11Мар

Передачи на коробке автомат – : , , ,

что это такое, как пользоваться автоматической коробкой передач (устройство и принцип работы)

В последнее время все больше автотранспортных средств оборудуются автоматической трансмиссией. Она более легкая и удобная в использовании и идеально подходит для новичков и движению в городе с пробками и регулярными остановками.

Содержание статьи:

Что такое АКПП и ее виды

Автоматическая коробка переключения передач — один из видов трансмиссии, при которой без вмешательства водителя выставляется необходимое передаточное число, подобранное под режим движения и другие факторы.

С технической точки зрения автоматической КПП считается только планетарная часть узла, напрямую связанная с переключением передач, и совместно с гидравлическим трансформатором образовывает единый автоматический агрегат.

К автоматическим коробкам передач принято относить классическую с гидротрансформатором, роботизированную КПП и вариатор.

Классическая автоматическая коробка передач

Гидротрансформаторная КПП является популярной и классической моделью трансмиссии, устанавливаемой на большинстве сходящих с конвейера в настоящее время автомобилях.

Читайте также: VIN номер автомобиля: зачем нужен и как его расшифровать

Коробка автомат состоит из планетарного редуктора передач, управляющей системы и гидравлического трансформатора, который и дал ей название — гидротрансформаторная КПП. Устанавливается как на легковых автомобилях, так и на грузовых транспортных средствах.

Роботизированная КПП

Коробка робот является своеобразной альтернативой механической КПП, только переключение скоростей происходит автоматизировано посредством электрических механизмов, приводящихся в действие электронным блоком.

Единственным сходством роботизированной КПП с классической автоматической коробкой является наличие сцепления в самом корпусе коробки.

Вариатор

Вариатор — устройство плавной бесступенчатой передачи крутящего момента на колеса.

Обеспечивает уменьшение расхода топлива и улучшает динамические показатели, щадящее состояние работы двигателя автотранспорта по сравнению с АКПП или МКПП.

Вариаторы бывают ременные, цепные и тороидальные. Из вариаторов наиболее распространен с клиновидным ремнем.

Принцип работы АКПП

На автотранспорт устанавливается несколько видов автоматических КПП со своими характерными особенностями.

Упрощенно механизм работы классической АКПП состоит в передачи крутящего момента от коленвала двигателя на устройства трансмиссии, при этом происходит варьирование передаточного числа в соответствии с положением рычага селектора и условиями передвижения автотранспорта.

При пуске двигателя в гидравлический трансформатор попадает рабочая жидкость, давление увеличивается. Лопасти центробежного насоса начинают двигаться, реакторное колесо и главная турбина неподвижны в таком режиме.

При переключении рычага селектора и подачи топлива с помощью педали акселератора, лопасти насоса увеличивают обороты. Возрастающая скорость движения вихревых потоков начинает вращать лопасти турбины. Вихри масла то перекидываются к неподвижному реактору, то возвращаются назад к турбине, увеличивая ее эффективность. Крутящий момент переходит на колеса, и машина начинает движение.

Читайте также: Как реанимировать аккумулятор автомобиля в домашних условиях

По достижении требуемой скорости насосное колесо и лопастная центральная турбина движутся с одинаковой скоростью, при этом вихри трансмиссионной жидкости попадают на реакторное колесо с противоположной стороны (движение возможно только в одну сторону) и оно начинает вращение. Агрегат переходит в состояние гидравлической муфты.

Если противодействие на колеса возрастает (движение на подъем), реакторное колесо останавливает вращение и добавляет крутящий момент центробежному насосу. При достижении требуемой скорости и крутящего момента происходит смена передачи в планетарном узле.

Электронный блок управления передает команду, вследствие чего тормозящая лента и фрикционные диски замедляют пониженную передачу, а увеличившееся движение потоков жидкости через клапан разгоняют повышенную передачу и обеспечивается изменение передач без уменьшения мощности.

При полной остановке машины или уменьшении скорости, давление рабочей жидкости снижается и происходит понижение передачи.

На заглушенном двигателе в гидротрансформаторе отсутствует давление, поэтому запуск автомобиля с помощью толчка неосуществим.

Устройство коробки автомат

Классический автомат состоит из четырех основных компонентов:

  • Гидравлический трансформатор — заменяет сцепление, преобразовывает и передает крутящий момент на колеса. Состоит из центробежного насоса, лопастной турбины и реактора, обеспечивающего плавные и точные перемены крутящего момента. Насос связан с коленвалом, а турбина — с валом коробки. Трансформация энергии осуществляется за счет потоков жидкости и давления, образованного ими. Гидротрансформатор изменяет обороты вращения и крутящий момент в незначительном интервале, поэтому к нему добавляют планетарный узел (коробку).
  • Планетарный редуктор состоит из центральной шестеренки (солнечной), сателлитов, коронной шестеренки и планетарного водила. Производит переключение передач за счет блокирования одних шестеренок и разблокирования других.
  • Тормозная лента, задний и передний фрикционные диски обеспечивают непосредственное включение передач.
  • Система управления состоит из шестереночного насоса, маслосборника, гидравлического блока и электронного блока управления (ЭБУ). Гидравлический блок состоит из каналов с соленоидами (клапанами) и плунжерами, осуществляющими функции контроля и управления. ЭБУ осуществляет управление за счет сведений от датчиков, собирающих разнообразные показатели.

Роботизированная КПП является более совершенным вариантом МКПП с высокопродуктивными системами управления.

В вариаторе трансформация передаточного числа выполняется механизмом, имеющим в составе ведущий и ведомый шкивы, через которые проходит клиновидный ремень.

Как пользоваться автоматической коробкой передач

По утверждениям автослесарей в СТО, основные неисправности автоматических трансмиссий появляются вследствие нарушения правил эксплуатирования и несвоевременного техобслуживания коробки.

Режимы работы

В зависимости от вида автоматических коробок существуют различные режимы АКПП. Каждое положение рычага селектора или кнопки на нем предназначены для разных условий движения со своими особенностями.

Основные виды режимов АКПП и их влияние на работу автомобиля:

  • Р (паркинг) — блокировка ведущих колес, вала коробки, используется только при нахождении на стоянке и прогреве;
  • N (нейтраль) — вал не блокирован, автомобиль можно буксировать, равносильно нейтральной передачи у МКПП;
  • D (драйв) — движение в нормальных условиях с автоматическим подбором передач;
  • L (D2) — пониженная передача для движения в тяжелых условиях — бездорожье, крутые спуски и подъемы, скорость менее 40 км/ч;
  • D3 — понижение передачи при небольших спусках и подъемах;
  • R (реверс) — движение задним ходом, включается при полной остановке и нажатой педали тормоза;
  • О/D — включение четвертой передачи при движении на высокой скорости;
  • PWR — спортивный режим, для улучшения динамических качеств повышение передачи происходит на более высоких оборотах двигателя;
  • Normal — для плавного и экономичного движения;
  • Manu — ручной режим включения передач, рекомендуется для использования зимой.

Как заводить машину на автомате

Особенности работы автоматической КПП требуют грамотного запуска. Для защиты коробки от неправильных действий и последующих поломок были разработаны степени защиты.

В момент запуска автомобиля селектор должен находиться в положении «Р» (парковка) или «N» — нейтраль. Только в таких положениях система защиты даст пройти сигналу о пуске двигателя. В других положениях рычага повернуть ключ не получится или никаких изменений после оборота ключа не будет.

Для старта лучше воспользоваться парковочным режимом, так как у автотранспорта будут блокированы ведущие колеса и это не позволит ему скатиться. Нейтральный режим следует использовать только для экстренной буксировки.

Читайте также: АКБ — что это, устройство и принцип работы аккумулятора в автомобиле

Помимо выбора правильного режима, для запуска двигателя в большинстве автомобилей с АКПП необходимо выжать тормозную педаль, что тоже является защитой и спасает от случайного отката машины при положении селектора в режиме «нейтраль».

Большинство современных автомобилей оборудованы блокировкой рулевого колеса и замком от угона. Если при правильном выполнении всех предыдущих действий руль не крутится и ключ не проворачивается — включилась защита. Для разблокирования требуется вставить ключ в замок зажигания и попробовать аккуратно его повернуть, одновременно крутя руль в разные стороны. При синхронности этих действий блокировка снимется.

Как ездить на автоматической КПП и чего нельзя делать

Грамотная езда на автомобиле с АКПП увеличат эксплуатационный ресурс коробки и сэкономит немало средств и нервов.

Для обеспечения долговременной работы АКПП необходимо правильно подбирать режимы в зависимости от условий эксплуатации.

Для правильной езды с АКПП следует:

  • трогаться после толчка, показывающего полное включение передачи;
  • в условиях буксования следует включить пониженную передачу и, работая педалью тормоза, контролировать медленное вращение колес;
  • используя разные режимы можно применять торможение двигателем или ограничить разгон;
  • возможно буксирование автотранспорта с заведенным двигателем на скорости не больше 50 км/ч в положении селектора «нейтраль» и на расстояние не более 50 км;
  • не рекомендуется буксировать другое транспортное средство, если приходится — буксируемый автомобиль должен быть не тяжелее буксирующего, режим выбрать надо D2 или L и скорость до 40 км/ч при плавном движении.

Чего не стоит делать при езде с АКПП:

  • запрещено включать режим «Р» — паркинг при движении автомобиля;
  • движение на нейтрали по спуску;
  • запуск с толчка;
  • при кратковременной остановке (на светофоре, в пробке) выбирать парковочный режим или нейтраль, это уменьшает ресурс АКПП;
  • при длительной остановке в городском режиме селектор нужно поставить в положение «паркинг»;
  • запрещено включение заднего хода с режима «драйв» или до полной остановки;
  • нельзя на склоне сначала ставить парковочный режим, при парковке машины на уклоне следует сначала поставить на ручной тормоз, а потом в положение селектора «паркинг», для начала движения с уклона сначала педаль тормоза, потом снятие машины с ручника, а только потом выбрать режим для движения.

Как эксплуатировать АКПП зимой

Суровые погодные условия зимой приносят много забот и проблем хозяевам автомобилей с АКПП.

Рекомендации для правильной эксплуатации автомобиля с АКПП зимой:

  • правильный прогрев коробки — несколько минут после запуска автотранспорт должен прогреваться, перед началом движения рекомендовано при выжатой тормозной педали поочередно включать все режимы для ускорения прогрева трансмиссионного масла;
  • первые 5-10 км после начала движения следует избегать резких разгонов и пробуксовывания колес;
  • чтобы выбраться со снега или льда необходимо включить пониженную передачу и используя поочередную работу педалью тормоза и газа аккуратно выехать;
  • раскачка не рекомендуется, так как этот метод пагубно отразится на гидротрансформаторе;
  • использование пониженных передач или полуавтоматического режима для торможения двигателем на более или менее сухом дорожном покрытии, а на скользких спусках пользоваться педалью тормоза;
  • на заледеневших подъемах следует избегать пробуксовки колес и резких нажатий на педаль акселератора;
  • кратковременный, но четкий и аккуратный, переход на режим «нейтраль» способствует стабилизации машины выравниванием вращения колес и выходу из заноса.

Плюсы и минусы автоматической КПП

На каждый вид трансмиссии найдется свой любитель. В связи все с большим распространением автоматических КПП следует обозначить их плюсы и минусы для грамотного подбора под нужды автовладельца.

Читайте также: Автомобильные номера как они расшифровываются и какие есть

Плюсами являются:

  • автоматическое переключение передач, при котором не нужно отвлекаться, что особенно актуально для начинающих водителей;
  • облегченный процесс трогания с места;
  • более щадящая эксплуатация ходовой части и двигателя благодаря работе гидротрансформатора;
  • улучшенная проходимость в большинстве условий.

К минусам можно отнести:

  • не подходит для любителей быстрых разгонов;
  • более низкая приемистость по сравнению с аналогичным автомобилем с МКПП;
  • невозможно завести с толчка;
  • буксирование нежелательно и возможно только при соблюдении определенных условий;
  • неправильная эксплуатация приводит к поломкам;
  • дорогой ремонт и обслуживание.

При правильном эксплуатировании машины с АКПП ресурс коробки достаточно высок и практически не уступает МКПП. Комфортность вождения, особенно в городских условиях, доставит немало приятных минут.

autovogdenie.ru

АКПП и правильная ее эксплуатация — DRIVE2

АКПП — автоматическая коробка переключения передач
АКПП состоит из гидротрансформатора и ряда планетарных передач (в АКПП Honda обычный ряд как на механике).
Гидротрансформатор позволяет крутящий момент усиливать в 2,5 раза и передавать его плавно, без крутильных колебаний .
В гидротрансформаторе нет прямого сцепления с ведущей передачей и машина получает возможность ехать внатяг на высокой передаче. Достигается это путем потери мощности (за счет разницы оборотов насосного колеса и приемной турбины и обратной связи масла в гидротрансформаторе), поэтому нет чудес от того, что тяга выше. Примерная аналогия — когда поднимаешь груз веревкой через блок с колесом. Двигатель при этом работает без перегрузки и никогда не заглохнет! За нагрузкой на двигатель и своевременное переключение передач следит электроника, от ее алгоритма очень сильно зависит скорость работы АКПП.

Принцип работы гидротрансформатора

Режимы АКПП (P, R, N, D, 2, 1, M)

Продуманный и лаконичный селектор АКПП автомобиля Mazda3

Режим «P» (Parking) — двигатель отсоединен от трансмиссии и автомобиль заторможен. Используется при стоянке. В этом режиме разрешен запуск двигателя. Можно использовать «P» как стояночный тормоз для надежной фиксации автомобиля на стоянке на ровных участках при исправном механизме блокировки выходного вала АКПП. Но если автомобиль стоит на уклоне >15%, то включение ручного тормоза обязательно! Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого перейти в режим «Р», затем плавно отпустить педаль тормоза, чтобы авто встал на стопор мягко.

Режим R (Reverse) — включает режим движения задним ходом.

Режим «N» (Neutral) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки автомобиля на небольшие расстояния, но обязательно с работающим двигателем! Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло ATF, скорость буксировки должна быть невысокой. Так же он используется при проведении специальных работ на автосервисах.
Если при длительных остановках в пробках устала нога, то лучше перейти в режим «P» (PARKING). Так же при остановке в жаркую погоду — для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла в коробке.
Не рекомендуется двигаться накатом в режиме «N» (например, подкатываясь к перекрестку) — это грубая ошибка и во многих автошколах если катиться на нейтрали, то вождение не сдать!
При движении на длинных спусках устанавливать рычаг селектора в положение «N» нельзя — это не приведе

www.drive2.ru

как разобраться в загадочных буквах на панели АКПП

Автоматические коробки передач приобретают все большую популярность на рынке. Если кому-то в свое время казалось, что разобраться с механикой не просто, то самое время окунуться в дивный мир правил эксплуатации АКПП! Прежде, чем пытаться дергать за рычаг, рекомендуется ознакомиться с руководством по эксплуатации, которое создавалось под конкретную модель коробки для конкретной машины. Это полезно не только потому, что разные АКПП могут иметь разное количество доступных режимов, но также потому, что условные обозначения режимов в разных моделях далеко не всегда совпадают.

Сегодня принято выделять три вида автоматических коробок: «роботизированная механика», «бесступенчатый вариатор» и «классическая». Все они (в зависимости от конкретной модели и производителя) разнятся количеством режимов, а также ходом рычага (прямой, зигзагообразный). Тем не менее, основные функции у всех АКПП полностью совпадают.

Несмотря на мнимую сложность, АКПП отличается большим удобством в эксплуатации. Именно этим и обусловлена постоянно растущая популярность таких коробок.

Основные режимы:

«P»

Данный режим используется на стоянке. Включать его можно только после полной остановки автомобиля на ровной поверхности. Переход в режим «Р» осуществляется до того, как будет отпущена педаль тормоза. После переключения мотор будет отсоединен от трансмиссии. Для блокировки используется дополнительная шестерня.

Важно: если использовать «Р» в движении, можно сломать фиксирующую шестерню, что чревато дорогостоящим ремонтом мотора.

Также нельзя использовать описываемый режим без ручного тормоза автомобиля, при парковке на уклоне, превышающем 15 градусов.

«R»

Режим движения задним ходом. Активировать реверс можно только после полной остановки автомобиля. Перед начала движения назад, следует подождать примерно 1.5 секунды. Без нажатия кнопки-фиксатора на рукоятке АКПП из этого режима можно перейти только в нейтральный.

«N»

Нейтральная передача. В ней двигатель работает в холостую (не передает крутящий момент колесам). Как правило, нейтраль используется для кратковременных остановок. Крайне не рекомендуется включать нейтральную передачу до остановки машины. Также «нейтралка» используется во время буксировки автомобиля. При этом буксировка должна происходить на скорости не выше 45 км/ч (и непродолжительное время).

В этот же режим можно вернутся без снятия нажатия кнопки из режима «Драйв» при полной остановке.

«D», «D1», «D2», «D3»

Основной режим работы АКПП обозначается буквой «D». Езда на 4 передачах. В этом режиме, в зависимости от текущего нажатия педали газа, электроника сама будет осуществлять понижение или повышение передачи.

Режимы, обозначенные просто цифрами (1, 2, 3) или буквой «D» с какой-нибудь из цифр означает пониженные передачи. Соответственно в 3-ке коробка не будет переключаться выше третьей передачи. В 2-ке АКПП не станет переключаться выше 2-ой передачи.

Режим «D1» или «1» или «L» — это использование только первой передачи. Применяется в тех случаях, когда скорость авто не может превысить 25 км/ч. Данный режим ни в коем случае нельзя включать во время движения при большой скорости! В противном случае, может случится потеря управления и занос. «Единица» применяется также применяется в ситуациях, когда нужно на полную катушку использовать возможности автомобиля по торможению двигателем.

Дополнительные режимы

«N»

Это нормальный режим работы АКПП без использования «специальных эффектов».

«Е»

Так называемый «экономичный» режим работы АКПП. Используется для обеспечения плавного, спокойного, размеренного движения машины. Применяется в тех случаях, когда хочется значительно сократить расход топлива и количество вредных выбросов.

«S»

Спортивный режим – полная противоположность «экономичного». Автоматика позволяет коробке использовать мощность двигателя на полную катушку. Ни о какой экономии топлива в спортивном режиме и речи быть не может. Машина становится более «грязной» и «прожорливой», зато разгоны становятся действительно резкими.

«OD»

Функция «повышенной передачи» или «овердрайва». Как правило, овердрайв включается отдельной кнопкой на рычаге АКПП. О переходе (или выходе) в данный режим свидетельствует отдельный символ на приборной панели. По сути, это включение крайней четвертой или крайней пятой передачи в коробке. Переходить на «овердрайв» можно только на скоростях в 75-110 км/ч. Более того, из данного режима следует выходить на скорости ниже 70 км/ч. Главное достоинство «повышенной передачи» в росте динамики движения авто и экономии топлива на высоких скоростях.

«W»

Зимний режим. Встречается в некоторых АКПП. Иногда обозначается снежинкой. Используется исключительно при трогании на скользкой поверхности. При переключении в этот режим, коробка будет стартовать сразу со второй или третьей передачи.

«Ручной режим АКПП»

Наконец, на автоматических коробках передач бывает также обозначение передачи буквой «М». Если такая есть, то это скорее всего режим «мануал» или просто «ручной режим». По сути, данная опция позволяет эмитировать работу МКПП на АКПП. Повышение и понижение передач при этом осуществляется рычагом через символы «+» и «-». Коробки с этим режимом имеют специальную защиту.

Использование М-ки актуально в тех случаях, когда нужно проехать по суровому бездорожью на пониженной передаче и избежать пробуксовки. Данный режим хорош при прохождении поворотов и совершения ряда других маневров, в том числе резкого обгона. Наконец, режим «М» можно применять при движении накатом с горки (при торможении двигателем).

Многие автомобилистов мучает вопрос о том, как правильно управлять автомобилем, чтобы он прослужил долгие годы? На самом деле в этом нет ничего сложного.

2drive.ru

Коробка автомат — как пользоваться, управлять, особенности.

Сейчас, наверняка, найдется совсем немного противников утверждения, что коробки передач с автоматическим их переключением довольно быстрыми темпами вытесняют с рынка механические КПП. Кстати, а вы знаете в чем разница между АКПП и МКПП? Но, несмотря на то, что подавляющая часть водителей выбирает автомобиль с коробкой автоматом, лишь малая их часть правильно пользуется «автоматом», что может повлечь существенное снижение эффективности или, что гораздо хуже, поломке узла.

Пользоваться коробкой автоматом очень просто и удобно

И, помимо базовых знаний о том, что АКПП автоматически выбирает передаточное число, наиболее подходящее условиям движения, и, тем самым наделяет езду удобством, каждый водитель должен знать основные принципы правильного использования такого агрегата, дабы не сокращать срок его службы.

Коробка автомат – как пользоваться

Содержание статьи

Прежде всего следует разобраться, как переключаются режимы в автоматической коробке передач

Режимы переключения и управления АКПП

Управление автоматической коробкой передач состоит в следующем.
•             Парковочный (буква Р на селекторе) – предназначен для пуска двигателя. Переключение в позицию Р производится после полной остановки и постановки авто на «ручник»;

•             Движение вперед (D) – стандартный режим работы АКПП, используемый чаще остальных;

•             Реверс (задний ход, позиция R) – автомобиль способен двигаться только назад.  Переключение во время остановки с нажатой педалью тормоза;

•             «Нейтралка» (N) – режим, когда двигатель и коробка  автомат полностью разомкнуты. Чаще всего используется для прогревания мотора на холостых оборотах при холодной погоде;

•             D3 (S) — Режимы пониженной передачи: переключается  на спусках или подъемах. Автомобиль больше тормозит двигателем;

•            D2 – предназначен для тяжелых условий (скользкое покрытие, горная дорога и т.п.). Движение возможно на первой и второй передаче. Движение на третьей и четвертой передаче запрещено.

•            D1 на японских автомобилях обозначается как L — движение возможно только на первой передаче. В основном применяется при торможение двигателем на крутых спусках, движение по грязной, заболоченной или заледенелой дороге, где нужно двигаться «внатяг», без перегазовки.

Дополнительные режимы работа АКПП

Кроме того, более современные коробки автоматы оснащаются все большим количеством добавочных алгоритмов работы: нормальный или обычный (N), экономичный (Е), спорт-режим (S) и прочие. Имеется режим  овердрайв, этот режим обсуждается в отдельной статье.

Основные правила использования коробки автомата

Прежде всего следует помнить, что автоматические коробки не любят резких ускорений и длительной пробуксовки колес – это приводит к их перегреву «автоматов». В случае невозможности движения ни в одном направлении не стоит лихорадочно перемещать кулису в пазу селектора, а лучше обратиться за посторонней помощью и подтолкнуть или отбуксировать авто. Общий процесс вождения автомобиля и использования коробки автомата  состоит в следующем. Чтобы начать пользоваться коробкой автоматом нужно:

  • утопить педаль тормоза,  селектор из положения Р, N или R переключается в положение D;
  • автомобиль снимается с ручного тормоза;
  • после плавного отпускания педали тормоза машина понемногу и плавно начнет двигаться вперед;
  • для наращивания скорости следует больше задействовать акселератор, что будет сопровождаться   повышением передач; — для снижения скорости достаточно ослабить давление или полностью отпустить педаль газа. Передачи будут сменяться уже в сторону понижения;
  • при желании более существенного замедления или остановки необходимо задействовать тормоз, а во время возобновления движения достаточно снова прибегнуть к педали газа;
  • важно помнить, что при таком ритме езды коробка передач должна постоянно находиться в «драйве» (положение D), сменять который целесообразно лишь во время длительной стоянки.

Добавочные алгоритмы работы автоматической коробки

Зимний режим «автомата» Зависимо от изготовителя он может иметь различную маркировку: Winter, значок *, Snow, W и т.п. Основным предназначением зимнего режима является минимизация пробуксовки, для чего исключается активация первой передачи. Для старта используется вторая ступень, что позволяет более плавно передать колесам крутящий момент, что очень важно на скользком покрытии. Любая смена передачи проходит при пониженных оборотах двигателя, обеспечивая тем самым плавность работы КПП и практически полностью исключая возможность возникновения заноса. При теплой температуре окружающего воздуха активизировать данный алгоритм строго запрещено.

Категорически запрещается переводить рычаг переключения скоростей в положение «Р» и «R» в движение. Чтобы перевести рычаг в это положение нужно остановиться. Иначе можно вывести из строя автоматическую коробку. Не рекомендуется также во время движения переводить рычаг в положение «N», это может вызвать занос, особенно на обледенелой дороге.Во все остальные положения рычаг переключения скоростей во время движения переводить можно. Также рекомендуется переводить рычаг в положение «N» при длительных остановках с работающим двигателем, например, в пробках или светофорах. Особенно это актуально летом, при высоких температурах, так как поможет избежать перегрева «автомата».

Видео : Как пользоваться автоматической коробкой АКПП

Особенности при управление автомобилем с АКПП

Во-первых, следует отчетливо помнить, что ни одна АКПП «не любит» работать непрогретой, особенно с повышенной нагрузкой. Именно по этой причине, даже при теплой температуре окружающего воздуха, первые несколько километров после длительной парковки следует проехать с низкой скоростью и без энергичных ускорений, дабы прогреть масло в трансмиссии. Также важен тот момент, что коробке передач нужно немного больше времени для выхода на рабочую температуру, нежели двигателю. Для быстрейшего прогрева автоматической  коробки в холодную погоду можно стоя на месте несколько раз поменять режимы работы, постоять с активированным режимом D (удерживая тормоз) или же в начале движения на непродолжительное время активировать зимний режим.

Вторым моментом следует придерживаться дорог с хорошим покрытием. Поскольку современные коробки передач, даже механические, не отличаются любовью к бездорожью. Исключение – специальные автомобили, приспособленные к подобным условиям. Также автоматические трансмиссии плохо реагируют на буксировку тяжелых прицепов или других автомобилей. В таких ситуациях они подвержены быстрому перегреву, что значительно ускоряет износ. Кроме того, избегайте и буксировки самого «автоматического» авто. Некоторые исключения могут быть отражены в инструкции к машине, но они мало когда выходят за границы расстояния в 50 км и скорости перемещения более 50 км/ч.

Нужен ли автомобилю с коробкой автоматом ручной тормоз?

Абсолютно все автомобили оборудованы стояночным тормозом. Отличаются лишь механизмы его реализации: механический, электромеханический или полностью электронный. Однако, несмотря на это, подавляющее большинство владельцев авто с АКПП пренебрегают его использованием, мотивируя это тем, что достаточно поставить машину на «паркинг», а при короткой остановке и вовсе достаточно и рабочего тормоза. Но, к сожалению, такой подход не верен. Поскольку даже в инструкции производителя предписывается постоянное использование ручного тормоза при длительной стоянке. Вероятнее всего такая предосторожность вызвана банальной перестраховкой автомобильных компаний, которую, справедливо говоря, сложно назвать излишней. Тем более что существует множество ситуаций, в которых невозможно обойтись без «ручника»:

  • его следует обязательно активировать при остановках или оставлении машины с работающим двигателем;
  • ручной тормоз будет незаменим в качестве страховки при замене колеса или проведения подобных манипуляций;
  • при незапланированной остановке на спуске или подъеме селектор автоматической трансмиссии потребует к себе излишних усилий при переводе в Р,  если не будет затянут стояночный тормоз. В подобной ситуации, при начале движения, ослаблять «ручник» следует только после перевода селектора из «паркинга» в «драйв» Не лишним будет напомнить, что сколь бы опытным ни был водитель, только лишь соблюдение предписанных производителем последовательностей и условий эксплуатации АКПП позволить минимизировать проблемы в ее работе и максимизировать удовольствие от удобной езды. Ну а основным аргументом станет гарантированное достижение указанного срока службы коробки автомата.
Видео: Как водить машину с автоматической коробкой передач. Принципы управления

avtomotoprof.ru

что это такое, устройство и принцип работы АКПП

Коробка автомат ассоциируется с картиной лёгкого и приятного вождения. Новички быстро обучаются управлению автомобилем. Водитель в пробке меньше устаёт без постоянных дёрганий за рычаг коробки. Снижается вероятность возникновения аварий. Кроме того, автоматическая трансмиссия защищает двигатель от перегрузки. Злоупотребление возможностями АКПП приводит к появлению рывков и заеданию передач. Чтобы коробка работала исправно, нужно знать её сильные и слабые стороны.

Что такое АКПП

Чтобы мощность двигателя переходила к колёсам при минимальном участии водителя, с середины ХХ века автомобили стали оснащаться автоматическими трансмиссиями. С каждым годом автоматы становятся компактнее, экологичнее и комфортнее в управлении. Электроника «подгоняет»  работу коробки под режим движения, снижая нагрузку на двигатель машины и АКПП.

Коробка автомат — прочный и надёжный агрегат, но совершая одни и те же ошибки при эксплуатации, можно сломать трансмиссию. Кроме того, усовершенствованные конструкции капризны и требуют регулярного техобслуживания. Чтобы не загубить автомат, нужно знать что такое АКПП: из чего состоит и как работает. Знания помогут предотвратить преждевременный износ и дорогостоящий ремонт коробки.

Устройство коробки автомат

Существуют разные конструкции АКПП:

Устройство автоматической «классической» коробки передач  можно разбить на функциональные части:

  1. Гидротрансформатор — он же сцепление, состоит из лопастных колёс. Насосное соединено с маховиком двигателя, а турбинное — с валом коробки. Между колёсами установлен реактор, который превращает режим гидромуфты в трансформатор. Колёса между собой не соединены, крутящий момент передаётся через давление масла. Жидкость поглощает вибрации и рывки от работы двигателя и автомата. Преобразование момента в гидротрансформаторе имеет ограниченный интервал, поэтому в коробке установлен редуктор.
  2. Планетарный редуктор переключает скорости в автомате за счёт изменения передаточных чисел на шестернях. Планетарный механизм АКПП состоит из центральных зубчатых колёс разного диаметра – солнечного и коронного. Между ними обкатываются сателлиты, оси которых соединены на водиле. Вращая одни элементы и тормозя другие, получают разные скорости на выходе. Для блокировки шестерней установлены муфты, тормозные ленты и фрикционные диски.                         
  3. Гидравлическая система. Сюда входит масляный насос, фильтр, толкатели, гидрораспредительная плита — гидроблок с электроклапанами. ATF в автомате служит рабочим телом для передачи момента двигателя, создаёт давление на фрикционы, защищает детали коробки от перегрева, истирания, коррозии. Масляный насос подаёт жидкость в коробку и поддерживает постоянное давление. Фильтр задерживает продукты износа автомата, которые приходят с маслом. По каналам гидроблока жидкость поступает к планетарным звеньям.
  4. Электронный блок содержит схему управления АКПП: отслеживает показания датчиков коробки, положение селектора, педалей, систем ABS, ESP и т.д., затем выдает управляющие сигналы к исполнительным механизмам, в соответствии с программным алгоритмом.

Устройство вариаторной коробки отличается от АКПП тем, что она работает без фиксированных скоростных ступеней. В качестве механизма для изменения передаточного числа используются шкивы с конусами на входном и выходном валах, между которых натянут ремень. Для включения задней скорости в автомате установлена планетарная передача.

Устройство и принцип работы роботизированной коробки больше схож с МКПП, чем с АКПП. DSG имеет два сцепления и соединена с двигателем через первичный вал, которых у робота тоже два. Входные валы соединяются с выходными через систему зубчатых колёс. Для переключения скорости между шестернями вторичных валов установлены синхронизаторы. Управляет работой коробки электронный блок Мехатроник.

Принцип работы автоматических коробок

Принцип работы всех видов АКПП сводится к изменению передаточного числа для преобразования мощности двигателя. Производители автомобилей подбирают автоматические трансмиссии так, чтобы потенциал силового агрегата  был полностью использован. Работа коробки автомат передаёт усилие от мотора к колёсам с минимальными потерями, за счёт отсутствия разрыва сцепления.

Классическая автоматическая коробка передач

Автоматическая коробка  включается с запуском двигателя. Приводится в действие маслонасос для создания жидкостного давления в автомате. Насосное колесо гидротрансформатора раскручивается со скоростью коленвала. Турбинное и реакторное колёс в это время неподвижны.

Водитель нажимает педаль газа и переключает селектор автомата. Двигатель раскручивается, а вместе с ним насосное колесо. От лопастей под действием центробежных сил масло отбрасывается к турбине, заставляя ее вращаться. Жидкость отталкивается обратно к насосному колесу, усиливая его вращение.

В некоторых моделях коробки автомат на скорости 20 — 60 км/ч гидротрансформатор блокируется муфтой. Автомат и мотор жёстко сцепляются, и потерь мощности не происходит, но масло быстрее загрязняется от перегрева и износа фрикционной накладки. Крутящий момент от двигателя переходит по выходному валу в планетарную коробку.

Как работает АКПП далее:

  1. В планетарном механизме вращаются шестерни и свободные фрикционные диски. Неподвижные диски сцеплены с корпусом автомата.
  2. Электронный блок определяет скорость автомобиля и нагрузку двигателя по показаниям датчиков. Затем передаёт сигнал в гидроблок, что пора переключать передачу. Масляный насос подаёт рабочее давление в каналы гидроплиты.
  3. Движение масла в АКПП происходит по следующей схеме. От маслонасоса жидкость проходит через фильтр к гидроблоку. Открывается соответствующий соленоид, пропуская масло к планетарному звену. Жидкость давит на поршни, которые сжимают фрикционные диски.
  4. Блокируется элемент планетарного ряда, жёстко связанный с фрикционом, например корона. Теперь крутящий момент передаётся через солнце и водило, при этом меняется передаточное отношение, т.е. скорость вращения и передаваемое усилие выходного вала автомата.
  5. Одновременно разблокируется элемент предыдущей передачи.

Автоматическая коробка с ручным режимом управления (Tiptronic, Autostick) даёт возможность водителю задавать команды на переключение передач, но сами переключения проходят также под управлением электронного блока.

Роботизированная КПП

Принцип работы автоматической роботизированной коробки передач (DSG) схож с работой МКПП под управлением электроники. От других трансмиссий робот отличается одновременной работой двумя сцеплениями. Это позволяет переключать скорости быстро, плавно без потери мощности двигателя.

В начале движения в автомате DSG одновременно включаются первая и вторая скорости, но у второй сцепление разомкнуто. Таким образом коробка «готовится» ко включению повышенной передачи. В момент переключения сцепление первой ступени размыкается, а второй смыкается. Для понижения передачи переключения проходят в обратном порядке.

Как и в механической коробке, синхронизаторы переключают скорости, блокируя шестерни, но в автомате муфты действуют под управлением гидравлических цилиндров. Сцепления также работают от гидравлических приводов.

Роботизированную коробку можно представить как две коробки чётных и нечётных передач, которые работают одновременно под управлением Мехатроника.

Вариатор

Принцип действия вариаторной АКПП сводится к изменению диаметров ведущего и ведомого валов и ременной передачи между ними. Конические формы на валу синхронно сходятся и расходятся, увеличивая или уменьшая площадь соприкосновения ремня.

Как работает автомат, когда нужно передать максимальное усилие:

  1. По сигналу электронного блока гидравлический или сервопривод раздвигает конусы ведущего вала. Ремень «проваливается» в центр шкива и проходит по малому радиусу.
  2. Конусы ведомого вала в этом случае сдвинуты. Ремень проходит по большему радиусу.
  3. Ведущий вал делает несколько оборотов, чтобы ведомый прошёл 1 круг.

Чтобы создать наименьшее передаточное отношение коробки, нужно изменить радиусы огибания ремнём на противоположные.

Сцеплением вариатора CVT служит гидротрансформатор, что и в «классике».

Механизмы коробки работают в масляной среде, но состав ATF для CVT отличается свойствами от обычной ATF.

Режимы работы

Управление АКПП водителем происходит через селектор. Каждое положение рычага рассчитано под определённые условия движения. Количество и виды режимов зависят от модели автоматической коробки передач. Расшифровка обозначений указана в инструкции по эксплуатации к автомобилю. Основные режимы работы  автомата приведены в таблице.

Обозначение Описание режимов коробки автомат
P Паркинг. Аналог  стояночного тормоза с блокировкой вала. Ведущие колёса блокируются.
R Реверс или задняя скорость. Используется при остановке с нажатой педалью тормоза.
N Нейтраль используется для  сервисной транспортировки. Вал и колёса не блокируются, но связь двигателя и колёс отсутствует.
D Движение вперёд.
L Может обозначать:

·     пониженную передачу;

·     блокировку дифференциала (включать в движении нельзя).

B
2 Скорость не выше 2 передачи.
3 Скорость не выше 3 передачи.
M Ручное управление. Передачи включаются через знаки «+»/ «-».
S или PWR Спортивный режим для динамичной езды при  максимальных частотах вращения двигателя.
W Винтер предназначен для зимнего вождения. Стартование начинается со 2 передачи.
OD Овердрайв применяется для ускорения.

Переключать коробку автомат в ручной режим необходимо:

  • при подъёме или спуске с горки;
  • по бездорожью, чтобы не перегреть автомат пробуксовкой;
  • для длительного обгона, прохождения крутых поворотов и других манёвров.

Как пользоваться автоматической коробкой передач

Правильная эксплуатация АКПП начинается с момента запуска мотора:

  • селектор выставить в режиме «Р». Двигатель не включится, если сработает блокировка запуска из-за неправильного положения рычага автомата. Кроме того, машина не откатится;
  • перед включением мотора нажать педаль тормоза;
  • для разблокировки некоторых моделей автоматов нужно вставить и повернуть ключ зажигания (см. мануал к автомобилю).

Как пользоваться коробкой автомат в начале движения:

  1. Вставить ключ в замок зажигания.
  2. Проверить положение селектора.
  3. Нажать педаль тормоза.
  4. Запустить двигатель.
  5. В зимнее время прогреть АКПП, переводя рычаг во все положения и обратно.
  6. Переключить коробку автомат в режим «D».
  7. Плавно отпустить тормоз.
  8. Нажать педаль газа. От силы нажима зависит скорость разгона. В зимнее время первые 10 км нужно ехать со скоростью 20 км/ч.
  9. Для остановки отжать педаль газа и нажать тормоз.
  10. Чтобы выйти из машины, нужно поставить переключатель АКПП в режим «P».

Использование нейтрали на светофоре приводит к гидроударам и износу автомата. В пробках используют режим «D». Если нужно остановится, нажимают педаль тормоза.

Плюсы и минусы автоматической КПП

Плюсы и минусы разновидностей АКПП представлены таблицей. Главное достоинство всех конструкций, что передачи в автомате переключаются с помощью электроники, не требуя внимания водителя. Отсюда же следует недостаток: наличие электронных компонентов усложняет конструкцию коробки, удорожает ремонт и появляется вероятность программных ошибок.

Коробка автомат Плюсы Минусы
Классическая Доступные запчасти и ремонт, ресурс свыше 200 000 км. Коробка склонна к перегреву, поэтому нельзя долго буксовать, ездить по бездорожью, буксировать тяжёлую массу, «гонять» и дрифтовать.
Вариаторная Высокий КПД, низкий расход топлива, плавный и динамичный разгон. Те же, что у «классической». Сложный ремонт, высокая стоимость коробки, не устанавливается на мощные автомобили, высокие требования к маслу
Роботизированная Нет потери мощности двигателя, быстрые переключения, экономия топлива, наличие ручного режима управления. Те же, что у «классической». Сложный ремонт, высокая стоимость коробки, ресурс до 150 000 км, движение в пробках изнашивает диски.

Заключение

Автоматическая коробка может быть ступенчатой, бесступенчатой, роботизированной. Любая из конструкций автомата управляется компьютером и нуждается в чистой трансмиссионной жидкости. Чтобы автоматическая коробка работала без проблем и лишних расходов, нужно соблюдать правила использования агрегата и заботиться о его состоянии.

akppoff.ru

Автоматическая коробка передач — как пользоваться? Режимы переключения и управления АКПП

Сегодня многие начинающие водители, да и автолюбители с опытом, выбирают для себя автомобиль с автоматической коробкой передач. Начинающие, как правило, часто пугаются самой необходимости переключать передачи при движении, ну а опытные водители просто оценили для себя возможности спокойного и размеренного движения на машине, оснащенной АКПП. Но когда новичок покупает свой личный автомобиль, он зачастую не знает, как же правильно эксплуатировать «автомат». К сожалению, этому не учат в автошколах, а ведь от этого зависит безопасность движения и ресурс работы механизмов коробки передач. Давайте посмотрим, как же нужно эксплуатировать АКПП, чтобы в будущем не иметь проблем с ней.

Виды автоматических КПП

Прежде чем рассказать о том, как ездить на АКПП, необходимо рассмотреть виды агрегатов, которыми производители комплектуют современные автомобили. От того, к какому виду относится та или же иная коробка, зависит и то, как ее использовать.

Гидротрансформаторная КПП

Это, наверное, самое популярное и классическое решение. Гидротрансформаторными моделями комплектуется большинство всех автомобилей, которые сегодня выпускаются. Именно с такой конструкции и началось продвижение АКПП в массы.

Нужно сказать, что сам гидротрансформатор на самом деле не является составной частью механизма переключения. Его функция – это сцепление на коробке «автомат», то есть гидротрансформатор передает крутящий момент от двигателя к колесам в процессе троганья машины.

Двигатель и механизм «автомата» не имеют жестких связей друг с другом. Энергия вращения передается при помощи специального трансмиссионного масла – оно постоянно циркулирует в замкнутом круге под высоким давлением. Эта схема позволяет двигателю с включенной передачей работать в том случае, когда машина стоит.

За переключение отвечает гидравлическая система, а точнее, гидроблок, но это общий случай. В современных моделях режимы работы определяются электроникой. Так, КПП может работать в стандартном, спортивном либо экономичном режиме.

Механическая часть таких коробок надежна и вполне поддается ремонту. Гидроблок является уязвимым местом. Если клапаны его работают неправильно, тогда водитель столкнется с неприятными эффектами. Но в случае поломки в магазинах есть запчасти АКПП, хотя сам ремонт обойдется довольно дорого.

Что касается ездовых характеристик авто, оснащенных гидротрансформаторными КПП, то они зависят от настроек электроники – это датчик оборотов АКПП и другие датчики, и в результате этих показаний отправляется команда на переключение в нужный момент.

Ранее такие коробки предлагались лишь с четырьмя передачами. Современные модели имеют 5, 6, 7 и даже 8 передач. Как утверждают производители, более высокое количество передач способствует улучшению динамических характеристик, плавности движения и переключения и экономии горючего.

Бесступенчатый вариатор

По внешним признакам это техническое решение от традиционного “автомата” не отличается, но принцип работы здесь совершенно иной. Здесь нет передач, и система их не переключает. Передаточные числа изменяются постоянно и без перерывов – это не зависит от того, снижается скорость или двигатель раскручивается. Эти коробки обеспечивают максимальную плавность работы – это комфорт для водителя.

Еще один плюс, за который вариаторные КПП так полюбились водителям – это скорость работы. Данная трансмиссия не тратит время на процесс переключения – если необходимо набрать скорость, она сразу же будет на максимально эффективном крутящем моменте для придания автомобилю ускорения.

Автоматическая коробка передач: как пользоваться

Рассмотрим режимы работы и правила эксплуатации для обычных традиционных гидротрансфораторных автоматов. Они установлены на большинстве автомобилей.

Главные режимы АКПП

Чтобы определить основные правила эксплуатации, необходимо вначале разобраться с теми режимами работы, которые предлагают эти механизмы.

Для всех без исключения авто с АКПП обязательны следующие режимы – это «P», «R», «D», «N». И чтобы водитель мог выбрать необходимый режим, коробка оснащена рычагом выбора диапазона. По внешнему виду он практически ничем не отличается от селектора переключения механической КПП. Разница его в том, что процесс смены передачи осуществляется по прямой.

Режимы отображаются на панели управления – это очень удобно, особенно для начинающих водителей. В процессе движения нет необходимости отвлекаться от дороги и опускать голову, чтобы посмотреть, на какой передаче едет машина.

Режим автоматической коробки «P» — это паркинг. В этом режиме отключатся все элементы автомобиля. В него стоит переходить лишь при длительных остановках или стоянках. Также с этого режима запускают мотор.

«R» — задняя передача. При выборе этого режима машина поедет задним ходом. Включать заднюю передачу рекомендуется лишь после того, как машина полностью остановилась; также важно помнить: задняя включается лишь при полностью выжатом тормозе. Любой другой алгоритм действий может нанести существенный вред трансмиссии и мотору. Это очень важно знать всем тем, у кого автоматическая коробка передач. Как пользоваться ею правильно, советуют специалисты и опытные водители. Внимательно отнеситесь к этим советам, они очень помогут.

«N» — нейтраль, или нейтральная передача. В этом положении мотор уже не передает крутящий момент на ходовую часть и работает в режиме холостого хода. Рекомендуется использовать эту передачу только для кратковременных остановок. Также не стоит включать коробку в нейтральное положение при движении. Некоторые профессионалы советуют буксировать авто в этом режиме. Когда АКПП находится в нейтральном положении, запуск двигателя запрещен.

Режимы движения АКПП

«D» — режим движения. Когда коробка находится в этом положении, автомобиль движется вперед. При этом передачи поочередно переключаются в процессе нажатия водителем на педаль газа.

Автомобиль-автомат может иметь 4, 5, 6, 7 и даже 8 передач. Рычаг выбора диапазона на таких авто может иметь несколько вариантов движение вперед – это «D3», «D2», «D1». Обозначения также могут быть и без буквы. Эти цифры показывают на доступную верхнюю передачу.

В режиме «D3» водитель может использовать первые три передачи. В этих положениях значительно эффективнее тормозить, чем в обычном «D». Этот режим рекомендуют использовать тогда, когда ехать без притормаживаний просто невозможно. Также эта передача эффективна при частых спусках или подъемах.

«D2» — это, соответственно, только две первые передачи. В данное положение коробку переводят на скоростях до 50 км/ч. Зачастую данный режим используют в тяжелых условиях – это может быть лесная дорога или горный серпантин. В этом положении максимально используется возможность торможения мотором. Также переводить коробку в «D2» нужно в пробках.

«D1» — это только первая передача. В этом положении АКПП используют в том случае, если автомобиль трудно разогнать выше 25 км/ч. Важный совет для тех, у кого автоматическая коробка передач (как пользоваться всеми ее возможностями): не стоит включать этот режим на высоких скоростях, иначе будет занос.

«0D» — повышенный ряд. Это крайнее положение. Его стоит использовать, если машина уже набрала скорость от 75 до 110 км/ч. Выходить из передачи рекомендуется тогда, когда скорость упала до 70 км/ч. Этот режим позволяет значительно снизить расход топлива на автомагистралях.

Включать все эти режимы можно в любом порядке во время движения автомобиля. Теперь можно смотреть только на спидометр, и тахометр больше не нужен.

Дополнительные режимы

На большинстве коробок передач также реализованы вспомогательные режимы работы. Это нормальный режим, спортивный, овердрайв, зимний и экономичный.

Нормальный режим используют при обыкновенных условиях. Экономичный позволяет добиться плавной и спокойной езды. В спортивном режиме электроника задействует мотор по максимуму – водитель получает все, на что способна машина, но про экономию придется забыть. Зимний режим предназначен для работы в условиях скользких поверхностей. Автомобиль трогается с места не с первой, а со второй либо даже с третьей передачи.

Эти установки включаются зачастую при помощи отдельных кнопок или переключателей. Нужно также сказать, что, несмотря на все те преимущества для водителей, которые дает автоматическая коробка, водители хотят управлять авто. Нет ничего лучше того, как переключать скорости в своем автомобиле. Чтобы решить эту проблему, инженеры концерна Porsche создали режим работы АКПП «Типтроник». Это имитация ручной работы с коробкой. Он позволяет вручную по необходимости повышать или понижать передачу.

В процессе трогания автомобиля с места, а также при изменении направления движения режим работы коробки переключают при нажатом тормозе. При смене направления движения также не стоит временно устанавливать коробку в нейтральное положение.

Убирать ногу с тормоза рекомендуют только после того, как водитель почувствует характерный толчок – это говорит о том, что передача полностью включилась.

Если необходимо остановиться на светофоре, а также в случае пробок, не стоит устанавливать селектор в нейтральное положение. Также не советуют это делать на спусках. Если машина буксует, то не нужно сильно давить на газ — это вредно. Лучше включить пониженные передачи и с помощью педали тормоза дать колесам медленно вращаться.

Остальные тонкости работы с АКПП можно постигнуть только с опытом вождения.

Правила эксплуатации

Первым делом необходимо нажать педаль тормоза. Затем селектор переводится в режим движения. Далее следует отпустить стояночный тормоз. Педаль тормоза должна опускаться плавно – автомобиль начнет двигаться. Все переключения и манипуляции с АКПП делаются через тормоз правой ногой.

Чтобы снизить скорость, лучше всего отпустить педаль газа – все передачи будут переключаться автоматически.

Основное правило – никаких резких наборов скорости, резких торможений, любых резких движений. Это приводит к износу фрикционных дисков и увеличению расстояния между ними. Это затем может привести к тому, что появятся неприятные толчки при переключении АКПП.

Некоторые профессионалы советуют давать коробке отдых. К примеру, при парковке можно позволить машине катиться на холостых, без газа. Лишь после этого можно давить на акселератор.

Автоматическая КПП: чего нельзя делать

Строго запрещено давать нагрузку непрогретому автомату. Даже если за бортом автомобиля держится плюсовая температура воздуха, первые километры лучше всего преодолевать на небольших скоростях – очень вредны для коробки резкие ускорения и рывки. Начинающий водитель должен запомнить также, что для того чтобы полностью прогреть АКПП, необходимо больше времени, чем на прогрев силового агрегата.

Автоматическая коробка не предназначена для бездорожья и экстремального использования. Многие современные КПП классической конструкции не любят пробуксовок колес. Лучший способ вождения в таком случае – исключение резкого набора оборотов на плохих дорогах. Если автомобиль застрял, поможет лопата – не стоит сильно нагружать трансмиссию.

Также специалисты не рекомендуют перегружать классические автоматические трансмиссии высокими нагрузками – механизмы перегреваются и вследствие этого сильней и быстрее изнашиваются. Буксировать прицепы и другие авто – это скорая смерть для автомата.

Кроме этого, не стоит заводить автомобили, оснащенные АКПП, с «толкача». Хоть многие автолюбители и нарушают это правило, здесь следует помнить, что это не пройдет бесследно для механизма.

Также обязательно нужно помнить о некоторых особенностях в переключении. В нейтральном положении можно остаться, но при условии удерживания педали тормоза. В нейтральной позиции запрещается глушить силовой агрегат – это можно делать только в позиции «Паркинг». Запрещено переводить селектор в «Паркинг» или в позицию «R» при движении.

Типичные неисправности

Среди типичных неисправностей специалисты выделяют поломку кулисы, утечки масла, проблемы с электроникой и гидроблоком. Иногда не работает тахометр. Также иногда случаются проблемы с гидротрансформатором, не работает датчик оборотов двигателя.

Если при использовании коробки наблюдаются какие-либо затруднения при перемещении рычага, то это признаки проблем с селектором. Для решения требуется заменить деталь – запчасти АКПП есть в автомобильных магазинах.

Часто многие поломки возникают по причине утечек масла из системы. Зачастую автоматические коробки текут из-под уплотнителей. Следует чаще осматривать агрегаты на эстакаде или же смотровой яме. Если утечки есть, то это сигнал к тому, что необходим срочный ремонт агрегата. Если сделать все вовремя, то проблему можно решить заменой масла и уплотнителей.

На некоторых автомобилях случается такая ситуация, что не работает тахометр. Если останавливается и спидометр, то АКПП может перейти в аварийный режим работы. Зачастую эти проблемы решаются очень и очень просто. Неполадки заключаются в специальном датчике. Если его заменить или почистить его контакты, то все возвращается на свои места. Проверять необходимо датчик оборотов АКПП. Он расположен на корпусе коробки.

Также автолюбители сталкиваются с некорректной работой АКПП из-за проблем в электронике. Зачастую блок управления неверно считывает обороты для переключения. Виной тому может быть датчик оборотов двигателя. Ремонт самого блока – это бессмысленно, а вот замена датчика и шлейфов поможет.

Очень часто из строя выходит гидроблок. Например, это может случиться, если водитель неверно эксплуатировал трансмиссию. Если машина не прогревалась зимой, тогда гидроблок очень уязвим. Проблемы с гидравлическим блоком часто сопровождаются различными вибрациями, некоторые пользователи диагностируют толчки при переключении АКПП. В современных автомобилях об этой поломке поможет узнать бортовой компьютер.

Эксплуатация АКПП в зимний период времени

Большинство поломок автоматической трансмиссии случаются именно в зимний период. Это связано с отрицательным воздействием низких температур на ресурсы системы и тем, что на льду при трогании колеса буксуют – это тоже не лучшим образом сказывается на состоянии.

Перед наступлением холодов автолюбитель должен проверить состояние трансмиссионной жидкости. Если в ней замечены вкрапления металлической стружки, если жидкость потемнела и стала мутной, то ее следует заменить. Что касается общего регламента замены масла и фильтров, то для эксплуатации в нашей стране рекомендуется это делать через каждые 30 000 км пробега автомобиля.

Если машина застряла, тогда не стоит использовать режим «D». В этом случае поможет переключение на пониженные передачи. В случае если пониженных нет, тогда автомобиль вытягивают движением вперед-назад. Но не стоит слишком злоупотреблять этим.

Чтобы избежать заноса при понижении передач на скользкой дороге, для переднеприводных автомобилей нужно удерживать педаль акселератора, на заднеприводном – наоборот, отпустить педаль. Перед поворотом лучше использовать пониженные передачи.

Вот и все, что можно сказать о том, что представляет собой автоматическая коробка передач, как пользоваться ею и какие правила следует соблюдать. На первый взгляд может показаться, что это крайне привередливый механизм с небольшим рабочим ресурсом. Однако при соблюдении всех этих правилах этот агрегат проживет весь срок службы автомобиля и будет радовать своего владельца. Автоматические КПП повзоляют полностью погрузиться в процесс вождения, не задумываясь о подборе правильной передачи — об этом уже позаботился компьютер. Если вовремя обслуживать трансмиссию и не нагружать ее сверх ее возможностей, она принесет только позитивные эмоции в процессе использования автомобиля в различных условиях.

fb.ru

Как (не) ездить на «автомате»: полное руководство по АКПП

Категория: Секреты автомобилей.

После «механики», водить машину с автоматической трансмиссией — чистое удовольствие, особенно по городу. Но из-за более «нежного» и требовательного устройства гидравлических коробок, нужно знать, как ездить на АКПП, чтобы не сломать и не убить ее раньше срока. 

Правильная эксплуатация АКПП

Перед поездкой на автомобиле с «автоматом», заведите мотор и подождите минуту, чтобы трансмиссионное масло распределилось по коробке. В холода прогрейте таким образом коробку минут 10-12. Начав движение, первые 500-1000 м преодолейте так, чтобы не пришлось нагружать коробку. 

Важно: заводите двигатель только  в положении Р. Затем выжмите тормоз и переведите рычаг в положение D или R: завист от того, как вам нужно выехать со стоянки.

Режим движения — D

Это основной режим, в котором вам предстоит ездить. Когда будете останавливаться на светофорах, просто удерживайте педаль тормоза. Помимо основного режима Drive, на отдельных моделях коробки предусмотрены дополнительные:

  • 2 — использует только первую и вторую передача. Помогает при езде в горах и на крутых спусках. Ограничивает скорость до 40-60 км/ч.
  • L — аналог понижающей передачи для внедорожников. Используется в тяжелых условиях: бездорожье и тп. Не использовать, если скорость больше 15 км/ч.

Важно: когда выбирете на коробке режим D, дождитесь легкого толчка, только после него выжимайте газ. В среднем, АКПП нужно порядка 1 секунды, чтобы прийти в полную готовность к движению. В противном случае, внутренние механизмы коробки могут не справиться с нагрузкой. 

Не вздумайте пользоваться второй ногой при движении на «автомате».  Если впереди у вас возникнет препятствие и вы резко выжмете тормоз, сила инерции потащит ваше тело вперед — включая ногу на педали газа. Поэтому: левую ногу на подставку. Привыкайте. 

Режим нейтральной передачи — N

Важно: режим N в АКПП предусмотрен только для обслуживания в сервисе и при буксировке.

Пивычка «переходить на нейтралочку» при движении с уклона может вылиться в преждевременный ремонт коробки. Тем более не имеет смысла ждать зеленого сигнала светофора, включая режим N.

Буксировка в режиме N

Конечно, лучше вообще не буксировать автомобиль с АКПП. И уж тем более, тянуть автомобилем с АКПП другое авто. 

Но если доставить ваш авто с «автоматом» нужно недалеко — 50 км предел — а двигатель заводится, включайте режим N и ползите, не превышая 50 км/ч. 

Важно: Использовать буксировку как способ завести двигатель «с толкача», если у вас АКПП, категорически нельзя. Это убивает коробку на раз-два. Как и буксировка в снегу, песке. 

Режим заднего (реверсивного) хода — R

Режим заднего хода, как и отальные режимы на «автомате», включается только после полной остановки. Выжав педаль тормоза, переведите селектор коробки в положение R.

Важно: никогда не включайте режим R, пока автомобиль не остановлен ПОЛНОСТЬЮ. Это чревато поломками внутри самой коробки и снаружи — элементов трансмиссии, ДВС. 

Часто такую ошибку совершают при попытке вписаться в небольшое парковочное место постоянно переключаясь с D на R и обратно, кажется небольшой и допустимой ошибкой не остановить автомобиль полностью. Даже если не с первого раза, такая ошибка приведет вас к капитальному ремонту АКПП. Ее нужно избегать любой ценой. Для этого — контролировать свои действия.

Режим паркинга — P

Режим паркинга, который подразумевает заблокированный вал и ведущие колеса, используют при длительных остановках и стоянках. Некоторые предпочитают ставить АКПП в режим P при длительном ожидании светофора. 

Важно: Режим Р можно включать только после полной (!) остановки автомобиля. Переход из режима паркинга в режим  D или R — только через выжатую педаль тормоза.

Остановка на уклоне в режиме P

В условиях ровной площадки для стоянки или на незначительном уклоне достаточно просто перейти в режим паркинга. Но если машину нужно поставить на хорошую такую горочку, задействуйте ручник. 

А именно: удерживая тормоз, затяните ручник, отпустите педаль. Автомобиль немного откатится, скорее всего. Затем выберите положение P селектором. Готово, вы восхитительны.

Снимаем машину с ручника в той же последовательности: выбираем режим D, выжимаем педаль тормоза, опускаем ручник. Поехали. 

Важно: если постоянно пренебрегать стояночным тормозом и сохранять неподвижность машины за счет режима паркинга, это большая нагрузка на коробку. В конечном счете шестерня блокиратора АКПП (металлическая лапка) быстро износится и сломается — и автомобиль будет скатываться с уклона при включении положения Р.

Дополнительные режимы работы АКПП

ODOverDrive

Эта кнопка по умолчанию «утоплена» в рычаг тех АКПП, где больше чем 3 ступени передач. Соответственно, нажатой эта кнопка «дозволяет» переходить на 4,5..и т.д. передачу. 

Чтобы активировать режим Овердрайв, кнопку нужно выключить. Тогда коробка перестает переключаться выше, чем на третью передачу. На приборной панели загорается лампочка «O/D OFF».

Проделывать такое полезно, когда нужно быстро разогнать автомобиль. Обороты двигателя остаются высокими, а передача — низкой. А еще Овердрайв полезен на затяжных подъемах, за счет придания тяги мотору. 

Кроме того, отжав кнопку O/D, вы вызовете мягкое торможение двигателем.

Важно: не практикуйте включение O/D, если скорость движения выше 120 км/ч.

Kickdown

Кик-даун активирует сама коробка, когда водитель резко выжимает газ. АКПП автоматически переходит на пониженную передачу. В результате — интенсивный разгон при высоких оборотах. Очень полезно при маневрировании на трассах и в экстремальных ситуациях, когда нужно быстро «убраться».

Важно: Нельзя пользоваться кик-дауном «по приколу»: он сильно нагружает коробку. И не стоит активировать этот режим, чтобы красиво умчать с места, особенно, если скорость ниже 20 км/.ч.

PWR/Sport

Это программный режим автоматической трансмиссии для более «спортивной» езды. Позволяет осуществлять переключения на оборотах выше ,чем обычно. Динамика улучшается, а вот расход топлива возрастает. Для самой же коробки постоянную езду в таком режиме щадящей не назовешь.

Snow

«Снежный» режим позволяет разгонять автомобиль, минуя первую передачу. Риск, что колеса начнут буксовать в снегу, таким образом снижается. А еще в этом режиме передачи сменяются в более узком диапазоне оборотов — движение становится безопаснее. 

Важно: некоторые «умельцы» включают Snow для экономии топлива круглогодично. Но если зимой гидротрансформатор коробки переносит отсутствие первой передачи нормально, то летом это может вызывать перегрев механизма. И привет, капремонт. 

Как продлить жизнь «автомату» 

1. Самый простой и быстрый способ угробить АКПП — посадить за руль человека с агрессивной манерой вождения, который привык «рвать» с места в карьер, тормозить «в пол» и совершать резкие маневры. Манера вождения — один из ключевых факторов ресурса коробки-«автомата». Обслуживание АКПП — лишь второй по значимости фактор.

2. Известны «народные» рекомендации, что зимой перед началом движения коробку-автомат нужно прогреть, включая все передачи на АКПП и останавливаясь на каждой по 10-15 секунд (выжав педаль тормоза), ничем не обоснованы.

Пользу от такого «прогревания» не подтверждают специалисты автосервисов. В некоторых руководствах по эксплуатации прямо указано — оставляйте селектор и положении P.

Для выхода АКПП в рабочий режим достаточно, как только температура снаружи опустилась ниже +5, прежде чем ехать, включить двигатель и дать ему поработать несколько минут.

3. Чтобы продлить жизнь «автомата», важно следить за уровнем масла (маслом называют трансмиссионную жидкость ATF — Automatic Transmission Fluid) в коробке.

Для этого использовать масляный щуп из двигателя, не допускать утечек и менять масло с фильтром каждые 40-60 тыс. км (первая замена — спустя 80-100 тыс. км. и далее каждые 60, а лучше — 30-40 тыс. км). Использовать только оригинальное масло для замены.

Несмотря на заверения производителей о «необслуживаемости» коробки, менять жидкость ATF в автомобиле нужно регулярно.

Это подтверждают и сервисмены, которые регулярно ремонтируют последствия такой вот «необслуживаемости», и владельцы, которые хоть раз сливали трансмиссионное масло самостоятельно и видели, как вместо залитой ярко-красной жидкости из коробки течет грязно-коричневая жижа.

Помимо предупреждения потенциальных проблем с износом трущихся деталей внутри коробки, свежее масло положительно сказывается на характеристиках работы АКПП — режимы переключаются плавно, без пинков.

Многие специалисты при жалобах владельцев на работу «автомата» первым делом рекомендуют менять трансмиссионную жидкость.

Но есть тут тонкий момент.

Если пробег автомобиля очень солидный, а предыдущая замена жидкости ATF неизвестно, когда проводилась (и проводилась ли вообще), нужно быть готовым к неприятным последствиям обслуживания коробки. А именно: что после замены трансмиссионного масла она попросится на ремонт.

Этому есть две причины.

Во-первых, при эксплуатации АКПП внутри коробки накапливается вода. Она поступает туда через сапун вместе с воздухом в периоды стоянок автомобиля. Влагой напитываются накладки фрикционов: чем дольше не менялось масло, тем больше внутри «автомата» влаги.

Значит, тем больше и риск того, что накладка фрикционов отслоится от диска фрикциона — и новое масло поможет этому процессу.

Во-вторых, из-за того, что новое масло эффективнее вымывает грязь, оно может поднять отложения металлической стружки и пыли, и эти комья грязи забьют масляные каналы — и привет, ремонт.

Поэтому обслуживание коробки автомобиля с пробегом выше 150 тыс. км или с неизвестной историей обслуживания — вопрос неоднозначный.

Итого:
  • перед началом движения, прогрейте коробку
  • не включайте и не меняйте режимы, пока машина полностью не остановилась!
  • для торможения и подачи газа используйте только правую ногу
  • запускайте двигатель только в режиме P
  • избавьтесь от привычки включать режим N на светофорах
  • при стоянке на уклоне задействуйте не только режим P, но и ручник
  • не буксируйте автомобиль с АКПП, в крайнем случае — соблюдайте правила
  • пользуйтесь дополнительными режимами АКПП: кик-дауном для быстрого разгона, овер-драйвом для затяжных подъемов и торможения двигателем
  • не верьте автопроизводителям: каждые 40-60 тыс. км меняйте трансмиссионное масло и фильтр в коробке
  • измените свою манеру вождения на аккуратную и щадящую по отношению к трансмиссии.

За чем еще стоит сделить в автомобиле, чтобы избежать крупных поломок, мы писали здесь.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

Перейти к поиску

Метки: Лайфхаки

retailmotors.by

11Мар

Пластик ps – опасные для здоровья и не очень — блог на Осоке Высокой

Как по маркировке пластиковой бутылки определить степень ее опасности для здоровья?

Как по маркировке пластиковой бутылки определить степень ее опасности для здоровья?

Подробности
Просмотров: 130662

Часто, покупая воду или напитки в пластиковой бутылке, мы рассчитываем на ее дальнейшее применение. Вот только не всегда это полезно для здоровья и все зависит от того материала, из которого она изготовлена.

Каждая пластиковая бутылка должна содержать на этикетке запись о том, какой тип пластика был применен при изготовлении. Это важно, ведь любой из них выделяет в жидкость химические вещества, которые обладают разной степенью опасности. Поэтому будьте внимательны при их выборе.

 

Примеры обозначения пластиковых бутылок

 

В скобках приведены аналоги обозначения

 

1. PET (PETE)

Это маркировка одноразовых бутылок, которые могут выделять в содержащуюся жидкость тяжелые металлы и вредные вещества, оказывающие влияние на гормональный баланс человеческого организма.

ПЭТ наиболее часто применяется для таких целей, но важно помнить, что данный пластик рассчитан на ОДНОРАЗОВОЕ использование. В случае повторного применения такой пластиковой бутылки вы рискуете употребить некоторые щелочные вещества и большое количество бактерий, которые беспрепятственно размножаются в ПЭТах.

 

2. HDP (HDPE)

Наиболее безопасный пластик, практически не выделяющий в содержимое бутылки вредных веществ. Все специалисты рекомендуют покупать воду именно в таких пластиковых бутылках, если это возможно.

Такой пластик безопасен и полезен для экологии, так как почти весь повторно перерабатывается. Он отличается жесткостью и используется при производстве емкостей для хранения молока, при изготовлении игрушек, тары для моющих средств и некоторых видов пластиковых пакетов.

 

3. PVC (V)

Изделия из такого пластика выделяют в содержимое бутылки два опасных химических вещества, которые негативно влияют на гормональный баланс организма.

Пластик отличается гибкостью и часто применяется для хранения растительного масла, при изготовлении игрушек и блистерных упаковок для потребительских товаров. Он так же применяется при изготовлении сетевых компьютерных кабелей, пластиковых труб и деталей сантехники.

PVC-пластик не боится ни солнечного излучения, ни погодных условий. Поэтому используется в оконных рамах и садовых шлангах. 

Рекомендация специалистов – воздержитесь от покупки бутылок из такого пластика, если есть другая альтернатива.

 

4. LDPE

Такая пластиковая бутылка не выделяет в воду химических веществ, но это касается только воды. Он так же применяется для изготовления пластиковых пакетов, но в этом случае способен выделять опасные для сердечной мышцы вещества. Избегайте таких упаковок в продовольственных магазинах.

 

5. PP

РР или пропилен можно отличить по белому или полупрозрачному цвету. Чаще используется в упаковках для йогурта и сиропов. Относительно безопасен для здоровья.

Полипропилен ценится за термоустойчивость, ведь при нагревании он не плавится.

 

6. PS

PS или полистирол используется при изготовлении контейнеров для быстрого питания и кофейных стаканчиков. И это при том, что нагреваясь, он выделяет опасные химические соединения.

Все дело в его дешевизне, легкости и прочности, но он совершенно не подходит для хранения горячих напитков и еды.

 

7. PC или пластик без специальных знаков

Поликарбонат — наиболее опасный вид пластика, хотя часто используется для изготовления пищевых контейнеров и бутылок для воды.

Хранить в емкостях из этого пластика воду и еду категорически нельзя, потому что он выделяет Бисфенол А – вещество, уничтожающее эндокринную систему и подавляющее выработку гормона эстрогена.

Из этого пластика наиболее часто изготовляются бутылки для воды и 19-литровые емкости, которые можно увидеть в любом офисе.

 

Есть и альтернативные мнения относительно Бисфенола-A (BPA). В 2010 году ВОЗ признала его безопасным, а еврокомиссия дала разрешения на его использование при изготовлении пищевых контейнеров, кроме детских бутылочек. Все объяснили недостаточными исследованиями этого пластика.

 

Несмотря на это, специалисты советуют:

— не использовать такие емкости в микроволновках, так как пластик выделяет ВРА (маркировка №7 на дне) при высокой температуре;

— не хранить в такой таре консервированную и особенно кислотную пищу. Покупать овощи, супы и другие продукты в таре с маркировкой №2;

— лучше использовать контейнеры из стали, стекла и фарфора. Особенно для горячих жидкостей и блюд.

 

Мне сразу же расхотелось носить с собой пластиковые бутылки с водой, без чего не обойдешься в жаркую погоду. Я приобрел для себя металлическую бутылку с завинчивающейся крышкой. Она легкая, не бьющаяся, ее удобно брать и на работу и на отдых. Купил я ее по этой ссылке на Aliexpress и не жалею. Даже самочувствие улучшилось.

 

 

www.survival-equipment.ru

Пищевой пластик

Пищевой пластик — специально разработанные типы пластика, в котором безопасно для здоровья человека хранить различные пищевые продукты. Следует сразу сказать, что для горячих, холодных, алкогольных продуктов или для хранения продуктов питания в холодильнике и морозильнике нужна специальная пластиковая тара. Она маркируется должным образом.

Каждой хозяйке необходимо знать систему маркировки пластика, ведь сейчас великое множество кухонной утвари сделано именно из него, но не в любом пластике можно хранить пищевые продукты. Для хранения пищевых продуктов используется пищевой пластик, который специально для этого предназначен и не причиняет вред здоровью. Чтобы уберечь здоровье своё и своих близких нужно знать можно ли хранить в данных пластиковых мини-контейнерах сухофрукты на зиму или они предназначены только для промышленных целей.

Весь производимый в мире пластик должен быть промаркирован в обязательном порядке!  Для этого существуют международные универсальные коды переработки пластмасс.

Маркировка пластика

Специально были разработаны международные универсальные коды переработки пластмасс, которые действуют во всём мире. Общество Пластмассовой Промышленности для обеспечения полной утилизации одноразовых предметов из пластмасс в 1988 году разработало систему маркировки для абсолютно всех видов пластика, а также идентификационные коды для них. Маркировка пластика – это три стрелочки в форме треугольника, а внутри этих стрелок находится число, которое обозначает тип пластика. Также часто при маркировке изделий из пластмасс под треугольником может указываться буквенная маркировка (рядом с ней в скобках должна быть указана маркировка русскими буквами):

PVC (ПВХ) — Это поливинилхлорид. Используется он для производства различных труб, трубок, садовой мебели, оконных профилей, напольных покрытий, жалюзи, тары для разнообразных моющих средств, клеёнки. Материал потенциально опасен для пищевого использования, так как он  может содержать в своём составе диоксины, ртуть, бисфенол А, кадмий.

PET или PETE (ПЭТ, ПЭТФ) — Это полиэтилентерефталат. Обычно его используют при изготовлении тары для безалкогольных напитков, минеральной воды, фруктовых соков,  а также упаковки, блистеров, обивки. Такой тип пластика является потенциально опасным для использования в пищевой промышленности.

PEHD или HDPE (ПЭНД) — Это полиэтилен высокой плотности и низкого давления. Используется в производстве фляг, различных бутылок, полужёсткой упаковки. Безопасен для пищевого использования.

LDPE и PELD (ПЭВД) — Это полиэтилен низкой плотности и высокого давления. Используется такой полиэтилен в производстве мусорных мешков, брезентов, пакетов, разнообразной плёнки, а также гибких ёмкостей. Считается вполне безопасным для пищевого использования.

PP (ПП) — Это полипропилен. Используется полипропилен в автомобильной промышленности, при изготовлении игрушек, в пищевой промышленности (например, при изготовлении различных упаковок). Считается вполне безопасным для пищевого использования.

PS (ПС) — Это полистирол. Используется в строительстве при изготовлении плит для теплоизоляции зданий, столовых приборов и чашек, пищевых упаковок, коробок CD, а также и прочих упаковок (например, пищевой плёнки и пеноматериалов), посуды, игрушек, ручек и т.д. Материал потенциально опасен, особенно в случае горения, так как он содержит стирол. Он относится к категории Г-4 (самая высокая категория в типе пожароопасности).

OTHER или О — прочие. К этой группе пластиков относится любой другой, который невключён в списки выше. В основном это поликарбонат. Поликарбонат сам по себе не является токсичным для окружающей среды, но он может содержать в себе опасный для человека бисфенол А. Используется поликарбонат для изготовления твёрдых прозрачных изделий.

Полезные советы

  • Храните продукты в стеклянной или керамической посуде.
  • Верхний слой с продуктов, которые хранились в пластиковой упаковке, нужно срезать.
  • Придя домой с рынка или магазина сразу снимайте с продуктов питания упаковочную пленку.
  • Напитки покупать следует только в РЕТ-бутылках.
  • Детское питание покупайте только в стеклянной или картонной упаковке, готовьте пищу для детей, не используя пластиковую посуду.
  • Удержитесь от разогрева в микроволновке пищи в пластиковой упаковке.
  • Нельзя держать долго воду в кувшинных фильтрах. Утром и вечером возьмите себе за правило оставшуюся воду в таких кувшинах заменять свежей.
  • Помутневший кувшин для воды следует выбросить.

Статья подготовлена по данным из Википедии.

podskazok.net

Маркировка пластика или какие виды пластмасс бывают

Эта небольшая статья будет посвящена пластику, вернее его маркировке. Почему мы решили сконцентрировать ваше внимание на этом банальном для всех материале, да именно потому, что он банальный. Это каждодневная привычка пользоваться пластиком для всего и везде порой играет с нами злую шутку. Мы уже не задумываемся о том, а можно ли вообще здесь и так применять пластиковые изделия, как мы привыкли это делать и как мы делаем каждый день. Осознание порой приходит спонтанно, но вникая в суть проблемы, ужасаешься как все серьезно. Именно исходя из выше перечисленных принципов, и ноток наших сегодняшних реалий, мы хотели бы довести до вас информацию по маркировке изделий из пластика. Рассказать о том, где и как они применяется, и насколько он может быть вреден для нас и всего живого.

 № 1 (PETE или PET) – полиэтилентерефталат. Самый распространенный тип пластика. Используется для разлива прохладительных напитков, кетчупов, растительного масла, косметических средств и прочего. Отличительная черта – дешевизна. Производство данного вида не требует особых затрат, этим и обусловлена его популярность. Использовать такой вид пластика можно лишь раз. При повторном использовании бутылка или коробка выделяет опасное вещество – фталат (токсичен, способен вызывать серьезные болезни нервной и сердечно-сосудистой системы). Поддается переработке, один из самых безопасных видов. При этом в Европе и США из данного вида пластика запрещено изготавливать детские игрушки.
 № 2 (HDPE или PE HD)  – полиэтилен высокой плотности. Относительно недорогой, устойчив к температурным воздействиям. Такой пластик используется при изготовлении пластиковых пакетов, одноразовой посуды, пищевых контейнеров, пакетов для молока и тары для моющих и чистящих средств. Поддается переработке, годен для вторичного использования. Относительно безопасен, хотя  может выделять формальдегид (токсичное вещество, которое поражает нервную, дыхательную и половую системы, может вызвать генетические нарушения у потомства).
 № 3 (PVC или V) — поливинилхлорид. Этот вид пластика используется в технических целях. К примеру, для изготовления пластиковых окон, элементов мебели, труб, скатертей, тары для технической жидкости и прочего. Противопоказан для пищевого использования. Пластик содержит бисфенол А, винилхлорид, фталаты, а так же может содержать кадмий. Один из самых опасных видов пластмассы. При сжигании выделяет в воздух очень опасные яды — канцерогенные диоксины.
 № 4 (LDPE или PEBD) – полиэтилен низкой плотности. Обществу известен по пакетам, мусорным мешкам, компакт-дискам и линолеуму. Довольно широкое распространение данного типа обусловлено его дешевизной. Безопасность относительна. ПЭТ-пакеты для организма человека практически безопасны (однако не забывайте об их влиянии на окружающую среду). В редких случаях тип PE-LD выделяет формальдегид. Поддается переработке и вторичному использованию.
 № 5 (PP) – полипропилен. Прочный и термостойкий. Из него изготавливают пищевые контейнеры, шприцы и детские игрушки. Сравнительно  безопасен, но при некоторых обстоятельствах может выделять формальдегид (нагрев, и в процессе разложения со временем). В итоге, можно сказать, что он вреден для людей также как и другие виды пластика. Выигрыша никакого.
 № 6 (PS) – полистирол. Этот тип пластика вы встретите в мясном или молочном отделе. Из него сделаны стаканчики для йогурта, мясные лоточки, коробочки под овощи и фрукты, сэндвич-панели и теплоизоляционные плиты. При повторном использовании выделяет стирол, который является канцерогеном. Специалисты рекомендуют по возможности отказаться от использования данного вида пластика или сократить его потребление к минимуму.
 № 7 (O или OTHER) – поликарбонат, полиамид и другие виды пластмасс. В данную группу входят пластмассы, не получившие отдельный номер. Из них изготавливаются бутылочки для детей, игрушки, бутылки для воды, упаковки. При частом мытье или нагревании выделяет бисфенол А — вещество, которое ведет к гормональным сбоям в организме человека.

   Маркировки приведенные выше, вернее вещества перечисленные в них,  являются основными. Они содержатся в каждом пластиковом изделии частично, но в большем количестве. При этом существует еще и множество дополнительных веществ, связующих и технологических, которые также входят в состав пластмассы, но при этом не указаны на маркировке. 
 Все бы ничего и все не так страшно, но при длительно контакте и использовании всех этих видов химических веществ начинают появляться побочные эффекты. Да, вы можете очень долго пользоваться каким-то видом пластика и не ощущать значимых изменений в организме. Тем не менее, это еще не значит, что их нет на самом деле. Весь «пластмассовый негатив»  может дать о себе знать в любой момент. И тогда в последствии вы будете недоумевать, откуда взялись все эти болячки и болезни навалившиеся на вас. Еще страшнее, если токсичные вещества скажутся на здоровье вашего последующего поколения. Поэтому сделайте все возможное, чтобы свести к минимуму контакты с пластиком. Выбросите всю пластмассовую посуду, которая имеется на вашей кухне. Ни в коем случае не оставляйте в хозяйстве пластиковые баночки из-под мороженого или варенья. Особенно внимательно изучайте маркировку детских бутылочек для кормления. Контейнеры, в которых вы берете обед на работу, старайтесь менять как можно чаще. Даже самые качественные коробочки не должны служить вам дольше одного месяца. Это в идеале! Покупая любое изделие из пластика, обязательно понюхайте его. Даже малейший неприятный запах должен заставить вас задуматься о качестве данного товара и о целесообразности его покупки.

Еще раз тоже самое о маркировке пластмассы, но сведенное в одной картинке.

Теперь вы будете знать не только о том как маркируется пластик и какие основные компоненты входят в тот и иной вид пластмассы, но и сможете проанализировать последствия от использования пластиковых изделий.

xn——7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai

Учимся расшифровывать качество пластика | STENA.ee

Что вы знаете о том, как покупать воду в бутылках? Скорее всего, вы слышали совет смотреть на то, чтобы с донышком бутылки все было в порядке. Но этого недостаточно для того, чтобы защитить свое здоровье.

Пластиковые бутылки всегда содержат на этикетке запись о том, из какого именно типа пластика они изготовлены. И эта информация очень важна. В конце концов, любой пластик выделяет в содержимое бутылки химикаты разной степени опасности. Разница лишь в их количестве, а значит и вреде для здоровья.

Любая бутылка содержит одно из этих обозначений. А вот что это все значит, смотрим ниже…

 

PET или PETE

Это ПЭТы, или одноразовые бутылки. Они могут выделять в жидкость тяжелые металлы и вещества, влияющие на гормональный баланс человека.

ПЭТ — самый часто используемый в мире тип пластмассы. Важно помнить, что он предназначен для ОДНОРАЗОВОГО использования. Если вы в такую бутылку наливаете свою воду, то готовьтесь к тому, что в ваш организм могут попасть некоторые щелочные элементы и слишком большое количество бактерий, который буквально обожают ПЭТы.

HDP или HDPE

Это очень хороший пластик, который не выделяет практически никаких вредных веществ. Специалисты рекомендуют, если это возможно, покупать воду именно в таких бутылках. И безопасно, и для экологии полезно: почти весь такой пластик перерабатывается.

Это жесткий тип пластика, который чаще всего используется для хранения молока, игрушек, моющих средств и при производстве некоторого количества пластиковых пакетов.

PVC или V

Вещи из этого материала выделяют по меньшей мере два опасных химиката. Оба оказывают негативное влияние на ваш гормональный баланс.

Это мягкий, гибкий пластик, который обычно используется для хранения растительного масла и детских игрушек. Из него же делают блистерные упаковки для бесчисленного множества потребительских товаров. Он же используется для обшивки компьютерных кабелей. Из него делают пластиковые трубы и детали для сантехники. PVC относительно невосприимчив к прямым солнечным лучам и погоде, поэтому из него часто еще делают оконные рамы и садовые шланги. Тем не менее эксперты рекомендуют воздержаться от его покупки, если вы можете найти альтернативу.

LDPE

Этот пластик используется и при производстве бутылок, и при производстве пластиковых пакетов. Он не выделяет химические вещества в воду, которую хранит.

Но безопасен он в случае только с тарой для воды. Пакеты в продуктовом магазине из него лучше не покупать: можете съесть не только то, что купили, но и некоторые весьма и весьма опасные для вашего сердца химикаты.

PP

Этот пластик имеет белый цвет или полупрозрачные тона. Используется в качестве упаковки для сиропов и йогурта.

Полипропилен ценится за его термоустойчивость. Когда он нагревается, то не плавится. Относительно безопасен.

PS

Часто используется при производстве кофейных стаканчиков и контейнеров для быстрого питания. При нагревании, однако, выделяет опасные химические соединения.

Полистирол — это недорогой, легкий и достаточно прочный вид пластика, который совсем не годится для хранения горячей еды и напитков.

PC или пластмасса без специальных знаков

Это самый опасный вид пластика. Используется при производстве бутылок для воды и пищевых контейнеров.

Хранить в таре из поликарбоната еду или воду категорически нельзя: он выделяет бисфенол А — известное вещество, которое уничтожает вашу эндокринную систему. Подавляет выработку гормона под названием эстроген.

И вот еще что. Перед тем как покупать что-либо в ЛЮБОЙ пластиковой упаковке, подумайте дважды. Все-таки стекло намного безопаснее.

Рекомендуется к просмотру: 

www.stena.ee

Пластик PLA для 3D принтера от CREOZONE

Получил на днях пластик по акции:
CREOZONE PLA Clear (прозрачный)

Примеры и рекомендации под катом

Приветствую всех посетителей сайта Mysku!
3Д печатникам и тем, кто хочет ими стать — отдельный пламенный привет!

Наконец-то прибыл пластик CREOZONE, который заказывал по акции (и еще недавно одна).
Там что-то с купонами вышло недорого, доставка была бесплатная по РФ.

Так как выбирал со склада в РФ, то получил достаточно быстро (СДЭК). Правда у продавца на складе ограниченный ассортимент, остальное заказывал с доставкой из Китая.

Итак, пластик брендовый, заявлен как конкурент отечественным REC и BF.
Упаковка фирменная, толстый полиэтилен вакуумной упаковки катушки, силикагель — как полагается

Характеристики:
Бренд: CREOZONE
Диаметр: 1,75мм
Масса нетто: 1кг
Масса брутто: 1.21
Тип: PLA
Цвет: прозрачный (Clear)
Заявленная точность диаметра прутка: PLA: ± 0.03mm
Заявлены: отсутствие пузырьков (особенность техпроцесса), стабильность параметров, стабильная текучесть (отсутствие пробок в хотэнде)

Температуры печати: PLA: 190°C — 210°C
Допускается использовать подогреваемый стол до 50°-60 °
Я печатал на холодный стол (у меня адгезивный скотч)

Итак сама посылка — одна коробка в почтовом пакете

Предварительно взвесил (брутто) = 1.35кг

Внутри коробка упакована в пупырчатый полиэтилен

Картонная упаковка брендированная

Присутствует масса информации о производителе и пластике

Еще фото картонной коробки с фирменным логотипом YJS

Внутри коробки катушка в вакуумной упаковке, запечатано с силикагелем

Масса пластика на катушке 1.2 кг

Брендовая наклейка «CREOZONE»

Маркировка пластика PLA. Указаны рекомендации по температуре

Перед печатью оценил диаметр прутка: 1,75 ± доли мм, мне мой штангель такое уже не показывает, нужен микрометр.
По показометру пляшет между 1.75 и 1.74 мм. Думаю тут уже покажет сама печать. Заявлена точность ± 0,03 мм

Сам пруток прозрачный. Мне напоминает световоды.
Если что — отрезки прутка можно использовать как световоды для техники (от светодиодов до панели(, плюс он достаточно гибкий (не ломается, гнется).

Установил на подставку (рядом зеленый BF)

Ну и запустил тестовую печать рыбки.
Параметры: Температура 205°, сопло 0,4, слой 0,2, заполнение 20%, скорость 50, два периметра.

Результат печати

Рыбки, после снятия со стола. Если аккуратно отодрать от скотча (без излишнего усердия, так как можно поломать замки) — игрушки гибкие, вернее «работают» сочленения.

Внутри «позвоночника» рыбы — специальный замок, который обеспечивает определенную свободу деталям игрушки

На фото видно, что слои ровные. Пластик ложится хорошо. Я думаю, если печатать с 1 периметром, то будет вообще полупрозрачная равномерная стенка

Рыба функционирует, гибкая, можно повесить на ключи как брелок

Это уже фото подаренной рыбки у счастливого владельца

Теперь тестовая лягушка.
Постарался покрутить перед светом, чтобы была видна фактура пластика. На самом деле эффект прозрачности тяжело передать, так как пластик «блестит».
Параметры печати аналогичные.


Для ребенка распечатал корону

На фото видно следы ретракта при перемещении. Пластик оказался чуть чуть жидковат из-за отсутствия добавок-красителей (напоминаю, это Clear, то есть прозрачный/чистый). Снижаю температуру до 200° (можно и 190….195°) ставить.
Слегка увеличиваю ретракт

Фото короны (чуть снял «волосы»)

В доме одной принцессой стало больше)))

Теперь с новыми настройками температуру продолжаю печать.
Печать стеклотары — тут нужно было печатать без заливки, то есть только контур бутылки. Оставил заполнение, получил непрозрачную бутылку


Правда надпись Соке-Сола видна (но не доступна для фотографии)

Далее продолжаю кукольную тематику, туфельки для золушки (Модель масштабируется под золушку).
На золушке

Фото чуть крупнее


Теперь не жалко потерять туфельку, как и в сказке)))) и Пускай потом принц ищет)))

Звезда смерти

Печатается половинками, плюс кольцо-вставка


Качество печати внутри без поддержек (!)


Склеенная


Воспользуемся основным преимуществом пластика — светопрозрачностью. В голову приходит фонарик

Вот как это выглядит в темноте

Выводы: пластик хороший. Вполне достойная замена REC и BF.
Из плюсов отмечу бесплатную доставку во все регионы, что пока не сделали другие производители. Хотелось бы по срокам быстрее, но пока 1-2 недели.
Доставка того же BF обычно стоит 400-700р, в зависимости объема или ТК (при отсутствии пункта выдачи в городе) и по срокам около 5-7 дней.

Конкретно PLA прозрачный — отличный пластик, только из-за отсутствия добавок он чуть более текучий — учитывайте это в предварительных настройках. Из него можно сделать массу интересных поделок, особенно с применением светотехники.

Были вопросы по поводу цены и акций:
Сейчас работает кодовое слово CREOZONE
Это $4 скидки!

P.s. Товарищ Offi отписался про WOOD в посте про скидку на этот пластик

P. P. S. Печатал на дельте от Микромейк

mysku.ru

11Мар

Как отремонтировать бампер своими руками не снимая – Ремонт бампера: где и как? — журнал За рулем

Ремонт пластикового бампера автомобиля своими руками

Наиболее опасным временем года для пластмассовых частей кузова является зима. Ведь скользкие участки не оставляют достаточно места для маневров и иногда приходится таранить сугробы или что-то более твердое. В этом случае первым пострадавшим участком автомобиля является пластиковый бампер.

Не стоит бежать в ближайший автомагазин и покупать новую дорогостоящую деталь. Можно выполнить ремонт бампера своими руками в личном гараже. Результат будет достойный, а сэкономленные средства можно потратить на что-то более приятное.

Основные дефекты бампера

Существует три негласных классификации ущерба бамперам:

  1. Сеть царапин. Вариант считается наиболее легким, так как требует наименьшее количество затрат по времени и остальным ресурсам. Часто работа заключается в том, чтобы отшлифовать поврежденную плоскость, провести обработку специализированным спреем для улучшения адгезионных свойств, а затем провести нанесение лакокрасочного слоя.
  2. Сколы, вмятины и трещины. Проводится выравнивание с помощью жидкого пластика. Также неровности могут приводиться в порядок с помощью шпатлевки. Для устранения таких дефектов будет нужен дополнительный инструмент.
  3. Раскол бампера. Такая проблема решается в индивидуальном порядке. Ремонт бампера автомобиля при расколах проводится исходя из степени повреждения изделия.

Подготовка к выполнению основных работ

Перед началом работ потребуется запастись необходимым инструментом.

Поломка бампера

Вряд ли получится обойтись без такого минимального списка:

  • паяльник на 40-60 Вт;
  • пинцет с длинными тонкими ножками;
  • строительный фен средней мощности;
  • орбитально-шлифовальная машинка;
  • крупнозернистый и мелкозернистый шлифкруги;
  • расходные материалы.

Для качественной обработки поломанного или поврежденного бампера ремонт желательно выполнять на снятом изделии.

Демонтаж не занимает много времени, но позволит сэкономить его при проведении работ. Так снимается ненужное напряжение в трещинах в точках крепления к кузову авто.

Снятый бампер желательно промыть от грязи и дать просохнуть для дальнейшей работы. Далее отколовшиеся части можно прикрепить с помощью скотча, наклеив ленту с наружной стороны бампера. После этого можно нагревать паяльник и начинать ремонт пластикового бампера своими руками.

Восстановление формы

Пайка осколков проводится с внутренней стороны бампера. Ее не видно снаружи, поэтому можно провести тренировку по сопряжению элементов. Существенные недостатки будут скрыты от посторонних. Во время работ с тыльной стороны можно почувствовать материал, его реакцию на нагретый паяльник и поведение в размягченном виде.

Работать желательно плавно, без долгой задержки на одном месте и резких переходов между запаиваемыми участками. Идеальный шов выглядит равномерным, а материал не подвергается деформации в других участках, не имеющих повреждений.

Чтобы пайка простояла долго без деформации, желательно закрепить дополнительно запаянную линию скола металлическими скобами с помощью мебельного степлера.

Ножки скобок нужно подобрать так, чтобы они не выходили с обратной стороны бампера при армировании.

Для избегания ожогов, необходимо воспользоваться пинцетом.

Скобы между собой нужно устанавливать на расстоянии до 2 см. Все намечающиеся трещинки стоит запаять. Это упредит возникновение новых расколов на месте изломов во время езды и вибрации.

Скобы надо закрыть от дальнейшей коррозии. Для этого потребуется с соседних участков стянуть немного пластика и полностью покрыть металлические части. После проведения таких предварительных работ, форма должна вернуться в прежнее состояние.

На шлифовальную машинку ставим круг с маркировкой зерна Р240. С его помощью зачищаем краску, лак, неровности и шероховатости. После этого проводим пайку по лицевой стороне бампера, но только без использования армирующих скоб. Излишком пластика запаиваем трещинки и каверны.

Выравнивание поверхности

После остывания всех поверхностей шлифмашинкой проводим шлифовку шва. Не стоит сремиться убрать все задиры, достаточно подготовить поверхность в черновом варианте, максимально убрав неровности и сгладив выступы. Паяльник может глубоко проникать в тело бампера, не нужно увлекаться и слишком сильно уменьшать толщину, так как отремонтировать бампер, нужно осторожно, оставив у него максимально возможные прочностные характеристики.

Шлифовка наэлектризовывает поверхность бампера. После чего на нее налипают пылинки, ворсинки и другой мелкий мусор. Избавиться от этого можно с помощью сжатого воздуха. Также можно протереть поверхность чистой салфеткой.

Работая промышленным феном, выравнивая поверхность, нужно знать, что от значительного перегрева пластик может потечь, волокна потеряют первоначальную форму. Закончив с выравниванием нужно убрать каверны, обработав поверхность специальной шпаклевкой по пластику.

Материал наносится лишь для выравнивания образовавшихся ямок, а лишнюю часть нужно стереть. Дав время шпаклевке полимеризоваться, получив твердый материал, поверхность очередной раз обрабатываем шлифмашинкой.

Покрытие эмалью

Проведя финальную отделку, необходимо убрать с поверхности всю пыль. Теперь можно наносить грунт на пластик. Разводим смесь, руководствуясь рекомендациями из инструкции по применению. Наносим два слоя с очередностью порядка 15 минут. На обработанную площадь наносим слой проявки из баллончика.

Такая процедура нужна для обозначения ямок, выступов и других неровностей для шлифовки. После шлифовки проявка на выпуклых местах снимется, а во впадинах останется. Получить на этом этапе ровную поверхность поможет нитрошпаклевка. Наносится она на очищенные и прогрунтованные поверхности.

Когда закончится процесс застывания нитрошпаклевки, поверхность подвергается полировке.

Теперь для более качественного прилипания эмали можно нанести слой базы. Она связывает на молекулярном уровне пластик и краску.

После базы можно покрывать эмалью минимум в два слоя, дав просохнуть предыдущему.

Затем наноситься лаковое покрытие. Высохшее изделие можно аккуратно монтировать на автомобиль. Заметить следы ремонта после такой обработки смогут лишь профессионалы, и то только после тщательного осмотра.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

ktonaavto.ru

Ремонт бампера автомобиля своими руками! Инструкция! Фото!

О ненадёжности пластмассового бампера рассказывать не нужно — водители знают, насколько эта часть автомобиля подвержена повреждениям. Неосторожное движение, лёгкий удар — и он треснул, не говоря уже о царапинах, сколах и прочих мелочах. Поэтому у многих водителей возникает вопрос, как отремонтировать бампер своими руками. Грамотно сделанный ремонт бампера из пластика своими руками намного выгоднее услуг автосервиса, в первую очередь, в плане финансовых расходов. Ещё ремонт в домашних условиях позволяет сделать всё на совесть и так, как вы считаете нужным.

Ремонт бампера из пластика своими рукамиВосстановление бампера

Восстановление бампера — работа не очень сложная. Здесь важно знать некоторые тонкости, позволяющие выполнить ремонт пластика своими руками, и владеть навыками обращения с инструментом. Перед тем как отремонтировать пластиковый бампер, его нужно соответствующим образом подготовить. Ремонт бампера своими руками, шпатлёвка и покраска требуют выполнения предварительных процедур.

Подготовительные процедуры перед ремонтом

Давайте разберёмся, какие операции нужны перед тем, как отремонтировать пластиковый бампер:

  • восстановление или тюнинг бампера начинается с демонтажа – ремонт своими руками выполнять удобнее, если изделие снято с машины;
  • старательно счистить грязь и тщательно вымыть поверхность — она должна быть чистой и сухой. Ремонт пластика своими руками требует этой операции;
  • определить, из чего изготовлено. Ремонт пластика своими руками может отличаться в зависимости от того, с каким материалом приходится работать;
  • на тех участках, где будет восстанавливаться бампер, нужно удалить лакокрасочное покрытие. Перед тем как самому отремонтировать повреждение, придётся тщательно зачистить и обезжирить пространство вокруг;
  • перед ремонтом трещину просверлите сквозные отверстия на концах, чтобы предотвратить дальнейшее расползание;
  • трещина имеет стыковочные края — перед тем, как заделать её, по стыкам делается канавка для наполнения композитом.

Читайте также:  Как сделать ремонт крыла автомобиля своими руками

Ремонт бампера из пластика своими рукамиРемонт бампера своими руками 

После того, как всё вышеперечисленное выполнено, можно начинать ремонт бампера из пластика своими руками.

Основные закономерности при ремонте

Восстанавливая бампер своими руками, нужно придерживаться некоторых нюансов. Ремонтируют, исходя из того, является он термоактивным или термореактивным — перед тем, как самому отремонтировать изделие, важно это выяснить.

Ремонт бампера из пластика своими рукамиТермореактивные пластмассы 

Починить обвес из термоактивной пластмассы можно при помощи фена или сварки. Сварка помогает сделать качественный ремонт пластика своими руками, убрав все трещины и проломы. Ремонт своими руками в домашних условиях достаточно просто выполняется, если мы имеем дело с термоактивным материалом.

Восстановление пластикового бампера своими руками сложнее, если работа происходит с термореактивным материалом. В этом случае сварка не поможет — термореактивная структура не даёт изделию плавиться. Ремонт пластика своими руками тогда выполняется при помощи армирования и проклейки.

Ремонт бампера из пластика своими рукамиПайка бампера 

Сваривание трещины при помощи электропаяльника

Восстановление пластика своими руками выполняют при помощи обычного электрического паяльника, если речь идёт о термоактивной структуре. После того как деталь подготовлена описанным выше способом, нужно работать по следующему алгоритму:

  • соединить края трещины как можно плотнее и начать напаивание с внутренней стороны — действовать аккуратно, проверяя, как пластмасса реагирует на температуру;
  • в качестве армирующих элементов использовать скобы от мебельного степлера — вживлять их с обратной стороны на расстоянии друг от друга 2—3 см;
  • при помощи паяльника погрузить скобы в деталь и следить за тем, чтобы кончики не показались на лицевой части. Скобы подвержены коррозии, поэтому их нужно спрятать в пластик;
  • сделать аккуратный шов на лицевой части;
  • при помощи машинки с абразивным кругом зашлифовать шов, постепенно меняя абразив с уменьшением размера зерна;
  • использовать шпатлёвки для пластика, если шлифование не дало ровной поверхности;
  • покрыть деталь грунтовкой и после высыхания окрасить.

Восстановление своими руками в домашних условиях выполняют при помощи строительного фена и пластиковых электродов. Перед тем как самому отремонтировать деталь таким образом, убедитесь, что электроды изготовлены из такого же материала.

Проклеивание тугоплавких обвесов

Ремонт своими руками изделий из стеклоткани или термореактивных пластмасс выполняется методом проклеивания.

Ремонт бампера из пластика своими рукамиРулон стеклоткани 

В этом случае нужно следовать следующему алгоритму:

  • соединить края трещины вплотную и зафиксировать скотчем;
  • подготовить эпоксидную смолу и стеклоткань;
  • наклеить слои стеклоткани с изнанки;
  • перейти к лицевой части — наполнить канавку стеклотканью с эпоксидной смолой до тех пор, пока поверхность не выровняется;
  • после высыхания выполнить шлифование при помощи машинки с абразивным инструментом;
  • использовать шпатлёвку для пластика, чтобы подготовить поверхность к грунтованию и окрашиванию;
  • шпатлёвку снова прошлифовать и покрыть несколькими слоями грунтовки;
  • покрыть изделие лакокрасочным покрытием.

neauto.ru

Ремонт бамперов своими руками в домашних условиях (фото)

При разработках самых первых автомобилей такая деталь, как бампер, была предназначена для защиты кузова и дверей от повреждений, возникающих в результате столкновений на дороге или наезда на препятствия.

Бамперы, как и все остальные элементы, были изготовлены из металла, они обладали высокой прочностью, и их ремонт, как правило, заключался в элементарном восстановлении первоначальной формы методом рихтовки. Главными участниками таких мероприятий выступали сварочные аппараты, а также молотки и кувалды разных размеров и видов (металлические, пластиковые, деревянные, резиновые).

Современные бамперы и их ремонт

Сегодня лидеры автомобильной промышленности предпочитают использовать полимеры для изготовления как можно большего количества деталей. Эти материалы обладают необходимой фактурой и прочностью, а также имеют ряд других существенных преимуществ:

  • Легкий вес.
  • Относительно невысокую цену.
  • Простоту обработки.
  • Невосприимчивость к коррозийным процессам.

Исходя из перечисленных характеристик, можно сделать вывод о том, что пластиковые бамперы позволяют снизить расход топлива (за счет облегчения автомобиля), повысить аэродинамические свойства транспортного средства благодаря своей обтекаемой форме, а также сократить расходы владельца авто на ремонт или замену в случае повреждения.

ремонт бамперов своими руками фото

Кроме того, ремонт бамперов своими руками в домашних условиях становится значительно проще и быстрее. Ответом на все возможные возражения начинающих автомобилистов, касающиеся прочности бамперов из различных видов пластика, могут служить многочисленные тест-драйвы. Они наглядно иллюстрируют то, как эта деталь, сминаясь при столкновении, гасит часть энергии и эффективно защищает двигатель и кузов.

ремонт бамперов вао

Причины и виды повреждений бампера

Чаще всего, бампер автомобиля страдает из-за неосторожности или невнимательности водителя, или в силу обстоятельств, не зависящих от него. Территориальное расположение ремонтных мастерских позволяет довольно быстро выполнить ремонт бамперов (ВАО и другие округа). Основными причинами для обращения к специалистам бывают:

  • Естественный износ (воздействие разрушающих погодных факторов, щебня, гравия).
  • Падение тяжелых предметов на деталь, сильный удар.
  • Неудачная парковка.
  • Наезд на бордюр или другое препятствие.
  • Аварийная ситуация на дороге.

Результатом таких неблагоприятных ситуаций зачастую становятся поверхностные повреждения бампера или его механические поломки (трещины, сколы, деформация).

Общие принципы ремонтно-восстановительных работ

Заметив трещину или скол на бампере своего транспортного средства, не стоит стремглав мчаться в ремонтную мастерскую, ведь даже при минимальном наличии инструментария и опыта можно вполне эффективно осуществить ремонт бамперов своими руками в домашних условиях.

ремонт бамперов своими руками без покраски

Одним из главных условий продуктивной реставрации автомобильных деталей из полимерных материалов является правильный подбор материалов и технологии. Ремонт пластиковых бамперов сводится к сборке поврежденных элементов (при необходимости вместо отсутствующих деталей добавляют фрагменты с аналогичным составом), тщательном сопоставлении их краев и фиксации с помощью клея или паяльного аппарата.

Финишным этапом, которым завершается ремонт бамперов своими силами, является шлифовка и покраска. Эти мероприятия проводят после основного ремонта детали, ее шпаклевки и зачистки.

 ремонт бамперов своими руками в домашних условиях

Способ устранения легких повреждений

В результате столкновения бампер принимает на себя значительную часть удара, при котором происходит неизбежное повреждение его целостности. Тяжесть и характер поломки может колебаться от незначительных царапин на краске до серьезных вмятин и выпадения осколков пластика.

В тех случаях, когда бампер автомобиля не имеет глубоких или сквозных повреждений, а слой краски остался невредимым, есть возможность провести ремонт бамперов своими руками без покраски. Эта процедура требует наличия строительного фена и автомобильной полироли. Материал бампера под воздействием высокой температуры расширяется, выталкивая вмятину и принимая первоначальную форму. Любые попытки выровнять поверхность бампера без нагревания приведут к отшелушиванию краски и удорожанию ремонтных работ.

После того как деталь выровнялась, нужно пройтись по ней полиролью, которая поможет скрыть мелкие царапины и ссадины.

Подготовительные работы

Тем владельцам транспортных средств, которым не посчастливилось отделаться легким испугом и несколькими царапинами на бампере, приходится искать способы реставрации поврежденной детали. Ремонт бамперов своими руками в домашних условиях требует определенной сноровки, расходных материалов и инструментов.
Кроме того, следует правильно подбирать технологию восстановления пластиковой детали с учетом типа полимерного материала и его состава, а также соблюдать последовательность проведения работ.

Выбор способа ремонта зависит от нескольких факторов:

  • типа полимера;
  • степени повреждений;
  • финансовых возможностей автоладельца.

Узнать, из какого пластика изготовлен бампер, можно, посмотрев маркировку на обратной стороне детали. Эта информация важна, так как не все виды пластика поддаются пайке.

К подготовительным работам можно отнести поиск и покупку пластика, а также металлической сетки для накладывания заплат (при необходимости), смесей для шлифовки, шпаклевки и покраски, наждачной бумаги, шпателей, паяльника и шлифовальной машины.

шпаклевка бампера

Методы восстановления целостности бампера

Существует несколько популярных методов сопоставления частей разбитого бампера, каждый из них имеет свою специфику и характерные особенности.

  • Традиционный – пайка разбитых краев паяльником (с применением пластиковых накладок или без них).
  • Метод параллельных швов – заключается во внедрении металлических штырей в пластик с обратной стороны бампера. Для этой цели используют проволоку или гвозди, освобожденные от шляпок. Припаянные швы предназначены усилить конструкцию бампера, придать ей жесткость и предотвратить новый разлом в месте ремонта.
  • «Змейка» – аналогичен предыдущему методу, только вместо штырей применяют медную проволоку.ремонт бамперов своими руками приора
  • Заплата из сетки или решетки – один из самых удобных способов. Гибкая металлическая сетка впаивается в пластик, позволяя быстро и надежно провести ремонт бамперов своими руками в домашних условиях.
    ремонт бамперов из стекловолокна

Внедрять заплаты и швы в пластик желательно с тыльной стороны детали. Однако если такой возможности нет, можно припаять их с лицевой стороны, тщательно зашлифовав и покрыв несколькими слоями шпаклевки на следующих этапах.

Чем заменить недостающие фрагменты детали

В некоторых случаях при повреждении пластик бампера может раскалываться на несколько фрагментов, которые высыпаются и теряются. Без этих элементов реставрировать деталь нет возможности, поэтому специалисты рекомендуют заменить их сходными по составу пластиковыми заплатами, металлическими решетками или стекловолокном. Мелкие сколы можно заполнить эпоксидным клеем и специальной шпаклевкой.

Ремонт бамперов из стекловолокна отличается применяемыми материалами: эпоксидные смолы, стекловолоконный материал, специальная шпаклевка, содержащая стекловолокно.

Покраска автомобильного бампера

После того как устранены все глобальные повреждения, а восстановленная поверхность бампера тщательно отшлифована и обезжирена, можно приступать к покраске.

ремонт бамперов своими силами Предварительно деталь следует покрыть слоем грунтовки и дать ей высохнуть. Проводя ремонт бамперов своими руками («Приора универсал», «Хэтчбек» и другие автмообили) и нанося лакокрасочный слой, стоит придерживаться рекомендаций производителя, которые указаны на баллоне. Зачастую, они касаются метода распыления, расстояния до поверхности, характера движений мастера и времени высыхания краски и лака.

Учитывая стабильно высокий уровень популярности самостоятельных ремонтных автомобильных работ, в Интернете появляется все больше дельных советов и инструкций, позволяющих выполнить ремонт бамперов своими руками. Фото, видеоролики, комментарии мастеров и пошаговое описание всех этапов действительно помогают обеспечить качественное и экономное техническое обслуживание своего автомобиля.

fb.ru

Как выправить вмятину на бампере?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье я рас­ска­жу как выпра­вить вмя­ти­ну на бам­пе­ре. Рас­смот­рим несколь­ко спо­со­бов нагре­ва бам­пе­ра и пра­виль­ную после­до­ва­тель­ность выправ­ле­ния вмя­ти­ны.

Надав­ли­ва­ние с обрат­ной сто­ро­ны мож­но счи­тать самым про­стым спо­со­бом выправ­ле­ния вмя­ти­ны. Одна­ко для пла­сти­ко­во­го бам­пе­ра, если Вы добе­рё­тесь до обрат­ной сто­ро­ны или даже его сни­ми­те, будет слож­но выда­вить вмя­ти­ну из-за жёст­ко­сти пла­сти­ка. Выдав­ли­ва­ние вмя­ти­ны на пла­сти­ко­вом бам­пе­ре облег­ча­ет­ся его нагре­вом. Пра­ви­ла, при­ве­дён­ные в этой ста­тье, помо­гут выпра­вить дефор­ми­ро­ван­ный бам­пер, не наде­лав допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Невоз­мож­но вос­ста­но­вить бам­пер до состо­я­ния ново­го, про­сто выда­вив вмя­ти­ну изнут­ри. Обыч­но оста­ют­ся цара­пи­ны и неболь­шие зало­мы, кото­рые тре­бу­ют даль­ней­ше­го шпа­кле­ва­ния, грун­то­ва­ния и покрас­ки. Одна­ко, если всё сде­лать пра­виль­но, то бам­пер будет выгля­деть на 90% луч­ше даже без покрас­ки.

Подготовка бампера к ремонту

  • Отмой­те и высу­ши­те повре­ждён­ную часть бам­пе­ра перед ремон­том.
  • Не все­гда обя­за­тель­но сни­мать бам­пер пол­но­стью, что­бы выпра­вить вмя­ти­ну. Мож­но снять защи­ту сни­зу или осла­бить под­кры­лок, полу­чив доступ к обрат­ной сто­роне вмя­ти­ны. Таким обра­зом, будет удоб­нее надав­ли­вать на вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны, когда бам­пер зафик­си­ро­ван.
  • Опять же, если бам­пер снят, то появ­ля­ет­ся воз­мож­ность нагреть обрат­ную сто­ро­ну бам­пе­ра. Это дела­ет нагрев более рав­но­мер­ным.

Нагрев бампера

  • Что­бы вмя­ти­ну выпра­вить, нуж­но пра­виль­но убрать все напря­же­ния, создан­ные дефор­ма­ци­ей. Сде­лать это мож­но, нагрев пла­стик и пра­виль­но при­ло­жив уси­лие. При нагре­ве вмя­ти­ны, нуж­но так­же нагреть 10–15 см вокруг неё. Делая это, Вы ослаб­ля­е­те напря­же­ние зоны вокруг вмя­ти­ны, создан­ное уда­ром.
  • Для нагре­ва мож­но исполь­зо­вать такие доступ­ные сред­ства, как фен или кипя­ток. Дру­ги­ми сред­ства­ми, помо­га­ю­щи­ми более рав­но­мер­но про­греть всю зону дефор­ма­ции одно­вре­мен­но, явля­ют­ся воз­дей­ствие инфра­крас­ной лам­пы (суш­ки), а так­же оку­на­ние повре­ждён­ной части в ван­ну с горя­чей водой. Все эти сред­ства мы рас­смот­рим ниже.
  • Учи­ты­вай­те тол­щи­ну пла­сти­ка до того, как буде­те нагре­вать вмя­ти­ну. На неко­то­рых совре­мен­ных авто­мо­би­лях пла­стик очень тон­кий и его мож­но лег­ко пере­греть.
  • Если пла­стик не доста­точ­но горя­чий, дефор­ма­ция не ослаб­нет и, при выправ­ле­нии, будет воз­вра­щать­ся назад. С дру­гой сто­ро­ны, если Вы пере­гре­е­те пла­стик, то его ста­нет гораз­до слож­нее ремон­ти­ро­вать. Он будет излишне рас­тя­ги­вать­ся при надав­ли­ва­нии. Когда пла­стик пере­гре­ва­ет­ся и нахо­дит­ся на гра­ни плав­ле­ния, проч­ность и эла­стич­ность ухуд­ша­ют­ся при охла­жде­нии. Поэто­му важ­но нагре­вать бам­пер до пра­виль­ной тем­пе­ра­ту­ры и не пере­бор­щить.

heatgun

  • Суще­ству­ют слу­чаи, когда более силь­ный нагрев пла­сти­ка необ­хо­дим в опре­де­лён­ных местах. К при­ме­ру, что­бы убрать склад­ки, обра­зо­ван­ные при дефор­ма­ции.
  • При исполь­зо­ва­нии фена, нуж­но нагреть бам­пер до момен­та, когда поверх­ность при при­кос­но­ве­нии будет горя­чей. Иде­аль­ная тем­пе­ра­ту­ра для нагре­ва бам­пе­ра меж­ду 160–200 гра­ду­са­ми. При нагре­ве бам­пе­ра, нуж­но дер­жать сопло фена близ­ко к поверх­но­сти, что­бы кон­тро­ли­ро­вать нагрев, но не бли­же 10 см. Дви­гай­те феном рав­но­мер­но с уме­рен­ной ско­ро­стью, что­бы как сле­ду­ет про­греть пла­стик. При чрез­мер­ном нагре­ве крас­ка может начать пузы­рить­ся. При такой тем­пе­ра­ту­ре пла­стик может менять фор­му с помо­щью уме­рен­но­го уси­лия. Не забы­вай­те, что нуж­но греть не толь­ко вмя­ти­ну, но и область вокруг неё. При исполь­зо­ва­нии фена для волос, исполь­зуй­те его мак­си­маль­ные настрой­ки. Стро­и­тель­ный фен луч­ше исполь­зо­вать на сред­них настрой­ках. Если вмя­ти­на боль­шая, то мож­но исполь­зо­вать два фена для волос. Луч­ше, что­бы помо­гал вто­рой чело­век.

[adsp-pro‑1]

  • При исполь­зо­ва­нии горя­чей воды для выправ­ле­ния вмя­ти­ны, нуж­но вски­пя­тить пол­ный чай­ник или кастрю­лю воды. Горя­чая вода сде­ла­ет пла­стик более эла­стич­ным. Такой нагрев не будет дей­ство­вать дол­го, поэто­му нуж­но всё делать очень быст­ро. Нуж­но добрать­ся до обрат­ной сто­ро­ны и нада­вить. Более подроб­но выправ­ле­ние вмя­ти­ны мы рас­смот­рим ниже.
Как выправить вмятину на бампререЕсли вмя­ти­на обра­зо­ва­лась на рёб­рах бам­пе­ра, то после нагре­ва надав­ли­вать нуж­но непо­сред­ствен­но на рёб­ра.
  • Для выправ­ле­ния вмя­ти­ны бам­пер мож­но погру­зить в ван­ну с горя­чей водой (80–90 гра­ду­сов по Цель­сию) на несколь­ко минут. Часть вмя­ти­ны может воз­вра­тить­ся сама, а осталь­ную часть нуж­но выпра­вить рука­ми, после извле­че­ния из ван­ны. Что­бы убрать остав­ши­е­ся дефор­ма­ции, мож­но локаль­но нагреть феном, настро­ен­ным на тем­пе­ра­ту­ру.
  • Мож­но исполь­зо­вать инфра­крас­ную суш­ку для нагре­ва зоны повре­жде­ния. Суш­ку мож­но счи­тать менее доступ­ным спо­со­бом нагре­ва, но эффек­тив­ным. Она при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те и покрас­ке авто­мо­би­лей. Суш­ка раз­мяг­ча­ет боль­шую пло­щадь, и вмя­ти­на ста­но­вит­ся подат­ли­вой и все напря­же­ния ослаб­ля­ют­ся. Какой бы глу­бо­кой не была вмя­ти­на, она разо­гре­ет­ся рав­но­мер­но и лег­ко воз­вра­тит­ся без зна­чи­тель­но­го уси­лия. Кро­ме того, при хоро­шем про­гре­ве пла­сти­ка, мень­ше веро­ят­но­сти появ­ле­ния мел­ких тре­щин на крас­ке после выправ­ле­ния.

Как выправить вмятину на бампере?

  • Когда нуж­ная тем­пе­ра­ту­ра достиг­ну­та, то мож­но при­сту­пать к выдав­ли­ва­нию вмя­ти­ны. Для боль­ших по пло­ща­ди вмя­тин и для малень­ких волн, хоро­шо подой­дёт рука в пер­чат­ке. Для более ост­рых вмя­тин, зало­мов или для вос­ста­нов­ле­ния кан­тов, мож­но исполь­зо­вать дере­вян­ный блок. Если не може­те про­су­нуть руку, то исполь­зуй­те длин­ный бру­сок с намо­тан­ной тряп­кой.
  • Пла­стик доста­точ­но быст­ро осты­ва­ет, поэто­му нуж­но под­дер­жи­вать тем­пе­ра­ту­ру, что­бы он оста­вал­ся подат­ли­вым.
  • При выправ­ле­нии вмя­ти­ны, луч­ше начать с внеш­ней части вмя­ти­ны и про­дол­жить в направ­ле­нии к самой глу­бо­кой её части. Напря­же­ние дефор­ма­ции скон­цен­три­ро­ва­но на кра­ях. Ослаб­ле­ние напря­же­ния поз­во­лит самой глу­бо­кой части вмя­ти­ны выпра­вить­ся лег­ко. Если дефор­ми­ро­ва­на область с рёб­ра­ми жёст­ко­сти, то надав­ли­вать нуж­но непо­сред­ствен­но на эти рёб­ра.
Как выправить вмятину на бампререИно­гда неглу­бо­кую вмя­ти­ну на бам­пе­ре мож­но выпра­вить нагре­вом и после­ду­ю­щим воз­дей­стви­ем на воз­вы­шен­но­сти, обра­зо­ван­ные по кра­ям вмя­ти­ны. Таким обра­зом, даже не нуж­но выдав­ли­вать вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны.
  • Выправ­ле­ние вмя­ти­ны ино­гда тре­бу­ет пря­мо­го устой­чи­во­го дав­ле­ния. В дру­гих слу­ча­ях может потре­бо­вать­ся раз­гла­жи­ва­ние. Не нуж­но боять­ся надав­ли­вать с уси­ли­ем, но если пла­стик не под­да­ёт­ся, то нуж­но нагреть эту область ещё.
  • Неко­то­рые вмя­ти­ны лег­че выпра­вить, чем дру­гие. Ино­гда тре­бу­ет­ся выпол­нить несколь­ко эта­пов прав­ки.
  • Для точеч­но­го нагре­ва остав­ших­ся зало­мов или ямок мож­но исполь­зо­вать фен.
  • Как толь­ко выпра­ви­ли вмя­ти­ну до нуж­ной фор­мы, удер­жи­вая её с обрат­ной сто­ро­ны, зафик­си­руй­те резуль­тат мок­рой тряп­кой. Она охла­дит бам­пер, и фор­ма оста­нет­ся неиз­мен­ной. Тряп­ку нуж­но при­кла­ды­вать вокруг вмя­ти­ны.
  • После выправ­ле­ния вмя­ти­ны, бам­пер мож­но уста­но­вить на место и отпо­ли­ро­вать остав­ши­е­ся дефек­ты, либо исполь­зо­вать кисточ­ку для под­крас­ки цара­пин. Более глу­бо­кие цара­пи­ны и неров­но­сти тре­бу­ют шпа­кле­ва­ния, грун­то­ва­ния и покрас­ки.

Шлифование, шпаклевание бампера и подготовка к покраске

При шли­фо­ва­нии бам­пе­ра не нуж­но боять­ся исполь­зо­вать круп­но­зер­ни­стую шли­фо­валь­ную бума­гу (P80 или P60). Такая бума­га уда­лит крас­ку и сре­жет мел­кие воз­вы­шен­но­сти, кото­рые по-дру­го­му слож­но убрать. Шпа­кле­ва­ние и шли­фо­ва­ние более мел­ким абра­зи­вом помо­жет в даль­ней­шем изба­вить­ся от гру­бых цара­пин. Что­бы немно­го сгла­дить ворс, кото­рый обра­зу­ет­ся после шли­фо­ва­ния круп­ной шли­фо­валь­ной бума­гой, мож­но исполь­зо­вать газо­вую горел­ку. Нуж­но дви­гать горел­кой быст­ро, что­бы не пере­греть пла­стик. Более подроб­но про тех­но­ло­гию шпа­кле­ва­ния пла­сти­ко­во­го бам­пе­ра може­те про­чи­тать в ста­тье “тех­но­ло­гия шпа­клёв­ки и окрас­ки пла­сти­ко­вых бам­пе­ров”.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Как отремонтировать бампер самому | Пособие автомобилиста

Как отремонтировать бампер самомуКак отремонтировать бампер самому

От неприятностей за рулём никто не застрахован и если случилась неприятность (удар, вмятина, царапина, разрыв, боднули ворота или стену гаража), не спешите расстраиваться, возможно вам и не придётся покупать новый бампер. Аккуратно соберите как можно больше осколков от вашего пластмассового обвеса и внимательно прочитайте эту статью.

С чего начинать ремонт бампера

После того как вы сняли бампер (или вам его принесли), следует прежде всего определиться с чем Вы имеете дело: то есть автомобиль и соответственно химическая формула структуры бампера. По марке автомобиля можно сразу понять, принадлежит этот бампер ремонту методом сварки или его нужно шить и клеить. Например: Бампер и листва на Мерсе в 140-ом кузове «резиновая» — то есть его клеим. Форд или Опель – варим. Хотя на «свежих» Опель Омега стоят два типа бампера – которые варятся и которые шьются. Чтобы это понять надо посмотреть на изнанку бампера. Там находится формула с символами РР, EPDM, и т.п.

Не будем вдаваться в химический анализ, а просто для себя разделим бампера на:
— «резиновые»: прорезиненные, капроновые (ВАЗ 2109), будь то какие с большим количеством в структуре пропилена, что не дает возможности хорошо заварить данный бампер;
— «хорошие»: которые без особых проблем поддаются ремонту.

Оборудование для ремонта бампера

Для ремонта нам необходимо прежде всего иметь светлое и теплое помещение с верстаком. Для сварки бамперов нам понадобится паяльник ватт на 40-60, фен, ножик, небольшое точило для приготовления электродов, ножницы (лучше по металлу, небольшие) для вырезания электродов, плоская отвертка. Для клейки бамперов надо будет шило, веревка для стягивания разорванных частей, стеклоткань а в некоторых случаях углемат, заклепочный пистолет и заклепки (если это позволяет место на бампере или в случае ремонта внутренних кронштейнов) и клей: не экспериментируйте и не используйте базарные клеи, все равно в итоге это окажется напрасной тратой времени и денег. Лучше всего подходят (для каждого случая только свой клей) эпоксидная смола со своими компонентами и добавками (только свежая и не перемерзшая) и полиэфирная смола с тем же (с компонентами). Клей надо брать свежий с завода в количестве предполагаемых ремонтов (лучше на 1 год, если не хватит, то лучше подкупить).

Технология ремонта бампера

Начнем с простого: со сварки.
Бампер лежит у вас на верстаке и вы видите объем работ. С начала необходимо подобрать электрод. Многие думают, раз бампер варится, то все равно чем. Как и в сварке металла, чем правильней вы подберете электрод, тем надежней будет сварной шов. Не раз приходилось видеть как сваренный таким образом бампер разваливался у маляра при подготовке к покраске. Электрод в данном случае не приваривается к бамперу, а размазывается по нему. Бывает, попадаются сложные бампера которые, кажется, не варятся.

Прежде всего попробуйте, варится ли бампер сам на себя: отрежьте с внутренней стороны маленький кусочек и приварите его к бамперу. Во всех случаях старайтесь использовать однородный материал: посмотрите структуру на ремонтном бампере и отрежьте кусок для электрода с такого же бампера. В дальнейшем Вы сможете даже по запаху от прикосновения паяльника понимать, какой электрод использовать.

Бывают случаи, когда очень трудно подобрать нужный электрод. Тогда придётся поэкспериментировать с Вашей базой материалов. Иногда в ход идут не только бампера, но и остатки автомобильных решеток. Зачастую спасают решетки с ВАЗ 2105, 2121, Ситроен, бампер со старого Форда Экскорта, Ориона (плотная, жесткая структура бампера, похожая на пластмассу).

Ну вот, с электродом покончили, пойдем дальше. Зачистите очень хорошо ремонтный шов от грязи и краски. Возьмите нагретый паяльник и, хорошо притянув обе части друг к другу, проведите по стыку жалом паяльника так, чтобы обе части в месте шва немного прихватились и образовалась канавка по всей длине шва. Вырежьте электрод необходимой длины и ширины. Заточите его на точиле так, чтобы он в сечении стал треугольной формы. При сварке ребро электрода будет утопать в канавке от жала паяльника. При этом площадь сварки увеличивается и тем самым возрастает надежность шва. Заточите начало электрода как иголку (это позволяет легче начинать варить). Включите фен и дайте рабочую температуру: обычно это 200 – 350 С. Приставьте острым концом электрод к началу шва и начинайте варить, укладывая электрод в канавку. В завершении шва вращайте электрод не убирая фен. Электрод разорвется и пока материал горячий размажьте плоской отверткой аккуратно кончик. Если шов имеет вырванные куски (небольшие 3- 6 мм ) то там можно использовать плоский электрод.

После, заваренный шов, надо зачистить болгаркой с наружной стороны (если Вы варили с двух сторон, хотя это не всегда надо, но «хорошие» бампера лучше всего проварить с двух сторон). Если в месте ремонта образовался «бугор», то феном разогрейте с внутренней стороны данное место и просадите его. Этот метод используют также когда краска на бампере не повреждена, а в результате удара по кузову на бампере образовался дефект. Используя данные методы можно также отремонтировать фары, решетки и т.п. В дальнейшем используя вариации «электрод – температура сварки» возможно будет сварить практически любой бампер.

Конечно не всегда будет на все 100 надежный результат, но используя скобки со сварочной проволоки можно будет заварить такой проблемный бампер как, например Daewoo Lanos, Nissan X-Trail. Экспериментируйте, работайте и все у Вас получится.

Теперь о поклейке бампера

  • Начнем с резиновых бамперов. Если имеются в месте разрыва ямы и бугры, то разогревая бампер феном изнутри, выровняйте поверхность, но старайтесь не передавить наружу, так как будет сверху слой клея со стеклотканью. Дальше зачистите прилегающие стороны так, чтобы они как можно плотнее прилегали один к другому. Возможно потребуется усилие чтобы их стянуть. В таком случае либо нагрейте хорошо и стяните и удерживайте, либо чуть дальше разрежьте и зачистите шов.
  • При сшивании особо сильных усилий не должно быть, иначе бампер выгнется в месте ремонта непредсказуемо и с формой бампера в дальнейшем будут проблемы. После того как стороны подогнаны проделайте отверстия для нитки на расстоянии примерно 3- 5 мм от шва с обеих сторон. Нитка используется синтетическая диаметром до 1 мм . Требования к нитке такие: выдержать усилие при стягивании и не размокнуть от клея, не сильно скользить при затягивании узла. Нитку можно купить в любом магазине где продаются ткани и т.п.
  • После того, как Вы проделали отверстия, проделайте между ними борозды такие, чтобы нитка легла ниже общего уровня бампера, иначе после зачистки можно ее повредить. Хотя склеенный шов держит клей, но все равно дополнительная надежность не помешает. Бороздки от нитки идут между отверстиями и по диагонали к следующему.
  • Шьется шов одним концом нитки, а следующий лежит вдоль шва. Вы связываете нитку в начале шва узлом в первых отверстиях, один конец укладываете произвольно вдоль шва, а вторым концом продеваете сквозь последующие отверстия, стягивая стороны шва, при этом обвязывая один конец нитки с лежащим вдоль шва вторым. Смысл состоит в том, что вы одним концом плотно стягиваете и притягиваете второй конец нитки к телу бампера. Так шов у Вас получится прочным и не будут «разлазится» стороны бампера. В конце шва Вы просто узлом свяжете оба конца (надеюсь Вы поняли, что шов ложится с внутренней стороны бампера, а снаружи видны только части нитки в бороздках). Также производится вставка вырванного куска, при этом форму куска старайтесь упростить (треугольную либо прямоугольную), просто приходиться больше возиться.
  • После того как Вы сшили, обезжирьте поверхность растворителем. Теперь отложим бампер и возьмемся за клей. Клей используем эпоксидный и полиэфирную смолу. Полиэфирная смола более дорогая, поэтому ее используем там, где это необходимо: бампера из стекловолокна (Audi – S8, бампера микроавтобусов, «джип» Reno, седельные тягачи и т.п.).
  • Клей эпоксидный более прост, отлично применяется с пластификатором. По надежности, особенно там где не удаётся наложить «толстый» слой, эпоксидка уступает полиэфиру. Если склеиваемое место несет силовую нагрузку (крепежное место), то лучше вклеить усилитель – металлическую вставку.
  • Размешайте клей в пропорции с отвердителем. Возьмите стеклоткань. Нарежьте ее мелкими кусочками, лучше порвите кусочки на нитки, и хорошо перемешайте с клеем. У Вас получится густая масса. Эту массу и накладывайте на шов.
  • Если Вы вклеиваете усилитель, то лучше взять дополнительно цельный кусок стеклоткани и пропитать его клеем. Сначала кладете густую массу клея на шов, потом усилитель вклеиваете в массу, сверху накладываете цельный пропитанный кусок, в конце опять намазываете клей. Главное – чтобы не образовались пузырьки воздуха между слоями, иначе шов может лопнуть.
  • Клей текуч. Сначала намазываете внутреннюю сторону. Даете подсохнуть (клей возьмется сверху пленкой). Переворачиваете и намазываете свежее разведенным клеем наружную сторону.
  • Сохнет (вернее полимеризируется) клей до того, когда его можно будет зачищать – не менее 15 часов при комнатной температуре. Можно использовать «сушильный тен» или 500 ваттную лампу. Главное – не подносите слишком близко, иначе произойдет мгновенное высыхание поверхности клея, а низ останется «законсервированным» между бампером и верхним слоем и никогда не высохнет. В итоге работа окажется переведенной и придется счищать весь клей и начинать заново.
  • Если не хватает куска в ремонтной детали, то накладывайте слои из стеклоткани до требуемой толщины (снаружи лучше заклеить дырку картонкой, чтобы не проваливалась стеклоткань). После высыхания зачистите снаружи неровности и бампер готов.
  • Учтите, после зачистки поверхностная пленка клея нарушается и клей становится подверженным влаге (он напитывает влагу как губка и разрушается очень быстро), поэтому либо не зачищайте, если деталь будет сразу использоваться, а потом красится, либо сразу надо будет производить малярные работы.
Резюме

При работе с углематом (детали с седельных тягачей) будьте осторожны. Углематовая пыль на коже очень чешется и может вызвать раздражение, а оседая в легких ничем и никогда не выводится. Лучше используйте защитный костюм и респиратор.

Как отремонтировать бампер самому

Пожалуйста, оцените эту страницу

sanekua.ru

11Мар

Шумоизоляция авто строительными материалами: Шумоизоляция автомобиля строительными материалами: это реально

Шумоизоляция автомобиля строительными материалами: это реально

И снова всем привет! Есть интересная статья для тех, кто собирается провести отдых в Крыму, причем добраться туда планирует на автомобиле, в статье я подробно расскажу об обстановке на Керченской паромной переправе. А теперь, непосредственно к теме сегодняшнего материала. Проникновение сторонних шумов внутрь салона машины беспокоит множество водителей. Хочется ехать и наслаждаться покоем и максимум музыкой, а не слышать со всех сторон рев двигателей. Особенно актуальной данная тема становится при движениях на значительные расстояния. Не каждый водитель знает о том, что возможна шумоизоляция автомобиля строительными материалами. Вот об этом поговорим подробнее.

   Особенности проведения строительной шумоизоляции в автомобиле

Сегодня этот способ тюнинга постепенно получает все большее признание, ввиду лояльной стоимости проведения работ. В отличие от дорогой процедуры обесшумливания, которую предлагают автосалоны, и которая не каждому доступна по цене, в любом магазине стройматериалов можно подобрать все, чтобы сделать это своими руками. Несмотря на бытующее мнение, что использовать нужно исключительно дорогой и специальный материал, практика доказывает, что вполне возможна и даже оправдана строительная шумоизоляция.

Существуют основные особенности, которые напрямую связаны с выполнением таких видов работ. Во-первых, это позволяет добиться ощутимой экономии. Нет необходимости гнаться за дорогими материалами, поскольку на рынке и в магазинах сегодня вполне можно приобрести бюджетный шумоизоляционный набор. Чаще всего это готовый комплект на основе полиэтиленовой пленки и битума. Владельцы отечественных и недорогих импортных авто с успехом освоили подобную практику уже давно.

   Готовые решения для самостоятельных работ

Чаще всего в комплект входит отдельно шумоизоляция для пола, для потолка в салоне, для дверей, подкапотного пространства и т.п. Существуют наборы, в которых полиэтилен даже не нужно наклеивать, а достаточно просто наложить. Однако в таком случае шумоизоляционные качества покрытия будут ощутимо хуже. В составе гудроновой обесшумки встречается войлок или же иные текстильные материалы, которые отлично впитывают в себя влагу, что тоже относится к числу недостатков.

Чтобы дополнительно сэкономить, можно поступить следующим образом. Приобретаются не готовые наборы для проведения шумоизоляции, а листы материала в строительных отделах. Эти листы могут иметь даже фольгированное основание или основу на базе самоклеящейся пленки. Невзирая на то, какие именно материалы выбраны владельцем автомобиля, важно соблюсти определенный порядок выполнения работ. Сначала фиксируется вибропоглотитель дверей или другой части кузова, затем наносится шумопоглощающий материал, а уже в последнюю очередь клеится теплоизолятор, если в нем есть необходимость.

   Как работать с гудроном

Есть еще один прекрасный способ, как сделать шумоизоляцию собственными силами с минимальными вложениями. Для этого за основу берут строительную изоляцию, которая выпускается уже с самоклеящейся подложкой и широко применяется при строительстве и ремонте зданий различного предназначения. Другими словами, она представляет собой листы гудрона, в которые не добавляется больше никаких других материалов.

Сначала необходимо самому произвести выкройку согласно размеров и особенностей салона. После того, как выкройка готова, гудрон разогревают, добиваясь его полного размягчения. В результате он также приобретает необходимые клеящие характеристики. Теперь делается непосредственно сама проклейка, после которой он прочно связывается с поверхностью-основанием. Таким образом можно работать даже с чистым металлом, или любыми видами материалов. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, гудроновое покрытие не только защищает от шума, но и отличается антикоррозионными свойствами.

   Другие способы и разновидности применяемых материалов

Для того, чтобы обесшумить днище кузова или багажника можно сделать выбор в пользу гидроизола. По своей сути, это жесткий материал на битумной основе, в который также может входить стеклоткань. Клеят его прямо на металл при помощи клеящих растворов или строительного фена, который помогает предварительно разогреть. Если необходимо заделать межпанельные швы на кузове, хорошим помощником станет каучуковая лента на фольге под названием Герлен. Рассчитана она на эксплуатацию в широком температурном диапазоне, от минус 30 до плюс 120 градусов. Это дает надежду на то, что в салоне не появятся новые неприятные запахи с приходом летней жары. Еще один плюс — лента не рассыхается со временем и не трескается, как некоторые битумные изоляторы.

Если воспользоваться техническим войлоком, то можно добиться прекрасной шумоизоляции в салоне. Достаточно приобрести материал толщиной всего в 1 см и разместить его под резиновыми ковриками. Его легко в случае необходимости извлечь оттуда для того, чтобы постирать или высушить. Можно приобрести двухслойный войлок, у которого один из слоев является твердым. Так добиваются максимального гашения любых звуковых колебаний.

Различные строительные материалы прекрасно зарекомендовали себя при шумопоглощении колесных арок, а также багажника или крышки капота. Некоторые водители используют для этих целей обычный квартирный линолеум, обладающий непромокаемой основой. Устанавливают его прямо поверх автомобильного битума, но понадобится применить также дополнительный второй слой. Для этих целей можно прибегнуть к вспененному фольгированному полиэтилену с толщиной в 0,5 см. Когда производится укладка на битум, его необходимо тщательно разгладить и разровнять, чтобы убрать все пузырьки воздуха, попавшие внутрь. Итогом служит качественная шумоизоляция, на которую затрачено сравнительно немного времени и финансовых вложений. Разница в цене такой работы вместе со стоимостью материалов может отличаться в несколько раз в меньшую сторону, чем, когда Вы решите выполнить такие работы на профильном СТО.

Будем надеяться, что сегодняшний материал принес практическую ценность и пользу широкой армии автолюбителей, которые по совместительству являются нашими читателями. Ребята есть еще целый блок интереснейшей информации о том. что можно узнать при расшифровке VIN номера автомобилей Sub­aru, Suzu­ki, Toy­ota Corol­la, Sko­da Octavia и многих других. Будем благодарны за положительные рекомендации. Блог обещает регулярно баловать интересными и практическими заметками. Поэтому читайте нас и всем хорошего дня!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы


Автор:Андрей

Строительная шумоизоляция для авто

Строительная шумоизоляция самоклеющаяся - звукоизолМСтроительная шумоизоляция самоклеющаяся - звукоизолМ

Строительная шумоизоляция самоклеющаяся — звукоизолМ

Установка на автомобиль шумоизоляции – это самый популярный и востребованный тюнинг. Разнообразных материалов пруд пруди и найти можно в любом магазине, даже не автомобильном.
Способы тоже на ваш выбор – дорогая салонная шумка либо вы приобретя материалы выполняете работу своими руками.

Спорный вопрос

Существует лишь один спорный вопрос, с которым сталкиваются все владельцы авто можно ли шумоизолировать машину недорогими строительными материалами (фото вверху), или нужна исключительно автомобильная шумка.
Итак:

  • Сегодня есть два противоположных мнения по поводу строительной шумоизоляции в машине
  • Первое озвучивают производители материалов для шумоизоляции автомобилей и работники сто, занимающихся шумоизоляцией – применение строительной шумоизоляции в авто не допустимо, эффекта не будет
  • Второе от самих владельцев авто – цена специализированной шумки неоправданно завышена, на порядок дешевле воспользоваться строительными материалами с похожими свойствами
  • Для ответа на этот головоломный вопрос, надо сначала понять, что именно, входит в такое понятие как «шумоизоляция»

Что такое шумоизоляция

Под шумоизоляцией обычно понимают снижение шумов в салоне машины, исходящих от двигателя, трансмиссии и из окружающей среды.
Иногда сюда же добавляют шум покрышек и стук камешков в подкрылках:

  • На самом то деле все вышеперечисленное лишь маленькая часть всех возникающих в машине посторонних звуков
  • Для начала вспомним, из чего изготовлена любая машина – из листов металла
  • А любой лист металла при движении авто начинает колебаться (вибрировать), а вибрации порождают шум(гул)
  • Ответ напрашивается сам — чтобы надежно и качественно шумоизолировать ваш любимый автомобиль, нужно «сковать» (зафиксировать) металлические детали, чтобы не давать им повода для появления вибраций
  • Как правило это получается сделать при помощи наклеивания на металл различных материалов, инструкция подскажет лучшие

Возможные разновидности

Совсем недавно, огромной популярностью пользовались такие шумоизолирующие комплекты как Dynamat:

  • В рекламе преподносилось, что материалы из разряда космических (нано) технологий, которые « чудесным образом преобразуют исходящую вибрацию в тепло, а тепло постепенно рассеивается в воздухе»
  • Разумеется это правда (по поводу поглощения и рассеивания вибрации), однако подобное превращение выполняет практически любой похожий материал, который приклеивают к металлу, тут нет ничего космического или «Нано»
  • Стоимость комплекта с установкой разумеется была высокой
  • Но после известного нам кризиса изменилось многое, и сегодня наиболее популярным становится производство шумоизоляции для авто отечественной комплектации
  • Стоимость его много ниже, он предлагается установкой и без, так сказать для самостоятельного монтажа
  • Комплект состоит из кусков самоклеящегося материала, которые выкроены на все модели отечественных авто
  • Владельцам нестандартных, по советским меркам авто, в частности, иномарок, предлагают «обезличенные» комплекты, представленные листами материала площадью для обработки машины, размерами нашу с «Волгу»
  • Практически любой автомобиль попадает под эту категорию
  • Если вы приобретаете этот комплект «с установкой» – тогда все понятно, а вот как обработать свою машину самостоятельно?
  • Работа в принципе не сложная, но требует много времени и терпения
  • Нужно полностью разбирать салон авто, снимать все коврики и сидения, а так же обивку с крыши и дверей
  • Затем все пространство в салоне следует тщательно пропылесосить и промыть, по необходимости удалить заводскую шумоизоляцию и зачистить поверхности до металла
  • Иначе, ваш самоклеющийся материал не станет липнуть к запыленной либо обработанной «антикором» поверхности
  • После этого металл нужно обезжирить и только потом можно наклеивать ваши шумоизоляционные листы
  • Трудности могут возникнуть с оклеиванием потолка и дверей
  • Крыша вообще требует особого внимания, иначе вся «шумка» просто отклеится и толку будет от неё мало
  • Двери сложно из-за узкого пространства, приходится протискиваться сквозь арматуру короба, огибать тяги замка двери и стеклоподъемника
  • Рейтинг авто по шумоизоляции будет выше с применением специальных материалов

Варианты подешевле

Хотите узнать  есть ли варианты, подешевле?
Разумеется способы сделать шумоизоляцию много дешевле существуют:

  • Расчеты шумоизоляции авто показывают, что нет смысла гнаться за самым дорогим вариантом
  • И на авторынках и многих во магазинах вам предложат купить различные варианты шумоизолирующих материалов на основе битума и пенополиэтилена Всегда можно отыскать готовые комплекты на любые отечественные автомобили
  • В набор входят: шумоизоляция для пола, потолка, багажника(см.Шумоизоляция багажника в комплексе мер по снижению шума в салоне), дверей, капота и двигательного отсека
  • В отличие от уже рассмотренной нами выше шумоизоляции, листы пенополиэтилена просто укладываются, а не наклеиваются
  • Эффективность шумоизоляции при этом снижается, это, разумеется, является минусом
  • Вдобавок материалы на гудроновой основе содержат в себе войлок либо иные текстильные материалы, являющиеся «аккумуляторами влаги»
  • Поэтому чтобы укладывать на голый металл постоянно мокнущие ковры, имеет смысл либо устанавливать шумоизоляцию исключительно на основе пенополиэтилена, либо запаивать такие материалы в полиэтилен

Можно идти другим путем:

  • Дешевле будет приобретать цельные листы материала вместо готовых комплектов
  • Это доступно сделать в магазине запчастей либо на авторынке, так же и в любом магазине по продаже строительных товаров
  • Такие листы могут продаваться в обычном варианте, и фольгированные, имеющие самоклеющуюся основу
  • Имеет смысл применять фольгированные листы только для обработки капота
  • Прочие материалы годятся для самостоятельного выполнения шумоизоляции любой части автомобиля

Внимание: Главное при любой шумоизоляции соблюдать порядок слоев- первым всегда клеят вибропоглотитель, затем шумопоглотитель, затем антискрип или теплоизолятор (в зависимости от зоны проклейки).

  • Во-вторых, многие умельцы успешно применяют другой способ устранения проблемы излишнего шума
  • Используется самоклеющаяся строительная шумоизоляция, в частности применяемая для шумоизоляции зданий
  • Представляют собой листы на основе гудрона, без добавления в него ткани -практически это лист из чистого гудрона
  • Обработка автомобиля с его помощью таким образом — сначала изготавливают выкройку под конкретную модель салона авто
  • Затем материал прогревают, пока его состав не размягчается и не приобретает клеящие свойства
  • Затем лист наклеивают и после застывания он прочно слипается с поверхностью Плюсом является и то, что такой материал может легко клеиться и на зачищенный металл, и на обработанную иными материалами поверхность
  • Кроме того, по звукоизолирующим свойствам гудроновое покрытие практически отличается от более дорогих мастичных специализированных виброматериалов, обладает отличными антикоррозионными свойствами
  • Главное, (как и с другими материалами) чтобы не было зазоров между материалом и поверхностью
  • Поверх «гудронового» покрытия кладется шумоизоляция строительная самоклеющаяся, например   пенополиэтилен либо другие материалы для шумопоглощения
  • Стоимость гудронового покрытия низкая, рулона достаточно для обработки салона любой легковушки
  • Не стоит путать строительную шумку, которая годится для авто, главное чтобы свойства материалов совпадали, с «колхозной шумоизоляцией» когда клеят что попало – линолеум, поролон, мажут жидким битумом и уверяют что это круто
  • На самом деле специализированные материалы лучше чем что попало, и свойства у них повыше, эффект получше
  • Тем более иномарку я бы битумом марать не стал
  • Используя войлок, следует помнить, что он вбирает влагу из внешней среды, поэтому либо запаивайте в пакеты, либо применяйте в недоступных для влаги местах

Как выполняется весь процесс и в каких зонах какой материал применить подскажет видео.

Григорий РоманчукГригорий РоманчукГригорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками | Шумо и виброизоляция | Блог

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

  • Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
  • Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
  • Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
  • Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.


Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

  • прикаточный ролик;
  • канцелярский нож или ножницы;
  • строительный фен для нагрева вибропласта;
  • набор инструмента для снятия обшивки салона;
  • набор рожковых ключей;
  • обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.

Необходимые материалы:

  • Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
  • Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
  • Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
  • Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
  • Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.

Процесс работы:

  1. Снять внутреннюю обшивку двери (для этого вам потребуется всего пара отверток).
  2. Очистить от грязи и обезжирить все внутренние поверхности двери ацетоном.
  3. После обработки можно приступать к установке первого слоя — виброизоляции. Использовать лучше материал толщиной 2-3 мм. В качестве вибропоглотителя нужно использовать Вибропласт Silver.
  4. Затем нужно измерить внутреннюю поверхность двери и нарезать вибродемпфер небольшими кусками (примерно 180х250 мм), так как работать с большими листами будет очень неудобно.
  5. После того как нанесен первый отрезок вибропласта, следует прикатать его валиком, для того чтобы удалить весь воздух между материалом и дверью. Чем плотнее материал прилегает к поверхности, тем лучше будет итоговый результат
  6. Вторым слоем можно установить шумопоглощающий материал Accent Premium толщиной 10 мм. Для большего удобства материал нужно нарезать маленькими (18-25 см) кусками. Большими отрезками оперировать гораздо сложнее – появляется риск, что материал склеится, а расклеить его обратно будет весьма проблематично.
  7. После нанесения шумопоглощающего материала необходимо пройтись по всей поверхности материала валиком для удаления оставшегося воздуха.
  8. На внутреннюю часть обшивки двери (дверную карту) во все углубления необходимо нанести Accent 10 мм для снижения уровня шума.
  9. Тщательно прикатать валиком последний раз.
  10. Собрать все в обратной последовательности.

Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется  перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук. 

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того — ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.

Порядок действий:

  1. Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
  2. Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
  3. Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
  4. Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
  5. Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
  6. Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
  7. Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
  8. По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
  9. Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

  1. Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
  2. Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
  3. Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
  4. Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
  5. В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
  6. После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

  1. Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
  2. Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
  3. Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
  4. Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
  5. Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
  6. Установить обшивку багажника на свое место.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

  1. Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
  2. Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
  3. Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

Шумоизоляция автомобиля строительными материалами

Лучшие материалы для шумоизоляции автомобиля – не значит дорогие материалы. К примеру, для многих может стать открытием, что популярный «сплен» даже не является шумоизолятором. На самом деле, это лишь теплоизолятор, продаваемый по завышенной цене. Также большинство специализированных материалов, с помощью которых осуществляется шумо- и виброизоляция автомобиля, представляет собой обычный стройматериал, предназначенный для обеспечения гидроизоляции и герметизации кровель на основе каучука или битума. Основа одна, а разница в цене – в разы.

Итак, шумоизоляция автомобиля строительными материалами не представляет собой сложности, главное – знать, что использовать. Так, для обустройства виброизоляции днища автомобиля и багажника можно использовать гидроизол. Это жесткий битумный лист с прослойкой из стеклоткани или картона. Он укладывается в наиболее шумные места прямо на металл. Строители его клеят способом наплавления, но в автомобиле его можно приклеить с помощью строительного фена или 88 клея, который застывает как смола и при этом сохраняет пластичность.

Для герметизации межпанельных швов можно использовать «Герлен». Это бутилкаучуковая лента без битума на фольге. Диапазон температур, в которых она сохраняет свои свойства, от минус тридцати до плюс сто двадцати градусов, что позволяет смело использовать «Герлен» в автомобиле, не опасаясь появления неприятного запаха. Этот материал безвреден. Клеить его следует поверх гидроизола. Таким образом он утяжелит виброизоляционный слой и повысит его эффективность. В отличие от битумных материалов, со временем он не рассыхается.

Для звукоизоляции салона и багажника можно эффективно использовать технический войлок. Войлок толщиной один сантиметр широко используется на производстве музыкальных инструментов и является отличным шумопоглотителем. Он укладывается под резиновые коврики так, что в случае необходимости его без проблем можно достать, высушить и почистить. Двухслойная шумоизоляция из войлока с твердым слоем является прекрасным шумоизолятором. Твердый слой отражает обратно затухающий звук и тем самым еще больше его гасит.

Шумоизоляция автомобиля строительными материалами может быть выполнена также для крыши, дверей, крышки капота и багажника. Для этих целей можно использовать обычный плотный линолеум на непромокаемой основе. Он плотно клеится на автомобильный битум, в качестве второго слоя используется фольгированный вспененный полиэтилен толщиной 5 мм. Он также клеится на битум, плотно прижимается и разглаживается, чтобы не оставалось пузырей. По завершении работ получаем автомобиль с качественной шумоизоляцией при минимальных денежных затратах.



Похожие записи:
Шумоизоляция автомобиля строительными материалами

Добрый день, товарищи автолюбители! Те из вас, кто ездит на «китайце» или «Жигуле» не понаслышке знают, что звукоизоляция кузова несильная сторона этих автомобилей, а постоянный дребезг машины и вовсе изначально считается нормальным явлением. Конечно, если никогда не приходилось сталкиваться с иномаркой посолидней, можно подумать, что подобные раздражители – это неизменная составляющая современного транспортного средства. Но, прокатившись в более дорогой машине, провинциальный водитель сразу понимает – посторонним звукам, не место в салоне автомобиля!

Однако, каким-образом приобрести дорогостоящий материал для работ, если финансы поют романсы, а машина и вовсе оформлена в кредит. В такой ситуации, многие водители продолжают передвигаться образно говоря в «кастрюле, наполненной шурупами», сосредоточив все усилия на погашении задолженности. Шумоизоляция автомобиля строительными материалами – это достойная альтернатива дорогой «шумки», которая позволит автолюбителю затратить минимум средств. Сегодня, я постараюсь опровергнуть устойчивое мнение о том, что звукоизоляция такого типа не эффективна. Вам же для понимания актуальности подручного метода, предлагаю выслушать все доводы и сделать выводы!

Критика должна быть обоснованная

Не могу не согласиться с теми, кто критикует строительный материал для шумоизоляции автомобиля, частичка правды в словах этих ребят есть, но лишь частичка. Дело в том, что для создания, блокирующего звук покрытия необходимо сочетание нескольких, а то и большего количество различных строительных продуктов. Они же, услышав о чудо-возможностях подручных средств, покупают акустический войлок или что-либо другое и обклеивают ним весь кузов автомобиля, надеясь добиться результата. Осознав его отсутствие, вместо того чтобы найти причину, эти друзья начинают бранить собственноручно выбранный материал. Поэтому нужно понимать – обращать внимание на их болтовню не стоит.

Свою долю грязи на стройматериалы выливают и производители шумоизоляционных средств. Оно и не странно, ведь в борьбе с конкурентами любые методы хороши. Однако все эти люди немножко лукавят, кто-то чтобы преподнести себя с лучшей стороны, кто-то по своей глупости, не суть, это их право. Я же хочу помешать вам дорогие друзья пополнить их ряды, надеюсь это у меня выйдет.

Плюсы и минусы конкретных материалов

Итак, то, что эффективная шумоизоляция непременно должна выглядеть в виде многослойного торта, мы уже разобрали. Сейчас предлагаю ознакомиться с материалами, которые по своей неопытности любят использовать по отдельности (бессмысленно), многие наши с вами коллеги.

  • Полиэтилен ­– да, да именно обычный салофан многие продавцы пытаются втюхать неопытным водителям под видом шумоизоляции. Друзья ну какая это шумоизоляция, максимум гидро.
  • Поролон – мало того, что крепится он достаточно сложно, так опять же не звукоизоляция это, а утеплитель.
  • Сплен – очередной утеплитель, выдаваемый за звукоизолятор, причем довольно дорогой.
  • Пенопластовые прокладки под ламинат – не подходят для применения на полу, так как материал подвержен механическим воздействиям, а также имеет низкий уровень влагостойкости.
  • Войлок – отличный звукоизолятор со своими недостатками. Так, шумоизоляция автомобиля войлоком возможна лишь в том случае если его запаять в строительный полиэтилен, иначе материал быстро испортится из-за влаги, которая хорошо впитывается, но очень долго испаряется.

Как видим, из всех перечисленных вариантов только последний способен в одиночку справиться с посторонними звуками и то при правильном подходе. Поэтому предлагаю вашему вниманию рецепт приготовления своими руками многослойной шумоизоляции с помощью строительных материалов.

Создаем бюджетную звукоизоляцию

Чтобы оградить вас от неудачного опыта сочетания различных строительных материалов, поделись с вами одним не очень сложным способом создания качественной звукоизоляции, эффективность которой, ничуть не хуже, чем от оригинальной шумоизоляции. Итак, за дело!

  1. Строительный гидроизол – это тот же битумный лист со стеклохолстовой прослойкой, реализующийся в любом строительном магазине. В нашем случае, он выступит в качестве виброизолятора.
  2. Гидрозол вырезается по размерам обрабатываемого участка кузова и клеится на обезжиренный металл обычным клеем (не ПВА конечно). Не забываете разглаживать и прижимать материал.
  3. Поверх битумного листа, необходимо проклеить лентой герлен (бутилкаучук с поверхностью из фольги). Данное изделие значительно повысит степень вибропоглощения и защитит гидрозол от разрушения благодаря нерассыхающейся структуре.
  4. Для создания третьего финального слоя, не обойтись без войлока, который завершает приготовление шумоизоляционного пирога.

Что касается многочисленных звенящих элементов, которых полно в двери, их звук устраняется путем обматывания деталей обычной тряпкой или изолентой. А для шумоизоляции капота и крышки багажника, сойдет обычный линолеум толщиной не менее 5 мм.

Таким образом, автолюбитель получает действительно качественную шумоизоляцию машины, ничем не отличающуюся от специализированных материалов, да еще по очень низкой себестоимости. Кстати, если разобраться любая «автошумка», это и есть тот же гидрозол только в тандеме с другими компаньонами и отчетливым логотипом производителя. А теперь скажите, стоит ли переплачивать за бренд, когда сам знаешь, как выбрать шумоизоляцию для автомобиля из более доступных материалов. Решать вам! Я же свою миссию выполнил и могу смело удаляться. Всего доброго!

С уважением, Максим Марков!

Какие материалы можно использовать для шумоизоляции авто

Введение

С необходимостью шумоизоляции своего авто сталкивается практически каждый автовладелец. При этом одна часть водителей считает эту процедуру хоть и необходимой, но дорогой, из-за чего оставляет задуманное в начале пути, а другая часть автомобилистов старается найти из имеющегося на рынке перечня различных материалов наиболее качественное в плане шумоизоляции средство, помогающее решить сложную задачу. Однако, прежде чем искать оптимальный комплект шумоизоляции для авто, очень важно для себя решить вопрос целесообразности задуманного, определиться со своими желаниями (что в результате нужно получить: идеальное звучание музыки, приглушение скрипов или улучшение показателя комфортабельности). Только после того, как автомобилист поймёт, на что именно будут направлены его труды, можно будет приступать к выбору материала.

Виды материалов для шумоизоляции автомобиля

Разобранный автомобиль

Многих автомобилистов не устраивает высокий уровень шума в их автомобилях, поэтому они решают сделать дополнительную шумоизоляцию

Опытные автолюбители, которые самостоятельно старались решить вопрос шумоизоляции своего транспортного средства, при отсутствии достаточного количества денежных средств, рекомендуют сразу начать с частичной шумоизоляции. Для начала можно утеплить двери, затем — пол или багажник. Кроме опыта делающий всё своими руками владелец авто сможет для себя лично выбрать тот материал, который ему покажется практичнее остальных.

Кроме материалов понадобятся инструменты, среди которых в обязательном порядке придётся воспользоваться строительным феном, прикаточным роликом, ножницами и растворителем.

Невозможно однозначно сказать какая шумоизоляция лучше для авто, так как у каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Любое выбранное средство должно сопоставляться с желаниями владельца, чтобы быть направленным на решение определённых целей.

Шумоизоляция крыши автомобиля

Виброизоляция

Вибродемпферы — класс материалов, максимально снижающих амплитуду колебаний любых деталей и поверхностей транспортного средства, которые взаимодействуют друг с другом во время движения машины. Вибродемпферы связывает принцип, обеспечивающий лучшую вязкоупрогость материала за счёт использованных в составе веществ.

Вибропласт Silver

Вибропластом пользуется практическое большинство автовладельцев, которых интересует бюджетная шумоизоляция своей машины. Этот материал отлично гнётся, обладает высокими показателями эластичности. Он представляет собой специальное самоклеющееся средство, оснащённое алюминиевой фольгой. Вибропласт Silver можно очень легко и точно разрезать, полотно разделено квадратами размером 5х5 см. Эта «ткань» не впитывает воду и не разлагается, кроме того, имеет высокие антикоррозийные характеристики и свойства герметика. Материалом Silver можно «утеплить» даже части авто, которые имеют сложный рельеф. Толщина вибропласта Silver всего 2 мм, за счёт чего им можно обработать как пол внутри салона, двери и крышу, так и боковицы кузова, крышку капота и даже багажника.

Вибропласт Gold

Вибропласт Gold имеет типичные свойства ранее описанного материала. Единственное его преимущество — большая толщина, за счёт неё может быть обеспечена большая виброизоляция.

БиМаст Бомб

БиМаст Бомб — хороший вибропоглощающий материал. По своей структуре он является многослойной конструкцией, в которой кроме внешнего слоя из алюминиевой фольги присутствуют пласты из битума и смеси каучука. Этот материал требует предварительного разогрева, во время монтажа его температура должна быть не ниже 40°С. Из плюсов стоит отметить то, что это он лучше остальных «тканей» поглощает вибрации различного рода и имеет самый высокий КПД. Его предпочтительно приобретать тем, кто ставит перед собой цель сделать идеальную аудиоподготовку динамиков. БиМаст Бомб не впитывает влагу, им можно обработать тоннель, арки колёс, поверхность над глушителем и карданным валом.

БиМастСтандарт

БиМастСтандарт типичен ранее упомянутому материалу БиМаст Бомб. Главное отличие кроется в том, что у БиМастСтандарт лучше показатель эластичности. Эта «ткань» не нуждается в предварительном нагревании, её просто прикрепить даже к фигурным криволинейным участкам салона. Материал лишён фольгированного покрытия.

ВизоМат

ВизоМат относится к качественно поглощающим различные вибрации материалам, которые имеют битумную основу. ВизоМат оснащён внутренней самоклеющейся поверхностью, однако, перед монтажом водоотталкивающее и не разлагающееся со временем вещество нужно нагревать до температуры 50°С.

ВизоМат на полу автомобиля

Звукоизоляция

Звукоизолирующие материалы не имеют практически ничего схожего с шумоизолирующими аналогами, отличие двух «тканей» кроется в закрытой ячеистой структуре первого вещества и наличии в нём непроницаемой лицевой плёнки. Звукоизоляционные средства герметичны, хорошо удерживают тепло. Наиболее эффективны модели, которые имеют фольгированную поверхность.

Сплэн 3004

Сплэн 3004 является одним из самых хороших звукоизолирующих материалов, которые имеют дополнительный клеевой слой. Для него характерны отличные теплоизолирующие функции, простой и быстрый монтаж (можно обрабатывать как вертикальные, так и криволинейные участки), водоотталкивающие свойства. «Ткань» толщиной 4 мм отлично противостоит как слишком низким (-40°С), так и слишком высоким (+70°С) температурам. Стоит отметить, что в продаже можно найти и менее ходовые разновидности сплена, в частности модель 3008 с толщиной 8 мм, и 3002 — 2 мм. Этот материал должен клеится поверх любой вибропоглощающей «ткани», лучше всего им обрабатывать двери, а также передние и задние арки. Важно помнить, что перед тем, как наклеить сплен, автовладельцу придётся обработать склеиваемые материалы, сделав их посредством уайт-спирита или ацетона максимально чистыми и сухими.

Шумопоглотители

К современным звукопоглотителям относятся материалы, для которых характерно превосходное сокрытие различных звуковых волн, легко передающихся по воздушной среде. Рассмотрим наиболее популярные шумопоглотительные материалы.

Акцент 10

Акцент 10 относится к качественным звукопоглощающим материалам, которые изготовлены на основе металлизированной плёнки. Эластичность состава обеспечивает пенополиуретан, а клеевой поверхностью служит специальный монтажный слой. Из плюсов стоит обратить внимание на отличные теплозащитные свойства и поглощение практически 90% шумов различного вида. Автолюбители могут приобрести Акцент 10 толщиной 10 мм, причём материал будет отлично работать как в холод (-40°С), так и в зной (+100°С). Целесообразнее всего приобретать его для того, чтобы обработать крышку капота, багажник и перегородку моторного отсека.

Битопласт 5

Если автолюбитель уверен в том, что ему необходима шумоизоляция авто, материалы для обработки салона и многих других поверхностей он может найти практически в любом строительном магазине. Например, такой материал, как Битопласт 5, лучше остальных поглощает шумы, создавая дополнительный уплотнительный слой, благодаря которому пассажиры и водитель не слышат скрипов и дребезга. ДЭто средство является пенополиуретановой основой со специальной липкой лентой. Вместе с тем «ткань» оснащена антиадгезионной прокладкой с пропиткой. Битопласт 5 имеет множество достоинств, среди которых: водостойкость, долговечность, отсутствие разложения, отличные теплоизоляционные функции. Битопласт 5 отлично справляется со своими функциями при температуре -50°С. В продаже можно встретить материал толщиной 5 и 10 мм (битопласт 10).

Изолон

Изолон практически по всем своим параметрам идентичен Акценту 10. Эта «ткань» относится к категории стандартпласт, так как обеспечивает хорошую (но не самую превосходную) шумоизоляцию.

Прокладочные «ткани»

Прокладочные материалы поглощают скрипы и неприятные звуки, которые издают взаимодействующие металлические и пластиковые элементы машины в процессе её работы. В то время когда не было такого огромного ассортимента всевозможных средств для шумоизоляции, опытные автолюбители использовали паралон, карпет и пластилин.

Изолон

Маделин

Маделин относится к классу уплотнительных и декоративных «тканей» для качественной шумоизоляции авто, в его составе присутствует натуральная тканевая основа чёрного цвета. В магазинах можно купить Маделин, который имеет толщину 1–1,5 мм и оснащён клеевой поверхностью со специализированной антиадгезионной прокладкой. Таким материалом обрабатывают преимущественно зазоры, которые есть в декоративных элементах салона.

БитоПласт

БитоПласт изготовлен из полиуретана, внешняя часть — липкий слой, общая толщина конструкции составляет 5–10 мм. Благодаря специальной пропитке, Бито Пласт долговечен и водоустойчив, обладает отличными звукопоглощающими функциями.

Жидкая шумоизоляция (наружная обработка машины)

Жидкая шумоизоляция для авто имеет несколько схожих названий, от автовладельцев часто можно услышать о жидких подкрылках или антикоре. Любой из этих материалов может быть использован в качестве наружной шумоизоляционной обработки машины. Как показывает практика, от таких веществ много пользы, в частности, они помогают транспортному средству справиться с агрессивной средой, в которой авто находится в зимний период.

Жидкая шумоизоляция для авто лучше остальных веществ помогает предотвратить преждевременный износ машины. На авторынке можно приобрести различные аэрозольные и «малярные» покрытия. Если нужна внешняя шумоизоляция, спрей для авто может стать оптимальным решением проблемы.

Шумоизоляция посредством строительных материалов

Шумоизоляция авто строительными материалами пользуется у автовладельцев огромным спросом, на что, вероятнее всего, влияет исключительно стоимость готового материала. Конечно, большинство автолюбителей негативно относятся к такого рода «неприспособленным» для изоляции автомобиля средствам, как строительный войлок, полиэтилен или поролон, однако, при правильном и умелом использовании, все эти материалы смогут стать достойной альтернативой более дорогих средств для шумоизоляции.

Главная ошибка автовладельцев, которые использовали строительные материалы и остались недовольны результатом своего труда, — использование только одного конкретного материала. На самом деле, «подарить» автомобилю эффективную шумоизоляцию может только прослойка из нескольких различных средств, которые должны напоминать многослойный торт.

При использовании строительных материалов стоит помнить, что:

  • полиэтилен обладает исключительно гидроизоляционными свойствами;
  • поролон не сможет обеспечить звукоизоляцию, послужит лишь утеплителем;
  • сплен является дорогим вариантом утеплителя без звукоизолирующих свойств;
  • пенопластовые прокладки под ламинат имеют слишком низкую влагостойкость.

Если рассматривать все имеющиеся строительные материалы, то шумоизоляция авто войлоком является оптимальным вариантом, так как этот материал обладает звукоизолирующими свойствами. Однако, перед применением его придётся запаять в строительный полиэтилен, в противном случае войлок быстро потеряет свои качества, напитав влагу.

Бюджетная звукоизоляция

Бюджетная шумоизоляция авто может быть проведена посредством строительного гидроизола, который представляет собой битумный лист, имеющий стеклохолстовую прослойку. Этот материал станет хорошим виброизолятором. Им целесообразно обработать определённый участок кузова, предварительно обезжирив металлический элемент и склеить всё обычным клеем.

Разобранный автомобиль с шумоизоляцией

Следующим слоем должен стать герлен (бутилкаучук, имеющий фольгированный верх). За счёт этого увеличится вибропоглощение, первый слой будет защищён от разрушения.

Результативное третье покрытие — войлок, запаянный в строительный полиэтилен.

Скрыть звук звенящих деталей любой двери можно посредством обматывания элементов ветошью или изолентой. Шумоизоляции капота и крышки багажника можно достичь с помощью линолеума толщиной 5 мм.

Заключение

На самом деле, стоимость приобретаемого шумоизолирующего материала для автомобиля зависит исключительно от предпочтений и финансовых возможностей владельца транспортного средства. При наличии достаточного бюджета можно купить более дорогостоящие современные материалы, которые, по сути, ничем не лучше более дешёвых строительных материалов. Даже дорогостоящее шумоизоляционное средство представляет собой модифицированный гидрозол, в составе которого присутствует множество разнообразных веществ, хорошо разрекламированных изготовителем. Разобравшись с качествами и свойствами более бюджетных материалов, можно самостоятельно сделать практически идеальную шумоизоляцию своей машины.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как сде­лать шумо­изо­ля­цию авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми. Раз­бе­рём какие источ­ни­ки шума внут­ри сало­на авто­мо­би­ля быва­ют и какие мате­ри­а­лы уста­но­вить в раз­ные части кузо­ва.

Шум и виб­ра­ции в авто­мо­би­ле вли­я­ют на общий ком­форт води­те­ля и пас­са­жи­ров. Боль­шин­ство авто­мо­би­лей уже уком­плек­то­ва­ны тон­ким сло­ем демп­фи­ру­ю­ще­го покры­тия в две­рях и дру­гих пане­лях, но оно со вре­ме­нем затвер­де­ва­ет из-за мно­го­чис­лен­ных цик­лов нагре­ва и охла­жде­ния и теря­ет свои свой­ства. Даже если авто­мо­биль име­ет завод­скую шумо­изо­ля­цию, уста­нов­ка хоро­шей аудио­си­сте­мы тре­бу­ет допол­ни­тель­ной виб­ро-шумо­изо­ля­ции для полу­че­ния каче­ствен­но­го зву­ча­ния.

Содер­жа­ние ста­тьи:

Источники шума в автомобиле

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­ных источ­ни­ков шума, каж­дый из кото­рых про­из­во­дит звук раз­ной часто­ты.

В салон звук попа­да­ет со всех сто­рон и мно­го раз отра­жа­ет­ся внут­ри сало­на.

Есть два вида шума внут­ри сало­на авто­мо­би­ля:

  • Пер­вый – рас­про­стра­ня­е­мый по воз­ду­ху. Если вы сто­и­те в проб­ке в горо­де и опу­сти­те стек­ло, то уро­вень шума внут­ри сало­на уве­ли­чит­ся. Изме­не­ние уров­ня шума, в этом слу­чае, про­изой­дёт из-за шума, пере­но­си­мо­го по воз­ду­ху. Стек­ло может быть опу­ще­но совсем немно­го, но уро­вень шума уве­ли­чит­ся зна­чи­тель­но. Воз­душ­ный шум пере­но­сит­ся даже сквозь неболь­шую щель. Дру­гой тип воз­душ­но­го шума тот, кото­рый обра­зу­ет­ся, отра­жа­ясь внут­ри сало­на. Если в салоне есть твёр­дые поверх­но­сти, то зву­ки будут отра­жать­ся от этих поверх­но­стей. Мяг­кие поверх­но­сти (к при­ме­ру, велю­ро­вая обшив­ка и ков­ро­вое покры­тие) будут погло­щать шум.
  • Вто­рой вид шума – тот, кото­рый пере­да­ёт­ся через кон­струк­цию кузо­ва, это струк­тур­ный шум (виб­ра­ции). Для пони­ма­ния, мож­но при­ве­сти яркий при­мер. Если Вы при­ло­жи­те ухо к рель­су, то услы­ши­те дви­же­ние поез­да задол­го до того, как услы­ши­те его через воз­дух. В этом слу­чае, звук пере­да­ёт­ся через метал­ли­че­скую рель­су. В совре­мен­ных авто­мо­би­лях, струк­тур­ный шум явля­ет­ся более рас­про­стра­нён­ным, чем воз­душ­ный. По этой при­чине, в каче­стве осно­вы, при­ме­ня­ют­ся мате­ри­а­лы, кото­рые умень­ша­ют виб­ра­цию кузо­ва.

Если гово­рить более кон­крет­но, то мож­но назвать сле­ду­ю­щие источ­ни­ки шума внут­ри сало­на: шум вет­ра, дорож­ный шум покры­шек, дви­га­те­ля, вен­ти­ля­то­ров, транс­мис­сии и выхлоп­ной систе­мы, шум при тор­мо­же­нии, шум капель дождя по кры­ше.

Куда в конеч­ном ито­ге про­па­да­ет звук? Когда зву­ко­вая вол­на встре­ча­ет на сво­ём пути зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал или барьер, то часть энер­гии зву­ка рас­тра­чи­ва­ет­ся, а остав­ша­я­ся часть отра­жа­ет­ся и про­дол­жа­ет дви­гать­ся в дру­гом направ­ле­нии, пока не столк­нёт­ся с дру­гой пре­гра­дой. Этот про­цесс про­дол­жа­ет­ся, пока энер­гия зву­ка ста­но­вит­ся не слыш­ной и посте­пен­но рас­се­и­ва­ет­ся.

Подготовка к вибро-шумоизоляции автомобиля

Спла­ни­руй­те про­ект виб­ро-шумо­изо­ля­ции авто­мо­би­ля. Опре­де­ли­тесь, какие места авто­мо­би­ля будут зву­ко­изо­ли­ро­вать­ся, посчи­тай­те, сколь­ко нуж­но мате­ри­а­ла. Опре­де­ли­тесь, какие дета­ли инте­рье­ра нуж­но будет снять, и под­го­товь­те инфор­ма­цию о том, как это сде­лать. Под­го­товь­те необ­хо­ди­мые инстру­мен­ты. Потре­бу­ет­ся ост­рый нож или нож­ни­цы и плос­кое ров­ное место, где будет удоб­но выре­зать из листов нуж­ные сег­мен­ты.

Шумоизоляция авто своими руками, какие материалы требуются

Не суще­ству­ет вол­шеб­но­го мате­ри­а­ла, кото­рый смо­жет эффек­тив­но оста­но­вить шумы с раз­ны­ми зву­ко­вы­ми часто­та­ми. Един­ствен­ный путь эффек­тив­но сокра­тить уро­вень шумов в машине – исполь­зо­вать несколь­ко сло­ёв раз­ных мате­ри­а­лов, име­ю­щих раз­ные свой­ства.

Каж­дая зона в авто­мо­би­ле име­ет раз­лич­ные шумо­вые нагруз­ки от раз­лич­ных источ­ни­ков шума. Если все пане­ли закле­ить оди­на­ко­вым мате­ри­а­лом, то эффект будет мини­маль­ным и далё­ким от опти­маль­но­го.

 Вот три глав­ных пути оста­нов­ки рас­про­стра­не­ния зву­ка:

  • Оста­нов­ка виб­ра­ции пане­ли при­ме­не­ни­ем виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла. Когда звук пере­ме­ща­ет­ся через твёр­дый пред­мет, то он ста­но­вит­ся виб­ра­ци­ей. Ударь­те несиль­но фужер вил­кой и Вы услы­ши­те звон. Теперь сожми­те этот фужер паль­ца­ми и звук рез­ко оста­но­вит­ся – это эффект гаше­ния струк­тур­но­го зву­ка (виб­ра­ции). Виб­ро­шу­мо­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы умень­ша­ют виб­ра­цию и звук, кото­рый из-за неё воз­ни­ка­ет, так­же, как в при­ме­ре с фуже­ром. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал наи­бо­лее эффек­ти­вен от низ­ко­ча­стот­ных шумов.
  • Бло­ки­ров­ка зву­ка при­ме­не­ни­ем плот­но­го зву­ко­во­го барье­ра. Для это­го часто исполь­зу­ет­ся нагру­жен­ный винил (mass loaded vinyl). Этот мате­ри­ал очень плот­ный и сокра­ща­ет коли­че­ство шума, кото­рое может прой­ти через этот мате­ри­ал.
  • Погло­ще­ние зву­ка. Исполь­зу­ют­ся мяг­кие, пори­стые мате­ри­а­лы.

Рас­смот­рим подроб­нее мате­ри­а­лы, кото­рые исполь­зу­ют­ся при шумо­изо­ля­ции и реа­ли­зу­ют выше­опи­сан­ные функ­ции:

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими рукамиБутил-кау­чу­ко­вый виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал
  • Виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­ный (демп­фи­ру­ю­щий вяз­ко­упру­гий) мате­ри­ал изго­тав­ли­ва­ет­ся из  биту­ма или бута­ди­ен-сти­роль­но­го кау­чу­ка (более совре­мен­ный мате­ри­ал). Идея в том, что­бы доба­вить веса и жёст­ко­сти к листо­во­му метал­лу, из кото­ро­го сде­ла­на панель кузо­ва. Добав­ле­ни­ем демп­фи­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла к пане­ли, Вы изме­ня­е­те её резо­нанс­ную часто­ту и умень­ша­е­те веро­ят­ность виб­ра­ции. Если поверх­ность совер­шен­но жёст­кая, то добав­ка к ней демп­фи­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла не даст ника­ко­го эффек­та. Как гово­рят про­из­во­ди­те­ли, совре­мен­ный виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал гасит виб­ра­цию и пере­во­дит её в неболь­шое коли­че­ство теп­ла, кото­рое прак­ти­че­ски невоз­мож­но почув­ство­вать. Он так­же может уста­нав­ли­вать­ся меж­ду пане­ля­ми для сокра­ще­ния коли­че­ства виб­ра­ций меж­ду ними, когда они нахо­дят­ся вплот­ную. На мно­гих таких мате­ри­а­лах есть метал­ли­че­ская фоль­га. Она пред­на­зна­че­на для улуч­ше­ния их тер­мо­стой­ко­сти и отра­же­ния теп­ла. Это спо­соб­ству­ет сохра­не­нию теп­ла внут­ри сало­на. Этот тип мате­ри­а­лов, для сво­ей функ­ци­о­наль­но­сти, не тре­бу­ет покры­тия ими всей поверх­но­сти. В боль­шин­стве слу­ча­ев, 50% покры­тия доста­точ­но, что­бы исклю­чить виб­ра­ции. Эти мате­ри­а­лы мало­эф­фек­тив­ны в каче­стве барье­ра, кото­рый может оста­но­вить звук от попа­да­ния в салон авто­мо­би­ля.
Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими рукамиНагру­жен­ный винил (зву­ко­вой барьер)
  • Зву­ко­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы созда­ют барьер для шума. Наи­бо­лее часто в каче­стве зву­ко­во­го барье­ра исполь­зу­ет­ся так назы­ва­е­мый нагру­жен­ный винил (mass-loaded vinyl) . Он плот­ный, но эла­стич­ный. Винил име­ет очень низ­кую резо­нанс­ную часто­ту, что дела­ет его при­ме­не­ние иде­аль­ным в каче­стве зву­ко­во­го барье­ра. Такой тип зву­ко­изо­ля­ции бло­ки­ру­ет зна­чи­тель­ное коли­че­ство зву­ков и наи­бо­лее эффек­ти­вен про­тив зву­ка, пере­да­ва­е­мо­го по воз­ду­ху, но бес­по­ле­зен для изо­ля­ции зву­ков уда­ров и виб­ра­ций, кото­рые пере­да­ют­ся через кон­струк­цию. Этот мате­ри­ал, в отли­чие от виб­ро­изо­ля­ци­он­но­го, тре­бу­ет­ся уста­нав­ли­вать без про­ме­жут­ков, на 90–100% пло­ща­ди. Любая щель ста­нет при­чи­ной про­ник­но­ве­ния внеш­не­го шума. Зву­ко­вой барьер нуж­но уста­нав­ли­вать вна­хлёст и исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную лен­ту для гер­ме­ти­за­ции сты­ков. 1%-ный зазор в любом зву­ко­вом барье­ре, будет впус­кать 30% зву­ков, а 5%-ый зазор впу­стит 90% шума. Нагру­жен­ный винил мож­но уста­нав­ли­вать в авто­мо­би­ле вез­де, где толь­ко это воз­мож­но. Его нуж­но раз­де­лять с поверх­но­стью авто­мо­би­ля. Для это­го исполь­зу­ет­ся тон­кий пен­ный  или волок­ни­стый мате­ри­ал.
absorberШумо­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал
  • Зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­а­лы явля­ют­ся одним из эле­мен­тов зву­ко­изо­ля­ции. Боль­шин­ство мате­ри­а­лов с зву­ко­по­гло­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми пред­на­зна­че­ны для улуч­ше­ния аку­сти­ки в замкну­том про­стран­стве. Такие мате­ри­а­лы сокра­ща­ют реве­бра­цию (мно­го­крат­ное отра­же­ние зву­ка) и эхо. Погло­ще­ние зву­ка игра­ет опре­де­лён­ную роль в зву­ко­изо­ля­ции, но долж­но исполь­зо­вать­ся как допол­не­ние к виб­ро­изо­ля­ции и зву­ко­во­му барье­ру. Для зву­ко­по­гло­ще­ния могут исполь­зо­вать­ся мяг­кие мате­ри­а­лы, такие как пено­по­ли­уре­тан, вой­лок, джут и дру­гие. Все эти мате­ри­а­лы поз­во­ля­ют воз­ду­ху вле­тать в яче­и­стую струк­ту­ру, где энер­гия зву­ка рас­се­и­ва­ет­ся. Чем боль­ше воло­кон на пути зву­ка, тем луч­ше он рас­се­и­ва­ет­ся. Пен­ный зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал даёт боль­шой спектр погло­ще­ния частот. Он тре­бу­ет закры­тия как мож­но боль­шей пло­ща­ди пане­ли. Пен­ный мате­ри­ал с откры­ты­ми ячей­ка­ми глу­шит звук луч­ше, чем мате­ри­ал с закры­ты­ми ячей­ка­ми, одна­ко, он может впи­ты­вать воду, гнить и раз­ва­ли­вать­ся в местах с повы­шен­ной вла­гой. Любой мате­ри­ал, что­бы быть эффек­тив­ным шумо­по­гло­ти­те­лем дол­жен иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну.
  • Зву­ко­вой раз­де­ли­тель (тон­кий пено­по­ли­уре­тан с закры­ты­ми ячей­ка­ми «антис­крип»). Ещё один вид шума – гро­хот или скрип, кото­рый воз­ни­ка­ет, когда две или более виб­ри­ру­ю­щие пане­ли пери­о­ди­че­ски крат­ко­вре­мен­но кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. “Антис­крип” помо­га­ет устра­нить этот шум.
  • Гибрид­ные мате­ри­а­лы. Неко­то­рые про­дук­ты, кото­рые пред­став­ле­ны на рын­ке мате­ри­а­лов для шумо­изо­ля­ции, ком­би­ни­ру­ют 2 и более мате­ри­а­лов, раз­лич­ным по свой­ствам. К при­ме­ру, может быть ком­би­на­ция мате­ри­а­ла на осно­ве пены с закры­ты­ми ячей­ка­ми и плот­но­го вини­ла, объ­еди­нён­ных в одном листе.

Для ком­плекс­ной виб­ро-шумо­изо­ля­ции исполь­зу­ет­ся ком­би­на­ция виб­ро­изо­ли­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла со сло­ем пен­но­го мате­ри­а­ла и сло­ем зву­ко­во­го барье­ра.

Что не так с битумными материалами для виброизоляции?

Битум­ные листы хоро­шо умень­ша­ют виб­ра­цию при нор­маль­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если же авто­мо­биль экс­плу­а­ти­ру­ет­ся в мест­но­сти, где слиш­ком высо­кие или низ­кие тем­пе­ра­ту­ры, то могут воз­ник­нуть про­бле­мы. При моро­зе он засты­ва­ет и отсла­и­ва­ет­ся. При жаре битум­ные листы могут пла­вить­ся, а с тече­ни­ем вре­ме­ни раз­ва­ли­ва­ют­ся. Неко­то­рые битум­ные листы содер­жат в сво­ём соста­ве неболь­шой про­цент рези­ны для мень­шей вос­при­им­чи­во­сти к нагре­ву, но это­го быва­ет недо­ста­точ­но в жар­кие лет­ние дни, когда тем­пе­ра­ту­ра кузо­ва повы­ша­ет­ся, к тому же битум­ные листы с добав­кой кау­чу­ка посте­пен­но раз­ру­ша­ют­ся и при более низ­ких тем­пе­ра­ту­рах. Бутил-кау­чу­ко­вые листы не име­ют такой тен­ден­ции.

Bitum

Счи­та­ет­ся, что виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы рабо­та­ют бла­го­да­ря добав­ле­нию мас­сы метал­лу пане­ли и сни­же­нию её резо­нанс­ной часто­ты. Это вер­но для битум­ных листов, но не совсем вер­но для мате­ри­а­ла на осно­ве бутил­ка­у­чу­ка (совре­мен­ные мате­ри­а­лы с фоль­гой). Они рабо­та­ют бла­го­да­ря мно­же­ству после­до­ва­тель­ных дей­ствий мате­ри­а­ла. Всё зави­сит от тако­го свой­ства мате­ри­а­ла, как вяз­ко­упру­гость. Этот тер­мин опи­сы­ва­ет что-то, что может дефор­ми­ро­вать­ся и потом воз­вра­тить­ся в пер­во­на­чаль­ную фор­му более мед­лен­но, чем было дефор­ми­ро­ва­но. Бутил-кау­чу­ко­вый мате­ри­ал вяз­ко­упру­гий, а битум­ный – нет. Бутил­ка­у­чу­ко­вый мате­ри­ал спо­со­бен гасить виб­ра­ции, пре­вра­щая их в неболь­шое коли­че­ство теп­ла. Ко все­му про­че­му, битум­ные листы гораз­до тяже­лее бутил­ка­у­чу­ко­вых и, если их исполь­зо­вать в боль­шом коли­че­стве, то они зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ва­ют вес маши­ны. Таким обра­зом, если учесть все недо­стат­ки, битум­ные листы луч­ше, чем ниче­го, но хуже бутил­ка­у­чу­ко­вых.

[adsp-pro‑1]

Недо­ро­гие стро­и­тель­ные мате­ри­а­лы на осно­ве биту­ма, кото­рые неко­то­рые исполь­зу­ют, могут рас­пла­вить­ся в лет­нюю жару и будут изда­вать непри­ят­ный запах в салоне.

Создание шаблона

Созда­ние шаб­ло­на исклю­чит отре­за­ние мате­ри­а­ла непра­виль­ной фор­мы. Так как авто­мо­биль в боль­шин­стве сво­ём сим­мет­ри­чен, то шаб­ло­ны, выре­зан­ные под одну сто­ро­ну, подой­дут и для про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Для шаб­ло­на мож­но исполь­зо­вать кар­тон или плот­ную бума­гу. Нуж­но сна­ча­ла сде­лать при­мер­ные изме­ре­ния обла­сти, куда будет накле­и­вать­ся зву­ко­изо­ля­ция. Отрежь­те кар­тон на 10 см боль­ше, чем раз­мер обла­сти, кото­рую буде­те зву­ко­изо­ли­ро­вать.

shablon

Далее выров­няй­те один край шаб­ло­на, при­клей­те его для удоб­ства маляр­ной лен­той или скот­чем, потом под­го­ни­те осталь­ные края шаб­ло­на по месту, учи­ты­вая кон­фи­гу­ра­цию пане­ли.

Виброизоляция  своими руками

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы накле­и­ва­ют­ся в первую оче­редь, как осно­ва, на кото­рую мож­но уста­но­вить зву­ко­изо­ля­ци­он­ные и зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­а­лы. Мож­но уста­но­вить толь­ко виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы (что, в боль­шин­стве слу­ча­ев, мно­гие и дела­ют), но эффект будет не пол­ным. Уста­нов­ка виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла тре­бу­ет­ся для боль­шин­ства частей кузо­ва авто­мо­би­ля. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал, как допол­не­ние к уста­нов­ке аудио­си­сте­мы, пред­на­зна­чен для умень­ше­ния или предот­вра­ще­ния гро­хо­та и виб­ра­ций, созда­ва­е­мые низ­ки­ми часто­та­ми. Глав­ная цель виб­ро­изо­ля­ции авто­мо­би­ля – полу­чить чистые басы аудио­си­сте­мы.

Уста­нов­ка пол­но­го ком­плек­та виб­ро­изо­ля­ции в авто­мо­би­ле, доба­вит в сред­нем 25–40 кг допол­ни­тель­но­го веса.

Тол­щи­на метал­ла на дни­ще отли­ча­ет­ся от тол­щи­ны на кры­ше. Исхо­дя из это­го, тол­щи­на виб­ро­изо­ля­ции долж­на выби­рать­ся соот­вет­ствен­но. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал может иметь раз­ную тол­щи­ну (обыч­но 1.6 мм, 2 мм, 2.6 мм и 4 мм). На дни­ще кузо­ва слой виб­ро­изо­ля­ции дол­жен быть тол­ще, а на кры­ше будет доста­точ­но тон­ко­го слоя.

135

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал наи­бо­лее эффек­ти­вен, если он закры­ва­ет 50% (мак­си­мум 80%) пло­ща­ди пане­ли. 100%-покрытие поверх­но­сти этим мате­ри­а­лом бес­по­лез­но и толь­ко доба­вит лиш­не­го веса авто­мо­би­лю. Уста­нов­ка мате­ри­а­ла на 20% пло­ща­ди, по сере­дине пане­ли, даст 80% улуч­ше­ний, убе­рёт боль­шую часть виб­ра­ции и гро­хо­та. Накле­и­ва­ние мате­ри­а­ла на осталь­ные 80% даст лишь 20% раз­ни­цы.

Исполь­зо­ва­ние несколь­ких сло­ёв виб­ро­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла для сокра­ще­ния дорож­но­го шума (пере­да­ва­е­мо­го воз­душ­ным путём) несо­мнен­но даёт опре­де­лён­ный эффект сокра­ще­ния дорож­но­го шума, так как при­да­ёт зна­чи­тель­ную мас­су на пути зву­ка. Но виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не име­ет струк­ту­ры, кото­рая бы отра­жа­ла звук. Вме­сто всех этих сло­ёв луч­ше исполь­зо­вать один слой в каче­стве виб­ро­изо­ля­ции и допол­ни­тель­ный слой мате­ри­а­ла, спе­ци­аль­но слу­жа­ще­го как зву­ко­вой барьер.

Для уста­нов­ки виб­ро­изо­ля­ции сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет­ся разо­брать салон авто­мо­би­ля.

После сня­тия защит­ной бума­ги, мате­ри­ал ста­но­вит­ся лип­ким и лег­ко при­ли­па­ет к любым поверх­но­стям. После при­кле­и­ва­ния, нуж­но сре­зать остат­ки и выре­зать необ­хо­ди­мые тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия.

При нане­се­нии, мате­ри­ал дол­жен быть тща­тель­но при­дав­лен к метал­лу. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не плот­но накле­ен­ный на поверх­ность не даст эффек­та виб­ро­изо­ля­ции.

Совре­мен­ные мате­ри­а­лы не тре­бу­ют нагре­ва в про­цес­се при­кле­и­ва­ния и раз­гла­жи­ва­ния, одна­ко, если шумо­изо­ля­ция осу­ществ­ля­ет­ся в холод­ном поме­ще­нии, то необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но нагреть металл и мате­ри­ал или и то и дру­гое. Мате­ри­ал очень эла­стич­ный и лег­ко повто­ря­ет все кон­ту­ры и фор­мы пане­ли. Для раз­гла­жи­ва­ния листов исполь­зуй­те валик. Нач­ни­те раз­рав­ни­вать с цен­тра и про­дол­жи­те к кра­ям, про­ка­ты­вая каж­дый кон­тур пане­ли. Даже если поверх­ность ров­ная, про­ка­ты­ва­ние вали­ком обес­пе­чит хоро­шую адге­зию и пол­ный кон­такт мате­ри­а­ла с пане­лью, уда­ляя пузырь­ки воз­ду­ха.

Окле­и­ва­ние виб­ро­изо­ля­ци­ей не гаран­ти­ру­ет пол­но­го отсут­ствия гро­хо­та. Если всё сде­ла­но пра­виль­но и каче­ствен­но, то виб­ра­ции и гро­хот будут оста­вать­ся на мини­маль­ном уровне.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Если зани­ма­е­тесь шумо­изо­ля­ци­ей само­сто­я­тель­но, то мож­но пол­ную шумо­изо­ля­цию делать поэтап­но, в раз­ные дни. Сна­ча­ла мож­но шумо­изо­ли­ро­вать отдель­но каж­дую дверь, потом багаж­ник. Пол и панель при­бо­ров потре­бу­ет­ся сде­лать в один день.

Что­бы полу­чить хоро­ший резуль­тат, будет недо­ста­точ­ным, а так­же бес­по­лез­ным, шумо­изо­ли­ро­вать толь­ко две­ри. Боль­шин­ство людей хотят обой­тись сред­ним коли­че­ством шумо­изо­ля­ции. Это умень­шит как дорож­ный, так и общий шум, но раз­ни­ца будет неболь­шой. Боль­ше все­го эффект от шумо­изо­ля­ции заме­тен после оклей­ки пола авто­мо­би­ля, потом пере­го­род­ки меж­ду отсе­ком дви­га­те­ля и сало­ном, колёс­ных арок, две­рей, пане­ли зад­ней части кузо­ва и в завер­ше­ние багаж­ник, вклю­чая крыш­ку багаж­ни­ка. Если поз­во­ля­ет бюд­жет и вре­мя, то мож­но так­же сде­лать кры­шу и мотор­ный отсек.

Тре­бу­ет­ся раз­бор сало­на (демон­таж ков­ро­во­го покры­тия, сиде­ний, пла­сти­ко­вой обшив­ки). После раз­бо­ра сало­на нуж­но тща­тель­но про­пы­ле­со­сить все поверх­но­сти кузо­ва, кото­рые тре­бу­ет­ся шумо­изо­ли­ро­вать. Далее все поверх­но­сти отмы­ва­ют­ся и выти­ра­ют­ся и обез­жи­ри­ва­ют­ся.

Шумо­изо­ля­ция две­рей авто­мо­би­ля

Так как через две­ри про­хо­дит боль­шой спектр шумов, для хоро­шей виб­ро-шумо­изо­ля­ции, тре­бу­ет­ся уста­нов­ка виб­ро­изо­ля­ции и зву­ко­во­го барье­ра (через тон­кий слой пен­но­го мате­ри­а­ла с закры­ты­ми ячей­ка­ми). Если целью явля­ет­ся улуч­ше­ние зву­ча­ния дина­ми­ков, то виб­ро­изо­ля­ция две­рей даст замет­ный эффект.

Нуж­но пом­нить, что излиш­нее коли­че­ство виб­ро-шумо­изо­ли­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла в две­рях не даст нуж­но­го эффек­та, так как сла­бым зве­ном все­гда будет стек­ло.

Дина­ми­ки долж­ны быть уста­нов­ле­ны так, что­бы не кон­так­ти­ро­вать напря­мую с метал­лом, к при­ме­ру, на коль­цо (из плот­ной рези­ны). Это даст демп­фи­ру­ю­щий эффект во вре­мя зву­ча­ния дина­ми­ка.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Пер­вым шагом нуж­но снять двер­ные кар­ты. Потом сни­ми­те аудио дина­ми­ки. Нуж­но убрать защит­ную завод­скую плён­ку, что­бы остал­ся толь­ко голый металл две­рей.

Сле­ду­ю­щим шагом нуж­но тща­тель­но про­мыть внут­рен­нюю часть две­рей чистя­щим сред­ством (изо­про­пи­ло­вым спир­том).

В первую оче­редь виб­ро-шумо­изо­ля­цию нуж­но уста­но­вить на обрат­ную сто­ро­ну лице­вой пане­ли две­ри, так как она явля­ет­ся пер­вой лини­ей защи­ты от дорож­но­го шума. Для боль­ше­го эффек­та мож­но окле­ить поверх­ность две­ри, кото­рая рас­по­ло­же­на сра­зу за обшив­кой, закрыв все ненуж­ные отвер­стия.

[adsp-pro‑2]

После уста­нов­ки виб­ро-шумо­изо­ля­ции все обшив­ки сало­на долж­ны плот­но при­ле­гать.

Шумо­изо­ля­ция кры­ши авто­мо­би­ля

Кры­ша явля­ет­ся самой боль­шой виб­ри­ру­ю­щей пане­лью кузо­ва. Она долж­на быть окле­е­на виб­ро­изо­ля­ци­он­ным мате­ри­а­лом. Не исполь­зуй­те для это­го мате­ри­ал на битум­ной осно­ве. Он слиш­ком тяжё­лый для кры­ши. Луч­ше исполь­зо­вать совре­мен­ную виб­ро­изо­ля­цию на бутил­ка­у­чу­ко­вой осно­ве. В допол­не­ние мож­но исполь­зо­вать зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал, но не полу­чить­ся исполь­зо­вать слиш­ком тол­стый слой, так как не поз­во­ля­ет про­стран­ство.

 Шумо­изо­ля­ция пола авто­мо­би­ля

Дни­ще, как и кры­ша, име­ет боль­шую пло­щадь и резо­ни­ру­ет. На пол мож­но уста­но­вить виб­ро­изо­ля­цию, а поверх неё зву­ко­вой барьер из нагру­жен­но­го вини­ла. Его луч­ше поло­жить на тон­кий слой пен­но­го мате­ри­а­ла. Либо свер­ху виб­ро­изо­ля­ции мож­но исполь­зо­вать зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал (вой­лок, джут и др.).

Шумо­изо­ля­ция капо­та авто­мо­би­ля

С обрат­ной сто­ро­ны капо­та не нуж­но при­ме­нять обыч­ный виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал, он зна­чи­тель­но теря­ет эффек­тив­ность при нагре­ве . Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли изго­тав­ли­ва­ют виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал спе­ци­аль­но для уста­нов­ки на обрат­ную сто­ро­ну капо­та. Обыч­но для капо­та исполь­зу­ет­ся зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал из пено­по­ли­уре­та­на или дру­го­го мяг­ко­го мате­ри­а­ла. Луч­ше, что­бы он имел доба­воч­ный отра­жа­ю­щий слой, кото­рый предот­вра­тит нагрев капо­та и доль­ше сохра­нит крас­ку на нём.

Шумо­изо­ля­ция мотор­но­го отсе­ка

Шум дви­га­те­ля так­же попа­да­ет в салон через виб­ра­цию и по воз­ду­ху.

На щиток дви­га­те­ля (со сто­ро­ны сало­на) нуж­но уста­но­вить виб­ро­изо­ля­цию, шумо­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал, а так­же нагру­жен­ный винил, кото­рый изо­ли­ру­ет зву­ки раз­но­го частот­но­го диа­па­зо­на.

Шумо­изо­ля­ция багаж­ни­ка

Наи­бо­лее важ­ной для виб­ро­изо­ля­ции частью авто­мо­би­ля явля­ет­ся багаж­ник. Обыч­но это место име­ет наи­мень­шую виб­ро-шумо­изо­ля­цию.

В багаж­ни­ке мож­но исполь­зо­вать виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал вме­сте с нагру­жен­ным вини­лом. На крыш­ку багаж­ни­ка накле­и­ва­ет­ся виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал на осно­ве бутил­ка­у­чу­ка.

Шумо­изо­ля­ция арок авто­мо­би­ля

Шум от покры­шек мож­но умень­шить, уста­нов­кой зву­ко­по­гло­ща­ю­щий пено­по­ли­уре­та­на (с закры­ты­ми ячей­ка­ми) на под­крыл­ки и колёс­ные арки. Несколь­ко сло­ёв анти­гра­вий­но­го рас­пы­ля­е­мо­го покры­тия с части­ца­ми рези­ны (см. ста­тью об осо­бен­но­стях нане­се­ния анти­гра­вий­но­го покры­тия) так­же умень­ша­ет виб­ра­ции и шум. Со сто­ро­ны сало­на или багаж­ни­ка на арки колёс мож­но уста­но­вить нагру­жен­ный винил.

Уплот­ни­те­ли внут­ри про­ёмов

Гер­ме­ти­за­ция зазо­ров меж­ду дверь­ми и кузо­вом явля­ет­ся важ­ной частью шумо­изо­ля­ции. Неболь­шие зазо­ры меж­ду уплот­ни­те­ля­ми две­рей и кузо­вом могут впу­стить внутрь мно­го шума. Нуж­но про­ве­рить все рези­но­вые уплот­ни­те­ли две­рей. Все клип­сы этих уплот­ни­те­лей долж­ны быть на сво­их местах. Ина­че, не плот­но при­ле­га­ю­щий уплот­ни­тель может быть при­чи­ной шума от вет­ра, осо­бен­но на высо­ких ско­ро­стях.

3mseal

Для про­ёмов могут исполь­зо­вать­ся допол­ни­тель­ные уплот­ни­те­ли, кото­рые уве­ли­чат гер­ме­тич­ность две­рей. Такие уплот­ни­те­ли могут накле­и­вать­ся так­же по пери­мет­ру крыш­ки багаж­ни­ка и капо­та.

После гра­мот­ной шумо­изо­ля­ции умень­ша­ет­ся до мини­му­ма общий шум внут­ри сало­на, повы­ша­ет­ся ощу­ще­ние ком­фор­та и две­ри закры­ва­ют­ся с более «солид­ным» зву­ком.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Звукоизолирующий материал — звукопоглощающие материалы

1. Демпфирующие и заглушающие материалы

Амортизирующие и заглушающие материалы часто используются в ситуациях, когда возникают проблемы с экстремальными температурами или ограниченным пространством. Звукопоглощающие материалы работают за счет уменьшения вибраций, чтобы сделать пространство тише. Они обычно используются, чтобы прекратить грохот в автомобилях для тихой езды с улучшенным стереозвуком.

Звукоизолирующие материалы также помогают уменьшить отвлекающее шумовое воздействие в строительстве.Вы можете установить звукопоглощающий материал внутри моторного отсека, чтобы уменьшить шум для операторов тяжелой техники. Одно исследование, проведенное в 2016 году, подтвердило, что использование шумопоглощающих ковриков значительно уменьшило шум двигателя, достигающий оператора. Это оказалось простым в установке и доступным решением общей проблемы.

В Soundproof Cow мы предлагаем различные звукоизолирующие материалы, которые можно разместить в неуклюжих местах, таких как интерьеры приборов, или создать гладкий законченный вид внутри багажника.Если вы хотите покрасить поверхность или установить настраиваемый материал для чистки и приклеивания, наши звукопоглощающие материалы удивительно удивительны. Наша продукция включает в себя:

  • Silent Running SR-500: Silent Running SR-500 — это высокоэффективное покрытие, разработанное для устранения нежелательных шумов и вибраций. Вы можете легко наносить это покрытие на дерево, стекловолокно, металл и большинство пластиковых поверхностей. На него не влияют экстремальные температуры, поэтому вы можете рассчитывать на долговечность независимо от погоды.Это покрытие также является негорючим, водонепроницаемым и не сколется и не треснет.
  • RoadBlockR ™: Хотите наслаждаться музыкой во время вождения и не чувствовать себя в круизе в пустой алюминиевой банке? Установите RoadBlockR, который идеально подходит для уменьшения автомобильных шумов и создания качественной езды. RoadBlockR поставляется в привлекательных фольгированных листах, которые легко очищать и склеивать в труднодоступных местах.
  • Vibra Block®: Доступный в виде листа, прокладки или полосы, Vibra Block — это высококачественный материал промышленного класса, используемый для снижения вибрации стальных панелей.Разработанный для максимальной производительности с легким приложением очистки и места, Vibra Block — легкое решение, чтобы прекратить грохот.

Шумопоглощающие материалы обычно используются для снижения шума и вибрации в:

  • Автомобили
  • Строительное оборудование
  • Судовое оборудование

Зачем устанавливать шумопоглощающие материалы? Эти преимущества наверняка помогут вам:

  • Они просты в использовании.
  • Они очень универсальны.
  • Они состоят из прочных материалов.
  • Они предлагают экономически эффективный метод звукоизоляции.
  • Они создают законченный вид.
  • Они улучшают качество звука в пространстве для роскошной поездки.

2. Уплотнения и зачистки дверей

Добавьте последние штрихи к любому преобразованию звукоизоляции в общей комнате с помощью уплотнения или защелки двери, чтобы полностью перекрыть шум. Наша линия Quiet Door ™ уменьшает количество звука, выходящего из-под двери и до двери, до абсолютного минимума.

Следующие продукты создают непроницаемое уплотнение от звука, так что вы можете заблокировать шумных соседей или движение на другой стороне двери:

  • Тихое уплотнение периметра двери: Уплотнение периметра образует плотную посадку периметр новой или существующей двери. Изготовленные из прочного алюминиевого каркаса и силикона, эти уплотнения можно регулировать или подгонять в соответствии с вашими потребностями. Наше регулируемое уплотнение по периметру позволяет вам сделать его как новый с помощью пары оборотов отвертки, как только она начинает изнашиваться.
  • Тихий дверной взмах: Наши дверные взмахи плотно прижимаются к порогу двери. Наша машина предназначена для обработки стандартных дверей шириной от 28 до 36 дюймов. Тем не менее, вы можете обрезать материал, чтобы соответствовать двери любого размера. Или, если ваша дверь намного шире, напишите нам, и мы создадим для вас специальную дверь. Наш автоматический дверной забор плотно прижимается к порогу, когда дверь закрывается.

Мы также предлагаем звукоизолирующие комплекты Quiet Door, которые включают в себя звукоизолирующий композит, уплотнения по периметру, дверные зачистки и звукоизоляцию для защиты от шума.

Дверные уплотнители и зачистки могут использоваться практически везде, где есть дверь и человек, который хочет покоя или уединения. Тем не менее, вот некоторые места, в которых можно использовать звуконепроницаемые двери:

  • Апартаменты
  • Залы для групповой практики
  • Студии вещания
  • Компьютерные и технические помещения
  • Домашние кинотеатры
  • Гостиницы и курорты
  • Питомники
  • Офисы и конференц-залы
  • Студии звукозаписи
  • Склады или производственные помещения

Наши уплотнители и зачистки дверей обладают рядом преимуществ, помимо шума выключения, таких как:

  • Экономия энергии за счет уменьшения потока воздуха
  • Изготовлены из прочного, долговечного долговечные материалы
  • Проверено на качество акустических характеристик
  • Может быть установлен на новые или существующие двери
  • Дольше, чем виниловые или пенопластовые уплотнения
  • Гибкие при различных температурах

3.Подстилающий пол

Вы можете звукоизолировать жилые и офисные помещения с напольным покрытием, разработанные для различных вариантов напольных покрытий. Эти шумопоглощающие материалы обеспечивают защиту от воздушного шума и контроль вибрации при ударе. Не уверены, какая подложка нужна для местоположения? Поговорите с членом нашей команды продаж и позвольте нам использовать наш опыт для работы! У нас есть варианты коврового покрытия, плиточных полов и мест, которые видят больше, чем их справедливая доля пешеходного движения.Продукция включает в себя:

  • PROFLEX ™ 90: PROFLEX 90 — это самоклеящаяся звукоизоляционная мембрана, специально разработанная для использования под плиткой, каменными и паркетными полами. Вы можете легко очистить и приклеить этот материал, чтобы успокоить танцующих ног соседям внизу.
  • Звукоизоляционная подложка Impact Barrier QT: Эта подложка, изготовленная из экологически чистых материалов, подходит практически для всех типов напольных покрытий. Он разработан для обеспечения повышения рейтинга по классу ударопрочности (IIC), результаты которого подтверждены более чем 200 независимыми лабораторными и полевыми испытаниями.Он легко превосходит пробку, войлок, пластик и кровельные мембраны, когда речь идет о звукоизоляции, и доступен в различных размерах.

Вам не нужно держать подстилку для пола только для использования внутри помещений, поскольку вы можете наносить эти материалы и на улице. Подложка для пола может быть использована для снижения ударного шума в:

  • Квартиры
  • Лодки
  • Автомобили
  • Дома
  • Гостиницы
  • Любое многоуровневое здание

Преимущества звукоизолирующей подложки пола:

  • Это отличный способ звукоизоляции пола.
  • Улучшает качество звука.
  • Это делает холодные полы теплее.
  • Защищает от плесени и грибка.
  • Легко установить.
  • Это помогает уменьшить как удар, так и воздушный шум.

4. Звукоизолирующие монтажные изделия

Мы продаем полный спектр монтажных принадлежностей — звукоизоляционная грунтовка, акустические герметики, звукоизоляционная лента и многое другое — которые помогают сделать все ваши другие инвестиции в контроль шума.Вы получите максимальную пользу от всех ваших усилий и поможете создать максимально тихое и спокойное пространство. Вы можете использовать следующие продукты, чтобы звукоизолирующие материалы прилипали к разным поверхностям или чтобы закрыть зазоры и создать действительно звукоизолирующее пространство:

  • Акустический звуковой герметик: Акустические герметики предотвращают выход нежелательных звуков через трещины, и они помогают блокировать внешние шумы. Звукоизолирующий герметик обеспечивает простое решение для помещений, окружающих стены, двери и окна.Вы можете нанести акустический герметик на широкий спектр материалов, таких как металл, бетон, дерево, гипсокартон и шпильки. Этот негорючий герметик на основе латекса также можно наносить на неэкспонированные и открытые потолочные и напольные дорожки, вокруг электрических розеток и многое другое. Лучше всего, он не треснет, не затвердеет и не отделится.
  • Звукоизоляционная грунтовка: Готовы создать долговечный звукоизоляционный пол? Вы можете подготовить подложку для пола для нанесения композитной подложки, используя звукоизоляционную грунтовку, чтобы обеспечить прочную связь между подложкой и подложкой.Наш грунт на водной основе PR 11 прост в установке в помещении или на улице.
  • Звукоизоляционный клей: Звукоизолирующий клей позволяет постоянно приклеивать звукопоглощающий материал к дереву, металлу, гипсокартону, бетону, кирпичу и другим поверхностям. Выберите наш полиуретановый строительный клей PL® Premium в тюбике по 10 унций или в футляре 12.
  • Звукоизоляционная лента: Звукоизоляционная лента идеально подходит для достижения гладкого, законченного внешнего вида при установке звукоизолирующих материалов.Наша усиленная алюминиевая шовная лента специально разработана для герметизации швов между алюминиевыми или полиэфирными звукоизолирующими продуктами. Лента Quiet Barrier ™ идеально подходит для герметизации швов между листами Quiet Barrier. Вы также можете использовать звукоизоляционную ленту для герметизации разрывов или трещин в звукоизоляционном материале.
  • Акустические крепления: Акустические крепления удерживают на месте звукоизоляционные изделия и просты в установке. Опоры для шумоизоляции Quiet Batt обеспечивают простую и быструю защиту звукоизолирующих изделий, таких как звукоизоляция Quiet Batt.Все, что вам нужно сделать, это вставить опоры изоляции на место между стойками и балками пола, чтобы сохранить изоляцию. Мы также предлагаем вешалки из оцинкованной стали для временного и чрезвычайно простого, гибкого решения для установки звукоизоляционных материалов.

Звукоизоляционные монтажные изделия можно использовать с различными звукоизолирующими материалами в домашних студиях, гаражах, спальнях и везде, где вы хотите повесить изоляцию, герметизировать трещины или сделать комнату тихим убежищем.Преимущества включают в себя:

  • Обеспечивает максимальную шумопоглощение
  • Изготовлен из сверхпрочных материалов
  • Доступный и простой способ герметизации трещин и переплетных материалов
  • Создает законченный вид
  • Имеет звукопоглощающие качества

5 . Quiet Batt 30 Звукоизоляционная изоляция

Используйте нашу шумоизоляцию Quiet Batt 30 в потолке и стенах, чтобы создать спокойное, контролируемое климатом отступление в любом пространстве.Quiet Batt — это простой в использовании и эффективный звукопоглощающий материал для стен. Характеристики Quiet Batt включают:

  • Изготовлен из специально разработанной хлопковой изоляции высокой плотности
  • Имеет толщину 3 дюйма для высококачественной звукоизоляции
  • Имеет рейтинг NRC 0,95
  • Плотно прилегает между деревянными и металлическими шипами
  • для установки не требуются специальные инструменты

Вы можете использовать Quiet Batt в качестве отдельного продукта или с другими звукоизолирующими материалами для максимальной защиты от шума.Идеально подходит для:

  • Внутренних или наружных стен
  • Потолки
  • Чердаки

Преимущества включают в себя:

  • Не содержит вредных химических веществ
  • Имеет класс воспламеняемости класса A
  • Снижает удары и воздушный шум
  • Имеет более высокий рейтинг NRC по сравнению с другими типами изоляции
  • . Сохраняет тепло в помещении зимой и прохладнее летом.
  • Повышает акустическое качество в ресторанах, домах, офисах, студиях, театрах, мастерских и т. Д.
  • Прост в установке
  • Предложения изоляционное решение без зуда

6.Системы звукоизоляции

Значительно уменьшите уровень шума в любом месте с системой звукоизоляции. Эти комплекты являются лучшим звукоизоляционным материалом для часовен, похоронных бюро, спален, классных комнат и многого другого. Они предоставляют вам множество инструментов для изоляции шума и вибрации до того, как она станет заметной. Мы бесплатно подберем лучший комплект для ваших нужд, используя наш бесплатный акустический анализ, и будем работать напрямую с вашим подрядчиком или архитектором, чтобы получить лучший вариант для вашей недвижимости.

Наши системы звукоизоляции для стен или потолков включают в себя:

  • Система звукоизоляции IsoTrax ™: Наша система звукоизоляции isoTrax является одним из самых простых способов установки шумопоглощающих материалов внутри стены или потолка.Это лучшая система звукоизоляции, которая у нас есть, и она идеально подходит для помещений, где требуется максимальное спокойствие, таких как спальни, детские или учебные комнаты. Каждый комплект покрывает 64 квадратных фута и включает в себя звукоизоляционные рейки, шумопоглощающие прокладки, винты с шестигранной головкой и вязкоупругие шайбы.
  • Потолочная система звукоизоляции IsoTrax: Для превосходной звукоизоляции потолка потолок isoTrax не разочаровывает. Этот пакет включает в себя больше колодок и винтов с шестигранной головкой, чем стандартный пакет, чтобы убедиться, что у вас есть все, что нужно, чтобы заглушить шум потолка.В остальном потолочный комплект идентичен стандартной системе звукоизоляции и обеспечивает такую ​​же универсальность и исключительное шумоподавление.

Системы звукоизоляции идеально подходят для:

  • Учебные классы
  • Конференц-залы
  • Техническое обеспечение
  • Библиотеки
  • Офисы
  • Студии звукозаписи
  • Рестораны
  • Театры

Преимущества включают в себя:

  • Доступные по цене высококачественное звукоизоляционное решение
  • Отличная производительность
  • Идеально подходит для самостоятельных проектов или для тех, кто обладает базовыми знаниями в области строительства
  • Требуются минимальные инструменты
  • Снижение шума в диапазоне от 52 до 61 STC

7.Звукоизоляционные барьеры

Вы можете обнаружить, что звукоизоляционные барьеры необходимы для поддержания мира вокруг вашей собственности. От блокировки шума в аэропорту до минимизации шума от вашего кондиционера, у нас есть большие и маленькие шумопоглощающие материалы, способные справиться со всеми типами и размерами раздражения.

Звукоизолирующие барьеры используют виниловые, пенопластовые или стекловолоконные слои для блокировки и отклонения звука. Они, как правило, гибкие и имеют отрывную основу, поэтому они легко помещаются практически в любом месте.Мы предлагаем следующие продукты для блокировки звука в различных ситуациях:

  • Стеклопластиковый композит: Наш стеклопластиковый композит сочетает в себе стекловолоконное одеяло с высокоэффективным звукоизолирующим материалом Quiet Barrier ™ и облицовкой из усиленной полиэфирной пленки. Эти звуковые панели толщиной всего 1 дюйм просты в использовании практически везде, где вам нужно уменьшить шум. Например, вы можете прикрепить их к шумным машинам или повесить панели на стене, используя один из наших продуктов для установки звукоизоляции.Стекловолоконный композит — это очень гибкое, мощное звукоизоляционное решение.
  • Вспененный композит: Наши пенопластовые звукоизоляционные барьеры содержат как минимум один слой звукоизолирующего материала Quiet Barrier и один слой пенополиуретана акустического качества. Слой «Тихий барьер» блокирует звук, а пена отделяет барьер от стены для предотвращения ударного шума. Результат — оптимальное управление звуком. Мы предлагаем широкий ассортимент пенопластовых изделий, от обертки, которую вы можете использовать, до звукоизолирующих труб и легких панелей, которые можно снимать и приклеивать.
  • Временный барьер: Если вам нужно временное решение для контроля шума, временный барьер может быть ответом, который вы ищете. Временные барьеры — это акустические стеганые одеяла, которые вы можете просто повесить или сложить там, где вам нужна звукоизоляция. Изготовленные из стекловолокна и непористого винилового покрытия, вы можете использовать временные барьеры в качестве звукоизолирующей шторки или для громкого оборудования. Это экономически эффективный способ решения проблем с шумом в любых ситуациях.
  • Массовый виниловый (MLV) барьер: MLV барьер состоит из солей, песка и металлических частиц, что придает им очень эффективную способность снижения шума.Барьеры MLV добавляют массу в область, чтобы блокировать проникновение звуковых волн через стены и потолки. Это популярный способ создания звуконепроницаемых музыкальных студий. Барьеры MLV безопасны в использовании и легко наносятся между слоями гипсокартона или другими строительными материалами.

Звукоизолирующие барьеры — это отличные варианты, когда вам нужно сохранить или включить звук. Вы можете использовать звукоизолирующий барьер в:

  • Автомобили
  • Дальность стрельбы
  • Домашние кинотеатры
  • Машины
  • Музыкальные студии
  • Морские каюты
  • Офисы
  • Рестораны

Преимущества барьера включают:

  • Высокая универсальность
  • Гибкость
  • Простота установки
  • Превосходные характеристики звукоизоляции

8.Вибрационные опоры и ножки

У нас есть отдельные вибропоглощающие опоры и ножки для покупки, чтобы решить конкретные проблемы в любом месте. Идеально подходящий для профессионального использования или изготовленный по индивидуальному заказу звукоизолирующий материал. Крепления просты в установке и обеспечивают немедленное облегчение. Приглушите шумную стиральную машину или предотвратите грохот из телевизора с быстрой и простой установкой, с которой может справиться любой установщик.

Наши колодки VibeAway ™ легко скользят под вибрирующим механизмом и специально предназначены для бесшумных стиральных машин и сушилок.Тем не менее, они доступны в различных формах и размерах, так что вы можете использовать их в любое время, когда вам понадобится заглушить ножки мебели или громкие приборы. Это доступный способ уменьшить шум и может устранить необходимость использования других звукоизоляционных материалов. Наши прокладки VibeAway также помогают продлить срок службы оборудования, сводя к минимуму движение и удары.

Изготовленные из переработанных шин, эти прокладки помогают замалчивать целый ряд оборудования и приборов и могут использоваться с:

  • морозильными камерами
  • сушилками
  • настольными пилами
  • шайбами ​​
  • Любой вибрирующий прибор или предмет мебели или оборудования

Преимущества включают в себя:

  • Защищает полы
  • Уменьшает передачу вибрации
  • Помогает продлить срок службы приборов
  • Уменьшает необходимость укрепления полов верхнего уровня
  • Предотвращает «ходьбу» машины

Преимущества звукоизолирующих материалов

Звукоизолирующие материалы защищают от проникновения шума и препятствуют проникновению шума.Снижение шума имеет много преимуществ для всех, на кого оно влияет. Например, звукоизоляционные материалы обеспечивают тихое пространство для обучения. Находитесь ли вы в офисе, библиотеке или классе, шум влияет на то, как вы сосредотачиваетесь и учитесь. Одно исследование показало, что ученики в обычной или шумной обстановке не учатся так же хорошо, как ученики в тихой школе.

Шумоподавление также снижает стресс. Когда вы менее подвержены стрессу, ваша память и общее состояние здоровья улучшаются. Это лишь некоторые из преимуществ.Звукоизолирующие материалы:

  • Обеспечение конфиденциальности
  • Предоставление простых решений
  • Простота установки
  • Универсальность и доступность
  • Сокращение затрат на электроэнергию
  • Улучшение качества звука
  • Улучшение качества звука

Что нужно учитывать Когда вы выбираете звукоизоляционные материалы

Если вы готовы насладиться сладкой тишиной или включить бас, вы, вероятно, задаетесь вопросом, с чего начать.В конце концов, есть так много звукоизоляционных материалов на выбор. Прежде чем делать покупки, вам нужно задать себе два следующих вопроса:

  • Какой тип продукта мне нужен: Если вы хотите не допустить проникновения шума, вам нужен звукоизолирующий материал, который блокирует шум и удерживает его от путешествовать сквозь стены, двери и потолки. Любые предметы, упомянутые в этом посте, предназначены для блокировки звука. Если вы заинтересованы в уменьшении эха и улучшении качества звука в помещении, вам лучше всего использовать звукопоглощающий материал.
  • Где или что я пытаюсь сделать звукоизоляцией: Подумайте, что вы пытаетесь сделать звукоизоляцией, так как это повлияет на ваше решение. Например, если вам нужно успокоить шумные трубы, вам понадобится гибкий материал, который вы можете обрезать и наматывать вокруг труб. Если вы пытаетесь заблокировать звук от проскальзывания под дверью, вам нужно закрыть пробелы, из которых может выйти звук.

Магазин Звукоизоляционные материалы и изделия с Звукоизолированная корова

Хотя наше имя уникально, это не причина, по которой наши продукты часто рекомендуют профессионалы.Мы производим одни из самых эффективных в отрасли акустических и шумопоглощающих материалов. Несмотря на это, мы сохраняем наши продукты по разумным ценам. Следите за нашими сверхнизкими ценами No Bull, просматривая наш выбор.

Клиенты также доверяют нашему бизнесу, поскольку мы предлагаем 100% гарантию удовлетворенности клиентов, и мы поддерживаем ее в случае возникновения проблем. Свяжитесь с нами немедленно, и мы приложим все усилия, чтобы все проблемы были исправлены.

Чтобы избежать проблемных ситуаций с вашими материалами для шумоподавления, мы предлагаем бесплатный акустический анализ для всех.Это поможет определить лучшие продукты для вашего проекта. Наш выбор постоянно меняется, поэтому свяжитесь с нами, чтобы узнать о последних доступных решениях.

Готовы начать работу в своем новом тихом доме или офисе? Свяжитесь с нами сегодня онлайн или позвоните по телефону 1-866-949-9269.

.
RoadBlockR Звукоизоляционный материал | Автомобильная звукоизоляционная продукция

Услышь разницу

Посмотрите, как RoadBlockR ™ выдерживает конкуренцию в нашем видео-тесте звука!

Особенности / преимущества

Функция звукоизоляции двух автомобилей — Материал демпфирования RoadBlockR ™ снижает дорожный шум и повышает производительность автомобильной аудиосистемы.

Простота установки — Демпфирующий материал RoadBlockR ™ легко монтируется с помощью приложения «отслаивание и установка».Просто обрежьте кусочки, чтобы они поместились, очистили и поместили, а также раскатали вручную, чтобы обеспечить хорошую адгезию. Никакие грязные аэрозольные краски или клеи не нужны для установки этого продукта.

Значение — демпфирующий материал RoadBlockR ™ по цене является экономически эффективным по сравнению с аналогичными продуктами на рынке. Авто шумоизоляция не должна быть дорогой в работе!

Низкопрофильный — RoadBlockR ™ имеет толщину всего 0,078 дюйма, поэтому он поместится в самых узких местах. Листы RoadBlockR ™ легко подрезать, поэтому можно создавать собственные формы.

Упаковка — RoadBlockR ™ упакован в коробки «для хранения» для защиты продукта. Нет больше складок или раздражающих складок, чтобы сгладить. Кроме того, защитная подложка, чувствительная к давлению, остается в контакте с материалом, поэтому она не высыхает и не ставит под угрозу применение.

На складе — У нас есть в наличии демпфирующий материал RoadBlockR ™ в больших количествах. Большинство продуктов доставляются в тот же день, когда они заказаны, и прибывают в ваш проект в течение одного-трех рабочих дней, в зависимости от вашего местоположения.

Не только для звукоизоляции автомобиля — Демпфирующий материал RoadBlockR ™ был первоначально создан для применений, требующих экстремального демпфирования. Этот продукт успокоит любое применение листового металла. Также используется в HVAC, тяжелом оборудовании и аудио индустрии.

Подробнее

Отлично подходит для автомобильной промышленности:
  • Дверные вкладыши
  • Накладки на полу в автомобилях
  • Накладки багажника в автомобилях
Отлично подходит для строительной индустрии:
  • Корпуса HVAC
  • Комплекты оборудования
  • Корпус из любого листового металла
Отлично подходит для морской промышленности:
  • Гильза крышки люка
  • Гильза моторного отсека
  • Гильза корпуса
Покрытие
Двери 1 лист на дверь
Этаж сковороды (передняя и задняя) 4 листа
облицовка багажника 3 листа
Почему RoadBlockR ™?

RoadBlockR ™ с самого начала был спроектирован для звукоизоляции и шумоизоляции автомобилей, в отличие от некоторых других продуктов, которые на самом деле представляют собой асфальтовый кровельный материал.Первоначально разработанный для автомобильной промышленности, RoadBlockR ™ обладает невероятными звукопоглощающими и улучшающими свойствами. Этот продукт уменьшит дорожный шум в кабине и улучшит качество звука автомобиля. RoadBlockR ™ — это технологически продвинутая формула, которая обеспечивает превосходные характеристики демпфирования при меньшем весе по сравнению с традиционным мастичным слоем с ограничениями и асфальтовыми удлинителями. Это демпфирующая система на основе эластичной вязко-резиновой резины с алюминиевой фольгой толщиной 3 мил с одной стороны, предназначенная для уменьшения структурного шума.Отличные демпфирующие характеристики поддерживаются от 10 ° F до 140 ° F. Это доступно в форме листа или высечки и стандартно поставляется с агрессивной основой PSA. Применения включают в себя автоматические поддоны и двери, металлические поддоны, тележки, основные приборы и строительное оборудование.

Почему амортизация звука автомобиля важна

Демпфирование — это одна из самых эффективных вещей, которые вы можете сделать в своем автомобиле, чтобы улучшить качество звука и качество звука. Уменьшая или ослабляя звуковую вибрацию в металлических панелях вашего автомобиля, вы можете устранить передачу шума от дороги.Снижая передачу звука и потери из вашего автомобиля, вы можете не допустить дорожного шума и ваших мелодий!

Это также позволяет спокойно ездить в те дни, когда вам просто нужно расслабиться по пути домой. Получите максимальную отдачу от денег и времени, потраченных на ваш автомобиль, мгновенно уменьшив шумовое загрязнение.

Звукоизолированные клиенты «Корова» полагаются на наш продуманный ассортимент продукции до , чтобы направить в нужном направлении. RoadBlockR ™ — это один из тех продуктов, который предлагает максимальную производительность без ущерба для банка.Эффективно гасит избыточный шум в экстремальных условиях. Вы получаете быстрый, чистый и удобный способ применения. И, наконец, вы получаете этот ресурс по доступной цене, не только исходя из стоимости, но и по сравнению с аналогичными товарами на рынке.

Не теряйте времени, делая свой выбор сегодня. Приобретите RoadBlockR ™ у Soundproof Cow или обратитесь к менеджеру аккаунта для БЕСПЛАТНОГО акустического анализа.