2Мар

Как подобрать компрессор для покраски автомобиля – 10 лучших компрессоров для покраски авто

Компрессор для покраски автомобиля — как выбрать оптимальный?

Компрессор — вещь очень нужная в гараже, с его помощью можно сделать много полезных дел. Мы уже рассказывали на Vodi.su о том, как выбрать компрессор для подкачки шин. Для этой цели может сгодиться самое простое устройство стоимостью от 100 долларов и с объемом ресивера 25-40 литров.

Если же вы хотите использовать компрессор для покраски авто, то можно остановиться и на самом недорогом варианте с малым объемом бачка и небольшой мощностью. Правда, его вам хватит для покраски лишь небольших царапин и вмятин. Получить же ровный слой краски вряд ли получится, поскольку могут образовываться потеки, а переходы будут очень заметными.

Кроме того, необходимо будет приобрести еще и краскопульт — краскораспылитель. А здесь выбор вариантов тоже очень широкий. Поэтому, прежде всего, нужно ответить себе на простой вопрос: я собираюсь заниматься покраской на профессиональном уровне или только время от времени подкрашивать кузов своей машины?

Виды краскопультов

Краскопульт — это устройство, с помощью которого распыляется краска. Их есть 7 основных видов, различающихся по системам распыления.

Однако, наиболее распространенными являются следующие три:

  • НР — (High Pressure) — высокое давление;
  • HVLP — большой объем низкое давление;
  • LVLP — низкий объем и низкое давление.

Все остальные виды (пониженное или среднее давление и разные объемы) являются симбиозом этих трех типов системы распыления.

Краскопульты, работающие с высоким давлением (НР), обладают многими преимуществами, но их основная проблема состоит в следующем:

  • из-за подачи краски под высоким давлением, большой ее процент попросту рикошетит от окрашиваемой поверхности, процент переноса краски составляет 45%, а все остальные 55 улетают в воздух;
  • создаются завихрения воздуха и большая часть пыли из воздуха оказывается на окрашиваемых поверхностях.

Краскопульты типа HVLP лишены этих недостатков — перенос краски достигает 70-ти процентов. Однако краскораспылители HVLP могут работать только с очень мощными компрессорами, способными закачивать как минимум 360 литров воздуха в минуту. Также двигателю компрессора приходится работать на полную мощность, что требует повышенного расхода масла и установки дополнительных фильтров, предотвращающих попадание масла в воздух.

LVLP — эта система является одной из лучших, поскольку и на входе и на выходе из сопла создается небольшое давление. Процент переноса краски — 65%, не требуется супер мощный компрессор (150-300 литров).

Профессионалы обращают внимание и на целый ряд других характеристик распылителей:

  • размер дюзы (сопла) — зависит от вида лако-красочных покрытий;
  • наличие регуляторов подачи воздуха и краски;
  • возможность регулировать давление на входе и выходе;
  • возможность установки сменных форсунок.

Обратите внимание, что стоимость таких профессиональных краскопультов будет начинаться от 300-400 у.е., хотя можно найти и более дешевые варианты, правда китайского производства.

Выбор компрессора

Компрессор нужно выбирать, исходя из характеристик краскопульта. Но это в тех случаях, если вы их покупаете по отдельности. Во многих магазинах можно приобрести готовые комплекты как профессиональные, так и любительские.

Самый первый вопрос, который нужно задать продавцу, — производительность компрессора. Под производительностью следует понимать объем воздуха на выходе, а не на входе. То есть в ресивер может поступить 100 литров воздуха, но из-за сжатия теряется до 35% от объема, соответственно производительность на выходе равна не 100 литров, а 65. Производители же указывают на упаковке производительность именно на входе в ресивер.

Если же подобрать несоответствующий краскопульту тип компрессора, то он очень быстро выйдет из строя, и самое главное — под гарантию он не подпадает. А во время работы вам нужно будет постоянно останавливаться и ждать, пока не закачается необходимый объем воздуха.

Чтобы не прогадать, нужно ориентироваться на такие показатели:

  • HP — компрессор производительностью до 300 литров в минуту:
  • HVLP — 360-515 л/мин;
  • LVLP — 150-350 л/мин.

Есть также особые требования к давлению:

  • для краскопульта НР должно обеспечиваться давление 5 атмосфер на входе и 1,5 на выходе;
  • для HVLP — 2,5-3 вход, 0,7 — выход;
  • LVLP — 2 — вход, 0,7-1,2 атмосфер — выход.

Оптимальный вариант

Если учитывать, что оптимальным вариантом распылителя станет система LVLP, то компрессор, подходящий к ней по своим характеристикам станет лучшим выбором. Тут возможны два варианта: для профессиональной или любительской покраски.

Если вы любите мастерить в гараже и время от времени что-то красить, то вам подойдет одноцилиндровый масляный поршневой компрессор с объемом ресивера 50-100 литров и входным давлением в пределах 8-10 бар. Его производительность составит примерно 330 литров в минуту на входе или 215 на выходе.

Если же вы собираетесь профессионально заняться покраской автомобилей, то понадобится винтовой компрессор с ресивером на 200 литров и производительностью 515 литров в минуту, 10 атмосфер. Стоит сказать, что винтовые компрессоры используются на больших станциях техобслуживания и к ним, кроме распылителей, присоединяют массу других потребителей: шлифмашинки, пневмомолотки, дрели. Поршневые же компрессоры — идеальный вариант для небольшой мастерской или гаража.

На этом видео специалист расскажет, как выбрать компрессор для покраски авто в гараже.

Загрузка…

vodi.su

Советы автомаляров, как выбрать подходящий компрессор для покраски автомобиля

Со временем транспортные средства теряют свой изначальный вид и многие владельцы авто в этих случаях прибегают к покраске своих «железных коней». Некоторые доверяют это дело квалифицированным специалистам, другие пытаются своими силами вернуть машинке первозданный вид. В этой статье мы расскажем, что такое мини компрессор для покраски автомобиля, какой нужен и какой лучше выбрать для этого.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Самые распространенные конструкции компрессоров

Для начала предлагаем вам узнать, какие компрессоры бывают по своим видам. В настоящее время наиболее популярными устройствами являются воздушные компрессоры поршневого типа действия. Именно такие устройства используются на большинстве современных СТО, предлагающих услуги по покраске машин. Поршневой оборудование делится на безмасляное и масляное. Как показывает практика и советы специалистов, подобные устройства являются наиболее удобными в использовании и они не нуждаются в постоянно обслуживании.

Компрессор для покраски авто

Безмасляные устройства как правило используются для наиболее простых процедур, то есть для подкачки автомобильных колес, продувки различных патрубков или непрофессиональной покраски.

Что касается масляных устройств, то они бывают разными. В частности, такие компрессоры различаются по характеристикам и и способам использования. Но одна вещь, которая их объединяет – это то, что в картере поршневого привода в любом случае используется масло. Что касается различий, то они могут быть с ременным либо прямым приводом.

Ременные являются одними из наиболее надежных. По-первых, это связано с нюансами в их конструкции. Непосредственно сам ременной привод монтируется от моторчика к маховику головки.

Что касается плюсов ременных устройств перед приводными, то они следующие:

  1. Моторчик работает с меньшей частотой.
  2. В конструкции диаметр маховика ременного чуть больше диаметра вала мотора.
  3. Ременные оснащены более надежной системой воздухоотвода.

Где и как применяются?

Компрессор для покраски

На самом деле сфера применения таких устройств очень широкая. Если конструкция оборудуется специализированными заменяемыми компонентами, для функционирования которых необходим сжатый воздух, то это значительно расширяет ее возможности. В принципе, здесь все зависит только от вашего бюджета.

Рассмотрим несколько аспектов, где такое оборудование может эксплуатироваться:

  1. При нанесении краски либо грунтовки для покраски транспортного средства. В этом случае также должен использоваться и краскопульт.
  2. Если требуется продувка. На специализированных СТО часто можно увидеть, как мастера продувают компрессором различные патрубки всевозможных систем авто, жиклеры и так далее. В общем, компрессор может использовать везде, где необходима хороша продувка.
  3. При работе с гайковертом, шуруповертом и другим строительным оборудованием.
  4. Если нужно нанести какой-либо состав (к примеру, антикоррозийную жидкость). При помощи данного устройства нанести антикоррозийное вещество можно без проблем даже в самые труднодоступные места транспортного средства.
  5. Часто компрессоры также используются при работе с шлифовальными или полировальными пневматическими устройствами.

Однако на самом деле способов использования очень и очень много. В любом случае, если вы решили покрасить свое транспортное средство, то использование компрессора будет наиболее оптимальным вариантом. Какой тип выбрать – дело ваше. Ниже мы рассмотрим основные характеристики и особенности использования безмасляных устройств.

Особенности безмасляных поршневых компрессоров

Профессионалам давно известно, где используются безмасляные устройства и каковы особенности их применения. Сейчас мы поделимся этой информацией и с нашими пользователями.

Безмасляные конструкции чаще всего используются в блоках сжатия трех типов:

  • спирального;
  • поршневого;
  • и винтового.

Наиболее эффективная эксплуатация компрессора таким образом может быть достигнута в результате использования специализированных материалов, которые обладают пониженным показателем трения. Как мы говорили в начале статьи, такое оборудование на практике является более дорогим в производстве. Однако, несмотря на этом, с точки зрения финансовых затрат на приобретение расходных веществ, а также регулярного обслуживания, диагностики и ремонта, оно более дешевое.

Ниже вкратце рассмотрим, как осуществляется снижение трения на примере безмасляного винтового оборудования. Как правило, при производстве таких девайсов используются уплотнительные кольца воздушного уплотнения, а также вязкостные масляные уплотнители. кроме того, в конструкции такого оборудования имеется большое вентиляционное отверстие, предназначенное для выброса в окружающую среду. Это может быть негативно с экологической точки зрения, тем более, что фильтры на такое оборудование устанавливаются нечасто, но с этим ничего не поделаешь

Что касается особенностей:

  1. Безмасляное оборудование оснащается надежными износостойкими кольцами, выполненными из специального сплава стали для воздушного уплотнения. Также следует отметить, что такое оборудование оснащено дополнительными упорами, изготовленными из нержавеющего железа, обладающего пониженным коэффициентом трения.
  2. Кроме того, в конструкции также используются вязкостные уплотнения, изготовленные из медного материала. Благодаря этому достигается положительное давление, которое позволит вытеснить масляный туман на сторону смазки уплотнения.
  3. Разумеется, как и любое другое оборудование, безмасляные компрессоры имеют и свои недостатки. Однако, большинство современных производителей все же смогло свести их к минимуму. В частности, уровень звука такого оборудования гораздо выше, чем в случае с масляными устройствами. Тем не менее, конструкции оборудуются производителями дополнительными звукоизолирующими элементами.
  4. Очень большой ассортимент оборудования. На сегодняшний день отечественный рынок предлагает множество моделей, предназначенных для решения определенных задач. В этом случае вы должны сами понять, что вам нужно и где вы будете использовать компрессом. Если для гаражного использования – то обратите внимание на один вид, если для автосервиса – то его параметры будут уже другими.
  5. Пожалуй, самой главной особенностью, на которую обращают внимание покупатели, является цена. Безмасляное оборудование стоит на порядок ниже, особенно, если вы решили приобрести поршневой агрегат.

Рекомендации для выбора компрессоров любой конструкции

Какой нужен и как выбрать компрессор для покраски авто – вы узнаете далее.

 Загрузка …

Особенности выбора

  1. Основной особенностью считается универсальность оборудования. В частности, на это вам следует обратить внимание, чтобы вы могли использовать устройство везде, где угодно, хоть в гараже, хоть на природе. Желательно, чтобы его можно было подключить к аккумулятору или прикуривателю.
  2. Обратите внимание на показатель давления. Чем меньше будет данный коэффициент, тем меньше будет напор.
  3. Объем ресивера. Если вы приобретаете оборудование для домашних работ, то объема ресивера 200 литров будет вполне достаточно. Можно выбрать мини компрессор. Мини модели отлично подходят для домашних целей. Если же вы открываете собственное СТО или докупаете оборудование, то данный показатель должен составлять как минимум 300 литров, чем больше – тем лучше.
  4. Показатель производительности сжатого воздуха. При покупке у продавца лучше проконсультироваться касательно этой характеристики, поскольку производительность сжатого воздуха может быть разной на входе и на выходе.

Сравнительные показатели при выборе агрегатов для покраски

Специалисты советуют покупать компрессоры винтового типа, мощность моторов которых составляет от 2.2 до 5.5 кВт. Такие устройства являются универсальными. Если сравнивать с поршневыми компрессорами, винтовые имеют более долгий ресурс службы, а также характеризуются наиболее оптимальной и равномерной подачей воздуха. Кроме того, они более экономичны. Компрессор для покраски автомобиля лучше выбрать оборудованный рефрижератором.

Видео «Как выбрать компрессор для покраски»

Какой нужен и как выбрать – смотрите на видео.

avtozam.com

Как правильно выбрать воздушный компрессор для покраски автомобиля

Содержание:

Автор: Сергей Хилик

эксперт категории «Строительное оборудование»

Компрессор для покраски автомобиля – это залог того, что покраска пройдет на самом высшем уровне. Он помогает провести этот процесс легко и без проблем, то есть — с правильно нанесенным слоем краски и равномерно распыленным лакокрасочным покрытием.

Работает каждый компрессор по принципу насоса, только подает он не жидкость, а воздух. Сжатый под давлением воздух накапливается в ресивере, а оттуда, через коннекторы, подается к краскопульту.

Типы компрессоров и их сравнение

Перед тем, как выбрать компрессор для покраски, я рекомендую вам определиться, для каких именно целей, и какого типа покраски он вам нужен. Разный тип покраски требует разных технических параметров, которые определены классом устройства.

Среди огромного разнообразия компрессоров, которые присутствуют на рынке сегодня и доступны для покупки и использования в гаражах и на профессиональных СТО, выделяют три основных типа:

1. Компрессора бытовые (гаражные). Это сравнительно дешевые агрегаты, поршневые и одноцилиндровые с ресивером на 20-25 литров. Они прекрасно справляются с мелкими работами по покраске и продувке. В среднем поток воздуха в таких аппаратах 130 л/м. К ним нельзя подключить профессиональное пневматическое оборудование, но покрасить неспешно ворота, забор или небольшие детали вполне возможно. Также их можно с эффективностью применять при работе с аэрографами, где от компрессора больше требуется постоянного давления для ровного нанесения деталей.
2. Полупрофессиональные агрегаты. Это надежные и дорогие агрегаты, которые можно использовать для выполнения более серьезных задач. Здесь можно выделить два типа:

  • Поршневой с ресивером на 50 л, прямого привода или двухцилиндровый, средний параметр расхода воздуха которого колеблется от 200 до 330 л/м и имеет показатель давления в 8 атмосфер;
  • Поршневой с ресивером на 100 л, одноцилиндровый с ременным приводом, набирает скорость 330 л/м и более, отметка давления удерживается в пределах 10 атмосфер.

Такие агрегаты я советую применять как в домашнем гараже, так и для проведения масштабных работ. Не прерываясь ими можно покрасить целую сторону автомобиля. Но такие аппараты тоже можно перегреть. При перегрузке или длительной работе поршневой компрессор для покраски автомоб

storgom.ua

Какой компрессор выбрать для покраски автомобиля: виды, особенности и производительность

Современный рынок буквально переполнен всевозможными компрессорами импортного и отечественного производства. Какой нужен компрессор для покраски автомобиля? Этот вопрос возникает у каждого, кто хочет приобрести подобное приспособление, ведь от этого будет зависеть качество покраски.

Перед совершением покупки стоит хорошо подумать и сознательно сделать свой выбор: аппараты могут иметь существенные различия. Мастер должен сам определить, какой компрессор нужен для покраски авто, учитывая специальные расчёты для выполнения конкретных видов работ. Технические характеристики агрегата должны удовлетворять требования специалиста.

 

Типы компрессоров

Даже простой компрессор для массового потребления у разных производителей будет значительно отличаться.

Основные технические данные, по которым могут отличаться различные аппараты:

  • Особенности конструкции: винтовые или поршневые, масляные и безмасляные, с прямым приводом или ремённой передачей.
  • Мощность и потребление электроэнергии: 220−380 В.
  • Величина ёмкости накопителя воздуха, размер ресивера.
  • Давление, создаваемое агрегатом.
  • Количество сжатого воздуха.

Посмотрите, например, какими бывают воздушные компрессоры Ремеза.

 

Винтовой

В основу винтового компрессора заложен принцип двух винтовых роторов, вращающихся одновременно в разных направлениях и расположенных параллельно, напротив друг друга. Они засасывают воздух и создают давление.

Такой компрессор оснащён автоматической системой защиты, которая создана для контроля и управления агрегатом. Эта система позволяет просто запускать механизм и быстро доводить его до рабочего состояния, а также она длительное время поддерживает необходимый режим, контролируя давление и количество сжатого воздуха и обеспечивая его бесперебойную подачу.

Винтовой компрессор запатентован в 1934 году и до сих пор считается наиболее технологичным. Стоимость аппарата выше поршневых аналогов, но быстро окупается в процессе эксплуатации. Эти компрессоры простые, надёжные и долговечные.

Основные потребители таких аппаратов: крупные промышленные предприятия и большие автостанции, где необходим бесперебойный поток сжатого воздуха.

Основное преимущество винтовых компрессоров — экономичное потребление энергии. В отличие от аналогичных установок другого типа они экономят около 30% электроэнергии. Среди других плюсов: тихая работа и отсутствие перепадов давления, что позволяет быстро покрасить автомобиль.

 

Поршневой

Во многих случаях при выборе компрессора решающим фактором становится его стоимость. Поршневой аппарат в этом смысле имеет значительное преимущество. Благодаря демократичной цене агрегаты поршневого типа стали массовыми и популярными. Во время эксплуатации эти установки очень просты в обслуживании, их несложно настроить, что можно рассматривать как большое достоинство конструкции.

Поршневые компрессорные станции не требуют большого внимания, и в случае поломки можно легко, быстро, а главное, недорого заменить многие детали. При этом не надо разбирать корпус двигателя. Потребление электроэнергии тоже невысокое, хотя и больше чем у винтовых нагнетателей. В основе принципа сжимания воздуха лежит дизельный или электрический привод.

 

Поршневой безмасляный

Это оборудование представляет собой отдельную группу. Благодаря отсутствию в сжатом воздухе примесей масла мастер получает возможность осуществлять работу высокого качества, добиваясь идеальной покраски.

Излишки влаги в воздухе удаляются специальным устройством — компактным адсорбционным осушителем. Такое решение полностью исключает возможность попадания влаги на окрашиваемую поверхность. Отсутствие микрочастиц влаги под краской способствует стойкости металла к образованию коррозии.

Большинство автотранспортных предприятий используют именно такие компрессоры, которые оснащены адсорбционным осушителем. Они подходят для использования в заводских условиях.

 

Где используются компрессоры

Бытовые покрасочные работы

Применение в быту является самой распространённой причиной, из-за которой совершают покупку компрессора. Чтобы подобрать правильный аппарат, необходимо сравнить условия работы и назначение устройства.

Например, при нерегулярном использовании для покраски небольших поверхностей или конструкций чаще всего приобретают недорогие поршневые аппараты. Производительность таких агрегатов — около 80 л/мин, объём ресивера — максимум 50 л. Этих данных полностью хватает для обеспечения таких работ.

Такие установки отличает небольшая стоимость, простота эксплуатации и нетребовательность обслуживания. Для покупки рекомендуем обращаться в специализированные точки продаж. В таких местах можно получить квалифицированную консультацию и купить оригинальный товар с гарантийным обслуживанием.

 

Покраска автомобилей и отделочные фасадные работы

В таких случаях при выборе устройства приходится учитывать уже все характеристики. Имеет значение мощность агрегата, качество, длительность использования, с каким объёмом работ он справится быстро. В зависимости от этих показателей выбирают модель и тип механизма и индивидуальный краскопульт.

Покрасочные работы делятся на сложные работы, где нужно высокое качество исполнения (например, покраска автомобиля) и простые.

При расчёте производительности поршневых моделей следует учитывать запас воздуха более 15% — это даст возможность аппарату нормально функционировать.

 

Периодические покрасочные работы

Покраска автомобиля требует несколько важных параметров от компрессора. Показатель производительности воздуха должен быть от 120 до 250 л/мин, распылитель тоже должен соответствовать этому. Давление воздуха должно быть до 10 бар, а мощность — до 3,0 кВт.

Для проведения таких работ лучше приобрести маслонаполненный поршневой агрегат, главное, обратите внимание на наличие фильтра, очищающего воздух от частей масла и других примесей. Кроме того, наличие испарений воды в сжатом воздухе требует рефрижераторного осушителя. Специалисты устанавливают дополнительное оборудование самостоятельно, чтобы получить высокое качество покраски за короткое время.

 

На что обратить внимание

Количество сжатого воздуха на выходе — это важный параметр любого компрессора. Именно на него необходимо обращать внимание. Этот показатель указан везде: на ценнике, в инструкции.

Ещё один важный показатель — источник питания. Возможный выбор состоит из двух вариантов: 220 и 380 В. На всякий случай следует спросить, ведь 380 В (три фазы), далеко не у каждого есть в гараже.

Размер ресивера не имеет большого значения. Профессиональные станции, предназначенные для работы в длительном режиме с большими нагрузками, оборудуются баками минимум на 300 литров. Для того чтобы покрасить садовую мебель или гараж, достаточно ресивер объёмом в 20 литров.

Самое универсальное оборудование — автомобильный компрессор. Применение такой техники не ограничивается замкнутым пространством. Его можно подключить от прикуривателя или аккумулятора. Благодаря этому его можно использовать где угодно:

  • На дороге — подкачать спустившее колесо.
  • В гаражах — подкрасить ворота, продуть жиклёры.
  • На улице — помочь товарищу с колесом.
  • В лесу — подкачать мяч или велосипед.
  • На море — наполнить надувной матрас воздухом.

Для автомобильного приспособления имеет значение только производительность. Нагнетатель с возможностью сжатия до 10 л/мин поможет не только накачать шину и матрас, но и покрасить стул в гараже. Эта характеристика всегда указывается в инструкции по эксплуатации.

 

Как выбрать компрессор для покраски авто

Прежде чем приобрести компрессор, профессиональные маляры проводят предварительные расчёты требований: расход электроэнергии, мощность аппарата, объём, нагрузка и продолжительность работы. Кажущаяся низкая стоимость, как правило, обходится дороже в результате профилактических и аварийных ремонтов.

Главный фактор при выборе установки нагнетателя — давление сжатого воздуха. В инструкции можно найти параметр, относящийся к конкретной модели устройства, а вот рассчитать конечное давление на точке потребления сложнее.

Пневматические системы поддерживают постоянное давление в пределах 6,5−7 бар. Зачем покупать винтовую установку, способную выдать 10 бар? Ведь хорошо известно, что повышение давления на одну атмосферу несёт за собой расход электроэнергии до 8%.

Если правильно рассчитать и выбрать пневматическую установку, в будущем можно значительно сократить расходы электричества. Чтобы сделать правильные расчёты, необходимо учитывать снижение давления воздуха, проходящего через осушитель, фильтр и трубопровод.

Самыми популярными и универсальными считаются винтовые агрегаты. С их помощью можно качественно покрасить машину или фасад здания. Мощность двигателей для небольших объёмов работы — 2,2 кВт. Такое оборудование обеспечивает примерно 240 л/мин при давлении до 10 бар. Предприятия с увеличенной нагрузкой предпочитают брать более мощные агрегаты до 5,5 кВт. Такие нагнетатели способны обеспечить 620 л/мин при 10 атмосферах.

В сравнении с поршневыми установками винтовые агрегаты значительно выигрывают по многим показателям, например:

  • Более длительный ресурс работы.
  • Равномерная и оптимальная подача воздушного потока.
  • Небольшие размеры.
  • Экономичное энергопотребление.

Сейчас большинство автосервисных станций покупают винтовые установки. Небольшая мощность этих аппаратов способна обеспечить оптимальное качество работ. Винтовые модели благодаря своим характеристикам обеспечивают воздушный поток высокого качества. В нём содержится намного меньше частиц масла и влаги. Эти компрессоры не нуждаются в частом обслуживании, достаточно экономичны и надёжны. Компактная форма и небольшие габариты позволяют устанавливать их на маленькой площади. Это значительно экономит пространство рабочего помещения, и высокая стоимость установки окупается быстро.

Такими нагнетателями пользуются большие предприятия, автомастерские, сборочные цеха, СТО. Мощность подобных станций достигает 5,5 кВт, с производительностью до 620 л/мин, и рабочим давлением до 10 бар. Как правило, такое оборудование уже оснащено дополнительными фильтрами и осушителями.

При покраске автомобиля особое внимание уделяется качеству воздушного потока. Важны максимальные показатели сухости и чистоты воздуха. Исходя их этого, профессионалы отдают предпочтение установкам, у которых присутствует рефрижераторный осушитель и воздушный фильтр. Это позволяет использовать оборудование на различных производствах.

Любое оборудование поршневого или винтового типа работает от электрического привода, но может подключаться и к автономному источнику питания. Автономный источник, работающий на бензине или дизеле, делает оборудование мобильным.

Мобильные установки востребованы в местах, где нет источников питания, например, на строительных площадках и аварийных работах. Дешевле укомплектовать установку электрическим приводом, но потерю мобильности можно рассматривать как недостаток.

Наряду с громоздкими установками современный производитель изготавливает небольшие и компактные станции. Такое оборудование уже идёт в комплекте с шасси, удобным для работ с перемещением установки на СТО и строительных площадках.

Техническое обслуживание компрессорной установки сводится к проверке уровня масла (если оно есть) и чистоте воздушного фильтра. Если есть ресивер, периодически сливают из него конденсат. Это предотвращает гниение бака и продлевает срок его службы.

Кроме технического обслуживания, существуют регламентные работы, к которым стоит подойти серьёзно. Во время этих работ специалисту необходимо сделать проверку и настройку оборудования.

 

Статья подготовлена при содействии специалистов официального представительства Ремеза на территории РФ «Ремеза Групп» — https://www.remeza.group/.

 

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

sam-avtomalyar.ru

Компрессор для покраски автомобиля: какой нужен, как выбрать

Достаточный запас воздуха – жизненно необходимое условие нормальной работы пневмоинструмента. Именно поэтому компрессор для покраски автомобиля стоит выбирать с особой тщательностью. Рассмотрим лучшие нагнетатели как для покраски своими руками в гараже, так и для более профессионального ремонта автомобилей.

Рабочие характеристики

На что стоит ориентироваться, если необходимо выбрать компрессор:

  • Производительность (измеряется в литрах/минуту). Именно этот параметр показывает, какое потребление воздуха может быть компенсировано нагнетанием;
  • объем ресивера. Чем объемней ресивер, тем больше воздуха в него поместится. Грубо говоря, в работе это отображается лишь дополнительным временем после накачки, во время которого компрессор будет остывать;
  • питание. Устройства могут быть предназначены для сети в 220 и 380 V. Наиболее производительные компрессоры работают от 380 V, поэтому если в вашем гараже нет трех фаз, то и смысла покупать мощный нагнетатель также нет – он попросту не запустится. При больших просадках покраска также не увенчается успехом, так как компрессор может не запуститься при минимальном пороговом давлении для докачки (обычно это коло 6 атм). В условиях частых просадок напряжения лучше выбрать компрессор с двумя конденсаторами, один из которых будет предназначен для облегчения пуска. При желании и необходимых навыках дополнительный конденсатор можно установить своими руками;
  • мощность (указывается в кВт). Чем мощнее электрический двигатель, тем проще ему будет нагнетать давление. При покупке стоит ориентироваться на пиковые нагрузки, которые могут возлагаться на электрическую сеть при работе электродвигателя. В руководстве по эксплуатации многих компрессоров вы можете найти пункт, не рекомендующий использование удлинителей с сечением кабеля, несоответствующим мощности двигателя. Это можете привести к потере мощности и, как следствие, производительности.

Дополнительные параметры

Также в поисках ответа на вопрос о том, какой компрессор лучше для покраски машины, вы наткнетесь на следующие характеристики:

  • класс защиты. Буквенно-цифровая комбинация показывает степень защиты оболочки электрооборудования. Иными словами, риск получить удар током при воздействии на компрессор твердых предметов, пыли и воды;
  • температурный диапазон, при котором гарантируется бесперебойная работа устройства;
  • пиковое давление. Обычно это 8 либо 10 атм. Для покраски машины эти параметры не сильно важны, так как рабочее давление краскопультов не превышает 3-4 атм. Более высокое давление полезно, если вам необходимо не только покрасить автомобиль, но и отпескоструить участки, покрытые коррозией;
  • количество оборотов.

Откровенно говоря, качество покраски от этих параметров сильно не зависит, поэтому остановимся на более важных характеристиках, чтобы понять, какой компрессор для гаража все-таки лучше купить.

Виды конструкции

Собой устройство для нагнетания воздуха представляет подобие ДВС, в котором с помощью поршня происходит закачивание и перенаправление воздуха в ресивер. Вот только вместо энергии расширяющихся газов, высвобождающейся во время сгорания топливно-воздушной смеси, свое движение поршень получает от электромотора. Также в конструкции присутствуют: система смазки, автоматика, вентилятор, фильтр заборного воздуха, спускной клапан и устройство регулировки выходящего давления воздуха. В глобальном смысле все поршневые компрессоры, которые сейчас можно выбрать для домашнего использования, делятся на два вида:

  • с ременным приводом. Вал электродвигателя соединен с коленчатым валом через ременную передачу;
  • с прямым приводом. В таком случае коленвал и вал ротора электродвигателя сочленены, что дает прямую передачу крутящего момента.

В свою очередь, поршневые нагнетатели с прямым приводом делятся на масляные и безмасляные. Какой лучше выбрать? Однозначно, что для покраски и ремонта авто более предпочтителен масляный компрессор. При соизмеримых мощностях двигателей производительность у таких нагнетателей имеет совсем незначительные отличия (зачастую в пользу варианта с масляной системой). К тому же безмасляные компрессоры не нуждаются в периодической смазке, могут транспортироваться в любом положении, а для работы не требуют ровной поверхности. Все дело в ресурсе и надежности. Безмасляные компрессоры всегда довольно маломощны, поэтому даже при поэлементной покраске им придется практически постоянно работать. Такой режим не только значительно сокращает ресурс, но и может вызвать перегрев и скорую поломку. В масляном нагнетателе часть тепла удается отвести через смазку, также значительно уменьшается износ трущихся пар. Увы, но безмасляным нагнетателем воздуха автомобиль покрасить не получится.

Какой лучше подойдет

Начинать выбирать компрессор для покраски авто можно со следующих вариантов:

  • однопоршневой, с прямым приводом, ресивером 24 л и мощностью до 2 кВт. Такой агрегат подойдет не только для локальной покраски, но и для обработки днища автомобиля антикоррозионными свойствами, покрытия арок жидкой шумоизоляцией, а порогов антигравием. Производительность у таких компрессоров около 200 л/м. Более предпочтителен вариант с ресивером на 50 л;
  • двухпоршневой с ресивером минимум 50 л и мощность от 2 кВт. Пиковые обороты двигателя с прямым приводом могут достигать 2850 об/мин., в то время как ременной привод, за счет соотношения диаметров шкивов, позволяет держать не более 1200 об/мин. На практике такая разница выливается меньшим нагревом и большим ресурсом. Также нагнетатели с ременным приводом легче запускаются в холодное время года. В скорости нагнетания давления разницы особой нет. Производительность таких агрегатов начинается от 300 л/мин. Вы самостоятельно можете изготовить дополнительные ресиверы, что позволит не только полностью покрасить автомобиль, но и мало-мальски использовать профессиональный пневмоинструмент.

Трехпоршневые компрессоры, а также нагнетатели с мощностью электродвигателя более 3 кВт, ввиду их высокой стоимости, можно рекомендовать к покупке лишь в качестве профессионального оборудования для СТО.

Получается, что для покраски авто в гараже можно выбрать двухпоршневой компрессор с ресивером на 50 л. При наличии средств, разумеется, лучше купить агрегат с ременным приводом, так как прослужит он значительно дольше.

Правильный расчет производительности

Производители идут на хитрость, указывая в характеристиках не фактическое количество выталкиваемого поршнями воздуха в минуту, а количество всасываемого воздуха. Поэтому реальные показатели производительности стоит уменьшать на 20-25%. При этом производители пневмоинструмента (особенно дешевые бренды) грешат указанием в характеристиках заниженного количества потребляемого воздуха. Поэтому желательно, чтобы пересчитанные параметры производительности компрессора превосходили теоретический расход пневмоинструмента как минимум на 5-10%. Фактический коэффициент использования, к примеру, краскопульта равен примерно 0,7. Если в паспортных характеристиках указано потребление 300 л/мин., то фактически в работе будет использовано 200-210 л/мин. Поэтому такого зазора будет вполне достаточно для комфортной работы.

Компрессор выбираем в последнюю очередь

Именно так звучит самое главное правило выбора компрессора для покраски авто. Если вы купите слабый компрессор, то позже при желании не сможете применить в работе пневматическую орбитальную машинку либо покрасочные пистолеты системы HVLP, которые очень «прожорливы». Даже при небольшой площади покраски вам придется делать перерывы для накопления необходимого объема воздуха. В таких условиях покраска превращается в настоящее мучение, что, разумеется, может отобразиться на качестве работы.

Именно поэтому перед покупкой компрессора для покраски автомобилей необходимо примерно знать объемы, которые вы будете красить, а также количество воздуха, потребляемое пневматическим инструментом. Говоря об объемах, мы имеем в виду не столько частоту покрасочных работ, сколько количество деталей, которые вы планируете красить за один раз. Браться за целиковые покраски авто с компрессором производительностью менее 270 л/мин. и ресивером объемом меньше 50 л – значит заведомо обрекать себя на трудности. Даже с самым экономичным покрасочным пистолетом системы LVLP компрессор будет постоянно работать, что приведет к перегреву и значительному уменьшению срока службы.

autolirika.ru

Компрессор для покраски автомобиля: как выбрать

В данной статье речь пойдёт об одном из важнейшем инструменте это воздушный компрессор для покраски автомобиля. Без него, и без краскопульта для покраски авто не возможно производить малярные работы. Поэтому иметь компрессор у себя в гараже, мастерской обязательно.

На рынке существует огромное множество различных видов и как выбрать компрессор для покраски авто, который необходим именно Вам, достаточно сложно. Далее, чтобы не ошибиться, рассмотрим основные характеристики на которые следует обратить внимание при выборе компрессора для покраски.

Для чего нужен компрессор и вообще, что это?

Русскими словами, компрессор — это устройство для сжатия, хранения, и подачи газов (воздуха, пара, хладагента) под давлением. В кузовном ремонте основной задачей воздушного компрессора является, приготовление воздушной смеси (сжатый воздух) для его дальнейшего применения. При обдуве деталей, окраске, подключения различного пневматического инструмента (шлифовальных машинок, обдувочного пистолета).

Кроме применения в малярных работах можно использовать для накачивания шин автомобиля, выдуть загрязнения из любых потайных мест в двигателе, подключить пескоструйный аппарат и массу других полезных действий. Компрессор будет необходим, кто занимается кузовными работами и станет полезным оборудованием в гараже для любых целей.


Основные характеристики воздушных компрессоров

Рынок предлагает большой выбор воздушных компрессоров разных производителей по разным ценам. Так как и среди других товаров, есть изделия разного назначения и разной ценовой категории. В специальном магазине могут навязать небольшой винтовой компрессор c рефрижераторным (в виде холодильно агрегата) осушителем воздуха «по заоблачной цене». Такой аппарат украсит любой гараж. Однако экономическая составляющая должна быть главным критерием перед тем как выбрать компрессор для гаража.

Независимо от устройства и действия все компрессоры имеют пять технических параметров:

  1. Производительность — измеряется в литрах в минуту. Производительность разделяется: по выходу и производительность по всасыванию. Последняя равна умножению объёма цилиндра на число ходов в минуту. Производительность компрессора по выходу учитывает все потери, с которыми связан весь процесс работы, и всегда ниже производительности по всасыванию в 1 — 1.5 раза. Например: производительность воздушного компрессора по всасыванию 400 л/мин., то реальная будет равна 300 — 340 л/мин.
  2. Рабочее давление — измеряется в кг/см? то-есть атмосферы. А также в bar и psi. 1 bar=0.98 кг/см. Давление в psi — это давление в фунтах на квадратный дюйм. 1 bar=14.2 psi.
  3. Объём ресивера — измеряется в литрах. Один из важнейших показателей необходимый для покраски автомобиля.
  4. Потребляемая электрическая мощность — измеряется в киловаттах.
  5. Напряжение работы 220в или 380 вольт.

Важное замечание! Технические данные, которые находятся в паспорте инструмента, часто отличаются от фактических. Цифры показывают лишь теоретическую производительность и мощность, высчитанные по объёму, размеру цилиндра и поршня. А реальная мощность из-за потерь, может составлять половину от этих значений. Именно реальные показатели связаны с инструментом, который вы будете применять.


Воздушный поршневой компрессор устройство

Воздушные поршневые компрессоры для покраски автомобиля самые популярные как в профессиональной, так и частной деятельности. На фото ниже устройство типичного поршневого ременного компрессора Fubag. Основные достоинства: большой ценовой диапазон, от самых недорогих до мощных дорогостоящих, простота конструкции и лёгкость в обслуживании. При правильной и бережной эксплуатации, прослужат надолго. Поршневой компрессор для покраски достаточно не прихотлив, может работать в тяжёлых условиях (запылённых помещениях, в холод и жару).

  1. Цилиндр с поршнем, кольцами внутри для нагнетания воздуха.
  2. Крыльчатка (лопасти) для охлаждения поршневой группы.
  3. Редуктор с манометром и разъёмом подключения шланга.
  4. Горловина для заливки масла.
  5. Индикатор уровня масла
  6. Поролоновый фильтр на всасывание.
  7. Электроника, конденсаторы для запуска двигателя.
  8. Электродвигатель.
  9. Автоматика, реле включения и выключения.
  10. Манометр (давление в ресивере).
  11. Бак (ресивер).
  12. Клапан для слива конденсата.

Принцип действия воздушного поршневого компрессора очень прост. Электро двигатель приводит в движение поршень, находящийся в цилиндре (как у автомобиля), который сжимает воздух, затем подаётся по патрубкам в ресивер. Автоматика отключает компрессор по достижению необходимого давления (8-12 атмосфер). По мере уменьшения давления автоматика запускает электродвигатель и процесс повторяется. Данные параметры можно регулировать на блоке автоматики. Компрессор смазывается маслом, которое залито в картер. Также имеется аварийный клапан, срабатывающий при повышении давления более 12 атмосфер, если автоматика отказала.

Поршневые ременные компрессоры бывают дизельные и бензиновые, а также существуют без ременные (коаксиальные) на фото ниже. У коаксиальных (без ремня) двигатель и компрессорная головка находятся на одной оси. Это сильно удешевляет и уменьшает размеры. Без ременные аппараты сильно шумят, имеют высокие обороты, в следствие чего быстрее выходят из строя, по отношению к ременным (аксиальные). 

Следует упомянуть, что существуют безмасляные поршневые компрессоры. Они не особо востребованы в малярных мастерских, так как имеют маленький ресурс по сравнению с масляными. Безмасляные позволяют получить чистый воздух без всяких примесей (масла и другие). Компрессоры без масляного типа в основном применяют в медицине, фармацевтике, пищевой, химической, текстильной промышленности.

 


Воздушный винтовой компрессор принцип работы

Винтовые компрессоры для покраски это идеальный вариант. Имеют высокую производительность, мощность и экономичность. Винтовые приспособлены для длительной работы без перерывов и перегревов. Практически бесшумны, при работе не издают вибраций. Из-за своей конструкции винтовые воздушные компрессоры надёжны и долговечны. Это лучший выбор для малярных работ, как профессионального уровня, так и частного. Но есть у данного типа одно, но. Цены очень высокие.

Вкратце принцип действия, работают при помощи двух винтовых роторов ведущий и ведомый, ведущий ротор соединён с двигателем. Более подробно углубляться в принцип работы не будем, не столь важно, этой информации полно на просторах интернета.


Какой компрессор нужен для покраски в гараже

Из выше сказанного, следует одно, лучший компрессор для покраски авто в гараже или в небольшой частной автомастерской является поршневой ременный масляный компрессор. Выбирая данный тип вы получаете надёжный и простой инструмент. Который при должном обращении прослужит достаточно долго.

Перед покупкой необходимо определиться с следующим:

  • Для каких целей он необходим.
  • Какие объёмы работы будете выполнять.
  • Будет ли использоваться дополнительное оборудование (пневмо-инструмент).

Очень важно! Пневмо-инструмент в частности шлифовальная машинка потребляют большое количество воздуха. В среднем 500 литров в минуту.

Основные параметры на которые следует обратить внимание перед тем как выбрать компрессор для покраски авто.

  • Производительность
  • Объём ресивера
  • Потребляемая мощность.
  • Напряжение 220 в или 380 в

Чтобы комфортно пользоваться пневмо-инструментом, необходим компрессор немного производительней нежели только для покраски. Теоретически считается, что производительность компрессора должна перекрывать потребление воздуха минимум в полтора раза. Произведём небольшие расчёты. Допустим краскораспылитель потребляет 300-400 л/мин., значит для комфортного использования нужен компрессор для покраски производительностью 400-600 л/мин.

По возможности всегда следует выбирать компрессор с запасом мощности, с хорошей производительностью он работает с большими перерывами (без перенапряжения). А с маленькой производительностью работает практически постоянно, воздух нагревается сильнее и содержит больше водяных и масляных паров, чем холодный. Следовательно, чем меньше влаги и масла в воздухе, тем качественней окраска.

Важным критерием выбора это объём ресивера. От него зависит какой запас воздуха имеется в распоряжении. Важный показатель для полной покраски автомобиля, где требуется безостановочная работа краскопультом. Если Вы будете ждать пока компрессор накачает нужное давление, краска или лак уже начнёт схватываться. Отсюда возможны напылы и другие дефекты. И вообще это доставляет массу неудобств.

Проще говоря, чем больше объём ресивера тем лучше.


Лучшем выбором стал бы воздушный компрессор для покраски в гараже мощностью 500-600 л/минуту и объёмом ресивера в 300 литров и более.

Такого аппарата будет достаточно для комфортной полной окраски автомобиля, так и частичной. Также возможно использование пневматического инструмента. Однако основная масса доступных по цене имеет производительность ниже необходимой 150-250 л/мин и ресивером в 30-50 литров, этих показателей будет явно не хватать для качественных покрасочных работ.

Такой малопроизводительный инструмент может устроить в одном случае, если вы собираетесь работать с очень маленькими объёмами. Допустим для покраски мотоциклов, подетальной покраски авто, аква-печати.

Также следует обратить внимание, перед тем какой компрессор выбрать это электрическая мощность. Этот показатель важен особенно для обычных гаражных условий. Если в гараже слабая электропроводка, то мощный компрессор выше 1-15 кВт., использовать не рекомендуется и даже опасно.

Давайте обобщим всё выше сказанное и сделаем вывод какой хороший компрессор выбрать для малярно кузовных работ.

  • Поршневого типа, масляный с ременной передачей
  • Производительностью от 500 литров в минуту
  • Объём бака (ресивера) от 200 литров и более

Такого инструмента будет достаточно для любых малярных работ в гараже или небольшой СТО.


Покупая БУ компрессор на что обратить внимание

Если у вас не хватает средств для покупки нового, то можно приобрести бу компрессор. Есть конечно риск взять «уставший» изношенный инструмент (мало кто скажет в каких условия он работал и правильно ли его обслуживали). Если вы не знаете как выбрать бу компрессор, то необходимо обратить внимание на некоторые вещи и проверить его.

При покупке бу компрессора сначала оцените его внешний вид. Если он грязный, заляпанный (маслом, краской и т.д) значит он работал в тяжёлых условиях, либо за ним просто не следили.

Поинтересуйтесь у продавца менялись ли кольца, поршни, сальники и какой вообще ремонт производился. Если поршневая группа заменялась, то компрессор отработал достаточно много, покупать такой я бы не советовал.

Как проверить бу компрессор? Проделайте следующий тест: Спустите полностью воздух с ресивера, запустите компрессор и засеките время. Если накачивает очень долго (до отключения) и по мере увеличения давления в ресивере «работа как бы замедляется», то компрессору требуется ремонт. Явный признак плохой компрессии в поршневой группе.

Обратите внимание на цвет и уровень масла в картере, если оно очень тёмное, необходима замена или доливка при нехватке уровня. При покупке подержанного инструмента прислушайтесь к посторонним шумам, стукам и т.д, их не должно быть.

www.myavto.net

Как выбрать воздушный поршневой компрессор для гаража.

Решив, наконец, себе в гараж купить компрессор, вы конечно встанете перед вопросом: как выбрать именно такой компрессор, который бы отвечал всем необходимым для вашей работы параметрам. Используя знания полученные в этой статье вы сможете достаточно точно определиться с выбором.

Для чего нужен компрессор?

Используя компрессор в сочетании со специальным сменными инструментами, для работы которых нужен сжатый воздух, вы настолько расширяете свои возможности как ремонтника, насколько позволит вам ваш кошелек. Приведу лишь некоторые моменты использования воздушного поршневого компрессора:

  • Нанесение красок лаков и грунтов при помощи краскопульта (покраска автомобиля).
  • Продувка, везде, где нужно хорошо дунуть.
  • Нанесение антикоррозийных составов даже в труднодоступные скрытые полости автомобиля.
  • Работа с полировальным и шлифовальным пневмоинструментом.
  • Работа с гайковертом.

Наверно, если ещё подумать, найдется немало способов применения компрессора в гараже помимо покраски.
Итак, мы уже поняли, что без сего девайса в своей работе нам никак не обойтись. Тем более, что многие авторемонтники называют сей агрегат в шутку «кормильцем». Осталось выбрать себе компрессор для покраски по нашим потребностям, ну и конечно по кошельку.

Какие бывают компрессоры

Теперь давайте разберем, какие по типам бывают компрессоры для гаражного ремонта и покраски автомобиля, и чем они отличаются друг от друга.
Наиболее востребованными компрессорами для покраски являются воздушные компрессоры поршневого типа.

Они подразделяются на два вида: масляные и безмасляные. Такие компрессоры чрезвычайно просты, надежны в эксплуатации и не нуждаются в профессиональном обслуживании.

Поршневые безмасляные компрессоры обычно используют для самых простых нужд – подкачать колеса, продуть жиклер, наконец — покрасить калитку в гараже. Поэтому, рассматривать их как большого помощника в ремонте и покраске автомобиля не будем. Отмечу лишь, что по стоимости безмасляные компрессоры самые дешевые.

Теперь, давайте разберем подробно, какие бывают поршневые масляные компрессоры, какие у них характеристики, а также их различия.
Объединяет их одно — в картер поршневого привода компрессора заливается масло.

Также, компрессоры бывают с прямым приводом и ременным приводом.

Компрессоры с ременным приводом также разделяются на два вида: одно — и двухступенчатые. Двухступенчатые меньше шумят при работе и более производительны.
Компрессоры с ременным приводом считаются более надежными, что определяется особенностями его конструкции. От двигателя к маховику компрессорной головки установлен ременной привод.

Вот некоторые положительные отличия ременного компрессора от прямоприводного:

  • Электродвигатель вращается с меньшей частотой.
  • Диаметр маховика больше чем диаметр шкива двигателя.
  • Надежная система воздушного охлаждения.

Устройство и характеристики поршневого масляного компрессора

Важные характеристики, которые следует учитывать при выборе и покупке масляного компрессора:

  1. Электропитание (220-230 В, 380 В, смешанный — 220/380 В)
  2. Потребляемая мощность (кВт)
  3. Производительность (количество вырабатываемого воздуха — литры в минуту)
  4. Нагнетаемое максимальное давление в ресивер (атм)
  5. Объем ресивера (литры)

Теперь разберем каждую в отдельности.

Электропитание

Ну здесь в принципе все понятно, если у вас в гараже есть трёхфазное питание, то выбор очевиден, если только 220 вольт, то вопросов тоже не возникает.
Рекомендую провести мониторинг напряжения в своем гараже, используя вольтметр для переменного тока.

Следует снять данные за утро, день и вечер. Если напряжение ровное и не падает меньше 200 Вольт, то всё ОК. Если же показания скачут от 230 до 160 Вольт, то стабильную работу от компрессора не получить и в таком случае следует озаботиться покупкой стабилизатора напряжения.

Потребляемая мощность

При выборе, опять же следует опираться на качество электросети там, где у вас будет задействован компрессор. Если электросеть древняя, тонкие провода и состоят они из скруток, то высокая потребляемая мощность может вызвать довольно серьезное падение напряжения и высокий ток, в результате получаем — перегрев проводов и возможность возникновения пожара.

Приобретая компрессор с высокой мощностью, сначала убедитесь, что, провода, идущие от вашего гаража к распределительному щитку, не имеют скруток и имеют достаточное сечение. Если самому данную работу проделать нет возможности или недостаточно квалификации, то обратитесь за помощью к квалифицированному электрику.

Производительность

Один из самых важных показателей в характеристиках приобретаемого компрессора. Измеряется количеством вырабатываемого сжатого воздуха, литров в минуту.
Если вы собираетесь заниматься покраской автомобилей, то вам следует учесть, что работая с различными краскопультами, требуется расход воздуха, порой весьма значительный. И у разных систем краскопультов имеются свои требования к количеству потребляемого сжатого воздуха.

Так, например краскопульты системы HVLP (низкое избыточное давление – высокий расход воздуха) потребляют от 170 до 550 л/мин, в зависимости от конструкции. Подробнее о выборе системы покраски и краскопульта под компрессор читайте здесь.

 ВАЖНО! При покупке компрессора, обязательно соотносите его возможности с требованиями краскопульта по потреблению воздуха, которым собираетесь работать.

Если эти требования проигнорировать, то компрессор будет постоянно молотить без продыху, давление на выходе будет плавать, и агрегат будет перегреваться, что не есть хорошо. Ну, и качество покраски будет соответствующее. Для защиты от перегрева все компрессоры оснащаются термореле, которое отключит агрегат при перегрузке.

Нагнетаемое максимальное давление в ресивер

Измеряется в атмосферах (атм), этот показатель у всех компрессоров данного типа примерно одинаков и составляет 8-12 атм. Регулятором выходного давления выставляется нужное значение, которое можно контролировать на манометре.

Объем ресивера

Измеряется в литрах, для гаражных и покрасочных работ менее 50 литров брать не рекомендую. Частично недостаточную производительность компрессора можно компенсировать именно увеличением объема ресивера.

Опираясь на вышеизложенные характеристики и содержимое своего кошелька можно приступать к выбору и покупке столь нужного агрегата.

Картину мы уже примерную получили, давайте подведем баланс.

Итак, для нормальной работы с различными краскопультами нам нужен компрессор ременного привода, мощностью примерно от 2 кВт, производительностью не менее 240-260 л/мин, с давлением на выходе от 8 атм. и объемом ресивера не менее 50 литров. Здесь я привел минимально допустимые значения для нормальной работы в гараже, если при вашем выборе они будут отличаться в большую сторону – это только лучше.

Некоторые советы по эксплуатации поршневого масляного компрессора

  • Если во время вашей работы компрессор работает не в кратковременно-повторном режиме (включается-выключается), а молотит постоянно, то это означает, что расход воздуха превышает его выработку компрессором. Следовательно, повышается износ цилиндро-поршневой группы, а также происходит перегрев агрегата.
    Для защиты от перегрева на компрессоре имеется термореле которое отключит аппарат при перегрузке. Если термореле постоянно срабатывает, то это сигнал, что, что-то не так, и может привести к выходу компрессора из строя.
    Если защита термореле сработала, то необходимо подождать пока компрессор остынет, после чего снова запустить компрессор.
  • При температуре менее +5 градусов, возможны проблемы с запуском эл.двигателя компрессора. При низких температурах происходит загустение масла и движку трудно провернуть поршневую группу. Если вам необходимо эксплуатировать компрессор при низких температурах, то рекомендую принудительно прогреть масляный картер, например обогревателем, лампой или феном перед его запуском.
  • Регулярно сливайте воду из ресивера. Перед покраской — обязательно!
  • При постоянной работе, не менее раза в месяц чистите или меняйте воздушный фильтр, который стоит на входе.
  • Регулярно проверяйте уровень масла в картере компрессора.
  • Не реже одного раза в полгода выполняйте полную чистку компрессора от налетевших остатков краски, пыли и других отложений, что позволит увеличить эффективность системы охлаждения и соответственно продлить срок службы.
  • По окончании работы, не забываем выкручивать регулятор выходного давления в ноль. Иначе через какое-то время он может закоксоваться, и перестать выполнять свою функцию. Также, это может стать причиной выхода из строя манометра, показывающего давление на выходе.

Я специально в данной статье не акцентировал ваше внимание на производителях, так как это дело вкуса и каких-то собственных предпочтений.
Если есть вопросы – задавайте в комментариях ниже, постараюсь ответить. И пожалуйста, не спрашивайте моего совета о конкретных моделях компрессоров, я их не продаю и модели не отслеживаю. Я вам дал удочку, а рыбу ловите сами.

Статья подготовлена при содействии специалистов компании ВПК, специализирующейся на продаже компрессорного оборудования: https://www.v-p-k.ru/

 

sam-avtomaster.com

2Мар

Рихтовка – Способы рихтовки авто своими руками

Рихтовка автомобиля своими руками | Спасибо автору

Повреждение кузова – это обыденно дело, которое может случиться с каждым. Не вписался при парковке, попал в ДТП или же просто зацепил ограждение, визуальный эффект будет моментальный. Вмятины – очень четко видно и такие изъяны нужно немедленно исправлять. В этой статье мы кратко рассмотрим основные моменты самого процесса рихтовки, а также сделаем перечень нужных вам инструментов.

Базовые понятия и технология проведения работ

Первое что нужно усвоить, так это то, что сделать рихтовку кузова авто своими руками не так уж и просто, это требует определенных знаний и навыков от исполнителя и при этом нужно соблюдать особую аккуратность. Ведь вы можете не только не исправить изъян, но сделать все только хуже.

По своей сути рихтовка – это выравнивание поврежденных участков кузова. Тут стоит трезво подходить к ситуации, если деталь сильно повреждена, то возможно дешевле будет просто ее заменить. Если же изъян небольшой, тогда можно приступать к работе.

На данный момент наиболее часто ее делают с помощью пневматического молотка. Но если у вас нет этого инструмента, то можно делать все вручную. Из ручного инструмента вам будет нужен молоток, киянка. Выравнивание делается постепенно, некоторые мастера даже немного разогревают металл. Но если вы новичок, то смотрите не перегрейте, чтобы он не оплавился.

В зависимости от размера вмятин технология работы будет разная. Так, при большой вмятине рихтовочные работы нужно проводить, начиная с краев, медленно приближаясь к середине. Если же повреждение небольшое, то начинать лучше с середины, а потом подтягивать края.

Набор необходимых инструментов для рихтовки

В зависимости от степени повреждения кузова вам нужен будет различный инструмент. Тут я напишу лишь несколько наиболее ходовых решений. Но наличие современной техники только приветствуется, особенно если ее можно одолжить у знакомых.

Итак, вот тот небольшой запас подручных средств того, кто планирует делать рихтовку своей машины:

  • молоток с плоским бойком. С помощью него выравнивают плоские участки кузова.
  • молоток с острым бойком.
  • молоток с выпуклым бойком. Для выпуклых типов поверхностей.
  • молоток гладилка. Используется для сглаживания обрабатываемой поверхности.
  • молоток с насечками. Для обработки вытянутых поверхностей.
  • рихтовочные напильники;
  • споттер, с помощью него производят точечную сварку кузова.
  • наковальни или элементы поддержки. Используются в качестве поддерживающей поверхности с обратной стороны обрабатываемой поверхности. Особенно при работе с молотками. Такие поверхности берут на себя часть нагрузки.
  • рихтовочные крючки. С их помощью выдавливают вмятины.

На этом список далеко не заканчивается. Под каждый отдельный случай потребуется еще дополнительный набор инструмента.

Вакуумная рихтовка кузова без покраски

Еще лет 15 назад, такой метод был всего лишь фантастикой. Все делалось вручную. Сначала выравнивание, потом шлифовка, грунтовка и покраска. С помощью специальных устройств, которые имеют вакуумные присоски – такой метод стал реальностью.

Вся процедура состоит в следующем. Сначала вы закрепляете присоски в области вмятины, после чего простым движением руки вытягиваете, метал. Такой способ не требует дополнительной покраски и его легко применить по всему кузова.

К плюсам можно отнести и то, что вам не нужно разбирать деталь изнутри, достаточно внешней обработки. Стоит заметить, что такой способ не устраняет вмятину на 100%, но визуально исправит ситуацию.

Используйте данный метод, когда на кузове есть трещины, пусть даже и небольшие. Применив его, вы согнете поверхность, и вам нужно будет это все исправлять.

Вакуумная рихтовка наиболее эффективна на больших пологих типах вмятин.

Вытягивание вмятины зацепом

Это второй, более трудоемкий тип рихтовки. Ее стоит применять в местах с крупными повреждениями кузова.

Вся суть технологии следующая, вы вкручиваете в центр вмятины саморез, после чего с помощью инерционного молотка медленно вытягиваете изгиб, пока обрабатываемая поверхность не вернется в прежнее состояние.

Отверстия от саморезов зашпаклевывают и закрашивают.

Рихтовка способом выстукивания

Это наиболее трудоемкий процесс. Вам придется разобрать кузов в месте повреждения. Далее на обрабатываемой детали отметьте область вмятины. Выстукивая с внутренней стороны изъян, с обратной стороны должен присутствовать опорная поверхность, например наковальня.

В некоторых случаях можно немного разогреть металл, чтобы он стал более гибкий.

spasiboauto.ru

это… Вакуумная рихтовка. Инструмент для рихтовки кузова автомобиля

Ничто так не расстраивает автолюбителя, как вмятины на новеньком блестящем кузове автомобиля. А заполучить эту неприятность проще простого. Например, во время неудачной парковки или же попросту попав в ДТП. А можно и вообще, проснувшись утром и выйдя на улицу к своему автомобилю, лицезреть вмятины на его корпусе. Правда, некоторые водители не обращают внимания на подобные повреждения. Как говорится: «Рихтовка – это время, деньги, а машина ездит, на скорость не влияет, ну и ладно». «Ладно», это когда еще вмятина небольшая и не повреждено лакокрасочное покрытие. В другом случае такая халатность приведет к появлению ржавчины, коррозии, и в дальнейшем весь кузов авто может прийти в полную негодность. Поэтому лучше, не откладывая в долгий ящик, сделать ремонт вмятин во избежание дальнейших проблем.

Базовые понятия о рихтовочных работах

Сразу стоит отметить, что самостоятельно рихтовать повреждения на кузове совсем непросто. Во-первых, нужно располагать определенным набором знаний, как это делается. Во-вторых, нужен практический опыт данных работ, и, в-третьих, качественная рихтовка — это крайне аккуратно проведенные работы по ремонту кузова. В другом случае, вместо исправления маленькой вмятины на крыле, можно получить деформацию большей части его поверхности, и тогда уже будет проще его заменить, а не чинить, что обойдется уже совсем в другие деньги. Исходя из размера и сложности повреждений, различается способ их исправления. Например, если повреждение небольшое, его исправлять начинают с середины, а потом уже доводят края. Если же требуется ремонт вмятин более масштабных, тогда выравнивать начинают, наоборот, с краев и постепенно сводят к середине. При большой деформации и незначительном повреждении лакокрасочного покрытия некоторые специалисты перед рихтовкой нагревают металл. Но без опыта так делать не рекомендуется, поскольку металл можно перегреть, из-за чего он потеряет свои свойства или даже оплавится.

Необходимый набор инструментов для рихтовки

Для проведения кузовных работ любой сложности понадобится специальный инструмент для рихтовки кузова автомобиля.

Набор молотков:

  • с плоским бойком;
  • с тонким точечным бойком;
  • с круглым бойком;
  • со специальными насечками;
  • сглаживающий.

Кроме молотков, для точечной сварки кузова понадобится спотер, еще нужны специальные рихтовочные напильники, крючки для рихтовки и элементы поддержки в виде маленьких наковален.

Понятное дело, что этот перечень далеко не полный. В различных случаях могут потребоваться дополнительные наборы инструментов и устройств, например гидравлика для рихтовки и пр. Можно считать приведенный выше перечень инструментов тем базовым набором, который должен быть у каждого автомобилиста, кто предпочитает по возможности ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Рихтовка кузова вакуумным методом

Еще десяток-полтора лет назад такое понятие, как вакуумная рихтовка, могло выглядеть разделом из научной фантастики. В те времена все рихтовочные работы производились вручную, а после них кузов шлифовался, грунтовался и красился. Сейчас же, благодаря появлению специальных устройств, оборудованных вакуумной присоской, этот простой и удобный способ стал действительностью. Рихтовать автомобиль этим способом чрезвычайно просто. В центре вмятины закрепляется присоска и легким движением руки вытягивается. Преимуществом этого способа является то, что не повреждается лакокрасочное покрытие автомобиля. Такая рихтовка – это преимущество, по сравнению с другими способами ремонта вмятин, из-за отсутствия необходимости разборки кузова, чтобы получить доступ к внутренней части поврежденной детали. Этот метод с легкостью можно применять на всей поверхности автомобиля. К сожалению, полностью избавиться от вмятины этим способом нельзя, но визуально получается стопроцентный эффект ее отсутствия. Очень хорошо исправляются большие неглубокие вмятины с плавной геометрией. Не желательно применять этот метод в том случае, если вмятины со сколами и трещинами, даже если они небольшие. Просто в этом случае поверхность деформируется еще больше, и понадобятся дополнительные затраты на их исправление.Данный способ является более трудоемким, по сравнению с предыдущим. Применяется он уже при более значительных повреждениях поверхности кузова. Подобная рихтовка может производиться двумя способами. Первый способ, его еще можно назвать «варварским» — это когда в кузов автомобиля вкручивается саморез, и с помощью инерционного молотка вмятина вытягивается. После удаления вмятины отверстие от самореза шпаклюется, а поверхность шлифуется, грунтуется и красится. Второй вариант, когда вместо самореза к проблемным местам точечным методом привариваются кусочки тонкой проволоки и также с ее помощью вытягивают вмятину. После завершения поверхность так же грунтуют, шлифуют и красят.

Рихтовка выстукиванием

Самая качественная рихтовка – это как раз метод ремонта кузова выстукиванием. Этот способ еще более сложный, чем рихтовка вытягиванием. Производится разборка автомобильного кузова. Поврежденная деталь снимается, с обратной стороны отмечается площадь вмятины, и ее область аккуратно выравнивается легким простукиванием молоточка. С наружной стороны необходимо подложить упор, а лучше — специальную наковальню. В некоторых случаях металл в зоне вмятины целесообразно прогреть, сделав его более мягким и податливым. Огромное преимущество этого вида рихтовки заключается в том, что можно исправить практически любую вмятину, трещину и прочее повреждение. И исправление будет не только визуальным, а до полного устранения вмятины. Но есть и большой минус. Для того чтобы подобные работы были проведены действительно качественно, требуется очень большой практический опыт, а новичку, как бы он ни старался, такие работы не под силу.

Защита поверхности

После того как дефект кузова отрихтован и приведен в свой первоначальный вид, чтобы избежать ржавчины и коррозии, в результате которых кузов может прийти в негодность, отремонтированную поверхность необходимо защитить от воздействия внешней среды. Для этого поверхность шлифуется тонкой наждачной бумагой, а лучше — шлифовочным кругом. Потом зачищенная поверхность шпаклюется, после высыхания шпаклевки поверхность грунтуется и, наконец, красится.

fb.ru

Рихтовка — это… Что такое Рихтовка?

  • рихтовка — выправление, выпрямление, выравнивание, рихтование; избиение, драка, потасовка Словарь русских синонимов. рихтовка сущ., кол во синонимов: 14 • выправление (14) • …   Словарь синонимов

  • Рихтовка — – выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью. [ГОСТ Р 52086 2003] Рихтовка – окончательная выверка стальных конструкций, предварительно… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • РИХТОВКА — РИХТОВКА, рихтовки, мн. нет, жен. (тех.). Действие по гл. рихтовать. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • рихтовка — РИХТОВКА, и, ж. Драка, потасовка, избиение. Раньше на салютах всегда рихтовки были. От рихтовать …   Словарь русского арго

  • рихтовка — Выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью. [ГОСТ Р 52086 2003] Тематики опалубка …   Справочник технического переводчика

  • рихтовка — 26 рихтовка Выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью Источник: ГОСТ Р 52086 2003: Опалубка. Термины и определения оригинал документа Рихтовка комплекс …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Рихтовка —         рихтование (от нем. richten направлять, выравнивать), 1) выправление проката, проволоки, протяжённых поковок, штамповок, отливок, механически обработанных деталей и т. д. для устранения искривлений, коробления, возникающего из за… …   Большая советская энциклопедия

  • Рихтовка — ж. разг. 1. процесс действия по гл. рихтовать 2. Результат такого действия; рихтование 2.. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • рихтовка — рихтовка, рихтовки, рихтовки, рихтовок, рихтовке, рихтовкам, рихтовку, рихтовки, рихтовкой, рихтовкою, рихтовками, рихтовке, рихтовках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

  • РИХТОВКА — рихтование (от нем. richten править, выпрямлять, направлять) выпрямление металлич. листов, прутков или проволоки, имеющих кривизну; применяется при ремонтных работах, в игольном производстве и т. д. Р. пути выверка и подгонка (совмещение с… …   Большой энциклопедический политехнический словарь

  • dic.academic.ru

    Рихтовка как рихтовка

    Рихтовка – последняя операция обработки кузовных деталей. Так как операция является отделочной, ее необходимо выполнять тщательно, для чего часто требуется много времени.

    Рихтовка заключается в устранении неровностей поверхности до такой степени, когда состояние ее становится почти таким же, как после штамповки. В процессе рихтовки возникает наклеп, который вызывает упрочнение листа.

    Здесь вы узнаете:

    Рихтуют ударами молотка по листу, который опирают на наковальню. Используемая для рихтовки наковальня должна обладать достаточной массой, чтобы поглощать удар, и иметь форму, схожую с формой рихтуемой части детали. Рабочая поверхность наковальни должна быть гладкой, чтобы не оставлять следов на поверхности листа.

    При рихтовке применяются рихтовочные молотки, называемые также гладилками, и молотки-кувалды. Молотки изготовляют из сталей, причем их бойки закаливают и полируют. Утончение листа, вызываемое обработкой молотком, происходит тем быстрее, чем сильнее наносимые удары. Так как объем металла остается постоянным, то его утончение сопровождается удлинением, которому препятствует металл необработанных молотком участков. В результате блокирования этой деформации происходит выпучивание поверхности листовой детали.

    Лучший эффект достигается в случае рихтовки легкими частыми ударами с малой вытяжкой металла, чем при рихтовке сильными разрозненными ударами, оставляющими следы на поверхности и сильную вытяжку металла. При наличии на рихтуемой детали складки рихтовку начинают с выправления этой складки до окончательной формы, а затем рихтуют остальную часть детали.

    Рихтовка

    Качество выполненной рихтовки оценивается визуально и ощупыванием поверхности ладонью руки. Визуально наиболее легко контролируются выпуклые или вогнутые поверхности путем просмотра их под углом или сбоку. Для контроля плоских поверхностей применяют линейки.

    При ощупывании малейшая неровность ощущается ладонью руки. После рихтовки возможно образование двух видов дефектов поверхности:

    – на выпуклом участке небольшой листовой панели образуется впадина, которую нельзя устранить выдавливанием;

    – на обширном участке листовой панели образуется пузырь, который при нажатии на его выпуклую сторону попеременно перемещается то на одну, то на другую сторону листа.

    При определении вида дефекта достаточно надавить на его выпуклую поверхность. Если участок листовой панели небольшой, то дефект не выжимается. Если участок листовой панели достаточно обширный, то выпуклая часть панели, называемая пузырем, перемещается и образует на другой стороне листа выпуклость, при этом возникает характерный шум (хлопок металла).

    Как устранить такой дефект? Вначале необходимо определить по возможности границы пузыря и отметить мелом. Далее следует устранить удлинение металла.

    При наличии на поверхности панели впадины достаточно произвести рихтовку в глубь двух небольших секторов с каждой стороны листа. При этом удары наносятся по возможности в центр впадины, а затем перемещаются к периферии с постепенным уменьшением силы удара.

    При наличии на поверхности панели пузыря необходимо стянуть металл. Это можно выполнить только путем утолщения металла. Однако пластичность мягкой стали при комнатной температуре недостаточно высокая, в то же время металл, нагретый до достаточно высокой температуры (для мягкой стали это 800 °C), становится пластичным и легко деформируется. При этом нет необходимости нагревать весь пузырь, достаточно выбрать для этого несколько подходящих точек.

    Более удобным источником нагрева является кислородно-ацетиленовая горелка. Операция заключается в устранении дефекта путем использования процессов расширения и усадки металла, возникающих при нагреве, и последующего охлаждения. Местные нагревы получили названия усадочных точек или усадочных нагревов. Механизм процесса заключается в следующем.

    При нагреве точки металла узким пламенем кислородно-ацетиленовой горелки небольшой круг металла быстро разогревается докрасна. Но прежде чем металл станет красным, он начинает расширяться, и расширение может вызвать образование выпуклости. Как только металл нагреется докрасна, его пластичность резко возрастет. Под действием пружинящего эффекта окружающего не нагретого докрасна металла происходит усадка разогретой докрасна части металла. Так как расширению металла препятствует менее нагретый окружающий металл, то увеличение его объема происходит за счет утолщения. Как только металл разогреется докрасна, горелка отводится и начинается охлаждение: нагретый круг металла становится темно-красным, затем черным и продолжает далее охлаждаться.

    При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг металлом, длина и ширина которого не изменялась. Необходимо, чтобы дополнительное утолщение, полученное при растяжении металла, было восстановлено после охлаждения. Но так как металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть удлинения окружающего металла.

    Усиление осаживания металла осуществляется различными способами:

    – уменьшением скорости распространения теплоты путем создания кольца вокруг нагретой части металла из мокрой ветоши;

    – противодействием деформации путем нажатия на металл ручкой молотка или другим предметом около нагретой точки;

    – выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

    Наибольшее применение имеет последний способ.

    Рассмотрим порядок выполнения технологических операций рихтовки различными способами.

    При рихтовке нагреванием и выстукиванием горелку быстро подводят к центру пузыря, прогревают его и горелку отводят, когда разогретое докрасна пятно достигнет диаметра, равного максимум 12 мм.

    При нагреве необходимо следить, чтобы металл не начал плавиться. Если нагретое пятно будет большего диаметра, это вызовет гораздо большую усадку, чем надо. Если работа выполняется в одиночку, то горелку откладывают, под лист (почти под дефект) помещают наковаленку. Быстро выстукивают не покрасневший металл вокруг нагретой точки, а затем и нагретую точку, пока металл еще остается темно-красным.

    Обработку предпочтительнее вести деревянной киянкой. При рихтовке молотком-гладилкой сила удара должна быть небольшой, чтобы не создать растяжения металла вместо усаживания.

    Если пузырь небольшой, то достаточно провести обработку одной точки.

    Работу можно считать завершенной только тогда, когда металл остынет до температуры окружающей среды. Для ускорения охлаждения применяют мокрую ветошь или пропитанную водой губку. Если необходимы дополнительные точечные нагревы, то их делают не более двух-трех между каждым охлаждением. Их располагают вокруг центральной точки.

    После охлаждения нагретого листа проводят легкую рихтовку прогретого сектора, чтобы выровнять поверхность металла, которая имела до этого деформацию.

    Расположение точек усадки зависит от формы пузыря. Если пузырь круглый, то точки располагаются по радиусу. Если пузырь длинный и узкий, то точки нагрева располагают узкими рядами.

    Подчеркнем, рихтовка с применением точек усадки требует опыта, который приобретается со временем. Легче проводить такие работы на округлых деталях или сильно выпуклых, чем на почти плоских панелях или панелях с малой выпуклостью. Трудность заключается в восстановлении точной длины металла. Разгонять пузырь необходимо как можно осторожнее, так как рихтовка вызывает удлинение металла, которое должно обеспечить желаемую длину металла. Стоит только нанести несколько сильных ударов, как образуется новый пузырь. В то же время, если нанесено меньшее, чем необходимо, количество ударов, то неопытному может показаться, что металл вокруг пузыря слишком вытянут. Он будет пытаться устранить это точками усадки и выполнять их в большем количестве для достижения малоуловимого равновесия металла, чем опытный жестянщик.

    Рассмотрим другой способ устранения пузыря – путем наложения влажного охлаждающего кольца. Он осуществляется следующим образом. Смоченную в воде ветошь располагают вокруг нагреваемой точки, что затрудняет распространение теплоты и, как следствие, уменьшает деформацию, предшествующую нагреву металла докрасна. При этом металл получает большую усадку, чем без предварительного охлаждения, но меньшую по сравнению с применением выколотки.

    Вместо ветоши можно использовать пасту. Паста выполняет такую же роль, что и влажное кольцо из ветоши, но действие оказывает более сильное.

    www.autoezda.com

    Рихтовка кузова автомобиля своими руками

    Несмотря на кажущуюся прочность, кузов любого транспортного средства довольно просто повредить. Причин для этого масса: ветки кустарников и деревьев, дорожно-транспортные происшествия, противозаконные вандальные действия, различные типы ограждений, высокие бордюры и т.д.

    Любое повреждение автомобиля способствует нарушению плавности его форм, приводит к асимметрии кузова, негативно сказывается на аэродинамических характеристиках. В случае нарушений целостности кузова восстановить первоначальный вид автомобиля помогут только рихтовочные работы.

    Рихтовка после ДТП

    По своей сути рихтовка – это процесс придания деформированному участку кузова либо отдельной его детали первоначальной геометрии. И хотя на сегодняшний день услуги по рихтовке транспортных средств оказывает множество специализированных сервисов, выполнить данный вид ремонтно-восстановительных работ можно и в домашних условиях.

    Оправданность рихтовки в домашних условиях

    Оправдан самостоятельный ремонт небольших вмятин

    Главное, внимательно изучить характер повреждения и реально оценить свои возможности по его устранению. Значительные дефекты кузова можно исправить только с помощью дорогостоящего специального оборудования, поэтому попытки выправить повреждения такого рода самостоятельно могут только усугубить ситуацию. Кроме того, необходимо внимательно просчитать экономическую составляющую ремонта. Рихтовка кузова автомобиля своими руками может быть оправдана только в случае, когда затраты на инструменты, ЛКМ и шпаклевку не превышают стоимости работ в специализированной мастерской. Также необходимо помнить, что всю ответственность за ремонт в домашних условиях автолюбитель несет самостоятельно, в то время как СТО обычно дают гарантию на произведенные ими работы.

    Набор необходимых инструментов

    Рихтовочный инструмент

    Для домашней рихтовки кузова могут понадобиться следующие инструменты:

    • Рихтовочные молотки со всевозможными насадками, предназначенные для разных типов поверхности автомобиля.
    • Наковальни, поддерживающие металл с внешней части кузова. Следует помнить, что наковальни, обладающие большей массой, наиболее эффективно поглощают энергию ударов, максимально предохраняя поверхность кузова от возникновения дефектов.
    • Рихтовочные крючки, выдавливающие вмятины с внутренней стороны кузова.
    • Рихтовочный напильник, удаляющий незначительные выпуклости металла.
    • Рихтовочный молоток – гладилка, сглаживающая кузовной металл.
    • Запасной домкрат, позволяющий выравнивать жесткие углы кузова.
    • Сварочный аппарат для заваривания трещин.
    • Шлифовальное устройство.

    Помимо перечисленных инструментов могут понадобиться другие дополнительные материалы, перечень которых зависит от степени повреждения и масштаба предстоящих работ. К выбору инструмента надо подходить очень серьезно, так как успешность рихтовки кузова наполовину зависит от того, насколько грамотно он подобран.

    Работы, связанные с рихтовкой кузова, имеют определенные нюансы, знание которых поможет выполнить работу наиболее качественно при минимальных временных затратах. Помимо теоретических знаний на пользу пойдет наблюдение за процессом рихтовки в любой автомастерской, если есть такая возможность. Наглядный пример даст яркое представление о том, как работать с тем или иным инструментом, продемонстрирует различные техники выполнения ремонтно-восстановительных работ.

    Место ремонта должно быть хорошо освещено

    Рихтовка кузова автомобиля должна осуществляться в хорошо освещенном помещении с использованием специальной одежды:

    • спецовка;
    • рукавицы;
    • защитные очки.

    Перед началом работ необходимо определиться с очередностью ремонтных действий, поэтому проблемная часть кузова подлежит внимательному и всестороннему осмотру. На следующем этапе нужно обеспечить доступ к ремонтируемому участку кузова. Для этого все мешающие проведению работ детали и узлы автомобиля подлежат демонтажу.

    Процесс самостоятельного выполнения работ

    Для удобства рихтовки крыльев, дверей и капота их следует демонтировать и снять внутреннюю обшивку. В процессе работ крылья устанавливают на идеально гладкую рабочую поверхность поддержки (наковальни), покрытую плотным нетканым текстильным материалом. Двери и капот рихтуются в любом удобном для работы положении.

    После того как граница дефекта четко обозначена, можно приступить к восстановлению изначальной формы кузова.

    При помощи строительного фена

    Незначительные вмятины можно ликвидировать при помощи промышленного фена и баллончика, наполненного сжатым воздухом. Суть метода в том, что помятый металл разогревается феном, после чего на него направляется струя воздуха из баллончика.

    Большие по площади вмятины подлежат ликвидации с краев, на которых величина напряжения максимальна. Выстукивать кузовной металл при помощи рихтовочного молотка следует с внутренней стороны, в то время как поддержка применяется с лицевой стороны металла. По мере необходимости сила ударов может корректироваться, однако следует избегать значительных усилий, результатом которых может стать вытягивание металла.

    Процесс рихтовки

    Хорошей альтернативой традиционным рихтовочным молоткам является пневматический молоток. Он хорошо ликвидирует глубокие царапины, вмятины и изгибы с внешней стороны кузова транспортного средства. При этом данный инструмент имеет простую конструкцию, которая позволяет эффективно использовать пневматический молоток даже неопытному автолюбителю.

    Вакуумный обратный молоток

    После того как отрихтовать кузов автомобиля удалось, на поверхности металла могут образоваться пузыри или впадины. В случае возникновения пузырей дефект ликвидируется посредством процедуры стягивания металла. Для этого на поверхности пузыря при помощи горелки нагревают несколько точек, которые затем охлаждают с помощью влажной ветоши. В результате сжатия металла пузырь исчезает, и поверхность принимает первоначальную форму. Впадины ликвидируют рихтовкой металла вглубь с обеих сторон кузова, переходя от центра дефекта к его краю, постепенно снижая силу ударов.

    Ремонт лакокрасочного покрытия

    Случается, что в процессе рихтовки лакокрасочное покрытие трескается и отстает от кузова автомобиля. Если это происходит – проблемный участок металла следует зашпаклевать, затереть и обезжирить, после чего нанести на поврежденный участок новый слой защитной эмали.

    Видео

    В следующем видеоролике показано, как выполнить рихтовку кузова автомобиля, выправить довольно значительную вмятину. Проводится обзор инструментов:

    Читайте также:

    auto-wiki.ru

    рихтовка — это… Что такое рихтовка?

  • рихтовка — выправление, выпрямление, выравнивание, рихтование; избиение, драка, потасовка Словарь русских синонимов. рихтовка сущ., кол во синонимов: 14 • выправление (14) • …   Словарь синонимов

  • Рихтовка — – выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью. [ГОСТ Р 52086 2003] Рихтовка – окончательная выверка стальных конструкций, предварительно… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • РИХТОВКА — РИХТОВКА, рихтовки, мн. нет, жен. (тех.). Действие по гл. рихтовать. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • рихтовка — РИХТОВКА, и, ж. Драка, потасовка, избиение. Раньше на салютах всегда рихтовки были. От рихтовать …   Словарь русского арго

  • рихтовка — Выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью. [ГОСТ Р 52086 2003] Тематики опалубка …   Справочник технического переводчика

  • рихтовка — 26 рихтовка Выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью Источник: ГОСТ Р 52086 2003: Опалубка. Термины и определения оригинал документа Рихтовка комплекс …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Рихтовка — Planishing Рихтовка. Создание гладкой поверхности на металле быстродействующей последовательностью ударов, отполированными до зеркального блеска штампами или специальными молотками или прокаткой на рихтовочном стане. (Источник: «Металлы и сплавы …   Словарь металлургических терминов

  • Рихтовка —         рихтование (от нем. richten направлять, выравнивать), 1) выправление проката, проволоки, протяжённых поковок, штамповок, отливок, механически обработанных деталей и т. д. для устранения искривлений, коробления, возникающего из за… …   Большая советская энциклопедия

  • Рихтовка — ж. разг. 1. процесс действия по гл. рихтовать 2. Результат такого действия; рихтование 2.. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • РИХТОВКА — рихтование (от нем. richten править, выпрямлять, направлять) выпрямление металлич. листов, прутков или проволоки, имеющих кривизну; применяется при ремонтных работах, в игольном производстве и т. д. Р. пути выверка и подгонка (совмещение с… …   Большой энциклопедический политехнический словарь

  • dic.academic.ru

    Как сделать рихтовку кузова автомобиля своими руками

    От повреждений автомобиля не застрахован никто. Многие кузовные дефекты можно устранить самому, не прибегая к помощи профессионалов.

    1 Основные способы рихтовки – нюансы применения

    Для выполнения рихтовочных работ применяется несколько вариантов, часто они используются совместно. Среди самых известных:

    1. Классический – актуальный при повреждениях любого рода. Для работы применяются различные оправки, рычаги, молотки металлические и резиновые, фасонные плиты.
    2. Вакуумный – используется для выравнивания плавных вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия. Требуется специальный вакуумный обратный молоток, пользоваться которым сможет даже новичок.
    3. С использованием минилифтера с присосками. Можно плавно вытянуть незначительные неровности до идеального состояния.
    4. Применение споттера – аппарата точечной сварки. Он имеет рабочую часть, состоящую из обратного молотка, шайб, клещей, шпилек. Для небольшого одноразового ремонта покупать дорогостоящий аппарат не имеет смысла, лучше воспользоваться более доступными инструментами.

    Для рихтовки своими руками используем перечисленные способы, которые от совместного применения показывают хороший результат. Начинаем, как правило, с минилифтера или обратного молотка, даже когда повреждено ЛКП. Если требуется, завершаем рихтование применением классического способа. Главное в работе – чувствовать металл. Старые отечественные автомобили имеют жесткий кузов, трудно поддающийся выравниванию. Иномарки изготовлены из тонкого и гибкого, который легко рихтуется.

    Рихтовка авто – это особая техника вытягивания или выравнивания кузовных участков с повреждениями. Начинать без небольшой теоретической подготовки не стоит: можно навредить, а не исправить. Технология с применением современных инструментов позволяет справиться человеку, который раньше не занимался подобным. Перед началом оцениваем состояние поврежденного участка. Возможно, деформация настолько сильная, что разумнее заменить деталь, чтобы не тратить много времени и сил, часто безрезультатно.

    Ремонт проводим постепенно, участок за участком. От размера поврежденного места зависит применяемая технология. Большую вмятину начинаем выравнивать с краев, приближаясь к середине. Некоторые мастера разогревают металл, чтобы он был податливее. Не имея опыта, к такому способу лучше не прибегать или действовать очень осторожно, чтобы не перегреть. Небольшие дефекты устраняем, начиная с середины.

    2 Инструменты рихтовальщика – базовый набор для гаража

    Набор профессионала включает десятки разнообразных инструментов и приспособлений. Автолюбителю, который решил самостоятельно устранить кузовной дефект, понадобятся самые необходимые. Практически невозможно обойтись без специальных рихтовочных молотков. Они могут быть металлическими, но сама форма отличается от обычного строительного молотка. Боек делается закругленным и тщательно полируется, с противоположной стороны имеется своеобразный клюв. Если слой покраски не поврежден, его следует сохранить. В таких случаях пользуемся резиновыми молотками.

    Основным молотком является правочный, которым выколачиваем и окончательно рихтуем детали. Боек с одной стороны круглый, с другой – плоский квадратный. Ручка тонкая, при ударах пружинит. Для завершающей выкатки используем чеканочный молоток, у которого боек – притупленный конус. У резинового инструмента предусмотрена возможность использовать сменные насадки. Также применяются киянки из твердого дерева, кожи.

    Почти всегда для выравнивания значительных повреждений требуются различные поддержки. Это металлические бруски, напоминающие своей формой место на кузове. Их очень много, предназначены для различных участков. Используются в паре с молотком, служат тщательно подогнанной под кузов наковальней. Требуемую поддержку можно купить, изготовить самостоятельно или воспользоваться подручными средствами. Главное – хорошо зачистить и отполировать поверхность, чтобы неровности после рихтования оставались малозаметными.

    Вмятину вытягиваем также с использованием ударных полотен, ложек. Они часто применяются, когда после аварии произошло соединение внешних элементов с внутренними. Перед рихтованием их сначала отделяем, применяя ложки. Такое часто случается с дверью, также их используемт для крыши, когда исправляем внутреннюю кривизну изнутри элемента. Подобные приспособления можно применять как подложку.

    Для вытягивания вмятин изнутри пользуемся крюками. Они представлены огромным разнообразием, отличия в размерах, толщине, углу изгиба. Приспособление несложное для самостоятельного изготовления. Делаем из металлического прутка 10–12 мм, длиной не более 50 см. Изгибаем соответственно форме поврежденного места. Ручки делаем в виде петли, чтобы вставлять вороток для прокручивания.

    3 Рихтование ручным инструментом – последовательность действий

    Повреждение неправильной формы, с острыми заломами, нарушенным лакокрасочным слоем выравниваем традиционным способом, применяя ударные инструменты. Если элемент кузова съемный, его демонтируем, снимаем обшивку и все, что мешает удобному доступу. Выкладываем снятую деталь на ровное основание, очерчиваем границу поврежденного места.

    К выравниванию больших вмятин на кузове автомобиля приступаем с краев, именно там металл подвергается наибольшему напряжению. Несильно постукиваем молотком, постепенно передвигаясь по кругу в направлении центра. Диаметр понемногу уменьшается. С другой стороны обязательно используем поддержку. Работа требует терпения и постепенности. Иногда неопытные водители спешат, начинают наносить сильные удары, деформируя металл. Делать следует медленно и понемногу, тогда вмятина обязательно примет почти первоначальную форму.

    Если применить молоток невозможно, используем крюк. По центру высверливаем отверстие, заводим в него крючок. Опираемся на ребро жесткости, находящееся вблизи, и тянем, одновременно прокручивая крючок, чтобы он своим загибом ровнял металл изнутри. Схожая технология с применением зацепов. Вкручиваем саморез и тянем за него. Можно приварить точечной сваркой шайбы, которые потом тянем.

    Для работы с крючками, зацепами, шайбами рекомендуется применять специальный инструмент – обратный молоток, который позволяет контролировать сдвиги в металле.

    Простую вмятину без сильной деформации можно выдавить ладонью. Бывает, что к поврежденному месту невозможно подступиться, тогда на помощь придет фен. Главное, не переусердствовать, чтобы не повредить ЛКП. Нагреваем не выше 100°. Если доступ к незначительной вмятине открыт с обратной стороны, например, у панели двери, ее легко выровнять. Из твердой резины делаем прокладку, легонько стучим по ней молотком.

    Рихтовка небольших плавных повреждений возможна и снаружи с применением технологии PDR. Если покраска осталась целой, вытягивание выполняется без ее нарушения. Используем присоску, приклеив по центру вмятины, тянем на себя. Выровнять полностью не удастся, дальше используем пистоны, подобранные по размеру. Вытягиваем, используя обратный молоток. Его альтернативой является минилифтер, который продается в наборе с пистонами и клеем.

    4 Исправление вмятин – инструкция для отдельных элементов

    Довольно сложные повреждения случаются с дверью. При сильном ударе ее, бывает, заклинивает. Самый важный момент – определить, в какое место пришелся удар. Если обнаружили, оттуда пошли заломы, то именно отсюда следует начинать. В этом залог успеха: создать антидавление в точке, куда пришелся первичный удар. Часто первым страдает кант, именно с него начинаем.

    Зачищаем место до основания, прихватываем точечной сваркой кольца, расположив рядом. Продеваем в них пруток, цепляем к лебедке и начинаем потихоньку тянуть. Тянем до первого хлопка металла. Удерживая в натянутом состоянии, через подставку из дерева постукиваем молотком по выпирающим неровностям, помогая металлу выровняться. Опять немного подтягиваем, повторяя операции.

    Подобный способ применяют, если добраться изнутри до поврежденного места невозможно. Удобнее работать, сняв дверь и обшивку с нее. Укладываем ее на подстилку из мягкого материала, например, войлок. Выравниваем, применяя имеющиеся инструменты. Бывает, что металл не поддается, тогда нагреваем. Если имеется споттер, им можно прогреть, не опасаясь повредить металл. Если панель и каркас схлопнулись, отделяем их с помощью крюка или рихтовочной ложки.

    Капот удобно рихтовать, потому что он легко снимается. Начинаем с усилителей, складок, перегибов. Ударяем часто с небольшим усилием. С обратной стороны обязательно наличие поддержки, которая соответствует геометрии дефекта. Для исправления крыла его лучше демонтировать, если возможно. Это недоступно на некоторых моделях, где крылья приварены. Крыша тоже выравнивается без демонтажа. Широко применяется домкрат. На пол укладываем широкую доску, устанавливаем домкрат. Усилие передаем через отрезок бруса с прибитым куском доски. Обивку перед работой снимаем.

    Сделать рихтовку в гараже доступно, используя возможности, которые имеются. Дать какой-то один универсальный совет нельзя. Оценивайте повреждение, пользуйтесь советами. Применяйте приемы, подходящие в конкретном случае.

    tuningkod.ru

    2Мар

    Клей для вклейки стекла автомобиля – Вклейка лобового стекла: виды клея, герметиков, инструкция

    Клей для стекол автомобиля — герметик (праймер) для вклейки лобового автостекла

    Клей для стекол автомобиля для крепления щитка в рамке или восстановления трещин можно приобрести в большинстве магазинов с химией. При выборе материалов нужно обращать внимание на состав, класс, а также время застывания. Во время работы со стеклом требуется соблюдать технику безопасности, заранее подготовить автомобиль.

    Разновидности автомобильного клея для стекол

    Различают клей для автостекол по назначению:

    • для вклейки щитка;
    • для ремонта сколов, трещин, выбоин.

    Полимер для устранения дефектов

    Химия отличается по составу и прозрачности, поэтому один и тот же клей нельзя применять для фиксации стекла и для ремонта сколов.

    Каким клеем пользоваться при замене лобового стекла:

    • полиуретановый состав;
    • силанмодифицированный полимер.

    Классический вариант — полиуретановый клей. Он чаще всего используется при монтаже щитков в большинстве автосервисов. Технология требует тщательной обработки и подготовки рамок. При неровной поверхности или отсутствии грунтовки на стекле состав не схватится должным образом. Это приведет к возникновению протечек по контуру щитка и появлению коррозии.

    Полимерный состав не требует особой подготовки, быстро кристаллизуется и крепко держится на любой поверхности. Такой клей практически невозможно оторвать в отличие от полиуретанового.

    Для монтажа стекол

    Полимерный клей-герметик не требует специальной обработки монтажной поверхности. Перед работой следует очистить рамки, отшлифовать их наждачной бумагой и обезжирить. При покупке состава следует обращать внимание на следующие параметры:

    • устойчивость к влажности, температуре и другим дестабилизирующим условиям;
    • заявленное время адгезии;
    • время кристаллизации и прочность швов;
    • эластичность при вибрациях кузова;
    • требуемая температура при нанесении.

    При выборе полиуретанового клея следует спросить у продавца праймер для стекла автомобиля, который улучшает адгезию, а также поинтересоваться насчет дополнительных средств, которые помогут при самостоятельной вклейке.

    Мастер наносит герметик на щиток

    При покупке материалов стоит руководствоваться следующими правилами:

    1. Выбирать клей от известных фирм, которые гарантируют высокое качество продукции и содержат полную инструкцию по использованию.
    2. Потребовать у продавца сертификат на предлагаемый товар. Это подтвердит его качество и защитит от приобретения подделки.
    3. Обратить внимание на электропроводность герметика. Она должна быть близка к нулю. Этот параметр защитит автовладельца от появления паразитного и статического электричества.
    4. Новичкам следует обратить внимание на время кристаллизации клея. Не следует выбирать быстросохнущие варианты, так как они кристаллизуются за несколько минут и требуют особой сноровки при вклеивании стекла.

    При работе с химическими составами следует соблюдать осторожность, заранее приобрести перчатки и защитные средства для дыхательных путей и зрительных органов.

    Для устранения дефектов на стеклах

    Полимерный клей для стекла, который устраняет трещины и небольшие сколы должен соответствовать следующим требованиям:

    1. Обеспечивать высокую прозрачность после кристаллизации.
    2. Быть текучим для проникновения в тело трещины.
    3. Обладать высокой устойчивостью к попаданию влаги и сохранять прозрачность при влиянии солнечных лучей.

    Для самостоятельного ремонта дефектов на стекле лучше приобретать специальные наборы. Они включают в себя рамку на присосках, дозатор, прозрачную пленку, лезвие и металлическую иглу для очистки выбоины от загрязнений. Для установки рамки с присосками потребуется предварительное обезжиривание стекла.

    Выбор клея для установки лобового стекла

    Герметик для вклейки стекол подбирается исходя из:

    • размера щитка;
    • температуры в помещении;
    • опыта установщика.

    В среднем на одно стекло уходит 300 г состава. На автомобилях с большим щитком может потребоваться около 450-600 г. В таком случае следует купить два тюбика клея. Если состав закончится, а под рукой не будет другой банки, то придется ехать в магазин. За это время герметик кристаллизуется и придется повторять все подготовительные операции заново.

    Герметизирующий набор

    Температура в месте проведения работ влияет на прочность швов и конечную герметичность стекла. Рабочая температура клея указывается на этикетке. Она зависит от фирмы-изготовителя и находится в пределах +5…20 °С. При работе в зимнее время стоит выбрать состав с наименьшей температурой для кристаллизации.

    От опыта автовладельца зависит выбор клея по параметру застывания. При самостоятельной замене стекла у неопытного человека возникают трудности с нанесением герметика, перемещением щитка, центровке его в рамках. Быстросохнущие материалы будут подгонять водителя, из-за чего он может ошибиться или вовсе не успеть приложить стекло к рамке.

    Какой выбрать состав:

    Популярные изготовители следят за качеством продукции, проводят испытания и дорабатывают составы. При использовании некачественного клея возможно частичное отставание стекла, появление жирных пятен, протекание во время дождя и возникновение ржавчины на металлических рамках.

    Использование клея для монтажа стекла

    При самостоятельной замене щитка требуется подготовить помещение и автомобиль:

    1. Отмыть кузов.
    2. Демонтировать зеркало заднего вида, пластмассовые элементы стоек, жабо и щетки очистителя.
    3. Отверткой или шилом проделать отверстие в углу между рамкой и щитком.
    4. Вставить металлическую струну и срезать стекло.
    5. Подготовить поверхность.

    Для удаления старого герметика потребуется большое количество обезжиривателя или растворителя. Для защиты пластиковой панели приборов ее следует накрыть газетами или тканью.

    Прежде чем оттереть засохший герметик, его нужно смочить растворителем и оставить на несколько минут. Размягченный герметик легко снимается с помощью скребка, а чистая поверхность тщательно обезжиривается.

    Перед нанесением клея для вклейки щитка нужно его обезжирить и удалить загрязнения по поверхности соприкосновения с рамками.

    Чем удалить клей со стекла:

    1. Обезжиривателем.
    2. Специальным растворителем, который поставляется в комплекте с герметиком или докупается отдельно.

    При очистке контуров стекла можно воспользоваться лезвием или губкой. Правильно подготовленный щиток обеспечит плотное прилегание и высокую адгезию клея.

    Клей распределяется на обезжиренную и очищенную рамку с помощью пистолета равномерным слоем. Некоторые составы требуют нагрева для улучшения текучести. Стекло устанавливается в пазы и немного придавливается руками по краям. С момента нанесения до возможности эксплуатации автомобиля должно пройти не менее 2-4 часов. Для закрепления щитка используется малярный скотч. Полноценная эксплуатация автомобиля разрешается после простоя в 12-24 часа.

    Сколько сохнет клей для лобового стекла, зависит от изготовителя. Вся информация указывается на упаковке или прилагается в инструкции.

    Рейтинг клеевых смесей для монтажа автостекол

    Каждый производитель выпускает составы по определенной технологии с применением собственных разработок.

    Тюбики с веществом для поклейки

    За годы деятельности крупные компании по установке автомобильных стекол выделили несколько моделей герметиков, которые отлично показывают себя в любых условиях.

    SikaTack-Drive

    Американская компания стекольных составов работает с начала 1980-х годов. Их отличительная особенность — универсальность и возможность использования для грузовых и легковых автомобилей различных марок.

    Основные характеристики:

    • объем — 310 мл;
    • использование без предварительного нагрева;
    • рабочая температура — 20…22 °С;
    • время застывания — 4 часа.

    Sika Corporation является официальным поставщиком на заводы BMW, Ford, Volvo, Daimler.

    3М Windo-Weld SuperFast Urethane

    Состав поставляется в пластиковой тубе объемом в 310 мл. Герметик не требует использования праймера для автостекол и часто используется для гоночных автомобилей.

    Тюбик со связующим 3M Windo

    Характеристики:

    • начало полимеризации — через 15 мин;
    • наносится без подогрева;
    • полная кристаллизация и разрешение эксплуатации машины — 8 часов.

    Автомеханики часто используют это средство из-за высоких показателей прочности и быстрого застывания.

    Dow Automotive Betaseal 1527

    Клей требует нанесение праймера, который входит в набор. Для кристаллизации требуется невысокая температура окружающего воздуха – от +5 °С. Отличительной чертой считается быстрое время кристаллизации и возможность эксплуатации транспорта после одного часа простоя.

    Показатели:

    • полимеризация после нанесения — 12 минут;
    • оптимальная прочность шва для любого типа транспорта;
    • пониженная токопроводность.

    Состав мало распространен в России, однако широко используется в США в качестве быстросохнущего стекольного клея.

    Dow Corning 7091

    Фасуется в упаковки объемом в 310 миллилитров, 20 литров и 250 литров. Часто используется автосервисами из-за удобной тары и невысокой стоимости.

    Силиконовый клей затвердевает в течение 3 часов, не выделяя жирных пятнен на стекло. При использовании не требуется нагрев и грунтовка. Эластичность состава отлично поглощает вибрации стекла при проезде неровностей.

    3M PU 590

    Универсальный герметик для работы с любыми поверхностями. Отлично скрепляет пластик, металл, стекло, дерево. Поставляется в 300 и 600-миллилитровых тубах из прочного пластика. Специальный носик обрезается ножом для регулировки толщины клея при нанесении на рамку.

    Характеристики:

    • время начала схватывания — 25 минут;
    • полная кристаллизация через 4-8 часов;
    • не требует использования праймера.

    Единственный недостаток — возможность появления трещин при нагреве от 100 °С.

    Для самостоятельной замены ветрового щитка нужно приготовить все необходимые инструменты, клеящие составы и пригласить помощника. Качественный герметик обеспечит отличную адгезию и избавит автовладельца от проблем с протеканием стекла в дождливую погоду.

    infokuzov.ru

    Вклейка лобовых стекол — инструкция по замене и какой клей выбрать

    Часто на дорогах возникают ситуации из-за которых вклейка лобовых стекол становится необходимостью.

    Одна из них — нарушение целостности, при котором остекление теряет прочностные характеристики — это сколы и трещины. Камешки и вылетевшие шипы из зимних колес приводят к сколам, а трещины из них растут уже из-за температурных или механических напряжений в толще стекла.

    Из-за непрофессионального автосервиса лобовое стекло может отклеиться. Это приводит к протеканию воды в салон. Бывает, что мастер с многолетним опытом не застрахован от подобных случаев. Даже скрупулезно соблюдая технологию можно применить клей, у которого был нарушен температурный режим хранения и он потерял свои свойства.

    Замена лобового стекла

    Разновидности автомобильного клея

    Состав, применяемый для вклейки лобовых стекол, называется клей герметик. Для нанесения применяют специальный инструмент — ручной или электрический пистолет для герметика, так как усилие нужно приложить выше среднего. При замене может потребоваться клей для зеркала заднего вида, если новое стекло не было оборудовано крепежем. Тогда со снятого окна отделяют крепление и с помощью клея, который еще называют «зеркальный», переклеивают на новое.

    Клей автомобильный
    И если задать в автомагазине продавцу вопрос «Чем приклеить зеркало?», то нужно уточнить какое именно. Потому что боковое зеркало можно прикрепить с помощью клея герметика, а внутреннее только специальным клеем для зеркал.

    Клей для ремонта стекол еще называют полимером. Его состав позволяет застывать при ультрафиолетовом облучении.

    Правила выбора клея для ремонта стекол

    Стекольный клей имеет разную вязкость, следовательно, и разную прочность.

    Низкая вязкость необходима для лучшего затекания в кончики лучей сколов и остановки трещин без сверления. Но прочность склеивания немного ниже.

    Разновидности сколов лобового стеклаПолимер со средней вязкостью универсален. С ним можно и скол отремонтировать и трещину заполнить. И прочность будет на хорошем уровне. Самый густой клей применяется для заполнения больших выбоин. При грамотном нанесении и последующей полировке скол после ремонта трудно заметить, если не знать его местонахождение.

    Оптическая прозрачность составов близка светопроницаемости стекла, но некоторые производители выпускают полимеры с зеленоватым оттенком для точного соответствия распространенному цвету остекления автомобилей.

    Ремонт скола

    В мастерской по ремонту тонким сверлом с фрезой на конце проходят место скола, стараясь не углубляться до пленки между стеклами триплекса. Через отверстие клею легче заполнять полости. Применяя инжектор, создают давление и разряжение для качественного затекания полимера. Затем под лампой происходит полимеризация или сушка. Остатки клея срезают специальным мягким лезвием, чтобы не поцарапать стекло.

    Ремонтируемое стекло сохнет столько, сколько нужно времени для каждого вида повреждения. Если скол небольшой, то достаточно и десяти минут, а при сложном ремонте время высыхания клея может затянуться и на полчаса.

    Ремонт стекла будет качественным и быстрым, если не затягивать с посещением мастерской. Вода и омывающая жидкость попадая внутрь повреждения занесут грязь и оставят свой след навсегда.

    Нужно заклеивать место повреждения прозрачным скотчем снаружи. Это не даст грязи доступ, и немного отложит визит к мастеру. А если скол находится ближе 15-ти сантиметров от кромки, то нужно искать ближайший сервис по ремонту. Иначе он перерастет в трещину из-за напряжений вклеенного стекла, возникающих вследствие кручения кузова.

    Ремонт скола

    Ремонт трещины

    Чтобы устранить трещину, мастер должен выяснить наличие остаточного напряжения и снять его через искусственный скол на конце или залить кончик клеем для ремонта трещин с самой высокой текучестью и высушить с помощью лампы. Затем отремонтировать скол, ставший причиной и заполнить трещину по всей длине полимером со средней вязкостью.

    Закрыть специальной пленкой полимер снаружи и высушить ультрафиолетом. Зачистить место ремонта.

    Качественный стекольный клей гарантированно скрепит края трещины и визуально скроет ее из поля зрения.

    Трещина на стикле

    Если нет опыта в ремонте стекол, то браться за это в целях экономии не стоит. Ведь если не получится, то даже профессионал не исправит последствия. Клей затвердеет и новый состав уже не проникнет во все полости. Проводя ремонт своими руками нужно понимать риски, которые могут привести к некачественному результату и последующей замене автостекла.

    Герметики для замены стекол

    Составы для вклейки стекол на основе полимеров различаются по производителям, времени «схватывания» (не путать со сроками полного высыхания клея), степени прочности и адгезии. Клей герметик имеет четко обозначенный диапазон температур хранения, применения и эксплуатации. Время застывания варьируется от 2-х до 8-и часов. Полимеризация происходит от края к центру нанесенного клея, поэтому после вклейки стекла в течение суток автомойку посещать нежелательно.

    Клей - герметик и автомобильное стекло
    Этот герметик применяется также для крепления молдингов, вклеивания боковых и задних стекол и легких пластиковых накладок на кузов автомобиля.

    Вклейка стекла

    Проведя несложный финансовый расчет можно понять, стоит ли ремонтировать сколы и трещины или сразу переклеивать стекло. Но, принимая решение, нужно быть уверенным в мастере и применяемом клее.

    1. Старое стекло срезать специальной струной или угловым ножом. Затем зачистить рамку кузова от остатков герметика и нанести праймер на оголенный металл. Так как клей будет соприкасаться с железом, то адгезия будет слабеть и стекло начнет отходить от кузова и протекать. А праймер выступает связующим звеном между герметиком и металлической поверхностью.
    2. Хорошо обезжирить край и нанести герметик для вклейки стекла.
    3. Установить стекло на место и закрепить от сдвигов с помощью бумажного скотча.
    4. Обязательно выдержать время для застывания состава.

    Ведь вклеенное стекло несет на себе определенную нагрузку от деформаций и вибрации автомобиля. А передает эти нагрузки слой клея между стеклом и кузовом. Можно только представлять, что выдерживает лобовое стекло и клей при диагональном вывешивании колес бюджетного авто, когда даже пластик в салоне начинает поскрипывать от кручения кузова.

    Лобовое стекло с присосками

    Нагрузки передаются неравномерно по площади остекления, но максимально приходятся на периметр. Находящийся на краю стекла скол перерастает в трещину с долей вероятности 95%. И если с помощью набора для ремонта автостекол скол еще возможно починить своими руками, то трещину уже вряд ли.

    Для профессионального ремонта и замены стекла необходим специальный инструмент, а именно:

    • гравер или мини-дрель;
    • мост с инжектором;
    • ультрафиолетовая лампа;
    • скребок с мягким лезвием;
    • струна или угловой нож для срезки стекла;
    • пистолет для герметика;
    • аппликатор для нанесения праймера.

    Как защитить лобовое стекло

    Для предотвращения сколов существуют специальная пленка, наклеиваемая снаружи на всю поверхность стекла. Она защитит от небольших повреждений, но от крупных не спасет. И у этой пленки есть очень существенный недостаток. Она быстро затирается щетками стеклоочистителей. На наших дорогах еще недостаточно чисто и грязь на машинах не дает в этом усомниться. Она даже на стекле оставляет дугообразные разводы. Что тут говорить о пленке? Рекомендация одна — аккуратность в вождении. Не приближаться вплотную к автомобилю перед обгоном, а начинать манёвр на дистанции. На гравийной трассе разъезжаться со встречным транспортом проезжая ближе к своей обочине. И держаться подальше от грузовиков со щебнем…

    Лобовое стекло

    Стекольного клея и герметика хватит на всех, но лучше не доводить автомобильное стекло до ремонта или замены.

    В заключение

    Лобовое стекло автомобиля — это расходный материал. К этому нужно привыкнуть. Как ни защищайся от сколов — они могут появиться. Иногда на новом автомобиле с пробегом в несколько километров может появиться скол и трещина. А после вклеивания нового автостекла нет гарантии от еще одного повреждения.

    Поэтому нужно требовать гарантии от мастеров по ремонту или замене. Чтобы некачественный сервис или состав клея не добавлял головной боли к возникшей ситуации.

    Подробную инструкцию про выбор клея и вклейку стекол, смотрите в видео:

    vseprokley.ru

    Клей для стекла автомобиля: какой выбрать и использовать

    Автомобильные стекла – одно из самых уязвимых мест в автомобиле. Всегда существует высокая степень риска их повреждений, и при этом стоимость замены больно бьет по карману автовладельцам. У многих возникает вопрос – как приклеить поврежденное стекло на место и возможно ли это сделать самостоятельно?

    Клей для автомобильного стекла

    Клей для автомобильного стекла

    Любой небольшой скол, микротрещина и даже глубокие царапины, могут привести к дальнейшему разрушению поверхности стекла и замена станет неизбежной. Что же делать? Клей для стекла автомобиля – отличное решение возникших проблем. Что примечательно – все восстановительные работы можно выполнить самому.

    Разновидности автомобильных клеев

    Неопытные автовладельцы наивно полагают, что приклеить лобовое стекло проще простого – купить контактный суперклей, замазать им повреждение и придавить. Это колоссальная ошибка!

    Как вклеить стекло

    Как вклеить стекло

    Работа с таким клеем приведет к следующим неприятностям:

    • стекла станут менее прозрачными, останутся безобразные пятна;
    • трещина продолжит увеличиваться, несмотря на нанесенный клей – суперклей предназначен исключительно для склеивания неподвижных предметов. Лобовые стекла не соответствуют этим требованиям – вибрация при езде, постоянный обдув ветра, воздействия влаги, высоких и низких температур. Для склеивания стеклянных поверхностей потребуется специальный клей, способный выдержать колоссальные нагрузки.

    Более подробно можно узнать из видео:

    Выбрать клей для стекла автомобиля выбрать достаточно непросто, потому что все зависит от размеров повреждения и вида восстановительных работ. Бывает всего два вида – полная замена поврежденного стекла на новое, и «местный» ремонт при помощи клея для вклейки.

    Внимание! Заднее и боковые стекла невозможно отремонтировать – стекла начинают рассыпаться на мелкие кубики.

    В современной практике самостоятельного ремонта автостекол существует два вида клея:

    • монтажный клей для вклейки. Резиновые прокладки канули в лету – настало время полиуретанового клея, с помощью которого вставляются стекла на современных авто. Применение такого клея позволяет повысить уровень герметичности и надежности всех соединений. Такой шаг привел к тому, что стекло не вылетает даже в случае страшного происшествия на дороге;
    • ремонтный или оптический герметик для вклейки стекол. Такой вид герметика полностью соответствует свойствам стекла, которое подвергается ремонту.

    Итак, мы разобрались с разновидностями клеящего состава. Теперь рассмотрим основные критерии лучшего ремонтного клея.

    Герметик для вклейки стекол – оптимальный вариант

    Клей для лобового стекла автомобиля должен не просто «залепить» трещину, а иметь отличные характеристики

    плотности, эластичности и амортизации (последние помогут погасить вибрации и сохранят целостность отремонтированной поверхности).

    Основа качественного и надежного клея – полиуретан. Для вклейки лобового стекла применяют такой состав, потому что он отлично переносит резкие перепады температур и не боится влаги. Единственный минус клея – боязнь ультрафиолета, но данная проблема легко решаемая, путем нанесения праймера (черная защитная полоса, закрывающая клей от прямого попадания солнечных лучей).

    Можно использовать герметик

    Можно использовать герметик

    Качество склеивания лобовых стекол напрямую зависит от подготовки рабочей поверхности (необходимо снять старый клеевой слой, снять возможную коррозию, грязь, избавиться от сырости).

    Обратите особенное внимание! Заклеить лобовое стекло клеем на полиуретановой основе не получится, если поверхность испачкана битумом – состав плохо совместим с данным материалом.

    Прежде чем ответить на вопрос, как вклеить лобовое стекло, следует указать на тот факт, что от длительности склеивания зависит надежность. Чем дольше будет длиться процесс, тем качественней получится ремонт. Но опять же, при длительном склеивании, лобовое стекло должно находиться в статичном положении, в помещение с умеренной температурой и уровнем влажности.

    На видео можно узнать более подробно:

    В случае, если такого помещения попросту нет, стекла заклеивают быстрозастывающим клеем. В сфере специалистов по ремонту автостекол, наибольшим спросом пользуются следующие марки: Dinitrol, BetaSeal, Wellvis, Henkel и др.

    Правила выбора клея для ремонта стекол

    Лобовые стекла вклеиваются клеем, способным обеспечить высокий уровень прочности и наименьшую пластичность. Также, не стоит забывать про такие параметры, как прозрачность, проникающие качества, стойкость к агрессивной внешней среде (ультрафиолет, мороз, вибрация).

    Внимание! Для установки лобового стекла самостоятельно применяют клей высокой плотности. Для получения наилучшего результата монтажа, рекомендуется использовать специальный пистолет (механика или пневматика).

    Специалисты клеили различными видами герметика – это обусловлено бурным развитием рынка в данной сфере. Кстати, если приклеенное лобовое стекло было смонтировано при помощи состава, на основе бальзамина или бальзамина М, то могут остаться легкие потеки, заметные невооруженным глазом.

    Разновидности клея

    Среди прочих видов клея, следует выделить несколько наиболее интересных вариантов:

    • бальзам – стекловидная масса для крепления вклеенных элементов лобового стекла. В основе состава имеется пихтовая живица;
    • бальзамин – жидкость желтого цвета, с помощью которой заклеенные элементы держаться намного лучше. Но ввиду своего оттенка попросту непригодна для ремонта;
    • бальзамин М – модифицированная версия бальзамина, которая отличается высокими показателями прочности, прозрачностью и не деформируется при высыхании. Устанавливаем стекло, клеем, и все. Лобовое стекло прослужит еще не один сезон; Виды клея для автостекла

      Виды клея для автостекла

    • УФ-клей – еще одно современное ноу-хау, имеющее потрясающие свойства. Единственное условие, которое необходимо соблюсти для затвердения поверхности – воздействие на клей лучами ультрафиолета;
    • акриловые составы – данный состав хорош своими вязкими качествами. Единственный минус в том, что процесс высыхания происходит очень долго (полное затвердение происходит через 3 дня).

    Ну вот, теперь вы знаете про клей для ремонта лобового стекла все.

    Теперь вы знаете как правильно выбрать клей, на что обратить внимание при ремонте и про вклеивающиеся составы. Надеемся, статья поможет вам в восстановлении мелких трещин, которые портят облик вашего автомобиля и заставляют в последствии тратить значительные суммы на замену ветрового стекла. Проще воспользоваться вклеивающимися средствами и значительно сэкономить.

    kleygid.ru

    виды, порядок применения и популярные марки

    В автосервисах весьма актуальна услуга ремонта лобовых стекол. Неудивительно, ведь случайное попадание камушка с дороги при быстрой езде часто оборачивается сколами, трещинами и даже дырками. Порой приходится производить полную замену автостекла, но в некоторых ситуациях его возможно отремонтировать.

    Монтаж лобового стеклаМонтаж лобового стекла

    Клей для лобового стекла должен быть надежным и качественным, чтобы он мог не только удерживать конструкцию, но и обеспечивать герметичность соединения.

    Средства для заделки трещинСредства для заделки трещин

    Основные виды клеев для автостекол, классификация по составу

    Клей для стекла автомобиля может иметь разный состав, которым обусловлены степень его прозрачности, качество фиксации, сфера применения. Популярный вариант – полиуретановый клей, он часто используется в профессиональных автосервисах для различных целей, в том числе для приклеивания рамок щитка. Этот клей требует тщательной подготовки основания перед работой и обязательного применения праймера (грунтовки), в противном случае по контуру детали быстро возникнут протечки, появятся участки коррозии.

    Кроме того, для заделки и вставки автостекол мастера пользуются такими составами:

    1. Бальзамин. На вид это стекловидная масса желтоватого цвета. Средство производится на основе живицы пихты, оно используется для скрепления осколков, заделывания дыр автомобильных стекол. Клей быстро сохнет, обладает хорошей проникающей способностью, стоек к действию высоких температур. Кроме достоинств, он имеет существенный недостаток – на поверхности могут появляться желтые пятна.
    2. Бальзамин М. Произведен на основе предыдущего, но лучше по показателям прочности, водостойкости, долговечности. Клей прозрачный, не оставляет пятен, не деформируется после сушки.
    3. УФ-клей. Представляет собой прозрачный герметик для вклейки стекол автомобиля, затекающий даже в самые мелкие трещинки, позволяет убрать сколы любого размера. Для отверждения состава требуется воздействие ультрафиолетовым излучением.
    4. Акриловый клей. Идеально подходит для ремонта стекол своими руками. Имеет отличную вязкость, не растекается, очень легко наносится на поверхность. Минус средства – длительная сушка (до 3 суток).
    5. Силиконовый герметик. Может иметь черный, белый цвет или быть прозрачным, работает как резинка-уплотнитель: позволяет решить проблему протечки самостоятельно вставленного лобового стекла. Может выпускаться в тюбиках, баллонах под пистолет, спреях. Последние обычно применяются на труднодоступных участках, удобны в применении, но имеют довольно высокую стоимость.

    УФ состав для стеклаУФ состав для стекла

    Некоторые водители пытаются удалить скол, иной дефект стекла при помощи обычного суперклея. Но контактные клеи не подходят для такой работы: после высыхания они придают стеклу мутность, покрывают его пятнами. При вибрации во время езды трещина поползет дальше, ведь суперклеи имеют низкую эластичность.

    к содержанию ↑

    Виды клеев по назначению

    Клеи для автостекол различаются в зависимости от сферы использования. Выбирать в каждом конкретном случае надо именно подходящее средство, ведь клеи для установки стекол по свойствам отличаются от составов для заделывания трещин. Ниже описаны две группы таких средств.

    Для монтажа стекол

    Эти клеи используются именно для установки лобового стекла при его полной замене. Монтажные составы с успехом заменили резиновые прокладки для крепления статичных стекол. Они повышают прочность, герметичность стыка. После приклеивания стекла снижается риск его вылета при ДТП, усиливается жесткость кузова.

    Герметик для монтажа стеклГерметик для монтажа стекл

    к содержанию ↑

    Для устранения дефектов на стеклах

    Подобные средства называют ремонтными или оптическими. После отверждения их основным достоинством является идентичность оптических свойств шва аналогичным качествам самого стекла. Проще говоря, хорошие клеи остаются кристально прозрачными после полимеризации.

    Оптические клеи обладают высокой текучестью, что позволяет им проникать даже в мелкие трещинки, они стойки к действию воды и ультрафиолета. Обычно ремонтные клеи реализуются в составе комплекта для самостоятельной работы, который дополнительно включает:

    • прозрачную пленку;
    • металлическую иглу;
    • дозатор;
    • рамку на присосках;
    • лезвие.

    С помощью такого ремкомплекта можно без труда провести устранение дефектов и сколов в домашних условиях, соблюдая инструкцию.

    Ремкомплект для ремонта трещин и сколовРемкомплект для ремонта трещин и сколов

    к содержанию ↑

    Правила выбора клея для автостекол

    Для ремонта лобовых стекол нужно применять составы, обеспечивающие максимальную прочность соединения. Специалисты рекомендуют новичкам выбирать клеи с высокой плотностью, которые при высыхании дают наиболее качественный результат. Также на средстве должно быть указание о его хорошей проникающей способности, иначе оно не сможет заделать микротрещинки на стекле.

    Чтобы правильно выбрать клей, надо обратить внимание и на такие характеристики:

    • степень прозрачности;
    • стойкость к действию УФ-лучей;
    • эластичность, способность выдерживать вибрацию;
    • морозостойкость и теплостойкость;
    • устойчивость к температурным перепадам.

    Полимер для трещин и сколовПолимер для трещин и сколов

    Также следует убедиться, что срок годности клея нормальный, а в составе есть полимерные смолы. Для небольшой, неглубокой царапинки можно выбрать очень густой клей, поскольку заделка дефекта не требует высокой степени проникновения состава вглубь. Для трещин значительной глубины и протяженности покупают средства с самой высокой степенью адгезии. Если дефект существует длительно, ремонт может не принести нужного результата, поскольку полностью очистить трещину от пыли не удастся. В такой ситуации лучше обратиться в автосервис к профессиональному мастеру.

    к содержанию ↑

    Преимущества клея-герметика

    Герметики для лобового стекла пользуются популярностью у профессионалов и любителей. Вот их достоинства:

    1. Эластичность. Поскольку стекло ежедневно претерпевает нагрев, охлаждение, крепящие его составы сжимаются и расширяются от перепадов температур. Целостность шва сохранит только эластичное средство, которое не утратит надежности фиксации при изменении состояния.
    2. Амортизационные способности. Клеевой шов является достаточно упругим, поэтому он помогает частично гасить, вибрацию, удары при движении.
    3. Быстрая сушка. Это свойство позволяет начать эксплуатацию автомобиля уже спустя пару часов, ведь клеевой шов будет полностью затвердевшим. Благодаря высокой скорости высыхания герметики выгодно отличаются от полиуретановых клеев.
    4. Удобство применения. Наносить герметики может даже новичок. Для работы с ними не потребуется приобретения дополнительного оборудования. Большинство подобных клеев не требует предварительного использования праймера.

    Герметик для вклейки стеклаГерметик для вклейки стекла

    к содержанию ↑

    Лучшие клеевые смеси для монтажа автостекол

    В любом специализированном автомагазине можно найти целый перечень клеев, которые подходят для установки и ремонта стекол. По артикулу любой из них можно отыскать и в интернет-магазинах. Важно выбирать только средства проверенных производителей, которые не имеют нареканий по качеству. Вот список хороших клеевых составов:

    • Terostat Henkel;
    • DoneDeal;
    • Loctite;
    • Scotch-weld Rite;
    • Permabond.

    УФ средство для стекла ПермабондУФ средство для стекла Пермабонд

    Большинство производителей выпускают как отдельные клеи, так и наборы для ремонта автостекол. Большим спросом пользуются герметики на основе силикона, а также ультрафиолетовые клеи, которые быстро твердеют при попадании на шов солнечных лучей. Для сокращения времени сушки профессионалы дополнительно применяют УФ-лампы с длиной волны 250 Нм.

    к содержанию ↑

    Правила поклейки лобового стекла

    Чтобы правильно провести весь процесс, нужно соблюсти ряд условий и подготовить основание. В помещении, где будут осуществляться работы, температура должна быть в пределах +5…+20 градусов, оптимальная – около +15 градусов. До начала эксплуатации нужно не менее часа не трогать автомобиль, его двери в этот период не должны открываться, закрываться. Авто обязано стоять с опущенными боковыми стеклами передних дверей. Нежелательно в течение часа открывать ворота помещения, в противном случае есть риск снижения качества шва. Мыть машину после заклеивания стекла можно не раньше, чем через 2 суток.

    Непосредственно перед началом обработки трещин нужно сделать следующее:

    • тщательно вымыть и высушить стекло;
    • убрать все загрязнения из трещины, применяя удобные приспособления, иглы;
    • удалить остатки старого клея, герметика, если они есть;
    • обезжирить трещину растворителем, ацетоном;
    • нанести клей согласно инструкции;
    • разровнять, излишки убрать скребком;
    • высушить область дефекта;
    • произвести полировку.

    Если предстоит полностью заменить стекло, порядок работ будет следующим:

    1. Срезка лобового стекла (работа проводится с помощником). Вначале надо аккуратно проткнуть слой старого клея, который имеется между стеклом и кузовом, при помощи шила с продернутой струной. Плоскогубцами поддеть струну с обратной стороны, после вытащить шило обратно. В итоге одна сторона струны станет находиться в салоне, вторая – снаружи. Прикрепить струну к любой рукоятке, чтобы ее было удобно тянуть.
    2. Резка стекла. Осторожно, чтобы не поцарапать авто, потащить струну вдоль стекла с наружной стороны. Помощник при этом должен тянуть ее из салона. В углу завести струну наверх, повторить резку по боковой части и далее до возвращения в начальную точку. Достать стекло, снять остатки клея.
    3. Подготовка нового стекла. Зафиксировать особые липучки на левой части стекла, на них изделие будет подниматься и опускаться. Повторить манипуляции с правой стороны лобового стекла. У зоны склейки прикрепить малярный скотч. Провести обезжиривание стекла растворителем.
    4. Нанесение клея. Для работы с составом обычно используется пневматический клеевой пистолет, который начинает действовать при нажатии курка. Благодаря пистолету клеевой слой будет ровным, непрерывным. Следует аккуратно выдавить клей из тубы, передвигаясь по периметру. Стекло при этом стоит положить на ровную поверхность, например, на капот.
    5. Установка лобового стекла. Взять изделие за липучки, установить на положенное место. Сверху закрепить скотчем, чтобы временно зафиксировать его. Оставить машину на 1-3 часа для достижения полной полимеризации состава. Далее выгнать автомобиль на улицу, оставить еще на 12-20 часов, и только затем приступать к эксплуатации.

    Монтаж лобового стеклаМонтаж лобового стекла

    к содержанию ↑

    Расчет расхода

    Обычно на установку нового стекла тратится 300-600 мл клея или герметика в зависимости от габаритов автомобиля. Лучше приобрести средство с запасом, чтобы не пришлось повторять работу заново, если клея не хватит.

    Метод ремонта сколов

    Для устранения сколов нужно приготовить клей, обезжириватель и приспособления для нанесения состава. Поверхность следует обезжирить, уделив особое внимание границам скола, после сразу нанести полимерный состав. Для этой цели удобно применять шприц, инжектор или использовать клей с тонким носиком. Для сушки обеспечить доступ лучей солнца к выполненному клеевому шву, потом отполировать его до выравнивания с уровнем стекла.

    к содержанию ↑

    Рейтинг клеевых смесей для монтажа автостекол

    Среди многообразия составов для ремонта лобовых стекол выделяются несколько наиболее популярных и качественных.

    SikaTack Drive

    Состав производится в США. Он является очень надежным и универсальным: подходит для ремонта стекол грузовых и легковых автомобилей. Объем средства равен 310 мл, работать с ним нужно при температуре +20…+22 градуса. Клей застывает в течение 4 часов.

    Набор для вклейки SikaНабор для вклейки Sika

    к содержанию ↑

    3М Windo-Weld SuperFast Urethane

    Данный герметик чаще всего применяется для гоночных авто благодаря высочайшей прочности. Он легко наносится, начинает отверждение через 15 минут, полностью кристаллизуется спустя 8 часов. Через такой же промежуток времени возможно начало эксплуатации автомобиля.

    Dow Automotive Betaseal 1527

    Средство предполагает предварительное нанесение праймера (входит в комплект). Оно может затвердеть уже при +5 градусах, полимеризация начинается через 12 минут. Автомобилем можно пользоваться через час после нанесения клея. Прочность шва достаточно высокая, токопроводность снижена.

    Dow Corning 7091

    Клей производится в разных упаковках: от 310 г до 250 л. Он очень часто применяется в автосервисах благодаря надежности, высокому качеству и умеренной цене. Клей не дает пятен, помарок, сохнет за 3 часа, не требует предварительного грунтования или нагрева. Он эластичен и не разрушается от вибрации.

    Средство Dow Corning 7091Средство Dow Corning 7091

    к содержанию ↑

    3M PU 590

    Универсальный герметик позволяет работать с ним на любых поверхностях: стекле, пластике, дереве, металле. Реализуется в тубах по 300 и 600 мл. Полная полимеризация происходит за 4-8 часов, начало схватывания – через 25 минут. Клей не терпит нагрева более, чем до +100 градусов. Любое из описанных средств подходит для склеивания лобового стекла и обеспечивает его долгий и беспроблемный срок службы.

    kraska.guru

    какой герметик лучше выбрать и правила вклейки

    Какой использовать для поцарапанных автомобильных стекол клеящий состав, задумываются не только владельцы со стажем. Нередки случаи, когда случайно вылетевший из-под колес осколок щебня способен испортить настроение хозяину новой машины. И образование трещины, живописной отметины на лобовом стекле гарантировано. А замена влетит в копеечку. Разумный выход заключается в использовании полимера (клея), маскирующего последствия удара стекла.

    Разновидности

    Когда убедились в самом факте существования чудо-клеев для стекла, остается классифицировать их по видам. В зависимости от состава, различают силиконовые, полиуретановые, эпоксидные и полимерные герметики. По количеству реагентов – одно- и двухкомпонентные. Также могут быть клеи для крепления и оптические, восстанавливающие поврежденный участок, маскирующие внешний вид изъяна на стекле.

    По назначению

    В зависимости от своего предназначения герметизирующие клеевые составы подразделяются на монтажные (для установки нового стекла) и ремонтные. Желательно избегать попыток продавцов и консультантов навязать универсальные герметики.

    Тонкость заключается в том, что конструкция стекла обеспечивает не только обзор, но и общую жесткость автомобиля, являясь важной деталью каркаса. Плохо, некачественно отремонтированное стекло данную функцию выполнять не сможет.

    Монтажный состав для вклеивания

    Такие привычные, мягкие и эластичные резинки, которые надежно фиксируют плоскость стекла в раме, амортизируют передаваемые от подвески колебания, ушли в прошлое. Вместо них используется создаваемый по месту слой герметика на основе полиуретана или силикона.

    Преимущества такого решения налицо: при покраске, рихтовке, замене деталей (включая стекла) не нужно беспокоиться о сохранности уплотняющего профиля. Его заменяет клей, прозрачный или окрашенный.

    Чаще других для вклейки мастера используют составы герметиков DOW, 3M, Sika, Wurth, Teroson, Eftec. Пройдет пара часов, и герметик застынет, закрепляя плоскость стекла автомобиля, обеспечив надежный контакт с кузовом.

    клей MOLDER

    клей MOLDER
    Оптический или ремонтный герметик

    Следующая группа составов – для ремонта или оптические. Разобраться с ними несложно: нужно избавиться от сколов, заклеить трещину на стекле – выбирают оптический герметик. Для формирования валика стекольного шва, удерживающего оконную плоскость, нужен другой состав – монтажный. Эти клеи не взаимозаменяемы, поскольку выполняют разные функции. У них и скорость схватывания герметика не обязательно одинаковая.

    Для оптического силикона важно то, что после полимеризации он не помутнеет, не утратит прозрачность, не будет бросаться в глаза. Иначе ремонт теряет смысл, тогда проще поменять стекло. К услугам ремотников – составы марок Henkel, 3M, Dow, герметики других производителей.

    По составу

    Основа современных чудо-клеев – полимеры. Полиуретановые, силиконовые, акриловые составы, с ультрафиолетовой стабилизацией – вот примерный перечень предлагаемых автопроизводителями герметиков. Отличаются они и разной степенью адгезии, глубиной проникновения в стекло, временем застывания клея.

    Бальзам

    Основной компонент данного клея – пихтовая смола, живица. Подходит для вклейки стекол, фиксации фрагментов между собой. Герметик имеет легкий желтоватый оттенок.

    В современных реалиях постепенно вытесняется полимерными составами.

    Клей для автомобильных стекол Betaseal 1001

    Клей для автомобильных стекол Betaseal 1001

     

    Бальзамин

    Разновидность предыдущего состава, с более выраженной желтизной застывшей стекловидной массы. Отличается повышенной адгезией, надежностью. Несмотря на качественные характеристики герметика, клей используется редко по причине низкой прозрачности.

    Бальзамин-М

    Модификант на натуральных компонентах с улучшенной прозрачностью. Состав сохраняет достоинства бальзамина: эластичность стыка, работа в широком температурном диапазоне, светопроницаемость клея.

    Ультрафиолетовый

    Для стабилизации, схватывания данного состава непременно нужен источник ультрафиолетового излучения. После полимеризации герметик прозрачен, прочен, надежен.

    На основе акрила

    С открытием акриловых смол для них быстро нашлось применение в различных областях, включая ремонт стекол автомобилей. К характеристикам получившегося клеевого валика претензий нет, за исключением медленного, «вдумчивого» схватывания. В среднем, акриловые герметики полимеризуются за 2-3 дня.

    Клей герметик для вклейки стекол Renz 10

    Клей герметик для вклейки стекол Renz 10
    Силиконовый

    Вязкий состав с характерным уксусным запахом. Используется в сантехнике, строительстве, ремонте. Подходит также и для вклейки стекол. Быстро схватывается, шов умеренно упругий, клей не теряет со временем своих свойств.

    На основе полиуретана

    Полиуретановые, резиноподобные герметики – серьезный конкурент силиконовым. Образуют устойчивый к жидкостям, прочный и эластичный слой клея. Не боятся жары и холода, удобны в работе.

    Полимерный

    По характеристикам полимерные клеи близки к силиконам и полиуретанам, но после застывания излишки состава тяжело удалить без специальных растворителей. Герметики отличаются повышенной адгезией, устойчивы к химии, допускают окрашивание.

    CARSYSTEM Uniflex glas

    CARSYSTEM Uniflex glas

    Чем грозит плохой выбор

    Неудачный или неправильный выбор герметика приведет к непредсказуемым результатам. Это потеря прозрачности, неудовлетворительная стойкость шва к вибрации, вероятное разрушение под действием влаги или агрессивной среды.

    Снижение прозрачности стекла

    Мастер, выбирая клей для заделки трещины, немного ошибся (или заказчик решил сэкономить), применив бальзамин вместо полиуретанового прозрачного состава. Результат не заставит себя долго ждать: потеки, заметные на глаз наплывы и разница в цвете между основной конструкцией и швом. А также впустую потраченные деньги, отсутствие ожидаемого от ремонта стекла эффекта.

    Появление неэстетичных пятен

    Одно из вероятных проявлений неудачного выбора клея. Пятна могут возникнуть сразу же, после начала полимеризации, или чуть позже, в процессе эксплуатации стекла. Устранить их невозможно, и это основная проблема герметика.

    Увеличение размеров трещины

    В практике мастеров случается и так, что разбитое стекло по ряду причин продолжает разрушаться: расширяется (удлиняется трещина), появляются новые сколы. Дело в том, что в автомобиле окна подвергаются таким же динамическим нагрузкам, как и остальные элементы каркаса. Если не восстановить целостность стекла, не закрепить надежно в проеме, то необратимые процессы продолжатся до тех пор, пока оно не лопнет окончательно или не выпадет.

    автомобильное стекло

    автомобильное стекло

    Правила выбора

    Чтобы в будущем избежать сложностей с практически неустранимыми последствиями неудачного применения клея, его следует правильно выбрать. Учитывается все: условия работы стекла, пожелания заказчика, температурный режим, выделенное на ремонт время, нужна вклейка или ремонт поврежденной поверхности.

    Неплохо бы заранее ознакомиться с отзывами на приглянувшийся герметик, почитать его характеристики и состав. Наука не стоит на месте, каждый день появляются новые, улучшенные клеи, превосходящие старые. А отсутствие информации станет отрицательным фактором при выборе, помешает объективно определить требуемый для конкретного случая продукт.

    Обзор смесей

    Далее представлены несколько популярных составов клеев, заслуженно пользующихся спросом у автомастеров. Такие герметики применяют не только в сервисах, но и в солидных компаниях, специализирующихся на известных брендах авто.

    SikaTack-Drive

    В меру эластичный, не особенно текучий клей. Нанесенный валик не отпадает, что особенно важно при вклейке. Не требует грунтования поверхностей для повышения адгезии, застывает в течение 10 минут. Относится к монокомпонентным смесям, поставляется в стандартных тубах по 310 миллилитров.

    Подогревать состав перед нанесением не требуется, в температурном диапазоне от 20 до 22 градусов он сохраняет пластичность. Средний срок «готовности» машины после установки стекла составляет 40 минут. Для моделей с подушками безопасности этот параметр увеличен в 10 раз – до 4 часов.

    3M Windo-Weld SuperFast Urethane

    Полиуретановый герметик, используемый даже в ремонте гоночных машин. Период полимеризации состава – около 15 минут, готовность к пользованию автомобилем – до 3 часов без системы подушек безопасности и до 8 – с ними. Состав монокомпонентный, не нуждается в создании дополнительных условий для нанесения (подогрев, тщательная очистка). Прочность клеевого шва со временем увеличивается, достигая пика в 150 фунт силы на квадратный дюйм через 8 часов отстоя.

    Dow Automotive Betaseal 1527

    Солидный европейский производитель, один из лидеров в производстве полимеров. Клей данной марки универсальный, с его помощью можно за час поклеить стекло в автомобиле с подушками безопасности. Но не работает без праймера и предварительной подготовки поверхности. Клей сертифицирован на соответствие требованиям большинства стандартов, не создает препятствий для радио- и спутниковой связи (герметик не проводит ток).

    Dow Corning 7091

    Герметик силиконового типа. Подходит для монтажа стекол, ремонта кузовных деталей, отличается высокой адгезией. Прочный, при этом эластичный, быстро схватывается. Клей не теряет свойств после полимеризации в рабочем диапазоне от минус 55 до 185 градусов. Широко используется в сервисных службах.

    Эмфимастика РВ

    Один компонент, гарантированно высокий результат. Состав французского производителя характеризуется прочностью, упругостью готового шва герметика, а также временем полимеризации в 30 минут. Клей легко наносится на стекло, не требует особой зачистки поверхностей.

    3M PU 590

    Полиуретановый герметик известного североамериканского бренда. Клей схватывается за 25 минут для старых машин и до 40 с подушками безопасности. К сожалению, плохо переносит порог температуры в 100 градусов, склонен к образованию трещин.

    ABRO WS-904

    Необычный вариант, отличающийся от других тем, что это не герметик в тубе, а специальная клейкая лента. Основа продукта – полиизобутилен. Для применения нужно аккуратно и последовательно снять защитные полоски с обеих сторон, уложить и прижать ленту. Герметик характеризуется высокой адгезией, удобен в работе при вклейке стекла.

    ABRO WS-904

    ABRO WS-904

    DoneDeal DD6870

    Высокотемпературный клеевой состав универсального назначения. Герметик встречается в прозрачном и черном вариантах. Используется в мелком авторемонте, а также для установки стекол. Схватывается за 15 минут, полностью твердеет за сутки. Шов устойчив в диапазоне от минус 45 до 105 градусов. Недостаток заключается в «мелкой» фасовке – 82 грамма. Для серьезных работ одного тюбика клея не хватит.

    LIQUI MOLY

    Продукт известной по автомаслам торговой марки, для заделки небольших швов и трещин. Шов «держит» температуру до 150 градусов. Твердеет на воздухе, герметик монокомпонентный.

    Terostat

    Однокомпонентный состав на основе МС полимера. Герметик в меру эластичный, практически не изменяющий объема после полимеризации.

    Стоек к УФ излучению, поэтому рекомендуется для ремонта лобовых, боковых, задних стекол автомобиля.

    Betaseal

    Полиуретановый состав средней вязкости, быстро твердеющий. Удобен в нанесении, характеризуется отсутствием потеков после застывания. Клей нуждается в использовании праймера.

    Betaseal

    Betaseal

    FC Kit Dinitrol

    Оригинальное решение от ведущего европейского бренда, в составе которого готовый разовый ремкомплект: клей, грунт, очищающая салфетка, перчатки. Основа состава герметика – полиуретан.

    Wurth

    Немецкая марка автотоваров, в нее входят также и клеевые составы группы полиуретановых полимеров. Относится к универсальным герметикам, может применяться для вклейки стекол, снижения вибрации и шума в салоне.

    Расчет расхода

    Правила расчета для клея нехитрые. В стандартной ситуации на лобовое стекло уйдет полная туба герметика (300-600 миллилитров). Иногда больше, поэтому желательно иметь под рукой запас клея такого же состава и производителя.

    материалы для поклейки автомобильного стекла материалы для поклейки автомобильного стекла

    Правила поклейки лобового стекла

    Вся процедура укладывается в несколько взаимосвязанных этапов. От соблюдения последовательности, аккуратности зависит конечный результат. Итак, это:

    1. Снятие старого стекла. При этом извлекаются уплотнители, декоративные вставки. Используется острый нож или отрезок проволоки, который вводят в шов.
    2. Далее очищаются контактные участки новой оконной панели, ответные узлы кузова. При обнаружении повреждений лакокрасочного слоя их восстанавливают.
    3. Если по технологии клей наносится при определенной температуре, это условие должно быть соблюдено.
    4. Остается аккуратно распределить клей (создать валик) на стекле или в кузовной выемке, а затем приклеить стекло на состав.

    замена лобового стекла

    замена лобового стекла

    Удаление старого герметика

    Старый уплотнитель удаляется механически, с использованием острого ножа. Затем поверхности очищаются от пыли, грязи, обезжириваются, подготавливаются к монтажу стекла. Очень важно, чтобы не осталось никаких фрагментов, иначе получение качественного клеевого шва не гарантируется.

    Сколько сохнет

    Сроки схватывания клея зависят от конкретной марки состава, исполнения автомобиля (с подушками или без), толщины слоя, температуры. У современных полиуретановых герметиков среднее время полимеризации составляет 10-15 минут, а набор клеем прочности происходит в течение часа. Для сравнения: акриловые смеси сохнут до 3 суток.

    Рекомендации

    В комнате или гараже, где будет проводиться вклейка, должна быть стабильная температура. Желательно, чтобы не ниже плюс 5 и не выше плюс 15 градусов. Во время полимеризации герметика исключаются динамические, любые нагрузки на машину и отдельные ее части. Нельзя открывать и закрывать двери, багажник, капот. Правила личной безопасности, гигиены при работе с клеем соблюдаются обязательно. По завершении операции избегают контакта с жидкостями, включая мойку кузова, в течение 2 суток.

    hozzi.ru

    Лучший клей для лобового стекла автомобиля

    Не так давно в мире появился полимерный клей, который смог заменить практически все его другие разновидности. Более инновационный состав позволяет прочно скреплять элементы стекол между собой, а также с пластиком, деревом и другими материалами. При этом полимерный клей для лобового стекла не боится значительных колебаний температур, повышенной влажности и ультрафиолетовых лучей. В данной статье рассмотрим, какой же клей для лобового стекла лучше всего выбрать и как его использовать.

    Каким должен быть клей

    Хороший качественный клей для автомобильных стекол даст возможность работать с разными оптическими и стеклянными частями. При этом он сможет обеспечить очень плотное сцепление поверхностей, загерметизировав стыковые зоны. Также клей для лобового стекла должен быть безопасным для использования человеком и не должен иметь в составе горючие и взрывоопасные компоненты. Такое изделие отлично подходит как для использования в заводских условиях, так и при бытовом применении.

    Клей для лобового стекла должен уметь справляться с двумя важными заданиями, а именно:

    клей для лобового стекла

    — обеспечивать качественную вклейку фар, зеркал и стекол;

    — подходить для правильного ремонта стеклянных поверхностей, а именно устранять трещины, царапины, сколы и другие виды повреждений.

    Виды полимерного клея

    Прежде чем совершать покупку, вам нужно определиться, для каких именно целей вы покупаете клей. Ведь именно от этого и будет зависеть выбор материала. Обратите внимание на то, что клей для лобового стекла имеет две разновидности, каждая из которых предназначена для особых работ:

    1. Клей, предназначенный для непосредственной установки лобового стекла.
    2. Клей, основное назначение которого – это ремонт поверхностей из стекла. Такие изделия хорошо справляются с царапинами, трещинами и сколами.

    Зайдя в любой автомобильный супермаркет, вы увидите огромное разнообразие клеев, предназначенных для автомобильных стекол. Возникает вопрос: как же не запутаться и сделать правильный выбор? Лобовое стекло – это лицо вашего железного друга, поэтому выбирайте только продукцию, имеющую очень хорошую репутацию. Обязательно обратите внимание на сертификат качества, а также на обозначение, показывающее, что данный продукт был протестирован.

    клей для лобового стекла автомобиля

    Ни в коем случае клей не должен оказывать отрицательного влияния на работу самого автомобиля. Обязательно обратите внимание на его состав. Он должен отвечать всем требованиям по изготовлению данного продукта.

    Особенности выбора клея для установки

    Клей для лобового стекла автомобиля, предназначенный для установки, должен быть особо герметичным и при этом немного эластичным. Такие качества помогут создать правильный стык. Ведь стоит учитывать, что места соединения поверхностей будут постоянно поддаваться нагрузкам, что приводит к риску поломок самого стекла.

    Обычно данный вид клея наносится на специальные немного затемненные участки самого стекла, которые обеспечивают защиту продукта от воздействия ультрафиолетовых лучей. Основным компонентом такого изделия считается полиуретан.

    лобовое стекло на клей какой

    У многих автолюбителей возникает вопрос: на какой клей клеить лобовое стекло? На сегодняшний день лучшим производителем считается Terostat. Данное средство способствует соединению между собой не только двух стекол, но также соединяет стекло с металлом, деревом и даже пластиком. Такой клей можно использовать для вклейки всех видов стекол, а также автомобильных зеркал и фар. Продукт обладает очень хорошей сцепляемостью и стойкостью. Также обладает удерживающей способностью, что позволяет предотвратить сползание приклеенного вами изделия до того момента, как оно полностью высохнет. А это очень удобно, особенно при проведении работ на отвесных типах поверхностей. Клей торговой марки Terostat очень быстро застывает и очень долго изнашивается. Продукт является очень стойким к механическому воздействию, а также к резким перепадам температурного режима и к ультрафиолетовым лучам.

    Клей для ремонта лобового стекла

    Такой клей носит еще одно название – оптический. Он очень устойчив к воздействию ультрафиолета. Но это не единственная его особенность. После застывания он становится абсолютно прозрачным и способен восстанавливать все оптические свойства поврежденного ранее стекла. В то же время он является не таким пластичным, как клей для установки лобового стекла.

    клей для ремонта лобового стекла

    Обязательно учтите, что такой продукт является достаточно хрупким. Поэтому после применения клея для ремонта стекол отремонтированная поверхность обязательно нуждается в качественной полировке.

    Разновидности

    На сегодняшний день клей для ремонта трещин лобового стекла может быть нескольких видов, поэтому каждый автолюбитель сможет найти что-то для себя:

    1. Клей-бальзам – легкоплавкая масса, которую можно полностью растворить с помощью ацетона. Такой продукт можно использовать для проведения самых разнообразных ремонтных работ со стеклом, а также для полировки. Однако на сегодняшний день такое изделие практически не используется, так как существует более качественная замена.
    2. Бальзамин является более надежным клеем по сравнению с предыдущим. Однако он не обладает идеальными оптическими свойствами, поэтому его не рекомендуется использовать для оптических поверхностей, к которым предъявляются слишком завышенные требования.
    3. Бальзамин М – это самая усовершенствованная версия, которую можно использовать не только для лобовых автомобильных стекол, но также и для ремонта высокотехнологичной оптики.
    4. Оптический акриловый клей – это самая распространенная и популярная разновидность продукта, используемая владельцами автомобилей.

    Проведя сравнительный анализ, специалисты установили, что на сегодняшний день, одним из наилучших клеев для проведения ремонтных работ считается DoneDeal DD6584. Данная модель пользуется столь большой популярностью, так как очень проста в использовании и обладает отменным качеством.

    как клеить лобовое стекло

    Кстати, учтите, с каким бы антисколом вы ни работали, результат будет зависеть в первую очередь от того, как давно появилась царапина или трещина на стекле. Ну и конечно, от размера скола. Легче всего отремонтировать дефекты, длина которых не превышает одного метра. Чем больше времени вы оттягивали ремонт, тем меньше шансов у вас получить хороший эффект от его проведения.

    Очень часто при покупке клея для ремонта в набор входит не только сам продукт, но также и вспомогательные инструменты, такие как шприц для откачки воздуха и другие. Поэтому вы сможете провести все ремонтные процедуры всего лишь за несколько минут.

    Правила поклейки лобового стекла

    Некоторых водителей интересует вопрос, как клеить лобовое стекло самостоятельно. На самом деле это довольно просто. Главное — разобраться в основных принципах самой работы.

    клей для ремонта трещин лобового стекла

    Для начала вам нужно удалить поврежденный материал. Для этой цели можете использовать специальную струну и пневматический нож. Теперь очистите стекольную раму с помощью специального химического состава и подготовьте новое стекло. Тщательно обезжирьте его края и нанесите заранее выбранный вами герметик. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте данную работу профессионалам.

    Ультрафиолетовый клей

    Данный вид клея имеет отличия не по назначению, а по составу и способу применения. Для того чтобы данный продукт быстро застыл, его нужно поместить непосредственно под ультрафиолетовые лучи.

    на какой клей клеить лобовое стекло

    При этом чем больше будет их воздействие, тем клей застынет быстрее. Такой продукт очень хорошо использовать, если вам катастрофически не хватает времени.

    Выводы

    Лобовое стекло на клей какой клеить – это очень важный вопрос, на который нет однозначного ответа. Ведь не существует изделия универсального вида. Поэтому перед покупкой тщательно взвесьте все за и против и только потом отправляйтесь в магазин. Обязательно руководствуйтесь инструкцией по применению и выбирайте только проверенные марки. И тогда вы забудете о любых проблемах со стеклами вашего автомобиля.

    fb.ru

    2Мар

    Авто д класса список: Автомобили среднего класса (D-класс) всех марок

    Авто класса D | Что такое автомобиль класса Д

    Если говорить образно, то автомобилям D-класса больше всего подходит роль больших машин — просторных семейных седанов для четырех пассажиров и водителя.

    Формальный подход к D-классу такой: длина кузова от 4,5 до 4,8 метров, багажник больше 400 литров. Колесная база обычно около 2,7 метров. И не смотря на это производители и эксперты чаще обращают внимание на уровень оснащения автомобиля, выставляя класс машине согласно количеству и качеству ее опций. Премиальные марки попадают в D-класс, даже если не совсем соответствуют признанным цифрам.

    Классификация европейского комитета безопасности EuroNCAP делит все машины по габаритам, массе и кузову. В системе мер этой ассоциации D-класс относится к «большим семейным автомобилям». Следующий класс под буквой «Е» почти такой же по размерам, но для него есть уточнение: уровень оснащения у автомобиля должен быть выше.

    В США класс транспортного средства определяют по объему салона: D-класс — это от 110 до 119,9 кубических футов.

    В Японии D-класс — это автомобили длиннее 4,7 метров, шире 1,7-и, и выше 2-х.

    Популярные автомобили D-класса

    • Kia Optima, бестселлер родом из Кореи. Большой седан с постоянным качеством сборки, надежный и неприхотливый.

    • Skoda Superb, большой седан с большим салоном и большим багажником. Рекордно просторный для класса задний ряд.

    • Ford Mondeo, отличный выбор в соотношении цена-качество. В достоинства допишем просторный во всех направлениях салон, идеально плавные автоматические трансмиссии и стильный дизайн.

    • Volkswagen Passat, шедевр технологии. Выдержанный корпоративный стиль раскрывается на дороге — в этом помогают резвые пары моторы и быстрые коробки. Салон задал новый уровень эргономики.

    •Peugeot 508, оригинальный, стильный и комфортный. Притягивает внимание на дороге.



    Автомобили класса D

    Автомобильная промышленность динамично развивается уже не первый десяток лет. За это время многие производители пришли к пониманию очевидного факта: модельный ряд конкретного бренда, ориентированного на массовые продажи, должен соответствовать потребностям покупателей разных категорий. И если рассматривать сегмент автомобилей Д-класса, то можно сказать, что это ответ для тех, кто желает ощутить преимущества машин сегмента Е, но при этом не располагает достаточным бюджетом для приобретения таких престижных моделей.

    Один из представителей данной категории

    Один из представителей данной категории

    Грамотная альтернатива

    Основным преимуществом D-класса является тот факт, что за приемлемую цену покупатель получает большой солидный автомобиль, в котором себя могут комфортно чувствовать 4, а порой даже 5 человек. Для таких машин характерен средний багажник, в котором достаточно пространства для вылазки на природу или поездки в другой город. Не напрасно седаны и универсалы, представляющие данный класс, называют «семейными».

    Модели D-класса могут иметь различные варианты исполнения. При желании обеспеченные клиенты смогут заказать элитную версию различных автомобилей, которая будет стоить ощутимо дороже, но и набор опций в ней, разумеется, окажется значительно шире, чем в базовом варианте.

    Видео о выборе авто данной категории:

    Понять, что из себя представляет седан или универсал класса D помогут такие автомобили, как Toyota Camry, Volkswagen Passat, Honda Accord и другие покорители дорог, список которых довольно длинный.

    В среднем характеристики автомобилей Д-класса выглядят следующим образом: длина кузова до 4,7 м, ширина 1,9 м и двигатель, объем которого не превышает 2,5 л. По своим параметрам эти машины недотягивают до более просторного сегмента Е, но превосходят категорию С. По этой причине такие модели часто называют машинами среднего класса или малого представительского.

    Покупая седан, находящийся в категории D, автолюбители могут рассчитывать на презентабельный вид, просторный салон, а также неплохой набор опций и систем безопасности.

    Volkswagen Passat

    Volkswagen Passat

    При выборе конкретной модели может быть полезен рейтинг машин и автомобилей класса «Д»:

    • Lexus ES;
    • Audi A4;
    • Citroen C5;
    • Mercedes Benz C-class;
    • Toyota Camry;
    • Toyota Windom;
    • Infinity G35;
    • Volkswagen Passat;
    • Volvo S40;
    • Renault Laguna;
    • Ford Mondeo;
    • Honda Accord.

    Этот рейтинг отражает средний процент популярности конкретных моделей, поскольку в различных регионах Европы и России спрос на ту же Audi A4 или красавца Ford Mondeo может существенно отличаться.

    Lexus ES

    Lexus ES

    Седан для российских дорог

    Если преодолевая километры городских дорог или мчась по длинной загородной трассе, обратить внимание на автомобили, рассекающие пространство встречной полосы, то можно заметить, что некоторые модели D-класса встречаются особенно часто. Именно на них и есть смысл обратить внимание, чтобы наглядно описать классический семейный седан жителей СНГ и выявить лучший среди них.

    1. Начинает список самых признанных автомобилей в пределах российских дорог Toyota Camry. Этот седан более чем достойно представляет средний класс в РФ. Большой и комфортабельный «японец» стал еще популярней после рестайлинга в 2014 году. Camry и до этого имела высокий рейтинг, но после обновления данный автомобиль многие специалисты определили как лучший седан среднего класса в России.
    Toyota Camry

    Toyota Camry

    После рестайлинга корпус Camry претерпел изменения, но несущественные: новый облик получила решетка радиатора, оптика и добавились некоторые рельефные элементы на боковых частях кузова. Что касается габаритов, то здесь все осталось по-прежнему: ширина 1825 мм, длина 4825 мм, и высота 1480 мм. Клиренс у новой Camry равен 160 мм, а объем багажника может колебаться от 483 до 506 л.

    Лучший седан, представляющий средний класс в СНГ порадует будущих владельцев внушительным набором систем безопасности (VCS, BAS, ABS и др.). Список средств защиты водителя и пассажиров дополняют внушительное количество подушек безопасности и травмоснижающие функции передних сидений. Более того, рейтинг Camry как безопасного автомобиля повысился благодаря тому, что новый кузов получил противоударные балки и энергопоглащающие бамперы.

    Что касается силовых характеристик японского автомобиля, то российские поклонники бренда Toyota могут рассчитывать на большой и современный седан Camry с тремя видами двигателя: четырехцилиндровый объемом 2,5 л и мощностью 181 «лошадей», шестицилиндровый агрегат на 3,5 л, выдающий 249 л. с. и самый доступный 148-сильный мотор с четырьмя цилиндрами. Бюджетная версия двигателя комплектуется 4-ступенчатой автоматической трансмиссией, 2 остальных идут вместе с 6-ступенчатой АКПП. Таким образом, Camry вполне заслуживает звания «лучший семейный автомобиль» среди данного D-класса.

    Видеообзор Toyota Camry:

    1. Volkswagen Passat B8. Рейтинг этого немецкого седана в российских регионах довольно высок, это подтверждает уровень продаж данной модели. Объяснить такую популярность можно тем фактом, что за умеренную цену владелец Passat B8 получает машину, которая обладает характерной для Volkswagen надежностью, высоким уровнем комфорта и прекрасной динамикой. В целом список достоинств автомобиля родом из Вольсфбурга довольно велик, ведь не зря именно модель B8 считается одним из самых удачных творений компании Volkswagen. И хотя Passat не дотягивает до звания «лучший седан, представляющий средний класс», его популярность трудно переоценить – на протяжении всей истории продаж этой модели, ее купили 15 млн человек. Автомобилей с такими показателями востребованности найдется не так уж и много.

    Новый Passat не подвергся глобальным изменениям, все новшества носят почти косметический характер. Тем не менее новая решетка радиатора машины сегмента D, обновленная оптика и немного увеличенные размеры (разница по сравнению с предыдущей моделью 4 мм в длину, 2 мм в высоту) заметно освежили дизайн немецкого Passat. Что касается багажника, то он, как и прежде, рассчитан на 600 л. Очевидно, что как большой комфортабельный семейный автомобиль Passat B8 состоялся.

    Салон немца также не отличается радикальными новшествами, но некоторые дополнения все же присутствуют: в сиденья на уровне опций могут быть встроены массажер и вентиляция, а внутренняя панель дверей стала более современной и практичной. Материалы отделки, как и всегда – на высоте, а посадка водителя и пассажиров близка к образцу комфорта. Стоит отметить, что именно «Пассат» имеет одни из лучших характеристик системы управления и торможения, которые способен предложить средний класс.

    Volkswagen Passat B8

    Volkswagen Passat B8

    1. Honda Accord. Среди различных автомобилей родом из Японии, представляющих средний класс, восьмое поколение Accord заметно выделяется своим слегка агрессивным спортивным образом, который гармонично сочетается с классическими элементами, делающими этот практичный семейный автомобиль солидным и презентабельным.

    Клиренс у Honda Accord равен 150 мм, что на 10 мм меньше, чем у Camry. Тем, кто привык покорять дороги на машинах с более высокой посадкой, положение водителя в японской новинке может показаться непривычно низким. Но зато на поворотах заниженный дорожный просвет позволяет чувствовать себя более чем уверенно – машина точно держит курс, уверенно вписываясь в резкие изгибы дорог. Поэтому для тех, кто предпочитает малый представительский класс, но при этом неравнодушен к спортивному вождению Honda Accord 8 будет идеальным вариантом.

    Поможет ощутить скорость на седане 4-цилиндровый двигатель объемом 2,5 л и мощностью в 201 л. с. Водителям, считающим, что лучший стиль езды – это спокойное вождение без экстремальных скоростей, подойдет более экономичный 2-литровый агрегат с четырьмя цилиндрами и 156 лошадьми под капотом.

    Honda Accord

    Honda Accord

    В качестве итога стоит сказать, что модели среднего сегмента на данный момент являются самым оптимальным вариантом для семей, имеющих бюджет выше среднего и предпринимателей, желающих ощутить вкус настоящего комфорта.

    Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

    Автомобили класса D

    Большие семейные автомобили и люксовые модели, (Larger cars) – автомобильный класс «D», в европейской классификации атомобилей, относится к среднему классу, иногда данный сегмент именуют — «второй средний класс».

    Автомобили класса D

    Описание автомобильного сегмента:

    Данный класс принято делить на обычные семейные модели и люксовые модели (Английский самостоятельный сегмент — compact executive car.) Если объяснять в двух словах, то автомобили сегмента «D» — это вместительный, просторный автомобиль с объёмным богажником, пригодный для длительных поездок пяти человек.

    Длинна автомобиля от 4,5 метров до 4,7 метра, ширина до 1,9 метра. Двигатели до 2,5 литра. По соотношению вместительности и объёму перевозимого груза, а также сочетанием ходовых характеристик и различных потребительских качеств — данный класс считается самым оптимальным.

    Длина автомобиля, представителя автомобильного класса «D» - Ford-mondeo

    Автомобили класса «D» представлены в различных типах кузовов: хэтчбек, седан, универсал и универсалы повышенной вместимости. У данного класс довольно широк выбор сопутствующих качеств и опций, всё зависит от стоимости автомобиля.

    Ширина автомобиля, представителя автомобильного класса «D» - Ford-mondeo

    Типичные представители:

    Volvo S60, Audi A 4, Toyota Camry, Chrysler 200, Suzuki Kizashi, Citroen DS5, SAAB 9-3, Honda Inspire, Renault Laguna, Kia Optima, Peugeot 406, Mazda 6, Opel Insignia, Nissan Primera, Mercedes-Benz C-класса, Opel Vectra, Lexus IS, Peugeot 508, Hyundai Sonata, Renault Latitude, Ford Mondeo, Subaru Legacy, Citroen C5, Toyota Avensis, BMW 3-й серии, Volkswagen Passat, Alfa Romeo 156.

    Соотношение класса «D» с другими классификациями:

    • Россия: Средний класс.
    • США: Mid-size car, Entry-level luxury car.
    • Великобритания: Large family car, Compact executive car.
    • Euro NCAP: Large family car.

    Список лучших автомобилей D-класса

    На чтение 3 мин. Просмотров 798 Опубликовано

    Ежегодно все больше людей переходят из категории пешеходов в класс автолюбителей. Количество людей на планете растет, естественно, что и число транспортных средств также возрастает. Чтобы привлечь потенциальных клиентов автопроизводители придумывают различные способы, чтобы сделать более выгодной именно свою продукцию. Одним из них является изобретение новых вариаций модельного ряда, например, популяризация автомобилей D-класса. Это прекрасная альтернатива E-классу, но более доступная для потребителя, поэтому не удивительно, что данные транспортные средства завоевывают все большую популярность по всему миру.

    Лучшие машины класса D

    Учитывая повышенный спрос на подобные транспортные средства, безусловно, полезной информацией станет материал, посвященный лучшим автомобилям класса D.

    Основные преимущества легкового автомобиля класса D

    Естественно, что перед тем, как покупать машину класса D, следует знать основные плюс этого варианта легкового транспортного средства, помимо его доступности.

    Lexus ES фото

    Автомобильный класс D отличается следующими преимуществами:

    • Много свободного пространства в салоне авто, позволяющего размещаться в комфортных условиях четырем или пяти пассажирам;
    • Внушительный объем багажного отделения, достаточный для хорошей поездки в супермаркет или на увеселительную семейную поездку за пределы городской черты;
    • Оснащение седана или универсала экономичными, но достаточно мощными силовыми агрегатами с объемом камеры сгорания до 2.5 литров.

    То есть, данная машина является прекрасной альтернативой тем людям, которых уже не удовлетворяет бюджетник C-класса, но они еще не могут позволить себе средство передвижения из E сегмента легковых авто.

    Выбор седана для комфортной езды

    Специалисты ежегодно составляют рейтинг авто D-класса, который поможет не опытному автолюбителю сделать быстрый и заведомо правильный выбор.

    В этом году список лучших автомобилей D-класса выглядит следующим образом:

    1. Lexus ES (Япония).
    2. Audi A4 (Германия).
    3. Citroen C5 (Франция).
    4. Mercedes Benz C-class (Германия).
    5. Toyota Camry (Япония).

    Как видно из первой пятерки, европейские авто в этом списке явно преобладают, хотя и японские производители стараются завоевать свою часть этого рыночного сегмента.

    Выбор модели для отечественных реалий

    Естественно, что предложенный выше рейтинг совершенно не совпадает с тем, на чем специалисты рекомендуют останавливать свой выбор, если человек проживает в России – все прекрасно понимают, что условия эксплуатации в европейских и отечественных реалиях в корне отличаются.

    Toyota Camry

    По мнению профессиональных автолюбителей и опытных экспертов, лучшими машинами класса D для российских дорог станут:

    • Toyota Camry. Японец был серьезно обновлен в 2014-ом году, поэтому покупатель может рассчитывать на современное техническое оснащение и наличие в салоне различных электронных новшеств последних лет. Конечно, данная модель, как и большинство японских транспортных средств, может также похвастаться высоким уровнем личной безопасности водителя и пассажиров. У данного варианта повышенный клиренс (160 мм), что очень важно в условиях плохих дорожных покрытий, которые повсеместно можно встретить на территории нашего государства.
    • Volkswagen Passat B8. Этот вариант выгодно отличается всемирно известной немецкой надежностью в купе с доступностью машины для потребителя. Хорошее техническое оснащение под капотом авто, комфортабельный салон также добавляют популярности именно этой модели.
    • Honda Accord. Стильный внешний вид, хорошая безопасность, крупный салон, множество электронных новинок – вот несколько факторов популярности этого варианта. Некоторые люди могут подсчитать недостатком несильно большой дорожный просвет (всего 150 мм), но такие параметры позволяют повысить управляемость машины, что явно добавляет ей динамики и агрессивности на дорогах.

    Конечно, вариантов моделей из этого автомобильного сегмента значительно больше, но именно эти три модели заслуженно пользуются славой лучших семейных транспортных средств для людей со средним уровнем достатка в нашей стране.

    Все авто по классам!

    Для того чтобы производителям и покупателям автомобилей было проще определить место конкретной модели на рынке и получить список потенциальных конкурентов той или иной машины, существует определенная классификация транспортных средств. В данной статье мы попытаемся разобраться в сегодняшнем положении европейской классификации автомобилей, а также проанализируем тенденции развития новых сегментов.

    Citroen C1 относится к самому компактному классу — А

    Для начала определим, какие же в настоящий момент существуют классы автомобилей в Европе. Самым компактным сегментом является класс А, или особо малый класс. Машины данной категории обычно имеют длину не более 3,6 метра. В качестве примера можно привести несколько автомобилей — Citroen C1, Peugeot 107, Volkswagen Lupo. Формально к данному сегменту можно отнести знаменитый двухместный Smart и относительно свежую модель Toyota iQ, которую изредка можно увидеть и в нашей столице.

    Все без исключения автомобили особо малого класса имеют тип кузова хетчбэк. Чаще всего трехдверный. Сегмент А является относительно молодым — реальные его представители начали появляться у производителей в начале 1990-х.

    Яркий представитель малого класса — Peugeot 207

    Класс В, или малый класс, включает автомобили, чьи габаритные размеры сегодня вписываются в рамки 3,6—3,9 метра. Почему «сегодня»? Потому, что длина Volkswagen Golf 1974 года выпуска — 3820 мм, хотя машина относится более старшему — малому среднему классу (эта модель, кстати, и является основателем данного класса). Но об этом мы поговорим чуть ниже, а сейчас вернемся к сегодняшнему варианту сегмента В. Сразу отметим, что при определении принадлежности к тому или иному классу в расчет берутся габаритные размеры базовой модели. Поясним: Volkswagen Polo Sedan имеет длину 4384 мм, но это не мешает ему относится к сегменту В.

    Начиная с малого класса автомобили могут иметь различные типы кузова — хетчбэк, седан и универсал. Тут в силу вступает закон «от типа кузова принадлежность к классу не меняется». В большинстве случаев базовой версией машин сегмента В являются хетчбэки. В качестве примера приведем несколько популярных моделей этой категории — Volkswagen Polo, Citroen C2 и С3, Audi A1, Seat Ibiza, Ford Fiesta, Mazda2.

    Основатель малого среднего класса — легендарный Volkswagen Golf первого поколения

    Самым популярным в Европе на сегодняшний день является сегмент С. Его также называют малый средний класс, компакт-класс или гольф-класс. Последний вариант названия, как несложно догадаться, сегмент получил в честь своего основателя — Volkswagen Golf первого поколения.

    В этом классе основным типом кузова по-прежнему является хетчбэк. Хотя практически все модели имеют варианты с типами кузова седан и универсал. Так, все поколения Volkswagen Golf имели четырехдверные модификации — Jetta, Vento, Bora. Самыми популярными в Европе автомобилями гольф-класса являются Volkswagen Golf, Opel Astra, Peugeot 308, Ford Focus, Mazda3, Kia Ceed, Citroen C4, Honda Civic, Renault Megane, Audi A3, Volvo C30, Skoda Octavia.

    Skoda Octavia относится к гольф-классу

    Отметим, что кабриолеты, построенные на шасси автомобилей малого, малого среднего и других классов, не относятся к сегментам своих «доноров» — для них существует отдельный сегмент купе-кабриолеты, к которому мы позже вернемся. Таким образом, Volkswagen Eos, Peugeot 308 CC, Renault Megane CC и Audi A3 Cabrio нельзя отнести к гольф-классу.

    Volkswagen Passat — один из самых популярных автомобилей среднего класса в Европе

    Еще одним популярным сегментом на рынке Старого Света является класс D, или просто средний класс. Этот сегмент включает в себя автомобили размером 4,4—4,7 метра. Тут расположились преимущественно седаны и универсалы. Хотя большое количество хетчбэков также не спешит покидать этот класс. Среди представителей можно отметить таких игроков, как Audi A4, BMW 3, Volkswagen Passat, Mazda6, Opel Insignia, Peugeot 508, Renault Laguna.

    Многие ошибочно полагают, что названия моделей Mercedes показывают, в каком классе они находятся. Это не совсем правильно. Так, Mercedes C-класса — типичный представитель среднего сегмента (D). Еще одним заблуждением является убежденность многих в том, что Skoda Superb является автомобилем бизнес-класса. Этот миф посеяли в души автолюбителей маркетологи чешского производителя. Модель Superb построена на шасси Volkswagen Passat и относится к D-сегменту, хоть ее длина (как и длина Passat) и превышает 4,7 метра.

    Такие экземпляры в разговорной речи называют «переростками». Объясняется это просто: у Volkswagen нету модели E-класса, поэтому на Passat в некоторой степени возложена функция бороться за покупателей «одной ногой здесь — другой там».

    Несмотря на солидные габариты, Skoda Superb «живет» в среднем классе

    Следующий сегмент автолюбители называют бизнес-классом (Е). Представители этого класса отличаются высоким уровнем комфорта, просторным салоном и большим списком опций уже в базовой комплектации. Подавляющее большинство автомобилей данного сегмента — седаны. Иногда встречаются универсалы бизнес-класса. Очень редко на дорогах можно встретить хетчбэк данного сегмента (Renault VelSatis или Safrane). Вот список основных моделей Е-класса, которые продаются в Европе: Audi A6, BMW 5, Mercedes E, Opel Omega, Peugeot 607, Toyota Camry, Citroen C6 и другие.

    Mercedes E-класса — типичный представитель бизнес-класса

    Вот мы и подобрались к самому роскошному европейскому сегменту автомобилей — представительскому классу (F). Тип кузова — только седан. Длина кузова — свыше 5 метров. Двигатель — 6 и более цилиндров. В списке базовых и дополнительных опций для автомобилей данного сегмента присутствуют все мыслимые и немыслимые «навороты». Все возможные технологии автомобилестроения находят свое применение в этих машинах.

    Наиболее популярными седанами высшего класса являются хорошо известные нам Audi A8, BMW 7 и Mercedes S. К вершине сегмента F также относят седаны Bentley и Rolls-Royce. Не очень успешно попытался завоевать покупателей данного класса Volkswagen Phaeton. Модели Jaguar XJ и Lexus LS также далеко отстали от «немецкой тройки».

    Volkswagen Phaeton продается хуже своих «соотечественников-одноклассников»

    Как мы уже сообщили, купе, кабриолеты и родстеры относятся к отдельному классу — S. Вообще среди купе и открытых моделей можно делать отдельную классификацию, т. к. довольно необъективно сравнивать Audi TT c Mercedes SLR. В привычной нам европейской классификации официально нет подклассов для купе. Хотя автолюбители выделяют различные подсегменты, основываясь на мировой классификации. Таким образом, S-класс можно разделить на пять подгрупп: спортивные автомобили, автомобили класса GT, спорткары, кабриолеты и родстеры.

    Audi TT — легкое спортивное купе

    К первому подклассу относят такие машины, как Audi TT, BMW 3, Mercedes CLK, Nissan 370Z. Знаменитый класс купе GT включает в себя таких покорителей автобанов, как Audi A5, Mercedes CL и BMW 6. К спорткарам можно отнести Audi R8, Mercedes SLS AMG, модели Lamborghini и Ferrari.

    Audi R8 находится в одном классе с такими игроками, как Lamborghini и Ferrari

    Кабриолеты — открытые автомобили с двумя рядами сидений: Audi A4 Cabrio, Mercedes CLK Cabrio и BMW 3 Cabrio. Двухместные модели с открытым верхом относятся к родстерам — Audi TT Roadster, BMW Z4, Mercedes SLK, Porsche Boxster.

    Mercedes SLK — первый родстер с жесткой автоматической крышей

    Изощрения немецких маркетологов в начале XXI века породили еще один подкласс купе. Многие до сих пор не могут принять его за отдельный сегмент — четырехдверные купе. К ним относятся Mercedes CLS, Audi A7 Sportback, Porsche Panamera и Volkswagen Passat CC. Спросите, чем они отличаются от седанов среднего и бизнес-класса? Посадочной формулой (2+2), динамичным силуэтом кузова, отсутствием оконных рамок в дверях и положением на рынке. Практически все появляющиеся в продаже четырехдверные купе имеют платформенного «донора» в среднем или бизнес-классе.

    Благодаря Mercedes CLS мир узнал о новом классе — четырехдверных купе

    Вообще для полной классификации спортивных автомобилей необходимо написать целый мануал, поэтому оставим этот класс и перейдем дальше. А дальше нас ждет еще один обширный сегмент европейской классификации — мини-вэны (M). Условно эту категорию автомобилей принято делить на четыре подкласса.

    Nissan Note — микровэн на платформе В-класса

    Самыми компактными мини-вэнами являются так называемые микровэны. Это автомобили, построенные, как правило, на шасси моделей малого (В) класса, — Opel Meriva, Nissan Note, Renault Modus. Многие эксперты относят к данному сегменту Mercedes A и Audi A2. Хотя классификация этих автомобилей довольно спорная.

    Peugeot Partner получил большую популярность на нашем рынке

    Очень активно в Европе развивается сегмент автомобилей, которые многие называют «фургонами» или «каблучками». К ним относятся Volkswagen Caddy, Peugeot Partner, Renault Kangoo, Skoda Roomster. Эти модели как никакие другие существуют на грани между семейными автомобилями и машинами для выполнения коммерческих нужд.

    Renault Scenic последнего поколения

    С 1996 года (когда в серию пошел Renault Scenic) начал свое существование один из быстроразвивающихся классов — компакт-вэны. Это автомобили с повышенной вместимостью, построенные на шасси моделей гольф-класса, — Volkswagen Touran, Renault Scenic, Opel Zafira, Ford C-max, Citroen C4 Picasso. Первым семиместным автомобилем данного сегмента стал Opel Zafira первого поколения.

    Новый Seat Alhambra

    Следующим подклассом являются непосредственно мини-вэны, которые изначально имеют как минимум три ряда сидений, — Peugeot 807, Ford S-max, Renault Espace, Volkswagen Sharan. Отметим, что микроавтобусы (Volkswagen Transporter, Peugeot Boxer, Renault Master, Ford Transit) не попадают в список европейской классификации легковых автомобилей.

    Ford Galaxy 2011 модельного года

    Последним на очереди является класс внедорожных автомобилей (J). Несмотря на то, что автомобильные эксперты еще десять лет назад утверждали, что данный сегмент изжил себя и находится на грани исчезновения, внедорожники не спешат принимать судьбу динозавров. Напротив, за последние 10—15 лет класс весьма расширился, поэтому для наглядной демонстрации разделим J-сегмент на шесть подклассов.

    BMW X1 стал первым премиум-внедорожником в самом малом подклассе сегмента J

    Начнем, пожалуй, с самых маленьких. Компактные внедорожники не имеют большого распространения на нашем рынке, поэтому отметим лишь несколько моделей — Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero Pinin, Daihatsu Terios и BMW X1. Слово «внедорожные» имеет лишь формальное значение по отношению к этим машинам.

    Volkswagen Tiguan — типичный легкий паркетник

    Легкие внедорожники более уверенно чувствуют себя вне дороги, но все равно не стоит заезжать на них слишком далеко. Ко второму подклассу сегмента J относятся такие модели, как BMW X3, Audi Q5, Mercedes GLK, Toyota RAV4, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan.

    Mercedes ML второго поколения

    Среднеразмерные внедорожники сегодня имеют большую популярность среди покупателей автомобилей J-класса. Яркие представители — BMW X5, Mercedes ML, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Jeep Grand Cherokkee.

    Audi Q7 находится в классе самых больших внедорожников

    Кроме того, классификация выделяет еще так называемые тяжелые внедорожники. К последним можно отнести Mercedes GL, Audi Q7, Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser 200. Большинство представителей данного подкласса имеют три ряда сидений и семь посадочных мест. Главным рынком сбыта подобных моделей являются США и страны Восточной Европы.

    BMW X6 довольно хорошо стартовал в совершенно новом сегменте

    Недавно специалисты (не без участия маркетологов) начали выделять еще один подкласс внедорожников — внедорожные купе. Главным игроком в данной категории является BMW X6. К внедорожникам также принято относить универсалы с повышенной проходимостью — Audi A6 Allroad, Volvo XC70, Subaru Outback.

    Audi A4 Allroad — пока еще редкий «зверь» на наших дорогах

    Отдельно в классификации автомобилей находятся пикапы. Наибольшую популярность они получили на рынке Северной Америки. Большинство пикапов являются производными от того или иного внедорожника. В Европе наиболее распространенными представителями данного сегмента являются автомобили Mitsubishi L200 и Nissan Navara.

    Пикапы не распространены в нашей стране. На фото — Nissan Navara

    Сейчас попробуем разобраться, почему Volkswagen Polo последнего поколения больше по габаритным размерам, чем Golf l, хотя находится на класс ниже. Дело в том, что с каждым новым поколением производители увеличивают габаритные размеры моделей для повышения комфортабельности и безопасности. Таким образом, классы подвержены некоторой акселерации в плане габаритов.

    Определять принадлежность модели к тому или иному сегменту проще не по габаритным размерам, а по смене поколений. Например, семейство Fiat Bravo/Brava/Marea относилось к гольф-классу. В начале 2000-х им на смену пришел Fiat Stilo, который и занял нишу модели малого среднего класса в линейке Fiat. В 2008 году он уступил место новому поколению Bravo. Получается, что сегодня ячейка гольф-класса у итальянского производителя занята этой моделью.

    Европейский Ford Fusion многие эксперты классифицируют по-разному

    В последнее время компании порой ставят в тупик автомобильных экспертов своими новинками. Границы между классами иногда настолько размыты, что различные издания относят ту или иную модель к разным сегментам. Например, Ford Fusion (европейский) многие считают микровэном на платформе Fiesta. Некоторые специалисты полагают, что это представитель компактных внедорожников.

    Volkswagen Golf Plus второго поколения

    Рубеж между моделями гольф-класса и компакт-вэнами также все менее заметен. Так, Volkswagen, выпустив в 2005 году на европейский рынок Golf Plus, заставил напрячь мозги автомобильных журналистов. С одной стороны, это компакт-вэн, т. к. платформа у него от пятого поколения Golf. Но у немецкого производителя уже есть компакт-вэн — Touran. Получается, Volkswagen открыл новый под-подкласс — уже не малый средний сегмент, но еще и не подкласс компакт-вэнов. Аналогичных примеров можно привести очень много.

    Высокий бизнес-хетчбэк BMW 5-Series Gran Turismo

    Пожалуй, главным экспериментатором в сегментации автомобилей является компания BMW. Баварцы одними из первых начали успешно выпускать один внедорожник за другим, прокладывая путь для новых моделей других производителей. Недавно на рынке появился хетчбэк бизнес-класса — BMW 5-Series Gran Turismo. C новым поколением «тройки» планируют проделать ту же операцию. Страшно представить, что будут делать эксперты с классом внедорожников, когда баварцы покажут серийную модель BMW X4.

    Audi A1 — премиум В-класс

    Наверняка стоит отметить, что нельзя называть все автомобили одного класса конкурентами. Модель Audi A1 не является конкурентом Mazda2, несмотря на то, что они находятся в одном сегменте. Сейчас стало модно оперировать такими терминами, как «премиум» и «бюджетный». Это касается абсолютно всех классов.

    Для того чтобы не перегружать материал, мы не делили на подклассы D- и F-сегменты, хотя часто встречаются подсегменты D1 и D2, разделяющие автомобили среднего класса по габаритам. Представительские седаны также можно разделить на «обычные» (Audi A8) и «премиум» (Rolls-Royce Phantom).

    С целью наглядно показать отношение автомобилей к различным классам мы подготовили таблицу с распределением некоторых моделей по сегментам:

    Класс Название Представители
    A Особо малый класс Citroen C1;
    Fiat Seicento, Panda;
    Ford Ka;
    Hyundai i10;
    Kia Pride, Picanto;
    Peugeot 106, 107;
    Renault Twingo;
    Seat Arosa;
    Smart Fortwo;
    Suzuki Alto;
    Toyota Aygo, iQ;
    Volkswagen Lupo
    B Малый класс Alfa Romeo MiTo;
    Audi 50, Audi A1;
    Citroen Saxo, C2, C3, DS3;
    Fiat Uno, Palio, Punto;
    Ford Fiesta;
    Honda Jazz;
    Hyundai Getz, i20, i30;
    Kia Rio;
    Lancia Y, Ypsilon;
    Mazda 121, 2;
    Mitsubishi Colt;
    Nissan Micra;
    Opel Corsa;
    Peugeot 205, 206, 207;
    Renault Clio, Logan;
    Seat Ibiza;
    Skoda Fabia;
    Smart forfour;
    Suzuki Swift;
    Toyota Yaris;
    Volkswagen Polo, Gol
    C Гольф-класс Alfa Romeo 145, 146, 147, Giulietta;
    Audi A3;
    BMW 3 Compact, 1-Series;
    Citroen Xsara, C4, DS4;
    Fiat Tipo, Bravo/Brava, Marea, Stilo, Bravo, Linea;
    Ford Escort, Focus;
    Honda Civic;
    Hyundai Accent, Elantra;
    Kia Sephia, Shuma, Ceed;
    Lancia Delta;
    Lexus CT;
    Mazda 323, 3;
    Mitsubishi Lancer, Carisma;
    Nissan Almera;
    Opel Kadett, Astra;
    Peugeot 309, 306, 307, 308;
    Renault 19, Megane;
    Saab 9-2X;
    Seat Toledo, Leon;
    Skoda Octavia;
    Subaru Impreza;
    Suzuki Liana, Baleno;
    Toyota Corolla, Auris;
    Volkswagen Golf, Jetta, Vento, Bora;
    Volvo C30, S40, V40
    D Средний класс Alfa Romeo 156, 159;
    Audi 80, A4;
    BMW 3-Series;
    Citroen Xantia, C5;
    Chrysler Sebring, 200;
    Fiat Croma;
    Ford Sierra, Mondeo;
    Honda Accord;
    Hyundai Sonata;
    Kia Magentis/Optima;
    Lancia Dedra, Lybra;
    Lexus IS;
    Mazda 626, 6, Xedos 6;
    Mercedes C;
    Mitsubishi Galant;
    Nissan Primera;
    Opel Ascona, Vectra, Insignia;
    Peugeot 405, 406, 407, 508;
    Renault Laguna;
    Saab 9-3;
    Skoda Superb;
    Subaru Legacy;
    Toyota Avensis;
    Volkswagen Passat;
    Volvo S60, V60, V70
    E Бизнес-класс Alfa Romeo 164, 166;
    Audi 100, A6;
    BMW 5-Series;
    Citroen XM, C6;
    Chrysler 300C;
    Honda Legend;
    Hyundai Grandeur;
    Lancia Thema, Thesis;
    Lexus ES, GS;
    Mazda 929, Xedos 9/Millenia;
    Mercedes E;
    Nissan Maxima, Teana;
    Opel Omega;
    Peugeot 605, 607;
    Renault Safrane, VelSatis, Latitude;
    Saab 9000, 9-5;
    Toyota Camry;
    Volvo S80
    F Представительский класс Audi V8, A8;
    BMW 7-Series;
    Cadillac DTS;
    Hyundai Equus;
    Infiniti Q;
    Jaguar XJ;
    Lincoln Town Car;
    Lexus LS;
    Mercedes S;
    Volkswagen Phaeton
    S Спортивные купе Alfa Romeo GTV, Brera;
    Audi Coupe, TT;
    BMW 3 Coupe;
    Fiat Coupe;
    Ford Cougar, Puma;
    Honda Civic Coupe, CR-Z, Integra;
    Hyundai Coupe;
    Kia Forte Koup;
    Mazda MX-3;
    Mercedes CLK;
    Mitsubishi Eclipse;
    Nissan 100NX, 350Z, 370Z;
    Opel Tigra;
    Peugeot RCZ;
    Toyota Celica;
    Volkswagen Scirocco
    Купе класса GT Alfa Romeo GT;
    Audi A5;
    BMW 6-Series;
    Ford Probe;
    Honda Accord Coupe;
    Lancia Kappa Coupe;
    Mazda RX-7, RX-8;
    Mercedes CL;
    Mitsubishi 3000GT;
    Nissan 200SX, GT-R, Skyline;
    Opel Calibra;
    Renault Laguna Coupe;
    Toyota Supra, Camry Coupe;
    Volvo C70
    Спорткары Audi R8;
    Honda NSX;
    Mercedes SLS AMG
    Кабриолеты Audi 80 Cabrio, A4 Cabrio, A5 Cabrio;
    BMW 1 Cabrio, 3 Cabrio, 6 Cabrio;
    Citroen C3 pluriel;
    Ford Escort Cabrio, Focus CC;
    Mercedes CLK Cabrio;
    Mitsubishi Eclipse Spyder;
    Nissan Silvia Varietta;
    Opel Astra Cabrio;
    Peugeot 206CC, 207CC, 306 Cabrio, 307CC, 308CC;
    Renault 19 Cabrio, Megane Cabrio, Megane CC;
    Toyota Celica Cabrio, Camry Cabrio;
    Volkswagen Golf Cabrio, Eos;
    Volvo C70 CC
    Родстеры Alfa Romeo Spider;
    Audi TT Roadster, R8 Spyder;
    BMW Z3, Z4;
    Fiat Barchetta;
    Ford StreetKa;
    Honda S2000;
    Lexus SC;
    Mazda MX-5;
    Mercedes SLK, SL;
    Nissan 350Z Roadster, 370Z Roadster;
    Opel Tigra TwinTop;
    Toyota MR2
    Четырехдверные купе Audi A5 Sportback, A7 Sportback;
    Mercedes CLS;
    Porsche Panamera;
    Volkswagen Passat CC
    M Микровэны Audi A2;
    Citroen C3 Picasso;
    Fiat Idea;
    Ford Fusion;
    Hyundai Atos;
    Kia Vegna, Soul;
    Lancia Musa;
    Mazda Demio;
    Mercedes A, B;
    Mitsubishi Colt;
    Nissan Note;
    Opel Meriva;
    Peugeot 1007;
    Renault Modus;
    Skoda Roomster;
    Toyota Yaris Verso
    Фургоны Citroen Berlingo;
    Ford Connect;
    Mercedes Vaneo;
    Opel Combo;
    Peugeot Partner;
    Renault Kangoo;
    Volkswagen Caddy
    Компакт-вэны Citroen Xsara Picasso, C4 Picasso;
    Fiat Multipla;
    Ford C-max;
    Honda Stream;
    Hyundai Matrix;
    Kia Carens;
    Mazda Premacy, 5;
    Mitsubishi Space Star;
    Nissan Almera Tino;
    Opel Zafira;
    Renault Scenic;
    Toyota Corolla Verso;
    Volkswagen Touran, Golf Plus
    Мини-вэны Citroen C8;
    Fiat Ulysse;
    Ford Galaxy, S-max;
    Honda Odyssey;
    Hyundai Trajet;
    Kia Carnival;
    Lancia Z, Phedra;
    Mazda MPV;
    Mercedes R;
    Mitsubishi Space Wagon;
    Nissan Serena;
    Opel Sintra;
    Peugeot 806, 807;
    Renault Espace;
    Seat Alhambra;
    Toyota Sienna, Avensis Verso;
    Volkswagen Sharan
    J Компактные внедорожники BMW X1;
    Fiat Panda Cross;
    Honda HR-V;
    Hyundai Tucson, ix35;
    Jeep Wrangler;
    Kia Sportage;
    Mitsubishi Pajero Pinin;
    Nissan Juke;
    Peugeot 3007;
    Renault Koleos;
    Skoda Yeti;
    Suzuki Vitara
    Легкие внедорожники Audi Q5;
    BMW X3;
    Citroen C-Crosser;
    Ford Kuga, Maverick;
    Honda CR-V;
    Hyundai Santa Fe;
    Jeep Liberty, Compass;
    Kia Sorento;
    Lexus RX;
    Mazda Tribute, CX-7;
    Mercedes GLK;
    Mitsubishi Outlander;
    Nissan Qashqai, X-Trail;
    Opel Antara;
    Peugeot 4007;
    Saab 9-4X;
    Subaru Forester;
    Suzuki Grand Vitara;
    Toyota RAV4;
    Volkswagen Tiguan;
    Volvo XC60
    Среднеразмерные внедорожники BMW X5;
    Ford Explorer;
    Honda Pilot;
    Hyundai Terracan, Veracruz, ix55;
    Infiniti FX;
    Jeep Grand Cherokkee, Patriot;
    Kia Mohave;
    Lexus GX;
    Mazda CX-9;
    Mercedes ML;
    Mitsubishi Pajero/Montero Sport;
    Nissan Murano;
    Opel Monterey;
    Saab 9-7X;
    Subaru Tribeca;
    Suzuki Grand Vitara XL7;
    Toyota Land Cruiser Prado;
    Volkswagen Touareg;
    Volvo XC90
    Тяжелые внедорожники Audi Q7;
    Ford Expedition;
    Jeep Commander;
    Lexus LX;
    Mercedes GL, G;
    Nissan Patrol;
    Toyota Land Cruiser 200
    Внедорожные купе BMW X6
    Универсалы с пов. проходимостью Audi A6 Allroad, A4 Allroad;
    Skoda Octavia Scout;
    Subaru Outback;
    Volvo CX70
    P Пикапы Ford F-150, Ranger;
    Mazda BT-50;
    Mitsubishi L200;
    Nissan Navara;
    Toyota Tacoma
    Классификация автомобилей по классам A B C D E F европейская (Таблица)

    США классы

    Великобритания

    Россия классы

    Европа (Сегмент рынка)

    Примеры авто

    Microcar

    Microcar, Bubble car

    Мотоколяска

    A класс

    Isetta, Smart Fortwo

    Subcompact car 

    City car

    Городской автомобиль

    Chevrolet Spark, Volkswagen up!, Ford Ka, Peugeot107, Opel Agila, Kia Picanto, Fiat500, Suzuki Alto

    Supermini

    Малый класс

    B класс

    Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Peugeot208, Opel Corsa, Citroën DS3, Kia Rio

    Compact car

    Small family car

    Гольф-класс,

    Малый средний

    C класс

    Volkswagen Golf, Ford Focus, Peugeot308, Opel Astra, Hyundai Elantra, HondaCivic, BMW 1

    Mid-size car

    Large family car

    Средний класс

    D класс

    Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Peugeot508, Opel Insignia, Hyundai Sonata, Honda Inspire

    Entry-level luxury car

    Compact executive car

    Audi A4, BMW3, Mercedes-Benz C-класс, Волга31105

    Full-size car

    Executive car

    Полноразмерный а/м

    E класс

    Ford Crown Victoria, Chevrolet Impala, Honda Accord, Holden Commodore

    Mid-size luxury car

    Бизнес-класс

    Audi A6, BMW5, Mercedes-Benz E-класс

    Full-size luxury car

    Luxury car

    Представительский класс

    F класс

    Audi A8, BMW7, Mercedes-Benz S-класс

    Sports car

    Sports car

    Спорткар

    S класс 

    Chevrolet Corvette, Porsche911

    Grand tourer

    Grand tourer

    Гран туризмо

    JaguarXK, Maserati GranTurismo

    Supercar

    Supercar

    Суперкар

    Bugatti Veyron, Pagani Zonda

    Convertible

    Convertible

    Кабриолет

    Mercedes-Benz CLK-класс, VolvoC70, Volkswagen Eos

    Roadster

    Roadster

    Родстер

    Audi TT, BMW Z4, Porsche Boxster

     —

    Leisure activity vehicle

     —

    M класс

    Peugeot Partner, Škoda Roomster

     —

    Mini MPV

    Микровэн

    Ford B-Max, Opel Meriva, HondaFit

    Compact minivan

    Compact MPV, Midi MPV

    Компактвэн

    Ford C-Max, Opel Zafira, Volkswagen Touran, Renault Scenic

    Minivan

    Large MPV

    Минивэн

    Ford Galaxy, SEAT Alhambra, Chrysler Town & Country, Mazda5

    Mini SUV

    Mini 4×4

     —

    J класс

    Daihatsu Terios, Mitsubishi Pajero iO, Suzuki Jimny

    Compact SUV

    Compact 4×4

    Компактный кроссовер

    Jeep Liberty, HondaCR-V, Kia Sportage, Toyota RAV4

     —

    Coupe SUV

    Внедорожное купе

    Isuzu VehiCROSS, BMW X6

    Mid-size SUV

    Large 4×4

    Средний внедорожник

    BMW X5, Jeep GrandCherokee, Volkswagen Touareg

    Full-size SUV

    Тяжёлый внедорожник

    Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban, Range Rover, SsangYong Rexton, Toyota Land Cruiser

    Мини-пикап

    Пикап

    Пикап

     —

    Chevrolet Montana, FiatStrada, Volkswagen Saveiro

    Среднеразмерный пикап

    Chevrolet Colorado, Ford Ranger, Mitsubishi Triton/L200, Nissan Navara

    Полноразмерный пикап

    Dodge Ram, Ford F150, GMC Sierra, Nissan Titan, Toyota Tundra

    Пикап-гигант

    Chevrolet Silverado, Ford Super Duty, Ram HeavyDuty

    Классовая борьба: как за 30 лет автомобильный B-класс перерос D-класс

    В целом идея разделения автомобилей на классы логична – но единой классификации при этом не существует. Обычно, говоря о буквенных обозначениях вроде А- класса или С-класса, мы используем одну из самых популярных условных классификаций, данной еще в 1999 году Европейской экономической комиссией. Исходный документ выделяет 9 ключевых категорий: помимо спорткаров, отнесенных к классу S, «многоцелевых» автомобилей (главным образом, минивэнов) класса М и так называемых SUV (кроссоверов и внедорожников), причисленных к классу J, легковые машины разделены еще на 6 классов – от A до F. Последние 6 классов ранжируются главным образом в зависимости от длины машины – однако даже тот самый исходный документ отмечает, что «границы между сегментами размыты иными признаками помимо габаритных размеров», такими как цена, престижность, уровень оснащения и так далее.

    Тем не менее, даже в пределах Европы нет абсолютного единства в классификации: к примеру, программа оценки EuroNCAP имеет свое распределение, где кроссоверы и минивэны также разделены в зависимости от размеров. В США классификаций тоже несколько, но самая популярная принадлежит Агентству по охране окружающей среды – это та самая, где крупные по европейским меркам седаны D-класса оцениваются как «среднеразмерные». Основным параметром для разделения на классы здесь служит суммарный объем пассажирского и грузового внутреннего пространства.

    Свои классификации легковых автомобилей существуют и в других странах – в Индии, Китае, Японии… Суть разделения порой не праздная: к примеру, в Японии отдельно регламентируемый класс «кэйдзидося» – кей-каров – это результат загруженности дорожной инфраструктуры. Такие машины имеют строго ограниченные габариты, а также объем и мощность двигателей – но их покупка обещает налоговые льготы и прочие преимущества вроде отсутствия обязательного наличия собственного парковочного места.

    Но суть всего этого мирового диссонанса вы уже наверняка уловили: единой классификации нет, а ее создание не только бессмысленно, но и практически невозможно. Тем не менее, давайте кратко познакомимся с наиболее популярной европейской «буквенной иерархией» и попутно убедимся в том, что аккуратные коробочки с рассортированными в них машинками постоянно трещат по швам.

    А-класс

    Типичные представители: Fiat 500, Peugeot 108, Chevrolet Spark

    Самый миниатюрный А-класс – заодно и самый «честный». Дело в том, что здесь соблюдение габаритных размеров – это фактически суть всего класса, на которой основана его ограниченная популярность. Покупателям этих машин важны именно компактные габариты вкупе с нормальным внутренним пространством и оснащением. Основное распространение машины этого класса заработали в Европе: в США в них нет потребности, а в России покупатель не видит смысла платить за маленький автомобиль столько же, сколько за «нормальный». Европа же со своими особенностями городской дорожной инфраструктуры, парковок и налогов – ключевой потребитель крошечных машин.

    Однако даже А-класс сегодняшнего дня кардинально отличается от того, что подразумевалось под «супермини» несколько десятилетий назад. Достаточно взглянуть на нескольких ярких представителей, чтобы понять, о чем мы говорим. Сейчас габариты автомобилей А-класса колеблются вокруг отметки в 3,6 метра. Так, современный Fiat 500, который считается «коротышкой», имеет 3 546 мм в длину – а его предок, «чинквеченто», выпускавшийся с конца 50-х до середины 70-х, был короче 3 метров – 2 970 мм! Для машины таких габаритов полметра – это огромная разница. И все же Fiat 500 с тех пор вырос на 20%.

    Еще один пример – Mini. Оригинальный Morris Mini был чуть крупнее упомянутого выше Фиата и длиннее 3 метров: 3 054 мм. Однако первое поколение компакта в ретро-стиле в 2000-х годах уже насчитывало 3 630 мм в длину, а к нынешнему, третьему поколению трехдверка растянулась до 3 821 мм – то есть, с годами машина выросла на добрую четверть. Строго говоря, компакт фактически вышел за пределы класса, ведь 3,8 метра – это уже почти территория машин сегмента В.

    mini1 (1)

    В-класс

    Типичные представители: Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Skoda Fabia

    А вот В-класс – это, пожалуй, одна из самых больших современных «автомобильных фальсификаций». Строго говоря, к нему относятся машины длиной примерно до 4,1 метра – то есть, главным образом те компактные, но полноценно пятиместные хэтчбеки с каким-никаким, но багажником, которые любят в Европе и нередко покупают дочерям и женам в России. То, что на нашем рынке именно этот класс машин фактически вымер – заслуга свежей волны «переростков»: недорогих седанов, которые более «престижны» и любимы нашим покупателем.

    На ключевом для «настоящих» компактов европейском рынке они живут и здравствуют: Opel Corsa, Peugeot 208, Skoda Fabia, «настоящий» Volkswagen Polo – все эти модели регулярно обновляются и пользуются популярностью. При этом их размеры остаются «в рамках приличия»: к примеру, Fabia в актуальном третьем поколении укладывается в 4 метра длины, а хэтчбеки Ford Fiesta и Volkswagen Polo лишь на 4-5 сантиметров превосходят эту отметку.

    Однако рынок диктует свои условия, и в ответ на запросы потребителей, желающих дешевых седанов, на рынок посыпались разнообразные модели – от противоестественных Peugeot 206 и Ford Fiesta, к которым вопреки всем канонам эстетики приварили отдельный багажник, до поныне пожинающих лавры Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Volkswagen Polo Sedan. Их габариты вплотную приблизились к седанам С-класса, но в этот сегмент их не пустили стоящие на входе с мокрыми тряпками маркетологи: негоже дешевому седану, созданному на базе маленького хэтчбека, стоять в одном ряду с «полноценными» и более дорогими моделями.

    В результате родилось вынужденное «усредненное» понятие класса В+: к нему отнесли как раз те машины, которые оказались слишком большими по меркам класса В, но слишком дешевыми и непрестижными для сегмента С. И среди них есть такие «крепыши», которые по размеру действительно сравнимы даже с современными «цешками»: к примеру, остатки седанов Ford Focus третьего поколения, которые еще доступны в салонах, имеют чуть более 4,5 метров длины (4 534 мм), а Skoda Rapid – чуть меньше 4,5 метров (4 483 мм).

    Ретроспективный взгляд на этот компактный сегмент тоже дает ожидаемые результаты: машины и здесь ощутимо выросли. Если отслеживать динамику на примере Volkswagen Polo, который добрался из середины 70-х годов до наших дней, то можно увидеть, как хэтчбек вытянулся с 3,6 метра в первом поколении до 3,7 в третьем, 3,9 в четвертом и полновесных 4 метров в нынешнем, шестом. Однако если оставить за скобками седаны «плюс сайз», то в целом B-класс еще держит себя в руках – ведь здесь компактные габариты все равно остаются одним из условий покупки.

    VW-Polo

    С-класс

    Типичные представители: Volkswagen Golf, Ford Focus, Toyota Corolla

    С-класс, с одной стороны, можно считать давно сформировавшимся, а с другой, он не лишен «греха», присущего более младшему сегменту В. В пользу первого говорит его долгая и вполне складная история: среднеразмерные по европейским меркам семейные автомобили обычно выпускались как в виде хэтчбеков, так и в трехобъемном кузове типа «седан». История американского автомобилестроения однозначно намекала, что там такие машины были явно маловаты, чтобы именоваться среднеразмерными, так что в Северной Америке С-класс остается компактным семейным. Впрочем, специалисты из EuroNCAP соглашаются с таким подходом, аналогично именуя автомобили этого размерного ряда «компактными семейными».

    Современные представители класса имеют около 4,5-4,6 метров длины – таковы Ford Focus, Hyundai Elantra, Toyota Corolla и так далее. Здесь, однако, стоит учитывать «легальную» разницу в габаритах между хэтчбеками и седанами: в гамме одной модели обычно есть несколько типов кузова (седаны, хэтчи, универсалы и иногда – лифтбеки), но при единой колесной базе хэтчбеки, разумеется, оказываются заметно короче. К примеру, разница между Volkswagen Golf и Jetta, играющими в одной лиге – целых 40 сантиметров: 4 258 мм у хэтчбека и 4 659 у седана, хотя по колесной базе Jetta выигрывает всего 3 сантиметра. А вот родственная Skoda Octavia и вовсе вплотную подбирается к более высокому сегменту D, имея 4 670 мм в длину.

    fordfocus-sedan (1)

    А ведь когда-то «среднеразмерными» считались совсем другие автомобили. Взять тот же Golf: в первом поколении в длину хэтчбек имел всего 3,8 метра – то есть, был гораздо меньше сегодняшних машин класса В! Заметный прирост наступил лишь в третьем поколении, в девяностые: тогда габаритная длина Гольфа впервые превысила 4 метра. Четвертое поколение доросло до 4,15 метра, а пятое – до 4,2, что уже близко к современным 4 258 миллиметрам. Гольф – это, конечно, не абсолютный эталон, но тенденции к росту габаритных размеров в девяностые, а затем в двухтысячные он отражает весьма наглядно.

    VW-Golf

    А еще в классе С водятся довольно атипичные обитатели – к примеру, современный Nissan Almera. Автомобиль имеет 4 656 мм в длину – а это, на секундочку, больше, чем у старых представителей класса D вроде Ford Mondeo первого поколения! Причем машины сравнимы не только по длине, но и по колесной базе: 2 704 у Ford и 2 700 у Nissan. И здесь уже совершенно неважно, что в первом поколении «настоящая» Almera имела всего 4 210 мм в длину, тем не менее, относясь к С-классу, а Nissan Sylphy, которым, собственно, и является нынешняя российская Almera, с момента появления в 2000 году лишь чуть не дотянул до 4,5 метров. Важно то, что современный седан, построенный на платформе В0, получил увеличенную на 7 сантиметров по сравнению с Логаном колесную базу – и фактически именно эта метаморфоза и позволила ему шагнуть на ступень выше, хотя по цене и оснащению это типичный «бюджетник» класса В+, сравнимый с Логаном, Солярисом и прочими коллегами.

    ford-mondeo

    Еще один пример разработки машины «на вырост» – это французские седаны от PSA: Peugeot 408 и Citroen C4. Стандартную платформу PF2, которая на хэтчбеках имела чуть больше 2,6 метра в длину, растянули еще на 10 сантиметров, получив на выходе 2 710 мм и общую габаритную длину седанов свыше 4,6 метра (на 408 – без пары сантиметров 4,7 метра).

    Дополнительную путаницу вносят в классификацию премиальные бренды. Самый яркий пример – Mercedes-Benz C-класса: многие полагают, что буква С однозначно говорит о принадлежности машины к соответствующему сегменту. Альтернативные историки вещают, что буква С – первая в слове «Comfortklasse», но почему-то не учитывают, что в немецком языке слово «комфорт» пишется с заглавной К (Komfort) – то есть, приведенная выше гипотеза тоже весьма спорна. Тем не менее, по всем классификациям компактные премиальные седаны, к которым относится и первая «цешка», и ее предшественник в лице W201, принадлежат не к С-классу, а к более высокому и престижному D-классу, хотя по размерам обычно попадают именно в С. А ведь это еще не вся чехарда…

    D-класс

    Типичные представители: Volkswagen Passat, Toyota Camry, Mercedes-Benz C-class

    Дальше – веселее. Сегмент D включает в себя «крупные семейные автомобили» по европейской классификации, которые американская система считает лишь «среднеразмерными». Как американская система смотрит на то, что здесь же присутствуют еще более мелкие премиальные модели? Сквозь пальцы: мы же помним, что здесь разделение идет не по длине кузова, а по его грузопассажирскому объему. Однако в целом современный D-класс включает в себя автомобили длиной 4,7-4,8 метра: к примеру, кузов Volkswagen Passat насчитывает 4 767 мм. 

    Тем не менее, многие и здесь стремятся вверх – к примеру, Skoda Superb имеет 4 861 мм длины, а Ford Mondeo еще на сантиметр длиннее! Тут даже исторический экскурс не нужен: новейший Mercedes E-класса располагает 4 932 миллиметрами длины – то есть, этот седан бизнес-класса всего на 6 сантиметров длиннее «семейного» Форда. Ну а про Mondeo мы уже упоминали выше: первое поколение в начале 2000-х было короче 4,5 метров – притом что в двухтысячные тенденция к увеличению габаритов уже была актуальна.

    Неплохой наглядный пример снова дает Volkswagen, но теперь со своим Passat. В первом поколении, которое появилось в начале 70-х годов прошлого века, автомобиль имел чуть меньше 4,2 метра длины – то есть, был короче самых затрапезных бюджетных седанов B-класса нашего времени. Появившийся во втором поколении модели седан уже оказался ощутимо солиднее – свыше 4,5 метров длины. Некогда популярный у нас Passat B3 прирастил еще несколько сантиметров (4,57 метра), а В4 взял отметку в 4,6 метра. Следующее поколение, B5, подобралось к 4,7 метрам, а В6 сразу прыгнул к сегодняшним цифрам: нынешний B8 всего на пару миллиметров длиннее его 4 765 мм. Таким образом, модель пошагово набрала более полуметра габаритной длины!

    ц

    Ну а премиальные машины, как мы уже знаем, играли по своим правилам. Когда-то еще никто не догадывался, что одним из лидеров класса D в России станет Kia со своей Оптимой – а потому Mercedes спокойно выпускал свой C-класс. Однако с момента появления в 1993 году он вырос с 4 487 у первого W202 до 4 686 мм у актуального W205 – то есть, на 20 сантиметров. А знаете, какую длину имел первый штутгартский Е-класс в кузове W124? Нет, не меньше нынешней «цешки», но ненамного больше: 4 740 мм – то есть, современный W205 всего на 5 сантиметров короче «ешки» тех лет. Но самое ироничное – даже не это, а то, что колесная база у него на 4 сантиметра длиннее: 2 840 мм против 2 800!

    mercedes-c

    Е-класс

    Типичные представители: Audi A6, Mercedes-Benz E-class, BMW 5 series

    Фактически флагманский класс автомобилей для езды без наемного водителя – это сегмент Е, у нас обычно именуемый «бизнес-классом». В США именно он дорос до почетного звания «полноразмерного», а в европейской классификации такие машины называют «executive cars» – то есть, вполне себе представительскими. Их габариты обычно формально ограничивают пятиметровой отметкой, хотя есть примеры и более крупных седанов вроде Chrysler 300C, имеющего 5 044 мм в длину. Более того, есть и еще более странные образцы: в частности, существующий на американском рынке Chevrolet Impala. С одной стороны, автомобиль имеет аж 5 113 мм в длину, что вполне однозначно говорит о его принадлежности к Е-классу. Но с другой, называть переднеприводный 200-сильный автомобиль от совершенно не премиального бренда «представительским» на фоне того, что к этому же классу по формальным признакам причисляют не только Mercedes и BMW, но и Maserati Ghibli, может только настоящий фанат марки.

    История развития сегмента Е шла примерно тем же путем, что и у остальных: согласно стратегии постепенного роста. С Мерседесом мы уже, считай, разобрались: помним, что первый Е-класс имел 4 740 мм длины, а нынешний пятый – 4 923, причем увеличение было плавным и непрерывным, по 4-6 сантиметров за поколение. У «пятерки» BMW история еще более долгая: модель уходит корнями в начало 70-х, когда появилась E12, имевшая 4 620 мм в длину. Снова вспоминая Nissan Almera, можно еще раз ухмыльнуться, а затем вспомнить Е34, прибавившую сразу 10 сантиметров, E39, набравшую еще 5, и так далее – вплоть до 4 936 миллиметров у новейшей G30.

    К слову, в США все было ровно наоборот. Мы все хорошо помним, что американские дредноуты до топливных кризисов росли как на дрожжах – и пока в Германии первая «пятерка» BMW довольствовалась 4,6 метра длины, по-настоящему полноразмерный Cadillac DeVille, к примеру, в тех же 70-х годах был более чем на метр (!) длиннее, превышая отметку в 5,7 метра! Однако уже к середине 80-х седан ощутимо усох до 5,25 метра и сохранял такие габариты до отхода в историю в середине двухтысячных.

    F-класс

    Типичные представители: Mercedes-Benz S-class, Jaguar XJ, Bentley Mulsanne

    Этот сегмент – самый дорогой и, пожалуй, самый простой: никаких формальных ограничений ни по максимальным габаритным размерам, ни по цене, ни даже по объему внутреннего пространства. Учитывая отсутствие верхних границ (и известность нижних на отметке в 5 метров), нет смысла пытаться отследить какие-то тенденции в развитии этого класса. Особенно с учетом того, что эти тенденции далеко не всегда схожи с тем, что мы видели выше.

    В Америке сегмент «ультралакшери» вообще выделить практически невозможно: все дорогое и роскошное, как правило, принадлежало к обычным фулл-сайзам. Ну а то, что мы привыкли видеть в этом классе сегодня, развивалось неоднородно. К примеру, рост мерседесовского S-класса не был постоянен: после «короткого» первого поколения (4 960 мм) и чуть более длинного второго (5 019 мм) вышел W140 на 5,1 метра, после которого размеры последующих поколений сначала уменьшились, а затем вновь начали расти, оставаясь в пределах 5,2 метра в «обычных» версиях, а в длиннобазных вновь превышая эту отметку.

    Mercedes

    Что будет дальше?

    Даже наше поверхностное обзорное изучение прошлого и настоящего автомобильной промышленности показывает, что тенденция к росту размеров автомобилей в пределах класса постепенно снижается. Габариты новых поколений уже не всегда оказываются больше, чем у предшественников – иными словами, мы уже близки к логическому пределу дальнейшего укрупнения машин. А вот страсть производителей к смешению сегментов, пожалуй, сохранится и в обозримом будущем: сейчас мы наблюдаем не только рождение новых классов машин вроде четырехдверных купе и купе-кроссоверов, но и постепенное проникновение новых моделей на более высокие уровни. Корейские бренды уже прочно обосновались в D-классе и постепенно осваивают сегмент F, хотя пару десятков лет назад это и представить было нельзя. Следующие на очереди – китайцы: учитывая их прогресс за последние 20 лет, укрепление позиций в массовых сегментах – лишь вопрос времени. А там, глядишь, и в премиум замахнуться можно…

    c # — копирование списка в список

    Переполнение стека
    1. Товары
    2. Клиенты
    3. Случаи использования
    1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
    2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
    3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
    4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
    5. Талант Нанимать технический талант
    6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру
    ,

    Как создать автозаполнение в поле ввода

    Узнайте, как создать автозаполнение.

    Пример


    <форма autocomplete = "off" action = "/ action_page.php">






    Пример

    Массив всех стран мира:

    var страны = [«Афганистан», «Албания», «Алжир», «Андорра», «Ангола», «Ангилья», «Антигуа» & Amp; Барбуды»,„Аргентина“,„Армения“,„Аруба“,„Австралия“,„Австрия“,„Азербайджан“,„Багамы“,„Бахрейн“,„Бангладеш“,„Барбадос“,„Беларусь“,„Бельгия“ «Белиз», «Бенин», «Бермудский», «Бутан», «Боливия», «Босния & Amp; Герцеговина «,» Ботсвана «,» Бразилия «,» Британская Дева » Острова «„Бруней“,„Болгария“,» Буркина Фасо «,» Бурунди «,» Камбоджа «,» Камерун «,» Канада «,» Кабо-Верде «,» Каймановы острова «,» Центральный Arfrican Republic «,» Chad «,» Chile «,» China «,» Colombia «,» Congo «,» Cook Острова «,» Коста-Рика «,» Кот-д Ивуар «,» Хорватия «,» Куба «,» Кюрасао «,» Кипр «,» Чехия » Республика «„Дания“,„Джибути“,„Доминика“,» Доминиканская Республика «,» Эквадор «,» Египет «,» Сальвадор «,» Экваториальная » Гвинея «,» Эритрея «,» Эстония «,» Эфиопия «,» Фолклендские острова «,» Фарерские острова » Острова «,» Фиджи «,» Финляндия «,» Франция «,» Французская Полинезия «,» Французский Запад » Indies», «Габон», «Гамбия», «Грузия», «Германия», «Гана», «Гибралтар», «Греция», «Гренландия», «Гренада», «Гуам», «Гватемала», «Гернси» «Гвинея», «Гвинея Бисау » «Гайана», «Гаити», «Гондурас»,» Hong Конг «,» Венгрия «,» Исландия «,» Индия «,» Индонезия «,» Иран «,» Ирак «,» Ирландия «,» Остров Человек»,„Израиль“,„Италия“,„Ямайка“,„Япония“,„Джерси“,„Джордан“,„Казахстан“,„Кения“,„Кирибатьте“,„Косово“,„Кувейт“,„Кыргызстан“ «Лаос», «Латвия», «Ливан», «Лесото», «Либерия», «Ливия», «Лихтенштейн», «Литва», «Люксембург», «Макао», «Македония», «Мадагаскар»,» Малави «„Малайзия“,„Мальдивы“,„Мали“,„Мальта“,» Маршалл Острова»,„Мавритания“,„Маврикий“,„Мексика“,„Микронезия“,„Молдова“,„Монако“,„Монголия“,„Черногория“,„Монсеррат“,„Марокко“,„Мозамбик“,„Мьянма“ «Намибия», «Nauro», «Непал», «Нидерланды», «Нидерланды Антильские острова «,» Новая Каледония «,» Новая Зеландия «,» Никарагуа «,» Нигер «,» Нигерия «,» Север Корея «,» Норвегия «,» Оман «,» Пакистан «,» Палау «,» Палестина «,» Панама «,» Папуа-Новый » Гвинея » «Парагвай», «Перу», «Филиппины», «Польша», «Португалия»,» Puerto Рико «,» Катар «,» Реюньон «,» Румыния «,» Россия «,» Руанда «,» Сен-Пьер » Микелон «,» Самоа «,» Сан-Марино «,» Сан-Томе и Принсипи «,» Саудовская Аравия » Аравия » «Сенегал», «Сербия», «Сейшелы»,» Sierra Леоне «,» Сингапур «,» Словакия «,» Словения «,» Соломоновы острова «,» Сомали «,» Юг Африка «,» Южная Корея «,» Южный Судан «,» Испания «,» Шри-Ланка «,» Сент-Китс и Ампер «; Невис «,» Сент-Люсия «,» Сент-Люсия » Винсент «„Судан“,„Суринам“,„Свазиленд“,„Швеция“,„Швейцария“,„Сирия“,„Тайвань“,„Таджикистан“,„Танзания“,„Таиланд“,» Тимор L’Este «,» Togo «,» Tonga «,» Trinidad & amp; Тобаго «,» Тунис «,» Турция «,» Туркменистан «,» Турки и другие » Кайкос «,» Тувалу «,» Уганда «,» Украина «,» Объединенные Арабские Эмираты «,» Объединенные Королевство «,» Соединенные Штаты Америки «,» Уругвай «,» Узбекистан «,» Вануату «,» Ватикан » Город «,» Венесуэла «,» Вьетнам «,» Виргинские острова (США) «,» Йемен «,» Замбия «,» Зимбабве «];

    Контейнер должен иметь «относительное» расположение.

    auto-id-class

    Ярлыки HTML , класс и , идентификатор . Эмулирует функцию auto_id_class Sublime Text.

    С вашим курсором в HTML-теге . добавит class = "" и # добавит id = ""

    Установить

      APM установить Auto-ID-класс
      

    Или найдите auto id class в настройках Atom → Установить

    ⬆ вернуться наверх

    Участники

    Спасибо этим замечательным людям (наведите курсор на значки вклада для появления всплывающей подсказки):

    Этот проект соответствует спецификации всех участников.Любые пожертвования приветствуются!

    ⬆ вернуться наверх

    Лицензия

    Лицензия

    MIT (MIT)

    Copyright © 2015-2018 Bradley Flood

    ,
    c # — сопоставить список с списком с помощью автоматического средства для .net core Переполнение стека
    1. Товары
    2. Клиенты
    3. Случаи использования
    1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
    2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
    3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
    4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
    5. Талант Нанимать технический талант
    6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру

    Загрузка…

    1. Авторизоваться зарегистрироваться
    .