День: 18.04.2018

18Апр

Что означает оппозитный двигатель – Плюсы и минусы оппозитного двигателя

18 Апр 2018 alexxlab Комментировать

Плюсы и минусы оппозитного двигателя

Двигатели внутреннего сгорания отличаются друг от друга не только по виду потребляемого топлива, но также и по конструктивным особенностям. Например, велико разнообразие по расположению цилиндров. Каждый вариант имеет свои сильные и слабые стороны. В данном случае будут рассмотрены плюсы и минусы оппозитного двигателя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое атмосферный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и главных отличиях атмосферных ДВС от аналогов с турбонаддувом.

Читайте в этой статье

В чем особенности оппозитного двигателя

В поршневых двигателях внутреннего сгорания (а бывают еще и роторные) размещение цилиндров может быть разным по отношению друг к другу: под острым углом, в один ряд, звездообразно и так далее. В случае с оппозитным ДВС цилиндры находятся в одной плоскости и размещены один напротив другого под углом 180 градусов. В отличие от многих рядных моторов, оппозитный агрегат зачастую имеет два распределительных вала, а также вертикальное распределение газораспределительного механизма. Существует несколько типов оппозитных двигателей. Среди них наиболее известны:

  • Boxer («Боксер»). Отличается тем, что поршни, расположенные друг перед другом, движутся подобно боксерам на ринге. То есть, когда один из них находится в крайней верхней точке, второй занимает крайнее нижнее положение. Они все время в равной степени удалены один от другого;
  • ОРОС — Opposed Piston Opposed Cylinder. Принцип работы в данном случае заключается в том, что поршни попарно находятся в одном цилиндре (верхний и нижний поршень). Они движутся навстречу друг другу, вращая коленвал.
  • 5 ТДФ. Это двухтактный танковый двигатель советского производства, которым применялся на танках Т-64 и Т-72. Интересная особенность данного агрегата состоит в его многотопливности. Основное горючее для него – солярка. Однако при помощи специального переключателя на топливном насосе высокого давления, можно было запустить режим работы на бензине или на смеси бензина с керосином и соляркой, а также двигатель мог работать на реактивном топливе. Правда, требовалось еще и подкорректировать угол зажигания (тайминг впрыска).

Разработкой силовых агрегатов активно занималась многие компании. Например, Volkswagen уделял внимание данному типу агрегатов с середины 30-х годов прошлого столетия. Это были не просто эксперименты, а стремление разработать собственный оппозитный мотор, снизить уровень вибраций, которые возникают во время работы традиционного V-образного или рядного двигателя и т.д. Кстати, свою разработку инженеры Volkswagen применили и в легендарном автомобиле Volkswagen Beetle. А с 60-х годов оппозитные двигатели стали активно использоваться японской компанией Subaru, которая занималась разработками параллельно с немцами.

Преимущества оппозитного ДВС

По большому счету, работа оппозитного двигателя не отличается от принципа действия агрегатов других конструкций. Однако подобное расположение цилиндров имеет свои определенные преимущества, а также и недостатки.

  • Самым заметным преимуществом рассматриваемых силовых установок считается почти полное отсутствие вибрации во время работы. Такой эффект достигается за счет расположения поршней, которые уравновешивают друг друга. Это не только добавляет комфорта, но и существенно увеличивает срок эксплуатации. Отсюда происходит второй «плюс»;
  • Впечатляющий ресурс оппозитного двигателя. Имеются данные о том, что довольно часто пробег до первого капитального ремонта составлял минимум от 500 тысяч километров. Разумеется, манера вождения вносит свои существенные коррективы. И, тем не менее, межремонтный срок довольно большой. Впрочем, сплошь и рядом можно встретить утверждения специалистов и автолюбителей, что 800-900 тысяч до первого капитального ремонта – это не более чем красивая сказка;
  • Моторы рассматриваемой в данной статье конструкции обеспечивают автомобилям низкий центр тяжести. Особенно это качество ценится в мощных спортивных машинах. Ведь, проходя виражи на больших скоростях, очень важно сохранить устойчивость;
  • Также нельзя не упомянуть об экономии места под капотом. Хотя многим этот пункт покажется спорным, ведь выигрывая по высоте, нужно при этом делать капот шире или длиннее.

Вот, пожалуй, и все существенные преимущества оппозитников. Теперь нужно рассмотреть и недостатки, которых, к сожалению, несколько больше.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, турбина или компрессор. Из этой статьи вы узнаете об особенностях конструкции различных нагнетателей, а также о преимуществах и недостатках  подобных способов повышения мощности мотора без увеличения физического рабочего объема двигателя.

Недостатки оппозитного мотора

Прежде всего, стоит указать высокую стоимость обслуживания и практически полную невозможность выполнить ремонт в домашних условиях. Даже простая замена свечей зажигания требует наличия специального оборудования. При этом в сторонних автосервисах сложно найти специалиста достаточно высокой квалификации для ремонта оппозитного двигателя. Кстати, здесь будет также уместным выделить огромное количество модификаций агрегатов даже в пределах одной марки. Этим «грешит», например, бренд Субару, который сегодня является основным производителем моторов данного типа. Само собой, такая позиция усложняет ремонт, так как возможность взаимозаменить детали сводится к минимуму.

Стоимость нового автомобиля с оппозитным двигателем может оказаться заметно выше стоимости машины такой же комплектации, но с более традиционным типом ДВС. А все дело в затратах на производство самого оппозитника. Определенную роль играет и дороговизна запчастей, которая напрямую связана с указанными выше причинами.

Добавим еще пару слов о специальном оборудовании. Например, автовладельцы со стажем и опытом знают, что шейки коленвала время от времени приходится шлифовать. Операция эта проводится на станке и не очень дорого стоит применительно к обычному ДВС. Но только если речь не идет об оппозитниках. Например, на субаровских авто шейки очень узкие и шлифовать их нужно на специальных станках.

Также отметим, что  в оппозитных моторах быстрее засоряется картер двигателя по сравнению с V-образными или рядными конструкциями. Оппозитному двигателю присущ большой расход моторного масла, что обуславливается конструкцией силовой установки данного типа. А в случае, когда установлена турбина, масла расходуется еще больше.

Что в итоге

При желании можно найти еще минусы оппозитного двигателя и продолжить приведенный выше список, особенно если рассматривать конкретный мотор на той или иной модели авто.

Однако в общем такая конструкция силовой установки все равно неплохо прижилась на гражданских авто, машинах спортивного типа и в авиации. Напоследок добавим, что «субаровские» моторы повсеместно и широко используются. Это является наглядным примером определенного успеха оппозитного двигателя на фоне других конкурентов, которые также не лишены определенных недостатков.

Читайте также

krutimotor.ru

Что такое оппозитный двигатель, его преимущества и недостатки

При выборе нового или подержанного автомобиля покупатели особое внимание обращают на установленный в транспортном средстве двигатель. Причём их интересует не только мощность и крутящий момент, но и сам тип конструкции.

Среди всех доступных и использующихся на современных авто двигателей порой наибольшее количество вопросов вызывают именно оппозитные силовые установки.

Многие слышали об оппозитных двигателях, но не все точно понимают, что это такое, какими сильными и слабыми сторонами обладают такие моторы и где они используются.

Особенности оппозитных двигателей

Прежде чем говорить о принципе работы оппозитного двигателя, нужно узнать, что же значит этот самый оппозитный двигатель и какими особенностями он характеризуется.

Оппозитными моторами или оппозитниками называют разновидность силовых установок, которые во многом похожи на классические или традиционные ДВС. Но, в отличие от других используемых на авто ДВС, у оппозитного варианта расположение цилиндров не совсем стандартное. Здесь они стоят горизонтально.

Отличительной особенностью таких автомобильных моторов является нестандартный угол развала рабочих цилиндров. Он составляет 180 градусов. При этом поршни осуществляют своё движение в горизонтальной плоскости, располагаясь при этом зеркально относительно друг друга. То есть своей верхней мёртвой точки эти поршни достигают в один момент, одновременно. Именно этот нюанс считают главной отличительной особенностью оппозитников в сравнении с более традиционными или классическими V-образными ДВС, где поршни двигаются синхронно. Когда один из них достигает своей верхней мёртвой точки, другой при этом достигает нижней.

Такое расположение позволило получить низкий центр тяжести, уменьшить высоту самого мотора. То есть оппозитный двигатель можно уверенно назвать плоским, что позволяет ему занимать значительно меньше места в автомобильном подкапотном пространстве.

Также к отличительным моментам можно отнести использование сразу пары газораспределительных механизмов, хотя коленвал зачастую всё равно один.

Среди автомобилистов стало популярным название боксёр. Это название для оппозитника объясняется тем, что поршни осуществляют движение как бы друг в друга, то есть навстречу. При этом пара рабочих поршней располагаются в одном положении.

Впервые об оппозитных моторах стало известно ещё в 1938 году. Свои усилия к разработке нового типа ДВС приложили инженеры из немецкой компании Volkswagen. На тот момент они представили оппозитный мотор с 4 цилиндрами и рабочим объёмом 2,0 литра. Максимальная мощность такой установки достигла внушительных на тот момент 150 лошадиных сил.

Постепенно оппозитные ДВС начали активно распространяться. В результате их устанавливали на:

  • легковые автомобили;
  • спортивные модели;
  • мотоциклы;
  • автобусы;
  • военную технику и пр.

В настоящее время оппозитные установки не пользуются огромной популярностью. И на то есть свои объективные причины.

Конструкция и принцип работы

Изучая устройство оппозитного автомобильного двигателя, стоит заметить, что он отличается от других ДВС именно своей структурой. Здесь пара поршней осуществляет своё движение в горизонтальной плоскости. То есть происходит это не снизу-вверх, а слева-направо.

Оппозитники всегда имеют парное количество цилиндров, и их число варьируется в пределах от 2 до 12. Самые распространённые моторы оснащаются 4 и 6 рабочими цилиндрами. Если речь идёт о спортивных автомобилях, то для них предусматривается по 8 или 12 цилиндров.

Если говорить о том, как работает оппозитный двигатель, то здесь специалисты не видят существенной разницы в сравнении с традиционными моторами внутреннего сгорания. Только у работающих 6-цилиндровых версий есть ряд отличительных особенностей в плане осуществляемой работы.

Большую роль здесь играет горизонтальное размещение рабочих цилиндров. За счёт этого существенно снижается вибрация и обеспечивается плавный ход. Это обусловлено тем, что при перемещении установленных поршней в противоположном направлении относительно друг друга она взаимно нейтрализуют вибрации. Тем самым обеспечивается плавный рост мощности, отсутствуют сильные рывки. Плюс этот фактор положительно сказывается на скорости износа мотора.

Оппозитники также отлично влияют на устойчивость и качество управляемости авто, поскольку используемое горизонтальное размещение цилиндров позволяет устанавливать моторы ближе к автомобильному шасси. Это способствует низкому центру тяжести.

Разновидности

Во многом принцип работы и некоторые конструктивные особенности зависят от конкретного типа оппозитного силового агрегата.

Выделяют несколько основных категорий горизонтально-оппозитных двигателей:

  • боксёры;
  • ОРОС;
  • танковые моторы.

Боксёры получили самое широкое распространение в оснащении легковых гражданских автомобилей. Основным пользователем таких моторов выступает японская автокомпания Subaru.

В таком оппозитнике поршни располагаются на определённом расстоянии относительно друг друга и стоят напротив. Если первый поршень фиксируется на определённом отрезке от оси мотора, то и второй будет занимать такое же аналогичное положение. При этом в моторе каждый поршень помещается в свой отдельный цилиндр. Визуализировав работу такого мотора, можно представить себе поединок между двумя боксёрами. Отсюда и соответствующее название.

Что касается других двигателей типа ОРОС, то здесь принцип конструкции и порядок работы, которую осуществляют поршни, несколько иной. Это двухтактные силовые агрегаты. Один цилиндр имеет сразу 2 поршня, закреплённые на одном коленвале. При этом первый отвечает за впуск рабочей топливовоздушной смеси, а второй при этом своевременно выводит образовавшиеся продукты сгорания.

Особенностью двигателей ОРОС является факт отсутствия головки, которая обычно устанавливается на блок цилиндров. Плюс подобного агрегата в работе поршней только на один коленчатый вал. Оппозитник небольшой по своим размерам, требует меньше места и обладает небольшой массой. Это позволило применять мотор в разных сферах и на различных транспортных средствах.

ОРОС может работать на двух видах топлива, то есть на дизельном горючем и на бензине. К его преимуществам также стоит отнести:

  • поршни при выполнении своей работы проходят несколько меньшую дистанцию, что существенно снижает силу трения и минимизирует износ;
  • повышенная эффективность, которая обусловлена отсутствием вредных воздействий отработанных газов на камеру сгорания. Они осуществляют давление на рабочие поршни;
  • если сравнивать с классическими двигателями, масса ОРОС будет на 30-50% меньше;
  • в оппозитном моторе такого типа используется меньшее количество элементов. Если сравнивать с рядными и V-образными, разница составит 40-50% в среднем;
  • такие силовые агрегаты достаточно экономичные;
  • В конструкции не используется система привода клапанов;
  • для размещения установки в подкапотном автомобильном пространстве требуется меньше места.

Но не всё так радужно, как сначала может показаться. Этот тип двигателей находится на стадии разработки и постепенного усовершенствования. О каких-то реальных и глобальных успехах говорить рано, поскольку существует ряд скрытых и непредвиденных проблем, возникающих в процессе эксплуатации.

Теперь что касается третьего типа оппозитных моторов, который называют танковым двигателем. Это силовая установка с маркировкой 5ТДФ. Мотор был создан специально для танков серии Т-64 и Т-72.

Танковый двигатель 5ТДФ

У танкового оппозитника внушительный ресурс, поскольку он был изначально рассчитан на установку в крупной военной технике. Поршни делят один цилиндр и движутся в одинаковом направлении, хотя у каждого из них предусмотрен собственный отдельный коленвал.

Место для возгорания топливовоздушной смеси образуется путём создания минимального промежутка или зазора между двумя установленными рабочими поршнями. Как и в случае с ОРОС, здесь в цилиндры поступает воздух, а отработанные газы выходят за счёт работы системы турбонаддува.

За счёт встречного хода рабочих поршней инженерам удалось создать компактный по своим размерам, но внушительный по своей мощности силовой агрегат. Максимальное количество оборотов для танкового оппозитника достигает 2 тысяч. Мощность агрегата составляет 700 лошадиных сил. Рабочий объём мотора может быть 6 и 13 литров.

Танковый оппозитник может функционировать на бензине и на дизельном топливе. Это отечественная разработка, которая в своё время сумела произвести впечатление. Но в настоящее время ТДФ уже не выпускается.

Преимущества и недостатки

Чтобы в полной мере раскрыть особенности этого мотора, нужно посмотреть на его сильные и слабые стороны.

Начнём с наиболее актуальных преимуществ оппозитных двигателей. К его достоинствам можно отнести следующие моменты:

  • чем действительно оппозитный двигатель хорош, так это наилучшей вариацией расположения. Мотор всегда располагается низко, что намного лучше классических ДВС. Это позволяет понизить центр тяжести. Тем самым улучшается устойчивость и управляемость;
  • также оппозитник лучший среди конкурентов за счёт нахождения фактически на одном уровне с трансмиссией. Такая особенность даёт возможность минимизировать потери при передаче крутящего момента;
  • весомым аргументом в пользу оппозитного двигателя является минимальный уровень вибраций даже тогда, когда автомобиль движется на максимальных скоростях. Такое преимущество объясняется расположением цилиндро-поршневой группы. Тем самым инженеры создали идеальный баланс и смогли гарантировать эффективное гашение всех потенциально возникающих вибраций. От этого двигатель работает плавно, рывки отсутствуют;
  • конструктивные особенности и баланс дали возможность использовать для коленчатого вала не 5, а только 3 подшипники. За счёт этого он стал короче и легче;
  • среди всех своих конкурентов оппозитник выступает неоспоримым лидером в плане обеспечения пассивной безопасности. Даже при условии сильного лобового столкновения мотор не проникнет внутрь салона. При ударах он просто падает, не нанося урон водителю или пассажирам. Подобная особенность сумела спасти не одну тысячу жизней;
  • если правильно обслуживать оппозитный мотор, вне зависимости от типа используемого топлива, оппозитник сможет похвастаться огромным ресурсом. При грамотном отношении такой двигатель служит порядка 1 миллиона километров. Чтобы добиться такого результата, нужно просто вовремя менять масло и прочие расходники, а также не подвергать агрегат чрезмерным экстремальным нагрузкам.

Хотя перечень преимуществ оказался внушительным, оппозитный двигатель также имеет свои существенные недостатки. И эти минусы во многом способны перекрыть все имеющиеся плюсы.

  1. Дорогостоящее самообслуживание. Автовладелец машины с оппозитным мотором сможет выполнять только ряд простейших процедур в процессе обслуживания. Большую часть работ придётся осуществлять с привлечением специалистов. А это дополнительные затраты на содержание транспортного средства.
  2. Дорогой и сложный ремонт. Сложность ремонта провоцирует рост стоимости услуг. Сами запчасти для оппозитники достаточно дорогие. Плюс приходится искать грамотных специалистов. Профессионалов в сфере оппозитных моторов крайне мало. А те, кто работает с такими силовыми установками, просят довольно много денег за свои услуги.
  3. Сложная конструкция. Чтобы выполнить определённые работы и поменять какие-то расходники, порой приходится частично разбирать двигатель. Это проблематично и для неопытного автомобилиста недоступно.
  4. Условная компактность. Хотя такие моторы удалось сделать небольшими и разместить низко, всё равно под капотом им требуется довольно много места.
  5. Активное потребление масла. В оппозитниках крайне важно следить не только за состоянием, но и за количеством масла. Мотор отличается хорошим аппетитом в отношении смазочного материала. Если начнётся голодание, это приведёт к крайне негативным, серьёзным и дорогостоящим последствиям.
  6. Съёмные гильзы цилиндров. Факт их съёмности является положительным моментом. Но для замены гильз приходится проводить ряд сложных мероприятий по частичной разборке мотора. Если этого не сделать, вскоре мотор начнёт ещё активнее потреблять масло, что приведёт в итоге к быстрому выходу из строя всего оппозитного двигателя.
  7. Острый дефицит квалифицированных мастеров. Для России и стран СНГ это одна из главных проблем. Многие бы с удовольствием приобрели себе автомобиль с оппозитным мотором. Но большое количество вопросов вызывает факт отсутствия хороших мастеров. Есть те, кто берётся за обслуживание оппозитников, но качество их работы оставляет желать лучшего. Квалифицированные мастера обходятся дорого, и работают они далеко не в каждом городе.

Оппозитные моторы можно назвать ДВС с прекрасными возможностями и светлыми перспективами. Ещё есть куда стремиться. Потому автопроизводители, кто реально заинтересован в оппозитных моторах, постоянно стараются придумывать что-то новое, внедрять свежие идеи и бороться против объективных недостатков.

Область применения

Учитывая всю рассмотренную информацию, наличие весомых преимуществ и объективных недостатков, возникает закономерный вопрос относительно того, на каких машинах можно встретить оппозитный двигатель.

Следует справедливо заметить, что автомобили не так часто оснащаются оппозитными моторами, как традиционными рядными или V-образными силовыми установками.

Но существует одна автомобильная компания, которая более пятидесяти лет успешно и активно устанавливает на свои модели такие виды двигателей. Причём во многом именно благодаря этому производителю происходит развитие сегмента оппозитных моторов. Это компания Subaru, которая базируется в Японии, но её машины успешно реализуются по всему миру.

Но есть ещё несколько автомобилей и транспортных средств, которые оснащаются такими силовыми установками. Речь идёт о следующих ТС:

  • некоторые модели автоконцерна Volkswagen;
  • несколько автомобилей от бренда Porsche;
  • мотоциклы советского образца Урал;
  • мотоциклы Днепр;
  • автобусы Икарус, пришедшие из Венгрии.

О каком-то глобальном распространении такого типа двигателя говорить не приходится. Хотя объёмы продаж тех же автомобилей Subaru с оппозитными силовыми установками внушительный.

За последнее время оппозитные моторы снова обратили на себя внимание со стороны инженеров и разработчиков. Регулярно проводятся исследования, всевозможные испытания. Специалисты стремятся усовершенствовать и модернизировать такие двигатели. Причём непосредственное отношение к доработке моторов типа ОРОС имеет группа американских специалистов, работу которых финансирует Билл Гейтс.

Что из этого всего получится, говорить сложно. Но факт заинтересованности в оппозитниках намекает нам на то, что в скором времени удастся решить проблему очевидных недостатков. В таком случае у рядных и V-образных ДВС появится реальный и серьёзный конкурент. Если оппозитник избавиться от недостатков и сохранит свои ключевые преимущества, это позволит сделать огромный шаг вперёд.

Но пока всё на уровне частичных слухов, догадок и домыслов. Действительно ли в ближайшее время удастся существенно изменить оппозитные моторы, вопрос сложный.

Как не допустить дорогостоящий ремонт

Учитывая все имеющиеся недостатки, можно сделать вывод, что оппозитные моторы дорогие и сложные в ремонте. Основные затраты связаны именно с покупкой запчастей и оплатой услуг мастеров по ремонту. Если же двигатель поддерживать в хорошем рабочем состоянии, тратить на него огромные деньги не придётся.

В этом и заключается основная миссия автовладельца, который хочет приобрести машину с оппозитником, но боится потенциальных затрат на его обслуживание. Есть несколько правил, соблюдение которых позволит получить максимум преимуществ и столкнуться с минимальным проявлением недостатков оппозитного типа двигателя.

  1. Периодичность прохождения технического обслуживания. Строго следуйте регламенту, проводите ТО согласно рекомендациям производителя. В условиях наших дорог и климата его можно немного сократить. Если машина эксплуатируется в тяжёлых условиях, от заявленной периодичности обслуживания следует отнять минимум 15%.
  2. Квалифицированные мастера. Хотя опытных специалистов по оппозитным двигателям не так много, найти их вполне реально. Если доверять двигатель квалифицированным мастерам, это значительно повысит ваши шансы на длительную безотказную работу оппозитной силовой установки.
  3. Тщательный подход к выбору моторного масла. Поскольку оппозитники очень требовательные в отношении моторных масел, здесь нужно строго следовать рекомендациям автопроизводителя. Выбирайте масла, которые советует использовать завод. Соответствующая информация указана в руководстве по эксплуатации. Если купить именно такую марку невозможно, тогда ориентируйтесь на известных производителей с хорошей репутацией. Покупайте смазочный материал для оппозитного мотора только в проверенных магазинах, где есть все гарантии и сертификаты качества. Это позволит избежать приобретения подделки.
  4. Заправляйтесь на хороших АЗС. Этот совет актуален для всех типов двигателя, а не только для оппозитных. Хорошее топливо обеспечивает эффективную работу мотора, увеличивает его ресурс, уменьшает риски загрязнения. Даже если вы будете платить за топливо больше, чем на дешёвых автозаправках, всё равно удастся сэкономить. Это проявится в виде безотказности и отсутствия необходимости ремонтировать двигатель из-за негативного влияния низкокачественного горючего.
  5. Система охлаждения. Хотя оппозитные моторы оснащаются достаточно эффективной системой охлаждения, даже она не справится с чрезмерными перегрузками двигателя. Не стоит перегружать оппозитник. А для самой системы выбирайте только качественные расходники.
  6. Мойка двигателя. Её нужно проводить периодически, а не на постоянной основе, как многие могли подумать. Но даже редкая очистка двигателя позволит нормализовать теплоотдачу и предотвратить перегрев. Отсюда и длительный срок службы мотора, сохранение его моторесурса и отсутствие проблем.

Не стоит верить устоявшему стереотипу, что якобы эксплуатация машины с оппозитным двигателем обходится значительно дороже, чем содержание авто с традиционным ДВС рядного или V-образного типа.

Это наглядно видно на примере автомобилей Subaru. Их запчасти сравнительно недорогие, расходники также не обходятся в огромные суммы денег. Содержать такую машину может человек даже с небольшим уровнем дохода. Всё напрямую зависит от качества обслуживания и правильного ухода. Если грамотно содержать машину, вовремя проводить плановые работы, а также не провоцировать экстремальные перегрузки, двигатель не потребует много денег.

Оппозитные моторы вызывают повышенный интерес, учитывая их сильные качества. В некоторой степени смущают их недостатки. Но они достаточно условные. Любой двигатель может привести к огромным финансовым затратам. Это уже вопрос непосредственно к владельцу и его отношению к своему автомобилю.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Кредит 6.5% / Рассрочка / Trade-in / 98% одобрений / Подарки в салоне Мас Моторс

drivertip.ru

что это, как работает, какие плюсы и минусы

Современные поршневые двигатели внутреннего сгорания (ДВС) можно классифицировать на основе таких критериев, как вид потребляемого топлива и расположение цилиндров. Если с разделением двигателей на основе разновидности горючего все более-менее понятно даже людям, весьма далеким от техники, то с разделением по расположению цилиндров все не так очевидно. В этом материале мы рассмотрим один из типов ДВС с необычным расположение цилиндров, а именно оппозитный двигатель. Здесь вы узнаете о том, что такое оппозитный двигатель, как он устроен, какие его плюсы и минусы и где он применяется.

Конструкция и особенности работы оппозитного двигателя

Схема работы оппозитного двигателя

Оппозитными называются такие двигатели внутреннего сгорания, угол развала цилиндров которых составляет 180°. Поршни в них двигаются в горизонтальной плоскости, причем зеркально друг по отношению к другу. Это означает, что своей верхней точки они достигают одновременно. Кстати говоря, именно это является одним из главных отличий оппозитных силовых агрегатов от более распространенных V-образных: в них движение поршней осуществляется синхронно (когда один из них находится в верхней точке, второй располагается в нижней).

Благодаря такому расположению цилиндров оппозитные двигатели имеют низкий центр тяжести. Кроме того, их высота существенно меньше, чем у V-образных, они более «плоские» и занимают меньше места в подкапотном пространстве. Одной из отличительных особенностей оппозитных двигателей является наличие двух газораспределительных механизмов (коленчатый вал у них, так же, как и у V-образных, чаще всего один). Что касается принципа работы этих моторов, то он точно такой же, как и у всех остальных ДВС: перемещение поршней, приводящих в движение коленвал, осуществляется за счет давления газов, образующихся при сгорании топливной смеси.

Виды оппозитных двигателей

На сегодняшний день существует три основных разновидности оппозитных двигателей:

Они отличаются друг от друга в основном тем, каким именно образом в них движутся поршни.

Boxer. В оппозитных двигателях этого типа каждый поршень располагается в своем собственном цилиндре, причем они расположены на определенном расстоянии друг от друга, которое всегда остается постоянным. Именно в этом и состоит главная особенность таких силовых агрегатов. Поскольку в процессе функционирования движение их поршней напоминают перемещения боксеров на ринге, то они и получили название Boxer.

OPOC. Эта аббревиатура расшифровывается как Opposed Piston Opposed Cylinder, а особенность конструкции оппозитных двигателей этого типа состоит в том, что в них в каждом из цилиндров находится по два поршня. Они передвигаются навстречу друг другу. Оппозитные двигатели типа OPOC являются двухтактными, в них отсутствуют головки блока цилиндров и механизмы привода клапанов. Благодаря такой конструкции эти силовые агрегаты имеют небольшой вес, причем они бывают как бензиновыми, так и дизельными.

5 ТДФ. Этот тип оппозитного двигателя является отечественной разработкой. В свое время он создавался специально для установки на танки Т-64, несколько позднее использовался в Т-72. Так же, как и в оппозитном двигателе OPOC, в его цилиндрах находится по два поршня, которые движутся навстречу друг другу, однако в отличие от него у каждого из них имеется по собственному коленчатому валу. Камеры сгорания в оппозитных двигателях 5 ТДФ располагаются между поршнями, они работают как на бензине, так и на дизельном топливе. Сейчас эти силовые агрегаты уже не выпускаются.

Плюсы и минусы оппозитных двигателей

Коленвал и поршни оппозитного двигателя

Как и другие типы двигателей внутреннего сгорания, оппозитные силовые агрегаты имеют как плюсы, так и минусы. Что касается плюсов, то одним из самых существенных из них является очень низкий уровень вибраций во время работы. Этим такие моторы обязаны именно оппозитному расположению своих поршней. Дело в том, что при движении они взаимно уравновешивают друг друга, и практически полностью отсутствует тот дисбаланс сил, который приводит к возникновению вибраций.

Это преимущество оппозитных двигателей влечет за собой и еще один значительный плюс: поскольку вибраций практически нет, то и износ движущихся частей происходит гораздо медленнее, чем в, скажем, V-образных двигателях. Соответственно ресурс таких моторов весьма велик: практика показывает, что величина их пробега до капитального ремонта составляет около полумиллиона километров. Некоторые владельцы автомобилей, на которых установлены оппозитные двигатели, утверждают, что эта цифра на практике даже больше и составляет от 600 000 до 700 000 километров.

Еще один плюс силовых агрегатов этого типа состоит в низком центре тяжести. Именно поэтому их часто устанавливают на спортивные автомобили. При прохождении поворотов на больших скоростях оппозитные двигатели обеспечивают повышенную устойчивость машин. Кроме того, как уже упоминалось выше, достоинством моторов этого типа вполне можно считать и их небольшую высоту. Справедливости ради, следует заметить, что при этом они несколько шире силовых агрегатов других типов (к примеру, те же V-образных моторов).

Что касается минусов оппозитных двигателей, то основными из них являются следующие: высокая стоимость и сложность в ремонте. Конструкция таких моторов подразумевает высокую точность изготовления многих их основных элементов, применение дорогих высокопрочных материалов. К тому же, их сборка и наладка существенно более сложны, чем аналогичные процедуры для V-образных или рядных ДВС. Диагностика и устранение неполадок оппозитных двигателей возможны только при наличии специализированного оборудования и специально обученным персоналом. Само собой разумеется, что даже незначительный ремонт таких моторов обходится владельцам автомобилей, на которых они установлены, недешево.

Также существенным недостатком оппозитных двигателей считается значительный расход масла. Впрочем, и по такому показателю, как расход топлива, они пока уступают современным V-образным и рядным силовым агрегатам. 

Сфера применения оппозитных двигателей

Оппозитные двигатели используются совсем не так широко, как V-образные и рядные, однако есть автопроизводитель, который устанавливает моторы такого типа на свои автомобили уже на протяжении полувека. Это — известная японская фирма Subaru. Кроме того, оппозитные агрегаты можно встретить на некоторых моделях Volkswagen и Porsche, ими в свое время оснащались советские мотоциклы «Урал» и «Днепр», венгерские автобусы «Икарус».

Следует заметить, что в последние годы интерес к силовым агрегатам этого типа существенно возрос. По некоторым данным, исследования и разработки по усовершенствованию оппозитных двигателей OPOC, ведущиеся группой американских инженеров, финансирует Билл Гейтс.

Читайте также: CRDI двигатель — что это такое.

Видео на тему

Похожие статьи

avtonov.com

Оппозитный двигатель: принцип работы, плюсы и минусы

После создания первого в мире двигателя внутреннего сгорания, возникла необходимость его усовершенствования и повышения мощности. Когда решение в виде увеличения количества цилиндров себя исчерпало, начались поиски оптимального расположения цилиндров в силовом агрегате. Одним из самых удачных вариантов стало их горизонтальное расположение, а двигатель подобной конструкции стал называться оппозитным.

Устройство и принцип работы оппозитного двигателя

Главной отличительной чертой оппозитного двигателя выступает расположение поршней, угол между которыми равен 180о. То есть движение в нем пар поршней происходит в горизонтальной плоскости. У каждой пары есть свой газораспределительный вал, который вместе с клапанами, в отличие от привычного рядного двигателя, расположены горизонтально. Такой тип мотора широко применяется на автомобилях производителей Volkswagen Group и SUBARU, ими были оснащены советские мотоциклы «Урал» и «Днепр», автобус «Икарус».

Горизонтальное расположение цилиндров позволяет снизить вибрации, взаимно их компенсируя, и достичь более плавного хода. В результате двигатель обладает способностью плавно наращивать мощность без заметных рывков, при этом не так быстро изнашиваться. Оппозитный двигатель находится в автомобиле возле шасси, что перемещает центр тяжести ниже, тем самым повышает устойчивость и управляемость транспортного средства.

Оппозитные двигатели выпускаются в бензиновом и дизельном исполнении. В современных вариантах таких силовых агрегатов для достижения максимального крутящего момента, экономного расхода топлива и экологичности, используют следующие технические решения:

  1. Уменьшенный объем камеры сгорания, повышающий степень сжатия.
  2. Применение технологии ковки при изготовлении деталей поршневой группы, что уменьшает их вес.
  3. Применение технологий изменения газораспределительных фаз.
  4. Использование нового типа масляного насоса, благодаря которому смазка двигателя выполняется более качественно.
  5. Конструктивно новая система охлаждения, имеющая 2 контура: отдельный контур блока цилиндров и его головки.

Типы оппозитных двигателей

Оппозитный двигатель с момента создания совершенствовался более 70 лет, что привело к появлению его следующих модификаций:

1. Boxer – фирменная разработка Субару. Отличается равным удалением поршней друг от друга: когда один расположен в ВМТ, второй находится в нижней.

2. ОРОС. В течение длительного периода не был востребован, но в последнее время двигатель устанавливается на автомобили и усовершенствуется. В конструкции применен один коленвал, а в каждом цилиндре работает 2 поршня, работающих навстречу друг другу.

3. Танковый ТДФ. Используется на танках, разработанных в СССР. Это двухтактный двигатель, применяющийся только на военной технике.

Оппозитный двигатель: плюсы и минусы

Главные преимущества оппозитного двигателя:

  1. Сбалансированная работа и высокий КПД. Это обусловлено расположением поршней по горизонтали, когда они друг другу обеспечивают противовес. Самой эффективной моделью такого двигателя в плане управляемости и баланса считается оппозитная шестерка.
  2. Низкий центр тяжести в автомобиле, повышающий его устойчивость. Такое преимущество не слишком полезно городскому автомобилю, но очень нужно спортивным авто, для которых жизненно важна устойчивость на высокой скорости.
  3. Высокая надежность и долговечность. Большинство из оппозитных моторов способны проработать до капремонта 500 тыс. км, что намного выше ресурса работы двигателей многих бюджетных автомобилей, в том числе Фольксвагена.
  4. Соответствие высоким стандартам пассивной безопасности. В случае лобового столкновения такой двигатель смещается вниз, не нанося вреда пассажирам и водителю.

Слабые стороны оппозитов:

  1. Конструктивные особенности агрегата, делающие ремонт слишком дорогим. Для обслуживания такого двигателя требуется высокий профессионализм мастера, а также использование специального оборудования.
  2. Большие габариты двигателя позволяют его устанавливать только в продольном направлении.
  3. Высокий расход масла, обусловленный сложностью конструкции.

Сложности при ремонте и обслуживании оппозитного двигателя

Все преимущества оппозитного двигателя полностью раскрываются в шестицилиндровом варианте его исполнения. Агрегаты с меньшим количеством цилиндров по характеристикам практически такие, как и традиционные. Главной проблемой владельца автомобиля с оппозитом будет сложность обслуживания, обусловленная горизонтальным расположением цилиндра и малым по этой причине свободным пространством под капотом.

Водитель самостоятельно способен заменить в нем масло, а остальные виды работ возможно проделать только в автоцентре. Так, простая замена свечей должна проводиться квалифицированным специалистом, а новичок, выполняя эту операцию самостоятельно, способен повредить головку блока цилиндров. В случае неполадки, ремонт такого двигателя следует производить также на специализированном СТО.

Единственно, что можно с успехом проводить самостоятельно, это бороться с нагаром на деталях поршневой группы и камере сгорания, который образуется при использовании некачественного топлива, езде без нагрузки и на холодном двигателе. Для этого применяется методика удаления нагара, именуемая раскоксовкой, которую делят на мягкую и жесткую. При жесткой через отверстие от вывернутой свечи на 12 часов заливают смягчающую жидкость, разрушающую нагар.

Для оппозитного двигателя такой метод не годится, так как выкручивание в нем свечей – процедура достаточно проблематичная, требует навыков и наличия специального инструмента. Но можно применить мягкую очистку в виде специальной очищающей присадки к маслу. Пробега 200 км будет вполне достаточно для ее действия, после чего масло в силовом агрегате необходимо заменить.

Если на вашем субару пинается коробка автомат, это не всегда предвещает дорогостоящий ремонт.

Перспективы применения оппозитных двигателей

Самые известные автопроизводители, использующие в выпускаемых моделях оппозитный двигатель – это Porsche и Subaru. Первый переживает период расцвета, а второй не лучшие времена. Это связано с нацеленностью продукции на разную целевую аудиторию: в первом случае автомобили Порш позиционируются как элитная продукция, подразумевающая высокую технологичность и стоимость обслуживания, и во втором – машины среднего класса для любителей иметь гоночные технологии на обычном авто.

За Porsche клиенты готовы отдать достаточно большие суммы денег, но автомобилю с двигателем, немного превышающим по мощности 100 л. с., которому после пробега 130 тыс. км. потребуется дорогой ремонт, особенно если он турбированный, могут отдать предпочтение только самые преданные клиенты. Но учитывая то, что усовершенствованием оппозитов занимаются многие фонды и разработчики, а также тот факт, что они применяются и в мототехнике, позволяет сохранять уверенность в том, что оппозитные двигатели еще долго будут актуальны.

voditelauto.ru

Что такое оппозитный двигатель — плюсы и минусы — В Мире Моторов

Оппозитным называется двигатель, цилиндры которого расположены в горизонтальном порядке относительно друг друга. Подобная схема строения имеет название: V-образный двигатель с углом развала цилиндров 180 градусов. С английского языка слово «opposite» переводится — «расположенный напротив». Рассмотрим оппозитный двигатель — плюсы и минусы.

Особенности оппозитного мотора

Несмотря на сходство с V-образным мотором, оппозитник не имеет с ним ничего общего. Отличие состоит в том, что в оппозитнике два соседних поршня расположены в одной плоскости относительно друг друга. В V-образном движке поршни при движении в определенные моменты занимают положение верхней и нижней «мертвой точки». В оппозитнике они одновременно достигают либо верхней «мертвой точки», либо нижней. Такое усовершенствование V-образного мотора получилось в результате расположения цилиндров под развернутым углом.

Другим новшеством стало расположение газораспределительных механизмов в вертикальной плоскости. Все это освободило конструкцию силовых агрегатов от несбалансированности и повышенных вибраций, а движение на авто сделало максимально комфортным. Теперь вибрации от двигателя не передаются кузову и не сотрясают машину.

Оппозитные моторы всегда имеют четное число цилиндров. Наибольшее распространение получили четырех- и шестицилиндровые двигатели.

Преимущества оппозитного двигателя.

Особенности конструкции силового агрегата типа «боксер» обладают значительными преимуществами перед другими видами моторов:

• центр тяжести смещен вниз;
• экономичный расход топлива;
• низкий уровень вибраций;
• увеличенный ресурс мотора;
• пассивная безопасность при лобовом столкновении.

Смещенный вниз центр тяжести позволяет добиться лучшей устойчивости авто и оптимальной управляемости при активных маневрах и крутых поворотах. Во время резких поворотов значительно уменьшается крен. Расположение движка на одной оси с трансмиссией обеспечивает лучшую передачу мощности. Отсутствие уравновешивающих валов экономит расход топлива.

Двигатель работает в плавном режиме. Низкий уровень вибрации мотора достигается, благодаря согласованному вращению соседних поршней. Расположение коленвала на трех подшипниках, вместо пяти обычных,- еще одно преимущество оппозитного двигателя. Это значительно уменьшает массу движка и его длину.

 

Расположение поршней в горизонтальной плоскости придает системе большую жесткость, что значительно уменьшает механические потери при работе силового агрегата.

Пассивная безопасность обеспечивается тем, что при столкновении мотор легко уходит вниз под машину. В результате происходит снижение интенсивности направленного на пассажирский салон удара.

Увеличенный диаметр цилиндров обеспечивает мотору высокие обороты, что дает возможность создавать на этой базе модели спортивного типа.

Еще одной особенностью является характерный звук при работе оппозитного силового агрегата: он приятнее для слуха.

Недостатки оппозитного двигателя.

Преимущества оппозитного двигателя налицо. Недостатками являются:

• трудоемкий ремонт;
• повышенный расход моторного масла.

Чтобы провести ремонт двигателя, его полностью снимают. Однако не в этом проблема. Детали для замены стоят очень дорого, а сбор движка доставляет немалые головные боли. Если при ремонте рядного мотора водитель может самостоятельно заменить свечи, то в оппозитнике это невозможно. Любой ремонт необходимо проводить на специальном оборудовании, которое имеется только на СТО.

История возникновения оппозитника

Изначально данный вид силового агрегата применялся в военной промышленности, в частности, на отечественных танках. В дальнейшем на подобных движках ездили Икарусы и мотоцикл Днепр МТ. В данное время установкой оппозитника на свои изделия занимаются две фирмы — Porsche и Subaru.

Первые разработки появились в тридцатых годах прошлого столетия, когда инженеры концерна Volkswagen начали усовершенствовать V-образный и рядный движок. В шестидесятых годах идею перехватила японская фирма Субару. В 2008 году Subaru выпускает первый оппозитник, работающий на дизеле. Отличительные особенности — четырехцилиндровый движок с вместительностью 2 литра. Показатель мощности — 150 л/с.

Видео принцип работы опозитного двигателя Subaru

Несмотря на дороговизну запчастей и обслуживание в СТО, удовольствие от езды на авто, оснащенных «боксером», не сравнить ни с чем. Высокая устойчивость, легкая управляемость, отзывчивость авто на все действия водителя говорят сами за себя.

avto-ka.ru

Устройство оппозитного двигателя

Изобретение двигателя внутреннего сгорания обеспечило достаточно широкий шаг вперед человечеству. Но при этом и добавило головной боли – как «выжать» из двигателя максимальную мощность.

Одним из решений этого вопроса стало усложнение конструкции силового агрегата, ведь КПД двигателя с двумя цилиндрами выше, чем с одним. Введение в конструкцию дополнительных систем и механизмов тоже внесло свою лепту, но основой для достижения более лучших показателей двигателя все же осталось количество цилиндров.

Использование нескольких цилиндров в двигателе внутреннего сгорания добавило еще один вопрос для конструкторов – положение цилиндров относительно друг друга.

Каждое из последующих решений этого вопроса привело к появлению силовых агрегатов разной конструкции, каждый со своими особенностями, достоинствами и недостатками.

Первой попыткой увеличения количества цилиндров стало расположение их в ряд. Что касается конструкции этого агрегата, он является одним из оптимальных, однако большее количество цилиндров сказывается на габаритных размерах, даже 6-цилиндровый рядный двигатель имеет большие габариты, не говоря уже о версиях с 8 и 12 цилиндрами.

Уменьшить габаритные размеры позволило расположение цилиндров в два ряда с углом развала между ними до 90 град. В результате этого длина двигателя сократилась почти вдвое притом же показателе мощности. Это позволило уже создание 8-ми и 12 цилиндровых силовых установок. Однако высота самой установки осталась практически идентичной рядному мотору. А данная особенность этих моторов имеет одну из самых негативных свойств – высокий центр тяжести.

Попытки уменьшить габаритные размеры силовой установки привели к появлению двигателей с двумя рядами цилиндров, но расположенных друг к другу уже под углом 180 град. Такие силовые установки получили название оппозитных.

Этот тип силовых установок при их сравнительно небольшой высоте все же не очень «прижился», из современных производителей автомобилей такие двигатели использует только Subaru и Porsche, также он часто используется на мотоциклах. Самым, пожалуй, массовым применением оппозитного двигателя было на Фольксваген Жук.

Основные типы оппозитных двигателей

Чтобы понять, какие плюсы и минусы имеет оппозитный двигатель, следует вначале более подробно разобраться в его типах и конструкции.

На данный момент существует два типа оппозитных агрегатов. Первый тип получил название «Боксер». Этот тип оппозитника является приоритетным.

У «Боксера» два ряда цилиндров расположены горизонтально. Конструкция коленчатого вала позволяет двум параллельно расположенным поршням двигаться синхронно. То есть, если в правом цилиндре поршень достиг ВМТ, то расположенный напротив его левый поршень тоже находится в этой точке.

Количество цилиндров оппозитного двигателя может варьироваться от четырех до двенадцати.

В целом тип двигателя «Боксер» очень схож с V-образным, он является 4-тактным, поэтому конструкция подразумевает наличие головок цилиндров с установленным в них механизмом газораспределения.

Второй тип оппозитного агрегата, который сейчас активно разрабатывается – ОРОС. Конструкция этого двигателя очень интересна. На каждый цилиндр у него приходится по два поршня, которые двигаются асинхронно, при этом энергия, выделяемая при сгорании топлива и получаемая этими поршнями передается на один коленчатый вал.

Двигатель ОРОС

Двигатель ОРОС является 2-тактным, что позволило отказаться от использования головок блока и механизма газораспределения. Подача топлива и отвод продуктов горения у этого мотора производится посредством окон, проделанных в гильзе цилиндра. Один из поршней в цилиндре двигателя ОРОС отвечает за впуск топлива, а второй – за отвод отработанных газов.

Еще одной особенностью такого мотора является формирование камеры сгорания цилиндра самими поршнями за счет асинхронного их движения. При движении поршней навстречу друг другу через впускное окно подается топливная смесь, которая поршнями сжимается, а при максимальном их сближении происходит воспламенение.

Конструкция двигателя ОРОС включает два и более цилиндра, расположенных под углом 180 град. Между этими цилиндрами устанавливается коленчатый вал. В каждом цилиндре расположено по два поршня, связанных с коленвалом шатунами. Шатуны внутренних поршней короткие, а вот внешних поршней – достаточно длинные. Поскольку поршни получают линейные разнонаправленные нагрузки, это позволило существенно снизить трение в подшипниках коленчатого вала, а значит и потери мощности. Эти положительные качества двигателей ОРОС привели к тому, что ими сейчас активно занимаются многие ведущие автомобильные компании.

Устройство ОРОС

Стоит также упомянуть созданный отечественными конструкторами танковый двигатель 5ДТФ. Этот силовой агрегат тоже относился к типу ОРОС, однако конструкция его была еще интересней. В каждом цилиндре этого мотора тоже располагалось по два поршня, но усилие они передавали каждый на свой коленчатый вал. Поэтому у 5ДТФ имелось два коленчатых вала, установленных там, где у обычного оппозитного двигателя располагалась головка блока.

Положительные свойства оппозитных агрегатов

Все эти конструктивные особенности обеспечили оппозитным силовым установкам ряд преимуществ.

Достичь значительного уменьшения габаритных размеров с появлением оппозитного двигателя не особо удалось. Он небольшой по высоте и благодаря особой конструкции кривошипно-шатунного механизма имеет сравнительно меньшую длину, чем у других типов двигателей. Но он достаточно широк из-за того же большого угла положения рядов цилиндров относительно друг друга.

Из-за небольшой высоты, но достаточно большой ширины оппозитный двигатель имеет низкий центр тяжести, что является одним из основных его преимуществ. Автомобиль с таким мотором значительно устойчивее на дороге.

Оппозитные двигатели конструктивно очень сбалансированы. Уровень вибрации данного типа двигателя значительно ниже, чем рядного или V-образного. Самую лучшую балансировку имеют 6-цилиндровые оппозитники.

Из-за расположения силовой установки на одном уровне с трансмиссией обеспечивается максимальная передача крутящего момента.

Последним положительным качеством оппозитников является значительный ресурс, но, правда, только при своевременном техническом обслуживании.

Что касается двигателей ОРОС, то они способны работать практически на любом виде топлива, даже с невысокими эксплуатационными показателями.

Особая конструкция двигателя ОРОС, а также использование только двух тактов позволяет существенно снизить потребление топлива, примерно на 50% меньше, чем самый экономичный турбодизельный агрегат.

В нём удалось снизить степень сжатия до 16, соответственно температура сгорания топлива понижается, а значит и нагрузки на поршневую систему. К тому же при сравнительно компактных размерах и массе, этот двигатель способен обеспечить большой выход мощности. Двухцилиндровая установка ОРОС при своей массе в 6 кг способна выдать 13,5 л.с., а на один литр объёма 250 л.с. плюс к этому танковая тяга до 900 Нм. Такой показатель для других типов двигателей невозможен.

Недостатки этого типа силовых агрегатов

Преимуществ у оппозитных моторов достаточно, но не меньше у них и недостатков, что и привело к не очень распространенному их использованию.

Эти моторы конструктивно сложны, поэтому стоимость их большая, что сказывается на цене обслуживания и ремонта. К тому же сам ремонт их достаточно сложен и требует высокой квалификации от исполнителей. Найти толкового мастера, способного отремонтировать оппозитник крайне сложно.

Горизонтальное положение поршней приводит к тому, что поверхность гильз изнашивается неравномерно, из-за чего в камеры сгорания начинает просачиваться масло. «Жор» масла у автомобилей марки Subaru – явление, можно сказать, обыденное.

Чтобы добиться большего выхода мощности все оппозитные двигатели оснащаются турбонаддувами, которые позволяют увеличить мощностный показатель на 30-40%. Но наличие того же наддува усложняет конструкцию, при этом со временем из-за износа его элементов наддув тоже начнет «гнать» масло в цилиндры, увеличивая в разы его расход.

Трудно сказать, как себя будет показывать двигатель ОРОС в эксплуатации, будут ли у него те же проблемы что и у стандартного оппозитника. Это станет понятным только спустя некоторое время с момента выпуска первых автомобилей с ним.

Попытки использовать оппозитный силовые установки делали многие именитые автомобильные компании, однако практически все они от них отказались. Тем не менее, работы по улучшению оппозитников ведутся постоянно и на исследования выделяются значительные ресурсы.

autoleek.ru

Оппозитный двигатель преимущества и недостатки

После создания первого ДВС почти сразу возникли вопросы по его усовершенствованию и повышению мощности. Первый двигатель был одноцилиндровым, и сразу напрашивалось самое простое решение, позволяющее повысить его мощность – увеличить число цилиндров. Но следующие шаги в развитии ДВС были не такими очевидными, так как эти несколько цилиндров можно расположить по-разному – вертикально в ряд друг за другом, под углом или горизонтально. Вот такой последний вариант и получил название оппозитный двигатель, т.е. двигатель, цилиндры которого располагаются горизонтально, напротив (оппозитно) друг друга.

Варианты исполнения оппозитного двигателя

Однако даже подобное простое техническое решение – расположить горизонтально друг напротив друга цилиндры двигателя может быть реализовано несколькими вариантами. Когда работает такой оппозитный двигатель, его поршни могут двигаться разными способами.

Оппозитный боксер

Во время работы подобного мотора поршни всегда находятся друг относительно друга на расстоянии, и каждый работает в своем цилиндре – если один располагается на максимальном удалении от оси двигателя, то значит и другой, соседний, занимает аналогичное положение.


Такой порядок работы напоминает движения боксера, поэтому он получил название «боксер». Очень часто использует подобные оппозитные двигатели Субару. Описанный двигатель показан на фотографии ниже

OPOC, возрождение старых идей

Другой принцип построения реализует оппозитный двигатель по типу OPOC. На сегодняшний день они начинают вновь развиваться благодаря инвестициям небезызвестного Била Гейтса. Устройство такого двигателя показано на рисунке ниже.


Этот оппозитный двигатель – двухтактный. На рисунке хорошо видно, что в цилиндре находится по два поршня, и закреплены они на одном коленчатом валу (на рисунке они обозначены как красный и синий). Красный обеспечивает впуск смеси, а синий – выпуск продуктов сгорания. Из конструкции подобного оппозитного двигателя исчезла головка блока цилиндров и механизм привода клапанов. Кроме того, достоинством такого оппозитника является то, что поршни работают на один коленвал.

Все это существенно снизило массу оппозитного двигателя и значительно расширило сферу его использования. Другой особенностью является то, что он может быть как дизельный, так и бензиновый. Необходимо обязательно уточнить, что как всякий двухтактный двигатель, он нуждается в продувке цилиндров. Для этого задействован электромотор с питанием от внешнего источника. Когда оппозитный двигатель выходит на режим, электродвигатель отключается, а устройство подачи воздуха превращается в турбонаддув.

Рассматривая конструкцию такого оппозитного мотора, необходимо отметить его плюсы: повышение эффективности, обеспечиваемое тем, что расширяющиеся газы давят на два поршня, а не на стенку камеры сгорания, а также повышенное усилие на валу. Кроме того, каждый поршень проходит меньшее расстояние, что снижает силу трения и, соответственно, потери.

Рассматривая другие плюсы, которые обещает подобный оппозитный двигатель, стоит отметить — компания-изготовитель сообщает, что когда он используется как дизельный, то:

  • такой двигатель легче обычного турбодизеля на пятьдесят-тридцать процентов;
  • подобный силовой агрегат содержит деталей на пятьдесят процентов меньше, чем обычный дизельный мотор;
  • занимает на пятьдесят-сорок пять процентов меньше места под капотом;
  • экономичней на пятьдесят-сорок пять процентов.

Однако стоит учитывать, что подобный оппозитный силовой агрегат еще достаточно сырой, а значит, отмеченные преимущества отражают в большей степени ожидания его разработчиков.

Оппозитный танковый двигатель

Да, был такой двигатель, это 5ТДФ, разработанный для танков Т-64, а также последующих Т-72 и других. Тогда он обеспечивал необходимую мощность при заданных габаритах. Подобный оппозитный двигатель и его устройство показаны на рисунке ниже


Как видно из рисунка, поршни у него расположены в одном цилиндре и движутся встречно, но работают каждый на собственный коленвал. При минимальном расстоянии между поршнями между ними образуется камера сгорания, где происходит воспламенение топлива. Существует оппозитный двигатель как бензиновый, так и дизельный. По аналогии с OPOC, для подачи воздуха в цилиндры, а также удаления отработанных газов, используется турбонаддув.

Используемый принцип встречного движения поршней позволил упростить конструкцию, обеспечить мощность и компактность силовой установки. Так, подобный дизельный оппозитный силовой агрегат при двух тысячах оборотов, объеме тринадцать и шесть десятых литра выдавал семьсот лошадиных сил, при этом занимая минимум места.

Чем хорош и плох оппозитник?

Надо отметить, что в истории автомобиля многие производители в разное время использовали оппозитный двигатель, пытаясь реализовать предоставляемые им преимущества. Однако в настоящий момент чаще других SUBARU применяет подобные моторы на своих автомобилях.


Сразу надо отметить, что именно устройство оппозитного силового агрегата обеспечивает его преимущества при установке на машине:
  • низкий центр тяжести автомобиля, что дает ему дополнительную устойчивость при движении;
  • уменьшение как шума, так и вибрации за счет движения поршней навстречу, благодаря чему оппозитный двигатель считается тише аналогичных рядных моторов;
  • значительный ресурс, достигающий миллиона километров при правильной эксплуатации.

Однако не бывает всегда все хорошо, есть минусы и недостатки и у оппозитника. Из них стоит отметить:

  1. ремонт подобного мотора очень сложный;
  2. устройство двигателя также достаточно сложное, и соответственно, у него высокая цена;
  3. затраты на обслуживание велики, а само обслуживание крайне затратное и неудобное, требует высокой квалификации исполнителей;
  4. расход масла при эксплуатации повышенный.

Несмотря на отмеченные минусы и недостатки, на ряд автомобилей (уже упомянутая SUBARU и некоторые модели Porshe), ставятся оппозитные силовые агрегаты. Надо думать, что производители достаточно точно взвешивают их достоинства и недостатки и осознанно идут на применение такого мотора.


Для ДВС расположение цилиндров горизонтально является лишь одним из возможных вариантов построения, но тем не менее, и в этом случае получаемый оппозитный двигатель отличается большими возможностями и значительными перспективами по использованию в автомобиле.

znanieavto.ru

18Апр

Подвеска в машине – Подвеска автомобиля — Википедия

18 Апр 2018 alexxlab Комментировать

Подвеска автомобиля: назначение, устройство, виды подвесок

Подвеска автомобиля представляет собой совокупность элементов, обеспечивающих упругую связь между кузовом (рамой) и колесами (мостами) автомобиля. Главным образом подвеска предназначена для снижения интенсивности вибрации и динамических нагрузок (ударов, толчков), действующих на человека, перевозимый груз или элементы конструкции автомобиля при его движении по неровной дороге. В то же время она должна обеспечивать постоянный контакт колеса с дорожной поверхностью и эффективно передавать ведущее усилие и тормозную силу без отклонения колес от соответствующего положения. Правильная работа подвески делает управление автомобилем комфортным и безопасным. Несмотря на кажущуюся простоту, подвеска является одной из важнейших систем современного автомобиля и за историю своего существования претерпела значительные изменения и усовершенствования.

История появления

Попытки сделать передвижение транспортного средства мягче и комфортнее предпринимались еще в каретах. Изначально оси колес жестко крепились к корпусу, и каждая неровность дороги передавалась сидящим внутри пассажирам. Повысить уровень комфорта могли лишь мягкие подушки на сиденьях.

Зависимая подвеска с поперечным расположением рессоры

Первым способом создать упругую «прослойку» между колесами и кузовом кареты стало применение эллиптических рессор. Позже данное решение было позаимствовано и для автомобиля. Однако рессора уже стала полуэллиптической и могла устанавливаться поперечно. Автомобиль с такой подвеской плохо управлялся даже на небольшой скорости. Поэтому вскоре рессоры стали устанавливать продольно на каждое колесо.

Развитие автомобилестроения повлекло и эволюцию подвески. В настоящее время насчитываются десятки их разновидностей.

Основные функции и характеристики подвески автомобиля

У каждой подвески существуют свои особенности и рабочие качества, которые напрямую влияют на управляемость, комфорт и безопасность пассажиров. Однако любая подвеска вне зависимости от своего типа должна выполнять следующие функции:

  1. Поглощение ударов и толчков со стороны дороги для снижения нагрузок на кузов и повышения комфорта движения.
  2. Стабилизация автомобиля во время движения за счет обеспечения постоянного контакта шины колеса с дорожным покрытием и ограничения чрезмерных кренов кузова.
  3. Сохранение заданной геометрии перемещения и положения колес для сохранения точности рулевого управления во время движения и торможения.
Дрифт-кар с жесткой подвеской

Жесткая подвеска автомобиля подходит для динамичной езды, при которой требуется мгновенная и точная реакция на действия водителя. Она обеспечивает небольшой дорожный просвет, максимальную устойчивость, сопротивляемость крену и раскачиванию кузова. Применяется в основном на спортивных автомобилях.

Автомобиль класса «Люкс» с энергоемкой подвеской

В большинстве легковых авто применяется мягкая подвеска. Она максимально сглаживает неровности, однако делает автомобиль несколько валким и хуже  управляемым. Если требуется регулируемая жесткость, на автомобиль монтируется винтовая подвеска. Она представляет собой стойки-амортизаторы с изменяемой силой натяжения пружины.

Внедорожник с длинноходной подвеской

Ход подвески — расстояние от крайнего верхнего положения колеса при сжатии до крайнего нижнего при вывешивании колес. Ход подвески во многом определяет «внедорожные» возможности автомобиля. Чем больше его величина, тем большее препятствие можно преодолеть без удара об ограничитель или без провисания ведущих колес.

Устройство подвески

Любая подвеска автомобиля состоит из следующих основных элементов:

  1. Упругое устройство – воспринимает нагрузки от неровностей дорожной поверхности. Виды: пружины, рессоры, торсионы, пневмоэлементы и т.д.
  2. Демпфирующее устройство — гасит колебания кузова при проезде через неровности. Виды: все типы амортизаторов.
  3. Направляющее устройство — обеспечивает заданное перемещение колеса относительно кузова. Виды: рычаги, поперечные и реактивные тяги, рессоры.  Для изменения направления воздействия на демпфирующий элемент в спортивных подвесках pull-rod и push-rod применяются рокеры.
  4. Стабилизатор поперечной устойчивости — уменьшает поперечный крен кузова.
  5. Резино-металлические шарниры — обеспечивают упругое соединение элементов подвески с кузовом. Частично амортизируют, смягчают удары и вибрации. Виды: сайлент-блоки и втулки.
  6. Ограничители хода подвески — ограничивают ход подвески в крайних положениях.

Классификация подвесок

В основном подвески подразделяются на два больших типа: зависимые и независимые. Данная классификация определяется кинематической схемой направляющего устройства подвески.

Зависимая подвеска

Колеса жестко связаны посредством балки или неразрезного моста. Вертикальное положение пары колес относительно общей оси не изменяется, передние колеса – поворотные. Устройство задней подвески аналогичное. Бывает рессорная, пружинная или пневматическая. В случае установки пружин или пневмобаллонов необходимо применение специальных тяг для фиксирования мостов от перемещения.

Отличия зависимой и независимой подвески

Плюсы:

  • простая и надежная в эксплуатации;
  • высокая грузоподъемность.

Минусы:

  • плохая управляемость;
  • плохая устойчивость на больших скоростях;
  • меньшая комфортабельность.

Независимая подвеска

Колеса могут изменять вертикальное положение относительно друг друга, оставаясь в той же плоскости.

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • хорошая устойчивость автомобиля;
  • большая комфортабельность.

Минусы:

  • более дорогая и сложная конструкция;
  • меньшая надежность при эксплуатации.
Полузависимая подвеска

Полузависимая подвеска или торсионная балка — это промежуточное решение между зависимой и независимой подвеской. Колеса по прежнему остаются связанными, однако существует возможность их небольшого перемещения относительно друг друга. Данное свойство обеспечивается за счет упругих свойств П-образной балки, соединяющей колеса. Такая подвеска в основном применяется в качестве задней подвески бюджетных автомобилей.

Виды независимых подвесок

МакФерсон

Подвеска McPherson — самая распространенная подвеска передней оси современных автомобилей. Нижний рычаг соединен со ступицей посредством шаровой опоры. В зависимости от его конфигурации может применяться продольная реактивная тяга. К ступичному узлу крепится амортизационная стойка с пружиной, ее верхняя опора закрепляется на кузове.

Двухрычажная передняя подвеска

Поперечная тяга, закрепленная на кузове и соединяющая оба рычага, является стабилизатором, противодействует крену автомобиля. Нижнее шаровое соединение и подшипник чашки стойки-амортизатора дают возможность для поворота колеса.

Детали задней подвески выполнены по тому же принципу, отличие заключается лишь в отсутствии возможности поворота колес. Нижний рычаг заменен на продольные и поперечные тяги, фиксирующие ступицу.

Плюсы:

  • простота конструкции;
  • компактность;
  • надежность;
  • недорогая в производстве и ремонте.

Минусы:

  • средняя управляемость.

Двухрычажная передняя подвеска

Более эффективная и сложная конструкция. Верхней точкой крепления ступицы выступает второй поперечный рычаг. В качестве упругого элемента может использоваться пружина или торсион. Задняя подвеска имеет аналогичное  строение. Подобная схема подвески обеспечивает лучшую управляемость автомобиля.

Пневматическая подвеска

Пневмоподвеска

Роль пружин в этой подвеске выполняют пневмобаллоны со сжатым воздухом. При пневматической подвеске есть возможность регулировки высоты кузова. Также она улучшает показатели плавности хода. Используется на автомобилях класса люкс.

Гидравлическая подвеска

Регулировка высоты и жесткости гидроподвески Lexus

Амортизаторы подключены к единому замкнутому контуру с гидравлической жидкостью. Гидравлическая подвеска дает возможность регулировать жесткость и высоту дорожного просвета. При наличии в автомобиле управляющей электроники, а также функции адаптивной подвески она самостоятельно подстраивается под условия дороги и вождения.

Спортивные независимые подвески

Винтовая подвеска (койловеры)

Винтовая подвеска, или койловеры – амортизационные стойки с возможностью настройки жесткости прямо на автомобиле. Благодаря резьбовому соединению нижнего упора пружины можно регулировать ее высоту, а также величину дорожного просвета.

Подвески типа push-rod и pull-rod

Данные устройства разрабатывались для гоночных автомобилей с открытыми колесами. В основе — двухрычажная схема. Основная особенность заключается в том, что демпфирующие элементы расположены внутри кузова. Конструкция данных типов подвески очень схожа, отличие заключается лишь в расположении воспринимающих нагрузку элементов.

Различие спортивных подвесок push-rod и pull-rod

Спортивная подвеска push-rod: воспринимающий нагрузку элемент – толкатель, работает на сжатие.

Спортивная подвеска pull-rod: воспринимающий нагрузку элемент работает на растяжение.

Такая конструкция снижает центр тяжести и обеспечивает лучшую устойчивость автомобиля. Подвеска pull-rod имеет более низкий центр тяжести, чем push-rod. Однако на практике их общая эффективность примерно одинакова.

techautoport.ru

Виды подвесок автомобилей. — DRIVE2

Двухрычажная

Двухрычажная подвеска с коротким верхним и длинным нижним рычагами обеспечивает минимальные поперечные перемещения колеса (вредные для боковой устойчивости автомобиля и вызывающие быстрый износ шин), а также незначительные угловые перемещения при ходе вверх и вниз.
Конфигурация поперечного рычага позволяет каждому колесу независимо воспринимать неровности и оставаться более вертикальным на поверхности дороги. А это означает лучшее сцепление с дорогой.


McPherson

Подвеска МакФерсона, названая по имени инженера Эрла Макферсона, разработавшего её в 1960 году, представляет собой подвеску колеса, состоящую из одного рычага, стабилизатора поперечной устойчивости и блока из пружинного элемента и амортизатора телескопического типа, называемого качающейся свечой, в связи с тем, что он закреплен в верхней части к кузову при помощи упругого шарнира и может качаться при движении колеса вверх-вниз.

Кинематически схема менее совершенна, чем подвеска на двух поперечных или продольных рычагах: что при большом ходе подвески развал (угол наклона колеса к вертикальной плоскости) будет меняться, и тем больше, чем больше ход подвески. Но в связи с технологичностью и дешевизной данный тип подвески получил очень большое распространение в современном автомобилестроении.

Многорычажная

Многорычажная подвеска несколько напоминают двухрычажную подвеску и имеют все ее положительные качества.

Эти подвески более сложны и боле дороги, но обеспечивают большую плавность хода и лучшую управляемость автомобиля. Большое количеств элементов — сайлент-блоков и шаровых шарниров хорошо гасят удары при резком наезде на препятствия. Все элементы крепятся на подрамнике через мощные сайлент-блоки, что позволяет увеличить шумоизоляцию автомобиля от колес.

Применение многорычажной независимой подвески, которая главным образом используется на автомобилях представительского класса, придает подвеске стабильный контакт колес с любым покрытием на дороге и четкий контроль автомобиля при изменениях направления движения.

Главные преимущества многорычажной подвески:

-Нез

www.drive2.ru

Какой тип подвески лучше? Ликбез ЗР — журнал За рулем

Какую подвеску предпочесть, мягкую или жесткую, зависимую или независимую? Ответ простой — ту, которая нравится вам, но при этом ту, которой оснастили данную модель автомобиля разработчики.

 — Сударыня, почему же, позвольте вас спросить, вы не надели алмазные подвески? Ведь вы знали, что мне было бы приятно видеть их на вас.
А. Дюма «Три мушкетера»

Напомним: подвеской автомобиля называется вся совокупность деталей и узлов, соединяющих кузов или раму автомобиля с колесами.

Перечислим основные элементы подвески:

  • Элементы, обеспечивающие упругость подвески. Они воспринимают и передают вертикальные силы, которые возникают при проезде неровностей дороги.
  • Направляющие элементы — они определяют характер перемещения колес. Также направляющие элементы передают продольные и боковые силы, и возникающие от этих сил моменты.
  • Амортизирующие элементы. Предназначены для гашения колебаний, возникающих при воздействии внешних и внутренних сил

Вначале была рессора

У первых колесных не было никаких подвесок — упругие элементы попросту отсутствовали. А затем наши предки, вероятно, вдохновившись конструкцией стрелкового лука, стали применять рессоры. С развитием металлургии стальным полосам научились придавать упругость. Такие полосы, собранные в пакет, и образовали первую рессорную подвеску. Тогда чаще всего использовалась так называемая эллиптическая подвеска, когда концы двух рессор были соединены, а их середины крепились к кузову с одной стороны и к оси колес с другой.

У первых колесных транспортных средств никакой подвески не было.

У первых колесных транспортных средств никакой подвески не было.

И на передней, и на задней осях применены классические эллиптические рессоры.

И на передней, и на задней осях применены классические эллиптические рессоры.


Затем рессоры стали применять на автомобилях, причем как в виде полуэллиптической конструкции для зависимых подвесок, так и установив одну, а то и две рессоры поперек. При этом получали независимую подвеску. Отечественный автопром долго использовал рессоры — на Москвичах до появления переднеприводных моделей, на Волгах (за исключением Волги Сайбер), а на УАЗах рессоры применяются до сих пор.

Все, кто хоть раз пользовался услугами маршрутного такси на базе ГАЗели, ездили на машине с полностью рессорной подвеской. Листов в рессорах немного — два на передней оси и три на задней.

Все, кто хоть раз пользовался услугами маршрутного такси на базе ГАЗели, ездили на машине с полностью рессорной подвеской. Листов в рессорах немного — два на передней оси и три на задней.

Рессоры эволюционировали вместе с а

www.zr.ru

Подвеска автомобиля — Мастерок.жж.рф — LiveJournal

Давайте не откладывая в долгий ящик сразу же разбираться с темами мартовского стола заказов. Тем более темы довольно интересные, хотя вот уже вторая подряд про автомобили. Боюсь женской части читателей и пешеходам это не совсем по душе, но так вот случилось  Слушаем тему от unis:

«Как работает подвеска автомобилей? Типы подвесок? От чего зависит жесткость хода машины? Что такое «жесткая, мягкая, упругая…» подвеска»

Рассказываем … о некоторых вариантах (а их ох как много на самом деле оказывается ! )

Подвеска осуществляет упругую связь кузова или рамы автомобиля с мостами или непосредственно с колесами, смягчая толчки и удары, возникающие при наезде колес на неровности дороги. В данной статье мы попытаемся рассмотреть наиболее популярные типы автомобильных подвесок.

 

1. Независимая подвеска на двух поперечных рычагах.

Два вильчатых рычага, обычно треугольных по форме, направляют качение колеса. Ось качения рычагов расположена параллельно продольной оси автомобиля. С течением времени независимая подвеска двухрычажного типа стала стандартным оборудованием автомобилей. В своё время она доказала следующие бесспорные преимущества:

+ малая неподресорная масса

+ незначительная потребность в пространстве

+ возможность корректирования управляемости автомобиля

+доступное совмещение с передним приводом

Главное преимущество такой подвески — возможность для проектировщика путём выбора определённое геометрии рычагов жёстко задать все основные установочные параметры подвески — изменение развала колёс и колеи при ходах сжатия и отбоя, высоту продольного и поперечного центров крена, и так далее. Кроме того, такая подвеска нередко полностью монтируется на крепящейся к кузову или раме поперечине, и таким образом представляет собой отдельный агрегат, который может быть целиком демонтирован с автомобиля для ремонта или замены.

С точки зрения кинематики и управляемости двойные поперечные рычаги считается наиболее оптимальным и совершенным типом, что обуславливает очень широкое распространение такой подвески на спортивных и гоночных автомобилях. В частности, все современные болиды «Формулы-1» имеют именно такую подвеску как спереди, так и сзади. Большинство спортивных автомобилей и представительских седанов в наши дни также используют этот тип подвески на обеих осях.

Достоинства: одна из самых оптимальных схем подвески и этим все сказано.

Недостатки: компоновочные ограничения, связанные с длиной поперечных рычагов (сама подвеска «отъедает» довольно большое пространство у моторного или багажного отсеков).

 

 

2. Независимая подвеска с косыми рычагами.

Ось качания расположена диагонально по отношению к продольной оси автомобиля и слегка наклонена к середине автомобиля. Подвеска этого типа не может устанавливатся на автомобили с передним приводом, хотя доказала свою эффективность на автомобилях малого и среднего класса с задним приводом.

Крепление колес на продольных или косых рычагах практически не применяется в современных автомобилях, но наличие такого типа подвески, например, в классических Porsche 911, это определенно повод для обсуждения.

Этот тип независимой подвески прост, но несовершенен. При работе такой подвески в достаточно больших пределах меняется колёсная база автомобиля, правда колея при этом остаётся постоянной. При повороте колёса в ней наклоняются вместе с кузовом существенно больше, чем в других конструкциях подвесок. Косые рычаги позволяют частично избавиться от главных недостатков подвески на продольных рычагах, но при уменьшении влияние кренов кузова на наклон колес появляется изменение колеи, что тоже сказывается на управляемости и стабильности.

Достоинства: простота, дешевизна, относительная компактность.

Недостатки: устаревшая конструкция, крайне далекая от совершенства.

 

3. Независимая подвеска с качающейся осью.

В основе независимой подвески с качающейся осью лежит патент Румплера от 1903 года, который применялся «Даймлер — Бенцем» до семидесятых годов 20-го века. Левая труба полуоси жёстко соединена с корпусом главной передачи, а правая труба имеет пружинное соединение.

 

 

 

4. Независимая подвеска с продольными рычагами.

Независимая подвеска с продольными рычагами была запатентована Порше .Крепление колес на продольных или косых рычагах практически не применяется в современных автомобилях, но наличие такого типа подвески, например, в классических Porsche 911, это определенно повод для обсуждения.  В противоположности другим решениям, преимуществом этого типа подвески представлялось то, что этот тип оси соединялся с поперечно — торсионной пружинной штангой, что создавало больше места. Проблема, однако, заключалась в том, что возникали реакции сильных поперечных колебаний автомобиля, что могло привести к потере управляемости, чем, например, «прославился» «Ситроен» модели «2 CV».

Этот тип независимой подвески прост, но несовершенен. При работе такой подвески в достаточно больших пределах меняется колёсная база автомобиля, правда колея при этом остаётся постоянной. При повороте колёса в ней наклоняются вместе с кузовом существенно больше, чем в других конструкциях подвесок. Косые рычаги позволяют частично избавиться от главных недостатков подвески на продольных рычагах, но при уменьшении влияние кренов кузова на наклон колес появляется изменение колеи, что тоже сказывается на управляемости и стабильности.

Достоинства: простота, дешевизна, относительная компактность.

Недостатки: устаревшая конструкция, крайне далекая от совершенства.

 

 

5. Независимая подвеска с рычагом и пружинной стойкой (Мак-Ферсон).

Так называемая «подвеска Мак-Ферсон» была запатентована в 1945 году. Она представляла собой дальнейшее развитие подвески двухрычажного типа, в которой верхний управляющий рычаг был заменён на вертикальную направляющую. Пружинные стойки «Мак-Ферсон» имеют конструкции для применения как с передней, так и с задней осью. При этом ступица колеса соединяется с телескопической трубой. С передними (управляемыми) колёсами вся стойка соединяется посредством шарниров.

МакФерсон впервые применил на серийном автомобиле модели «Форд Ведет» 1948 года, выпускавшейся французским филиалом компании. Позднее она использовалась на Ford Zephyr и Ford Consul, которые также претендуют на звание первых крупносерийных автомобилей с такой подвеской, так как выпускавший Vedette завод в Пуасси первоначально испытывал большие затруднения с освоением новой модели.

Во многом аналогичные подвески разрабатывались и ранее, вплоть до самого начала XX века, в частности, очень похожий тип был разработан инженером фирмы «Фиат» Guido Fornaca в середине двадцатых годов — считается, что МакФерсон частично воспользовался его разработками.

Непосредственный предок этого типа подвески — разновидность передней подвески на двух поперечных рычагах неравной длины, в которой пружина в едином блоке с амортизатором была вынесена в пространство над верхним рычагом. Это делало подвеску более компактной, и позволяло на переднеприводном автомобиле пропустить между рычагами полуось с шарниром.

 

 

Заменив верхний рычаг с шаровой опорой и расположенной над ним блоком амортизатора и пружины на амортизаторную стойку с закреплённым на брызговике крыла поворотным шарниром, МакФерсон получил компактную, конструктивно простую и дешёвую подвеску, названную его именем, которая вскоре была применена на многих моделях компании «Форд» европейского рынка.

В оригинальном варианте такой подвески шаровой шарнир располагался на продолжении оси амортизаторной стойки, таким образом ось амортизаторной стойки была и осью поворота колеса. Позднее, например на Audi 80 и Volkswagen Passat первых поколений, шаровой шарнир стали смещать наружу к колесу, что позволяло получить меньшие, и даже отрицательные значения плеча обкатки.

Массовое распространение эта подвеска получила лишь в семидесятые годы, когда были окончательно решены технологические проблемы, в частности — массового изготовления амортизаторных стоек с необходимым ресурсом. В связи со своей технологичностью и дешевизной данный тип подвески впоследствии быстро нашёл очень широкое применение в автомобилестроении, несмотря на целый ряд недостатков.

В восьмидесятые годы наметилась тенденция к повсеместному использованию подвески макферсон, в том числе — на больших и сравнительно дорогих автомобилях. Однако впоследствии необходимость дальнейшего роста технических и потребительских качеств обусловила возврат на многих сравнительно дорогих автомобилях к подвеске на двойных поперечных рычагах, более дорогой в производстве, но имеющей лучшие параметры кинематики и повышающей ездовой комфорт.

 

Задняя подвеска типа «Чепмен» — вариант подвески макферсон для заднего моста.

МакФерсон создавал свою подвеску для установки на все колёса автомобиля, как передние, так и задние — в частности, именно так она была использована в проекте Chevrolet Cadet. Однако на первых серийных моделях подвеска его разработки была применена только спереди, а задняя из соображений упрощения и удешевления оставалась традиционной, зависимой с жёстким ведущим мостом на продольных рессорах.

Только в 1957 году инженер фирмы «Лотус» Колин Чепмен применил аналогичную подвеску для задних колёс модели «Лотус Элит», поэтому её в англоязычных странах принято называть «подвеской Чепмена». Но, к примеру, в Германии такой разницы не делается, и сочетание «задняя подвеска макферсон» считается вполне допустимым.

Наиболее значительными преимуществами системы является её компактность и малая неподрессорная масса. Подвеска «Мак-Ферсон» получила широкое распространение благодаря невысокой стоимости, нетрудоемкости изготовления, компактности, а также возможностям дальнейшей доработки.

 

6. Независимая подвеска с двумя поперечными рессорами.

В 1963 году компания «Дженерал Моторз» разработала «Корвет» с исключительным решением подвески — независимая подвеска с двумя поперечными рессорами. Раньше предпочтение отдавалось спиральным пружинам, а не рессорам. Позднее, в 1985 году, «Корвет» первых выпусков снова оборудован подвеской с поперечными рессорами, изготовленными из пластика. Однако, в общем, эти конструкции не были удачными.

 

7. Независимая свечная подвеска.

Этот тип подвески устанавливался на мадели ранних выпусков, например, на «Лянча-Лямбда» (1928 год). В подвесках этого типа колесо вместе с поворотным кулаком перемещается вдоль вертикальной направляющей, смонтированной внутри колёсного кожуха. Внутри или снаружи этой направляющей установлена винтовая пружина. Эта конструкция, однако, не обеспечивает положения колёс, необходимого для оптимального контакта с дорожным покрытием и управляемости.

Самый распространённый в наши дни тип независимой подвески легкового автомобиля. Характеризуется простотой, дешевизной, компактностью и сравнительно неплохой кинематикой.

Это подвеска на направляющей стойке и одном поперечном рычаге, иногда с дополнительным продольным рычагом. Основной идеей при проектировании этой схемы подвески были отнюдь не управляемость и комфорт, а компактность и простота. При довольно средних показателях, помноженных на необходимость серьезного усиления места крепления стойки к кузову и довольно серьезную проблему передаваемых на кузов дорожных шумов (и еще целым ворохом недостатков), подвеска оказалась настолько технологична и настолько пришлась по душе компоновщикам, что до сих пор применяется практически повсеместно. Фактически, только эта подвеска позволяет конструкторам располагать силовой агрегат поперечно. Подвеска макферсон может использоваться как для передних, так и для задних колёс. Однако в англоязычных странах аналогичную подвеску задних колёс принято называть «подвеской Чепмена». Так же эту подвеску иногда называют термином «свечная подвеска» или «качающаяся свеча». На сегодняшний день наблюдается тенденция к переходу от классического макферсон к схеме с дополнительным верхним поперечным рычагом (получается некий гибрид макферсон и подвески на поперечных рычагах), что позволяет, сохранив относительную компактность, серьезно улучшить показатели управляемости.

Достоинства: простота, дешевизна, малые неподрессоренные массы, удачная схема для различных компоновочных решений в малых пространствах.

Недостатки: шумность, низкая надежность, малая компенсация крена («клевка» при торможении и «приседания» при разгоне).

 

8. Зависимая подвеска.

Зависимая подвеска в основном применяется для задней оси. В качестве передней подвески она применена на «джипах». Этот тип подвески был основным до примерно тридцатых годов 20-го века. В их комплектацию также входили рессоры с спиральные пружины. Проблемы, связанные с этим типом подвески, касаются большой массы неподрессорнных деталей, особенно для осей ведущих колёс, а также невозможности обеспечить оптимальные углы установки колёс.

Самый старый тип подвески. Историю свою ведет еще от телег и повозок. Основной принцип ее заключается в том, что колеса одной оси связаны между собой жесткой балкой, называемой чаще всего «мостом».

В большинстве случаев, если не касаться экзотических схем, мост может быть закреплен как на рессорах (надежно, но не комфортно, довольно посредственная управляемость), так и на пружинах и направляющих рычагах (лишь чуть менее надежно, зато комфорта и управляемости становится сильно больше). Применяется там, где требуется что-то действительно крепкое. Ведь крепче стальной трубы, в которую запрятаны, например, приводные полуоси, пока еще ничего не придумано. В современных легковых автомобилях практически не встречается, хотя исключения есть. Ford Mustang, например. Во внедорожниках и пикапах применяется чаще (Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes Benz G-Class, Ford Ranger, Mazda BT-50 и так далее), но тенденция к всеобщему переходу на независимые схемы видна невооруженным взглядом — управляемость и скорость сейчас востребованы больше, чем «бронебойность» конструкции.

Достоинства: надежность, надежность, надежность и еще раз надежность, простота конструкции, неизменные колея и дорожный просвет (на бездорожье это плюс, а не минус, как почему-то многие считают), большие хода, позволяющие преодолевать серьезные препятствия.

Недостатки: При отработке неровностей и в поворотах колеса всегда движутся вместе (они жестко связаны), что, в совокупности с высокими неподрессоренные массами (мост тяжелый — это аксиома), не лучшим образом сказывается на стабильности движения и управляемости.

На поперечной рессоре

Этот очень простой и дешёвый тип подвески широко применялся в первые десятилетия развития автомобиля, но по мере роста скоростей движения почти совершенно вышел из употребления.
Подвеска состояла из неразрезной балки моста (ведущего или не ведущего) и расположенной над ним полуэллиптической поперечной рессоры. В подвеске ведущего моста возникала необходимость размещения его массивного редуктора, поэтому поперечная рессора имела форму прописной буквы «Л». Для уменьшения податливости рессоры использовались продольные реактивные тяги.
Этот тип подвески наиболее известен по автомобилям Ford T и Ford A/ ГАЗ-А. На автомобилях «Форд» этот тип подвески использовался вплоть до модели 1948 года (включительно). Инженеры ГАЗ-а же отказались от него уже на модели ГАЗ-М-1, созданной на основе Ford B, но имевшей полностью переработанную подвеску на продольных рессорах. Отказ от такого типа подвески на поперечной рессоре в данном случае был связан в наибольшей степени с тем, что она, по опыту эксплуатации ГАЗ-А, обладала недостаточной живучестью на отечественных дорогах.

 

 

На продольных рессорах

Это, самый древний вариант подвески. В ней балка моста подвешена на двух продольно ориентированных рессорах. Мост может быть как ведущим, так и не ведущим, и расположен как над рессорой (обычно на легковых автомобилях), так и под ней (грузовики, автобусы, внедорожники). Как правило крепление моста к рессоре осуществляется при помощи металлических хомутов примерно в её середине (но обычно с небольшим смещением вперёд).


Рессора в её классическом виде представляет собой пакет из упругих металлических листов, соединённых хомутами. Лист, на котором расположены ушки крепления рессоры, называется коренным — как правило, его делают самым толстым.
В последние десятилетия наблюдается переход к мало- или даже однолистовым рессорам, иногда для них используются неметаллические композитные материалы (углепластики и так далее).

С направляющими рычагами

Существуют самые различные схемы таких подвесок с различным количеством и расположением рычагов. Часто применяется показанная на рисунке пятирычажная зависимая подвеска с тягой Панара. Её преимущество в том, что рычаги жёстко и предсказуемо задают движение ведущего моста по всем направлениям — вертикальном, продольном и боковом.


Более примитивные варианты имеют меньшее число рычагов. Если рычага всего два, при работе подвески они перекашиваются, что требует либо их собственной податливости (например, на некоторых «Фиатах» начала шестидесятых годов и английских спорткарах рычаги в пружинной задней подвеске делались упругими, пластинчатыми, по сути — аналогичными четверть-эллиптическим рессорам), либо особого шарнирного соединения рычагов с балкой, либо податливости самой балки на кручение (так называемая торсионно-рычажная подвеска с сопряжёнными рычагами, до сих пор широко распространённая на переднеприводных автомобилях
В качестве упругих элементов могут использоваться как витые пружины, так и например пневмобаллоны (особенно на грузовиках и автобусах, а также — влоурайдерах). В последнем случае требуется жёсткое задание движения направляющего аппарата подвески по всем направлениям, так как пневмобаллоны не способны воспринимать даже небольшие поперечные и продольные нагрузки.

 

 

 

9. Зависимая подвеска типа «Де-Дион».

Фирма «Де Дион-Бутон» в 1896 году разработала конструкцию задней оси, которая позволяла разделить корпус дифференциала и ось. В подвески конструкции «Де Дион-Бутон» крутящий момент воспринимался днищем кузова автомобиля, а на жёсткой оси крепились ведущие колёса. При данной конструкции масса неамортизируемых деталей значительно сокращалась. Такой тип подвески широко применяла фирма «Альфа Ромео». Само собой разумеется, что такая подвеска может работать только на задней ведущей оси.

Подвеска «Де Дион» в схематичном изображении: голубой — неразрезная балка подвески, жёлтый — главная передача с дифференциалом, красный — полуоси, зелёный — шарниры на них, оранжевый — рама или кузов.

Подвеску «Де Дион» можно охарактеризовать как промежуточный тип между зависимыми и независимыми подвесками. Этот тип подвески может использоваться только на ведущих мостах, точнее говоря, только ведущий мост может иметь тип подвески «Де Дион», так как она была разработана как альтернатива неразрезному ведущему мосту и подразумевает наличие на оси ведущих колёс.
В подвеске «Де Дион» колёса соединены сравнительно лёгкой, так или иначе подрессоренной неразрезной балкой, а редуктор главной передачи неподвижно крепится к раме или кузову и передаёт вращение на колёса через полуоси с двумя шарнирами на каждой.
Это позволяет свести к минимуму неподрессоренные массы (даже по сравнению со многими видами независимой подвески). Иногда для улучшения этого эффекта даже тормозные механизмы переносят к дифференциалу, оставляя неподрессоренными лишь ступицы колёс и сами колёса.
При работе такой подвески изменяется длина полуосей, что вынуждает выполнять их с подвижными в продольном направлении шарнирами равных угловых скоростей (как на переднеприводных автомобилях). На английском Rover 3500 использовались обычные карданные шарниры, и для компенсации балку подвески пришлось выполнить с уникальной конструкции скользящим шарниром, позволявшим ей увеличивать или уменьшать свою ширину на несколько сантиметров при сжатии и отбое подвески.
«Де Дион» является технически весьма совершенным типом подвески, и по кинематическим параметрам превосходит даже многие виды независимых, уступая лучшим из них лишь на неровной дороге, и то по отдельным показателям. При этом и себестоимость его достаточно высока (выше, чем у многих типов независимой подвески), поэтому применяется она сравнительно редко, обычно — на спортивных автомобилях. Например, такую подвеску имели многие модели Alfa Romeo. Из недавних автомобилей с такой подвеской можно назвать Smart.

 

10. Зависимая подвеска с дышлом.

Эта подвеска может быть рассмотрена, как полузависимая. В её сегодняшнем виде она была разработана в семидесятые годы для компактных автомобилей. Данный тип оси впервые был серийно установлен на «Ауди 50». Сегодня примером такого автомобиля может служить «Лянча Y10». Подвеска собрана на изогнутой впереди трубе, на обоих концах которой смонтированы колеса с подшипниками. Выступающий вперёд изгиб образует собственно дышло, закреплённое на кузове резинометаллическим подшипником. Боковые силы передают две симметричные косые реактивные штанги.

 

11. Зависимая подвеска со связанными рычагами.

Подвеска со связанными рычагами представляет собой ось, которая является полузависимой подвеской. Подвеска имеет жёсткие продольные рычаги, соединённые друг с другом жёстким упругим торсионом. Такая конструкция в принципе заставляет рычаги колеботься синхронно друг с другом, но за счёт закручивания торсиона даёт им некоторую степень независимости. Этот тип можно условно считать полузависимым. В этом виде подвеска применяется на модели «Фольксваген — Гольф». Вообще она имеет достаточно много разновидностей конструкции и очень широко используется для задней оси переднеприводных автомобилей.

 

 

12. Торсионная подвеска

Торсионная подвеска — это металлические торсионные валы, работающие на кручение, один конец которой крепится к шасси, а другой крепится к специальному перпендикулярно стоящему рычагу, связанному с осью. Торсионная подвеска изготавливается из термически обработанной стали, которая позволяет выдерживать значительные нагрузки при кручении. Основной принцип действия торсионной подвески — это работа на изгиб.

Торсионная балка может располагаться продольно и поперечно. Продольное расположение торсионной подвески в основном используется на больших и тяжелых грузовых автомобилях. На легковых автомобилях, как правило, используются поперечное расположение торсионных подвесок, обычно на заднем приводе. В обоих случаях торсионная подвеска обеспечивает плавность хода, регулирует крен при повороте, обеспеч

masterok.livejournal.com

Назначение подвески автомобиля и принцип её работы

Автоликбез13 августа 2016

На заре развития автомобилестроения производители не уделяли должного внимания подвеске. Из-за этого страдал комфорт поездок – машина шла слишком жестко, колебания ничем не гасились. Вскоре автомобилестроители начали разрабатывать все новые и новые типы подвесок, которые превратили использование автомобиля в одно сплошное удовольствие.

Для чего нужна подвеска?

Неровности дорожного покрытия неизменно приводят к колебанию кузова. Именно из-за них возникает характерная тряска в салоне автомобиля, особенно на средних скоростях. Помимо этого, удары колес о дорожные выбоины порождают некоторую энергию, способную повредить элементы кузова или некоторые агрегаты.

Подвеска смягчает колебания автомобиля, что делает поездку комфортней. Кроме того, она защищает кузов от возможных повреждений. Современные подвески способны настолько смягчать передвижение машины, что даже довольно крупные выбоины не будут заметны для пассажиров.

Еще одно назначение подвески — снижение степени кренов при крутых поворотах автомобиля на больших скоростях. Это возможно благодаря стабилизатору поперечной устойчивости. Он представляет собой упругую балку, скрепляющую кузов с подвеской.

Устройство подвески

То, из чего состоит подвеска автомобиля, формирует довольно сложный технический агрегат. Ничего удивительного в его сложности нет, ведь подвеске необходимо распределять вес автомобиля, а так же снижать нагрузки, воздействующие на кузов. В связи с этим, ремонт некоторых моделей подвесок очень затруднителен в гаражных условиях, приходится обращаться в автосервис.

Подвеска автомобиля состоит из нескольких узлов, на каждом из которых лежит собственная функция:

  • Упругие элементы. У разных моделей они могут различаться: пружины, торсионы, а иногда рессоры. Они могут быть выполнены из металла или резины. Задача этих элементов заключается в распределении нагрузок от неровностей по кузову.
  • Амортизаторы. Это гасящие устройства, которые нивелируют колебания кузова из-за неровностей, обеспечивая плавное движение автомобиля.
  • Рычаги, играющие роль направляющих элементов. Они отвечают за взаимное движение колес и кузова.
  • Стабилизатор поперечной устойчивости, о котором было рассказано выше.
  • Поворотные кулаки, выполняющие роль опоры для колес. Они равномерно распределяют нагрузку от каждого колеса по всей подвеске.
  • Элементы, соединяющие подвеску с кузовом: сайлентблоки, шарниры, жесткие болтовые крепления.

Вот собственно и все, что входит в подвеску автомобиля. У некоторых видов техники устройство подвески может отличаться от этого классического варианта, однако все, что касается легкового автомобиля, выглядит именно так.

Принцип работы подвески

При контакте колеса с дорожной неровностью, возникает энергия, которая распределяется по кузову и его отдельным элементам согласно законам физики. Если бы не было подвески, то тряска была бы невыносимой. Это хорошо заметно на примере некоторых автомобилей периода ВОВ. Тряска была такая, что на особо резких ухабах водитель рисковал вылететь из кабины. У этих транспортных средств была слишком примитивная подвеска, которая была не в состоянии поглотить силу толчков.

Когда колесо попадет на неровность, та энергия, которая могла обрушиться на кузов, переходит в гасящий узел, то есть амортизатор. В зависимости от направленности воздействия энергии, он сжимается или расширяется. Получается, что в вертикальное движение приходит только колесо, а не весь кузов автомобиля.

Одновременно с этим к работе подключаются рычаги. Они отводят энергию колебаний от конкретного участка кузова автомобиля, равномерно распределяя ее по всей подвеске. Это спасает от перекосов кузова, а так же от возможных технических повреждений.

Жёсткость — залог управляемости

С тем, как работает подвеска автомобиля, связана комфортабельность поездок и безопасность пассажиров. Важно правильно подобрать этот агрегат, иначе будут проблемы. Как минимум, будет затруднительно использовать автомобиль в некоторых ситуациях.

Например, если машина используется для быстрой и агрессивной езды, то подвеска должна быть пожёстче. В этом случае, управляемость автомобиля будет несравнимо выше, чем с мягкой подвеской. Помимо этого, машина будет разгоняться и тормозить намного динамичнее. Хорошее решение – активная подвеска. Ее жесткость можно регулировать в зависимости от условий использования транспортного средства.

autochainik.ru

Что такое зависимая и независимая подвеска, и какая из них лучше — DRIVE2

Современные тест-драйвы приучили нас к понятиям «зависимая и независимая подвеска», и вторая в большинстве случаев не остается без своей доли похвалы, а первая – без тени упрека. В отдельных случаях – например, у Renault Duster – она и вовсе может разниться даже у одной модели в разных исполнениях. Что же такое зависимая и независимая подвеска, чем они отличаются, каковы их достоинства и недостатки, и стоит ли уделять им такое внимание при выборе нового автомобиля?

1. ЧТО ТАКОЕ ЗАВИСИМАЯ ПОДВЕСКА?

Для начала, говоря о типах подвески, стоит понять, о какой «зависимости» и «независимости» идет речь. А речь в них идет прежде всего о зависимости друг от друга колес одной оси при прохождении неровностей. Соответственно, зависимая подвеска – это такая подвеска, в которой ось жестко связывает между собой два колеса.

2. КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ?

Из конструкции зависимой подвески напрямую следуют одновременно ее главный недостаток и некоторое преимущество: недостаток заключается в том, что при наезде одного колеса оси на неровность наклоняется и другое колесо оси, что снижает комфорт передвижения и равномерность сцепления колес с поверхностью, а преимущество – в том, что при движении по ровной дороге колеса, жестко закрепленные на оси, не меняют своего вертикального положения при прохождении поворотов, что обеспечивает равномерное и постоянное сцепление с поверхностью.

Однако недостатки зависимой подвески на этом не заканчиваются. Кроме зависимости колес друг от друга, распространение такой подвески в современных легковых автомобилях было сведено к нулю из-за больших неподрессоренных масс, а также необходимости сильно поднимать пол автомобиля для обеспечения полноценной артикуляции подвески, особенно в случае с ведущим мостом.

Говоря о зависимой подвеске, стоит отметить несколько важных фактов. Во-первых, зависимая подвеска в современных автомобилях практически не встречается на передней оси – там ее вытеснила более совершенная, легкая и удобная схема МакФерсон. На улицах еще можно встретить автомобили с мостом спереди – но это либо старые полноприводные внедорожники с двумя ведущими мостами, либо грузовики и автобусы. Таким образом, говоря о зависимой подвеске при выборе современного автомобиля, мы имеем в виду ее применение на задней оси.

Во-вторых, зависимая подвеска может быть разной конструкционно и присутствовать как на ведущей, так и на ведомой задней оси. В первом случае это мост, подвешенный на продольных рессорах или продольных направляющих рычагах: такая схема еще встречается на некоторых современных внедорожниках и пикапах. Во втором случае – это задняя балка, которая применяется на недорогих переднеприводных автомобилях. Иногда в конструкции такой балки применены торсионы, работающие на скручивание, и речь идет о так называемой полузависимой балке – но констру

www.drive2.ru

Типы подвески автомобилей — DRIVE2

В данной статье мы расскажем о различных видах подвески применяемых на автомобилях, расскажем о их конструктивных особенностях, плюсах и минусах эксплуатации в каждом конкретном случае. Конструирование подвески заключается в удалении четырех из шести возможных «степеней свободы» и оставлении двух оставшихся — вращения колеса, для передвижения и вертикального его перемещения для нашего комфорта на кочках.

На практике это невозможно, и связано прежде всего с отсутствием абсолютно жестких материалов. Очень трудно полностью устранить возможность поворота относительно поперечной и продольной оси. Конструкторы независимых подвесок на практике поняли, что лучше позволить изменяться развалу, но сделать его равным и направленным противоположно крену кузова, поскольку это сохраняет вертикальное положение колес при поворотах. Из всех типов подвесок, использовавшихся в 20 веке в конструкциях автомобилей, сейчас завоевали популярность и практичность только шесть основных решений.
Это многорычажная, двойные рычаги, MacPherson, продольный рычаг, продольные рычаги связанные поперечной балкой, торсионная балка. Из этих элементов только три последних (продольные рычаги связанные поперечной балкой, продольные рычаги и торсионные балки) применяются только для задних подвесок переднеприводных автомобилей, а остальные могут использоваться как впереди так и сзади, для любого из колес автомобиля.
В отличие от остальных «продольные рычаги, связанные поперечной балкой» и «торсионная балка» не совсем подходит для независимой подвески, их еще называют «полузависимыми» (вертикальное перемещение одного из колес влияет на перемещение противоположного).
Из редко применяющихся подвесок, без сомнения старейшей является осевая балка, с каждой стороны которой установлено по колесу. Сейчас применяются, как подвеска автомобилей на лонжеронных рамах (иначе говоря, в каталогах пишут, что это «жесткий мост» или «зависимая подвеска»). Такие подвески используют не для комфорта, а для того, чтобы они долго служили при эксплуатации автомобиля на пересеченной местности (или откровенного бездорожья).

Подвеска MacPherson

— более пространственная и структурно эффективная конструкция, чем подвеска на двойных поперечных рычагах (иными словами, появилась возможность устанавливать поперечные двигатели большей мощности и новыми коробками на автомобили с небольшими габаритами). Система передает нагрузки на каркас кузова через три отдельных и удобно расположенных точки (верхнюю поворотную «турель» самой стойки и две точки присоединения рычагов). Это дает возможность размещения двигателя без помех верхним опорам стоек.
Подвеска получается при соединении нижней части телескопической амортизаторной стойки к поворотному кулаку ступицы колеса. Нижняя часть стойки располагается поперечно выступающей части нижнего рычага или паре отдельных рычагов.
Стойка МакФерсон обеспечивает высокое расположение центра крена — обычно желательное — и поскольку стойка имеет большую длину, изменение развала колеса во время его вертикального перемещения или крена кузова незначительно.

У MacPeherson есть два недостатка.
1. центр крена может перемещаться на большое расстояние от своего статического положения во время поворота, что может при

www.drive2.ru

18Апр

Ремонт гур своими руками – Ремонт насоса ГУРа своими руками. Как разодрать, определить дефекты и отремонтировать насос гидроусилителя

18 Апр 2018 alexxlab Комментировать

Ремонт насоса ГУРа своими руками. Как разодрать, определить дефекты и отремонтировать насос гидроусилителя

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

Ремонт насоса ГУР Део

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Ремонт насоса ГУР Daewoo

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Ремонт насоса ГУР

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

ось и лопатки насоса ГУР

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Ремонт насоса ГУР Даево

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение…

Разборка насоса ГУР

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Вал насоса ГУРВал насоса ГУРДалее приступаем к изучению внутренней части цилиндра. На двух диагональных сторонах (рабочих частях) присутствуют глубокие неровности (в виде поперечных вмятин, будто от ударов лопаток с немалой силой). Вобщем, поверхность волнистая.

Рабочая часть цилиндра насоса ГУР

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

Первый способ.

Ремонт насоса ГУР

Второй способ.

Ремонт насоса ГУРа

Третий способ.

Ремонт насоса ГУР на Daewoo

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Ремонт насоса ГУР на Део

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Ремонт насоса ГУР на ДевоРемонт насоса ГУРа на DaewooЗа одно, можно отшлифовать лопатки с обеих сторон, (шлифуются они круговыми движениями), при этом их нужно аккуратно прижимать пальцем к шкурке.

Полировка лопаток вала насоса ГУР

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Материалы для полировки цилиндра насоса ГУР

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Приспособление для полировки цилиндра насоса ГУР

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

Конструкция для полировки цилиндра насоса ГУР

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Первый способ.

Ремонт цилиндра насоса ГУР

Второй способ.

Восстановление внутренней поверхности цилиндра насоса ГУРа

Желаемый результат получен,

Проверка внутренней поверхности цилиндра насоса ГУРа

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

Промывка деталей насоса ГУР после полировки

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Перед тем, как установить крышку, поднимаем ГУР в горизонтальное положение и аккуратно проворачиваем шкив насоса, посмотрели, убедились, что всё прекрасно вращается, а лопатки двигаются в пазах как положено. После аккуратно закрываем крышку и закручиваем четыре болта (они закручиваются по диагонали). Все готово!


Источник: http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/index.php/topic/23301/

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

ГУР: ремонт, неполадки, запчасти, ремонт своими руками

Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

Содержание статьи:

  1. Устройство насоса гидроусилителя руля.
  2. Признаки неисправностей насоса ГУР.
  3. Как сделать ремонт насоса ГУР своими руками?
  4. Вывод.

 

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:
  • Бачок для жидкости.
  • Золотник управления.
  • Регулятор давления в системе усилителя.
  • Насос.
  • Силовой цилиндр.

устройство насоса гураНасос — это устройство, которое движет жидкость, в данном случае, масло по закрытой системе. Насосы в ГУР могут быть вмонтированы пластинчатые или шиберные. Эти виды насоса устойчивые, быстро не выходят из строя, обладают большим межремонтным периодом.

Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

 

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.признаки неисправности гур

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:
  1. Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
  2. Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
  3. Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
  4. При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки.ремонт насоса гидроусилителя своими рукамиПри обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:
  1. Если появились трудности с поворотом руля на холостых и на малых оборотах. На больших оборотах проблем с поворотом руля нет.
  2. Если обнаружили течь жидкости из системы усилителя руля.
  3. Если во время вращения рулевого колеса стали слышны посторонние звуки.
  4. Если слышен свист или гул подшипника. Если подшипник снять, то при качении шкива будет люфт.ремонт насоса гур своими руками

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками

Последовательность ремонта:
  1. Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
  2. Снять приводной ремень.
  3. Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
  4. Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
  5. Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
  6. Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
  7. Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
  8. Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
  9. Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
  10. Аккуратно, не спеша вынимаем насос.

 

Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса. ремонт насоса гура

Как разобрать насос гидроусилителя руля:
  1. Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
  2. Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
  3. Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
  4. Теперь надо снять пластину и детали под ней.
  5. После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
  6. Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
  7. Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
  8. Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
  9. На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

 

Вывод

В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину.

В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео

 Как ремонтировать насос ГУРа самостоятельно

 Как ремонтировать насос ГУРа самостоятельно

autostuk.ru

Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками

Диагностика и ремонт3 августа 2017

Автомобилисты знают, сколько нервов тратится, когда проявляются проблемы с гидроусилителем руля. Руль ведет себя странно и поворачивается гораздо сложнее на холостых или малых оборотах. Слышен свистящий звук, который издает подшипник насоса. Протекание рабочей жидкости на двигатель или на дорогу в месте расположения агрегата. Вращение рулевого вала сопровождается посторонними звуками.

Эти неудобства могут повлиять не только на нервное здоровье водителя, но и на безопасность езды. Что делать, если проявились симптомы неисправности насоса? Как провести замену этой детали ГУР? Можно ли и как провести ремонтные работы самостоятельно? Обо всём подробнее расскажем ниже.

Демонтированный насос ГУР

Типы неисправностей и их симптомы

Проявления поломок насоса, описанные выше, в реальности могут быть и не связаны с самим насосом. Поэтому для начала нужно внимательно осмотреть всю систему гидроусиления руля. И только если проблема не найдена, приступить к работе с самим насосом.

Неисправности делятся на два типа:

  • механические повреждения и износ. Сюда относятся появление заусенец, проблемы с подшипником, неровности во внутренней части, износ прокладки и т.д.;
  • проблемы с гидравликой. Связаны с недостаточным уровнем жидкости, неправильным ее выбором и «старением». Попадание мусора внутрь системы также может приводить к появлению “симптомов”, а, в дальнейшем, к поломке. Банальное завоздушивание относится к этому же типу неисправности.

Первые можно определить только разобрав насос гидроусилителя руля и осмотрев каждую его составляющую. Что касается второго типа неисправностей, то в первую очередь нужно ответить на вопросы — сколько времени прошло с момента смены жидкости в системе? Подобрана ли жидкость в соответствии с инструкцией? Достаточен ли её уровень? А в случае завоздушивания, зачастую, достаточно прокачать гидравлику для восстановления работоспособности ГУР.

В любом случае, производители рекомендуют при возникновении любых проблем с насосом делать полную переборку и чистку. Это поможет уменьшить вероятность износа, а, следовательно, увеличит срок службы всей системы.

Переборка деталей насоса гидроусилителя руля

Ремонтные работы

Ремонт условно делится на несколько стадий: подготовка, демонтаж насоса, предварительный осмотр, замена деталей и/или устранение повреждений, обратная сборка и установка.

Подготовка к ремонту

Для проведения ремонтных мероприятий понадобятся: инструменты; тряпки; удобное, просторное и чистое место. Из инструментов будут нужны:

  • ключи  и головки;
  • съемник для стопорных колец;
  • большой шприц и емкость для откачивания жидкости из бачка;
  • мелкая наждачная бумага Р1000/1500/2000, надфиль.

Для починки понадобятся: ремкомплект из автомагазина, или на замену ему шайбы, прокладка, уплотнительные кольца и сальник. Также может пригодиться подходящий рабочий подшипник, если дело в нем.

Демонтаж и осмотр насоса и поиск проблем

Сначала нужно демонтировать насос ГУР. Затем провести разборку и осмотреть каждую составляющую агрегата на предмет повреждений, после чего устранить их. Если неисправность нельзя будет исправить, то из следующего пункта вы узнаете как заменить насос, демонтировав его и установив новый.

Как демонтировать насос?

Отсоединение насоса ГУР и его разборка – процесс кропотливый, поэтому первое, что нужно сделать, это отвести на этот процесс побольше времени и запастись нервами.

Список действий при проведении непосредственного демонтажа:

  1. Сливаем всю жидкость, вооружившись шприцем и емкостью.
  2. Отсоединяем шланг, идущий от бачка к насосу.
  3. Откручиваем полностью стопорную гайку натяжителя и снимаем ремень.
  4. Отсоединяем шланг высокого давления.
  5. Снимаем насос и очищаем его от грязи водой и тряпкой.
  6. Кладем на заранее подготовленное чистое место.

Демонтаж насоса ГУРНа этом процесс извлечения насоса из системы ГУР завершен и можно переходить к стадии его разборки и осмотра.

Как разобрать насос?
  1. Демонтировать стопорное кольцо подшипника съемником.
  2. Отвинтить крепящие болты с задней крышки.
  3. Снять ее, поддев маленькой отверткой, но так, чтобы лопатки ротора не выпали. Чтобы полностью контролировать процесс необходимо запоминать очередность разборки. Это можно делать при помощи камеры или определить для каждой запчасти отдельное место с пометкой в какой очередности снимались детали.
  4. Отдельно снять лопасти.
  5. Вытащить пластину и находящиеся под ней детали.
  6. Аккуратно выбить вал.
  7. Выдавить подшипник.

Насос ГУР в разобранном виде

Осмотр всех деталей, поиск и устранение проблем

Это третья стадия, на которой нужно определить, где и что случилось с насосом. Для этого следует:

  • очистить все детали тряпкой и внимательно осмотреть каждую;
  • устранить все дефекты и шероховатости;
  • сменить ремкомплект, если старый пришел в негодность;
  • то же самое проделать с подшипником, если дело в нем.

Если замечены заусеницы и шероховатости, которые появляются в результате износа, устраняем их наждачной бумагой. Полировка позволяет убрать зазоры между деталями и восстановить герметичность. Она также применяется в качестве профилактической меры для поддержания чистоты и рабочего состояния насоса.

Отдельное внимание стоит уделить ротору и отполировать его как следует, если есть заусеницы. Сделать это проблематично, так как нужна хорошая сноровка. Здесь, помимо наждачной бумаги, поможет маленькая отвертка, обернув вокруг которой лист наждачки, вы сможете забраться в “самые труднодоступные места”.

Подытоживая все сказанное, после разборки ремонт проводиться несколькими способами в зависимости от поломки. Это: замена подшипника; замена ремкомплекта; удаление заусенцев, шероховатостей и неровностей; полная очистка насоса от элементов износа и отработки.

Сборка и монтаж насоса в автомобиль производится в обратном порядке. Когда процесс установки завершен используйте информацию из последнего пункта, и вам еще очень долго не придется повторять процедуру, которой посвящена эта статья.

Не забывайте, что ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками может привести к дополнительной поломке. Поэтому проводя данную процедуру нужно делать все с максимальной осторожностью, чтобы не усугубить и не сломать насос окончательно.

Как не допустить повторных поломок и увеличить срок службы насоса?

В заключение, нужно затронуть тему профилактики. Чтобы снизить риск возникновения неисправностей гидроусилителя руля следует соблюдать простые правила:

  • использовать только ту жидкость, которая рекомендована производителем;
  • следить за чистотой — не допускать попадание мусора в бачок;
  • своевременно менять жидкость и следить за ее уровнем.

Это обеспечит стабильную работу, как насоса, так и всей системы гидроусиления.

autochainik.ru

устройство и неисправности, почему ГУР гудит при вращении рулевого колеса и как его проверить

Насосный механизм – основной элемент в системе ГУР, предназначенной для упрощения процедуры управления рулевым колесом. Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками или с помощью специалистов рекомендуется выполнять при обнаружении первых признаков неисправности.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Устройство гидроусилителя руля

Конструктивно система гидравлического усилителя в автомобиле состоит из следующих элементов:

  1. Насосный механизм. Этот узел используется для поддержания необходимого уровня давления и обеспечения эффективной циркуляции смазочной жидкости по магистралям системы. Насос устанавливается на силовом агрегате в моторном отсеке. Его активация начинается в результате воздействия ременной передачи от коленчатого вала. В основном на ГУРах устанавливается оборудование пластинчатого типа.
  2. Распределительное устройство. Представляет собой высокоточный механизм, использующийся для направления потоков смазочного вещества в определенную полость гидравлического цилиндра, а затем в расширительный резервуар. Данный элемент монтируется на компонентах рулевого приводного устройства или на валу самого механизма. В зависимости от производителя авто, распределители бывают осевыми и роторными. В первом случае подвижный элемент выполнен в виде золотника и перемещается поступательно, во втором – вращается.
  3. Гидравлический цилиндр предназначен для проворачивания колес под воздействием поршня и штока. Сам механизм монтируется в рулевую систему либо встраивается между компонентами приводного устройства и корпусом.
  4. Расширительный резервуар – бачок, в котором собирается смазочная жидкость. Данная емкость оборудуется фильтрующим устройством и щупом для диагностики уровня расходного вещества. Смазочный материал предназначен для обработки всех элементов повышенного трения. Также он используется для передачи усилия от насосного механизма к гидравлическому цилиндру.
  5. Соединительные магистрали повышенного давления. Используются для циркуляции смазочной жидкости между насосным устройством, распределительным узлом и гидроцилиндром. С помощью патрубков соединены все основные элементы системы. Из расширительного резервуара в насосный узел и из распределительного устройства в бак смазка подается по магистралям пониженного давления.

Пользователь Павел Ковалев подробно рассказал об устройстве и принципе действия системы гидравлического усиления руля.

Основные причины возникновения гула в насосе ГУРа

Чтобы определить, почему при вращении гудит узел, надо ознакомиться с происхождением неисправности:

  1. Пониженный уровень смазочного вещества в бачке ГУР. Диагностика выполняется визуально, для этого надо открыть капот и оценить уровень жидкости в резервуаре. В идеале он должен располагаться между метками МИН и МАХ. Если уровень смазки меньше нижней отметки, требуется восполнить ее объем путем долива. Но перед добавлением необходимо определить и устранить причину, по которой произошла утечка, обычно она заключается в повреждении хомутов и магистралей.
  2. Появление гула при повороте может быть обусловлено несоответствием залитого смазочного вещества тому, который рекомендует производитель авто. Такая проблема, помимо шума, приведет к серьезным поломкам. Возможно, смазочный материал соответствует спецификации, но он не предназначен для использования в определенных климатических условиях. К примеру, при сильном морозе.
  3. Плохое качество либо загрязнение смазки. Низкокачественная жидкость быстро потеряет свои свойства и агрегат начнет гудеть. Кроме шума, для поворота колеса придется прикладывать больше усилий, тогда надо выполнить проверку качества смазки. Если вещество скомковалось в резервуаре и заметно потемнело, то оно подлежит замене. Для диагностики можно набрать шприцем немного жидкости и капнуть ею на бумагу – не допускается серый, черный и коричневый оттенок смазки.
  4. Несоблюдение интервалов замены масла в ГУР. Точно срок эксплуатации вещества указывается в сервисной документации к машине. Обычно менять смазку надо один раз в два года либо через 70-100 тысяч км пробега. Если в систему был залит низкокачественный расходный материал, замена потребуется раньше.
  5. Завоздушивание. Такая проблема особенно опасна для ГУР, в частности, для насосного механизма. Для определения появления воздушной пробки нужно посмотреть на расширительный резервуар – в нем не должно быть пены. При ее наличии потребуется прокачка системы либо полная замена смазочного вещества.
  6. Неполадки в работе рулевой рейки. Для поиска неисправности требуется визуально оценить состояние узла. Если рейка повреждена, то в ее корпусе образуется стук, также он может раздаваться со стороны переднего колеса – левого или правого. К причинам проблемы относятся износ прокладок, повреждение пыльников тяг, образование загрязнений на рейке. Это приводит не только к появлению стука, но и к утечке рабочей жидкости. Для устранения неисправности потребуется ремонт с заменой комплектующих элементов.
  7. Ослабление приводного ремешка гидравлического руля, определить эту проблему просто. Проверить неисправность нужно после поездки — при проскальзывании по шкивам изделие перегревается, необходимо потрогать его рукой. Если ремень ослаб, его надо натянуть, но нужно знать усилие затяжки. При отсутствии сервисного мануала для решения проблемы следует обратиться на СТО. Если ремешок сильно изношен, о чем сообщат повреждения на его структуре, то он подлежит замене.
  8. Неполадки в работе насосного механизма ГУР. Такая проблема считается серьезной, к «симптомам» относится необходимость прикладывания усилия при прокручивании рулевого колеса. Причины проблемы будут разными, начиная от износа подшипников и заканчивая поломкой крыльчатки и сальников.

Не допускается эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой, это приведет к ее заклиниванию и, как следствие – к ДТП.

Необходимо использовать только оригинальные масла. Залив контрафактных жидкостей приведет к дорогостоящему ремонту составляющих компонентов системы ГУР.

Пользователь Илья Сидельников рассказал о возможных причинах появления гула в работе насосного механизма.

Почему гудит насос ГУРа «на холодную»?

Одна из основных причин, по которым насосный механизм гудит «на холодную», заключается в подсосе воздуха через патрубки пониженного давления. Чтобы избавиться от проблемы, нужно поставить два хомута на шланг, который идет от резервуара с жидкостью к насосу. Также надо произвести замену кольца, установленного на всасывающей магистрали самого механизма. При монтаже хомутов рекомендуется использовать маслоустойчивый герметик, им обрабатываются также места соединений.

Причина появления гула при обороте руля может заключаться в некачественной прокачке системы гидравлического усиления. Но это происходит редко. При данной проблеме на дне резервуара появится воздушный пузырь, его надо удалить с помощью шприца с подключенной трубкой.

Для устранения проблем можно:

  • поменять масляные магистрали;
  • заменить рейки;
  • установить новый насосный механизм;
  • произвести монтаж дополнительных хомутов.

Помимо этого, устранение неисправностей может заключаться в следующем:

  1. Выполнение замены уплотнительного колечка, расположенного на носовой части расширительного резервуара.
  2. Монтаж новой магистрали от бачка до насосного механизма. При установке места соединений обрабатываются маслоустойчивым герметиком.
  3. Выполнение процедуры удаления воздушных пробок из системы. На поверхности масла в бачке будут образовываться пузырьки. При осуществлении задачи надо подождать, пока они полностью не полопаются. Для удаления воздушной пробки на отключенном двигателе рулевое колесо проворачивается в разные стороны.

Для устранения проблемы гула на холодном моторе можно поменять уплотнительное кольцо на всасывающей магистрали давления. В результате длительной эксплуатации этот элемент становится менее эластичным и более жестким, что приводит к нарушению герметичности. В итоге через кольцо проходит воздух и образуется пробка, которая приводит к появлению стука и формированию пены в резервуаре. При установке нового колечка нужно воспользоваться маслоустойчивым герметиком.

Наличие загрязнений станет причиной появления сторонних звуков и приведет к быстрому износу элементов насосного устройства. Кроме стуков для прокручивания руля потребуется прикладывать больше усилий. Отложения, скопившиеся на дне расширительного бака, надо удалить, также диагностике и замене при необходимости подлежит фильтрующее устройство. Этот элемент должен плотно прилегать к стенкам резервуара и быть чистым, если удалить грязь не получается, то бак заменяется. Рекомендуется выполнить демонтаж и промывку рейки от загрязнений, поменять резиновые элементы, для этого потребуется ремкомплект.

Следующая причина появления шума – износ внешнего подшипникового устройства насосного механизма. Для его замены узел не придется полностью разбирать. Чтобы снизить уровень гула и уменьшить усилия на рулевом колесе, можно использовать специальные присадки, которые способствуют увеличению четкости работы системы. Такие вещества позволяют защитить элементы ГУР от быстрого износа, если уровень смазки значительно снижен. Но использовать присадки целесообразно в случаях, когда система работает нормально и масло в ней качественное.

Пользователь Владимир Анатольевич в видеоролике показал, как может гудеть насос ГУР при попадании воздуха внутрь системы.

При покупке масла для ГУР обязательно надо обратить внимание на температурные параметры смазки, чтобы она могла работать при сильном морозе.

Почему гудит насос ГУРа «на горячую»?

Причин, по которым прогретый насосный механизм шумит, может быть несколько:

  1. Проблема в износе элементов самого узла. Если насос неисправен и его детали подлежат замене, вибрация рулевого колеса будет проявляться при прогреве силового агрегата. Чтобы отремонтировать устройство, необходимо заранее приобрести ремкомплект для определенной модели авто.
  2. Неисправность насоса или использование некачественного смазочного материала. Стуки будут раздаваться на прогретом силовом агрегате. Причем звуки явно проявляются на пониженных оборотах и пропадают, когда они увеличиваются. Насосный механизм либо заменяется полностью, либо в систему ГУР заливается более густая смазка.
  3. Использование отработавшего масла. Контрафактные средства могут потерять свои свойства при первом же прогреве двигателя машины. Из-за этого насосный механизм не сможет создать нужное давление в гидравлической системе. Для устранения неисправности смазка меняется на новую. Рекомендуется использовать оригинальное вещество, но перед его заливом выполнить промывку всех элементов системы, это позволит удалить остатки старого масла.
  4. Проблемы в работе рулевой рейки. Если смазочное вещество прогревается, оно становится не таким вязким. Возможно просачивание расходного материала через сальники, особенно, если эти элементы изношены и повреждены.

Канал Chevrolet Aveo подробно рассказал о причинах неисправностей в работе ГУР и шуме насоса «на горячую».

Можно ли ездить, если ГУР гудит?

Система гидравлического усиления не блокирует работу рулевого колеса, поэтому использование автомобиля при гуле допускается. Просто для прокручивания руля придется прилагать больше усилий, а управление не будет таким комфортным и удобным. Использование авто допускается и при течи смазочного материала. Но это все нежелательно делать, чтобы полностью не вывести систему ГУР из строя.

По конструкции данный узел, грубо говоря, представляет собой продолжение рулевой рейки без усилителей. Имеется два вала, один из них идет от руля, а другой – к колесам авто. Между собой они сцеплены посредством червячной передачи. Если смазочное вещество полностью выйдет из системы или сломается насосный механизм, у водителя все равно останется возможность управления над машиной. Само сцепление между валами не разорвется.

Как отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками?

Для ремонта насоса гидроусилителя руля своими руками механизм придется демонтировать и полностью разобрать.

Это потребует подготовки инструментов и материалов:

  • гаечный ключ на 12 и комплект головок;
  • съемное приспособление для демонтажа стопорных колец;
  • ремкомплект для насоса ГУР;
  • при его отсутствии понадобятся две шайбы и прокладка заднего кожуха;
  • два уплотнительных элемента;
  • сальник;
  • подшипниковое устройство, его диаметр должен составить 3,5 см;
  • технический шприц с подсоединенным шлангом, потребуется для удаления старого масла из системы;
  • емкость для сбора смазочной жидкости;
  • верстак или чистый стол, на котором будет производиться разбор насосного устройства;
  • мелкозернистая наждачная бумага, а также чистая ветошь без ворса.

Демонтаж насоса

Процедура снятия насосного устройства производится так:

  1. Открывается моторный отсек, гаечным ключом ослабляется болт, фиксирующий узел на скобе. Для откручивания используется отверстие, расположенное в шкиве.
  2. Затем полностью откручивается стопорная гайка натяжительного устройства, производится демонтаж приводного ремешка.
  3. С помощью шприца с подключенным патрубком надо полностью выкачать смазочное вещество из резервуара под капотом. Слив жидкости выполняется в заранее подготовленную емкость. Для полного удаления смазки из бачка рулевое колесо проворачивается до упора в крайнее левое и правое положения. Эту процедуру надо повторить несколько раз, пока магистрали не будут полностью очищены.
  4. Затем ослабляется хомут на патрубке, который идет от расширительного резервуара. Сам шланг после этого демонтируется.
  5. Выкручивается винт, крепящий магистраль высокого давления. Она идет от насосного механизма в систему.
  6. Извлекается осевой болт, который крепит устройство на скобе. Вместо этого элемента устанавливается отвертка или стальной прут соответствующего диаметра. Это позволит застопорить на месте вал и предотвратить его проворачивание. Затем выкручивается гайка, которая крепит шкив насосного механизма.
  7. Устройство извлекается, для этого его надо потянуть вверх.

Пользователь Игорь Наконечный подробно рассказал о процедуре демонтажа насосного механизма с автомобиля на примере модели Чери Амулет.

Разборка и ремонт устройства

Процедура разбора и устранения дефектов выполняется так:

  1. Сначала насосный механизм ставится на чистую поверхность. С его корпуса убираются остатки смазочной жидкости и загрязнений.
  2. Используя съемник, производится удаление стопорного кольца подшипникового устройства.
  3. Гаечным ключом выкручиваются винты, фиксирующие заднюю крышку. Ее необходимо осторожно поддеть с помощью отвертки. После этого крышка извлекается. При этом надо следить, чтобы лопасти роторного механизма не выпали из корпуса, их нужно аккуратно извлечь.
  4. Демонтированные детали кладутся на поверхность стола. Желательно их положить на заранее промаркированные бумажки, это позволит предотвратить проблемы при дальнейшей сборке. Рекомендуется запомнить положение данных элементов в собранном виде. При выполнении монтажа закругленную часть лопастей необходимо установить наружу.
  5. Производится снятие пластины, а также всех составляющих элементов, расположенных под ней.
  6. Выбивается шкив, но при этом нельзя бить по устройству сильно. Это делается аккуратно, по валу надо постукивать отверткой.
  7. Производится демонтаж подшипникового устройства со шкива насосного механизма. Если деталь изношена и на ее поверхности имеются неровности, то она подлежит замене.
  8. Выполняется проверка всех составляющих компонентов насосного устройства на наличие дефектов и износа. При необходимости производится очистка деталей от загрязнений и шероховатостей. Для выполнения задачи используется мелкозернистая наждачная бумага. Если своевременно произвести очистку, это позволит уменьшить зазоры и увеличить ресурс эксплуатации насоса в целом.
  9. Процедура сборки осуществляется в обратном порядке. При выполнении задачи надо произвести замену сальника, уплотнительных элементов, а также шайб.

Что делать, если насос гидроусилителя руля гудит после замены?

Если была выполнена смена насосного механизма ГУР своими руками, а шум остался, есть несколько вариантов. Иногда это связано с ошибкой, допущенной при установке механизма либо использованием менее густой смазки. При длительной эксплуатации между плоскостью статорного кольца и пластинами роторного устройства появляется выработка. Образование неровностей на поверхности механизма может привести к вибрированию пластин.

Для решения проблемы необходимо залить качественное масло, которое рекомендовано производителем авто. Появление шумов иногда связано с заменой магистрали высокого давления ГУР, сам патрубок может быть некачественным. Возможно, вместо необходимой трубы был установлен обычный гидравлический шланг. Это приведет к образованию пробок и появлению шумов. Чтобы ликвидировать проблему, от завоздушивания необходимо избавиться.

Замена масла ГУР

Поменять рабочую жидкость в системе можно так:

  1. Двигатель автомобиля останавливается, открывается моторный отсек.
  2. Передняя часть транспортного средства ставится на домкрат, необходимо приподнять оба колеса. Они должны вращаться свободно.
  3. На расширительном резервуаре ГУР выкручивается крышка.
  4. Подготавливается емкость для сбора старого масла. С помощью шприца, к которому подсоединяется трубка, из системы откачивается смазочное вещество.
  5. Используя пассатижи, разжимается хомут на обратном патрубке, подключенном к насосному устройству. Затем этот шланг отсоединяется.
  6. На штуцер устанавливается заглушка, ее можно сделать из ветоши (она должна быть чистой), старого патрубка либо свечи зажигания. Элемент надо надежно зафиксировать.
  7. Один конец отсоединенной магистрали с расширительного резервуара опускается в бутылку или другую емкость, куда будет собираться «отработка». Понадобится помощь еще одного человека. Один держит бутылку, а другой прокручивает рулевое колесо в крайнее левое и правое положения. Это приведет к выкачке смазочного вещества из системы. Должно выйти около половины литра.
  8. После этого производится промывка всех магистралей. В резервуар наливается около двухсот грамм свежей смазки, процедура прокачки жидкости повторяется.
  9. После того, как промывка будет завершена, заглушка удаляется. Вместо нее подсоединяется шланг, производится фиксация хомута.
  10. В резервуар заливается свежее масло, при выполнении задачи необходимо прокручивать рулевое колесо. В крайнем левом и правом положениях его надо удерживать на протяжении нескольких секунд.
  11. Процедуру замены можно считать завершенной, когда воздушные пузырьки перестанут выходить из резервуара. Важно, чтобы воздух полностью покинул систему. В противном случае проблема гула останется, а в бачке появятся пузырьки.

Канал «Гараж№6» подробно рассказал о процедуре замены смазочной жидкости в системе ГУР автомобиля с описанием всех особенностей этого процесса.

Советы по эксплуатации гидроусилителя руля

Рекомендации, которые позволят увеличить ресурс использования системы ГУР:

  1. Всегда надо следить за уровнем смазки в бачке, при недостатке жидкость добавляется. Важно вовремя производить замену вещества и контролировать его состояние. При покупке нового масла необходимо проверять его качество на цвет и запах.
  2. Руль нельзя задерживать долго в крайнем левом либо правом положениях, более, чем на пять секунд. Это приводит к образованию избыточной нагрузки на насосный механизм, функционирующий без охлаждения.
  3. В момент, когда автомобиль ставится на стоянку, необходимо следить за тем, чтобы колеса были в прямом положении. Это позволит снизить нагрузку с системы ГУР при дальнейшем запуске силового агрегата. Особенно важно следить за этим в холодное время года, когда смазочное вещество быстро густеет.
  4. Нельзя затягивать с ремонтом системы. Если появляются признаки неисправности, нужно выполнять диагностику и искать причину проблемы. Эксплуатация авто с неработающим или дефектным ГУР допускается, но крайне нежелательна. Своевременный ремонт позволит устранить неисправность с меньшими финансовыми затратами.
  5. Всегда необходимо следить за состоянием рулевой рейки, в частности, за пыльниками и сальниками. Это позволит увеличить их ресурс эксплуатации и сэкономить деньги на дальнейшем ремонте.
  6. Не допускается длительное использование транспортного средства с поврежденными насосным устройством. Это станет причиной ускоренного износа и поломки распределительного механизма, а также составляющих элементов рулевой системы.
  7. Всегда надо следить за герметичностью ГУР. При наличии утечек выполняется полная диагностика всех мест соединений и уплотнителей. Проблемы должны быть своевременно ликвидированы.
  8. Периодически нужно производить диагностику натяжения приводного ремешка. Если есть необходимость, выполняется его регулировка.
  9. Один раз в 1-2 года нужно менять фильтр, расположенный в расширительном резервуаре.
Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …

Видео «Нюансы обслуживания системы гидравлического управления»

Пользователь Vladimir Bazekin подробно рассказал о неисправностях, а также особенностях ТО системы ГУР в автомобиле.

avtozam.com

Ремонт насоса гидроусилителя руля (ГУР) своими руками

Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.

Назначение и особенности конструкции

Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия. Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах.

ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

  • бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
  • регулятор давления;
  • управляющий золотник;
  • насос;
  • силовой цилиндр.

Основной агрегат конструкции гидроусилителя — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.

Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу.

Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005—0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль.

Признаки и причины неисправностей

Считается, что пластинчатый агрегат — это долговечный механизм, однако, если допущены нарушения его эксплуатации, то возможно возникновение разных аварийных случаев. Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя возможен по нескольким причинам, как то:

  • утечка жидкости и понижение его уровня в бачке и трубопроводах;
  • рабочая жидкость длительное время не меняется, а также применяется материал не соответствующий инструкции для этого агрегата;
  • попадание посторонних примесей в систему;
  • отсутствие движения жидкости и возможный перегрев гидроагрегата.

Для недопущения подобных ситуаций необходим еженедельный контроль уровня жидкости в бачке, а также проверка соединений и трубопроводов на предмет протеканий.

Выход из строя насоса ГУР определяется достаточно просто. Эти признаки сразу определяются автовладельцем.

  1. На малых или холостых оборотах на руле возникают повышенные, по сравнению со штатной ездой, усилия при повороте колес. При увеличении оборотов двигателя усилия пропадают.
  2. При вращении рулевого вала возникает неприятный посторонний звук.
  3. Обнаруживается характерное подтекание рабочей жидкости по ее пятнам на деталях двигателя или дорожном покрытии.
  4. Появляется свист подшипника. При снятом ремне и покачивании вала насоса обнаруживается люфт.

При появлении подобных признаков водитель должен произвести внешний осмотр всей системы ГУРа и принять решение, нужен ли ремонт насоса ГУР, или надо заниматься другими частями этой конструкции.

Действия при замене и ремонте насоса

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться.

Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки.

В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

  • нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
  • потребуется съемник для стопорных колец;
  • заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
  • обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
  • для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
  • очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
  • подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

  1. Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
  2. Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

  1. Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

  1. Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
  2. Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
  3. Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
  4. С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
  5. Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.

  1. Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

  1. Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
  2. Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

  1. Выпрессовать подшипник с вала насоса.

  1. Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

  1. Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

  1. Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта.

Также смотрите видео по теме:

autoremont2.ru

Гидроусилитель руля: ремонт своими руками

Гидроусилитель руля Большинство современный автомобилей оснащается гидроусилителями руля. Это устройство необходимо, чтобы при маневрировании на низкой скорости поворачивание рулевого колеса было лёгким, а при езде на высоких скоростях – необходимое усилие для поворота было более ощутимым. Бывает, что гидроусилитель руля выходит из строя. Что же делать в таком случае? Есть два варианта: обратиться в сервисный центр или отремонтировать гидроусилитель своими руками. Если у вас есть опыт в обслуживании автомобиля, и вы обладаете небольшими теоретическими знаниями, то с большинством неисправностей гидроусилителя удастся справиться собственноручно.

1. Подготовка к ремонту гидроусилителя руля.

Схема рулевой системы

Многие автомобилисты, наверняка, знают технологию ремонта гидроусилителя руля и его обратной установки на автомобиль. Но вот что касается подготовительных работ к этому процессу, всегда остаётся множество вопросов. Рассмотрим, как же подготовить гидроусилитель руля к ремонту. Итак, чтобы подготовить устройство к ремонту необходимо произвести такие действия:

1. Гидроусилитель необходимо тщательно очистить от грязи, так как при отключении шлангов эта грязь может попасть в полости агрегата.

2. Из бачка насоса нужно по максимуму откачать жидкость.

3. Открутить винты муфты от рулевого вала, расположенные на дне автомобиля. Важно запомнить исходное положение муфты относительно вала гидроусилителя или пометить её положение.

4. Монтировкой сдвинуть эластичную муфту из шлицев.

5. При помощи съёмника отсоединить рулевые тяги от сошки.

6. Автомобиль поднять при помощи домкрата и снять переднее левое колесо.

7. От стороны арки колеса ослабить три болта, которые крепят гидроусилитель к лонжерону. Два из этих болтов стоит снять. Для этой операции необходимо использовать торцевой ключ соответствующего диаметра (обычно подходит на «15»).

8. Под штуцеры шлангов подставить ёмкость для жидкости. После этого поочерёдно отсоединять их, ожидая пока жидкость стечёт.

9. Обеспечить герметизацию штуцеров и шлангов, для чего подойдёт даже обычная тряпка.

10. Открутить оставшийся болт, придерживая при этом гидроусилитель руля одной рукой со стороны дна автомобиля. Здесь нужно быть очень внимательным и осторожным, чтобы редуктор не упал на ногу.

11. Редуктор тщательно помыть перед разборкой.

2. Основные неисправности гидроусилителя руля.

Гидроусилитель руля Гидроусилитель руля – довольно надёжный механизм, не требующий сложного обслуживания во время эксплуатации. И даже если он выйдет из строя, движение можно продолжить. Но вот для поворачивания колеса рулевого управления придётся приложить больше усилий.

Различают два основных вида неисправностей гидроусилителя:

1. Гидравлические (связаны с рабочей жидкостью; это может быть, например, её несвоевременная замена, эксплуатация при низких температурах).

2. Механические (связаны с неисправностями отдельных систем гидроусилителя, например, нарушение герметичности, выход из строя насоса).

Рассмотрим основные неисправности гидроусилителя руля и методы их устранения:

1. Обратные толчки рулевого колеса. Причины – плохое натяжение или износ приводного ремня насоса. Методы устранения – произвести замену ремня, подтянуть или отрегулировать положение ремня.

2. Для поворота рулевого колеса необходимо приложить больше усилий. Причины – плохо натянут или изношен ремень насоса, уровень жидкости упал ниже необходимого значения, на холостом ходу двигатель делает мало оборотов, фильтр заправочного бачка загрязнился, заниженное давление насоса, в устройство попал воздух. Методы устранения – подтянуть или заменить приводной ремень, добавить жидкость в устройство, произвести регулировку оборотов двигателя на холостом ходу, очистить или заменить фильтр, починить или заменить насос, отрегулировать герметичность всех уплотнителей и избавиться от воздуха, попавшего в устройство.

3. Для вращение руля в среднем положении необходимо значительное усилие. Причины – насос неисправен, присутствует механическая неисправность системы рулевого управления. Методы устранения – проверить или заменить насос, провести диагностику системы рулевого управления.

4. Для вращение руля в одну из сторон необходимо значительное усилие. Причины – насос неисправен. Методы устранения – проверить и отремонтировать насос, заменить сальники насоса.

Гидроусилитель руля 5. Для быстрого поворачивания колеса нужно приложить много усилий. Причины – приводной ремень натянут слабо, низкое число оборотов двигателя на холостом ходу, в устройство попал воздух, неисправен насос, присутствует механическая неисправность. Методы устранения – заменить или отрегулировать приводной ремень, провести регулировку работы двигателя на холостом ходу, проверить герметичность и устранить воздух из системы, отремонтировать или сменить насос, провести диагностику всей системы рулевого управления.

6. Рулевое управление работает нечётко. Причины – уровень жидкости в бачке занижен или она протекает, в гидросистему попал воздух, детали рулевого механизма сносились, геометрия рулевого привода нарушена, проблемы с шинами. Методы устранения – долить жидкость в гидросистему и устранить течь, проверить герметичность и удалить попавший в систему воздух, провести диагностику систем рулевого управления и устранить обнаруженные неисправности, заменить шины на новые.

7. Во время работы рулевой привод шумит. Причины – снизился уровень жидкости в бачке, произошёл сброс жидкости через клапан предохранения (слышен свистящий звук в крайнем положении руля). Методы устранения – долить жидкость в бачок, убедиться в отсутствии течи, проверить насос, заменить предохранительный клапан.

8. Чувствуются сильные вибрации при работе системы. Причины – в гидросистему попал воздух, шины повредились или находятся в плохом состоянии. Методы устранения – удалить воздух из гидросистемы и установить причину его попадания, осмотреть и отремонтировать шины либо произвести их полную замену.

Несколько советов о том, как сохранить работоспособность гидроусилителя руля на максимально долгое время:

1. Нужно периодически заменять рабочую жидкость устройства, так как грязная жидкость обусловливает быстрый износ элементов механизма.

2. Необходимо постоянно следить за уровнем жидкости в системе и своевременно её пополнять. Если уровень падает ниже критической точки, то все детали начинают работать на износ.

3. Использовать стоит только жидкость, специально предназначенную для конкретного автомобиля.

3. Технология ремонта гидроусилителя руля.

Гидроусилитель для ВАЗ Гидроусилитель руля отличается по своей конструкции у разных автомобилей, поэтому для каждого автомобиля имеется своя технология ремонта этого элемента. Но общие аспекты, которые помогут произвести ремонт гидроусилителя руля, остаются одинаковыми для всех автомобилей. Главное правило, помогающее отремонтировать гидроусилитель своими руками максимально эффективно – нужно быть очень внимательным и осторожным, чтобы не потерять составляющие устройства.

Ремонт гидроусилителя руля состоит из такой последовательности действий:

1. Гидроусилитель снимается из автомобиля.

2. Проводится осмотр гидроусилителя, и определяется причина поломки.

3. Причину поломки устраняют.

4. Осуществляется повторный монтаж устройства на автомобиль.

Перед ремонтом любого устройства, его необходимо правильно разобрать. Разборка гидроусилителя руля состоит из таких этапов:

1. Для разборки понадобиться шестигранный ключ (обычно, подходит «6») и ёмкость для слива жидкости АТФ.

2. Снять со штуцера заглушки, и, подняв гидроусилитель над ёмкостью, вращать сошку, пока вся жидкость не сольётся.

3. Снять вал сошки и открутить четыре болта. Эти болты «посажены» на специальную мастику, поэтому откручиваются туговато.

4. Выкрутить контргайку регулировочного винта и вкрутить его в редуктор. Это вытолкнет сошку и вал с крышкой редуктора. Если люфты в устройстве отсутствуют и не нужно менять манжету, то сошку можно не снимать.

5. Открутить заглушку обратного клапана.

6. Достать пружину и встряхнуть клапан.

7. Болты крышки открутить и, поворачивая вал, дождаться пока он вытолкнет крышку из корпуса. Помните, из шариковой гайки нельзя выкручивать вал.

8. Образовавшуюся щель поддеть и вытащить вал с крышкой и поршнем от редуктора.

9. Шариковую гайку демонтировать, открутив вал и сохранив шарики.

10. Контргайку ослабить и открутить подшипник.

11. Из корпуса поршня вытащить гайку и подшипники. Гайку разобрать, отогнув контровку болтов. Болты выкрутить, снять скобу и две части канала от шарикопровода.

12. После этого можно приступать к поиску и устранению причин поломки.

13. При обратной сборке гидроусилителя не забудьте смазать все детали жидкостью АТФ.

При разборке обязательно запомните весь процесс, чтобы потом верно собрать устройство в обратном порядке. Если вы проводите подобную операцию впервые, воспользуйтесь подробными чертежами своего гидроусилителя и обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля. Хорошим вариант – раскладывать поочерёдно все детали устройства и подписывать их. Так вы точно ничего не забудете и не потеряете.

Все работы по ремонту гидроусилителя стоит проводить только в чистых помещениях и за большим столом, на котором поместятся все детали. Для многих автомобилистов самостоятельный ремонт гидроусилителя, как и других элементов автомобиля становится любимым занятием, и они тратят на него уйму времени, получая массу удовольствия от результатов работы.

4. Какие операции по ремонту гидроусилителя руля можно сделать самому, а какие лучше поручить сервису.

Гидроусилитель руля Если автомобилист обладает внушительным опытом эксплуатации автотранспортного средства и опытом его обслуживания, то практически все операции по ремонту гидроусилителя руля он способен осуществить самостоятельно. Если же водитель новичок и не разбирается в устройстве автомобиля, то любые операции по обслуживанию и ремонту гидроусилителя руля лучше передать сервисному центру. Но большинство владельцев автомобиля, хоть и не знает в полной мере, как устроен автомобиль, но имеют небольшой опыт и навыки в обслуживании транспортного средства. Такие владельцы всё же могут произвести часть операция по ремонту гидроусилителя своими руками. Операции по ремонту гидроусилителя, которые можно сделать самостоятельно:

1. Периодический осмотр состояния гидросистемы для своевременного обнаружения её неисправностей.

2. Пополнение или замена рабочей жидкости в устройстве.

3. Чистка фильтров гидроусилителя или их замена.

4. Регулировка или замена приводного ремня устройства.

5. Замена шлангов гидроусилителя.

6. Устранение воздуха, попавшего в гидравлическую систему.

7. Замена сальников насоса.

8. Регулировка оборотов двигателя на холостом ходу.

9. Замена предохранительного клапана.

10. Замена сальники насоса.

Операции по ремонту гидроусилителя, которые лучше передать специалистам из сервисного центра или СТО:

1. Полный ремонт насоса гидроусилителя руля. Это – главный элемент во всём гидроусилители и оплошности в его починке недопустимы.

2. Диагностика и устранение неполадок всех систем рулевого управления.

3. Образовалась сильная течь в системе и невозможно определить её причины.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Как произвести своими руками ремонт насоса гидроусилителя руля (ГУР)

Отказ рулевого управления на ходу способен добавить седых волос даже самому опытному водителю. Произойти это может по разным причинам, однако правило тут действует всегда одно: ремонтировать надо немедленно. Сегодня речь пойдёт о ремонте насоса гидроусилителя руля. Поговорим о том, как и почему этот узел выходит из строя, и как с этим разобраться своими руками.

Устройство и основные причины неполадок

Схема ГУР легкового автомобиляСхема ГУР легкового автомобиля

Стрелками показаны основные элементы системы

Главная задача гидроусилителя руля (ГУРа) — облегчить управление автомобилем. Кроме того, ГУР компенсирует удары при движении по неровной дороге и, что самое важное, при проколе переднего колеса ГУР снижает вероятность ДТП. Основной элемент ГУРа — насос, который, как и любой другой агрегат, может выйти из строя по следующим причинам:

  • Уровень жидкости ГУР понижен из-за утечки в трубопроводе или в бачке.
  • В систему ГУР попали посторонние примеси.
  • Жидкость ГУР длительное время не менялась и полностью выработала свой ресурс.
  • На стенках трубопроводов со временем возникли наслоения, затрудняющие циркуляцию жидкости, что ведёт к быстрому перегреву насоса.
  • В системе трубопроводов появилась одна или несколько воздушных пробок.

Диагностика неисправностей ГУРа

Выявить неполадки с насосом достаточно просто. Вот основные признаки, на которые необходимо обратить внимание:

  • Водителю требуется значительно больше усилий для того, чтобы повернуть руль при движении на небольшой скорости. Ещё больше усилий требуется, если автомобиль стоит и двигатель работает на холостых оборотах. Но после разгона эти проблемы исчезают.
  • При повороте руля появляется характерный скрип, который хорошо слышен даже в кабине.
  • Подшипник ГУР на холостых оборотах начинает издавать тонкий свист, который может пропадать при наборе скорости.
  • При выезде со стоянки на асфальте видны пятна жидкости ГУР, а на самом насосе и трубопроводах видны характерные потёки.

В каких случаях придётся разбирать насос

Вот основные проблемы, при устранении которых без разборки насоса обойтись не удастся:

  • Подшипник насоса ГУРа вышел из строя, при этом остальная система не пострадала.
  • Нарушена герметичность сальников насоса и они нуждаются в замене.
  • Износилась прокладка под задним кожухом насоса.

Необходимые инструменты для ремонта своими руками

  1. Комплект рожковых ключей.
  2. Комплект торцовых головок с воротком.
  3. Съёмник для стопорных колец.
  4. Отвёртка с плоским жалом.
  5. Комплект новых прокладок.
  6. Новые сальники.
  7. Новый подшипник насоса ГУРа.
  8. Шприц медицинский (больших размеров).
  9. Пустая ёмкость для слива жидкости из бачка ГУРа.
  10. Ветошь.

Как отремонтировать гидроусилитель руля

  1. С помощью рожковых ключей ослабляются болты крепления насоса. Затем откручивается натяжитель ремня ГРМ, после чего ремень снимается.
  2. Жидкость из бачка ГУР выкачивается шприцем и сливается в заранее подготовленную ёмкость. Когда бачок опустеет, руль несколько раз поворачивается влево и вправо. В результате остатки жидкости выдавливаются в бачок и выкачиваются шприцем.
    Выкачивание жидкости из расширительного бачка ГУРВыкачивание жидкости из расширительного бачка ГУР

    Жидкость выкачивается с помощью медицинского шприца

  3. Хомут, с помощью которого шланг системы крепится к расширительному бачку, ослабляется с помощью плоской отвёртки, после чего шланг снимается вручную.С насоса ГУР снимается первый шлангС насоса ГУР снимается первый шланг

    Шланг снимается вручную после ослабления хомута

  4. Далее отсоединяется шланг высокого давления. Он удерживается болтом, который откручивается рожковым ключом на 10. Шланг снимается.
  5. Далее откручиваются скобы крепления насоса, он снимается и тщательно очищается от грязи и потёков масла. Делается это с помощью ветоши.Насос ГУР снимаетсяНасос ГУР снимается

    Предварительно сняты шланги и крепёж

  6. Чтобы снять стопорное кольцо подшипника, используется съёмник.
  7. После снятия кольца откручиваются болты, удерживающие заднюю крышку насоса. После извлечения 4 болтов крышка аккуратно поддевается плоской отвёрткой и снимается. Открывается доступ к ротору насоса.Снимается задняя крышка насоса ГУРСнимается задняя крышка насоса ГУР

    Снять крышку легко, поддев отвёрткой

  8. Ротор снимается, из него извлекаются лопасти. Они укладываются на лист бумаги, каждой лопасти присваивается номер. Таким образом исключается путаница при обратной сборке.
  9. Открывается доступ к валу насоса. Он выбивается вместе с подшипником с помощью рукоятки отвёртки.Извлечение вала ротора насоса ГУРаИзвлечение вала ротора насоса ГУРа

    Вал удобно извлекать, стукнув по нему отвёрткой

  10. Старый подшипник снимается с вала и заменяется новым. Вал помещается на место.Старый подшипник снят с вала насоса ГУРаСтарый подшипник снят с вала насоса ГУРа

    Для его снятия лучше воспользоваться специальным съёмником

  11. Все изношенные сальники и прокладка под задней крышкой также заменяются, после чего производится обратная сборка насоса и он устанавливается на штатное место.

Как производятся работы по разборке на Шевроле Авео (видео)

Как видим, особой сложности ремонт насоса гидроусилителя не представляет. Добраться до него легко, разобрать тоже. Важный момент всего один: вынимать ротор нужно очень аккуратно, чтобы не допустить выпадения лопастей (на большинстве легковых автомобилей они ничем не закреплены). Лопасти из ротора нужно вынимать по одной, а при обратной сборке ставить их туда, где они были. Путаница категорически недопустима.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

pol-z.ru

18Апр

Какие бывают шпаклевки автомобильные: Виды автомобильных шпаклевок и их применение

18 Апр 2018 alexxlab Комментировать

Виды автомобильных шпаклевок и их применение

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим какие основ­ные виды авто­мо­биль­ных шпа­клё­вок быва­ют, их свой­ства и осо­бен­но­сти, в каких слу­ча­ях их нуж­но исполь­зо­вать.

Для нача­ла, уточ­ним осо­бен­ность само­го назва­ния это­го соста­ва, так как в одной из ста­тей в ком­мен­та­ри­ях воз­ник неко­то­рый спор по это­му пово­ду. Этот ремонт­ный мате­ри­ал, в рус­ском язы­ке, может назы­вать­ся как «шпа­Клёв­ка», так и «шпаТ­лёв­ка». Оба сло­ва пра­виль­ные, более подроб­но о воз­ник­но­ве­нии и осо­бен­но­стях при­ме­не­нии этих слов мож­но про­чи­тать в сло­ва­рях. Крат­ко мож­но ска­зать, что сло­во «шпа­Клёв­ка» более рус­ское (от сло­ва пакле­вать, то есть заде­лы­вать отвер­стия и щели), обще­при­ня­тое и чаще упо­треб­ля­ет­ся в раз­го­вор­ной речи. Сло­во «шпаТ­лёв­ка» име­ет ино­стран­ное про­ис­хож­де­ние (от нем. сло­ва spatel) и явля­ет­ся более спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ным. На упа­ков­ках мож­но встре­тить оба сло­ва. На авто­мо­биль­ных тарах чаще исполь­зу­ет­ся сло­во «шпаТ­лёв­ка».  Я боль­ше при­вык исполь­зо­вать обще­при­ня­тую раз­го­вор­ную фор­му это­го соста­ва, поэто­му буду при­ме­нять в этой ста­тье сло­во «шпа­Клёв­ка» и «шпа­Кле­вать».

Совре­мен­ное обо­ру­до­ва­ние и про­фес­си­о­на­лизм масте­ра кузов­но­го ремон­та ино­гда поз­во­ля­ет выров­нять повре­ждён­ную панель до состо­я­ния, не тре­бу­ю­ще­го при­ме­не­ния шпа­клёв­ки. Быва­ет и наобо­рот, что недоб­ро­со­вест­ные и с низ­кой ква­ли­фи­ка­ци­ей масте­ра пря­чут под тол­стым сло­ем шпа­клёв­ки сле­ды нека­че­ствен­но­го ремон­та и ржав­чи­ну, созда­вая это­му мате­ри­а­лу плохую репу­та­цию.

putty

При пра­виль­ном исполь­зо­ва­нии, в нуж­ных коли­че­ствах, авто­мо­биль­ная шпа­клёв­ка явля­ет­ся хоро­шим про­дук­том, упро­ща­ю­щим ремонт. На самом деле, даже на неко­то­рых новых маши­нах есть шпа­клёв­ка. Ино­гда неболь­шие повре­жде­ния про­ис­хо­дят во вре­мя про­цес­са про­из­вод­ства и сбор­ки на кон­вей­е­ре, и допус­ка­ет­ся мини­маль­ное при­ме­не­ние шпа­клёв­ки.

Авто­мо­биль­ная шпа­клёв­ка содер­жит поли­мер, тальк, раз­лич­ные добав­ки, улуч­ша­ю­щие её свой­ства и неболь­шое коли­че­ство сти­ре­на, кото­рый дей­ству­ет как раз­ба­ви­тель и испа­ря­ет­ся. В зави­си­мо­сти от вида и назна­че­ния шпа­клёв­ки, кро­ме таль­ка в ней могут при­сут­ство­вать дру­гие напол­ни­те­ли, кото­рые рас­смот­рим в этой ста­тье поз­же. Поли­мер в авто­мо­биль­ной шпа­клёв­ке всту­па­ет в хими­че­скую реак­цию с отвер­ди­те­лем с выде­ле­ни­ем теп­ла. Тальк и дру­гие напол­ни­те­ли инерт­ны (не всту­па­ют в реак­цию), они обес­пе­чи­ва­ют мас­су шпа­клёв­ке, кото­рую потом мож­но обра­ба­ты­вать.

Виды автомобильных шпаклёвок

Шпа­клёв­ку мож­но раз­де­лить на 5 базо­вых групп:

  • Напол­ня­ю­щие шпа­клёв­ки обще­го назна­че­ния,
  • шпа­клёв­ки спе­ци­аль­но­го назна­че­ния (уси­лен­ные стек­ло­во­лок­ном, угле­во­лок­ном, с алю­ми­ни­е­вой пылью, шпа­клёв­ки для пла­сти­ка),
  • рас­пы­ля­е­мые шпа­клёв­ки,
  • финиш­ные,
  • одно­ком­по­нент­ные шпа­клёв­ки.

Напол­ня­ю­щие шпа­клёв­ки обще­го назна­че­ния

Напол­ня­ю­щие шпа­клёв­ки, в зави­си­мо­сти от напол­ни­те­ля, могут быть уни­вер­саль­ны­ми, мяг­ки­ми и облег­чён­ны­ми.

В напол­ня­ю­щих шпа­клёв­ках основ­ным напол­ни­те­лем слу­жит тальк, опре­де­лён­ный про­цент кото­ро­го в неко­то­рых шпа­клёв­ках может быть заме­нён спе­ци­аль­ны­ми квар­це­вы­ми пусто­те­лы­ми мик­ро­сфе­ра­ми, кото­рые умень­ша­ют вес шпа­клёв­ки и облег­ча­ют её раз­ме­ши­ва­ние, нане­се­ние и шли­фо­ва­ние. Раз­мер частиц таль­ка может отли­чать­ся и вли­ять на кон­си­стен­цию шпа­клёв­ки.

Если повре­ждён­ная панель была пра­виль­но отрих­то­ва­на и име­ет неров­но­сти мини­маль­но­го раз­ме­ра, то, в боль­шин­стве слу­ча­ев, при­ме­ня­ет­ся имен­но этот тип шпа­клёв­ки. Напол­ня­ю­щую шпа­клёв­ку (уни­вер­саль­ную или мяг­кую) жела­тель­но нано­сить сло­ем не более 3 мм. Шпа­клёв­ка нано­сит­ся на чистый «голый» металл, без сле­дов ржав­чи­ны, на 2–3 см даль­ше кра­ёв выправ­лен­ной вмя­ти­ны. Она хоро­шо шли­фу­ет­ся и не заби­ва­ет шли­фо­валь­ную бума­гу.

Шпа­клёв­ки спе­ци­аль­но­го назна­че­ния

Шпа­клёв­ки спе­ци­аль­но­го назна­че­ния вклю­ча­ют в себя шпа­клёв­ки уси­лен­ные допол­ни­тель­ны­ми части­ца­ми (стек­ло­во­лок­ном, угле­во­лок­ном, алю­ми­ни­е­вой пылью), а так­же шпа­клёв­ки для ремон­та пла­сти­ков.

Шпа­клёв­ка, уси­лен­ная стек­ло­во­лок­ном при­ме­ня­ет­ся, когда тре­бу­ет­ся допол­ни­тель­ная проч­ность. В част­но­сти, при ремон­те дета­лей из стек­ло­во­лок­на, а так­же на места, тре­бу­ю­щие более тол­сто­го слоя. Она име­ет водо­от­тал­ки­ва­ю­щие свой­ства, пла­стич­на при нане­се­нии. Мно­гие нано­сят её на места, где осу­ществ­ля­лась свар­ка, что­бы умень­шить веро­ят­ность попа­да­ния вла­ги к метал­лу, ослаб­лен­но­му нагре­вом и под­вер­жен­но­му кор­ро­зии. Обыч­ная шпа­клёв­ка с высо­ким содер­жа­ни­ем таль­ка, впи­ты­ва­ет вла­гу гораз­до луч­ше. Но не сто­ит так­же пре­не­бре­гать эпок­сид­ным грун­том, кото­рый отлич­но гер­ме­ти­зи­ру­ет от попа­да­ния вла­ги. Волок­но может быть длин­ным или корот­ким. Шпа­клёв­ка с длин­ным стек­ло­во­лок­ном явля­ет­ся более проч­ной, но тяже­лее шли­фу­ет­ся, с корот­ким волок­ном – менее проч­ная, но лег­че шли­фу­ет­ся и более эла­стич­ная. Так как шпа­клёв­ка с длин­ным стек­ло­во­лок­ном име­ет огра­ни­чен­ную эла­стич­ность, её не реко­мен­ду­ет­ся при­ме­нять на пла­сти­ке и в местах с повы­шен­ной виб­ра­ци­ей (кры­ша и дру­гие пане­ли с боль­шой пло­ща­дью). Шпа­клёв­ка с корот­ким стек­ло­во­лок­ном может при­ме­нять­ся даже на пане­лях с боль­шой пло­ща­дью, но не на пла­сти­ке.

При смене тем­пе­ра­тур, шпа­клёв­ка со стек­ло­во­лок­ном рас­ши­ря­ет­ся или сокра­ща­ет­ся быст­рее ста­ли, поэто­му «тянет» за собой металл. Таким обра­зом, боль­шие пло­ща­ди с тол­стым сло­ем этой шпа­клёв­ки могут со вре­ме­нем стать сно­ва неров­ны­ми. Поэто­му нуж­но учи­ты­вать этот момент и исполь­зо­вать её огра­ни­чен­но. Так­же не нуж­но экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать  с ремон­том ржав­чи­ны и сквоз­ных отвер­стий этой шпа­клёв­кой. Сквоз­ную ржав­чи­ну луч­ше выре­зать и нава­ри­вать запла­ту, а любые отвер­стия зава­ри­вать и толь­ко потом шпа­кле­вать. После обра­бот­ки шпа­клёв­ки со стек­ло­во­лок­ном, обыч­но тре­бу­ет­ся нане­се­ние обыч­ной напол­ня­ю­щей шпа­клёв­ки, для запол­не­ния неров­но­стей и пор.

Шпа­клёв­ка, уси­лен­ная угле­во­лок­ном, явля­ет­ся не толь­ко проч­ной, но и эла­стич­ной и может при­ме­нять­ся как на пла­сти­ке, так и на любых поверх­но­стях с повы­шен­ной виб­ра­ци­ей. Может нано­сить­ся более тол­стым сло­ем, чем про­стые напол­ня­ю­щие шпа­клёв­ки, но луч­ше нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв, с про­суш­кой и абра­зив­ной обра­бот­кой, чем один тол­стый. Угле­во­лок­но име­ет мень­ший вес, чем стек­ло­во­лок­но и лег­че шли­фу­ет­ся. При всех сво­их пре­иму­ще­ствах, угле­во­лок­но явля­ет­ся более хруп­ким мате­ри­а­лом при уда­ре, чем стек­ло­во­лок­но. Тол­стый слой может лег­че трес­нуть при воз­ник­но­ве­нии уда­ра.

Шпа­клёв­ка с алю­ми­ни­е­вой пылью лег­ко нано­сит­ся, но доста­точ­но слож­но шли­фу­ет­ся и быст­рее заби­ва­ет шли­фо­валь­ную бума­гу. Шпа­клёв­ку с алю­ми­ни­е­вой пылью слож­нее раз­ме­шать с отвер­ди­те­лем, чем дру­гие шпа­клёв­ки, поэто­му это­му нуж­но уде­лить осо­бое вни­ма­ние. К тому же, она не меня­ет цвет при раз­ме­ши­ва­нии с отвер­ди­те­лем и слож­но понять, что он хоро­шо рас­пре­де­лил­ся. При пра­виль­ном нане­се­нии оста­ёт­ся мини­маль­ное коли­че­ство пор и неод­но­род­но­стей после шли­фо­ва­ния. Сам по себе слой шпа­клёв­ки полу­ча­ет­ся не пори­стый и водо­от­тал­ки­ва­ю­щий (допол­ни­тель­ная защи­та от кор­ро­зии), но не пол­но­стью водо­не­про­ни­ца­е­мый, так как шпа­клёв­ка по-преж­не­му содер­жит опре­де­лён­ный про­цент таль­ка. Луч­ше шли­фо­вать круп­ным абра­зи­вом P80, а поверх неё исполь­зо­вать более мяг­кую шпа­клёв­ку, кото­рая лег­че шли­фу­ет­ся сред­ни­ми и мел­ки­ми абра­зи­ва­ми и окон­ча­тель­но выров­ня­ет поверх­ность (см. ста­тью о шли­фо­ва­нии). Име­ет хоро­шую устой­чи­вость к виб­ра­ци­ям, поэто­му может при­ме­нять­ся на пане­лях с боль­шой пло­ща­дью, таких как кры­ша. Име­ет высо­кую устой­чи­вость к нагре­ву и может при­ме­нять­ся на пане­лях, испы­ты­ва­ю­щих тем­пе­ра­тур­ное воз­дей­ствие (капот). Такая шпа­клёв­ка хоро­шо подой­дет для ремон­та алю­ми­ни­е­вых дета­лей кузо­ва, а так­же алю­ми­ни­е­вых колёс­ных дис­ков (дру­гая шпа­клёв­ка хуже при­ли­па­ет к алю­ми­нию). Она подой­дёт для дис­ков, даже если потре­бу­ет­ся их даль­ней­шее покры­тие порош­ко­вой крас­кой, тре­бу­ю­щей тер­ми­че­ской обра­бот­ки. Ей хоро­шо запол­нять неров­но­сти после обра­бот­ки сва­роч­но­го шва (умень­ша­ет­ся веро­ят­ность про­сад­ки и про­ник­но­ве­ния вла­ги). Алю­ми­ни­е­вая пыль поз­во­ля­ет умень­шить усад­ку шпа­клёв­ки и при­да­ёт твёр­дость, но не уси­ли­ва­ет связь меж­ду части­ца­ми соста­ва, поэто­му она не такая проч­ная, как шпа­клёв­ки, уси­лен­ные волок­на­ми. Общий слой этой шпа­клёв­ки не дол­жен пре­вы­шать 5 мм.

Шпа­клёв­ка для ремон­та бам­пе­ра име­ет хоро­шую эла­стич­ность и стой­кость к виб­ра­ци­ям. Име­ет улуч­шен­ную адге­зию к пла­сти­кам. Она не пред­на­зна­че­на для нане­се­ния тол­стым сло­ем и, в основ­ном, при­ме­ня­ет­ся для запол­не­ния цара­пин и неболь­ших неров­но­стей. Если есть необ­хо­ди­мость нане­сти на бам­пер более тол­стый слой, то луч­ше исполь­зо­вать шпа­клёв­ку с угле­во­лок­ном.

Рас­пы­ля­е­мые шпа­клёв­ки

Рас­пы­ля­е­мые шпа­клёв­ки нано­сят­ся при помо­щи крас­ко­пуль­та с дюзой не менее 2 мм. Исполь­зу­ют­ся для завер­ша­ю­ще­го вырав­ни­ва­ния боль­ших пло­ща­дей, но может при­ме­нять­ся на всех осталь­ных, кро­ме пла­сти­ко­вых пане­лей. В отли­чие от нано­си­мой шпа­те­лем, рас­пы­ля­е­мая шпа­клёв­ка нано­сит­ся рав­но­мер­но по всей поверх­но­сти, без сле­дов от шпа­те­ля. Если были выправ­ле­ны, зашпа­клё­ва­ны и отшли­фо­ва­ны несколь­ко отдель­ных вмя­тин на одной дета­ли, то луч­ше всю поверх­ность покрыть жид­кой шпа­клёв­кой и шли­фо­вать всю пло­щадь одно­вре­мен­но боль­шим брус­ком. Шпа­клёв­ка сме­ши­ва­ет­ся с жид­ким отвер­ди­те­лем, иду­щим в ком­плек­те, и боль­ше ничем не долж­на раз­бав­лять­ся (поэто­му луч­ше все­гда поку­пать све­жую, не под­сох­шую жид­кую шпа­клёв­ку). Нуж­но нано­сить 2–4 слоя. После отвер­де­ва­ния рас­пы­ля­е­мая шпа­клёв­ка шли­фу­ет­ся толь­ко на сухую шли­фо­валь­ной бума­гой P120-P240 на длин­ном брус­ке.

В ито­ге не оста­нет­ся неболь­ших неров­но­стей и волн. Она так­же запол­нит все поры и круп­ные рис­ки от круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­ги. Как и все шпа­клёв­ки тре­бу­ет даль­ней­ше­го покры­тия грун­том.

Финиш­ные шпа­клёв­ки

Финиш­ные шпа­клёв­ки так­же при­ме­ня­ют­ся на завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния. Это мел­ко­дис­перс­ные соста­вы, име­ю­щие мень­шую вяз­кость, чем дру­гие шпа­клёв­ки, спо­соб­ные запол­нить мел­кие поры и рис­ки. Нано­сит­ся тон­ким сло­ем и рас­пре­де­ля­ет­ся по поверх­но­сти очень ров­но (за счёт мел­ко­дис­перс­но­сти и малой вяз­ко­сти). При­ме­не­ние финиш­ной шпа­клёв­ки поз­во­ля­ет умень­шить слой напол­ня­ю­ще­го грун­та. Тол­щи­на финиш­ной шпа­клёв­ки долж­на быть не более 2 мм.

Одно­ком­по­нент­ные шпа­клёв­ки

Одно­ком­по­нент­ные шпа­клёв­ки не тре­бу­ют сме­ши­ва­ния с отвер­ди­те­лем. Их мож­но при­ме­нять толь­ко для запол­не­ния очень мел­ких дефек­тов, про­пу­щен­ных при основ­ном вырав­ни­ва­нии. Эти шпа­клёв­ки не пред­на­зна­че­ны для шли­фо­ва­ния абра­зи­ва­ми круп­но­го или сред­не­го раз­ме­ра, поэто­му их нуж­но нано­сить очень акку­рат­но, что­бы не потре­бо­ва­лось даль­ней­шее вырав­ни­ва­ние. Такая шпа­клёв­ка может нано­сить­ся на загрун­то­ван­ную поверх­ность, непо­сред­ствен­но перед нане­се­ни­ем крас­ки.  Вви­ду сво­ей одно­ком­по­нент­ной неза­твер­де­ва­ю­щей при­ро­де, она может давать бОль­шую усад­ку, чем двух­ком­по­нент­ные шпа­клёв­ки.

Качество шпаклёвки

На каче­ство шпа­клёв­ки вли­я­ет каче­ство её ком­по­нен­тов. В шпа­клёв­ках раз­ных про­из­во­ди­те­лей может исполь­зо­вать­ся свя­зу­ю­щий поли­мер раз­но­го каче­ства, раз­ный раз­мер частиц таль­ка и квар­це­вых мик­ро­сфер, а так­же могут при­сут­ство­вать раз­лич­ные хими­че­ские добав­ки. От каче­ства шпа­клёв­ки может зави­сеть лёг­кость её нане­се­ния, шли­фо­ва­ния, будет ли заби­вать­ся шли­фо­валь­ная бума­га, нали­чие пор после затвер­де­ва­ния, а так­же сте­пень усад­ки. Хоро­шая шпа­клёв­ка долж­на иметь отлич­ную адге­зию к поверх­но­сти и мини­маль­ную усад­ку после пол­но­го затвер­де­ва­ния.

Применение автомобильной шпаклёвки

Перед шпа­кле­ва­ни­ем, вмя­ти­ну нуж­но выпра­вить так, что­бы тол­щи­на шпа­клёв­ки не пре­вы­ша­ла 5–6 мм. Нико­гда не шпа­клюй­те невы­прав­лен­ную вмя­ти­ну, так как когда металл утоп­лен, при­ле­га­ю­щая область будет воз­вы­шать­ся и после шли­фо­ва­ния неров­но­сти оста­нут­ся.

Для под­го­тов­ки к нане­се­нию шпа­клёв­ки нуж­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с гра­да­ци­ей  P80 — P120. Зачи­стить нуж­но на 2–3 см даль­ше обла­сти ремон­та. Края зоны, куда будет нано­сить­ся шпа­клёв­ка нуж­но сгла­дить. Вокруг под­го­тов­лен­но­го места нуж­но обра­бо­тать абра­зи­вом P180-P220.

Луч­ше, что­бы тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­щей сре­ды была 20–25 гра­ду­сов по Цель­сию. Металл, на кото­рый будет нано­сить­ся шпа­клёв­ка, все­гда будет иметь тем­пе­ра­ту­ру ниже на 10–15 гра­ду­сов. Если металл будет слиш­ком холод­ный, то шпа­клёв­ка будет сох­нуть сна­ру­жи гораз­до быст­рее. Таким обра­зом, под шпа­клёв­кой может остать­ся кон­ден­сат и неис­па­рив­ший­ся рас­тво­ри­тель, что вызо­вет про­бле­мы с адге­зи­ей и пузы­ре­ние. Если нет воз­мож­но­сти доста­точ­но хоро­шо отап­ли­вать поме­ще­ние в холод­ный пери­од года, то луч­ше, перед нане­се­ни­ем шпа­клёв­ки, нагреть металл. Это исклю­чит обра­зо­ва­ние кон­ден­са­та и поз­во­лит шпа­клёв­ке сох­нуть нор­маль­но, по всей глу­бине.

После откры­тия новой бан­ки, если свер­ху на ней вид­на смо­ла, то её нуж­но пере­ме­шать со всей шпа­клёв­кой. Сме­ши­вать шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем нуж­но на не пори­стой поверх­но­сти. Полот­но для раз­ме­ши­ва­ния мож­но сде­лать из стек­ла, плек­си­гла­са или дру­го­го глад­ко­го мате­ри­а­ла. Так, остат­ки мате­ри­а­ла будут лег­ко счи­щать­ся.

 Виды автомобильных шпаклёвок и их применение

Обыч­но шпа­клёв­ка сме­ши­ва­ет­ся с 2% отвер­ди­те­ля. Узкой полос­ки попе­рёк неё будет доста­точ­но (см. фото). При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре коли­че­ство отвер­ди­те­ля мож­но уве­ли­чи­вать, но до опре­де­лён­но­го пре­де­ла. Слиш­ком мно­го отвер­ди­те­ля может вызвать излиш­нее выде­ле­ния газа при реак­ции, кото­рое ста­нет при­чи­ной пори­сто­сти, воз­рас­та­ет риск воз­дей­ствия кра­ся­ще­го пиг­мен­та от отвер­ди­те­ля на грунт и крас­ку, нане­сён­ных поверх . Боль­шое коли­че­ство отвер­ди­те­ля может стать при­чи­ной хруп­ко­сти шпа­клёв­ки, а так­же затруд­нит про­цесс шли­фо­ва­ния.

Раз­ме­ши­вать луч­ше шпа­те­лем, без кру­го­вых дви­же­ний, пери­о­ди­че­ски рас­тя­ги­вая шпа­клёв­ку, ими­ти­руя про­цесс нане­се­ния. Это мини­ми­зи­ру­ет появ­ле­ние в ней пузырь­ков воз­ду­ха.

Пло­хое раз­ме­ши­ва­ние может вызвать плохую адге­зию, слиш­ком мед­лен­ное затвер­де­ва­ние, лип­кость после затвер­де­ва­ния, пори­стость.

Подроб­но о нане­се­нии шпа­клёв­ки на кузов авто­мо­би­ля може­те про­чи­тать здесь.

Вре­мя в тече­ние кото­ро­го нуж­но нане­сти шпа­клёв­ку после сме­ши­ва­ния с отвер­ди­те­лем

1Вре­мя для нане­се­ние ука­за­но с учё­том пра­виль­но­го коли­че­ства отвер­ди­те­ля и может отли­чать­ся у раз­ных про­из­во­ди­те­лей. Боль­шин­ство шпа­клё­вок жела­тель­но нано­сить в тече­ние 4–5 минут после сме­ши­ва­ния с отвер­ди­те­лем.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Шпаклевка автомобильная: состав, виды, особенности использования.

В ходе ремонта кузова не обойтись без специальных составов, позволяющих заделать вмятины и неровности на поверхности. Для этих целей используют автошпаклевку. Рынок автохимии предлагает огромный вариант средств. Чтобы не потеряться в выборе, необходимо разобраться в особенностях шпаклевок. В первую очередь, этот вопрос касается мастеров, предпочитающих выполнять отделку авто своими руками.

Нанесение шпатлевки на авто

Что такое шпатлевка? Состав. Назначение

В среде автослесарей шпаклевкой называют средство в виде пасты, порошка или жидкой субстанции, с помощью которого выравнивают поверхность при подготовке к покраске.

Основное назначение шпатлевки автомобильной — заполнение отверстий и сколов, выравнивание стыков или сварных швов, а также устранение других незначительных дефектов металлической и пластиковой поверхности.

Кроме того, применение материала в ходе восстановительных ремонтных работ машины — лучший способ предупредить появление коррозии.

Не рекомендуется применять авто шпаклевку при наличии глубоких повреждений большой площади.

Особенности состава

В состав шпатлевки для машины входит несколько функциональных наполнителей:

  • полимер (полиэфир) — смола. Это основное связующее вещество, обеспечивающее адгезию, затвердевание, прочность и эластичность покрытия;
  • инертные вещества различного размера — мел, тальк, гипс;
  • стирол — частично испаряющийся растворитель, отвечающий за скорость полимеризации и усадку;
  • стекловолокно — обладает свойством армирования, отвечает за прочность соединения деталей при сквозных повреждениях;
  • алюминиевая пудра — благодаря устойчивости к температурному воздействию, применяется в местах большого нагрева;
  • пустотелые стеклянные шарики — необходимы для понижения удельного веса средства и облегчения его последующей обработки;
  • пигмент — отвечает за цвет вещества.

К дополнительным составляющим средства относится отвердитель для шпаклевки —катализатор, который добавляют в основной состав непосредственно перед применением.

По мнению опытных мастеров, эксплуатационные свойства авто шпаклевки зависят от качества основного компонента — полиэфира и количества растворителя.

Виды шпатлевок

Все виды шпатлевок для автомобилей, представленные на рынке лакокрасочных материалов, разделяются на группы, в зависимости от типа наполнителя и специфики использования.

А так как главными этапами выравнивания поверхностей авто шпаклевкой считается наполнение и доводка (выравнивание поверхности), то и группы применяемых для этого материалов носят соответствующие названия — наполняющие и доводочные .

Также существуют универсальные шпатлевки, сочетающие свойства основных групп, и составы, отличающиеся по назначению (для металла, пластика и т.д). Для обработки металлических поверхностей подходит шпатлевка по металлу. Тогда как шпатлевка для пластика предназначена исключительно для ремонта пластиковых элементов машины.

Рассмотрим наиболее популярные виды шпатлевок

Наполняющие шпатлевки

Наполняющие (грубые) автошпатлевки применяются для быстрого заполнения глубоких повреждений — вмятин или пробоин кузова автомобиля.

Чаще всего, такие составы отличаются крупнозернистой структурой. Поэтому, для создания гладкого непористого покрытия, после их нанесения требуется дополнительное выравнивание поверхности с помощью доводочных материалов.

Заделка крупных повреждений шпатлевкой

Общего назначения (Full, Soft).

Применяются для сплошного выравнивания плоскостей и отлично поддаются последующей шлифовке. Могут быть использованы в сочетании с другими разновидностями шпатлевочных материалов.

Усиленные с помощью стекловолокна (Glass, Fiber, Fibre).

Применение шпаклевки со стекловолокном для авто уместно при необходимости восстановления проржавевшей или значительно деформированной детали. Армирующие свойства стекловолокна обеспечивают прочность покрытия в местах разрыва металла.

К покрытиям составами, содержащими стекловолокно, не рекомендуется применять шлифование, поскольку образуемая при этом пыль вредна для органов дыхания. Чтобы улучшить качество поверхности, лучше использовать мелкозернистые материалы.

Для обеспечения герметичности сварных швов применяется эпоксидная шпаклевка по металлу. Помимо стекловолоконного наполнителя, в ее состав входит эпоксидная смола, обладающая высокими гидроизоляционными свойствами.

Упаковка эпоксидной шпаклевки для автомобиля содержит два отдельно расфасованных компонента — основу и отвердитель, смешивать которые можно непосредственно перед использованием.

Область оптимального применения стекловолоконной авто шпаклевки кузова автомобиля — стойки, арки, пороги и другие элементы несущей конструкции.

Усиленные посредством алюминиевой пудры (Alu, Aluminium).

Применение металлизированных составов актуально для мест с повышенной вибрацией или нагревом — капотов, крыш.

Благодаря мелкозернистой структуре, алюминиевая шпаклевка подходит для заделки небольших повреждений и не приводит к появлению сколов на граничной линии шпаклевания.

Кроме того, алюминиевая шпаклевка для ремонта авто хорошо переносит многократную эксплуатацию в режиме высоких температур, не образуя трещин и отслоений.

Важные преимущества алюминиевой шпаклевки перед другими материалами — минимальная усадка и длительный период полимеризации, что дает время для обработки поверхностей большой площади.

Усиленные наполнителем из углеволокна (Carbon)

Прочная, но эластичная карбоновая шпаклевка идеально подходит для выравнивания поверхностей, подвергающихся регулярной вибрации. Применение легкого по весу углеволокна позволяет наносить любое количество слоев материала. Может быть использована для пластика авто.

Недостаток карбоновой шпаклевки — слабая устойчивость к ударам.

Облегченные (Leicht, Light, Alloyd)

В состав облегченных материалов входят пустотелые наполнители, обеспечивающие минимальный вес шпатлевочной массы. Хорошо поддаются шлифованию даже через несколько дней после нанесения.

Применяются для облегчения ремонтных работ при обработке поверхностей большой площади — боковых панелей, капота, багажника.

Универсальные (Multi, Uni, Universal)

Для универсальных составов характерна многофункциональность и широкий спектр применения. Отличаются высоким уровнем адгезии ко всем материалам. Поэтому могут использоваться и как шпатлевки по пластику, и в качестве основного состава по металлу для заполнения повреждений любой глубины.

Для пластика (Flex, Plastic, Bumper Fix)

Для улучшения пластиковых деталей применяют шпаклевку для пластика. Материал отличается высоким уровнем адгезии и эластичностью. Эксплуатационные свойства шпатлевки для пластика обусловлены наличием в ее составе смеси смол и измельченных частиц резины и пластмассы. После высыхания нуждается в шлифовке.

Может быть использована в качестве шпаклевки для бамперов и спойлеров, пластиковых элементов салона.

Доводочные (Fein, Finish)

Доводочными называют составы, используемые для отделки покрытия из крупнозернистых материалов. Характерные черты финишных шпаклевок — кремообразная консистенция и мелкозернистая структура. Такие составы легко наносятся, хорошо поддаются шлифовке, образуя ровную, гладкую и эластичную поверхность.

Нанесение доводочной шпаклевки

Жидкие (Spray)

Применение жидкой шпатлевки для ремонта авто уместно при обработке повреждений любого размера и глубины. Обычно материал используется для доводки поверхностей большой площади.

Чтобы равномерно нанести жидкую шпатлевку для автомобиля, используют специальный пистолет. Жидкостью из флакона заправляют емкость, которой оснащен инструмент и наносят состав на поверхность методом многослойного распыления.

Материал отличается длительным временем застывания — до двух часов. После высыхания покрытие нуждается в шлифовке.

 

У каждого мастера, выполняющего ремонт автомобиля своими руками, всегда есть в запасе сразу несколько видов шпаклевочных материалов. В минимальный набор необходимых составов для ремонта входит — наполняющая, доводочная и шпатлевка по пластику.

Какую шпатлевку выбрать?

Чтобы выбрать качественную авто шпаклевку, нужно обратить внимание на следующие характеристики средства:

  • назначение по типу поверхности, совместимость с различными типами материалов и лакокрасочным покрытием машины;
  • способность к адгезии, необходимость использования дополнительных составов для повышения сцепляемости обрабатываемой поверхности;
  • уровень пластичности — определяет удобство работы с материалом;
  • равномерность покрытия после нанесения, независимо от количества предыдущих слоев;
  • степень усадки после полного затвердения — чем меньше этот показатель, тем лучше шпатлевка;
  • скорость высыхания состава.

Однозначно ответить на вопрос, какая шпатлевка лучше для автомобиля, невозможно, потому что выбор продукта определяется характером повреждений транспортного средства и видом материала, из которого сделаны его детали. Но есть один существенный признак качественного материала — хороший продукт не бывает дешевым.

Применение автомобильной шпатлевки

Устранение дефектов перед покраской автомобиля своими руками выполняется в несколько последовательных этапов. От правильной подготовки поверхности зависит качество всех последующих ремонтных работ.

С чего начать? Подготовка поверхности под шпатлевание

По мнению специалистов, оптимальная толщина слоя шпатлевки по металлу составляет 5 мм. Поэтому, если есть более глубокие повреждения, их выправляют до необходимого уровня.

Результат шпатлевания авто своими руками не разочарует, если предварительно заварить все отверстия и трещины.

Достаточно даже небольшой дырочки, чтобы через нее с обратной стороны поступала влага. Со временем, осевший конденсат приведет к коррозийным процессам под шпаклевочным покрытием. Кроме того, образование конденсата и коррозии металла наблюдается при нанесении состава на холодную поверхность. Оптимальная температура воздуха для выполнения работ — 25 °С.

Перед шпаклеванием авто своими руками, поверхность тщательно очищают от грязи и жира. Для обезжиривания иногда используют бензин, но эта жидкость может не подходить для отдельных видов шпаклевки. Поэтому лучше взять растворитель соответствующего типа или специальный обезжириватель.

При использовании растворителя на бампере, следует нанести немного средства в неприметном месте и таким образом выяснить, не повреждается ли лакокрасочное покрытие.

Затем выполняют зачистку поверхности с помощью абразивного средства — наждачной бумаги или шлифовального круга средней или мелкой зернистости. Лучше, если границы зачистки будут располагаться на 2 см дальше области ремонтных работ.

Идеальный результат зачистки — блестящий металл, свободный от краски и следов коррозии.

Зачистка поверхности под шпатлевку

На металл или на грунт?

Многим видам шпатлевочных масс свойственно впитывать и удерживать влагу. Поэтому до их нанесения необходимо грунтовать поверхность, чтобы защитить металл от возможного скопления влаги и появления коррозии. Рекомендуемый слой грунта — 2,5 мм.

Хорошей адгезией с любыми видами шпатлевок и антикоррозионными свойствами обладает грунтовка из эпоксида. Средство на основе эпоксидной смолы подходит для всех видов поверхностей, включая оцинкованные или алюминиевые.

При использовании стекловолоконной шпатлевки допустимо нанесение средства сразу на металл или на грунтовку.

Для пластиковых деталей применяют специальный однокомпонентный грунт пластификатор.

На какие поверхности нельзя наносить шпатлевку

Применение полиэфирных шпатлевок не рекомендуется, если грунтование выполнено двухкомпонентным материалом кислотного отверждения или однокомпонентным грунтом. Эти средства считаются химически несовместимыми.

Также недопустимо использовать полимерные составы для термопластичных поверхностей.

Приготовление шпатлевки

Полиэфирные шпатлевки выпускаются в металлических банках, при вскрытии которых становится заметно, что средство разделилось на несколько слоев — смола поднялась вверх, а пигменты и наполнители осели на дне. Такие составы необходимо сразу перемешать чистым шпателем до однородного состояния.

Следующий этап приготовления заделочной массы — добавление отвердителя, который входит в комплект упаковки. Для этого понадобится два шпателя и стеклянный/пластиковый/металлический лист. Главное, чтобы он был чистым, гладким и твердым.

Недопустимо использовать для замешивания шпатлевочной массы гофрированные листы, поскольку в состав может попасть воздух и испортить его качество.

Пропорции добавления отвердителя

Добавление отвердителя в шпатлевочную массу нужно для того, чтобы обеспечить процесс полимеризации средства. От его количества зависит скорость реакции отверждения.

По мнению специалистов, для получения оптимального соотношения компонентов, объем отвердителя не должен превышать 3 % от объема шпаклевки.

Как не прогадать с пропорциями?

Определить точное количество отвердителя сложно, поэтому опытные мастера практикуют такие способы:

  • используют электронные весы;
  • наносят на лист необходимый объем шпатлевки, разделяют его линией пополам, а затем на сегменты до тех пор, пока не получится часть, примерно равная 3 %;
  • нужное количество шпаклевки формируют в виде круга и выдавливают из тюбика полосу отвердителя, равную его диаметру;
  • порцию шпаклевки крест накрест накрывают полосками отвердителя.

Шпаклевка с отвердителем

Слишком большое количество отвердителя снижает качество готового наполнителя, увеличивает его хрупкость, провоцирует растрескивание и изменение цвета пигмента. А его недостаток может замедлить время затвердевания.

Техника перемешивания

Перемешивание шпаклевочной массы — крайне важный этап, определяющий качество конечного покрытия. В процессе смешивания компонентов в смесь попадает воздух и главная задача мастера — устранить его.

Воздушные пузырьки образуют пустоты и поры, из-за которых в готовом наполнителе появляется просадка и отслоения.

Чтобы вытеснить воздух из шпаклевочной массы, необходимо при перемешивании чередовать вдавливающие и рубящие движения. А если в состав входит стекловолокно, то лучше использовать круговые движения, чтобы не повредить волокна.

Качественно перемешенная шпаклевочная масса должна быть однородной, однотонной, без прожилок, вкраплений или разводов.

Нанесение шпаклевки

Процесс выравнивания дефектов не потребует много усилий, если знать, как правильно наносить шпаклевку на авто.

Чем наносить шпатлевку

Для выравнивания поверхности авто шпаклевочную массу наносят шпателем — металлическим или резиновым. Важно, чтобы инструмент был чистым, поскольку любые инородные вещества могут спровоцировать химические реакции и потерю эксплуатационных свойств материала.

Чтобы очистить шпатель от различных составов, достаточно ненадолго замочить его в растворителе.

Для получения ровной и гладкой поверхности покрытия, важно, чтобы кромка шпателя была без дефектов и деформаций. Для обработки полукруглых деталей удобнее использовать гибкие инструменты из резины.

Как наносить шпатлевку

Любые виды шпаклевки лучше наносить тонкими, до 2 мм толщиной, слоями. И хотя выровнять поверхность сразу не получится, зато можно избежать проседания массы и появления трещин, которые чаще всего возникают, если положить более плотный слой пасты.

Первый слой наносят вдавливающим движением с приложением максимальных усилий для улучшения адгезии и выдавливания воздуха из пустот, оставленных при зачистке абразивом. Для этого шпатель нужно держать под углом 50-60°над поверхностью.

Каждый последующий слой наносят, плавно двигая шпателем сверху вниз, только после высыхания предыдущего, с интервалом полчаса-час. Важно добиться максимально ровной поверхности и предельно сгладить края зашпаклеванного участка. Если прошло больше времени, то перед нанесением следующего слоя, предыдущий уровень нужно отшлифовать.

Перед каждым использованием шпатлевочную массу обязательно перемешивают чистым шпателем методом вдавливающих движений.

Нанесение шпаклевки на авто

Особенности применения различных видов шпатлевок

Различные виды шпаклевок отличаются по свойствам и это нужно учитывать при их применении. При использовании шпатлевочных масс, необходимо учитывать их специфику:

  • стекловолоконные составы при высыхании сложно поддаются шлифованию, поэтому через полчаса после нанесения их перекрывают более податливым типом материала.
  • алюминиевые составы сохраняют мягкость на 4 минуты дольше других видов материалов, но требуют особой тщательности при вымешивании, так как частицы алюминия склонны к оседанию. В противном случае на поверхности состава останется смола, неспособная к затвердеванию;
  • доводочные материалы нельзя наносить слоем, толщина которого больше 1,5 мм. Общая толщина слоя шпаклевки не должна превышать 3 мм. А глубокие повреждения следует предварительно заделывать с помощью наполняющих составов;
  • жидкие средства наносят в три слоя, общая толщина которых не превышает 4 мм. Рекомендуемый диаметр сопла для окрасочного пистолета — 2,5 мм.

Основные характеристики материалов и особенности их применения указываются в инструкции к упаковке. Важно соблюдать указанные правила и избегать использования растворителей, не предусмотренных техописанием.

Сушка шпатлевки

В большинстве случаев, шпатлевание замедляется, вследствие медленного отвердевания слоев. Процесс высыхания массы зависит от температуры окружающей среды — чем теплее воздух, тем быстрее происходит полимеризация материала.

Поэтому, чтобы ускорить процесс, автолюбители прибегают к искусственному нагреванию деталей с помощью фенов и ламп.

Сушка шпалевки феном

При естественной температуре воздуха 20 °С заделочный слой становится готов к шлифованию через полчаса. Дополнительные источники тепла способны уменьшить время сушки на несколько минут, но могут и изменить эксплуатационные свойства шпаклевки.

Прогревание деталей особенно актуально при низких температурах. Для этого достаточно равномерно прогреть обрабатываемую поверхность изнутри и снаружи. Ни в коем случае нельзя перегревать шпаклевку, чтобы не допустить ее пересушивания и растрескивания.

После полного высыхания шпаклевочного покрытия, его поверхность шлифуют мелкозернистым абразивом и наносят грунтовку для улучшения адгезии лакокрасочного покрытия.

Эффективность шпаклевочных материалов зависит не только от качества составов, но и от четкого следования технологии их использования. А если не хватает опыта, достаточно соблюдать пропорции и правила перемешивания, применять метод многослойности нанесения с последующим шлифованием и не отклоняться от рекомендаций, обозначенных в инструкции.

Сколько добавить отвердителя в шпаклёвку?

Автомобиль — от шпатлёвки до полировки

 

Виды автомобильных шпатлевок и их применение.

Добрый день. В этой статье я расскажу про основные виды автомобильных шпатлевок и их применение. Т.е. для чего они предназначены и как с ними работать.

Так как моя практика – кустарный ремонт автомобилей, я не пользуюсь очень дорогими материалами, в основном в магазинах РФ представлена продукция польской фирмы NOVOL, именно на шпатлевках этого производителя я расскажу про разновидности полиэфирных шпатлевок и их применение.

Я согласен – NOVOL это не лучшая продукция, но именно этот производитель есть везде.

 

Внимание – при затирании шпатлевки обязательно используйте респиратор, пыль при попадании в легкие, может вызвать опасные заболевания!

 

 

Правила применения шпатлевок.

Внимание! Наносить шпатлевку непосредственно на кислотные грунты, однокомпонентные акриловые и нитрогрунты (т.е. те что продаются в баллончиках и не требуют отвердителя), можно, но это плохая идея — все отвалится!

 

Подготовка поверхности для шпатлевки (справедливо для всех шпатлевок):

  • Поверхность для шпатлевания необходимо отшлифовать методом «на сухо», Р80 — Р120 — Р180 и обезжирить смывкой для удаления силикона;
  • Стальную поверхность обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить;
  • Алюминиевую поверхность обезжирить, матировать специальным волокном (напр., Scotch Brite Fine, Scotch Brite Very Fine) и снова обезжирить;
  • Грунт обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и вновь обезжирить;
  • Старое лаковое покрытие обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и снова обезжирить.

 

 

Пропорции смешивания:

Шпатлёвка Uni — 100 частей по весу, Отвердитель — 2 до 3 частей по весу. Т.е. 3% отвердителя, 97 % шпатлевки.

смешивание шпатлевкисмешивание шпатлевки

 

Время нанесения от момента смешивания с отвердителем: От 4 до 6 мин. при 20°C.

Время сушки: От 20 до 30 мин. при 20°C.

Время сушки можно сократить, прогревая в течение 10 мин. в температуре не превышающей 60°С.

 

 

Правила использования.

Перемешать компоненты до получения однородной массы, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки, с опытом, это получится делать на глаз. Шпатлевку следует наносить шпателями, нанося слой толщиной до 5 мм. Минимальная температура нанесения +10°С.

 

 

 

 

Шпатлёвка со стекловолокном.

шпатлевка со стекловолокномшпатлевка со стекловолокном

FIBER — шпатлёвка с добавкой волокон стекловолокна. Благодаря стекловолокну она имеет высокую механическую прочность, но обладает довольно средней способностью к заполнению неровностей и отверстий. Т.е. микропоры этой шпатлевкой замазать не выйдет. Эта шпатлевка предназначена для больших плоскостей, для первичного нанесения, для придания жесткости. При нанесении в ней останутся поры, и её обязательно перекрывают мягкой или универсальной шпатлевкой.

 

Шпатлевка со стекловолокном может использоваться на следующих видах поверхностей:

  • полиэфирные шпатлевки,
  • алюминий,
  • сталь,
  • двухкомпонентные акриловые грунты,
  • старые лаковые покрытия.

 

На шпатлёвку со стекловолокном может наноситься: шпатлевка универсальная, шпатлёвка полиэфирная отделочная, шпатлёвка полиэфирная наносимая способом распыления, акриловые грунты.

 

 

 

 

 

Шпатлёвка универсальная.

виды шпатлевок - универсальная novolвиды шпатлевок - универсальная novol

 

Основная универсальная шпатлёвка. Умеренно твёрдая и с небольшой эластичностью, рекомендуется для мех. обработки, для применения на небольших поверхностях. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований, однако не рекомендуется для применения на оцинкованной стали.

 

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

  • полиэфирные ламинаты,
  • сталь,
  • алюминий,
  • грунты акриловые двухкомпонентные,
  • старые лаковые покрытия.

 

На универсальную шпатлёвку может наноситься: Шпатлёвка полиэфирная отделочная, шпатлёвка полиэфирная наносимая способом распыления, акриловые грунты.

 

Внимание – если зашпатлевать универсальной шпатлевкой большую плоскость (капот, или крыша), с большой долей вероятности, через несколько месяцев, при механическом изгибе или изменении температуры шпатлевка треснет!

Если вам необходимо шпатлевать плоскость – используйте шпатлевку с алюминиевым наполнителем.

 

 

Шпатлёвка с алюминиевым наполнителем (пылью).

Шпатлевка NOVOL с алюминиевым наполнителемШпатлевка NOVOL с алюминиевым наполнителем

ALU — алюминиевая наполняющая шпатлёвка с добавкой алюминиевой пудрой, которая увеличивает её устойчивость к перепадам температур, изгибу и гарантирует превосходную адгезию. Обладает меньшей усадкой по сравнению с универсальной шпатлевкой, а также высокой эластичностью, благодаря этому применяется для выравнивания больших по площади неровностей.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

  • полиэфирные ламинаты,
  • сталь,
  • оцинкованная сталь,
  • алюминий,
  • двухкомпонентные акриловые грунты,
  • старые лаковые покрытия.

 

 

 

 

Шпатлёвка финишная.

Шпатлевка финишная NOVOLШпатлевка финишная NOVOL

 

FINISH — финишная шпатлёвка для нанесения шпателем. Служит для ремонта небольших поверхностей и окончательного финишного выравнивания поверхности перед нанесением грунтов. Благодаря мелким наполнителям идеально наносится тонкими слоями и заполняет мелкие углубления и царапины.  Но на практике, эта шпатлевка совершенно бесполезна, так как те дефекты, которые она убирает можно залить жидкой шпатлевкой, что получается быстрее и эффективнее.

 

 

 

Шпатлёвка для пластика бампера.

шпатлевка novol для бамперашпатлевка novol для бампера

Шпаклёвка по пластику, обладает высокой эластичностью и отличной адгезией к большинству пластмасс (кроме полиэтилена и тефлона). Обладает также удовлетворительной адгезией к полипропиленам, что позволяет шпаклевать не загрунтованные поверхности.

 

 

Шпатлевка по пластику используется на следующих видах поверхностей:

  • пластмассовые поверхности с исключением PE и PTFE,
  • сталь,
  • оцинкованная сталь
  • алюминий,
  • двухкомпонентные акриловые грунты,
  • старые лаковые покрытия.

 

 

 

 

Жидкая шпатлёвка.

жидкая шпатлевка NOVOLжидкая шпатлевка NOVOL

Финишная отделочная жидкая шпаклёвка, наносится методом распыления. Позволяет получить гладкую поверхность даже на больших площадях. Время полимеризации составляет около 2 часов, однако его можно сократить, увеличив температуру до 60°C. Шпатлёвка пригодна для механической и ручной обработки наждачной бумагой.

 

Жидкую шпатлёвку применяют для маскировки контуров шпатлевки, а также для удаления пор и царапин. Поверх доводочной шпатлёвки можно нанести несколько слоев жидкой шпатлёвки с заходом на границу отремонтированного участка. Жидкая шпатлёвка даст запас толщины для последующего шлифования участка. Шлифуется абразивом P220-P240 под нанесение вторичного грунта.

 

 

 

Шпаклёвка на оцинкованную сталь и алюминий.

шпатлевка для оцинкованной стали и алюминияшпатлевка для оцинкованной стали и алюминия

По нанесению и последующей обработке напоминает шпатлевку UNISOFT. Но в отличии от последней обладает лучшей температурной стабильностью и адгезией к  алюминию и оцинкованной стали.

 

 

Шпатлевка допускает использование на следующих видах поверхностей:

  • полиэфирные ламинаты,
  • сталь,
  • оцинкованная сталь,
  • алюминий,
  • грунты акриловые 2-компонентные,
  • старые лаковые покрытия.

 

 

 

Акриловая шпатлёвка однокомпонентная.

Однокомпонентная шпатлевка для подмазывания пор.Однокомпонентная шпатлевка для подмазывания пор.

Шпаклёвка акриловая однокомпонентная отделочная. Может покрываться любыми акриловыми красками и базовыми эмалями. Главным её назначением является заполнение очень мелких царапин и неровностей поверхности непосредственно перед окраской, поэтому её следует наносить только тонкими слоями и обрабатывать такой же бумагой как акриловые грунты.

 

 

 

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос, какие Виды автомобильных шпатлевок бывают. Если у вас остались вопросы или вы хотите дополнить статью – пишите комментарии.

 

С уважением, администратор   http://life-with-cars.ru

Автомобильная шпаклевка — виды и инструция по применению автомобильная

Процесс шпаклевания кузова автомобиля является одним из важнейших действий при выравнивании поврежденной поверхности, а также слой нанесенной шпатлевки станет основой при покраске транспортного средства. Поэтому, от того, правильно ли будет произведена шпаклевка кузова машины, зависит срок службы нового лакокрасочного покрытия.

Как сама шпатлевка, так и ее применение, имеют свои нюансы, следовательно, если вы хотите произвести шпаклевку личного автомобиля своими руками, нужно обладать некоторыми знаниями, включающими последовательность выполнения работ, и какой материал лучше использовать.

Какие особенности

Назначение и применение

В зависимости от типа проводимых ремонтных работ, необходимо иметь ввиду, что автомобильная шпаклевка тоже должна отличаться, обеспечивая наилучший эффект при применении данного вещества. Рассмотрим типы средства для выравнивания и для чего они предназначены:

  • Аэрозольная. Выпускается в виде спрея, используется при конечной обработке больших частей кузова машины. Чтобы убрать шероховатости, возникнувшие при шлифовке, применяется, так называемая жидкая шпаклевка, которую распыляют по покрытию, что обеспечивает ровный слой;
  • Заделывающая поры. Используется акриловое средство с одним главным компонентом. Оно нужно для исключения неровностей поверхности после грунтовки. Выпускается уже готовым составом, требуется просто выдавить из тубы и ровно размазать по кузову;
  • Содержащая примеси алюминия. Очень эластичный препарат, не допускающий большой усадки материала. Применяется при ремонте пластиковых поверхностей, а также незначительных вмятин, либо царапин. Такая шпатлевка поможет защитить ТС от возникновения трещин;
  • Имеющая в структуре стекловолокно. Такая шпаклевка незаменима, когда необходимо заделать глубокие трещины, значительные проржавевшие участки, вмятины и обширные неровности. Рассматривается как начальный грубый слой, на который будет наноситься финишное мелкозернистое вещество;
  • Применяющаяся для пластиковых составных частей. Данная шпаклевка очень удобная при проведении ремонтных работ, так как обладает отличной эластичностью;
  • С включенными в состав пластификаторами. Используется при незначительном воздействии на автомобиль. Замазка хорошо контактирует с полимерами, глубоко проникая в их структуру.

Важно! Перед началом работ по шпаклевке авто своими руками, следует приобрести не только шпатлевку, но и наждачку, грунт, лак, краску и материал, которым будет закрываться неповрежденные части машины.

Назначение

Состав и технические характеристики

Шпатлевка автомобильная применяется при устранении повреждений и неровностей, на поверхности металлических и пластиковых деталей, поэтому она должна иметь вязкую консистенцию.

Все данные замазки должны:

  1. Иметь хорошее сцепление обработанным покрытием;
  2. Обладать возможностью равномерного распространения с поверхностью;
  3. Как можно меньше проседать после того, как произойдет затвердевание;
  4. Легко обрабатываться.

Внимание! Качественная шпатлевка не может быть хрупкой!

В состав замазок, обычно входят одно из некоторых веществ:

  • Акрил;
  • Смесь, содержащая нитроцеллюлозу;
  • Полиэфирная смола.

По наличию главных составных частей, различают:

  1. Однокомпонентную шпаклевку. Если в основе присутствует нитроцеллюлоза, то она является конечным слоем ремонта, но долго происходит процесс высыхания. При акриловом основании, удаляются малейшие дефекты, такие, как следа после проведения шлифовальных работ;
  2. Двухкомпонентную шпатлевку. Более популярный вариант, главным веществам которого является эпоксидная или полиэфирная смола. Перед применением, замазку смешивают с отвердителем, который находится в смеси в незначительных количествах. В отличие от полиэфирных, эпоксидные шпаклевки долго высыхают и трудно обрабатываются, но нанесение ЛКМ на них можно производить без изоляционного слоя.

Расход на 1 м2

В зависимости от вида шпаклевки и того материала, какой находится в ее основе, расход на конкретную площадь значительно различается. Если используется финишное средство для выравнивания неровностей поверхности автомобиля, то слой небольшой, соответственно требуется незначительное количество замазки.

Состав

Преимущества и недостатки

Каждый вид шпатлевок для машины обладает соответствующими плюсами и минусами:

  • Грубая замазка может применяться практически с любыми типами финишных покрытий, являются устойчивыми к перепадам температур, очень эластичными, и имеют хорошую пластику. К недостаткам можно отнести только то, что время высыхания достаточно велико;
  • Шпаклевка со стекловолокном легка в обработке при процессе шлифования, имеет большую прочность, и прослужит значительный промежуток времени;
  • Финишные средства для ремонта хорошо адегизируются с другими типами шпатлевок, очень эластичны и невосприимчивы к перепаду температур. Такой вид быстро способен затвердеть, поэтому не рекомендуется использовать при применении большого количества подготовленной смеси, чтобы облегчить обработку нанесенного слоя;
  • Жидкие материалы удобны в применении, можно использовать на различных по площади участках повреждения. К преимуществам относится способность обработать большую поверхность за короткий срок, минусом же является немаленькая скорость застывания смеси;
  • Главным плюсом универсального покрытия является возможность проведения очень быстрого кузовного ремонта. Данная смесь имеет прочную структуру, и образует при правильном применении достаточно ровную поверхность.

Виды автомобильных шпаклевок

Шпатлевку, по принципу использования можно разделить на следующие виды:

  1. Имеющие общее назначение. К ним относят универсальные, с облегченной структурой, а также мягкие. Главное вещество это тальк, либо кварцевые микросферы с пустым телом, обеспечивающие легкость смеси, и удобство в размешивании и нанесении. Распространяют обычно небольшим слоем по поверхности повреждения, предварительно очищенное от проявлений ржавчины;
  2. С определенным конкретным назначением. Они, в свою очередь, делятся на соответствующие типы:
  3. С усилением с помощью стекловолокна. Очень практичный материал со свойствами отталкивания влаги, достаточно пластичен, и может использоваться даже при нанесении толстым слоем. Волокно бывает как коротким, так и длинным, причем оба этих вида не рекомендуется применять на пластиковых деталях. Не стоит наносить на покрытия, подвергающиеся перепадам температур;
  4. С усилением углеволокном. Преимуществами являются прочность и эластичность, лучше покрывать поверхность в несколько слоев, так как такой вид обладает значительной хрупкостью и подвержен возникновению трещин;
  5. Содержащей алюминиевую пыль. Можно испытать трудности при смешивании смеси с отвердителем. Если материал был нанесен правильно, то образуются водоотталкивающие свойства, хорошо переносится нагревание, поэтому часто применяется при ремонте капота, а также обрабатывая шов после использовании сварочных работ;
  6. Специально разработанная для нанесения на бампер. Очень эластичная и виброустойчивая, хорошо соединяется с пластиком. При нанесении применяется маленькой толщиной;
  7. Распыляющиеся. Используется как конечный слой, распылением из краскопульта по большой площади повреждения. Такую шпатлевку следует размешать с отвердителем, который также находится в жидком состоянии, а после высыхания необходимо отшлифовать покрытие и покрыть грунтовкой;
  8. Финишные. Наносят при завершающем этапе ремонта. Из-за низкой вязкости обеспечивается тонкое распространение по поверхности, с толщиной менее двух миллиметров;
  9. Имеющие только один компонент. Это самостоятельная смесь, которую не нужно соединять с отвердителем. Можно замазать лишь небольшие повреждения, оставшиеся после выравнивания. Наносится поверх грунтовки, прямо перед процессом окрашивания.

Виды автомобильных

Правила шпаклевания

Чтобы получить качественную ровную поверхность после шпатлевания, необходимо следовать некоторым правилам:

  • Обезжирить и очистить поврежденное место;
  • Соединить в правильных пропорциях замазку и отвердитель, в зависимости от ожидаемого эффекта.

    Важно! Не обязательно отвердителя должно быть много, чрезмерное количество приведет к образованию трещин.

  • Почистить шпатель перед тем, как разводить шпаклевку для своего авто;
  • При большом объеме работы, лучше произвести нанесение нескольких тонких слоев, чем одного, большой толщины, чтобы избежать попадания воздуха и увеличить плотность состава;
  • Не требуется шлифовать изделие, если следующий слой ровняется в промежутке от ¼ часа до 1;
  • Лучше при нанесении использовать шпатель среднего размера, а большим производить разравнивание.

Нанесение автомобильной шпаклевки на грунт

Рекомендуют наносить шпатлевку только на грунт с примесью эпоксида. Это осуществляется при реставрации, а не при полноценном ремонте повреждений, когда машина очищается до открытого металла, с целью защитить поверхность от коррозии. При быстром восстановлении покрытия автомобиля, применение грунта не требуется.

Нанесение автомобильной

Финишный слой автомобильной шпатлевки

Наносится такая шпатлевка небольшой толщиной и хорошо равномерно распределяется по поверхности. Когда покрытие начнет твердеть, не исключено ощущение липкости, что убирается с помощью растворителя, а затем поврежденное место шлифуется.

Отличия процесса шпаклевки пластиковых деталей

При шпаклевании голого пластика, следует обязательно убрать глянец, после чего произвести обезжиривание, и только затем начинать процедуру шпатлевки.

Сушка автомобильной шпатлевки

Сушка шпатлевки может производиться, как в естественных условиях, так и с помощью инфракрасных ламп. Нагрев температуры при данной процедуре обычно варьируется от 60 до 80 градусов. Хотя в некоторых случаях изготовителем заявлен максимальный показатель, достигающий 100 градусов. Требуется не забывать о необходимости просушивать обработанную поверхность (после “мокрой” шлифовки).

Докучает как производителям, так и потребителям данной продукции, мелкодисперсная пыль, возникающая при манипуляциях по обработке затвердевшего покрытия шкуркой для шлифовки, во избежание появления которой, а также для предупреждения засорения шкурящего инструмента, используется “ мокрая” обработка, предполагающая увлажнения водой. Однако представленный вариант обладает серьезным недостатком: пористая структура шпатлевки при насыщении жидкостью набухает.

При приобретении некоторых смесей стоит отказаться от смачиваний, ведь этот процесс может способствовать увеличению времени сушки и изменению первоначального объема. Нельзя забывать, о том, что при плохо просушенной поверхности, влага, спустя определенное время приведет к коррозии и отставании красящего состава. В связи с этим, перед проведением работ по шпатлевке, требуется обратиться к инструкции и выяснить, каким способом обработки материала (сухим или мокрым) лучше воспользоваться в конкретном случае.

Советы и рекомендации по применению

Процесс кузовного ремонта будет осуществляться легче, если следовать некоторым рекомендациям:

  1. Перед тем, как развести автомобильную шпаклевку, нужно хорошо смешать замазку с отвердителем;
  2. При повышенных температурах необходимо наполовину уменьшить количество отвердителя;
  3. Для получения густой смеси, можно добавить полимер со стекловолокном;
  4. Хранить шпатлевку следует только в герметичной таре;
  5. На деталях с повышенной вибрацией, советуют применять шпаклевку с большей эластичностью.

Обзор популярных производителей

Множество автомобильных смесей заслуживает внимание потребителей. Качество таких шпатлевок и безупречная репутация производителей не оставляет сомнений. Рассмотрим несколько наиболее популярных составов:

  • Carfit SOFT-двухкомпонентная, полиэфирная смесь, которую отличает средняя плотность и лёгкая структура. Шпатлевка незаменима для работы с малыми и средними дефектами на кузове автотранспортного средства.
  • NOVOL FIBER со стекловолокном – состав, обладающий повышенной прочностью. Шпатлевка великолепно заполняет изъяны и устраняет неровности.
Виды автомобильных шпатлевок. Какую шпаклевку выбрать?

Автор Забытый Автомаляр На чтение 12 мин. Опубликовано

Какую шпаклевку выбрать? Раньше таких вопросов просто и быть не могло. Как какую? Да ту, что есть! Но изобилие настигло нас внезапно, и теперь в линейках производителей ремонтных ЛКМ можно найти с дюжину шпатлевок, обладающих различными свойствами. Как же разобраться в этом многообразии?

  1. Предыстория
  2. Что такое шпатлевка?
  3. Виды полиэфирных шпаклевок
  4. Наполняющие, усиленные стекловолокном (Glass, Fiber, Fibre)
  5. Наполняющие, усиленные алюминием (Alu, Aluminium)
  6. Наполняющие облегченные (Leicht, Light, Alloyd)
  7. Наполняющие классические (Full, Soft)
  8. Доводочные (Fein, Finish)
  9. Универсальные (Multi, Uni, Universal)
  10. Жидкие (Spray)
  11. Для пластика (Flex, Plastic, Bumper Fix)
  12. Состав шпатлевок и проблема их усадки
  13. Резюме
  14. Бонусы
  15. Области применения шпатлевочных масс
  16. Виды и характеристики шпатлевок (Solid)

Предыстория

Шпатлевки начали широко применяться в конце 50-х годов. До тех пор для заделывания вмятин и выравнивания поверхностей использовали легкоплавкие припои. Сначала деталь рихтовали при помощи молотка и подкладного штампа (помните, раньше металл кузова был гораздо толще), затем повреждения заливали доведенным паяльной лампой до тягучего состояния припоем, а окончательную подгонку по форме выполняли специальными напильниками.

Процесс этот кропотливый, нетехнологичный и длительный, что абсолютно не в духе нашего времени. Кроме того, работа с открытым пламенем и расплавленным припоем в гараже, полном оловянной пыли опасна для здоровья работников. И если в 50-е годы на это не обращали большого внимания, то в наше время требования к технике безопасности ужесточились.

Неудивительно, что пастообразный материал, который можно быстро и легко перемешивать, наносить и формовать без нагрева и специального оборудования, очень быстро набрал популярность…

Что такое шпатлевка?

Исходя из ГОСТа 28246-89, закрепляющего лакокрасочную терминологию:

Шпатлевка — это продукт пастообразной или жидкой консистенции, применяемый для устранения небольших дефектов поверхности перед ее окраской.

Любая шпатлевка представляет собой смесь наполнителей и пигментов (первые отвечают за наполняющие свойства, прочность, легкость в обработке, степень усадки, эластичность, вторые — за цвет) со связующим веществом (отвечает за адгезию к поверхности, скорость полимеризации, те же степень усадки, прочность и эластичность) и различными добавками (пластификаторами, стабилизаторами и пр.).

В наше время подавляющее распространение в кузовном ремонте получили (исходя из химической основы связующего вещества) полиэфирные шпатлевки (ПЭ). По сравнению со шпатлевками на акриловой и нитроосновах полиэфирные обладают наименьшей усадкой (при относительно большой толщине наносимого слоя) и наибольшей скоростью полимеризации.

Впрочем, многие мастера даже не догадываются о существовании других шпатлевок — настолько велика сегодня популярность полиэфирных шпатлевочных масс.

Виды полиэфирных шпаклевок

Выравнивание поверхности состоит из двух стадий: наполнения и доводки. Сначала выполняется предварительное выравнивание, «заваливание» глубоких неровностей, после чего выполняется окончательная доводка поверхности.

По этому принципу все шпатлевки делятся на две большие группы:

  • наполняющие;
  • доводочные.

Русский язык широк и многогранен, поэтому в разговоре о шпатлевках можно слышать множество различных вариантов их названий. Например, наполнительные шпатлевки еще называют грубыми, основными, тяжелыми; доводочные — финишными, отделочными, мягкими, тонкими…

Ясно одно: наполнительные шпатлевки быстро заполняют глубокие неровности. Однако чаще всего такие шпатлевки имеют крупнозернистую структуру и создать гладкую, непористую поверхность они не способны (например стекловолоконная шпатлевка). Поэтому они нуждаются в последующем нанесении доводочных шпатлевок.

Доводочные шпатлевки — это мелкозернистые материалы. Они эластичны, прекрасно наносятся и легко шлифуются. С одной стороны, применяются как отделочные после крупнозернистых шпатлевок, с другой — как самостоятельный материал для устранения мелких дефектов.

Есть и универсальные шпатлевки, обладающие свойствами и наполняющих и доводочных одновременно. Для нанесения на металл и на пластик тоже применяются разные материалы.

По способу нанесения шпатлевки бывают высоковязкие, наносимые шпателем, и жидкие — «под пистолет» (они же идут под кисть).

Чтобы понять, какую шпаклевку для каких видов работ лучше применять, познакомимся более детально со свойствами основных разновидностей шпатлевок, предлагаемых ведущими производителями ремонтных материалов.

Наполняющие, усиленные стекловолокном (Glass, Fiber, Fibre)

Если нужно восстановить проржавевшую или сильно деформированную деталь, то используют шпатлевку, усиленную стекловолокном. Добавки коротко рубленного стекловолокна придают этой шпатлевке высокие прочностные и армирующие свойства, а также высокую наполняющую способность — такую шпатлевку можно наносить толстыми слоями, быстро устраняя очень глубокие неровности. Эту же шпатлевку применяют в случаях заделки различных сквозных повреждений детали, мест разрыва металла. Стеклянные волокна здесь играют роль своеобразных армирующих мостиков, предотвращающих проваливание материала над пустыми местами.

Эта шпатлевка хоть и прочная, но применять ее на больших поверхностях, где металл сильно «играет» (например, центральная часть крыши), все же не рекомендуется, поскольку она хоть и прочная, но недостаточно эластичная и при вибрации может давать трещины. Идеальные места — пороги, стойки, арки и прочие «силовые» участки кузова автомобиля.

Наполняющие, усиленные алюминием (Alu, Aluminium)

Если необходимо исправлять дефекты на поверхностях, подверженных температурным воздействиям и вибрации (крыша, капот, моторный отсек), то рекомендуется использовать металлизированную шпатлевку. Благодаря наполнителю из алюминиевой пудры эта шпатлевка имеет близкий к показателю металла коэффициент температурного расширения, что позволяет ей хорошо выдерживать перепады температур без трещин и отслоения.

Несмотря на статус наполнительной, эта шпатлевка имеет мелкозернистую структуру и может использоваться и для устранения небольших дефектов. При этом она идеально выводится «в ноль», не скалываясь на границе шпатлевания, что свойственно средне- и крупнозернистым материалам.

Также эта шпатлевка меньше всего подвержена усадке: алюминий попросту неспособен впитать большое количество растворителя (испарение которого и вызывает усадку).

Из других преимуществ можно отметить более длительное время жизни такой шпатлевки по сравнению с остальными — до 8 минут (остальные до 5 минут), что играет на руку при работе на больших поверхностях.

Наполняющие облегченные (Leicht, Light, Alloyd)

Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда поднятие капота становится занятием сродни тяжелой атлетике. Как раз в тех случаях, когда объем работ большой, а увеличение веса детали должно быть незаметным и рекомендуется облегченная шпатлевка. Такая шпатлевка легче обычных на целых 30-40%!

Такой низкий удельный вес обеспечивается специальным наполнителем — чаще всего это микроскопические пустотелые стеклянные шарики. Помимо низкого веса это обеспечивает шпатлевке еще и легкость в шлифовке, так как процесс шлифования заключается не к «выдергиванию» наполнителя из смолы, а всего-лишь к разрушению стеклянных шариков, что намного проще. Кроме того, такая шпаклевка не «каменеет» и одинаково легко обрабатывается хоть через 30 минут, хоть через 3 дня.

Все это делает облегченную шпатлевку идеальным наполняющим материалом при работе на поверхностях большой площади (панели машин, автобусов, вагонов и т.д.), которые нужно быстро зашлифовать.

Наполняющие классические (Full, Soft)

«Обычные» наполняющие шпатлевки могут служить в качестве основного материала для выравнивания поверхностей. Они обладают прекрасными наполняющими свойствами и отличной шлифуемостью, благодаря чему идеально подходят для сплошного шпатлевания поверхностей и дальнейшего их выведения при помощи рубанка.

При устранении очень глубоких дефектов такую шпатлевку можно накладывать на стекловолоконную без предварительного шлифования (последнюю вообще не рекомендуется шлифовать, так как вредная пыль может попасть в органы дыхания). Чаще всего это материалы средней зернистости, поэтому для достижения максимального качества поверхности они должны перекрываться доводочной мелкозернистой шпатлевкой.

Доводочные (Fein, Finish)

Финишные шпатлевки имеют кремовую консистенцию и мелкую структуру, благодаря чему легко наносятся и не оставляют пор. Они эластичны и отлично шлифуются, служат как отделочные после применения крупнозернистых материалов (стекловолоконная, наполняющая, облегченная), а также как самостоятельный материал для устранении небольших дефектов (царапин, пор, мелких вмятин).

Доводочные шпатлевки имеют белый цвет, что облегчает контроль качества поверхности при использовании сухой проявки во время шлифования.

Универсальные (Multi, Uni, Universal)

Название говорит само за себя. Универсальная шпатлевка — это многофункциональный материал с широкой областью применения. Такие шпатлевки, во-первых, имеют отличную адгезию ко всем типам поверхностей, встречающихся в кузовном ремонте, включая алюминиевые, оцинкованные, стальные, пластиковые, стеклопластиковые (отсюда и пошло их название).

Во-вторых, могут применяться как для получения относительно толстых слоев, так и тонких. После высыхания обладают высокой эластичностью и отличной шлифуемостью.

Жидкие (Spray)

Напыляемая шпатлевка может стать эффективным средством устранения большого количества небольших дефектов на поверхностях большой площади. Благодаря высокому содержанию сухого остатка обладает хорошими наполняющими свойствами и позволяет быстро «залить» все мелкие дефекты на поверхности. Быстро высыхает и легко шлифуется, гарантируя абсолютное отсутствие пор на поверхности.

Нужно помнить, что несмотря на способ нанесения, эта шпатлевка остается все той же полиэфирной шпатлевкой, а значит нуждается в перекрытии грунтом-наполнителем.

Для пластика (Flex, Plastic, Bumper Fix)

Для устранения дефектов на пластиковых деталях (бамперах, спойлерах, в местах спайки и склеивания пластмассовых элементов) используются специальные шпатлевки по пластику. В их основе — смесь смол с измельченными частицами резины и пластмассы, что обеспечивает таким шпатлевкам высочайшую эластичность и адгезию к пластиковым деталям.

Из вышесказанного напрашивается вывод, что в шкафу автомаляра должно быть как минимум три вида шпатлевок: одна из наполнительных, одна доводочная и одна по пластику.

Состав шпатлевок и проблема их усадки

Полиэфирные шпатлевки состоят из смолы на основе модифицированных ненасыщенных полиэфиров и наполнителя. Для придания шпатлевке рабочей вязкости смесь этих компонентов растворяется стиролом. Таким образом все потребительские характеристики той или иной шпатлевки зависят от качества и свойств смолы и наполнителя, а также от количества добавляемого растворителя.

Смола. Смола — основной компонент, определяющий качество шпатлевки. Она отвечает за обеспечение адгезии к ремонтируемой поверхности, время высыхания, прочностные характеристики, легкость в обработке.

Самыми качественными смолами считаются продукты химических концернов Bayer и BASF. Если при производстве шпатлевки использовалось сырье от этих производителей — можно быть уверенными в высоком качестве таких шпатлевок.

Наполнители. Изначально это нерастворимые в связующем и растворителях твердые инертные вещества определенного размера. С момента появления полиэфирных шпатлевок в качестве наполнителей традиционно использовались тонко измельченные порошки горных пород: мел, тальк, асбест (запрещен), каолинит, гипс и т.п.; позже начали применять волластонит и бентонит, а несколько лет назад стали использовать кварцевые микросферы и фенольные микрошарики.

Размер и свойства частиц наполнителя напрямую влияют на свойства и назначение шпатлевки. Например, алюминиевая пудра улучшает теплопроводность материала, добавки стекловолокна придают шпатлевке армирующие свойства, а микрогранулы стекла обеспечивают небольшой удельный вес и легкую шлифуемость.

Растворитель. Входящий в состав полиэфирной смолы стирол (очень вреден для здоровья человека), участвующий в реакции полимеризации и при этом частично испаряющийся, является одним из основных компонентов, влияющим на одно из важнейших свойств шпатлевки — усадку (уменьшение объема в процессе полимеризации).

Оптимальным количеством растворителя в шпатлевке считается 30% от ее объема. Шпатлевки с большим количеством растворителя дешевле, но обладают большей усадкой. Ведь при высыхании шпатлевки растворитель из нее испаряется, уменьшая тем самым ее объем. И чем больше растворителя испарится, тем сильнее будет усадка шпатлевки.

По этой причине толщина наносимых слоев шпатлевки должна быть по возможности минимальной и она должна определяться параметром усадки материала. То есть, если учесть, что качественные шпатлевки обладают усадкой примерно на 2%, наносить материал нужно слоями такой толщины, чтобы уменьшение объема на 2% не было заметно.

На усадку шпатлевки и проявление зашпатлеванного места могут повлиять и другие факторы, например — способ обработки старого ЛКП перед шпатлеванием.

Так, если граница металла и старого покрытия будет плавной, усадка в этом месте составит всего 2 мкм (2% от 100 микрон). В случае резкого обрыва усадка составит уже целых 20 микрон (2% от 1 мм).

Способ обработки старого ЛКП перед шпатлеванием и его влияние на усадку: а) плавный скос; б) резкий обрыв

Способ нанесения шпатлевки также может оказать влияние на просадку шпаклевки. Например, если усилие при нанесении будет недостаточно сильным, то в глубоких рисках будут оставаться пустоты, в которые шпатлевка провалится позже.

Усадка шпаклевки

Не менее важен вопрос и вторичной усадки, которая возникает из-за воздействия растворителей из нанесенных поверх шпатлевки ЛКМ (жидкой шпатлевки, грунта-наполнителя). Вторичная усадка свойственна дешевым шпатлевкам, некачественные компоненты которых позволяют растворителям проникнуть вглубь ее слоя. Затем, в ходе высыхания, этот растворитель испаряется, что вызывает постепенное «утрамбовывание» шпатлевки.

Усугубить эту проблему могут и некачественные грунты, обладающие низким сухим остатком и агрессивными растворителями в составе. Такой грунт может подрастворить слой шпатлевки и привести к ее дальнейшей усадке, при этом плохая наполняющая способность грунта не позволит затем сгладить этот дефект шлифованием.

Вывод здесь может быть один: нужно четко придерживаться технологии и отдавать предпочтение качественным проверенным материалам. О технологии шпатлевания мы поговорим в следующей статье, а что касается качества шпатлевки… Есть один простой способ это проверить: действительно качественная шпатлевка не может быть дешевой.

Резюме

  • для стандартных ремонтов рекомендуется использовать наполняющие шпатлевочные массы, при этом крупно- и среднезернистые материалы должны быть перекрыты мелкозернистой доводочной шпатлевкой.
  • шпатлевку со стекловолокном рекомендуется применять для заполнения максимально глубоких неровностей, различных отверстий, мест разрыва металла, сквозной коррозии. Нежелательно наносить ее на те элементы кузова, где присутствует сильная вибрация (например на крышу). Идеально — пороги, арки, стойки;
  • в местах, подверженных вибрации и перепадам температур (капоты, крыша) рекомендуется применять шпатлевку, усиленную алюминием;
  • в местах с большим объемом работ, где увеличение веса детали не должно быть заметным, в качестве наполняющей рекомендуется воспользоваться облегченной шпатлевкой;
  • жидкая шпатлевка наносится распылителем и используется в качестве доводочной на больших площадях;
  • для ремонта пластиковых деталей (бамперов, спойлеров) применяется шпатлевка по пластику. Для устранения мелких царапин и сколов на пластиковых элементах также можно использовать мелкозернистые доводочные шпатлевки;
  • для работы на алюминиевых и оцинкованных поверхностях рекомендуется применять универсальную шпатлевку, обеспечивающую к этим типам подложек высокую адгезию. Другие шпатлевки могут использоваться на данных поверхностях только в том случае, если это указано в техописании или поверхность предварительно загрунтована эпоксидным грунтом.

Бонусы

Полноразмерные версии изображений откроются в новом окне при нажатии на картинку!

Области применения шпатлевочных масс

Области применения шпатлевок

Виды и характеристики шпатлевок (Solid)

Виды и характеристики шпатлевок

Лучшая шпаклевка для автомобиля

Часто при необходимости проведения кузовного ремонта машины приходится использовать шпаклёвку. Это специальные автомобильные шпаклёвки, которые применяются для работы по металлу или пластику, как основным материалам изготовления самой машины.

нанесение шпаклевки на кузовнанесение шпаклевки на кузов

Шпаклевание кузова автомобиля

Рассмотрим вопросы о том, какие бывают шпаклёвки для автомобиля и как выбрать подходящий вариант состава.

Виды

Вся предлагаемая на рынке автомобильная шпатлёвка делится на:

  • стекловолоконную;
  • грубую;
  • финишную;
  • жидкую;
  • универсальную.

Выбирается шпатлёвка исходя из планируемых работ и характера повреждений кузова машины. Только с помощью хорошей и правильно подобранной смеси можно добиться желаемого результата.

Автошпаклёвка является отделочным материалом, представленным в виде порошка или готовой пасты. Порошок разводят в необходимых пропорциях, в то время как паста уже полностью готова к применению. Шпаклевочная смесь требуется для отделки повреждённой поверхности авто с последующим нанесением лакокрасочного слоя.

Если говорить проще, шпаклевать машину нужно при повреждениях, сколах и царапинах, которые нарушают привлекательный внешний вид машины и потенциально угрожают постепенному распространению коррозии.

Шпаклёвкой пользуются при ремонте как металлических, так и пластиковых деталей. Но не каждая шпатлёвка подойдёт для тех или иных задач. Важно понимать, какую смесь выбирать, в чём её особенности и преимущества перед конкурентами.

Выбираем грамотно, с учётом ключевых факторов и с упором на достижение оптимального качества кузовного ремонта. Чтобы подобрать состав, вам нужно изучить каждый вид шпаклёвки.

Грубая

крупнозернистая шпаклевка для кузовакрупнозернистая шпаклевка для кузова

Грубая шпаклевка используется при больших повреждениях кузова

Грубая шпаклевка используется при больших повреждениях кузоваОна же крупнозернистая. Подходит для сложных работ, когда речь идёт о серьёзных кузовных повреждениях и дефектах:

  • вмятины;
  • пробоины;
  • деформации и пр.

Отличается вхождением в состав специального наполнителя из металлической стружки. Это гарантирует более качественное соединение и повышение прочности обработанного участка.

Самыми востребованными грубыми шпаклёвками являются смеси на основе наполнителя из алюминия. Они термоустойчивые, пластичные, эластичные и легко шлифуются после высыхания.

За счёт своих особенностей, грубая автомобильная шпаклёвка гарантирует выравнивание даже крупных повреждений. Если говорить о производителях, то к числу лидеров относят Solid и Mixon.

Никогда не готовьте слишком большие порции грубой шпаклёвки, поскольку она быстро отвердевает. Примерно через 4 – 7 минут после смешивания компонентов состав уже будет невозможно наносить на кузов. Потому готовьте смесь исходя из того, сколько вы реально успеете использовать шпаклёвки.

Грубый тип состава взаимодействует практически со всеми другими видами автошпаклёвок. Крупнозернистый вид применяют для черновой работы, а затем наносят более тонкие шпаклёвочные смеси.

Стекловолоконные

стекловолоконная шпаклевка для кузовастекловолоконная шпаклевка для кузова

Широко используются при кузовном ремонте стекловолоконные шпаклевки

Ключевыми преимуществами стекловолоконной автошпаклёвки называют высокую прочность и длительный срок службы. Основную роль в этом играет само стекловолокно, входящее в состав.

После обработки кузова смесь приобретает твердофракционные свойства. По сути, при нанесении и высыхании вы получаете слой стеклопластика.

Важным аспектом в пользу стекловолокна говорит лёгкость его обработки и шлифования. Вам удастся придать поверхности нужную форму и высокую степень гладкости.

Стекловолокно получило широкое распространение при кузовном ремонте, где требуется заделывать сквозные отверстия, дыры и прочие подобные последствия от воздействия коррозии.

После высыхания состав кристаллизуется, из-за чего процесс обработки несколько усложняется. На работу уйдёт много времени, но результат полностью себя оправдает.

Среди лидеров по производству стекловолоконных автошпаклёвок стоит выделить фирмы Fiber и Новол.

У них есть несколько особенностей в плане применения:

  1. Стекловолоконные составы без проблем наносятся на обработанный, чистый металл и даже на старый лакокрасочный слой.
  2. Главным условием для получения качественного результата обработки является предварительное обезжиривание поверхности. Только не бензином, а хорошим специальным растворителем.
  3. Стекловолоконные шпаклёвки состоят из основного компонента и отвердителя. Перед применением основная часть тщательно перемешивается, поскольку за время хранения может появляться осадок из твёрдых фракций. Лёгкие фракции поднимаются при этом вверх.
  4. Убедитесь, что смесь имеет однородный цвет и консистенцию перед применением. На открытом воздухе хранить можно не больше 10 минут. Потому старайтесь держать её с закрытой крышкой. Иначе смесь отвердеет и будет непригодной для дальнейшего кузовного ремонта.
  5. Самым важным в правильном приготовлении стекловолоконной шпатлёвки является соблюдение пропорций. На основную массу приходится 3% отвердителя. То есть на 1 кг основы требуется 30 г отвердителя.
  6. Когда пропорции подобраны, компоненты нужно тщательно перемешать до однородной массы и нанести на подготовленную поверхность. На скорость высыхания влияют характеристики самой смеси, а также температура воздуха.

Финишные

финишная шпаклевка для кузовафинишная шпаклевка для кузова

Финишные шпаклевки используют для небольших повреждений

Такой шпаклёвкой пользуются в основном в тех случаях, когда нужно исправить небольшие повреждения и неровности. Зачастую работает вместе с грубой смесью и применяется после чернового ремонта.

Финишные составы основаны на мелкозернистых компонентах. Самостоятельно могут использоваться, когда требуется обработка царапин или сколов, возникших на металлических поверхностях автомобиля.

Чаще всего финишные составы актуальны для финальной обработки. Смеси делят на две категории:

Они одинаково эффективны при заделке небольших повреждений. Их легко обрабатывать и шлифовать. Основной задачей финишной шпатлёвки является подготовка ремонтируемой поверхности к покраске.

К преимуществам относят отличную адгезию, заполняющую способность, эластичность и устойчивость к температурным изменениям.

Эту шпаклёвку важно правильно замесить, чтобы раскрыть полноценно положительные качества состава. Наносится смесь слоем до 3 миллиметров на предварительно обработанную и подготовленную поверхность.

На 100 частей основы приходится 2 – 3 части отвердителя. То есть и здесь речь идёт о 3% от общей массы. Расчёты сделать несложно при подборе пропорций.

Важно быстро и тщательно замешать компоненты до получения однородной массы. Финишные шпаклёвки быстро отвердевают, потому готовить сразу большие порции не стоит.

Скорость высыхания зависит от характеристик смеси и условий внешней среды, но обычно занимает не более 30 минут. После высыхания производится обработка мелкозернистой наждачкой, что позволяет полноценно подготовить кузов к покраске.

Жидкие

жидкая шпаклевка для кузоважидкая шпаклевка для кузова

Жидкие шпаклевки отличает высокая скорость обработки

Это новое имя в мире автомобильных шпаклёвок. Отличаются лёгкой фракцией и наносятся с использованием специального пистолета.

Особенности состава позволяют обрабатывать не только мелкие повреждения, но и большие площади кузова автомобиля. К преимуществам стоит отнести высокую скорость обработки. Но скорость застывания у них ниже, если сравнивать с аналогичными составами. На высыхание уходит от 2 часов и больше.

Если вы решили выбрать для авто жидкий тип шпаклёвочной смеси, не забудьте о необходимости приобретения специального инструмента. Особых навыков для обработки кузова иметь не требуется. Смесь заправляется в ёмкость пистолета и наносится на поверхность путём распыления.

Когда шпаклёвка застынет, её нужно отшлифовать и приступать к дальнейшим лакокрасочным мероприятиям.

Универсальные

универсальная шпаклевка для автомобиля
Какую шпаклёвку лучше выбрать для ремонта кузова авто

Избежать повреждений кузова автомобиля в процессе его эксплуатации невозможно. Даже самый аккуратный водитель, так или иначе, столкнётся с необходимостью восстановления первоначального вида авто из-за сколов от отлетевших камней, коррозии или невнимательности других участников дорожного движения. Поскольку качество и долговечность проведённого ремонта зависит и от квалификации мастера,  и от выбранных материалов, сегодня мы расскажем о видах шпатлёвки для авто и особенностях использования.

Шпаклевание кузова авто

Какие требования выдвигаются к автомобильным шпатлевкам

Для получения идеально гладкой, блестящей поверхности на автомобильные кузова наносится несколько видов отделочных покрытий, среди которых самый толстый слой создаёт шпатлёвка.  Чтобы облегчить процесс нанесения и шлифовки материала в процессе ремонта и исключить повреждение финишного покрытия на протяжении всего срока службы, автомобильная шпаклёвка должна соответствовать следующим требованиям:

  • высокая пластичность – при нанесении на кузов смесь ложится равномерным слоем;
  • предельно однородная консистенция – не допускаются любые включения и образование в слое материала воздушных пузырьков;
  • минимальное время схватывания, чтобы сократить время отделочных работ;
  • максимальная эластичность после высыхания, чтобы даже при самой большой толщине состав не растрескивался при вибрации;
  • высокая адгезионная способность к металлам и пластикам, иначе физические воздействия во время эксплуатации авто приведут к отслаиванию материала от поверхности кузова;
  • минимальная усадка после схватывания – это позволит уменьшить число слоёв, необходимых для коррекции геометрии кузовных деталей;
  • химическая нейтральность к грунтовкам и краскам.

Чтобы соответствовать столь жёстким требованиям, в состав современных автошпатлёвок входит много компонентов – полиэфирные или акриловые смолы, смеси с использованием нитроцеллюлозы, различные растворители, наполнители и т. д. Из-за сложного химического состава на вопрос о том, сколько стоит шпаклёвка для авто, ответим одним словом – недёшево. Конечно, на рынке найдёте и недорогие составы «ноунейм» производителей, однако большинство из них плохо схватывается, имеет избыточную твёрдость и недостаточно прочное сцепление с основанием.

Разновидности автошпатлевок

жидкая шпаклевка

В зависимости от способа нанесения на кузов автомобиля, современные шпатлёвки делятся на пластичные и жидкие смеси. Первые наносятся шпателем и позволяют выравнивать глубокие вмятины и устранить наиболее заметные повреждения. Они делятся на крупнозернистые и доводочные, что позволяет формировать многослойную структуру необходимой толщины и степени гладкости.

Жидкие смеси используются для финишного выравнивания больших поверхностей и предназначаются для распыления специальным пистолетом. Если же говорить о полной классификации, то для восстановления внешнего вида кузовных деталей используются такие типы автомобильных шпаклёвок:

  1. Заполняющие (наполнительные).
  2. Смеси с функцией армирования.
  3. Мелкозернистые финишные составы.
  4. Универсальные.
  5. Предназначенные для ремонта пластиковых элементов кузова.
  6. Шпатлёвки, которые наносят методом напыления.

Кроме того, отделочные материалы различаются между собой по составу и материалу основы.  Широкое распространение получила полиэфирная двухкомпонентная автомобильная шпаклёвка, в состав которой входит основа и отвердитель. Она быстро сохнет и отлично поддаётся обработке, однако наносить такую смесь на краску или антикоррозийную грунтовку нельзя. В этих целях подойдёт двухкомпонентная эпоксидная шпаклёвка для автомобиля, которая отлично держится на окрашенных поверхностях и помогает защитить металл от ржавчины и химических реагентов.

Видео: Самовыравнивающаяся шпатлёвка

В отличие от сложных составов, однокомпонентные нитро и акриловые материалы не требуют предварительного приготовления, поэтому пригодны к использованию прямо из банки.  Однокомпонентная шпатлёвка для авто применяется для исправления мелких, неглубоких повреждений.

Крупнозернистые наполнительные смеси

Грубые шпатлёвки предназначены для заполнения глубоких вмятин. Из-за того, что в их состав входит порошок с крупными зёрнами, пластичный состав склонен к пористости. По этой причине после заделки дефектов наполнительным материалом, проведите обработку поверхности финишным составом.

Популярные классические наполняющие шпатлёвки обозначаются надписями «Full» или «Soft». Они имеют хорошую заполняемость и легко поддаются шлифовке, что позволяет «выводить» плоскости методом сплошного шпатлевания с использованием рубанка. Лёгкость в обработке позволяет использовать Soft-состав поверх более грубых шпаклёвок без их предварительного шлифования (при использовании стекловолоконных составов, пыль от которых представляет опасность для органов дыхания).

Наполняющую шпатлёвку, усиленную алюминиевой пудрой, целесообразно использовать на тех кузовных деталях, которые испытывают повышенную температурную и вибрационную нагрузку, – на крыше, капоте, крышке багажника и в моторном отсеке. Из-за присутствия металлизированного наполнителя коэффициент температурного расширения смеси приближается к показателям стали. По этой причине автошпаклёвка с надписями «Alu» или «Aluminium» способна выдерживать многочисленные циклы изменения температуры без растрескивания и отслоения от основы.

Читайте также: Какой полиролью лучше полировать машину и как её выбрать

Алюминиевая пудра не впитывает растворитель, поэтому после высыхания такие составы дают минимальную усадку. Что же касается преимуществ в работе, то достаточно вспомнить о том, сколько сохнет шпатлёвка автомобильная обычного типа и сравнить этот показатель с обозреваемой смесью. Начало схватывания первой начинается по истечении 4-5 минут, тогда как состав с добавкой алюминия начнёт сохнуть на 2-3 минуты позже. За счёт этого такой шпатлёвкой можно за один проход обработать поверхности элементов увеличенной площади.

Шпатлёвка со стекловолокном для авто

Шпатлевка со стекловолокном

Основу армирующей шпатлёвки, которая обозначается как «Glass», «Fibre» или «Fiber», составляют те же полиэфирные и эпоксидные смолы. Наполнителем в этом случае используется мелкий абразив и стекловолокно. Такой состав наносится нижним слоем и позволяет заделывать глубокие вмятины и ликвидировать вызванные коррозией сквозные повреждения. Усиленная стеклянным волокном шпаклёвка по металлу имеет высокую прочность и способна лучше других материалов выдерживать физические воздействия. Ей не хватает эластичности – на больших площадях она растрескивается при изгибающих нагрузках и вибрации. По этой причине материал, обозначенный как «Glass» или «Fiber», лучше использовать на порогах, стойках, арках и других силовых деталях кузова. Ещё один минус армирующих составов заключается в том, что справиться с такой шпатлёвкой без опыта трудно из-за специфики её нанесения на обрабатываемую поверхность.

Доводочные шпаклёвки

Доводочная шпаклевка

Отделочные материалы с маркировкой «Fein» или «Finish» используются для финишного шпатлевания. Они имеют чрезвычайно пластичную кремовую текстуру, легко наносятся и имеют минимальную пористость. Их применяют  для устранения малейших неровностей, царапин, микроскопических раковин. Доводочные смеси наносятся наиболее тонким слоем – его максимальная толщина указывается производителем на упаковке. Предназначенные для чистовых работ шпаклёвки имеют высокую эластичность и легко поддаются шлифовке.

В качестве доводочной на больших площадях с успехом применяется жидкая автомобильная шпатлёвка, которая наносится методом распыления. Она обозначается на упаковке как «Spray», хорошо заливает неровности и не оставляет пор после высыхания и шлифовки.

Универсальные смеси

Универсальные смесь для шпаклевания кузова

Универсальные шпатлёвки подходят для всех случаев. Конечно же, «выведенная» при помощи такого состава поверхность по большинству параметров уступает той, которая ремонтировалась при помощи нескольких узкоспециализированных шпатлёвок. И, тем не менее, для нетребовательных случаев и быстрого восстановления повреждённых деталей шпатлёвки, обозначенной словами «Multi», «Universal» или «Uni», будет достаточно.

Для шпатлевания пластиковых деталей

Шпатлёвки, маркированные как «Bumper Fix», «Plastic» и «Flex» представляют собой смесь смол с мельчайшими пластмассовыми и резиновыми включениями. Последние дают им непревзойдённую пластичность и высокую адгезию к пластику. Благодаря хорошей заполняемости и способности создавать прочное, эластичное покрытие, шпатлёвка для пластика авто идеально подходит для маскировки царапин, вмятин, мест спайки и склейки бамперов и других кузовных деталей из пластмассы.

Видео: Жидкая шпаклёвка

Конечно же, в рамках данной статьи невозможно раскрыть весь спектр современных автомобильных шпатлёвок. Мы лишь упомянули о жидких отделочных материалах, а некоторые из них (например, облегчённые смеси Alloyd, Light и другие профессиональные материалы) не рассматривали вовсе. И, тем не менее, ознакомившись с особенностями популярных отделочных составов, вы сможете легко сориентироваться с тем, какая шпаклёвка подойдёт для восстановления того или иного повреждения кузова вашего автомобиля.

Почему автомобили важны и почему стоит инвестировать в один

В этом быстро меняющемся мире управление личной и профессиональной жизнью может быть действительно беспокойным. Если у вас нет своего личного способа передвижения, жизнь может стать еще более беспокойной. Чтобы сделать вашу жизнь проще, вы всегда должны найти более легкий и надежный вид транспорта. Продолжайте читать, чтобы узнать, почему автомобили важны и почему вы должны инвестировать в них с умом.

Дорожное движение

Одна из главных причин, почему автомобили стали более распространенными и важными, заключается в том, что это простой способ передвижения.Добраться из пункта А в пункт Б никогда не было так удобно и легко, как раньше. Вам больше не нужно полагаться на общественный транспорт для ежедневных поездок на работу, и вы можете наслаждаться свободой и независимостью, которая присуща автомобилю.

В этом посте вы узнаете больше о важности автомобилей, их преимуществах и нескольких веских причинах, по которым вам следует вкладывать деньги и в один.

Важность транспортных средств

Это как собственность

Покупка автомобиля — это, пожалуй, одна из самых больших инвестиций, которую вы когда-либо сделаете, после покупки вашего дома.Поэтому ваш автомобиль — это не просто автомобиль, а собственность. В случае необходимости вы можете продать его за менее дорогую модель и использовать деньги на что-то полезное. Во времена успеха вы можете обменять его на что-то, что идет с еще лучшими функциями, преимуществами и внешним видом.

человек проводят большую часть времени в автомобилях

Даже после покупки автомобиля люди проводят много времени в своей машине во время поездок на работу. Поэтому, если у вас нет машины, как вы сможете убить время? По крайней мере, когда у вас есть автомобиль, вы можете слушать музыку или разговаривать с другом.Если у вас есть дети, они будут благодарны вам за развлечения, предлагаемые вашей машиной.

Вы не можете положиться на общественный транспорт

Попадание в автобус утром, только чтобы узнать, что оно уже заполнено или уже ушло, может быть очень неприятным опытом. Кроме того, если автобус опаздывает и вам нужно куда-то быстро добраться, даже несколько секунд могут показаться длиннее, чем обычно.

Таким образом, вы не можете просто полагаться на общественный транспорт для ежедневных поездок на работу. Вот почему очень важно иметь собственный личный автомобиль; это поможет вам добраться до места назначения, не полагаясь на других людей.

Это не просто способ добраться из пункта А в пункт В

Хотя многие люди относятся к своим машинам просто как к чему-то, чтобы их достать, на самом деле это не так. Вождение на открытых дорогах может быть чрезвычайно замечательным опытом. Не говоря уже о том, что во время езды по некоторым маршрутам вы можете наслаждаться красотой матери-природы, такой как леса, океан, реки, озера, пустыни, леса, горы и холмы. Проще говоря, ваш автомобиль может отправиться в приключение, которое иногда невозможно пройти. Таким образом, автомобили — это выгодная инвестиция — больше, чем просто доставка из точки А в точку Б.

причин инвестировать в автомобиль

Удобство и независимость

Для молодых людей, у которых есть колледж и университет, жизнь без личного транспорта может быть разочаровывающей. Это одна из главных причин, по которой вы должны инвестировать в автомобиль. Это обеспечивает максимальное удобство и может помочь вам сделать первый шаг к независимости.

Вам не нужно будет зависеть от членов вашей семьи или общественного транспорта, чтобы без проблем доехать до вашего колледжа.

Экономьте время — спасите свой ум

Использование общественного транспорта, чтобы отвезти ваших детей в школу, может быть чрезвычайно стрессовым и трудоемким. Вы должны постоянно помнить время, чтобы не пропустить автобус. Кроме того, даже если вы поймаете автобус, остановки, сделанные на пути, могут гарантировать, что у вас впереди долгий путь. Однако, если у вас есть автомобиль, вы можете облегчить бремя и стресс, бросив их самостоятельно.

Easy Shopping и перевозка тяжелых предметов

Это начало нового месяца, и еще раз, вам нужно отправиться в свои ежемесячные продукты.Но единственное, что расстраивает, — это таскать тяжелые сумки пешком или в автобусе. Вам не придется проходить через это, если вы покупаете автомобиль. Автомобили поставляются с багажником, который обеспечивает достаточно места для перевозки большого количества покупок и тяжелых материалов.

Лучшее для ежедневных поездок на работу и коротких поручений

Если у вас дома пожилой человек, неразумно полагаться на общественный транспорт для выполнения коротких поручений. Вместо этого вы можете просто завести машину и отправиться в ближайший магазин, независимо от того, сколько раз вы захотите, не беспокоясь о том, чтобы вызвать такси или сесть на автобус.

Таким образом, автомобиль, как правило, является лучшим выбором, когда речь идет о ежедневных поездках на работу, что позволяет вам выполнять больше поручений по сравнению с общественным транспортом с меньшими усилиями и за меньшее время.

позволяет путешествовать с большой группой друзей

В больших транспортных средствах, таких как минивэны или внедорожники, достаточно места, чтобы разместить приблизительно 6 или 8 пассажиров. Поэтому путешествие с большой группой друзей или большой семьей больше не будет проблемой. Кроме того, это может даже снизить транспортные расходы при аренде автомобилей или использовании общественного транспорта.

Топливная эффективность означает более низкие транспортные расходы

Автомобили

доступны во многих типах, конфигурациях и комплектациях. Автомобили среднего размера, купе, седаны, малолитражные и компактные автомобили отличаются высокой экономичностью и низким уровнем выбросов CO 2 . Многие легко предлагают пробег до 30 миль на галлон и более в городе. Следовательно, это может привести к значительной экономии средств на общественном транспорте.

Безопасный вид транспорта

По сравнению с общественным транспортом, автомобили намного безопаснее.Они оснащены многочисленными функциями безопасности, включая подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль, обнаружение столкновений, предупреждения о выходе из полосы движения, давление в шинах, ремни безопасности и контроль мертвой точки, а также помощь при торможении.

Все эти функции делают вождение более безопасным. Кроме того, транспортные средства проходят проверку на безопасность при авариях. Поэтому, если вы заботитесь о безопасности своего покупателя, вы всегда можете взглянуть на рейтинги безопасности IIHS и NHTSA, чтобы узнать больше о безопасности приобретенного вами автомобиля.

Надеюсь, вы знаете, почему автомобили важны в современном быстро меняющемся мире, и, инвестируя в них, вы можете воспользоваться удобством, безопасностью и экономичным путешествием. Если вы хотите приобрести новый автомобиль в 2015 году, ознакомьтесь с списком 10 лучших марок автомобилей 2014 года, чтобы получить представление о том, какого автопроизводителя следует учитывать при поиске автомобиля.

,
15 вещей о патруле замазки, которые не имеют смысла

Любой, кто смотрел Mighty Morphin Power Rangers еще в 90-х годах, помнит замазки. Почти всегда первый ход Риты Репульсы против Могучих Рейнджеров, часто видели, как Замазки были свежеиспеченными в монстра-матрасе Финстера до того, как он создал монстра недели.Эти, казалось бы, безрассудные миньоны бегали в боди-костюмах более десяти лет, прежде чем Чарли Дэй в В Филадельфии всегда солнечно популяризировал костюм зеленого человечка. Они также сожрали, как индейки, что совсем другая история. Излишне говорить, что эти персонажи были довольно странными. То, что вы, возможно, не помните, это то, что они на самом деле более странные, когда вы углубляетесь в странные события, происходившие в течение шоу.

Вы помните все смешные костюмы, которые надевают шпаклевки? И нет, мы говорим не только о жилетах Z, но и о них.Или как насчет времени, которое они потеряли на Dodge Ball? Или когда они проиграли в сквош? Миньоны Риты и лорда Зедда действительно не имеют никакого смысла. Мы собрали здесь список из 15 примеров того, как эти недоумки на основе глины просто поражают воображение. И поверьте нам, это было чертовски сложно — сократить его до 15!

15 НЕ СМОТРИТЕ С Z

Когда лорд Зедд врезался в Могучих Морфиновых Могучих Рейнджеров для 2-го сезона в эпизоде ​​«Мятеж», действительно казалось, что для Рейнджерс все будет ухудшаться.Зедд был более угрожающим злодеем, чем мы видели на шоу раньше, и он хотел сделать свой след. Он даже обновил замазки, утверждая, что они будут более сильными.

Эти новые шпатлевки, обычно называемые Z-Putty Patrollers, имели более блестящий серебряный вид и носили жилеты с большой буквой Z.Сначала они были на самом деле больше, чем спички для рейнджеров; пока они не поняли, что они мгновенно уничтожены, нажав Z на их жилет. Несмотря на обнаружение этого явного недостатка, Зедд продолжал использовать их, не внося никаких изменений. Как это имеет смысл?

14 СДЕЛАНО ИЗ ЖЕ МАШИНЫ КАК БОЛЬШЕ МОЩНЫХ МОНСТРОВ

Финстер был злодеем на Луне, создавая монстров для Риты и лорда Зедда.В большинстве эпизодов шоу на ранних этапах изображалось, как Финстер лепил монстра из глины, чтобы пропустить его через монстра, но сначала он обычно делал серию шпаклевок, чтобы отправить их вниз, чтобы сразиться с нашими бесстрашными подростками.

Что-то здесь не имеет никакого смысла.Почему получается, что замазки настолько слабы по сравнению с этими другими монстрами, когда все они сделаны из машины? Все они тоже сделаны из глины. Кажется, это не проблема ресурсов, потому что у плохих парней никогда не кончается глина, и они называют это увольнением. Это действительно просто не имеет никакого смысла.

13 ОНИ МОГУТ ПРИВОДИТЬ. ШУТКИ В СТОРОНУ.

В сезоне один эпизод «Входи… Lizzinator, «и нет, это не одно из прозвищ Лиз Лемон на 30 Rock, Рита Репульса посылает Lizzinator, чтобы победить Могучих Рейнджеров, потому что, что еще она собирается делать? Она также посылает несколько патрульных замазок. На этот раз хотя, одна смелая Замазка делает, казалось бы, невозможное.

В какой-то момент, пока Замазки противостоят Красному Рейнджеру, он фактически садится в машину, водит ее и пытается косить нашего героя.Эта шпаклевка на самом деле подходит довольно близко, так как Красный Рейнджер висит на крыше машины для дорогой жизни. В конце концов, Шпатлевка отгоняет машину со скалы. Эй, мы не говорили, что они могут хорошо проехать .

12 ОНИ НЕ МОГУТ ГОВОРИТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ)

Иногда шпаклевки носят маскировки и совершенно без объяснения причин, они могут свободно говорить по-английски, пока они находятся в форме.Один из эпизодов, в которых это происходит, — сезон первый эпизод «Сюрприз свиньи». В этом эпизоде ​​Замазка маскируется под старую женщину, которая заставляет кого-то из Ангельской рощи усыновить домашнего свинью Нормана, который оказывается одним из замаскированных монстров Риты.

Во-первых, как замазки способны так свободно говорить по-английски и настолько хорошо относиться к людям, что даже сами могут обмануть Могучих Рейнджеров? Во-вторых, если они способны сделать это, почему Рита не использует эту способность и не заставляет Замазок делать это, как каждый раз? Либо это не имеет никакого смысла, либо Рита не намного ярче, чем ее патрульные замазки.

11 СДЕЛАНО ИЗ ТОГО ЖЕ ЛЕГКОГО, ПОСМОТРЕТЬ РАЗНОЕ

Мы ясно видим, что у Финстера есть форма, в которую он кладет глину, чтобы патрульные замазки проникли в его машину.Мы также знаем, что когда у вас есть форма, в которую можно положить глину, продукт, который выходит из этой формы, должен выглядеть практически идентично всему, что было до и после нее.

По какой-то причине, Шпаклевки немного отличаются, несмотря на то, что они из одной и той же формы.Нет, мы не просто говорим об актерах, изображающих их разного роста и веса (хотя мы могли бы сделать это камнем преткновения, если бы захотели), мы говорим об их проектах. Все они имеют черные линии в костюмах и варьируются от замазки к замазке. Это не имеет никакого смысла!

10 СТЕКЛЯННЫХ СТЕКЛОВ СДЕЛАЮТ, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ КАРТИНЫ

В сезоне два эпизода «Замазка на мозге» у лорда Зедда есть зловещий заговор, чтобы заставить рейнджеров сражаться друг с другом, проклиная пару очков, которые, будучи надетыми, заставили бы владельца видеть других рейнджеров как замазки.К счастью для Зедда, Билли и Зак заканчивают тем, что носили очки и теперь видят других Рейнджеров как Замазки, но не друг друга.

Во-первых, это очень специфическое проклятие. Во-вторых, это только заставляет кого-то видеть Замазки, поэтому люди, которые похожи на Замазки, теперь все еще говорят и ведут себя так же, как раньше.В лучшем случае это было бы немного запутанно, например, когда Г.О. попытался заменить кулеры для воды в одном эпизоде ​​ Arrested Development . Кроме того, если Зедд сделал это проклятие, то почему он не мог выбрать что-то более угрожающее, чем замазки? Это имеет нулевой смысл.

9 СУПЕР-ШАБЛОНОВ У ОДНОЙ СЛАБОСТИ (И ЭТО БЫЛО ДОВОЛЬНО ГЛУПОЙ)

В сезоне один эпизод «Gung Ho!» Рита Репульса знакомит нас с супер-шпатлевками.Эти шпатлевки практически неуничтожимы, поскольку имеют только одну слабость, и если с ними бороться обычными средствами, а не победить, они расколются, создав тем самым новую супер замазку. Это значительное обновление до первоначальной замазки.

Единственная слабость, которую они имеют, — это Громоотражатели, странно специфическое оружие, для которого требуется командная работа, а также противостояние легендарному Зороду Титана.Томми и Джейсон могут преодолевать препятствия, добывать Громовозы, а затем легко отправлять супер шпатлевки. Действительно анти-климатический.

8 RITA ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО СУПЕР-ШАБЛОНЫ ОДИН РАЗ Rita Repulsa in Power Rangers

Замазанные патрули Риты Репульсы используются почти в каждом эпизоде, и они мало что делают, кроме как предупредить Силовых Рейнджеров, что она что-то замышляет.Когда лорд Зедд попытался модернизировать Замазки, он, вероятно, сделал их еще легче победить, дав им очень четкую цель, позволяя им быть побежденным за один удар.

Когда дело доходит до супер шпатлевки, хотя, несмотря на то, что ее легко отправить в эпизоде ​​»Gung Ho!» После того, как у Рейнджеров были Громовые Слингеры, они больше никогда не использовались.Эти шпатлевки гораздо более мощные, чем шпаклевки Z, и тем не менее они постоянно используются. Почему бы, по крайней мере, не попытаться использовать Супер-шпатлевки больше или попытаться получить Громовых Слинджеров от Рейнджеров? Это просто не имеет смысла.

7 ШТАТКИ 2017 ФИЛЬМА БЫЛИ ГОЛОВЫМИ РОКОМ

Кинотеатры «Power Rangers», прошедшие в прошлом году, в прошлом году получили неоднозначную реакцию как фанатов, так и случайных киноманов (хотя это был большой хит с Krispy Kreme).Частично это происходит от нового происхождения таких персонажей, как Zordon и Rita, и от редизайнов таких персонажей, как Goldar и да, Putty Patrollers.

Замазки в фильме 2017 года созданы самой Ритой, и она создает их из близлежащих материалов, в основном из бетона и камня.Однако единственная причина, по которой они называются шпатлевками, заключается в том, что они сделаны из глины, поэтому это обновление для них не имеет смысла для этих бездумных миньонов. С таким же успехом они могли бы назвать их чем-то другим или не беспокоиться об их использовании.

6 ОНИ БЫЛИ ФУТБОЛЬНЫМИ ИГРОКАМИ

В одном эпизоде ​​сезона «Футбольный сезон» Рита отправляет некоторых Замазок вместе с одним из своих монстров, Rhino Blaster.На этот раз, тем не менее, Замазки будут футбольной командой, потому что футбольные заезды в Angel Grove идут полным ходом, и Рите нужно терроризировать Power Rangers темой. Видимо, на Луне очень скучно.

Как часть плана Риты, она получает всех Рейнджеров, захваченных за исключением Томми, и заставляет Rhino Blaster и Putty футболиста бросить вызов Томми, чтобы стать лучше в футболе, чтобы спасти своих друзей.Итак, в основном, Рита видит, что Томми борется за то, чтобы стать лучше в футболе, и помогает ему, а не просто побеждает Рейнджерс. Это очень сбивает с толку, и смотреть, как шпаклевки играют в футбол, не помогает

5 НАСОСОВ И СКЕЛЕТОВ

pumpkin rapper

Иногда Рите и Зедду нравится, когда их миньоны совпадают со своими монстрами, потому что какой смысл побеждать рейнджеров, если только у вас нет правильной эстетики? В эпизоде ​​первого сезона «Кошелек или жизнь» злодейский рэпер из тыквы может вызывать своих собственных замазок, но у них есть тыквенные головы.Это имеет смысл, если вы не думаете об этом, но как все-таки может тыквенный рэпер наколдовать свои собственные шпаклевки?

Мы также видим это в эпизоде ​​«High Five», где пехотинцы Костей — это шпатлевки на тему скелета.Трини снимает их без особых трудностей, но какой смысл менять темы этих шпаклевок? Рите стало скучно? Была ли она внимательна к рейнджерам и хотела немного изменить ситуацию, чтобы их бои не были слишком повторяющимися? Это просто странно.

4 ЗНАКА ТЕМНО-ПЕРЕДАЧИ ИХ МУНТАНТОВ

В эпизоде ​​первого сезона «Могучие мутанты морфина» Голдар получает значки Тьмы, которые могут превратить Замазки в зеркальные изображения Могучих Рейнджеров.После их тренировки все, кроме одного, хорошо идти. Тот, кого нет, заменен Командующим Раками без какой-либо реальной причины, за исключением того, что они должны сражаться с кем-то в резиновой одежде каждый эпизод.

Рейнджеры заканчивают тем, что сталкиваются со своими темными коллегами, у которых есть серые перчатки, так что действительно очевидно, что они не являются оригинальными Рейнджерами, а также эти Замазки могут говорить.Рейнджеры могут победить их всех до конца эпизода, но зачем тратить эти могущественные значки тьмы на замазки? Почему это позволяет им говорить? Почему это делает их похожими на Рейнджерс, кроме перчаток? Мы так же растеряны, как и вы.

3 ОДНАЖДЫ БЫЛИ ПОБЕДЕНЫ ДЕТЯМИ С ДОДЖАБОЛАМИ

Хорошо, так что дети с доджболлами — это Могучие Рейнджеры, старые, но все же.В этом эпизоде ​​второго сезона «Маленький, но могучий» лорд Зедд использует волшебный предмет, известный как Скала Времени, чтобы снова сделать их молодыми, но вместо того, чтобы повернуть время вспять, когда они становятся уязвимыми детьми или еще до их рождения, лорд Зедд удостоверяется, что они все еще достаточно взрослые, чтобы быть умными и находчивыми.

Лорд Зедд думает, что его легко победившие патрульщики Z Putty могут убить этих маленьких рейнджеров, но он не задумывался об одном; Dodgeballs .Дети могут уклоняться и плести эти Z-образные шпатлевки и побеждать их, просто бросая на свои жилеты dodgeball Z, потому что эти шпаклевки настолько слабы, что ребенок, бросающий в них dodgeball, может буквально уничтожить их. Как это имеет смысл?

2 ЗАПАСНЫХ ИМЕНИ ВЗЯТЫ НА ЗЕМЛЮ БЕЗ ЗАКАЗОВ

Снова и снова в течение первых сезонов шоу мы видим, как Рита или Зедд отдают приказы отправлять своих Замазок на Рейнджерс.Время от времени мы не видим, что это происходит, и Рейнджерс должен сражаться с этими тупыми глиняными големами, как будто они отправляются вниз, чтобы сражаться с Рейнджерс без какого-либо контекста.

Вероятно, это либо ошибка непрерывности, либо просто сокращение сцен ради времени, поэтому мы можем наблюдать, как рейнджеры сидят у сокового батончика Эрни, которого раздражают «Балк и Череп».Проблема в том, что шоу тратит так много времени на то, чтобы объяснить, как Рита или Зедд готовят шпаклевки к отправке на землю, а когда этого не происходит, это кажется неправильным. Почему они там без каких-либо объяснений? Мы видели, как некоторые другие монстры, такие как Тыквенный Рэппер, просто в конце концов сами вызывают Замазки. Это только добавляет путаницы.

1 ОДНАЖДЫ БЫЛИ ПОБЕДЕНЫ В ПЕРЕДАЧНОМ СКВОШЕ

В эпизоде ​​первого сезона «Power Ranger Punks» Кимберли и Билли превращаются в панков волшебным зельем, и спасти их может только поющая сквош.Это уже имеет смысл меньше нуля, но оставайтесь с нами. Другим рейнджерам пришлось заключить сделку с «Жабой ужаса», оставив Альфу 5, чтобы отправиться в другое измерение, чтобы получить поющий сквош.

Как только Альфа доберется до другого измерения, он должен отбиться от некоторых Замазок, которые тоже каким-то образом попали туда, потому что каждый может, очевидно, просто перепрыгнуть из измерения в измерение.С помощью поющего сквоша Альфа одерживает победу над замазками и спасает день. Буквально ничего, что происходит во всем этом эпизоде, не имеет никакого смысла.

следующий Аватар: 5 способов принца Зуко и Аанга абсолютно одинаковы (& 5, как они совершенно разные)

,
словарь автомобильных запчастей с картинками изучения английского языка

Изучение лексики автомобильных запчастей с использованием картинок Урок английского

Изучение словарного запаса для автомобиля внутри и снаружи, используя картинки. Первая картина показывает различные части для наружной части автомобиля BMW.

Внешний словарь запасных частей для автомобилей

В британском английском капот называется капот, а багажник — багажник.

Learning the vocabulary for parts of a car outside

Словарь автомобильных запасных частей для салона автомобиля

На следующем рисунке показан словарь для различных частей внутри автомобиля.BrE = британский английский NAmE = коренной американец.

Learning the vocabulary for parts of a car inside

Словарь для частей автомобиля внутри и снаружи

Это последнее изображение показывает различные части внутри и снаружи автомобиля, который не был включен в предыдущие изображения.

Learning the vocabulary for parts of a car inside and outside

Автозапчасти с кратким описанием

Рычаг переключения передач

Используется для переключения передач в автомобиле.

Ремень безопасности

Автомобиль имеет ремни безопасности спереди и сзади.Вы используете глагол крепить, когда вы пристегиваете ремень безопасности. Джон пристегнул ремень безопасности перед тем, как уехать.

Рулевое колесо

Рулевое колесо используется для управления направлением движения автомобиля (управление автомобилем).

Ветровое стекло

Ветровое стекло — это большое окно в передней части автомобиля.

Стеклоочистители

Используются ли вещи, когда идет дождь, снег или чистая грязь ветрового стекла.

Фары

Они используются при движении ночью, когда идет дождь, снег или туман.

Задние фонари

Огни, которые находятся в задней части автомобиля, являются сигнальными огнями. Оранжевый свет называется индикаторами и используется, когда автомобиль поворачивает влево или вправо. Белая часть называется обратным светом и загорается, когда автомобиль поворачивает задним ходом. Красная часть используется, когда используются передние фары, чтобы другие водители могли видеть автомобиль перед собой в ночное время или в плохих условиях вождения. Он также называется стоп-сигналом и используется, когда автомобиль использует педаль тормоза.

speedometer, car trip meter, rev counter, fuel gauge, temperature gauge

Спидометр

Спидометр показывает, насколько быстро за рулем ездит человек.

Указатель уровня топлива

Показывает, сколько бензина или дизельного топлива покинуло автомобиль.

Датчик температуры

Показывает, какой горячий у машины двигатель.

Счетчик пройденного пути

Показывает водителю, сколько миль пройдено поездкой.

Счетчик оборотов

Счетчик числа оборотов используется для переключения передач и может использоваться для экономии топлива.

Уроки, которые могут быть связаны с этим

Это первый урок по авто

Распечатать урок английского языка по изучению словарного запаса для автомобильных деталей

Распечатать урок по изучению словарного запаса для автомобильных деталей внутри и снаружи автомобиля с использованием рисунков. Щелкните правой кнопкой мыши на пробел и выберите печать. Вы можете щелкнуть значок принтера чуть ниже и справа от кнопки меню «Свяжитесь с нами» в верхней части страницы или скопировать и вставить нужную часть упражнения в текстовый документ, а затем распечатать на бумаге.

словарь и как пользоваться словарями

Перейдите по следующей ссылке для онлайн-словаря английского языка — урок английского


книги на английском скачать бесплатно

Скачать БЕСПЛАТНЫЕ словари в формате pdf

,Замазка использования ремонта автомобиля Arcylice материала

для автомобилей

Arcylice материал авторемонтная шпатлевка для легковых автомобилей

Guangzhou Strong Chemical Co., Ltd (SCC), которая с 1997 года занимается основным профессиональным производством автомобильных красок . С 500 сотрудниками и двумя производителями наш средний годовой объем производства составляет 200 000 тонн.

Описание продукта

1. Процесс производства

GN-6306 Полиэфирная шпатлевка
Обработка субстратов

Полностью удалите ржавый люминофор, масло, старую пленку краски и воду с растворителем

и шлифовальный станок.


Коэффициент смешивания (по весу)		 Замазка GN-6306: 100 частей
Специальный отвердитель: 2 ~ 3 части
Жизнеспособность 8-15 минут при 20 ℃
Время высыхания 50-60 минут @ 20 ℃

Шлифуемость и полируемость		 Шлифование примерно шлифовальной бумагой P80-P180
Шлифование полностью шлифовальной бумагой P180-P320
Срок годности 6 месяцев с даты изготовления если запечатано и хранится в прохладном и сухом месте
Упаковка 4 кгX4 тонны / кт

Наша лаборатория и центр исследований и разработок, с зарубежным оборудованием и полной системой подбора цвета.

Упаковка и доставка

3. Наша упаковка для продукта, как показано ниже, также может принимать OEM.

4. Отгрузка и погрузка

6. Некоторые из наших клиентов экспортируют нашу продукцию более чем в 20 стран.

2015 SEMA SHOW в Лас-Вегасе

FAQ

1.В: Есть ли формулы для смешивания автомобильной краски?
A: Да, мы можем предоставить формулы, включая онлайн-формулы и CD Rom.
2.В: Вы поставляете машины смешивания цветов для клиентов?
A: Да, мы можем предложить клиентам бесплатный миксер
3.Вопрос: Каков MOQ вашего продукта?
A: Наши продукты есть в наличии. Нашим MOQ является поддон
4.Вопрос: Как я могу получить некоторые образцы? Они бесплатны?
A: Просьба связаться с нами для получения бесплатных образцов. Между тем, поскольку краска относится к опасным продуктам, мы предлагаем доставлять их по морю, но не по воздуху.
5. Вопрос: Как насчет вашего времени доставки?
A: У нас есть два производителя, и наша дата доставки очень короткая, через 10 рабочих дней после получения депозита.

Контактная информация:

Запрос прямо сейчас!

Теперь мы ищем дистрибьюторов по всему миру, вы можете присоединиться к нам!

Контактное лицо: Corina Liu

Guangzhou Strong Chemical Co.,

Office add: YongFu Road, No.35, Yuexiu District, Guangzhou, CN

Factory add: Юаньтаньская промышленная зона, город Цинюань, Гуандун, CN.

Моб. Телефон: +86 15112058876

Офис Тел. / Факс: +86 2082870215

Веб-сайт: www.sccpaint.com

,