5Фев

Хороший антифриз – 8 лучших антифризов — Рейтинг 2019 (топ 8)

ТОП-7 Лучших Антифризов – Рейтинг 2018 Года

Для надежного предотвращения перегрева двигателя в автомобиле, а также для его защиты от коррозии и образования отложений, требуется периодически, согласно инструкции, заливать в радиатор один из лучших антифризов. Мы отобрали самые хорошие охлаждающие жидкости красного, фиолетового и других цветов, включив их в этот рейтинг. Он составлен на основании отзывов, здесь есть средства с маркировкой G11, G12, G13. Изучите достоинства и недостатки этих растворов и выберите самый надежный вариант.

Что лучше залить – тосол или антифриз

Тосол, по сути, является тем же антифризом, только выпускается он отечественными производителями. Называется он так потому, что был разработан отделом «Технология органического синтеза», правда, сейчас принцип его изготовления несколько другой. Средства, продающиеся с такой маркировкой, чаще используются в российских машинах старых моделей. Они больше подходят для двигателей из чугуна, а современные антифризы – для алюминиевых, латунных и медных.

Тосол обычно стоит дешевле, поэтому его выгодно покупать тем, кто хочет сэкономить на этой статье расходов. Это связано с содержанием в нем не такого большого количества присадок, как в современных антифризах. Соответственно, он служит меньше и не так устойчив к низким температурам. Именно поэтому, если позволяют финансы, лучше немного потратиться, но купить хорошую охлаждающую жидкость.

Обратите внимание! Тосол не был зарегистрирован как торговая марка, поэтому очень часто его используют в качестве синонима названию «антифриз», объединяя под этим понятием вообще все охлаждающие жидкости на рынке.

Антифриз какой фирмы лучше заливать

В этом рейтинге представлены антифризы 7 популярных на российском рынке производителей. Каждый из них имеет высокое качество, безопасен для человека и автомобиля, не единожды успешно проходил испытания и рекомендуется ведущими производителями автомобилей. Вот кто стал лидерами в сегодняшнем ТОПе:

  • Sintec – выбор автовладельцев №1 по популярности, чему способствует качественная защита от коррозии, перегрева и замерзания двигателя, от преждевременного образования отложений. Компания выпускает растворы для всех типов моторов как новых, так и старых машин. У нее есть хорошие средства и для алюминиевых, и для медных радиаторов.
  • Felix – продукция фирмы защищает от появления воздушных пробок и обладает отличными смазывающими свойствами. Благодаря ей предотвращается появление коррозии в системе охлаждения и обеспечивается стабильный теплообмен, что не дает двигателю замерзать даже при критических минусовых температурах на улице. Ее растворы разрабатываются с учетом последних требований к качеству таких составов.
  • Лукойл – самая известная в России компания по производству охлаждающих технических жидкостей. Ее продукция нейтральна по отношению к резиновым и пластиковым элементам. В ней не содержатся опасные вещества по типу боратов, силикатов и прочего. В ассортименте фирмы есть средства, одобренные производителями Ауди, Мазды, Опеля и многих других марок автомашин.
  • Febi – компания выпускает одни из лучших антифризов, адаптированных под нужды легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники, грузового транспорта. Ее продукция увеличивает ресурс работы двигателей, надежно охлаждая их и защищая от перегрева, образования коррозии и отложений. Она имеет отличный диапазон температур для применения.
  • Swag – производитель предлагает широкий ассортимент антифризов различных цветов – розового, фиолетового, зеленого, красного, синего, сиреневого. Имея в составе безопасные добавки, средства не повреждают радиаторы, а увеличивают срок их службы. В линейке этой фирмы есть как уже готовые к применению жидкости, так и концентраты, требующие разбавления.
  • VAG – под этим брендом продается серия охлаждающих жидкостей с оригинальным составом. Компания предлагает высококачественную автохимию, демонстрирующую прекрасные смазывающие, охлаждающие и противокоррозионные свойства. В основном, растворы продаются в небольших емкостях по 1.5-2 л.
  • Motul Inugel – производитель выпускает качественную и в большинстве случаев недорогую автохимию для ухода за машиной. У него имеются антифризы как в виде уже готовой к использованию жидкости, так и концентрированные, предназначенные для разбавления водой. Их можно применять в экстремальных погодных условиях, при очень низких температурах, не боясь замерзания двигателя.

У каждой компании из этого списка имеется хорошая репутация, их продукцию несложно найти на рынке и стоит она в пределах допустимого.

Рейтинг лучших антифризов

Составление этого рейтинга осуществлялось по результатам анализа предложений рынка охлаждающих жидкостей для машин, а также изучения отзывов автовладельцев. При отборе подходящих кандидатов мы сравнивали их по ряду факторов:

  • Маркировка – G11, G12 или G13;
  • Тип – традиционные, гибридные, карбоксилатные, лобридные;
  • Цвет – красный, синий, желтый, фиолетовый;
  • Состав – органический, синтетический или смешанный;
  • Срок службы;
  • Количество одобрений различными производителями машин;
  • Температурный режим работы;
  • Степень отдачи тепла;
  • Форма выпуска – концентрат или готовый раствор;
  • Объем;
  • Удобство упаковки;
  • Ориентированность на материалы двигателя.

Также при отборе номинантов мы принимали во внимание доступность охлаждающих жидкостей, их стоимость и репутацию фирмы-производителя.

Лучшие антифризы G11

В основном, здесь идет речь о зеленой охлаждающей жидкости, как раз она является самой дешевой. Это связано с содержанием в ней меньшего количества органических добавок и превалирования над ними боратов, фосфатов, силикатов, аминов, нитратов. За счет этого срок службы снижается до двух лет, это происходит из-за быстрого разрушения присадок. В результате этого теплообмен ухудшается и двигатель перестает быть надежно защищенным от перегрева и замерзания. Тем не менее, на рынке можно найти несколько лучших антифризов, которые и представлены в этом рейтинге.

Sintec Euro G11 зеленый

…Всю зиму заливал в машину такую жидкость и ни разу проблем не возникло. Средство не замерзает, хорошо поддерживает работу двигателя и отлично его охлаждает…

Мнение эксперта

Российский производитель Sintec с выпуском этого антифриза составил конкуренцию многим иностранным производителям. Успешно ему это сделать позволила отличная устойчивость раствора к низким температурам и прекрасные смазывающие свойства. Он уникален, так как может применяться для охлаждения как дизельных, так и бензиновых двигателей внутреннего сгорания.

В отзывах указывают на высокую эффективность использования – предотвращается коррозия, появление воздушных пробок, замерзание и перегрев мотора. Состав при этом здесь безопасный, в него входит этиленгликоль, люминофорный краситель, специально подготовленная вода и присадки. Как видите, нитратов, фосфатов и аминов тут не содержится.

Достоинства:

  • Доступная цена;
  • Справляется со своей задачей на 100%;
  • Подходит для использования в сильные морозы;
  • Всегда есть в продаже;
  • Соответствует ГОСТу и техрегламентам;
  • Может применяться в системе охлаждения и легковых, и иностранных автомобилей;
  • Срок хранения – 5 лет.

Недостатки:

  • Этикетка оформлена на английском языке.

Felix Prolonger -40

Это полностью готовый к заливке в радиатор антифриз, который не требует смешивания с другими средствами. Включению его в ТОП поспособствовало то, что он не кристаллизуется даже при критических отметках минусовых температур и гарантированно не закипает, если у двигателя менее +111С. Техническая жидкость Felix Prolonger продлевает срок службы двигателя, хорошо охлаждая его и смазывая. Благодаря ей не допускается образование накипи, осадков, шлама. Раствор, выпускающийся в зеленом цвете, увеличивает ресурс использования машины и даже, по отзывам, снижает расход топлива.

Достоинства:

  • Образует надежный защитный слой для предотвращения коррозии;
  • Существенно улучшает теплообмен;
  • Не замерзает при температуре до -40 градусов;
  • Эффективное предотвращение перегрева двигателя;
  • Яркие смазывающие свойства;
  • Подходит как для устаревших моделей, так и для новых авто.

Недостатки:

  • Нужно менять каждые 3 года;
  • Небольшой объем емкости в 1 л.     

Felix Prolonger -40 является лучшей охлаждающей жидкостью еще и потому, что отвечает всем требованиям к производству таких растворов, безопасности их использования и к содержанию присадок. Их количество здесь увеличено, что и дает яркий эффект.

Лучшие антифризы G12

Это группа красных антифризов, которые могут иметь абсолютно любой оттенок в пределах этого цвета – лиловый, сиреневый, темно-розовый, малиновый. Их также часто называют лобридными. Они имеют долгосрочную перспективу использования, служа до 5 лет. Этот вид подразделяется на несколько подтипов – G12, G12+ и G12++. Такой вариант идеально подходит для радиаторов из меди и латуни.

Лукойл Red G12 красный

Если у вас современный высокотехнологичный двигатель в автомобиле, то найти антифриз лучше, чем этот, будет нелегко. Он имеет длительный срок службы, до 5 лет, не замерзает при температуре до -40 градусов и не закипает, если она не превышает +111С. Это лучший красный антифриз, что облегчает контроль и заправку радиатора. Важным преимуществом является отсутствие в составе средства боратов, силикатов, аминов и прочих добавок, которые могут негативно сказаться на состоянии мотора. Зато здесь содержатся  карбоксилаты, повышающие эффективность охлаждения.

Достоинства:

  • Большое количество допусков;
  • Отличный теплообмен;
  • Создает тонкий защитный слой на местах возникновения коррозии;
  • Органические соединения в составе;
  • Удобная емкость;
  • Несколько объемов выпуска.

Недостатки:

  • Для старых моделей двигателей и автомобилей не самый лучший вариант;
  • Не очень дешевый.

Febi G12+ концентрат фиолетовый

Маркировка G12+ в целом предопределила эффективное использование средства в экстремальных погодных условиях. Этот антифриз обеспечивает бесперебойную работу охлаждающей системы двигателя автомобиля, что не дает ему выйти из строя. Он защищает от повреждений в результате воздействия низких температур и перегрева мотора. Благодаря ему снижается вероятность коррозионных процессов. Это концентрат, который выпускается в лиловом цвете, легко различим со стороны. В емкости продается по 1.5 л, и за такой объем стоимость, конечно, не низкая.

Достоинства:

  • Допуски многочисленных производителей машин;
  • Срок эксплуатации – 8 лет;
  • Экономный расход из-за формы выпуска;
  • Не замерзает;
  • Отсутствие неорганических компонентов для замедления коррозии;
  • Используется не только для заправки в радиаторы легковых авто;
  • Высокое качество.

Недостатки:

  • Не низкая цена;
  • Есть вероятность приобретения подделки при покупке не у официальных дилеров.

Так как антифриз G12+ лиловый является концентратом, то он требует разбавления дистиллированной водой с учетом погодных условий. Пожалуй, это единственное неудобство.

Swag фиолетовый

Этот антифриз рекомендуется к применению уже хотя бы в силу принадлежности к классу G12. Это говорит, что его не нужно часто менять, срок годности увеличен и охлаждающие свойства на высоте. Положительные отзывы только подтверждают данный факт.

Это средство относится к типу лобридных, которые являются новейшей разработкой. Они сделаны на основе органических соединений, повышающих устойчивость двигателя к коррозии и не оказывающих негативного влияния на теплоотдачу. Фиолетовый цвет в процессе использования раствора практически не меняется, что указывает на его хорошее качество. Кстати, это, так же, как и G12+, концентрат, а значит, расходоваться он будет медленнее.

Достоинства:

  • Соответствует ГОСТу;
  • Подходит как для простых, так и для современных машин;
  • Хорошие антипенные свойства;
  • Достаточное количество присадок в составе;
  • Улучшенные смазывающие свойства;
  • Отличное охлаждение.

Недостатки:

  • Официально одобрен не многими производителями автомобилей, хотя по факту этот список куда шире.

Лучшие антифризы G13

Такой вид антифризов появился на рынке технических жидкостей не так уж давно, в 2012 году. Он уникален тем, что имеет полностью безопасную для человека и двигателя формулу. В нем содержатся только органические, экологически чистые вещества. Чаще всего их окрашивают в фиолетовый цвет. Эти средства актуальны для современных, мощных моторов, но могут применяться и для более старых машин. В этом рейтинге лучших антифризов таких растворов описывается два.

VAG G13 фиолетовый

Антифриз полностью оптимизирован под алюминиевый двигатель и безопасен для резиновых элементов. Хотя он и содержит в названии слово «Volkswagen», эту техническую жидкость можно использовать и для автомобилей AUDI/SEAT/Skoda и др. Это концентрат, что с одной стороны не очень удобно, так как требует предварительного разведения дистиллированной водой, но с другой – состав  экономен в расходе. Единственный момент – здесь нужно быть аккуратным при выдержке пропорций, так как соотношение компонентов зависит от температуры на улице. В состав входит добавка фиолетового цвета, позволяющая быстро обнаружить утечку.

Достоинства:

  • Безвредность для человека;
  • Безопасность для радиатора;
  • Не содержит спирт;
  • Выпускается в форме концентрата;
  • Экономный расход;
  • Не требует частой замены;
  • Лобридный тип.

Недостатки:

  • Продается в емкостях по 1.5 л.

Motul Inugel G13 Ultra фиолетовый

Охлаждающая жидкость от Motul продается в уже готовом  к применению виде. Она выдерживает воздействие низкой температуры до -50С, после чего начинается его кристаллизация. Тип этого средства лобридный, что позволяет ему служить 5 лет и более. Это идеальный вариант для современных, сверхтехнологичных двигателей, которые он надежно защищает от замерзания, перегрева и коррозии. В процессе эксплуатации осадка не образуется и раствор не меняет своего изначально фиолетового цвета, в который его окрашивают во время производства.

Достоинства:

  • Максимальная безопасная температура – до +179 градусов;
  • Высокий индекс допуска;
  • Безупречное качество;
  • Хорошо выполняет свои задачи, вне зависимости от материалов мотора;
  • Не оказывает негативного влияния на резиновые элементы;
  • Отлично отводит тепло;
  • Прозрачная емкость.

Недостатки:

  • Очень дорогой.

Антифриз Motul Inugel G13 выпускается в двух объемах, в упаковках с ручкой и без нее.

Какой антифриз лучше купить

В мощные современные двигатели лучше заливать усовершенствованные варианты антифризов – G12++ и G13. Они надежно служат на больших оборотах и при самых высоких и низких температурах. Средства с маркировкой G11, G12 и G12+ подойдут для старых отечественных машин, например, ВАЗ, и иномарок среднего класса. Если хочется не проводить замену раствора как можно дольше, то стоит остановиться на жидкостях G13, которые бывают, в основном, красного, желтого и фиолетового цвета. Тем, кто не желает самостоятельно готовить раствор, необходимо брать уже приспособленные к немедленному применению составы.

В зависимости от ситуации, можно выбрать следующий антифриз из рейтинга:

  • В целях разумной экономии владельцам отечественных и старых авто можно посоветовать к выбору Sintec Euro G11 зеленый.
  • При условии использования в экстремальных погодных условиях зимой самым лучшим вариантом будет Felix Prolonger -40.
  • Тем, кто заботится об экологии и не хочет повредить элементы двигателя, лучше обратить внимание на жидкость «Лукойл Red G12 красный».
  • Для эффективного снижения коррозии в дополнение к защите от перегрева двигателя хорошо подойдет средство «Febi G12+ концентрат фиолетовый».
  • Сэкономить на расходе помогут концентраты, которые требуется разводить дистиллированной водой. В этом случае отличным выбором станет Swag фиолетовый и VAG G13 1,5л
  • В качестве надежного теплоносителя для машин современного типа хорошим вариантом будет Motul Inugel G13 Ultra фиолетовый.

Выбор антифризов на рынке просто-таки огромен, но мы постарались отобрать только самые лучшие охлаждающие жидкости, о которых имеется наибольшее количество положительных отзывов. Их покупка должна обеспечить надежную эксплуатацию двигателя машины и увеличить срок его службы.

vyborexperta.ru

Рейтинг лучших антифризов для автомобиля за 2019 год

На что обратить внимание при выборе

Самое главное в чем вы должны разбираться, это классы антифриза и его разновидности! В современном мире существует лишь 3-и класса антифриза, это G11, G12, G13 каждый из которых имеет подгруппы со знаком «+», а именно G11+, G11++, G12+, G12++, G13+, G13++.

Детальнее рассмотрим каждый класс охлаждающей жидкости более детально:

  • G11 — для данного класса характерен очень короткий срок службы из всех представленных, 2 — 3 года. Окрашивают их в зеленый, синий и желтый;
  • G12 — срок их эксплуатации около 5 лет. Карбоновая кислота главная присадка в составе именно она наделяет данный класс присущими только ему свойствами. Преимущественно окрашивают в красный;
  • G12+ — более усовершенствованный класс G12, их ключевая особенность это возможность смешивания с другим классом антифриза;
  • G13 — самый современный и экологичный класс антифриза появившийся в 2012 году в составе которых полипропиленгликоль, сроком их службы около 7 — 8 лет. Окрашивают в оранжевый или желтый;
  • G13+ — усовершенствованная разновидность предыдущего класса срок службы которого составляет около 10 лет.

Почему антифризы разного цвета? Антифриз окрашивают как минимум по 3-м причинам!

  • С целью безопасности — сама по себе она бесцветна и что бы отличить ее от обычной жидкости или бензина и т.д., их окрашивают в яркие цвета;
  • Определение утечки в системе охлаждения — согласитесь, было бы гораздо сложнее определить не только место утечки но и утечку самой жидкости, если бы она была бесцветной;
  • Класс допуска к автомобилю — в основном это относится к Европейским странам, а не к России, цвет антифриза указывает на его класс, например G11 чаще всего имеет зеленый, синий и желтый, G12 имеет красный, а G13 желтый или оранжевый.

Рекомендации которые следует соблюдать

Что бы ваш автомобиль служил вам верно, без поломок и коррозии в системе охлаждения, вы должны соблюдать 5-ть главных правил при выборе любого класса антифриза!

  1. Приобретайте антифриз класса соответствующего вашему автомобилю;
  2. Не старайтесь сэкономить на покупке, экономия может повлечь серьезные затраты;
  3. Всегда уточняйте температурные допуски жидкости;
  4. Совершайте покупки в крупных сетевых магазинах, антифриз часто подделывают, а устранение поломки в системе охлаждения стоит очень дорого;
  5. Никогда не смешивайте разные классы антифриза, только в безвыходных ситуациях. Производители антифриза для японских машин крайне не рекомендуют так делать.

Топ 9 самых лучших антифризов

При составлении рейтинга производителей антифриза ориентировались на:

  • количество подделок;
  • стоимости;
  • качества;
  • температуру вспышки и застывания.

Во всех современных Японских, Немецких автомобилях допуск к охлаждающей жидкости не ниже класса G12!

9 место — антифриз AGA Z40

Цвет жидкости: окрашена в красный.

Подходит для двигателей: легковых, грузовых авто и форсированных.

Срок службы: от 3 до 5 лет.

Средняя цена: 850 руб за 5 литров.

Особенности: достаточно эффективно себя показывает на форсированных двигателях, способен дополнительно защитить сальники, помпы и другие элементы. В основе этиленгликоль.

Преимущества

  • можно найти почти в любом авто магазине;
  • доступная цена;
  • приемлемая защита от коррозии.

Недостатки

  • кристализируется при температуре выше заявленной производителем;
  • много подделок.

8 место — антифриз AGA Z42

Цвет жидкости: окрашена в зеленый.

Подходит для двигателей: прекрасно показывает себя в турбированных моторах легковых и грузовых авто. Температурный диапазон от -43 градусов до +123 градусов по C°.

Срок службы: от 3 до 5 лет

Средняя цена: 850 руб за 5 литров.

Особенности: сохраняет свои свойства при резких перепадах температуры, у данного антифриза есть особенность которой нет у других, это флуоресцирующий краситель который позволяет найти даже мельчайшую утечку.

Преимущества

  • оказывает хорошую защиту двигателя от перегрева на протяжении всего срока службы;
  • хорошая защита охлаждающей системы от коррозии;
  • защищает охлаждающую систему от кавитации.

Недостатки

  • во время эксплуатации может оставлять осадок.

7 место — антифриз AGA Z65

Цвет жидкости: окрашена в желтый.

Подходит для двигателей: легковых и грузовых авто работающих на бензиновом и дизельном топливе, а так же турбированных.

Срок службы: от 4 до 6 лет.

Средняя цена: 900 руб за 5 литров.

Особенности: данный антифриз превосходно сохраняет свои свойства даже при экстремальных температурах от -66 градусов до +133 градусов по C°.

Преимущества

  • срок службы до 6 лет;
  • превосходная защита охлаждающей системы от коррозии;

Недостатки

  • во время эксплуатации может оставлять осадок.

6 место — антифриз Sintec Unlimited

Цвет жидкости: окрашена в фиолетовый

Подходит для двигателей: легковых и грузовых авто, для двигателей работающих на дизельном и бензиновом топливе.

Срок службы: от 5 до 7 лет.

Средняя цена: 800 руб за 5 литров.

Особенности: уникальный состав на основе этиленгликоля произведенного по биполярной технологии. По данным тестов, антифриз начинает замерзать при -46 градусов C°!

Преимущества

  • благодаря качественным присадкам обладает хорошими антикоррозийными свойствами;
  • температура кристализации чуть ниже чем заявлял производитель;
  • срок службы до 7 лет.

Недостатки

  • за такую цену их просто нет.

5 место — антифриз Felix Energy

Одни из немногих антифризов Российского производства который считается одним из лучших в классе g12!

Цвет жидкости: окрашена в красный либо розовый

Подходит для двигателей: легковых, грузовых, форсированных и турбированных.

Срок службы: от 5 до 7 лет.

Средняя цена: 750 руб за 5 литров.

Особенности: карбосиликатная основа, способен сохранять свои свойства при температуре от -48 градусов до +131 градуса по C°. Данный антифриз образует тонкую пленку на всех очагах ржавчины.

Преимущества

  • срок службы до 7 лет;
  • подходит для любых двигателей внутреннего сгорания;
  • одни из лучших показателей температуры закипания;
  • обладает антикоррозийными свойствами;
  • доступная цена.

Недостатки

  • обладает единственным недостатком, кристализуется при температуре чуть выше заявленной производителем.

4 место — антифриз Toyota Long Life Coolant Red Concentrate

Лучший из всех концентратов антифриза в нашем списке!

Цвет жидкости: окрашена в красный.

Подходит для двигателей: чугунных, алюминиевых и других сплавов.

Срок службы: от 2 до 5 лет.

Средняя цена: 500 руб за 1 литр.

Особенности: категорически запрещено смешивать с другими классами и марками антифриза. Отлично выдержbвает минусовую температуру до -38 градусов по C°.

Преимущества

  • хорошо защищает любые сплавы от коррозии;
  • хорошая теплоотдача;
  • не оказывает негативного влияния на резинки и патрубки.

Недостатки

3 место — антифриз Liqui Moly Motorbike Langzeit Kuhlerfrostschutz

Цвет жидкости: окрашена в красный.

Подходит для двигателей: мотобайков и авто.

Срок службы: от 3 до 5 лет.

Средняя цена: 650 руб за 1 литр.

Особенности: производитель утверждает что он совместим с многими другими видами антифриза на карбоксилатной основе, в его основе этиленгликоль.

Преимущества

  • хорошая защита от коррозии;
  • хорошая теплоотдача;
  • лучшее что можно найти для алюминиевых моторов;
  • подходит для мотоциклов.

Недостатки

2 место — антифриз Liqui Moly Langzeit Kuhlerfrostschutz

Цвет жидкости: окрашена в синий.

Подходит для двигателей: чугунных, алюминиевых и других сплавов.

Срок службы: от 2 до 4 лет.

Средняя цена: 2000 руб за 5 литров.

Особенности: отлично сохраняет свои свойства в обширном диапазоне температур от -40 до +110 градусов по C°. Не знаете как выбрать хороший антифриз класса g12? Просто покупайте Langzeit Kuhlerfrostschutz от ликви молли.

Преимущества

  • хорошая теплоотдача;
  • образует внутри охлаждающей системы защитную пленку;
  • способен продлить срок службы насоса;
  • не оказывает негативного влияния на резинки и патрубки.

Недостатки

  • цена;
  • температура закипания ниже чем у большинства образцов.

1 место — антифриз TCL Power Coolant Green

Лучший лучший всесезонный антифриз от Японского производителя! Это один из лучших зеленых антифризов в нашем рейтинге!

Цвет жидкости: окрашена в зеленый.

Подходит для двигателей: чугунных, алюминиевых и других сплавов.

Срок службы: от 4 до 6 лет.

Средняя цена: 700 руб за 2 литра.

Особенности: один из лучших Японских антифризов на карбоксилатной основе, в отличии от других в его состав добавлены специальные присадки способствующие минимизировать трения между деталями.

Преимущества

  • широкий диапазон рабочей температуры;
  • образует внутри охлаждающей системы стойкую защитную пленку;
  • во время эксплуатации абсолютно не образуется осадок;
  • очень качественное сырье.

Недостатки

  • при очень низкой температуре становится вязким.

Рейтинг зеленых антифризов


1 место — антифриз TCL Power Coolant Green


2 место — антифриз AGA Z42

autozona54.ru

Рейтинг антифризов для автомобиля: какой лучше заливать

Антифриз на авто – это жидкость с высокой устойчивостью к минусовой температуре. Хороший антифриз можно использовать как летом, так и зимой. Кажется, что выбрать – какой антифриз лучше – элементарная задача, но это не так. Жидкости обладают различными характеристиками и соотношением цены с качеством.

Характеристики незамерзающей жидкости

Определить, хороший антифриз или нет, проще всего с учётом технических характеристик продукта. Если проигнорировать параметры жидкости, есть риск испортить отдельные узлы автомобиля. Существуют модели с высоким порогом замерзания, они в случае кристаллизации порвут шланги или агрегаты. Другие варианты малоэффективны, не обеспечивают достаточное охлаждение, из-за перегрева двигателя в несколько раз ускоряется износ расходных материалов и увеличивается риск поломки.

Как определить, что антифриз лучший в своей нише:

  • температура закипания от 110°С;
  • не имеет склонности к образованию пены;
  • замерзание наступает при отметках намного ниже 0°С;
  • невысокая вязкость жидкости;
  • предотвращает появление коррозии;
  • длительный срок службы, лучше брать варианты, рассчитанные на 3 года или 60 тыс. км пробега и выше.

Охлаждающая жидкость – очень важная для машины штука

Важно заливать в автомобиль жидкость с невысоким коэффициентом расширения. Если произойдёт замерзание, вещество не нанесёт урона агрегатам машины.

Хороший вариант – это жидкости на основе пропиленгликоля и этиленгликоля. В качестве добавок используются 1-атомные спирты, глицерин и т. д.

Виды антифризов

Существует 4 основных типа охладителей:

  • классические;
  • комбинированные;
  • карбоксилатные;
  • лобридные.

В топе лидирующие места занимают карбоксилатные разновидности, они признаны лучшими из-за эффективной борьбы с коррозией.

Многих интересует, антифриз зеленый или красный – какой лучше? Всё достаточно просто – цвета не имеют принципиальной разницы. Пигменты в растворе добавляются с целью создания успешного маркетингового хода, характеристики остаются прежними в обоих случаях. Проще всего определить антифриз с учётом особенностей автомобиля.

Важно отметить, что каждый производитель придерживается своей формулы создания жидкости, а чёткие стандарты отсутствуют по причине различных свойств жидкости для отдельных регионов. Присадки также отличаются по регионам, но все они направлены на предотвращение коррозии.

Напоминаем, смешивать несколько охлаждающих жидкостей нельзя, иначе появляется риск непредсказуемой реакции, если иное не указано в инструкции.

Каждый из них имеет свой определенный состав, свои присадки, имеют свои свойства и характеристики

Рейтинг предложений на рынке охлаждающих жидкостей

Сложно выделить лучшего производителя и определить, какой фирмы выбрать антифриз, так как у многих есть удачные решения и малоэффективные. Рейтинг антифризов поможет подобрать оптимальную жидкость.

Лучшие антифризы для новых автомобилей

Liqui Moly Langzeit GTL12 Plus

Марка получила лестные рекомендации после изучения рядом экспертных компаний. Жидкость особенно активно продвигается для автомобилей с алюминиевыми деталями, ведь обеспечивает специальный уход. Вещество защищает от окисления и ржавчины. В составе отсутствуют фосфаты, нитраты, силикатные компоненты и амины. Кристаллизация наступает при понижении отметки до -40°С, а закипание – 109°С.

Почему этот антифриз возглавляет рейтинг:

  • эксплуатируется в широком диапазоне температур;
  • имеет органические составляющие;
  • хорошо взаимодействует с другими средствами, подобными по составу;
  • обеспечивает соответствие работы двигателя штатному режиму эксплуатации;
  • фирма создала лучшее средство для алюминиевых деталей.

Недостаток единственный – повышенная стоимость.

Широкий диапазон рабочих температур

Cool Stream Optima

Если в основе выбора лучшего антифриза лежит ценовой аспект, то данный вариант – оптимальное соотношение цена-качество. Отличительной особенностью является взаимодействие с любыми жидкостями, даже другой марки. Промывание системы после заправки данным средством не проводится.

Он актуален к применению в недорогих автомобилях, типа Лада Приора, различных моделях Daewoo, бюджетных вариантах Toyota. Может использоваться и для современных мощных авто, так как качественно борется с коррозией, предотвращает образование пены и вздутие резины.

Замерзает при температуре -42°С, а кипение наступает при 110°С.

Почему стоит купить:

  • работает в широком температурном режиме;
  • достаточные антикоррозийные качества;
  • органическая формула;
  • недорогая цена;
  • легко соединяется с другими средствами.

Минусы:

  • небольшая склонность к появлению пены, практически на уровне нормы;
  • непродолжительный срок работы.

Антифриз эконом-класса

Лучшие антифризы для автомобилей старше 10 лет

SINTEC LUX G12

На подержаный автомобиль 10-20 летней давности лучше всего заливать данную жидкость. В составе только органика без вредных химических примесей. Модель подходит для алюминиевых моторов, но легко справляется с работой в высоконагруженных двигателях. Заводские ВАЗ поставляются с SINTEC LUX G12.

Преимущества:

  • работает при разных температурах;
  • надёжное средство для предотвращения замерзания и перегревания;
  • низкая цена;
  • рекомендуется к использованию для моторов с повышенной нагрузкой.

Недостатков за время эксплуатации выявлено не было.

Felix Carbox G12

Подходит для малолитражных и грузовых автомобилей, у которых устанавливается форсированный мотор, турбонаддув, и склонных к работе под сильной нагрузкой. Отлично себя показал на разбитых дорогах и в тяжёлых климатических условиях. Температура замерзания -45°С, а закипание происходит при 50°С. Средство борется с коррозией благодаря формированию плёнки поверх металла.

Антифриз позволяет системе охлаждения машины идеально выполнять свою функцию в диапазоне наружных температур от – 45 до +50 °С

Преимущества:

  • применяется для большинства автомобилей;
  • многофункциональная жидкость с защитой от появления очагов ржавчины;
  • удобная упаковка;
  • низкая цена.

Недостаток:

  • повышенная температура затвердения.

TOTACHI LONG LIFE ANTIFREEZE 50 G12

Выпускается в Японии для заливания в двигатели, работающие на бензине или дизеле. Состав имеет присадки неорганического типа. Замерзает вещество при -37°С, а закипает при +106°С. Главным достоинством присадки является долговечность – около 5 лет эксплуатации.

Достоинства:

  • защищает детали и агрегаты от разрушения;
  • работает в большом спектре температурных режимов;
  • длительное использование;
  • умеренная цена.

Из недостатков можно отметить только отсутствие русского языка в инструкции, но можно компенсировать поиском в интернете.

Жидкость подходит для систем охлаждения большинства бензиновых и дизельных двигателей

Лучшие антифризы для автомобилей старше 20 лет

SINTEC EURO G11

Если актуален вопрос: «Какой антифриз заливать лучше в авто возрастом свыше 20 лет?», то выбор стоит отдать EURO G11. Замерзание наступает при температуре -48°С, а доходит до кипения при +111°С. Благодаря обширному диапазону режимов работы, жидкость применяется для большинства климатических зон.

Состав позволяет заливать средство в отечественные и зарубежные авто как легкового, так и грузового типа. Вещество хорошо смазывает двигатель и вспомогательные узлы. EURO G11 увеличивает срок эксплуатации водяного насоса.

Плюсы:

  • работает в различных температурах;
  • универсальное использование;
  • отлично покрывает и смазывает все соприкасающиеся агрегаты;
  • полное соответствие ГОСТам и требованиям производителей машин;
  • разумная стоимость.

Минусы:

  • проведённые исследования показали более высокую температуру замерзания по сравнению с заявленной.

Эта охлаждающая жидкость имеет хорошие смазывающие свойства

Felix Prolonger G11

Недостатком моделей с маркером G11 является непродолжительный срок эксплуатации, но производителю удалось минимизировать недостаток и обеспечить достаточную долговечность. Дополнительно средство имеет повышенные антикоррозийные свойства.

Плюсы:

  • не требует частой замены жидкости;
  • работает в оптимальном температурном диапазоне;
  • защищает механизмы старых автомобилей;
  • обоснованная цена.

Минусы:

  • кристаллизация наступает при более высокой температуре.

Highway G11+

Специалисты заливают данный антифриз во все разновидности охладительных систем. В основе используется этиленгликоль, который легко соединяется с различными веществами. Перед заливанием «незамерзайки» не обязательно промывать систему. Состав включает только органические добавки против коррозии. Кристаллизация происходит при -40°С, а доходит до кипения при 50°С.

Главное достоинство этого антифриза – в его совместимости со всеми типами охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля и органических ингибиторов коррозии

Плюсы:

  • может использоваться по всей территории России;
  • исключительно органический состав;
  • совместима с другими жидкостями;
  • низкая цена.

Минусы:

  • закипает при низкой температуре;
  • требует замены чаще, чем 1 раз в 2 года.

Лучшие концентраты антифриза

Определив, какой антифриз хороший для конкретной модели авто и года выпуска, стоит рассмотреть лучшие варианты концентратов.

Топ антифризов для автомобиля в категории концентратов выглядит следующим образом:

KFS 2001 Plus

Является одним из лучших концентратов на всём рынке продукции для охлаждения моторов, так как разработан с целью использования в суровых условиях. Покупатель самостоятельно определяет желаемую концентрацию и количество антифриза. Заявленные технические характеристики подтверждены в ходе испытаний. При разведении с раствором соли в соотношении 1 к 1 вещество замерзает при температуре -35°С, а закипание начинается при подогреве до 122°С.

Жидкость концентрата красная. В составе отсутствуют синтетические и химические вещества. Соединяется с красными антифризами из линейки G12, а также синими серии G11.

Один из самых серьезных и уважаемых концентратов антифриза на рынке

Достоинства:

  • подтверждённое качество;
  • работает в широком диапазоне температур;
  • смешивается с другими жидкостями;
  • нет вредоносных компонентов;
  • соответствует техническим нормам;
  • получил одобрение от лучших концернов: Mercedes, Audi, Porsche.

Характерный минус для лучших вариантов – это высокая цена.

Castrol Radicool SF

Повышенная эффективность и универсальность помогли попасть в топ концентрату Radicool SF. Он предназначен для дизельных и бензиновых моторов, для легковых и грузовых авто, для нагруженных и частично задействованных двигателей. Требует замены раз в 3 года, по отзывам, пользователи используют жидкость по 4 и 5 лет. Полностью органический состав, который защищает от появления налёта кальция и увеличивает срок службы радиатора.

При разведении замерзает после падения температуры до -35,5°С, а испаряется при 175°С.

Преимущества:

  • высококачественная жидкость;
  • используется при сильных перепадах температур;
  • долговечность;
  • защищает от появления накипи;
  • соответствует техническому регламенту.

Недостаток только в высокой стоимости.

Заключение

В основании рейтинга используются авторитетные мнения специалистов из мировых автоконцернов. В итоге:

  • линейка G11 оптимально подходит для поддержанных авто с большим сроком эксплуатации, её достоинство – повышенные смазывающие характеристики, но непродолжительный срок службы;
  • варианты G12 отличаются эффективной защитой от коррозии и долговечностью, улучшенные свойства у моделей G12+.

Концентраты удобнее для регулировки концентрации и температуры замерзания, но требуют правильного расчета при разведении, а готовые растворы лёгкие в использовании.

mensdrive.ru

Какой антифриз лучше заливать: выбор лучшего

Автомобилисты постоянно стоят перед выбором той или иной жидкости для автомобиля, ведь для осуществления успешной эксплуатации требуется несколько видов различных составов: бензин, моторное масло, антифриз. Сегодня мы поговорим об антифризе: его составе, цвете, различных марках.

Возможно ли, смешивание антифризов нескольких марок или следует пользоваться только одним видом, допускается ли, долив незамерзающей жидкости, если уровень её снижен, какую марку следует выбрать? На все поставленные вопросы есть ответы в данной статье.

Выбор антифриза: лучшие варианты

Каждый автолюбитель знает, что антифриз находится в автомобиле все 365 ней в году, охлаждающая жидкость воздействует на детали машины во время её эксплуатации. При неправильном выборе ОЖ, вы рискуете нарушить охлаждающую систему. В этом случае происходит следующее:

  • жидкость начинает разъедать некоторые виды материалов, из которых сделаны детали;
  • усиливается процесс коррозии;
  • начинает скапливаться опасный для мотора осадок;
  • во время езды неправильный антифриз вспенивается и усиливает кавитацию.

От выбора антифриза зависит многое, существует несколько видов ОЖ, в том числе тосол. Отличить качественную жидкость от подделки порой не удаётся даже бывалым водителям, поэтому важно знать полную информацию о классификации ОЖ и уметь различать качественный материал.

Несколько основных правил, которых необходимо придерживаться при выборе ОЖ:

  • Приобретайте незамерзающую жидкость того самого высокого класса, который соответствует марке вашего автомобиля.
  • Прислушивайтесь к рекомендациям самого производителя.
  • Обязательно обратите внимание на температурные рамки в составе, допускающие его применение.
  • Покупайте ОЖ только в специализированных и фирменных магазинах.
  • Не делайте коктейлей из нескольких видов антифризов, смешивание жидкостей различных составов приводит к негативным последствиям ля автомобиля.

Антифриз: выбор по цвету

Водители часто при выборе антифриза ориентируются на его цвет. Так, например, красный цвет обычно имеет жидкость, пришедшая с завода – производителя. Встречается фиолетовый оттенок (Ford super PLUS Premium). Можно встретить оранжевый оттенок, а также розовый.

Но цвет является лишь негласной маркировкой охлаждёнки, потому что определённых стандартов в этом смысле не существует. Чаще всего мы видим на полках магазинов красные оттенки жидкости, в составе которых присутствует этиленгликоль. В фиолетовой карбоксилатной жидкости имеется такой элемент как пропиленгликоль. Кстати, последний состав является экологически чистым, имеет более высокий класс классификации и может эксплуатироваться до 10 лет.

Производители могут придать жидкости любой окрас, от оттенка не зависит качество ОЖ, даже самый низкосортный состав может выглядеть красивым оранжевым или красным. Не стоит ориентироваться на красоту оттенка, это одна из основных ошибок при выборе жидкости.

Готовый рабочий раствор или концентрированная жидкость

По качеству состава и тот и другой вариант одинаковый. Единственная разница в том, что при покупке концентрата вы экономите средства и покупаете при этом бутыль меньшего объёма. Но придя домой и, разведя по инструкции концентрированную жидкость обычной водой, вы получаете тот же самый антифриз. Однако здесь есть свои «минусы» и «плюсы»:

  • «Минусом» является лишь то, что приходится дополнительно вникать в разведение и соблюдать пропорции, то есть уделять данному процессу дополнительное время.
  • «Плюсом» можно назвать то, что при желании можно сделать жидкость более насыщенной, этот способ отлично сработает при сильных морозах, и раствор выдержит температуру даже – 40 градусов. В летний период, вы сможете наоборот, немного разбавить раствор, сделав его более водянистым.

Полная замена антифриза или доливка

Антифриз имеет свойство испаряться или вытекать, то есть исчезать в неведомом направлении. Некоторым водителям жалко избавляться от старой жидкости, поэтому они доливают к старому антифризу, свежую жидкость. Надо сказать, что это довольно распространённая практика среди автомобилистов и пугаться не стоит.

Да, мы экономим, да мы считаем, что и без того, вкладываем в свой автомобиль ежемесячно большую сумму денег. Проблема не в этом, а в том, что доливать необходимо только родной антифриз, тот самый, которым уже была заправлена машина. Производители допускают доливание, только в том случае, если ОЖ совместимы по составу и другим показателям.

В худшем случае, при смешивании различных составов может выпасть осадок, срок службы ОЖ значительно сократится, изменится температурный диапазон и нарушится стабильность работы антифриза.

Словом, не нужно проводить экспериментов над собственным авто, при правильной и бесперебойной эксплуатации которого, вы будете испытывать лишь удовольствие от вождения.

Как правильно выбрать антифриз для автомобилей в зависимости от сроков эксплуатации

В автомобильном мире происходит постоянная движуха, двигатели постоянно совершенствуются. Механизмы, материалы и сами конструкции претерпевают массу изменений, время не стоит на месте и требует новых решений. Поэтому возраст машины имеет огромное значение в использовании того или иного вида незамерзающей жидкости.

Например, не стоит использовать дорогой антифриз G13 для эксплуатации старенькой «пятёрки» или старушки «Волги». Для них вполне хватит G12+, а лучше применить для этих пожилых «дамочек» G11. Вообще, наши отечественные ОЖ вполне подходят для подобного рода автомобилей и могут сослужить службу от 2 до 5 лет.

Для современных автомобилей не подойдут незамерзайки низкой пробы, им потребуется антифриз, у которого индекс допуска не ниже G12, так как в них главной присадкой является карбоновая кислота. Она обладает обволакивающим эффектом, благодаря которому ОЖ получает возможность точечно воздействовать на очаги коррозии, и увеличивает срок эксплуатации деталей и механизмов.

Современные и дорогие жидкости более устойчивы к повышению температурного режима, они стабильно отрабатывают свой потенциал при любых, самых неблагоприятных условиях. Они не дают осадка, и замедляют износ всех деталей системы охлаждения.

Всё большее количество производителей переходит на изготовление гибридных антифризов G12+ и G12 ++. Они имеют органическую базу и минеральные присадки, поэтому их формула является более щадящей и наиболее устойчивой. Подобные материалы могут служить до 10 лет даже для моделей автомобилей с самыми высокими оборотами.

Надо сказать, что и здесь существуют свои предпочтения, так люксовые Porsche и Jaguar предпочитают применять лишь G13. По крайней мере, производители рекомендуют использовать именно эту жидкость, подходящую для спорткаров, они имеют форсированные двигатели с большой литровой мощью. Стоимость данного типа ОЖ высокая, как и сами машины супер класса.

Производители брендовых марок автомобилей, например: Ауди, Мерседес – Бенс, Рено имеют производство собственного антифриза высшего класса G13, однако не настаивают на его использовании. Сегодня в сервисных центрах данных марок с успехом используются такие антифризы как: G12, G12+, G12++.

Лучшие российские антифризы

Наши производители сегодня не уступают зарубежным фирмам и выпускают качественные антифризы, не хуже импортных продуктов. Для россиян они интереснее ещё и потому, что намного дешевле зарубежных аналогов.

Отечественный антифриз типа CoolStream Optima имеет большую популярность среди наших водителей.

В автосервисах и салонах часто используются такие отечественные антифризы как:

  • Felux Carbox-40,
  • Nord Красный,
  • Лукойл красный G12,
  • AGA Z40,
  • SINTEC LUX G12.

Подделка или оригинал

  • Самый лучший способ избежать покупки подделки – это проверенные магазины и поставщики.
  • Используйте лишь те марки антифриза, которые рекомендовал завод – производитель вашего авто.
  • Не выбирайте антифриз только по его цвету, не покупайте неизвестные марки, такие эксперименты не доведут до добра.
  • Смешивать различные марки антифриза нельзя, это может вызвать негативные последствия: осадок, сокращение сроков эксплуатации жидкости.
  • Прежде чем купить ОЖ, проконсультируйтесь с менеджером, а если меняете жидкость в автосервисе, посоветуйтесь со специалистом и проконтролируйте процесс.

Меры безопасности

Если не соблюдать правила безопасности, можно причинить вред своему здоровью, ведь антифриз является серьёзным химическим составом и смертельным для организма человека. Довольно всего лишь 100 г вещества пропиленгликоля, что убить человека.

  • Не стоит проводить с антифризом эксперименты, следует держать его подальше от детей, ведь они могут принять жидкость за компот или сладкую воду.
  • Для работы с жидкостью используйте резиновые перчатки. После замены жидкости вымойте с мылом руки.
  • Храните ОЖ на верхних полках гаража или другого служебного помещения, запрещено хранить антифриза дома.

Помните, что от соблюдения осторожности с вашей стороны зависит здоровье и жизнь ваших близких.

Заключение

  • От правильного выбора незамерзающей жидкости зависит срок эксплуатации охлаждающей системы автомобиля.
  • Смешивать различные типы ОЖ не рекомендуется.
  • Для машин с различными сроками службы существуют определённые виды незамерзайки.
  • Подбирайте охлаждающую жидкость исходя из запросов вашего авто и его технических характеристик, желательно, чтобы выбор совпадал с рекомендациями завода – производителя.

maslo.biz

концентрат или готовый, красный или зеленый

Незамерзающая жидкость, или антифриз для автомобиля, предназначена для охлаждения двигателя в тёплое и холодное время года. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, выбор такой жидкости требует осознанного подхода. У водителей возникают вопросы на эту тему, поэтому стоит разобраться в ней подробнее.

Антифриз какого производителя лучше? А какого цвета антифриз, зелёный или красный, лучше использовать для моего авто? А почему у меня антифриз красный, а у соседа зелёный? Подобные вопросы требуют ответа – тогда вы будете знать, какой антифриз заливать лучше и будете делать выбор осознанно.

Реализуется антифриз в основном в двух видах — концентрат или уже разбавленный в необходимых пропорциях

Чтобы облегчить водителям задачу, эксперты регулярно составляют рейтинги производителей антифриза. Рейтинг антифризов определяет, какой производитель заслуживает доверия, и какой марки антифриз лучше всего.

Смотрите также:

Характеристики незамерзающей жидкости и её виды

Прежде чем рассматривать топ 10 лучших предложений на рынке жидкостей для охлаждения, и решать, какой лучше, давайте разберёмся, какие характеристики говорят, что антифриз хороший или плохой. Эксперты утверждают, что на рынке попадаются жидкости, характеристики которых говорят, что их лучше не лить в машину.

Хороший антифриз обладает следующими свойствами:

  • Температура кипения выше 110 0С;
  • Отсутствие пенообразования;
  • Температура замерзания существенно ниже нуля;
  • Низкая вязкость;
  • Препятствование возникновению коррозии;
  • Долговечность (срок службы более 3 лет или длина пробега более 60000 км).
Вне зависимости от того, какой антифриз заливать вы решили, следует понимать, что смешивание разных марок «охлаждайки» чревато последствиями

Кроме того, от такой жидкости требуют, чтобы коэффициент расширения был меньше, чем у воды в отношении как 1,5 к 9. Это помогает избежать разрушения ёмкости в тех случаях, когда происходит замерзание жидкости.

В состав охлаждающей жидкости входят одноатомные спирты, глицерин и другие добавки. В качестве активной составляющей используют этиленгликоль или пропиленгликоль.

Различают четыре разновидности охлаждающих жидкостей:

  • Традиционные.
  • Гибридные.
  • Лобридные.
  • Карбоксилатные.

Последняя разновидность признана экспертами наилучшей, поскольку она успешнее других справляется с появлением очагов коррозии в двигателе.

Ответ на вопросы о цвете жидкости и его влиянии на качество и свойства прост – красители используются в исключительно маркетинговых целях и никак не отражаются на характеристиках. В качестве добавок иногда применяются специальные вещества, которые помогают обнаружить утечку с помощью ультрафиолета.

По антифризу нередко можно сделать довольно серьезные выводы относительно состояния двигателя

Обязательно заметим, что всемирный стандарт качества в данной сфере отсутствует, поскольку для каждой климатической зоны нужны особые свойства. К тому же в разных точках земного шара используются свои присадки, чтобы препятствовать возникновению процессов коррозии.

Смотрите также:

Рейтинг предложений на рынке охлаждающих жидкостей

После определения и разбора характеристик жидкостей для охлаждения двигателя, приступим к обзору предложений 2015-2016 года. Он поможет определить, какой антифриз лучше, какие фирмы предлагают выгодные варианты, какой из них лучше в том или ином случае.

Liqui Moly Langzeit GTL12 Plus — рекомендуют для тех машин, в моторе которых использованы детали из алюминия – им требуется специальный уход. Liqui Moly Langzeit GTL12 Plus – лучшие антифризы для современных авто, поскольку гарантируют высокий уровень защиты от ржавчины. В них не используются нитриты, силикаты, амины и фосфаты. Состав кристаллизуется при 400С ниже нуля, а закипает при 109 0С выше нуля. Поэтому он возглавляет обзоры от известных автомобильных брендов.

Этот антифриз очень хорошо подходит для систем охлаждения современных двигателей, обеспечивая им надежную защиту от коррозии

Главные достоинства:

  • большой температурный диапазон для использования;
  • органический состав;
  • совмещается с другими подобными веществами;
  • соответствует ГОСТам и техническим нормам;
  • это лучшие антифризы для конструкций с деталями из алюминия.

Недостатки:

Cool Stream Optima – этот антифриз хороший в тех случаях, когда интересует бюджетная цена. Его можно без опаски добавлять в жидкость любой марки – антифриз Cool Stream Optima не требует промывать систему. Годен для автомобилей нового поколения, справляется с коррозией, пенообразованием, разбуханием резины. Замерзание происходит при 420С ниже нуля, закипание – при 109,60С выше нуля.

Это жидкость, которую можно доливать в любой антифриз без промывки системы

Главные достоинства:

  • температурный диапазон работы;
  • приемлемые противокоррозионные характеристики;
  • органический состав;
  • демократичная стоимость;
  • совмещается с другими веществами;

Недостатки:

  • лёгкое превышение устойчивости пены, появляющееся в ходе функционирования системы охлаждения;
  • маленький срок службы.

SINTEC LUX G12 – если вы раздумываете, какой антифриз лучше подойдёт для старого автомобиля, этот вариант стоит на первом месте. В состав входят исключительно органические ингредиенты – нитриты, нитраты, силикаты, фосфаты отсутствуют. В Интернете вы найдёте немало отзывов о том, какой хороший вариант для алюминиевых моторов. Он подойдёт и для других двигателей, работающих в режиме больших нагрузок. Достойно справляется с коррозией, закипанием и замерзанием. АвтоВАЗ на своих заводах отдаёт предпочтение именно этой разновидности.

Защищает систему охлаждения от коррозионных процессов, замерзания и перегревания

Главные достоинства:

  • температурный рабочий диапазон;
  • надежность;
  • доступная цена;
  • рекомендован для «сильно нагруженных» моторов.

Недостатки:

  • не обнаружены.

Felix Carbox G12 — годится для любых легковушек и грузовиков: с большой нагрузкой, турбонаддувом, форсированным двигателем. В тяжёлом климате и на плохих дорогах он также справляется хорошо. Он замерзает при 45 0С ниже нуля и закипает при 50 0С выше нуля. Защита от коррозии здесь происходит по «адресному принципу», в котором очаги ржавчины блокируются возникающей защитной прослойкой.

Антифриз позволяет системе охлаждения машины идеально выполнять свою функцию в диапазоне наружных температур от — 45 до +50 °С

Главные достоинства:

  • широкий спектр применения – если вы сомневаетесь в выборе, лучше залить в авто Felix Carbox G12;
  • высокий порог закипания;
  • многофункциональные присадки антикоррозионного назначения;
  • эргономичная тара;
  • доступная цена;

Недостатки:

  • слишком высокая температура кристаллизации.

TOTACHILONGLIFEANTIFREEZE 50 G12 – продукция японского бренда, которая годится для охлаждения бензиновых двигателей и дизелей. В составе отсутствуют неорганические присадки. Замерзание происходит при -37 0С, а закипание – при +106 0С, что отвечает существующим нормам. Огромным преимуществом этого варианта является долгий срок службы, он составляет 5 лет.

Главные достоинства:

  • позитивное влияние на детали системы охлаждения;
  • спектр рабочих температур;
  • долгий срок службы;
  • адекватная цена.
Жидкость подходит для систем охлаждения большинства бензиновых и дизельных двигателей, не содержит неорганических ингибиторов коррозии

Недостатки:

  • отсутствие русскоязычной информации на упаковке.

SINTEC EURO G11 – простой, но эффективный вариант для автомобилей, возраст которых составляет более 20 лет. Температура замерзания равна –48 0С, а закипания – +111 0С. Это говорит о том, что его используют в суровом климате – он годится для легковых и для грузовых машин импортного и отечественного производства. Высокие смазывающие способности положительно сказываются на сроке службы водяного насоса.

Главные преимущества:

  • внушительный спектр рабочих температур;
  • универсальность;
  • высокие смазывающие возможности;
  • соответствие ГОСТу и техническим требованиям;
  • невысокая цена.
Эта охлаждающая жидкость имеет хорошие смазывающие свойства, продлевает срок службы водяного насоса

Недостатки:

  • фактическая температура кристаллизации выше указанной в документации.

Felix Prolonger G11 – все жидкости, в маркировке которых проставлено G11, имеют один общий недостаток – короткий срок службы. Однако именно в этой модификации удалось максимально увеличить долговечность. В состав также входит усиленный комплекс добавок антикоррозионного действия.

Главные достоинства:

  • серьёзный срок между сменами жидкости;
  • диапазон температур функционирования;
  • щадящее влияние на механизм охлаждения очень старых машин;
  • невысокая стоимость.
Главное достоинство этого антифриза — в его совместимости со всеми типами охлаждающих жидкостей

Недостатки:

  • фактическая температура закипания ниже, чем указанная в документации.

Highway G11+ совмещается с любыми видами ОЖ, основой которых является этиленгликоль – вы можете без опаски лить её, не прочищая систему. В составе отсутствуют неорганические антикоррозионные добавки. Температура замерзания равна -400С, закипания – +500С.

Главные преимущества:

  • серьёзный спектр рабочих температур;
  • органический состав;
  • совместимость с другими видами ОЖ;
  • невысокая стоимость;

Недостатки:

  • низкая температура закипания;
  • потребность в замене чаще одного раза в два года.

Смотрите также:

Лучшие концентраты ОЖ 2015-2016 года

Давайте отдельно рассмотрим лучшие предложения по концентратам ОЖ на рынке 2015-2016 года.

Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus – это одно из лучших предложений на современном рынке автохимии. Характеризуется работоспособностью в широком температурном интервале – границы регулируют, меняя концентрацию ОЖ. При соотношении раствора 50/50 температура замерзания составляла -35,50С, а закипания – +1220С. В состав не входят неорганические добавки. Его можно заливать в стандартные ОЖ красного и синего цвета.

Основные преимущества:

  • высокое качество;
  • огромный интервал температур функционирования;
  • совместимость с ОЖ G11 и G12;
  • органический состав;
  • соответствие ГОСТу и регламенту;

Недостатки:

  • высокая стоимость.

CASTROL Radicool SF premix – высокоэффективный концентрат универсального действия. Хорошо подходит для бензиновых двигателей и дизелей у легковушек, грузовиков и автобусов. Срок службы составляет более трёх лет. Состав разработан таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту от коррозии и предотвратить отложение кальция на стенках системы. При этом в нём отсутствуют неорганические ингибиторы – фосфаты, нитриты, силикаты и т.п. Температура замерзания равна -370С, а закипает жидкость при 1750С.

Очень серьезный концентрат охлаждающей жидкости с достойными показателями эффективности

Основные преимущества:

  • отличное качество;
  • внушительный интервал температур функционирования;
  • долгий срок службы;
  • защита от накипи на стенках;
  • соответствие ГОСТу и требованиям регламента.

Недостатки:

  • высокая стоимость.

Смотрите также:

Заключение

Выбор ОЖ – задача не менее ответственная и важная, чем выбор масла. При этом учитывают особенности автомобиля, для которого подбирают способ охлаждения, условия эксплуатации, срок его службы и климатическую зону.

Мы надеемся, что информация, приведённая в данной статье, поможет вам справиться с трудностями выбора и приобрести вариант, который будет эффективно выполнять свою задачу. В обзоре представлены дорогостоящие и бюджетные виды ОЖ, из которых вы выберете подходящий вариант.

[democracy]

[democracy]

okuzove.ru

Выбираем антифриз для авто — советы по выбору антифриза

Какой антифриз лучше заливать? 4.75/5 (95.00%) 4 голос(ов)

Каждый из них имеет свой определенный состав, свои присадки, имеют свои свойства и характеристики. Почему их нельзя смешивать, чем же они отличаются, какой антифриз лучше заливать, и как производить слив охлаждающей жидкости? Вопросы, волнующие многих автовладельцев.

Какой бывает антифриз?

В основном в продаже имеется 3 вида антифриза:

  1. Синий. Еще его называют тосол.
  2. Красный.
  3. Зеленый.

Цвет, это чисто маркетинговый ход, чтобы они отличались друг от друга. Цвет не несет никакой технической нагрузки.

Помните! Регулярная замена антифриза важна для оптимальной работы системы охлаждения двигателя.

Замена охлаждающей жидкости двигателя в автосервисах в Москве:

Загружаем автосервисы…

Как правильно вести себя, приехав в автосервис, чтобы не обманули? Кликните на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Синий.

Это отечественный (российский) антифриз. Называют еще тосол. Придуман он еще в советское время, как аналог на импортным антифризам. Работает он до температуры -40 градусов.

Тосол бывает не только синим, бывает еще и красным. Работает до -60 градусов.

carrepair7.ru

5Фев

Почему плохо включается задняя передача – Не включается задняя передача: основные причины

Не включается задняя передача: основные причины

Трансмиссия автомобиля позволяет изменять крутящий момент от ДВС перед его передачей на ведущие колеса. Это дает возможность изменять скорость движения транспортного средства, поддерживать работу двигателя в диапазоне оптимальных оборотов и т.д.

Также благодаря КПП можно изменять направление движения, то есть ТС получает возможность двигаться не только вперед, но и назад. При этом на автомобилях для движения вперед ступенчатые коробки имеют несколько передач, в то время как задняя скорость только одна.

Следует отметить, что достаточно часто водители сталкиваются с неисправностью, когда не включается задняя передача, причем на разных типах коробок передач  (МКПП, АКПП, РКПП и т.д.). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым задняя передача не включается на «механике», а также на автоматической коробке.

Читайте в этой статье

Не включается задняя скорость: распространенные поломки

Итак, если включение задней передачи затруднено или полностью невозможно, такая поломка представляет собой распространенную проблему, с которой можно столкнуться на разных транспортных средствах при переключении скоростей.

Более того, задняя не включается как на механических КПП, так и на АКПП (пропала задняя скорость коробки автомат). Естественно, в подобной ситуации важно обнаружить причину неисправности и устранить поломку, так как нормально эксплуатировать машину без задней передачи попросту невозможно (транспорт фактически лишается заднего хода). Давайте разбираться.

  • Начнем с механической коробки и рассмотрим вопрос, почему не включается задняя передача на МКПП. Прежде всего, на «механике» задняя скорость выходит из строя намного чаще, чем на АКПП. Как правило, первыми признаками неполадок является скрежет, треск или хруст задней передачи при включении, туго включается задняя передача, включить скорость удается через раз и т.д.

Обратите внимание, игнорирование указанных симптомов приводит к тому, что задняя скорость через время полностью перестает включаться. Более того, продолжительная эксплуатация автомобиля с подобной неисправностью может стать причиной более серьезных проблем и необходимости дорогостоящего ремонта КПП и других узлов автомобиля.

Что касается основных неисправностей, можно выделить следующее: 

  • Сцепление выключается не до конца. Как известно, сцепление связывает двигатель и коробку, причем в момент переключения передач водитель должен выжимать педаль сцепления и «отсоединять» ДВС от КПП. После включения передачи педаль отпускается, сцепления «замыкается» и крутящий момент снова передается на колеса.

Так вот, если происходит неполное выключение сцепления, КПП полностью не отключается от мотора. Это приводит к тому, что все передачи включаются с трудом. При этом на многих авто первая скорость и задняя не имеют синхронизаторов. В результате проблемы со сцеплением наиболее сильно проявляются при включении задней передачи.

В подобной ситуации при попытках включить передачу слышен хруст в коробке и скрежет. Чтобы устранить поломку, необходимо обратить отдельное внимание на сцепление (состояние диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и т.д.). Также нужно проверить регулировки сцепления, качество работы педали и т.п.

Другими словами, сначала нужно исключить поломки, связанные с работой механизмов управления сцеплением (например, педаль сцепления мягкая, не выжимается полностью или проваливается). Если же с педалью и связанными с ней механизмами все в порядке, нужно снимать само сцепление, выполнять дефектовку отдельных элементов или сразу менять сцепление  в сборе.
  • Низкий уровень масла в коробке передач или трансмиссионное масло потеряло свои свойства. Как показывает практика, среди водителей распространено ошибочное мнение, что в МКПП масло залито на весь срок службы автомобиля. На самом деле, максимум к 100 тыс. км. даже самое качественное трансмиссионное масло приходит в негодность. И это при условии довольно щадящей эксплуатации.

Если же машина используется в тяжелых условиях (езда по городу, рваный темп, постоянные переключение скоростей «вверх»  и «вниз», короткие поездки, перепады температуры и т.д.), тогда масло в коробке требует замены каждые 50-60 тыс. км. Дело в том, что изменяются свойства жидкости, срабатываются присадки, в масле накапливается грязь, продукты механического износа коробки и различные отложения.  

Зачастую на старом и грязном масле коробка начинает работать хуже на всех передачах, однако не стоит исключать наиболее заметные проблемы только при включении задней скорости. Также нужно периодически проверять уровень масла в коробке передач, так как его снижение становится причиной повышенного износа всех деталей КПП, загрязнения смазки продуктами износа и затрудненного включения передач.

  • Необходима регулировка кулисы коробки передач, деформированы тяги или рычаги привода коробки. Часто именно после диагностики состояния кулисы становится понятно, почему не включается задняя передача на Лада и разных авто иностранного производства (особенно старых или с большим пробегом). Владельцы переднеприводных моделей ВАЗ хорошо знают, что плохо отрегулированная кулиса является причиной, по которой задняя передача не включается или выбивает.

Выходом в подобной ситуации становится регулировка кулисы МКПП, что позволяет заметно улучшить четкость включений и получить необходимую мягкость. Также в некоторых случаях владельцы снимают штатный механизм и ставят корткоходную кулису, однако в этом случае нужно быть готовым к необходимости более тщательной настройки. Что касается тяг и приводов КПП,  указанные элементы необходимо осматривать на предмет возможных повреждений или поломок, после чего выполняется замена.

  • Конструктивные особенности КПП. Часто на бюджетных авто задняя и первая передача не имеют синхронизаторов. Отсутствие данных элементов, с одной стороны, упрощает устройство коробки, а с другой возникают трудности при включении задней передачи и первой скорости.
Так вот, поломкой считать такую работу КПП нельзя. Скорее, это особенность. Чтобы добиться мягкого включения, нужно практиковать двойной выжим сцепления перед включением задней скорости. Также опытные водители советуют перед включением задней передачи сначала включить первую.

 Не включается задняя скорость АКПП


На практике, задняя передача может не включаться как на МКПП, так и на АКПП. С учетом того, что коробки автомат бывают разными, нужно отметить, что отдельные проблемы роботов РКПП схожи с «механикой», тогда как «классические» АКПП имеют свой список неполадок, по причине которых пропадает задняя скорость.
  • Уровень трансмиссионной жидкости ATF отклонился от нормы, жидкость в АКПП загрязнена или потеряла свои свойства. Как известно, коробка автомат предельно чувствительна к уровню и качеству масла. По этой причине проверку нужно начать именно с трансмиссионной жидкости.

Обратите внимание, как понижение, так и превышение уровня может стать причиной того, что передачи переключаются некорректно. Также масло ATF имеет ограниченный срок службы, то есть жидкость нужно менять каждые 40-60 тыс. км., не допускается загрязнение, помутнение и т.д.

  • Износ фрикционов (фрикционных дисков) АКПП. Данная неисправность зачастую влияет как на задний ход R, так и на передачи в режиме «драйв» D. Проблемы с фрикционами приводят к тому, что передачи не включаются, могут пропадать отдельные скорости (например, машина едет на 1 и 2, однако нет 3 и 4, а также задней передачи). Чтобы устранить неполадку, потребуется замена фрикционов АКПП.
  • Другие неисправности и поломки АКПП. Например, если срезает шлицы ведущего барабана, машина может ехать вперед, однако нет задней передачи. Также может полностью отсутствовать движение как вперед, так и назад. Для решения проблемы требуется замена барабана.
Еще одной причиной может оказаться тормозная лента и изношенный фрикционный слой. Также проблемы могут затрагивать пакета сцепления задней передачи R. В этом случае коробка нормально работает в режиме драйв, однако при включении реверса движения назад не происходит. Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на МКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач может быть затруднено на механической коробке.

Среди других неполадок можно выделить обрыв манжет поршня тормозной ленты или сильный износ. Неисправность проявляется только тогда, когда водитель включает заднюю передачу, то есть автомобиль нормально едет вперед, но нет движения назад. Также частой проблемой с похожими симптомами становится выход из строя или заклинивание клапанов гидроблока, отдельных соленоидов.

Дополнительно специалисты обращают внимание на то, что если нет связи ведущей шестерни маслонасоса с гидротрансформатором, на АКПП не будут включаться как передачи для движения вперед, так и назад.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если не включается задняя передача, не всегда обязательно снимать и ремонтировать коробку передач. Для машин с МКПП следует отдельное внимание уделять сцеплению и кулисе.

Что касается АКПП, в этом случае на работу коробки сильно влияет состояние масла в коробке автомат и его уровень, а также степень загрязненности масляных фильтров АКПП. Снижение рабочего давления может приводить к сбоям, а также невозможности включить нужную передачу. Также важно понимать, что в устройстве АКПП имеется большое количество электронных компонентов, то есть проблема может быть не «механической», а напрямую связана с электроникой.

Так или иначе, важно проводить регулярное обслуживание КПП и необходимые регулировки. Если же владелец замечает те или иные признаки неполадок по части трансмиссии, необходимо прекратить эксплуатацию ТС и провести комплексную диагностику коробки передач. 

Читайте также

krutimotor.ru

Плохо включается первая, задняя или вторая передача: основные причины

Коробка переключения передач – довольно сложный агрегат автомобиля, требующий к себе соответствующего внимания и качественной диагностики. Если происходят сбои в работе КПП, вождение автомобиля становится не только некомфортным, но и небезопасным.

На сегодняшний день главной проблемой, связанной с неисправностью КПП, является плохое переключение скоростей (передач). Нужно отметить, что чаще это касается подержанных автомобилей, хотя и на новых авто в бюджетном сегменте неполадки подобного рода также не исключение.

Читайте в этой статье

Передачи плохо включаются: основные причины и поломки КПП

Как правило, к нарушениям в работе коробки приводят ошибки во время эксплуатации агрегата. В любом случае, необходима диагностика. При этом проблемы, возникающие при переключении коробки передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

  • Неправильная работа сцепления (завоздушивание гидропривода выключения сцепления, износ или надлом вилки выключения сцепления, выход из строя корзины, износ или надлом вилки выключения сцепления, обрыв троса и т.д.)

    При этом переключение задней передачи может быть затруднено и сопровождаться характерным треском. Если педаль сцепления не перемещается и утоплена в пол автомобиля, то произошел обрыв троса сцепления.

  • Поломка тяги привода управления механизмом переключения скоростей. Переключение первой, задней и других скоростей затруднено.
  • Некорректная работа реактивной тяги трансмиссии. Реактивная тяга предотвращает самопроизвольное выключение передач и, если она повреждена, то переключение скоростей будет затруднено. Проблема решается путем замены реактивной тяги.
  • Ослабление болтов крепления, расположенных на селекторе КПП со штоком. Проблема решается путем затягивания болтов крепления.
  • Плохо отрегулирована кулиса или имеет место износ пластиковых втулок. Кулиса является связующим механизмом между рычагом  переключения передач и штоком.

    Переключение первой, второй, задней и других передач сопровождается хрустом и вибрациями. Рукоятка переключения скоростей перемещается туго. Проблема решается путем правильной регулировки  кулисы или ее заменой на новую деталь.

  • Износ подшипника первичного вала коробки передач. Такая поломка приводит к достаточно неприятным последствиям, так как неисправный подшипник не только влияет на вращение первичного вала КПП, но и способен повредить корпус коробки передач. В этом случае переключение первой передачи будет затруднено. Проблема решается путем замены подшипников. Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП не переключает передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым не переключаются передачи в коробке автомат.
  • Дефект вала КПП. Неисправность этой детали может быть связана с заводским дефектом. Если на производстве при изготовлении коробки были допущены конструктивные ошибки, то в процессе эксплуатации транспортного средства вал коробки  может сломаться.  В этом случае первая скорость включается плохо. Проблема может оказаться серьезной, то есть решить ее можно будет только заменой самой коробки.
  • Поломка фрикционов. Эта поломка обычно распространяется на АКПП. Проблема проявляется при включении как первой передачи, так и других. Зачастую проблему решают заменой фрикционов.
  • Износ синхронизаторов коробки. Синхронизаторы — латунные втулки, обеспечивающие выравнивание скоростей ведомого вала и шестерни при включении передачи. В процессе эксплуатации транспортного средства эта деталь коробки переключения передач может подвергаться износу.

При переключении рычага коробки передач появляется громкий звук или скрежет. Чаще всего это происходит при включении  первой, второй или третьей передачи. На заднюю передачу это не распространяется, так как она зачастую не имеет синхронизатора. Проблема решается заменой синхронизаторов.

Советы и рекомендации

Бывает так, что водитель определенное время вынужден эксплуатировать автомобиль с неисправной КПП. При этом многие обычно интересуются, как включить передачу, если, например, сломан синхронизатор коробки переключения передач, не работает сцепление и т.п.

  • Итак, если в автомобиле плохо включается первая передача, тогда трогаться можно со второй, повышая обороты двигателя и отпуская сцепление.
  • Если возникли проблемы со сцеплением, водитель включает на заглушенном авто первую передачу и заводит двигатель с уже включенной передачей, затем продолжает двигаться на ней. Этот способ без надлежащего опыта не рекомендуется использовать, однако он также может оказаться полезным.
  • Перегазовка и двойной выжим. Водитель автомобиля переводит рычаг селектора КППП в положение нейтраль. После полностью отжимает педаль сцепления и правой ногой, не сильно нажимая на педаль акселератора, газует.

    Достигая нужных оборотов двигателя, (стрелка тахометра должна быть на отметке около 2500) водитель бросает и еще раз выжимает педаль сцепления, затем включает скорость.

Если с первого раза рычагом селектора переключения передач  включить нужную скорость не удается, нужно повторить все необходимые манипуляции еще раз. Если все было сделано правильно, удается включить нужную передачу даже с учетом проблем с ее синхронизатором. Также опытные водители могут включать передачи и вовсе без сцепления.

Подведем итоги

В норме включение той или иной передачи осуществляется в соответствии со скоростным режимом движения транспортного средства. Если придерживаться правил эксплуатации КПП автомобиля, можно избежать проблем, когда не включается первая передача, плохо включается первая и задняя передача или первая и вторая передачи, наблюдается затрудненное включение первой передачи и т.д.

Однако если проблемы возникли, в ряде случаев можно добиться включения передач путем перегазовок, двойного выжима сцепления и т.д. Напоследок отметим, что эксплуатировать транспортное средство с поломками или сбоями в работе КПП крайне нежелательно, однако описанные выше способы включения передач могут помочь добраться до ближайшего СТО своим ходом.

Читайте также

  • Аварийный режим АКПП: что нужно знать

    Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат «встает» в режим аварии, диагностика.

krutimotor.ru

Почему не включается задняя передача? Причины и способы их устранения

Трансмиссия – самый загадочный агрегат в автомобиле, особенно для людей слабо подкованных в техническом плане. И вроде все просто – выжимаешь сцепление, толкаешь ручку и машина едет. Однако если вдруг не едет, то неизвестно что и думать. Поэтому, когда с КПП что-то случается, – не включается задняя скорость, например, то хоть плачь.

А если дело происходит в гараже или на стоянке, где всегда полно советчиков, всегда точно знающих, почему не включается передача, то после нескольких минут жарких дискуссий начинаешь жалеть, что коробка в машине не автомат, а «ручка». Хотя АКПП так же не лишена подобных проблем. Но начнем по порядку.

Итак, не работает задняя передача, что делать? Ну, для начала неплохо было бы разобраться, насколько серьезна поломка. Для этого нужно вспомнить как вела себя коробка в последние дни. Если ничего не вызывало беспокойств, то есть надежда, что не все так плохо: трансмиссия все-таки элемент сложный и надежный, с большим запасом прочности — и просто так на ровном месте не ломается. Если не включается задняя передача, то причин может быть несколько. Будем продвигаться от простого к сложному.

Износ втулки кулисы

На эту неисправность может указывать некоторая разболтанность рычага. Впрочем, если износ протекал равномерно, — шел своим чередом — вы могли и привыкнуть к свободным ходам кулисы, и не заметить приближающихся неприятностей. Проблема решается путем замены втулки – снимаете чехол рычага, затем снимаете саму кулису, меняете пластиковую втулку на новую и ставите все на место. Процедура осуществляется в салоне авто.

Нарушения по электрической части

В некоторых моделях автомобилей применяется электромагнитная блокировка при включении задней передачи. Провода при этом беззаботно болтаются под днищем авто. В наших условиях – непростительная халатность, ведь провода гниют или повреждаются. Как результат, нет смычки и скорость не воткнешь.

Механические повреждения или блокировки тяг КПП

У некоторых автомобилей расположение КПП подразумевает применение наружных тяг переключения передач. При плохой погоде – при обледенении, налипании грязи или снега их свободный ход может быть затруднен, особенно это касается задней передачи, ведь пользуются ей не часто, а с утра включают в первую очередь.

Старое масло в КПП или его низкий уровень

Если машина не новая, то кто знает, меняли ли ей масло в КПП, и когда? Нужно поменять масло и молиться, чтобы не произошло чего пострашнее. При утечке, в день по капле и вы можете не обратить внимание как из коробки вытечет масло. Как правило, это происходит ч/з прокладку КПП или сальники вала. Со временем коробка реагирует на это повышенным шумом, но и это вы могли не заметить. И замену масла, и замену прокладок с сальниками лучше осуществлять на СТО, или самостоятельно если имеется «зеленое» понятие о том что вы делаете.

Износ выжимного подшипника, пружин, вилок, шестерен, синхронизаторов, валов

Как правило, все эти поломки сопровождаются посторонними шумами при работе, на которые уже трудно не обратить внимания. Ремонт потребует демонтажа КПП и участие специалистов. Ваша задача, не затягивать с визитом на СТО. Этим вы сэкономите деньги и, возможно, предотвратите необратимые разрушения.

Мы намеренно не коснулись проблем с включением задней передачи в АКПП, по той простой причине, что «автоматы» с «рождения» наделены защитой от дурака – сломать их самому очень сложно. Но самое главное, что АКПП сигнализирует водителю о своих неполадках характерными толчками при работе в штатном режиме. Не заметить их, невозможно.

Текст принадлежит: http://vopros-avto.ru/

vopros-avto.ru

Плохо переключаются передачи: причины, способы устранения

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

  • Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
  • Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
  • Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
  • Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
  • Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
  • Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
  • Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

  • P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
  • R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
  • N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
  • D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
  • D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
  • D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
  • D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат  гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП,  и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

  • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

  • Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
  • Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
  • Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

  • Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
  • Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
  • Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
  • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
  • Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

autolirika.ru

Не включаются передачи на заведенном двигателе

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Читайте в этой статье

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

  • отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
  • проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Необходимо отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробега.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снимать коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и поломках данного механизма громких скрежещущих металлических звуков из самой КПП не раздается.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или  отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене. 

Еще одной причиной того, что передачи не включаются на заведенной машине или включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Читайте также

krutimotor.ru

Проблемы с включением задней передачи

Проблемное включение задней передачи — это наиболее распространённая проблема при переключении скоростей, с которой сталкиваются водители.

С подобной неисправностью могут столкнуться не только обладатели автомобилей с механической КПП, но и любители «автоматов». С чего начать поиск и о возможных причинах возникновения неисправности мы расскажем в этой статье.

Почему не включается задняя передача на МКПП?

Согласно статистике, обладатели МКПП значительно чаще жалуются на проблемы с включением задней передачи, чем владельцы автомобилей с АКПП. Среди наиболее часто встречающихся причин, по которым не включается или туго включается задняя передача, можно выделить следующие:

  1. Неполное выключение сцепления. Иными словами, КПП не отключается от двигателя. Проблемы со сцеплением могут затруднить включение всех передач, но на некоторых моделях автомобилей наиболее заметна проблема именно при включении задней передачи. Попытка переключить передачу при недостаточно выжатом сцеплении часто сопровождается хрустом и громким скрежетом.
  2. Деформация тяг или рычагов привода КПП. Чтобы исключить этот пункт, необходимо провести тщательный осмотр трансмиссии. Поврежденные элементы подлежат замене.
  3. Потеря свойств или недостаточный уровень трансмиссионной жидкости. Большинство водителей уверены, что масло в коробке передач обладает ресурсом, равным ресурсу самого автомобиля. К сожалению это не так: трансмиссионная жидкость работает в сложных условиях и со временем теряет свои эксплуатационные свойства или просто вытекает при нарушении герметичности агрегата. Проблемы, связанные с маслом, отобразятся на переключении всех передач, а не только задней. Периодически стоит проверить уровень масла в коробке и при необходимости доливать/производить его замену (интервалы замены трансмиссионной жидкости указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля).
  4. Не отрегулирована кулиса коробки переключения передач. Эта проблема хорошо известна обладателям переднеприводных автомобилей ВАЗ. Плохо отрегулированная кулиса приводит к невозможному включению задней передачи или к «выбиванию». В таком случае выход один — отрегулировать кардан кулисы МКПП.

Стоит также упомянуть об «особенных» автомобилях, где трудность включения задней передачи – это не поломка, а особенность работы. В таких машинах рекомендуют перевыжимать сцепление или перед включением задней, сначала включать первую передачу.

Почему не включается задний ход на АКПП?

Как говорилось ранее, проблемы с задним ходом бывают не только на «механике», но и на «автомате». Здесь мы тоже выделим несколько наиболее часто встречающихся неисправностей:

  1. Недостаточный уровень трансмиссионной жидкости или её износ. Жидкость в АКПП (ATF — Automatic transmission fluid) – это первое с чего необходимо начать проверку, если появились проблемы с переключением передач у «автомата». Как и масло для МКПП, ATF обладает определённым ресурсом и требует периодической замены.
  2. Износ фрикционных дисков. В зависимости от степени износа такая неисправность может влиять не только на задний ход, но и на режим D (автомобиль едет только на 1-2 передаче). Решается проблема заменой изношенных фрикционов.
  3. Срез шлицов ведущего барабана. Автомобиль двигается только вперед, а может и вообще не реагировать на нажатие педали газа. Здесь поможет только замена барабана.
  4. Износ фрикционного слоя тормозной ленты или соответствующего пакета сцепления (Реверс). При движении вперед неисправность не проявляется, автомобиль просто отказывается двигаться задним ходом.
  5. Обрыв или износ манжет поршня тормозной ленты. Как и предыдущая неисправность, проявляется только при попытке движения задним ходом.
  6. Забился или заел один из клапанов гидроблока или соответствующего соленоида.
  7. Отсутствие сцепления ведущей шестерни масляного насоса с гидротрансформатором. Неисправность ведущей шестерни ведет к невозможности включения любой передачи.

В завершении хотелось бы напомнить о соблюдении интервалов сервисного обслуживания. Напоминайте клиентам о необходимости регулярного выполнения ТО!

info-parts.com.ua

Проблемы с включением задней передачи

Наиболее распространённой проблемой при переключении скоростей, с которой сталкиваются водители, — это проблемное включение задней передачи.

С подобной неисправностью могут столкнуться не только обладатели автомобилей с механической КПП, но и любители «автоматов». С чего начать поиск и о возможных причинах возникновения неисправности мы расскажем в этой статье.

Почему не включается задняя передача на МКПП?

Согласно статистике, обладатели МКПП значительно чаще жалуются на проблемы с включением задней передачи, чем владельцы автомобилей с АКПП. Среди наиболее часто встречающихся причин, по которым не включается или туго включается задняя передача, можно выделить следующие:

  1. Неполное выключение сцепления. Иными словами, КПП не отключается от двигателя. Проблемы со сцеплением могут затруднить включение всех передач, но на некоторых моделях автомобилей наиболее заметна проблема именно при включении задней передачи. Попытка переключить передачу при недостаточно выжатом сцеплении часто сопровождается хрустом и громким скрежетом.
  2. Деформация тяг или рычагов привода КПП. Чтобы исключить этот пункт, необходимо провести тщательный осмотр трансмиссии. Поврежденные элементы подлежат замене.
  3. Потеря свойств или недостаточный уровень трансмиссионной жидкости. Большинство водителей уверены, что масло в коробке передач обладает ресурсом, равным ресурсу самого автомобиля. К сожалению это не так: трансмиссионная жидкость работает в сложных условиях и со временем теряет свои эксплуатационные свойства или просто вытекает при нарушении герметичности агрегата. Проблемы, связанные с маслом, отобразятся на переключении всех передач, а не только задней. Периодически стоит проверить уровень масла в коробке и при необходимости доливать/производить его замену (интервалы замены трансмиссионной жидкости указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля).
  4. Не отрегулирована кулиса коробки переключения передач. Эта проблема хорошо известна обладателям переднеприводных автомобилей ВАЗ. Плохо отрегулированная кулиса приводит к невозможному включению задней передачи или к «выбиванию». В таком случае выход один — отрегулировать кардан кулисы МКПП.

Стоит также упомянуть об «особенных» автомобилях, где трудность включения задней передачи – это не поломка, а особенность работы. В таких машинах рекомендуют перевыжимать сцепление или перед включением задней, сначала включать первую передачу.

Почему не включается задний ход на АКПП?

Как говорилось ранее, проблемы с задним ходом бывают не только на «механике», но и на «автомате». Здесь мы тоже выделим несколько наиболее часто встречающихся неисправностей:

  1. Недостаточный уровень трансмиссионной жидкости или её износ. Жидкость в АКПП (ATF — Automatic transmission fluid) – это первое с чего необходимо начать проверку, если появились проблемы с переключением передач у «автомата». Как и масло для МКПП, ATF обладает определённым ресурсом и требует периодической замены.
  2. Износ фрикционных дисков. В зависимости от степени износа такая неисправность может влиять не только на задний ход, но и на режим D (автомобиль едет только на 1-2 передаче). Решается проблема заменой изношенных фрикционов.
  3. Срез шлицов ведущего барабана. Автомобиль двигается только вперед, а может и вообще не реагировать на нажатие педали газа. Здесь поможет только замена барабана.
  4. Износ фрикционного слоя тормозной ленты или соответствующего пакета сцепления (Реверс). При движении вперед неисправность не проявляется, автомобиль просто отказывается двигаться задним ходом.
  5. Обрыв или износ манжет поршня тормозной ленты. Как и предыдущая неисправность, проявляется только при попытке движения задним ходом.
  6. Забился или заел один из клапанов гидроблока или соответствующего соленоида.
  7. Отсутствие сцепления ведущей шестерни масляного насоса с гидротрансформатором. Неисправность ведущей шестерни ведет к невозможности включения любой передачи.

В завершении хотелось бы напомнить о соблюдении интервалов сервисного обслуживания. Напоминайте клиентам о необходимости регулярного выполнения ТО!

info-parts.ru

5Фев

Подогрев авто своими руками – схемы подключения и установка самодельных предпусковых подогревателей с видео

Как сделать обогреватель в машину от прикуривателя своими руками и подробная схема

Функция прогрева салона и поддержания его в комфортном тепловом состоянии возложена на штатный отопитель. Принцип его функционирования предельно прост – тепло от нагретого охлаждающей жидкостью радиатора рассеивается вентилятором внутри автомобиля. Чем выше обороты, тем сильнее греет, а на холостых извольте – из недр решеточек будет веять лишь слабым теплом. В ноль и так сойдет, а при минусе?

Примитивный обогрев салона любого автомобиля зимой своими руками: актуальные технологии

обогреватель в машину от прикуривателя своими руками

 


На эффективность автомобильной печки сетуют многие владельцы бюджетных авто. Нет, функционирует она исправно, да и фильтр салонный свежий, только вот на морозе крепче -20°C не справляется она со своими обязанностями. На многих машинах подобное явление возникает по причине неполного прогрева двигателя, отдельные же модели оснащены радиатором с малой теплоотдачей. Совершенствовать штатную конструкцию или пользоваться дополнительными подогревателями?

Тепловентилятор

Любителям простых решений по душе придутся допсредства отопления салона. Сконструировать обогреватель в машину от прикуривателя своими руками – один из простых и доступных вариантов оформления дополнительного обогрева. Плюсы такого устройства сложно недооценить:

  1. Топливо и кислород не сжигаются.
  2. Возможность использования в машинах любого класса.
  3. Компактная конструкция.

обогрев салона автомобиля зимой своими руками
Подобное решение есть в продаже. Его наименование – автомобильный тепловентилятор на 12 Вольт. Основной недостаток – низкая эффективность: в одиночку создать микроклимат ему не под силу. Автообогреватель рекомендуется использовать только в качестве дополнения к штатным аппаратам отопления. Свой надежнее и, к тому же, ремонтопригоден – все по аналогии с зимними омывайками: рецепт домашней незамерзайки куда лучше придорожной канистры неизвестного зелья.

Керамическая печь

Использовать в качестве источника тепла сжигаемый газ – эффективный способ быстро поднять температуру до комфортных величин. Элементов минимум – керамическая печка и газовый баллон на 15 литров. Опасность возникновения пожара и интенсивное сжигание кислорода сдерживают спрос на этот вид подогрева.

 


Доработать заводскую печь

Идти по пути усовершенствования штатных средств предпочтительнее, но затраты несравнимы. Доработать отопитель – дело не из легких: и сноровка нужна, и элементы компактного размера. Не факт, что дополнительно установленный радиатор даст эффект, поскольку жидкости-то тяжело прогреться до рабочей температуры. Другое дело – внедрить электронагреватель от дизельной модификации (РТС) – эффект налицо. К тому же теплый воздух идет сразу же после пуска мотора.

Как изготовить обогреватель для машины своими руками и запитать его от прикуривателя: инструкция

Принцип работы тепловентиляторов основан на формировании теплового потока за счет обдува нагретого тела. Воздушный поток генерирует вентилятор, а в качестве источника тепла выступает керамический нагревательный элемент. Ранее встречались модели с трубчатыми электронагревателями и нихромовыми спиралями.

Подбор компонентов

Оформить дополнительный обогрев салона автомобиля зимой своими руками можно из подручных средств. Одна из простых схем включает компоненты, доступные любому изобретателю:
как сделать обогреватель в машину своими руками

  • Электрическая распределительная коробка IP65, которая служит в качестве корпуса.
  • Нихромовая спираль для бытовой электрической печи, выполняющая роль нагревательного элемента.
  • Осевые вентиляторы в количестве двух штук.
  • Две клеммных колодки для крепления отрезков спиралей и увязывания их соединительными проводами.
  • Провод сечением не менее 2,5 мм2.
  • Разъем для прикуривателя.
  • Кнопка-выключатель.
Спираль

При выборе ферронихромового спирального элемента необходимо руководствоваться его сечением. Не рекомендуется выбирать изделия диметром более 0,6 мм. Оптимальной диаметральной характеристикой является 0,6 мм – и в продаже можно свободно найти, и схема соединения проста. Этого совета будем придерживаться при проектировании электрической части.

К сведению. Нихромовую спираль можно взять из тостера, микроволновки или аэрогриля, измерив ее диаметр и скорректировав схему конструирования устройства.

 

Кулер

С функцией рассеивания тепла могут справиться малогабаритные вентиляторы. Конкретный размер зависит от габаритов распределительной коробки. Например, для коробочки 88х88х60 подойдет два кулера 30х30х15. Разумеется, электродвигатель должен быть рассчитан на 12 Вольт.

Изготовление

При создании схемы обогревателя для машины своими руками с запиткой от прикуривателя важно понимать, что от длины участка из нихромовой спирали зависит его электрическое сопротивление, влияющее на величину потребляемого тока и, как следствие, количество отдаваемого тепла. Чем больше длина и сечение, тем меньше сопротивление проводника и больше мощность установки.

Здесь важно не переоценить схему. Штатная цепь питания прикуривателя рассчитана не более, чем на 15-20 Ампер нагрузки. Исходя из этого конструируем схему, учитывая такие аспекты:

  • Количество спиралей – 5.
  • Длина спирального элемента – 20 см, диаметр – 0,6 мм.
  • Параллельно запитываются два участка: один состоит из двух последовательно соединенных спиралей, другой – из трех. Первый располагается ближе к вентиляторам.

обогреватель в свою машину от прикуривателя своими руками
Монтаж спиральных элементов осуществляется в «клеммники», соединение между собой производится также через отверстия клеммных зажимов отрезками проводов. На одном из торцов распределительной коробки делается вырез под вентиляторы, которые склеиваются между собой и приклеиваются к корпусу. На противоположной стороне оформляется окошко, через которое из изделия будет выходить воздух. В качестве наглядного пособия можно использовать рисунок.
обогрев салона личного автомобиля зимой своими руками

Внимание! Представленная схема сконструирована исходя из использования только нихромовой спирали диаметром 0,6 мм и длиной 20 см. Под другие характеристики нагревателя необходимо проектировать иную электросхему.

На деле мощность устройства получается около 150 Вт. Ток потребления – 13 А. Более мощное устройство предполагает использование спиралей диаметром 0,8 или 1,0 мм подобной длины. Подключение в разъем прикуривателя таких установок невозможно – изделие подключается напрямую от аккумулятора через предохранитель и реле на 30А.

Итого

Дополнить зимой штатный обогрев салона сконструированным своими руками автомобильным тепловентилятором – одно из простых решений. Его проще реализовать, нежели установить подогрев сидений на Лада Гранта бедной комплектации. Значение тепловой установки в создании внутреннего микроклимата исключительно вспомогательное ввиду невысокой эффективности подобного подогрева. Преимущество в сравнении с магазинными вариантами – надежность, меньшая стоимость, ремонтопригодность.

Изделие собирается из нихромовых спиралей диаметром 0,6 мм, вентиляторов, «клеммников», проводов, разъема для прикуривателя и кнопки. Большая часть элементов умещается в корпусе. Питание осуществляется от розетки прикуривания. Токовая нагрузка – не более 15 А. Эффективная мощность – порядка 150 Вт.

Альтернативное решение – сделать автообогреватель из фена. Двигатель изделия рассчитан на 12 В. Нагревательные элементы придется разрезать на несколько участков и соединять параллельно, предварительно измерив величину силы тока. Фен следует подключать исключительно через реле.
 

autostadt.su

самый полный обзор ❗ видов и моделей предпусковых подогревателей ( отзывы ), установка и схемы подключения котлов для легкового авто с видео

Система подогрева двигателей 220В представляет собой устройство, позволяющее обеспечить прогрев топливной магистрали или других элементов силового агрегата перед запуском. Применение сторонних ресурсов позволяет предпусковому электроподогреву обеспечить экономию дизельного или бензинового горючего при холодном старте в зимнее время года.

Устройство электроподогревателей

Современные системы подогрева двигателя 220В включают в себя:

  • нагревательный элемент мощностью 500-5000 Вт;
  • блок управления с таймером;
  • блок подзаряда аккумулятора;
  • тепловентилятор (для отопления салона).

Полезно знать

Некоторые электроподогреватели оснащаются помпами, которые образуют давление в малом контуре системы охлаждения, что позволяет обеспечить более быстрый и равномерный теплообмен.

Принцип действия и возможности

Принцип работы автомобильных электроподогревателей состоит в предварительном прогреве антифриза до рабочей температуры (60-70 градусов). В результате нагрева расходный материал перемещается по магистралям охладительной системы вверх, попутно прогревая элементы мотора.

Важно знать

Чтобы обеспечить высокое давление за счет разницы температур нагревательной системы без помпы, ее подключение к системе охлаждения необходимо выполнить к наиболее низкой точке охладительного контура.

Подробнее о том, как работает электрический обогрев двигателя внутреннего сгорания с помпой:

  1. Сетевой кабель нагревательной системы подключается к бытовой розетке.
  2. Когда на нагревательный элемент подается энергия, он активируется и производит запуск помпы.
  3. Хладагент, циркулирующий по магистралям системы, получает тепловую энергию и нагревается.
  4. При увеличении температуры до необходимого уровня производится отключение нагревательного элемента с помощью реле. В случае, если рабочий параметр опять упадет, реле выполнит активацию системы прогрева антифриза.

Дополнительные возможности нагревательных систем в зависимости от модели и типа устройства:

  • подзарядка аккумуляторных батарей;
  • прогрев салона, благодаря нагнетанию в машину теплого воздушного потока;
  • дистанционное управление по таймеру или командам, поступающим с дистанционного пульта, а также от мобильного устройства.

Ключевые характеристики электроподогревателя

Основные характеристики, которыми обладает нагревательная система:

  1. Мощность, измеряется в кВт. Чем выше этот показатель, тем более быстрым будет разогрев рабочей жидкости зимой. К примеру, системы с мощностью 1,5 кВт позволяют прогревать хладагент примерно за 3,5 минуты. Если этот параметр увеличится до 2 кВт, то время нагрева снизится до 3 минут.
  2. Частота, измеряется в герцах (Гц). Данный показатель определяет температурное значение активации терморегулятора.
  3. Величина циркулируемого потока, измеряется в л/сек. Данный параметр зависит от диаметров входного и выходного отверстий. В большинстве современных нагревательных систем магистрали имеют диаметр 1,2 см.
  4. Размеры оборудования. В зависимости от производителя и вида устройства, эти показатели отличаются. В среднем длина прибора составляет 15 см, а высота и ширина — около 9 см.

Важно знать

Каждая система нагрева имеет свою степень защиты, наиболее распространенным маркам и моделям присваивается маркировка «ИП 34». Это свидетельствует о том, что оборудование безопасно при использовании, и вероятность короткого замыкания полностью исключена.

Что влияет на мощность

Показатели, которые влияют на эту характеристику:

  1. Предельная частота оборудования. Данный показатель обычно составляет 50 Гц, но могут быть отклонения в большую или меньшую стороны.
  2. Диаметральный размер магистрали, который определяет скорость циркуляции прогретого расходного материала.
  3. Место расположения и правильность монтажа. Устройство должно быть максимально прочно установлено и не подвергаться обдуву.

Разновидности электроподогревателей

МоделиСтрана-производительЦена в рублях
Блочные
OWL с помпойГермания6500-7500
DEFAНорвегия4000-6000
CalixШвеция3000-4500
«Старт-Мини»Россия1000-2900
«Беспризорник»Россия1500-3500
Патрубочные
«Лестар»Россия1700-3300
«Альянс»Россия1000-2500
«Старт М1/М2»Россия1400-2800
«Сибирь М»Россия1000-2000
Выносные
HotstartСША9000-60000
«Северс-М»Россия2000-2800
«Старт-М»Россия1900-3200
«Альянс»Россия1600-3000
«Синь Джи»Китай1500-2700
Внешние
KeenovoКитай3600-5000
HotstartСША9500-10000

Блочные

Такой тип систем прогрева для авто предназначен для встраивания в блок цилиндров (БЦ) силового агрегата. В результате того, что греется БЦ, силовой агрегат прогревается равномерно и по центру.

Мощность самого нагревательного элемента не очень высокая — 400-750 В.

В плане конструкции такие устройства достаточно просты, поскольку они оснащаются только нагревательным компонентом и соединителем, который нужно подключать к мотору. Креплений и дополнительных элементов в нагревателе не предусмотрено.

Таблица: модели блочных подогревателей
ХарактеристикаOWL с помпойDEFACalix«Старт-Мини»«Беспризорник»
Эксплуатируемая мощность1100 ватт300-600 ватт550 ватт1-2 киловатта500-630 ватт
Теплопроизводительность14 киловатт1,5-5 киловатт750 ватт4 киловатта1,8-5 киловатт
Масса0,38 кг0,85-1,05 кг в зависимости от модели0,35-1,20 кг0,785 кг0,27 кг
Наличие антикоррозийного корпусаИмеетсяИмеетсяЗависит от моделиЗависит от моделиНет
Режим запускаАвтоматическийАвтоматическийЗависит от моделиЗависит от моделиРучной
Род и частота токаПеременный, 50 герцПеременный, 50 герцПеременный, 50 герцПеременный, 50 герцПеременный, 50 герц
АвтоотключениеИмеетсяИмеетсяЗависит от моделиТермовыключательНет
Время разогреваОколо 30 минутот 20 минут до 3 часов1,5-8 часов30-60 минутНе менее 1 часа
Плюсы и минусы

Плюсы по отзывам +++

Возможность длительного функционирования, связанная с невысокой мощностью, благодаря которой не портится хладагент.

Безопасность эксплуатации. В комплект поставки современных нагревателей входит теплоизоляционный материал, который не позволят плавиться изоляции на проводах, находящихся поблизости.

Простота монтажа

Минусы по отзывам —

Длительное время прогрева. При температуре окружающей среды 0 градусов система сможет нагреть расходный материал только за один час работы. Если температура воздуха снизится до -10 градусов, то данный показатель увеличится до двух часов. Соответственно, если выбрать менее мощный и бюджетный вариант системы прогрева, то нагрев хладагента займет еще больше времени.

Механические таймеры подогревателей могут работать со сбоями в холодное время года

Низкая мощность нагревателя

Видео: обзор китайского предпускового подогревателя

На канале «Посылки из Китая для CergeyNchina» опубликован видеоролик, в котором подробно представлены характеристики и возможности нагревательной системы мотора, заказанной в Китае.

Патрубочные

Такие устройства предназначены для установки в разрез толстых шлангов. Универсальные модели нагревательных систем оборудуются прочными корпусами, что позволяет исключить вероятность повреждения агрегата в результате физического воздействия.

Таблица: модели патрубочных подогревателей
Характеристика«Лестар»«Альянс»«Старт М1/М2»«Сибирь М»
Эксплуатируемая мощность5-8 киловатт2 киловатта1-2 киловатта1-3 киловатта
Теплопроизводительность15 киловаттНе указана4 киловатта15 киловатт
МассаНе указан0,9 кг0,785 кг0,9 кг
Наличие антикоррозийного корпусаИмеетсяКорпус IP34Зависит от моделиКорпус из анодированного алюминия
Режим запускаРучнойРучнойЗависит от моделиРучной
Род и частота токаПеременный, 50 герцПеременный, 50 герцПеременный, 50 герцПеременный, 50 герц
АвтоотключениеОтсутствуетОтсутствуетТермовыключательТермовыключатель
Время разогреваНе менее 1 часаНе менее 1 часа30-60 минут460-60 минут
Плюсы и минусы

Плюсы по отзывам +++

Простота установки и подключения

Качественная отдача тепла, позволяющая эффективно прогреть силовой агрегат

Простота использования

Относительная дешевизна и большой ассортимент устройств от разных производителей

Минусы по отзывам —

Подогреватели всегда рассчитаны на стандартный диаметр шлангов, поэтому при монтаже придется дополнительно установить переходник.

Видео: обзор нагревательной системы «Старт-М»

На канале «Sergei Pukhov» опубликован видеоролик, в котором подробно представлены характеристики, особенности и обзор комплектации нагревательных устройств «Старт-М».

Выносные

Конструкция выносных подогревателей сложнее и дополнительно включает в себя:

  • патрубки;
  • переходники;
  • терморегуляторы;
  • крепления и фиксаторы и т. д.

Нагревательный элемент отличается большей мощностью — среднее потребление для легковых автомобилей от 1-2 киловатт, для грузовых обычно используются подогреватели на 3 кВт.

Таблица: модели выносных подогревателей
ХарактеристикаHotstartСеверс-МСтарт-МАльянсСинь Джи (Лунфэй)
Эксплуатируемая мощность5-25 киловатт1-3 киловатта1-2 киловатта800 ватт2 киловатта
Теплопроизводительность4 киловаттаНе указывается4 киловаттаНе указывается5 киловатта
Масса0,77 кгНе указывается0,78 кг0,46 кг0,98 кг
Наличие антикоррозийного корпусаДаКорпус из анодируемого алюминияДаКорпус IP34Да
Режим запускаРучной/автоматическийРучнойЗависит от моделиРучнойЗависит от модели
Род и частота токаПеременный, 50 герцПеременный, 50 герцПеременный, 50 герцПеременный, 50 герцПеременный, 50 герц
АвтоотключениеПри 50 градусахОтсутствуетТерморегуляторТерморегуляторДатчик температуры
Время разогреваОт 30 минутДо 1 часаДо 1 часаОт 30 минут30-50 минут
Плюсы и минусы

Плюсы по отзывам +++

Недорогая установка

Большой выбор моделей от различных производителей по разным ценам

Простота использования

Минусы по отзывам —

Необходимо обеспечить свободный доступ к вилке. Для исключения этого недостатка можно приобрести выносной бамперный нагреватель.

Системы отечественного и китайского производства менее надежны и быстрее выходят из строя. Из-за нарушений герметичности они могут пропускать хладагент, поэтому при монтаже необходимо дополнительно пользоваться герметиком.

Низкое качество и ломкость дополнительных устройств (проблема более характерна для китайских систем). Поэтому пред установкой рекомендуется приобрести импортные патрубки, дюралюминиевые переходники вместо пластмассовых, держатели следует заменить более прочными и широкими хомутами.

Сложность самостоятельной установки

Видео: обзор китайского подогревателя мотора Лунфей

На канале «Посылки из Китая для CergeyNchina» представлен видеоролик об эксплуатации, а также установке и характеристиках предпусковых подогревателей двигателя Лунфэй.

Внешние

Внешние нагревательные системы представляют собой нагревающиеся пластины, которые ставятся на корпус силового агрегата, картер, цилиндры и т. д. Нагревательные пластины функционируют на базе теплоэлектронагревателей, причем большинство из них может подключаться не только к 220-вольтной сети, но и автомобильному аккумулятору на 12 В.

Уровень мощности таких устройств варьируется от производителя и в среднем составляет от 100 до 1500 Вт. Температура, которую может развить пластина — от 90 до 180 градусах.

Полезно знать

Электрические составляющие пластин не допускаются к использованию для подогрева аккумуляторов, поскольку это может привести к кипению электролита и разрушению внутренних элементов батареи.

Таблица: модели внешних подогревателей
ХарактеристикаKeenovoHotstart
Эксплуатируемая мощность0,8 киловатт5-25 киловатт
ТеплопроизводительностьНе указывается4 киловатта
МассаНе указывается0,77 кг
Наличие антикоррозийного корпусаНетДа
Режим запускаРучнойАвтоматический
Род и частота токаПеременный, 50 герцПеременный, 50 герц
АвтоотключениеПри 90 градусахПри 50 градусах
Время разогреваОколо 15 минут20-40 минут
Плюсы и минусы

Плюсы по отзывам +++

Безопасность применения — устройства надежно защищены от воздействия и попадания внутрь влаги и мелких частиц, степень защищенности соответствует стандарту IP65

Простота монтажа. Для выполнения задачи необходимо только приклеить пластину к рабочей поверхности.

Повышенная устойчивость к износу и стиранию

Длительный ресурс эксплуатации и надежность

Минусы по отзывам —

Высокая стоимость товара

Быстрый износ аккумуляторной батареи, если подключение производится к ней, а не к 220-вольтной сети. Чтобы исключить этот недостаток, надо установить более мощный аккумулятор.

Видео: тест нагревательных пластин Keenovo

На канале «Свой Лунапарк» опубликован видеоролик, в котором показан процесс тестирования работы силиконовых нагревательных пластин для пуска ДВС и его результаты.

Как установить электрический подогреватель

Установка электрических нагревательных систем ПЖД, Лунфэй или устройств от других производителей состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка инструмента.
  2. Выбор схемы подключения — последовательная или параллельная.
  3. Установка и проверка выполненных действий.

Правила безопасности, которые необходимо учитывать при установке подогрева двигателя 220 вольт:

  1. Подключение агрегата должно осуществляться к трехпроводной однофазной сети, рассчитанной на 220В. Она должна иметь заземляющий контакт через автоматический выключатель с током защиты, составляющим 10 либо 16 Ампер для 1,5-2 кВт и 3 кВт соответственно.
  2. Вместе с автоматическим выключателем необходимо установить устройство защитного отключения. Этот агрегат предназначен для обеспечения защиты человека от воздействия тока при прямом или косвенном контакте с поврежденным кабелем. Также защитное устройство позволит не допустить ожога при прикосновении к неизолированной части электрооборудования.
  3. Не допускается активация электроподогревателя после установки на авто с запущенным двигателем. Также нельзя его включать, если в системе охлаждения отсутствует антифриз.

Что понадобится?

Подробнее о том, что потребуется подготовить для монтажа подогрева двигателя 220В:

  • набор отверток разной длины — с крестовым и плоским наконечниками;
  • комплект гаечных ключей;
  • ветошь;
  • емкость для слива отработавшей жидкости;
  • канцелярский нож;
  • дополнительные патрубки или переходники, если этого требуется комплектация подогревательного устройства.

Таблица: схемы монтажа электрического подогревателя

СхемаОписание
Параллельная установкаКартинки по запросу схема подключения автономных подогревателейКартинки по запросу схема подключения автономных подогревателейДанный метод подразумевает монтаж детали напротив радиаторного устройства печки. Нагревательное устройство подключается к мотору и термостату или с этими элементами, а также отопителем печки.

Этот способ рекомендуется реализовывать при наличии выводов, расположенных перпендикулярно.

Последовательная установка

Картинки по запросу схема подключения автономных подогревателей

Картинки по запросу схема подключения автономных подогревателей
Нагревательное устройство врезается между силовым агрегатом и радиаторным устройством системы прогрева салона. Такой вариант более предпочтительный для автомобилей с параллельным расположением выводов, поскольку оборудование устанавливается в один трубопровод, через который хладагент поступает на отопитель. Важно, чтобы к печке всегда был доступ антифриза.

Алгоритм установке по последовательной схеме

Алгоритм действий при выполнении монтажа:

  1. На первом этапе необходимо найти патрубок, ведущий от силового агрегата на отопитель салона. Для этого нужно запустить двигатель, в результате чего магистраль хорошо и быстро прогреется. Сам патрубок можно нащупать рукой.
  2. Затем необходимо слить охлаждающую жидкость из мотора (должно выйти около двух литров).
  3. Нужно найти точку для фиксации нагревательного оборудования на корпусе транспортного средства или его моторе. Крепление может быть осуществлено с помощью кронштейна.
  4. С помощью канцелярского ножа разрезается нужная магистраль и производится установка детали. Часть, идущая от силового агрегата, фиксируется на водоприемнике, а отрезок, использующийся для радиаторного устройства печки — к водопуску.
  5. На следующем этапе производится фиксация всех соединений при помощи хомутов. Также необходимо закрепить нагревательное оборудование, но действовать нужно максимально аккуратно, чтобы предотвратить возможную утечку жидкости.
  6. Затем через расширительный бачок производится добавление хладагента. На этом этапе следует убедиться в отсутствии утечки.
  7. Протянуть по кузову провод от нагревательного оборудования таким образом, чтобы вилка выходила наружу. Провод следует зафиксировать, чтобы он не болтался.

Пошаговая инструкция монтажа по параллельной схеме

При установке нагревательной системы по параллельной схеме алгоритм действий следующий:

  1. Производится удаление хладагента из системы.
  2. На блоке цилиндров силового агрегата находится сливное устройство, его нужно демонтировать. Вместо него производится установка штуцера.
  3. Канцелярским ножом разрезается патрубок, соединяющий двигатель силового агрегата и радиаторное устройство отопителя. Производится установка переходника-тройника.
  4. Выполняется выбор места, где будет установлено нагревательное устройство.
  5. Используя заранее подготовленные магистрали, производится фиксация водоприемника со штуцером, а водослив надо соединить с тройником.
  6. На следующем этапе выполняется крепление патрубков и шлангов с использованием хомутов.
  7. Производится дополнительная фиксация нагревательного оборудования на месте.
  8. В расширительный бачок заливается хладагент (рекомендуется использовать слитую охлаждающую жидкость).
  9. 220-вольтный кабель закрепляется на месте с использованием крепежных ремней так, чтобы не допустить его соприкосновения с движущимися компонентами мотора. Также его надо уложить подальше от разогреваемых частей и поверхностей, прилегающих к двигателю.
  10. Желательно при установке вывести розетку или вилку нагревательного устройства к радиаторной решетке автомобиля, расположенной спереди. Этот элемент должен быть закрыт заглушкой, который будет предотвращать попадание влаги и загрязнений внутрь. Кабель с соответствующим наконечником необходимо приобрести заранее.
  11. Силовой агрегат запускается, после чего ему необходимо дать поработать несколько минут. За время его функционирования нужно проверить качество подключения всех элементов и патрубки на предмет отсутствия утечек. Если антифриз упал и уровень стал ниже нормы, его необходимо восполнить.
  12. Затем производится активация нагревательного оборудования. На этом этапе надо убедиться, есть ли шум движущегося антифриза. Выходной рукав системы должен прогреться примерно за 2-3 минуты.

Последствия неправильной установки

Последствия, которые могут появиться в результате неправильного монтажа:

  1. Установленная система будет очень медленно прогревать салон или вовсе не сможет нагреть его. Если котел врезан в большой круг охлаждения, то он будет выполнять нагрев всей охлаждающей жидкости, соответственно, термостат будет бесполезен.
  2. На завершающем этапе монтажа необходимо качественно зафиксировать электрический сетевой кабель. Если этого не сделать, он может быстро износиться и стереться, что приведет к нарушению подачи сигнала на нагревательное оборудование. Кроме того, при подключении устройства возможно короткое замыкание.

Видео: установка обогревательной системы двигателя

на канале «Автообслуживание своими руками» опубликован видеоролик, в котором подробно описана процедура самостоятельного монтажа нагревательного помпового устройства Лунфэй на авто.

kodobd.top

Чем и как подогреть масло в двигателе перед запуском: варианты электроподогрева

Будем откровенны: производителя не волнует максимальный ресурс мотора. Задача – обеспечить безупречность первые три года, а там хоть в утиль. Посудите хотя бы по официальным рекомендациям: менять смазку каждые 15 000 км и трогаться сразу после запуска силовой установки. А выбор комплектации: строчка да салонная примочка, ни слова о технических аспектах. Между тем, за окном – зима, а нашему двигателю не сладко.

Надо ли подогреть масло в картере двигателя зимой перед пуском

как подогреть масло в двигателе перед запуском

 


Сезон автомобильных страшилок – первые холода. Телепередачи вещают о последствиях езды зимой на летней резине и влиянии холодного пуска на ресурс деталей. С шинами все понятно – немедленно поменяйте на липучку или шипы, а за «лето» узнайте, как правильно хранить покрышки вообще.

Побудительные факторы

Понятно, что интерес к тому, как подогреть масло в двигателе перед запуском, вызван не пустыми разговорами. Как иначе воспринять лекцию уважаемого профессора, который сравнивает 5 секунд прокрутки в -20°C с трехзначными цифрами пробега. Средний эквивалент ни много ни мало – 200 км. Сухая теория не оговаривает конкретно, по городу иль трассе, но суть ясна – маслосистема на стадии запуска не в ритме.
как можно подогреть масло в двигателе зимой
Физика проста: масло – жидкость, на морозе она густеет. По-научному – с понижением температуры повышается низкотемпературная вязкость. Насколько – не ясно: тематические диаграммы фирмы-изготовители автомобильной смазки держат в секрете. Проще преподавать информацию по классификации SAE: чем меньше подробностей, тем удобнее маркетологам.

Ясность вносят советские тесты минералок. Возьмем самое жидкое минеральное масло М8. Градиент температур – от комнатной до -5°C. Результат – десятикратное ухудшение вязкостных характеристик. Современная синтетика, конечно, не так интенсивно густеет, но намек воспринят.

Для кого теория аргумент пустой, приводим факты. Густой маслосостав препятствует быстрому раскручиванию коленвала и плохо прокачивается насосом, отчего:

  1. Сокращается ресурс стартера.
  2. Растет нагрузка на аккумуляторную батарею.
  3. Возникает масляное голодание в первые минуты работы.

 

Общие рекомендации

Универсальный совет – штудировать раздел о технических жидкостях, имеющийся в эксплуатационном руководстве на конкретный автомобиль. Таблица, увязывающая вязкость масел с предельными температурами их функционирования, натолкнет на мысль о том, что на зиму неплохо бы залить что-то типа 0W-40, 0W-30.

как подогреть масло в двигателе перед холодным запуском
Доля стартового износа уменьшится, но до летних величин далеко. Да и зеленый свет использованию супержидкого сорта дают не все автопроизводители, а нарушать предписания не стоит – наступит жор смазки и потекут сальники. Отсюда вопрос – как можно подогреть масло в двигателе зимой в предпусковом режиме.

Еще один вариант – не дать остыть масляному составу к моменту очередного запуска. Очевидно, что после вынужденной остановки на 15-30 минут или после сработавшей системы «Start-Stop» условия пуска эквивалентны летним. Автоматически заводить и глушить мотор в состоянии практически все современные сигнализации. Функция именуется как автозапуск по температуре двигателя.

Внештатный обогрев или как подогреть масло в картере двигателя перед запуском в мороз

Повышенный расход топлива от частых прогревов с успехом забывается при погружении бренного тела в теплый салон. Беспокойство вызывает другое – безнадзорная работа двигателя, мало ли чего может случиться. Да и соседи на первом этаже не в восторге от выхлопных газов, а так и до конфликта недалеко.

Дедовские методы

Проверенный способ разогреть масло – нагреть картер открытым огнем. Раздобыть огнище поможет паяльная лампа или пучок щепок, аккуратно сложенных под объектом нагрева. Плюс – отсутствие необходимости в переоборудовании какой-либо системы машины.

 



Старые приемы хороши – обширное насыщенное тепловое поле быстро прогревает жидкость: 7-8 минут в -20°C, и можно смело крутить коленвал. Отталкивающих факторов мало, но их весомость высока:
  • Направить ту же паяльную лампу на требуемую локацию трудно, а иногда и вовсе невозможно по причине небольшого клиренса или смонтированной защиты.
  • Открытый огонь сопряжен с высокой опасностью возникновения пожара, поскольку концентрируется вблизи резиновых и пластиковых деталей.

 
как можно быстро подогреть масло в двигателе зимой

Современные способы

Безопасные рецепты подогрева масла в картере двигателя перед запуском основаны на получении тепла из электрического тока. Откуда его брать, зависит от места хранения автомобиля: на уличной парковке предпочтителен автономный режим питания от АКБ, в гараже можно запитаться от бытовой сети.

Электрический нагреватель отличен от того, что применяется в системе подогрева антифриза от глушителя, но подобен свече накаливания, являющейся неотъемлемой частью проточного подогревателя ОЖ. Вообще говоря, схем электроподогрева масла несколько:

  • Внешняя «грелка»: на наружную сторону нижней крышки двигателя устанавливается нагревательная пластина (220 В).
  • Электрощуп: через отверстие для масляного щупа в картер временно интегрируется гибкий элемент, который нагревается при пропускании через него электрического тока от штатной батареи (12 В).
  • Модифицированная сливная пробка: взамен штатной заглушки монтируется деталь с встроенным нагревателем (12 В).
  • ТЭН: внутрь картера интегрируется трубчатый нагревательный элемент (220В).

 
как подогреть масло в двигателе перед зимним запуском
Скорость нагрева и вид запитки – основные ориентиры при выборе идеи. Лучшие качества в числе автономных устройств показывает электрический щуп. ТЭН на 220 В греет быстрее всех, но его инсталляция сопряжена с трудностями.

Коротко о главном

Электрощуп, обогреваемая сливная пробка, ТЭН и нагревательная пластина – этими простыми средствами можно безопасно подогреть масло внутри двигателя зимой перед стартом. По сути ничего изобретать не нужно – каждый из четырех вариантов доступен к покупке на многих торговых площадках.

По части обеспечения электроснабжения – никаких сложностей: провод да вилка или простейшая электрическая цепь на основе реле и тумблера. Другой вопрос – надо ли. Ответ короток и носит рекомендательный характер: нужно, особенно на морозе крепче -10°C.
 

autobann.su

5Фев

Авто с оцинкованным кузовом: Лучшие автомобили с оцинкованным кузовом

Автомобили с оцинкованным кузовом — ТОП-5 русских авто и иномарок

Независимо от применяемой технологии, а их может быть несколько, начиная с частичного горячего цинкования и заканчивая цинковыми грунтовками, покрытие кузова автомобиля цинком резко повышает его стойкость к коррозии. Железо и цинк образуют гальваническую пару, при попадании на которую электролита разрушаться будет цинк, а не кузовные железные детали.

Содержание статьи:

В роли электролита может выступить вода в любом виде. Цинковое покрытие имеют многие кузова машин, как отечественного производства, так и иномарок.

Российские автомобили

Использовать современные технологии в ходе производства авто могут не только зарубежные компании, но и отечественные. Так фирмы марок ВАЗ и УАЗ тоже начали в ходе сборки различных моделей покрывать кузова слоем цинка.

Но не все так хорошо, как кажется. Цинкованию могут подвергаться только отдельные детали машин, а для полной обработки кузова используется специальный грунт, в котором присутствуют лишь частички цинка, такой защиты хватает максимум на 5 лет.

Лада Веста

Все навесные панели кузова оцинкованы с двух сторон, причём наиболее эффективным способом горячего цинкования. Только в скрытых полостях, не имеющих прямого контакта с окружающей средой, ограничились нанесением цинкосодержащей катафорезной грунтовки.

Проведённые независимые испытания показали, что Веста противостоит коррозии наилучшим образом среди отечественных автомобилей. Даже после искусственного нарушения внешних покрытий, защищённый цинком металл успешно сопротивлялся ржавчине в условиях камеры соляного тумана.

Лада X-RAY

Машина производится практически по той же передовой технологии, что и Лада Веста. Не оцинкованы только панели крыши. Тем не менее, на тестах крыша Икс-рея показала результаты лучшие, чем у многих иномарок.

Благодаря общему количеству цинка на кузове, который и формирует гальваническую защиту, а также цинкосодержащей грунтовке.

Лада Гранта

Треть по массе кузовных деталей в этой модели Лады оцинковано. А от этого количества три четверти — с применением самого надёжного двустороннего горячего нанесения цинка. Поверх всех деталей также наносится грунтовочное покрытие катафорезным методом.

Лада Ларгус

У этого автомобиля из оцинкованной стали изготавливаются лишь некоторые элементы кузова, чаще всего страдающие от коррозии. Это передние крылья, панели дверей, капот и крыша.

Все сварные швы подвергаются дополнительному холодному цинкованию. Поэтому цинковую защиту машины можно считать вполне удовлетворительной.

Лада Калина

Утверждается, что у автомобиля до 38% поверхностей оцинковано. Защищены крылья, двери, крышки багажника и капота, днище автомобиля, кроме силовых лонжеронов.

Технология защиты не самая передовая, но цинк применяется достаточно широко. Неповреждённые в ДТП кузова машин сопротивляются коррозии вполне успешно.

Зарубежные автомобили

Что касается иномарок, то здесь подвергаться оцинковке кузова в авто начали много лет назад. Посмотрите, сколько зарубежных машин ездит по нашим дорогам до сих пор, несмотря на то, что с момента производства авто прошло уже более 20 лет.

Ауди А6

Премиальное подразделение концерна Фольксваген, выпускающее автомобили под маркой Ауди, исторически первым в мире стало применять полную горячую оцинковку кузовов.

В России даже ходит миф, что три буквы ZZZ в составе их VIN-номеров обозначает «тройное цинкование».

Это не более чем легенда, но машины действительно полностью защищены по самой лучшей технологии горячей оцинковки. И многолетней гарантией на кузов дело не ограничивается, машины продолжают сопротивляться ржавчине и после её формального окончания.

Фольксваген Гольф

Эти автомобили, независимо от поколения, считаются одними из самых надёжных, что подкрепляется теми же методиками обороны кузовных деталей от коррозии.

Несмотря на более низкий класс машин, репутация у них не хуже, чем у Ауди. Применена двусторонняя защита цинком всех деталей, кузова не боятся повреждений лакокрасочного покрытия.

Опель Астра, начиная с поколения H

Фирма ответственно подошла к критике своих автомобилей ранних годов выпуска по поводу преждевременного появления сквозной коррозии. Полная двусторонняя оцинковка была внедрена поэтапно, на последних машинах Вектра C, а потом и на Астрах.

Одновременно была значительно увеличена гарантия на кузов. По её величине и можно судить о степени защиты. Точных сведения фирма традиционно не приводит, хотя и известно, что это горячий двусторонний метод.

БМВ и Мерседес

Эти компании применяют гальванический тип покрытия кузовов цинком. Метод не самый совершенный, но приводит к неплохим результатам, поскольку у данных фирм он сочетается с применением специальной стали для кузовов, изначально стойкой к коррозии.

Премиальный характер брендов обеспечивает одинаковый уровень защиты для всех моделей, независимо от их класса.

Шевроле Лачетти

Машина далеко не самая престижная и дорогая, но на ней по воле ответственно подошедшего к качеству производителя была применена полная оцинковка кузова.

Результат известен владельцам – дешёвый автомобиль, вопреки ожиданиям, не гниёт. Хороший пример для многих других брендов.

Резюмируя, можно сделать вывод, что на сегодняшний день, практически все новые автомобили имеют оцинковку кузова, где-то она выполнена качественно, где-то это только частичная обработка. Другое дело, что производители дают гарантию на работу узлов и механизмов сроком не более 5 лет, а за это время кузов уж точно сгнить не должен.

Список Отечественных и Иномарок Марок Машин, Внедорожники и Кроссоверы с Коррозийностойким Кузовом, Который не Гниет
Audi 100 C3 1986, 1987, 1988 Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Audi 100 C4 1988-1994 (все модификации) Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Audi A1 8x 2010-2019 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi A5 8t 2007-2016 и 2 2016-2019 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi Allroad C5 2000 Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Audi Allroad C5 2001-2005 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi Q3 8u 2011-2019 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi R8 (все модификации) Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi Rs-6 (все модификации) Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi S2 Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Audi S6 C4 и C5 Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Audi S6 C6 и C7 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi Tt 8n  Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Audi Tt 8j и 8s  Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi A2 8z 1999-2000 Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Audi A2 8z 2001-2005 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi A6 (все модификации) Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi Cabriolet B4  Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Audi Q5 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi Rs-3 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi Rs-7 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi S3 8l Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Audi S3 8v Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi S7 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi 80 B3 и B4 Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Audi A3 8l Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Audi A3 8p, 8pa, 8v Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi A7 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi Coupe 89 Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Audi Q7 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi Rs-4, Rs-5 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi Rs-q3 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi S4 C4 и B5  Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Audi S4 B6, B7 и B8 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi S8 D2 Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Audi S8 D3, D4 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi 90 Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Audi A4 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi A8 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi Q8 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Audi Quattro после 1986 Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Audi S1, S5, Sq5 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
BMW 1, 2, 3 E90 и F30, 4, 5 E60 и G30, 6 после 2003 года, 7 после 1998 года, M3 после 2000 года, M4, M5 после 1998 года, M6 после 2004, X1, X3, X5, X6, Z3 после 1998 года, Z4, M2, X2, X4 Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
BMW 8, Z1, Z8 Частичная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Chevrolet Astro после 1989, Cruze 1, Impala 7 и 8, Niva 2002-2008, Suburban Gmt400 и 800, Avalanche дорестайлинг Частичная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Chevrolet Captiva, Cruze J300 и 3, Impala 9 и 10, Niva 2009-2019, Suburban Gmt900, Avalanche послерестайлинг Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Chevrolet Aveo, Epica, Lacetti, Orlando, Blazer 5, Cobalt, Evanda, Lanos, Camaro 5 и 6, Spark, Trail-blazer Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Chevrolet Blazer 4, Camaro 4 Частичная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Chevrolet Corvette C4 и C5 Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Chevrolet Corvette C6 и C7 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Fiat 500, 600, Doblo, Ducato, Scudo, Siena после 2000 года, Stilo Частичная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Fiat Brava и Bravo до 1999 года, Tipo 1995 года Холодная оцинковка узловых соединений
Ford Explorer, Focus, Fiesta, Mustang, Transit после 2001 года, Fusion, Kuga Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Ford Escort, Scorpio, Sierra Частичная горячая оцинковка (односторонняя)
Honda Accord, Civic, Cr-v, Fit, Stepwgn, Odyssey после 2005 года Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Hyundai Accent, Elantra, Getz, Grandeur, Santa-fe, Solaris, Sonata, Terracan, Tucson после 2005 года Частичная холодная оцинковка
Hyundai Galloper Холодная оцинковка узловых соединений
Infiniti Qx30, Q30, Q40 Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Infiniti M-series до 2006 года Частичная холодная оцинковка
Jaguar F-type Coupe, Roadster  Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Jaguar S-type после 2007 года, Xe, E-pace Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Land Rover Defender, Freelander, Range-rover после 2007 года Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Mazda 5, 6, Cx-7 после 2006 года, Cx-5, Cx-8 Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Mercedes-Benz A-class, C-class, E-class, Vito, микроавтобус Sprinter после 1998 года, B-class, M-class, X-class, Gls-class Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Mitsubishi Galant, L200, Lancer, Montero, Pajero с 2000 года, Asx, Outlander Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Nissan Almera с 2012 года, March, Navara, X-trail с 2007 года, Juke Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Opel Astra, Corsa, Vectra, Zafira с 2008 года Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Porsche 911 с 1999 года, Cayenne, 918, Carrera-gt Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Porsche 959 Частичная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Renault Megane, Scenic, Duster, Kangoo Частичный цинкрометалл
Renault Logan Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Seat Altea, Alhambra, Leon, Mii Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Skoda Octavia с 1999 года, Fabia, Yeti, Rapid Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Toyota Camry с 2001 года, Corolla с 1991 года, Hilux и Land-cruiser с 2000 года Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Volkswagen Amarok, Golf, Jetta, Tiguan, Polo, Touareg Полная гальваническая оцинковка
(двухсторонняя)
Volvo C30, V40, V60, V70, V90, S90, Xc60 Полная горячая оцинковка
(двухсторонняя)
Lada Kalina, Priora, Ваз-2111, 2112, 2113, 2114, 2115 с 2009 года, Granta, Largus Частичная холодная оцинковка
Ваз-Ока, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 с 1999 года Холодная оцинковка узловых соединений
Авто с оцинкованным кузовом — список русских автомобилей и иномарок » АвтоНоватор

Внешний вид автомобиля играет ключевую роль при выборе автомобиля. Если кузов покрыт очагами коррозии, то никто уже не обращает внимания на то, что находится под капотом и какая у автомобиля комплектация. Каждые несколько лет менять авто может себе позволить не каждый, а как выбрать машину, которая не начнёт сразу ржаветь на улице, знает ещё меньше автомобилистов. Знать список популярных отечественных и зарубежных моделей с оцинкованным кузовом не помешает. Их преимущество в стойкости к коррозии, металл с защитным оцинкованным покрытием защищен минимум на 5 лет, а в зависимости от метода нанесения и толщины цинка, который использует производитель, этот срок может увеличиваться на несколько десятков лет. После обработки кузов приобретает устойчивость к незначительным механическим повреждениям, на локальном уровне проявляются свойства самовосстановления (для дорогостоящих методик).

Популярные российские автомобили с оцинкованным кузовом: список

Список автомобилей российского производства с кузовом, покрытым слоем цинка, небогат. Из производителей этим занимаются только Волжский автозавод (ВАЗ) и автопроизводитель из Ульяновска (УАЗ). Для удешевления стоимости некоторые модели оцинкованы только частично, т. е. защищены только отдельные детали. Для полной обработки применяется недорогое катафорезное грунтование кузова с добавлением частичек цинка. Защита эффективная, но не способна защитить металл больше чем на 5 лет. Более того, применяется односторонняя оцинковка, когда обрабатывается только наружная сторона, внутренняя покрывается грунтовкой и окрашивается.

ВАЗ 2110

ВАЗ 2110

Первая модель ВАЗ с частичной обработкой от коррозии с помощью цинка

На 10-м семействе защиту кузова от коррозии методом холодной оцинковки начали применять с 1999 года. Обработке подвергались узловые соединения, т. е. места сварочных швов, креплений и других элементов. Коррозия кузова начиналась быстро, ведь защита металла практически отсутствовала.

Лада Калина 1 поколение

Калина 1

Первое поколение автомобилей семейства Калина в кузове универсал

Первые Калины были частично оцинкованы, общий процент обработанных поверхностей составляет около 50%. К ним относятся все навесные детали (двери, крышка багажника и капота), днище и передние колёсные арки.

Лада Калина 2-е поколение

калина 2

Второе поколение семейства Калина в кузове хэтчбек

Первые выпуски Калины 2 по площади оцинковки не отличались от первого «ягодного» семейства ВАЗ. Более поздние модели имеют полностью оцинкованный кузов, без обработки остались лонжероны спереди и сзади, крыша и капот. Стоит учитывать, что выбранный метод обработки не даёт 100% гарантии защиты от коррозии.

Лада Ларгус

ларгус

Новая модель Лада Ларгус с облицовкой от Весты

Клон Рено Логан в кузове универсал от ВАЗ тоже оцинкован лишь частично. Обработаны передние крылья, пороги, крышка багажника и двери.

Лада Гранта

гранта

Гранта седан, авто с качественной оцинковкой

Лада Гранта в кузове седан на 30% изготавливается из оцинкованной стали. При этом часть металла подвергается дополнительно обработке горячим цинком с двух сторон. Гранта в кузове лифтбек дополнительно защищена со стороны днища.

Лада Веста

веста

Флагман ВАЗ с оцинкованным кузовом

Флагман российского автопрома стал первым автомобилем ВАЗ с двусторонней оцинковкой кузова, за исключением крыши у седана (универсал обработан полностью). Днище и пороги без защиты цинка.

Лада X-ray

хрей

Кроссовер X-ray на базе Весты

Кроссовер от АвтоВАЗа оцинкован с двух сторон, не обрабатывается только крыша и днище.

УАЗ

УАЗ Патриот

Отечественный внедорожник УАЗ Патриот с лучшей оцинковкой

У Ульяновского автозавода частичной холодной оцинковке подвергались автомобили УАЗ Патриот, выпущенные с 2013 года. Начиная с 2014 года Патриот обрабатывается гальваническим методом (кузов погружается полностью в цинковую ванну), что даёт отличную защиту от коррозии.

На всех без исключения моделях применяется холодная оцинковка и катафорезное грунтование, что позволяет дать гарантию до 6 лет. Технологии с каждым днём совершенствуются, толщина защитного покрытия увеличивается. Пока самым защищённым от появления ржавчины автомобилем остаётся УАЗ Патриот (из отечественных производителей), но АвтоВАЗ не отстаёт.

Популярные модели и марки зарубежных автомобилей с оцинковкой

Далеко не все иномарки бюджетного класса могут похвастаться наличием качественного цинкового покрытия. Начнём с корейского автопрома.

Киа Рио

КИА РИО

Последнее поколение КИА РИО

Семейство Рио начали частично обрабатывать кузов цинковым покрытием с 2005 года. При этом использовался самый некачественный способ нанесения частиц цинка во время проката стали (цинкрометалл). С 2011 года днище и скрытые полости дополнительно обрабатываются антикоррозийными составами. Такой же обработке подвергаются другие популярные модели (Cerato, Ceed, Picanto).

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris в кузове седан

Кузов популярной модели обработан холодной оцинковкой частично, т. е. только крылья, кузов (исключая днище, крышу) и навесные детали.

Ford Focus

Ford Focus 4

Ford Focus 4 в кузове хэтчбек

Форд Фокус защищён от коррозии методом горячей односторонней оцинковки начиная с 1998 года. Более поздние модели, начиная со 2-го поколения, обрабатываются с двух сторон. 3-е и 4-е поколение дополнительно имеют определённую долю алюминиевых деталей.

Toyota

Toyota Corolla 4

Современный облик легендарной Короллы

Легендарная Corolla ещё с 1991 года и по сей день имеет двухстороннее покрытие из цинка. Производитель использует гальванический способ, толщина защитного слоя составляет до 15 мкм. Оработаны и другие модели (Avensis, Auris, Camry и др.). Современные модели включают часть деталей из алюминия.

Volkswagen

Популярная в России модель Volkswagen Polo обрабатывается гальваническим методом с 1995 года и по сей день. Другие модели также защищены этим способом с полным погружением в цинковую ванну.

Volkswagen Polo седан

Самый популярный в России Volkswagen Polo в кузове седан

Renault

Все автомобили Рено по большей части защищены от коррозии частично цинкрометаллом (Duster, Sandero, Fluence, Megane и др.). Исключение составляет только Logan последнего поколения, кузов которого полностью обработан гальваническим методом оцинковки.

Renault Logan

Новый Логан с улучшенной защитой кузова от ржавчины

Nissan

Популярная бюджетная модель Almera с 2012 года имеет двухстороннее цинковое покрытие, нанесённое гальваническим методом. Не менее популярный Qashqai обработан так же.

Nissan Almera 2018

Новое поколение Nissan Almera

Chevrolet

Все популярные современные модели Шевроле (Lacetti, Cobalt, Aveo, Spark, Cruze) полностью оцинкованы гальваническим методом с гарантией до 10 лет от производителя.

Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo T300

Практически все без исключения современные автопроизводители защищают кузов от появления ржавчины с помощью оцинковки. У кого-то это дорогостоящая, но качественная процедура, у кого-то частичная недорогая обработка. Найти современный автомобиль, у которого полностью отсутствует цинковое покрытие в любом виде, сегодня уже невозможно. Другой вопрос, на какой срок рассчитан ресурс машины, обычно производители дают гарантию 5 лет, после чего не отвечают за работоспособность узлов и агрегатов. Поэтому пять лет защиты от коррозии считается нормальным сроком. Более качественная обработка встречается на автомобилях премиум-класса, но и стоимость у них гораздо выше, чем у всех вышеперечисленных моделей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Список автомобилей с оцинкованным кузовом

Кузов – наиболее уязвимая часть автомобиля. Посредственная защита сразу проявляется в царапинах, потёртостях и вмятинах. Причём страдает не только эстетическая составляющая, но и практическая: кузов начинает гнить и разрушаться.
Оцинковка кузова автомобиля
В качестве панацеи от подобных проблем выступает оцинковка элементов. Она позволяет защитить автомобиль от внушительного списка повреждений. Разберёмся, что это такое, как работает, и кто её использует.
Производители берут на вооружение разные варианты оцинковки. От выбранного типа зависит итоговое качество покрытия.

Разновидности оцинковки (от бюджетного к премиальному):

  • Холодная;
  • Цинкрометаллическое нанесение;
  • Гальваническая обработка;
  • Горячий способ.

Горячее нанесение цинка на авто
Цинк наносится опусканием подготовленного сухого изделия в сосуд с горячим цинком

Причём обработка кузова может как частичной, так и полной. Некоторые производители экономии ради оцинковывают только узловые соединения. Вся конкретика относительно покрытия кузова указывается в сопутствующей к автомобилю документации: тип, толщина слоя, площадь нанесения и т.п.



Некоторые нечистые на руку азиатские производители грешат ложными данными. К примеру, в паспорте указан гальванический способ обработки, тогда как при экспертизе выясняется, что была проведена рядовая холодная оцинковка. Причём подобное тестирование стоит немалых денег, поэтому правда вскрывается спустя месяцы активной эксплуатации автомобиля.
Подобную обработку можно увидеть на машинах премиального уровня. Горячая оцинковка заметно прибавляет стоимости автомобилю. Но такая дорогая обработка полностью себя оправдывает максимальными показателями защиты кузова.

Машины с горячей оцинковкой:

  • все транспортные средства Porsche;
    Porsche 911 с горячим типом оцинкования
    Porsche 911 автомобиль с горячим типом оцинкования
  • все серии Volvo;
  • автомобили Audi;
  • Ford бельгийской сборки серии Escort, Mondeo и Sierra;
  • премиальные модели General Motors;
  • Chevrolet серии Epica и Lacetti;
    Chevrolet Lacetti с горячим типом оцинкования
    Chevrolet Lacetti автомобиль с горячим типом оцинкования
  • Opel европейской сборки – Astra и последнее поколение Vectra.
    Opel Astra с горячим типом оцинкования
    Opel Astra автомобиль с горячим типом оцинкования


Первым автомобилем, получившим горячую оцинковку была модель от Audi. Именно этот бренд запатентовал такой метод обработки. Затем технологию подхватил концерн Volkswagen. Машины прошлых поколений этих брендов по состоянию кузова обгоняют современные решения. Они и через 30 лет будут в таком же отличном состоянии.
Именно они изобрели метод нанесения цинка на кузов машины и запатентовали его
«Ауди» модели с 1986г. выходят с оцинковкой кузова
Этот метод обходится немногим дешевле, но по качественной составляющей почти не уступает горячей оцинковке. Его взяли на вооружение как европейские автоконцерны, так и японские бренды.

Машины с гальванической оцинковкой:

  • Mercedes серии W201 и последнее поколение W124;
    Mercedes W124 с гальваническим типом оцинковки
    Mercedes W124 автомобиль с гальваническим типом оцинковки
  • все автомобили Alfa Romeo с 1994 г.в.;
  • Skoda серии Fabia, Octavia и некоторые модели А4;
    Skoda Октавия с гальваническим типом оцинковки
    Skoda Октавия машина с гальваническим типом оцинковки
  • все машины Volkswagen начиная с 2000 г.в.;
  • Renault Espace третьего поколения;
  • все модели Toyota;
    Toyota Camry с гальваническим типом оцинковки
    Toyota Camry машина с гальваническим типом оцинковки

  • Chrysler серии 300M;
  • Mitsubishi Lancer IX.
    Митцубиси Лансер 9 с гальваническим типом оцинковки
    Митцубиси Лансер 9 машина с гальваническим типом оцинковки

Следует учесть, что подобный метод обработки у каждого производителя отличается. И, к примеру, защита кузова у немецкого и корейского авто – это не одно и то же. Дело в том, что китайцы с корейцами пришли на рынок гораздо позже и технологии, которые они используют для оцинковки не наработаны в должной мере.

Да, машины из Поднебесной и Южной Кореи отличаются внушительным набором электроники, удобным салоном и привлекательным экстерьером, но низкая стоимость сказалась на качестве обработки кузова. Последний сравнительно быстро начинает гнить, тогда как рядовые автомобили маститых европейских концернов прекрасно себя чувствуют на любых дорожных покрытиях, пусть и без вороха электроприводов.


Первое время все основные конструкционные элементы отечественных автомобилей заказывались отдельно. А на территории АвтоВАЗа происходила только окончательная сборка. Естественно, что такой подход заметно увеличивал итоговую стоимость машин.

ВАЗ 2110 имеет 47 оцинкованных деталей
ВАЗ 2110 имеет 47 оцинкованных деталей, не считая самого кузова

Сегодняшний конвейер работает более рационально. Все необходимые детали изготавливаются на российских металлургических предприятиях, что положительно сказывается на формировании себестоимости моделей. К тому же АвтоВАЗ получил существенные льготы, что так же отразилось на конечной стоимости машин.

Немногим меньше повезло другим заводам. Сегодня только два предприятия выпускают авто с оцинкованным кузовом – ВАЗ и УАЗ. Причём некоторые модели могут похвастаться не только надёжным защитным покрытием кузова, но и отдельных деталей. К примеру, популярная «десятка» помимо кузова получила 47 оцинкованных деталей.

Подробности относительно обработки указаны в спецификации к автомобилю. Здесь же подробно расшифровываются параметры оцинковки, если таковая имеется: её толщина, затронутые элементы и особенности эксплуатации ТС. Что касается типа, то АвтоВАЗ с УАЗом используют либо холодный, либо гальванический метод обработки кузова.

Автомобили с оцинкованным кузовом прослужат значительно дольше, не требуя ремонта. Связано это с тем, что коррозия будет разъедать защитное покрытие, вместо металла.

Теперь у нас есть Telegram-канал с самыми свежими новостями. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Типы оцинковки кузова — Рамблер/авто

Кузов автомобиля делается в основном из стали. А сталь — это такая штука, которая довольно быстро ржавеет. Чтобы замедлить этот процесс, кузов красят и покрывают лаком. Но краска — вещь ненадежная: мелкая авария, сухие ветки кустов или скол, и вот уже краски нет, а кузов ничем не защищен. Поэтому придумали оцинковку.

Панацея тонким слоем

Оцинковка — это когда сталь покрывают тонким слоем цинка. Делать это можно разными способами. Одни способы лучше, другие хуже — об этом через пару абзацев.

Надо понимать, что оцинковка не гарантирует того, что кузов не будет ржаветь. Есть такие типы оцинковки, которые являются оцинковкой только на словах, так сказать, для рекламы и в маркетинговых целях. Но даже хорошая качественная оцинковка не спасет от коррозии, она лишь отсрочит момент начала ржавления стали.

Дело в том, что, когда кузов остается без краски и лака (например, в месте скола), коррозия начинает разрушать цинк, а не сталь, ржавчина не появляется. Но это только до поры до времени, потому что когда цинк разрушается — а рано или поздно он разрушится, — коррозия приступает уже к разрушению стали.

То, как долго скол будет без ржавчины, зависит от многих факторов, а не только от качества и толщины цинкового слоя. Например, от влажности и температуры. В среднем скорость разрушения активного цинкового слоя составляет от 1 до 6 мкм в год, а толщина цинкового покрытия на разных машинах колеблется от 2 до 15 мкм. Быстрее коррозия происходит там, где влажно. Или, например, под налипшей грязью.

Горячая оцинковка

Теперь о типах антикоррозийной обработки. Самая лучшая оцинковка — это горячая оцинковка. При таком способе кузов опускают в ванную с горячим (от 500 до 4000 градусов по Цельсию) цинком. Слой цинка обычно получается около 10-15 мкм. Так оцинковывают в основном дорогие машины и то не все, потому что это достаточно сложный и дорогой процесс. Гарантия на кузова, оцинкованные таким способом, составляет обычно от 15 лет. А раз только гарантия такая, кузов можно считать почти вечным. Примеры машин с горячей оцинковкой: большинство современных моделей Porsche, Audi, Ford, Volvo.

Гальваническая оцинковка

Второй способ оцинковки — это гальваническая оцинковка. Она дешевле и распространеннее. Большинство оцинкованных машин оцинкованы именно таким способом. Кузов опускается в цинкосодержащий электролит, через который пропускают ток. В результате получается очень равномерная оцинковка слоем от 2 до 10 мкм. Гарантия от коррозии на такой кузов обычно в районе 10-12 лет. Таким способом оцинковки пользуются почти все производители не бюджетных машин: Opel, Toyota, Mazda, Volkswagen, Mitsubishi, Chevrolet, Nissan*

Холодная оцинковка

Такой вид оцинковки получил широкое распространение не так уж и давно. Примерно в тот же период, когда балом стали править не инженеры, а маркетологи.

Технология заключается в подмешивании в грунт высокодисперсного цинкового порошка. Оцинкованным кузов в данном случае можно считать лишь формально, потому что цинк, по сути, не на кузове, а в грунте. Нет грунта (если царапина до металла) — нет защиты. Антикоррозийная защита такой «оцинковки» очень небольшая. Большой гарантии на кузов производитель в данном случае не дает, ограничивается обычно общей гарантией ЛКП. Таким способом оцинковываются по большей части бюджетные автомобили: Renault Logan, Lifan, Chery, Great Wall, Hyundai, Renault Logan, УАЗ, ВАЗ.

Цинкрометалл

Данный вид оцинковки встречается редко и только среди небольшого числа недорогих моделей. Суть метода заключается в том, что цинковым грунтом покрывается сталь на стадии проката. Защитные свойства такого способа оцинковки нельзя назвать выдающимися. Особенно плохая защита будет в местах, где влажно и после аварий и повреждений. Таким способом оцинкованы в основном машины марки Kia, Renault.

Важно и то, какая обработка была у кузова: полная, частичная или только узловых соединений. Естественно, что лучше всего, когда оцинкован весь кузов целиком. Но для производителя бюджетных автомобилей и моделей это дорого, поэтому их часто цинкуют частично. Например, только крылья, пороги.

Совсем уж экономичные автопроизводители, которые кроят каждую копеечку, цинкуют только узловые соединения (сварочные швы и крепления, например).

Как видите, оцинковка оцинковке рознь, и по каждой конкретной модели требует уточнения. В интернете можно найти информацию о том, как и в какие годы выпуска цинковалась так или иная модель (и цинковалась ли вообще). Иногда, например, в случае с «Логаном», в первые годы оцинковка была частичной, а потом полной.

В общем, из всего этого следует сделать два вывода. Первый — ржавеют даже оцинкованные машины. Причем ржавеют с разной скоростью в зависимости от погоды, заботливости владельца, температуры, внешних воздействий типа реагентов и грязи и так далее.

Второй вывод — не надо верить заявлением маркетологов о том, что кузов оцинкован. Оцинкован он может быть чисто формально, и надо смотреть на факты — на способ оцинковки и на гарантию производителя на кузов. Чем больше гарантия, тем лучше, вероятно, оцинкован кузов.

*Информация собрана из открытых источников и может содержать неточности. Способ оцинковки может меняться от года к году, от завода к заводу, от модели к модели. Для получения точной информации нужно искать информацию по конкретной модели, году выпуска и заводу.

Новости авто: В РФ продан первый автомобиль с электронным ПТС На колесах: Названы самые популярные в России цвета автомобилей

На каких автомобилях оцинкованный кузов: список

Один из самых злейших врагов автомобиля – это влага. Она способна проникать под краску на кузове, в результате чего металл начинает гнить. Этот процесс называется коррозией. Есть разные способы борьбы с коррозией автомобилей, и один из них – оцинковка. Дело в том, что оцинкованный кузов длительное время препятствует проникновению влаги, но рано или поздно даже такие автомобили гниют. Давайте разберемся, какие автомобили обладают оцинкованным кузовом, какие вообще бывают способы оцинковки.

оцинкованный кузов

Начнем с того, что подобная характеристика не может гарантировать полную защиту от гниения автомобиля. Некоторые производители (европейские, японские, корейские, американские) действительно производят машины в полностью оцинкованных кузовах, а другие делают лишь частичную оцинковку некоторых деталей. Естественно, качество при этом будет страдать.

Чтобы разобраться в том, как обстоят дела с оцинкованными автомобилями, необходимо для начала разобраться с тремя известными способами цинкования кузова.

оцинкованные автомобили

Термическая оцинковка

Самая надежный и эффективный метод используется концерном VW Group. Речь идет о термической оцинковке. Данный способ борьбы с коррозией является дорогим, но эффективным. Из-за него автомобиль сильно прибавляет в цене, но результат того стоит. Более подробно об этом способе пойдет речь ниже.

Гальваническое цинкование

Гальваническая оцинковка может применяться для полной обработки кузова, а также для отдельных элементов. Это более простая технология защиты уязвимых мест кузова. Часто гальванической оцинковке подвергается днище автомобиля, пороги и арки – наиболее уязвимые для коррозии места. Частичная антикоррозийная обработка применяется для недорогих автомобилей, которые продаются массово.

порше 911

Холодное цинкование

Последний способ – холодное цинкование. Данный метод напоминает предыдущий по технологии, но этот еще более простой и дешевый. Некоторые автовладельцы могут произвести обработку частей кузова данным способом в своих гаражах. Автомобиль не нужно погружать в специальный цинкосодержащий раствор для этого. Сам раствор наносится на кузов с помощью электрода, который подключается к положительной клемме (кузов автомобиля при этом подключен к отрицательной клемме). Некоторые автосервисы предлагают услугу по обработке кузовных элементов автомобиля, однако произвести полную обработку не получится таким способом. Так как данный способ не используется производителями автомобилей, описывать его детально не стоит.

Какие автомобили оцинкованы термическим способом?

Невозможно перечислить все автомобили, которые выпускаются с оцинкованными кузовами. Их очень много, а список обновляется постоянно. Как минимум все автомобили марок «Ауди» и «Вольксваген» после 2000 года выпуска имеют полностью оцинкованные кузова. Также следующие марки автомобилей имеют антикоррозийное покрытие, нанесенное с помощью термообработки:

  1. «Порше 911».
  2. «Форд Эскорт».
  3. «Форд Сиерра»;
  4. «Опель Астра» и «Вектра» (после 1998 года).
  5. Volvo 240 и более старшие модели.
  6. «Шевроле Лачетти».
volvo 240

Машины с гальванической оцинковкой

Автомобили, которые прошли процедуру гальванической оцинковки:

  1. «Хонда». Модели Accord, CR-V, Legend, Pilot.
  2. «Крайслер».
  3. «Ауди» (все после 80-ой модели).
  4. «Шкода Октавия».
  5. «Мерседес».

Перечислять марки и модели автомобилей можно очень долго, ведь существует много неизвестных или малоизвестных производителей, которые делают автомобили с оцинкованными кузовами. В среде специалистов бытует мнение, что самым лучшим кузовом обладают автомобили Audi. Концерн производит цинкование гальваническим способом, покрывая антикоррозийным слоем весь кузов целиком. Однако по отзывам известно, что и такие известные классные автомобили, как «Порше 911» или Volkswagen Passat обладают корпусами, которые не гниют в течение десятилетий. Корейские производители Kia и Hyundai выпускаются с оцинкованными кузовами. То же можно сказать про Volvo 240 и о многих других качественных автомобилях, которые прошли термическую или гальваническую оцинковку.

Что касается китайских или российских автомобилей, то и здесь нанесение антикоррозийного покрытия имеет место, однако не на всех моделях. Например, китайские машины Cherry серий CK и MK гниют достаточно быстро. Иногда производители просто обманывают потребителя, выдавая за оцинкованный кузов обычный катофорезный грунт с примесью цинка.

авто с оцинкованным кузовом

Если сильно обобщить, то Audi, Volkswagen, BMW, Porsche – вот основные производители, которые в основном выпускают модели с полностью оцинкованными кузовами. А вообще, если в характеристиках к автомобилю нет слова «полная» возле термина «оцинковка», то можно считать, что антикоррозийное покрытие есть только на некоторых частях кузова. Чаще всего речь идет о днище и пороге.

Теперь вы знаете, на каких авто оцинкованный кузов, однако в любом случае при покупке автомобиля необходимо уточнять этот момент, сверяясь с техническими характеристиками.

Особенности термической оцинковки

Учитывая, что бывают разные методы цинковая, логично объяснить, чем они отличаются друг от друга. Как уже указано выше, термическая обработка применяется только крупными европейскими производителями. Суть заключается в следующем: кузов автомобиля полностью погружают в специальный цинкосодержащий раствор. После этого состав прогревается до нужной температуры, в результате чего частички цинка приклеиваются к металлу. На поверхности металла образуется тонкая пленка, которая не пропускает влагу и препятствует окислению.

Автомобили именно с такими кузовами показывают лучшие результаты в соляных камерах. Некоторые производители вообще дают крупные гарантии на кузов, который был обработан таким способом. Иногда гарантийный срок достигает 30 лет. Минимальный срок службы таких автомобилей составляет не менее 15 лет. То есть в течение всего этого времени кузов даже не начнет покрываться ржавчиной.

Не каждый производитель может позволить себе эту технологию. Как уже было сказано выше, используется этот способ в автомобилях концерна VW Group: Audi, Porsche, Volkswagen, Seat.

на каких авто оцинкованный кузов

Также некоторые другие производители могут похвастаться тем, что делают подобные кузова. В частности, кузов на «Форд Эскорт» оцинкован термическим способом. Исключением не являются новые модели Opel Astra и Vectra, а также Chevrolet Lacetti.

Все эти автомобили стоят дороже по сравнению с аналогами из-за дороговизны реализации подобной технологии антикоррозийной обработки.

Как осуществляется гальваническое цинкование?

Этот способ более простой и лаконичный, но менее эффективный. Впрочем, автопроизводители все равно дают длительные гарантии на автомобили, обработанные таким способом.

Процесс нанесения антикоррозийного слоя гальваническим способом более прост:

  1. Кузов автомобиля или какую-либо его деталь погружают в емкость, где содержится кислотный раствор цинка.
  2. К кузову подключают отрицательную клемму от источника питания.
  3. Саму емкость подключают к положительной клемме.

При таком подключении в емкости осуществляется электролиз. В результате этого процесса частицы цинка растворяются и приклеиваются к кузову автомобиля. Так и образуется защитный слой, который также предотвращает процесс окисления и отталкивает влагу. Данный способ осуществляется проще, и он является более дешевым. Поэтому и машины, оцинкованные гальваническим методом, более доступны по цене. Впрочем, эффективность и сроки службы такого покрытия ниже. Кузов с антикоррозийным покрытием, нанесенным термическим способом, будет гораздо дольше сопротивляться влаге.

Лидерами среди автопроизводителей, которые цинкуют свои автомобили гальваническим способом, являются BMW и Mercedes.

Частичная оцинковка

Многие производители используют лишь частичную оцинковку, выдавая ее за полную. Это касается в первую очередь китайских, российских брендов, а также некоторых корейских производителей. Например, «Лада Гранта» и «Лада Калина» имеют частичную оцинковку. Кузова этих автомобилей покрыты защитным антикоррозийным слоем на 40%, но и это неплохо. Тут антикоррозионным составом обработаны пороги и днище машины. В данном случае речь идет об односторонней оцинковке. Вторая сторона (внутренняя) окрашивается и грунтуется традиционными способами.

кузов на форд эскорт

Подобный подход позволяет производителям экономить деньги и производить автомобили бюджетного класса, рассчитанные на массового покупателя. Но это не мешает в рекламных роликах говорить об антикоррозионной обработке, ведь она действительно имеет место.

Заключение

Авто с оцинкованным кузовом – это не новинка. Технологии нанесения антикоррозийных покрытий известны давно. Но не стоит обращать внимание на громкие заявления производителей. В первую очередь необходимо смотреть на гарантийный срок, который дают концерны на производимые кузова.

что такое горячая, гальваническая и холодная, а также таблица и полный список всех популярных моделей и марок
Модель автомобиляВид оцинковки
Audi 100 C3 1986, 1987, 1988Частичная горячая (односторонняя)
Audi 100 C4 1988-1994 (все модификации)
Audi A1 8x 2010-2019Полная горячая (двухсторонняя)
Audi A5 8t 2007-2016 и 2 2016-2019
Audi Allroad C5 2000Частичная горячая (односторонняя)
Audi Allroad C5 2001-2005Полная горячая (двухсторонняя)
Audi Q3 8u 2011-2019
Audi R8 (все модификации)
Audi Rs-6 (все модификации)
Audi S2Частичная горячая (односторонняя)
Audi S6 C4 и C5
Audi S6 C6 и C7Полная горячая (двухсторонняя)
Audi Tt 8nЧастичная горячая (односторонняя)
Audi Tt 8j и 8sПолная горячая (двухсторонняя)
Audi A2 8z 1999-2000Частичная горячая (односторонняя)
Audi A2 8z 2001-2005Полная горячая (двухсторонняя)
Audi A6 (все модификации)
Audi Cabriolet B4Частичная горячая (односторонняя)
Audi Q5Полная горячая (двухсторонняя)
Audi Rs-3
Audi Rs-7
Audi S3 8lЧастичная горячая (односторонняя)
Audi S3 8vПолная горячая (двухсторонняя)
Audi S7
Audi 80 B3 и B4Частичная горячая (односторонняя)
Audi A3 8l
Audi A3 8p, 8pa, 8vПолная горячая (двухсторонняя)
Audi A7
Audi Coupe 89Частичная горячая (односторонняя)
Audi Q7Полная горячая (двухсторонняя)
Audi Rs-4, Rs-5
Audi Rs-q3
Audi S4 C4 и B5Частичная горячая (односторонняя)
Audi S4 B6, B7 и B8Полная горячая (двухсторонняя)
Audi S8 D2Частичная горячая (односторонняя)
Audi S8 D3, D4Полная горячая (двухсторонняя)
Audi 90Частичная горячая (односторонняя)
Audi A4Полная горячая (двухсторонняя)
Audi A8
Audi Q8
Audi Quattro после 1986Частичная горячая (односторонняя)
Audi S1, S5, Sq5Полная горячая (двухсторонняя)
BMW 1, 2, 3 E90 и F30, 4, 5 E60 и G30, 6 после 2003 года, 7 после 1998 года, M3 после 2000 года, M4, M5 после 1998 года, M6 после 2004, X1, X3, X5, X6, Z3 после 1998 года, Z4, M2, X2, X4Полная гальваническая (двухсторонняя)
BMW 8, Z1, Z8Частичная гальваническая (двухсторонняя)
Chevrolet Astro после 1989, Cruze 1, Impala 7 и 8, Niva 2002-2008, Suburban Gmt400 и 800, Avalanche до рестайлингаЧастичная гальваническая (двухсторонняя)
Chevrolet Captiva, Cruze J300 и 3, Impala 9 и 10, Niva 2009-2019, Suburban Gmt900, Avalanche после рестайлингаПолная гальваническая (двухсторонняя)
Chevrolet Aveo, Epica, Lacetti, Orlando, Blazer 5, Cobalt, Evanda, Lanos, Camaro 5 и 6, Spark, Trail-blazerПолная гальваническая (двухсторонняя)
Chevrolet Blazer 4, Camaro 4
Chevrolet Corvette C4 и C5Частичная горячая (односторонняя)
Chevrolet Corvette C6 и C7Полная горячая (двухсторонняя)
Fiat 500, 600, Doblo, Ducato, Scudo, Siena после 2000 года, StiloЧастичная гальваническая (двухсторонняя)
Fiat Brava и Bravo до 1999 года, Tipo 1995 годаХолодная оцинковка узловых соединений
Ford Explorer, Focus, Fiesta, Mustang, Transit после 2001 года, Fusion, KugaПолная горячая (двухсторонняя)
Ford Escort, Scorpio, SierraЧастичная горячая (односторонняя)
Honda Accord, Civic, Cr-v, Fit, Stepwgn, Odyssey после 2005 годаПолная гальваническая (двухсторонняя)
Hyundai Accent, Elantra, Getz, Grandeur, Santa-fe, Solaris, Sonata, Terracan, Tucson после 2005 годаЧастичная холодная
Hyundai GalloperХолодная оцинковка узловых соединений
Infiniti Qx30, Q30, Q40Полная гальваническая (двухсторонняя)
Infiniti M-series до 2006 годаЧастичная холодная
Jaguar F-type Coupe, RoadsterПолная горячая (двухсторонняя)
Jaguar S-type после 2007 года, Xe, E-paceПолная гальваническая (двухсторонняя)
Land Rover Defender, Freelander, Range-rover после 2007 года
Mazda 5, 6, Cx-7 после 2006 года, Cx-5, Cx-8
Mercedes-Benz A-class, C-class, E-class, Vito, микроавтобус Sprinter после 1998 года, B-class, M-class, X-class, Gls-class
Mitsubishi Galant, L200, Lancer, Montero, Pajero с 2000 года, Asx, Outlander
Nissan Almera с 2012 года, March, Navara, X-trail с 2007 года, Juke
Opel Astra, Corsa, Vectra, Zafira с 2008 года
Porsche 911 с 1999 года, Cayenne, 918, Carrera-gtПолная горячая (двухсторонняя)
Porsche 959Частичная гальваническая (двухсторонняя)
Renault Megane, Scenic, Duster, KangooЧастичный цинкрометалл
Renault LoganПолная гальваническая (двухсторонняя)
Seat Altea, Alhambra, Leon, Mii
Skoda Octavia с 1999 года, Fabia, Yeti, Rapid
Toyota Camry с 2001 года, Corolla с 1991 года, Hilux и Land-cruiser с 2000 года
Volkswagen Amarok, Golf, Jetta, Tiguan, Polo, Touareg
Volvo C30, V40, V60, V70, V90, S90, Xc60Полная горячая (двухсторонняя)
Lada Kalina, Priora, Ваз-2111, 2112, 2113, 2114, 2115 с 2009 года, Granta, LargusЧастичная холодная
Ваз-Ока, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 с 1999 годаХолодная оцинковка узловых соединений
оцинкованной кузовной завод, изготовленный на заказ оцинкованный корпус OEM / ODM производственная компания Всего найдено 1 216 оцинкованных кузовных фабрик и компаний с 3648 товарами. Источник высококачественного оцинкованного кузова из нашего большого выбора надежных заводов по производству оцинкованного кузова. Diamond Member
Тип бизнеса: Торговая компания
Основная продукция: Такелаж, Крюк, Сережка, Талреп, Наперсток
Расположение: Циндао, Шаньдун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Обработка с ЧПУ, Изготовление листового металла, Штамповка, Литье под давлением, Литье в песчаные формы
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, ODM, совместные исследования и разработки
Расположение: Циндао, Шаньдун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Талреп, Сережка, Крюк, Проволочный трос, рым-болт и гайка
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM
Расположение: Циндао, Шаньдун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Перила Фитинги
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM
Расположение: Циндао, Шаньдун
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания Корпорация Групп
Основная продукция: Якорная цепь, якорная цепь с шипами, угловые отливки контейнера, якорный трос, якорь Stevpris Mk5
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 14000, QC 080000, BSCI

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, ODM
Расположение: Циндао, Шаньдун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Отливки, поковки, подшипники, запчасти для мотоциклов, трубопроводная арматура
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, IATF16949

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственный бренд, OEM
Расположение: Нанкин, Цзянсу
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Кандалы, звено цепи, наперсток, проволочный трос, фаркоп
.Оцинкованная автостоянка
, изготовленная на заказ гальванизированная автостоянка OEM / ODM производственная компания Всего найдено 229 предприятий и компаний оцинкованной автостоянки с 687 товарами. Поставка высококачественной оцинкованной автомобильной парковки от нашего большого выбора надежных заводов по производству оцинкованной автомобильной парковки. Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Парковка Система, Парковка Лифт, Автоматизированная Парковка , Механическая Парковка
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственный бренд, OEM
Расположение: Циндао, Шаньдун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Линия по производству замороженного картофеля фри, линия по производству картофельных чипсов, оборудование для переработки фруктов и овощей, оборудование для переработки мясопродуктов, жарочная машина
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Циндао, Шаньдун
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Строительные подъемники, рабочие платформы, промышленные лифты, авто парковка оборудование
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2008

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Нанкин, Цзянсу
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Автомобиль Лифт, Парковка Лифт, Парковка Система
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 9000

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: ODM, OEM
Расположение: Циндао, Шаньдун
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Автоматическая Система парковки , PCX Вертикальная поворотная Система парковки , PCS Вертикальная подъемная башня Система парковки , PSH Puzzle Система парковки , PJS Simple Автомобиль Стеки
Mgmt.Сертификация:

OHSAS18001: 2007, сертификат ISO9001: 2015, сертификат ISO14001: 2015

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Хэфэй, Аньхой
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Гражданская маска, сварочный вращатель
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2015

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
.