11Июн

Сколько атмосфер качать колеса автомобиля – сколько атмосфер должно быть в шине легкового автомобиля

сколько атмосфер должно быть в шине легкового автомобиля

Какое давление должно быть в шинах? Этим вопросом часто задаются автолюбители-новички. Но даже опытные водители бывает не знают, какие показатели атмосфер должны быть оптимальными для колес автомобиля. Положенное давление указывается производителем и имеет разные показатели для каждого отдельного авто. Такую информацию можно найти на водительской двери, средней стойке кузова либо на крышке бензобака с внутренней стороны. Поскольку покрышки выпускаются различных типоразмеров, то и давление в них должно быть разное. Иногда показатели для задних и передних шин разнятся, а иногда указываются одинаковые параметры.

В чем измеряется шинное давление

Одной из самых распространенных и часто встречающихся единиц измерения является атмосфера. Обозначается она как «Аtm» и измеряет килограммы на квадратный сантиметр. Но кроме нее существует еще несколько:

Информация о показателях давления
  • бары;
  • килопаскали;
  • PSI.

Бары и килопаскали примерно соответствуют друг другу, а вот по соотношению к атмосфере имеют отличия.

Так одна атмосфера равна одному бару и 10000 килопаскалей. Бары имеют обозначение «Вar», а килопаскали — «kPa». В англоязычных странах часто применяется иная единица измерения, именуемая PSI. Она измеряет фунты на квадратный дюйм. Такая величина очень отличается от обычно употребляемых. Если взять, к примеру, обозначение 10 футов на квадратный дюйм, то в переводе на бары это будет равняться 0.7 Бар. Максимально допустимое давление в шине указывается на ее боковине рядом с остальной маркировкой.

Таблица соотношений единиц давления

Норма давления в шинах легковых автомобилей

Многие автовладельцы не имеют привычки постоянно контролировать количество воздуха в колесах. Это очень плохо, потому что несоблюдение предоставленных производителем норм может привести ко многим проблемам. Из наиболее часто встречаемых можно выделить:

  • преждевременный износ автошин;
  • большой расход топлива во время езды;
  • деформация колеса;
  • проблемы с управляемостью.

Если недокачать покрышку, то она будет стираться по бокам и очень греться при движении.

Также намного увеличится расход используемого топлива. Если на дороге попадется большая выбоина, то при попадании в нее колеса может деформироваться диск. Перекачка шин тоже имеет много неприятных последствий. Самой первой начинает стираться средняя часть протектора. Во время движения все удары будут намного ощутимее для пассажиров, особенно сзади. Самым страшным, что может случиться с перекачанным колесом — это его разрыв. Если машина на большой скорости попадет в глубокую выбоину на дороге, то шина разорвется. Очень небезопасным является разное давление во всех колесах. В таком случае резко ухудшается управляемость машины. Ее может уводить в сторону, и это очень травмоопасно, особенно зимой.

Сколько атмосфер качать колеса на машине? Этим вопросом часто задаются водители-новички, так как не имеют полного представления о правильных показателях.

На заметку.

Производители легковых автомобилей рекомендуют накачивать шины в диапазоне 1,9–2,2 атм. Причем колеса, которые располагаются на одной оси, обязательно должны иметь одинаковые показатели. Обычно передние автошины накачивают немного меньше задних на 0,2 атм. Но подобный показатель не должен превышать допустимые нормы, которые указаны на шине.

Определяясь с правильными обозначениями давления, нужно заострять внимание на той информации, которую предоставляет именно производитель автомобиля, а не шин. Почему так? Да потому что резина является комплектующей частью машины и ее необходимо подбирать под требования транспортного средства, а не наоборот. Хотя нынешние производители низкопрофильных шин не согласны с такими стандартами.

Таблица: какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля

Изменения давления в шинах в зимнее и летнее время

Давление в шине может меняться, и зачастую это связано с внешним изменением температуры. То есть летом, когда температура воздуха повышается, растет и давление внутри колеса. Например, при 25 градусах тепла произойдет повышение до 0.8 бар. Когда автомобиль сильно загружен, то бары будут увеличиваться еще больше. Поэтому производители машин часто указывают информацию о допустимом давлении при загруженности автомобиля. Их нельзя игнорировать, так как это может привести к неприятным последствиям.

Важно!

 Давление в колесах необходимо мерить только на холодную резину. То есть не менее чем через 4 часа после поездки.

Мерить количество атмосфер сразу после езды бессмысленно, так как показатели будут неверным. Все потому, что при нагревании резины давление внутри нее увеличивается. Вот почему производители рекомендуют его проверять на холодные колеса. В спокойном состоянии давление приходит в норму, и манометр при измерении покажет правильный результат. Как известно, колеса можно накачивать не только воздухом, но и азотом. И многие автовладельцы отмечают, что азот более устойчив к температурным перепадам, чем воздух. Поэтому показатели могут не меняться на протяжении длительного периода.

В зимнее время с понижением температуры воздуха происходит и снижение шинного давления.

Снижается оно примерно до 0.8 бар. Если накачка шин зимой происходит в теплом гараже, то количество атмосфер в них следует увеличить до 0.2 бар. Так выйдет компенсировать температурные различия и получить правильные показатели. Некоторые автомобилисты уверены, что в гололед необходимо намеренно снижать давление в колесах. Это должно обеспечивать лучшую сцепку колес с дорогой. Но это не так, все что влияет на управляемость машины зимой — это рисунок протектора и качество резины. В некоторых случаях давление меняется не только от температурных изменений, но и по причине потери эластичности резины. Со временем она теряет свои свойства и приходится задумываться о покупке новой, так как плохая резина может влиять на управляемость машины.

Таблица давления в шинах по марке автомобиля

Как и чем можно измерить давление в шинах

Контролировать показатели атмосфер в шине необходимо пару раз в две недели. В зимнее время такую процедуру следует производить чаще. Причем просто постучать ногой по колесу, как делают многие автолюбители, недостаточно. Таким образом давление не измерить. Для этого существуют специальные приборы, которые могут четко определить необходимые показатели.

Некоторые машины выпускаются со штатной системой TPMS. Именно она отвечает за контроль давления и температуру воздуха в колесах. Если случается какая-либо проблема, то система оповещает об этом водителя, и он в свою очередь проверяет проблемное колесо. Если такой системы нет, то ее можно купить и установить на свой автомобиль. Это довольно удобно, так как не приходится лишний раз переживать за состояние колес. Все необходимые измерения делает система. Также есть и нештатные системы контроля давления. Чаще всего они закрепляются на внутренней стороне колесного вентиля. При нарушении показателей они передают сигнал по радиоканалу на приемное устройство. Оно обычно бывает совмещено с индикаторным дисплеем.

На заметку.

Каждый отдельный датчик имеет встроенную батарейку, которая способна прослужить до пяти лет. Некоторые измерительные приборы накручиваются снаружи колеса на резьбу вентиля. Причем сигнал от таких датчиков может поступать даже на смартфон владельца по Bluetooth каналу.

Еще одними измерительными помощниками являются манометры. Они бывают нескольких типов:

  • стрелочные;
  • электронные;
  • реечные.

Каждый из вышеперечисленных приборов измерения делится на три класса точности:

  • 1 класс — точность от 1-05 атм;
  • 2 класс — точность от 0.5-0.1 атм;
  • 3 класс — точность до 0.05 атм.

Чем выше класс точности манометра, тем правильнее и точнее он будет показывать давление внутри шины.

Стрелочные манометры более долговечны, но измеряют давление не слишком точно. Поэтому при выборе механического вида стоит выбирать модель с высоким классом точности.

Механический манометр

Электронные модели более четкие, но при этом очень хрупкие, так как чаще всего изготавливаются из пластика, который легко сломать. Реечные манометры встречаются редко, так как пользоваться ими не очень удобно. Они представляют собой длинную трубку со шкалой сверху. И иногда измерить ими давление не получается из-за их длинны.

Важно!

При выборе манометра особое внимание стоит обращать на показатели измерений. Стандартные недорогие модели имеют шкалу со значением бар, которая весьма понятна. Поэтому затруднений с измерениями возникать не должно.

Измерительные приборы присутствуют даже в некоторых насосах и компрессорах. Такие агрегаты помогают не только накачать колесо до необходимой нормы, но и не потратить на эту процедуру ни капельки физической силы. Такие приборы стремительно вытесняют с рынка автопринадлежностей обычные ручные и ножные насосы. И это неудивительно, ведь кому захочется потеть над колесом битый час вместо того, чтобы просто следить за накачкой. В больших компрессорах уже встроен индикатор давления и работают они быстро, поэтому такие приборы способны накачать колесо в считанные минуты, при этом точно показать, сколько именно атмосфер в шине. Их минусом являются габариты, поэтому автолюбители отдают предпочтение компактным моделям, которые способны работать от прикуривателя, а не от сети. Ними можно провести измерения не только в гараже, но и вдали от дома.

Автомобильный компрессор

Каждый автолюбитель, заботящийся о состоянии своего автомобиля, должен не забывать и о состоянии шин. Регулярная проверка давления помогает не только продлить срок службы резины, но и обезопасить водителя. Не стоит игнорировать рекомендации производителей автомобиля относительно давления в шинах, иначе это может привести к неприятным последствиям. Для проверки показаний следует обзавестись манометром либо специальной системой контроля. И не стоит забывать, что количество атмосфер в колесе способно меняться в зависимости от внешней температуры воздуха.

kolesa.guru

Какое давление в шинах оптимально? — DRIVE2

Многие из нас вспоминают о давлении в покрышках два раза в год. Когда шиномонтажник при замене зимних колёс на летние (или наоборот) вдруг спрашивает: «Скока качать-то?». А правда, сколько? Вроде бы всё просто — любая машина имеет на лючке бензобака, в проёме водительской двери или на её торце специальную наклейку. Она даёт рекомендации чуть ли не на все случаи жизни: как сильно надувать шины в зависимости от их размера, загрузки автомобиля, а нередко и от времени года.

Подкачать шины можно едва ли не на любой современной заправке, но лучше (особенно в дальней дороге) иметь с собой механический насос или электрический компрессор

Какое давление в шинах оптимально?
Какое давление качать в шинах? Отталкиваться разумеется нужно от рекомендаций производителя автомобиля — таблица значений давления в шинах в зависимости от типоразмера и фактической загрузки автомобиля обычно наклеена на люке бензобака или на боковой стойке в проеме дверцы водителя. Вообще, правильный ответ на вопрос о давлении в колесах таков: качать нужно именно так, как требует производитель автомобиля, не больше и не меньше, и в Интернете есть множество обоснований этому правилу, и практически все они логичны и правильны.

Тем не менее, реалии жизни автолюбителя на территории постсоветских стран не всегда подходят, к сожалению, под это незыблемое в Европе правило и по моему мнению, давление в шинах можно и нужно немного адаптировать к своей индивидуальной ситуации. В частности, если автомобиль преимущественно эксплуатируется на городских улицах с не слишком качественным покрытием, я считаю вполне допустимым зимой «спустить» шины на 10-15%, летом – на 5-10% в зависимости от состояния дорог, по которым Вы обычно ездите. По факту это означает, что я качаю колеса с минимальным давлением, предусмотренным для полностью незагруженного автомобиля (а зимой даже немного ниже), несмотря на то, что в моей машине часто ездят пассажиры и багаж.

Если у Вас иномарка, Вы должны понимать, что требования к давлению шин, написанные на лючке бензобака (или на боковой стойке водительской двери) рассчитаны на эксплуатацию автомобиля на дорогах с некими средними показателями. Причем показатели эти, скажем в Европе или США, существенно отличаются от постсоветских стран. Дороги у нас объективно хуже. В первую очередь речь идет о ровности дорожного покрытия. И особенно это актуально именно зимой, когда на плохо очищаемых дорогах остаются островки намерзшего льда и грязевой каши.

Как количество ям и покрытие вида «стиральная доска» влияет на давление в шинах, спросите Вы? Ведь производители шин и автомобилей пишут целые трактаты о преждевременном износе недо- и перекачанных шин и ущербе для безопасности вождения?

Да, это так. Недокачанная шина изнашивается быстрее и на ровной дороге ведет себя не так уверенно (управляемость и устойчивость к заносу). Но в некоторых ситуациях приспущенные колеса могут спасти машину, помочь выбраться из сугроба или болота, а также существенно продлить жизнь подвеске автомобиля. Поэтому в наших условиях, давление в шинах – это в известной степени компромисс.

Что происходит, когда давление в колесах ниже нормы?
Сразу следует сказать, что больше, чем на 15% «опускать» давление в шинах решительно бессмысленно и опасно – это уже не принесет никаких дополнительных преимуществ, а безопасность существенно пострадает, поэтому рассмотрим, какие плюсы и минусы от занижения давления в колесах именно в пределах 5-15% (от нормы, указанной автопроизводителем).

Итак, при снижении давления в шинах происходит примерно следующее:

1. Увеличивается пятно контакта шины с дорожным покрытием, причем увеличивается оно за счет той площади шины, которая вообще не предназначена для контакта с дорогой (боковые поверхности). Но это в том случае, если давление существенно ниже нормы. Если же спустить давление всего на 10-15% и протектор не сильно изношен – просто изменится распределение нагрузки на протектор, и он будет изнашиваться не равномерно, т.е. быстрее износ протектора будет происходить по краям. Внедорожная проходимость шины при этом увеличивается за счет снижения удельного веса автомобиля, который приходится на единицу площади пятна. Еще одно последствие, связанное с увеличением площади пятна контакта – увеличение расхода топлива (правда, если речь идет об указанных 5-15% снижения давления – разницу в расходе топлива Вы врядли как-то почувствуете).

2. Колесо становится «мягче». За счет меньшего давления снижается упругость и шина в большей степени «поглощает» неровности дороги, передавая гораздо меньшие нагрузки на ключевые узлы подвески – рычаги, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и опорные подшипники амортизаторов. При этом сама поездка по ухабам становится в разы комфортнее, а тормозной путь на неровном дорожном покрытии уменьшается. Есть и негативное последствие – страдает управляемо

www.drive2.ru

Сколько атмосфер качать в колеса?

Многие автовладельцы совершенно небрежно относятся к такому вопросу, как подкачка шин, даже не задумываясь о том, к каким последствиям может привести их безалаберность. Сегодняшний разговор пойдет о том, сколько атмосфер надо качать в колеса, а также сообщим о том, чем грозит недостаточное или напротив избыточное давление в шинах.

Рекомендуемое давление для шин на современных автомобилях указано на табличках, которые могут располагаться на крышке топливного бака, на дверном проеме, под капотом. В случае отсутствия таковых на автомобиле, обратитесь к инструкции по эксплуатации или к авторизованному дилеру. Если же вы не смогли найти ответ на интересующий вопрос в описанных выше источниках, то тогда прибегните к нашим рекомендациям.

Для автомобилей класса А (те самые компакт-кары) оптимальным давлением в шинах считается 1,5 – 1,8 атмосферы. Если вы перемещаетесь на авто, которое причисляют к классу В, С, D (бизнес-седаны, представительский класс), то советуем подкачивать колеса на 2,0 – 2,5 атмосферы. Ну и наконец рекомендованным давлением в шинах паркетников и внедорожников является показатель в пределах 3,0 – 3,5 атмосферы. Нормы для грузовиков и автобусов, естественно, в несколько раз выше.

Перекаченные шины

Теперь следует поговорить о том, чем грозит перекачка шин.
1. Самая большая опасность перекачанных шин заключается в том, что они могут просто-напросто лопнуть. Думаем, чем это грозит знает даже самый неопытный водитель.

2. Не лучшим образом отражается большое давление в шинах и на комфорте во время поездки, поскольку подвеска становится очень жесткой.

3. Ну и наконец перекачанное колесо будет изнашиваться быстрее. Характерным признаком постоянной езды на перекачанных шинах является стачивание рисунка протектора по центру.

Езда на недокачанных шинах

Однако не стоит думать, что если накачать шины ниже нормы, поездки будут мягкими и приятными. Так, постоянная езда на недокачанных колесах грозит их ускоренным выходом из строя (недокачанное колесо изнашивается по краям). Помимо этого существует высокая вероятность того, что колесо просто-напросто зажует. Ухудшается и динамика автомобиля при езде на спущенных колесах.

Напоследок, не забывайте, о том, что давление в шинах напрямую зависит от температуры окружающей среды, поэтому в холодное время года давление должно быть выше, чем при положительной температуре воздуха. Замерять давление в шинах следует с утра, когда резина холодная. Удачи на дорогах, как говориться, ни гвоздя, ни жезла!

autopulse.net

Узнайте, какое давление должно быть в шинах автомобиля зимой и летом

Какое давление должно быть в шинах автомобиля 4.67/5 (93.33%) 9 голос(ов)

Нехватка опыта и отсутствие должного внимания к машине – проблема многих начинающих водителей. Зачастую пренебрегают тем, что нужно постоянно отслеживать давление в колесах машины.

Многие сильно заблуждаются в том, что нет ничего плохого в небольшом понижении давления. Что в результате не происходит увеличение износа шин, что не повышается расход топлива, а также, что никак не влияет на остроту управления авто. Это ошибочное мнение.

Когда решите сменить шины на новые, обязательно воспользуйтесь шинным калькулятором онлайн абсолютно бесплатно

Единицы измерения давления в шинах авто

Все производители заботятся о своих покупателях и заинтересованы в качестве и сроке службы своего товара. Минимальное и максимальное допустимое давление в шинах, указывается в специально отведенном месте на покрышке.

Наклейку с нормой для авто Вы сможете найти на лючке бензобака либо на боковой стойке, со стороны водителя.

Давление имеет два типа обозначения:

  1. Бар (Br) – самый, пожалуй, распространённый вариант отражения давления.
  2. PSI – более распространен в зарубежных странах.

Приборы для контроля давления в шинах автомобиля

Манометр – специализированный прибор, благодаря которому и производится проверка давление в колесах автомобиля.

Манометр существует трех видов:

  1. Стрелочный.
  2. Механический.
  3. Электронный.

В наше время, наибольшую популярность имеет стрелочный манометр. На это и есть свои причины. Большое достоинство его в удобстве, безотказности и доступной цене.

Но есть и обратные стороны, работает он с помощью специальной пружины. Поэтому падение, либо сильный удар по нему может привести к поломке пружины, после чего произвести замер не получится.

Не уступает в эффективности и механический манометр.

В его основе лежит цилиндрическая пружина. Однако имеет небольшую погрешность.

Для точного определения давления применяют электронный манометр. У такого прибора точность всегда высока.

Но надо помнить, что прибор обязан быть качественным, а не подделка из Китая.

Поэтому для постоянного применения предпочтительнее применять стрелочный манометр.

Производится проверка только на холодных шинах, т.е перед поездкой.

Какое давление должно быть в шинах

Давление в шинах авто не неизменная величина. Температура и условия использования воздействуют на нее. Зимой оно будет ниже, чем летом. Так как при высокой скорости передвижения, за счет нагревания шин повышается давление внутри колеса.

Не знаете сколько качать передние и задние колеса? Все просто — Вам поможет калькулятор давления в шинах автомобиля. Всего пару действий: выбери марку и модель своего авто, и укажи размер своих шин.

При изменении температуры на 10 градусов в обе стороны, давление изменяется на 0.1 бар.

При температуре +25 С давление в покрышках увеличится на 0.8 бар. При температуре до -25 С давление уменьшится на 0.8 бар.

Автомобильные покрышки обеспечивают сцепление машины с дорожным покрытием. При оптимальном давлении в шинах, нагрузка в пятне контакта распределена одинаково, за счет чего достигается оптимальный расход топлива, изнашивание резины равномерно по всей поверхности.

Не оптимальным давление в шинах может считаться, когда:

  1. Малое давление в колесах – недокачены.
  2. Высокое давление – колеса перекачены.
  3. Различное давление во всех колесах.

Безопасность движения, износ шин и расход горючего напрямую зависит от давления в шинах машины.

Оптимальное давление в шинах зависит от:

  1. Типа автомобиля.
  2. Массы и грузоподъемности.
  3. Диаметра колеса.
  4. Времени эксплуатации.
  5. Качества дорожного покрытия.
  6. Покрышки (зимняя, летняя, всесезонная).
  7. Условий эксплуатации.

Как часто проверять давление в колесах

Прежде чем приступить к замеру манометром, нужно узнать, какое давление в шинах автомобиля рекомендует автопроизводитель, минимальное и максимально допустимое для данного типа шин.

Вообще, контроль надо проводить перед каждой поездкой. Но не все могут себе такое позволить. Поэтому мы приведем следующие рекомендации:

  1. Контроль проводить не меньше 1 раза в неделю. Отнимает не много времени.
  2. При резком изменении температуры воздуха. Помните, в зимний и летний период не должно отличаться.
  3. При изменении управляемости авто.

Если предстоит долгая дорога, то проверить давление в колесах необходимо обязательно. А также желательно провести диагностику автомобиля.

Записаться на диагностику и заодно проверить давление в покрышках в автосервис в Москве можно по номеру телефона или же оставив заявку на сайте. В течение ближайшего времени опытный менеджер свяжется с Вами и ответит на все интересующие вопросы.

Диагностику можно пройти в одном из автосервисов в Москве:

Загружаем автосервисы…

К чему приводит неверно выбранное давление в шинах

Оно бывает высоким, низким и нормальным. Смещение от нормы ведет к преждевременному стиранию протектора шин, повышению расхода топлива, а также сильно отражается на безопасности движения.

Определить, как быстро расходуется топливо можно с помощью калькулятора расхода топлива.

Повышенное давление

В такой ситуации пятно контакта находится только в центральной части шины. В конечном результате приводит к неравномерному износу.

Стоит знать, что перекаченные колеса приводят к увеличению тормозного пути. Происходит это по причине уменьшения пятна контакта с дорогой.

Потеря эластичности резины в такой ситуации — это нормальное явление. Из-за этого она уже не может в должной мере справляться с ударными нагрузками. К тому же будут очень хорошо чувствоваться все неровности дороги. На перекаченных колесах большой риск нанести вред резине, наехав на выбоину либо камень.

Пониженное давление

Давление ниже нормы ведет к увеличению расхода топлива. Каждый, хоть раз катался на велосипеде и знает, что если колеса хоть немного спущены, то педали становится крутить гораздо сложнее.

Так и с автомобилем, только вместо приложения больших усилий используется больше топлива, из-за чего увеличивается сопротивление качения.

Низкое давление влияет на ресурс шин. Увеличивается площадь деформации и скорее всего протектор шин будет прокручиваться касательно дороги, что может привести к перегреву шин и увеличению внутреннего трения. В следствии проблема будет вытекать одна из другой.

Но также и оказывает влияние на износ. За счет увеличения площади контакта значительно повышается износ резины. На приспущенных колесах управление становится более сложным – от чего зависит способность к поворачиваниям.

Также большой риск заноса автомобиля во время резких маневров, по причине изменения угла наклона автомобиля.

Пониженное давление не сильно влияет на ходовую часть, даже иногда хорошо сказывается на ее элементах, как и на тормозной путь, но ухудшает устойчивость самого транспортного средства.

Давление в колесах должно всегда быть в пределах нормы.

Диагностику можно пройти в одном из автосервисов Москвы:

Загружаем автосервисы…

Советы по выбору давления в колесах

Многие задавались вопросом, какое давление должно быть в шинах автомобиля, для обеспечения более удобной езды, не в ущерб изнашиванию шин и расходу горючего. Ведь каждый производитель задает некоторый диапазон давления.

Умело подобранное давление позволит комфортно использовать автомобиль. В случае, если Вам предстоит длительная поездка по ровной дороге, то выставление максимально допустимого значения на которое рассчитана шина – хорошее решение.

Это не только увеличит накат, но и динамику, а также снизит расход топлива. Если дороги предстоят грунтовые и песчаные, то лучше накачивать до минимума, для улучшения сцепления, снижения реакции, а также воздействия на ходовую часть автомобиля.

Для эксплуатации в городе лучше всего устанавливать средние показатели. Это является самым верным решением.

Проверка давления производится на холодной резине.

Давление в шинах а

carrepair7.ru

Рекомендованное давление в шинах. — DRIVE2

При правильном давлении срок службы шины увеличивается,а мы как водители на дороге чувствуем комфорт и безопасность.
Уровень давления в шинах влияет:
-на расход топлива,
-равномерный износ самого колеса,
-может вызвать появление грыж на корте колеса.

Неправильное давление в шинах автомобиля может привести к тому, что будет неравномерный износ шин и плохая управляемость машины. Кроме того, низкое давление в покрышке увеличивает риск «пробития» колеса, появлению, так называемых, грыж и повреждению колесного диска.

При слишком малом давлении в шине автомобиль будет хуже управляться, машина будет «плавать» по дороге, особенно это заметно на больших скоростях. Кстати говоря, это первый признак спущенного колеса. Поэтому, если вы чувствуете, что машина стала плохо управляться и плавать по дороге, выберите подходящее место на обочине и проверьте шины. Посмотрите на колеса, не спустили ли шины, и проверьте затяжку крепежных болтов (особенно, если вы недавно посещали шиномонтаж).

При слишком большом давлении в автошине, автомобиль тоже будет хуже управляться, за счет того, что в перекаченной шине работает не вся площадь протектора, а только центральная часть. Машина будет очень жесткой, ухудшится комфорт езды и увеличится нагрузка на подвеску автомобиля.

Рекомендуемое давление для колес написано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Иногда его пишут на наклейке, которая может располагаться на водительской стойке двери или на лючке бензобака.
Обратите внимание, что рекомендованное давление в передних и задних колесах обычно имеет разное значение и зависит от степени загруженности авто, и от установленного типоразмера шины.

————————————————

Но меня больше интересует как решить или посчитать если размер колёс не стоковый. И резина пониже/повыше.
Когда купила диски и резину встал вопрос о том «а сколько качать?».

Нашла сию таблицу.

Рекомендации из Япии конечно, у них дороги то в разы лучше наших.
Под размер моих колёс рекомендовано 2,4. На шиномонтаже при сборе сделали 2,5. Мягко, хорошо, резина отыгрывает.
Пост просто для информации. Каждый самостоятельно будет решать сколько качать. Надо еще учитывать нагрузку на колёса от веса машины.

Единицы измерения давления.

В России принято указывать рекомендованное давление в автошинах в Атмосферах (Килограммы на квадратный сантиметр — kg/cm2).
На некоторых американских автомобилях в инструкции указано давление в PSI — это Фунты на Квадратный Дюйм (англ. pound per square inch).
Их легко пересчитать в более понятную нам единицу — Атмосферу (atm) или практически равную Атмосфере единице — Бар (bar). Поскольку 1 Техническая Атмосфера = 1 bar (bar = atm * 0.980655).

1 psi = 0.068 atm или наоборот 1 atm = 14.706 psi

т.е. если у вас, к примеру, указано рекомендуемое давление 29 PSI, то нужно разделить его на 14.706

atm = 29 / 14.706 = 1.972 ≈ 2 atm

Также давление в легковых шинах может измеряться в Килопаскалях (kPa)(kPa = 6.89476 psi).

1 atm = 101.325 kPa

Как правило, в Килопаскалях указывают не рекомендуемое, а максимально допустимое давление в колесе MAX PRESSURE, указанное в маркировке автошины на ее боковине.

Не забываем о давлении в шинах зимой (давление в зимних автошинах), когда машина стояла в теплом гараже, желательно увеличить на 0.1 — 0.2 атмосферы, поскольку при попадании машины на улицу шина «остынет», и давление в ней будет меньше. В зимнее время года давление в зимних шинах, при движении автомобиля, увеличивается не столь сильно, как в летний период.

Максимально допустимое давление в шинах обозначается на боковинах шин.

Максимально допустимое давление во время монтажа шины на диск указано на боковины шины.

Делимся записью, распространяем и нажимаем нравится, если хоть немного было полезно.

www.drive2.ru

Рекомендуемая таблица давления в шинах автомобиля

Давление в колесах существенно влияет на безопасность передвижения в транспортном средстве и длительность эксплуатации покрышек. Поэтому вполне естественно, что многих автолюбителей волнует вопрос, каким должно быть давление в шинах.

Единицы измерения

Прежде, чем выяснять, какое должно быть давление, необходимо понять, в каких единицах оно измеряется.

Давление в колесах существенно влияет на безопасность передвижения в транспортном средстве и длительность эксплуатации покрышек

Во всех автомобилях советского производства принято мерить его килограмм-силами на сантиметр квадратный (кгс/см2) или технических атмосферах. На импортных же транспортных средствах часто встречаются такие единицы измерения как bar (бар) или PSI (фунт на дюйм квадратный). Порой встречается измерение давления в килопаскалях (кРа), но стоит помнить, что производители пользуются такой мерой для обозначения максимально допустимого значения. Перевод этих единиц из одной в другую достаточно прост:
1 bar = 0,980655 atm;
1 PSI = 0,068 atm;
1 atm = 14,706 PSI
1 кРа = 6,89476 PSI
1 atm = 101,325 кРа.

Если сложно перевести, сколько атмосфер в килопаскале или другой мерной единице, можно воспользоваться специальной программой-конвектором для мобильного телефона.

Выбор давления

Оптимальное давление в шинах автомобиля зависит от следующих критериев:

  • масса авто, поскольку шина должна обеспечивать поглощение разнообразных нагрузок;
  • расположение колеса.
  • грузоподъемность авто;
  • сезон эксплуатации и температурный режим;
  • вид используемой резины;
  • качество дорог;
  • манеру вождения владельца автомобиля.

Чаще всего производитель транспортного средства указывает, какое оптимальное давление должно быть в шинах. Таблица давления в шинах по марке конкретного автомобиля может располагаться в средине бардачка, на внутренней части лючка бензобака или же на боковой стойке дверного проема со стороны водителя.

Одним из факторов безопасности в автомобиле являются правильно накачанные шины

Если по какой-либо причине на автомобиле установлена резина иного, не предусмотренного для данного транспортного средства, размера, то накачивать такие колеса следует, ориентируясь на рекомендации производителя покрышек. При покупке резины необходимо уточнить у продавца, насколько нужно ее накачивать. Производители качественной резины все технические характеристики (назначение, диапазон давлений, размеры, индекс скорости и проч.) отмечают на покрышке.

Для того чтобы рассчитать правильное давление в шинах автомобиля, зависимо от радиуса и размера диска, существует таблица. Кратко описать ее можно следующим образом:

  • при размере диска 175/70 или 175/65 и радиусе 13, давление должно быть 1,9 кгс/см2;
  • при размерах 175/65 и 185/65 с радиусом 14 – 2,0 кгс/см2;
  • при параметрах 205/55 и 215/55 с радиусом 16 — 2,1 кгс/см2;
  • для размерах 215/50 и 235/40 радиусах 17 и 18 соответственно — 2,1 кгс/см2.

Важно учитывать и другие нюансы. Например, для длительной езды по ровной дороге лучше всего повысить давление до максимально допустимых значений, а при поездках по грунтовым или песчаным поверхностям – снизить до допустимого максимума.

Последствия неправильного давления

Если колеса накачаны неправильно хотя бы на несколько десятых атмосфер, то это может привести к массе нежелательных, а порой и трагических, последствий.

Когда рекомендованная граница давления превышена и шины перекачаны:

  • уменьшается площадь сцепления с дорогой и скорость, а управлять транспортным средством становится тяжелее;
  • возрастает вероятность разбортировки колеса на поворотах;
  • тормозной путь резко увеличивается на несколько метров;
  • при контакте с преградами на большой скорости может произойти разрыв резины, что является крайне опасным.

Для того чтобы рассчитать правильное давление в шинах автомобиля, зависимо от радиуса и размера диска, существует таблица

Если шины недокачаны (то есть, давление пониженно):

  • возрастает износ шины посредине протектора;
  • при поездке в салоне можно почувствовать все неровности дорог;
  • автомобиль часто заносит — это связано с увеличением кренов на поворотах;
  • увеличивается нагрузка на коробку передач;
  • возрастает шум колес, который, ощутимо доносясь к пассажирам, не добавляет поездке комфорта;
  • резко возрастает потребление топлива.

Бывают случаи, когда выясняется, что во всех колесах разное давление. Подобная ситуация приводит к сложностям с управлением, поскольку авто постоянно заносит по сторонам.

Учитывая описанные выше риски, нужно поддерживать нормальное давление в шинах.

Измерение давления в колесах

Чтобы измерить давление воздуха в шинах, необходимо использовать манометр. Он может быть:

  • механическим — отличается максимальной надежностью, простой конструкцией и низкой стоимостью. К недостаткам можно отнести необходимость перепроверки показаний и высокую чувствительность прибора к влаге;
  • реечным — достаточно дешевый и простой, с точки зрения эксплуатации, вариант, существенным минусом считается чрезмерная хрупкость;
  • электронным — высокоточный прибор с длительным сроком эксплуатации, что оправдывает высокую стоимость.

Замеры производятся при холодной резине, до выезда из гаража или автостоянки

Процедура измерения происходит следующим образом:

  1. Показатели манометра обнуляются.
  2. С ниппеля колеса откручивается предохранительный колпачок (при его наличии).
  3. Манометр присоединяется к ниппелю, на который следует немного надавить, чтобы выпустить воздух.
  4. Дождаться остановки стрелки измерительного прибора.

Как правило, погрешность манометров составляет примерно 0,2 кгс/см2. Замеры производятся при холодной резине, до выезда из гаража или автостоянки, поскольку при теплой резине искажение показателей может быть до 10-20%.

Идеально, если проверка показаний манометра осуществляется ежедневно, но на практике это не всегда получается. Проведение измерений обязательно должно проводится каждые 7-10 дней (зимой — каждые 3-4 дня), а также при:

  • резких перепадах температуры окружающей среды;
  • резком ухудшении управляемости;
  • перед длительной поездкой.

Зависимость давления от времени года

Сезонные перепады температуры – один из факторов, влияющий на изменение давления в автомобильных шинах. При понижении температуры окружающей среды оно падает на несколько десятых атмосфер. Несмотря на то, что давление в шинах зимой и летом не особо отличается, в зимнюю пору рекомендуется повышать его на 0,1-0,2 атмосфер. При этом качать колеса лучше в теплом помещении.

Ошибочно мнение, что давление в шинах автомобиля нужно снижать зимой, поскольку это должно обеспечить лучшее сцепление со скользким дорожным покрытием. Подобный трюк не особо улучит езду, а дополнительные затраты на топливо и частую замену резины – обеспечены.

Каким бы опытным не был владелец автотранспорта, как минимум, каждую неделю стоит проверить, какое давление на данный момент в шинах, даже если визуально кажется, что все отлично. Как известно, в дороге может возникнуть любая ситуация, поэтому рекомендуемое давление в шинах касается и лежащей в багажнике запаски. Это поможет обеспечить дополнительную безопасность как водителю и его пассажирам, так и другим участникам дорожного движения.

www.avtokrasim.ru

Какое давление в шинах должно быть? Рекомендуемое давление в колесах зимой и летом

Каждый автолюбитель в процессе эксплуатации своей машины должен обладать базовыми знаниями о его технических характеристиках и следить за текущим состоянием машины. Для комфортной езды на авто и длительного срока службы основных агрегатов необходимо вовремя менять масло двигателя, следить за расходом топлива, контролировать заряд аккумулятора и знать какое давление в шинах должно быть в определенное время года.

Часто многие водители не придают значения последнему фактору, считая, что норма давления в шинах не важна. Однако, этот показатель может серьезно влиять на проходимость, устойчивость транспортного средства и на топливный расход. Какое рекомендуемое давление в шинах должно быть? Как его проверить? — подробное описание этих и других вопросов, связанных с уходом за колесами авто, рассмотрим в этой статье.

В чем измеряется давление в шинах?

Для получения ответа на этот вопрос для начала нужно вспомнить школьный курс физики за 7-8 класс. Международно-признанной системой измерения является СИ (SI). Основной единицей измерения (ЕИ) в данной системе является Паскаль (Па) = 1Н/м2.

Существуют также производные от него:

  • 1кПа = 1000 Па;
  • 1 МПа = 1000000 Па.

Для удобства расчета в различных сферах жизни применяются разные ЕИ давления, базовой в которых является Паскаль. Так, в метеорологии и геологии используется Бар, 1 бар = 105Па. Для расчета физических явлений используют показатели равные 1-му давлению воздушной атмосферы на поверхность земли — 1 атм. = 101325 Па.

В технических отраслях, в том числе и для расчета давления в шинах, используют показатель, который производит давление массы тела в 1 кг на 1см2, т.е. 1кг/см2. 1 кг/см2 : 1 атм. = 98066,5 Па, в то же время 1 атм ≈ 1 бар. Ввиду широкого применения в технике кг/см2 и соотношения с атмосферным давлением воздуха, эту ЕИ еще называют технической атмосферой.

Стоит отметить, что ЕИ — кг/см2 используется для определения давления в шинах в отечественной авто-технике, в то время как за рубежом применяются внесистемные ЕИ: Бар (bar) или PSI (фунт/дюйм2).

Норма давления в шинах

Чтобы узнать какой оптимальный уровень давления воздуха в шинах для конкретной марки автомобиля достаточно посмотреть в его паспортные данные. Если документация утеряна или ее нет, то эти данные иногда отображены на некоторых запчастях автомобиля. Так, рекомендуемое давление в шинах иногда выбито на:

  • внутренней части водительской двери;
  • бардачке в салоне;
  • лючке бензобака;
  • на стойке кузова, возле водительской двери.
Расположение таблички с информацией о давлении в колесах легкового авто

Почему важно знать какое давление должно быть в колесах автомобиля?

В первую очередь, нужно понимать что современные автопокрышки — бескамерные, т. е. воздухом наполняется все пространство от диска до покрышки без специальных резиновых камер, как это было ранее. Такие шины имеют высокий уровень чувствительности к давлению. Если в них снижается показатель давления примерно на 5-ю часть от нормы или наоборот повышен более чем на 20-25%, то автопокрышки быстрее изнашиваются, а езда на них становится небезопасной.

Последствия не правильного давления в шинах

Кроме того, в результате пониженного или повышенного давления в шинах повышается топливный расход, машина теряет устойчивость, а показатели проходимости падают. В самых крайних случаях — неправильно накачанное колесо может «выстрелить» (лопнуть/взорваться). Хорошо если это произойдет когда авто стоит на месте, но если это случается во время езды — то вполне может стать причиной серьезного ДТП.

Обратите внимание, что даже в идеально накачанных шинах давление может отклонятся от нормы в связи с погодными условиями (изменения температурного режима), неровностями дорожного покрытия, ямами и т. п.

Давление в передних и задних колесах

Норма давления в шинах авто определяется его техническими характеристиками, весом и типом автомобиля. По общему правилу, давление в передних шинах и задних колесах должно быть одинаковым. Однако, накачивая шины, всегда нужно придерживаться рекомендаций завода-изготовителя авто, указанных в паспорте, на кузове или лючке бензобака. Иногда, в передне-приводных или полно-приводных авто можно встретить разные рекомендуемые нормы давления — в передних 2 атм, в задних — 2,2 атм.

Читайте также: Перестановка колес автомобиля. Как часто нужно делать ротацию шин?

Стоит отметить, что накачивая передние и задние колеса всегда нужно учитывать загруженность автомобиля. Так, к примеру, если в машине перевозятся крупногабаритные вещи в багажнике или салон полностью занят пассажирами, то естественно это увеличит нагрузку на заднюю часть автомобиля. Следовательно в таких случаях, рекомендуется накачивать шины так, чтобы давление в задних шинах было на 0,2-0,4 атм больше.

Для передних и задних колес давление в шинах может отличаться

Как давление в колесах зависит от дорожных условий?

Обратите внимание, что на уровень давления в шинах помимо технических и климатических факторов также влияет качество дорожного покрытия. Это значит, что чем больше на дороге ям и неровностей, тем сильнее нагрузка на колеса. Таким образом, если водитель точно знает что дорога, по которой ему предстоит ехать — неровная и с большим количеством ям, то шины следует подкачать на 0,2-0,4 атм выше рекомендованных норм. Аналогично в ситуации с движением по бездорожью — в этом случае нагрузка на автопокрышки возрастает из-за неровной поверхности покрытия, поэтому их следует накачивать немного выше нормы.

Какое давление в шинах должно быть зимой и летом

Давление в шинах также зависит от погодных условий и времени года, в частности от температуры воздуха. Причиной этого является физическое сжатие кислорода при низких температурах или наоборот повышение объема воздушного газа в случае жары.

Читайте также: Накачка шин азотом — плюсы и минусы. Что дает закачка шин азотом?

Обычно давление в шинах зимой и летом не очень отличается. Однако, опытные водители советуют в холодное время года делать шины немного недокачанными. Основными причинами для этого называют:

  • улучшение сцепки с дорожным покрытием в гололед и повышение характеристик устойчивости т.с.;
  • сокращение тормозного пути;
  • смягчение нагрузки на подвесную систему авто.

В летний период давление в шинах, при прочих равных условиях должно соответствовать норме, а зимой — рекомендуется его снижать на 10-15 процентов.

Так, для легковых автомобилей с размером шин R13 летний показатель обычно равен 1,9 атм, для зимы — 1,7-1,8 атм примерно.

Важно! Если зимой автомобиль хранится в отапливаемом помещении (гараже), то при выезде на мороз давление в колесах может резко падать. Поэтому необходимо его постоянно контролировать перед и после выезда и подкачивать колеса до рекомендуемой нормы при необходимости.

Как измерить давление в шинах

Наверное все хотя бы раз в жизни видели картину, когда водитель стучит ногой по автопокрышке — так он якобы проверяет состояние колес «на глаз». Не стоит повторять этот трюк и замерять давление в колесах «дедовским способом» — для этого давно есть специальные измерительные устройства, которые точно определяют уровень давление воздуха в шинах.

Основным прибором для замера является манометр. Манометры бывают разных типов и видов. Надежными считаются аналоговые (механические) со встроенным спусковым клапаном. Также есть еще электронные приборы, где вместо стрелок — электронное табло, на котором отображаются показатели давления при замере.

Кроме того, во многих современных автомобилях есть встроенные датчики, которые фиксируют давление в колесах и выводят его показатели на экран бортового компьютера. Конструктивно электронный датчик для измерения представлет собой небольшое устройство, которое закрепляется на каждом колесе, считывает информацию о давлении и передает ее на бортовой компьютер.

Для контроля давления в шинах существуют специальные системы, выводящие информацию на компьютер автомобиля, или на собственный дисплей

Также, существуют механические датчики, которые преимущественно производят в Китае. Такие приборы — это по сути манометры в миниатюре, которые выполнены в виде накрутки-колпачка на нипель автопокрышки.

Читайте также: Датчик давления в шинах автомобиля – гарантия вашей безопасности на дороге

Чтобы измерить давление в шинах с помощью манометра — необходимо выполнить следующие последовательные действия:

  • сбросить показатель манометра в «ноль»;
  • снять с нипеля автопокрышки предохранительный клапан (колпак), если он есть;
  • соединить манометр с нипелем и немного нажать на него, чтобы воздух вышел в трубку прибора под давлением;
  • зафиксировать показания стрелки прибора.

Полезный совет: проверять давление воздуха в колесах необходимо не реже одного раза в месяц при постоянном использовании авто в качестве основного т.с. Измерять нужно перед началом движения на не прогретой резине, тогда показатели будут точными.

Последствия неправильного выбора давления в шинах

Каждому водителю необходимо точно знать какое давление качать в шинах, потому что последствия от недокачанных или перекачанных колес могут быть самые разные: от вибрации кузова автомобиля до ДТП с летальным исходом.

Так, при превышении рекомендуемой нормы давления в колесах происходит следующее:

  • возрастает износ запчастей ходовой части машины, управление т.с. становится не комфортным, водитель и пассажиры могут физически ощущать все неровности дороги и ямы;
  • увеличение тормозного пути, в результате уменьшения площади сцепки протектора покрышек с дорожным покрытием;
  • снижается ресурс подвесной системы;
  • быстрее происходит износ протектора;
  • при быстрой езде на автопокрышке могут появится грыжи и выпуклости, колесо может «взорваться» и создать аварийную ситуацию на дороге.

Если колеса недокачаны:

  • увеличивается топливный расход;
  • машину может заносить;
  • быстро изнашивается протектор;
  • повреждение колесных дисков и разбортировка покрышек;
  • снижение уровня безопасности;
  • происходит перегрев резины, колесо может «выстрелить».

Таблицы рекомендованного давления в шинах для различных автомобилей

Помимо описанных методов как узнать норму давления в шинах, для удобства автомобилистов создали таблицы, которые содержат информацию о радиусе, типах шин и о рекомендуемом уровне давления в шинах для конкретной модели автомобиля.

Как видим, давление в шинах транспортного средства играет немаловажную роль в эксплуатации авто и влияет на безопасность езды в целом.

automotolife.com

11Июн

Код краски по vin: Как узнать код краски по VIN коду автомобиля

Как узнать код краски по VIN коду автомобиля

Серебристо-черный

Голубой

Белая двухслойная

Серебристый сине-зеленый

Темно-серо-бежевый

Серебристый фиолетовый

Темно-зеленый

Серебристо-бежевый

Синий

Серебристый зелено-голубой

Фиолетовый

Сине-зеленый

Зеленый

Бежевый

Серо-бежевый

Белый

Ярко-белый

Серо-белый

Зелено-голубой

Серо-фиолетовый

Серо-зеленый металлик

Серебристый ярко-красный

Вишневый

Темно-красный

Светло-зелено-голубой

Голубой

Темно-бордовый

Золотисто-красно-коричневый

Бело-желтый

Ярко-желтый

Молочно-бело-серебристый

Зеленый

Зеленый

Золотой

Золотистый темно-зеленый

Серебристый ярко-зеленый

Серебристо-зеленый

Фиолетовый

Красный металлик

Сине-зеленый

Ярко-красный

Красный

Средний серо-зеленый 

Темно-зеленый

Серебристый темно-красный

Серебристый темно-зеленый

Коричневый

Серебристо-желтый

Серебристо-ярко-синий

Серо-бежевый

Серебристо-синий

Фиолетово-синий металлик

Серебристый темно-синий

Серебристый темный

Серебристый темно-бордовый

Голубой

Бежево-розовый

Серебристый желто-зеленый

Графитовый металлик

Серо-бежевый металлик

Ярко-синий

Зеленый металлик

Ярко-фиолетовый

Сине-зеленый

Желтый

Темный серо-синий металлик

Серебристо-бежевый

Золотисто-серый

Темно-голубой

Желто-зеленый

Золотисто-зеленый

Серебристо-голубой

Серебристый серо-оранжевый

Серебристый серо-зеленый

Серебристый серо-зеленый

Красно-оранжевый

Серо-синий

Красно-коричневый

Зелено-синий

Фиолетово-черный

Серебристо-бежевый

Светло-желтый

Серебристый ярко-синий

Серебристый темно-синий

Вишневый

Красный

Бежево-красный металлик

Серебристый сине-фиолетовый

Светло-бежевый

Светло-серый

Серебристый

Светло-зеленый

Серо-голубой

Серо-зеленый

Синий

Сливочно-белый

Светло-серебристый металл

Ярко-белый

Серо-сине-зеленый

Серебристый коричнево-зеленый

Темно-бежевый

Темно-бежевый

Темно-коричневый

Красный

Серебристо-красный

Серебристо-синий

Голубой металлик

Темно-зеленый

Светло-желтый

Серебристый Темно-фиолетовый

Черный

Темно-серый металлик

Серо-голубой

Автомалярия — Код Краски

Краска для авто по коду

На начальных этапах поиск цвета автомобиля производиться путём подбора краски по коду. Код краски автомобиля (не путать с VIN) присваивается на заводе и размещается на автомобиле. Это не значит, что при его наличии краску можно «просто налить», дальнейшие этапы обязательно включают проверку цвета по образцу. Однако подбор краски по номеру цвета значительно ускоряет процесс. Цвет автомобиля зашифрован и в номере кузова (VIN), однако подбор краски по вин возможен только через специальные программы.

Фирмы, выпускающие подборные ремонтные краски, создают различные варианты на один определённый код автоэмали, и совершенно необязательно, что хоть один из них будет хорошо подходить к конкретному авто. Такая ситуация возникает из-за различных мест происхождения одной марки авто, разных партий красок, поставляемых на завод, уже осуществлявшегося ремонта. Кроме того, современные автомобили окрашиваются в базовые краски на водной основе, что сказывается на цвете — такие цвета обычно немного мутнее биндерных красок. Также машина может оказаться и вовсе другого цвета (если перекрашивалась при ремонте), тогда подбор краски для авто по коду будет и вовсе невозможен.

Тем не менее, подобрать краску по коду быстрее и проще. И найти его не так сложно. Можно посмотреть, где размещается и как выглядит код конкретно вашей марки автомобиля, в этом разделе.

Существуют основные места на кузове, просмотрев которые, вы, скорее всего, обнаружите код. Это подкапотное пространство (телевизор, задняя перегородка, стаканы, брызговики, сам капот), стойки дверей (средние, передние, редко задние, как водительские, так и пассажирские), сами двери (передние), багажное отделение (район запаски, крышка багажника). Код размещается на наклейке или металлической шильде, помимо него там может находится и другая информация. Часто перед кодом идёт обозначение Paint, Color, C, Lack и другие.

Если определение кода вызывает у вас трудности, вы можете просто сфотографировать найденные наклейки и показать их на подборе.

Подбор краски по вин коду.

VIN код автомобиля содержить информацию о коде краски, однако, чтобы расшифровать её и осуществить подбор краски по vin коду, необходимы специальные программы. Такую информацию можно получить у официального дилера или на специальных сайтах.

Купить краску по коду: где его искать?

Для того, чтобы просмотреть данные о расположении кода краски на вашем автомобиле и его внешнем виде, нажмите на изображение марки авто и вы перейдёте по ссылке.

Как узнать номер краски своего авто? Три решения для поиска тона: VIN, специальный код и компьютерный подбор.

При локальном ремонте лакокрасочного покрытия автомобиля после ДТП или вследствие прочих механических воздействий, которые в будущем могут привести к ржавчине, часто требуется точно угадать цвет заводской краски, которая нанесена на вашу машину.  Делается это с целью избежать визуального отличия между обрабатываемым участком и остальной поверхностью кузова. На заводе при нанесении лакокрасочного покрытия для эмали присваивается номер, который и является кодом краски автомобиля. Данное число обозначает весовое соотношение пигментов, которые добавляются для получения нужного тона.

Для маркетинговых продаж часто используют замысловатые названия цвета кузова автомобиля, и когда нужно определить действительно нужный тон для локального ремонта, то опираться нужно именно на код краски машины. Ведь у одной и той же модели авто в зависимости от года выпуска этот номер может отличаться и нужно четко узнавать конкретно под ваше авто.

Технология подбора цвет краски автомобиля по VIN коду

VIN код представляет собой значение из 17 символов. В этих символах указана информация о комплектации и техническом складе авто. Стоит отметить, что напрямую узнать код краски автомобиля по ВИН коду у вас не получится, так как он не дает вам такой информации. Тут подход немного другой. Вы сможете точно узнать модель, год выпуска и комплектацию транспортного средства. Имея эти данные на руках, вы сможете по каталогу производителя или на профильных сайтах определить перечень всех кодов краски, которые использовались для этой модели, в те года выпуска. Но и тут есть проблема, если, к примеру, у вас желтое авто, то вероятность найти точный код велика, но если машина серого цвета, то тут зачастую много вариаций и точно узнать какой цвет краски именно у вас не получится. В таком случае нужно ехать к колористу на СТО и с помощью компьютерного подбора определять нужный тон.

Как узнать код краски автомобиля?

Поиск в иномарках нужно начинать со стоек дверей, там очень часто размещают табличку с этими данными. К тому же в зависимости от модели и марки авто он может быть и под капотом. Также еще одно место, где можно посмотреть – это багажник. Размещают информацию о цвете эмали обычно на одной табличке с VIN кодом. Иногда возле номера указывают ключевые слова «COLOR» или «PAINT», чтобы было понятно, что это за обозначение.

Где найти этот номер в отечественных автомобилях? В большинстве случаев под капотом или в области багажного отделения или же в сервисной книжке, но это при условии что авто не старше 5 – 7 лет. Если возраст машины больше, то лучше обратится за подбором краски к специалисту.

Переписав этот номер, вы можете обратиться к колористу, который сможет смешать тоны в нужной пропорции и получить то, что вам нужно. Учтите, что если машина хранится на улице на протяжении 5 – 10 лет, то велика вероятность выгорания цвета кузова и код краски уже не будет совпадать, он будет более яркий, в таком случае нужно делать компьютерный подбор.

Вот таблица, часто используемых кодов для различных цветов.

Номер

Название

Оттенок

Металлик

602 Авантюрин Серебристо-черный
425 Адриатика Голубой
204 Айсберг Белая двухслойная

+

460 Аквамарин Серебристый сине-зеленый
503 Аккорд Темно-серо-бежевый

+

145 Аметист Серебристый фиолетовый
371 Амулет Темно-зеленый

+

277 Антилопа Серебристо-бежевый
440 Атлантика Синий
421 Афалина Серебристый зелено-голубой
107 Баклажан Фиолетовый
420 Балтика Сине-зеленый
353 Бальзам Зеленый
235 Бежевый Бежевый
236 Серо-бежевый Серо-бежевый
201 Белый Белый
202 Белый Ярко-белый
233 Белый Серо-белый
480 Бриз Зелено-голубой
464 Валентина Серо-фиолетовый
310 Валюта Серо-зеленый металлик
129 Виктория Серебристый ярко-красный

+

132 Вишнёвый сад Вишневый

+

127 Вишня Темно-красный
423 Гейзер Светло-зелено-голубой

+

481 Голубой Голубой
180 Гранат Темно-бордовый
150 Дефиле Золотистый красно-коричн

+

203 Жасмин Бело-жёлтый
200 Жёлтый (Такси) Ярко-жёлтый
230 Жемчуг Молочно-белый серебристый

+

963 Зеленая Зеленый

+

307 Зеленый сад Зеленый
245 Золотая нива Золотой

+

331 Золотой лист Золотистый темно-зеленый

+

311 Игуана Серебристый ярко-зеленый
385 Изумруд Серебристо-зеленый
406 Ирис Фиолетовый
128 Искра Красный металлик
453 Капри Сине-зеленый

+

101 Кардинал Ярко-красный
118 Кармен Красный

+

630 Кварц Средний серо-зеленый мет.

+

352 Кедр Темно-зеленый
116 Коралл Серебристый темно-красный
370 Корсика Серебристый темно-зеленый
798 Корица Коричневый
281 Кристалл Cеребристо-жёлтый

+

435 Ла-Манш Серебристый ярко-синий

+

675 Лаванда Серо-бежевый

+

487 Лагуна Серебристо-синий
445 Лазурит Фиолетово-синий металлик
498 Лазурно-синий Серебристый темно-синий
133 Магия Серебристый темный

+

120 Майя Серебристый темно-бордовый
428 Медео Голубой
217 Миндаль Бежево-розовый
280 Мираж Серебристый желто-зеленый
606 Млечный путь Графитовый металлик

+

626 Мокрый асфальт Серо-бежевый металлик
403 Монте-Карло Ярко-синий

+

302 Моцарт

+

458 Мулен-Руж Ярко-фиолетовый
377 Мурена Сине-зеленый
223 Нарцисс Жёлтый
628 Нептун Темный серо-синий металик

+

270 Нефертити Серебристо-бежевый

+

383 Ниагара Золотисто-серый

+

449 Океан Темно-голубой
340 Оливковый Желто-зеленый
345 Оливин Золотисто-зеленый

+

419 Опал Серебристо-голубой

+

286 Опатия Серебристый оранжевый
308 Осока Серебристый серо-зеленый

+

387 Папирус Серебристый серо-зеленый

+

152 Паприка Красно-оранжевый

+

404 Петергоф Серо-синий
795 Пирано Красно-коричневый
417 Пицунда Зелено-синий
605 Престиж Фиолетово-черный

+

276 Приз Серебристо-бежевый

+

210 Примула Светло-жёлтый
448 Рапсодия Серебристый ярко-синий
499 Ривьера Серебристо-темно-синий

+

182 Романс Вишневый
110 Рубин Красный
670 Сандаловый Бежево-красный металлик
446 Сапфир Серебристый сине-фиолетовый
215 Сафари Светло-бежевый
671 Светло-серый Светло-серый
640 Серебристый Серебристый
301 Серебристая ива Светло-зеленый

+

427 Серо-голубой Серо-голубой
373 Серо-зеленый Серо-зеленый
447 Синяя полночь Синий
295 Сливочно-белый Сливочно-белый
690 Снежная королева Светло-серебристый металл

+

202 Снежно-белый Ярко-белый
360 Сочи Серо-сине-зеленый

+

399 Табак Серебристый коричнево-зеленый
509 Темно-бежевая Темно-бежевый
793 Темно-коричневый Темно-коричневый
456 Темно-синий Темно-синий
170 Торнадо Красный
100 Триумф Cеребристый красный

+

416 Фея (Лесная фея) Серебристо-синий

+

430 Фрегат Голубой металлик

+

363 Цунами Темно-зеленый

+

228 Чайная роза Светло-жёлтый
408 Чароит Сереб. темно-фиолетовый

+

601 Черный Черный
415 Электрон Темно-серый металлик
473 Юпитер Серо-голубой

+

Как видите, VIN код не является наиболее эффективным способом подбора краски, и зачастую вы не сможете точно узнать нужную вам информацию. Лучше поискать специальному коду, который размещается на той же табличке что и VIN.

Коды красок для Шкода Октавия

Лакокрасочное покрытие любого автомобиля в ходе его эксплуатации повреждается в результате различных внешних воздействий. Самым распространенным дефектом ЛКП являются сколы, возникающие обычно при попадании вылетающих из-под колес других машин камней. Также на кузове со временем могут появляться царапины и потертости. Для удаления мелких изъянов предусмотрены специальные ремонтные комплекты в виде флаконов с кисточкой или баллончиков с аэрозолем.

Подобные ремкомплекты подготовлены и для модели Шкода Октавия, но перед тем, как их заказать, необходимо узнать заводской код краски и артикул самого комплекта. Далее мы как раз и приведем примеры обозначений наиболее распространенных цветов кузова и их расшифровку.

Код краски Шкода Октавия указан вместе с другими данными на специальном информационном стикере, вклеенном в сервисную книжку автомобиля. Эти же данные продублированы на табличке под фальшполом в багажном отсеке. Ниже приведено фото наклейки с кодом цвета кузова. Маркировка производится в соответствии со стандартами концерна VAG. Обращаем внимание, что один цвет имеет несколько возможных кодов. Например, для шифрования оттенка Magic Black Metallic (черный металлик) могут использоваться наборы символов 1Z1Z, LF9R или 9910.

Каталожные номера красок Skoda Octavia (VAG):

Код цвета Код цвета (VAG) Название цвета Полный код Код краски-карандаша
9P9P LF9E белый (Candy White) 1026/F9E/9P9P HFA 380 038
1Z1Z LF9R черный металлик (Magic Black Metallic) 9910/F9R/1Z1Z HFB 380 034
4K4K LF8H бежевый металлик (Cappuccino Beige Metallic) 9202/F8H/4K4K HFB 380 086
8E8E LA7W серебристый металлик (Brilliant Silver Metallic) 9156/A7W/8E8E HFB 380 090
8X8X LF5W синий металлик (Race Blue metallic) 9463/F5W/8X8X HFB 380 084
5T5T LF5X серый (Satin Grey) 9154/F5X/5T5T HFB 380 083
2G2G LF8L серый металлик (Platinum Grey Metallic) 9157/F8L/2G2G HFB 380 092
8B8B LF7W зелёный металлик (Arctic Green) 9559/F7W/8B8B HFB 380 095
3U3U LF8K синий металлик (Aqua Blue Metallic) 9452/F8K/3U3U HFB 380 094
8D8D LF5Q синий металлик (Storm Blue Metallic) 9462/F5Q/8D8D HFB 380 081
H9H9 LF3E красный (Rallye Red) 8180/F3E/H9H9 HFA 380 039
6D6D LF5K синий (Dynamic Blue) 4590/F5K/6D6D HFA 380 054
D9D9 LF6C зеленый (Petrol Green) 5550/F6C/D9D9 HFA 380 048
T9T9 LF6H зеленый (Uni Green Atol) 5281/F6H/T9T9 HFA 380 066
9J9J LF8J серый металлик (Anthracite Grey Metallic) 9153/F8J/9J9J HFB 380 087
2G2G LF8L серый металлик (Steel Grey Metallic) 9157/F8L/2G2G HFB 380 092
7R7R LF6N зеленый металлик (Amazonian Green Metallic) 9573/F6N/7R7R HFB 380 089
6Q6Q LF8M коричневый (Mocca Brown) 9203/F8M/6Q6Q HFB 380 091
M2M2 LF3H оранжевый металлик (Tangerine Orange Metallic) 9771/F3H/M2M2 HFB 380 082
X7X7 LF3X красный металлик (Rosso Brunello Metallic) 9893/F3X/X7X7 HFB 380 093
8T8T LF3K красный (Corrida Red) 8151/F3K/8T8T HFA 380 074
6X6X LF3L красный металлик (Rio Red Metallic) F3L/6X6X 3T0 050 300 A F3L
4L4L LF8Z коричневый металлик (Topaz Brown Metallic) F8Z/4L4L 3T0 050 300 A F8Z
F6F6 LF7Y серый металлик (Metal Grey) F7Y/F6F6 3T0 050 300 A F7Y
G0G0 LQ5X синий металлик (Denim Blue Metallic) Q5X/G0G0 3T0 050 300 A Q5X
0F0F LW5Q синий металлик (Lava Blue Metallic) 9474/W5Q/0F0F 3T0 050 300 A W5Q
Z5Z5 LF5A синий (Pacific Blue) 4711/F5A/Z5Z5 3T0 050 300 F5A
2Y2Y LS9R белый металлик (Moon White Metallic) S9R/2Y2Y 3T0 050 300 A S9R
3K3K LF8D зеленый металлик (Island Green Metallic) 9598/F8D/3K3K HFB 380 079
2C2C LF7M серый металлик (Business Grey) F7M/2C2C 000 050 300 A F7M
D7D7 LF5U синий металлик (Deep Sea Blue Metallic) 9460/F5U/D7D7 HFB 380 036
1B1B LF7T серебристый (Diamant Silver) 9102/F7T/1B1B HFB 380 037
2L2L LF3W красный (Flamenco Red) 9892/F3W/2L2L HFB 380 078
0G0G LF6Q зеленый (Malachite Green) 9575/F6Q/0G0G 3T0 050 300 A F6Q
C4C4 LF5T синий (Miami Blue Metallic) 9444/F5T/C4C4 HFB 380 098
3Y3Y LF8C зеленый металлик (Nature Green Metallic) 9570/F8C/3Y3Y HFB 380 057
T8T8 LF5S синий (Ocean Blue) 9471/F5S/T8T8 HFB 380 070
8Y8Y LF5Y синий (Polar Blue) 9155/F5Y/8Y8Y HFB 380 074
P7P7 LF6Z зеленый металлик (Rallye Green Metallic) 9585/F6Z/P7P7 HFB 380 100
h4h4 LQ5W синий (Shark Blue) Q5W/h4h4 3T0 050 300 A Q5W
F2F2 LF1F желтый (Sprint Yellow) 6226/F1F/F2F2 HFA 380 085
0H0H LF2U оранжевый (Teracotta Orange) 9772/F2U/0H0H 3T0 050 300 A F2U
U4U4 LF8A коричневый металлик (Maron Metallic) 9200/F8A/U4U4 HFB 380 045
1M1M LF8N коричневый (Mato Brown Metallic) 9204/F8N/1M1M HFB 380 096
G1G1 LF3D красный (Romantic red) 8290/F3D/G1G1 HFA 380 024
F6S LF6S темно-зеленый металлик (Dark Green Metallic) 9590/F6S HFB 380 027
Q2Q2 LF8F бежевый металлик (Sahara Beige Metallic) 9201/F8F/Q2Q2 HFB 380 072
U9U9 LF7V серый металлик (Graphite Grey Metallic) 9901/F7V/U9U9 HFB 380 077
C5C5 LF6B зеленый (Atlantic Green) 5260/F6B/C5C5 HFA 380 020
0J0J LF8V коричневый металлик (Magnetic Brown Metallic) 9206/F8V/0J0J 3T0 050 300 A F8V
J3J3 LF9F белый (Laser White) F9F/J3J3 3T0 050 300 A F9F
0Q0Q LC9A белый (Pure White) C9A/0Q0Q LST0U2C9A
7H7H LA3Q красный (Ruby Red) A3Q/7H7H LST0M2A3Q
B4B4 LB9A белый (Candy White) B9A/B4B4 LST0U2B9A
2R2R LD7X серый (Platinum Grey) D7X/2R2R LST0M2D7X
4Q4Q LH8Z коричневый металлик (Toffee Brown Metallic) H8Z/4Q4Q LST0M2H8Z

 

Другие статьи в разделе «Полезно»
Добавить отзыв
Код краски

по VIN — Где и как найти себя (Руководство)

Код краски относится к уникальному коду из трех-шести символов. Система состоит из букв и цифр. Очень важно правильно выбрать цвет для вашего автомобиля. Это гарантирует точность цветопередачи.

При устранении мелких царапин на автомобиле необходимо знать конкретный цвет. Вы можете использовать идентификационный номер автомобиля, чтобы найти цветовой код вашего автомобиля.

Что такое идентификационный номер автомобиля (VIN)?

VIN — это уникальный код, присваиваемый каждому автомобилю после изготовления.Он состоит из 17 символов, состоящих из цифр и букв. Однако символы VIN не имеют промежуточных пробелов.

Кроме того, в VIN нет таких букв, как Q (q), O (o) и I (i). Это упущение помогает избежать путаницы с такими числами, как 0 и 1. В результате идентификационный номер транспортного средства легче читать.

Каждый раздел этого номера дает вам определенную информацию об автомобиле. В отчете указаны страна, завод и год изготовления.Кроме того, он состоит из марки и модели автомобиля, а также серийного номера. Этот номер всегда выводится в одну строку.

Как использовать идентификационный номер автомобиля, чтобы получить код краски для вашего автомобиля

Если вы хотите перекрасить свой автомобиль, вам понадобится код краски автомобиля. Это важно для того, чтобы помочь вам подобрать цвет вашего автомобиля. Однако использование VIN для получения правильного кода краски — отличный способ.

Где находится VIN?

У большинства легковых автомобилей VIN указан на приборной панели.Обычно он располагается со стороны водителя. Если хотите лучше рассмотреть, посмотрите на него через лобовое стекло. Вы должны стоять возле машины.

Однако некоторые производители размещают этот номер на стойке двери со стороны водителя. В таких транспортных средствах нужно открыть дверь, чтобы ее увидеть. Как только вы откроете дверь, посмотрите на место, где защелкивается дверь машины.

Также у некоторых автомобилей под капотом есть VIN. Обычно его ставят перед блоком двигателя. Кроме того, на более старых автомобилях этот номер указан на передней части рамы.Эта рамка находится со стороны водителя, возле двери.

У большинства мотоциклов идентификационный номер транспортного средства указан под рулем. Вы должны увидеть номер на шее руля. Но другие производители мотоциклов размещают его на раме рядом с двигателем. Также вы можете найти его на двигателе.

Однако на полуприцепах VIN можно найти на передней части слева.

Если вы не нашли этот номер на автомобиле, поищите его в документации на автомобиль. Это всегда написано в названии автомобиля.Некоторые люди называют этот документ Свидетельством о праве собственности. Этот титул является юридическим документом, подтверждающим право собственности на автомобиль.

Вы также можете использовать свидетельство о регистрации транспортного средства, чтобы найти VIN. Это документ, предоставляемый Департаментом автотранспортных средств каждого штата. Отчет устанавливает связь между автомобилем и владельцем.

Также эту информацию содержат документы по страхованию ответственности. Это документы автомобильного страхования. Кроме того, эта информация есть в записях о ремонте автомобилей.

Но идентификационный номер транспортного средства встречается только в автомобилях, выпущенных до 1981 года. VIN для автомобилей, выпущенных до 1981 года, состоит из 11 символов. Однако в таком случае вы не сможете ввести код отрисовки через VIN.

Расшифровка идентификационного номера автомобиля

Этот номер содержит много информации об автомобиле. Первое число обозначает страну производителя. Точно так же вторая буква обозначает производителя автомобиля.Третья буква указывает на подразделение или тип автомобиля.

Следующие пять букв обозначают марку автомобиля, объем двигателя и тип. Также он указывает тип кузова, модель и серию. Далее следует цифра проверки безопасности, а затем буква, обозначающая год модели.

Далее следует письмо завода по сборке. Остальные буквы и цифры обозначают заводской номер автомобиля. Его также называют серийным номером автомобиля.

Проверка кода краски с помощью идентификационного номера автомобиля

Помимо наклейки с информацией об автомобиле, вы можете использовать VIN для получения кода краски.Однако VIN не может дать вам код краски напрямую. Но это может помочь вам получить код с других платформ.

Благодаря техническому прогрессу вы можете использовать онлайн-ресурсы для получения кода краски. Ресурсы могут помочь вам узнать различную информацию об автомобиле.

Используя VIN автомобиля, вы можете искать конкретные данные о вашем автомобиле. Цветовой код автомобиля — это одна из возможных сведений.

Вы также можете найти продавца автомобилей и получить код краски.Вы можете найти автосалон через Интернет или заглянув в телефонный справочник. На современном рынке у большинства автосалонов есть веб-сайты. Таким образом, с ними легко связаться.

После того, как вы обратитесь в дилерский центр, попросите его предоставить код краски. У дилеров есть запись этой информации в их сервисных отделах.

Но вы должны предоставить дилеру идентификационный номер автомобиля. Эти данные позволяют им проверять ваш автомобиль по своим записям.В результате это может занять несколько минут. Однако как только они получат данные о вашем автомобиле, они могут предоставить вам необходимую информацию. Также вы можете запросить более подробную информацию о вашем автомобиле.

Важность идентификационного номера транспортного средства

VIN жизненно важен для каждого, кто владеет автомобилем. Он содержит множество записей о деталях вашего автомобиля. Многие реестры данных используют VIN для записи истории вашего автомобиля.

При покупке подержанного автомобиля VIN может помочь вам узнать историю автомобиля.Чтобы получить все записи об автомобиле, достаточно выполнить поиск VIN. В результате вы получите адекватную информацию об автомобиле.

Таким образом, VIN может помочь вам принять осознанное решение. Идентификационный номер автомобиля позволит вам узнать всех предыдущих владельцев автомобилей. Кроме того, вы узнаете, в оригинальном ли цвете автомобиль.

Также вы будете знать, попадал ли когда-либо автомобиль в аварию. Автомобиль, попавший в тяжелую аварию, может иметь механические проблемы. Если его нет, он может скоро развиться.

Еще одно значение VIN — помочь вам узнать записи о ремонте автомобиля. Правильный уход за автомобилем имеет важное значение для его долговечности. Итак, перед покупкой подержанного автомобиля вы составите его историю технического обслуживания.

Кроме того, он позволяет узнать, был ли автомобиль отозван производителем. Если да, то вы можете проверить, был ли произведен необходимый ремонт. Следовательно, идентификационный номер транспортного средства имеет решающее значение для подачи правильной информации.

Наконец, VIN также выступает в качестве меры безопасности. Правоохранительные органы проводят проверку VIN. В результате они могут идентифицировать украденные автомобили. Итак, VIN защищает вас от покупки угнанной машины. Кроме того, он также помогает вернуть украденный автомобиль.

Заключение

Важно знать правильный код краски для вашего автомобиля. Однако использование идентификационного номера транспортного средства — лучший способ получить цветовой код. Этот метод прост и точен. Это также более информативно.

Самое главное — найти VIN вашего автомобиля.Но это несложная задача, так как вы можете найти его в определенных местах.

В большинстве автомобилей он написан либо под капотом, либо на приборной панели в салоне водителя. Чаще всего у большинства автомобилей место находится на стойке двери со стороны водителя. Но у старых моделей он был на передней раме, рядом с дверью водителя.

Кроме того, вы также можете получить VIN из документов на автомобиль. Этот номер указан в Свидетельстве о регистрации, праве собственности, страховании и ремонте транспортного средства. Следовательно, вам не составит труда найти его.

Получив номер, вы можете получить любую необходимую информацию о транспортном средстве. Вы можете использовать онлайн-источники или связаться с производителем для получения любых данных. В результате VIN дает вам наиболее точную и надежную информацию.

кодов окраски транспортных средств по Vin

Коды купоновБесплатная доставка Amazon
  • Амазонка Хантер
Праздничные предложения
  • Черная пятница Купоны
  • Купоны на День подарков
  • Купоны Cyber ​​Monday
  • Купоны на День Благодарения
Популярные категории
  • Автомобильная промышленность
  • Одежда
  • Принадлежности
  • Красота и личная гигиена
  • Путешествие
  • Здоровье
  • Спортивные товары
  • Электроника
  • Образование и обучение
  • Домашние животные
  • Коды купонов
  • Бесплатная доставка
  • Amazon

    Amazon

    • Амазонка Хантер
  • Праздничные предложения

    Предложения праздников

    • Черная пятница Купоны
    • Купоны на День подарков
    • Купоны Cyber ​​Monday
    • Купоны на День Благодарения
  • Популярные категории

    Популярные категории

    • Автомобильная промышленность
    • Одежда
    • Принадлежности
    • Красота и личная гигиена
    • Путешествие
    • Здоровье
    • Спортивные товары
    • Электроника
    • Образование и обучение
    • Домашние животные

<Назад

Как найти цветовой код краски автомобиля?

Как найти код краски по марке

Ищете код краски для вашего автомобиля? Вы попали в нужное место. Хотя вам не понадобится цветовой код вашего автомобиля при использовании функции поиска Holts Paint Match Pro, мы собрали детали кода краски и информацию для основных производителей автомобилей и предоставили инструкции о том, где вы, вероятно, найдете код по марке .

Примечание: Хотя мы постарались дать максимально точную информацию о том, где вы найдете коды окраски различных производителей, расположение серийного номера может отличаться в зависимости от модели вашего автомобиля.

Alfa Romeo Audi Bentley

BMW Chevrolet Ferrari

Fiat Ford Hyundai

Honda Jaguar Kia

Mazda Mercedes Benz Mini

Saab Suzuki Toyota

Volkswagen

Romeo

Volkswagen

Romeo

Детали кода краски: Обычно это комбинация из трех цифр, но может быть комбинация букв и цифр.

Расположение: В большинстве случаев код краски можно найти под палубой багажника. Однако в некоторых случаях его можно найти на нижней стороне капота.

Audi

Детали кода окраски: Коды могут представлять собой комбинации из 2, 3 или 4 цифр или комбинации цифр / букв.

Расположение: Коды окраски Audi обычно находятся в нише запасного колеса или под крышкой багажника.

Bentley

Сведения о коде краски: Код различается по длине и представляет собой комбинацию цифр и букв.Это четко указано на бирке под «№ краски». показатель.

Расположение: Код часто находится на передней части капота, но его также можно найти на дверном косяке, краю двери / петле или в багажнике.

BMW

Детали кода краски: Коды краски BMW обычно состоят из 3 цифр, косой черты и другого числа. Название цвета также отображается на ярлыке с кодом краски и приводится на английском и немецком языках.

Расположение: Табличка с кодом краски может быть найдена на левой колесной арке, правой колесной арке или межсетевом экране. Точное расположение кода краски вашего автомобиля указано в руководстве по эксплуатации.

Chevrolet

Детали кода краски: Коды краски Chevrolet начинаются с префикса BC / CC и обычно состоят из 3-4 букв и цифр. Если у вашего автомобиля двухцветное лакокрасочное покрытие, перед двумя кодами будет стоять буква U (верхняя) и L (нижняя).

Расположение: Бирка с кодом цвета краски обычно находится внутри перчаточного ящика или в колесной арке, но ее также можно найти на косяке двери со стороны водителя, под сиденьем водителя или в солнцезащитном козырьке пассажира.

Ferrari

Детали кода краски: Коды краски Ferrari состоят из ряда цифр, за которыми следует название типа краски на итальянском языке. Однако не забудьте внимательно проверить цветовую кодировку, так как Ferrari недавно изменила свои названия цветов.

Расположение: На большинстве моделей Ferrari обозначенный код краски можно найти под крышкой палубы.

Fiat

Детали кода краски: Коды краски Fiat состоят из 3-4 цифр и букв.

Расположение: Код краски обычно можно найти на отсеке двери со стороны водителя или на межсетевом экране.

Ford

Детали кода краски: Коды цвета Ford состоят из двух цифр и содержат цифры и / или буквы.

Расположение: Код краски на моделях Ford почти всегда можно найти на косяке двери со стороны водителя или краю двери.

Hyundai

Детали кода окраски: Коды окраски Hyundai состоят только из 2 цифр, 1 буквы и 1 цифры.

Расположение: Код краски можно найти в трех местах — на межсетевом экране, косяке двери со стороны водителя или перед радиатором под замком капота.

Honda

Детали кода краски: Коды краски Honda содержат буквы, цифры и другие символы, например

тире.

Расположение: На всех моделях Honda табличка с кодом краски находится на косяке двери со стороны водителя.

Jaguar

Детали кода краски: Коды краски Jaguar различаются по своему формату от модели к модели. Некоторые содержат только 3 цифры, другие 4, а некоторые представляют собой длинные числа, за которыми следует буква.

Расположение: Все коды окраски Jaguar для всех моделей находятся на косяке двери со стороны водителя, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с определением правильного кода.

Kia

Детали кода краски: Коды краски Kia состоят из одной буквы и одной цифры.

Расположение: На каждой модели Kia код окраски можно найти на косяке двери водителя.

Mazda

Детали кода краски: Коды краски Mazda состоят из 2-3 цифр, начинающихся с буквы.

Расположение: На большинстве моделей Mazda код окраски расположен на косяке двери со стороны водителя.Если вы не можете найти его там, проверьте брандмауэр.

Mercedes Benz

Детали кода краски: Коды краски Mercedes Benz состоят только из трехзначного числа.

Расположение: Код можно найти на косяке двери со стороны водителя, на брандмауэре или перед радиатором под защелкой капота.

Mini

Детали кода краски: Мини-коды краски содержат 3 цифры и обычно представляют собой сочетание цифр и букв.

Расположение: Код окраски можно найти на пассажирской стороне брандмауэра или на стойке пассажирской стороны.

Saab

Детали кода краски: Коды краски Saab состоят из трех цифр и содержат только цифры. Иногда код может продолжаться буквой.

Расположение: Начало с косяка двери со стороны водителя. Если его нет, то он может быть под капотом перед радиатором, в перчаточном ящике или в отсеке для запасного колеса.

Suzuki

Детали кода краски: Коды краски Suzuki состоят из 3 цифр и могут состоять из всех цифр, букв или их сочетания.

Расположение: Код обычно можно найти на брандмауэре со стороны пассажира, перед радиатором отопления или на косяке двери со стороны водителя.

Toyota

Детали кода краски: Коды краски Toyota состоят из 3 цифр и могут содержать как буквы, так и цифры.Буквы C / TR всегда предшествуют коду.

Расположение: Во всем модельном ряду Toyota код окраски всегда можно найти на косяке двери со стороны водителя.

Volkswagen

Детали кода окраски: Коды окраски Volkswagen обычно состоят из 2–4 цифр и могут представлять собой комбинацию букв и цифр.

Расположение: Сначала проверьте крышку задней части деки. Если его там нет, его можно прикрепить к колодцу запасного колеса или под ковриком багажника.

Найдите свою краску

Мы надеемся, что это руководство помогло вам найти код краски для вашего автомобиля. Дополнительные советы и рекомендации по обслуживанию автомобилей можно найти на нашей домашней странице.

Источники:

https://touchupdirect.com/touch-up-paint/

http://www.automotivetouchup.com/

http://www.paintcode.co.uk/

http://www.lltek.com/

http://www.expresspaint.com/

Поделиться:

Honda Paint Code Местоположение | YOUCANIC

В этом руководстве вы узнаете, как найти код краски на автомобилях Honda.

Код краски Honda Расположение / наклейка

Код краски

Honda находится в сервисной метке, расположенной на косяке двери со стороны водителя.

Сервисный тег содержит VIN и цветовой код (например, NH-797M). Код краски находится внизу наклейки, как показано на картинке. В коде есть буквы и цифры. Это заводская краска , код .

Если у вас есть доступ к своей Honda, самый простой способ узнать код окраски кузова кузова — это найти его на наклейке на дверной коробке.

Если вы не нашли метку, также посмотрите на моторный отсек и межсетевой экран.

Найти код краски Honda по VIN

Вы также можете получить код краски Honda у дилера.

  1. Найдите дилера Honda. Дилер не обязательно должен быть рядом с вами, и вам не обязательно приезжать туда раньше.
  2. Сообщите дилеру VIN и попросите его найти код краски.

Honda Цветовые коды

Красный металлик
Код цвета Описание цвета
311607 Candy Red Metallic
B506M Ледяной синий металлик
B530M Ocean Mist Металлик
B531M Кристалл Аква Металлик
B532P Роскошный синий жемчуг
B536P, B536P-4 Королевский синий жемчуг
B537M, B537M-4 Атомно-синий металлик
B538M Голубовато-серебристый металлик / Голубовато-синий металлик
B548P Синий жемчуг Sensation
B549M Синий металлик Tidewater
B551P Белиз Голубая жемчужина
B552P Бали Блю Жемчуг
B553P Синий жемчуг Vortex
B561P Dyno Синий жемчуг
B562P Омни Блю Жемчуг
B563M Синий металлик Aozora
B568M Лазурно-синий металлик
B572P Синий жемчуг Средиземноморья
B91M Кристально-синий металлик
B92P, B92P-4 Nighthawk Черный жемчуг
BG53M Чистый небесно-голубой металлик
G530M Мистик Зеленый металлик
G532M Опал Шалфей металлик
GY26P Premium Night Desert, золото
Nh293P Белый жемчуг
Nh395M Игристое Серебро Металлик
NH578 Тафта Белая
NH603P Белый бриллиант жемчуг
NH623M Сатин Серебристый металлик
NH624P Белый жемчуг премиум-класса
NH642M Штормовое серебро металлик
NH674P Космический серый жемчуг
NH676M Лунный рок металлик
NH679M Сланцево-зеленый металлик
NH684P Магнитный жемчуг / Серый блестящий жемчуг
NH686M Серебристый металлик Lakeshore
NH700M, NH700M — 4, NH700M-4 Алебастр Серебристый металлик
NH701M, NH701M-4 Галактика серый металлик
NH711M Whistler Серебристый металлик
NH731P Кристалл Черный жемчуг
NH736M Серый металлик Volcano
NH737M Полированный металл Металлик
NH743M Буран Серебряный металлик
NH756P Spectrum Белый жемчуг
NHA16P Жемчуг Холодный белый металлик
PB83P Жемчуг ежевики
R513, R513 — 4, R513-4 Красный ралли
R525P, R525P-4 Танго Красный Жемчуг
R529P Темно-вишневый жемчуг
R530P Красный баск с жемчугом
R537M Звездчатый Гранат Металлик
R538P Полуночный красный жемчуг
R539P Красный жемчуг страсти
R81 Красный Милано
R94, R94-3 Сан-Марино Красный
Y66P Ярко-желтый жемчуг
YR524M Неаполь золотой металлик
YR559M Шампанское Серебро Металлик
YR566M Borrego Beige металлик
YR571P Новый Deep Bronze Pearl
YR573M Мокко Металлик
YR574M Жирный бежевый металлик
YR575M Бежевый тосканский металлик
YR576M металлик Orange Revolution
YR577P Redline Orange Pearl
YR578M Городской титан металлик
YR579M Citrus Fire Металлик
YR582P Премиум Хидамари Жемчуг слоновой кости

Где купить краску для ретуши Honda?

Если вы ищете краску для ретуши для своей Honda, вам необходимо знать код краски.

Расположение кода краски Dodge

| Краска для ретуши

Коды краски

для Dodge

Коды окраски Dodge

могут быть в двух местах. Заезд со стороны водителя дверной косяк на этикетке сертификата безопасности для кода краски сначала. Также посмотрите на диаграмме для других местоположений кода краски Dodge, специфичных для вашей модели. А Типичный код краски Dodge состоит из трех цифр, начинается с буквы P и может содержат как буквы, так и цифры.Примеры приведены ниже. Если вы знаете, где именно автомобили имеют код окраски, который мы помечены как «местоположение неизвестно», пожалуйста свяжитесь с нами. Для списка Подкрасить цвета краски для вашего Dodge можно здесь: Краска Dodge Touch Up

2007-2008 Все модели: # 1 Внутренний дверной косяк со стороны водителя
Avenger: # 2 Брандмауэр (со стороны пассажира)
Калибр : # 1 Дверной косяк со стороны водителя
Караван: # 5 перед радиатором или Поддон # 6 под пассажирским сиденьем
Challenger: Косяк боковой двери водолаза № 1
Зарядное устройство: Межсетевой экран № 2 (со стороны пассажира)
Dakota: На полу за пассажирским сиденьем, задняя панель кабины; передний пассажир поддон пола
Daytona: # 5 под капотом на винной пластине у защелки капота
Durango: # 7 ниша переднего пассажирского колеса, # 1 Внутренний косяк двери со стороны водителя; Поддон пола переднего пассажира # 6
Dynasty: Местоположение неизвестно
Полный подборщик: На полу за пассажирским сиденьем
Intrepid: # 5 Перед радиатором (со стороны пассажира), # 7 или # 8 Внутренний Крыло, или № 5 перед радиатором, брандмауэр № 2 со стороны пассажира
Magnum: Брандмауэр № 2 (со стороны пассажира)
Монако: Местоположение неизвестно
Neon: № 7 или № 8 Башни подкоса, внутренний водитель косяк боковой двери, или №2 брандмауэр со стороны пассажира.
Nitro: # 1 косяк двери со стороны водителя
Ram Minivan: # 5 перед радиатором (со стороны пассажира)
Ram Truck: # 5 перед радиатором (со стороны пассажира), # 4 за аккумулятором, # 6 Поддон под пассажирским сиденьем
Тень: Местоположение неизвестно
Spirit: Местоположение неизвестно
Sprinter: Местоположение неизвестно
Скрытность: Межсетевой экран № 2 (со стороны пассажира) или межсетевой экран со стороны водителя № 4
Stratus:
# 2, # 3 # 4 Межсетевой экран (со стороны водителя, пассажира или по центру)
T300: # 5 перед радиатором (со стороны пассажира)
Фургон: : колодец внутреннего крыла №7 или №8, или № 4 за аккумулятором (сторона водителя)
Viper: № 1 внутри двери водителя / пробка


Код краски для этого Доджа — PRV.


Код краски для этого Dodge — PS2.

Служба поддержки клиентов Dodge: 800-423-6343 Пн-Пт 8: 00-20: 00 EST

Vin Decoder — Найдите запчасти Land Rover в мастерской LR

  • Логин
  • Регистр
  • Дом
  • Детали
    • Защитник — 1983-2016 гг.
      • Принадлежности
        • Принадлежности
        • Инструкция по монтажному комплекту
      • Оси и подвеска
        • Оси вспомогательные и дорожные колеса
        • Передний мост
        • Передняя подвеска
        • Карданные валы
        • Задний мост
        • Задняя подвеска
      • Кузов и шасси
        • Кузов
        • Шасси
        • Двери
        • Роликовый каркас
        • Вытяжка с мягким верхом
      • Электрика кузова
        • Вспомогательное оборудование
        • Батареи и ремни
        • Кабельные зажимы, стяжки и втулки
        • Электронные блоки управления
        • Блок предохранителей
        • Развлечения в автомобиле
        • Инструменты и часы
        • Освещение
        • Реле
        • Переключатели
        • Системы промывки и протирания
      • Тормозные системы
        • Срабатывание тормоза
        • Суппорты, барабаны и диски
        • Ручной тормоз
        • Тормозные трубки
      • Охлаждение и обогрев
        • Кондиционер
        • Система охлаждения
        • Система отопления
        • Масляный радиатор двигателя
        • Масляный радиатор коробки передач
      • Двигатель
        • 2. 2 Tdci Puma
        • 2.4 TDCI Пума
        • Тд5
        • 2,8 тгв (2,8 л HS)
        • 300Tdi
        • 200Tdi
        • V8 3,9 / 4,0 л EFi бензин
        • 2.8 BMW M52 бензин
        • Карбюратор V8 3,5 л бензиновый
        • 2,5 ТД
        • 2.5 NA Дизель
        • 2.5 Бензин
        • 2.25 Бензин
      • Выхлопные системы
        • Дизель Выхлоп
        • Выхлопная система Бензин
      • Топливные, воздушные и выхлопные системы
        • Рециркуляция выхлопных газов
        • Топливная система
        • Воздухозаборник
      • Коробка передач
        • MT82 — 6 МКПП
        • R380 — 5 МКПП
        • ZF — 4 ступенчатая АКПП
        • LT77 — 5 МКПП
        • LT85 — 5 МКПП V8
      • Внутренняя отделка
        • Накладка
      • Смазочные материалы и очистители
        • Масла, герметики, антифризы и очистители рук
      • Краска — Уход за автомобилем
        • Краска — Уход за автомобилем
      • мест
        • Ремни безопасности
        • Количество мест
      • Специальные опции автомобиля
        • Премиум-издания
        • Коммунальные машины
        • 60-летие SVX
        • Огонь и лед LE
        • G4 Ограниченная серия
        • Расхитительница гробниц
        • Defender Черный
        • Ограниченные серии Heritage, Adventure и Autobiography
        • 65-летие LXV
        • RAW, ограниченная серия
      • Рулевое управление
        • Нижняя рулевая колонка
        • Верхняя рулевая колонка
      • Укладка
        • Ограничители для хранения
        • Инструменты, домкраты и огнетушители
      • Раздаточная коробка
        • LT230
      • Органы управления двигателем автомобиля
        • Органы управления двигателем
    • Серия 3 — 1971-1985 гг.
11Июн

Цилиндро поршневой – Что такое ЦПГ?

Что такое ЦПГ?

Цилиндропоршневая группа двигателя внутреннего сгорания (ЦПГ) — поршень с компрессионными и маслосъемными кольцами, которые называются поршневыми кольцами, а также гильза цилиндра. Кольца установлены в специальные канавки на поршне. Именно поршневые кольца вступают в контакт с рабочей поверхностью цилиндра, а точнее с гильзой.

В процессе работы двигателя поршень с установленными кольцами совершает возвратно-поступательные движения внутри гильзы, в результате чего рабочая поверхность гильзы (зеркало цилиндра) подвергается постепенному износу. Также износу подвержены и сами компрессионные и маслосъемные кольца.

От состояния цилиндро-поршневой группы напрямую зависят важнейшие показатели, необходимые для стабильной работы двигателя внутреннего сгорания. Состояние ЦПГ влияет на показатель компрессии (давления) в цилиндрах ДВС. Необходимая компрессия бензинового и дизельного мотора обеспечивает уверенный холодный и горячий запуск двигателя, его мощность, экологичность и другие эксплуатационные показатели. 

От исправности и состояния ЦПГ также зависит расход топлива и моторного масла, а также продолжительность срока службы двигателя до его капитального ремонта. Ремонт цилиндро-поршневой группы двигателя подразумевает замену маслосъемных и компрессионных колец, расточку блока цилиндров, установку новых поршней и шатунов, гильзовку блока цилиндров.

Читайте также

krutimotor.ru

что нужно знать об этих деталях и как продлить срок их службы?

В статье подробно рассмотрены ключевые детали автомобильного двигателя – поршень и цилиндр. Уделено внимание их конструкции, функциям, условиям работы, возможным проблемам при эксплуатации и путям их решения.

Цилиндр и поршень – ключевые детали любого ДВС. В замкнутой полости цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) происходит сгорание топливно-воздушной смеси. Газы, образующиеся при этом, воздействуют на поршень – он начинает двигаться и заставляет вращаться коленчатый вал.

Цилиндр и поршень обеспечивают оптимальный режим работы двигателя в любых условиях эксплуатации автомобиля.

Рассмотрим эту пару подробнее: конструкцию, функции, условия работы, возможные проблемы при эксплуатации элементов ЦПГ и пути их решения.

Принцип работы цилиндро-поршневой группы

Современные двигатели внутреннего сгорания оснащены блоками, в которые входят от 1 до 16 цилиндров – чем их больше, тем мощнее ДВС.

Внутренняя часть каждого цилиндра – гильза – является его рабочей поверхностью. Внешняя – рубашка – составляет единое целое с корпусом блока. Рубашка имеет множество каналов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость.

Внутри цилиндра находится поршень. В результате давления газов, выделяющихся в процессе сгорания топливно-воздушной смеси, он совершает возвратно-поступательное движения и передает усилия на шатун. Кроме того, поршень выполняет функцию герметизации камеры сгорания и отводит от нее излишки тепла.

Поршень включает следующие конструктивные элементы:

  • Головку (днище)
  • Поршневые кольца (компрессионные и маслосъемные)
  • Направляющую часть (юбку)


Бензиновые двигатели оснащены достаточно простыми в изготовлении поршнями с плоской головкой. Некоторые модели имеют канавки, способствующие максимальному открытию клапанов. Поршни дизельных ДВС отличаются наличием на днищах выемок – благодаря им воздух, поступающий в цилиндр, лучше перемешивается с топливом.

Кольца, установленные в специальные канавки на поршне, обеспечивают плотность и герметичность его соединения с цилиндром. В двигателях разного типа и предназначения количество и расположение колец могут отличаться.

Чаще всего поршень содержит два компрессионных и одно маслосъемное кольцо.

Компрессионные (уплотняющие) кольца могут иметь трапециевидную, бочкообразную или коническую форму. Они служат для минимизации попадания газов в картер двигателя, а также отведения тепла от головки поршня к стенкам цилиндра.

Верхнее компрессионное кольцо, которое изнашивается быстрее всех, обычно обработано методом пористого хромирования или напылением молибдена. Благодаря этому оно лучше удерживает смазочный материал и меньше повреждается. Остальные уплотняющие кольца для лучшей приработки к цилиндрам покрывают слоем олова.

С помощью маслосъемного кольца поршень, совершающий возвратно-поступательные движения в гильзе, собирает с ее стенок излишки масла, которые не должны попасть в камеру сгорания. Через дренажные отверстия поршень «забирает» масло внутрь, а затем отводит его в картер двигателя.

Направляющая часть поршня (юбка) обычно имеет конусную или бочкообразную форму – это позволяет компенсировать неравномерное расширение поршня при высоких рабочих температурах. На юбке расположено отверстие двумя выступами (бобышками) – в нем крепится поршневой палец, служащий для соединения поршня с шатуном.

Палец представляет собой деталь трубчатой формы, которая может либо закрепляться в бобышках поршня или головке шатуна, либо свободно вращаться и в бобышках, и в головке (плавающие пальцы).

Поршень с коленчатым валом соединяется шатуном. Его верхняя головка движется возвратно-поступательно, нижняя вращается вместе с шатунной шейкой коленвала, а стержень совершает сложные колебательные движения. Шатун в процессе работы подвергается высоким нагрузкам – сжатию, изгибу и растяжению – поэтому его производят из прочных, жестких, но в то же время легких (в целях уменьшения сил инерции) материалов.


Конструкционные материалы деталей ЦПГ

Сегодня цилиндры и поршни двигателя чаще всего производят из алюминия или стали с различными присадками. Иногда для внешней части блока цилиндров используют алюминий, имеющий небольшой вес, а для гильзы, контактирующей с движущимся поршнем, – более прочную сталь.

В отличие от чугуна, который применялся ранее для изготовления деталей ЦПГ, внедрение алюминия – намного более легкого, но износостойкого материала – стало толчком к появлению мощных и высокооборотистых двигателей.

Современные автомобили, особенно с дизельными ДВС, все чаще оснащаются сборными поршнями из стали. Они имеют меньшую компрессионную высоту, чем алюминиевые, поэтому позволяют использовать удлиненные шатуны. В результате боковые нагрузки в паре «поршень-цилиндр» существенно снижаются.

Из специального высокопрочного чугуна с легирующими добавками (молибденом, хромом, вольфрамом, никелем) производятся сегодня поршневые кольца – части ЦПГ, которые наиболее подвержены износу и деформациям.

Значительные механические и тепловые циклические нагрузки отрицательно сказываются на работоспособности элементов цилиндро-поршневой группы. В то же время от их состояния напрямую зависит стабильная компрессия двигателя, обеспечивающая его уверенный холодный и горячий запуск, мощность, экологичность и другие эксплуатационные показатели.

Именно поэтому для изготовления поршней и других деталей ЦПГ применяются материалы, обладающие высокой механической прочностью, хорошей теплопроводностью, незначительным коэффициентом линейного расширения, отличными антифрикционными и антикоррозионными свойствами.

В целях снижения потерь на трение производители поршней покрывают их боковую поверхность специальными антифрикционными составами на основе твердых смазочных частиц: графита или дисульфида молибдена. Однако со временем заводское покрытие разрушается, поршни снова испытывают высокие нагрузки, под влиянием которых изнашиваются и выходят из строя.

Одним из самых эффективных антифрикционных покрытий поршней является MODENGY Для деталей ДВС.

Состав на основе сразу двух твердых смазок – высокоочищенного дисульфида молибдена и поляризованного графита – применяется для первоначальной обработки юбок поршней или восстановления старого заводского покрытия.

MODENGY Для деталей ДВС имеет практичную аэрозольную упаковку с оптимально настроенными параметрами распыления, поэтому наносится на юбки поршней легко, быстро и равномерно.

На поверхности покрытие создает долговечную сухую защитную пленку, которая снижает износ деталей и препятствует появлению задиров.

MODENGY Для деталей ДВС полимеризуется при комнатной температуре, не требуя дополнительного оборудования.

Для подготовки поверхностей перед нанесением покрытия их необходимо обработать Специальным очистителем-активатором MODENGY. Только в таком случае производитель гарантирует прочное сцепление состава с основой и долгий срок службы готового покрытия. Оба средства входят в Набор для нанесения антифрикционного покрытия на детали ДВС

.


Методы охлаждения и смазывания цилиндро-поршневой группы

В каждом цикле работы двигателя при температуре, достигающей +2000 °С, сгорает большое количество топливно-воздушной смеси. При этом все детали цилиндро-поршневой группы испытывают экстремальные температурные воздействия, поэтому нуждаются в эффективном охлаждении – воздушном или жидкостном.

Наружная поверхность цилиндров ДВС с воздушным охлаждением покрыта множеством ребер, которые обдувает встречный или искусственно созданный воздухозаборниками воздух.

При водяном охлаждении жидкость, циркулирующая в толще блока, омывает нагретые цилиндры, забирая таким образом излишек тепла. Затем жидкость попадает в радиатор, где охлаждается и вновь подается к цилиндрам.

Второй по важности момент после отвода тепла – система смазки цилиндров. Без нее поршни рано или поздно подвергаются заклиниванию, что может привести к поломке двигателя.

Для того чтобы масляная пленка дольше удерживалась на внутренних поверхностях цилиндров, их подвергают хонингованию, т.е. нанесению специальной микросетки. Стабильность слоя масла гарантирует не только максимально низкое трение в паре «поршень-цилиндр», но и способствует отведению лишнего тепла из ЦПГ.


Неисправности ЦПГ и их диагностика

Даже грамотная эксплуатация автомобиля не гарантирует, что со временем не возникнет проблем с его цилиндро-поршневой группой.

О неисправностях деталей ЦПГ свидетельствует увеличение расхода масла, ухудшение пусковых качеств двигателя, снижение его мощности, появление каких-либо посторонних шумов при работе. Эти моменты нельзя игнорировать, так как стоимость ремонта цилиндро-поршневой группы иногда равна стоимости автомобиля в целом.

Под влиянием очень высоких нагрузок и температур:

  • На рабочих поверхностях цилиндров появляются трещины, сколы, пробоины
  • Посадочные места под гильзу деформируются
  • Днища поршней оплавляются и прогорают
  • Поршневые кольца разрушаются, закоксовываются, залегают
  • На теле поршней возникают различные деформации
  • Зазоры между поршнем и цилиндром сужаются, вследствие чего на юбках появляются задиры
  • Наблюдается общий износ цилиндров и поршней

Перечисленные неисправности цилиндро-поршневой группы неизбежны при перегреве двигателя. Он может возникнуть из-за нарушения герметичности системы охлаждения, отказа термостата или помпы, сбоев в работе вентилятора охлаждения радиатора, поломки самого радиатора или его датчика.

Точно определить состояние цилиндров и поршней можно с помощью специализированной диагностики самой ЦПГ (при полной разборке двигателя) или других автомобильных систем (например, воздушного фильтра).

В ходе сервисных работ измеряется компрессия в цилиндрах ДВС, берутся пробы картерного масла и пр. – все это помогает оценить исправность работы цилиндро-поршневой группы.

Ремонт цилиндро-поршневой группы двигателя включает замену маслосъемных и компрессионных колец, установку новых поршней, шатунов, восстановление (расточку) цилиндров.

Степень износа последних определяется с помощью индикаторного нутрометра. Трещины и сколы на стенках устраняются эпоксидными пастами или путем сварки.

Новые поршни – с нужным диаметром и массой – подбирают к гильзам, а поршневые пальцы – к поршням и втулкам верхних головок шатунов. Шатуны предварительно проверяют и при необходимости восстанавливают.

Как продлить ресурс ЦПГ?

Ресурс цилиндро-поршневой группы зависит от типа двигателя, режима его эксплуатации, регулярности обслуживания и многих других факторов. Срок службы ЦПГ отечественных автомобилей, как правило, меньше, чем у иномарок: около 200 тыс. км против 500 тыс.

Для того, чтобы детали ЦПГ вырабатывала свой ресурс полностью, рекомендуется:

  • Использовать моторное масло, рекомендованное автопроизводителем
  • Осуществлять замену масла и охлаждающей жидкости строго по регламенту
  • Следить за температурным режимом работы двигателя, не допуская его перегрева и холодного запуска
  • Регулярно проводить диагностику автомобиля
  • Применять для обслуживания автокомпонентов специальные средства, которые могут защитить их от усиленного износа и максимально продлить срок службы

atf.ru

9. Цилиндро — поршневая группа

Цилиндры (рис. 18) рассматриваемых автотракторных двигателей съемные. Отдельно изготовленный цилиндр называют гильзой. Применение вставных гильз позволяет увеличить срок службы блок-картера за счет замены изношенных гильз новыми. Гильза цилиндра изготовлена из легированного чугуна. Внутренняя поверхность гильзы, называемая зеркалом, тщательно обработана и закалена. По внутреннему диаметру гильзы сортируют на три размерные группы: Б, С и М (большая, средняя и малая).

Обозначения размерной группы наносят на торце буртика 1 гильзы.

Рис. 18(12). Конструкции цилиндров: а — «мокрая» гильза цилиндра, б — схема установки гильзы двигателя, в — цилиндр с воздушным охлаждением, 1 — буртик, 2 — верхний поясок, 3 — нижний поясок, 4 — резиновое уплотнительное кольцо, 5 — гильза цилиндра, 6 — вставка, 7 — водяная рубашка, 8 — уплотнительная прокладка, 9 — картер

Гильзы, наружная поверхность которых омывается охлаждающей жидкостью называются «мокрыми» (рис. 18, а). На наружной поверхности гильзы выполнены два посадочных пояска 2 и 3, которые служат для плотной установки гильзы в блоке. Между нижним пояском гильзы и блоком цилиндра монтируют резиновые уплотнительные кольца 4, предотвращающие протекание воды в картер из водяной рубашки блока. У одних двигателей резиновые кольца устанавливают в выточки, выполненные на нижнем пояске гильзы, а у других — в расточке блока. Верхний торец гильзы выступает над плоскостью блока, что обеспечивает лучшее обжатие металлоасбестовой прокладки и создает надежное уплотнение от прорыва газов из цилиндра. Износ верхней части гильз уменьшается при установке в некоторых автомобильных двигателях износостойких вставок 7 (рис. 18, б) из антикоррозийного чугуна. В некоторых двигателях между основанием нижнего выступа блок-картера и опорной поверхностью нижнего буртика устанавливают медную кольцевую прокладку 8.

Цилиндры двигателей с воздушным охлаждением (рис. 18, г) снабжены снаружи охлаждающими ребрами. В нижней части цилиндра имеется бурт, который упирается в поверхность картера. Между картером и буртом устанавливают медное кольцо. Каждый цилиндр вместе с головкой закрепляют специальными (анкерными) шпильками на картере.

Поршни (рис. 19) воспринимают и передают шатуну усилия, возникающие

от давления газов, а также обеспечивают протекание всех тактов рабочего цикла. Они подвергаются действию высоких температур и давлений и движутся со значительными скоростями внутри цилиндра. В соответствии с условиями работы материал поршня должен обладать высокими механическими свойствами и износостойкостью, быть легким, хорошо отводить тепло. Поэтому в современных двигателях поршни отливают из легкого, но достаточно прочного алюминиевого сплава.

Рис. 19(13). Конструкция поршня: а — поршень дизельного двигателя, б — сечения поршней дизельных двигателей, в — поршень карбюраторного двигателя, г — поршневой палец, 1 — маслосбрасывающая кромка, 2 — канавка для маслосъемного кольца, 3 — канавка для стопорного кольца, 4 — отверстие для подвода масла к поршневому пальцу, 5 — канавки для компрессионных колец, 6 — камера сгорания в поршне, 7 — прорезь, 8 — стопорное кольцо поршневого пальца; А — днище, Б — головка, В — направляющая часть, Г — бобышки, Д — холодильник, Е — места клеймения массы и размерной группы поршня, Ж — метка направления установки поршня, З — место клеймения размерной группы поршневого пальца

Поршень (рис. 19, а) имеет вид перевернутого стакана. Он состоит из днища А, головки Б (или уплотняющей части) и направляющей части В, называемой юбкой. Днище поршня дизельного двигателя делают фасонной формы с выемкой, которая зависит от способа смесеобразования и расположения клапанов и форсунок. Такая форма днища способствует лучшему перемешиванию воздуха с поступающим в цилиндр топливом и более полному его сгоранию.

На внешней поверхности головки и юбке проточены канавки 5 и 2 для компрессионных и маслосъемных колец. Число колец, устанавливаемых на поршне, зависит от типа двигателя и частоты вращения коленчатого вала. Для повышения износостойкости у некоторых двигателей в канавку под верхнее компрессионное кольцо заливают стальную вставку, что увеличивает долговечность сопряжения кольца с канавкой. По окружности канавок под маслосъемные кольца просверлены сквозные отверстия для отвода масла в картер двигателя.

На внутренней стороне юбки имеются два прилива — бобышки Г, в отверстия которых устанавливают поршневой палец. Бобышки соединяются ребрами с днищем, увеличивая прочность поршня. В бобышках проточены кольцевые канавки 3 для стопорных колец. На наружной поверхности поршня против бобышек сделаны срезы — «холодильники», где скапливается масло, способствующее охлаждению утолщенной части поршня и предохраняющее поршень от заклинивания. С этой же целью применяют поршни, у которых диаметр юбки больше диаметра головки, а юбка имеет овальное сечение (большая ось овала перпендикулярна оси поршневого пальца).

По величине наружного диаметра юбки поршня, как и цилиндры, сортируют на три размерные группы: Б, С и М. Обозначение размерной группы наносят на днище поршня. При сборке группа поршня должна быть одинаковой с группой гильзы.

Поршни сортируют на две размерные группы по диаметру отверстия под

поршневой палец и маркируют краской (черной или желтой) на бобышках поршня.

На головке поршня некоторых тракторных двигателей сделаны мелкие кольцевые канавки глубиной 0,3 мм (рис.19, б). В них задерживаются продукты сгорания масла (нагар), что предотвращает преждевременное закоксовывание поршневых колец.

В карбюраторных двигателях применяют поршни с плоским днищем (рис.19, в), получившие широкое распространение из-за простоты изготовления и меньшего нагрева при работе. У некоторых автомобильных двигателей часть юбки под бобышками удалена для прохода противовесов коленчатого вала при нижнем положении поршня и его облегчения. Поршни имеют поперечные прорези 7 под головкой, на юбке может быть выполнен продольный или Т-образный разрез. Прорези повышают упругость юбки поршня, что устраняет опасность заклинивания. Если на юбке поршней имеются прорези, то их устанавливают в двигатели так, чтобы боковое давление при рабочем ходе испытывала часть поршня без разреза. Правильной установке поршня по направлению в двигателе помогает надпись, выполненная на юбке.

Поршневые пальцы (рис.19, г) изготовлены пустотелыми из стали. От осевого перемещения палец удерживается разжимными стопорными кольцами 8, которые установлены в канавках бобышек поршня. Палец соединяет поршень с шатуном. В отверстие втулки верхней головки шатуна палец вставляют с зазором, а в поршень — с натягом. Во время работы двигателя из-за различных коэффициентов линейного расширения материалов между поршнем и пальцем при достижении рабочей температуры появляется зазор, и палец имеет возможность поворачиваться в бобышках поршня. Такой палец называют плавающим.

По величине наружного диаметра пальцы разделяют на две размерные группы. Размерные группы маркируют, как и отверстия в бобышках поршня,

черным и желтым цветом. Краску наносят на внутреннюю поверхность пальца 8. При сборке пальца с поршнем необходимо помнить, что их размерные группы должны быть одинаковы.

Поршневые кольца (рис.20) создают плотное, подвижное соединение между поршнем и цилиндром. По назначению их разделяют на компрессионные 1 и маслосъемные 2. Компрессионные кольца предотвращают прорыв газов из камеры сгорания в картер. Маслосъемные кольца препятствуют проникновению масла из картера в камеру сгорания, снимая излишки масла со стенки цилиндра.

Кольца изготовляют из легированного чугуна или стали. Наружный диаметр кольца в свободном состоянии больше внутреннего диаметра цилиндра. Часть кольца вырезана, вследствие чего при установке в цилиндр кольцо пружинит и хорошо прилегает к его поверхности. Вырез в поршневом кольце называют замком. Замки поршневых колец могут быть косые или прямые. Наибольшее распространение получило кольцо с прямым замком, как более простое и дешевое в изготовлении. С целью уменьшения утечки газов через зазоры в замках кольца устанавливают замками в разные стороны, желательно на равном расстоянии по окружности. Для уплотнения, обеспечивающего герметичность цилиндра, у карбюраторных двигателей на поршни размещают 2—3, а у дизелей, где давление газов в цилиндрах более высокое, 3—4 компрессионных кольца. В канавках поршня кольца устанавливают с небольшим зазором и они могут свободно перемещаться относительно поршня. Если поршневые кольца неплотно прилегают к стенке цилиндра, то газы, прорываясь через просветы между цилиндром и кольцом, вызывают перегрев кольца. При этом образующиеся шлаковые отложения заполняют зазоры между кольцами и стенками канавок поршня по высоте.

Рис. 20(14). Поршневые кольца: а — внешний вид, б — формы компрессионных колец в рабочем состоянии, в — составное маслосъемное кольцо, г — расположение колец на поршне; 1 — компрессионное кольцо, 2 — маслосъемное кольцо, 3 — плоские стальные кольца, 4 — осевой расширитель, 5 — радиальный расширитель, 6 — поршень

Кольца перестают свободно перемещаться и пружинить. Это явление носит название пригорания (закоксовывания) колец и сопровождается потерей мощности двигателя и повышенным расходом масла.

В поперечном сечении компрессионные кольца имеют различную форму (рис. 20, б). По сравнению с кольцом прямоугольного сечения кольцо с конической наружной поверхностью имеет меньшую опорную поверхность, что обеспечивает его быструю приработку и хороший контакт с цилиндром по всей окружности. Компрессионные кольца некоторых двигателей имеют по внутреннему диаметру сверху кольца фаску или выточку. При установке в цилиндр такие кольца деформируются (скручиваются) и прилегают к зеркалу цилиндра нижней кромкой. Поэтому скручивающиеся кольца работают подобно конусным и в то же время имеют меньшее перемещение по поршню в вертикальном направлении. Форма кольца с поперечником в виде односторонней трапеции уменьшает возможность зависания в канавках поршня при больших отложениях нагара и улучшает его прилегание к стенке цилиндра.

Трущаяся о цилиндр поверхность верхнего компрессионного кольца хромируется с целью увеличения срока службы всех колец и цилиндра. Трущаяся поверхность поршневых колец многих двигателей облуживается для улучшения их приработки.

Маслосъемные кольца (одно или два) устанавливают ниже компрессионных колец. Они в отличие от компрессионных колец имеют сквозные прорези или состоят из двух колец скребкового типа. На поршни некоторых двигателей устанавливают составные маслосъемные кольца (рис. 20, в) изготовленные из двух стальных дисков и двух гофрированных расширителей — осевого и радиального. Осевой расширитель, расположенный между дисками, плотно прижимает их к стенкам канавки поршня. Радиальный расширитель плотно прижимает диски к зеркалу цилиндра.

Сборные кольца хорошо прилегают к поверхности цилиндра и обеспечивают низкий расход картерного масла.

studfile.net

Ликбез: ЦПГ- цилиндро-поршневая группа. | Все о бензопилах

задиры

Сегодня поговорим о ЦПГ — цилиндро-поршневой группе. Поршень и цилиндр — главные составляющие двигателя бензопилы, а двигатель это ее «сердце». Поэтому при эксплуатации бензиновой пилы необходимо уделять внимание профилактике и контролю состояния цилиндро-поршневой группы постоянно. Кроме того, что неудовлетворительное ее состояние влияет на правильную работу пилы, ее мощность, приемистость и другие характеристики, так еще и стоимость ЦПГ часто может доходить до половины стоимости всей бензопилы. Так что уделим время этому важному узлу, расскажем, что входит в состав ЦПГ, рассмотрим неисправности, некоторые особенности ЦПГ бензопил.

ЦПГ бензопилы

Устройство ЦПГ

Поршневая ChampionИтак, что входит в состав ЦПГ( цилиндро-поршневой группы):

  • Поршень
  • Цилиндр
  • Кольца (маслосъемные и компрессионные)

ЦПГ это основной узел двигателя, неисправности которого неизбежно ведут к дорогостоящему ремонту. Для поддержания его в рабочем состоянии необходимо лишь четко следовать инструкции и соблюдать некоторые общие правила:

  • Использовать качественные масла, разведенные в точной пропорции, которая указана производителем.
  • Избегать перегрева двигателя.
  • Соблюдать нормативы работы для класса бензопилы (бытовая, полупрофессиональная, профессиональная).
  • Всегда использовать правильно наточенную цепь, установленную в нужном направлении.

Неисправности ЦПГ бензопилы:

  • Износ поршня, цилиндра
  • Износ колец
  • Механические повреждения (скол колец, подшипника)

Все эти и другие не такие распространенные неисправности в итоге приводят к задирам на стенках цилиндра или поршня, что в свою очередь приводит к замене полностью цилиндро-поршневой группы.

Как диагностировать в результате чего возникли задиры?

Первым делом снимите глушитель и в образовавшемся окне осмотрите ЦПГ на предмет задиров.

Если задиры только со стороны глушителя, то это свидетельство того, что бензопилу перегрели.

тепловой задир

тепловой задир

Если задиры по всей окружности цилиндра и они равномерные и имеют большое истирание и темный цвет, то это свидетельство неправильно приготовленной топливной смеси.

задир при неправильной смеси

задир при неправильной смеси

В случае если задиры имеют вид глубоких царапин, расположенных неравномерно, то это механические повреждения ЦПГ, которые возникают в случае попадания в цилиндр инородных тел или сколов деталей ЦПГ.

Задиры расположены в зоне кольца- плохое качество смеси. Так же возможно что пилу обкатывали «по-советски».

задир колец

задир колец

Вот основные причины и виды неисправностей ЦПГ. Если у Вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях или в группе ВК.

Вот неплохое видео о диагностике ЦПГ:

 

Вы можете помочь в составлении рейтинга бензопил, проголосовав в опросе: «Составляем рейтинг бензопил»

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

benzopilatut.ru

ремонт. Цилиндро-поршневая группа :: SYL.ru

Подвергается ремонту поршневая группа в различных случаях: при значительном износе трущихся деталей, вследствие чего снижается давление в цилиндрах, при разрушении поршней (например, после обрыва ремня газораспределительного механизма), а также при плановом обслуживании – по достижении определенного пробега. Выявить неисправности несложно, достаточно ориентироваться на внешние признаки либо на характеристики двигателя. Но необходимо знать основные симптомы поломок, чтобы своевременно их выявить и исправить.

поршневая группа

Из чего состоит двигатель?

Основа любого двигателя внутреннего сгорания – это блок, массивный и тяжелый, в нем имеется множество отверстий, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, масло, а также производится движение механизмов, в частности, поршней. Между ними и блоком установлены стальные гильзы, которые имеют зеркальную поверхность. Поршни передают поступательное движение при воспламенении топлива через шатун коленчатому валу. Последний вращается за счет того что имеет особую конструкцию.

Впуск топливовоздушной смеси в камеру сгорания, а также выпуск отработанных газов происходит через отверстия в верхней части мотора. Это головка блока цилиндров. Чтобы увеличить мощность двигателя, эти отверстия закрываются клапанами, приводимыми в движение распределительным валом. Последний имеет кулачки, которые максимально синхронизированы и позволяют проводить открытие своевременно. Между распределительным и коленчатым валами натянут гибкий ремень или металлическая цепь. Перед установкой этих элементов необходимо провести синхронизацию всех валов – выставить их по меткам.

Что такое поршень?

Можно даже сказать, что это основа всей системы. Именно с его помощью создается давление в цилиндрах, а при взрыве топливовоздушной смеси он смещается в нижнее положение и приводит в движение коленчатый вал. Изготавливаются поршни из сплавов на основе алюминия. В верхней части имеются канавки для колец – компрессионных и маслосъемного. Назначение их понятно из названий: первые необходимы для создания давления, а вторые – для снятия масляной пленки с внутренней поверхности цилиндра. Именно с их помощью цилиндро-поршневая группа нормально функционирует.

цилиндро поршневая группа

Примерно в середине, чуть ниже колец, находится палец, с помощью которого производится установка поршня на шатун. В некоторых автомобилях в целях безопасности двигателя во время обрыва ремня ГРМ применяются поршни, в верхней части которых, обращенной в сторону клапанов, сделаны выемки. При разрыве ремня коленчатый вал продолжает перемещать все поршни, а клапаны падают в нижнее положение. Результат – сильнейшие удары тарелок клапанов о поверхность поршней. Выемки позволяют избежать этого.

Коленчатый вал двигателя

Коленвал – это цельнометаллическая конструкция, имеющая своеобразную форму. С его помощью осуществляется сглаженная работа всех цилиндров. Например, при положении одного в верхней мертвой точке другой находится в нижней, а третий с четвертым – на подходе к ВМТ и НМТ соответственно. Между поршнем и коленчатым валом установлен шатун. Он подвижно закреплен с обоих краев. Когда проводится ремонт поршневой группы, обязательно заменяются вкладыши на месте соединения шатуна с коленчатым валом.

поршневая группа двигателя

Скольжение шатуна на коленчатом валу обеспечивают вкладыши с канавками. По ним поступает масло, которое смазывает поверхности и уменьшает трение. Коленвал с одной стороны имеет маховик – тяжелый сбалансированный металлический диск, который позволяет избавиться от незначительных вибраций, возникающих при работе. С другой стороны устанавливаются шкивы для привода газораспределительного механизма и дополнительного оборудования (ГУР, компрессор кондиционера, электрический генератор, и пр.).

Распределительный вал и ГБЦ

Эти узлы влияют на то, насколько правильно будет осуществляться подача топливной смеси и отвод газов после сгорания. При движении поршня вверх происходит открывание выпускных клапанов, под создавшимся давлением сгоревшие газы уходят в выпускной коллектор. Незадолго до достижения ВМТ происходит закрывание выпускных и открывание впускных клапанов. В момент, когда поршень находится в крайнем верхнем положении, пробивает искра, смесь из бензина и воздуха взрывается. Так как на этот момент все отверстия герметично закрыты, ему некуда деваться — приходится только идти вниз. И в итоге шатунно-поршневая группа осуществляет вращение коленвала.

поршневая группа ваз

И такая работа происходит постоянно. Для правильного функционирования необходимо устанавливать распредвал и коленвал синхронно. В противном случае работа всего двигателя окажется неправильной: в момент, когда клапан должен открываться для подачи топлива, он будет закрыт. Следовательно, воспламенения смеси не произойдет, а это главное условие стабильной работы любого двигателя внутреннего сгорания. Установлен распредвал в ГБЦ, изготовленной из алюминиевых сплавов. Крепеж производится после каждой пары кулачков. По краям вала имеются подшипники для обеспечения плавного вращения.

Признак износа поршневой группы

Проведите замеры давления в каждом цилиндре. Оно должно быть везде одинаково. Причем отличий от данных, указанных в технических характеристиках, не должно наблюдаться. Падение компрессии в двигателе можно выявить и во время движения. Так, автомобиль становится менее приемистым, с трудом перевозит нескольких пассажиров. Это говорит о том, что цилиндро-поршневая группа имеет дефекты, в частности большую выработку. Обратите внимание на то, что все системы должны функционировать стабильно.

шатунно поршневая группа

Аналогичные симптомы присутствуют и в случае нарушений в системе зажигания или топливоподачи. Поэтому для верности необходимо удостовериться в том, что давление действительно ниже нормы. Зачастую причиной такого является чрезмерный перегрев, когда охлаждающая жидкость закипает, а двигатель работает без дополнительного теплообмена. Кольца в поршнях залегают и не соприкасаются с поверхностью цилиндров. Поможет в этом случае лишь капитальный ремонт.

Проведение тюнинга

При усовершенствовании узлов и агрегатов двигателя необходимо проводить их облегчение. Но нужно и учитывать то, что следует делать это разумно, без фанатизма, чтобы не ухудшить прочность и надежность механизмов. Например, у поршней стачивают юбку с внутренней стороны, что позволяет уменьшить вес на несколько грамм, но крутящий момент заметно увеличивается. Вся поршневая группа двигателя нуждается в значительном облегчении ее элементов. Аналогично производится уменьшение массы коленчатого вала: с его поверхности убирается слой металла. Маховик, расположенный на валу, тоже подвергается обработке: с внутренней части снимается лишний металл. Аналогичные действия проделать нужно и с шатунами.

ремонт поршневой группы

Стоит заметить, что при усовершенствовании (тюнинге) таких агрегатов, как маховик, коленвал, распредвал, обязательно необходимо проводить по окончании центровку и балансировку. Поскольку это элементы, которые вращаются вокруг оси, если точка тяжести окажется смещена, то появится биение. И если оно слишком сильное, то разрушения агрегатов ждать останется не очень долго. Более простой способ, но с финансовой стороны не слишком выгодный, можно применить, если провести установку узлов для конкретного двигателя, уже прошедших процедуру облегчения. У них и форма несколько иная, и используемый материал по прочности не уступает стандартному, зато масса его намного меньше. Обратите внимание на поздние модификации моторов. Например, поршневая группа «ВАЗ-2101» может быть заменена на более совершенные элементы модели 2103 или 2106.

Что еще учесть при проведении тюнинга

Не нужно останавливаться на достигнутом. Так как вы увеличили мощность и крутящий момент, нужно предусмотреть и более эффективную смазку. Без модернизации масляного насоса никуда не деться. Систему смазки лучше всего дополнить канавками с внутренней стороны вкладышей. Занятие не из легких, так как эти элементы с трудом подвергаются какой-либо обработке. Но выполнить все можно, хоть и затратите время. Также позаботьтесь о системе охлаждения. Режим работы мотора существенно изменился, поэтому со стандартным теплообменником он может перегреваться.

размеры поршневой группы

Применение сцепления усиленного типа обязательно, так как крутящий момент вышел в плюс. Стандартные диски могут просто не выдержать возросших нагрузок. Выжимной подшипник также подбирается, исходя из новых характеристик. Но самое главное – это модернизация тормозов. Увеличение площади соприкосновения колодки с диском – это эффективное решение для обеспечения торможения. На колесах сзади следует отказаться от применения барабанных механизмов, отдавайте предпочтение дисковым. Любой легковой автомобиль можно переоборудовать таким образом. И если изменяются размеры поршневой группы, проводится облегчение, то в обязательном порядке требуется усовершенствование всех агрегатов автомобиля.

Расточка цилиндра

Если решите во время ремонта сделать тюнинг, то старайтесь учитывать все требования, изложенные выше. Но даже замена всех агрегатов на стандартные даст результат. Не стоит забывать, что при уменьшении компрессии в цилиндрах падает мощность ДВС. Если с поршнями все предельно понятно (достаточно приобрести следующий ремонтный размер), то с блоком все оказывается немного сложнее. Гильзы, расположенные в нем, нужно подвергнуть проточке на специальном токарном станке. И есть два варианта проведения такой процедуры.

поршневая группа камаз

Первый заключается лишь в том, что вся поверхность уменьшается, ей придается форма правильного круга. Если взглянуть на нее до ремонта, то она окажется скорее овальной. Второй способ – то же самое, только после обработки наносится на поверхность мелкая сетка. Называется эта процедура хонингованием. Бытует мнение, что такой способ увеличивает мощность. На самом же деле, рифленая поверхность сильно изнашивает кольца. А через 10-20 тыс. км пробега гильза и вовсе становится зеркальной, хонинговка исчезает. Если решите сэкономить на ремонте так, чтобы не навредить двигателю, то выбирайте первый способ расточки. Подобным образом ремонтируется поршневая группа «Камаз», а также всех остальных двигателей внутреннего сгорания.

Несколько советов

Главная рекомендация состоит в следующем: не пытайтесь проводить тюнинг или ремонт двигателя, если не уверены в своих силах либо вообще не понимаете, для чего нужны те или иные узлы. Отдайте все в руки профессиональных мастеров, которые сделают работу максимально качественно.

Если вы желаете провести ремонт, то оцените и свои финансовые возможности. Даже самостоятельное его проведение выльется в копеечку. Порой выгоднее оказывается приобрести двигатель с небольшим пробегом, нежели восстанавливать свой. А так как мотор – это запчасть, а не номерной агрегат, то регистрация в ГИБДД не требуется (если он установлен с автомобиля той же модели).

www.syl.ru

Поршень двигателя (назначение, устройство, принцип работы)

В цилиндро-поршневой группе (ЦПГ) происходит один из основных процессов, благодаря чему двигатель внутреннего сгорания функционирует: выделение энергии в результате сжигания топливовоздушной смеси, которая впоследствии преобразуется в механическое действие – вращение коленвала. Основной рабочий компонент ЦПГ — поршень. Благодаря ему создаются необходимые для сгорания смеси условия. Поршень — первый компонент, участвующий в преобразовании получаемой энергии.

Поршень двигателя имеет цилиндрическую форму. Располагается он в гильзе цилиндра двигателя, это подвижный элемент – в процессе работы он совершает возвратно-поступательные движения и выполняет две функции.

  1. При поступательном движении поршень уменьшает объем камеры сгорания, сжимая топливную смесь, что необходимо для процесса сгорания (в дизельных моторах воспламенение смеси и вовсе происходит от ее сильного сжатия).
  2. После воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания резко возрастает давление. Стремясь увеличить объем, оно выталкивает поршень обратно, и он совершает возвратное движение, передающееся через шатун коленвалу.

Что такое поршень двигателя внутреннего сгорания автомобиля?

Содержание статьи

Устройство детали включает в себя три составляющие:

  1. Днище.
  2. Уплотняющая часть.
  3. Юбка.

Указанные составляющие имеются как в цельнолитых поршнях (самый распространенный вариант), так и в составных деталях.

Днище

Днище — основная рабочая поверхность, поскольку она, стенки гильзы и головка блока формируют камеру сгорания, в которой и происходит сжигание топливной смеси.

Главный параметр днища — форма, которая зависит от типа двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и его конструктивных особенностей.

В двухтактных двигателях применяются поршни, у которых днище сферической формы – выступ днища, это повышает эффективность наполнения камеры сгорания смесью и отвод отработанных газов.

В четырехтактных бензиновых моторах днище плоское или вогнутое. Дополнительно на поверхности  проделываются технические углубления – выемки под клапанные тарелки (устраняют вероятность столкновения поршня с клапаном), углубления для улучшения смесеобразования.

В дизельных моторах углубления в днище наиболее габаритны и имеют разную форму. Такие выемки называются поршневой камерой сгорания и предназначены они для создания завихрений при подаче воздуха и топлива в цилиндр, чтобы обеспечить лучшее смешивание.

Уплотняющая часть предназначена для установки специальных колец (компрессионных и маслосъемных), задача которых — устранять зазор между поршнем и стенкой гильзы, препятствуя прорыву рабочих газов в подпоршневое пространство и смазки – в камеру сгорания (эти факторы снижают КПД мотора). Это обеспечивает отвод тепла от поршня к гильзе.

Уплотняющая часть

Уплотняющая часть включает в себя проточки в цилиндрической поверхности поршня — канавки, расположенные за днищем, и перемычки между канавками. В двухтактных двигателях в проточки дополнительно помещены специальные вставки, в которые упираются замки колец. Эти вставки необходимы для исключения вероятности проворачивания колец и попадания их замков во впускные и выпускные окна, что может стать  причиной их разрушения.


Перемычка от кромки днища и до первого кольца именуется жаровым поясом. Этот пояс воспринимает на себя наибольшее температурное воздействие, поэтому высота его подбирается, исходя из рабочих условий, создаваемых внутри камеры сгорания, и материала изготовления поршня.

Число канавок, проделанных на уплотняющей части, соответствует количеству поршневых колец (а их может использоваться 2 — 6). Наиболее же распространена конструкция с тремя кольцами — двумя компрессионными и одним маслосъемным.

В канавке под маслосъемное кольцо проделываются отверстия для стека масла, которое снимается кольцом со стенки гильзы.

Вместе с днищем уплотнительная часть формирует головку поршня.

Вас также заинтересует:

Юбка

Юбка выполняет роль направляющей для поршня, не давая ему изменить положение относительно цилиндра и обеспечивая только возвратно-поступательное движение детали. Благодаря этой составляющей осуществляется подвижное соединение поршня с шатуном.

Для соединения в юбке проделаны отверстия для установки поршневого пальца. Чтобы повысить прочность в месте контакта пальца, с внутренней стороны юбки изготовлены специальные массивные наплывы, именуемые бобышками.

Для фиксации пальца в поршне в установочных отверстиях под него предусмотрены проточки для стопорных колец.

Типы поршней

В двигателях внутреннего сгорания применяется два типа поршней, различающихся по конструктивному устройству – цельные и составные.

Цельные детали изготавливаются путем литья с последующей механической обработкой. В процессе литья из металла создается заготовка, которой придается общая форма детали. Далее на металлообрабатывающих станках в полученной заготовке обрабатываются рабочие поверхности, нарезаются канавки под кольца, проделываются технологические отверстия и углубления.

В составных элементах головка и юбка разделены, и в единую конструкцию они собираются в процессе установки на двигатель. Причем сборка в одну деталь осуществляется при соединении поршня с шатуном. Для этого, помимо отверстий под палец в юбке, на головке имеются специальные проушины.

Достоинство составных поршней — возможность комбинирования материалов изготовления, что повышает эксплуатационные качества детали.

Материалы изготовления

В качестве материала изготовления для цельнолитых поршней используются алюминиевые сплавы. Детали из таких сплавов характеризуются малым весом и хорошей теплопроводностью. Но при этом алюминий не является высокопрочным и жаростойким материалом, что ограничивает использование поршней из него.

Литые поршни изготавливаются и из чугуна. Этот материал прочный и устойчивый к высоким температурам. Недостатком их является значительная масса и слабая теплопроводность, что приводит к сильному нагреву поршней в процессе работы двигателя. Из-за этого их не используют на бензиновых моторах, поскольку высокая температура становится причиной возникновения калильного зажигания (топливовоздушная смесь воспламеняется от контакта с разогретыми поверхностями, а не от искры свечи зажигания).

Конструкция составных поршней позволяет комбинировать между собой указанные материалы. В таких элементах юбка изготавливается из алюминиевых сплавов, что обеспечивает хорошую теплопроводность, а головка – из жаропрочной стали или чугуна.

Но и у элементов составного типа есть недостатки, среди которых:

  • возможность использования только в дизельных двигателях;
  • больший вес по сравнению с литыми алюминиевыми;
  • необходимость использования поршневых колец из жаростойких материалов;
  • более высокая цена;

Из-за этих особенностей сфера использования составных поршней ограничена, их применяют только на крупноразмерных дизельных двигателях.

Видео: Принцип работы поршня двигателя. Устройство

avtomotoprof.ru

откуда возникают неисправности деталей цилиндро-поршневой группы, как их предотвратить и устранить?

Существует множество внешних признаков, указывающих на проблемы в цилиндро-поршневой группе двигателя.Вовремя замеченные неисправности, ремонт поршней или их замена – залог бесперебойной работы двигателя и долгого срока его службы.

Одним из важнейших рабочих элементов двигателя внутреннего сгорания является цилиндро-поршневая группа (ЦПГ), включающая в себя поршень с компрессионными и маслосъемными кольцами, а также гильзу цилиндра.

Детали ЦПГ работают в условиях высоких температур и повышенных нагрузок. В результате на рабочих поверхностях поршней и цилиндров возникают задиры, они быстро изнашиваются и требуют ремонта.

В данной статье мы рассмотрим самые распространенные причины выхода из строя поршней ДВС, способы профилактики проблем и их устранения.

Основные причины выхода из строя поршней ДВС

Поршень представляет собой подвижный элемент, который под действием давления газов, возникающих вследствие сгорания топливной смеси, перемещается между нижней и верхней точкой цилиндра.

В процессе работы поршень нагревается и существенно увеличивается в размерах из-за расширения металла. Избежать заклинивания внутри цилиндра позволяет консусообразная конструкция детали. Максимально увеличенная в диаметре нижняя часть поршня (юбка) нагревается и расширяется не так сильно, как головка. В результате при высоких температурах поршень приобретает цилиндрическую форму и свободно перемещаеется внутри цилиндра.

Охлаждению поршней способствует циркуляция моторного масла. При его дефиците ЦПГ перегревается, поршни увеличиваются в размерах и испытывают повышенное трение о стенки цилиндров. В результате на взаимодействующих поверхностях появляются многочисленные задиры, могут возникнуть заедания и заклинивания.

Возможные причины перегрева поршней:

  • Нарушение циркуляции моторного масла и охлаждающей жидкости
  • Выход из строя термостата
  • Засорение радиатора
  • Повреждение помпы
  • Неисправность вентилятора охлаждения

При недостатке смазки поршневой палец приобретает синий цвет, в зоне бобышек возникают зазоры. Перегрев головки поршня между нижней частью поршня и верхней канавкой компрессионного кольца ведет к образованию задиров.

Подобные неисправности могут появляться не только из-за общего перегрева двигателя, но и по причине использования несоответствующего (низкооктанового) топлива, нарушения регулировки топливных форсунок, неисправности системы зажигания и т.д.

Чрезмерно высокая температура в ЦПГ может привести к разрушению поршневых колец и их посадочных мест, появлению трещин, оплавлению днищ и прочим повреждениям, полностью выводящим поршни из строя.


Виды износа поршней

Определить необходимость ремонта или замены деталей ЦПГ можно по состоянию поршней, колец и их посадочных мест.

О том, что следует принимать меры, предупреждающие поломку двигателя, говорят следующие явления:

  • Залегание поршневых колец
  • Износ канавок
  • Износ отверстий в бобышках
  • Износ поршня по диаметру
  • Трещины и задиры на юбке
  • Нагар на днище поршня

Нагар с днища поршня счищается при помощи тупого металлического скребка или щетки. Из канавок он удаляется при помощи специального приспособления.

Определить присутствие трещин на поршне можно на слух. Для этого деталь берется за головку, а по юбке наносятся легкие удары металлическим предметом. Глухой и дребезжащий звук свидетельствует о наличии трещин.

Поршни, имеющие трещины, глубокие царапины и большой износ по диаметру, не подлежат ремонту – только замене.

Изношенные канавки протачиваются на токарном станке при помощи кольца с наружным диаметром, равным внутреннему центрирующему пояску поршня. Это позволяет устанавливать кольца большей высоты. Протачивать канавки необходимо с учетом размеров установленных ремонтных колец.


Износ отверстий в бобышках устраняется их развертыванием под увеличенный диаметр при помощи раздвижной отвертки с направляющим хвостовиком. Короткие развертки использовать нельзя, так как ими можно легко нарушить перпендикулярность оси пальца с осью поршня. После операции развертывания необходимо произвести проверку перпендикулярности на специальном устройстве.

Делается это следующим образом. Поршень надевается на палец устройства и придвигается вплотную к стойке. Штифт индикатора, закрепленный на стойке, должен соприкасаться с поршнем. Стрелка индикатора покажет определенное отклонение – его величину необходимо зафиксировать. Далее поршень снимается и надевается на палец другой стороной. Разница в полученных измерениях не должна превышать 0,05 мм. Если она больше, поршень забраковывается.

Если на юбку поршня было нанесено заводское защитное покрытие, которое повредилось в процессе эксплуатации, крайне желательно провести операцию по его восстановлению. Специальные антифрикционные покрытия снижают коэффициент трения, способствуют дополнительному охлаждению поверхностей и уменьшают износ деталей.

Восстановить покрытие или нанести новый защитный слой позволяют материалы, выпускаемые сегодня в качестве более простых в нанесении и эффективных альтернатив заводским составам.

Рассмотрим технологию нанесения антифрикционного покрытия (АФП) на юбку поршня на примере наиболее популярного покрытия – MODENGY Для деталей ДВС.

Первым делом поверхность юбки тщательно очищается доступным механическим или химическим способом от прочно сцепленных загрязнений: нагара, оксидных пленок, остатков старого покрытия и пр. Затем на поршень надевается трафарет, чтобы защитить те участки, на которые попадание АФП нежелательно.

Далее поверхность юбки заливается Специальным очистителем-активатором MODENGY, который обеспечивает высокую адгезию покрытия и максимальный срок его службы. Через 15 мин Очиститель полностью испаряется, оставляя полностью подготовленную поверхность (касаться ее руками нельзя).

Покрытие MODENGY Для деталей ДВС упаковано в удобный аэрозольный баллон, который перед использование тщательно встряхивается.

Первый слой материала наносится на поверхность с расстояния 20-30 сантиметров. Процедура производится быстрыми повторяющимися движениями. Спустя 10 минут материал приобретает матовый оттенок и позволяет наносить второй слой покрытия (при необходимости). Общая толщина защитной пленки должна составлять 10-20 мкм.

Поршни со свежим покрытием не рекомендуется перемещать до его полной полимеризации (12 часов при комнатной температуре или 20 минут в печи при температуре 170 °C).

После завершения работ сопло распылительной головки следует обязательно прочистить. Для этого нужно перевернуть баллон вверх дном и нажать на клапан распылительной головки, направляя струю от себя. Удерживайте его в таком положении необходимо до тех пор, пока из сопла не начнет выходить чистый газ.

Как подобрать новый поршень и кольца?

Поршни подбираются в соответствии с ремонтным размером цилиндров. Маркировка ставится обычно на днище детали.

Каждый поршень выбирается индивидуально для получения зазора нужного размера. Его величина определяется с помощью специальной ленты-щупа, которая протягивается между цилиндром и поршнем. С противоположной от разреза юбки стороны устанавливается динамометр. Усилие на приборе при движении щупа сквозь зазор не должно превышать установленных пределов.

Проверить, правильно ли подобран поршень, легко опытным путем: деталь должна плавно перемещаться в установленном вертикально цилиндре под тяжестью собственного веса.

Помимо зазора, необходимо учитывать вес поршней – максимальная разница в весе деталей одного комплекта не должна превышать 5 грамм.

Изношенные и потерявшие упругость поршневые кольца заменяют новыми. Их ремонтный размер должен соответствовать размерам цилиндра и поршня.

Чтобы подобрать кольцо по цилиндру, его нужно поместить в гильзу, выровнять поршнем и при помощи щупа замерить зазор в стыке. Если он отсутствует или недостаточен, то стык увеличивается напильником. Слишком большой зазор указывает на непригодность кольца для данного цилиндра.

Для подбора по поршню кольцо «прокатывается» по канавке детали. Если зазор слишком мал, кольцо заедает. В таком случае его торцевая часть подлежит шлифовке при помощи наждачной бумаги.

Упругость новых поршневых колец проверяется специальным прибором. Величина нагрузки должна равняться значению зазора в стыке кольца, установленного в цилиндр.

atf.ru

11Июн

Масляный датчик: виды, принцип работы. Как проверить датчик давления масла и типичные поломки.

виды, принцип работы. Как проверить датчик давления масла и типичные поломки.

Для начала вспомним теорию. Датчик давления масла – прибор, контролирующий давление этой технической жидкости, служащей для смазки и охлаждения компонентов мотора автомобиля. Без него невозможна правильная работа силовой установки и автомобиля в целом.

В нашем обзоре расскажем о видах, принципе работы датчика давления масла. Также подскажем, как проверить это устройство, перечислим типичные неисправности.

Датчик давления масла

Какую роль играет датчик давления в масле в автомобиле?

Моторное масло необходимо для смазки деталей силовой установки авто, которые взаимодействуют между собой во время работы. Оно предотвращает сухое трение, приводящее к быстрому выходу из строя составных моторного отсека, покрывает компоненты защитной маслянистой плёнкой. Такое покрытие одновременно оберегает детали от коррозийных образований. Плёнка также препятствует пагубному влиянию химических агрессивных веществ, образовавшихся во время работы мотора.

За уровнем этой технической жидкости в двигателе следит щуп. Он определяет нужное количество залитого масла, расскажет автолюбителю об его утечке. Информацию о правильной работе системы подскажет водителю ДДМ в автомобиле.

Моторное масло подаётся в контур под определённым давлением. Недостаточный напор приводит к уменьшению его подачи в места трения деталей, быстрому износу. В этом случае также затруднено вымывание элементов отработки из каналов, что также негативно действует на компоненты узла, сокращает срок их эксплуатации.

При низком давлении прекращается доступ смазывающей жидкости в некоторые механизмы, например, к распределительному валу, расположенному в головке блока цилиндров (ГБЦ). Это чревато быстрым выходом из строя двигателя, проведением дорогостоящего ремонта.

Избыточное давление также негативно влияет на систему. Напора масла не выдерживают прокладки, уплотнители и другие резиновые изделия.

Для лучшего контроля за работой в некоторых моделях современных транспортных средств устанавливаются два датчика, которые реагируют на повышенное и заниженное давление.

ДДМ для контроля за верхним показателем фиксирует превышение требуемого значения: на панели загорается соответствующий индикатор. Каждая модель автомобиля имеет свой параметр. В большинстве случаев он равняется 1,8 атм.

Виды ДДМ

Датчик давления масла

Все подобные устройства классифицируются на два типа: аварийные и измерительные.

Аварийные датчики сигнализируют водителю об отсутствии давления масла в контуре. В этом случае на панели приборов автомобиля загорается индикатор.

Измерительные датчики – технически более сложные изделия. Они информируют автолюбителя о параметрах давления, измеряются:

  • в Паскалях;
  • барах;
  • Ньютонах/м2;
  • атмосферах;
  • килограмм/силе.

Единица измерения зависит от страны производителя транспортного средства.

ДДМ различаются по принципу работы. Эволюционный процесс устройства не отличается многообразием. Датчики появились на заре автомобилестроения практически одновременно с моторами. Вначале они представляли собой небольшую стеклянную колбу, размещённую в салоне. Она была вмонтирована в систему смазки силовой установки. Импульсивное движение смазочного материала внутри неё указывало шофёру, что давление функционирует нормально.

На смену этому виду пришли механические датчики. Их работа схожа по принципу действия с манометром. Изменение давления в системе приводит в движение механизм, который оснащён стрелочным индикатором. Такие устройства уже потеряли популярность, они встречаются на моделях прошлого столетия.

В настоящее время на большинстве современных моделях стоят электронные датчики, которые по своему назначению могут быть аварийными и измерительными.

Как работает датчик давления масла?

Принцип работы ДДМ – преобразование одного вида энергии в другую. Информация доводится до водителя исходя из конструкции устройства – механическим путём при помощи стрелочного прибора или за счёт работы электронного индикатора.

Расскажем, как функционирует каждый из видов.

Принцип работы электронного датчика

Подобное устройство аварийного типа не отличается особой сложностью.

Оно состоит из:

  • мембраны;
  • толкателя;
  • электрических контактов;
  • корпуса;
  • индикатора, расположенного на панели приборов.

Когда двигатель не запущен, мембрана находится в состоянии покоя. После его включения срабатывает толкатель, который в свою очередь приходит в движение от смещения мембраны. Он размыкает контакт электроцепи, подавая тем самым информацию на индикатор о давлении масла. Лампочка затухает примерно через 10 секунд после запуска мотора, она сигнализирует, что система вошла в рабочий режим.

Питание на устройство подаётся от бортовой сети автомобиля.

Более сложной является схема электронного ДДМ измерительного типа. К её работе подключены резистор, работающий в паре с мембраной, преобразователь, транслирующий полученную информацию в электронный блок управления. В зависимости от давления в контуре, резистор, в роли которого выступает реостат, изменяет при помощи бегунка сопротивление. Полученная информация об этих переменах передаётся на табло.

Помимо этого варианта существует ещё два вида электронных датчиков масла, работающих с помощью биметаллического преобразователя или полупроводникового пьезокристалла.

Как работает механический ДДМ?

Принцип работы механического датчика давления масла в моторном отсеке схож с измерительным типом электронного устройства.

Его конструкция состоит из:

  • металлической мембраны;
  • толкателя;
  • нихромовой обмотки;
  • ползунка;
  • корпуса.

В зависимости от давления меняет свое положение мембрана. Эти изменения передаются на толкатель (шток) и на стрелочный индикатор, установленный на торпедо авто.

Место установки

Определённого места расположения этой детали нет. Датчик давления масла в двигателе устанавливается согласно особенностям его конструкции в конкретном автомобиле.

ДДМ аварийного типа обычно стоят на головке блока цилиндров. Измерительное устройство ставят в районе масляного насоса или фильтра, в картере автомобиля. В систему он монтируется при помощи патрубка высокого давления.

Существуют также схемы с двумя датчиками. В этом случае первый устанавливается перед насосом, второй – после него. Чтобы не тратить время на его поиски, можно просто взять и прочитать сервисную книжку. Там такая информация отображается производителями.

Хочется предупредить: часто для проверки или замены ДДМ приходится снимать колесо автомобиля. Идеальный вариант – обратиться для этого в автосервис. Там есть подъёмники, «ямы» для осмотра.

Визуально устройство выглядит следующим образом: оно ввинчено в ГБЦ, к его «хвосту» присоединён единственный проводок.

Приведём таблицу, в которой указано месторасположение датчика давления масла в некоторых популярных марках авто.

Марка и модель автомобиля

Место нахождения

Способ обнаружения

ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2111

(восьмиклапанные моторы)

Правая часть двигателя, гнездо в ГБЦ, около ремня. Имеет один провод.Под капотом, сверху.

«Лада Калина»

Правая задняя часть мотора, в специальном гнезде, расположенном в ГБЦ. Есть один провод подключения.Доступ сверху. Нужно снять пластиковую крышку на головке блока

ВАЗ-2110, 2111

(шестнадцатиклапанные двигатели)

Блок распределительного вала, задняя часть мотора. Подключён один провод.С верхней стороны.

Mitsubishi Lancer

Правая часть силовой установки, рядом стоит фильтр смазки. Подключение – один провод.Снизу авто, из «ямы», с подъёмника.

Volkswagen Golf, Jetta

Один ДДМ расположен с торца ГБЦ. Другой, определяющий недостаточное давление в контуре, стоит рядом с масляным фильтром, в правой части авто.Доступ к одному датчику сверху, другому – снизу.

Nissan X-Trail

Нижняя часть двигателя, по соседству с насосом ГУРа.Снизу. Необходимо снять защитный кожух для ремней.

Возникают ситуации, когда требуется проверить работоспособность этого устройства. В этом случае проводится диагностика контроллера.

Вместе с тем, неплохо перед проверкой измерить давление в системе с помощью манометра. Для этого необходимо открутить датчик и на его место поставить измерительный прибор. Параметры работы проверяются при различных оборотах силового агрегата. Требуемое значение можно узнать в разделе сервисной книжки. Если оно соответствует указанному показателю, а до шкалы прибора ДДМ они не доходят – значит, виноват датчик.

Как проверить электронный датчик давления масла?

Для проверки ДДМ электронного вида потребуются: насос с манометром и мультиметр. Перед испытанием нужно очистить контакты датчика от окисления, налётов грязи, иначе работа не даст результата. Отверстие, в котором располагается деталь, требуется на время исследования заткнуть чистой ветошью. Таким образом можно исключить попадания в систему посторонних предметов, сора, исключить масляные подтёки.

Проверка происходит в следующем порядке:

  1. Нужно демонтировать датчик с авто.
  2. Установить измерительный прибор в режим «диагностика цепи» для определения её разрыва. Один из проводов тестера следует подсоединить к центральному контакту измерителя, второй – «посадить» на массу. Это может быть болт корпуса, не испачканный в краске или технической жидкости, часть силового агрегата.
  3. Произвести соединение насоса с датчиком. От герметичности соединения деталей зависит точность проводимых замеров.
  4. При помощи насоса подать минимальное давление (около 1 атм.), приводящее в работу устройство. Шкала тестера в этом случае показывает, что цепь замкнута. Если такого не произошло, мембрана датчика не сработала, следует повторить попытку. При повторении отрицательного результата провести замену ДДМ.

Убедившись в работоспособности произвести демонтаж временной конструкции, и установить изделие обратно в ГБЦ.

Возможен и другой вариант проверки: имитация рабочей ситуации. В данном случае вместо мультиметра используется индикатор. В качестве источника питания следует использовать автомобильный аккумулятор, для подачи давления потребуется компрессор или насос с манометром.

Проверяем механический датчик давления масла в автомобиле

Принцип определения годности этой детали напоминает предыдущий вариант, но работа займёт чуть больше времени. Для определения исправности потребуется также насос, манометр, небольшой резиновый шланг с диаметром отверстий подходящих под датчик.

Приведём пример поэтапной проверки:

  1. Один конец шланга присоединяется к ДДМ, второй – к насосу.
  2. Нагнетается при помощи насоса разное давление. Процесс начинается с подачи минимального значения. После этого его можно увеличивать вплоть до максимального. Параметры указаны в сервисной книжке на автомобиль. Нельзя нагнетать давление выше допустимого для этой детали: можно повредить мембрану.
  3. В результате работы насоса мембрана сдвигается на разные величины. На шкале соответственно меняются показания.

Если стрелка остаётся без движения, значит, датчик вышел из строя и требует замены.

Выносной ДДМ

Для визуального наблюдения за давлением в системе смазки и охлаждения двигателя нужно вывести выносной датчик на торпедо.

Контрольный прибор устанавливается следующим образом:

  • отключается аккумулятор автомобиля;
  • контроллер давления заменяется переходником;
  • к установленному тройнику присоединяется датчик;
  • провод от индикатора присоединяется к бортовой сети.

Наиболее популярный вариант размещения выносного устройства – левый край панели приборов.

Возможные неисправности в работе ДДМ

Узнать о том, что датчик не работает несложно. Это сможет определить даже начинающий автолюбитель.

Определить неисправность контроллера давления масла и системы в целом можно по следующим факторам:

  1. Затруднён запуск двигателя.
  2. При включении мотора в работу высвечивается и мигает индикация: Check Engine и значок маслёнки. Они гаснут после начала работы силового агрегата. Аналогичная ситуация возникает при работе на холостом ходу.
  3. Двигатель не набирает обороты, теряет мощность. Автомобиль дёргается во время движения, затруднён разгон.

Датчик выходит из строя по таким причинам:

  • дефект масляного насоса;
  • засорение контроллера отработанным материалом;
  • низкий уровень масла в системе;
  • загрязнение масляного фильтра;
  • повреждение мембраны;
  • замыкание в электропроводке схемы ДДМ;
  • естественный износ реостата.

Следует помнить, что для обслуживания двигателя автомобиля следует использовать высококачественное масло от надёжных производителей. В противном случае придётся восстанавливать сам силовой агрегат, компоненты узла, в том числе, датчик давления.

Замена контроллера давления

Обнаружив неисправность необходимо незамедлительно приступить к замене дефектной детали. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта двигателя и прочих деталей системы.

Ремонт можно проводить самостоятельно при наличии определённых навыков и нужных инструментов. Если возникают сомнения в своих силах, то лучше обратиться к специалистам автосервиса.

Расскажем, как производится замена своими руками. Для работы потребуется новый ДДМ, подходящие гаечные ключи, чистая ветошь и верный помощник водителя аэрозоль WD-40.

Для облегчения процесса монтажа следует припасти небольшое количество моторного масла.

  1. Нужно обесточить автомобиль, отсоединив батарею.
  2. Отключить провода питания и управления от устройства.
  3. Открутить крепёж, снять зажим.
  4. Использовать WD-40 в случае прикипания ДДМ к головке блока цилиндров.
  5. Открутить датчик.
  6. Перед установкой новой детали смазать резьбу моторным маслом.
  7. Ввинчивание производится вначале вручную, затем изделие затягивается ключом. Следует рассчитывать свои силы при закрутке: иначе можно сорвать резьбу и усложнить ремонт.
  8. Запустить мотор, проверить работоспособность системы – индикатор давления масла на панели приборов должен потухнуть.

После окончания работы проверить район установки ДДМ на предмет обнаружения утечки. Масляные пятна, течь говорят о том, что деталь была плохо закручена в гнездо или уплотнительное кольцо находится в плохом состоянии.

Резюме

Владельцу автомобиля следует внимательно относиться к работе этого важного устройства. Это поможет избежать значительных расходов на ремонт силового агрегата. По этой причине, некоторые автолюбители устанавливают через переходник дополнительный датчик. Например, к электронному изделию добавляют механический. Подобные меры позволяют лучше контролировать давление моторного масла в автомобиле.

Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в Вконтакте!

Датчик давления масла: назначение, устройство, принцип работы

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 105

Любой двигатель внутреннего сгорания требует постоянной смазки, за что отвечает масляная система. Через нее моторное масло попадает к движущимся и трущимся узлам мотора, снижая их износ и одновременно охлаждая механизм. Контроль её работы и состояния осуществляет датчик давления масла. Давление — ключевой фактор исправности системы моторной смазки. За счет давления масло доставляется ко всем нужным узлам, а его падение сигнализирует о наступивших проблемах, которые нужно как можно быстрее решать.

Датчик давления масла

Когда срабатывает датчик давления масла (ДДМ)

Это устройство призвано сообщить о неисправностях, возникших в системе смазки двигателя. Датчик аварийного давления масла сигнализирует о таких проблемах:

  1. падение уровня моторной смазки;
  2. загрязнение масла сажей, металлической стружкой и т.д.;
  3. о последствиях перегрева двигателя;
  4. попадание в систему охлаждающей жидкости.
    Если загорается лампочка давления масла, водитель может на ранней стадии провести диагностику и устранить поломку.

C помощью ODB2 сканера это можно сделать самостоятельно. О наличии неисправности будут свидетельствовать следующие коды ошибок: P0520, P0521, P0522, P0523, P0524. Однако большинство бюджетных сканеров ограничены в функционале и могут быть несовместимы с вашим авто, по этому советуем использовать модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

Датчик давления масла

К основным преимуществам данного сканера стоит отнести диагностику всех агрегатов и узлов автомобиля, а не только двигателя (вспомогательные системы ABS, ESP, коробку передач, трансмиссию и т.д.). Устройство показывает работу всех имеющихся датчиков (в т.ч. и датчика давления масла) в режиме реального времени, VIN автомобиля, его реальный пробег, версию ЭБУ и т.д, Сканер совместим с 99% автомобилей начиная с 1993 года выпуска, собирается только из качественных комплектующих и имеет достаточно демократичную цену.

принцип действия датчика

Виды датчиков

Классификация датчиков масла производится по принципу их работы. Выделяют два основных вида этих устройств:

  1. Датчики сигнализации сниженного давления, подающие сигнал на лампу, которая загорается на панели приборов при критическом снижении уровня смазки в двигателе.
  2. Датчики-измерители давления моторной смазки, показывающие текущий показатель, отображаемый на приборной панели на цифровом или стрелочном указателе.

Механическая конструкция

Механический датчик давления в настоящее время практически не используется. Он состоит из двух частей – мембранной и измерительной. Они связаны между собой трубкой, заполненной маслом. После запуска двигателя давление масла возрастает и мембрана прогибается. Она смещается, заставляя двигаться шток измерительной части прибора. Это движение через специальный механизм передается на стрелку аналоговой шкалы датчика, в результате чего водитель видит текущий показатель давления масла в системе.

Эти датчики громоздки, при этом существуют проблемы с их точностью, например, при термическом расширении масла. Тем не менее на основе таких приборов разработаны диагностические поверенные манометры, с помощью которых можно проконтролировать реальное давление в системе смазки двигателя.

Электрические и электронные

механический и электронный индикатор давления масла

Электрический или электронный датчик давления масла устанавливается на подавляющее большинство современных автомобилей. Между этими двумя типами существуют отличия:

  1. Электронный или аварийный датчик давления работает в виде логического элемента в режиме да или нет. Если он загорается при работающем двигателе – это сигнал для водителя, что давление опустилось ниже допустимой нормы.
  2. Электрический или контрольный датчик масла по аналогии с механическим показывает давление масла в двигателе в режиме реального времени. Все данные выводятся на табло или стрелочный указатель.

В некоторых автомобилях, например, мощных тягачах или спортивных моделях, параллельно устанавливаются оба датчика, чтобы водитель мог отслеживать состояние двигателя и вовремя реагировать на масляное голодание, а в момент критического падения давления сразу остановиться, чтобы избежать поломки мотора.

Аварийный датчик представляет собой мембранный механизм с металлическим штоком, которому крепится контакт. Второй контакт неподвижно крепится к корпусу датчика. Когда двигатель не работает, они находятся в замкнутом положении и лампа на панели приборов горит. После запуска давление возрастает, и мембрана выгибается под давлением моторного масла, шток начинает двигаться и цепь размыкается – индикатор на панели приборов гаснет. Если же давления не хватает, чтобы выгнуть мембрану, цепь не размыкается и лампа продолжает гореть.

Принцип действия контрольного похож – он тоже работает от мембраны, выгибающейся под давлением масла. Но к ней через подвижный механизм присоединяется ползунок, двигающийся по реостату, изменяя сопротивление и силу тока в цепи. В зависимости от этого измерительная часть датчика выдает текущее давление масла в смазочной системе двигателя. Иногда вместо реостата в таких устройствах используются полупроводниковые или биметаллические преобразователи, но принцип их работы остается неизменным и зависит от движения мембраны.

Возможные неисправности

горит лампочка датчика давления масла на панели приборов ВАЗ 2110

Если сработал датчик аварийного давления масла, не нужно впадать в панику, очень часто проблема кроется в самом приборе, который нужно будет проверить. Чаще всего встречаются такие неисправности датчиков:

  • повреждение мембраны, поэтому давление в ней не совпадает с рабочим давлением масла в двигателе;
  • засорение масляных каналов, ведущих к датчику;
  • износ слоя сопротивления на резисторе;
  • повреждение проводки, приводящее к появлению паразитного сопротивления;
  • деформация биметаллических пластин или повреждение их нагревательного элемента.
    Некоторые автомобили оборудуются специальным реле, через которое включается зуммер, сигнализирующий о критическом давлении масла на определенных оборотах, например, после 1500 об/мин. Его выход из строя тоже может искажать данные.

На разных моделях датчики давления масла устанавливаются в различных местах, но обязательно в блоке цилиндров, врезаясь в один из каналов смазочной системы двигателя. Поэтому лучше всего сразу изучить эксплуатационную книжку, где указывается расположение этого устройства.

Если такой информации нет, нужно внимательно осмотреть блок цилиндров, к нему обязательно будет подходить как минимум один провод. Аварийные датчики чаще устанавливаются сверху в головке блока цилиндров, а контрольные снизу, в блоке, часто возле масляного фильтра, хотя существуют и другие варианты установки.

Проверка исправности датчика давления

Если загорелся или начал мерцать индикатор масла, нужно проверить датчик давления, часто он бывает причиной проблемы.

Датчик нужно тщательно осмотреть, если вокруг него есть потеки смазки, вероятнее всего повредилась мембрана, соответственно, шток не размыкает цепь индикатора, и он продолжает гореть или мерцать. Далее он выкручивается ключом и тщательно очищается.

Видео: Как проверить датчик аварийного давления масла

Для диагностики потребуется обычный насос и мультиметр, настроенный в режим омметра. Штуцер датчика нужно присоединить к насосу, его клемму к плюсу омметра, а минусовую закоротить на корпус. При этом прибор должен показать некоторое электрическое сопротивление.

После требуется несколько качков насосом, при этом омметр должен показать разрыв цепи, то есть сопротивление должно достигнуть бесконечности. В этом случае – датчик исправен, если этого нет, он требует замены. После установки нового датчика заводится двигатель, и индикация пропадает. Если она остается, нужно искать причины в неисправности мотора.

Диагностировать состояние контрольного датчика труднее, поскольку насосом сложно регулировать показатели давления. Для этого в крепление под датчик устанавливается специальная вставка на два выхода. В них вставляется сам датчик и аналоговый манометр, специально поверенный. После запуска двигателя сравните показатели этих двух приборов и сделайте вывод об исправности устройства.

Датчик давления масла: виды,устройство,назначение,фото,видео. | АВТОМАШИНЫ

Работа двигателя автомобиля невозможна без масляной системы. Она необходима для подачи масла к трущимся деталям мотора, что позволяет снизить их износ, а также охладить для предотвращения перегрева. Каждый водитель знает, что необходимо следить за уровнем и качеством масла в двигателе, но некоторые забывают о еще одном немаловажном показателе работы масляной системы – давлении.
Система механизмов в масляной системе поддерживает его давление в процессе работы мотора. За счет этого смазочные вещества добираются до всех важных элементов двигателя, воздействуя на них необходимым образом.

Проверить уровень масла в моторе можно при помощи щупа, а для контроля давления используются специальные датчики. При их выходе из строя водитель перестанет понимать, создается ли достаточное давление в масляной системе, и смазываются ли необходимым образом детали мотора. Это может привести к серьезным проблемам, вплоть до выхода из строя двигателя, поэтому важно в кратчайшие сроки заменить датчики давления, если они оказались неисправны.

Содержание статьи

Зачем нужен датчик давления масла

ДДМ — это важнейший компонент смазочной системы двигательного агрегата. Устройство отвечает за контроль давления масла, которое подаётся к двигателю и в случае каких-либо сбоев передаёт сигнал в салон водителю — загорается соответствующая лампочка.

Чтобы понять значение датчика в конструкции автомобиля, потребуется знать, как именно осуществляется подача масла на трущиеся части в двигателе. В зависимости от вида машины и её года выпуска подача смазки может осуществляться различными способами, в том числе и простым разбрызгиванием. Однако даже такой способ подразумевает создание необходимого давления, чтобы в агрегат подавалось оптимальное количество масла. Если количество смазки будет стабильным, то трущиеся части двигателя обеспечивают хорошую бесперебойную работу без быстрого износа.

Для своевременного предупреждения различных негативных факторов в смазочной системе и устанавливается ДДМ, который чувствителен ко всем изменениям подачи масла.

Подача сигнала водителю осуществляется звуковым и визуальным методами: в салоне раздаётся резкий писк и на панели приборов возникает красный индикатор в виде маслёнки. В некоторых видах авто характеристики давления масла выносятся в отдельный стрелочный прибор, который показывает текущее состояние системы смазки.

Знаете ли вы, что на уровень давления места может оказывать влияние высота точки расположения автомобиля относительно уровня моря?

Принцип работы

Аварийный автоприбор, как у машин Форд Фокус и Транзит, Нексия или Опель Корса, работает при помощи мембранного механизма. Внутри датчика есть специальная мембрана, которая реагирует на самые незначительные изменения в уровне масла. Когда двигатель только включается, в системе нет давления масла, и контактные клеммы извещателя находятся в замкнутом состоянии. На приборной панели загорается лампа, сообщая об исправности системы и её готовности к работе. Когда двигатель заводится и нагревается, давление масла возрастает, жидкость воздействует на мембрану, а она выключает лампу.

Фото – принцип работы датчика давления масла

Но как только давление масла начинает падать ниже необходимого уровня, мембрана снова становится в ровное положение, и контакты замыкаются, обеспечивая включение лампы. Если во время работы авто, сигнализатор на панели приборов горит, это говорит о том, что давление очень мало.

Контрольный датчик устроен немного по-другому. Он оснащен ползунком, который соединен с пластиной при помощи специальной нити. К ползунку подведен провод, который подключен к мембране контроля давления масла. Как только уровень масла падает или поднимается, мембрана изменяет свое положение и при помощи механизма двигается стрелка на стрелочном мониторе. Этот прибор используется для контроля падения уровня в настоящий момент, часто он не оснащен сигнальной лампой.

 

ВИДЫ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

В автомобильной индустрии нашли применение два вида датчиков давления масла: Электронный, который часто называют аварийным. Он способен работать в двух режимах: да/нет. То есть, точных показателей от такого датчика добиться нельзя, и его задача сигнализировать водителю, что полностью пропало давление масла в двигателе. Механический. В отличие от электронного, он позволяет точно определить давление масла, о чем водитель информируется стрелочной шкалой на панели приборов. В некоторых автомобилях используются одновременно два типа датчиков, что позволяет водителям контролировать точное давление масла и мгновенно реагировать на ситуацию, если оно упало до нуля.

НЕИСПРАВНОСТИ

  • Остаточная деформация биметаллических пластин, что впоследствии приводит к неверным показаниям.
  • Выход из строя нагревательного элемента биметаллической пластины.
  • Появление паразитного сопротивления (окислы, надрывы проводов), влияющего на точность показаний резистивных устройств.
  • Засорение канала подвода масла.
  • Повреждение мембраны.
  • Износ резистивного слоя.
  • Неисправность реле датчика аварийного давления масла. Реле устанавливается на некоторых автомобилях и предназначено для включения зуммера при недостаточном давлении масла на определенных оборотах двигателя (к примеру, зуммер может срабатывать, только когда обороты поднимутся выше 1600).

ПРОВЕРКА ВЕРНОСТИ ПОКАЗАНИЙ

Единственный способ убедится в работоспособности устройства – подключить вместо него механический измеритель.

При желании можно установить дополнительное устройство, использовав для крепления переходник с отверстиями под два датчика. Так вы сможете проверить, при каком давлении загорается сигнальная лампочка либо срабатывает зуммер.

Добиться точности показаний измерителей резистивного типа от отечественных производителей часто неоправданно сложно. Но обязательно нужно следить за исправностью датчика критического давления, зажигающего лампу на приборной панели, так как в экстренной ситуации это может спасти ваш двигатель от гибели.

Где находится?

По поводу размещения датчика, определенное сказать что-то сложно. Понятно, что по логике он должен находиться в блоке цилиндров, но где именно, вот в чем вопрос. Общих характеристик, где искать этот датчик, у машин мало. Лучше ориентироваться на книжку по эксплуатации. Например, не редко производители монтируют его за головкой блока цилиндров, в районе кожуха ГРМ или на блоке распредвала, на Ладах он там размещается. На иномарках, зачастую устанавливают где-то внизу или посередине мотора, в районе масляного фильтра или насоса, в картере (характерно для моделей Мерседес). На фото: датчик давления масла ВАЗ 2115 пропускает масло. Требуется замена датчика Кстати, не забывайте, что на большинстве иномарок, датчиков может быть несколько, в таких случаях их располагают по такой схеме: один перед масляным насосом, другой где-то за ним. В общем, зависит от модели машины, читайте мануалы, так сходу сложно сказать, где конкретно он может находиться.

Таблица: где находятся датчики давления масла на популярных моделях авто

как работает, где находится, неисправности

Буквально недавно пришлось столкнуться с проблемами с датчиком масла. Периодически на приборной панели стала загораться лампочка «масленка». Почему не понятно, заехал в несколько сервисов, начали рассказывать что-то невразумительное, после чего решил всё-таки самостоятельно со всем разобраться. Теперь хочу поделиться с другими автомобилистами, потому как проблема частая, судя из форумов. Поэтому предварительно давайте расскажу, что собой представляет датчик давления масла, зачем он нужен, да и где собственно размещается (честно сказать, сам долго искал). Ну, и, конечно же, перечислю основные причины и признаки неисправностей, с которыми можно столкнуться.

датчик давления маслаНа фото: справа датчик давления масла, слева указатель давления. Фото — drive2.ru

Для чего нужен датчик давления масла? Что это?

Если не вдаваться в серьезные умозаключения, а по-простому — это один из основных компонентов масляной (смазочной) системы двигателя. Деталь в первую очередь отвечает за контроль масла, то есть проверяет давление и в случае, каких-либо проблем сразу же оповещает водителя. Это может быть соответствующая лампочка, как я её называю лодка с термометром или же сообщение на бортовом компьютере, если машина навороченная.

Принцип работы датчика маслаПринцип работы датчика масла

Принцип работы довольно простой, сможет разобраться даже новичок. Смотрите в чём дело, в большей части датчиков, работа основывается на возможности преобразования одного типа энергии в другой. Чтобы преобразовать механическое воздействие, в корпусе датчика монтируется преобразователь механических воздействий в электронный сигнал. Механическое воздействие передается на мембрану, в современных машинах её делают из металла и помещают на неё резисторы, которые меняют сопротивление в ответ на возникающую деформацию. Потом уже преобразователь передает электрический сигнал по проводке.

Устройство датчика ДДМУстройство датчика ДДМ

На старых машинах устройство и сама работа датчика несколько отличалась, но сам принцип сохранялся. Понятно дело, ни о каких электрических преобразователях речь и быть не могло. Поэтому конструкция была простая. Итак, аналогично, показания датчика формировались от воздействия на мембрану. Деформируясь, мембрана давила на шток, который отвечал за сжимание жидкости в специальной герметичной трубке. На другом конце трубки, имелся второй шток, на который давила жидкость из трубки и тот соответственно поднимал или опускал стрелку. Прибор со стрелкой называется дифманометром, его называли просто манометром. Соответственно, стрелка пошла вверх, возрастает давление, вниз, давление падает.

Где находится?

По поводу размещения датчика, определенное сказать что-то сложно. Понятно, что по логике он должен находиться в блоке цилиндров, но где именно, вот в чем вопрос. Общих характеристик, где искать этот датчик, у машин мало. Лучше ориентироваться на книжку по эксплуатации. Например, не редко производители монтируют его за головкой блока цилиндров, в районе кожуха ГРМ или на блоке распредвала, на Ладах он там размещается. На иномарках, зачастую устанавливают где-то внизу или посередине мотора, в районе масляного фильтра или насоса, в картере (характерно для моделей Мерседес).

датчик давления масла ВАЗ 2115На фото: датчик давления масла ВАЗ 2115 пропускает масло. Требуется замена датчика

Кстати, не забывайте, что на большинстве иномарок, датчиков может быть несколько, в таких случаях их располагают по такой схеме: один перед масляным насосом, другой где-то за ним. В общем, зависит от модели машины, читайте мануалы, так сходу сложно сказать, где конкретно он может находиться.

Датчик давления масла Газель Месторасположение датчика давления масла Газель

Причины неисправности датчика давления масла

Как таковых причин достаточно, хоть узел и важный при формировании нужных параметров работы ДВС, но расположен как-то отдалённо и не связан с остальными системами. Итак:

• Первая и самая банальная причина — это недостаточный уровень масла. У некоторых невнимательных автомобилистов, может наблюдаться масляное голодание, когда проехав тысячи километров, никто не заглядывает под капот, не интересуясь, что да как там. Решение проблемы проще, чем, кажется, достаточно долить масла и всё, лампочка перестанет гореть. Кстати, на всякий случай, проверьте, нет ли подтеков масла под мотором, всякое может быть, лучше сразу исключить механические повреждения картера или блока.

Лампочка давление маслаЛампочка давление масла

• Накрылся масляный насос. Покупаем новый и забываем о проблеме.

Масляный насосМасляный насос

• Забился сам датчик. Не редко причина в банальном засоре датчика, поэтому попробуйте его для начала почистить, может ещё послужит. Кстати, у меня как раз засор и стал причиной того, что начала гореть лампочка. Почистил и все отлично, никаких проблем. Видно масло плохое использовал, поэтому не забывайте, что от масла тоже многое зависит.

ДДМ Toyota IstДДМ Toyota Ist

• Засор масляного фильтра. Понятно, что циркуляция масла в ДВС проходит через фильтр. Теперь представьте, сеточка забилась, как через неё пройдет масло, а ни как. Эта проблема китайских поддельных фильтров, старайтесь покупать оригинальные «мановские», они хоть и дороже, но с ними мороки никакой нет.

Засоренный масляный фильтрЗасоренный масляный фильтр

• Повреждение мембраны датчика, из-за чего передаются неверные сведения.

• Следующая причина маловероятная, но со счетов её сбрасывать не стоит. Касается она замыканий проводов идущих от самого датчика на «приборку» или БК, окисление клемм на датчике, соединений и тому подобное. У знакомого был аналогичный случай, лапочка загорелась, он давай по сервисам ездить. Ну, а какие у нас «спецы» сидят на СТО, все прекрасно знают. Мозгов не хватило банально проводку проверить, соединения, клеммы. А оказалось, что в гараже мыши завелись и перегрызли провод, в итоге показания с датчика приходили неправильные, коротнуло там что-то.

• Сгорело реле датчика, предохранитель вследствие замыкания.

В общем, как видим, причин соберется прилично, действуйте методом исключения, если решили выявить неисправности самостоятельно. Начните с простого, выньте щуп, может там масло уже давно закончилось.

Признаки неисправности датчика давления масла

Как правило, основной признак — это горит лампочка, в остальном мало кто обращает внимание на побочные моменты. А их немало:

• Проблемы с запуском мотора. Банально масло закончилось, а мотору, особенно зимой сложно провернуть коленвал.

• Появления толчков при езде, особенно ощущается на малых оборотах.

• Теряется мощность при разгоне.

• Неправильно срабатывает замок зажигания, зачастую, если проблемы с питанием, проводкой к датчику.

Заключение

Как видим, причин довольно много, главное во время выявить истинного виновника. Проблемы с проводкой, можно сказать, да ничего страшного, но не тут-то было, не редко из-за замыканий, оголенных проводом, машины горят. Поэтому не шутите с этим. Другая ситуация, закончилось масло, мотор работает без смазки или с малым количеством, в итоге что? Правильно, быстрый износ и выход из строя поршневой группы, в заключении ремонт или покупка «контрактника».

Поэтому обращайте внимание на любые мелочи, загорелась лампочка давления масла, проверьте, избежите дорогостоящего ремонта.

Кстати, в следующей статье рассмотрим, как правильно диагностировать и выявить истинную причину.

устройство, принцип работы и проверка

Как известно, система смазки двигателя выполняет важнейшие функции, исключая сухое трение и обеспечивая охлаждение в местах контакта сопряженных деталей. Также моторное масло смывает продукты механического износа  и всевозможные отложения с поверхностей. Как правило, основным показателем исправной системы смазки является герметичность и способность поддерживать необходимое давление масла в двигателе.

Именно по этой причине на большинстве авто есть указатель давления масла на панели приборов. В случае неполадок на указатель в салоне посылает сигнал аварийный датчик давления масла. Далее мы рассмотрим, где стоит датчик давления масла, какие датчики бывают, а также как проверить датчик давления масла в двигателе.

Содержание статьи

Масляный датчик: как устроен и работает

Начнем с того, что уровень масла всегда должен быть не выше и не ниже нормы. Также важно убедиться, чтобы само масло было в нормальном состоянии, подходило для двигателя по вязкости и другим характеристикам. Давление  масла тоже должно быть в пределах нормы.

Только в этом случае силовой агрегат получает возможность достаточно долго работать с минимальным износом и потерями на трение. Однако если по каким-либо причинам  работа масляной системы нарушается, это может привести к быстрому выходу двигателя из строя.

В отдельных случаях мотор может заклинить, что весьма опасно, если машина находится в движении. Чтобы своевременно предупредить водителя о том, что давление масла упало, устанавливается специальный датчик.

При этом бывает и так, что с системой смазки и двигателем все в порядке, однако датчик сигнализирует о том, что с давлением проблемы.  Другими словами, на панели горит лампочка давления масла. Так или иначе, чтобы точно определить причину, нужно знать, как выполняется проверка и замена датчика давления масла.

  • Итак, на тех или иных ДВС указанный датчик стоит в разных местах. Например, на ВАЗ-2112 с 16-клапанным мотором датчик давления масла   расположен с левой стороны двигателя на торце корпуса возле подшипников распредвала. Чтобы точно определить место установки и где находится датчик давления масла, нужно изучить мануал конкретного авто.

Идем далее. Что касается видов датчиков, можно выделить:

  • электронный датчик давления масла;
  • механический датчик давления масла;

Первый вариант часто называется аварийным, так как он работает по принципу «есть давление» или «нет давления». При этом точных данных устройство не дает.

Как правило, основной его задачей является только информирование о том, что в двигателе давление масла упало до критической отметки и мотор нужно срочно глушить.

Само собой, минусом такого датчика является то, что зачастую даже если водитель успевает быстро заметить загорание лампочки и заглушить двигатель, без последствий для ДВС это не обходится.  

В свою очередь, механический датчик достаточно точно определяет давление масла. Благодаря этому по стрелочной шкале можно понять, какое давление масла в двигателе, как оно изменяется, когда мотор начал работать в условиях масляного голодания и т.д.

Также добавим, что некоторые авто имеют сразу два датчика, то есть решения обоих типов. Это позволяет точно определить давление масла, а также вовремя среагировать на сигнал, который посылает датчик аварийного давления масла, если давление критически низкое.

  • Если рассматривать принцип работы датчика масла, тогда электронный аналог намного проще, чем механический. С одной стороны, это означает более высокую надежность, хотя с другой именно такое решение не способно отобразить точные данные по давлению.

Конструктивно электронный датчик масла включает в себя:

  1. корпус;
  2. мембрану;
  3. контакты;
  4. толкатель.

Указанный датчик подключен к электрической цепи,  куда также интегрирована лампочка-индикатор аварийного давления. Когда мотор заглушен, мембрана выпрямлена и толкатель задвинут, а контакты замкнуты. Если в это время подать питание на датчик, лампочка аварийного давления масла загорится, что обычно водители наблюдают во время пуска двигателя.

После того, как мотор начал работать и маслонасос создал нужное давление, указанное давление масла продавливает мембрану, которая контактирует с толкателем. Толкатель попросту размыкает контакты, лампочка масла на панели приборов гаснет. Если же давление неожиданно упадет ниже допустимого, контакты замкнутся и загорится аварийный индикатор. То же самое произойдет, если неисправен датчик.

  • Механический датчик давления масла сложнее, в его устройстве можно выделить: корпус, мембрану, толкатель, ползунок, а также нихромовую обмотку и дополнительные элементы.

Работает такой датчик подобно электронному, то есть масло давит на мембрану, которая двигает толкатель. Далее от толкателя усилие передается на механизм, меняющий сопротивление. Благодаря такой работе данные по давлению поступают на стрелочный указатель на панели приборов.

При этом показания более точные, а сами данные будут отличаться в зависимости от того, в каком положении находится ползунок на пластине с нихромовой обмоткой. В результате водитель может не только заметить критическое снижение давления, но и вовремя обнаружить, что мотор работает в условиях масляного голодания или сниженного давления смазки.

Датчик масла: проверка своими руками

Чтобы проверить датчик давления масла, нужно определиться с тем, какой именно тип устройства стоит на машине.  Если решение электронное, тогда следует знать, как проверить электронный датчик давления масла. Для проверки нужен насос с манометром, резиновый шланг и тестер — мультиметр.

Чтобы провести диагностику, датчик масляный снимается с автомобиля, после чего мультиметром проверяется его цепь на предмет обрыва.  Далее к датчику подключается насос, а также мультиметр.

Оптимально использовать насос с манометром, чтобы не превысить максимальное давление, так как в этом случае повышаются риски выхода датчика из строя.  Соединив все элементы, насосом нужно создать небольшое давление, чтобы мембрана прогнулась и сдвинула толкатель. На мультиметре стрелка должна показать бесконечность. После нужно насосом подать давление, которое приближено к максимуму для конкретного датчика.

Также нужно рассмотреть, как проверить механический датчик давления масла.  Сразу отметим, принцип проверки не отличается от диагностики электронного аналога.  Единственное, нужно снять как сам датчик, так и стрелочный индикатор.

Далее насос подключается через резиновый шланг к датчику масла, соединение необходимо реализовать максимально герметично. Далее остается только подавать разное давление, проверяя показания по манометру на насосе.

В процессе проверки при подаче того или иного давления значения фиксируются, после чего нужно сверять их с показателями сопротивления. После того, как несколько показаний будут отмечены, их сравнивают с таблицей оптимальных значений.

При этом такая таблица для разных авто будет отличаться. По этой причине следует заранее изучить техническую документацию к авто, задать вопрос специалистам или изучить профильные форумы.

Результатом рассмотренных выше действий становится возможность оценить как общую работоспособность датчика давления масла, так и определить точность его показаний и т.д. Кстати, даже если датчик рабочий, однако его показания отличаются от нормы, это является основанием для полной замены устройства.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что на многих автомобилях аварийный датчик давления масла срабатывает только тогда, когда давление сильно упало, причем до критически низкой отметки.

Что касается механического аналога, данный вариант позволяет гибко контролировать давление во время работы ДВС. По этой причине в ряде случаев владельцы устанавливают датчик давления масла механический вместо электронного устройства.

Рекомендуем также почитать статью о том, почему нет давления масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете, по каким причинам падает давление масла в системе смазки, а также на какие моменты следует обратить внимание при диагностике данной неисправности.

Так или иначе, важно следить не только за уровнем масла в двигателе, но и за давлением. Другими словами, даже если масло залито в достаточном количестве, низкое давление все равно приведет к серьезным поломкам и быстрому износу силовой установки.

Чтобы этого не произошло, нужно использовать только рекомендуемые для двигателя моторные масла, поддерживать масляную систему в чистоте, а также периодически проверять состояние системы смазки двигателя, куда входит и проверка датчиков, производительности масляного насоса и т.д.

Именно такой подход позволяет своевременно выявить проблемы на начальной стадии, а также избежать серьезных поломок ДВС, требующих сложного и дорогого  ремонта в рамках их устранения. 

Читайте также

Как проверить датчик давления масла

Вопрос о том, как проверить датчик давления масла (далее ДДМ) интересует водителей, столкнувшихся с проблемами в работе масляной системы двигателя, в частности, когда горит лампочка масла. Проверить этот узел можно с помощью электронного или стрелочного мультиметра, контрольной лампочки или исправного манометра. Процедура проверки несложна, и под силу даже начинающему автолюбителю. Далее приведены подробные алгоритмы проверки с указанием тонкостей и нюансов.

Содержание:

Принцип работы датчика давления масла

Прежде чем разбираться каким образом можно проверить ДДМ, необходимо вкратце остановиться на теории, в частности, как работает датчик давления масла. Это даст полноту понимания процесса. В первую очередь необходимо указать, что датчики давления масла бывают двух видов — механические (устанавливаются на старые машины, в частности, советских моделей) и электронные (более современные, повсеместно используемые в автопромышленности).

Конструкция механических датчиков

Устройство механического ДДМ

Внутри механического датчика есть мембрана, которая изменяет свою форму в зависимости от приложенного к нему давления. Соответственно, чем оно больше — тем больше изгибается мембрана. Изгибаясь, она воздействует на имеющийся в конструкции шток, который отвечает за сжимание жидкости в специальной герметичной трубке. На другом конце этой трубки шток, на который давила эта жидкость, и вот второй шток двигал стрелку прибора — дифманометра, или просто манометра. Давление возрастает — стрелка идет вверх, давление падает — стрелка опускается.

Также существует еще одно, более распространенное устройство механического датчика давления масла. Оно аналогично, но с добавлением переменного резистора — реостата. Так, на имеющуюся в его конструкции мембрану помещают резистор, который изменяет свое сопротивление в зависимости от, собственно, значения прикладываемых усилий. Соответственно, чем имеет место большая деформация мембраны — тем больше изменяется сопротивления датчика. При отсутствии деформации мембраны значение сопротивления будет равно нулю. Это изменение фиксируется электронным блоком управления двигателем (ЭБУ), на который и подается соответствующий сигнал. Его программное обеспечение создано таким образом, что оно контролирует нахождение сигнала от ДДМ в определенном промежутке, соответствующем нормальному рабочему давлению масла в масляной системе двигателя. Как правило, к механическим датчикам присоединяют стрелочные манометры, на шкале которых показывается абсолютное значение масла. Хотя на самом деле эти приборы являются вольтметрами, стрелка которых изменяет свое положение в соответствии с приходящим на прибор значением сопротивления с ДДМ.

Конструкция электронного датчика

Устройство электрического ДДМ. 1 — шток, 2 — сигнальная лампа, 3 — контакты, 4 — мембрана

Конструкция электронного датчика давления масла (к слову, устанавливается на автомобили ВАЗ-2114 и его аналоги, новые модели «Лады») подразумевает, что при ровной мембране (не находящейся под давлением) питающая цепь сигнальной лампы на панели прибора нормально замкнутая, поэтому она включается в соответствующих условиях. Однако, когда мембрана выгибается под действием давления масла она своим штоком механически размыкает цепь и сигнальная лампа тухнет. Это, собственно, и происходит при запуске двигателя, о чем можно судить по тому, что лампочка масленки при включенном зажигании, а также первые 1…2 секунды находится в активном состоянии (светится).

Таким образом, суть проверки современного ДДМ заключается в измерении сопротивления обмотки датчика мультиметром, переведенным в режим измерения электрического сопротивления (омметра). Однако его также можно проверить и другими методами.

Диагностика датчика

Как указывалось выше, бывают два типа датчиков давления — механический и электронный. Соответственно, процедуры проверки аварийного датчика давления масла в обоих случаях будут отличаться, хоть и незначительно (имеют место лишь конструкционные особенности данных датчиков). В первую очередь необходимо убедиться, что именно датчик давления масла неисправен. Для этого потребуется выполнить дополнительную диагностику масляной системы — проверить уровень масла в ней, состояние фильтра, насоса и так далее. Если же подозрения пали именно на исправность датчика давления масла, то в первую очередь необходимо его демонтировать с посадочного места при выключенном двигателе (как правило, он расположен в районе масляного фильтра).

Где датчик давления масла

Узнайте, где расположен датчик давления масла на разных моделях машин, поскольку это зависит от конструкции мотора, а на некоторых автомобилях их аж два
Подробнее

 

Обычно для этого используются ключи различных диаметров, например, на 24, 27 или другие (зависит от конкретной модели автомобиля). После этого не забудьте заткнуть его посадочное место ветошью с тем, чтобы при работе двигателя из него не вытекало масло, а также в масляную систему не попал различный мусор или мелкие детали (болты, гайки и прочее)!

Желательно также проверить давление в масляной системе автомобиля. Для этого нужно в посадочное место, откуда был выкручен ДДМ, вкрутить манометр, с помощью которого сделайте контрольный замер давления масла на различных оборотах работы двигателя. Обратите внимание, что при этом нужно обеспечить максимальную герметичность, чтобы показания манометра были предельно точными. Обязательно нужно посмотреть на давление при работе двигателя на холостых оборотах, а также на средних и высоких.

У разных машин значение соответствующего давления будет разным, поэтому точную информацию вы найдете в мануале или технической документации к конкретной машине. Если значение давления в норме, но при этом информация не доходит до ЭБУ, то виноват, скорее всего, датчик, поэтому его и нужно проверить.

Как узнать о неисправности датчика моторного масла автосканером

На всех современных автомобилях о проблемах с датчиком может сигнализировать не только лампочка масленки, но и индикатор “проверьте двигатель”. В таких случаях узнать причину помогает недорогой оригинальный OBD-2 диагностический автосканер Scan Tool Pro Black Edition, который стоит подключить в разъем ЭБУ и со смартфона либо планшета по Bluetooth или Wi-Fi через доступное приложение подключится к модулю управления двигателем (ECM).

Индикатор давления масла и чека двигателя

Ошибка датчика моторного масла

В зависимости от характера проблемы в память могут вносится коды ошибок датчика давления моторного масла: P0520, P0521, P0522, P0523 и P0524. В режиме реального времени вы можете подключиться к блоку управления и посмотреть наличие ошибок, а также показание датчика давления масла (напряжение на датчик и температуру масла). Что позволит более точно определиться с причиной неисправности.

Благодаря 32-х битному чипу Scan Tool Pro позволит не только считать и сбросить ошибки в двигателе, но и производить замеры работы в других системах авто (коробки передач, трансмиссии, ABS, ESP и т.д.) на определенных временных отрезках и сохранить данные в памяти.

Проверка электрического датчика давления масла

Проверка датчика мультиметром

Электронные датчики давления масла, используемые, как на иномарках, так и отечественных авто, в частности, на автомобилях ВАЗ-2114 и других современных «Ладах», проверить несложно. Их устройство аналогично тому, где используется реостат, однако они попросту размыкают цепь при определенном давлении. Соответственно, его проверка еще проще. Для этого нужно:

  • Установить мультиметр в режим «прозвонки» (разрыва) электрической цепи.
  • Обеспечить герметичное соединение воздушного насоса и входного (чувствительного) отверстия, куда подается воздух. Тут аналогично необходимо обеспечить качественную герметизацию, поскольку от этого напрямую зависит результат эксперимента.
  • Один щуп мультиметра установить на центральный выходной контакт датчика, а второй — его корпус, «массу».
  • Одновременно с этим с помощью насоса подать на датчик давление воздуха около 1…1,5 атмосфер. Сильно дуть не нужно, чтобы не повредить мембрану. Если датчик исправен, то электрическая цепь разомкнется почти сразу, под механическим воздействием штока, находящемся в жесткой связи с изгибаемой чувствительной мембраной датчика давления масла.

Как понятно из схемы работы датчика, если цепь разомкнулась (фиксируется мультиметром), значит, датчик исправен. В противном случае — нет. В редких случаях вместо датчика проблему, почему горит лампочка масла, необходимо искать в неисправной (перебитой или с поврежденной изоляцией) проводке.

Также работоспособность датчика давления масла можно проверить и другим методом. Так, нужно снять питающий провод с датчика и замкнуть его на «массу». Если датчик исправен, то сигнальная лампочка на приборной панели загораться не должна. В противном случае датчик неисправен.

Проверка двух датчиков

На некоторых современных машинах устанавливают два однотипных («новых») датчика давления. Первый рассчитан на значение абсолютного давления в диапазоне около 0,15…0,45 атмосфер, и предназначен для размыкания контрольной лампы после запуска двигателем. Его проверка аналогична, и соответствует описанной выше процедуре. То есть, подключение такое же. Его цепь должна размыкаться при нагнетании в нем давления в указанном диапазоне.

Второй датчик предназначен для контроля давления масла на работающем двигателе. Он по типу аналогичен первому, но его отличие заключается в том, чтобы контролировать верхнюю границу масла (дабы не допустить его возрастания до критического значения). Верхнее значение может быть разным, и отличается у конкретных моделей автомобилей. Однако в большинстве случаев оно находится около 1,8 атмосферы. При достижении этого уровня давления или выше цепь контакта должна замыкаться, и соответственно, на приборной панели должна активироваться сигнальная лампа давления масла в системе двигателя.

Проверка датчика давления с помощью лампочки

Для проверки электрического (нового) датчика давления масла вместо мультиметра можно воспользоваться лампочкой, рассчитанной на работу под напряжением 12 В постоянного напряжения, а также блока питания (аккумулятора) и компрессора (желательно с манометром). Алгоритм проверки следующий:

Схема подключения

  • К контактам лампочки необходимо присоединить два провода.
  • Один из концов провода, идущий на лампочку, присоединить к выводному контакту датчика давления.
  • Массу от блока питания (или минус от аккумулятора) соответственно присоединить на корпус (массу) датчика.
  • К другому проводу на лампочке присоединить плюс от блока питания или аккумулятора.
  • Если датчик исправен, то после включения блока питания (или просто при возникновении контакта от аккумулятора) лампочка должна засветиться. В противном случае датчик сразу можно считать неисправным.
  • Далее для проверки необходимо с помощью компрессора или насоса подать на чувствительный элемент датчика давление около 0,5 атмосферы. Значение давления может быть разным, и это зависит от того, на какое именно давление рассчитан датчик. Обычно оно находится около уже упомянутой 0,5 атмосферы.
  • При возрастании давления до указанного значения (критического для датчика) лампочка должна потухнуть, поскольку при этом в корпусе датчика разомкнется контрольная электрическая цепь. Если этого не произошло, то датчик также можно считать негодным.

Вместо компрессора вполне можно обойтись обычным автомобильным и даже велосипедным насосом, которые без проблем выдадут необходимые полатмосферы давления воздуха.

Проверка механического датчика

Проверку старого механического датчика (например, устанавливаемого на некоторые модели ВАЗ «классика» и старые иномарки, например, «Вольво 240»), с помощью которого имеется возможность прямо узнать, какое давление в настоящий момент имеется в масляной системе автомобиля, можно осуществить даже без мультиметра, однако с использованием дополнительных приборов (воздушного насоса и электрического автомобильного манометра). Датчик аналогично необходимо демонтировать с машины, поскольку проверить его прямо на двигателе не получится.

Проверка датчика манометром

Проверка немного сложнее, чем у электронных, однако это заключается, в первую очередь, в некоторой сложности собирания электрической схемы. Действовать нужно по следующему алгоритму:

Как проверить механический датчик, схема подключения

  • На датчике необходимо найти контакт, который выдает сигнал для аварийной лампы давления масла на приборной панели автомобиля, а также другой контакт, откуда подается сигнал для индикации давления масла. «Массу» для дальнейших замеров нужно будет просто взять с корпуса датчика (в обычных условиях все датчики берут «масс» просто с корпуса двигателя).
  • Аналогично на электронном манометре необходимо разобраться, куда подключать плюс и минус его питания, а также непосредственно сигнал от датчика (то есть, предусмотрено три контакта).
  • Подключить электрическую схему, и герметично подсоединить воздушный шланг, соединяющий насос и чувствительный элемент датчика.
  • Далее нужно с помощью насоса подать 1…2 атмосферы на чувствительный элемент датчика. Если он исправен — то на стрелочном манометре будет явно показываться поступающее давление. Если этого не происходит — значит, датчик давления масла неисправен.

Как правило, датчики давления масла не подлежат ремонту, поэтому если была выявлена их неисправность, то нужно выполнить замену данного узла. Благо, стоят эти элементы недорого и доступны повсеместно практически в любом автомагазине.

Обратите внимание, при монтаж датчика на его посадочное место после проверки рекомендуется смазать его термостойким герметиком.

Одна голова хорошо, а две лучше

На многочисленных форумах в сети интернет нередко можно встретить рассказы опытных автолюбителей о том, что вместе с электронным датчиком давления масла они устанавливали параллельно с ним механический. В частности, это выражается в том, что в случае падения уровня давления масла загорается не только соответствующая контрольная лампа на приборной панели, но и будет видно абсолютное значение давления на манометре, установленном где-нибудь в районе приборной панели.

Делается это по той причине, что иногда, например, после выполнения на двигателе капитального ремонта или при использовании некачественного (или устаревшего) моторного масла, которое скомковалось, чувствительный элемент датчика не срабатывает должным образом, соответственно. Соответственно, при падении давления контрольная лампа не загорается, что является критичным фактом, поскольку двигатель в таких условиях работает «на сухую», то есть, без должного смазывания. Это значительно снижает его ресурс и может полностью вывести мотор из строя в кратчайшие сроки.

Так, автолюбители устанавливают в месте подключения датчика давления так называемый тройник, на один выходной конец которого подключается традиционный электронный датчик, а на другой — механический. Шланг с проводами монтируется в подкапотном пространстве в соответствии с конструкцией двигателя. Главное, чтобы он не мешал другим элементам мотора, и сам не подвергался механическому и значительному тепловому воздействию. На его конце устанавливают манометр, например, от ВАЗ «классики», УАЗ или другой подобный прибор. На самом деле его модель не важна, главное, чтобы было удобно ориентироваться по шкале, то есть, она должна иметь подробную градуировку.

Заключение

Датчик давления — достаточно надежный узел, и выходит из строя редко. Поэтому при появлении проблем с системой индикации масляной системы, необходимо проверить другие параметры — давление масла, наличие утечек, состояние непосредственно масла, его уровня и масляного фильтра, и лишь после этого проверять состояние датчика давления масла. В целом, проверка исправности этого узла не составляет больших сложностей, и под силу даже начинающим автолюбителям, буквально используя автомобильный компрессор и мультиметр. В случае, если датчик вышел из строя, то ремонт его вряд ли возможен, поэтому лучше купить новый ДДМ в автомагазине, благо стоит он недорого.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

виды, устройство и принцип работы

Для корректной работы системы смазки двигателя применяется целый комплекс датчиков. Они позволяют контролировать уровень (объем), давление, качество (степень загрязненности) и температуру моторного масла. В современных автомобилях используются как механические, так и электрические (электронные) датчики. Их основной задачей является фиксирование любых отклонений состояния системы от нормальных параметров и подача соответствующей информации на индикаторы приборной панели автомобиля.

Назначение и устройство датчика давления масла

лампа низкого давлениялампа низкого давленияКонтрольная лампа низкого давления масла

Датчики давления масла являются одними из самых значимых в системе. Они одними из первых реагируют на возникновение мельчайших неисправностей в работе двигателя. Датчики давления могут располагаться в разных местах: вблизи головки блока цилиндров, возле ремня ГРM, рядом с масляным насосом, на кронштейнах до фильтра и т.д.

В различных типах двигателей может быть один или два датчика давления масла.

Первый – аварийный (низкого давления), который определяет, есть ли давление в системе, и при его отсутствии сигнализирует включением контрольной лампы неисправности на приборной панели автомобиля.

Второй – контрольный, или абсолютного давления.

Если на приборной панели автомобиля загорелась “красная масленка” – дальнейшее движение на автомобиле запрещено! Игнорирование этого требования может грозить серьезными неприятностями в виде капитального ремонта двигателя.

Автомобилистам на заметку. Контрольные лампы на приборной панели не просто так имеют разные цвета. Любые индикаторы неисправности красного цвета запрещают дальнейшее движение автомобиля. Желтые индикаторы говорят о том, что нужно обратиться в сервис в ближайшее время.

Принцип работы аварийного датчика

Устройство и работа датчика низкого давленияУстройство и работа датчика низкого давленияПринцип работы датчика давлен

Как работает манометр давления масла

Close up of oil pressure gauge on car dashboard, with gauge reading at low level Сколько вы знаете о моторном масле вашего автомобиля? Возможно, вы уже знаете разницу между синтетическим и обычным маслом и почему важно регулярно менять масло, но как насчет вашего манометра масла? Датчик давления масла является одним из самых важных инструментов вашего автомобиля. Он служит системой раннего оповещения о всевозможных потенциально дорогостоящих проблемах — если только вы знаете, как это читать.

Датчик давления масла 101

Существует два типа датчиков: электрические и механические.

Электрические манометры масла

Большинство современных автомобилей имеют электрические манометры давления масла. Питание электрических приборов подается от одного из множества проводов, спрятанных за приборной панелью вашего автомобиля. Ток течет через катушку и измеряет сопротивление в возвратном проводе прибора. Это сопротивление соответствует давлению масла. Электрические датчики, как правило, легче интегрировать в современные схемы, что является одной из причин их установки в большинстве новых автомобилей.

synthetic blend oil change coupon banner synthetic blend oil change coupon mobile

Механические манометры масла

Механические манометры используют трубы вместо проводов.Это создает то, что некоторые технические специалисты считают более надежным чтением, но также представляет повышенный риск. Вместо того, чтобы измерять сопротивление электрическими токами, механические датчики направляют масло в маленькие трубы при том же давлении, которое оно течет в двигателе. Если что-то пробьет масляную трубу, оно может начать извергать масло под давлением двигателя! Из-за этого механические датчики могут требовать большего внимания и обслуживания, чем электрические датчики.

Как читать указатель уровня масла

Указатели уровня масла похожи на большинство индикаторов на приборной панели.Там есть метка (обычно «НЕФТЬ»), цифры (от 1 до 80 или 1-100) и циферблат с индикаторной стрелкой. Вместо цифр некоторые автомобили используют «L» и «H» для обозначения высокого или низкого давления. Для ознакомления с базовыми данными обратитесь к руководству вашего владельца за рекомендациями производителя.

Psst! Хотя практически на каждом автомобиле есть система контроля давления масла, не все автомобили имеют датчики давления масла на приборной панели. Это зависит от марки и модели.Некоторые автомобили обеспечивают цифровое считывание, а другие имеют индикатор на приборной панели, который загорается при обнаружении изменения давления масла. Обратитесь к руководству вашего владельца, чтобы узнать, где находится датчик давления масла и как его прочитать.

Нулевое чтение

Это нормально, только когда автомобиль работает на холостом ходу. Если это показание происходит при более высоких скоростях, это может означать одно из трех: 1) неисправен датчик, 2) низкий уровень масла или 3) неисправен масляный насос (или его привод).В любом случае выключите двигатель и проверьте его как можно скорее. Если ваше масло на самом деле пусто, заполните его, прежде чем доставить автомобиль в ближайший автосалон Firestone Complete.

Low Reading

Если ваш манометр давления масла постоянно показывает меньшее число, когда автомобиль работает на холостом ходу (обычно ниже 20 или в нижней четверти манометра), проверьте его. Это может указывать на проблему с манометром (например, на утечку в механическом манометре), но, скорее всего, это означает, что компонент двигателя изношен, что приводит к падению давления масла.Быстро починив или заменив деталь, вы сможете избежать серьезных — и дорогостоящих — повреждений двигателя.

High Reading

Стрелка на манометре должна осесть в средней точке после того, как автомобиль проработал около 20 минут. Если он оседает к верхней части манометра, это может указывать на высокое давление масла. Клапан сброса давления может застрять или неисправен, или может быть засорение в линиях подачи масла. Поскольку высокое давление может привести к взрыву масляного фильтра, выключите двигатель, как только заметите показания.

Датчики, индикаторы и огни вашего автомобиля созданы для того, чтобы помочь вам! Они подскажут вам проблемы, которые могут быть не совсем очевидны, прежде чем они будут стоить вам значительного времени и денег. Если у вас горит сигнальная лампа уровня масла или вы видите показания датчика давления масла, которые вас беспокоят, позвольте нашим сертифицированным специалистам ASE облегчить ваш ум при замене масла с полным обслуживанием. Эта услуга включает в себя 19-точечную проверку, которая может помочь диагностировать проблемы давления масла в вашем автомобиле. Запишитесь на прием к замене масла у ближайшего к вам Firestone Complete Auto Care сегодня и узнайте, как вы можете сэкономить с нашими впечатляющими купонами на замену масла!

Как установить датчик температуры масла

Комплект манометра

Указатели температуры масла могут быть механическими или электрическими. Ниже приведен пример каждого типа комплекта. Комплект механических манометров Lucas состоит из манометра с капиллярной трубкой и датчиком (A), а также переходной гайкой и уплотнительной шайбой (B). Комплект электрических манометров TIM состоит из манометра с проводкой (C), которая может быть установлена ​​с помощью скоб и крепежных винтов (D) или с помощью клейкой прокладки (E), кабельных стяжек (F), блока датчика (G), переходной гайки (H), гайку, шайбы и клеммный соединитель (I).

Рабочая температура вашего двигатель обычно поддерживается на оптимальном уровне посредством система охлаждения , Но бывают случаи, когда ваш двигатель работает труднее и достигает температур выше нормы. Это может случиться, если Например, когда вы буксируете прицеп или другое транспортное средство, или если ваш двигатель был настроен на более высокую производительность.

При повышении температуры двигателя моторное масло становится более жидким. и тоньше Если двигатель долгое время работает при температуре выше нормальной, существует опасность, что масло станет настолько жидким, что больше не сможет как следует смажьте движущиеся части двигателя.

Если это произойдет, ваш двигатель может быть серьезно поврежден до такой степени, что его нужно разобрать и перестроить или полностью заменить.

Специальный калибр

Пока вода датчик температуры дает довольно точное определение температура двигателя через систему охлаждения, это напрямую не говорит вам о многом о температуре моторного масла. Для этого понадобится специальное масло. датчик температуры.

Эти датчики измеряют температуру масла с помощью датчика, аналогичного этому. используется для водомеров, которые припадки прямо в отстойник кастрюля дать точное считывание температуры.

Манометры доступны в магазинах аксессуаров и могут быть механически или с электрическим управлением.

Установка манометра давления масла

Датчики монтируются либо непосредственно в панель приборов или в скобках подвешен под приборной панелью.

Способ установки передающего блока в поддон картера зависит от типа датчика у вас есть и модель вашего авто. В некоторых случаях поддон необходимо снял и просверлил отверстие и нарезал резьбу для адаптера.

Другие типы используют сливную пробку в поддоне в качестве места установки для отправитель. Опять же, вам может понадобиться переходник для отправителя.

1. Датчик положения

Найдите подходящее место на приборной панели, чтобы установить прибор так, чтобы его можно было легко увидеть во время движения. Если вы установите его на приборной панели, убедитесь, что никакая проводка сзади не будет нарушена. Отметьте окружность датчика фломастером. В качестве альтернативы вы можете установить манометр на кронштейне под приборной панелью.

2. Высверлить

Осторожно просверлите несколько отверстий на внутренней стороне отметки фломастером. Удалите центральную просверленную часть и напильником напильником подпилите край отверстия для аккуратной отделки. Если вы устанавливаете кронштейн, просверлите монтажные отверстия и закрепите его саморезами.

3. Установите калибр

Вставьте датчик в отверстие и закрепите его.У большинства манометров есть крепежный кронштейн, который крепится к задней части манометра с помощью двух шпилек. Затяните гайки крепления кронштейна, чтобы манометр держался надежно. Некоторые датчики просто приклеиваются к поверхности приборной панели с помощью липкой накладки.

4. Подключение

Если вы используете электрический манометр, обратитесь к инструкциям по подключению. Подключите соответствующие провода к цепи с плавким предохранителем, управляемой зажиганием, цепи габаритных огней (для подсветки приборов) и точке заземления.Пропустите провод блока передатчика через удобную втулку в перегородке в моторный отсек.

5. Капилярная трубка

Если вы устанавливаете механический манометр, капиллярная трубка должна быть проложена от задней части манометра через перегородку в моторный отсек. Просверлите отверстие в перегородке и установите втулку для прохода трубы. Убедитесь, что трубка находится вдали от горячих или вращающихся частей двигателя.

6. Переходник пробки поддона

Слейте моторное масло. Установите переходник вилки вместо вилки. Вкрутите блок датчика температуры в адаптер и подсоедините провод к клемме на блоке датчика. Залейте в двигатель масло и проверьте систему. Если нужно просверлить дополнительное отверстие в поддоне для отправителя.

Чтение указателя уровня масла

Как следует интерпретировать показания указателя температуры масла в какой-то степени зависит от модели вашего автомобиля.Но в качестве приблизительного руководства для 2-литровый двигатель, проработавший некоторое время, следующие верно:

80-95 ° С — Это нормальная температура масла для двигатель при не слишком большой нагрузке.

100-110 ° С Это нормальное показание, если двигатель особенно тяжелая работа, например, при буксировке. Выше 110 ° C Масло начинает серьезно истончаться и теряет способность смазывать двигатель и рассеивать тепло от компонентов.Проверьте уровень моторного масла и осмотрите поддон поддона, чтобы убедиться, что он не покрыт сильными отложениями грязь.

Ниже 70 ° C Масло редко бывает слишком холодным, но это может произойти с автомобилями, оснащенными масляный радиатор , Если температура падает ниже 70 ° C подозревают неисправный масляный радиатор термостат ,

Обратите внимание, что все двигатели, независимо от того, оснащены ли они маслом охладителя, склонны к низкой температуре масла в холодную погоду, даже если температура воды нормальная.

Бурение отстойника

В некоторых наборах необходимо просверлить дополнительное отверстие в корпусе поддона, чтобы датчик температуры. Сначала посоветуйтесь со своим дилером, или производителям, чтобы узнать, где смело можно просверлить такое отверстие.

Слейте моторное масло и снимите картер картера с двигателя. отметка и просверлите отверстие в нужном месте.

Припаяйте адаптер, входящий в комплект, в отверстие.Делать перед установкой убедитесь, что все металлические чешуйки из отверстия удалены отстойник.

,