт исходную форму (в процессе чистки от ржавчины немного железа все равно ушло, поэтому надо компенсировать шпаклёвкой:

Чистить до тех пор, пока шпаклёвка не приобретёт правильную форму крыла и не станет гладкой на ощупь. Не разводите слишком много за раз, иначе она просто высохнет.
Дальше — грунтовка. Тут нам уже потребуется краскопульт и компрессор. Опять хорошо обезжириваем и,пожалуй, самое главное, закрываем ВСЮ машину. Бумагой, плёнкой, полотенцами. лучше, канеш, плёнкой или бумагой, потому что на такни может быть пыль, которая повылетает под напором воздуха, что не есть гуд. если не накрыть и дать осевшему на машину грунту высохнуть, считайте он останется на ней навсегда. ну и оставляем только само место для грунтовки. Грунта хватит грамм 100 (это уже разбавленного ) Грунт наносим в пару слоёв:

Смысл грунтовки — перекрыть металл для создания хорошей адгезии для краски, и она очень хорошо обнажает все косяки, которые не были заметны. Например:

Далее убираем всю бумагу, чтобы приступить к обработке грунта:

Грунт обрабатывается 800 бумагой на мокрую! При этом не переусердствовать и не протереть грунт до металла — придётся грунтовать заново. Как только грунт наощупь стал идеально гладким и ровным с кузовом, процесс подготовки к покраске можно считать законченным (если, канеш, у вас вся машина уже заклеена).

Подготовка к покраске и покраска автомобиля своими руками. Полный набор инструкций

Содержание:

Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

  • хорошая адгезия
  • антикоррозийная защита
  • выравнивающая (заполняющая) способность
  • цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
  • подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

  • Шпатлевка
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
  • Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

  • Эпоксидный грунт
  • Шпатлевка
  • Коррозионно-защитный грунт
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие – эмали
  • Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

  1. Мойка
  2. Зачищаем место под покраску
  3. Обезжиривание
  4. Нанесение шпатлёвки
  5. Шлифование
  6. Обезжиривание.
  7. Маскировка под грунт.
  8. Обезжиривание
  9. Нанесение травящего грунта
  10. Нанесение грунта-наполнителя
  11. Сушка
  12. Снятие маскировки.
  13. Шлифование
  14. Обезжиривание
  15. Маскировка под окраску
  16. Обезжиривание
  17. Нанесение краски / лака
  18. Сушка
  19. Снятие маскировки
  20. Сборка
  21. Полировка
  22. Мойка

Как самостоятельно покрасить автомобиль?

Восстановление лакокрасочного покрытия рекомендуется проводить каждые 5-7 лет. Несмотря на игнорирование советов профессионалов, владельцам приходится с определённой регулярность перекрашивать автомобиль. Самый простой способ – покраска автомобиля в специализированном центре, но стоимость процедуры «кусается». Альтернативным вариантом является авто покраска своими руками, которая помогает сэкономить деньги. Самостоятельная авто покраска вполне выполнима даже при отсутствии навыков, но потребуется аккуратность и чёткое следование инструкции.

Инструменты и материалы для покрасочных работ

Перед тем, как покрасить автомобиль самому, следует подготовить инструменты и материалы, которые будут необходимы в работе. Ходить или ездить за отдельными материалами неудобно и невозможно для создания качественного слоя.

Краскопульт Bosch PFS 55

До начала работы подготавливают:

  • краскопульт с компрессором;
  • болгарка;
  • шлифовальные и щёточные насадки на дрель, лучше на болгарку;
  • наждачная бумага для шлифовки вручную;
  • вещество для обезжиривания поверхности;
  • шпаклёвка по металлу, особенно при наличии повреждений кузова;
  • грунтующее средство;
  • автоэмаль;
  • лак;
  • растворитель для приготовления краски;
  • полироль для финишного слоя.

Покраска авто достойного качества возможна исключительно высококачественным краскопультом и компрессорной установкой. Авто покраска своими руками без специализированного инструмента с электрическим краскопультом бытового предназначения требует немалого уровня навыков и опыта. Самый лучший вариант – одолжить профессиональное оборудование или взять в аренду.

Краскопульт HYVST пневматический с верхним бачком для покраски авто

Болгарка присутствует в перечне из-за необходимости устранить старое лакокрасочное покрытие (ЛКП), удалить очаги коррозии и выполнить полировку. Если есть выбор инструмента, лучше взять легковесную болгарку, которая поддерживает регулировку скорости вращения.

Краска, лак и грунтовка должны лучшим образом сочетаться, повысить качество поможет продукция одной марки, иначе есть риск нежелательных химических реакций. При использовании окрашивания металликом наибольшее внимание уделяется оттенку базовой краски.

Подготовка автомобиля к покраске

Важно не только купить, но и подготовить инструмент, так как покрасить машину рекомендуется за один раз. После этапа сбора материалов, следует перейти к основательной подготовке автомобиля.

Покраска машины требует соблюдения предварительных этапов:

  • Тщательное мытье. С машины смывают все загрязнения.
  • Устранение предыдущего лакокрасочного покрытия.
  • Обработка очагов коррозии. С помощью болгарки обрабатываются места ржавчины, а в труднодоступных участках используют наждачную бумагу.
  • Сварочные работы. Этап необходим только в случаях, когда коррозия привела к появлению сквозных отверстий в корпусе. Простой вариант устранения дырок – использование шпаклёвки со стекловолокном.

Подготовка автомобиля к покраске

  • Обработка автомобильной шпаклёвкой. Требуется для кузовов с механическими повреждениями. После этапа шпаклёвки важно проводить шлифовку поверхности.
  • Обезжиривание поверхности. Когда кузов машины готов к окраске, а геометрия выведена, остаётся обработать металл растворителем для устранения жира.
  • Защита элементов кузова. Все участки салона, уплотнители и остальные части кузова, которые не должны подвергаться покраске.

Покраска автомобиля своими руками требует создание идеально ровной и гладкой поверхности для целостного, красивого финишного слоя. Когда машина готова, подготавливают помещение.

Помещение для покраски

Последней мерой подготовки является налаживание обстановки в боксе, так как сделать покрасочную камеру будет несколько сложней, но результат получится лучше. Покрасочная камера – это идеальный вариант для создания равномерного слоя без потёков и других дефектов. Если создание камеры для пользователя будет накладной процедурой, подготавливают бокс.

Советы по обустройству помещения:

  • максимальная чистота. Помещение должно иметь максимальную чистоту, пыль на потолке, полках или полу многократно ухудшает эффект. Чистота необходима для покраски любой краской. Если выбор всё же пал на покрасочную камеру, в неё устанавливается система для фильтрации воздуха;
  • подходящая температура. В зимнее время года покраска проводится только в отапливаемых боксах, так как для высыхания требуется создание комнатной температуры. До начала нанесения краски важно дать авто нагреться, перепад температуры помещения и кузова негативно сказывается на результате;

Помещение для покраски автомобиля

  • достаточный уровень освещения. Правильно покрасить машину без всестороннего освещения невозможно. Свет должен падать со всех сторон, не создавая бликов, тени и других участков с недостаточным падением света. Качественно высветлить все грани кузова можно при установке ламп на потолке и стенах;
  • проветривание. Авто покраска своими руками требует обустройство в гараже надёжной и качественной системы вентиляции. Краска имеет резкий запах, долгое время находиться в непроветриваемом помещении даже с респиратором не рекомендуется.

Технология покраски автомобиля

Ремонт ЛКП отличается в зависимости от количества элементов покраски и глубины проникновения:

  • локальная обработка. Подкрасить отдельную деталь при обнаружении коррозии, царапин или сколов значительно быстрее и легче в сравнении с обработкой всего авто;
  • покраска с частичным ремонтом. Восстановление требуется при наличии сквозных отверстий в местах коррозии или в случае обнаружения небольших неровностей или вмятин;
  • комплексная работа. Полностью красить машину с демонтажем элементов требуется для восстановления внешнего вида всего авто или при наличии масштабных проблем с ЛКП.

Покраска автомобиля своими руками преимущественно подразумевает локальное покрытие поверхности, это помогает экономить время и материалы. Метод исключает необходимость снимать элементы кузова.

Покраска автомобиля своими руками

Ключевой этап для воссоздания привлекательного вида – точный выбор оттенка цвета краски. Лучше прибегнуть к услугам колориста в специализированных компаниях с оборудованием и программами: Mixit 2000, DuPont, Profix.

Перед тем, как покрасить машину, оценивается необходимость в ремонте кузова и возможность проведения локальной обработки. При правильном подходе покрытие отдельного участка обеспечит высококлассный результат, даже специалист не отличит слой от заводского покрытия на глаз. Инструкция любого красящего состава подразумевает необходимость нанесения 2-3 слоёв, между ними важно дождаться просушивания материала.

Грунтование

Грунтовка чаще всего наносится кисточкой или краскопультом. Изначально обрабатывается капот и крыша авто, а затем постепенно спускаются до нижних частей дверей и порогов. Грунтование требуется для защиты основания от коррозии и создания основания для нанесения краски. Даже бюджетный вид краски требует нанесение грунтовки, а от качества состава зависит, как часто придётся красить кузов. Наибольшее влияние грунтовки отмечается при окрашивании металликом, иначе кузовные элементы не будут краситься качественно.

Грунтовку подготавливают пошагово согласно указаниям на упаковке или инструкции производителя. В краскопульт заправляется состав, затем им обрабатывают первый слой. Важно обрабатывать грунтовку наждачкой для создания матового эффекта и лучшей адгезии последующих слоёв.

Грунтовка авто перед покраской

Часто после грунтования становятся заметны места с дефектами, которые требуют нанесения шпаклёвки. После устранения всех проблем на кузове проводится повторная обработка поверхности. Обычно достаточно 2 слоёв, если не удалось достичь нужного результата, выполняют покрытие 3 раза.

Нанесение базовой краски

Специалисты выделяют ряд советов, как правильно покрасить автомобиль:

  • покраску проводят в 2-3 слоя;
  • первое нанесение выполняют по технологии «мелкий туман», на краскопульте устанавливается высокое давление для максимального деления струи на небольшие капли;
  • места с подтёками устраняются абразивом и прокрашиваются повторно;
  • рекомендуется проводить несколько проверок состояния ЛКП на капоте, а лучше всего кузова;
  • нанесение второго слоя допускается только после высыхания первого, но его делают более толстым с помощью регулировки краскопульта.

Создание идеального слоя со второго раза требует наличие навыков и опыта, для любителя потребуется больше циклов зачистки и окрашивания. Даже профессионалам не всегда удаётся выполнить покрытие сразу.

Покрытие лаком и полировка

Создание привлекательного внешнего вида после покрытия базовой краской не является завершённой процедурой, так как поверх неё наносится лак. Им покрывают кузова в 2 слоя для создания лучшего вида и защиты краски от повреждения. Прозрачный состав сложнее выровнять, ведь плохо заметны неровности и погрешности, приходится проверять результат наощупь.

Покрытие авто лаком и полировка

После кристаллизации лака лучше ЛКП отполировать, тогда машина получит завершённый вид. Для выполнения процедуры используется абразивная бумага с мелким зерном. Вручную или с помощью шлифовального оборудования покрытие доводится до глянцевого состояния. В процессе полировки используют специальную пасту.

Советы и рекомендации как покрасить машину самому

Правильно покрасить авто собственноручно не всегда получается сразу, так как немаловажную роль играет опыт. Профессиональные маляры выделяют некоторые дополнительные советы:

  • окраска авто проводится только после тщательной обработки кузова;
  • кузовной ремонт и покраска автомобиля – это взаимосвязанные понятия, без предварительного ремонта, краска не сможет скрыть недостатки и дефекты на деталях;
  • достойная замена автоэмали – краска резиновая для авто, которая предотвращает механические повреждения и отличается устойчивостью к проникновению влаги. Является относительно новым направлением, но оно набирает обороты;
  • важно правильно подобрать обезжириватель для авто;
  • паста для полировки бывает с различными характеристиками: удаляет царапины различной глубины, используется для пластика, металла или резины, применяется для алюминиевых или металлических кузовов и т. д. При выборе следует учесть все особенности состава, тогда получится создать лучший вид авто;

  • идеальный и привлекательный вид формируется с многих частей: дизайна салона, качества ЛКП кузова, типа и состояния дисков. Самый простой способ восстановить экстерьер авто помимо окрашивания кузова – покрасить диски.

Процедура покраски требует наличие опыта, иначе она несколько затянется, но даже новички способны создать качественное лакокрасочное покрытие при должном уровне аккуратности и при тщательной подготовке.

голос

Рейтинг статьи

Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство


Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).

После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.

Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.

После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.

При капремонте автомобиля иногда приходится полностью очищать кузов от лакокрасочного слоя. Это трудоемкая процедура для первого опыта покраски автомобиля своими руками, но и она осуществима при желании.

3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!

Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.

Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее двух метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпались штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.

5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).

Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем.

Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!

  1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
  2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
  3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

С этой статьёй читают:

Покраска авто: советы специалиста

Причиной для покраски машины может быть ДТП, появление очагов коррозии, или просто желание освежить внешний вид кузова. В любом случае придется раскошелиться на приличную сумму, и будет обидно, если краска продержится недолго и все усилия и финансы будут потрачены зря

Михаил Ожерельев

Прежде чем отдать автомобиль в специализированную мастерскую, автовладельцу не помешает лишний раз изучить, из чего, собственно, складывается качественная покраска. Вообще, покраска разделяется на полную, частичную (элементами) и локальную (переходами). И как правило, для каждого способа покраски подбираются соответствующие материалы и технологии.

МАТЕРИАЛЫ

Все используемые в авторемонте лакокрасочные материалы принято делить на основные (краски, эмали, грунты и шпатлевки) и вспомогательные (растворители, разбавители, смывки, составы для подготовки к окрашиванию).

Если говорить об основных материалах, то прежде всего следует упомянуть о шпатлевках. Нанесение шпатлевки необходимо в том случае, если на обрабатываемой поверхности имеются неровности. Считается, что шпатлевка — единственный продукт, который предназначен для восстановления формы поврежденной детали автомобильного кузова или кабины, хотя совсем недавно, когда количество шпатлевок еще не достигало должного уровня, для этой же цели использовали легкоплавкие припои. Из-за очень низкой технологичности сейчас этот материал уже почти никем не используется. На смену ему пришли полиэфирные шпатлевки, которые входят во все используемые автомалярами многочисленные системы ремонтных материалов. Эти двухкомпонентные продукты состоят из шпатлевочной массы — смолы на основе ненасыщенных полиэфиров с различными наполнителями и добавками. 

В таком шкафу сушат образцы тестового напыления

В ассортименте фирм, специализирующихся на производстве вспомогательных материалов, можно обнаружить добрую дюжину шпатлевок, обладающих различными свойствами, но при ремонте автомобилей наиболее часто используются только 3-4 из них. К примеру, шпатлевки, усиленные стекловолокном, могут использоваться для выравнивания глубоких вмятин (позволяют за один проход получить слой большой толщины), а универсальные шпатлевки находят применение как в качестве наполняющего, так и в качестве доводочного материала. Широкое применение в кузовном ремонте также находят напыляемые шпатлевки. Они наносятся краскопультом толстыми слоями и поэтому позволяют эффективно обрабатывать поверхности большой площади. Высокое содержание сухого остатка придает этим продуктам особые наполняющие свойства, а также гарантирует быстрое высыхание и отсутствие пор.

Воздух, предназначенный для краскопульта, проходит дополнительную фильтрацию

Независимо от типа используемой шпатлевки выровненные поверхности перед покраской обязательно подвергаются грунтованию. При выборе грунта надо обязательно учитывать цвет краски. Например, при использовании черного цвета грунт должен быть темным, а при покраске в серебристый — светлым. В некоторых фирменных окрасочных системах существуют специальные грунтовки для окраски зоны между отремонтированным участком и новым покрытием методом «перехода». Данная техника обеспечивает соответствующую ориентацию эффективных пигментов.

Теперь об эмалях. Подобранная для покраски эмаль должна не только удовлетворять требованиям декоративного характера (цвет, блеск), но и обладать определенными физико-механическими свойствами (твердость, эластичность, прочность), которые определяются химическим составом продукта. По химическому составу все современные автомобильные эмали можно разделить на три группы: алкидные, меламино-алкидные (МЛ), акриловые.

Алкидными принято называть лакокрасочные материалы, выполненные на основе кислот и многоатомных спиртов. Алкидные эмали (которые также называют эмалями на искусственных смолах) появились в 1950-х годах. Их основная особенность — это полимеризация при комнатной температуре под воздействием кислорода, содержащегося в воздухе. Считается, что благодаря большей, чем у нитроэмалей, толщине слоя этот материал обладает лучшей укрывающей способностью и сильнее противостоит нашим непогодам и морозам. Для производства алкидных лакокрасочных материалов может использоваться глифталевая или пентафталевая смолы, которые обозначаются на маркировке как ГФ и ПФ соответственно. Последние до сих пор широко применяются для окраски грузовиков и общественного транспорта. Они дают покрытие более низкого качества, чем нитроцеллюлозные эмали, но сохнут при высокой температуре в камере (120–135 градусов) всего за несколько минут и при этом требуют нанесения лишь двух слоев — «проявительного» и основного, что позволило значительно упростить технологию и ускорить производственный процесс. В числе основных преимуществ алкидных эмалей простота применения, невысокая стоимость и, что наиболее важно, — стойкость к химическим и физическим воздействиям. Среди недостатков — длительность процесса высыхания. Впрочем, этот параметр можно улучшить при помощи отвердителя, при условии, что он одинаковой марки с эмалью. Из алкидных эмалей сегодня хорошо известны Sadolin (Филяндия) и Mobihel (Словения).

Покрасочная камера обеспечивает не только требуемые параметры температуры и воздухообмена, но и соответствие экологическим нормам

Относящиеся ко второй группе меламино-алкидные эмали не требуют для полимеризации ни атмосферного воздуха, ни дополнительного вещества — отвердителя, покрытие и так получается достаточно надежным, твердым и в то же время эластичным. Пленки на основе эмалей МЛ по атмосферостойкости превосходят глифталевые и пентафталевые, имеют хороший глянец без полирования, высокую твердость и эластичность. Единственный недостаток автомобильных эмалей МЛ в том, что застывают они при температуре более 100 градусов, а значит, их применение невозможно вне специальных окрасочных камер. Эти эмали представлены разработанными ярославским заводом «Русские краски» продуктами МЛ-1110 и МЛ-111, высыхающими при 130 градусах за 30 минут.

Что касается представителей третьей группы — акриловых эмалей, то их появление открыло новую эру в авторемонтном бизнесе. Акриловые эмали — это воднодисперсионные краски на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров в качестве пленкообразователей. Их достоинствами, по сравнению с алкидными эмалями, являются более высокий сухой остаток (малое содержание вредных летучих веществ) и в результате этого меньший расход эмали для получения покрытия нужной толщины. Акриловые краски обычно наносятся в две стадии, когда цвет покрытию придает так называемый базовый слой, а остальные функции эмалевой пленки выполняет слой прозрачного лака, наносимого на базу. Кстати, по содержанию сухого вещества лаки делятся на два класса — MS (Medium Solid) и HS (Hight Solid). Первая группа со средним содержанием сухого вещества — это классические материалы, в составе которых много летучих органических соединений. Они наносятся в два слоя с обязательной межслойной выдержкой. Вторая группа — продукты с высоким сухим остатком (количество вредных летучих веществ не превышает 400 г/л). Эти материалы допускают нанесение в полтора слоя с минимальной межслойной выдержкой. Лаки класса НS не только более безопасны для окружающей среды, но и удобны в применении, благодаря чему находят все большее распространение в автомастерских и СТО.

Пара инфракрасных софитов с коротковолновыми лампами могут прогревать поверхность площадью 2,8 м2

Основными производителями акриловых автоэмалей являются голландская Akzo Nobel (бренд Sikkens), американская DuPont (Cromax), немецкая BASF. Отечественные акриловые эмали представлены маркой Vika (например, эмаль АК-1301). Они обладают высокими физико-механическими и декоративными свойствами, повышенной износостойкостью, а главное — пониженной температурой сушки (при 80 градусах — 30 мин, при 20 градусах — 24 ч). Поверхности, покрытые этими эмалями, отличаются особым блеском, стойкостью к любым атмосферным воздействиям, а также масло- и бензостойкостью, благодаря чему надолго сохраняется внешний вид покрытия. Если сравнивать по температуре сушки акриловую эмаль с привычной нам меламиноалкидной, то преимущества будут на стороне акриловой.

ТЕХНОЛОГИИ

Спору нет, на качество покраски автомобиля влияет не только выбранная автоэмаль, но и используемое окрасочно-сушильное оборудование. Каков перечень этого оборудования? Чтобы разобраться, рассмотрим технологическую цепочку начиная с процесса нанесения грунта и заканчивая окончательной сушкой. Для нанесения грунта и эмали на обрабатываемые поверхности применяют воздушно-капельное, безвоздушное и электростатическое распыление (основано на физическом явлении переноса заряженных частиц в электрическом поле). Два последних не представляют для нас практический интерес, поскольку используются в основном в промышленных масштабах, а вот на пневматическом распылении стоит остановиться подробнее. Согласитесь, что краскопульт — это один из основных инструментов, применяемых при ремонтной окраске автомобилей. Для получения высококачественных покрытий необходимо правильно выбрать нужную модель распылителя и режим его работы.

Нанесение шпатлевки необходимо в том случае, если на обрабатываемой поверхности имеются неровности

Итак, сегодня на рынке предлагаются три основных вида краскопультов, различающихся системами распыления материалов. Классикой для авторемонтного производства считаются краскопульты системы HP (High Pressure). Малярный пистолет этой системы распыляет материал при большом давлении, на выходе головки оно составляет порядка 1,2–1,5 атм. Расход воздуха при работе с такими краскораспылителями можно считать достаточно низким — от 100 до 300 л/мин. Широкий факел способствует равномерному нанесению материала с относительно большой скоростью. К недостаткам краскопультов системы НР можно отнести низкий процент переноса краски (примерно 45%, остальное отскакивает рикошетом от поверхности и превращается в туман) и повышенное завихрение воздуха, что приводит к высокой замусоренности окрашиваемой поверхности.

Вторая разновидность ручных краскопультов — система HVLP (High Volume Low Pressure) была разработана в 1980-х годах в угоду защите окружающей среды. Изюминка конструкции — специальное строение воздушных каналов пистолета, благодаря которому распыление краски происходит при низком давлении на выходе (примерно 0,7 атм) и достаточно высоком давлении на входе (2,5–3,0 атм). За счет новой конструкции распылителя удалось добиться повышенных показателей переноса материала (свыше 70%), что дает право считать систему HVLP не только экономичной, но и экологичной. Обратная сторона медали — высокое потребление сжатого воздуха (от 360 л/мин), что необходимо учитывать при выборе компрессора. Поскольку наносить материал таким краскопультом следует достаточно близко от окрашиваемой поверхности, примерно 12–15 см, от маляра требуется высокий профессионализм.

Смесительная установка является обязательным атрибутом современной лаборатории по подбору автоэмалей

Наконец, третья рассматриваемая нами система обозначается аббревиатурой LVLP (Low Volume Low Pressure). Эта достаточно свежая разработка является компромиссом между НVLP и НP. Конструкторы постарались убрать недостатки, присущие вышеуказанным системам распыления. Имея на выходе давление 0,7–1,2 атм, а на входе порядка 2 атм, получаем перенос краски от 65% при относительно небольшом расходе воздуха. Увеличение расстояния от пистолета до поверхности при нанесении краски-лака до 25 см позволяет проще окрашивать труднодоступные места.

Лампа колориста используется в качестве универсального источника света для работ, связанных с подбором красок

Как видно из приведенной выше информации, наиболее подходящими под требования гаражного ремонта являются распылители с системой передачи материала LVLP, но вместе с тем есть еще немало нюансов, влияющих на выбор. Это и производитель, и стоимость, и, конечно, компрессор, с которым будет работать конкретный краскопульт.

Отдельный и очень важный вопрос касается подготовки помещения, в котором будет производиться окраска. Обычный ремонтный бокс, где достаточно много пыли и грязи, в данном случае вряд ли приемлем, ведь проблем с шероховатостью свежеокрашенной поверхности при этом не избежать. Идеальным вариантом является использование специальной окрасочной камеры с принудительным боковым или нижним отводом воздуха (циркуляция воздушных потоков построена таким образом, что позволяет избежать возможной турбулентности) и специальным освещением. Такое оборудование чаще всего используется в паре с сушильной камерой.

В зависимости от способа передачи теплоты к окрашенной детали сушильные камеры бывают трех видов: конвективные, радиационные и комбинированные. Принцип действия конвективной камеры основан на теплопередаче путем конвекции. Нагрев воздуха осуществляется при помощи калорифера с использованием в качестве теплоносителя воды или пара. Циркуляция воздуха выполняется посредством вентиляторов. Минусом такой сушки является разная степень высыхания краски: верхний слой сохнет быстрее, чем внутренние. В свою очередь терморадиационная камера представляет собой сушку инфракрасными лучами, исходящими от ламповых, панельных или трубчатых излучателей. Процесс сушки в терморадиационной камере протекает в несколько раз быстрее, при этом нагрев окрашенных поверхностей более равномерный, поскольку инфракрасное излучение проникает внутрь покрытия.

Пневматический краскопульт — один из основных инструментов для ремонтной покраски автомобилей

Для сушки отдельных подкрашенных мест при необходимости быстрого исправления дефекта на небольших поверхностях используют передвижные щиты с ламповыми излучателями. Типичный передвижной щит с ламповыми излучателями имеет шесть ламп с рефлекторами общей мощностью 3 кВт. Лампы размещены на панелях в кожухе на общей раме. Шарнирное крепление позволяет устанавливать рамку под любым углом к нагреваемой поверхности. Кроме того, панели с лампами могут перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали, а также поворачиваться на угол 15 градусов, что позволяет производить сушку окрашенных изделий различной формы.

Напоследок следует напомнить о том, что идеальная покраска кузова автомобиля достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать отторжения «неродных» компонентов.

ИЗ БАЛЛОНЧИКА

Существует еще один, самый дешевый способ покраски автомобиля. Это самостоятельная покраска при помощи баллончика. Необходимо лишь приобрести баллончик эмали требуемого цвета и обработать им поврежденную поверхность. Как показывает практика, проблема выбора краски в данном случае не стоит вообще. Сегодня в аэрозолях продаются акриловые и алкидные, простые и двухкомпонентные эмали, способные обеспечить любой цвет, вплоть до «металлика». Более того, на рынке существует специальная услуга — закачка предварительно выбранной краски в аэрозольные баллоны. При своей низкой стоимости специальный спрей-баллон вполне может заменить окрасочный пистолет. Правда, окрасить таким способом весь кузов или кабину весьма проблематично, зато привести в порядок отдельные детали или элементы кузова вполне реально. И еще — прибегнуть к такому способу покраски можно только в том случае, если принципиально равномерное и гладкое нанесение краски вас не интересует. В общем, не ждите отменного результата.

Хочу получать самые интересные статьи

Пошаговая технология покраски автомобиля своими руками в фотографиях.

Покраска автомобиля своими руками, если соблюдать весь технологический процесс в принципе ничем не отличается от покраски на станции техобслуживания. Разве что отсутствие покрасочной камеры, роль которой выполняет гараж.

Необходимым условием для качественной покраски помимо покупки ремонтных материалов является также обладание специальным оборудованием, ну, и хотя бы скромными навыками работы своими руками.

Саму технологию покраски автомобиля условно можно разбить на 5 основных этапов:

  1. Мойка и очистка кузова.
  2. Удаление и зачистка ржавчины.
  3. Матование, шпатлевание и шлифование.
  4. Грунтование и шлифование.
  5. Покраска авто.

В зависимости от качества выполнения пункта №3, возможно понадобится повторное грунтование. И конечно промежуточными этапами будет заклейка (маскирование) элементов кузова не подлежащих окраске.

Ниже пошаговое руководство с фотографиями – итак, поехали.

1 Отмываем кузов сначала моющими средствами, потом, следует смыть все битумные вкрапления и другую гряз, которая не смылась водой уайт-спиритом или не «злым» растворителем, например 650-ым.

2 Далее, следует снять все наклейки, значки и таблички с кузовных элементов которые будут подлежать окрашиванию.
Для снятия наклеек применяйте фен – разогретую снять легче. Остатки клея смываем растворителем или специальной резиноподобной насадкой на дрель.

3 Удаляем коррозию, только не как на фото «болгаркой» зачистным диском, а специальной виниловой насадкой на дрель или применяем технологию, которая описана в этой статье. После чего следует заматовать абразивной шкуркой все места подлежащие шпаклеванию. Удобнее всего это делать орбитально-шлифовальной машинкой, а если нет такой, то руками.

4 Обезжирив все зачищенные и заматованные места можно приступать к шпаклеванию. Как это технологично и правильно делать, можно почитать тут и здесь.

5 Приступаем к шлифовке зашпаклеванных мест. Лучше для этих целей использовать специальный рубанок, в который заправляется абразивная бумага с абразивным зерном нужного размера. Если нет рубанка, купите такую «терку» как на фото ниже или используйте ровный деревянный брусок.

6 Все проблемные места кузова автомобиля зашпатлеваны и зашлифованы, можно приступать к грунтованию ремонтных зон. Но для начала следует заклеить малярным скотчем и бумагой детали автомобиля не подлежащие грунтованию.

На «голый» металл наноситься 2 тонких слоя фосфатного (кислотного) грунта и потом все шпаклеванные зоны перекрываются двухкомпонентным акриловым грунтом в 2-3 слоя. Этим действием заодно заливаем риски от грубого абразива.

7Просушиваем грунт и можно приступать к его первичному шлифованию. Для этих целей, также можно использовать специальный рубанок или ту же «терку». Зерно абразивной шкурки на этом этапе применяется уже мельче. Подробнее, про технологии шлифования и правила читайте в статьях из раздела Покраска автомобиля.

8На этом этапе следует намного «тормознуть», обдуть автомобиль сжатым воздухом и при хорошем освещении ТЩАТЕЛЬНО осмотреть результаты своей работы. Если остались какие-либо риски, ступеньки и прочие неровности в ремонтных зонах, которые может, не видны глазом, но ощущаются ладошкой, то следует в обязательном порядке провести повторное грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом.

Если же все ОК, то опять при помощи орбиталки или ручками, как на фото ниже, следует «сбить» риску от предыдущей шлифовки еще более мелким абразивом. Так, например, под покраску металликом этот размер — Р500.

9Риску на загрунтованных местах зарезали, осталось подготовить под нанесение краски остальную поверхность, которую будем красить. А для этого понадобиться скотч-брайт (под металлик серого цвета) и матирующая паста. Технология процесса очень простая.
Наносим пасту на кузовную деталь и, смочив водичкой скотч-брайт, круговыми движениями очень тщательно начинаем матовать поверхность.

10Все готово, готовимся к покраске, конечно же, своими руками.
Снимаем всю оклейку (скотч и бумагу) и при помощи сжатого воздуха от компрессора (слово тщательно в обязательном порядке применимо ко всем технологическим операциям при подготовке и покраске) продуваем все щели и проемы, куда могла попасть пыль и водичка от шлифования и матования.

11Готовим помещение (гараж) к безпылевой покраске, если конечно вы не красите в малярной камере. И снова обклеиваем кузов, но уже под покраску.

12Следующим этапом протираем автомобиль чистыми безворсовыми салфетками и антисиликоновым составом, пока не останется разводов.

13Всё готово, приступаем к покраске автомобиля. Разводим краску, готовим краскопульт, одеваем малярный костюм. Далее на примере покраска металликом (базой и лаком).

Сначала следует нанести базу (пигмент) на места укрытые грунтом, а далее соблюдая технологию работы с краскораспылителем укрыть двумя слоями пигмента все окрашиваемые элементы.

14Моем малярный пистолет, разводим лак.
Соблюдая интервалы межслойной сушки, наносим по пигменту пару слоёв лака – сушим. С покраской авто закончено.

15Последним этапом идет расклейка и сборка навесных деталей (фар, фонарей), а также значков и наклеек.

Вот так просто, за пятнадцать шагов, как в комиксе я показал пошаговую технологию того, как можно покрасить автомобиль своими руками. Конечно, все гораздо сложнее и есть целая куча нюансов с которыми нужно разбираться. Но для общего понимания технологии покраски автомобиля думаю вполне подойдет.

Захотите ли вы после прочтения повторить этот процесс в своем гараже или доверите это достаточно «пыльное и грязное» дело профессионалов решать вам. Если всё-таки решите попробовать, то добро пожаловать! Вам в помощь весь сайт — читайте, пробуйте свои силы. И помните, если не попробуете, то никогда не узнаете, как у вас получилось… 

Фото любезно предоставлены www.langstaffclassics.co.uk

 

Как подготовить автомобиль перед покраской: резка, шлифовка, грунтовка и выбор правильной краски

Когда дело доходит до покраски автомобиля, любой автомобильный профессионал скажет вам то же самое: все в стадии подготовки. Независимо от того, ремонтируете ли вы скол или повторно распыляете всю машину, подготовка лакокрасочного покрытия так же важна, как и нанесение краски, и играет огромную роль в качестве конечного результата.

Чтобы помочь вам подготовиться как профессионал, мы дадим вам несколько полезных советов по резке, шлифовке, грунтовке и выбору правильной краски для нового внешнего вида вашего автомобиля, а также советы инсайдеров, которые помогут придать вашему автомобилю действительно профессиональный вид.

Найдите краску для автомобиля сегодня!

Найдите свою краску

Резка

Что такое резка?

Резка — это использование абразивного состава для удаления тонких слоев краски. Резку можно выполнить как подготовительный этап перед нанесением краски или после смешивания новой краски со старой. Существуют разные типы компаундов, каждый с разной режущей способностью. Убедитесь, что выбрали подходящий вариант для работы — если вы не уверены, просто спросите в магазине.

Как нанести смазочно-охлаждающую смесь на автомобиль

Перед тем, как приступить к нанесению режущего состава, обязательно заклейте прилегающие участки лентой, особенно если вы наносите его с помощью машины. Он может распространяться повсюду, поэтому работайте с умом; носите старую одежду или комбинезон, защитные очки, перчатки и прикрывайте все, что вы не хотите потом чистить.

Используя чистую ткань, нанесите состав круговыми движениями рукой. Большие области могут оказаться слишком большими, чтобы их можно было обрабатывать самостоятельно, поэтому приобретите орбитальную полировальную машинку с соответствующими подушечками.Следите за своим давлением и не забудьте время от времени останавливаться, чтобы осматривать область, которую вы только что обработали.

Советы инсайдеров

  • Когда вы впервые начинаете, приходится много проб и ошибок, так что наберитесь терпения и сохраняйте спокойствие.
  • Всегда старайтесь перемещать соединение; слишком долгое нахождение на одном участке может нагреть краску и сжечь ее, нанеся больший ущерб.
  • Распыление воды на поверхность охладит краску и поможет распределить состав по поверхности.

Шлифовка

Что такое шлифование?

Шлифовка удаляет верхний слой краски вашего автомобиля с помощью абразивных материалов.

Одна из самых важных частей подготовки краски, стоит потратить время на то, чтобы сделать это правильно для достижения профессиональных результатов. В зависимости от работы, шлифование может выполняться наждачной бумагой или электрической шлифовальной машинкой, и вам потребуется использовать разные сорта бумаги в зависимости от задачи.

Как отшлифовать кузов вашего автомобиля

Если вы планируете удалить краску с кузова автомобиля, воспользуйтесь бумагой с зернистостью 1200 или шлифовальными дисками, чтобы быстро удалить лак и краску.Чтобы избежать головной боли, связанной с попытками подобрать краску, которую вы хотите нанести, на имеющуюся краску на автомобиле, вам нужно удалить грунтовку и обнажить голый металл. Краска на старых автомобилях может быть несовместима с современными красками на водной основе и гелькоутами. Лучше перестраховаться, чем сожалеть — сделай правильно и сделай один раз.

Убедитесь, что на кузове автомобиля не осталось глянцевых пятен, иначе грунтовка и краска не прилипнут. Это может быть долгий процесс, но он того стоит, чтобы получить правильные результаты.

Советы инсайдеров

  • В качестве альтернативы, если вам не нужно полностью перекрашивать поверхность и вы делаете быстрый ремонт или подкрашивание, выровняйте поверхность, используя влажную и сухую бумагу зернистостью 2 000–2 500.
  • Слегка нажмите, чтобы быстро удалить мелкие царапины на цветных покрытиях и прозрачных покрытиях.

Грунтовка

Что такое грунтовка?

Важный этап окраски металлических поверхностей, который необходимо выполнить перед нанесением какого-либо верхнего слоя или цвета. Грунтовка герметизирует поверхность и создает защитный барьер, создавая идеальную поверхность для прилипания краски для цветного покрытия.Праймеры с высоким содержанием сухого остатка содержат высокие твердые частицы, которые помогают сгладить любые дефекты на голом металле.

Как заправить автомобиль перед покраской

Всегда выбирайте высококачественную автомобильную грунтовку, разработанную для использования на металлических поверхностях, и перед началом работы убедитесь, что область, которую вы планируете покрасить, тщательно очищена. Как правило, следует нанести два или более слоев грунтовки, чтобы полностью покрыть оголенный металл. Если вы красите пластик, вам понадобится специальная грунтовка для пластика.

В любом случае, убедитесь, что вы закрыли области, которые не рисуете, и заклейте все края малярным скотчем. На улице сухо и мягко? Это пиковые условия грунтовки.

Если вы работаете в помещении, прикрывайте глаза защитой для глаз, респираторную маску и закрывайте открытые участки кожи. Равномерно нанесите грунтовку на участки, требующие покраски, и подождите, пока она высохнет.

Советы инсайдеров

  • Сделайте паузу и осмотрите область. Это идеальное время, чтобы оценить ситуацию и решить, нужно ли провести дополнительную подготовку поверхности, например, шлифование.После высыхания грунтовки вы сможете четко увидеть любые дефекты поверхности. Не экономьте и не торопитесь на этом ключевом этапе.
  • Удалите неровности и неровности, отшлифуя поверхность заново. Очистите и повторно нанесите грунтовку. Это нормально — повторить этот этап пару раз, чтобы все получилось правильно.

Выбор подходящей краски

Независимо от того, красите ли вы машину в совершенно другой цвет или подбираете уже имеющуюся краску, вам понадобится правильный оттенок. Не уверены, какой цвет подходит вашей машине? Holts Paint Match Pro упрощает задачу.

Используя наш умный инструмент для подбора краски, выберите подходящую краску для вашего автомобиля в зависимости от его производителя, цвета и года регистрации. Благодаря более чем 8000 цветовых сочетаний автомобилей во всем диапазоне, вы можете за считанные минуты подобрать краску, идеально сочетающуюся с лакокрасочным покрытием вашего автомобиля.

После того, как вы выбрали правильный цвет, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по покраске металла прямо здесь.

В Holts мы хотим, чтобы ваша машина выглядела и работала наилучшим образом, от самой маленькой работы до капитального ремонта.Чтобы узнать больше и просмотреть наш полный ассортимент продукции, посетите домашнюю страницу .

Советы по покраске новых автомобилей, которые не отстой. Простые хитрости в сказочной раскраске.

Независимо от того, действительно ли у вас новая окраска автомобиля (совершенно новый автомобиль) или автомобиль, который был перекрашен, советы и стратегии, которые я изложил на этой странице, применимы к обеим ситуациям.

Большинство из вас, читающих это, вероятно, купили новую машину, и ваша эмоциональная привязанность находится на высшем уровне.(Это называется фазой медового месяца)

Хорошая новость в том, что вы здесь, и это свидетельствует о явном желании с вашей стороны точно узнать, что вам нужно делать, чтобы сохранить здоровье и красоту окраски вашего автомобиля.

«Если вы правильно ухаживаете за своим автомобилем с самого начала, он действительно может выглядеть совершенно новым, пока вы владеете своим автомобилем!»


Требования к краске нового автомобиля:

  • Мойте машину регулярно (см. Мою полную страницу о мойке автомобилей).
  • Используйте «глиняный брусок» или «детализированную глину» для обеззараживания краски.(да; 99% всех новеньких автомобилей, выставленных на продажу у дилеров, будут иметь некоторую степень загрязнения краски)
  • Нанесите автомобильный воск или лак-герметик для защиты и улучшения внешнего вида.

Новая краска для автомобилей:
Мойка автомобилей

Вы можете помыть машину самостоятельно или обратитесь в местную автомойку. Независимо от того, какой вариант вы выбирать, нужно регулярно мыть машину.

Мне все равно, если вы моете машину сами (подробнее об этой стратегии позже на этой странице) или качественная автомойка.(Да, не все автомойки одинаковы) Это не вариант, поскольку грязь — ваш враг №1, когда дело доходит до закончите на вашей новой автомобильной краске. И это не значит, что раз в 6 месяцев нужно это или нет. Это значит регулярно и последовательно. (А минимум раз в месяц … минимум ! )

Солнце — следующий злейший враг вашей машины, но вы ограничены тем, насколько хорошо ваша машина подвергается воздействию солнца каждый день. Лучшая защита — сохранить здоровый слой автомобильного воска на новой автомобильной краске.

В зависимости от типа автомобильного воска, который вы выберете, и условий, в которых находится ваш автомобиль, будет зависеть, как часто потребуется восковая эпиляция. Как правило, оптимальным вариантом будет смазка автомобиля воском каждые 2-4 месяца.

Если вашему автомобилю приходится выдерживать суровые условия, и исходя из вашего стремления к красоте и защите вашего автомобиля, вам, возможно, придется чаще наносить воск.


Новая краска для автомобилей:
Обеззараживание с помощью глиняного бруска

Жизнь — это джунгли, а воздух наполнен невидимыми загрязнителями.Неважно, что вы вдыхаете эти загрязнители в свой легких, но бесконечные частицы загрязнения на самом деле вредны для вашего автомобильная краска.

В следующий раз, когда вы будете мыть машину, проведите рукой по поверхности новой автомобильной краски и посмотрите, не чувствуете ли вы, что поверхность менее чем шелковистая. Скорее всего, вы почувствуете, как на ощупь прилипли к краске мелкие частицы, которые придадут ей определенную нежелательную текстуру.

Когда все сделано правильно, краска должна казаться такой шелковистой и гладкой, что заставит улыбнуться на вашем лице; действительно как вощеное стекло!

Традиционный стирка, полировка и восковая эпиляция не удаляют эти вшитые загрязняющие вещества.Их нужно время от времени удалять, поскольку они накапливаются на ваши машины красить. Существует множество продуктов для удаления этих загрязняющие вещества. См. В разделе Clay Bar упрощенный способ вооружиться полным пониманием и выбрать качественный комплект Clay Bar.

Процесс дезактивации будет проводиться на только что вымытой машине после того, как сначала будет смыта вся поверхностная грязь.


Новая краска для автомобиля:
Нанесение воска на машину

Да, Я думаю, что общепринято знать, что вашу машину нужно натереть воском постоянная основа.Вощение выполняет (2) основные и важные задачи:

  1. Защита
  2. Визуальное улучшение

Если вы только что купили новую машину в автосалоне, вы должны понимать, что ни одна новая машина не поставляется с воском от производителя или дилера. Подготовка новой машины не означает, что дилерский центр также собирается покрыть воском вашу машину. Так что новая машина твоя краска — все равно что вывести новорожденного ребенка на солнце без крем для загара на их коже.

Ознакомьтесь с моей подборкой лучших автомобильных восков, которые помогут вам выбрать качественный автомобильный воск.Просто помните, что в «нормальных» условиях ваш автомобиль нужно смазывать воском каждые 4-6 месяцев. Если вы живете в экстремальных погодных условиях и планируете использовать свой автомобиль более 5 лет, вы можете подумать о том, чтобы наносить воск на новую автомобильную краску еще чаще.

Не стоит недооценивать необходимый этап обеззараживания перед нанесением выбранного вами воска. Если вы не сделаете этот шаг, вы получите неутешительные результаты независимо от типа воска, который вы выбрали.

И да … даже тот новый автомобиль, который был доставлен прямо с автосалона, в какой-то форме уже будет иметь загрязняющие вещества на краске автомобиля во время его поездки с завода в автосалон.

Краткое описание новой автомобильной краски

Надеюсь, теперь вы больше осведомлены о простых и основных правилах. по уходу и уходу за краской вашего автомобиля. С учетом сказанного, пожалуйста обратитесь к следующим советам, чтобы сохранить внешний вид вашего автомобиля новый год за годом:

  • Прозрачный слой — это верхний слой вашего машины красить. Он действует как защитный слой, отфильтровывающий УФ-лучи. Но ваш лак — это то, о чем вы пытаетесь позаботиться с помощью вышеперечисленных требования.Люди путаются между прозрачным слоем и автомобильной краской. Практически каждая машина сегодня покрывается прозрачным слоем в качестве покрытия. слой. Думайте об этом как о автомобильной краске без добавления цвета.
  • Если вы хотите отполировать свой автомобиль и подумываете о покупке буфера, вы можете ознакомиться с моим упрощенным подходом к полировке автомобиля для истинного новичка и достижения профессиональных результатов.
  • Как гласит пословица: «Унция профилактики стоит фунта лечения», и ваша машина ничем не отличается. Если вы просто согласны с основными инструкции, которые я предоставил здесь, ваша машина будет не только великолепно выглядеть год за годом, но сохранит гораздо больше своей первоначальной стоимости, когда вы готовы продать.

Профессиональные советы Даррена: хотите сэкономить время и приложить максимум усилий для детализации вашего автомобиля. Если вы не заядлый автолюбитель, я на самом деле рекомендую вам найти качественную, 100% ткань или ручную стирку, и привозить туда свою машину не реже, чем каждые 2 недели, и позволять экипажу выполнять рутинную работу по мойке автомобилей.

Я знаю, что есть много пуристов, которые сочли бы это предательством всего священного для процессов автоматической детализации, но посмотрите, не найдете ли вы эту последовательность одновременно реальностью и разочаровывающим откровением:

  • Вы тратите час + вытащить всю вашу прославленную автомойку и продукты.
  • Все утро вы моете и пылесосите машину.
  • Теперь, после часа + работы, вы чувствуете удовлетворение, но вы также чувствуете себя довольно измученным и измученным … не говоря уже о меньшей мотивации выполнить любой из наиболее важных шагов по косметическому уходу за автомобилем, который на самом деле принесет гораздо больше положительного воздействия в долгосрочной перспективе … например, дезинфекция, полировка, восковая обработка и детализация интерьера.

«Готов поспорить, ваша жизнь и так достаточно занята, без дополнительной нагрузки, связанной с мытьем машины.Так что найдите авторитетную автомойку, позвольте им сделать черновую работу, затем принесите вашу машину домой и выполните то, что я считаю задачи по детализации, которые и более увлекательны, и сделают больше для сохранения ценности и красоты вашего автомобиля, чем просто его мыть. . »


Да, вы меня правильно поняли. Профессиональный специалист по деталям порекомендовал вам пройти вашу машину через местную автомойку:

  • Перенаправьте этот час + кропотливой мойки автомобиля на более важные и критически важные части косметического ухода за автомобилем.
  • Вся энергия, затрачиваемая на мойку автомобилей, теперь передается на аутсорсинг кому-то другому. Сэкономленная вами энергия будет лучше использована для обеззараживания, восковой обработки, полировки и других работ по детализации.

«На самом деле, когда вы отступаете и рассматриваете ценность своего времени, то, что вы никогда не получите обратно, разве вы не думаете, что имеет смысл максимизировать ваши усилия, которые становятся действительно эффективными, а не просто по-настоящему заняты изношенный?»


Но если вы настаиваете и хотите заняться мойкой автомобиля самостоятельно, непременно прочтите мой раздел, посвященный моим профессиональным стратегиям мытья вашего автомобиля.Вы и ваша новая автомобильная краска действительно можете стать одним целым … Я просто думаю, что для большинства из нас то, что я предлагаю, позволяет вам лучше использовать свое драгоценное время.

С уважением,

Даррен Прист



  1. Домашняя страница
  2. Детализация автоматической окраски
  3. ››
  4. Эта страница

Как покрасить машину — шаг за шагом

Покрасить машину — это не что иное, как художественное произведение. И на самом деле это требует определенных профессиональных навыков. Но что, если вы хотите сами раскрасить свою симпатичную машину.

Без сомнения, это большой вопрос, который приходит в голову каждому автовладельцу. И ответ — да, вы можете покрасить свою машину самостоятельно.

Если вы знаете, как правильно покрасить автомобиль, вы можете смело это сделать. А для вас мы подготовили пошаговое руководство, как покрасить машину из баллончика, чтобы вам было легче ее поймать. Вот шаги ниже.

Лучшее руководство для — Как покрасить машину

Пошаговая направляющая линия для окраски автомобиля

Шаг 1. Подготовка верхней поверхности автомобиля

Задача 1: шлифование автомобиля

Для шлифовки автомобиля понадобится наждачная бумага зернистостью 600.Начните с протирания металлической поверхности автомобиля наждачной бумагой. Приходится тереть наждачной бумагой всю поверхность вперед и назад. После некоторого втирания краска начнет медленно отслаиваться от поверхности.

Шлифовка автомобиля

Когда большая часть краски стерта, нужно перейти на наждачную бумагу с зернистостью 1500 вместо 600. Вот почему я рекомендую вам с самого начала использовать оба типа наждачной бумаги.

Вы должны убедиться, что на машине не осталось ржавчины.Кроме того, помните, что это длительный процесс, но вам нужно проявить терпение, если вы хотите, чтобы ваша покраска выглядела лучше.

Задача 2: Ремонт отверстий

Отверстия образуются при удалении ржавчины с поверхности. Вы можете использовать шпатлевку, чтобы заделать дыры в металле поверхности автомобиля. Эта шпатлевка разработана специально для автомобильных металлов. Вы можете легко найти его в любом хозяйственном магазине или в Интернете.

Ремонт отверстий

Чтобы заполнить отверстие, выдавите замазку прямо в отверстие.Затем очистите поверхность, удалив излишки замазки. Для его удаления можно использовать шпатель с плоским лезвием. Подождите около часа, чтобы замазка высохла, а затем протрите ее наждачной бумагой зернистостью 1200, чтобы она стала гладкой.

Задача 3: Очистка поверхности

Для очистки поверхности после шлифовки и нанесения шпатлевки можно использовать старую, но сухую ткань. Используйте растворитель для целлюлозы, чтобы стереть стойкий воск или грязь. Разбавитель целлюлозы помогает растворить воск на грязи. Поскольку разбавитель очень сильный, вам понадобится очень небольшое количество.Наносите с помощью сухой ткани.

Очистка поверхности

Если вы хотите использовать растворитель для целлюлозы, есть несколько советов. Во-первых, его легко найти в строительном магазине. Во-вторых, всегда не забывайте использовать его в проветриваемом месте, потому что его пары довольно токсичны. Вы должны носить маску во время ее нанесения.

Задача 4: Покрытие нежелательной окрашиваемой области

Конечно, вы не хотите, чтобы окна или дверные ручки ваших автомобилей были окрашены. Итак, вам нужно взять несколько кусочков малярной ленты, чтобы покрыть все открытые поверхности, но вы не хотите, чтобы она была окрашена.

Закрытие нежелательных участков под покраску

Малярная лента хороша для покрытия небольших участков, например ручки автомобиля. Но для того, чтобы закрыть большую площадь (например, окно), вы можете наклеить бумагу на эту область, чтобы защитить ее от краски.

Всегда не забывайте закрывать все неметаллические части. Автомобильные бамперы, боковые зеркала, диски , колесные диски , оконные рамы — вот некоторые из частей, которые вы должны закрыть. Чтобы земля не покрасилась, положите на землю несколько листов.

Шаг 2: Заправка автомобиля

Задача 1. Выбор правильного места

При работе с аэрозольным баллончиком помните, что он лучше всего работает в сухом, теплом и защищенном месте. Итак, вам следует работать в хорошо защищенном и вентилируемом гараже, если на улице холодно.

Выбор идеального места для краски

Влажность замедляет высыхание краски. Так что избегайте этого как можно чаще. Держите машину на расстоянии от других объектов, которые вы не хотите красить.Кроме того, всегда используйте маску и защитные очки при рисовании, чтобы пары краски не навредили вам.

Задача 2: Нанесение слоев грунтовки

Теперь вам нужно нанести на автомобиль минимум 3 слоя грунтовки. Начните с распыления грунтовки с расстояния не менее 9 дюймов. Наносите грунтовку только на ту поверхность, которую хотите покрасить.

Нанесение Coats Of Primer

Используйте для этого ровные движения вперед и назад. Вы должны перемещать банку с постоянной скоростью, чтобы покрытие было ровным. После нанесения покрытия в первый раз подождите не менее 15 минут перед нанесением второго покрытия.

Затем снова подождите 15 минут, чтобы нанести третий слой. Учтите, что лучше нанести много тонких слоев покрытия вместо нескольких толстых слоев. В противном случае краска может вскоре начать капать. После нанесения всех грунтовочных покрытий дайте ему высохнуть в течение суток.

Задача 3: шлифование для сглаживания

Подождав 24 часа высыхания грунтовки, воспользуйтесь наждачной бумагой с зернистостью 1200, чтобы сделать покрытие гладким. Намочите наждачную бумагу и начните тереть ее взад и вперед, чтобы грунтовка получилась ровной и гладкой. Для получения гладкой поверхности на большой площади вам понадобится несколько наждачных бумаг.

Задача 4: Уборка территории

Это последняя задача на втором этапе. Теперь вам нужно очистить поверхность с мылом и теплой водой. Используйте старую ткань. Наконец, чтобы удалить мыльную пену, ополосните машину. Затем вытрите поверхность полотенцем, и все готово.

Шаг 3: Опрыскивание автомобиля

Задача 1: хорошо встряхнуть баллончик с краской

Когда баллончик не используется, пигмент медленно отделяется.Итак, вам необходимо энергично встряхнуть баллончик с краской, чтобы снова смешать пигмент с жидкостью.

Встряхивайте баллончик не менее 3 минут, если он не используется какое-то время. Но если вы использовали его в последние 12 часов, достаточно будет только одной минуты встряхивания.

Задача 2: Тестирование краски

После полного встряхивания необходимо проверить краску на запасном картонном куске. Начните распыление с расстояния не менее 9 дюймов, а затем проверьте краску.

Тестирование краски

Если вы обнаружите, что краска неоднородна, снова встряхните баллончик, пока пятнышки не исчезнут.Этот тест поможет вам определить, какое давление вы будете оказывать на крышку при покраске.

Задача 3: Распыление краски

Теперь переходит к основной задаче этого шага. Сначала вы должны держать баллончик параллельно поверхности автомобиля, которую вы хотите покрасить. Всегда следите за тем, чтобы от поверхности до банки с краской оставался зазор не менее 9 дюймов. Двигая рукой по поверхности, держите баллончик параллельно.

Распыление краски

. Продолжайте распылять, пока не получите даже легкий слой краски .Учтите, что вы всегда должны перемещать баллончик с постоянной скоростью, чтобы получить ровное покрытие.

Задача 4: Применение нескольких слоев

Одного слоя краски недостаточно, чтобы поверхность кузова была ровной. Вы должны нанести как минимум еще один слой краски на первый слой. Подождите десять минут перед нанесением следующего слоя.

Применение нескольких слоев Рисование

Когда вы примените следующий слой, вы заметите, что предыдущий слой все еще остается липким.Не беспокойтесь об этом, так как липкий слой поможет следующему слою идеально смешаться и растушеваться. Если вы видите, что поверхность все еще неоднородна, можно нанести еще один слой краски.

Задача 5: Распыление прозрачных красок

А теперь пришло время распылить прозрачные краски. Это то же самое, что наносить обычную краску. Просто подождите полчаса после нанесения слоев обычной краски, прежде чем наносить прозрачную краску. Прозрачная краска защитит обычную краску от ультрафиолетовых лучей.

Итак, это были все шаги в разделе Как покрасить машину аэрозолем. А теперь позвольте дать вам советы по окраске распылением.
Советы по окраске автомобилей распылением

Вот несколько советов по нанесению аэрозольной окраски распылением для вас ниже:
  • Чтобы получить ровный слой краски, распыляйте за один раз небольшую поверхность.
  • Если вас не устроит краска, то всегда можно перекрасить. Но в этом случае вам следует дать предыдущей картине полностью высохнуть, прежде чем начинать перекрашивать.
  • Всегда держите сопла от краски чистыми.
  • Используйте триггеры (довольно недорогие), чтобы нажимать на сопло, а не голыми пальцами, чтобы получить лучшее качество краски .

Заключение
Надеюсь, вы узнали все о том, как красить автомобиль. Мой последний совет: всегда используйте краску в месте с хорошей вентиляцией. Вы не хотите, чтобы токсичные вещества краски собирались вокруг вас.Если вы чувствуете недомогание или головокружение во время рисования, сделайте перерыв и наберитесь свежего воздуха, а затем снова начните работать.

Как покрасить автомобиль — шаг за шагом закончить процесс

Покрасить автомобиль не так просто, как кажется. Вы не можете просто взять кисть и начать красить машину. Вы должны о многом позаботиться, прежде чем даже начать красить свою машину. Мы поговорим обо всех шагах, необходимых для покраски автомобиля.

начни красить свой автомобиль

Шаги по покраске автомобиля

  • Если у вас есть опыт покраски деревянной двери или окна, вы можете связать это с покраской автомобиля.Это то же самое. Вам нужно отшлифовать дверь или окно перед нанесением краски, а затем равномерно покрасить их и подождать, пока они высохнут.
  • Мы будем говорить о процессе пошагово. Вы не можете пропустить ни один шаг, чтобы выполнить задачу быстрее. Пропуск любого шага может привести к сбою и нежелательному результату. Вам нужно строго следовать каждому шагу в одном и том же порядке.
  • Для покраски автомобиля требуется подходящая среда с нулевым содержанием пыли и чрезмерной влажностью, что означает, что вы не можете красить автомобиль на открытом воздухе.Для этого нужно иметь закрытое помещение; помещение без пыли и лишней влажности, чем требуется.
  • В подходящей среде также требуются подходящие инструменты. Есть ряд инструментов, которые необходимы для покраски автомобиля; инструмент для шлифования автомобиля, инструмент для его окраски, инструмент для защиты нежелательных участков от окрашивания. Все эти инструменты помогают полностью покрасить автомобиль и успешно завершить процесс с желаемыми результатами.
  • Кроме того, мы собираемся поговорить о пятнах ржавчины и правильном способе борьбы с этими пятнами.Вы не можете напрямую рисовать эти пятна ржавчины, если хотите, чтобы краска оставалась там надолго. Обработка этих пятен ржавчины очень важна, и есть правильный способ их лечения.
  • После этого будет обсужден способ избавления от частиц пыли, если таковые имеются, потому что покраска автомобиля — это работа, основанная на деталях, и незначительная частица пыли может привести к нежелательному результату или неряшливой работе. Прежде чем приступить к покраске, мы будем искать гладкий кузов без сумерек.
  • Если вы удовлетворены чистым кузовом автомобиля, мы обсудим использование распылителей для окраски автомобиля. Это фактический шаг, который оставит у зрителя наиболее заметное впечатление. Но вам все равно придется выполнить еще один шаг, чтобы завершить процедуру покраски вашего автомобиля.

Последний шаг — заправка автомобиля. Мы поговорим об этом в подробном разделе этого поста, приведенном ниже. Все шаги будут подробно описаны с лучшими рекомендациями для каждой задачи.Этот пост поможет вам быстро научиться красить автомобиль.

Глава 1: Ремонт поврежденных деталей.

1. Вытяните большие вмятины с помощью набора для ремонта вмятин.

Перед покраской автомобиля нужно позаботиться о многих вещах. Иногда ваша машина не в хорошей форме и покрыта множеством вмятин и царапин. Первое, что вам нужно сделать, это очистить эти вмятины, потому что для успешной покраски требуется гладкая поверхность.

Что ж, удаление вмятин — дело несложное.Для этого вам понадобятся главные вещи. Присоска / чашка и горячий клей. Придется приклеить присоску к центру вмятины и немного подождать, чтобы она затвердела. Затем осторожно, но сильно вытяните присоску, чтобы вмятина вернулась в исходное положение.

удаление вмятин
2. Заполните выемки, вмятины и вмятины с помощью шпатлевки для кузова.

После удаления вмятин вы все равно можете обнаружить несколько неровностей на вашем автомобиле, которые необходимо исправить перед покраской.Теперь это еще одна простая задача; Вы найдете много шпатлевок для тела в магазине. Это наполнитель, который перед нанесением необходимо перемешать. Вы должны перемешать его некоторое время, чтобы получилась кремообразная смесь. Затем нанесите его на неровную поверхность с помощью чистого шпателя или полировальной губки. Эти области станут гладкими и однородными, идеально подходящими для идеального рисования.

Бывают случаи, когда ваша область не заполняется этими наполнителями, потому что отверстия для этого материала очень маленькие.Чтобы справиться с небольшими дефектами, существует наполнитель, называемый глазурным материалом. Эта шпатлевка намного тоньше обычных шпатлевок и идеально подходит для заполнения мест, которые не заполняются более толстыми шпатлевками.

3. Зашлифуйте края затвердевшего наполнителя, чтобы разгладить его.

На самом деле наполнитель не сушит, а затвердевает в результате химической реакции. Чтобы ускорить этот процесс, вы можете использовать сушилку для рук или тепловую лампу. После того, как шпатлевка полностью застынет, по краям могут появиться неровности.Для этого используется наждачная бумага, чтобы уравновесить все участки.

Обязательно отшлифуйте желаемую область во всех направлениях круговыми и прямыми движениями для хорошей отделки.

Края необходимо тщательно отшлифовать, чтобы минимизировать вероятность появления выступов после покраски. Для этого подойдет блочно-шлифовальный станок; проще в использовании.

Глава 2: Зачистка имеющейся отделки

1. Используйте электрическую шлифовальную машинку для удаления краски с больших площадей.

Перед покраской необходимо удалить предыдущую краску с помощью шлифовки.На этом этапе не рекомендуется использовать ручную шлифовальную машинку, так как с ее помощью будет практически невозможно удалить всю краску. Даже электрическая шлифовальная машинка требует много времени, чтобы удалить всю краску и подготовить автомобиль к новой краске, поэтому на этом этапе вам нужно проявить очень терпение.

Для этого этапа хороша высокоскоростная шлифовальная машина, так как она позволит вам работать быстро; иметь электрическую шлифовальную машинку просто необходимо.

удалить всю краску.
2. Всегда водите шлифовальной машиной по желаемому участку кругами перед покраской.

При шлифовании транспортного средства следует помнить о том, что нужно прикладывать одинаковое давление ко всем участкам, чтобы на них было нанесено одинаковое количество краски. удаление из каждой части.Более того, если вы хотите другой цвет для своей машины, то вам нужно отшлифовать до дна до голого металла, чтобы вы не видели старый цвет оттуда. После каждого прохода вы будете видеть, как краска тускнеет. Всегда используйте шлифовальный станок круговыми движениями для лучшего результата и гладкости поверхности.

3. Продолжайте шлифовать до тех пор, пока на автомобиле не перестанет блеск.

Часто бывает, что вы устаете и оставляете небольшие пятна на старой отделке. Это может привести к плохому результату, потому что автомобильные краски и грунтовки плохо держатся на глянцевых участках.Вы должны сделать еще одну тяжелую работу, чтобы это стало возможным. Поэтому, пожалуйста, сделайте этот шаг хорошо и не обращайте внимания на любую небольшую область.

Просто выключите шлифовальную машину и взгляните. Если краска все еще осталась, включите шлифовальную машинку и удалите все блестящие пятна.

4. Протрите область покраски чистой влажной тряпкой, чтобы стереть весь мусор.

После завершения процесса шлифования вы должны перейти к следующему этапу — очистке.

Очистка важна, чтобы частицы пыли не мешали вам.Частицы пыли от шлифовки будут прилипать к свежей краске, делая ее ужасной. Поэтому для очистки кузова автомобиля используется влажная ткань. Убедитесь, что на этом участке есть потертости.

Глава 3: Грунтовка кузова под новую краску

1. Отметьте часть автомобиля, на которую вы не хотите наносить грунтовку, на

После того, как вы закончите все предыдущие шаги, вы теперь нанесете грунтовку на свой автомобиль. . Но перед этим отметьте все участки, куда не хотите наносить грунтовку. Вы можете накрыть эти участки газетой и наклеить скотч на края, чтобы закрепить их.Это защитит эту область; особенно перед покраской шины должны быть тщательно уплотнены, чтобы на них не попала грунтовка.

Лучше всего вынести машину на улицу, чтобы избежать беспорядка в маленькой комнате. И убедитесь, что тщательно закрыли фары, окна и багажник.

2. Нанесите основной слой автомобильной грунтовки с помощью краскораспылителя.

В этом отношении всегда пригодится распылитель. Нанесение грунтовки на машину кистью или чем-то еще может привести к беспорядку, а штрихи будут легко заметны.Таким образом, распылитель очень удобен в этой ситуации, он равномерно распределяет грунтовку по всей площади и упрощает вашу задачу, поскольку ускоряет процесс.

Для получения идеально тонкого слоя грунтовку необходимо тщательно перемешать. Кроме того, используйте для вашего автомобиля хороший эпоксидный грунт, так как он будет хорошо держаться.

Распылитель краски
3. Подождите, пока высохнет первый слой грунтовки.

Для подкраски более чем достаточно тонкого базового слоя, но если вы хотите, чтобы на вашем автомобиле была качественная краска, вам нужно нанести несколько слоев грунтовки.

Но сначала нужно подождать некоторое время, пока первый слой полностью высохнет. После высыхания проводится шлифовка для получения гладкого участка для следующего слоя, после чего наносится слой.

Если вы начнете шлифовать мокрую поверхность, ваша грунтовка соскребется, поэтому лучше подождать час, чтобы не переделывать всю тяжелую работу.

4. Отшлифуйте базовый слой, чтобы сгладить его.

Иногда после нанесения первого слоя можно увидеть видимые несоответствия и неровности. Блочная шлифовальная машина идеально подходит для этой задачи, рекомендуется шлифовальный блок с зернистостью 1200.

Используйте его для изгибов и круговых движений, но не прилагайте слишком большого усилия, чтобы он соответствовал окружающему пространству.

5. Загрунтуйте и отшлифуйте еще два раза для обеспечения качественной отделки.

Повторите вышеуказанную процедуру 2–3 раза для получения качественной отделки. Но не шлифуйте, пока грунтовка полностью не высохнет. Подождите час после каждого слоя, а затем шлифуйте следующий слой. Машине достаточно двух-трех слоев. Наконец-то ваша машина готова к покраске.

Глава 4: Покраска автомобиля

Покраска очень похожа на грунтовку.Краску смешать с разбавителем и нанести на грунтовку. Дайте ему высохнуть в течение часа, как грунтовке. Затем нанесите еще несколько слоев тонкой краски. Двух слоев будет недостаточно, поэтому купите еще одну банку, если у вас закончилась краска. Для покрытия всех участков рекомендуется три-четыре слоя. Перед окончательной окраской протрите машину чистой тканью. После нанесения последнего и последнего слоя краски снова протрите автомобиль полностью, после того как краска высохнет. На «Новом пути вперед» вы найдете множество способов защитить краску вашего автомобиля.

Наконечники

Есть два важных совета для вас, ребята

  • Как упоминалось выше, рекомендуется электрическая шлифовальная машинка, но ручная шлифовальная машина очень полезна для кромок и деталей, до которых электрическая шлифовальная машинка не может добраться.
  • Во-вторых, иногда на автомобиле видны следы сильной ржавчины, в этой ситуации вам следует обратиться к профессионалу и нанести новый слой, прежде чем приступить к покраске.

Заключительные слова

Для успешной окраски необходимо предпринять много шагов.Это время, принимая работу, которая требует напряженной работы и терпения. Если вы пропустите шаги только ради быстрого выполнения задачи, вы можете получить плохой результат и снова выполнить всю тяжелую работу, иногда удваивая тяжелую работу.

Итак, лучше внимательно прочитать инструкции и следовать им. Покраска машины — не тяжелая работа; это довольно весело, если делать это без всякого давления. У вас должно быть чистое, непыльное рабочее место и все необходимые для покраски инструменты.

Тщательно выполнив все шаги, вы сможете достичь профессионального уровня покраски дома.

Как покрасить автомобиль — Простое пошаговое руководство. Полное руководство

Люди по разным причинам ценят завершение покраски автомобилей своими силами. Какой бы ни была ваша причина, важно, чтобы работа выполнялась правильно. Это руководство покажет вам, как правильно покрасить автомобиль распылением!

Вы научитесь и увидите, как красить авто в домашних условиях.

покраска автомобиля

Я вместе с вами разберу проблемы, связанные со снятием аэрозольной краски с автомобиля, настройкой машины на нанесение аэрозольной краски и выполнением работы как профессионал.

Основная причина, по которой люди красят свои автомобили, — это добиться превосходного внешнего вида. Покраска автомобиля специалистом не будет стоить вам целой тонны, однако трудно найти квалифицированного маляра в вашем районе.

Это может также подарить вам достойную гордость за обновление вашего собственного автомобиля и оценить выполненную работу.

Если вы любитель, то поймете, что это не простая работа и не хлопотная. Это может показаться ошеломляющим, но если вы будете следовать этому руководству, вы найдете информацию, необходимую для начала работы.

Вы также узнаете, как сделать свои дела менее сложными. Покраска собственного автомобиля у себя дома и без постороннего участия начинается со знания того, как распылять краску с помощью краскопульта.

С помощью приличного распылителя краски и пары других материалов вы можете легко покрасить свой автомобиль у себя дома.

Пистолет-распылитель уменьшает время, усилия и обеспечивает качественную пленку, позволяющую наносить краску на автомобиль с такой же толщиной.

Чтобы покрасить автомобиль самостоятельно, потребуются некоторые вложения. Вся процедура обширна; однако, когда вы увидите результаты, вы будете приятно удивлены.

Убедитесь, что у вас есть пара дней для рисования или, по крайней мере, несколько выходных.

Читайте также: Лучшие комплекты для восстановления фар для ремонта легковых, грузовых автомобилей, фар внедорожников.

процесс покраски автомобиля

Пошаговое руководство по покраске автомобиля распылением

Сможете ли вы окрасить автомобиль распылением? Мы продемонстрировали вам, что правильный ответ — да, но при покраске вашего автомобиля задействовано множество способов.

Безупречно придерживайтесь рекомендаций, если вам нужно добиться наилучших результатов при минимальных затратах. Чем лучше вы настроите, тем лучше будут результаты.

Выберите место

Вам потребуется место, которое будет доступно в течение нескольких дней за раз.

Покраска автомобиля требует значительных временных затрат, поэтому не ждите, что автомобиль будет перемещаться во время процедуры.

Постарайтесь выбрать место в тени.Кроме того, вам нужно избегать любых компонентов, которые могут попасть в машину.

Лучшим местом для рассмотрения может быть гараж, просто убедитесь, что у вас есть соответствующая вентиляция.

Читайте также: Самый популярный герметик для прокладок головки блока цилиндров для легковых, грузовых автомобилей и внедорожников.

инструменты для покраски автомобилей

Соберите необходимые инструменты

Прежде чем вы начнете использовать аэрозольную краску для окраски автомобиля, вы должны убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты. Вот несколько вещей, которые вам нужно иметь рядом:

Когда у вас есть все материалы, вы можете понять, как покрасить автомобиль аэрозольной краской.

Нанесение краски

Еще одна точка зрения, которую следует учитывать перед началом процедуры покраски, — это количество требуемой краски. Вам потребуется больше краски, чем потребуется специалисту.

Это из-за того, что вы не так опытны и, несомненно, разбазариваете часть материала. По мере того, как вы оттачиваете и осваиваете новые способности, количество необходимой вам краски должно незначительно уменьшаться.

Для автомобилей среднего или меньшего размера вам потребуется 1 галлон базового покрытия, 3 галлона верхнего покрытия и примерно 2–3 галлона прозрачного покрытия.Для более крупногабаритного автомобиля вам потребуется 5 галлонов основного покрытия, 4 галлона лучшего покрытия и 3-4 галлона прозрачного покрытия.

Постоянно следите за тем, чтобы у вас было больше, чем нужно для завершения занятия. В любом случае лучше иметь немного больше, чем недостаточно. Убедитесь, что вы выбрали лучшую аэрозольную краску для автомобилей, чтобы гарантировать качественную работу.

Читайте также: лучших ковриков для грузовых автомобилей для защиты грузовиков от повреждений.

Соответствие цветному покрытию

Чтобы согласовать первую штриховку, вам необходимо узнать цветовую кодировку вашего автомобиля.

У большинства автомобилей эти данные записываются в замке двери со стороны водителя.

В том случае, если вы не можете найти его там, вы можете также внимательно посмотреть на номер VIN на лобовом стекле.

Например, если у вас темный автомобиль, вам придется скоординировать его с высококачественной темной аэрозольной краской для автомобилей.

распылитель краски

Убедитесь, что у вас есть лучший распылитель краски

Он не принесет вам пользы при покраске собственного автомобиля, если у вас нет лучшего распылителя краски.

Чтобы найти лучший распылитель краски, вам нужно провести небольшое исследование по этому вопросу и попытаться решить, какая из доступных моделей является лучшим распылителем и больше всего соответствует вашим потребностям.

Кроме того, вам необходимо убедиться, что у вас также есть подходящий компрессор, который может питать ваш пистолет-распылитель.

Очистите территорию

Следующим этапом является создание территории, на которой вы решили покрасить машину. Вам нужно будет убедиться, что на ней нет остатков.

Если вы работаете на улице, обязательно переместите все, что может дуть на автомобиль во время процедуры покраски.

Никогда не рисуйте под деревом, так как существует вероятность того, что листья, насекомые и пыль могут упасть на автомобиль и разрушить все ваши усилия.

Если у вас действительно нет выбора и вам нужно красить машину снаружи, мы рекомендуем вам сделать какую-нибудь палатку для защиты вашего автомобиля.

Читайте также: коврики высшего качества для автомобилей, jeep wrangler, грузовиков

мойте и подготовьте автомобиль

мойте и подготовьте автомобиль

Убедитесь, что вы вымыли автомобиль полностью, так как вам не нужно, чтобы там были какие-либо остатки, на авто осталась уличная грязь или масло.

На этом этапе вам нужно будет выбрать, какие части машины вы будете красить.

Вы можете разобрать автомобиль, чтобы сделать его менее требовательным, или скрыть территорию, которую не нужно красить.

Шлифовка автомобиля

В этом сегменте я продемонстрирую вам общепринятые методы удаления краски с автомобиля перед его запуском. Обязательно наденьте маску, прежде чем закончить это дело.

Вам также нужно надеть очки для дополнительной уверенности.Если у вас есть пылесос, убедитесь, что он правильно очищен и включен.

Теперь вы готовы выяснить, как удалить аэрозольную краску с автомобиля.

Вы должны удалить краску из спрея с автомобиля, прежде чем наносить еще одну краску. Используя наждачную бумагу с широким зерном, возможной шероховатостью 600 или сравнительной, протрите всю поверхность автомобиля.

При шлифовании используйте круговые движения. Будьте внимательны и внимательно изучите участки трещин на транспортном средстве.Это кропотливая работа, и у вас может возникнуть побуждение остановиться на этом.

шлифовка автомобиля

Если вы проявите терпение и дадите процедуре некоторое время, вы увидите, как краска отходит.

После того, как краска по большей части удалена, замените ее на более мелкую наждачную бумагу, похожую на грубость 1500. Это избавит от царапин и потертостей.

Если вы обнаружите пробелы в этой процедуре, обязательно используйте замазку и устраните повреждение, прежде чем продолжать.

Вам необходимо убедиться, что шлифовальные работы оставляли гладкую поверхность для авто. Кроме того, поверхность должна быть ровной. Это поможет краске правильно наноситься.

Для достижения наилучших результатов можно использовать качественную влажную наждачную бумагу и сухую наждачную бумагу.

Возьмите тряпку и осторожно протрите всю поверхность. Вы должны использовать разбавители, чтобы удалить остатки.

Дайте ему некоторое время высохнуть и полностью исчезнет, ​​прежде чем двигаться дальше.

Читайте также: Высоко оцененный распылитель на обшивку кузова грузовика и процесс использования.

Подготовка автомобиля к краске с помощью пистолета-распылителя

Подготовка с помощью пистолета-распылителя

Покройте все зоны автомобиля, которые вы бы предпочли не окрашивать. Используйте газеты, пластиковые листы и скотч, чтобы отделить эти области.

Смешайте грунтовку и разбавитель, как указано на банке с краской. Попрактикуйтесь, используя пистолет-распылитель на доске или листе, прежде чем распылять краску на свой автомобиль.Это позволит вам познакомиться с опрыскивателем и поможет успокоить руку.

Постоянно сохраняйте зазор в 6 дюймов между доской и краскопультом. Используйте опрыскиватель в вертикальном положении и потратьте много энергии на репетиции.

Когда вы почувствуете себя комфортно, начав с авто, вы можете начать с автоматических панелей. Убедитесь, что вы покрыли все равномерно, и нанесите два слоя для идеального результата.

Между слоями убедитесь, что у них было достаточно времени для полного высыхания.Обычно это занимает от 10 до 15 минут.

Для наилучшего распыления выполните следующие действия:

  • Постоянно держите 6-дюймовое расстояние между автоматом и распылителем.
  • Распылить из стороны в сторону.
  • Никогда не распыляйте сверху вниз и наоборот.
  • Нажимайте на спусковой крючок пистолета только при переходе от одной стороны к другой.
  • Не удерживайте спусковой крючок непрерывно. Покрытие будет неровным.

Покраска автомобиля

Вот часть, над которой вы долго сидели!

Наконец-то пришла на специальность покраска автомобиля аэрозольной краской.На этом этапе вы должны быть экспертом в использовании краскораспылителя, но в настоящее время вам следует потренироваться перед нанесением аэрозольной краски на автомобиль.

Каждая панель должна занимать около 10 минут при окраске автомобиля распылением. Обычно перед нанесением следующего слоя необходимо дать краске полностью высохнуть. Если вы не остановитесь, краска может плохо держаться на машине.

окрасочная машина

Отличительные материалы могут вылететь из пистолета-распылителя неожиданным образом, поэтому хонингование в течение нескольких минут гарантирует получение ровного покрытия.

Тщательно осмотрите свое лакокрасочное покрытие и найдите в работе дефекты и изъяны. В случае, если вы обнаружите что-то не так, используйте наждачную бумагу, чтобы разгладить это, а затем перекрашивайте территорию. Урегулирование промаха сейчас сэкономит вам время и деньги позже.

Вам нужно будет нанести два слоя краски, но перед тем, как нанести последний слой, вам нужно будет использовать влажную наждачную бумагу и сухую наждачную бумагу с зернистостью 200, чтобы удалить любые мелкие наросты с автомобиля.

После этого протрите автомобиль чистой тканью. Теперь вы готовы к последнему нанесению краски.

Вот несколько правил, которые помогут добиться наилучших результатов:

  • Несомненно, что перед использованием пистолет-распылитель был правильно очищен.
  • Тщательно смешайте автомобильную краску с распылителем с разбавителем, как указано на банке с краской.
  • Распылите первый слой краски верхнего слоя, двигаясь из стороны в сторону.
  • Нажимайте спусковой крючок пистолета-распылителя только во время движения.
  • Несомненно, краска полностью высохнет перед нанесением второго слоя.

После того, как вы закончите окраску, убедитесь, что вы удалили всю ленту с автомобиля.

Необходимо удалить его до высыхания лака. Прежде чем делать что-либо с авто, убедитесь, что лак полностью высох.

Заключение

Вам больше не нужно задумываться: «Смогу ли я покрасить свой автомобиль распылением?» Эта деятельность вполне возможна при использовании лучших инструментов и небольшого упорства.

Вы можете полностью контролировать результат своего автомобиля и при этом сэкономить на минимальных расходах.

Ваш автомобиль станет предметом зависти для значительного числа соседей, если вы закроете лакокрасочное покрытие.

Надеемся, эта статья была вам полезна. Если у вас есть какие-либо дополнительные мысли или вопросы, не стесняйтесь заходить в раздел комментариев. Всего хорошего!

За 8 шагов — Как покрасить машину как профессионал

Вы — владелец автомобиля, который либо живет далеко от гаража, либо не имеет финансовых возможностей, чтобы нанять профессионального маляра? Вы искали необходимый путь вперед в вопросе окраски автомобилей?

Что ж, вы действительно попали на нужную страницу.Наша цель в дальнейших инструкциях — сообщить вам, как решить эту проблему самостоятельно.

Покраска автомобиля — дело кропотливое и трудоемкое. Чтобы гарантировать успех, вы должны принять соответствующие меры и подготовить все совместные торговые инструменты. Вы также должны подготовить соответствующую зону и защитить себя от потенциальных опасностей, надев необходимые средства защиты.

В следующем сегменте мы разбили эти требования и собираемся обсудить их по очереди.

Выбор места

Первым и самым важным фактором должен быть выбор правильного места для работы. Хорошее место для этой работы должно быть как можно дальше от тех районов, где живут люди. Это связано с тем, что краски часто обладают канцерогенными свойствами, а также обладают резким неприятным запахом.

Также необходимо быть изолированным от остального населения, чтобы свести к минимуму любое возможное вмешательство со стороны прохожих и третьих лиц. Выбрав подходящее место, оцепите его и четко обозначьте как «Вне пределов» для посторонних лиц.

Подготовьте место

Помимо ограждения места, которое вы собираетесь использовать для покраски автомобиля, вы также должны его подготовить. Соберите все инструменты и предметы, которые вам понадобятся для работы, и поместите их рядом с точным местом для рисования. Примеры этого включают газеты, шлифовальный станок, малярную ленту, распылитель, аэрозольную краску, автомобильный воск и защитные очки.

Само собой разумеется, вы также должны избавить место от мусора или других проблем, которые могут помешать вашему нормальному функционированию.Если света недостаточно, вы также можете установить освещение, чтобы четко видеть, с чем вы работаете.

Необходимые вам материалы

Ниже перечислены инструменты и материалы, которые вам требуются для работы:

Подготовка

Перед тем, как приступить к покраске, вы должны подготовиться к работе. В качестве первой меры предосторожности наденьте соответствующие средства защиты. Комбинезон предназначен для защиты вашей одежды от прямого воздействия и возможного загрязнения краской.

Противогаз предотвратит вдыхание паров краски, а защитные очки позаботятся о том, чтобы ваши глаза не попали в прямой контакт с самой краской. Наконец, вы также можете надеть перчатки, чтобы защитить ваши голые руки от любых загрязнений из-за прямого контакта с краской.

Начать работу: шаги по покраске автомобиля

А теперь приступим к профессиональному покраске автомобиля. Для выполнения этой работы следуйте процедурам, описанным ниже:

Осмотр и ремонт автомобиля

У вас, вероятно, нет лучшего времени для проведения всестороннего осмотра и ремонта автомобиля, чем этот раз.По этой причине вы не можете позволить себе упустить эту возможность. Пригласите механика для осмотра автомобиля на наличие неисправностей и проблем, которые могут потребовать рассмотрения.

Пусть проверит двигатель, тормозную систему, сцепления, ускорители, уровень масла и, конечно же, отремонтирует их. Если в автомобиле необходимо произвести какой-либо другой ремонт или регулировку, самое время сделать это еще раз. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы спросить своего механика о любой последней детали, компоненте или разработке, которые он может порекомендовать вам внедрить в свой автомобиль.

Чистка и мойка салона и экстерьера автомобиля

Как всегда, вы должны начать с мытья как салона, так и экстерьера автомобиля. Уберите все ценные вещи из машины и ботинки. На том же примечании удалите коврики и другие съемные предметы. Вы же не хотите, чтобы ваши ценные вещи испачкались краской?

После этого промойте салон автомобиля и вымойте его снаружи водой с мылом. Обязательно избавьтесь от грязи, пыли и мусора, которые могут находиться на поверхности.Это также время, чтобы избавить внешность автомобиля от любых уродливых и стойких следов. Оставьте машину примерно на час, чтобы она полностью высохла.

Подготовьте автомобиль к процессу покраски соответствующим образом.

Теперь приступайте к соответствующей подготовке автомобиля к последующему процессу покраски. Заклейте бамперы, боковые зеркала, колесные диски и оконные рамы малярной лентой. Вы также можете использовать газету, если у вас нет малярной ленты. Не забудьте также положить газеты под машину и на стеклянные окна.

Отшлифовать машину

Затем отшлифовать машину. Для работы используйте наждачную бумагу с крупными зернами. Зернистость 600 или любая аналогичная альтернатива будет лучшим вариантом. Сильно прижмите эту наждачную бумагу к поверхности автомобиля и аккуратно потрите. Обращайте особое внимание на те участки, на которых есть вмятины или слишком некрасивые отметины. Для избавления от них может потребоваться дополнительное давление и сила.

Удалив всю краску и некрасивые пятна, перейдите на более мелкую наждачную бумагу. Цель этого обмена — последние штрихи и отделка. Вы можете принять на рассмотрение зернистость 1500.Именно на этом этапе вам нужно будет избавить поверхность автомобиля от следов коррозии и небольших царапин. Если на поверхности есть отверстия, возможно, вам придется зашпаклевать их, прежде чем продолжить.

Нанести грунтовку на внешность автомобиля

Нанести грунтовку на автомобиль. Это просто означает нанесение подготовительной грунтовки, обычно называемой праймером. Грунтовка в основном играет роль подготовки поверхности для лучшего впитывания краски. Это достигается за счет повышения адгезионной способности поверхности. Помимо этого, грунтовка также продлевает срок службы краски и обеспечивает дополнительную защиту окрашиваемой поверхности автомобиля.

Для этого налейте в емкость большое количество грунтовочного средства. Окуните кисть в емкость и оставьте примерно на две минуты. Поднимите кисть и равномерно нанесите грунтовку на поверхность автомобиля. Как вариант, по возможности используйте опрыскиватель. Опять же, оставьте грунтовку нетронутой, чтобы некоторые дали ей полностью высохнуть.

Нанесите предварительное лакокрасочное покрытие.

После того, как грунтовка высохнет и затвердеет, вы должны приступить к нанесению предварительного лакокрасочного покрытия.У вас есть распылитель или кисть для рассмотрения. Если вы выберете пистолет-распылитель, установите его, а затем наденьте защитные очки.

Встаньте на безопасном расстоянии около 10 дюймов от автомобиля. Нажмите на курок, чтобы выпустить краску в виде брызг. Распыляйте спрей равномерно и равномерно. Двигайтесь с одной стороны на другую, чтобы шерсть накапливалась. Оставьте машину на некоторое время, чтобы она высохла.

Добавьте второй слой краски

Примерно через час или около того, в зависимости от преобладающих погодных условий, нанесите второй слой краски.Следуйте точно таким же процедурам, описанным выше, для выполнения работы. Убедитесь, что все затронуты участки и что краска однородна.

Покрытие внешней поверхности автомобиля лаком

Хотя это и не обязательно, вы можете также покрыть лаком внешнюю поверхность автомобиля. Это в основном влечет за собой придание блеска поверхности автомобиля путем нанесения не менее блестящего покрытия. Вам придется подождать, пока второй слой высохнет и осядет, прежде чем продолжить этот шаг.

Для нанесения лака используйте щетинную кисть, а не качественную натуральную щетину.Окуните щетину в лак, после чего медленно, но равномерно нанесите его на поверхность автомобиля. Поскольку лак быстро затвердевает, наносите его тонким слоем и работайте очень быстро. Теперь все готово!

Final Word

После завершения процесса покраски вы должны оцепить рабочую зону, чтобы не допустить посторонних и прохожих. Это также необходимо, чтобы дать машине достаточно времени для высыхания. Возможно, вам придется оставить машину нетронутой как минимум на 24 часа, чтобы убедиться, что она полностью высохла.Любое преждевременное прикосновение часто приводит к образованию других загрязнений, которые также могут потребовать свежей окраски.

Профессиональная покраска автомобиля не обязательно должна выполняться профессионалом. Это задача, которую может выполнить каждый. Вам нужно только стать свидетелем того, как это делают другие, и выполнить некоторую практику, чтобы получить необходимый опыт для работы.

15Июл

Симптомы неисправной помпы – симптомы, признаки, причины. Как проверить водяной насос системы охлаждения, определить поломку

симптомы, признаки, причины. Как проверить водяной насос системы охлаждения, определить поломку

В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которым требуется замена помпы.

система охлаждения ДВС

Симптомы неисправности

  1. Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.

  1. Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника значительно приблизит негерметичность сальника.
  2. Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
  3. Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.

Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.

Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.система охлаждения ДВС

Как проверить насос системы охлаждения?

Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.

После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.

Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки постарайтесь точно определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего, устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.система охлаждения ДВС

Риск обрыва ремня ГРМ

Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности. В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.

В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.

Проверка подшипника

Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.

Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.

Основная причина поломок

промывка системы охлаждения

В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.

Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.

autolirika.ru

Неисправность помпы — признаки и причины (4 основных). Как определить по симптомам

Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.

Содержание:

Неисправности помпы

Признаки неисправности помпы

Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:

  • Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
  • Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
  • Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
  • Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
  • Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
  • Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500…1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.

Зачастую помпу меняют вместе с парной (второй) заменой ремня ГРМ по регламенту автомобиля. При этом полезно заменить и антифриз на новый.

В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).

Причины неисправности помпы

Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Далее приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:

  • Неисправный подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный износ возможен вследствие дополнительных негативных факторов. Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
  • Нарушение уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного дешевого антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды. В долгосрочной перспективе эти жидкости «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-вторых, попаданию антифриза или воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
  • Несоосность крепления. Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Однако неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться. Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (вследствие грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетных помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда несоосность возникает в результате попадания машины в ДТП, в результате которого произошло смещение отдельных элементов кузова и/или двигателя.

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

  • Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
  • При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
  • Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.

Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.

Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные !!!) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Как шумит неисправная помпа

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Первые признаки неисправности помпы: способы устранения своими руками

Водяной насос, или помпа приводит в движение охладительную систему двигателя. Без него мотор бы перегрелся и вышел бы из строя. Также помпа нормирует подачу охлаждающей жидкости в системе. Ее поломка сопровождается рядом характерных симптомов. Чтобы не допустить перегрева мотора, нужно знать первые признаки неисправности помпы. Они будут подробно рассмотрены далее.

С чего начать?

Существуют определенные признаки неисправности помпы ВАЗ. В этих моделях насос обеспечивает движение антифриза по контуру рубашки охлаждения, магистралям и патрубкам, а также по радиатору. В теплое время года даже незначительное нарушение работы помпы может привести к перегреву.

Первые признаки неисправности помпы: способы устранения своими руками

Стоит отметить, что признаки неисправности помпы на ВАЗ-2112, 2107, 2109, 2114 и некоторых других моделях нужно уметь определить как можно скорее. Дело в том, что у этих моделей насос приводится в движение при помощи ремня ГРМ. Если помпа по какой-то причине заклинит, произойдет его обрыв. Это, в свою очередь, приводит к деформации клапанов на двигателе. Такая ситуация наблюдается в большинстве случаев при возникновении подобной поломки. Поэтому важно самостоятельно распознавать признаки неисправности насоса в системе охлаждения.

Зная признаки неисправности помпы ВАЗ-2114, 2112 или более ранних моделей, можно избежать дорогостоящего ремонта мотора или его постоянного перегрева.

Стоит отметить, что у водяного насоса системы охлаждения существует определенный срок эксплуатации. После его истечения этот элемент системы нужно заменить. В машинах с приводом помпы от ремня ГРМ нужно менять этот элемент системы каждые 60 тыс. км пробега. Такое расстояние автомобиль обычно проходит (при регулярной езде) приблизительно через 48 месяцев.

Почему насос ломается?

Прежде чем рассмотреть признаки неисправности помпы 2110, 2107 или иных моделей, нужно обратить внимание на причины быстрого износа этого элемента системы. Качественный насос может прослужить около 100-110 тыс. км пробега. По этой причине не все водители меняют его через установленные регламентом производителя 60 км пробега.

Первые признаки неисправности помпы: способы устранения своими руками

Чаще всего замена помпы совпадает со второй заменой ремня привода, который установлен в газораспределительном механизме. При этом замену помпы обычно стараются совместить со сменой антифриза.

Качественные помпы долговечны. Они могут прослужить столько же, сколько 2 ремня ГРМ. Однако далеко не всегда удается приобрести насос высокого качества. Такой прибор не способен проработать в течение длительного времени без поломок. Поэтому не исключены проблемы, которые появляются в охладительной системе.

Снизить срок эксплуатации помпы может антифриз низкого качества или смешивание охладительной жидкости разного типа. Из-за этого насос выходит из строя гораздо раньше. По этой причине желательно, чтобы водитель регулярно проверял помпу на наличие неисправностей.

Утечка жидкости из дренажного отверстия или из-под посадочной поверхности

Существуют разные признаки неисправности помпы ВАЗ-2109, 2107, 2114 и прочих моделей авто. Так, если охлаждающая жидкость была плохого качества, может возникнуть утечка в области дренажного отверстия. В этом случае появляется просачивание, образование капель после обкатки транспортного средства. Это можно определить, рассмотрев область дренажного отверстия. Стоит отметить, что для нового насоса является нормой небольшое подтекание жидкости. Это происходит в течение первых 10 мин. работы мотора. Это происходит из-за перемещения торцевого уплотнения в правильное положение.

Первые признаки неисправности помпы: способы устранения своими руками

Если период обкатки нового насоса завершен, но жидкость все равно просачивается из дренажного отверстия, это является признаком его неисправности. Нужно качественно промыть охладительную систему и установить новую помпу. Дальше нужно залить необходимое количество нового антифриза приемлемого качества.

Если утечка наблюдается из-под посадочной поверхности, это также свидетельствует о поломке. В этом случае признаком неисправности помпы ВАЗ-2107, 2110, 2109 или иных моделей является намокание, появление капель, подтеков на корпусе или вокруг указанной области. Причиной такой поломки является неправильная установка насоса или неправильное применение герметика, уплотнителей.

Если помпа новая, ее нужно снять и проверить правильность установки. Особенно важно обратить внимание на моменты затяжки. Если помпа уже старая, ее обязательно нужно заменить.

Ржавчина, появление отложений

Признаки неисправности помпы ВАЗ-2110, 2114 или других моделей авто могут быть разными. При внешнем осмотре насоса можно заметить ржавчину. Чаще всего коррозия поражает лопатки рабочего колеса. Это приводит к снижению скорости прокачки антифриза в системе. Причиной появления ржавчины может быть грязная охлаждающая жидкость или состав, несовместимый с помпой. Также привести к подобной неисправности может смешивание антифриза с разным химическим составом.

Первые признаки неисправности помпы: способы устранения своими руками

Еще одной причиной появления ржавчины на насосе может быть повреждение его крышки. Она в этом случае не сможет закрываться герметично. Из-за этого в составе появляются пузырьки воздуха, что вызывает окислительные процессы.

В этом случае насос нужно будет заменить. Систему охлаждения потребуется качественно промыть и залить новый антифриз. Нужно проверить крышку на герметичность закрытия. Возможно, ее придется заменить.

Также нужно заменить насос, если появились отложения на внутренних поверхностях. Такие признаки неисправности помпа 2114, 2110 или иной модели можно оценить только при визуальном осмотре системы. На внутренних поверхностях насоса появляются смолистые, минеральные или иные отложения. Они забивают помпу, препятствуют правильной работе системы.

Причина такой неисправности кроется в загрязнении антифриза или применении неподходящего состава. Систему нужно качественно промыть, используя для этого специальные составы. Насос меняют, заливают новый антифриз высокого качества.

Кавитация, повреждение подшипника

Рассматривая признаки неисправности помпы двигателя, следует отметить такое негативное явление как кавитация. Это процесс образования пузырьков в антифризе. Они повреждают внутренние поверхности, отдельные детали насоса. В результате на них остаются выщербленные участки. Впоследствии они покрываются ржавчиной.

Пузырьки воздуха появляются в области впускного отверстия помпы. Когда давление в системе нарастает, они схлопываются. Этот процесс приносит значительный вред для всей системы. Потребуется заменить насос, промыть систему.

Первые признаки неисправности помпы: способы устранения своими руками

Рассматривая признаки неисправности помпы ВАЗ-2114, 2112 или иной модели, стоит обратить внимание на такое явление, как люфт на валу подшипника. Проверить систему нужно после выключения двигателя. На подшипник нужно надавить рукой. Признаки люфта в исправной системе отсутствуют. Если насос издает при работе скрежет или визг, это также говорит о неисправности подшипника.

Причиной появления такой неисправности является излишнее натяжение ремня. Из-за этого на подшипник действует большая нагрузка. Это приводит к ускоренному износу этой детали. При повреждении уплотнения на торце механизма жидкость будет проникать в подшипник. Его смазочный материал будет вымываться.

Нужно проверить ремень, шкивы, соосность и натяжитель. Если есть неисправность в этой системе, ее нужно устранить. Затем меняется помпа. Дешевый насос, обладающий низким качеством, также способен вызвать подобную неисправность.

Дефекты вала

Среди признаков неисправности водяной помпы нужно отметить наличие деформации на валу. Он может оказаться при осмотре изогнутым или полностью разрушенным. Если он переломлен, значит, перегрузка была внезапной. Также к подобным последствиям приводит нарушение равновесия.

Первые признаки неисправности помпы: способы устранения своими руками

Если материал, из которого сделан вал, поменял цвет (чаще всего приобретает синий оттенок), это говорит о постепенном разрушении вала. Это происходит из-за чрезмерного нагрева. Причина такой поломки заключается в несоосности ремня привода. Это ведет к деформации вала или даже его перелому. Из-за недостаточно качественного обслуживания в системе появляются значительные вибрации.

В этом случае меняется помпа, а также проверяется ременный привод. Все элементы его системы нужно осмотреть. Также нужно оценить состояние вентилятора, который находится на насосе (если он предусмотрен в системе двигателя). Если он изогнулся, на нем видны иные деформации, это может разрушить вал. Также к подобному исходу приводят износ муфты вентилятора, распорного кольца.

Другие способы проверки

Существуют и иные признаки неисправности помпы. Проверить систему можно по простой методике. Сначала мотор ВАЗа или иного автомобиля (способ подходит для большинства моделей автомобилей) нужно прогреть. Система должна выйти на уровень рабочих температур.

Первые признаки неисправности помпы: способы устранения своими руками

Затем двигатель нужно заглушить. Рукой пережимают верхний патрубок, который подходит к радиатору. Когда насос исправный, будет ощущаться давление жидкости внутри. Его нагнетает помпа. При таком способе проверки даже не потребуется снимать насос с машины.

При проведении подобной проверки нужно проявить осторожность. Антифриз в системе сильно нагревается. Если в системе нет пульсации или она слабая, нужно тщательно осмотреть насос.

Для проведения проверки защитный кожух нужно снять с газораспределительного механизма. Так можно будет визуально осмотреть помпу. При наличии дефектов, которые были рассмотрены выше, нужно выполнить соответствующие действия.

Менять или ремонтировать?

При появлении признаков неисправности помпы ее нужно заменить. Многие водители этого не делают после каждых 60 тыс. км пробега. Если время для замены подошло, но внешних признаков неисправности насоса нет, нужно выполнить тщательную проверку. Часто первые признаки поломки наблюдаются внутри системы. Так, если лопасти насоса выполнены из металла, на них появляется коррозия. На пластиковых элементах системы будут видны следы от механических повреждений. Такой прибор не может эксплуатироваться в охладительной системе. Даже если он сейчас работает, очень скоро он выйдет из строя.

Некоторые водители решаются выполнить ремонт насоса. Теоретически эту процедуру можно выполнить, но практически это нецелесообразно. Стоимость помпы вполне приемлемая. Поэтому ее проще купить.

Специалисты не рекомендуют ремонтировать насос, который приводится в движение ремнем ГРМ. В противном случае помпа не будет надежной. Вероятность ее поломки многократно возрастает. Из-за ее поломки в подобной системе может выйти из строя мотор. Поэтому лучше не экономить, а купить новую помпу. Она будет гораздо надежнее, чем отремонтированный насос.

Очень важно правильно установить его на прежнее место. Особое внимание уделяют уплотнителям, правильной затяжке крепежей. В некоторых случаях для стыков применяется специальный герметик. Он исключает возникновение течи. Однако применение представленного материала не всегда возможно. Он не позволит впоследствии ослабить фиксацию мотора для крепления ремня ГРМ на некоторых моделях автомобилей.

Замена насоса в 8-клапанной системе

Зная признаки неисправности помпы, можно выполнить своевременно ее замену. Сначала нужно снять кожух с ГРМ. При необходимости потребуется ослабить и снять натяжной ролик. Дальше уменьшают силу фиксации генератора. Его ремни и ГРМ снимаются. Шланг от помпы можно отсоединить. Дальше сливается антифриз. После этого можно будет снять защитную крышку и помпу.

Когда новая помпа будет установлена в соответствующем месте, нужно выставить метки ГРМ. Это необходимо, так как может сместиться коленвал относительно распределительного вала.

Нужно уделить внимание правильной затяжке болтов помпы. Они должны прочно фиксировать этот элемент системы. Но при этом их нельзя перетянуть. В противном случае можно повредить резьбу и передавить сальник.

При последующей заливке антифриза из системы нужно удалить пробки из воздуха. Жидкость нужно долить по уровню. После замены помпы нужно включить мотор, прогреть систему. Затем ее осматривают на наличие течи.

Замена насоса в 16-клапанной системе

Если в автомобиле установлена 16-клапанная система, поменять насос будет немного сложнее. Однако выполнить эту процедуру своими руками не составит труда.

Сначала нужно демонтировать кожух из пластика и обшивку ремня ГРМ. Чтобы убрать верхние детали, которые отделяют шкивы от блока цилиндров, нужно выполнять действия последовательно. Это можно будет сделать только после демонтажа ремня ГРМ, шкивов распределительного вала и роликов (натяжной и опорный). Только после этого можно будет вытащить помпу.

Чтобы можно было добраться до нижних болтов, фиксирующих кожух, потребуется снять правое колесо. После этого можно будет демонтировать помпу. Дальше проводят такие же действия, как в предыдущем пункте. Если неправильно установить помпу, она будет течь. Поэтому важно придерживаться инструкции, оговоренной производителем.

labuda.blog

Как проверить помпу на неисправности – три способа

Помпа – это запчасть невидимого фронта. Она трудится в недрах мотора, обеспечивая его охлаждение, а результаты ее работы заметны только по показанию стрелки на индикаторе температуры охлаждающей жидкости. А еще помпа коварна, это относительно недорогая запчасть (хотя цена зависит от конкретной модели авто, некоторые дорогие), но менять ее накладно, потому что для этого приходится многое разбирать. Особенно это ощущается на автомобилях с ременным приводом ГРМ, ведь чаще всего в таких автомобилях ремень ГРМ и крутит помпу. Но и в тех машинах, где привод идет отдельным ремнем, все равно мороки для замены водяного насоса много.

Водяная помпа двигателяСлева старая, справа новая водяная помпа двигателя

Эта особенность выработала у разумных водителей определенное правило – лучше поменять помпу заодно во время масштабного ТО или иных работ (чаще всего это замена ремня ГРМ), чем потом менять водяной насос отдельно. Стоимость замены помпы при снятом приводе ГРМ на порядок дешевле, чем отдельные работы по замене только помпы. Некоторые водители предпочитают вообще менять помпу при каждой смене ремня (например, раз в 60-80 тысяч километров), но это кажется перебором. Ресурс помпы вещь непредсказуемая, он зависит от конкретной модели, грамотной эксплуатации (помпы очень не любят антифриз другого типа, а также различные смешивания) и банального везения. Даже на одной модели автомобилей помпы выходят из строя на разных пробегах, буквально – от десятков до сотен тысяч километров.

Чтобы не переплачивать и не менять деталь, которая может еще служить и служить, мы бы предложили придерживаться такого алгоритма: при каждом серьезном разборе газораспределительной системы или иных масштабных работах в районе помпы обязательно проверять ее состояние. Если найдутся хоть малейшие признаки неисправности, то помпу превентивно менять. Да, может она бы еще послужила, но то, что протянула бы до следующих масштабных работ уже не факт. Если никаких вопросов к водяному насосу не будет, то можно дать ему поработать еще один срок.

Ремень ГРМРемень ГРМ

Так как же определить признаки неисправности?

1. Прогреть мотор и на работающем двигателе пережать рукой верхний патрубок от радиатора. В патрубке должна ощущаться сильная и ритмичная пульсация охлаждающей жидкости. Если импульсы будут слабые, редкие или вообще отсутствуют – это показание для замены помпы. У водяного насоса может, например, начать разваливаться крыльчатка. До поры до времени этого не будет заметно, однако эффективность работы системы охлаждения неминуемо снизиться и под нагрузкой двигатель может закипеть. Способ проверки, конечно, несколько субъективный, но он доказал свое право на жизнь.

Патрубок радиатораПатрубок радиатора

2. Осмотр места установки. Чаще всего помпа не разрушается физически, а начинает течь в районе уплотнительной резинки. Поэтому-то мы и рекомендуем производить оценку водяного насоса при масштабных работах под капотом – там и так многое будет разобрано и появится возможность осмотреть помпу визуально. Тут все просто – любая течь, признаки или хоть какие-нибудь намеки на нее, то помпу сразу нужно менять. Если течет несильно, то уход охлаждающей жидкости по уровню в бачке можно не отследить, но со временем такая течь наверняка будет прогрессировать и до следующей «безболезненной» замены помпа не доживет.

Течь помпыТечь помпы

3. Проверка люфта. Третье, что нужно исключить при проверке помпы – проблемы с подшипником. Особенно это актуально для автомобилей с ременным приводом ГРМ, ведь для них заклинившая помпа может обернуться ремонтом головки блока двигателя из-за встречи клапанов с поршнями. Но даже и без «клина» с расшатавшимся подшипником помпа – не жилец. Любые люфты – явный показатель к замене.

Проверка люфта помпыПроверка люфта помпы

Безусловно, никакие проверки и диагностики не дадут 100-процентную гарантию, что помпа доживет до очередного масштабного ТО, однако ресурс этих агрегатов на большинстве моделей автомобилей сегодня велик. При интервале замены ремня ГРМ в 60-80 тысяч километров многие помпы легко переживают два, а то и три ремня. Менять водяной насос при каждой замене ремня в такой ситуации – расточительство. Как нам кажется, тщательно проверить помпу в момент работ и оставить на еще один срок запчасть к которой нет вопросов – более рациональный подход. Но при этом, если появились хоть малейшие подозрения на то, что с помпой что-то не так, то лучше ее поменять сразу – дешевле выйдет.

avtoexperts.ru

Неисправности помпы машины : симптомы, признаки, причины

В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которым требуется замена помпы.

Как определить неисправность помпы автомобиля?

СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОСТИ

  1. Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.

  1. Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника значительно приблизит негерметичность сальника.
  2. Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
  3. Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.

Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.

Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.

Как определить неисправность помпы автомобиля?

КАК ПРОВЕРИТЬ НАСОС СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ?

Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинаетплохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.

После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.

Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки постарайтесь точно определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего, устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.

Как определить неисправность помпы автомобиля?

РИСК ОБРЫВА РЕМНЯ ГРМ

Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности. В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.

В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.

ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКА

Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.

Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОЛОМОК

В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.

Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.

neauto.ru

Симптомы неисправной помпы — Auto-Self.ru

В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которым требуется замена помпы.

Симптомы неисправности

  1. Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.

  1. Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника значительно приблизит негерметичность сальника.
  2. Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
  3. Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.

Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.

Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.

Как проверить насос системы охлаждения?

Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.

После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.

Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки постарайтесь точно определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего, устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.

Риск обрыва ремня ГРМ

Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности. В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.

В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.

Проверка подшипника

Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.

Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.

Основная причина поломок

В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.

Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Как проверить помпу, не снимая её с двигателя? 3 главные неисправности

Помпа — это ключевой компонент системы охлаждения. В аспекте конструкции это довольно примитивный насос, который гоняет охлаждающую жидкость по контуру. Как только транспортировка хладагента прекращается, наступает перегрев мотора и критический износ компонентов. Автомобилист должен знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, чтобы избежать длительной кустарной диагностики с последующим демонтажем узлов. Умение ориентироваться в маркерах неисправности поможет минимизировать число необходимых диагностических процедур.

Признаки неисправностей

Хочу сразу заметить, что с целью определения неисправностей в составе водяного насоса потребуется снимать узел и разбирать его. Только этот метод дает реальную возможность увидеть образовавшиеся следы коррозии, признаки кавитации и загрязнения.

Практика наглядно показывает, что подобное происходит на самых разнообразных машинах:

  • ВАЗ 2107;
  • Фольксваген Пассат;
  • ФФ2, то есть Форд Фокус 2 поколения;
  • Лада Гранта;
  • Киа Спектра;
  • Шевроле Авео;
  • Ауди А5;
  • Ниссан Кашкай;
  • Митсубиси Аутлендер;
  • Тойота Камри;
  • Шкода Октавия и пр.

Причем везде ситуация примерно одинаковая. То есть невозможно определить наличие проблем, не разобрав и не заглянув внутрь водяного насоса системы охлаждения.

Потому основной упор делается на косвенные признаки. С их помощью водитель получает возможность заблаговременно диагностировать неполадку, и предотвратить серьезные последствия.

Различают следующие косвенные признаки:

  • Появляется тонкий свист без прерываний в процессе работы двигателя. Причем исходит он из зоны шкива распредвала ДВС. Свист сообщает о том, что выше из строя подшипник;
  • Подтеки жидкости охлаждения. Следы антифриза можно заметить непосредственно на силовом агрегате, либо же под днищем машины, то есть на асфальте;
  • Люфт насоса. Чтобы проверить его наличие, просто ухватитесь рукой за шкив помпы, и попробуйте раскачать устройство вниз и вверх.

Не стоит забывать о возможном завоздушивании системы, из-за чего антифриз не выполняет полноценно свои функции, мотор перегревается и происходят ряд вытекающих из этого поломок. Тут будет правильно напомнить об удалении воздушной пробки из системы охлаждения. Еще обязательно почитайте материал про проверку крышки расширительного бачка, имеющего непосредственное отношение к системе охлаждения ДВС.

avto-idea.ru

15Июл

Как устранить царапину на автомобиле видео: Ремонт царапин на автомобиле по выгодным ценам в автосервисе «Автоцарапина»

Устранение царапин на автомобиле методом полировки. Как устранить разные виды царапни своими руками на кузове авто

Царапина на кузове автомобиля довольно неприятное зрелище не только через потерю эстетического вида, но и через возможность появления в таких местах образования коррозии и ржавчины. Именно поэтому так важно быстрое устранение царапин на автомобиле с минимальными затратами и усилиями, дабы не привести маленькую царапину к большим денежным растратам.

Но не так все просто как может показаться на первый взгляд, поскольку царапина царапине рознь и их можно разделить на несколько типов, которые требуют разного подхода для устранения.

Виды царапин на кузове авто и их устранение

Повреждение верхнего слоя краски. Наиболее простые царапины требующие минимальных затрат на устранение. Именно такой тип мелкой царапины и предлагается устранить методом полирования в данном видео при помощи мелкозернистой наждачки, воды, нескольких видов полиролей и шлифмашинки.

Поврежден слой краски до грунта. Чтобы устранить такую царапину, придется, дольше потрудится, а также потратится не только на полироль, но и приобрести восковый карандаш и не большое количество краски подходящей по тону цвета кузова (царапину закрашивать кисточкой от лака для ногтей).

Повреждения не только краски но и грунта. В таком случае даже восковой карандаш не поможет, тут сможет помочь лишь покраска места царапины.

Глубокое повреждение до метала. Наиболее трудная операция для устранения глубокой царапины на кузове автомобиля. Но и с таким можно тоже справится и в домашних условиях своими руками. Понадобится хорошенько вымыть и просушить поврежденный участок, а затем обработав царапину антикоррозийной грунтовкой нанести тонкий слой обычной грунтовки перейти непосредственно к покраске места царапины (отделив естественно этот участок малярным скотчем). Нужно наносить 2-3 слоя краски, а потом обработать лаком и отполировать участок кузова как это делается для устранения самой простой царапины на автомобиле.

Общие советы при организации процесса удаления царапин:

1. Все восстановления первозданного вида нужно проводить в сухом помещении без сквозняков.

2. Восстанавливаемый участок должен быть сухим, чистым, а также обезжиренным (подходит вайт-спирит, бензин или синтетическая глина).

3. Отделить поврежденный участок малярным скотчем.

Чтобы удалить самый простой дефект (мелкую царапину) с кузова когда повреждены лишь микроны лака, поможет это видео «Устранение царапин на автомобиле методом полировки» (такой метод также называют локальное устранение) и наличие нескольких вещей.

Сразу нужно взять мелкую наждачку P2000 и смачивая водой затереть место с царапиной. Потом пройтись абразивным кругом P3000 и шлифмашинкой. Далее обработать полировальной пастой № 1. Затем взять круг по мягче и пасту №2 с меньшей абразивностью. А чтобы убрать разводы от предыдущих паст, воспользоваться третьим видом пасты 3M. И хотя набор несомненно покажется дорогим как для устранения какой то царапины, не забывайте что этими материалами вы можете несколько раз отполировать кузов всего автомобиля и он будет выглядеть как только с конвейера.

Царапины на авто — степени повреждения и способы исправления

Царапина на машине – целая неприятность для некоторых автовладельцев. Сразу ехать к маляру на перекраску детали или можно обойтись полировкой – как узнать?

Царапины на автомобиле – это прежде всего повреждение лакокрасочного покрытия (ЛКП). Так, чтобы пострадал и металл, мы царапаем машины редко, разве что в случае настоящей аварии. С другой стороны, ЛКП можно поцарапать по-разному: можно – поверхностно, в слое лака, а можно – достать до краски, а в самом худшем случае – продрать и ее, обнажив грунтовку или даже металл. Соответственно, от степени повреждения определяется и способ его исправления.

Примерно так выглядят слои защитного и декоративного покрытия на кузове автомобиля. Царапины могут иметь разную глубину.

Читайте также: Что делать, чтобы уберечь кузов от корозии

Красить или полировать

Поверхностные царапины. Это затертости от частых непрофессиональных моек, “паутинка”, образовавшаяся вместо глянца после многократной “обработки” кузова грубым снегом, льдом, песком и грязью, которые пытались удалить “на сухую”. Такая вуаль удаляется легкой полировкой, не обязательно профессиональной, а в некоторых случаях этот дефект можно успешно замаскировать нанесением слоя восковой полироли. Кстати, понять ориентировочно, насколько успешно полировка решит проблему конкретных царапин, можно, намочив поврежденную поверхность водой. Те потертости, которые вода скроет целиком, обычно полностью убираются полировкой, а те, которые спрячутся лишь частично, точно так же бывают слегка заметны после глубокой полировки.

На новом ЛКП кузова в отражении ламп не видно ни единой царапины. Почти так же выглядит кузов после профессиональной полировки.

Царапины в слое лака. Это более глубокие повреждения, не достающие, однако, до краски. Устраняются они только глубокой полировкой абразивными (профессиональными) полиролями. Правда, имейте в виду, что вместе с устранением царапин так называемая глубокая полировка истончает слой лака на кузове. И не зря такая полировка называется еще профессиональной: доверять ее дилетантам не стоит, поскольку при работе с абразивными веществами можно по неосторожности удалить весь лак и обнажить краску – базовую основу “металлика”.

Густая сетка мелких царапин – естественное явление для подержанного автомобиля, который часто мыли “из ведра”. Тут поможет полировка.

Читайте также: Как проверить ходовую часть при покупке машины

Царапины до краски. Продрав слой лака насквозь, острые предметы могут добраться до краски. Визуально определить, “достало” ли до краски, сложно. Некоторые специалисты советуют приблизительно определять глубину повреждений, проведя по ней ногтем: если цепляется, значит, лак процарапан насквозь, до краски. И самое печальное, что полировка тут уже не поможет – деталь нужно красить. Единственное утешение в том, что с покраской тут можно не спешить – от коррозии кузов защищает оставшийся слой краски и грунтовка.

Если на “дне” царапины виден грунт (как правило, белого цвета) – значит, полировка не поможет и покраски или подкраски кузовной детали не избежать.

Царапины до грунта. Это самый серьезный вид царапин на ЛКП. Хуже может быть только повреждение до собственно металла, хотя мы не будем делать между ними разницы по той причине, что полагаться на обнаженный грунт как на действенную защиту кузова от ржавчины не стоит. Поврежденное место нужно поскорее закрасить, чтобы на металле не начала развиваться коррозия. Да, поначалу эта маленькая точка или тоненькая как нитка полоска коррозии не покажется опасной. Но когда она разовьется в стороны и в глубину, для ее уничтожения потребуется гораздо больше времени, усилий и денег. Имейте в виду, что наличие на кузове под поцарапанной краской защитного гальванического покрытия (цинка или фосфатирования) лишь откладывает появление ржавчины на некоторое время, но никак не исключает ее прихода.

Рекомендация Авто24

Со стопроцентной точностью узнать, к маляру нужно спешить или к полировщику, можно только у профессионалов. Да и они могут с уверенностью говорить не обо всех царапинах – дальнейшую судьбу некоторых можно понять только, отполировав деталь кузова. Но пожалуй, все же стоит начать борьбу с царапинами именно с полировки. Перекрасить деталь вы всегда успеете, а шанс сохранить на кузове качественное заводское ЛКП все же стоит использовать.

Читайте также: Как сделать полировку фар и зачем она нужна

Как устранить царапину на автомобиле

Продать старый автомобиль и сразу же купить другую модель авто. Эта заманчивая идея отлично реализуется программой “Trade in” или услугой обмена авто “ключ в ключ”. Популярные в западных странах, процедуры одновременного выкупа старого в счет стоимости нового авто пока являются новинками на российском рынке. В чем же их преимущества? Поговорим об этом далее.

Содержимое обзора:

“Trade in” или меняем авто “ключ в ключ”

Услуга “Trade in” подразумевает продажу автомобиля с пробегом, вырученные средства с которой идут в счет оплаты новой модели. Таким способом владельцу остается заплатить фиксированную сумму для того, чтобы пересесть в новое транспортное средство.

Обмен автомобилей “ключ в ключ” отличается от предыдущей услуги тем, что владелец меняет свой автомобиль на подходящую б/у модель при условии соответствующей доплаты.

Эти два относительно новых способа покупки автомобилей исключают риск мошенничества, который распространен в случае, если авто продается “с рук” на рынке. Сделки оформляются ведущими авто компаниями в соответствии с действующим законодательством РФ.

Обмен авто в кратчайшие сроки

Если возникло желание сменить авто с пробегом путем обмена его новую модель или стать обладателем машины с улучшенной наружной или технической частями, то услуги компании Автоскупки — то, что надо.

Выкуп автомобилей производится в любом состоянии и в любое время. Экспертная оценка специалистов компании позволит сформировать наилучшую цену для конкретного автомобиля. Взамен клиенту будут предложены максимально подходящие модели машин с объективной доплатой.

Как выгодно обменять авто с пробегом

Чтобы гарантировать законность услуги обмена авто с пробегом и ее объективную стоимость, процесс купли-продажи стоит проводить в проверенном автоцентре. Здесь клиенту предложат:

  1. Диагностику старой модели, на основании которой будет определена ее стоимость;
  2. Выбор машин на обмен, абсолютно новых или обладающих чистой историей пробега: все автомобили проходят криминалистическую экспертизу, потому в автосалоне никогда не будут продавать автомобиль с “темным прошлым”;
  3. Юридическое сопровождение сделки: клиент заключает нотариально заверенный договор и при необходимости может воспользоваться кредитными услугами банка-партнера автосалона;
  4. Оперативность услуги: клиенту не нужно искать покупателей для своего ТС, он лишен необходимости улаживать вопросы с ГАИ или банком. Перечисленные функции — задача автоцентра.

Таким образом при минимальном наличии документов возможно купить автомобиль улучшенной комплектации в течение от одного до трех дней. Услуга обмена авто с пробегом дает возможность регулярно менять автопарк владельца, приобретая его лучшие модели.

Запчасти для починки автомобиля

Запасные части для иномарок. Вопрос: покупать или нет запасные части к своей иномарки возникает у владельца авто, как только его «ласточка» начинает хандрить. Ответ однозначный – да, покупать, однако, следует понимать в каких именно онлайн-магазинах можно это делать, и какие именно запасные части стоит приобретать.

Как покупать в Интернете запчасти для иномарки

Покупка запчастей для иномарок, к счастью, сегодня больше не напоминает захватывающий квест с бесконечным поиском нужного предмета. С этим делом сегодня всё просто: заходишь на сайт запчастей для иномарок, выбираешь нужную категорию, затем саму запчасть, пару-тройку кликов компьютерной мыши, процесс оплаты и ожидание доставки. Кажется, что проще не бывает, однако, есть в этом процессе кое-то, заслуживающее более пристального внимания.


Пожалуйста, сделайте репост;)

Удаление царапин и сколов на кузове автомобиля своими руками + Видео

Различные повреждения лакокрасочного покрытия кузова автомобиля никогда не сулят ничего хорошего. Царапины могут появиться при движении по заросшим участкам дорог, при движении по щебню, где камни могут запросто отлететь в кузов автомобиля, который мгновенно образует небольшую царапину. Царапины и сколы плохо влияют как на внешний вид автомобиля, так и на состояние его кузова в целом. Дело в том, что малейшее уничтожение слоя краски мгновенно приводи к появлению в нем ржавчины, которая постепенно поглощает весь кузов автомобиля. Именно поэтому, удаление царапин и сколов на кузове автомобиля, является важной частью технического обслуживания и эксплуатации автомобиля. Рассмотрим самые основные способы борьбы с повреждением ЛКП.

Как устранить царапины с авто

Умение бороться с этой неприятностью является очень полезной способностью. Ведь данное проведение работ в специализированной мастерской может стоить кучу денег автомобилисту. Дело в том, что краска в таких мастерских обойдется дороже и сильно опустошит бюджет водителя. Существует достаточно большое количество средств и способов борьбы со сколами и вмятинами на кузове автомобиля, которые почти ничем не отличаются от проведения подобного ремонта в гараже, а обходятся намного дешевле.

Прежде чем начать устранение на кузове автомобиля данного дефекта, необходимо понять характер неисправности, так как для различных видов повреждений нужны и соответствующие средства.

Ниже перечислен перечень повреждений, характерный для кузова автомобиля:

  • Всевозможные потертости, выцветание краски и т д.
  • Сколы на поверхности кузова. Сколы вещь не самая приятная, но легко выводимая.
  • Трещина в лакокрасочном покрытии.

Как самостоятельно устранить сколы и царапины на кузове

Для проведения мелкого ремонта кузова от небольших царапин, совсем не нужно полностью снимать кузовные детали. Кроме того, совсем не обязательно заниматься полной покраской деталей, достаточно знать небольшие приемы борьбы с мелкими царапинами.

Проведите оценку места повреждения. Для этого очистите место царапины от грязи и замерьте ее глубину на глаз. Если вы видите грунтовку, значит, дело обойдется только лишь одной покраской. Для этого приобретите краску соответствующего цвета и проведите нанесение на поврежденный участок. Инструментом окраски можно назвать специальную ватку или любой другой мягкий материал, а также самую обычную зубочистку.

Если царапина коснулась только самого малого слоя покрытия, то можно обойти простой полиролью для подобных поверхностей. Ее наносят на достаточно мягкую тряпку и растирают по проблемному участку. Постепенно царапина должна исчезнуть.

После каждой мойки, протирание своей машины полиролью необходимо взять, как за хорошую привычку. Дело в том, что данное вещество обладает хорошими защитными свойствами от дальнейшего образования мелких повреждений. Полироль рекомендуется наводить в два слоя, но перед этим, нужно тщательно помыть машины, иначе все полезные свойства вещества будут проявляться не в полной мере.

Неплохим способом удаления мелких царапин можно назвать применение специального карандаша. Данные инструменты появились совсем недавно, но уже успели завоевать рынок автомобильных аксессуаров. Таким карандашом медленно прорисовывают линию по всей протяженности царапины и последняя быстро исчезает.

Как бы банально это не звучало, но женский лак для ногтей тоже обладает полезным свойством устранения мелких царапин. Данный вариант хорошо подходит представительницам противоположного пола. Лак для ногтей, имеющий такой же цвет, как и у кузова автомобиля, тоже поможет вам избавиться от царапин. Для этого, его мелкими порциями наносят на место повреждения и дают высохнуть.

Лучше всего, использовать лак для более дешевых деталей автомобиля, таких как бампер и накладные пороги. Данное требование связано с тем, что не всегда подбор краски может быть точным, однако в дали он будет меньше всего выделяться на накладных кузовных деталях.

Видео — Способы удаления царапин с кузова авто

Более крупные повреждения можно устранить только с применением специальных средств. Небольшие вмятины вытягиваются присосками, а отвалившаяся краска либо закрашивается, либо шпаклюется, а потом закрашивается, это зависит от состояния слоя грунтовки.

Если вмятина очень маленькая и не поддается специальному оборудованию для выпрямления, то ее можно и не выпрямлять. Для этого положите туда немного шпаклевки и зашлифуйте. Далее в отшлифованную яму накладывается следующая порция шпаклевки и шлифуется уже более мелкой наждачной бумагой. Всего слоев шпаклевки должно быть, как минимум три. Последний слой шлифуется вровень с другим, ранее заложенным слоем, и закрашивается требуемым количеством краски.

Шпаклевать вмятины на кузове авто можно любой сложности. Самое главное – это правильный подбор материала и быстрая работа с ним. Дело в том, что любая грунтовка или шпаклевка имеет свойство очень быстро затвердевать. После этого, она становится уже не пригодной для дальнейшего использования.

Внимание! Нельзя наносить шпаклевку на мелкие царапины или ровную поверхность кузова. Дело в том, что для долговечного «прилипания» шпаклевки, самым главным условием является наличие небольшой выемки. Только в этом случае, она не отлетит и не испортит снова внешний вид автомобиля.

Ну вот, пожалуй, и все способы борьбы с неприятными механическими повреждениями кузова автомобиля. Справиться с таким мелким кузовным ремонтом в состоянии даже самый незнающий автолюбитель. В этом деле самое главное проявлять предельную аккуратность, чтобы не нанести своему автомобилю еще больший вред. 

Царапины на автомобиле полировка


Как отполировать царапины на машине. Подробное пояснения, теория и практика — DRIVE2

Приветствую, Вас!
Сегодняшнем уроке я расскажу и покажу, как отполировать царапины на лакокрасочном покрытии авто. Для начала расскажу в теоретической части от том какие бывают царапины: внешний вид, типы, глубина и внутреннее строение. Далее подробно поясню как какие есть методы и типы работы и борьбы с повреждениями, материалы и нужные для работы инструменты. Все это подробно расскажу в теории и покажу на практике как убрать царапины, какие царапины можно убрать и какие уже не поддаются исправлению — только перекрас детали. Так же дам практические советы, как можно исправить царапины и сколы — не полностью убрать, но сделать их менее заметными.
Обо всем этом я подробно расскажу и покажу в этом видео!
И как обычно: ставьте лайки если понравилось видео, комментируйте, спрашивайте если что-то было не понятно. И подписывайтесь на мой канал, если Вы этого еще не сделали!

Приятного просмотра!

Ссылка на это видео:

Другие видео по теме полировки ( плейлист ): www.youtube.com/playlist?…LCG1Mnf5rIskXJnow9pJn687O

Разрисовали машину баллончиком, как убрать следи вандализма и отполировать кузов ( видео ): www.youtube.com/watch?v=7btlfSaqOd4

Полировка фары авто ( видео ): www.youtube.com/watch?v=oS7eTDyGTnM

Как отличить покраску база под лаком от цветного акрира ( видео ): www.youtube.com/watch?v=cGwpE5XwmVM

Полировка детали машины после покраски ( видео ): www. youtube.com/watch?v=rpxFnklClwY

Материалы для полировки авто — круги и пасты, пояснения и назначение ( видео ): www.youtube.com/watch?v=7nzP-JJQW90

Полировальная машинка, назначение и пояснения работы ( видео ): www.youtube.com/watch?v=sECpyaOgM9g

Другие темы видео ( плейлисты ): www.youtube.com/channel/U…aw7HIqIYRbr33lg/playlists

Ссылка на мой канал: www.youtube.com/channel/UCNcS8Cqsaw7HIqIYRbr33lg

#авторемонт, #авто_ремонт, #своими_руками, #Влад_ЩЧ, #полировка, #обучения, #наука, #техника

www.drive2.ru

Как заполировать царапины на машине своими руками: технология и материалы

Царапины на кузове машины – довольно распространенное явление. Обрести их можно где угодно, неудачно открыв дверь, слишком близко припарковавшись к кусту, не заметив препятствия, и в ряде других ситуаций. В некоторых случаях избавиться от них можно, только прибегнув к покраске в салоне, в других – заполировать царапины на машине своими руками.

Виды царапин

Если повреждение появилось на пластиковой части автомобиля, то особых причин для беспокойства нет. А вот глубокие царапины на металле могут привести к возникновению коррозии. Их условно подразделяют на несколько видов:

  • нарушение целостности верхнего слоя лака;
  • повреждение до слоя эмали;
  • царапина на кузове до грунта;
  • глубокое повреждение до металла.

Такие дефекты, как правило, определяются «на глаз». Затем, в зависимости от степени повреждения, принимается решение, как убрать царапины на машине, подбираются те или иные материалы. Если дефект не коснулся грунта, его относят к неглубоким. Если все же целостность этого покрытия нарушена, царапина классифицируется как глубокая.

Вполне понятно, что с небольшим повреждением справиться намного проще. Иногда для этого достаточно обработать поверхность специальным составом или воском. Очень часто владельцы автомобилей для полировки мелких царапин автомобиля прибегают к воздействию на кузов специальной машинкой. Глубокие дефекты устраняют путем обработки до основания с последующим нанесением краски реставрационным карандашом, предназначенным для этого.

Что выбрать, пасту или гель?

Помимо самой технологии большое значение имеет выбор средства для выполнения полировки. Освоив азы производственного процесса, необходимо выбрать защитные и восстановительные составы. Полировочные пасты принято разделять на две категории – порошковые и гелеобразные.

В первом случае пасту выбирают для металлического покрытия с наличием многочисленных царапин и сколов. Полируют поверхность на каждом этапе, уменьшая зернистость. Гелевые средства действуют слабее. Их применяют для обработки мягких лакокрасочных покрытий с небольшим количеством повреждений.

Гели и аэрозольные пасты в баллончиках могут применяться для разных частей кузова. Первые для работы наносят на полировальный круг, таким способом удобно обрабатывать вертикальные поверхности (крылья кузова, двери). Аэрозольную пасту распыляют на крышу, капот, багажник и растирают, удаляя повреждения.

Использование пасты с мелким абразивом не может быть постоянным. После каждого применения уничтожается тонкий слой краски. Если обрабатывать поверхность постоянно, уже через год лакокрасочное покрытие сотрется. Тем же способом производится абразивная полировка кузова после ремонтных или покрывных работ. Главной целью является устранение подтеков, шероховатостей, выравнивание внешнего слоя.

Восковой карандаш

Как своими руками заполировать царапины на машине, которые оказались глубокими, а полировка машинкой не устранила проблему? Тогда на помощь придет восстановительный карандаш, он просто зарисует повреждение.

Если же царапина узкая и доходит до грунтового слоя, предпринимают следующие действия:

  • поврежденный слой очищают и высушивают, после чего обрабатывают уайт-спиритом;
  • затем по поверхности дефектного участка круговыми движениями распределяют восковой карандаш;
  • в завершение его тщательно втирают с использованием мягкой ветоши из микрофибры.

Реставрационный карандаш

Для заполнения большой и глубокой царапины рекомендовано воспользоваться реставрационным карандашом. В его составе присутствует акриловая краска. Средство глубоко проникает в покрытие, восстанавливает поцарапанный участок и защищает от возникновения коррозии. Кроме того, в результате поверхность выглядит более эстетично.

При выборе реставрационного карандаша с особым вниманием следует подходить к подбору оттенка. Поврежденный участок тщательно моют и сушат. Затем шкуркой удаляют ржавчину и остатки материала, который нанес повреждение. Далее поверхность обезжиривают уайт-спиритом. Если царапина настолько глубокая, что проглядывает металл, предварительно ее грунтуют специальным средством, которое можно приобрести в любом автомагазине.

Дефектный участок грунтуют, а после высыхания слоя приступают к закрашиванию царапины. Карандаш хорошо взбалтывают и кисточкой распределяют по поверхности. Если необходим дополнительный слой, наносить его можно только после полного высыхания первого. Чтобы защитить реставрированный участок, дополнительно наносят бесцветный лак.

Подготовка к полировке

Перед тем, как своими руками заполировать царапины на машине, необходимо определить, какова степень повреждения. Чтобы сделать это, в первую очередь необходимо помыть автомобиль. Неглубокий дефект предварительно достаточно обезжирить, а вот с более серьезными повреждениями придется поработать.

Проверить, насколько глубока царапина, довольно просто. Для этого ногтем проводят поверх повреждения. Если он немного цепляется, значит, углубление значительное и придется потратить немало сил и времени, чтобы избавиться от него.

Мелкие повреждения

Для устранения неглубоких царапин понадобится легкая абразивная полировка, восковое средство и кусочек ткани. Все это продается в автомагазине по доступной цене. Консультант поможет выбрать наиболее подходящий вариант. Алгоритм действий здесь следующий:

  1. Для начала кузов автомобиля тщательно моют. Когда транспортное средство высохнет, осматривают место повреждения, чтобы убедиться в отсутствии песка и пыли. Полировка проводится только в сухом помещении.
  2. На ткань наносят немного пасты и затирают поврежденное место. Важно наносить средство круговыми движениями с небольшим усилием. Профессионалы не рекомендуют тереть в одном месте слишком долго, поскольку активное вещество может повредить лаковое покрытие на кузове.
  3. После этого пасту тщательно удаляют с кузова.
  4. В завершении поверхность обрабатывают восковой полиролью для кузова автомобиля, ее используют на еще влажном слое.

Устранение глубоких царапин

Замаскировать такие дефекты можно с помощью маркера, подобранного в цвет кузова. Если пойти по этому не получилось, действовать придется более основательно. Для этого потребуются:

  • обычная краска;
  • несколько видов грунтовки;
  • спирт;
  • тонкая кисть;
  • специальный набор для устранения царапин.

Пошаговый процесс выглядит следующим образом:

  1. Кузов автомобиля тщательно моют. Не стоит пренебрегать этим процессом, он напрямую влияет на результат. Повреждения обрабатывают спиртовой основой. Дальнейшие работы проводятся в чистом, сухом помещении.
  2. Затем на царапину наносят грунтовку и оставляют подсохнуть.
  3. Далее можно приступать к покраске повреждения. Делают это тонкой кистью с мягким ворсом, при этом заступать за границы дефекта нельзя. Краску оставляют до полного высыхания.
  4. После этого наносят лак. Точно так же, не заступая за границы. Спустя несколько часов, когда лак полностью просохнет, автомобиль можно использовать по назначению.
  5. Месяц спустя поверхность полируют пастой и восковым составом.

Правила проведения работ

Чтобы правильно заполировать царапины на машине своими руками, потребуется соблюсти несколько рекомендаций:

  1. Обработать неглубокую царапину можно с использованием стандартной полироли. Ее применение разрешено достаточно часто, поскольку она абсолютно безопасна для покрытия машины.
  2. Для полировки средство наносится на сухую ткань, затем ею натирают поврежденный участок. Иногда для достижения положительного эффекта может понадобиться до 15 процедур.
  3. Глубокие царапины сначала обрабатывают карандашом, после чего полируют средствами неабразивного типа.
  4. Для закрашивания лакокрасочного покрытия светлого цвета подбирается карандаш немного светлее, соответственно, для темного – на пару тонов темнее.

Без наличия специальных навыков не рекомендуется использовать полировочные машинки.

labuda.blog

Царапины, повреждение ЛКП, полировка кузова — DRIVE2

Всем привет.
Поговорим о царапинах и притирках.
Инфа взята отсюда: club-fordecosport.ru/
Машинка если что не моя, тьфу, тьфу, тьфу три раза 😉
Причинами возникновения царапин являются механические воздействия крупных и мелких предметов, таких как ветки кустарников, распахнутые двери других автомобилей, злой прохожий с гвоздем, песок, кошки или град. При этом чаще всего страдают двери и бампер.
Чтобы ответить на вопрос «какие царапины убирает полировка?» необходимо иметь представление об анатомии наружного покрытия. Для этого введем небольшую классификацию: царапины в верхнем слое лака, повреждения краски, повреждения грунта и металла.

После того как повреждение обнаружилось, возникает следующий вопрос: можно ли заполировать царапину на автомобиле? В зависимости от того, какая степень повреждения поверхности и какие царапины можно убрать полировкой, различаются способы их устранения.

В случае легких поверхностных повреждений лака, типа «паутинка» (фото), проводят косметическую полировку, для которой используются восстановительные полироли.

Достигшие грунта, более глубокие царапины убирают с помощью восстановительных абразивных полиролей. Для полировки применяют специальные пасты, которые снимают верхний слой и делают повреждения незаметными. Их используют нанося интенсивными круговыми движениями или при помощи полировальной машины с мягкой насадкой. Восстановительные полироли не остаются на обработанной поверхности и не имеют цвета. Во время процесса обработки необходимо внимательно следить за тем, убирает ли полировка царапины и не начала ли она высыхать и тем самым царапать поверхность. В финальной стадии рекомендуется покрыть зону повреждения воском или защитной полиролью.

Если повреждение достигло грунта, то восстановить поверхность его можно с помощью восковых карандашей. Царапина ими закрашивается, а излишки воска удаляются тканью. Для устранения более глубоких царапин применяются наборы-корректоры, созданные самими производителями автомобилей. В них входит небольшой флакон с краской, баллончик с автолаком, обезжиривающий раствор и несколько салфеток. Если пигменты типа перламутр или металлик не содержатся в покрытии, то лак не понадобится. При их нанесении лучше ограничить поверхность скотчем, а если царапина очень узкая, использовать зубочистку или иглу.
Работы нужно проводить в теплом помещении, вне зоны падения прямых солнечных лучей, иначе полироль будет густеть и неровно покрывать поверхность. Место повреждения обязательно промыть. После высыхания обезжирить уайт-спиритом.

результат:

Существует много вариантов наборов для ремонта ЛКП автомобиля,
для покраски там используется как правило два варианта: спреи и бутыльки с краской и лаком (для неметалликов без лака)

www. drive2.ru

Какие царапины можно отполировать? Удаление царапин полировкой

В принципе, отполировать можно что угодно — вопрос лишь в стоимости желаемого. Если оценивать с позиции здравого смысла, то заведомо устранимы полировкой относительно неглубокие дефекты — не добравшиеся до декоративного покрытия кузова. От глубины зависит, много ли придется приложить усилий. Мелочь убирается первым же касанием полировочной машины, дефекты поглубже придется обрабатывать разными кругами и пастами, а самые глубокие сначала зашкуривают мелкой наждачкой.

Для быстрого выяснения ситуации есть пара простых способов проверки: ногтем или водой. Если провести ногтем поперек царапины (только без усилия!) и зацепить ее, даже слегка — значит, дефект уже слишком глубокий и одной полировкой его вряд ли получится устранить. Вариант с водой хорош тем, что сразу показывает ожидаемый результат – как будет выглядеть это место после полировки. Поврежденный участок кузова обильно смачивают и смотрят, видно ли царапину над слоем воды: если да, то придется не только полировать.

Классификация царапин

Принято делить все встречающиеся дефекты этого типа на несколько разновидностей. Бывают царапины до основы, до краски и по лаку, причем последние делятся на обычные и глубокие. А еще случаются притертости. Последний вариант самый опасный: там могут оказаться разные дефекты в любой степени. Появляются притертости от касания кузовом других автомобилей, деревьев, веток, ограждений и т.д.

Неглубокие дефекты от притертости полировка уберет гарантированно, заодно и цвет вернет. И более серьезные повреждения после нее будут меньше бросаться в глаза. Но бороздам до самой основы это не поможет.

Царапины до основы

По умолчанию это металл, но в последние годы все чаще основой оказывается пластик. В обоих случаях полировка не поможет. Такие борозды видно издалека, с любого ракурса и даже при слабом освещении. И по цвету, они от кузова отличаются, вышеупомянутые проверки не проходят.

Надо сказать, что царапины до самого основания не появляются после мойки или от щетки, даже самой жесткой. Чаще всего это результат вандализма: когда кто-нибудь намеренно портит кузов гвоздем или еще, каким угодно твердым острым предметом. Также глубокие борозды нередко появляются при ДТП, вместе с вмятинами.

Если все-таки попробовать полировать, дефект немного уменьшится, но для придирчивого осмотра владельца машины результат будет слишком слабый. Придется ехать в мастерскую и перекрашивать машину.

Царапины до краски

Их тоже видно под водой и можно зацепить ногтем. От царапин до основы такие дефекты отличаются только цветом: они меньше заметны как раз потому, что не отличаются от кузова цветом. Причиной появления тоже нередко является вандализм или ДТП, неосторожная парковка. Это дефекты достаточно глубокие, хороший мастер их полировать не возьмется изначально. Можно подмазать или замаскировать временно, пока машину не перекрасят.

Царапины по лаку

Таких большинство и отполировать их хочется сильно. Тем более, что оба теста обычные царапины по лаку проходят сразу: ногтем их не зацепишь как ни старайся, под водой тоже не увидишь. Вот тут полировка действительно поможет.

К сожалению, возможностей снова причинить кузову дефекты этой категории много: потерли губкой грязь, смахнули грязной тряпкой пыль, сильно надавили на салфетку — и вот они. Доходит до смешного: прохожие на парковке касаются кузова сумкой или молнией — опять царапины.

Отдельного упоминания заслуживают глубокие царапины по лаку. Это примерно на границе слоя краски и лака. Если полировать, можно снять оставшийся лак — и тогда придется перекрашивать. Проблему усугубляет сложность оценки глубины царапины в конкретном случае. По ощущениям — почти не цепляется ногтем, под водой почти не видна, особенно при недостаточном освещении. Цена ошибки — снятый лак и т.д.

На практике полируются любые царапины по лаку, при условии профессионального исполнения. К примеру, глубокие убираются последовательным применением разных наждачек: от 1500 до 3000. Кстати, имейте в виду: наждачка крупнее 1500 для полировки кузова вообще не подходит, это средство для столярных работ.

car-stile.ru

Полировка царапин своими руками — Hyundai Elantra, 2.0 л., 2003 года на DRIVE2

Прошло уже две недели как эта процедура была проделана, а пишу я об этом только сейчас.

Начну немного издалека. При покупке Элантры было обнаружено, что ее правое переднее крило и капот крашены. Но сделано все было нормально, краска подобрана очень хорошо, и эти элементы выглядели идеально. Капот — как новый без каких-либо сколов и пескоструя.

Соответственно, другие части в родной покраске уже были в царапинках, было несколько мелких вмятин на правой передней дверке и на крыше (град чтоле?). Но это ничего. Хотел машинку, — купил машинку =))

И вот гдето месяц назад мой идеальный капот, крило, а еще бампер и полированые раньше фары были изуродованные мелкими парнокопытными тварями — козочками. Они были у моей бабушки в загороде, но, видимо, однажды прорвались во двор и походили по моей мирно стоявшей Элечке =(((

Не нужно говорить, что я был в ярости!

Рад не рад, а нужно было приобретать средства для полировки и попытаться исправить все это.

Минимальный набор для полировки

Крило до полировки

До

После

Бампер до

После

Бампер около левой фары

Результат

Левая фара

Полировал наждачными шкурками и пастой

Капот до

После

Но не обошлось и без ложки дегтя :(( Во время полировки на капоте образовались несколько мелких сколов. Видимо там били бугорочки и их просто стерло полировочным кругом. Теперь нужно будет еще подкрашивающий карандаш приобрести.

Сколы

Вот так вот

Цена вопроса: 125 грн

www.drive2.ru

О полировке — Сообщество «Кузовной Ремонт» на DRIVE2

Как говорил классик — » Ни что не вечно под луною» . И каким бы твёрдым и защищённым не было лакокрасочное покрытие (ЛКП), оно со временем изнашивается и принимает грустный вид . И причина не только в кривых руках мойщиков и экономящих на всём хозяевах этих моек . Но и в естественном износе .


Влиянии осадков в которых содержится масса вредных веществ .

В процессе эксплуатации автомобиля ЛКП подвергается износу.

Именно с помощью полировки можно либо замаскировать, либо устранить последствия износа.
Это и есть два основных направления, которые многие путают упоминая полировку. Прежде чем перейти к разделению основных видов полировки, хотелось бы уточнить один очень важный момент. На самом деле полностью убрать риску практически невозможно. Ни полировкой, ни покраской. Даже спустя некоторое время после окончания полимеризации свежеокрашенной поверхности, на ней всё равно будет присутствовать мелкая риска .И чем мягче лак, тем этот процесс начнётся раньше. Ведь воздействие на ЛКП начинается сразу после его создания. Поэтому мы рассматриваем полировку как технологию, которая уменьшает размер следов износа ЛКП до приемлемого при внешнем восприятии и отдаляет по времени возникновение последствий износа .

Основных видов полировки два.

Защитная полировка
Сам принцип полировки состоит в том что некими составами заполняются следы износа. В качестве защитных покрытий применяются различные составы . Как на восковой основе, так и на полимерной . Данный способ полировки даёт эффект лишь при незначительных недостатках ЛКП, таких как голограммы и едва заметная глазу паутинка. На изношенных ЛКП эффект проявляется не сильно, в основном за счёт маскировки мелких недостатков. Не стоит забывать о том, что любое восковое покрытие снижает уровень блеска близких к идеальным поверхностям ЛКП.

Восстановительная полировка
Это довольно сложный и кропотливый технологический процесс при котором снимается нарушенный износом слой ЛКП .
Стоит отметить что для достижения максимального результата применяются различные методы и подходы в работе . Различные материалы. Основными материалами являются полировальные круги, абразивные пасты, абразивные материалы . Применяются как машинно, так и вручную. Дабы не растекаться по древу в описании всех вариантов и подходов, предлагаю ознакомиться с технологией полировки 3М solutions. 3mrussia.ru/3MC…e&blobAttribute=ImageFile, где подробно описаны применяемые материалы.
Без восстановительной полировки невозможно убрать паутинку, риску, царапины на лаке . Также при проведении малярных работ на отдельных деталях, требуется восстановительная полировка для выведения отличающихся деталей в состояние свежеокрашенных, дабы окрашенные детали не выделялись на общем фоне.

За многие годы работы я перепробовал много полировальных систем как в чистом виде, так и в вариациях. На сегодняшний день я имею своё виденье полировки как творческого процесса наносящего ЛКП минимальный вред и позволяющий отсрочить момент перекраса деталей в силу полного износа ЛКП.

Итак для начала нам необходимо понять, что же такое полировка и для чего применяются абразивные пасты ?
Для простоты примера представим некую окрашенную поверхность автомобиля и примем толщину ЛКП за 100% . Даже не толщину, а критическую толщину до момента перекраса детали. То есть это деталь либо нового, либо ремонтного автомобиля. Так вот в процессе эксплуатации любая поверхность подвергается износу . Факторов масса, как то песок и грязь с дороги, мелкие камни, щётка владельца сметающего снежок, мойка и т.д. В процессе износа на поверхности появляются царапины различного размера и глубины в этом самом ЛКП.
Теперь представим что наша поверхность подверглась износу и получила некую царапину глубиной, к примеру 20% от критического размера толщины. Так вот для того что бы убрать царапину, необходимо срезать ЛКП на 20%, на размер глубины царапины . То есть при появлении 20% ной царапины на лаке, лак уже повреждён именно на 20 % .Из всего этого выходит что критическую толщину ЛКП изменяет не абразивная полировка, а ИЗНОС.

Убрать царапину можно двумя вариантами .
Первый, это оставить царапину и попытаться её постоянно маскировать её воском . Но как правило это самоуспокоение.
Второй вариант убрать царапину абразивом. Это и есть восстановительная полировка, при которой снимается некая величина уже нарушенного износом лака абразивными материалами. Применение различных полировальных систем и материалов обуславливается различными подходами к полировке . Их несколько . Основные таковы.
1.Полировка с вышкуриванием поверхности

вышкуренная перед полировкой деталь

Самый распространённый способ применяется как правило на малярках и активно продвигается именно малярами. Почему ? Поймёте позже.
Итак, поверхность ЛКП имеющая царапину вышкуривается (матуется) до того момента пока царапина не исчезнет ( это минимум 20% от критической толщины ЛКП), далее вышкуренная поверхность полируется абразивом, дабы убрать царапины от наждачки ( плюсуйте ещё процент, который зависит от мастерства полировщика и качества материала) . Итого имеем 20%+++++ снятия ЛКП. Опять же напомню что цифра абстрактная и приведена лишь для сравнения .
Данный способ хорош тем, что царапина убирается практически полностью . Иногда при таком методе в процессе матирования лак снимается полностью ( особенно на углах, сочленениях, изгибах деталей) и клиент попадает на перекраску детали . Поэтому когда вы обращаетесь с просьбой устранить царапину на малярку, вам сначала предложат перекрасить деталь. Какому маляру охота за три копейки тратить своё время на вышкуривание с неизвестным результатом ?

2 Полировка без вышкуривания поверхности

Сам принцип аналогичен первому способу, но без вышкуривания поверхности. То есть условная царапина подвергается воздействию только кругом с абразивной пастой. При этом применяются различные круги, как поролоновые, так и меховые . Обычно для достижения максимальной эффективности полировщики применяют меховой круг, который отличается от поролонового большей режущей способностью. Однако при работе возможны протиры на стыках и рёбрах деталей . Поэтому при работе таким способом нужно оклеивать края деталей малярным скотчем и променрять толщину ЛКП толщиномером . Работа поролоновыми кругами хоть и менее эффективна, однако шанс получить «протир» гораздо меньше .
Одной из проблем полировки таким способом является поддержание рабочего диапазона абразивных паст. У каждого вида паст он свой. И чем выше абразивность пасты, тем меньше этот диапазон. Не маловажным фактором влияющи

www.drive2.ru

Ремонт и полировка царапин на авто

Даже мелкая и едва заметная царапина на капоте или другой части автомобиля способна испортить настроение. Такие повреждения — это не только некрасиво: нарушение целостности лакокрасочного покрытия (ЛКП) приводит к разрушению металла. Даже когда задет лишь верхний слой лака, а грунт без повреждений, разрушительный процесс запущен.

Необходим срочный ремонт мелких царапин на автомобиле. Иначе многочисленные разрушающие факторы окружающей среды приведут к ухудшению состояния. Повреждение будет проступать все явственнее, царапина станет глубже, проникая к металлу.

Правильнее всего обращаться в салон при обнаружении первых следов, которые оставляют ветки деревьев и град, когти птиц и животных, камни, мусор и песок, летящие в кузов из-под колес других машин. Когда можно локально заполировать повреждение – это означает минимальные затраты и денег, и времени.

Полировка кузова автомобиля в Москве востребована, поскольку процесс протекает быстро и без покраски. На ранней стадии профессионалы восстанавливают целостность покрытия, поэтому повреждения не доходят до металла – исключен риск коррозии. Полировка выполняет две функции:

  1. Восстановление презентабельного вида автомобиля.
  2. Защита от глубокого проникновения влаги и воздуха – нейтрализация причины дальнейшей деформации покрытия.

Мастера автосервиса ChipsAway при помощи современных технологий и материалов оперативно устранят дефекты лакокрасочных покрытий. Они бесследно удаляют малейшие царапины, восстанавливая равномерный глянец покрытия.

Своевременный и грамотный ремонт мелких царапин на автомобиле

Процесс борьбы с повреждениями лакокрасочного покрытия начинается с мойки транспортного средства. Очищенную поверхность тщательно осматривают, обращая внимание на рельеф и детали. Чтобы не пропустить ни одной царапины, используют яркое освещение. При помощи точечных источников света удается выявить дефекты, которые незаметны невооруженным глазом. Плюс профессионалы задействуют толщиномер, чтобы проверить толщину лакокрасочного покрытия.

Обнаружив дефект, оценивают степень повреждения. От того, насколько глубоко распространился разрушительный процесс, зависит, нужна ли полировка царапины на автомобиле либо более серьезные восстановительные работы. Специалисты подбирают технологию устранения углубления, используя автомобильную химию – полироли и другие составы с разной степенью абразивности.

Профессиональное восстановление лакокрасочного покрытия протекает в специальной камере. Она исключает попадание на поверхность пыли и грязи. Если же пытаться самостоятельно заполировать царапину, не устранив до конца следов битума и птичьего помета, пятен бензина и масла, это будет во вред ЛКП.

После очистки площадь вокруг царапины ограждают, над повреждением работают специальными насадками и пастами, устраняя дефект. Завершает процесс финишная полировка и нанесение защитного состава. Автомобиль обретает обновленный вид с максимальным сохранением заводского лакокрасочного покрытия.

chipsaway.ru

Как самому осуществить ремонт царапин на авто?

Ремонт царапин на автомобиле, пожалуй, самый распространенный тип ремонтных работ по кузову автомобиля. Это и понятно, учитывая большое количество факторов, способных привести к подобным легким повреждениям.

Летящие камни и песок, ветки деревьев, неосторожная парковка, опрометчиво положенная на капот либо багажник сумка – все это способно нанести царапины на лакокрасочное покрытие.

Конечно, в случае серьезных повреждений лучше обратиться к профессионалам. Однако косметический ремонт царапин на авто хозяин машины вполне может произвести своими силами.

На сегодняшний день рынок автохимии предлагает широкий спектр препаратов, предназначенных для удаления царапин с кузова. Для того, чтобы определиться с методикой ремонта, необходимо четко представлять характер их воздействия.

К примеру, для ремонта царапин на авто, имеющих небольшую глубину, неплохо подойдет корректирующий восковый карандаш и цветонасыщенная полироль. Такой карандаш эффективно заполняет царапины, а полироль позволяет выровнять поверхность. Единственным недостатком данного метода является невысокая стойкость и необходимость повторного осуществления процедуры спустя некоторое время.

Эффективным способом ремонта царапин на автомобиле является и абразивная полироль. В отличие от обычной, она содержит в своем составе абразивный порошок с малой зернистостью, создавая эффект полировочного порошка. Обработка кузова подобной полиролью позволяет устранить небольшие царапины и придать старому лакокрасочному покрытию большую глубину блеска.

Видео — как самому убрать царапины на автомобиле:

Гораздо более сложной задачей является ремонт царапин на авто, которые имеют большую глубину. Для таких работ в продаже имеются специальные флакончики с краской и лаком того же цвета, что и кузов. Флакон имеет собственную кисточку, и пользоваться им очень легко. Единственным минусом такого подкрашивания является слабая равномерность и заметность места ремонта. Здесь выручит все та же абразивная полироль, которую после просушивания необходимо нанести на подвергнутое ремонту место, просушить и тщательно растереть. Полироль выравнивает поверхность и придает подкрашенному участку насыщенный блеск, благодаря чему он становится незаметным при визуальном осмотре автомобиля.

Бывают случаи, когда ремонт царапин на автомобиле требует и более серьезного подхода. Чаще всего подобные случаи происходят при небольших столкновениях, когда помимо царапин на поверхности кузова появляются небольшие вмятины. Здесь уже не обойтись подкрашиванием, и требуется более серьезный ремонт.

Чаще всего, поверхность зашкуривается, а небольшие вмятины шпатлюются. После высыхания шпатлевки поверхность тщательно зачищается с применением шлифмашинки вровень с основной частью кузовной панели, после чего отремонтированный участок покрывается грунтом и окрашивается с помощью распылителя. Данный тип ремонта уже относится к кузовному ремонту, и осуществлять его в «домашних условиях» достаточно сложно.

Те, кто предпочитает самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, стараются узнать что нужно для покраски авто своими руками и технологию самих работ.

По каким параметрам и как следует выбирать масло для своего автомобиля

Как подобрать запчасти  https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/online/poisk-zapchastej-po-vin-kodu-avtomobilja.html по VIN-коду автомобиля.

Видео — как убрать царапины на автомобиле полировкой:

Может заинтересовать:


Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу


Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Добавить свою рекламу


Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Добавить свою рекламу


Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Добавить свою рекламу

Чем удалить мелкие царапины на автомобиле. Убираем царапины на своей машине. Как справиться с серьезными повреждениями

Даже при очень бережном вождении кузов автомобиля все равно получает небольшие повреждения в процессе эксплуатации. Мелкие камни, летящие из-под колес других машин, ветки кустов, торчащие куски проволоки и другие объекты способны оставить на лакокрасочном покрытии свои следы. Неглубокие и небольшие дефекты не приносят серьезного вреда, но при этом портят внешний вид автомобиля. Если царапины глубокие, то может начаться развитие коррозионного процесса и дальнейшее разрушение лакокрасочного покрытия.

Чтобы сохранять автомобиль в отличном визуальном и техническом состоянии, рекомендуется периодически выполнять полировку кузова, а также некоторые другие восстановительные операции. В этой статье мы поговорим о видах дефектов ЛКП, а также расскажем о том, как убрать мелкие царапины на вашей машине.

Основные виды повреждений ЛКП

Перед тем, как приступить к проведению необходимых ремонтных операций, следует выяснить, подлежат ли существующие дефекты удалению. Все зависит от глубины повреждения: чем она больше, тем сложнее и дольше будут восстановительные работы.

Выделяют следующие виды царапин на автомобиле:

  • на лаке и краске;
  • до грунта;
  • до металла.

Определить глубину повреждения можно невооруженным глазом, однако в некоторых случаях (если царапина очень тонкая) разумнее воспользоваться лупой. При этом место дефекта лучше рассматривать при ярком солнечном или искусственном свете.

Если на кромках царапин вы видите тонкое белое покрытие, то вероятнее всего основной слой лакокрасочного покрытия вашего автомобиля не поврежден. Это означает, что для того чтобы удалить дефекты, достаточно будет воспользоваться обычной полировкой либо восковым карандашом. Однако если вы обнаружили на машине глубокую царапину до металла, то самостоятельным ремонтом можно не отделаться. Удаление такого дефекта требует полной покраски поврежденного элемента кузова с комплексной подготовкой поверхности и профессиональной сушкой.


Как убрать мелкие повреждения на лаке и краске?

Для того чтобы устранить царапину на автомобиле, воспользуйтесь методом полировки или специальным восковым карандашом. Первый способ предполагает применение специальных абразивных полиролей, которые снимают тонкий слой ЛКП в месте повреждения и сравнивают его до одного уровня.

Применение такого метода требует аккуратности и внимательности, так как излишние усердия могут привести к тому, что вы снимите слишком много краски и нарушите целостность покрытия. Если царапина совсем незначительная, то можно использовать так называемые маскировочные средства. Они не содержат абразивных элементов и позволяют скрыть царапины на машине без какого-либо риска для ЛКП.

Процедура удаления дефектов полировкой включает несколько этапов:

  1. Подготовку. Перед тем, как заделать мелкие царапины на кузове автомобиля, тщательно вымойте и просушите кузов. Чтобы не задеть неповрежденные участки ЛКП, желательно заклеить их малярной лентой.
  2. Полировку. Нанесите на поврежденный участок небольшое количество полировочного средства. Далее с помощью махровой ткани, тряпки из микрофибры или специальной машинки начните полировать поверхность. Делайте все плавно и постоянно проверяйте, исчезает ли царапина.
  3. Заключительную стадию. После полировки автомобиль желательно еще раз помыть, после чего оценить качество проделанной работы. Иногда, чтобы полностью убрать маленькую царапину на машине, процедуру приходится повторять несколько раз.

Зачастую достаточно эффективным способом является применение воскового карандаша. Он содержит специальное активное вещество, которое заполняет имеющиеся полости и сравнивает лакокрасочное покрытие. После полного высыхания поврежденное место становится практически незаметным. Для достижения лучшего эффекта можно обработать поверхность особой цветообогащенной полиролью.


Процедура удаления царапин карандашом включает несколько этапов:

  1. Подготовку. Чтобы успешно замаскировать царапину на машине, предварительно очистите и обезжирьте дефект растворителем.
  2. Нанесение. Аккуратно нанесите средство из карандаша на царапину и дайте время, чтобы оно высохло (как минимум сутки). Во время проведения работ постарайтесь не задеть неповрежденные участки покрытия.
  3. Обработку. Затем необходимо зашлифовать царапину на машине с помощью мелкой шкурки или резиновой губки. Выполняйте все действия плавно и медленно, периодически останавливаясь для проверки результата.
  4. Полировку. Отполируйте поверхность (см. выше) для того, чтобы максимально выровнять поверхность кузова и придать ей блеск. В некоторых случаях исправить царапины на машине получится, только если повторить все перечисленные действия несколько раз.

Как справиться с серьезными повреждениями?

Если дефекты настолько глубоки, что задели слой грунтовки, то можно сразу исключать варианты с использованием воскового карандаша — в данном случае он будет бесполезен. Заделку такого повреждения можно провести только с помощью краски.

Рассмотрим подробнее, как убрать царапины до грунта на легковом авто:

  1. Подготовка. В первую очередь приобретите автомобильную краску в баллоне для удаления дефектов. Особое внимание уделите тому, чтобы ее цвет совпадал с цветом вашего авто. Если вы выбираете, чем затереть царапины на машине, обратите внимание на специальные полировочные комплекты, которые включают краску, лак, специальные губки и другие необходимые средства.
  2. Начало работ. Обезжирьте поверхность растворителем. Затем возьмите листок бумаги и вырежьте в нем отверстие по форме царапины — так вы сможете защитить неповрежденную поверхность кузова.
  3. Покраска. Держа листок в нескольких сантиметрах от кузова, начните распылять краску через отверстие. Далее постарайтесь выровнять обработанное покрытие в один уровень с неповрежденной поверхностью с помощью наждачной бумаги. Для получения приемлемого результата повторяйте эту процедуру несколько раз (с перерывами не менее суток между покрасками). В заключение нанесите лак и отполируйте поверхность (см. выше).

Что касается повреждений до металла, то их устранение требует наличия специально оборудованного помещения, а также применения большого количества специальных инструментов и расходных материалов. Для того чтобы узнать, как убрать глубокие царапины на кузове легкового автомобиля, обращайтесь в компанию «Автоцарапина».

Царапины на автомобиле так же неизбежны, как и проколы шин или мелкие кузовные поломки. Во всех городах есть кусты, царапающие транспорт, и камешки, вылетающие из-под колес, и другие «приятности», которые могут повредить покрытие вашего транспорта. Нельзя запускать царапины, так как они могут привести к большим негативным последствиям, нежели косметическая неприятность.

Полировка от царапин

К мелким царапинам, которые чаще всего появляются на наших машинах, можно отнести последствия «общения» с ветками, дорожными реагентами, солнечные лучи, следы жизнедеятельности птиц. Особенно последний фактор: он может в буквальном смысле снять слой лакового покрытия за несколько дней. От этих неприятностей можно избавиться и самостоятельно, и с использованием услуг автосервисов. В любом случае тут нужна полировка. Полировка, кроме того, что сможет устранить видимые повреждения, так еще и защищает детали кузова от ржавчины.

Если царапины малозаметны, и разглядеть их можно только на сухой и чистой машине, то тут также хватит простой полировки. Царапины хорошо заметны, «благодаря» четко очерченными и резким краям. Именно по этой причине важно сгладить их края. Если они глубже, то вначале следует применить крупноабразивный полиролем, а потом так называемый «финишный».

К подобным средствам относится «Антириск» – это один из видов полироли. С помощью него можно качественно бороться с пятнами, которые могут появляться как следствие разнообразных влияний на авто, будь-то реагенты, соль или солнечные лучи.

Для того, чтобы способ подействовал, необходимо правильно его применять. В первую очередь вам понадобятся мелкоабразивные шкурки для полировки, которые продаются в автомагазинах, кроме того, круги для полирования и специальные пасты.

Последовательность работы:

  1. Обезжирьте участок и просушите его. Предварительно организуйте качественное освещение, которое поможет увидеть даже мельчайшие царапины и одним махом устранить и их.
  2. Покройте участки кузова, на которые может попасть средство, малярным скотчем.
  3. Шлифовальной шкуркой аккуратно затрите царапины. При этом опирайтесь на глубину повреждения. Если она не очень глубокая, то можно этот этап вовсе пропустить.
  4. Приступайте к полировке. Для этого используйте войлочную тряпку, в процессе необходимо будет заменять ее на все более мягкую, при этом пасту также нужно заменять на мелкоабразивную. Необходимо добиться матовой поверхности.
  5. Завершающий этап – нанесение полироли на основе воска или тефлона.

Более серьезные царапины, которые достигли грунтовки (белого шара под краской), целесообразно «лечить» абразивными полиролями, которые также производят восстановительный эффект, или прокраской. Относительно первых – они имеют вид паст, снимающих верхний слой, тем самым делая царапины меньше заметными. Использовать их можно в условиях собственного гаража, хорошо втирая состав круговыми движениями в поврежденное место, или с использованием специальной полировальной машинки. При применении этого средства нужно контролировать, чтобы оно не высыхало, иначе это приведет к обратному эффекту – более серьезным повреждениям покрытия. После использования лучше всего покрыть поверхность полиролью или воском.

Есть еще вариант исправления неприятных потертостей на машине. Прежде, чем к нему приступить, необходимо исследовать глубину царапины, а для этого нужно протереть ее чистой мягкой тряпкой. Если увидите характерный белый цвет, то можно еще применить покраску. Многочисленные автомагазины предлагают небольшие объемы краски как раз для этого. Конечно, цвет должен быть максимально близок к настоящему. Важно, чтобы в процессе свежая краска не попала на другие участки – идеальным вариантом будет их изолирование. В случае, когда царапина очень маленькая, прокрашивание можно делать зубочисткой.

Есть в продаже также целые наборы, которые сразу включают в себе состав для обезжиривания, тряпку, краску и в некоторых лак. Механика работы идентична предыдущему варианту в плане изолирования и очистки участка. А дальше – просто окрашивание и по необходимости покрытие лаком.

Карандаш для удаления царапин на автомобиле

Следующий вариант – карандаши для царапин. Они есть восковые и гелевые. Первые напоминают детские мелки. Они могут быть разного цвета и просто закрашивают повреждение. Лишний воск, который попал на неповрежденные участки, можно стереть мягкой сухой тряпкой. Этот метод отличается недолговечностью, время от времени вам придется обновлять раскраску.

Гелевые более практичны – вещество заполняет царапину, как бы «заживляет» ее. Через некоторый промежуток времени он затвердевает, и царапина вовсе исчезает, так, как будто ее и не было.

Еще есть очень разрекламированные восстановительные карандаши. Они дорогие, их действие – это всего лишь закрашивание, или, как говорят производители, восстановление лака. Это чудо-приспособление похоже на обычный маркер, им нужно просто закрасить царапину. Предварительно место повреждения необходимо помыть. Но их действие на восстановление лака этим, впрочем, и заканчивается, стойкость карандашей сомнительная, особенно за ту цену, которую за них просят.

Если повреждения более глубокие – добрались до металла, то тут придется применять радикальные меры борьбы, и своими силами, скорее всего, обойтись не получится, если за плечами нет соответствующего опыта. Конечно, это стоит дороже, чем самостоятельное устранение, но поверьте, если вы своими руками попытаетесь провернуть эти манипуляции, большая вероятность навредить. Специалисты сделают с вашим транспортом:

  • тщательную очистку места повреждения с использованием специального автомобильного шампуня;
  • обезжиривание и грунтовку;
  • изолирование неповрежденных мест специальной лентой;
  • окрашивание повреждения подобранной по цвету краской;
  • покрытие участка лаком или полиролью.

На первый взгляд все просто, но эти процессы требуют точности и опыта в выполнении, так что лучше не рискуйте и доверьтесь профессионалам.

Как удалить царапины на стекле автомобиля

Если с мелкими повреждениями на кузове бороться своими руками можно, то при обнаружении таковых на стекле лучше не медлить и сразу идти к специалистам. Есть много средств, которые, как утверждают их производители, избавят от такой неприятности, как царапины на стекле, но не верьте вездесущей рекламе: таких нет. Не пытайтесь экономить там, где этого делать не стоит.

Советы по устранению царапин

  1. Проводите любые операции в помещении, где сухо и чисто. Если процедура будет происходить на улице, то лучше всего это делать в безветренную погоду, обязательно без осадков.
  2. Прежде чем приступить к восстановлению, необходимо подготовить поверхность: просушить, очистить, обезжирить, в этом случае поможет бензин или уайт-спирит.
  3. Прежде чем применять любое средство, прочтите инструкцию и действуйте в соответствии с ней. Если этого не сделать, то вполне вероятно навредить еще больше.

Как защитить кузов от царапин

Как это ни банально, но предупредить лучше, чем бороться с последствиями. Вам проще потратиться сразу на качественную защиту корпуса, нежели потом разгребать последствия. Итак, если ваш автомобиль ночует под открытым небом, на стоянке или вовсе под домом, вам крайне необходимо воспользоваться одним из этих методов защиты:

Защитный чехол. Этот аксессуар целесообразно использовать, если вы на длительное время оставляете свой транспорт, так как с утра, спеша на работу, не очень удобно снимать его сворачивать и укладывать в багажник или в другое место. Но у этого предмета есть явные преимущества, помимо защиты от царапин – он является барьером перед непогодой, уже помянутыми птицами и солнца.

Обработка жидким стеклом. Этот современный материал при нанесении проникает в поверхностный слой лака и тем самым обеспечивает отменное защитное покрытие. Кроме того, так можно обеспечить своему автомобилю непревзойденный блеск на несколько лет. А возникновение царапин на нем – очень большая редкость. Кончено, это удовольствие не очень дешевое и зависит от типа кузова автомобиля, но, все же, просчитав, сколько можно истратить на заделку царапин, – эта инвестиция такой уж большой не кажется.

Бороться с царапинами можно и нужно, и не только потому, что это приводит машину в неопрятный вид, но и по той причине, что они могут стать началом более серьезных повреждений, которые потом остановить будет сложнее. К тому же есть методы, которые смогут надежно защитить вашего железного коня от подобных неприятностей.

Видео: удаляем царапины на автомобиле

На кузове вашего автомобиля появились царапины в следствии неудачной парковки или дтп, ваш автомобиль подвергся действиям вандалов? Обстоятельство не из приятных, но не стоит отчаиваться специалисты сервиса «Дефектов Нет» помогут Вам с устранением любых дефектов на лакокрасочном покрытии .

УДАЛЕНИЕ И ПОКРАСКА ЦАРАПИН ЦЕНА:

Удаление и покраска царапин на автомобиле

Доверять ремонт царапин можно только настоящим профессионалам своего дела кем мы и являемся. Поэтому большинство автовладельцев стараются найти надежный автосервис, в котором будут постоянно обслуживать свой автомобиль. При выборе мастерской стоит учитывать, сколько она функционирует, насколько удобно вам будет отвозить, и забирать машину, какие услуги и по какой цене там предоставляют. Не последнюю роль играют также опыт сотрудников, наличие инструментов и современного оборудования, скорость обслуживания.

Если необходимо выполнить ремонт и удаление царапин, то стоит выбирать именно Дефектов Нет, наш специализируется именно на уаление и ремонте царапин без покраски. Самостоятельно покрасить царапину на автомобиле , отрихтовать или удалить царапины без покрасаи достаточно сложно. Не опытной рукой можно повредить лакокрасочное покрытие, после чего возможно придется перекрасшивать деталь.

Обычно ремонт и удаление царапин с кузова машины проводят для того, чтобы улучшить внешние свойства, выгоднее продать машину, остановить коррозийные процессы, оголенная царапина или скол могут привести к ржавению метелла. Царапины и сколы на машине появляются не только от негативного воздействия вандалов, но и от мелких камней, града, частиц дорожного покрытия. Стоимость удаление и покраски царапин зависит от их глубины и размера. Процесс этот начинается с мойки автомобиля, затем необходимо ограничить пораженную область с помощью малярного скотча. Далее наш мастер начинает ретушировать, а затем полировать покрытие, выравнивая его удаляя царапины и сколы. Если повреждение достаточно глубокое, то применяется технология местной-частичной покраски царапин. В завершении лакокрасочное покрытие обрабатывается специальным защитным составом.

Рихтовка вмятин на автомобиле — это процесс выпрямления вмятин без покраки. Цель подобных работ — восстановление деформированных деталей машины не пребигая к окрашиванию элимента. Именно благодаря ремонту без покраски можно сделать так, что никто не узнает о том, что ваш автомобиль был поврежден, заводское лкп сохраняется. Проводить работы по удалению царапин, сколов и вмятин могут только опытные профессионалы своего дела, специалисты нашего центра используют профессиональное необходимое для этого оборудование. Покраска деталей более трудоемкий процесс. Если вы хотите лишь исправить некоторые недостатки, но не планируете полностью красить деталь, вам подойдет частичная покраска царапин на кузове автомобиля.

Удаление царапин без покраски одна из основных наших специализаций, мы разработали собственную уникальную технологию по ремонту такого рода повреждений.



Удаление царапин без покраски методы ремонта:

    Методом полировки удаляются не глубокие царапины когда поврежден только лак. Методика удаления царапин без покраски заключается в абразивной трехэтапной полировки поврежденных участков кузова авто.

    Удаление глубоких царапин на кузове автомобиля без покраски методом ретуширования. Заполняем царапину грунтом, далее проводится межслойная сушка, высушив грунт заполняем царапину краской и лаком, после 30 минут сушки полируем зону ремонта.

    Выполненный нами ремонт на 80 % восстанавливает лкп поврежденной детали , царапина становится не заметной и в будущем металл не будет ржаветь. Конечно никому из-за царапины не хочется перекрашивать деталь поскольку при продаже автомобиля сложно будет доказать покупателю что деталь красили только из-за царапины, поэтому данный ремонт царапин актуален во многих случаях.

    Локальная покраска царапин автомобиля (частичная покраска капота, бампера, двери автомобиля) при локальном ремонте деталь не демонтируется, красится только зона повреждения. Методика локального кузовного ремонта позволяет отремонтировать царапины на кузове, потертости, удалить сколы быстро и выгодно для Вас. После локального ремонта от царапин, вмятин и сколов не останется и следа покрытие будет как заводское.

Преимущества удаления царапин без покраски в Автосервисе «Дефектов — Нет»

Мы не станем перекрашивать деталь если можно будет обойтись полировкой.

Ремонт и удаление царапин без покраски в нашем сервисе выполняют опытные мастера с многолетним стажем работы.

Используем высококачественные материалы блеск которых со временем не потускнеет.

Минимальное время ремонта в среднем ремонт царапин занимает от 30 мин. до 2 часов.Используем только проверенные методы ремонта.

Доступная цена на все виды удаление поврежденний с кузова автомобиля.

Индивидуальный, дружеский подход к каждому клиенту нашего центра.

Обращайтесь в наш техцентр и от царапин, сколов, вмятин не останется и следа мы это Вам гарантируем!

Важно! На все выполненные нами работы дается письменная гарантия сроком на 365 дней.

Примеры работ по удалению царапин без покраски


Царапины на машине неизбежны. По вашей вине или нет рано или поздно они появятся. И хотя такие повреждения, как говорится, на скорость не влияют, каждый автовладелец мечтает избавиться от них любой ценой. Особенно если машина новая или куплена недавно.

Вот основные виды царапин и проверенные способы борьбы с ними.

1. Как убрать мелкие царапины на лаке

Речь о небольших тонких царапинках, заметных только под определённым углом и совсем не видных на мокрой машине. Такие царапины затрагивают лишь самый верхний слой лакокрасочного покрытия. И убрать их проще всего.

Восковой полироль

Вам понадобится восковой полироль, который наносится после мойки. Тонкий слой воска создаст защитное покрытие и заполнит царапины. Способ хорош тем, что не требует специального оборудования и навыков. Но, как можно догадаться, хватает такой защиты ненадолго. Через некоторое время покрытие придётся наносить повторно.

Полировальная машинка + абразивная паста

Более действенным методом устранения царапин считается полировка специальной машинкой и мелкоабразивной пастой. Так можно справиться почти с любыми царапинами, задевшими лак, но не доставшими до краски.

Обычно полировку делают специалисты. Если решите действовать самостоятельно, вам понадобится:

  • мелкоабразивная паста;
  • шлифовальная шкурка P2000;
  • распылитель с водой;
  • салфетки.

Непосредственно перед процедурой хорошо вымойте машину и просушите. Поставьте авто в тень или гараж, чтобы кузов не нагревался на солнце, а царапины и результат работы были отчётливо видны.

Обработайте повреждённое место смоченной в воде шкуркой и вытрите насухо.

Нанесите на круг немного пасты и полируйте царапину, постепенно увеличивая обороты. Старайтесь подолгу не задерживаться на одном месте, чтобы не перегреть лак.

Продолжайте полировку, чередуя движения влево-вправо и вверх-вниз. Обрабатывайте не только царапину, но и область вокруг неё. Почаще промывайте водой место полировки и очищайте круг от налёта.

Полируйте до тех пор, пока царапина полностью не исчезнет.

2. Как убрать царапины на краске

Если пострадал не только лак, обычной полировкой не обойтись. В этом случае повреждение можно закрасить реставрационным карандашом , подобранным под цвет авто.

Внешним видом и количеством оттенков такие карандаши напоминают лаки для ногтей. Но изготавливаются они из быстрозастывающих акриловых смол, которые прекрасно заполняют царапины.

Перед закрашиванием царапины тщательно очистите и обезжирьте повреждённое место. Затем аккуратно закрасьте его кисточкой на флакончике карандаша.

Дайте краске подсохнуть в течение 15–20 минут. Полная полимеризация происходит примерно через неделю, так что в это время машину лучше .

3. Как убрать глубокие царапины и сколы

Тут тоже поможет краска. Но, в отличие от предыдущего способа, сначала придётся обработать поверхность грунтом, а после нанесения краски — покрыть лаком и заполировать.

Как правило, средства, необходимые для реставрации достигших металла царапин и сколов, продаются комплектом. Это всё та же акриловая краска, антикоррозионная и обычная грунтовки, а также обезжириватель и прозрачный лак.

Вымойте и просушите машину. Если на сколе или царапине есть ржавчина, зачистите её мелкой шлифовальной шкуркой. Обезжирьте поверхность металла и заклейте границы повреждения малярной лентой.

Обработайте поверхность антикоррозийным грунтом и дайте ему подсохнуть.

Затем нанесите слой обычного грунта, чтобы выровнять поверхность и подготовить основу для .

Наложите первый слой краски. Затем, дождавшись полного высыхания, нанесите второй.

После высыхания краски покройте поверхность прозрачным лаком.

4. Как убрать царапины на пластике

Не меньше страдает от царапин и интерьер авто. Потёртостями покрываются пороги, карты дверей и другие пластиковые детали салона.

Реставраторы пластика

Снова сделать обшивку опрятной можно с помощью реставраторов пластика .

Такие средства продаются в виде аэрозолей, спреев и молочка. Они обладают хорошей проникающей способностью и призваны заполнить царапины. Кроме того, в состав реставраторов входит полироль, возвращающий поверхности былую свежесть.

Инструкция по применению есть на упаковке со средством. Как правило, восстанавливающие составы наносятся на сухие и очищенные детали и оставляются на несколько минут для высыхания. После этого с помощью чистой салфетки из микрофибры поверхность хорошо полируется вручную.

Фен или зажигалка

Более простой и бюджетный способ борьбы с царапинами на пластике — это нагрев строительным феном, в крайнем случае — зажигалкой. Под действием температуры повреждения буквально затягиваются. Этот лайфхак поможет полностью убрать мелкие царапинки и сделать глубокие менее заметными.

Чтобы устранить царапины таким способом, нужно очень осторожно нагреть повреждённую поверхность, подолгу не задерживаясь на одном месте. Если царапин много, делайте перерывы, чтобы не расплавить деталь и не прожечь прилегающие к пластику детали обивки.

5. Как убрать царапины на стекле

Один из самых неприятных видов царапин. Потёртости и паутинка на стекле не только портят внешний вид, но и ухудшают обзор, создавая засветы и блики. Устранить их можно полировкой в специализированном сервисе.

Впрочем, можно обойтись и своими силами.

Таким способом отлично убираются мелкие царапинки и потёртости от щёток стеклоочистителей. Глубокие царапины, которые цепляются ногтем, полностью не уйдут, но сгладятся, станут меньше. Для полировки понадобится специальный набор, в который обычно входит насадка, круги и паста с оксидом церия .

Вымойте стекло и вытрите насухо. Маркером изнутри пометьте царапины, чтобы контролировать область обработки.

Установите насадку на дрель и нанесите немного пасты на круг. На средних оборотах и без особого давления полируйте царапины небольшими участками.

Почаще делайте перерывы, чтобы не перегреть стекло. Смачивайте его водой и снова протирайте насухо.

Продолжайте полировку от 30 минут до 1 часа, пока результат не будет приемлемым.

6. Как убрать царапины на фарах

Царапины оптики устраняются по тому же принципу, что и на стёклах. Обычные помутнения можно попробовать убрать , но лучше всё же использовать специальные наборы для полировки , в которые входит всё необходимое для процедуры.

Последовательность действий, как правило, указывается в инструкции. Обычно нужно сделать следующее:

Вымойте фары и вытрите насухо. Оклейте прилегающие участки капота, бампера и крыла малярной лентой.

Обработайте стёкла шлифовальной шкуркой, смоченной в воде. Потом нанесите крупнозернистый полироль на круг и полируйте на средних оборотах.

Смойте абразив и отполируйте поверхность уже с помощью мелкозернистой пасты.

Очистите стекло и протрите насухо, а затем аккуратно нанесите один слой УФ-лака.

Оставьте машину на солнце на пару часов для застывания лака. Полная полимеризация происходит в течение суток — в это время машину нельзя мыть.

09.11.2012

«Поцарапали машину и скрылись! Что делать?!» — крик души автолюбителя, который обнаружил свою машину с царапиной на крыле, двери, корпусе, как говорится, нужное подчеркнуть. К сожалению, это может произойти с каждым — подрезали, зацепили на парковке, ехали по гравийке, отлетел камень и оставил неприятный след на автомобиле. Ответить на вопрос «Кто виноват? Ищу свидетелей!» мы не сможем, но о том, как удалить царапины на машине самостоятельно , а главное — с минимальными затратами и максимальным эффектом , расскажем.

ДТП не ДТП, а царапина-то осталась!

Такое незначительное повреждение кузова, как царапина, выбивает из колеи. Ведь с одной стороны этот небольшой дефект не влияет на работу машины в целом, с другой – если вовремя не принять меры по устранению, то коррозия может сделать свое ржавое дело, испортить авто всерьез и вылиться автомобилисту в круглую сумму. Поэтому, не откладывая решение проблемы в долгий ящик, оцените степень повреждения покрытия авто и выберите подходящий вариант коррекции испорченного элемента.

Определите по состоянию ЛКП, насколько глубока царапина. Если она доходит до базового покрытия, грунта или металла, то отполировать такое повреждение невозможно да и не нужно. Лучше обратиться к профессионалам, потому что самостоятельное полирование — рихтование — локальная покраска могут сделать дефект более заметным. Грамотный специалист закроет этот вопрос эффективнее.

Если царапина не глубокая и нарушила только верхний слой лака, то вам вполне подойдет полировка. К слову, всевозможные восковые карандаши, антицарапины и непрофессиональные полироли способны лишь заретушировать царапины на автомобиле, но не устранить их полностью. И только профессиональные полироли с применением полировочной машинки дают возможность избавиться от подобных повреждений. В общем-то, этот способ можно использовать и для непрофессиональных полиролей, единственное, к чему потребитель должен быть готов в этом случае — процесс займет немало времени, но в результате царапина все равно будет заметна. Хотя многих автолюбителей такое качество полировки вполне устраивает.

Видов царапин множество

Зачастую за царапины мы можем принимать вовсе не царапины. Например, когда с кузовом автомобиля соприкасается другой крашеный бампер, деревянные изделия, тележки с резиновым упором или просто предмет по плотности мягче, чем ЛКП. В таких случаях мы увидим не царапину, а частицы предмета, соприкоснувшегося с кузовом. Они просто «переносятся» в пятне контакта на ЛКП вашего автомобиля.

Если же предмет тверже покрытия на кузове, то в этом случае мы получаем царапину. Удаление царапин с кузова автомобиля будет завесить от глубины риски. С одними легко справиться, а с другими придется повозиться.

Разделим по признакам:

Небольшие царапины, не задевшие основной слой ЛКП, можно удалить с помощью ручной полировки и натиранием воском;
Средние повреждения лакокрасочного покрытия вплоть до грунта, металла и пластика;
Старые – появление коррозии и ржавчины. Тут не обойтись без зачистки до металла с помощью специальных средств против ржавчины;
«Прилипшие» частицы – остатки от соприкосновения с предметами с меньшей плотностью, чем краска.

С чего начать?

Чтобы приступить к удалению царапин, необходимо убедиться, что это не остатки краски или других материалов. Вам не понадобятся специальные инструменты и средства, пригодятся лишь ваши руки. Суть состоит в том, чтобы отличить выступающий след от углубляющейся царапины. Проведите ногтем по повреждению под прямым углом, и если след выпуклый, то это всего лишь след от контакта с другим предметом. Его можно легко устранить с помощью специального средства для удаления смолянистых веществ или полировочной пастой или «мягким» растворителем.

Для начала надо промыть повреждение мыльной водой и нанести на выступающий след полироль. После этого повторяйте круговые движения до полного удаления. Обработанное место тщательно протрите чистой салфеткой, чтобы снять остатки полироля. И в завершение нанесите защитный воск, который придаст кузову неповторимый блеск.

Если же вы убеждены, что это царапина, первым делом необходимо определить глубину. Может быть, затронут только верхний слой краски или же она дошла до грунта, и тогда только автокосметикой не обойтись, необходим профессиональный кузовной ремонт.

Как убрать царапины на машине: экстренная помощь от SONAX

Итак, царапина повредила только лаковое покрытие, ее возможно удалить. Детально рассмотрим процесс полировки с использованием профессиональных полиролей на примере

  1. Поверхность хорошо помойте и обезжирьте составом (арт. 237300).
  2. Используя абразив Р1500, Р2000 (листы по мокрому), через колодку с жестким основанием отшлифуйте видимый участок царапины с использованием воды. Добивайтесь такого эффекта, чтобы после того, как поверхность просохнет, не было видно царапины. Должно остаться только матовое пятно.
  3. Затем воспользуйтесь (арт 225141) и полировальным кружком желтого цвета SONAX medium . Сначала полировку производите на минимальных оборотах с использованием шлифовальной машинки – 600-800 оборотов в минуту в течение 10-15 секунд. Потом увеличьте обороты до 1200-1300 в минуту. На этом этапе полироль, имея абразивное зерно, убирает крупные и мелкие царапины, матовые пятна. Затем абразив измельчается и действует как полировальная паста. В качестве результата вы должны получить глянцевую поверхность.
    Подобную операцию необходимо провести 2-3 раза. Сама полировка занимает 2-4 минуты. Надавливайте немного на полировальную машинку, не забывая контролировать состояние ЛКП: важно, чтобы оно в этом месте не перегревалось.
  4. После каждого этапа полировки используйте очиститель SONAX Paint Prepare для удаления остатков полироли.
  5. Для достижения оптимального эффекта блеска используйте кружок оранжевого цвета с этой же полиролью.
  6. Имейте в виду, что на черных и темных цветах могут появляться голограммы. Они удаляются с помощью круга SONAX черного цвета и полироли Perfect Finish.

Как убрать царапины на машине под дверными ручками


Частая проблема всех автолюбителей, царапины в районе ручек дверей. C нем поможет справиться удалитель царапин Sonax.


Равномерно наносим удалитель царапин на салфетку и растираем по поверхности. Удалите остатки средства и отполируйте поверхность.

Как устранить царапины на автомобиле | Статьи на тему авто

Рано или поздно царапины появляются даже у самых опытных автолюбителей, если не в процессе езды, то от сумок неосторожного прохожего, поэтому лучше относиться к этим без лишних эмоций и запастись знаниями о том, как устранить царапины на автомобиле.

Всем, что с лакокрасочным покрытием следует обращаться предельно осторожно, поэтому, если вы сомневаетесь, известно, что эти силы позволяют решить проблемы, которые вам наиболее качественно удаляют царапины с автомобиля.Если покрытие поцарапано до металла, это может привести к возникновению коррозии, и в этом случае не следует затягивать с обращением в автосервис.

Итак, царапины бывают видов, в зависимости от повреждения трех лакокрасочного слоя:

  1. Царапина, привлекувшая только верхний слой краски: выглядит как белая черта.Проверить, нет ли повреждений более глубоких слоев легко: достаточно вымыть поцарапанное место, затем протереть его и дождаться полного высыхания. Если при контакте с водой дефект становится незаметным, а потом проявляется снова — вам повезло, устранить такую ​​царапину будет не сложно.
  2. Царапины до грунта , как правило, имеют белый или серый цвет — большинство грунтовок именно такого цвета.
  3. Самые глубокие царапины до металла можно легко диагностировать на ощупь, проведя по ним пальцем.Впрочем, и визуально тут ошибиться трудно: металлическая поверхность ни с чем не спутаешь.

Определившись с масштабом бедствия, начинаем непосредственное удаление царапин.


  • Если повреждение не затронуло грунтовый слой, восстановить эмаль можно с помощью полировки или воскового карандаша. В первом случае используются специальные пасты, снимите тонкий слой краски и выравнивающие эмаль в месте повреждений. Важно знать, что удаление мелких царапин на автомобиле исключает применение абразивной полироли, поэтому внимательно читайте инструкцию к выбранному средству.Перед использованием воскового карандаша необходимо сначала хорошо помыть кузов и место царапины бензином или уайт-спиритом. После обработки поврежденного участка воском, будет нелишним нанести на поверхность цветообогащенную полироль. Однако не забывайте, что со временным слоем будет периодически возобновлять или обратиться в автосервис: профессиональная полировка царапин на автомобиле разом закроет для вас эту тему.


  • Грунтовые царапины кузова требуют более кропотливого подхода и решаются исключительно подкрашиванием. Хотя при тонких царапинах возможно использование воскового карандаша, такой способ является по сути временной маскировкой дефекта и не обеспечивает долгосрочный результат. Однако, если вы все же выбираете этот способ, лучше купите карандаш с цветным воском: для темного кузова нужен более темный тон, а для светлого более светлый. Перед нанесением лака помните о предварительной обработке места царапины бензином или уайт-спиритом и лучше аккуратно введите участок для покраски лейкопластырем или малярной лентой.Эмаль наносится в два слоя маникюрной кисточкой, промытой в ацетоне, или слегка «растрепанным» концом спички.


  • Самые неприятные царапины, требующие оперативного ремонта — это повреждения до металла кузова, однако в этом случае существуют способы восстановления лакокрасочного слоя. Здесь качественно решить проблему поможет только двухэтапная грунтовка с предыдущей покраской. Разумеется, стандартным началом процедуры тщательная мойка машины и обработка бензином или уайт-спиритом.После подготовительных работ следует обязательноести антикоррозийный грунт, а уже тонкий тонкий слой обычной нантовки. Красить поврежденное место лучше в три слоя, а затем оставить высыхать лак в теплом и сухом помещении.

Помимо кузова, часто «травмируется» бампер автомобиля, и его многочисленные царапины также нуждаются в ремонте. Данная проблема решается достаточно просто, потому что пластик, из которого изготовлена ​​эта деталь машины, не боится коррозии или ржавчины, и поэтому здесь можно просто подретушировать царапину соответствующим лаком или той же краской, не забывая перед этим хорошенько очистить авто от грязи и обработать « рабочую зону »бензином.

Защита автомобиля от царапин

Существующая защита автомобиля от царапины доступна далеко не каждому и по большому счету, является элитной. Попробуем разобраться в основных способах предотвращения царапин, который предлагает современный автомобильный рынок.

  • Полироль на основе воска, предлагает большинство автосервисов, способ защиты от самых незначительных дефектов лакокрасочного покрытия и, скорее, оберегает нервы водителя, нежели обеспечивает реальную защиту кузова.


  • Лучшим средством по цене и качеству является, пожалуй, специальная пленка , которая оклеивают автомобиль во избежание поверхностных царапин. Она отлично защищает бампер, крылья, капот и зеркала от механических повреждений и имеет гарантию на 5 лет. Такая пленка абсолютно безопасна для покрытия авто и при удалении не повреждает его лакокрасочный слой.


  • Различные полировки «жидким стеклом» или покрытия представляют высокотехнологичный защитный «чехол», устойчивый к механическим повреждениям от песка и даже гравия, однако воздействие дорожных реагентов снижает срок их службы.

Универсальный способ защиты от царапин и сколов еще не придуман, чтобы обезопасить свою машину, остается за автовладельцами, а AutoTechnic желает вам как можно меньше неприятных сюрпризов на дорогах!

Устранение царапин на автомобиле методом полировки. Как устранить разные виды царапни своими руками на кузове авто

Царапина на кузове автомобиля довольно неприятное зрелище не только через потерю эстетического вида, но и через возможность появления в таких местах образования коррозии и ржавчины.Именно поэтому такое быстрое устранение царапина на автомобиле с минимальными затратами и усилиями, дабы не привести к большому денежным растратам.

Но не так все просто как может быть на первый взгляд, поскольку царапина царапине показывает и их можно разделить на несколько типов, которые требуют разного подхода для устранения.

Виды царапин на кузове авто и их устранение

Повреждение верхнего слоя краски . Наиболее простые царапины требующие минимальных затрат на устранение.Именно такой тип мелкой царапины и предложен методом полирования в данном видео при помощи мелкозернистой наждачки, нескольких видов полиролей и шлифмашинки.

Поврежден слой краски до грунта . Чтобы устранить такую ​​царапину, придется, дольше потрудится, а также потратится не только на полироль, но и приобрести восковый карандаш и не большое количество краски подходящей по тону цвета кузова (царапину закрашивать кисточкой от лака для ногтей).

Повреждения не только краски но и грунта .В таком случае даже восковой карандаш не поможет, тут сможет помочь лишь покраска места царапины.

Глубокое повреждение до метала . Наиболее трудная операция для устранения глубокой царапины на кузове автомобиля. Но и с таким можно тоже справится и в домашних условиях своими руками. Понадобится хорошенько вымыть и просушить поврежденный участок, а затем обработать царапину антикоррозийной грунтовкой нанести тонкую обычную обычную грунтовку перейти непосредственно к покраске места царапины (отделив естественно этот участок малярным скотчем). Нужно нанести 2-3 слоя краски, чтобы потом обработать лаком и отполировать участок кузова, как это делается для устранения самой простой царапины на автомобиле.

Общие советы при организации процесса удаления царапин:

1. Все восстановление первозданного вида нужно проводить в сухом помещении без сквозняков.

2. Восстанавливаемый участок должен быть сухим, чистым, а также обезжиренным (подходит вайт-спирит, бензин или синтетическая глина).

3. Отделить поврежденный участок малярным скотчем.

Чтобы удалить самый простой дефект (мелкую царапину) с поврежденными лишь микроны лака, поможет это видео «Устранение царапин на автомобиле методом полировки» (такой метод также называют локальное устранение) и наличие нескольких вещей.

Сразу нужно взять мелкую наждачку P2000 и смачивая водой затереть место с царапиной. Потом пройтись абразивным кругом P3000 и шлифмашинкой.Далее обработать полировальной пастой № 1. Затем взять круг по мягче и пасту №2 с меньшей абразивностью. А чтобы убрать разводы от предыдущих паст, посмотрите третьим видом пасты 3M. И хотя набор несомненно покажет дорогим, как для устранения какого то царапины, не забывайте этими материалами вы можете несколько раз отполировать кузов всего автомобиля и он будет выглядеть как только с конвейера.

Как устранить царапину на автомобиле

Продать старый автомобиль и сразу же купить другую модель авто.Эта заманчивая идея отлично реализуется программой «Trade in» или услугой обмена авто «ключ в ключ». Популярные в западных странах процедуры одновременного выкупа старого в счет стоимости нового авто пока являются новинками на российском рынке. В чем же их преимущества? Поговорим об этом далее.

Содержимое обзора:

«Trade in» или меняем авто «ключ в ключ»

Услуга «Trade in» подразумевает продажу автомобиля с пробегом, вырученные средства с которыми идут в счет оплаты новой модели. Таким способом уязвимо заплатить фиксированную сумму для того, чтобы пересесть новое транспортное средство.

Обмен автомобилей «ключ в ключ» отличается от предыдущей услуги тем, что владелец меняет свой автомобиль на подходящую б / у модель при условии наличия доплаты.

Эти два относительно новых способа продается покупки автомобилей исключают риск мошенничества, который распространен в случае, если авто «с рук» на рынке. Сделки оформляются ведущими автомобильными компаниями в соответствии с действующим законодательством РФ.

Обмен авто в кратчайшие сроки

Если возникло желание сменить авто с пробегомным обменом через его новую модель или стать обладателем машины с улучшенной наружной или технической частями, то услуги компании Автоскупки — то, что надо.

Выкуп автомобилей производится в любом состоянии и в любое время. Экспертная оценка специалистов компании сформировать наилучшую цену для конкретного автомобиля. Взамен клиенту будут предложены максимально подходящие модели машин с объективной доплатой.

Как выгодно обменять авто с пробегом

Чтобы избежать законности услуги по обмену авто с пробегом и ее объективную стоимость, процесс купли-продажи стоит проводить в проверенном автоцентре. Здесь клиенту предложат:

  1. Диагностику старой модели, на основании которой будет определена ее стоимость;
  2. Выбор машин на обмен, абсолютно новых или обладающих чистой историей пробега: все автомобили проходят криминалистическую экспертизу, потому что в автосалоне никогда не будут продавать автомобиль с «темным прошлым»;
  3. Юридическое сопровождение сделки: клиент заключает нотариально заверенный договор и при необходимости может воспользоваться кредитными услугами банка-партнера автосалона;
  4. Оперативность услуги: клиенту не нужно искать покупателей для своего ТС, он лишен необходимости улаживать вопросы с ГАИ или банком.Перечисленные функции — задача автоцентра.

Таким образом при минимальном наличии документов возможно купить автомобиль улучшенной комплектации в течение от одного до трех дней. Услуга обмена авто с пробегом дает возможность регулярно менять автопарк владельца, приобретая его лучшие модели.

Запчасти для починки автомобиля

Запасные части для иномарок. Вопрос: покупать или нет запасные части к своей иномарки возникает у владельца авто, как только его «ласточка» начинает хандрить.Ответ однозначный — да, покупать, однако следует понимать в каких именно онлайн-магазинах можно это делать, и какие именно запасные части стоит приобретать.

Как покупать в Интернете запчасти для иномарки

Покупка запчастей для иномарок, к счастью, сегодня больше не напоминает захватывающий квест с бесконечным поиском нужного предмета. С этим делом сегодня всё просто: заходишь на сайт запчастей для иномарок, выбираешь нужную категорию, затем саму запчасть, пару-тройку кликов компьютерной мыши, процесс оплаты и ожидание доставки. Кажется, что проще не бывает, однако, есть в этом процессе кое-то, заслуживает более пристального внимания.

Царапины на авто — повреждения и способы исправления

Царапина на машине — целая неприятность для некоторых автовладельцев.Сразу ехать к маляру на перекраску детали или можно обойтись полировкой — как узнать?

Царапины на автомобиле — это прежде всего повреждение лакокрасочного покрытия (ЛКП). Так, чтобы пострадал и металл, мы царапаем машины редко, разве что в настоящей аварии. С другой стороны, ЛКП можно поцарапать по-разному: можно — поверхностно, в слое лака, а можно — достать до краски, а в самом худшем случае — продрать и ее, обнажив грунтовку или даже металл. Соответственно, от степени повреждения зависит и способ его исправления.

Примерно так выглядят слои защитного и декоративного покрытия на кузове автомобиля. Царапины могут иметь разную глубину.

Читайте также: Что делать, чтобы уберечь кузов от корозии

Красить или полировать

Поверхностные царапины. Это затертости от частых непрофессиональных моек, «паутинка», образовавшаяся вместо глянца после многократной «обработки» кузова грубым снегом, льдом, песком и грязью, которые пытались удалить «на сухую».Такая вуаль легкой полировкой, не являющаяся профессиональной, в некоторых случаях этот дефект можно успешно замаскировать нанесением слоя восковой полироли. Кстати, понять ориентировочно, насколько успешно полировка решит проблему царапин, можно, намочив поврежденную поверхность водой. Те потертости, вода скроет целиком, обычно полностью убираются полировкой, а те, которые спрячутся лишь частично, так же бывают слегка заметны после глубокой полировки.

На новом ЛКП кузова в отражении ламп не видно ни единой царапины.Почти так же выглядит кузов после профессиональной полировки.

Царапины в слое лака. Это более глубокие повреждения, не достающие, однако, до краски. Устраняются они только глубокой полировкой абразивными (профессиональными) полиролями. Правда, имейте в виду, что вместе с устранением царапин так называемая глубокая полировка истончает слой лака на кузове. И не зря такая полировка называется еще профессиональной: доверять ее дилетантам не стоит, при работе с абразивными веществами можно по неосторожности удалить весь лак и обнажить краску — основу основы «металлика».

Густая сетка мелких царапин — естественное явление для подержанного автомобиля, который часто мыли «из ведра». Тут поможет полировка.

Читайте также: Как проверить ходовую часть при покупке машины

Царапины до краски. Продрав слой лака насквозь, острые предметы добраться до краски. Визуально определить, «достало» ли до краски, сложно. Некоторые специалисты советуют определять глубину повреждений, проведя по ней ногтем: если цепляется, значит, лак процарапан насквозь, до краски.И самое печальное, что полировка тут уже не поможет — деталь нужно красить. Единственное утешение в том, что с покраской тут можно не спешить — от коррозии защищает оставшийся слой краски и грунтовка.

Если на «дне» царапины виден грунт (как правило, белого цвета) — значит, полировка не поможет и покраски или подкраски кузовной детали не избежать.

Царапины до грунта. Это самый серьезный вид царапин на ЛКП. Хуже может быть им повреждено до собственно, хотя мы не будем делать их между разницей по той причине, что полагается на обнаженный грунт как на действенную защиту кузова от ржавчины не стоит.Поврежденное место нужно поскорее закрасить, чтобы на металле не начала развиваться коррозия. Да, поначалу эта маленькая точка или тоненькая как нитка полоска коррозии не покажется опасной. Но когда она разовьется в глубину, для ее уничтожения потребуется гораздо больше времени, усилий и денег. Имейте в виду, что наличие на кузове под поцарапанной краской защитного гальванического покрытия (цинка или фосфатирования) лишь откладывает появление ржавчины на некоторое время, но никак не исключает ее прихода.

Рекомендация Авто24

Со стопроцентной точностью узнать, к маляру нужно спешить или к полировщику, можно только у профессионалов. Да и они могут с уверенностью говорить не обо всех царапинах — дальнейшую судьбу некоторых можно понять только, отполировав деталь кузова. Но пожалуй, все же стоит начать борьбу с царапинами именно с полировки. Перекрасить деталь вы всегда успеете, а возможность сохранить на кузове качественное заводское ЛКП все же стоит использовать.

Читайте также: Как сделать полировку фар и зачем она нужна

полировка черной машины своими руками от царапин

Ключевые теги: renumax купить в Подольске, где купить полировка черной машины своими руками от царапин, как заполировать царапины на машине самостоятельно.


сколько стоит убрать царапину на двери машины, удаление царапин на машине цена, удаление глубоких царапин автомобиля покраски, где купить renamax в Перми, карандаш убирает царапины

Принцип действия

Посмотрите отзывы в интернете, вы поймете, что они абсолютно разные. Для начала немного жизненного опыта, связанного с отзывами — люди всегда напишут, если все плохо, но редко будут писать, когда все хорошо. Такая позиция для будущей покупки чего-либо будет вам помогать в выборе, конечно, если вы видите отрицательные отзывы — стоит задуматься. Мои выводы совпадают с мнением других! Да, для объективности я купил это средство. Привезли действительно за 10 дней, в этом плане магазин не врет. Оплачивал наложенным платежом, вносить предоплату побоялся. Проверил я Ренумакс на разных царапинах и в действительности с очень глубокими царапинами он ничего не сделает. То есть если вам сосед отверткой поцарапал машину, то это не поможет, но плюсы в средстве все-таки есть.


Официальный сайт полировка черной машины своими руками от царапин

Состав

Полировка кузова авто от царапин и потертостей своими руками.Полировка царапин на кузове автомобиля осуществляется с помощью выбранных средств и может проводиться вручную, так и с полировальной машины или дрели. Это зависит от степени выраженности недостатков. Полировка кузова своими рукамипроцесс не сложный, освоить его вы сможете не только защитить свой автомобиль от. К примеру! Если ваш автомобиль черного цвета, не имеет явных грубых царапин, а просто немного обветрил, потускнев, утратил свою былую молодость, и вам хочется его обновить. В этом случае.Проводя полировку машины черного цвета своими руками, обязательным является использование наиболее мягких тканей, чистых салфеток, не оставляющих за собой ворс, а вдобавок и специальную полироль для черного автомобиля, которая выпускается именно для таких случаев. Машины с такой. Полировать машину на улице или во дворе невозможно даже теплым летом. Пыль, принесенная ветром, упавшие листья. Восстановительная абразивная полировка кузова. Перед тем, как отполировать машину своими руками, нужно позаботиться об инструменте и расходных материалах.Существует два. В процессе использования автомобиля регулярно приходится устранять мелкие потертости, царапины и тому подобное. Поэтому опытные владельцы авто нередко прибегают к полировке. Она способна устранить повреждения и придать свежий. Автомобильный кузов подвергается нагрузкам, агрессивным, механическим воздействием постоянно. Солнечные лучи, ультрафиолет, химические составы, реагенты — все сказывается на состоянии лакокрасочного покрытия. Полировка авто своими руками, видео: А такая ли это насущная необходимость — полировка машины ?.С подобными требованиями, полировка кузова автомобиля от царапин своими руками запросто способ превратить автолюбителя в обычного пешехода. Причем на достаточно внушительный срок. Полировка автомобиля своими руками в период финансовых трудностей является оптимальным выбором вида полировки. Как полировать кузов автомобиля. Если удается избежать глубоких царапин и сколов, требующие перекраски, то микротины и старение металла все равно дают знать о себе. Эти мельчайшие. Полировка автомобиля своими руками устранит мелкие дефекты окрашенного слоя.Удаление царапин с кузова автомобиля и восстановление потускневшего. Кузов машины необходимо тщательно вымыть и высушить. При помощи растворителя (646, ацетон, уайтспирит). Полировка царапин на кузове автомобиля — необходимая мера при восстановлении лакокрасочного покрытия от периода. Восстановление ЛКП машины от сколов и царапин выполнить своими руками, при наличии определенного опыта и инструментов. Если нет уверенности в своих силах, то.

Эффект от применения

Перед началом работ конечно нужно протереть место нанесения.После нанесения оставьте автомобиль минут на 10-15, чтобы Renumax высох. В конце протрите участок сухой тряпкой. После этого по идее вы должны увидеть отсутствие царапины. Сбалансированный комплекс полимеров Renum безопасен для здоровья человека, не имеет запаха. Для защиты при обработке потребуются только резиновые печатки, предотвращение попадания полимерного состава на кожу, что обычно вызывает аллергическую реакцию. Дополнительных мер предосторожностей не требуется. При проведении восстановительных операций с помощью данного компонента следует установить одно золотое правило — кузов должен быть абсолютно сухим.Поэтому перед применением гелеобразного материала Renumax рекомендуется тщательно просушить поверхность предстоящей обработки. О том как пользоваться средством Ренумах также рассказано на видео.

Мнение специалиста

Мои выводы с мнением других! Да, для объективности я купил это средство. Привезли действительно за 10 дней, в этом плане магазин не врет. Оплачивал наложенным платежом, вносить предоплату побоялся. Проверил я Ренумакс на разных царапинах и в действительности с очень глубокими царапинами он ничего не сделает.То есть если вам сосед отверткой поцарапал машину, то это не поможет, но плюсы в средстве все-таки есть.

Царапины на машине неизбежны. По вашей вине или нет рано или поздно они появятся. Чтобы устранить царапины таким способом, нужно очень осторожно нагреть повреждённую поверхность, подолгу не задерживаясь на одном месте. Если царапин много, делайте перерывы, чтобы не расплавить деталь и не. Как убрать царапины на кузове автомобиля. Перед удалением царапин с кузова автомобиля, сперва машину следует тщательно вымыть (инструкция как правильно мыть машину).Затем на очищенном кузове можно будет оценить степень повреждения лакокрасочного покрытия (сокращенно — ЛКП) и глубину. Если убрать царапины и устранить дефекты на поверхности авто самостоятельно не получается, нужно обратиться в автосервис. Перед отправкой машины на ремонт рекомендуются цены на электронные услуги. Устранение сколов и царапин на кузове автомобиля с помощью автоэмали. Подпленочная коррозия — выявляем и устраняем. Иногда при осмотре машины на предмет сколов и царапин автовладельцы сталкиваются с очень неприятным явлением — подпленочной коррозией.Выглядит это, как небольшие. При ежедневном использовании авто на ЛКП появляются машины царапины, которые плохо делают внешний вид. Если этого не сделать, новая коррозия. А ее уже устранить будет сложнее. Самостоятельно удаляем царапины с автомобиля. Подробная инструкция. Царапины, сколы и другие дефекты кузова и лакокрасочного покрытия в процессе эксплуатации автомобиля не избежны. Как устранить мелкие царапины на кузове автомобиля? Какие могут быть повреждения ?. Царапины на кузове автомобиля независимо от того, насколько бережно мы его эксплуатируем.Некоторые царапины можно удалить своими руками. Карандаш не способен противостоять царапину, но он может слегка замаскировать ее таким образом, что ее будет. Я сегодня именно отдал машину что бы покивали её с лаком и пленки. +1. 4 года. EFC. Мелкие царапины наиболее распространенными повреждениями кузова машины. Маленькие камни, ветки деревьев и кустов, а также другие непредвиденные факторы могут подпортить внешний вид железного коня. Как произвести удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.Основные актуальные способы и средства в этом году. Такая царапина видна на чистой машине; Глубокие достают металла до лак, краску, грунтовку.

Назначение

В состав Renumax входят микроэлементы, разжижающие краску. Благодаря этим все микротрещины равномерно заполняются. Поверхность становится идеально гладкой, а кузов получает надежную защитную пленку стойкую к влаге и оберегающую металл от окисления.

Как заказать?

Заполните форму для консультации и заказа полировка черной машины своими руками от царапин.Оператор уточнит у вас все детали и мы отправим ваш заказ. Через 1-10 дней вы получите посылку и оплатите ее при получении.

полировка черной машины своими руками от царапин . покраска царапин на автомобиле видео. Отзывы, инструкция по применению, состав и свойства.

Локальная покраска. При дефектах отдельных частей автомобиля произведем ремонт поврежденной части. С ростом количества автомобилей повышается спрос на услугу по восстановительному ремонту и покраске авто в Белгороде.Покраска автомобиля это очень важный, довольно сложный. Локальная покраска автомобиля. С царапинами, потертостями, сколами, вмятинами и прочими дефектами на кузове неизбежно сталкивается любой владелец автомобиля. Устранять их нужно очень быстро, так как во многих случаях речь идет не просто о косметических недостатках. В чем особенности особенности покраски? Локальная покраска это частичное устранение дефектов ЛКП, при. Ремонт царапин и сколов на крыльях, бампере, дверях и пр. Детали кузова автомобиля зависят от повреждений лакокрасочного покрытия и кузовного металла.При повреждении базового слоя. Локальная покраска. Нося на борту авто вмятину или глубокую царапину, проржавевшие отметины, некоторые владельца автомобилей. Действительно, полная покраска автомобиля не может похвастаться доступностью цены. Покраска авто в камере качественно. Окрашивание автомобилей детали, крыши, кузова в Белгороде. Кузову автомобиля может потребиться покраска, косметическая или капитальная, после ДТП, получение вмятин, царапин или по мере износа старого покрытия. Кузовной31 в Белгороде.Удаление сколов и покраска глубоких царапин требуют нанесения двухэтапной грунтовки и первой покраски машины. Ситуаций, когда перед нами встает вопрос о полной или локальной покраске автомобиля, может быть много. покраска деталей автомобиля полная и частичная. После локального ремонта от царапин, вмятин и сколов не останется и следа покрытие будет как заводское. Без сомнения только локальная покраска автомобиля в состоянии сохранить базовое покрытие кузова. В данном случае не требуется. Локальная покраска автомобиля — это распространённый способ устранения. На сегодняшний день локальная покраска авто — это самый распространённый. Возникают царапины и сколы. Автомобиль не только хуже выглядит, но и существует риск возникновения коррозии. Что дает локальный покрас автомобиля?. Локальным окрашиванием также называют точечное окрашивание кузова. Процедура эта состоит в окрашивании участков кузова для устранения мелких, но глубоких царапин и сколов. В этом случае мастеру не нужно даже полностью покрывать. Удаление царапин без покраски на карте: адрес, телефоны, часы работы.1я Шоссейная улица, 11 8 (910) 3213817. Компьютерная диагностика и ремонт грузовых, легковых автомобилей, автобусов, сельхоз и дорожной техники. Частичная покраска автомобиля. Повреждение основного лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля — это реальность, защититься от которой сложно. Повреждение лака происходит практически каждую секунду в процессе осуществления движения. Все это результат того, что присутствует. 87 сервисов по ремонту сколов на кузове автомобиля в Белгороде на точной 3Dкарте 2ГИС, легкий поиск по отзывам, адресу. 87 сервисов по удалению царапин.Качественная покраска автомобилей, ремонт пластиковых деталей. Три варианта ремонта сколов на кузове автомобиля. Все решения вы можете. Материал для такого частичного ремонта подбирать согласно основному. Ремонт и покраска глубоких сколов на машине. Глубокие сколы появляются от большого гравия, который хоть и редко, но может прилететь от машины едущей. На устранение простейшего дефекта уходит не более 4 часов) и уменьшаются.Если вы столкнулись с такой неприятностью, как.


Официальный сайт полировка черной машины своими руками от царапин

Купить-полировка черной машины своими руками от царапин можно в таких странах как:


Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Украина Армения


Мои выводы совпадают с мнением других! Да, для объективности я купил это средство. Привезли действительно за 10 дней, в этом плане магазин не врет.Оплачивал наложенным платежом, вносить предоплату побоялся. Проверил я Ренумакс на разных царапинах и в действительности с очень глубокими царапинами он ничего не сделает. То есть если вам сосед отверткой поцарапал машину, то это не поможет, но плюсы в средстве все-таки есть. Локальная покраска. При дефектах отдельных частей автомобиля произведем ремонт поврежденной части. С ростом количества автомобилей повышается спрос на услугу по восстановительному ремонту и покраске авто в Белгороде. Покраска автомобиля это очень важный, довольно сложный.Локальная покраска автомобиля. С царапинами, потертостями, сколами, вмятинами и прочими дефектами на кузове неизбежно сталкивается любой владелец автомобиля. Устранять их нужно очень быстро, так как во многих случаях речь идет не просто о косметических недостатках. В чем особенности особенности покраски? Локальная покраска это частичное устранение дефектов ЛКП, при. Ремонт царапин и сколов на крыльях, бампере, дверях и пр. Детали кузова автомобиля зависят от повреждений лакокрасочного покрытия и кузовного металла. При повреждении базового слоя. Локальная покраска. Нося на борту авто вмятину или глубокую царапину, проржавевшие отметины, некоторые владельца автомобилей. Действительно, полная покраска автомобиля не может похвастаться доступностью цены. Покраска авто в камере качественно. Окрашивание автомобилей детали, крыши, кузова в Белгороде. Кузову автомобиля может потребиться покраска, косметическая или капитальная, после ДТП, получение вмятин, царапин или по мере износа старого покрытия. Кузовной31 в Белгороде.Удаление сколов и покраска глубоких царапин требуют нанесения двухэтапной грунтовки и первой покраски машины. Ситуаций, когда перед нами встает вопрос о полной или локальной покраске автомобиля, может быть много. покраска деталей автомобиля полная и частичная. После локального ремонта от царапин, вмятин и сколов не останется и следа покрытие будет как заводское. Без сомнения только локальная покраска автомобиля в состоянии сохранить базовое покрытие кузова. В данном случае не требуется. Локальная покраска автомобиля — это распространённый способ устранения. На сегодняшний день локальная покраска авто — это самый распространённый. Возникают царапины и сколы. Автомобиль не только хуже выглядит, но и существует риск возникновения коррозии. Что дает локальный покрас автомобиля?. Локальным окрашиванием также называют точечное окрашивание кузова. Процедура эта состоит в окрашивании участков кузова для устранения мелких, но глубоких царапин и сколов. В этом случае мастеру не нужно даже полностью покрывать. Удаление царапин без покраски на карте: адрес, телефоны, часы работы.1я Шоссейная улица, 11 8 (910) 3213817. Компьютерная диагностика и ремонт грузовых, легковых автомобилей, автобусов, сельхоз и дорожной техники. Частичная покраска автомобиля. Повреждение основного лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля — это реальность, защититься от которой сложно. Повреждение лака происходит практически каждую секунду в процессе осуществления движения. Все это результат того, что присутствует. 87 сервисов по ремонту сколов на кузове автомобиля в Белгороде на точной 3Dкарте 2ГИС, легкий поиск по отзывам, адресу. 87 сервисов по удалению царапин.Качественная покраска автомобилей, ремонт пластиковых деталей. Три варианта ремонта сколов на кузове автомобиля. Все решения вы можете. Материал для такого частичного ремонта подбирать согласно основному. Ремонт и покраска глубоких сколов на машине. Глубокие сколы появляются от большого гравия, который хоть и редко, но может прилететь от машины едущей. На устранение простейшего дефекта уходит не более 4 часов) и уменьшаются.Если вы столкнулись с такой неприятностью, как. Перед началом работ конечно нужно протереть место нанесения. После нанесения оставьте автомобиль минут на 10-15, чтобы Renumax высох. В конце протрите участок сухой тряпкой. После этого по идее вы должны увидеть отсутствие царапины.

Посмотрите отзывы в интернете, вы поймете, что они абсолютно разные. Для начала немного жизненного опыта, связанного с отзывами — люди всегда напишут, если все плохо, но редко будут писать, когда все хорошо.Такая позиция для будущей покупки чего-либо будет вам помогать в выборе, конечно, если вы видите отрицательные отзывы — стоит задуматься.

Случалось так в жизни что произошло средство для удаления царапин на машине. Не совсем удачно припарковалась). Мне на пробу дал тогда один знакомый. Тюбик небольшого размера и похож на маленькую канистру) очень забавный дизайн. Сверху есть дозатор. Прочитав способ применения я сделала следующие действия нанесла на царапину гель и подождала 10 минут, нанесила без перчаток и всего прочего оборудования.

Для подтверждения действенности своей продукции производитель, запатентовав состав, провел сертификацию в Роспотребсоюзе. Продукция Renumax полностью легальна и соответствует российским стандартам качества.

Удаление царапин и сколов на кузове автомобиля своими руками + Видео

Различные повреждения лакокрасочного покрытия кузова автомобиля никогда не сулят ничего хорошего. Царапины могут появиться движением при движении по заросшим участкам дорог, при по щебню, где камни могут запросто отлететь в кузов автомобиля, который мгновенно образует небольшую царапину. Царапины и сколы плохо влияют как на внешний вид автомобиля, так и на состояние его кузова в целом. Дело в том, что малейшее уничтожение слоя краски мгновенно приводит к появлению в нем ржавчины, которая постепенно поглощает весь кузов автомобиля. Именно поэтому, удаление царапин и сколов на кузове автомобиля, является частью технического обслуживания и эксплуатации автомобиля. Рассмотрим самые основные способы борьбы с повреждением ЛКП.

Как устранить царапины с авто

Умение бороться с этой неприятностью является очень полезной способностью.Ведь данное проведение работ в специализированной мастерской может стоить кучу денег автомобилисту. Дело в том, что краска в таких мастерских обойдется дороже и сильно опустошит бюджет водителя. Существует достаточно большое количество средств и способов борьбы со сколами и вмятинами на кузове автомобиля, которые почти ничем не отличаются от аналогичного ремонта в гараже, а обходятся намного дешевле.

Прежде чем начать устранение неисправностей на кузове данного дефекта, необходимо понять характер неисправности, так как для различных видов повреждений нужны соответствующие средства.

Ниже перечислен перечень повреждений, характерный для кузова автомобиля:

  • Всевозможные потертости, выцветание краски и т д.
  • Сколы на поверхности кузова. Сколы вещь не самая приятная, но легко выводимая.
  • Трещина в лакокрасочном покрытии.

Как самостоятельно устранить сколы и царапины на кузове

Для проведения мелкого ремонта кузова от небольших царапин, совсем не нужно полностью снимать кузовные детали. Кроме того, совсем не обязательно заниматься полной покраской деталей, достаточно знать небольшие приемы борьбы с мелкими царапинами.

Проведите серию повреждений места. Для этого очистите место царапины от грязи и замерьте ее глубину на глаз. Если вы видите грунтовку, значит, дело обойдется только одной покраской. Для этого приобретите краску соответствующего цвета и проведите нанесение на поврежденный участок. Инструментом окраски можно назвать специальную ватку или любой другой мягкий материал, а также самую обычную зубочистку.

Если царапина коснулась только самого малого слоя, то можно обойти простой полиролью для подобных поверхностей.Ее наносят на достаточно мягкую тряпку и растирают по проблемному участку. Постепенно царапина должна исчезнуть.

После каждой мойки, протирание своей машины полиролью необходимо взять, как за хорошую привычку. Дело в том, что данный материал обладает хорошими защитными свойствами от дальнейшего образования мелких повреждений. Полироль но рекомендуется наводить в два слоя, перед этим, нужно тщательно помыть машины, иначе все полезные свойства вещества будут проявляться не в полной мере.

Неплохим способом удаления мелких царапин можно назвать применение специального карандаша. Данные инструменты появились совсем недавно, но уже успели завоевать рынок автомобильных аксессуаров. Таким карандашом медленно прорисовывают линию по всей протяженности царапины и последняя быстро исчезает.

Как бы банально это не звучит, но женский лак для ногтей тоже полезным свойством устранения мелких царапин. Данный вариант хорошо подходит представительницам противоположного пола.Лак для ногтей, имеющий такой же цвет, как и у кузова автомобиля, тоже поможет вам избавиться от царапин. Для этого его мелкими порциями наносят на место повреждения и высыхают.

Лучше всего, использовать лак для более дешевых деталей автомобиля, таких как бампер и накладные пороги. Однако при этом они должны быть меньше всего выделяться на накладных кузовных деталях.

Видео — Способы удаления царапин с кузова авто

Более крупные повреждения можно устранить только с применением специальных средств.Небольшие вмятины вытягиваются присосками, а отвалившаяся краска либо закрашивается, либо шпаклюется, а потом закрашивается, это зависит от состояния слоя грунтовки.

Если вмятина очень маленькая и не поддается специальному оборудованию для выпрямления, то ее можно и не выпрямлять. Для этого положите туда немного шпаклевки и зашлифуйте. Далее в отшлифованную яму накладывается следующая порция шпаклевки и шлифуется уже более мелкой наждачной бумагой. Всего слоев шпаклевки должно быть, как минимум три.Последний слой шлифуется вровень с другими, ранее заложенным слоем.

Шпаклевать вмятины на кузове авто можно любой сложности. Самое главное — это правильный подбор материала и быстрая работа с ним. Дело в том, что любая грунтовка или шпаклевка имеет свойство очень быстро затвердевать. После этого, она становится уже не пригодной для дальнейшего использования.

Внимание! Нельзя наносить шпаклевку на мелкие царапины или ровную поверхность кузова.Дело в том, что для долговечного «прилипания» шпаклевки, самым условием является наличие небольшого выемки. Только в этом случае она не отлетит и не испортит снова внешний вид автомобиля.

Ну вот, пожалуй, и все способы борьбы с неприятными механическими повреждениями кузова автомобиля. Справиться с таким мелким кузовным ремонтом в состоянии даже самый незнающий автолюбитель. В этом деле самое главное проявлять предельную аккуратность, чтобы не нанести своему автомобилю еще больший вред.

Антицарапин или полировка царапин? Как убрать царапины на машине без особых затрат.

Появление царапин на автомобиле дело неизбежное. Даже если вы являетесь аккуратным водителем царапины и потертости могут вам оставить другие участники дорожного движения. Поэтому перед многими водителями очень часто стоит проблема, как убрать царапины на машине таким образом, чтобы эстетически автомобильдел как новенький. Метод устранения царапин зависит от глубины и площади потертости.

Чем можно самостоятельно и быстро удалить царапины на автомобиле?

Подкрашивающий карандаш — есть большое количество различных карандашей для автомобиля. Есть просто лак, есть целые наборы такие как Remark набор для удаления царапин надежно и эффективно скроет царапины и потертости. Купить карандаш можно в интернет-магазине В Гараже по приемлемым ценам. В комплект входят карандаш с краской и карандаш с лаком. Если царапина неглубокая, то вам понадобится только баллончик с лаком.Кроме потертостей защищает от коррозии. Карандаш прост в использовании. Перед покраской необходимо помыть машину, специальную наждачной бумагой которая идет в комплекте в наборе Примечание. После этого можно красить аккуратно нанести краску на царапину краска сохнет 24 часа и более в зависимости от окружающей температуры.Когда поверхность подсохнет, следует нанести лак. Будьте внимательны лак может потечь желательно сразу иметь с собой ткань для удаления потеков лака. После того как покрытая лаком область высохнет ее можно покрыть воском или полиролем.

Антицарапин — это средство большинства автолюбителей особенно популярный антицарапин Turtle Wax. Его используют для замазки царапин как на профессиональных СТО, так и сами водители. Средство выглядит как паста, помогает скрыть мелкие царапины и придает блеск покрытию.Для того чтобы нанести антицарапин на поверхность не нужно обладать специальными знаниями. Самое главное это хорошенько очистить авто. При этом категорически запрещено втильное средство, достаточно только поверхностного нанесения. Количество материала зависит от глубины и области поражения. Место куда нанесено средство должно просохнуть. После этой поврежденной области можно отполировать любым полиролем для кузова. Применение антицарапина хотя бы частично поможет замаскировать царапину. К тому же, полировка царапин полиролем для кузова способ свести к минимуму видимость повреждений.

Полироль для кузова — еще более простое средство, в плане работ полировка царапин занимает минимум времени и усилий. Для маскировки царапины полиролем достаточно просто хорошо почистить поврежденное место. Затем нанести средство на поверхность царапины и тщательно растереть сухой тряпкой. Такое средство хорошо справляется с паутинными царапинами и после обработки антицарапином. Специальные автокосметики для кузова помогут в устранении царапин очень много, для любого цвета кузова есть и бесцветные так что полировка царапин не сложный процесс и выбор специальных средств огромный.

Работы по замазыванию царапин лучше всего проводить в плюсовую температуру, но при этом исключить попадание прямых солнечных лучей.

Как убрать царапины на машине которые посерьезнее?

Перед тем как приступать к заделыванию царапин любой сложности необходимо проделать комплекс следующих мер:

Зачистка. Эта процедура выполняется для удаления пыли и ржавчины с поцарапанной поверхности. При этом пользуются наждачной бумагой.С поврежденной области нужно убрать всю пыль и ржавчину.

Шпатлевка. После того как поврежденное место зачищено можно начинать шпатлевку. Для этого берется специальная 2-х компонентная, отвердевающая шпатлевка. Материал наносится равномерно на поврежденную область. При этом используют тонкий или резиновый шпатель. Хорошо зашпаклеванная поверхность залог удачной покраски.

Ошкуривание. После того как высохла шпатлевка переходят к ошкуриванию наждачной бумагой.На первом этапе используют крупнозернистую бумагу, после чего для идеального выравнивания ошкуривают мелкозернистой наждачной бумагой. Если на стадии ошкуривания появились дефекты, то необходимо снова вернутся к процессу шпаклевания.

Грунтовка. Грунт наносится специальной кисточкой, а лучше всего распылителем. После того как поверхность высохла поверхность шлифуют.

Закраска и полировка царапин. Перед покраской поврежденная область обезжиривается растворителем.Краска наносится краскопультом в несколько слоев. Перед нанесением каждого слоя предыдущий должен хорошо просохнуть.

Такая процедура стоит от 100 $ в зависимости от площади и занимает в среднем неделю. Как видите сложные сильные повреждения довольно, долго и дорого и если у Вас незначительные повреждения, то всё же стоит использовать альтернативные средства, которые в большом ассортименте можно купить в нашем интернет-магазине. У нас есть целый раздел «Средства для удаления царапин».И если Вы все же не знаете, как убрать царапины на машине или каким средством, таким образом, в таких случаях, вы всегда можете обратиться к нам и наши менеджеры проконсультируют и подберут для Вас автохимию, которая устранит Вашу царапину.