30Ноя

Как съезжать с кольца – Почему вы не умеете ездить по круговому движению – разбираем тонкости

Почему вы не умеете ездить по круговому движению – разбираем тонкости

 С какой полосы можно въезжать на круговое движение? Какой нужно включать поворотник? По каким полосам можно двигаться по кругу? И с какой полосы можно выезжать с круга? 

Многие читатели, каждодневно проезжающие по кругу, сейчас задумались, а многие, которых большинство, уже ответили неправильно. И бьюсь об заклад, что среди этого большинства есть лица с 20- и 30-летним водительским стажем.

Инструкторы и преподаватели автошкол, сотрудники ГИБДД и, может быть, еще немногие автоюристы, а также редкие грамотные водители могут не читать эту статью, поскольку, как вы уже поняли, она адресована не вам, а остальным 95% автомобилистов.

Эти самые 95% либо не знают ПДД в части проезда круговых перекрестков, либо неправильно их интерпретируют. Но это неудивительно! В ПДД нет ни отдельной главы, ни отдельного пункта, разъясняющего водителям правильное движение по кругу. За исключением пункта 13.9, но в нем рассказывается о въезде на круг, когда он является главной дорогой и когда не главной.


Там все просто, надо лишь руководствоваться знаками. Если перед въездом на круг установлен знак 4.3 «Круговое движение» в сочетании со знаком 2.4 «Уступите дорогу» или 2.5 «Движение без остановки запрещено», то для вас круг является главной дорогой. Если же просто один знак «Круговое движение», то вы при въезде на круг имеете преимущество, потому как являетесь помехой справа для тех, кто уже едет по кругу.

И еще раз. При отсутствии знаков приоритета по умолчанию преимущество имеют те, кто ЗАЕЗЖАЕТ на перекресток.

Но это не единственная сложность.

С какой полосы можно въезжать на круговое движение?

Пункт 8.5 ПДД гласит, что перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.



А это значит, что на круг мы можем въезжать с любой полосы проезжей части. Однако следует понимать, что если мы въезжаем на перекресток с круговым движением с правой полосы, то первостепенно на круге мы должны занять правую полосу, а если с левой полосы, то, соответственно, должны занять внутреннюю левую полосу. Со средней полосы нас ждет, соответственно, только средняя полоса.

Итого:

  • На круг можно въезжать с любой полосы.
  • Въезжать на круг нужно на тот же ряд, в котором вы были до этого. То есть с левого ряда улицы в правый ряд круга заезжать нельзя.

Переходим к следующему вопросу: какой поворотник включать при въезде на круговой перекресток?

Когда я пропускаю машины, движущиеся на круге, который является главным, чувствую себя белой вороной, потому что я один с включенным сигналом правого поворота, все же остальные стоят почему-то с левым поворотником.

Господа! Почему левый поворотник? Круг – это тоже перекресток, если вы на перекрестке хотите повернуть налево, вы включаете левый сигнал поворота, если направо, то правый. Если вы перестраиваетесь направо, вы включаете правый поворотник, если налево, то, соответственно, левый. Правильно? А чем хуже круг?

При въезде на круг вы всегда едете направо, а следовательно, и сигнал поворота нужно включать правый. А чтобы проще было, надо просто запомнить, куда руль крутите, такой и поворотник включаете. При въезде на круг вы руль крутите всегда вправо, значит, и поворотник нужен правый, только не забывайте о заблаговременном его включении. С этим надеюсь, разобрались.



Идем дальше. По кругу можно двигаться абсолютно по любой полосе, по какой больше нравится, однако кружиться по правой полосе будет совсем не безопасно. Поскольку каждый второй норовит выехать с круга с внутренней левой или средней полосы. При этом абсолютно на вас не обращая внимания, уверенно полагая, что раз вы движетесь по крайней правой полосе, значит, вы сейчас с круга будете съезжать. А если уж так получилось, что вы ему помешали и продолжили движение по кругу, то он в лучшем случае бьет по тормозам и начинает грозно вам сигналить с недовольной физиономией, что-то там в ваш адрес выкрикивая, типа вы чайник. И вы ему действительно помешали, а как иначе? Вы же находились от него справа, то есть являлись для него помехой справа.

И тут мы плавно переходим к последнему и самому главному вопросу: с какой полосы можно выезжать с круга?

Снова обращаемся к пункту 8.5 ПДД и вспоминаем, что перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, – это правило относится и к перекрестку с круговым движением. То есть выезжать с круга мы можем только с крайней правой полосы! Единственное исключение – если на площади нанесена разметка, диктующая иные правила. То есть если на асфальте нарисованы стрелки направо с двух рядов, а вверху еще и знаки движения по полосам, то следуем им. Если разметки и знаков нет, то только с правого ряда и никак иначе.

А в жизни как? Я каждый день при движении по крайней правой полосе круга ударяю по тормозам и продолжительно сигналю первому встречному, изъявившему желание выехать из круга с внутренней полосы. Вы не ослышались – первому встречному, потому что абсолютно каждый, без исключения, с кругового движения выезжает с внутренней левой или средней полосы, если, конечно, до съезда он двигался по этой же полосе. Люди даже и не задумываются, что они неправы, что они нарушают Правила дорожного движения и в случае ДТП будут признаны виновными. Мало того что они с нарушением закона выезжают с круга, так еще и не пропускают «помеху справа», что также является грубым нарушением Правил.



Таким образом, при движении по кругу по крайней левой или средней полосе, вам, прежде чем выехать с круга, нужно на самом круге перестроиться в крайний правый ряд и только потом уже можно спокойно выезжать из кругового движения. Но при таком перестроении вы, разумеется, должны всех, кто справа, пропускать, а это сделать в условиях плотного трафика не так-то просто. Поэтому рекомендую стараться въезжать на перекресток с круговым движением уже с крайнего правого ряда, и тогда уже на самом кругу вам никого пропускать не придется.

Что в итоге?

При въезде на перекресток с круговым движением с крайнего правого ряда при наличии знака «Уступи дорогу» вы обязаны пропускать только тех, кто движется по крайней правой полосе круга. Пропустив их, вы можете въезжать на крайний правый ряд круга и дальше, не дожидаясь свободной внутренней левой полосы круга, продолжать движение по своей полосе. Но будьте готовы к тому, что те, кто движутся по левому ряду, наверняка будут съезжать с круга с убеждением, что вы обязаны их пропускать. Не только из-за того, что вы на крайней правой полосе круга, но и по той причине, что вы еще якобы и вовсе не заехали на круг.

При этом я ни в коем случае не «благословляю» вас на создание аварийных ситуаций. Если кто-то перестраивается в ваш ряд и делает это с железобетонной уверенностью в собственной правоте, идти на таран не надо. Оттого, что ГИБДД признает вас невиновным, легче не станет, а вот машину придется чинить.

А вот если вы сами перестанете нарушать, а еще и расскажете паре своих друзей о том, как правильно нужно ездить по кругу, то это будет намного полезнее во всех отношениях.



Читайте также:


www.kolesa.ru

Правила выезда с кругового движения

Добрый день, уважаемый читатель.

В очередной статье серии «Правила проезда перекрестков с круговым движением» будут рассмотрены правила дорожного движения, связанные с выездом с перекрестков с круговым движением.

Содержание статьи:

Подготовка к выезду с перекрестка

В предшествующих статьях были определены следующие принципы проезда круговых перекрестков:

  1. Ехать следует исключительно против часовой стрелки.
  2. Рационально проезжать перекресток по крайней правой полосе.

Если Вы используете второй принцип, то выезд с кругового перекрестка не должен вызывать никаких проблем.

Если же Вы предпочитаете ездить по центральным полосам, то перед выездом с перекрестка с круговым движением необходимо дополнительно перестроиться на крайнюю правую полосу, т.к. согласно пункту 8.5 правил дорожного движения:

8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.

При перестроении следует соблюдать связанные с ним правила:

1. Включить сигнал поворота.

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны – рукой. При этом маневр должен быть безопасен и не создавать помех другим участникам движения.

2. Пропустить автомобили, которые едут по полосе, на которую нужно перестроиться.

3. Пропустить автомобили, которые перестраиваются на «Вашу» полосу.

8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

Выполнение выезда

Не следует путать пункты правил, регламентирующие въезд и выезд на круговое движение. В отличие от въезда, который можно осуществлять с любой полосы (пункт 8.5), выезд осуществляется только с крайней правой полосы.

При этом на дороге, на которую Вы выезжаете, автомобиль должен оказаться в крайней правой полосе по возможности ближе к правому краю проезжей части:

8.6. Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения.

При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части.

Это очень важно, т.к. на дороге, на которую автомобили выезжают с кругового движения, может быть в том числе и несколько полос попутного направления. Например, пять. Все равно следует сначала выехать на крайнюю правую полосу, а уже с нее перестроиться на любую другую.

Рассмотрим рисунок, приведенный выше:

  • Красный автомобиль не нарушает ПДД (пункты 8.5 и 8.6).
  • Оранжевый автомобиль не нарушает ПДД (пункты 8.5 и 8.6).
  • Белый автомобиль нарушает пункт 8.5 (выезжает из второй полосы) и пункт 8.6 (попадает на вторую полосу дороги).

Подводя итоги данной статьи следует отметить, что у большинства водителей выезд с круговых перекрестков затруднений не вызывает. При этом самое распространенное нарушение — неправильный выбор полосы движения. Ну а в следующей статье речь пойдет про регулируемое круговое движение.

Удачи на дорогах!

pddmaster.ru

проезд перекрестков с круговым движением в 2020 году

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье речь пойдет о проезде равнозначных перекрестков с круговым движением. Вы узнаете, кто имеет преимущество при проезде «кольца», а также о том, как следует действовать непосредственно на перекрестке, какую полосу и в каком случае лучше занять.

Содержание статьи:

Еще раз обратите внимание, что в данной статье речь идет о равнозначных перекрестках, т.е. перекрестках обозначенных только знаком 4.3 «Круговое движение»:

Если на перекрестке установлены знаки приоритета, то он является неравнозначным:

Правила проезда таких перекрестков будут рассмотрены в отдельной статье.

Выбор полосы после въезда на круг

В первую очередь обратите внимание на следующий факт. Подъезжать к перекрестку с круговым движением можно по любой полосе. Однако это не значит, что на самом круге можно сразу же занять любую полосу. Рассмотрим пункт 8.6 правил дорожного движения:

8.6. Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения.

При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части.

При въезде на круговое движение водитель выполняет именно поворот направо, поэтому въезжать следует на крайнюю правую полосу перекрестка. Причем важно не просто попасть в правую полосу, но и оказаться как можно ближе к правому краю проезжей части.

На приведенном выше рисунке водитель оранжевого автомобиля пытается сразу выехать на вторую полосу кругового движения, хотя ничто не мешает ему повернуть по правилам.

Обратите внимание, в пункте 8.6 использована фраза «по возможности». Таким образом, если у водителя отсутствует возможность въезда на правую полосу перекрестка, то он вполне может въехать и на другие полосы, нарушением это не будет.

Например, если правая часть кругового движения полностью занята припаркованными автомобилями, то допускается объехать их при въезде на перекресток.

Если въезд на круг осуществляется одновременно несколькими автомобилями по нескольким полосам, то рекомендую занять на перекрестке ту же полосу, что Вы занимали до въезда. Например, если Вы едете по второй справа полосе дороги, то въезжайте на вторую полосу перекрестка. В этом случае траектории автомобилей, едущих по разным полосам, не пересекутся между собой. Такое выполнение маневра оказывается наиболее безопасным.

Приоритет проезда равнозначных перекрестков

Рассмотрим традиционный вариант перекрестков, обозначенных только знаком 4.3 «Круговое движение»:

В данном случае кольцо является перекрестком равнозначных дорог и порядок проезда регламентируется пунктами 13.11 и 13.111 ПДД:

13.11. На перекрестке равнозначных дорог, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.111 Правил, водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.

13.111. При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку.

Пункт 13.11 говорит о том, что информация относится к равнозначным перекресткам.

Пункт 13.111 подчеркивает, что приоритет имеют транспортные средства, находящиеся на перекрестке. Автомобили, подъезжающие к кольцу, должны уступить дорогу.

Примечание. Данный пункт правил действует с 8 ноября 2017 года. Ранее правила проезда круговых перекрестков были другими.

Траектория движения на круговом перекрестке

Отдельного внимания заслуживает вопрос выбора оптимальной траектории движения на круговом перекрестке. В пределах перекрестка водитель должен двигаться по выбранной полосе. Если он хочет перестроиться ближе к центру перекрестка, то он должен включить соответствующий сигнал поворота, а также уступить дорогу попутным автомобилям:

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны – рукой.

8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

То же самое касается и перестроения к внешней стороне перекрестка. Следует включить сигнал правого поворота, а также уступить дорогу попутным автомобилям.

Исходя из вышесказанного можно понять, что перестроения на круговом движении только отнимают время. А оптимальной траекторией является движение по большому радиусу, т.е. по крайней правой полосе. Это обеспечивает самый быстрый проезд перекрестка в условиях интенсивного движения.

Ну а в следующей статье серии Вы узнаете правила проезда неравнозначных перекрестков с круговым движением.

Удачи на дорогах!

pddmaster.ru

10 частых ошибок водителей на перекрестках с круговым движением

Круговые перекрестки на дорогах – это настоящее испытание для новичков вождения. Именно здесь возникает масса вопросов – полоса въезда, включение поворотников, полоса движения и полоса выезда. Еще больше усложняется задача правильной езды на круговом перекрестке тем, что в книгах по ПДД очень мало написано о нем

Чтобы избежать распространенных ошибок, нужно руководствоваться знаками. Если не имеется символов приоритета, то преимущественным правом обладают те, кто выполняют въезд на перекресток.

С какой полосы въезжать?

У большинства новоиспеченных водителей возникает вопрос о том, а вообще с какой полосы вообще можно въехать на круговое движение. В соответствии с пунктом ПДД 8,5 перед правым или левым поворотом, а также разворотом, автолюбитель обязательно должен заранее переместиться в крайнее положение справа или слева соответственно на проезжей части. Исключением становятся ситуации, в которых поворот осуществляется на въезде на перекресток с существующим круговым движением.

Иными словами, въехать на круг перекрестка можно с любой выбранной полосы на проезжей части. Конечно, нужно понимать некоторые особенности. Если водитель въезжает с правой полосы, следовательно и занять тут он тоже должен правую полосу. Таким образом, с левой полосой все идентично, как и со средней. Вследствие этого, въехать на круг можно с любой полосы. Однако въезжать требуется именно на тот ряд, с которого происходит непосредственный въезд.

Вопрос о поворотниках

Частой ошибкой незнающих водителей является и то, что, когда они пропускают автомобили, едущие по кругу, включают левый поворотник. Вообще круговое движение является тем же самым перекрестком. Таким образом, при повороте направо нужен правый поворотник, и, как следствие, при повороте налево – левый.

Во время въезда на круг водить всегда поворачивает направо. Таким образом, включать требуется соответствующий сигнал. Кстати, включать сигнал правого поворотника также нужно заблаговременно.

С какой полосы выезжать?

При выезде с перекрестка водитель также заранее должен занять положение с той полосы, откуда он будет выезжать. В ситуации с круговым движением выезд может быть выполнен исключительно с крайней левой полосы. Хотя исключение все же есть – если разметка диктует другие правила. Например, если на асфальте с двух рядов нарисованы стрелки направо. Вверху в таком случае могут наблюдаться соответствующие знаки. В таком случае следовать нужно им. Все остальные ситуации – только крайняя правая полоса.

В жизни, конечно, многие водители путаются, тем самым не просто нарушая правила ПДД, но и создавая помехи, сложности другим участникам движения. Необходимо запомнить, что при выезде из круга при поездке в левом или среднем ряду требуется обязательно перестраиваться в крайнюю правую полосу.

Только потом можно спокойно и грамотно совершить выезд с перекрестка. Подводя итоги, можно сказать, что при въезде на круговой перекресток и наличии знака «Уступи дорогу» пропускать следует только тех водителей, которые двигаются по правой полосе. Затем можно въехать на правый круг и продолжить движение. Однако важно быть готовым к присутствию нарушителей на дороге. Здесь лучше действовать по ситуации, чтобы не создать аварийную обстановку.

dixnews.ru

Как правильно съезжать с кольца, ответ МВД РК

В связи с переездом на сайт grpat.org поддержка инструкций на yvision больше не производится. Актуальность не гарантируется.

Сайт движения «Гражданский патруль».

 

================================================

Электронное обращение в МВД РК через EGov.kz

ЖТ-М-5941 от 19.10.2015

================================================

Министру внутренних дел РК

 

Прошу пояснить действие пункта 8.6 ПДД РК при выезде с (покидании) перекрёстка, на котором организовано круговое движение («кольцо», знак 4.3). Так как кольцо является перекрёстком, то покидание кольца (выезд с перекрёстка) является манёвром «поворот направо». Тогда как кружение по кольцу является движением прямо, так как при этом транспортное средство не меняет занимаемую полосу движения и не пересекает пунктирную разметку 1.5 (имеется в виду трёхполосное кольцо). Подразумевается, что съезд с кольца производится на прилагающую дорогу с односторонним движением с двумя полосами попутного направления. Также подразумевается, что на кольце нет ни разметки (1.18), ни знаков «движение по полосам» (5.8).

Прошу пояснить, из каких полос водитель транспортного средства имеет право согласно ПДД покидать данное кольцо. Подразумевается, что транспортное средство имеет техническую возможность покинуть кольцо из любой полосы, а на проезжей части никаких помех нет.

Схематично данную дорожную ситуацию можно представить в виде рисунка, указанного ниже. На приведённой схеме показаны только: сам перекрёсток (кольцо) и один из его выездов, а также три участника движения.

 

Правильно ли я понимаю, что при отсутствии разметки и знаков «движение по полосам» поворот направо на перекрёстке (в том числе и на кольце) производится только из крайней правой полосы? То есть согласно пункту 8.6 «соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги и на полосе, предназначенной для движения в данном направлении» в данном случае является только одна полоса кольца — крайняя правая?

Правильно ли я понимаю, что на схеме покинуть кольцо имеет право только водитель зелёного автомобиля, потому что заранее занял и находится в крайней правой полосе кольца? Правильно ли я понимаю, что на схеме водители красного и жёлтого автомобилей не имеют право покидать кольцо, так как не заняли заранее и не находятся в крайней правой полосе кольца?

Правильно ли я понимаю, что водитель зелёного автомобиля имеет право продолжить движение по кольцу и не обязан съехать с кольца, если он находится в крайней правой полосе?

================================================

Ответ МВД РК

5-5-6-123/ЖТ-М-5941 от 22.10.2015

================================================

================================================

Ответ из КАП МВД РК

5-5-7-130/ЖТ-М-2139 от 29.03.2016

================================================

================================================

НАКАЗАНИЯ

================================================

1) Выезд с кольца не из правого ряда: статья 620 КоАП, предупреждение или 3 МРП (КАП МВД РК). Но в УАП ДВД г. Алматы применяют часть 3 статьи 594 КоАП, первый раз 5 МРП, повтор 15 МРП.

2) Выезд с кольца без сигнала правого поворота: статья 595 (часть 1, часть 4) КоАП, первый раз 5 МРП, повтор 20 МРП

3) Подрезание на кольце: статья 606 (часть 1, часть 2) КоАП, первый раз 10 МРП, повтор — лишение на полгода

================================================

Наказание на примере патрульного автомобиля полиции

ЖТ-М-1944 от 04.04.2016

================================================

Ответ из ДВД г. Алматы

5/10-3093 от 08.04.2016

================================================

================================================

P. S. Только не спрашивайте меня, почему была применена часть 3 статьи 594 КоАП РК. По логике, УАП ДВД должно подчиняться мнению КАП МВД РК, но…

================================================

================================================

================================================

================================================

yvision.kz

Комментарий специалиста. Порядок включения сигналов поворота при въезде на перекресток с круговым движением

Людмила спрашивает:

Каков порядок включения сигналов поворота при въезде на перекресток с круговым движением?

На вопрос отвечает  Юрий Краснов:

Юрий Краснов, майор милиции, преподаватель академии МВД РБ, с 1997 по 2011 год сотрудник ГАИ.

В данной статье будет сделана попытка рассмотреть вопрос включения указателей поворотов при подъезде к кругу, при выезде на круг, при движении по кругу и при съезде с круга.
 

Сразу сделаем следующие оговорки:

 

1. Мы не определяем изначально, куда планирует двигаться водитель, проезжая круговой перекресток

 

Лучше, когда водитель заранее занимает такое положение, которое позволит ему без особых проблем съехать в нужный съезд с круга.
 

Таким образом, если вам через круг сразу направо, то лучше занимать первый ряд.
 

Если съезжать с круга нужно будет во второй съезд – занимаем средний ряд.
 

Если съезжать с круга в третий (четвертый и далее) съезд – средний или левый крайний ряд.

 

Но ПДД разрешают подъезд к круговому перекрестку по любой полосе.

 

И на практике опытные водители этим и пользуются. Они знают, что быстрее всего можно выехать на круг из первого ряда, так как потом можно с легкостью перестроиться в любой нужный им ряд и съехать туда, куда им нужно.
 

Поэтому мы и не будем оговаривать, куда нужно водителю после выезда на круг, так как в реальных условиях возможных вариантов развития ситуаций может быть множество.

 

2. Не разбираем опасные ситуации

 

В статье вопрос траектории движения разбирается относительно одного автомобиля.

 

Естественно, в большинстве случаев водитель двигается не один и должен при выезде на главную дорогу, при перестроении или при приближении транспортного средства справа (при отсутствии разметки) уступать дорогу соседнему водителю.
 

Есть еще одно негласное правило – нужно соблюдать «рядность» при выезде на круг. Но понятие рядности у многих водителей неверное.
 

А установить безопасный порядок выезда можно грамотной организацией движения, в частности разметкой.

Вопрос рядности в данной статье также не рассматривается.

 

3. Не обозначаем, какая на перекрестке организация дорожного движения

 

Главная дорога в Республике Беларусь в основном по кругу. Перекрестки бывают разные. Количество рядов на кругу и количество рядов при выезде на круг может быть разным, и разметка может быть нанесена по разному. В статье мы будем рассматривать вопрос включения указателей поворотов относительно нанесенной разметки или при отсутствии разметки. А вы, уважаемые водители, когда попадете в реальные дорожные условия, сможете сами понять, какой указатель поворота при каких обстоятельствах включить.
 

Приводить примеры возможных траекторий движения автомобиля мы будем, исходя из практических наблюдений за тем, как наши водители совершают движение в реальных условиях. Все ситуации будут разбираться отдельно.

  

Что такое круг?

  

Итак, исходя из ПДД «круг» — это перекресток, на котором организовано круговое движение.

Возьмем средний перекресток с общепринятой схемой организации движения. Три полосы для движения на кругу и три полосы для выезда на круг и для съезда с круга.

  

Давайте обозначим границы этого перекрестка.

 

 

 

Все, что заштриховано – это один перекресток, а не четыре (три, пять) отдельных Т-образных перекрестков.

 

Подъезд к «круговому» перекрестку

  

Исходя из того, что круг – это один перекресток, при подъезде к перекрестку на любом автомобиле, независимо от полосы движения, должен быть включен правый указатель поворота. Ведь въезжая на перекресток по любой полосе, мы совершаем поворот направо.

 

 

 

Как только мы пересекли линию границы перекрестка, мы начинаем движение по изгибу вправо и смотрим при этом, что нам делать дальше? То есть оставить уже включенный правый указатель поворота, выключить его или переключиться на левый указатель поворота.

 

Выезд на круг

 

Рассмотрим возможные варианты при выезде (въезде) на круговой перекресток:

 

1. Выезжаем на круг по первой полосе и съезжаем в первый съезд направо

 

Въезжаем на перекресток с правым поворотом и съезжаем с перекрестка с правым поворотом.

 

 

 

2. Выезжаем на круг по второй полосе и съезжаем в первый съезд направо

 

Въезжаем на перекресток с правым поворотом и съезжаем с перекрестка с правым поворотом.

 

 

 

3. Въезжаем на круг по первой полосе, собираясь дальше двигаться по кругу

 

Въезжаем на перекресток с правым поворотом. Двигаясь по изгибу, переключаемся на левый указатель поворота, так как видим, что при выезде на круг мы будем пересекать слева линию разметки.

 

 

 

4. Въезжаем на круг по второй полосе, собираясь дальше двигаться по кругу

 

Тут возможны два варианта.

Можно выезжая на круг не перестраиваться левее.

 

Въезжаем на перекресток с правым поворотом. Выехав на круг выключаем указатель поворота и продолжаем движение по кругу.

 

 

 

Можно выезжать с перестроением влево.

 

В этом случае при выезде на круг мы будем пересекать слева линию разметки. Поэтому въезжаем на перекресток с правым поворотом, а двигаясь по изгибу, переключаемся на левый указатель поворота, так как видим, что нужно будет при выезде на круг пересекать линию разметки слева.

 

 

 

5. Въезжаем на круг по третьей полосе, собираясь дальше двигаться по кругу

 

Въезжаем на перекресток с правым поворотом. Двигаясь по изгибу, переключаемся на левый указатель поворота, так как видим, что при выезде на круг мы будем пересекать слева линию разметки и, перестраиваясь, занимаем нужный нам ряд.

 

 

 

Движение по кругу

 

Если мы двигаемся по кругу в своей полосе и у нас слева и справа от автомобиля линии разметки — мигать поворотом не нужно.
 

В названии перекрестка заложена схема движения транспорта: круговое движение.
 

Значит, если нам не нужно перестраиваться левее, правее или съезжать вправо, то и мигание указателя поворота — это не предусмотренная правилами подача светового сигнала.

 

 

 

Перед тем как съехать с круга – включаем правый указатель поворота.

 

 

 

Если для продолжения движения по кругу вам будет необходимо перестраиваться влево, пересекая линии разметки – совершаем перестроение с включенным левым указателем поворота.

 

 

 

Если для съезда с круга вам будет необходимо перестраиваться вправо, пересекая линии разметки – правый указатель поворота нужно включить перед первым перестроением и не выключать его до момента завершения съезда.

 

 

 

Если перед съездом с круга вам не нужно перестраиваться, непосредственно съезжая с круга двигаемся с включенным правым указателем поворота.

 

 

 

Если разметки нет или она не видна

  

Если на кругу не нанесена разметка, или ее не видно, то двигаться по кругу нужно также не мигая указателем поворота. А перед съездом с круга нужно будет включить правый указатель поворота.

 

 

auto.tut.by

Нестандартные перекрестки с круговым движением

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье речь пойдет о нестандартных перекрестках с круговым движением, т.е. перекрестках, на которых нанесена дополнительная разметка или установлены дополнительные знаки, изменяющие порядок движения.

Нестандартная конфигурация не позволяет проехать перекресток по оптимальной траектории (по одной полосе), поэтому у водителей и возникают дополнительные трудности. Ниже будут рассмотрены несколько нестандартных колец, а также правила движения по ним.

Содержание статьи:

Границы перекрестка с круговым движением

Определить границы перекрестка с круговым движением можно с помощью пункта 1.2 правил дорожного движения:

«Перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.

Таким образом, границы перекрестка содержат в себе всю центральную круглую проезжую часть и небольшие кусочки прилегающих дорог, длина которых зависит от радиусов закруглений проезжих частей конкретного перекрестка.

Можно ли останавливаться на перекрестках с круговым движением?

К сожалению далеко не все водители вникают в детали правил дорожного движения. И в связи с этим бытует мнение, что остановка запрещена на перекрестках.

Что касается правил, то их текст говорит о другом. Остановка не запрещается на перекрестках, однако нельзя останавливаться на пересечениях проезжих частей и ближе чем в 5 метрах от них. Правила дорожного движения, пункт 12.4:

12.4. Остановка запрещается:

  • на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу;

Поскольку на стандартных квадратных перекрестках почти вся площадь перекрестка занята пересечением проезжих частей, то и останавливаться на них нельзя.

На перекрестках же с круговым движением останавливаться можно, но не ближе чем в 5 метрах от примыкающих к перекрестку дорог.

Дополнительную информацию по данному вопросу Вы можете найти в статье «Где запрещена остановка и стоянка?».

Движение по перекрестку с нестандартной организацией движения

В предшествующих статьях серии «Правила проезда перекрестков с круговым движением» рекомендуется при движении по кольцевому перекрестку ехать исключительно по крайней правой полосе, т.к. это обеспечивает самый быстрый и безопасный проезд перекрестка. Однако на практике существуют перекрестки, которые проехать таким образом невозможно.

Направляющие островки

Это может быть связано, во-первых, с наличием на перекрестке разметки (1.16.1 — 1.16.3), во-вторых, с наличием на перекрестке специальных возвышающихся островков, например, с клумбами.

И разметка, и островки не позволяют водителю проехать весь перекресток по крайней правой полосе, поэтому приходится выбирать иную траекторию движения.

В описанной ситуации водителю придется перестроиться к центру, и проехать перекресток по второй справа полосе. Обратное перестроение нужно выполнить перед самым съездом. На рисунке выше красный автомобиль продолжает движение по перекрестку, а белая машина заняла крайнюю правую полосу для выезда с него.

При подобной схеме организации движения время проезда перекрестка увеличивается, т.к. водителю приходится выполнять 2 дополнительных перестроения (за исключением случая, когда автомобиль съезжает с круга на первом же съезде). Причем во время каждого из перестроений следует уступать дорогу автомобилям, движущимся по соседней полосе. Пункт 8.4 ПДД:

8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

На перестроения между полосами всегда тратится дополнительное время, поэтому и общее время проезда через кольцо на нестандартных перекрестках возрастает.

Если на перекрестке невозможно все время ехать по крайней правой полосе, то следует перестроиться во вторую полосу и ехать по ней.

Обратите внимание, на рисунке выше красный автомобиль едет именно по второй полосе. Однако перекресток имеет всего 2 полосы движения, поэтому другого варианта у него просто нет.

На практике можно встретить круговые движения с тремя или четырьмя полосами движения. На таких перекрестах также следует занять вторую полосу. Смещение к центру не имеет смысла, т.к. каждое из перестроений занимает дополнительное время.

Знаки и разметка, указывающие направление движения

Кроме того, прямо на перекрестке с круговым движением могут устанавливаться знаки 5.15.1, 5.15.2, или наноситься разметка 1.18:

5.15.1 «Направления движения по полосам». Число полос и разрешенные направления движения по каждой из них.

5.15.2 «Направления движения по полосе». Разрешенные направления движения по полосе.

1.18 — указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам. Разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и разворот;


С помощью такой разметки, знаков, или их одновременного использования также может быть запрещено движение прямо по крайней правой полосе. На рисунке выше белый автомобиль из крайней правой полосы может только повернуть направо.

В описанной ситуации следует воспользоваться второй справа полосой перекрестка для самого быстрого проезда.

Ну а в следующей статье речь пойдет про штрафы на круговом движении.

Удачи на дорогах!

pddmaster.ru

30Ноя

Замена порогов на – Замена порога: основные моменты — Статьи

Ремонт и замена порогов автомобиля

 Автомобильные пороги — это конструктивный элемент кузова автомобиля, который испытывает достаточно большие нагрузки в процессе эксплуатации. Кроме того, этот элемент напрямую влияет на безопасность автомобиля и находящихся в нем водителя и пассажира. В тоже время, пороги легкового автомобиля максимально подвержены различного рода повреждениям.

Их закрытая внутренняя полость легко может собирать влагу, а песок и грязь с дороги заканчивают свое коварное дело в итоге которого внутри и снаружи распространяется коррозия, уничтожающая металл, после чего уже весь порог или его часть приходят в негодность.

 Эксплуатировать автомобиль с такими повреждениями не только неудобно (ввиду невозможности поддомкратить авто) , но и опасно (короб порога представляет собой силовую конструкцию, без которой автомобиль просто сложится пополам, не выдержав нагрузку на крышу)
 Вариант исправления этой ситуации только один — замена поврежденных порогов.
Здесь важно учитывать, что конструктивно порог состоит из нескольких важных элементов, среди которых:
— внешний порог (это то, что мы видим снаружи автомобиля)
— внутренний порог (находится внутри салона автомобиля и прикрыт ковровым покрытием)
— усилитель порога (металлическая перегородка, расположенная между внешним и внутренним порогом, испытывающая, пожалуй, максимальные нагрузки)
— соединитель порога (элемент, соединяющий порог с днищем автомобиля)

Здесь, на данный момент существуют два варианта. Первый, наиболее правильный — полная замена поврежденного порога, а так же всех элементов (усилителя, соединителя) которые пострадали от коррозии. Ведь на этапе, когда на внешнем пороге образовались ржавые дыры, почти со стопроцентной вероятностью будет поврежден усилитель, а часто и соединитель.

Вот, что нередко приходится наблюдать при вскрытии внешнего порога:

Наилучшим вариантом будет установка нового полного порога заводского изготовления (чем лучше производитель, тем менее трудоемок процесс) и поврежденного усилителя. Новый усилитель приобрести будет проблематично (за исключением некоторых моделей ВАЗ, например) Но так как этот силовой элемент прост по своей конструкции и представляет собой прямую металлическую пластину, то заменой ее с успехом послужит самостоятельно изготовленная деталь из металла толщиной 1-2 мм. 

Для наглядности, непосредственно усилитель порога:

Рассматривая этапы полного ремонта и замены порогов, последовательность их следующая. Снимаются двери автомобиля (четыре в четырехдверном кузове и две в двухдверном) Передние крылья, передний бампер (часто, для  снятия крыльев необходимо снять еще и переднюю оптику, и решетку радиатора). Внутри салона снимаются дверные уплотнители и ковровое покрытие, прилегающее к кромке порога. 
После этого старый внешний порог отсверливается от кузова в местах заводских точек контактной сварки и отрезается от боковой панели в местах передней, средней и задней стоек.

Сверлом со специальной заточкой старый порог отсверливается от кузова:

Ремонтный порог:

После окраски:

Преимущество этого способа в том, что в результате проведенного ремонта мы получаем полностью замененные элементы кузова. Сварные швы, неизбежные в любом случае, получаются сверху порога, в местах его сопряжения со стойками автомобиля, где действие внешних факторов в виде песка, соли и воды минимально. 

Кроме того, целостность конструкции позволяет провести качественную обработку внутри (эпоксидным грунтом и антикоррозийными материалами) и снаружи (грунт, эмаль и т.д)

Приобрести заменные автомобильные пороги можно на авторынках, в специализированных автомагазинах. Наиболее известные изготовители кузовных элементов на многие модели авто:  KLOKKERHOLM,  польские Potrykus и POLCAR, различные китайские производители.

Толщина металла ремонтных кузовных элементов от 0,5 до 0,8 мм, что, в основном, соответствует толщине металла завода-изготовителя самого автомобиля.

 Еще один вариант приведения автомобиля в надлежащее состояние — частичная замена порога. Этот вариант имеет некоторые, хотя и не очевидные  плюсы. Главный из них — достаточная (относительно) простота ремонта и, соответственно, трудозатраты на его проведение. В данном случае производится замена только нижней части порога, до нижнего дверного проема. Это не требует демонтажа дверей автомобиля, а зачастую, не снимаются даже передние крылья. Часто, такой вид ремонта применим к автомобилям, найти заменные элементы к которым практически невозможно (редкие марки и ретро-автомобили) Так же, такой вид ремонта будет уместен в том случае, когда по различным причинам повреждена лишь незначительная часть порога.

При методе частичной замены используется нижняя (чаще) или отдельная часть ремонтного порога. В случае невозможности приобретения готовых элементов заводского изготовления, используют так называемые самодельные, «самогнутые» на листогибе пороги. Главный и основной недостаток их в том, что в отличие от заводских, выполненных методом штамповки, они не имеют боковых частей. А ведь именно часть порога спереди (от переднего крыла) и сзади (примыкание к задней арке) часто подвержены повреждениям. 

Вот так, для наглядности, выглядит частично замененный порог:

Частая ошибка тех, кто выбирает для ремонта автомобиля гнутые пороги, желание приобрести этот элемент наиболее максимальной толщины (1,5, 2мм).  Конечно, выгнуть подобие порога можно и из стали толщиной 5 мм, но кроме минусов такой выбор ничего не принесет. Главным образом потому, что при проведении сварочных работ по монтажу этого элемента, соединяться он все равно будет с остатками заводского металла толщиной 0,6 или 0,8 мм и это место (сам сварочный шов) будет слабым звеном при последующей эксплуатации.  Лучше уделить внимание достаточной прочности усилителя порога, на который приходится максимальная нагрузка. Вот он может иметь толщину до 2 мм, что придаст жесткость как коробу так и всему кузову.

Ну и главный минус способа частичной замены — это сварной шов, находящийся в месте подверженному влиянию как атмосферных явлений (дождь,снег), так и дорожных (грязь, камни, песок). Надежно закрыть этот шов от внешнего влияния гораздо сложнее, чем при методе полной замены порога.  Обычное шпатлевание, грунтовка и покраска этого места не будет иметь качественного результата, так как вибрация кузова автомобиля и частые повреждения камнями с дороги быстро приведут к растрескиванию слоя шпаклевки, появлению микротрещин на поверхности лака и, как следствие, попаданию влаги к сварочному шву. Закрытый потрескавшимся материалом и пропускающий влагу элемент будет подвергаться действию коррозии с многократно ускоренной силой по причине возникновения парникового эффекта между слоями металла и лкм.

 Часто, так же, подобный ремонт выполняют путем обработки порогов составом под названием антигравитекс (антигравий). Главный минус этого состава, перечеркивающий полностью все его достоинства — гигроскопичность. Легкий удар камнем из под колес, появление микротрещины в слое лкп и доступ влаги к гравитексу открыт. Он, словно губка, будет напитывать влагу, которая, в свою очередь, окажет все пагубное влияние на металл под этим «бутербродом».

Неудивительно, когда часто слышны жалобы автовладельцев после ремонта, проведенного подобным образом и возникновением новых очагов коррозии спустя уже 3-6 месяцев.

 Поэтому единственный вариант постараться избежать вышеописанных последствий — тщательная обработка сварочного шва эпоксидным грунтом (это единственный грунт не пропускающий влагу) , выравнивание шпаклевкой со стекловолокном, повторное грунтование эпоксидным грунтом (с целью предотвратить попадание влаги к шпаклевке, которая является гигроскопичной), и нанесение на ремонтную поверхность полиуретанового или каучукового герметика (именно таким герметиком, а не антигравитексом покрыты пороги заводских автомобилей) Дальнейшее грунтование герметика, окрашивание. Обязательная антикоррозийная обработка внутри полости порога.

При правильно проведенном ремонте по замене автомобильных порогов и обязательной надежной защите этого элемента с двух сторон он будет служить очень большой срок. Здесь следует  заметить, что со стороны уже самого автовладельца необходим постоянный контроль за целостностью внешнего покрытия и незамедлительное исправление возникающих повреждений.

И, конечно же, не следует, в случае даже совсем минимальных повреждений порога, откладывать его ремонт на длительный срок. Проникающая внутрь влага и грязь сделают свое черное (правильнее — рыжее) дело очень быстро.

 Для более подробной информации и консультаций по замене, переварке и ремонту автомобильных порогов вы можете обратиться через Viber или Telegram       

Тел: +375 296 34 35 39 (Velcom) , +375 336 75 03 05 (мтс)  Гродно.             

shelby.by

замена порогов

Замена порогов на автомобиле является самой распространённой операцией при ремонте кузова любого подержанного автомобиля. В этой статье, больше рассчитанной для новичков, мы рассмотрим все этапы кузовных работ по удалению сгнивших порогов, по подготовке кузова для установки и приварки новых порогов, об инструменте предназначенном для этого дела и другие важные нюансы, которые будут очень полезны новичкам.

Многие автовладельцы подержанных автомобилей, особенно тех, у которых не была своевременно произведена правильная антикоррозийная обработка кузова, в один прекрасный день с сожалением обнаруживают, что становится не так просто установить автомобильный домкрат и произвести снятие колес, для банального ремонта шин.

При установке домкрата, под специально отведённое для этого место на кузове, короб полу-гнилого порога уже не выдерживают нагрузки от веса автомобиля и начинает сминаться под упором домкрата как фольга. В такой печальный момент, даже не опытный автовладелец начинает понимать, что с этим безобразием наконец то просто необходимо что то делать.

При внимательном рассмотрении (и проверкой обычным шилом) обнаруживается, что приваривать отдельный стальной фрагмент в месте установки домкрата просто нет смысла, так как варить просто не к чему и принимается вполне адекватное и правильное решение о полной замене порогов. Что и будет подробно описано в этой статье.

Вообще то не только проблема невозможности нормальной установки домкрата побуждает автовладельцев заменить сгнившие пороги новыми. Любой адекватный водитель понимает, что у автомобиля с гнилыми порогами жёсткость всего кузова ощутимо снижается, да и правильная геометрия тоже. На такой машине поездки на высоких скоростях становятся просто опасными, так как кузов «живёт своей жизнью» и ни о какой нормальной управляемости не может быть и речи.

Многие водители, приготовив определённую сумму денег, в итоге отдают свою машину в ближайшую кузовную мастерскую. Но есть и такие, которые имеют в своём гараже сварочный полуавтомат и кое какой инструмент и решают произвести замену порогов самостоятельно. Кстати, многие автовладельцы, узнав цену на кузовной ремонт в автомастерских, начинают чесать «репу» и задумываться — а не лучше ли потратить эти деньги на покупку сварочного полуавтомата (как его выбрать читаем тут).

Ведь цена на замену некоторых кузовных элементов (в том числе и порогов) в некоторых кузовных мастерских вполне может стоить дороже, чем цена на новый сварочный полуавтомат. А кроме оплаты самой работы, вам потребуется потратить деньги и на новые пороги, а в некоторых мастерских вам ещё составят список некоторых материалов (абразивные круги на болгарку и даже наждачную бумагу, не считая грунтовки и краски), а это ещё дополнительные траты и порой ощутимые.

В случае самостоятельного ремонта тратиться придётся на всё, но плюсы будут довольно ощутимые. Так как самая большая сумма за сами работы будет сэкономлена. К тому же вы приобретёте ещё и опыт работ, который купить не получится.

Кроме полуавтомата вам понадобится некоторый распространённый инструмент и материалы, а так же сами новые пороги, которые сейчас уже совсем не сложно купить в специализированных магазинах практически на любую серийную машину.

Из инструмента вам понадобится:

  • распространённая в народе «болгарка» (угло-шлифовальная машинка).
  • ручная электродрель.
  • сварочные зажимы (или струбцины).
  • сверло для высверливания точечной сварки (на фото ниже).
  • в некоторых случаях могут потребоваться и шарошки в дрель.
  • отрезные и зачистные круги для болгарки.
  • наждачная бумага.
  • шпаклёвка, грунтовка и краска (цвет вашего автомобиля).

И ещё, там где на некоторых машинах невозможно подлезть с диском от болгарки может потребоваться электро-ножовка, которой в некоторых случаях работать намного удобнее, чем болгаркой. Но у кого её нет, можно обойтись и просто ножовочным полотном, зажатым между двух дощечек (в качестве ручки) и обёрнутых изолентой. Так же в некоторых местах удобнее вырезать листовой металл ножницами по металлу.

сверло для удаления точечной сварки

Однако в большинстве случаев всё можно вырезать и с помощью обычной болгарки, но ножовочное полотно и тонкое зубило тоже не помешает.

 

Так как пороги с завода приварены к кузову точечной сваркой и там где неудобно подлезть с специальным сверлом, чтобы высверлить места точечных прихваток, поможет тонкое зубило.

 

Но зубилом следует действовать очень аккуратно и только там, где невозможно применить сверло, иначе можно загнуть кромки панелей, которые потом придётся выправлять. О нюансах работ подробнее чуть позже.

 

 

 

 

Замена порогов — подготовка кузова.

Перед началом работ сперва следует обратить внимание на двери вашей машины, точнее на то, одинаковы ли зазоры между нижней части дверей и верхней частью порогов. Для этого подгоняем машину обязательно на ровную площадку (особенно если кузов уставший и на неровной площадке зазоры могут отличаться от зазоров на машине, стоящей на ровной поверхности) и проверяем зазоры с помощью мерительного инструмента. Если зазоры разные и выясняется что ваши двери провисли на петлях, то следует обязательно отрегулировать двери (открутив потайные винты на петлях) и добиться того, чтобы все зазоры между дверьми и порогами были одинаковы по всей длине дверей и у всех дверей.

Это важно, так как в последствии, при установке и приварке новых порогов, вам нужно будет выставить и приварить их с правильными и одинаковыми зазорами по всей длине, относительно нижней части дверей. Если добиться нужных и одинаковых зазоров не получается, то скорей всего на ваших дверях изношены оси петель (навесов) и навесы необходимо заменить новыми.

После того, как вы выставили двери и добились нужных и одинаковых зазоров, отмечаем точное положение петель дверей относительно кузова (а так же записываем зазор в мм., между нижней частью дверей и порогами, новичкам не помешает сделать серию фотографий зазоров) и далее уже можно снять двери, чтобы они не мешали в работе. В идеале не помешает демонтировать и крылья, особенно на тех машинах, у которых они съёмные (крепятся на винтах). То есть работу следует начинать с демонтажа всех деталей, которые могут помешать, или быть повреждены во время работ по замене порогов.

А вообще, практически на всех машинах следует демонтировать крылья, так как пороги привариваются к стойкам дверей спереди, а вот к колёсной арке пороги приваривают сзади далеко под крыльями и поэтому произвести замену порогов без демонтажа крыльев будет очень проблематично, а на большинстве машин невозможно, особенно новичкам.

Перед заменой порогов производим усиление кузова распорками. В местах резьбовых отверстий для дверных петель (указаны жёлтыми стрелками) ещё не помешает скрепить пластиной распорку и дверную стойку, с помощью винтов.

И ещё важный момент: прежде чем начинать вырезать гниль (сгнившие пороги) очень полезным будет сделать усиление кузова с помощью распорок, например как показано на фото слева. В качестве растяжек можно использовать профильную или круглую трубу, уголок, самый узкий швеллер или другой конструкционный материал обладающий небольшим весом и конструкционной жёсткостью.

В идеале сделать распорки из труб, а посередине каждой трубы приварить большие гайки и далее соединить оба куска труб с помощью резьбовой шпильки. Такая распорка позволит изменять свою длину при вращении шпильки, что будет очень удобно при установке таких регулируемых растяжек. Однако если точно замерить все размеры дверных проёмов (как по высоте, ширине, так и по диагонали) и затем точно по нужной длине отпилить профильный материал, то можно неплохо зафиксировать кузов и с помощью обычных нерегулируемых распорок.

Вставив распорки внутри кузова и прихватив электросваркой, после этого можно начинать срезать сгнившие пороги. При этом следует внимательно осмотреть и отметить маркером линии отреза. Разумеется линии отреза проводим на таком же расстоянии, на котором заканчиваются по высоте и длине новые пороги, чтобы иметь возможность в последствии состыковать новые пороги с кузовом без больших сварочных зазоров.

замена порогов — пунктиром показана вся линия отреза наружной панели порога
1 — наружная панель, 2 — усилитель, 3 — соединитель порога.

В идеале при стыковке нового порога с кузовом должны по периметру получиться зазоры не более 1 мм. Обычно на отечественных классических Жигулях линии отреза наружной панели порога в области арок крыла отмечают на высоте в 170 мм (см. рисунок 1 ), а в районе центральной дверной стойки высота отреза меньше. Кстати, вся линия отреза наружной панели старого порога показана на рисунке 1 пунктирной линией. Точную высоту линий отреза старого порога, в районе арок и центральной стойки дверей, можно замерить на новом пороге и затем отметить маркером на старом пороге.

Но новичкам лучше отрезать старый порог чуть меньше по высоте и длине, ведь при стыковке нового порога к кузову лишнее всегда можно отрезать с кузова, а вот недостающий участок металла добавить то можно к кузову или к новому порогу (вварить полоски), но это сильно затормозит работу, да и качество её будет уже не то. О демонтаже старых порогов и подгонке новых порогов к вырезанному месту мы ещё поговорим, так как эту операцию необходимо выполнить с особой аккуратностью, ведь от неё зависит успех качественной приварки нового порога к кузову автомобиля.

На иномарках расстояние и высота линии отреза старого порога (относительно центральной стойки и области крыльев) может отличаться по высоте от отечественных машин, но это расстояние легко вычислить замерами высоты новых порогов, купленных для машины вашей модели. Ведь прежде чем вырезать старые пороги, нужно купить новые и исходя из размеров новых порогов, отмечаем на нужном расстоянии старые пороги и отрезаем.

Кстати, как видно на самом верхнем фото в начале статьи, на новых наружных панелях порогов уже с завода имеются готовые вырезы под дверную стойку и под области арок колёс (те, что имеют высоту 170 мм на отечественных машинах) и поэтому отрезать старую наружную панель порога необходимо ориентируясь на размеры вырезов в новых порогах. Надеюсь это понятно даже новичкам, как само собой разумеющееся.

Конечно же бывает, что пороги сгнили не полностью и в некоторых случаях можно вырезать и заменить только часть (фрагмент) порога, но в большинстве случаев меняют пороги полностью. Так как купить отдельный фрагмент порога в большинстве случаев не получится, да и сделать с нуля и подогнать отдельный фрагмент для некоторых не так то просто, а вот полностью готовый порог можно купить. К тому же при вырезании отдельных фрагментов порога как правило обнаруживается, что коррозии внутри гораздо больше, чем снаружи и чтобы удалить её, всё равно придётся демонтировать весь порог. И поэтому чаще всего меняют порог полностью, что и будет описано ниже.

Демонтаж старых порогов.

Зафиксировав кузов с помощью распорок и отметив маркером линии отреза, можно приступать к демонтажу старых порогов. Демонтаж (отрезание) старых порогов от кузова можно начать как с передней части порога, так и с задней (как кому удобнее).

Элементы порога автомобиля. Красными стрелками показаны места точечной сварки наружной панели порога. Синими стрелками показаны места точечной сварки соединителя порога.

Как знают многие и как показано на рисунке 2, конструкционный короб порогов большинства серийных автомобилей состоит из трёх частей : наружной панели порога (накладки), внутреннего усилителя порога и соединителя порога с бортом пола. Все три части изготовленны из металлического листа, и стыкуются между собой точечной сваркой.

Ну и разумеется после стыковки и сварки всех трёх частей между собой, порог автомобиля приобретает вид жёсткого короба и при этом приобретает определённую конструкционную жёсткость, от которой зависит жёсткость всего несущего кузова (кузова машины, не имеющего рамы).

При демонтаже сначала отрезаем болгаркой наружную панель порога (накладку) в районе арок и центральной стойки дверей, по заранее отмеченным маркером линиям (как их отметить было описано выше). А после того, как наружная часть порога будет срезана по краям в области колёсных арок и в центре в области дверной стойки, нужно будет высверлить места точечных прихваток, которые указаны на рисунке слева красными стрелками. Определить места точечных прихваток не сложно, если удалить лакокрасочное покрытие зачистным кругом.

Точечные прихватки деталей лучше всего высверливать с помощью специально заточенного сверла (наподобие сверла по дереву — см. фото выше), диаметром 7 -8 мм, или с помощью маленькой корончатой фрезы (диаметр не более 10 — 12 мм), а не пытаться срубать зубилом места точечных прихваток. Так как после таких ударных манипуляций непременно деформируется кромка деталей самого кузова, на выправление которой потом придётся тратить не мало времени.

После высверливания старых точечных прихваток вставляем тонкую отвертку между деталями и постепенно переставляя её по длине, отделяем старую деталь от кузова. Но и здесь следует действовать аккуратно, чтобы не замять кромки деталей кузова, но если все прихватки полностью высверлены, то трудностей здесь не возникает. После демонтажа наружной панели порога, приступаем к демонтажу внутренней части порога, которая называется усилителем и имеет большие облегчающие отверстия (см. фото слева) и так же прикреплена к кузову машины с помощью точечной сварки.

Кстати, совсем не обязательно удалять полностью старый усилитель и для дополнительной конструкционной жесткости коробов кузова можно оставить небольшую полоску от старого усилителя (особенно если он в нормальном состоянии), а так же накладки в зоне резинового уплотнителя (ну или всего одну из накладок), это в последствии ощутимо облегчит новичкам приварку нового порога, а самое главное это увеличит конструкционную жесткость кузова. Однако если вы хотите при ремонте заменить абсолютно все старые элементы кузова новыми, то тогда удаляем все старые элементы.

Как я уже говорил выше и как видно на рисунке чуть выше, пороги автомобиля состоят из трёх частей. После удаления старой наружной панели и старого усилителя, остаётся удалить третью часть порога, называемую соединитель, от пола кузова. При замене порогов на некоторых автомобилях многие мастера соединитель используют не стандартный (всё зависит от производителя новых порогов и марки машины) и изготавливают соединитель порога и кузова из подходящего куска листового металла.

Ведь соединитель не имеет сложной профильной формы и его вполне может изготовить даже новичок. При изготовлении нового соединителя не помешает изготовить его немного шире стандартного. Но как правило новые пороги продаются вместе с соединителем и нет необходимости изготавливать его самостоятельно.

После удаления старого порога (всех его трёх частей) далее необходимо зачистить все кромки от ржавчины и остатков старых точек сварки (и удалить остатки металла старых порогов если они есть), а так же следует зачистить от коррозии (если она есть) поверхность самого кузова, точнее загнутых понелей пола (борта пола), которые будут стыковаться с соединителем нового порога машины. После зачистки от коррозии не помешает обработать зачищенные поверхности с помощью преобразователя ржавчины (или с помощью травящего грунта).

Но лучше это сделать уже после сварки, впрыскивая преобразователь через специальные отверстия в порогах, так как после сварки, в местах прихваток, преобразователь (или травящий грунт) всё равно сгорит и в районе прихваток всё равно пойдёт коррозия. О антикоррозийной обработке кузова я уже писал в отдельной подробной статье — самая первая ссылка в начале этой статьи.

Замена порогов новыми — последовательность работ.

После удаления старых сгнивших порогов и после удаления коррозии, не следует затягивать с приваркой новых, это нужно сделать как можно быстрее, особенно на автомобиле, у которого не были установлены распорки. Так как при длительном простое, за несколько дней (и даже часов) кузов машины может потерять свою первоначальную геометрию.

Перед тем, как начинать подгонять по стыкам кромки нового порога (точнее наружной накладки порога), следует приварить к кузову новый усилитель. Но перед этим по периметру усилителя (отступив от краёв миллиметров 5 — 6) сверлим множество отверстий, диаметром 6-7 мм, а расстояние между отверстиями примерно 5 — 6  сантиметров. Через эти отверстия прихватываем усилитель к кузову.

Разумеется в местах прихваток усилителя металл на кузове должен быть зачищен до блеска, а в идеале полезно зачистить от коррозии и всю панель пола, прилегающую к порогу. А так же зачищаем до блеска и области арок и центральной стойки, к которым будет привариваться новый порог (его наружная часть).

Сварку производим с помощью полуавтомата прихватками через 6-ти миллиметровые отверстия, которые заранее насверлили , а для удобства работы прижимаем усилитель в районе прихваток с помощью сварочных зажимов. Причём прихватки делаем не рядом, а сначала на большом расстоянии, то есть сначала справа — с одной стороны накладки и арки переднего колеса, потом слева — у задней арки колеса, потом вверху к центральной стойке дверей, затем внизу к соединителю порога и постепенно сближаем остальные прихватки. Это даст гарантию, что деталь не поведёт.

В районе центральной дверной стойки приваривать усилитель не совсем удобно и новичкам можно в этом районе оставить кусок старого усилителя (разумеется если он не сгнивший), а к нему с правой и с левой стороны приварить части нового усилителя, или просто приварить целый новый усилитель, наложив его сверху на оставшийся кусок старого. Усилитель обязательно следует хорошо приварить к силовым элементам кузова, таким как дверные стойки и области арок.

Приварив к кузову усилитель в его верхней части, теперь нужно приварить его в нижней части, но не к кузовной панели пола, а пока только к соединителю порога. Так как к панели пола сам соединитель порога (вместе с приваренным к нему в нижней части усилителем) приваривается на самом последнем этапе работ, о котором я опишу подробно ниже.

Далее зачищаем прихватки зачистным кругом (для более плотного прилегания накладки порога)  и теперь привариваем к кузову (а так же к области крыльев и к центральной стойке дверей) наружную панель порога (накладку). В ней тоже нужно насверлить множество отверстий по периметру, через которые накладка будет привариваться к кузову. Ну и разумеется в районе сварки (в районе отверстий и кромок накладки) следует удалить заводской грунт на новой накладке порога.

И ещё один совет новичкам: при монтаже наружной панели порога (накладки) очень желательно не полениться и установить двери на машину (по заранее отмеченным на петлях меткам — как они стояли ранее с нормальными зазорами). Чтобы в процессе подгонки и стыковки новой накладки порога к кузову, иметь возможность визуально контролировать нужные дверные зазоры, между нижними частями дверей и верхней частью наружной панели нового порога. Это важно, особенно новичкам.

Также при монтаже новой наружной накладки обязательно контролируем не только одинаковость дверных зазоров, но и то, чтобы накладка порога не выступала над наружной плоскостью обоих дверей, или наоборот не была утоплена ниже наружной плоскости дверей.

После примерки новой наружной панели (фиксируем её при этом сварочными зажимами, можно и саморезами, где зажимы невозможно установить) и добившись одинаковых и ровных по всей длине зазоров между нижней частью дверей и новой накладкой (и добившись одинакового уровня плоскости наружной панели накладки и наружной плоскости дверей), можно прихватывать её к кузову, через заранее насверленные отверстия (по периметру накладки) .

замена порогов — привариваем наружную панель порога

А к области колёсных арок и к центральной стойке дверей наружная панель порога (накладка) приваривается сначала прихватками её кромок, а потом нужно проварить сплошным швом. Жёскость и прочность этих стыков очень важна.

При этом следует подогнать (подрезать) наружную накладку так, чтобы между её кромками и кромками области крыльев и дверной стойки был сварочный зазор не более 1 мм. И ещё очень желательно выставить обе кромки свариваемых деталей (накладки порога и дверной стойки, арок) на одном уровне (при этом в идеале ещё и наружная поверхность накладки и поверхность дверей тоже должны быть на одном уровне.

 

Для сварки кромок деталей на одном уровне полезно использовать простое приспособление, которое я изготовил в видеоролике чуть ниже. А вообще о сварочных приспособлениях, которые существенно облегчат вам работу по подгонке и прихватке деталей, советую почитать отдельную статью вот здесь.

Ну и теперь на последнем этапе сварочных работ остаётся приварить соединитель порога к кузову, точнее к кузовной панели пола по её нижней части (днищу), которая будут стыковаться с соединителем порога, который будет прижиматься снизу.

Эту операцию можно делать двумя способами, каждый из которых требует разной подготовки деталей. Первый способ требует наличия смотровой ямы, или подъёмника (ну или поддомкрачивания кузова и установки на стойки, на внедорожниках с большим клиренсом можно варить и просто лёжа на полу). При таком способе нужно будет насверлить отверстия (для прихваток) по кромкам соединителя, там где указано синими стрелками на рисунке 2, и далее прижав его к панели пола короткими распорками, упёртыми в пол (или прижимаем домкратом через длинный брусок) и далее прихватываем соединитель порога (через отверстия в нём) к панели пола.

При втором способе яма при сварке не понадобится и варить будет удобнее (так как варить будем из салона сверху, а не под днищем), но всё же смотровая яма может понадобиться для того, чтобы опять же прижать соединитель к панели пола для того, чтобы точно прочертить линию по кромке прижатого к полу соединителя. Далее отжимаем соединитель от пола и отступив от прочерченной линии на 5 — 6 мм сверлим в панели пола 7-8 ми миллиметровые отверстия, с расстоянием между ними в 5 — 7 сантиметров. При втором способе разумеется отверстия в кромке соединителя сверлить не нужно, а только в полу, где пол будет примыкать к соединителю, когда всё будет поджато распорками или домкратами).

Теперь остаётся опять с низу прижать соединитель порога к панели пола и уже из салона, через заранее просверленные в полу отверстия, прихватить сваркой соединитель порога к полу кузова. Остаётся подшлифовать прихватки зачистным лепестковым диском и замену порога можно считать законченной. Аналогичным образом производим работы со вторым порогом на другой стороне машины.

Пол машины, в районе прихваток соединителя порога, зачищаем до блеска и грунтуем. Ну а во внутренние полости порогов желательно задуть травящий грунт (через специальные отверстия в пороге), или эпоксидный грунт. Для лучшего сцепления грунта с внутренними поверхностями всех элементов порога, на них полезно заранее (ещё перед монтажом и сваркой) с помощью шлифовки наждачной бумагой набить мелкую риску.

После высыхания грунта, лучше через сутки, задуваем во внутренние полости новых порогов Мовиль, или другой консервант, предотвращающий коррозию внутренних полостей автомобиля. Об антикоррозийной обработке автомобиля я уже писал в отдельной подробной статье (ссылка в начале).

Остаётся заматовать грунтовку на наружной панели порога (подойдёт 600-й абразив) и затем покрасить новую панель порога в цвет кузова вашей машины. Снизу (сам соединитель порога) можно (после матования на нём грунта), покрыть поверх грунтовки «гравитексом», мастикой или другими резино-подобными составами, которые устойчивы к бамбардировке мелкими камешками. После этого ремонт можно считать законченным.

Надеюсь после прочтения этой статьи, начинающие автолюбители смогут самостоятельно произвести правильную замену порогов на своём автомобиле, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Меняем пороги своими руками

Пороги на авто Владельцам подержанных машин наверняка известно, что такое «кузовной ремонт», ведь в большинстве случаев транспортные средства часто в нем нуждаются из-за вполне естественных причин – коррозии и износа металлических частей. Одним из наиболее распространенных видов таких ремонтных действий является замена автомобильных порогов, так как именно они подвергаются различным воздействиям чаще остальных элементов кузова. В таких ситуациях проще всего обратиться к опытным мастерам, однако при наличии определенного инструментария и соответствующих навыков справиться с заменой можно в самостоятельном порядке.

1. Когда нужна замена порогов?

Пороги – это не единственное уязвимое место транспортного средства, и вместе с ними часто страдают арки и днище машины. Так происходит не только из-за недобросовестного ухода за автомобилем, но и в связи с «усталостью» старого металла, вследствие чего проявляется коррозия. В таких случаях поврежденные места необходимо восстанавливать или менять. Правда, на практике восстановлению поддаются днища машин, а арки и пороги обычно устанавливаются новые. В обоих случаях важно тщательно обрабатывать срезы металла – это первое условие надежности проведенной замены.

Причин необходимости выполнения ремонта порогов может быть несколько. Однако наиболее частыми среди них являются появление ржавчины (коррозия) или сильные повреждения, полученные в результате ДТП или сильного механического износа (иногда бывает и такое). В обоих случаях, прежде чем переходить к замене порогов, необходимо оценить их состояние и понять, нужно менять всю деталь или же заменить лишь поврежденную часть. Помочь в этом может определение пределов коррозийного влияния на металл, выражающихся в отсутствии лакокрасочного покрытия или появлении воздушных образований под ним. В последнем случае, явным признаком этого является легкое отделение краски, для чего стоит лишь прикоснуться к ней каким-либо инструментом с металлическим наконечником.

Пороги авто

Если подобные признаки наблюдаются и в случае с вашим автомобилем, то вопрос замены порогов более чем актуален. Проще всего обратиться за помощью в специализированные автосервисы, но если вы не хотите переплачивать, то выполнить замену деталей вполне реально и самостоятельно. Правда, следует учитывать тот факт, что это достаточно трудоемкий процесс и требует наличия сварочного аппарата и другого необходимого инструментария.

2. Материалы для замены порогов

Как и любой другой вид ремонтных работ, замена автомобильных порогов требует наличия определенного инструментария. К нему относят: верстак, набор отверток, сварочный аппарат, пневмозубило, угловую шлифмашинку (именуемую в простонародье «болгаркой»), различный инструмент для рихтования. Возможно, для демонтажа крепежных элементов вам потребуются и некоторые другие инструменты (к примеру, гаечные ключи), но зачастую перечисленных составляющих вполне достаточно.

3. Как отремонтировать или заменить пороги своими руками?

Прежде чем приступать к непосредственной замене порогов на своем автомобиле, необходимо разобраться с их видами. Дело в том, что различают два варианта этих элементов: съемные и несъемные (встречаются намного чаще). В последнем случае ремонтные работы займут немного больше времени, ведь пороги приварены к основанию кузова и образуют с ним единое целое, а значит, их придется вырезать.

Замена порогов Съемные пороги используются в качестве защиты, ограждающей кузов от несильных ударов и отлетающих от колес частиц почвы. Такие детали устанавливаются в салоне транспортного средства и крепятся к основанию кузова машины посредством крепежных винтов. Съемные пороги можно встретить на автомобилях, выпускаемых в последние годы (представлены в виде пластиковых и металлических конструкций), и если им вдруг потребуется ремонт, то для его проведения владельцу необязательно иметь какой-либо специальный инструментарий. Эти пороги можно легко демонтировать и выправить (либо заменить) в любом удобном месте. Кроме того, положительной чертой съемных элементов есть отсутствие потребности в сварочных работах.

Если вашей машине больше 10-ти лет, то, скорее всего, на ней установлены пороги несъемного типа, и ремонт будет непростой задачей. Тем не менее, при соблюдении определенных правил и четком следовании всем этапам ремонтных мероприятий, у вас все получится.

Для начала рассмотрим процесс замены съемных порогов.

• Выкрутив винты, демонтируйте детали;

• Если пороги нуждаются в рихтовке, ее можно выполнить на любой жесткой поверхности (к примеру, на верстаке), применив в качестве орудия специальный инструмент для правки;

• В тех случаях, когда проблемы на этом закончились, и деталям не требуется замена, пороги возвращают на прежнее место. Правда, надо отметить, что установка порогов на разные модели автомобилей может иметь свои особенности, узнать о которых вам поможет техническая документация транспортного средства.

Замена порогов Ремонтировать гнилые пороги не имеет смысла, поэтому их сразу заменяют новыми. В случае со съемными деталями все просто – снял старый и установил сменный элемент, а вот в случае использования несъемных конструкций придется повозиться. Чаще всего в замене порогов нуждаются отечественные модели марок ВАЗ, ГАЗ, Москвич или Газель, причем менять пороги приходится вместе со стойками.

Нет смысла ремонтировать и пластиковые изделия, ведь они совсем не поддаются правке и рихтовке, а значит, их можно считать обычным расходным материалом (быстро изнашиваются, но коррозии не поддаются). Для правильного и плотного монтажа пластиковых порогов достаточно, чтобы отверстия для саморезов находились на расстоянии не больше 4-5 сантиметров друг от друга, а после того, как вам удастся установить накладки на пороги, не забудьте провести антикоррозийную обработку всех крепежных элементов.

Теперь рассмотрим вариант замены несъемных порогов транспортного средства. Для начала придется демонтировать двери машины и боковые крылья. На самом деле – это несложная задача, ведь на большинстве современных автомобилей эти элементы крепятся посредством болтов, и процедура их снятия не занимает много времени.

Затем старый или поврежденный порог вырезается (вырубается) по линии сварочного соединения (для этих целей используется болгарка, дрель со сверлом небольшого диаметра или острое зубило). В том случае, когда элементы повреждены сквозной коррозией, необходимо будет заменить накладку и соединитель. Обратите внимание! Проще всего удалять пороги частями: сначала возле передней двери, потом рядом с задней, а в завершение у средней стойки между дверьми.

Новые пороги Выполнив демонтаж порогов, следует удалить острые зазубрины металла и срезать все оставшиеся элементы. Внутренняя часть порога обрабатывается при помощи шлифовальной машинки, которая способна полностью удалить очаги коррозии и поврежденного лакокрасочного покрытия. Также не лишней будет обработка с применением преобразователя ржавчины.

Прежде чем выполнять установку новой детали, необходимо просверлить ряд отверстий вдоль линии соединения накладок с порогом (диаметр отверстий 5 мм, а расстояние между ними должно составлять примерно 5 см). На этом подготовительный этап заканчивается, и можно переходить к привариванию нового элемента кузова. Стоит отметить, что все действия нужно выполнять максимально аккуратно, точно подогнав деталь к сопрягаемым частям, тем самым обеспечивая жесткость всей конструкции.

Сварочные работы лучше начинать с верхней части порога, понемногу передвигаясь в нижнюю часть, причем деталь следует поджимать по ходу движения сварки. Закончив сварочные работы, не забудьте тщательно обработать швы шлифовальной машинкой, выравнивая тем самым всю поверхность.

При появлении углублений и неровностей, наложите на участок тонкий слой ремонтной шпатлевки, а после ее высыхания тщательно выровняйте поверхность в один уровень с металлической частью. По завершении всех работ, поверхность порогов следует хорошо обезжирить специальными средствами и покрыть слоем грунта, после высыхания которого можно переходить к покраске поверхности элемента и обратной сборке кузова (на свои места устанавливаются двери и крылья).

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Процесс замены порогов в авто (кузовной ремонт)

Процесс замены порогов в авто (кузовной ремонт)

Иногда возникают такие ситуации, когда ваша старенькая машина преподносит вам, то один «сюрприз», то другой. Но ничего с этим не поделаешь, ведь машина стареет, портится и требует ремонта. Так и с порогами, приходится попотеть, чтобы ваша «ласточка» стала более привлекательной и безопасной.

Как правило, сами пороги привариваются к основанию кузова машины, образуя, так сказать, его нижнюю часть, но имеются и такие автомобили, где пороги могут сниматься и легко меняться, упрощая намного работу человека.

На самом же деле, ремонтировать пороги в машине не так уж и сложно, особенно если пороги могут сниматься, как сказано уже чуть выше. Порог можно будет просто снять, подправить его с помощью специального инструмента рихтовки и правки, а затем поставить на место и покрасить.

Если же говорить о порогах, которые привариваются к основанию машины, то если автомобиль имеет незначительные повреждения, то порог ремонтируется по принципу «гвоздодера» или же при помощи определенных приспособлений для выправления полых поверхностей (называется споттером). Достаточно удобный аппарат и простой в управлении.

Мятый порог на автомобиле

При средних повреждениях пороги также ремонтируют, и только в крайних случаях заменяют полностью, и методов имеется достаточно, чтобы с легкостью поправить дефект. Но по большому счету метод  везде одинаков, то есть вскрывают ту или иную часть самого порога. Вставляют в него или наковаленку или же, например, гидропресс и постепенно выравнивают поверхность.

Если же ваш порог имеет серьезное повреждение, то можно заменить поврежденную его часть полностью или установить весь порог другой. Но стоит отметить еще и то, что во время такого процесса может стойка кузова деформироваться, а именно поэтому стойку и порог меняют в совокупи.

Итак, если же вы оценили серьезность неполадки и решили произвести замену порога, то вам будут нужны различные советы, о которых как раз и пойдет речь ниже.

Все работы, как правило, ведутся на полу и без каких-либо опор под сам кузов. Будет довольно удобно, если вы снимете двери и крылья, но это не обязательно, если вы не желаете с ними возиться, то есть можно и так.

Если говорить об инструментах, то у вас должна быть болгарка, сварочный аппарат и ножницы по металлу. Новый материал выбирайте сами, но неплохим вариантом является польская сталь или сталь производства Челябинского завода.

Если ваш порог уже очень старый и весь прогнил, то выгоднее будет заменить его полностью, ну или определенную его часть. Срезать его можно болгаркой или же срубить зубилом. А лучше всего будет срезать сначала болгаркой по швам передней, средней и задней стойки, а только потому поработать зубилом, потому как имеются места, в которые сложно будет добраться именно болгаркой.

После удаления старых порогов нужно очистить все места соединений и стыков старых порогов и удаляем также усилители. То есть должен остаться только один чистый короб, который нужно зачистить в местах будущих соединений и достаточно тщательно. Покрывать антикоррозийным покрытием места соединений не стоит, потому как при дальнейшей работе, а в частности сваривании деталей, будет очень много противного дыма, поэтому обработать выгоднее будет после приваривания.

Подготовить стоит и усилители, то ест металл следует вырезать в местах, где усилитель собственно и упирается в стойки, а лишнее можно также удалить зубилом или болгаркой.

Затем необходимо ножницами по металлу прорезать уголки для удобного приваривания, а можно и пробить их специальным дыроколом, но так как его нет у многих в наличии, можно работать и ножницами. Далее, следует вставить усилитель и зафиксировать быстросъемными струбцинами, ну и приварить, наконец.

Замена порога на автомобиле

После проделанной работы необходимо отбить накипь от сварки и обработать ее при необходимости болгаркой. Теперь можно приступать к подготовке порогов к установке. Для этого нужно вырезать ненужный металл в районе средней стойки, а края подогнуть немного внутрь, для того, чтобы удобнее было варить. Подобное следует проделать и в передней части порога.

Нужно после этого прорезать своеобразный «клюв» порога, который в свою очередь нужно подогнуть внутрь для удобного прилегания и вхождения внутрь стойки. После, нужно пропилить вырезы под сварку, наподобие того, как было сделано на усилителе. А затем провариваем сваркой, кстати, варить нужно внахлест, так будет надежнее.

Теперь можно примерить сам порог и зафиксировать его струбциной, а затем только проварить сваркой.

Далее следует поработать с пластилином или шпатлевкой, а в частности заполнить все швы ими по стойкам. Благодаря ним можно выровнять порог со стойками, плюс ко всему пластилин довольно хорош как антикоррозийный материал.

Затем, после выравнивания, нужно обработать поверхность порога растворителем и зашкурить ее при необходимости. Накладываем грунт, а в то время пока он будет высыхать, можно закачать внутрь порогов мовиль, проблем с доступом к внутренности порога не будет, потому что дырок предостаточно. Можно не боясь заполнять им всю полость порога.

После заполнения и высыхания грунта можно наносить и антигравий и после него краску, которую предварительно нужно будет подобрать под цвет автомобиля.

Ну, вот собственно и все, пороги заменены. Осталось только собрать различные уплотнения и поставить накладки с дверями и крыльями (если они предварительно снимались).

Удачной вам езды и ровной дороги!

Читайте также: Технологическая инструкция по ремонту шин методом холодной вулканизации

Автор:

Равиль Салихов

КОММЕНТАРИИ: (0)

www.remonto5.ru

Кузовной ремонт порогов

 

 

 

Кузовной ремонт порогов – процедура довольно распространённая, особенно если речь идёт об отечественных автомобилях. Связано это с тем, что в зимнее время температурные скачки и повышенная влажность не лучшим образом влияют на лакокрасочное покрытие авто. Всё это приводит к образованию очагов коррозии. Особенно подвержены влиянию негативных факторов днище машины и её пороги.

 

Помимо этого пороги подвергаются сильным вибрационным воздействиям, что способствует нарушению их первоначальной формы. Не редкость и вмятины на них из-за ДТП или неточной установки домкрата. Все эти недостатки легко устранимы.

 

  1. Разновидности порогов автомобилей
  2. Кузовной ремонт съёмных и несъёмных порогов
  3. Меняем и рихтуем съёмные пороги
  4. Меняем и рихтуем несъёмные пороги
  5. Кузовной ремонт порогов без сварочного аппарата
  6. Антикоррозионная обработка

Повреждённый порог авто

Машина с отремонтированными порогами

 

Разновидности порогов автомобилей

 

Пороги на любых авто можно условно разделить на два вида:

  • съёмные;
  • несъёмные.

 

Чаще всего на машинах старше 10 лет, например, ВАЗ, можно встретить несъёмные пороги, которые составляют одно целое с днищем автомобиля. В данном случае пороги выполняют не только свои прямые функции, но и служат рёбрами жёсткости в кузове машины. Кузовной ремонт несъёмных порогов – довольно сложное дело, ведь для этого необходимы определённые навыки и наличие специального инструмента.

 

Их съёмные собратья крепятся к кузову при помощи винтов и монтируются со стороны салона авто. Их основное назначение – защита от загрязнений и неосторожных ударов. В автомобилях новых марок (и даже у старых иномарок) используются именно такой вид порогов, поскольку он наиболее практичный.  При замене таких порогов не возникает никаких проблем. Достаточно лишь купить новые съёмные пороги из металла или пластика. Кузовной ремонт таких порогов не требует применения  особых инструментов и сварочных аппаратов.

 

Съёмный порог на новой иномарке

Новые съёмные пороги

 

Кузовной ремонт съёмных и несъёмных порогов

 

Процесс выполнения работ по ремонту съёмных и несъёмных порогов мы опишем пошагово.

 

Инструменты и материалы, необходимые для проведения работ:

  • набор различных отвёрток;
  • станок-верстак;
  • набор рихтовочных инструментов;
  • пневматическое зубило;
  • аппарат для сварки;
  • болгарка.

 

Рихтовка деформированного порога авто

Съёмные пороги для зарубежных автомобилей

 

Меняем и рихтуем съёмные пороги:

  1. Прежде всего, пороги необходимо демонтировать с кузова авто. Для этого саморезы выкручиваем при помощи отвёртки.
  2. Для рихтовки снятых порогов можно воспользоваться верстаком или любой другой твёрдой и ровной поверхностью. Выравнивание производят при помощи рихтовочных инструментов.
  3. После проведения ремонтных работ пороги снова устанавливаются на машину. Поскольку у каждой марки автомобиля есть свои нюансы монтажа порогов, то рекомендуется найти в сети и посмотреть подходящее видео.
  4. Что касается ремонта гнилых порогов, то его выполнять нецелесообразно. Проще выполнить замену старых порогов на новые.

Не стоит браться за ремонт и рихтовку пластиковых порогов. Лучше заменить их на новые. Пластиковые пороги крепятся к кузову также при помощи саморезов.

Рихтовка порога на отечественном авто

Меняем и рихтуем несъёмные пороги:

  1. Для начала придётся избавиться от всего, что находится вокруг порогов, а именно снять сидения, двери и напольное покрытие.
  2. Если повреждения и размеры вмятины на пороге небольшие, то для их устранения можно воспользоваться споттером, лебёдкой и стальным прутком. Пруток приваривается к порогу, с его помощью устраняется деформация и пруток срезается. Подобное выравнивание можно провести через небольшое просверленное отверстие при помощи крюка. После работы отверстие заваривается и зашлифовывается.
  3. При значительных повреждениях кузовной ремонт порогов производится с прорезанием окна для завода наковальни или при помощи гидравлических наборов. По окончании рихтовки окно снова заваривается.
  4. При небольших коррозионных участках на пороге можно не менять деталь полностью, а приварить заплатки.
  5. Полная замена порогов производится при значительных участках коррозии. Для этого подбирается металлический съёмный порог похожей формы. Старый порог или его большая часть срезается, а на его место приваривается новый элемент.

Участки коррозии на пороге машины

Кузовной ремонт порогов без сварочного аппарата

В большинстве случаев кузовной ремонт порогов невозможно провести без сваривания деталей, поэтому не стоит надеться на чудо. Однако при небольших повреждениях и в качестве временной меры такой метод может с успехом применяться. Существует 4 способа выполнения такого ремонта:

  1. Если в качестве заплатки на повреждённое место использовать металлическую пластину, подложенную изнутри порога, то её можно не приваривать, а припаять. За счёт олова она надёжно фиксируется.  После этого ремонтируемый участок чистится и промывается. Обязательна антикоррозионная обработка, грунтовка и покраска места ремонта.
  2. Мелкий кузовной ремонт порогов при помощи стекловолокна – отличная альтернатива сварке. Область повреждения очищается и проходит обработку преобразователем ржавчины. Затем вырезаются 3 заплатки из стекловолокна, причём каждая последующая заплатка должна быть больше предыдущей на 50 мм по периметру. Далее заплаты начиная с меньшей, обрабатываются клеем и наклеиваются на место ремонта друг на друга.
  3. Как описывалось выше, ремонт съёмных порогов можно выполнить без сварки, просто заменив их на новые. После их установки поверхность нужно обезжирить, прогрунтовать и покрасить. Вместо покраски может использоваться обработка специальным составом.
  4. Этот способ напоминает один из перечисленных выше, но производится без сварки. Для выравнивания порога  просверливаются небольшие отверстия, в которые заводится рихтовочный инструмент и геометрия порога восстанавливается вытягиванием. После ремонта отверстия не завариваются, а герметизируются и шпаклюются.

Несъёмный порог на отечественном автомобиле

Рихтовка порога

Как видите, первые два метода с заплатами можно считать временными, поскольку полностью остановить процесс коррозии невозможно.  С течением времени отремонтированные места снова дадут о себе знать, и тогда придётся делать кузовной ремонт порогов в мастерской с использованием сварочного аппарата.

Антикоррозионная обработка

Любой кузовной ремонт порогов должен заканчиваться антикоррозионной обработкой. Это нужно для предупреждения дальнейшего ржавления детали. Обработке подвергается как наружная, так и внутренняя поверхность элемента. Лучше всего для обработки подходят смеси на основе битума. Данная защитная смесь будет не только предупреждать коррозию, но и защищать от гравия, поскольку состав даёт покрытие наподобие резины.

В автомастерских для защиты порогов изнутри может применяться монтажная пена, но самостоятельно этого делать не стоит. Если запенить пороги неправильно, то к металлу прекратится подача воздуха, а скопившийся под пеной конденсат и влага будут ещё больше разъедать металл.

Каждый автосервис производит снятие и ремонт любой детали, кроме того в услуги входит их установка, замена, диагностика вмятины. Цены на обслуживание и восстановление вашего авто в разных сервисных центрах отличаются, поэтому просите прайс-лист.  Небольшие повреждения вы легко исправите сами благодаря нашим советам, а ремонт более сложных дефектов порогов, как и услуги покраски,  производится автотехценрами.

 

Подробнее о технологии кузовного ремонта порогов можно узнать из предложенного видео.

qvarto.ru

Как поменять пороги на автомобиле ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Новый автомобиль… Когда он сошел с конвейера завода-изготовителя, то был красивым и привлекательным, вызывая чувство гордости у владельца. Но прошло немного времени и, казалось бы, недавно купленная машина начала ветшать. Постепенно растрескалась краска, слегка проржавело дно. На эти и другие факторы старения могут влиять погодные условия, окружающая среда и многое другое.

Больное место каждой легковой машины ВАЗ-2110 являются дно и пороги. Именно они являются «ахиллесовой пятой» транспорта. Надо смириться с тем, что когда-нибудь этот неприятный момент неизбежен.

Как определить фронт работ с дном и порогами автомобиля?

Каждый уважающий себя водитель минимум в два месяца раз, а то и чаще, проводит визуальный осмотр своего средства передвижения. Используя эстакаду или обычную смотровую яму, можно увидеть, что необходимо сделать для профилактики расползания треснутой краски, или каким образом нужно чинить дно. В зависимости от дефекта, решается вопрос о целесообразности проведения капитального ремонта. Вполне возможно, что все обойдется лишь легкой рихтовкой с нанесением краски на пораженный участок ВАЗ-2110.

Решать, конечно, вам, что вы выберете, ориентируясь на повреждения, месторасположение и степени серьезности поломки.

Замену порогов можно провести в квалифицированном автосервисе, но у каждого водителя собственный, порой весьма ограниченный бюджет. В данной статье мы попытаемся остановиться на важных моментах самостоятельного ремонта и замены порогов автомобиля.

Как правильно поменять пороги на ВАЗ?

Заметив, что пороги утратили свой внешний вид окончательно или размер повреждения слишком велик, автовладельцем должно быть принято решение о замене этой детали кузова полностью. Надо отдавать себе отчет, что такой ремонт – дорогостоящее удовольствие. К этому необходимо прибавить стоимость покраски.

Сначала нужно определить, какое место поражено. Затем тщательно очистить участок ремонта от мусора и ржавчины, так, например, в пораженное коррозией место придется наварить небольшой кусок металлической пластины. Не исключено, что она не будет выглядеть красиво. Главное, чтобы латка после ремонта ни коим образом не мешала открытию дверей автомобиля.

Порог на автомобиле ВАЗ имеет три важных части:

  • наружная панель;
  • деталь, которая соединяет комплектующие порога;
  • усилительная часть порога.

Между друг другом их скрепляют швы сварки.

Какой именно порядок сборки рекомендован заводом-изготовителем?

Необходимо снять все двери с автомобиля. Под уплотнителями дверей необходимо срезать болгаркой алюминиевый порог, убрать нижнюю часть самого уплотнителя – это делается для того, чтобы в процессе работ не испортить остальные части автомобиля.

Пороги, поддавшиеся коррозии, необходимо снять. Делается это следующим способом: сперва ведется демонтаж порога, который находится возле передней двери, затем тот, что располагается у задней двери. В последнюю очередь снимается порог возле центральной стойки.

Далее, необходимо снять устаревшие или ржавые старые пороги. Берем подготовленную заранее болгарку или дрель и выпиливаем либо рассверливаем следы точечной сварки, на которых будут держатся новые пороги на кузове машины.

Как только вы удалите испорченный порог, необходимо наждачной бумагой или железной щеткой пройтись по местам ржавчины с целью ее удаления.

Новые пороги необходимо приварить. Усиливающую часть порога следует путем ее срезания догнать до нужной длины. При ее установке требуется сделать вырез на участке, где будет находиться стойка.

Правильная установка нового порога

Все места, где будет произведена сварка, хорошо обрабатываются наждачной бумагой.

С предельной точностью примеряется наружная часть порога. Если необходима обрезка выступающих лишних частей, то производится данная манипуляция.

Внизу наружной панели необходимо просверлить отверстия для осуществления сварочных работ.

Также нужно выровнять усилительную и соединительную части и закрепить их с помощью струбцин.

Вначале усилительная и нижняя части свариваются между собой, а затем соединительная часть варится непосредственно ко дну кузова.  Поверх порога необходимо для надежности конструкции приварить железный лист. На дне автомобиля новые пороги следует укрепить железными заплатками.

После проведенных работ пороги проверяются на прочность. На них необходимо нанести слой герметика. Предварительно укрепленные и прошпаклеванные элементы еще раз проверяются на герметичность. Машина готова к покраске.

Рекомендации

  1. Перед тем, как проводить работы по смене порогов, установите автомобиль на максимально ровное место.
  2. По окончании работы проверить, нет ли перекоса дверей

  3. Позаботьтесь о том, чтобы была проведена антикоррозийная обработка порогов и дна автомобиля.

Источник: autoremka.ru

avtodoc24.ru

Замена порогов

Замена порогов
 Замена порогов
 Автор garrem

Рано или поздно (лучше поздно), на автомобилях коррозия начинает одерживать победу, и приходится от косметических методов (грунтовка+краска) 
переходить к хирургическим (резка и сварка). Надеюсь, эта небольшая инструкция поможет разобраться, что и в какой последовательности нужно менять, что нужно покупать и, вообще, как все выглядит внутри.

Итак… На Вашем автомобиле появилась необходимость замены порогов.

Перед началом работы необходимо провести ревизию и выяснить, какова степень повреждений. Для этого поднимаем машину, ставим на упоры (ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ) и, вооружившись тонкой отверткой, начинаем исследовать.

Позволю себе небольшое отступление в конструкцию автомобиля, чтобы определиться, куда этой самой отверткой «исследовать».

Непосредственно порог состоит из трех элементов. Наружная часть (является частью боковины, но поставляется как отдельная ремонтная деталь), внутренняя часть (состоит из соединителя и элемента днища) и усилителя. В разрезе это выглядит приблизительно так:

Усилитель в свою очередь состоит из трех частей. Если со средней частью все просто, она поставляется, как отдельный элемент, то передняя и задняя часть усилителя – элементы внутренней части боковины и панели «передка», которая соединяется с моторным щитом.

Кроме того, с внутренней стороны соединителя приварены передний кронштейн (поддомкратник), передний соединитель (то, на чем висит брызговик), задний соединитель (к нему прикручивается реактивная штанга) и задний поддомкратник.

Вот все эти элементы и необходимо проверить. Отверткой наносим удары средней силы. Те элементы, которые удается проткнуть, подлежат замене однозначно. Кроме этого необходимо изучить состояние лонжеронов в тех местах, где к ним присоединены соединители, и днище в тех же областях.

Приступаем к работе.

Снимаем двери и сидения, убираем коврики, устанавливаем подпорку под среднюю часть автомобиля, чтобы избежать проседания, и срезаем внешнюю часть порога:

Изучаем состояние усилителя и внутреннего соединителя:

Так как часть порога заходит под переднее крыло, необходимо срезать его (крыла) нижнюю часть или (если состояние крыла неудовлетворительное) полностью удалить его. Лучше всего это делать с помощью приспособления для высверливания точечной сварки:

В данном случае крыло имело механические повреждения и в дальнейшем было заменено целиком.

Удаляем усилитель и все, что находится в неудовлетворительном состоянии:

Снимаем соединитель и, если необходимо, поддомратники:

Зачищаем места сварки, убираем пластовую ржавчину и устанавливаем новый соединитель:

После сварки рекомендую обработать место соединения шовным герметиком и покрыть грунтом. В своей работе я использую Standox Rotbraun для дополнительной антикорозийной защиты:

 

Устанавливаем среднюю часть усилителя:

 

Изначально был приобретен «запасной» усилитель, из которого были восстановлены недостающие части. Все швы были обточены и покрыты грунтом:

Подгоняем и ввариваем наружную часть порога:

Следует отметить, что НЕЛЬЗЯ ВАРИТЬ СПЛОШНЫМ ШВОМ. Сильный нагрев «уведет» металл, и перед покраской придется использовать большое количество шпаклевки, что не будет являться качественным ремонтом.

Сварка ведется по принципу через шесть точек. То есть, делаем точку, отходим на расстояние приблизительно шесть точек и делаем следующую. Область вокруг первой успевает остыть и мы возвращаемся к первой и т. д.:

Обтачиваем швы и устанавливаем крыло (или его часть):

Обрабатываем швы стеклошпаклевкой и отправляем в покраску:

Работа окончена!

11.04.09.

www.niva-faq.msk.ru

30Ноя

Устройство кшм двигателя – Кривошипно-шатунный механизм двигателя (КШМ): устройство и принцип работы

Устройство кривошипно-шатунного механизма

Основной задачей двигателей внутреннего сгорания, использующиеся на всевозможной технике, является преобразование энергии, которая выделяется при сжигании определенных веществ, в случае с ДВС – это топливо на основе нефтепродуктов или спиртов и воздуха, необходимого для горения.

Преобразование энергии производится в механическое действие – вращение вала. Далее уже это вращение передается дальше, для выполнения полезного действия.

Однако реализация всего этого процесса не такая уж и простая. Нужно организовать правильно преобразование выделяемой энергии, обеспечить подачу топлива в камеры, где производиться сжигание топливной смеси для выделения энергии, отвод продуктов горения. И это не считая того, что тепло, выделяемое при сгорании нужно куда-то отводить, нужно убрать трение между подвижными элементами. В общем, процесс преобразования энергии сложен.

Поэтому ДВС – устройство довольно сложное, состоящее из значительного количества механизмов, выполняющих определенные функции. Что же касается преобразования энергии, то выполняет его механизм, называющийся кривошипно-шатунным. В целом, все остальные составные части силовой установки лишь обеспечивают условия для преобразования и обеспечивают максимально возможный выход КПД.

Принцип действия кривошипно-шатунного механизма

Основная же задача лежит на этом механизме, ведь он преобразовывает возвратно-поступательное перемещение поршня во вращение коленчатого вала, того вала, от движения которого и производится полезное действие.

Устройство КШМ

Чтобы было более понятно, в двигателе есть цилиндро-поршневая группа, состоящая из гильз и поршней. Сверху гильза закрыта головкой, а внутри ее помещен поршень. Закрытая полость гильзы и является пространством, где производится сгорание топливной смеси.

При сгорании объем горючей смеси значительно возрастает, а поскольку стенки гильзы и головка являются неподвижными, то увеличение объема воздействует на единственный подвижный элемент этой схемы – поршень. То есть поршень воспринимает на себя давление газов, выделенных при сгорании, и от этого смещается вниз. Это и является первой ступенью преобразования – сгорание привело к движению поршня, то есть химический процесс перешел в механический.

И вот далее уже в действие вступает кривошипно-шатунный механизм. Поршень связан с кривошипом вала посредством шатуна. Данное соединение является жестким, но подвижным. Сам поршень закреплен на шатуне посредством пальца, что позволяет легко шатуну менять положение относительно поршня.

Шатун же своей нижней частью охватывает шейку кривошипа, которая имеет цилиндрическую форму. Это позволяет менять угол между поршнем и шатуном, а также шатуном и кривошипом вала, но при этом смещаться шатун вбок не может. Относительно поршня он только меняет угол, а на шейке кривошипа он вращается.

Поскольку соединение жесткое, то расстояние между шейкой кривошипа и самим поршнем не изменяется. Но кривошип имеет П-образную форму, поэтому относительно оси коленвала, на которой размещен этот кривошип, расстояние между поршнем и самим валом меняется.

За счет применения кривошипов и удалось организовать преобразование перемещения поршня во вращение вала.

Но это схема взаимодействия только цилиндро-поршневой группы с кривошипно-шатунным механизмом.

На деле же все значительно сложнее, ведь имеются взаимодействия между элементами этих составляющих, причем механические, а это значит, что в местах контакта этих элементов будет возникать трение, которое нужно по максимуму снизить. Также следует учитывать, что один кривошип неспособен взаимодействовать с большим количеством шатунов, а ведь двигатели создаются и с большим количеством цилиндров – до 16. При этом нужно же и обеспечить передачу вращательного движения дальше. Поэтому рассмотрим, из чего состоит цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) и кривошипно-шатунный механизм (КШМ).

Начнем с ЦПГ. Основными в ней являются гильзы и поршни. Сюда же входят и кольца с пальцами.

Гильза

Съёмная гильза

Гильзы существуют двух типов – сделанные непосредственно в блоке и являющиеся их частью, и съемные. Что касается выполненных в блоке, то представляют они собой цилиндрические углубления в нем нужной высоты и диаметра.

Съемные же имеют тоже цилиндрическую форму, но с торцов они открыты. Зачастую для надежной посадки в свое посадочное место в блоке, в верхней части ее имеется небольшой отлив, обеспечивающий это. В нижней же части для плотности используются резиновые кольца, установленные в проточные канавки на гильзе.

Внутренняя поверхность гильзы называется зеркалом, потому что она имеет высокую степень обработки, чтобы обеспечить минимально возможное трение между поршнем и зеркалом.

В двухтактных двигателях в гильзе проделываются на определенном уровне несколько отверстий, которые называются окнами. В классической схеме ДВС используется три окна – для впуска, выпуска и перепуска топливной смеси и отработанных продуктов. В оппозитных же установках типа ОРОС, которые тоже являются двухтактными, надобности в перепускном окне нет.

Поршень

Поршень принимает на себя энергию, выделяемую при сгорании, и за счет своего перемещения преобразовывает ее в механическое действие. Состоит он из днища, юбки и бобышек для установки пальца.

Устройство поршня

Именно днищем поршень и воспринимает энергию. Поверхность днища в бензиновых моторах изначально была ровной, позже на ней стали делать углубления для клапанов, предотвращающих столкновение последних с поршнями.

В дизельных же моторах, где смесеобразование происходит непосредственно в цилиндре, и составляющие смеси туда подаются по отдельности, в днищах поршня выполнена камера сгорания – углубления особой формы, обеспечивающие более лучшее смешивание компонентов смеси.

Отличие дизельного двигателя от бензинового

В инжекторных бензиновых двигателях тоже стали применять камеры сгорания, поскольку в них тоже составные части смеси подаются по отдельности.

Юбка является лишь его направляющей в гильзе. При этом нижняя часть ее имеет особую форму, чтобы исключить возможность соприкосновения юбки с шатуном.

Чтобы исключить просачивание продуктов горения в подпоршневое пространство используются поршневые кольца. Они подразделяются на компрессионные и маслосъемные.

В задачу компрессионных входит исключение появления зазора между поршнем и зеркалом, тем самым сохраняется давление в надпоршневом пространстве, которое тоже участвует в процессе.

Если бы компрессионных колец не было, трение между разными металлами, из которых изготавливаются поршень и гильза было бы очень высоким, при этом износ поршня происходил бы очень быстро.

В двухтактных двигателях маслосъемные кольца не применяются, поскольку смазка зеркала производиться маслом, которое добавляется в топливо.

В четырехтактных смазка производится отдельной системой, поэтому чтобы исключить перерасход масла используются маслосъемные кольца, снимающие излишки его с зеркала, и сбрасывая в поддон. Все кольца размещаются в канавках, проделанных в поршне.

Бобышки – отверстия в поршне, куда вставляется палец. Имеют отливы с внутренней части поршня для увеличения жесткости конструкции.

Палец представляет собой трубку значительной толщины с высокоточной обработкой внешней поверхности. Часто, чтобы палец не вышел за пределы поршня во время работы и не повредил зеркало гильзы, он стопориться кольцами, размещающимися в канавках, проделанных в бобышках.

Это конструкция ЦПГ. Теперь рассмотрим устройство кривошипно-шатунного механизма.

Шатун

Итак, состоит он из шатуна, коленчатого вала, посадочных мест этого вала в блоке и крышек крепления, вкладышей, втулки, полуколец.

Шатун – это стержень с отверстием в верхней части под поршневой палец. Нижняя часть его сделана в виде полукольца, которым он садится на шейку кривошипа, вокруг шейки он фиксируется крышкой, внутренняя поверхность ее тоже выполнена в виде полукольца, вместе с шатуном они и формируют жесткое, но подвижное соединение с шейкой – шатун может вращаться вокруг ее. Соединяется шатун со своей крышкой посредством болтовых соединений.

Чтобы снизить трение между пальцем и отверстием шатуна применяется медная или латунная втулка.

По всей длине внутри шатун имеет отверстие, через которое масло подается для смазки соединения шатуна и пальца.

Коленчатый вал

Перейдем к коленчатому валу. Он имеет достаточно сложную форму. Осью его выступают коренные шейки, посредством которых он соединен с блоком цилиндров. Для обеспечения жесткого соединения, но опять же подвижного, в блоке посадочные места вала выполнены в виде полуколец, второй частью этих полуколец выступают крышки, которыми вал поджимается к блоку. Крышки к с блоком соединены болтами.

Коленвал 4-х цилиндрового двигателя

Коренные шейки вала соединены с щеками, которые являются одной из составных частей кривошипа. В верхней части этих щек располагается шатунная шейка.

Количество коренных и шатунных шеек зависит от количества цилиндров, а также их компоновки. В рядных и V-образных двигателях на вал передаются очень большие нагрузки, поэтому должно быть обеспечено крепление вала к блоку, способное правильно распределять эту нагрузку.

Для этого на один кривошип вала должно приходиться две коренные шейки. Но поскольку кривошип размещен между двух шеек, то одна из них будет играть роль опорной и для другого кривошипа. Из этого следует, что у рядного 4-цилиндрового двигателя на валу имеется 4 кривошипа и 5 коренных шеек.

У V-образных двигателей ситуация несколько иная. В них цилиндры расположены в два ряда под определенным углом. Поэтому один кривошип взаимодействует с двумя шатунами. Поэтому у 8-цилиндрового двигателя используется только 4 кривошипа, и опять же 5 коренных шеек.

Уменьшение трения между шатунами и шейками, а также блоком с коренными шейками достигается благодаря использованию вкладышей – подшипников трения, которые помещаются между шейкой и шатуном или блоком с крышкой.

Смазка шеек вала производится под давлением. Для подачи масла применяются каналы, проделанные в шатунных и коренных шейках, их крышках, а также вкладышах.

В процессе работы возникают силы, которые пытаются сместить коленчатый вал в продольном направлении. Чтобы исключить это используются опорные полукольца.

В дизельных двигателях для компенсации нагрузок используются противовесы, которые прикрепляются к щекам кривошипов.

Маховик

С одной из сторон вала сделан фланец, к которому прикрепляется маховик, выполняющий несколько функций одновременно. Именно от маховика передается вращение. Он имеет значительный вес и габариты, что облегчает вращение коленчатому валу после того, как маховик раскрутится. Чтобы запустить двигатель нужно создать значительное усилие, поэтому по окружности на маховик нанесены зубья, которые называются венцом маховика. Посредством этого венца стартер раскручивает коленчатый вал при запуске силовой установки. Именно к маховику присоединяются механизмы, которые и используют вращение вала на выполнение полезного действия. У автомобиля это трансмиссия, обеспечивающая передачу вращения на колёса.

Чтобы исключить осевые биения, коленчатый вал и маховик должны быть хорошо отбалансированы.

Другой конец коленчатого вала, противоположный фланцу маховика используется зачастую для привода остальных механизмом и систем мотора: к примеру, там может размещаться шестерня привода масляного насоса, посадочное место для приводного шкива.

Это основная схема коленчатого вала. Особо нового пока ничего не придумано. Все новые разработки направлены пока только на снижение потерь мощности в результате трения между элементами ЦПГ и КШМ.

Также стараются снизить нагрузку на коленчатый вал путем изменения углов положения кривошипов относительно друг друга, но особо значительных результатов пока нет.

autoleek.ru

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Назначение, устройство, принцип действия

Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Детали кривошипно-шатунного механизма можно разделить на:

  • неподвижные — картер, блок цилиндров, цилиндры, головка блока цилиндров, прокладка головки блока и поддон. Обычно блок цилиндров отливают вместе с верхней половиной картера, поэтому иногда его называют блок-картером.
  • подвижные детали КШМ — поршни, поршневые кольца и пальцы, шатуны, коленчатый вал и маховик.

Кроме того, к кривошипно-шатунному механизму относятся различные крепежные детали, а также коренные и шатунные подшипники.

Кривошипно-шатунный механизм

Блок-картер

Блок-картер — основной элемент остова двигателя. Он подвергается значительным силовым и тепловым воздействиям и должен обладать высокой прочностью и жесткостью. В блок-картере устанавливают цилиндры, опоры коленчатого вала, некоторые устройства механизма газораспределения, различные узлы смазочной системы с ее сложной сетью каналов и другое вспомогательное оборудование. Блок-картер изготавливают из чугуна или алюминиевого сплава литьем.

Цилиндр

Цилиндры представляют собой направляющие элементы ⭐ кривошипно-шатунного механизма. Внутри их перемещаются поршни. Длина образующей цилиндра определяется ходом поршня и его размерами. Цилиндры работают в условиях резко изменяющегося давления в надпоршневой полости. Их стенки соприкасаются с пламенем и горячими газами, имеющими температуру до 1500… 2 500 °С.

Цилиндры должны быть прочными, жесткими, термо- и износостойкими при ограниченном количестве смазки. Кроме того, материал цилиндров должен обладать хорошими литейными свойствами и легко обрабатываться на станках. Обычно цилиндры изготавливают из специального легированного чугуна, но могут применяться также алюминиевые сплавы и сталь. Внутреннюю рабочую поверхность цилиндра, называемую его зеркалом, тщательно обрабатывают и покрывают хромом для уменьшения трения, повышения износостойкости и долговечности.

В двигателях с жидкостным охлаждением цилиндры могут быть отлиты вместе с блоком цилиндров или в виде отдельных гильз, устанавливаемых в отверстиях блока. Между наружными стенками цилиндров и блоком имеются полости, называемые рубашкой охлаждения. Последняя заполняется жидкостью, охлаждающей двигатель. Если гильза цилиндра своей наружной поверхностью непосредственно соприкасается с охлаждающей жидкостью, то ее называют мокрой. В противном случае она называется сухой. Применение сменных мокрых гильз облегчает ремонт двигателя. При установке в блок мокрые гильзы надежно уплотняются.

Цилиндры двигателей воздушного охлаждения отливают индивидуально. Для улучшения теплоотвода их наружные поверхности снабжают кольцевыми ребрами. У большинства двигателей воздушного охлаждения цилиндры вместе с их головками крепят общими болтами или шпильками к верхней части картера.

В V-образном двигателе цилиндры одного ряда могут быть несколько смещены относительно цилиндров другого ряда. Это связано с тем, что на каждом кривошипе коленчатого вала крепятся два шатуна, один из которых предназначен для поршня правой, а другой — для поршня левой половины блока.

Блок цилиндров

На тщательно обработанную верхнюю плоскость блока цилиндров устанавливают головку блока, которая закрывает цилиндры сверху. В головке над цилиндрами выполнены углубления, образующие камеры сгорания. У двигателей жидкостного охлаждения в теле головки блока предусмотрена рубашка охлаждения, сообщающаяся с рубашкой охлаждения блока цилиндров. При верхнем расположении клапанов в головке имеются гнезда для них, впускные и выпускные каналы, отверстия с резьбой для установки свечей зажигания (у бензиновых двигателей) или форсунок (у дизелей), магистрали смазочной системы, крепежные и другие вспомогательные отверстия. Материалом для головки блока обычно служит алюминиевый сплав или чугун.

Плотное соединение блока цилиндров и головки блока обеспечивается с помощью болтов или шпилек с гайками. Для герметизации стыка с целью предотвращения утечки газов из цилиндров и охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения между блоком цилиндров и головкой блока устанавливается прокладка. Она обычно изготавливается из асбестового картона и облицовывается тонким стальным или медным листом. Иногда прокладку с обеих сторон натирают графитом для защиты от пригорания.

Нижняя часть картера, предохраняющая детали кривошипно-шатунного и других механизмов двигателя от загрязнения, обычно называется поддоном. В двигателях сравнительно малой мощности поддон служит также резервуаром для моторного масла. Поддон чаще всего выполняется литым или изготавливается из стального листа штамповкой. Для устранения подтекания масла между блок-картером и поддоном устанавливается прокладка (на двигателях небольшой мощности для уплотнения этого стыка часто используется герметик — «жидкая прокладка»).

Остов двигателя

Соединенные друг с другом неподвижные детали кривошипно-шатунного механизма являются остовом двигателя, воспринимающим все основные силовые и тепловые нагрузки, как внутренние (связанные с работой двигателя), так и внешние (обусловленные трансмиссией и ходовой частью). Силовые нагрузки, передающиеся на остов двигателя от несущей системы ТС (рама, кузов, корпус) и обратно, существенно зависят от способа крепления двигателя. Обычно он крепится в трех или четырех точках так, чтобы не воспринимались нагрузки, вызванные перекосами несущей системы, возникающими при движении машины по неровностям. Крепление двигателя должно исключать возможность его смещения в горизонтальной плоскости под действием продольных и поперечных сил (при разгоне, торможении, повороте и т.д.). Для уменьшения вибрации, передающейся на несущую систему ТС от работающего двигателя, между двигателем и подмоторной рамой, в местах крепления, устанавливаются резиновые подушки разнообразных конструкций.

Поршневую группу кривошипно-шатунного механизма образует поршень в сборе с комплектом компрессионных и маслосъемных колец, поршневым пальцем и деталями его крепления. Ее назначение заключается в том, чтобы во время рабочего хода воспринимать давление газов и через шатун передавать усилие на коленчатый вал, осуществлять другие вспомогательные такты, а также уплотнять надпоршневую полость цилиндра для предотвращения прорыва газов в картер и проникновения в него моторного масла.

Поршень

Поршень представляет собой металлический стакан сложной формы, устанавливаемый в цилиндре днищем вверх. Он состоит из двух основных частей. Верхняя утолщенная часть называется головкой, а нижняя направляющая часть — юбкой. Головка поршня содержит днище 4 (рис. а) и стенки 2. В стенках проточены канавки 5 для компрессионных колец. Нижние канавки имеют дренажные отверстия 6 для отвода масла. Для увеличения прочности и жесткости головки ее стенки снабжены массивными ребрами 3, связывающими стенки и днище с бобышками, в которых устанавливается поршневой палец. Иногда оребряют также внутреннюю поверхность днища.

Юбка имеет более тонкие стенки, чем у головки. В ее средней части расположены бобышки с отверстиями.

Конструкции поршней с различной формой днища и их элементов

Рис. Конструкции поршней с различной формой днища (а—з) и их элементов:
1 — бобышка; 2 — стенка поршня; 3 — ребро; 4 — днище поршня; 5 — канавки для компрессионных колец; 6 — дренажное отверстие для отвода масла

Днища поршней могут быть плоскими (см. а), выпуклыми, вогнутыми и фигурными (рис. б—з). Их форма зависит от типа двигателя и камеры сгорания, принятого способа смесеобразования и технологии изготовления поршней. Самой простой и технологичной является плоская форма. В дизелях применяются поршни с вогнутыми и фигурными днищами (см. рис. е—з).

При работе двигателя поршни нагреваются сильнее, чем цилиндры, охлаждаемые жидкостью или воздухом, поэтому расширение поршней (особенно алюминиевых) больше. Несмотря на наличие зазора между цилиндром и поршнем, может произойти заклинивание последнего. Для предотвращения заклинивания юбке придают овальную форму (большая ось овала перпендикулярна оси поршневого пальца), увеличивают диаметр юбки по сравнению с диаметром головки, разрезают юбку (чаще всего выполняют Т- или П-образный разрез), заливают в поршень компенсационные вставки, ограничивающие тепловое расширение юбки в плоскости качания шатуна, или принудительно охлаждают внутренние поверхности поршня струями моторного масла под давлением.

Поршень, подвергающийся воздействию значительных силовых и тепловых нагрузок, должен обладать высокой прочностью, теплопроводностью и износостойкостью. В целях уменьшения инерционных сил и моментов у него должна быть малая масса. Это учитывается при выборе конструкции и материала для поршня. Чаще всего материалом служит алюминиевый сплав или чугун. Иногда применяют сталь и магниевые сплавы. Перспективными материалами для поршней или их отдельных частей являются керамика и спеченные материалы, обладающие достаточной прочностью, высокой износостойкостью, низкой теплопроводностью, малой плотностью и небольшим коэффициентом теплового расширения.

Поршневые кольца

Поршневые кольца обеспечивают плотное подвижное соединение поршня с цилиндром. Они предотвращают прорыв газов из надпоршневой полости в картер и попадание масла в камеру сгорания. Различают компрессионные и маслосъемные кольца.

Компрессионные кольца (два или три) устанавливают в верхние канавки поршня. Они имеют разрез, называемый замком, и поэтому могут пружинить. В свободном состоянии диаметр кольца должен быть несколько больше диаметра цилиндра. При введении в цилиндр такого кольца в сжатом состоянии оно создает плотное соединение. Для того чтобы обеспечить возможность расширения установленного в цилиндре кольца при нагревании, в замке должен быть зазор 0,2…0,4 мм. С целью обеспечения хорошей приработки компрессионных колец к цилиндрам часто применяют кольца с конусной наружной поверхностью, а также скручивающиеся кольца с фаской на кромке с внутренней или наружной стороны. Благодаря наличию фаски такие кольца при установке в цилиндр перекашиваются в сечении, плотно прилегая к стенкам канавок на поршне.

Маслосъемные кольца (одно или два) удаляют масло со стенок цилиндра, не позволяя ему попадать в камеру сгорания. Они располагаются на поршне под компрессионными кольцами. Обычно маслосъемные кольца имеют кольцевую канавку на наружной цилиндрической поверхности и радиальные сквозные прорези для отвода масла, которое по ним проходит к дренажным отверстиям в поршне (см. рис. а). Кроме маслосъемных колец с прорезями для отвода масла используются составные кольца с осевыми и радиальными расширителями.

Для предотвращения утечки газов из камеры сгорания в картер через замки поршневых колец необходимо следить за тем, чтобы замки соседних колец не располагались на одной прямой.

Поршневые кольца работают в сложных условиях. Они подвергаются воздействию высоких температур, а смазывание их наружных поверхностей, перемещающихся с большой скоростью по зеркалу цилиндра, недостаточно. Поэтому к материалу для поршневых колец предъявляются высокие требования. Чаще всего для их изготовления применяют высокосортный легированный чугун. Верхние компрессионные кольца, работающие в наиболее тяжелых условиях, обычно покрывают с наружной стороны пористым хромом. Составные маслосъемные кольца изготавливают из легированной стали.

Поршневой палец

Поршневой палец служит для шарнирного соединения поршня с шатуном. Он представляет собой трубку, проходящую через верхнюю головку шатуна и установленную концами в бобышки поршня. Крепление поршневого пальца в бобышках осуществляется двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в специальных канавках бобышек. Такое крепление позволяет пальцу (в этом случае он называется плавающим) проворачиваться. Вся его поверхность становится рабочей, и он меньше изнашивается. Ось пальца в бобышках поршня может быть смещена относительно оси цилиндра на 1,5…2,0 мм в сторону действия большей боковой силы. Благодаря этому уменьшается стук поршня в непрогретом двигателе.

Поршневые пальцы изготавливают из высококачественной стали. Для обеспечения высокой износоустойчивости их наружную цилиндрическую поверхность подвергают закалке или цементации, а затем шлифуют и полируют.

Поршневая группа состоит из довольно большого числа деталей (поршень, кольца, палец), масса которых по технологическим причинам может колебаться; в некоторых пределах. Если различие в массе поршневых групп в разных цилиндрах будет значительным, то при работе двигателя возникнут дополнительные инерционные нагрузки. Поэтому поршневые группы для одного двигателя подбирают так, чтобы они несущественно отличались по массе (для тяжелых двигателей не более чем на 10 г).

Шатунная группа кривошипно-шатунного механизма состоит из:

  • шатуна
  • верхней и нижней головок шатуна
  • подшипников
  • шатунных болтов с гайками и элементами их фиксации

Шатун

Шатун соединяет поршень с кривошипом коленчатого вала и, преобразуя возвратно-поступательное движение поршневой группы во вращательное движение коленчатого вала, совершает сложное движение, подвергаясь при этом действию знакопеременных ударных нагрузок. Шатун состоит из трех конструктивных элементов: стержня 2, верхней (поршневой) головки 1 и нижней (кривошипной) головки 3. Стержень шатуна обычно имеет двутавровое сечение. В верхнюю головку для уменьшения трения запрессовывают бронзовую втулку 6 с отверстием для подвода масла к трущимся поверхностям. Нижнюю головку шатуна для обеспечения возможности сборки с коленчатым валом выполняют разъемной. У бензиновых двигателей разъем головки обычно расположен под углом 90° к оси шатуна. У дизелей нижняя головка шатуна 7, как правило, имеет косой разъем. Крышка 4 нижней головки крепится к шатуну двумя шатунными болтами, точно подогнанными к отверстиям в шатуне и крышке для обеспечения высокой точности сборки. Чтобы крепление не ослабло, гайки болтов стопорят шплинтами, стопорными шайбами или контргайками. Отверстие в нижней головке растачивают в сборе с крышкой, поэтому крышки шатунов не могут быть взаимозаменяемыми.

Детали шатунной группы

Рис. Детали шатунной группы:
1 — верхняя головка шатуна; 2 — стержень; 3 — нижняя головка шатуна; 4 — крышка нижней головки; 5 — вкладыши; 6 — втулка; 7 — шатун дизеля; S — основной шатун сочлененного шатунного узла

Для уменьшения трения в соединении шатуна с коленчатым валом и облегчения ремонта двигателя в нижнюю головку шатуна устанавливают шатунный подшипник, который выполнен в виде двух тонкостенных стальных вкладышей 5, залитых антифрикционным сплавом. Внутренняя поверхность вкладышей точно подогнана к шейкам коленчатого вала. Для фиксации вкладышей относительно головки они имеют отогнутые усики, входящие в соответствующие пазы головки. Подвод масла к трущимся поверхностям обеспечивают кольцевые проточки и отверстия во вкладышах.

Для обеспечения хорошей уравновешенности деталей кривошипно-шатунного механизма шатунные группы одного двигателя (как и поршневые) должны иметь одинаковую массу с соответствующим ее распределением между верхней и нижней головками шатуна.

В V-образных двигателях иногда используются сочлененные шатунные узлы, состоящие из спаренных шатунов. Основной шатун 8, имеющий обычную конструкцию, соединен с поршнем одного ряда. Вспомогательный прицепной шатун, соединенный верхней головкой с поршнем другого ряда, нижней головкой шарнирно крепится с помощью пальца к нижней головке основного шатуна.

Коленчатый вал

Коленчатый вал, соединенный с поршнем посредством шатуна, воспринимает действующие на поршень силы. На нем возникает вращающий момент, который затем передается на трансмиссию, а также используется для приведения в действие других механизмов и агрегатов. Под влиянием резко изменяющихся по величине и направлению сил инерции и давления газов коленчатый вал вращается неравномерно, испытывая крутильные колебания, подвергаясь скручиванию, изгибу, сжатию и растяжению, а также воспринимая тепловые нагрузки. Поэтому он должен обладать достаточной прочностью, жесткостью и износостойкостью при сравнительно небольшой массе.

Конструкции коленчатых валов отличаются сложностью. Их форма определяется числом и расположением цилиндров, порядком работы двигателя и числом коренных опор. Основными частями коленчатого вала являются коренные шейки 3, шатунные шейки 2, щеки 4, противовесы 5, передний конец (носок 1) и задний конец (хвостовик 6) с фланцем.

К шатунным шейкам коленчатого вала присоединяют нижние головки шатунов. Коренными шейками вал устанавливают в подшипниках картера двигателя. Соединяются коренные и шатунные шейки при помощи щек. Плавный переход от шеек к щекам, называемый галтелью, позволяет избежать концентрации напряжений и возможных поломок коленчатого вала. Противовесы предназначены для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил, возникающих на кривошипах вала во время его вращения. Их, как правило, изготавливают как единое целое со щеками.

Для обеспечения нормальной работы двигателя к рабочим поверхностям коренных и шатунных шеек необходимо подавать моторное масло под давлением. Масло поступает из отверстий в картере к коренным подшипникам. Затем оно через специальные каналы в коренных шейках, щеках и шатунных шейках попадает к шатунным подшипникам. Для дополнительной центробежной очистки масла в шатунных шейках имеются грязеуловительные полости, закрытые заглушками.

Коленчатые валы изготавливают методом ковки или литья из среднеуглеродистых и легированных сталей (может применяться также чугун высококачественных марок). После механической и термической обработки коренные и шатунные шейки подвергают поверхностной закалке (для повышения износостойкости), а затем шлифуют и полируют. После обработки вал балансируют, т. е. добиваются такого распределения его массы относительно оси вращения, при котором вал находится в состоянии безразличного равновесия.

В коренных подшипниках применяют тонкостенные износостойкие вкладыши, аналогичные вкладышам шатунных подшипников. Для восприятия осевых нагрузок и предотвращения осевого смещения коленчатого вала один из его коренных подшипников (обычно передний) делают упорным.

Маховик

Маховик крепится к фланцу хвостовика коленчатого вала. Он представляет собой тщательно сбалансированный чугунный диск определенной массы. Кроме обеспечения равномерного вращения коленчатого вала маховик способствует преодолению сопротивления сжатия в цилиндрах при пуске двигателя и кратковременных перегрузок, например, при трогании ТС с места. На ободе маховика закреплен зубчатый венец для пуска двигателя от стартера. Поверхность маховика, которая соприкасается с ведомым диском сцепления, шлифуют и полируют.

Коленчатый вал

Рис. Коленчатый вал:
1 — носок; 2 — шатунная шейка; 3 — коренная шейка; 4 — щека; 5 — противовес; 6 — хвостовик с фланцем

Видео-уроки о КШМ

ustroistvo-avtomobilya.ru

Кривошипно-шатунный механизм

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) воспринимает давление газов при рабочем ходе и преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленвала. КШМ состоит из блока цилиндров с головкой, поршней с кольцами, поршневых пальцев, шатунов, коленчатого вала, маховика и поддона картера.

Содержание статьи

Устройство КШМ

Блок цилиндров является основной деталью двигателя, к которой крепятся все механизмы и детали. Блоки цилиндров отливают из чугуна или алюминиевого сплава. В той же отливке выполнены картер и стенки рубашки охлаждения, окружающие цилиндры двигателя. В блок цилиндров устанавливают вставные гильзы. Гильзы бывают «мокрые» (охлаждаемые жидкостью) и «сухие». На многих современных двигателях применяются безгильзовые блоки. Внутренняя поверхность гильзы (цилиндра) служит направляющей для поршней.

Блок цилиндров сверху закрывается одной или двумя (в V-образных двигателях) головками цилиндров из алюминиевого сплава. В головке блока цилиндров (ГБЦ) размещены камеры сгорания, в которых имеются резьбовые отверстия для свечей зажигания (в дизелях – для свечей накала). В головках ДВС с непосредственным впрыском также имеется отверстие для форсунок. Для охлаждения камер сгорания вокруг них выполнена специальная рубашка. На головке цилиндров закреплены детали газораспределительного механизма. В ГБЦ выполнены впускные и выпускные каналы и установлены вставные седла и направляющие втулки клапанов. Для создания герметичности между блоком и ГБЦ устанавливается прокладка, а крепление головки к блоку цилиндров осуществлено шпильками с гайками. Головка цилиндров сверху закрывается крышкой. Между ними устанавливается маслоустойчивая прокладка.

Блок цилиндровБлок цилиндровБлок цилиндров в разрезеБлок цилиндров в разрезеГоловка блока цилиндровГоловка блока цилиндровДетали КШМДетали КШМ

Поршень воспринимает давление газов при рабочем такте и передает его через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Поршень представляет собой перевернутый цилиндрический стакан, отлитый из алюминиевого сплава. В верхней части поршня расположена головка с канавками, в которые вставляются поршневые кольца. Ниже головки выполнена юбка, направляющая движение поршня. В юбке поршня имеются приливы-бобышки с отверстиями для поршневого пальца.

При работе двигателя поршень, нагреваясь, расширится и, если между ним и стенкой цилиндра не будет необходимого зазора, заклинится в цилиндре. Если же зазор будет слишком большим, то часть отработанных газов будет прорываться в картер. Это приведет к падению давления в цилиндре и уменьшению мощности двигателя. Поэтому головку поршня выполняют меньшего диаметра, чем юбку, а саму юбку в поперечном сечении изготавливают не цилиндрической формы, а в виде эллипса с большей осью в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу. На юбке поршня имеется разрез. Из-за овальной формы и разреза юбки предотвращается заклинивание поршня при работе прогретого двигателя. Общее устройство поршней принципиально одинаково, но их конструкции могут отличаться в зависимости от особенностей конкретного двигателя.

Поршневые кольца подразделяются на компрессионные и маслосъемные. Компрессионные кольца уплотняют поршень в цилиндре и служат для уменьшения прорыва газов из цилиндров в картер, а маслосъемные снимают излишки масла со стенок цилиндров и предотвращают проникновение масла в камеру сгорания. Кольца, изготовленные из чугуна или стали, имеют разрез (замок). Количество колец в разных двигателях может быть разным.

Поршневой палец шарнирно соединяет поршень с верхней головкой шатуна. Палец изготовлен в виде пустотелого цилиндрического стержня, наружная поверхность которого закалена токами высокой частоты. Осевое перемещение пальца в бобышках поршня ограничивается разрезными стальными кольцами.

Шатун служит для соединения коленчатого вала с поршнем. Шатун состоит из стального стержня двутаврового сечения, верхней неразъемной и нижней разъемной головок. В верхней головке установлен поршневой палец, а нижняя головка крепится на шатунной шейке коленчатого вала. Для уменьшения трения в верхнюю головку шатуна запрессовывается втулка, а в нижнюю, состоящую из двух частей, устанавливаются тонкостенные вкладыши. Обе части нижней головки скрепляются двумя болтами с гайками. К головкам шатуна при работе двигателя подводится масло. В V-образных двигателях на одной шатунной шейке коленвала крепится два шатуна.

Коленчатый вал изготавливается из стали или из высокопрочного чугуна. Он состоит из шатунных и коренных шлифованных шеек, щек и противовесов. Задняя часть вала выполнена в виде фланца, к которому болтами крепится маховик. На переднем конце коленчатого вала закрепляется ременной шкив и звездочка привода распредвала. В шкив может быть интегрирован гаситель крутильных колебаний. Наиболее распространенная конструкция представляет собой два металлических кольца, соединенных через упругую среду (резина-эластомер, вязкое масло).

Количество и расположение шатунных шеек зависят от числа цилиндров и их расположения. Шатунные шейки коленвала многоцилиндрового двигателя выполнены в разных плоскостях, что необходимо для равномерного чередования рабочих тактов в разных цилиндрах. Коренные и шатунные шейки соединяются между собой щеками. Для уменьшения центробежных сил, создаваемых кривошипами, на коленчатом валу выполнены противовесы, а шатунные шейки сделаны полыми. Поверхность коренных и шатунных шеек закаливают токами высокой частоты. В шейках и щеках имеются каналы, предназначенные для подвода масла. В каждой шатунной шейке имеется полость, которая выполняет функцию грязеуловителя. В грязеуловители масло поступает от коренных шеек и при вращении вала частицы грязи, находящиеся в масле, под действием центробежных сил отделяются от масла и оседают на стенках. Очистка грязеуловителей осуществляется через завернутые в их торцы резьбовые пробки только при разборке двигателя. Перемещение вала в продольном направлении ограничивается упорными шайбами. В местах выхода коленчатого вала из картера двигателя имеются сальники и уплотнители, предотвращающие утечку масла.

В работающем двигателе нагрузки на шатунные и коренные шейки коленчатого вала очень велики. Для уменьшения трения шейки вала расположены в подшипниках скольжения, которые выполнены в виде металлических вкладышей, покрытых антифрикционным слоем. Вкладыши состоят из двух половинок. Шатунные подшипники устанавливаются в нижней разъемной головке шатуна, а коренные – в блоке и крышке подшипника. Крышки коренных подшипников прикручиваются болтами к блоку цилиндров и стопорятся во избежание самоотвертывания. Чтобы вкладыши не провертывались, в них делают выступы, а в крышках, седлах и головках шатунов – соответствующие им уступы.

Маховик уменьшает неравномерность работы двигателя, облегчает его пуск и способствует плавному троганию автомобиля с места. Маховик изготовлен в виде массивного чугунного диска и прикреплен к фланцу коленвала болтами с гайками. При изготовлении маховик балансируется вместе с коленчатым валом. Для того чтобы при разборке двигателя балансировка не нарушилась, маховик устанавливается на несимметрично расположенные штифты или болты. Таким образом исключается его неправильная установка. В некоторых двигателях для снижения крутильных колебаний, передаваемых на КПП, применяются двухмассовые маховики, представляющие собой два диска, упруго соединенные между собой. Диски могут смещаться относительно друг друга в радиальном направлении. На ободе маховика наносятся метки, по которым устанавливают поршень первого цилиндра в в.м.т. при установке зажигания или момента начала подачи топлива (для дизелей). Также на обод крепится зубчатый венец, предназначенный для зацепления с бендиксом стартера.

Для уменьшения вибрации в рядных двигателях применяются балансирные валы, расположенные под коленчатым валом в масляном поддоне.

МаховикМаховикДвухмассовый маховикДвухмассовый маховикБалансирные валыБалансирные валыПоддон картераПоддон картера

Картер двигателя отливается заодно с блоком цилиндров. К нему крепятся детали кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. Для повышения жесткости внутри картера выполнены ребра, в которых расточены гнезда коренных подшипников коленчатого вала. Снизу картер закрывается поддоном, выштампованным из тонкого стального листа. Поддон используется как резервуар для масла и защищает детали двигателя от загрязнения. В нижней части поддона имеется пробка для слива моторного масла. Поддон крепится к картеру болтами. Для предотвращения утечки масла между ними устанавливается прокладка.

Неисправности КШМ

К признакам неисправности КШМ относятся: появление посторонних стуков и шумов, падение мощности двигателя, повышенный расход масла, перерасход топлива, появление дыма в отработанных газах.

Стуки и шумы в двигателе возникают в результате износа его основных деталей и появления между сопряженными деталями увеличенных зазоров. При износе поршня и цилиндра, а также при увеличении зазора между ними возникает звонкий металлический стук, хорошо прослушиваемый при работе холодного двигателя. Резкий металлический стук на всех режимах работы двигателя свидетельствует об увеличении зазора между поршневым пальцем и втулкой верхней головки шатуна. Усиление стука при резком увеличении числа оборотов коленчатого вала свидетельствует об износе вкладышей коренных или шатунных подшипников, причем стук более глухого тона указывает на износ вкладышей коренных подшипников. При большом износе вкладышей возможно резкое падение давление масла. В этом случае эксплуатировать двигатель нельзя.

Падение мощности двигателя возникает при износе или залегании в канавках поршневых колец, износе поршней и цилиндров, а также плохой затяжке головки цилиндров. Эти неисправности вызывают падение компрессии в цилиндре. Компрессию проверяют при помощи компрессометра на теплом двигателе. Для этого выкручивают все свечи, и на место одной из них устанавливают наконечник компрессометра. При полностью открытом дросселе прокручивают двигатель стартером в течение 2-3 секунд. Таким образом последовательно проверяют все цилиндры. Величина компрессии должна быть в пределах, указанных в технических данных двигателя. Разница в компрессии между отдельными цилиндрами не должна превышать 1 кГ/см2.

Повышенный расход масла, перерасход топлива, появление дыма в отработанных газах (при нормальном уровне масла в картере) обычно появляются при залегании поршневых колец или износе колец и цилиндров. Залегание кольца можно устранить без разборки двигателя, залив в цилиндр через отверстие для свечи зажигания специальную жидкость.

Отложение нагара на днищах поршней и камер сгорания снижает теплопроводность, что вызывает перегрев двигателя, падение мощности и повышение расхода топлива.

Трещины в стенках рубашки охлаждения блока и головки блока цилиндров могут появиться в результате замерзания охлаждающей жидкости, заполнения системы охлаждения горячего двигателя холодной охлаждающей жидкостью или в результате перегрева двигателя. Через трещины в блоке цилиндров охлаждающая жидкость может попадать в цилиндры. При этом цвет выхлопных газов становится белым.

avtonov.info

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ): назначение, устройство, принцип работы

Если есть что-то, что прочно ассоциируется с любым автомобилем, это механизм двигателя. Как ни странно, принцип его действия мало изменился с тех пор, как 120 лет назад Карл Бенц запатентовал свой первый автомобиль. Система усложнялась, обрастала сложной электроникой, совершенствовалась, но кривошипно-шатунный механизм (КШМ) остался самым узнаваемым “портретом” любого мотора.

Что такое КШМ и для чего он нужен?

Двигатель в процессе работы должен давать какое-то постоянное движение, и удобней всего, чтобы это было равномерное вращение. Однако силовая часть (цилиндро-поршневая группа, ЦПГ) вырабатывает поступательное движение. Значит, нужно сделать так, чтобы один тип движения преобразовался в другой, причем с наименьшими потерями. Вот для этого и был создан кривошипно-шатунный механизм.
По сути, КШМ – это устройство для получения и преобразования энергии и передачи ее дальше, другим узлам, которые уже эту энергию используют.

Устройство КШМ

Строго говоря, КШМ автомобиля состоит из самого кривошипа, шатунов и поршней. Однако говорить о части, не рассказав о целостной конструкции, было бы в корне неправильно. Поэтому схема и назначение КШП и смежных элементов будет рассматриваться в комплексе.

Устройство КШМ: (1 — коренной подшипник на коренной шейке; 2 — шатунный подшипник на шатунной шейке; 3 — шатун; 4 — поршневой палец; 5 — поршневые кольца; 6 — поршень; 7 — цилиндр; 8 — маховик; 9 — противовес; 10 — коленчатый вал.)
  1. Блок цилиндров – это начало всего движения в моторе. Его составляющие – поршни, цилиндры и гильзы цилиндров, в которых эти поршни движутся;
  2. Шатуны – это соединительные элементы между поршнями и коленвалом. По сути, шатун представляет собой прочную металлическую перемычку, которая одной стороной крепится к поршню с помощью шатунного пальца, а другой фиксируется на шейке коленвала. Благодаря пальцевому соединению поршень может двигаться относительно цилиндра в одной плоскости. Точно так же шатун охватывает посадочное место коленвала – шатунную шейку, и это крепление позволяет ему двигаться в той же плоскости, что и соединение с поршнем;
  3. Коленвал – коленчатый вал вращения, ось которого проходит через носок вала, коренные (опорные) шейки и фланец маховика. А вот шатунные шейки выходят за ось вала, и благодаря этому при его вращении описывают окружность;
  4. Маховик – обязательный элемент механизма, накапливающий инерцию вращения, благодаря которой двигатель работает ровней и не останавливается в “мертвой точке”.

Эти и другие элементы КШМ можно условно разделить на подвижные, те, что выполняют непосредственную работу, и неподвижные вспомогательные элементы.

Подвижная (рабочая) группа КШМ

Как понятно из названия, к подвижной группе относятся элементы, которые активно задействованы в работе двигателя.

  1. Поршень. При работе двигателя поршень перемещается в гильзе цилиндра под действием выталкивающей силы при сгорании топлива – с одной стороны, и поворотом коленвала – с другой. Для уплотнения зазора между ним и цилиндром на боковой поверхности поршня находятся поршневые кольца (компрессионные и маслосъемные), которые герметизируют промежуток и препятствуют потере мощности во время сгорания топлива.

    Устройство поршневой группы: (1 — масляно-охлаждающий канал; 2 — камера сгорания в днище поршня; 3 — днище поршня; 4 — канавка первого компрессионного кольца; 5 — первое (верхнее) компрессионное кольцо; 6 — второе (нижнее) компрессионное кольцо; 7 — маслосъемное кольцо; 8 — масляная форсунка; 9 — отверстие в головке шатуна для подвода масла к поршневому пальцу; 10 — шатун; 11 — поршневой палец; 12 — стопорное кольцо поршневого пальца; 13 и 14 — перегородки поршневых колец; 15 — жаровой пояс.)

  2. Шатун. Это соединительный элемент между поршнем и коленвалом. Верхней головкой шатун крепится к поршню с помощью пальца. Нижняя головка имеет съемную часть, так что шатун можно надеть на шейку коленвала. Для уменьшения трения между шейкой коленвала и головкой шатуна ставятся шатунные вкладыши – подшипники скольжения в виде двух пластин, изогнутых полукругом.

    Устройство шатуна

  3. Коленвал. Это центральная часть двигателя, без которой сложно представить себе его принцип работы. Основной его частью является ось вращения, которая одновременно служит опорой для коленвала в блоке цилиндров. Выступающие за ось вращения элементы предназначены для присоединения к шатунам: когда шатун движется вниз, коленвал позволяет ему описать нижней частью окружность одновременно с движением поршня. Так же, как и в случае с шатунами, опорные шейки коленвала лежат на подшипниках скольжения – вкладышах.

    Устройство коленвала

  4. Маховик. Он крепится к фланцу на торцевой части коленвала. Маховик вращается вместе с валом двигателя и частично демпфирует неизбежные в любом ДВС рывковые нагрузки. Но основная задача маховика – раскручивать коленвал (а с ним и цилиндро-поршневую группу), чтобы поршни не замерли в “мертвой точке”. Таким образом, часть мощности двигателя расходуется на поддержку вращения маховика.
Устройство маховика

Неподвижная группа КШМ

Неподвижной группой можно назвать внешнюю часть двигателя, в которой находится КШП.

  1. Блок цилиндров. По сути, это корпус, в котором располагаются непосредственно цилиндры, каналы системы охлаждения, посадочные места распредвала, коленвала и т.д. Он может выполняться из чугуна или алюминиевого сплава, и сегодня производители всё чаще используют алюминий, чтобы облегчить конструкцию. Для этой же цели вместо сплошного литья используются ребра жесткости, которые облегчают конструкцию без потери прочности. На боковых сторонах блока цилиндров располагаются посадочные места для вспомогательных механизмов двигателя.

    Блок цилиндров

  2. Головка блока цилиндров (ГБЦ). Устанавливается на блок цилиндров и закрывает его сверху. В ГБЦ предусмотрены отверстия для клапанов, впускного и выпускного коллекторов, крепления распредвала (одного или больше), крепления для других элементов двигателя. К ГБЦ, снизу, крепится прокладка (1) — пластина, которая герметизирует стык между блоком цилиндров и ГБЦ. В ней предусмотрены отверстия для цилиндров и крепежных болтов. А сверху — клапанная крышка (5), — ею закрывается ГБЦ сверху, когда двигатель собран и готов к запуску. Прокладка клапанной крышки. Это тонкая пластина, которая укладывается по периметру ГБЦ и герметизирует стык.
Устройство ГБЦ: (1 — прокладка ГБЦ; 2 — ГБЦ; 3 — сальник; 4 — прокладка крышки ГБЦ; 5 — крышка клапанная; 6- прижимная пластина; 7 — пробка маслозаливной горловины; 8 — прокладка пробки; 9 — направляющая втулка клапана; 10 — установочная втулка; 11 — болт крепления головки блока.)

Принцип работы КШМ

Работа механизма двигателя основана на энергии расширения при сгорании топливно-воздушной смеси. Именно эти “микровзрывы” являются движущей силой, которую кривошипно-шатунный механизм переводит в удобную форму. На видео, ниже, подробно описанный принцип работы КШМ в 3Д анимайии.

Принцип работы КШМ:

  1. В цилиндрах двигателя сгорает распыленное и смешанное с воздухом топливо. Такая дисперсия предполагает не медленное горение, а мгновенное, благодаря чему воздух в цилиндре резко расширяется.
  2. Поршень, который в момент начала горения топлива находится в верхней точке, резко опускается вниз. Это прямолинейное движение поршня в цилиндре.
  3. Шатун соединен с поршнем и коленвалом так, что может двигаться (отклоняться) в одной плоскости. Поршень толкает шатун, который надет на шейку коленвала. Благодаря подвижному соединению, импульс от поршня через шатун передается на коленвал по касательной, то есть вал делает поворот.
  4. Поскольку все поршни по очереди толкают коленвал по тому же принципу, их возвратно-поступательное движение переходит во вращение коленвала.
  5. Маховик добавляет импульс вращения, когда поршень находится в «мертвых» точках.

Интересно, что для старта двигателя нужно сначала раскрутить маховик. Для этой цели нужен стартер, который сцепляется с зубчатым венцом маховика и раскручивает его, пока мотор не заведется. Закон сохранения энергии в действии.

Остальные элементы двигателя: клапаны, распредвалы, толкатели, система охлаждения, система смазки, ГРМ и прочие – необходимые детали и узлы для обеспечения работы КШМ.

Основные неисправности

Учитывая нагрузки, как механические, так и химические, и температурные, кривошипно-шатунный механизм подвержен различным проблемам. Избежать неприятностей с КШП (а значит, и с двигателем) помогает грамотное обслуживание, но всё равно от поломок никто не застрахован.

Стук в двигателе.

Один из самых страшных звуков, когда в моторе вдруг появляется странный стук и прочие посторонние шумы. Это всегда признак проблем: если что-то начало стучать, значит, с ним проблема. Поскольку в двигателе элементы подогнаны с микронной точностью, стук свидетельствует об износе. Придется разбирать двигатель, смотреть, что стучало, и менять изношенную деталь.

Основной причиной износа чаще всего становится некачественное ТО двигателя. Моторное масло имеет свой ресурс, и его регулярная замена архиважна. То же относится и к фильтрам. Твердые частички, даже мельчайшие, постепенно изнашивают тонко пригнанные детали, образуют задиры и выработку.

Стук может говорить и об износе подшипников (вкладышей). Они также страдают от недостатка смазки, поскольку именно на вкладыши приходится огромная нагрузка.

Снижение мощности.
Потеря мощности двигателя может говорить о залегании поршневых колец. В этом случае кольца не выполняют свою функцию, в камере сгорания остается моторное масло, а продукты сгорания прорываются в двигатель. Прорыв газов говорит и о пустой растрате энергии, и это чувствует автовладелец как снижение динамических характеристик. Продолжительная работа в такой ситуации может только ухудшить состояние двигателя и довести стандартную, в общем-то, проблему до капремонта двигателя.

Проверить состояние мотора можно самостоятельно, измерив компрессию в цилиндрах. Если она ниже нормативной для данной модификации двигателя, значит, предстоит ремонт двигателя.

Повышенный расход масла.
Если двигатель начал “жрать” масло, это явный признак залегания поршневых колец или других проблем с цилиндро-поршневой группой. Масло сгорает вместе с топливом, из выхлопной трубы идет черный дым, температура в камере сгорания превышает расчетную, и это не добавляет двигателю здоровья. В некоторых случаях может помочь очистка без демонтажа двигателя, но в большинстве случаев предстоит разборка и дефектовка двигателя.

Нагар.
Отложения на поршнях, клапанах и свечах зажигания говорят о том, что с двигателем есть проблема. Если топливо не сгорает полностью, нужно искать причину неисправности и устранять ее. В противном случае мотору грозит перегрев из-за ухудшения теплопроводности поверхностей со слоем нагара.

Белый дым из выхлопной трубы.
Появляется, когда в камеру сгорания попадает антифриз. Причиной чаще всего бывает износ прокладки ГБЦ или микротрещины в рубашке охлаждения двигателя, и для устранения проблемы необходима ее замена.

Медлить в этой ситуации нежелательно: маленькая протечка может обернуться гидроударом. Камера сгорания наполняется жидкостью, поршень движется вверх, но жидкость, в отличие от воздуха, не сжимается, и получается эффект удара о твердую поверхность. Последствия такой катастрофы могут быть любые, вплоть до “кулака дружбы” и продажи машины на запчасти.

Заключение

Несмотря на высокие нагрузки, критические условия работы и даже небрежность владельцев, кривошипно-шатунный механизм отличается завидной живучестью. Вывести его из строя можно неправильным обслуживанием, нештатными нагрузками, поломкой смежных элементов. Да, двигатель почти всегда можно починить, но эта услуга обойдется в разы дороже, чем просто грамотное регулярное ТО. Недаром же есть двигатели “миллионники”, которые способны служить десятилетиями, не доставляя проблем владельцу машины.

vaznetaz.ru

Устройство КШМ

 

 

 

 

 КШМ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Схема измерения цилиндров ВАЗ 2110

Основные размеры КШМ ВАЗ 2110, 2111, 2112

показаны на рисунке. Хорошо зарекомендовали

себя двигателя ВАЗ 2110, они имеют много

взаимозаменяемых деталей КШМ с двигателями

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует прямолинейное возвратно-поступательные движения поршней, воспринимающих давление газов, во вращательное движение коленчатого вала.

Устройство КШМ можно разделить на две группы: подвижные и неподвижные.

Подвижные детали: 

поршень, поршневые кольца, поршневые пальцы и шатуны, коленчатый вал, маховик.

Блок-картер, головка блока цилиндров, гильзы цилиндров. Имеются также фиксирующие и крепежные детали.

Поршневая группа

Поршневая группа включает в себя поршень, поршневые кольца, поршневой палец с фиксирующими деталями. Поршень воспринимает усилие расширяющихся газов при рабочем ходе и передает ею через шатун па кривошип коленчатого вала; осуществляет подготовительные такты; уплотняет над поршневую полость цилиндра как от прорыва газов в картер, так и от излишнего проникновения в нее смазочного материала.

Коренные подшипники

Для коренных подшипников применяются подшипники скольжения, выполненные в виде вкладышей, основой которых является стальная лента толщиной 1,9—2,8 мм для карбюраторных двигателей и 3—6 мм для дизелей. В качестве антифрикционного материала вкладышей используют высокооловянистый алюминиевый сплав для карбюраторных двигателей и трехслойные с рабочим слоем из свинцовой бронзы.

Маховик

Маховик

Маховик служит для уменьшения неравномерности вращения коленчатого вала, накопления энергии во время рабочего хода поршня, необходимой для вращения вала в течение подготовительных тактов, и вывода деталей КШМ из ВМТ (верхней мертвой точки) и НВТ (нижней мертвой точки).
В многоцилиндровых двигателях маховик является, в основном, накопителем кинетической энергии, необходимой для пуска двигателя и обеспечения плавного трогания автомобиля с места.


Маховики отливают из чугуна в виде лиска с массивным ободом и проводят его динамическую балансировку в сборе с коленчатым валом. На ободе маховика имеется посадочный поясок для напрессовки зубчатого венца для электрического пуска стартером. На цилиндрической поверхности маховика находятся метки или маркировочные штифты и надписи, определяющие момент прохождения ВМТ поршнем первого цилиндра. На торцевую рабочую поверхность опирается фрикционный диск сцепления. Для крепления его кожуха имеются резьбовые отверстия. Маховик центрируют по наружной поверхности фланца с помощью выточки, а положения его относительно коленчатого вала фиксируют установочным штифтом или несимметричным расположением отверстий крепления маховика.

Поршни

Форма и конструкция поршня, включая днище поршня и отверстие под поршневой палец, в значительной степени определяются формой камеры сгорания.

 Устройство шатуна

Устройство шатуна

Шатун необходим для соединения поршня с коленчатым валом и передачи усилия от поршня к коленчатому валу

 

 Устройство шатуна

Устройство КШМ автомобиля. 

1 — стопорное кольцо, 2 — поршневой палец, 3 — маслосьемные кольца, 4 — компрессионные кольца, 5 — камера сгорания, 6 — днище поршня, 7 — головка поршня:     8 — юбка поршня;  9 —  поршень: 10 — форсунка; 11- шатун; 12  — вкладыш;  13 — шайба , 14 — длинный болт; 15 — короткий болт; 16 — крышка шатуна, 17  —  втулка шатуна;  18 — номер на шатуне; 19 — метка на крышке шатуна; 20 —  шатунный болт.

 

Поршень состоит из головки поршня и направляющей части — юбки поршня. С внутренней стороны имеются приливы — бобышки с гладкими отверстиями под поршневой палец. Для фиксации пальца в отверстиях проточены канавки под стопорные кольца. В зоне выхода отверстий на внешних стенках юбки выполняются местные углубления, где стенки юбки не соприкасаются со стенками цилиндров. Таким образом получаются так называемые холодильники. Для снижения температуры нагрева направляющей поршня в карбюраторных двигателях головку поршня отделяют две поперечные симметричные прорези, которые препятствуют отводу теплоты от днища.

Нагрев, а следовательно, и тепловое расширение поршня по высоте неравномерны. Поэтому поршни выполняют в виде конуса овального сечения. Головка поршня имеет диаметр меньше, чем направляющая. В быстроходных двигателях, особенно при применении коротких шатунов, скорость изменения боковой силы довольно значительна. Это приводит к удару поршня о цилиндр. Чтобы избежать стуков, при перекладке поршневые пальцы смещают на 1,4—1,6 мм в сторону действия максимальной боковой силы, что приводит к более плавной перекладке и снижению уровня шума.


Головка поршня состоит из днища и образующих ее стенок, в которых именно канавки под поршневые кольца. В нижней канавке находятся дренажные отверстия для отвода масла диаметром 2,5—3 мм. Днище головки является одной из стенок камеры сгорания и воспринимает давление газов, омывается открытым пламенем и горячими газами. Для увеличения прочности днища и повышения обшей жесткости головки се стенки выполняются с массивными ребрами. Днища поршней изготовляют плоскими, выпуклыми, вогнутыми и фигурными. Форма выбирается с учетом типа двигателя, камеры сгорания, процесса смесеобразования и технологии изготовления поршней.

Поршневые кольца

Поршневые кольца — элементы уплотнения поршневой группы, обеспечивающие герметичность рабочей полости цилиндра и отвод теплоты от головки поршня.

По назначению кольца подразделяются на:

Компрессионные кольца — препятствующие прорыву газов в картер и отводу теплоты в стенки цилиндра.

Маслосъемные кольца — обеспечивающие равномерное распределение масла по поверхности цилиндра и препятствующие проникновению масла в камеру сгорания.


Изготовляются кольца из специальною легированною чугуна или стали. Разрез кольца, называемый замком, может быть прямым, косым или ступенчатым. По форме и конструкции поршневые кольца дизелей делятся на трапециевидные, с конической поверхностью, и подрезом, маслосъемные, пружинящие с расширителем; поршневые кольца карбюраторных двигателей — на бочкообразные, с конической поверхностью со скосом, с подрезом; маслосьемные — с дренажными отверстиями и узкой перемычкой, составные предсталяют собой два стальных лиска (осевой и радиальный расширители).

Маслосъемные кольца

Составное маслосъемное поршневое кольцо (а) и его установка в головке поршня двигателя: 1 — дискообразное кольцо; 2 — осевой расширитель; 3 — радиальный расширитель; 4— замок кольца; 5 — компрессионные кольца; 6 — поршень; 7 — отверстие в канавке маслосъемного кольца.

Для повышения износостойкости первого компрессионного кольца, работающего и условиях высоких температур  и граничного трения, его поверхность покрывают пористым хромом. Устанавливая на поршень поршневые кольца, необходимо следить за тем, чтобы замки соседних колец были смещены один относительно другого на некоторый угол (90 —180 градусов).

Поршневой палец обеспечивает шарнирное соединение шатуна с поршнем. Поршневые пальцы изготовляют из малоуглеродистых сталей. Рабочую поверхность тщательно обрабатывают и шлифуют. Для уменьшения массы палец выполняют пустотелым.

Установка поршневого пальца

Установка поршневого пальца

Шатун шарнирно соединяет поршень с кривошипом коленчатого вала. Он воспринимает от поршня и передает коленчатому валу усилие давления газов при рабочем ходе, обеспечивает перемещение поршней при совершении вспомогательных тактов. Шатун работает в условиях значительных нагрузок действующих по его продольной оси.

Шатун состоит из верхней головки, в которой имеется гладкое отверстие под подшипник поршневого пальца; стержня двутаврового сечения и нижней головки с разъемным отверстием для крепления с шатунной шейкой коленчатого вата. Крышка нижней головки крепится с помощью шатунных болтов. Шатун изготавливают методом гарячей штамповки из высокочественной стали. Для более подробного изучения создан раздел «Устройство шатуна«.

Устройство шатуна

Устройство шатуна

Такты работы двигателяДля смазывания подшипника поршневого пальца (бронзовая втулка) в верхней головке шатуна имеются отверстие или прорези. В двигателях марки «ЯМЗ» подшипник смазывается под давлением, для чего в стержне шатуна имеется масляный канал. Плоскость разъема нижней головки шатуна может располагаться под различными углами к продольной оси шатуна. Наибольшее распространение получили шатуны с разъемом перпендикулярным к оси стержня, В двигателях марки «ЯМЗ» имеющим больший диаметр,  чем диаметр цилиндра, pазмер нижней головки шатуна, выполнен косой разъем нижней головки, так как при прямом разъеме монтаж шатуна через цилиндр при сборке двигателя становится невозможным. Для подвода масла к стенкам цилиндра на нижней головке шатуна имеется отверстие. С целью уменьшения трения и изнашивания в нижние головки шатунов устанавливают подшипники скольжения, состоящие из двух взаимозаменяемых вкладышей (верхнего и нижнею).

Вкладыши изготовляются из стальной профилированной ленты толщиной 1,3—1,6 мм для карбюраторных двигателей и 2—3,6 мм для дизелей. На ленту наносят антифрикционный сплав толщиной 0,25—-0,4 мм — высокооловянистый алюминиевый сплав (для карбюраторных двигателей). На дизелях марки «КамАЗ» применяют трехслойные вкладыши, залитые свинцовистой бронзой. Шатунные вкладыши устанавливаются в нижнюю головку шатуна с натягом 0,03—0,04 мм. От осевого смешения и провертывания вкладыши удерживаются в своих гнездах усиками, входящими в пазы, которые при сборке шатуна и крышки должны располагаться на одной стороне шатуна.

Устройство двигателя автомобиля не сложно для обучения, главное изучать материал последовательно и систематизированно.

Устройство КШМ

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Устройство КШМ двигателя

1.1 Подвижные детали КШМ

1.2 Неподвижные детали КШМ

2. Неисправности КШМ двигателя

2.1 Звуки неисправностей двигателя (стуки двигателя)

2.2 Признаки и причины неисправностей двигателя автомобиля

3. Капитальный ремонт двигателя автомобиля

 

www.autoezda.com

Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма ДВС

Двигатели внутреннего сгорания, используемые на автомобилях, функционируют за счет преобразования энергии, выделяемой при горении горючей смеси, в механическое действие – вращение. Это преобразование обеспечивается кривошипно-шатунным механизмом (КШМ), который является одним из ключевых в конструкции двигателя автомобиля.

Устройство КШМ

Содержание статьи

Кривошипно-шатунный механизм двигателя состоит из трех основных деталей:

  1. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ).
  2. Шатун.
  3. Коленчатый вал.

Все эти компоненты размещаются в блоке цилиндров.

ЦПГ

Назначение ЦПГ — преобразование выделяемой при горении энергии в механическое действие – поступательное движение. Состоит ЦПГ из гильзы – неподвижной детали, посаженной в блок в блок цилиндров, и поршня, который перемещается внутри этой гильзы.

После подачи внутрь гильзы топливовоздушной смеси, она воспламеняется (от внешнего источника в бензиновых моторах и за счет высокого давления в дизелях). Воспламенение сопровождается сильным повышением давления внутри гильзы. А поскольку поршень это подвижный элемент, то возникшее давление приводит к его перемещению (по сути, газы выталкивают его из гильзы). Получается, что выделяемая при горение энергия преобразуется в поступательное движение поршня.

Для нормального сгорания смеси должны создаваться определенные условия – максимально возможная герметичность пространства перед поршнем, именуемое камерой сгорания (где происходит горение), источник воспламенения (в бензиновых моторах), подача горючей смеси и отвод продуктов горения.

Герметичность пространства обеспечивается головкой блока, которая закрывает один торец гильзы и поршневыми кольцами, посаженными на поршень. Эти кольца тоже относятся к деталям ЦПГ.

Шатун

Следующий компонент КШМ – шатун. Он предназначен для связки поршня ЦПГ и коленчатого вала и передает механических действий между ними.

Шатун представляет собой шток двутавровой формы поперечного сечения, что обеспечивает детали высокую устойчивость на изгиб. На концах штока имеются головки, благодаря которым шатун соединяется с поршнем и коленчатым валом.

По сути, головки шатуна представляют собой проушины, через которые проходят валы обеспечивающие шарнирное (подвижное) соединение всех деталей. В месте соединения шатуна с поршнем, в качестве вала выступает поршневой палец (относится к ЦПГ), который проходит через бобышки поршня и головку шатуна. Поскольку поршневой палец извлекается, то верхняя головка шатуна – неразъемная.

В месте соединения шатуна с коленвалом, в качестве вала выступают шатунные шейки последнего. Нижняя головка имеет разъемную конструкцию, что и позволяет закреплять шатун на коленчатом валу (снимаемая часть называется крышкой).

Коленчатый вал

Назначение коленчатого вала — это обеспечение второго этапа преобразования энергии. Коленвал превращает поступательное движение поршня в свое вращение. Этот элемент кривошипно-шатунного механизма имеет сложную геометрию.

Состоит коленвал из шеек – коротких цилиндрических валов, соединенных в единую конструкцию. В коленвале используется два типа шеек – коренные и шатунные. Первые расположены на одной оси, они являются опорными и предназначены для подвижного закрепления коленчатого вала в блоке цилиндров.

В блоке цилиндров коленчатый вал фиксируется специальными крышками. Для снижения трения в местах соединения коренных шеек с блоком цилиндров и шатунных с шатуном, используются подшипники трения.

Шатунные шейки расположены на определенном боковом удалении от коренных и к ним нижней головкой крепится шатун.

Коренные и шатунные шейки между собой соединяются щеками. В коленчатых валах дизелей к щекам дополнительно крепятся противовесы, предназначенные для снижения колебательных движений вала.

Шатунные шейки вместе с щеками образуют так называемый кривошип, имеющий П-образную форму, который и преобразует поступательного движения во вращение коленчатого вала. За счет удаленного расположения шатунных шеек при вращении вала они движутся по кругу, а коренные — вращаются относительно своей оси.

Количество шатунных шеек соответствует количеству цилиндров мотора, коренных же всегда на одну больше, что обеспечивает каждому кривошипу две опорных точки.

На одном из концов коленчатого вала имеется фланец для крепления маховика – массивного элемента в виде диска. Основное его назначение: накапливание кинетической энергии за счет которой осуществляется обратная работа механизма – преобразование вращения в движение поршня. На втором конце вала расположены посадочные места под шестерни привода других систем и механизмов, а также отверстие для фиксации шкива привода навесного оборудования мотора.

Принцип работы механизма

Принцип работы кривошипно-шатунного механизма рассмотрим упрощенно на примере одноцилиндрового мотора. Такой двигатель включает в себя:

  • коленчатый вал с двумя коренными шейками и одним кривошипом;
  • шатун;
  • и комплект деталей ЦПГ, включающий в себя гильзу, поршень, поршневые кольца и палец.

Воспламенение горючей смеси выполняется когда объем камеры сгорания минимальный, а обеспечивается это при максимальном поднятии вверх поршня внутри гильзы (верхняя мертвая точка – ВМТ). При таком положении кривошип тоже «смотрит» вверх. При сгорании выделяемая энергия толкает вниз поршень, это движение передается через шатун на кривошип, и он начинает двигаться по кругу вниз, при этом коренные шейки вращаются вокруг своей оси.

При провороте кривошипа на 180 градусов поршень достигает нижней мертвой точки (НМТ). После ее достижения  выполняется обратная работа механизма. За счет накопленной кинетической энергии маховик продолжает вращать коленвал, поэтому чему кривошип проворачивается и посредством шатуна толкает поршень вверх. Затем цикл полностью повторяется.

Если рассмотреть проще, то один полуоборот коленвала осуществляется за счет выделенной при сгорании энергии, а второй – благодаря кинетической энергии, накопленной маховиком. Затем процесс повторяется вновь.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Особенности работы двигателя. Такты

Выше описана упрощенная схема работы КШМ. В действительности чтобы создать необходимые условия для нормального сгорания топливной смеси, требуется выполнение подготовительных этапов – заполнение камеры сгорания компонентами смеси, их сжатие и отвод продуктов горения. Эти этапы получили название «такты мотора» и всего их четыре – впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. Из них только рабочий ход выполняет полезную функцию (именно при нем энергия преобразуется в движение), а остальные такты – подготовительные. При этом выполнение каждого этапа сопровождается проворотом коленвала вокруг оси на 180 градусов.

Конструкторами разработано два типа двигателей – 2-х и 4-тактный. В первом варианте такты совмещены (рабочий ход с выпуском, а впуск – со сжатием), поэтому в таких моторах полный рабочий цикл выполняется за один полный оборот коленвала.

В 4-тактном двигателе каждый такт выполняется по отдельности, поэтому в таких моторах полный рабочий цикл выполняется за два оборота коленчатого вала, и только один полуоборот (на такте «рабочий ход») выполняется за счет выделенной при горении энергии, а остальные 1,5 оборота – благодаря энергии маховика.

Основные неисправности и обслуживание КШМ

Несмотря на то, что кривошипно-шатунный механизм работает в жестких условиях, эта составляющая двигателя  достаточно надежная. При правильном проведении технического обслуживания, механизм работает долгий срок.

При правильной эксплуатации двигателя ремонт кривошипно-шатунный механизма потребуется только из-за износа ряда составных деталей – поршневых колец, шеек коленчатого вала, подшипников скольжения.

Поломки составных компонентов КШМ происходят в основном из-за нарушения правил эксплуатации силовой установки (постоянная работа на повышенных оборотах, чрезмерные нагрузки), невыполнения ТО, использования неподходящих горюче-смазочных материалов. Последствиями такого использования мотора могут быть:

  • залегание и разрушение колец;
  • прогорание поршня;
  • трещины стенок гильзы цилиндра;
  • изгиб шатуна;
  • разрыв коленчатого вала;
  • «наматывание» подшипников скольжения на шейки.

Такие поломки КШМ очень серьезны, зачастую поврежденные элементы ремонту не подлежат их нужно только менять. В некоторых случаях поломки КШМ сопровождаются разрушениями иных элементов мотора, что приводит мотор в полную негодность без возможности восстановления.

Чтобы кривошипно-шатунный механизм двигателя не стал причиной выхода из строя мотора, достаточно выполнять ряд правил:

  1. Не допускать длительной работы двигателя на повышенных оборотах и под большой нагрузкой.
  2. Своевременно менять моторное масло и использовать смазку, рекомендованную автопроизводителем.
  3. Использовать только качественное топливо.
  4. Проводить согласно регламенту замену воздушных фильтров.

Не стоит забывать, что нормальное функционирование мотора зависит не только от КШМ, но и от  смазки, охлаждения, питания, зажигания, ГРМ, которым также требуется своевременное обслуживание.

avtomotoprof.ru

Устройство КШМ

 

 

 

 

 КШМ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Схема измерения цилиндров ВАЗ 2110

Основные размеры КШМ ВАЗ 2110, 2111, 2112

показаны на рисунке. Хорошо зарекомендовали

себя двигателя ВАЗ 2110, они имеют много

взаимозаменяемых деталей КШМ с двигателями

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует прямолинейное возвратно-поступательные движения поршней, воспринимающих давление газов, во вращательное движение коленчатого вала.

Устройство КШМ можно разделить на две группы: подвижные и неподвижные.

Подвижные детали: 

поршень, поршневые кольца, поршневые пальцы и шатуны, коленчатый вал, маховик.

Блок-картер, головка блока цилиндров, гильзы цилиндров. Имеются также фиксирующие и крепежные детали.

Поршневая группа

Поршневая группа включает в себя поршень, поршневые кольца, поршневой палец с фиксирующими деталями. Поршень воспринимает усилие расширяющихся газов при рабочем ходе и передает ею через шатун па кривошип коленчатого вала; осуществляет подготовительные такты; уплотняет над поршневую полость цилиндра как от прорыва газов в картер, так и от излишнего проникновения в нее смазочного материала.

Коренные подшипники

Для коренных подшипников применяются подшипники скольжения, выполненные в виде вкладышей, основой которых является стальная лента толщиной 1,9—2,8 мм для карбюраторных двигателей и 3—6 мм для дизелей. В качестве антифрикционного материала вкладышей используют высокооловянистый алюминиевый сплав для карбюраторных двигателей и трехслойные с рабочим слоем из свинцовой бронзы.

Маховик

Маховик

Маховик служит для уменьшения неравномерности вращения коленчатого вала, накопления энергии во время рабочего хода поршня, необходимой для вращения вала в течение подготовительных тактов, и вывода деталей КШМ из ВМТ (верхней мертвой точки) и НВТ (нижней мертвой точки).
В многоцилиндровых двигателях маховик является, в основном, накопителем кинетической энергии, необходимой для пуска двигателя и обеспечения плавного трогания автомобиля с места.


Маховики отливают из чугуна в виде лиска с массивным ободом и проводят его динамическую балансировку в сборе с коленчатым валом. На ободе маховика имеется посадочный поясок для напрессовки зубчатого венца для электрического пуска стартером. На цилиндрической поверхности маховика находятся метки или маркировочные штифты и надписи, определяющие момент прохождения ВМТ поршнем первого цилиндра. На торцевую рабочую поверхность опирается фрикционный диск сцепления. Для крепления его кожуха имеются резьбовые отверстия. Маховик центрируют по наружной поверхности фланца с помощью выточки, а положения его относительно коленчатого вала фиксируют установочным штифтом или несимметричным расположением отверстий крепления маховика.

Поршни

Форма и конструкция поршня, включая днище поршня и отверстие под поршневой палец, в значительной степени определяются формой камеры сгорания.

 Устройство шатуна

Устройство шатуна

Шатун необходим для соединения поршня с коленчатым валом и передачи усилия от поршня к коленчатому валу

 

 Устройство шатуна

Устройство КШМ автомобиля. 

1 — стопорное кольцо, 2 — поршневой палец, 3 — маслосьемные кольца, 4 — компрессионные кольца, 5 — камера сгорания, 6 — днище поршня, 7 — головка поршня:     8 — юбка поршня;  9 —  поршень: 10 — форсунка; 11- шатун; 12  — вкладыш;  13 — шайба , 14 — длинный болт; 15 — короткий болт; 16 — крышка шатуна, 17  —  втулка шатуна;  18 — номер на шатуне; 19 — метка на крышке шатуна; 20 —  шатунный болт.

 

Поршень состоит из головки поршня и направляющей части — юбки поршня. С внутренней стороны имеются приливы — бобышки с гладкими отверстиями под поршневой палец. Для фиксации пальца в отверстиях проточены канавки под стопорные кольца. В зоне выхода отверстий на внешних стенках юбки выполняются местные углубления, где стенки юбки не соприкасаются со стенками цилиндров. Таким образом получаются так называемые холодильники. Для снижения температуры нагрева направляющей поршня в карбюраторных двигателях головку поршня отделяют две поперечные симметричные прорези, которые препятствуют отводу теплоты от днища.

Нагрев, а следовательно, и тепловое расширение поршня по высоте неравномерны. Поэтому поршни выполняют в виде конуса овального сечения. Головка поршня имеет диаметр меньше, чем направляющая. В быстроходных двигателях, особенно при применении коротких шатунов, скорость изменения боковой силы довольно значительна. Это приводит к удару поршня о цилиндр. Чтобы избежать стуков, при перекладке поршневые пальцы смещают на 1,4—1,6 мм в сторону действия максимальной боковой силы, что приводит к более плавной перекладке и снижению уровня шума.


Головка поршня состоит из днища и образующих ее стенок, в которых именно канавки под поршневые кольца. В нижней канавке находятся дренажные отверстия для отвода масла диаметром 2,5—3 мм. Днище головки является одной из стенок камеры сгорания и воспринимает давление газов, омывается открытым пламенем и горячими газами. Для увеличения прочности днища и повышения обшей жесткости головки се стенки выполняются с массивными ребрами. Днища поршней изготовляют плоскими, выпуклыми, вогнутыми и фигурными. Форма выбирается с учетом типа двигателя, камеры сгорания, процесса смесеобразования и технологии изготовления поршней.

Поршневые кольца

Поршневые кольца — элементы уплотнения поршневой группы, обеспечивающие герметичность рабочей полости цилиндра и отвод теплоты от головки поршня.

По назначению кольца подразделяются на:

Компрессионные кольца — препятствующие прорыву газов в картер и отводу теплоты в стенки цилиндра.

Маслосъемные кольца — обеспечивающие равномерное распределение масла по поверхности цилиндра и препятствующие проникновению масла в камеру сгорания.


Изготовляются кольца из специальною легированною чугуна или стали. Разрез кольца, называемый замком, может быть прямым, косым или ступенчатым. По форме и конструкции поршневые кольца дизелей делятся на трапециевидные, с конической поверхностью, и подрезом, маслосъемные, пружинящие с расширителем; поршневые кольца карбюраторных двигателей — на бочкообразные, с конической поверхностью со скосом, с подрезом; маслосьемные — с дренажными отверстиями и узкой перемычкой, составные предсталяют собой два стальных лиска (осевой и радиальный расширители).

Маслосъемные кольца

Составное маслосъемное поршневое кольцо (а) и его установка в головке поршня двигателя: 1 — дискообразное кольцо; 2 — осевой расширитель; 3 — радиальный расширитель; 4— замок кольца; 5 — компрессионные кольца; 6 — поршень; 7 — отверстие в канавке маслосъемного кольца.

Для повышения износостойкости первого компрессионного кольца, работающего и условиях высоких температур  и граничного трения, его поверхность покрывают пористым хромом. Устанавливая на поршень поршневые кольца, необходимо следить за тем, чтобы замки соседних колец были смещены один относительно другого на некоторый угол (90 —180 градусов).

Поршневой палец обеспечивает шарнирное соединение шатуна с поршнем. Поршневые пальцы изготовляют из малоуглеродистых сталей. Рабочую поверхность тщательно обрабатывают и шлифуют. Для уменьшения массы палец выполняют пустотелым.

Установка поршневого пальца

Установка поршневого пальца

Шатун шарнирно соединяет поршень с кривошипом коленчатого вала. Он воспринимает от поршня и передает коленчатому валу усилие давления газов при рабочем ходе, обеспечивает перемещение поршней при совершении вспомогательных тактов. Шатун работает в условиях значительных нагрузок действующих по его продольной оси.

Шатун состоит из верхней головки, в которой имеется гладкое отверстие под подшипник поршневого пальца; стержня двутаврового сечения и нижней головки с разъемным отверстием для крепления с шатунной шейкой коленчатого вата. Крышка нижней головки крепится с помощью шатунных болтов. Шатун изготавливают методом гарячей штамповки из высокочественной стали. Для более подробного изучения создан раздел «Устройство шатуна«.

Устройство шатуна

Устройство шатуна

Такты работы двигателяДля смазывания подшипника поршневого пальца (бронзовая втулка) в верхней головке шатуна имеются отверстие или прорези. В двигателях марки «ЯМЗ» подшипник смазывается под давлением, для чего в стержне шатуна имеется масляный канал. Плоскость разъема нижней головки шатуна может располагаться под различными углами к продольной оси шатуна. Наибольшее распространение получили шатуны с разъемом перпендикулярным к оси стержня, В двигателях марки «ЯМЗ» имеющим больший диаметр,  чем диаметр цилиндра, pазмер нижней головки шатуна, выполнен косой разъем нижней головки, так как при прямом разъеме монтаж шатуна через цилиндр при сборке двигателя становится невозможным. Для подвода масла к стенкам цилиндра на нижней головке шатуна имеется отверстие. С целью уменьшения трения и изнашивания в нижние головки шатунов устанавливают подшипники скольжения, состоящие из двух взаимозаменяемых вкладышей (верхнего и нижнею).

Вкладыши изготовляются из стальной профилированной ленты толщиной 1,3—1,6 мм для карбюраторных двигателей и 2—3,6 мм для дизелей. На ленту наносят антифрикционный сплав толщиной 0,25—-0,4 мм — высокооловянистый алюминиевый сплав (для карбюраторных двигателей). На дизелях марки «КамАЗ» применяют трехслойные вкладыши, залитые свинцовистой бронзой. Шатунные вкладыши устанавливаются в нижнюю головку шатуна с натягом 0,03—0,04 мм. От осевого смешения и провертывания вкладыши удерживаются в своих гнездах усиками, входящими в пазы, которые при сборке шатуна и крышки должны располагаться на одной стороне шатуна.

Устройство двигателя автомобиля не сложно для обучения, главное изучать материал последовательно и систематизированно.

Устройство КШМ

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Устройство КШМ двигателя

1.1 Подвижные детали КШМ

1.2 Неподвижные детали КШМ

2. Неисправности КШМ двигателя

2.1 Звуки неисправностей двигателя (стуки двигателя)

2.2 Признаки и причины неисправностей двигателя автомобиля

3. Капитальный ремонт двигателя автомобиля

 

www.autoezda.com

30Ноя

Что такое блокировка межосевого дифференциала: что это такое и для чего нужна

что это такое и для чего нужна

В современных автомобилях есть немало узлов и агрегатов, которые имеются во всех моделях всех марок. Одним из них является дифференциал. Он необходим для того, чтобы обеспечить разную угловую скорость колес, расположенных при повороте на внешнем и на внутреннем его радиусе. У полноприводных автомобилей есть еще межосевой дифференциал, который в большинстве случаев оснащен блокировкой.

В данной статье мы расскажем о том, что такое межосевой дифференциал, для чего нужна блокировка межосевого дифференциала и каких основных типов она бывает.

Что такое межосевой дифференциал

В любом автомобиле есть как минимум один дифференциал. Такое устройство делит крутящий момент, поступающий в него с входного вала, между полуосями передающими его на каждое из ведущих колес. Полноприводный автомобиль (то есть имеющий четыре ведущих колеса) оснащается как минимум двумя дифференциалами, по одному на каждую пару. В большинстве случаев на них устанавливается еще один, межосевой, который имеет возможность блокирования.

межосевой дифференциал

Необходимость использования межосевого дифференциала на автомобилях с полным приводом вызвана тем, что им приходится передвигаться в достаточно сложных условиях, часто по неровной местности. В таких случаях на разные оси автомобиля создается разное давление и поэтому необходимо производить распределение между ними крутящего момента.

Для чего нужна блокировка межосевого дифференциала

Следует заметить, что у любого дифференциала (в том числе и межосевого) наряду с его главным достоинством, состоящим в обеспечении разделения крутящего момента, есть и один существенный недостаток. Он является прямым следствием преимущества и заключается в том, что если колеса одной из осей начинают буксовать, то именно на них дифференциалом передается больший крутящий момент. Это существенно понижает проходимость автомобиля, что совершенно недопустимо для внедорожников. По этой причине практически все межосевые дифференциалы, устанавливаемые на них, оснащаются функцией блокировки.

Когда она включена, то на обе оси автомобиля передается одинаковый крутящий момент. Благодаря этому на те колеса, которые не пробуксовывают, транслируется такое же усилие, что и на пробуксовывающие. Это необходимо для того, чтобы машина могла миновать «скользкое место». 

Разновидности блокировок межосевого дифференциала

В современных внедорожниках реализовывается два типа блокировки межосевого дифференциала: ручная и автоматическая. Оба они предполагают или полное, или частичное выключение узла. Чаще на автомобилях повышенной проходимости устанавливаются автоматические блокировки межосевых дифференциалов. Существует три их основных разновидности:

  • Блокировка с вискомуфтой;
  • Блокировка типа Torsen;
  • Блокировка с фрикционной муфтой.

Каждый из этих видов блокировки имеет свои конструктивные особенности и преимущества.

Блокировка с вискомуфтой

Такая разновидность блокировки межосевого дифференциала является на сегодняшний день наиболее распространенной. Она построена по симметричной планетарной схеме, в основе которой лежит взаимодействие между собой конических шестерен. Одним из важнейших элементов ее конструкции является наполненная масляной воздушно-силиконовой смесью герметично закрытая полость. Она связана с полуосями посредством двух отдельных пакетов дисков.

Если полноприводный автомобиль едет с постоянной скоростью по ровной поверхности, то межосевой дифференциал, снабженный такой системой блокировки, транслирует крутящий момент на переднюю и заднюю ведущие оси в соотношении 50% на 50%. В том случае, если вращение одного из пакетов дисков ускоряется, то за счет повышения давления в герметичной полости вискомуфта начинает блокировать (то есть тормозить) соответствующий пакет. Благодаря этому угловые скорости выравниваются, и, по сути дела, происходит блокировка межосевого дифференциала.

Основными достоинствами такой системы являются простота ее конструкции и невысокая стоимость. Именно эти факторы обусловили широкое распространение вискомуфт в системах блокировок межосевых дифференциалов современных внедорожников. Что касается недостатков такой конструкции, то к ним следует отнести неполное автоматическое блокирование, а также риск перегрева в том случае, если она работает в течение длительного периода времени. Дело в том, что значительная часть передаваемой ей кинетической энергии вращения преобразовывается в энергию тепловую.

Блокировка типа Torsen

Она состоит из таких основных элементов, как корпус, левая и правая полуосевые шестерни, их сателлиты и выходные валы. Специалисты в области автомобилестроения считают, что конструкция блокировки межосевого дифференциала этого типа является на сегодняшний день наиболее эффективной и совершенной.

Основу этого механизма блокировки составляют две пары червячных колес, в каждой из которых есть ведущее и ведомое (они называются полуосевыми и сателлитами). Функционирование этой системы основывается на некоторых особенностях, которые имеют шестерни такого типа. Если все колеса автомобиля имеют одинаковое сцепление с поверхностью, то дифференциал работает в штатном режиме. Как только одно из них начинает по тем или иным причинам вращаться быстрее остальных, то сателлит, связанный с ним, пытается начать вращение в обратную сторону. Вследствие этого происходит перегрузка червячной шестерни, а выходные валы блокируются. «Высвободившийся» крутящий момент переходит на другую ось, в результате чего его значения уравниваются.

Важнейшими преимуществами блокировки межосевого дифференциала типа Torsen являются очень высокая скорость срабатывания и широкий диапазон значений переброски вращающего момента с оси на ось. Кроме того, такая блокировка не перегружает тормозную систему автомобиля. Основным недостатком такой конструкции ее сложность.

Блокировка с фрикционной муфтой

Главной отличительной особенностью такой системы является то, что она предполагает возможность как автоматической, так и ручной блокировки межосевого дифференциала. Конструктивно она очень похожа на системы с вискомуфтой, только вместо последней в ней установлены фрикционные диски.

При плавном движении автомобиля угловые скорости между его ведущими осями распределяются равномерно. Если одна из полуосей ускоряется, то фрикционные диски сближаются, сила трения между ними увеличивается, в результате чего происходит притормаживание полуоси.

Системы блокировки межосевых дифференциалов, устроенные на основе фрикционных муфт, на серийных автомобилях практически не применяются. Она достаточно сложна по своей конструкции, к тому же имеет невысокий ресурс из-за того, что рабочие элементы (фрикционные диски) быстро изнашиваются. Кроме того, устройства блокировки с фрикционными муфтами требуют частого обслуживания.

Читайте также: Что такое паркетник и чем он отличается от внедорожника.

Видео на тему

Похожие статьи

что это такое и принцип работы? + Видео

На автомобилях с передним или задним приводом на ведущей оси устанавливается такой узел, как колесный дифференциал, механизма же его блокировки не предусмотрено по понятным причинам. Основная задача данного узла — распределение крутящего момента на колеса ведущей оси. Например на поворотах или во время езды по грунтовым дорогам колеса крутиться с одинаковой скоростью не могут.

Если же вы являетесь владельцем транспортного средства с полным приводом, то помимо колесного дифференциала на кардан устанавливают и межосевой дифференциал с механизмом блокировки. Естественно, у читателей возникает вопрос: зачем нужна блокировка, какую функцию выполняет, какие существуют виды блокировки межосевого дифференциала?

Зачем нужна блокировка межосевого дифференциала и принцип ее работы

Мы уже частично затрагивали данную тему на сайте vodi.su в статье об вязкостной муфте (вискомуфта). Если говорить простыми словами, то межосевой дифференциал необходим для повышения проходимости транспортного средства и включения полного привода.

Принцип его работы довольно прост:

  • когда машина едет по нормальной дороге, все тяговое усилие приходится лишь на основную тяговую ось;
  • вторая ось посредством отключения механизма блокировки, не входит в сцепление с трансмиссией машины, то есть в данный момент она выступает в качестве ведомой оси;
  • как только авто выезжает на бездорожье, где нужно, чтобы работали две оси для повышения проходимости, водитель либо принудительно включает блокировку межосевого дифференциала, либо происходит ее автоматическое подключение.

Когда блокировка включена, обе оси оказываются в жесткой сцепке и вращаются за счет передачи момента вращения на них посредством трансмиссии от двигателя транспортного средства. Так, если установлена вискомуфта, то на дорожном покрытии, где не требуется мощь обеих осей, тяговое усилие поступает лишь на передние или задние колеса. Ну, а когда выезжаете на грунтовую дорогу и начинаются пробуксовки, колеса разных мостов начинают вращаться с разной скоростью, происходит сильное перемешивание дилатантной жидкости, она затвердевает. Тем самым создается жесткая сцепка между мостами и момент вращения поровну распределяется между всеми колесами машины.

Преимущества механизма блокировки межосевого дифференциала:

  • существенное повышение проходимости транспортного средства в сложных условиях;
  • отключение полного привода автоматически или принудительно, когда в нем нет необходимости;
  • более экономное расходование топлива, ведь с подключенным полным приводом двигатель потребляет больше горючего для создания дополнительной тяги.

Блокировка межосевого дифференциала в зависимости от модели автомобиля включается различными способами. На более старых моделях, например УАЗ, НИВА или грузовые авто, необходимо выбрать соответствующую передачу на раздаточной коробке. Если стоит вискомуфта, блокировка происходит автоматически. Ну, а на самых совершенных на сегодняшний момент внедорожниках с муфтой Haldex блокировка контролируется электронным блоком управления. Сигналом же к ее включению является нажатие на педаль газа. Так, если вы желаете эффектно разогнаться с пробуксовкой, то блокировка сразу включится, а отключение произойдет автоматически, когда машина будет двигаться на стабильной скорости.

Разновидности механизмов блокировки межосевого дифференциала

Если говорить про принцип действия, то выделяют несколько основных групп, которые в свою очередь делятся на подгруппы:

  1. жесткая 100-процентная блокировка;
  2. дифференциалы с ограниченным проскальзыванием — жесткость сцепки зависит от интенсивности вращения колес разных осей;
  3. с симметричным или ассиметричным распределением тягового усилия.

Так, вискомуфту, можно отнести к второй и третьей группам одновременно, так как в разных режимах езды может наблюдаться проскальзывание дисков, например на поворотах. Соответственно, тяговое усилие ассиметрично распределяется между осями. В наиболее же сложных условиях, когда одно из колес сильно буксует, то происходит 100-процентная блокировка за счет полного затвердевания жидкости. Если же вы ездите на УАЗ Патриот с раздаткой, то там предусмотрена жесткая блокировка.

Портал vodi.su отмечает, что при включенном полном приводе, особенно на асфальте, происходит быстрый износ резины.

Выделяют также различные конструкции блокировки межосевого дифференциала:

  • фрикционная муфта;
  • вискомуфта;
  • кулачковая муфта;
  • блокировка Torsen.

Так, фрикционы работают примерно по той же схеме, что и вискомуфта или сухое сцепление. В нормальном состоянии фрикционные диски не взаимодействуют между собой, но как только начинаются пробуксовки, происходит их зацепление. Муфта Haldex Traction является фрикционной, в ней установлено несколько дисков, которые контролируются электронным блоком управления. Минус данной конструкции — износ дисков и необходимость их замены.

Блокировка Torsen является одной из наиболее совершенных, ее устанавливают на такие авто как Audi Quattro и универсалы Allroad Quattro. Схема довольно сложная: правая и левая полуосевая шестерни с сателлитами, выходные валы. Блокировка обеспечивается за счет разных передаточных чисел и червячной передачи. В нормальных режимах стабильной езды все элементы вращаются с определенным передаточным числом. Но в случае пробуксовки сателлит начинает вращаться в обратном направлении и происходит полная блокировка полуосевой шестерни и момент вращения начинает поступать на ведомую ось. Причем распределение происходит в соотношении 72:25.

На отечественных авто — УАЗ, ГАЗ — устанавливают кулачковый дифференциал повышенного трения. Блокировка происходит за счет звездочек и сухарей, которые при пробуксовке начинают вращаться с разными скоростями, в результате чего возникает сила трения и блокируется дифференциал.

Существуют и другие разработки. Так, современные внедорожники оснащают антипробуксовочной системой TRC, в которой весь контроль осуществляется через ЭБУ. А избежать пробуксовки удается за счет автоматического подтормаживания буксующего колеса. Есть также гидравлические системы, например DPS на автомобилях Хонда, где на заднем редукторе установлены насосы, вращающиеся от карданного вала. А блокировка происходит за счет подключения пакета многодискового сцепления.

У каждой из перечисленных систем существуют свои достоинства и недостатки. Нужно понимать, что езда с включенным полным приводом приводит к скорейшему износу шин, трансмиссии и двигателя. Поэтому полный привод используют лишь там, где он действительно нужен.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Что такое блокировка межосевого дифференциала?

Колесный дифференциал устанавливается на всех автомобилях с передним и задним приводом. И по понятным причинам блокировки этого механизма не предусмотрено. Этот узел предназначен выполнять распределение крутящего момента на колеса ведущей оси. К примеру, при езде или на поворотах, когда колеса не могут крутиться с одинаковой скоростью. У транспортных средств с полным приводом дело обстоит по-другому. Здесь помимо колесного дифференциала на кардан устанавливается межосевой дифференциал, но уже с механизмом блокировки.

Зачем нужна блокировка межосевого дифференциала?

В целом межосевой дифференциал необходим для повышения проходимости транспортного средства и для включения системы полного привода. Принцип данного механизма достаточно просто. При езде транспортного средства по нормальной дороге все тяговое усилие приходится только на основную тяговую ось, тогда как вторая ось не входит в сцепление с трансмиссией из-за отключения системы блокировки. То есть в этом случае она выступает как ведомая ось. И вот как только транспорт выезжает на бездорожье, где для повышения проходимости необходима работа двух осей водитель самостоятельно включает блокировку межосевого дифференциала или путем автоматического включения. Если же блокировка в этот момент включена обе оси окажутся в жесткой сцепке и будут вращаться за счет передачи момента вращения. Преимущества блокировки межосевого дифференциала заключаются прежде всего в существенном повышении проходимости авто в сложных условиях, а также в отключении полного привода автоматически или принудительно, когда в этом нет необходимости. Кроме того, блокировка позволяет экономить расход топлива, потому как подключенный полный привод мотора потребляет гораздо больше горючего, чтобы создать дополнительную тягу.

Механизмы блокировки межосевого дифференциала:какие бывают?

Существует несколько основных групп, которые отличаются по своему принципу. При этом данные группы, в свою очередь подразделяются также на подгруппы. Существует жесткая полная блокировка, дифференциалы с ограниченным проскальзыванием, с симметричным или асимметричным распределение тягового усилия. Вискомуфта относится ко второй и третьей подгруппе одновременно, поскольку в равных режима езды может наблюдаться проскальзывание дисков.  Вполне естественно, что тогда тяговое усилие будет асимметрично распределяться между осями. Когда же наиболее сложные условия, будет происходить стопроцентная блокировка по причине полного затвердевания жидкости. Что же касается конструкций блокировки межосевого вала, то они могут быть следующими:

  • Вискомуфта;
  • Кулачковая муфта;
  • Фрикционная муфта;
  • Блокировка Торсен.

Каждая из них работает по своему принципу, но некоторые схожести между ними все-таки есть.

О том, что такое блокировка межосевого дифференциала будет подробно рассказано в этом видеоматериале:

 

Опубликовано: 26 сентября 2019

что это такое, принцип работы

Внедорожные авто оснащены дифференциалом. Этот элемент нужен для обеспечения ведущим колесам разной угловой скорости. При повороте колеса расположены на внешнем и внутреннем радиусе. Межосевой дифференциал на внедорожнике имеет блокировку. Далеко не все знают, что это такое – блокировка межосевого дифференциала. Давайте разберемся, что это, для чего и как пользоваться.

Межосевой дифференциал

В любых автомобилях точно имеется один дифференциал. Данный механизм призван делить крутящий момент, который на него подается с входного вала между двумя полуосями. Полноприводные авто оснащены двумя дифференциалами – для каждой колесной пары. Также имеется еще и межосевой. Необходимость в нем вызвана тем, что внедорожники эксплуатируются в очень сложных условиях. Разные оси испытывают разное давление, и нужно распределять крутящий момент между ними.

включение блокировки дифференциала

Блокировка

Любой дифференциал имеет, кроме достоинств, и очень серьезный недостаток. Недостаток этот является следствием преимущества – если одно из колес начинает буксовать, то дифференциал отдает больший крутящий момент именно на это колесо. Это очень сильно снижает характеристики проходимости. Если для гражданских автомобилей это норма, то для внедорожников это совсем недопустимо. По данной причине практически все межосевые дифференциалы оснащаются системами блокировки. Но есть исключения. Например, блокировка межосевого дифференциала на «Ниве» отсутствует, зато можно купить и установить самостоятельно одно из предлагаемых рынком решений.

Когда включена блокировка, то на каждую ось отдается один и тот же крутящий момент. Поэтому колеса не будут буксовать. Это нужно, чтобы машина могла с легкостью пройти скользкие места.

Виды блокировок

Мы узнали, что это такое – блокировка межосевого дифференциала. Теперь стоит познакомиться с видами данных систем. Сейчас можно выделить ручную и автоматическую блокировку. В первом и во втором случае можно частично или полностью отключить дифференциал. На моделях авто с повышенной проходимостью имеются автоматические блокировки. Их три разновидности – это система с вискомуфтой, блокировка Trosen и с фрикционной муфтой. В чем особенности и отличия данных систем? Рассмотрим каждую более детально.

включение блокировки межосевого

Блокировки с вискомуфтой

Это наиболее распространенная блокировка. Она базируется на симметричной планетарной схеме. Работа основана на взаимодействующих между собой конических шестеренках. Важным элементом данной конструкции является специальная герметичная полость. В ней воздушно-силиконовая смесь. Механизм связан с полуосями за счет пакетов дисков.

Если авто с полным приводом двигается с какой-то постоянной скоростью по достаточно ровной поверхности, то дифференциал с такой блокировкой передает крутящий момент к передней и задней оси в пропорции 50:50. Если же один из пакетов будет вращаться быстрее, то за счет повышенного давления в герметичной емкости вискомуфта начнет тормозить пакет. За счет этого выровняются угловые скорости. Дифференциал заблокируется.

Среди главных достоинств этой системы можно выделить ее простоту и малую стоимость. Именно за счет этих факторов механизм получил такое широкое распространение в современных внедорожниках. Если говорить о недостатках, то автоматическое блокирование осуществляется не полностью и существует риск перегрева системы, если блокировка эксплуатируется достаточно долго.

Система Trosen

Вот еще одна блокировка межосевого дифференциала. Что это такое? Она представляет собой корпус, две полуосевые шестеренки с сателлитами и выходными валами. Считается, что блокировка такого типа наиболее эффективная и совершенная. Нередко данную систему можно увидеть на новых внедорожниках европейского и американского производства.

В основе лежат червячные колеса в количестве двух пар. В каждой паре имеется ведущее и ведомое колесо – полуосевое и сателлит. Принцип действия основан на особенностях червячных шестерен. Если каждое колесо имеет одинаковое сцепление с дорогой, тогда блокировка не будет задействована, а дифференциал будет работать в обыкновенном режиме.

включение блокировки

Включение блокировки межосевого дифференциала осуществляется, если одно колесо начнет вращаться быстрее, чем остальные. Сателлит, связанный с колесом, будет пытаться крутиться в обратную сторону. В результате червячная шестерная перегружается и тем самым блокируются выходные валы. Освободившийся крутящий момент передается на другую ось и значения крутящего момента таким образом выравниваются.

В чем плюсы данной системы? Главным преимуществом такой блокировки считается максимальная скорость срабатывания и очень широкий диапазон распределения крутящего момента с одной оси на другую. Среди прочих плюсов можно выделить, что данные блокировки не ведут к перегрузке тормозных систем. Минус один – это сложность данной конструкции. Кстати, схожую блокировку можно увидеть на ГАЗ-66.

Блокировки с фрикционными муфтами

Основная отличительная особенность в том, что предполагается возможность включения блокировки автоматически или вручную. Конструкция и работа блокировки межосевого дифференциала похожа на систему с вискомуфтой. Но здесь работают фрикционные диски.

Когда машина двигается плавно, угловые скорости на осях распределены равномерно. Если на одной из полуосей имеется ускорение, то диски начнут сближаться, между ними будет расти сила трения – полуось притормаживается.

включение межосевого дифференциала

Данные системы практически не используются на серийных моделях авто. Причина в сложности конструкции и невысоком ресурсе. Диски очень быстро изнашиваются, а сама конструкция требует особого ухода и тщательного обслуживания.

Электронные блокировки и имитации блокировок

В большинстве современных авто имеются так называемые электронные блокировки межосевого дифференциала. Что это такое, мы рассмотрим далее. Электронная блокировка в большинстве случаев представляет собой лишь имитацию.

ЭБУ получает информацию от датчиков колес, что одно из колес вращается быстрее и начинает прерывистыми командами притормаживать колесо. Тем самым момент перераспределяется на другую сторону. Обычно узнать о том, что включена данная система, можно узнать по приборной панели – мигает блокировка межосевого дифференциала.

межосевого дифференциала

Недостатки и особенности

При долгой работе в таком режиме существует риск перегрева и выхода из строя тормозных систем. Автомобиль имеет автоматическую защиту, если температура поднимается выше допустимой, но это не везде есть и не всегда работает.

Если нагрузка серьезная, то крутящего момента может быть мало, чтобы сдвинуть авто вперед. Вроде бы и моргает лампа, трещит тормозная система, но машина никуда не едет. Поднять обороты невозможно – электроника не дает.

включение блокировки межосевого дифференциала

Межосевая блокировка дифференциала “Паджеро”, а она там электронная, в воде теряет эффективность. Мокрые колодки не могут затормозить мокрый диск.

Но даже имитация – это не пустая забава. Естественно, она не подойдет для серьезного бездорожья, но ездят туда далеко не все владельцы. Электронной блокировки вполне хватит для самых обычных случаев. Например, они могут понадобиться зимой. Но сильно рассчитывать на систему нельзя – электроника может подвести в самый неподходящий момент. Поэтому в “Паджеро” дополнительно есть настоящая, железная блокировка.

Все, что вы хотели узнать о дифференциалах, но боялись спросить…

по материалам журналов «4х4Club» (7-8`99) и «5 Колесо» (11`99)



Что такое дифференциал
Принудительная блокировка
Самоблокирующиеся дифференциалы

• Дисковая блокировка
• Вязкостная блокировка
• Винтовая блокировка
• Кулачковая блокировка
• Особенности управления
Межосевой дифференциал и его блокировки
• Подключаемый передний мост



Что такое дифференциал

Дифференциал — это устройство, распределяющее поток мощности от двигателя к другим элементам трансмиссии. В автомобиле с приводом на одну ось используется только один дифференциал, межколесный, в полноприводном их целых три — два межколесных и межосевой. 

Рассмотрим для примера классический дифференциал (в отличие от блокируемых, его называют «открытым» или «свободным»). Он устанавливается в картере главной передачи и получает крутящий момент от ее ведомой шестерни. В коробке дифференциала расположены конические шестерни-сателлиты. Они входят в зацепление с шестернями, закрепленными на полуосях, а те, в свою очередь, вращают ведущие колеса. При движении по ровной и прямой дороге угловые скорости колес одинаковы, и сателлиты не вращаются вокруг своей оси. Во время поворота или движения по неровностям, когда колеса правого и левого борта проходят разный путь, сателлиты начинают вращаться и перераспределять крутящий момент.


Главная передача заднего моста ВАЗ-2101:
1 – фланец карданного вала;
2 – сальник;
3 – маслоотражательное кольцо;
4 – передний подшипник ведущей шестерни;
5 – задний подшипник ведущей шестерни;
6 – регулировочное кольцо;
7 – опорное кольцо шестерни полуоси;
8 – шестерня полуоси;
9 – сателлит;
10 – палец сателлитов;
11 – ведомая шестерня главной передачи;
12 – коробка дифференциала;
13 – болт крепления стопора регулировочной гайки;
14 – стопор регулировочной гайки;
15 – подшипник коробки дифференциала;
16 – регулировочная гайка ведомой шестерни;
17 – болт крепления ведомой шестерни к фланцу коробки дифференциала;
18 – ведущая шестерня главной передачи;
19 – картер редуктора главной передачи;
20 – распорная втулка;
21 – шайба;
22 – гайка ведущей шестерни заднего моста.

Существует простая формула, отражающая связь между частотами вращения коробки дифференциала и полуосевых шестерен. Если через а1 и а2 обозначить частоты вращения полуосевых шестерен, а через а — частоту вращения коробки дифференциала, то: а = (а1+а2)/2. Формула показывает, что если одно из колес автомобиля неподвижно, то другое колесо вращается с удвоенной частотой. Если одно из двух ведущих колес попадает на скользкую поверхность дороги (мокрый асфальт, масляные пятна, лед), сопротивление его вращению резко падает, уменьшается и сцепление с дорогой, а значит, колесо не в состоянии иметь необходимую силу тяги. Такое колесо начнет быстрее вращаться и пробуксовывать. К другому ведущему колесу, имеющему достаточное сцепление с дорогой, будет подводиться такой же крутящий момент, как и к буксующему. Имея возможность образовать большую силу тяги, второе колесо не сможет этого сделать потому, что дифференциал передаст ему только половину крутящего момента от главной передачи. Если сопротивление движению автомобиля превысит силу тяги у небуксующего колеса, то машина не сможет двигаться. Частота вращения буксующего колеса резко возрастет, а второе колесо остановится. Возникнет буксование автомобиля. Попытка водителя повысить силу тяги на колесах за счет увеличения подачи топлива приведет только к увеличению частоты вращения одного из колес. В такой ситуации проявляется существенный недостаток обычного дифференциала, снижающего проходимость автомобиля как на скользких дорогах, так и на грунтах, оказывающих большое сопротивление качению колес (пeсок, снег, распутица). 

Принудительная блокировка

На автомобилях, предназначенных для движения по бездорожью, приходится устанавливать дифференциалы специальных конструкций. Блокировки Часто применяют дифференциалы с принудительной блокировкой. В них водитель с помощью специального привода (чаще всего пневматического) останавливает на время вращение сателлитов, и колeca автомобиля начинают вращаться с одинаковой скоростью. Следует учесть, что автомобиль с заблокированным дифференциалом на извилистой дороге расходует больше топлива и у него происходит интенсивный износ шин. Как только взаимный поворот колес на общей оси с заблокированным дифференциалом будет больше, чем это допускает упругая деформация шин, произойдет буксование колес, продолжающееся до тех пор, пока какое-либо колесо на неровности не оторвется от дороги. Это говорит о том, что водитель не должен забывать выключать блокировку дифференциала после преодоления тяжелого участка. В ряде конструкций предусмотрена его автоматическая разблокировка или ограничение возможности включения блокировки по скорости.

Самоблокирующиеся дифференциалы

Для упрощения процесса управления применяются так называемые самоблокирующиеся дифференциалы. В настоящее время, в основном, используют четыре вида блокировок: дисковая (фрикционная, повышенного трения, LSD), вязкостная (вискомуфты) и винтовая (червячная). В самых современных разработках используются электронные системы контроля проскальзывания колес, основанные на применении датчиков вращения и использовании штатных тормозов (как правило, эти системы совмещаются с антиблокировочными и противопробуксовочными).


Дисковая блокировка


Существуют две наиболее характерные конструкции дифференциалов с фрикционными муфтами. В первом применяют одну, во втором — две муфты. В первом случае фрикционная дисковая муфта 1 введена между одной из полуосей и коробкой дифференциала. Бронзовые диски установлены в шлицах гильзы 2, связанной с коробкой дифференциала, стальные диски сидят на шлицах полуоси 3. Диски прижимаются друг к другу пружинами 4. Когда оба колеса испытывают одинаковое сопротивление, весь дифференциал вращается как одно целое и трение в муфте 1 отсутствует.


Вторая конструкция представляет из себя дифференциал повышенного трения с двойными фрикционными муфтами, получивший широкое распространение на американских автомобилях. В этой конструкции крестовина заменена двумя отдельными, пересекающимися под прямым углом осями 5 сателлитов 6. Оси 5 имеют возможность перемещаться одна относительно другой как в осевом, так и в угловом направлении, для чего их концы имеют скосы соответственно А и Б, которыми они опираются на коробку 9 дифференциала. Кроме того, в дифференциал введены промежуточные чашки 7, так же как и полуосевые шестерни, надетые на шлицы полуосей. При невращающихся сателлитах усилие к полуосям передается как и в простом дифференциале. При вращении сателлитов последние будут сдвигать концевые скосы осей 5 так, что усилие на фрикционную муфту 8, передаваемое через чашку 7, будет увеличиваться для отстающей полуоси и уменьшаться для оси, вращающейся быстрее. При этом величина подтормаживающего момента не будет постоянной, как в дифференциале с одной дисковой муфтой, а будет пропорциональна моменту, передаваемому колесами. 

Для нормальной работы такого дифференциала требуется использование специального трансмиссионного масла для LSD или соответствующих присадок к обычному маслу. Кроме того, со временем возникает необходимость регулировки из-за износа дисков.


Вязкостная блокировка


Принцип ее действия такой же, как у дисковой. Гидравлическая муфта состоит из большого числа дисков с липкими рабочими поверхностями. Благодаря свойствам особой вязкой жидкости на силиконовой основе отвердевать при нагреве диски передают крутящий момент в зависимости от разности частот вращения входных и выходных валов. Нагрев происходит, когда одна полуось начинает вращаться быстрее другой. Характерной особенностью конструкции является то, что в случае длительного буксования колес блокирующая муфта с вязкой жидкостью работает вначале мягко, а затем происходит значительный рост эффективности блокировки. В затвердевшем силиконе диски получают жесткое зацепление и полуоси блокируются. Вискомуфты не требуют обслуживания и считаются весьма надежными, однако для их продолжительной работы необходимо сохранение полной герметичности устройства. 

Винтовая блокировка

Принцип ее действия таков: в обычном режиме винты (или червяки, как их называют из-за характерной формы) свободно обкатываются вокруг центральной шестерни. В случае изменения момента винты проскальзывают в крайнее положение и фиксируются в эксцентричных пазах. Когда момент выравнивается, винты возвращаются в исходное положение. Момент срабатывания винтовых блокировок определяется профилем винтов. Такие дифференциалы мало подвержены износу (срок службы сопоставим со сроком коробки или классического дифференциала), а масло используется обычное трансмиссионное.


Кулачковая блокировка


Такая блокировка срабатывает при возникновении разности в скоростях вращения колес. Рассмотрим пример реализации дифференциала от компании Tractech. В корпусе дифференциала между парами корончатых шестерен установлены поворотные кулачки. В обычных условиях они не участвуют в работе, но, как только одно их колес начинает пробуксовывать (т.е., вращаться существено быстрее другого), кулачки поворачиваются и пары шестерен входят в зацепление, обеспечивая тем самым полную блокировку. Блокировка выключается, когда буксующее колесо прекратит проскальзывание. Этот тип дифференциалов также довольно долговечен и не требует специальных масел.


Особенности управления


Управление автомобилем, оборудованным самоблокирующимся межколесным дифференциалом имеет некоторые особенности. В частности, автомобиль в повороте на скользком покрытии может обладать избыточной поворачиваемостью, при слишком интенсивном разгоне на смешанном покрытии возможен увод в сторону от предполагаемой траектории и т.д. Особенно это касается разработок, предлагаемых в качестве дополнительного оборудования третьими фирмами. Однако грамотное использование свойств таких дифференциалов позволяет уверенно перемещаться в сложных дорожных условиях, и существенно повышает проходимость вне дорог. 

 

Межосевой дифференциал и его блокировки


При отсутствии межосевого разделения мощности (межосевого дифференциала или отключающего механизма) необходимо отключить передний мост, чтобы стало возможно вращение передних и задних колес с разными угловыми скоростями. По условиям движения требуется, чтобы колеса как переднего и заднего мостов, так и колеса одного моста могли вращаться с разной частотой и проходить различные пути. Особенно характерно это для поворотов: передние колеса при повороте проходят большее расстояние, чем задние. На изменение пути колес влияют различные факторы: скольжение шин, их углы увода, давление воздуха, нагрузка на колеса, кинематика подвески. При этом очевидно, что соотношение между путями, проходимыми колесами переднего и заднего мостов, также меняется во время движения. Это обстоятельство исключает возможность применения разных передаточных чисел в главных передачах мостов для компенсации разности проходимых путей.


Колеса разных осей автомобиля, кинематически жестко связанные одно с другим, имеют при вращении одинаковые угловые скорости. На твердой поверхности дороги при движении автомобиля с приводом на все колеса (при отсутствии межосевого дифференциала) могут возникнуть условия, при которых колеса разных осей будут стараться двигаться с различными линейными скоростями, а жесткая мехаческая связь между ними станет преградой к достижению этого. При прямолинейном движении описанное явление может быть вызвано, например, разностью радиусов качения связанных между собой колес. Качение колес в этом случае должно сопровождаться относительным перемещением точек площадки контакта шины по поверхности дороги (со скольжением или буксованием). Подобное же возможно и при одинаковых радиусах качения, но при движении по дороге с неровной поверхностью или на повороте. Возникающее в этих условиях скольжение или 6yксовaние шин сопровождается увеличеным их износом, износом механизмов трансмиссии и непроизводительной затратой энергии двигателя на движение автомобиля. Для того чтобы колеса катились без вредных сопровождающих явлений в трансмиссии, кроме дифференциалов межколесных устанавливают дифференциалы межосевые.

Однако, в условиях внедорожного движения автомобиль может лишиться подвижности в тот момент, когда колеса одного из мостов потеряют сцепление с дорогой и начнут буксовать. В такой ситуации дифференциал обычного типа будет не в состоянии передать требуемую для движения величину крутящего момента задним колесам, опирающимся на твердый грунт. Для избежания этого на внедорожниках устанавливают межосевые дифференциалы с принудительной блокировкой. Примером подобного конструктивного решения может служить «Нива» ВА3-2121, оснащенная раздаточной коробкой с принудительно блокируемым межосевым дифференциалом. 

Блокировкой пользуется водитель автомобиля для преодоления труднопроходимого участка дороги. При возвращении на шоссе межосевой дифференциал необходимо разблокировать. В современных конструкциях, кроме механического, применяются и другие приводы (пневматический, гидравлический, электрический), при этом сам процесс включения сводится к простому нажатию кнопки на панели. 

Следующим шагом стало появление самоблокирующихся межосевых дифференциалов. Принципы их работы сходны с межколесными, но условия и задачи несколько другие. Так, при поворотах машины забегающим относительно корпуса дифференциала всегда будет вал, передающий момент на управляемую ось, что определяется кинематикой поворота машины с колесной формулой 4х4. Исходя из этого, при забегании приводного вала управляемого моста коэффициент блокировки желательно иметь невысоким, а при забегании (буксовании) неуправляемого моста — несколько большим. Такой дифференциал называют самоблокирующимся с несимметричными блокирующими свойствами.

В настоящее время на легковых внедорожниках широко используются межосевые дифференциалы с автоматической блокировкой с помощью гидравлической муфты с вязкой жидкостью. Они обеспечивают оптимальную силу тяги во всех условиях движения, в связи с чем отпадает необходимость в принудительной блокировке. Есть у них и другие преимущества. Этот узел предохраняет трансмиссию от перегрузки, которая может возникнуть, например, при внезапном ударе колеса.Дифференциал, автоматически блокирующийся гидравлической муфтой с вязкой жидкостью, чутко реагирует на состояние дорожной поверхности и обеспечивает более равномерную скорость автомобиля, а также уменьшает вероятность его застревания. При торможении межосевой дифференциал такого типа предотвращает блокировку колеса одного моста относительно колеса другого, приводящую к потере устойчивости. К тому же перераспределение избыточной тормозной силы с одной пары колес на другую значительно сокращает тормозной путь и сохраняет полный контроль над машиной.

Рассмотрим, как работает автоматически блокируемый межосевой дифференциал фирмы GKN с гидравлической муфтой. Изменение момента трения в ней рассчитано так, чтобы при маневрировании на поверхности с хорошими сцепными свойствами ( асфальт, бетон и т.д.) имелся малый момент трения между выходными валами. С ростом разности частот их вращения трение между звеньями муфты значительно возрастает. Блокировка с помощью муфты с вязкой жидкостью происходит точно в соответствии с распределением крутящего момента в межосевом дифференциале.

Испытания подтвердили, что распределение моментов между передними и задними колесами обеспечивает почти нейтральную поворачиваемость автомобиля. По легкости вождения и безопасности полноприводные автомобили с таким приводом превосходят даже переднеприводные легковые автомобили. Однако, при всех достоинствах такого рода блокировки, необходимо отметить, что фактическое включение блокировки после начала пробуксовки колес, характерное для вискомуфты, существенно снижает шансы на успешное преодоление серьезных внедорожных препятствий в виде слабого грунта, грязи или снега, поскольку буксующее колесо способно быстро зарываться. В результате возможностей автомобиля даже с заблокированным межосевым дифференциалом может оказаться недостаточно для самостоятельного выезда. 


Подключаемый передний мост


Очень многие производители внедорожников используют схему с подключаемым передним мостом (так называемый part time 4WD). В этом случае межосевой дифференциал, как правило, отсутствует, и в режиме полного привода между мостами устанавливается жесткая кинематическая связь. Производители рекомендуют подключать передний мост только в сложных дорожных условиях, когда колеса склонны к пробуксовке. Продолжительное движение в таком режиме по дорогам с твердой поверхностью вызывает повышенный износ шин и трансмиссии (в частности, в раздатках с цепной передачей перегружается цепь), повышенный расход топлива, а также ухудшает управляемость на высоких скоростях. Для избежания этих отрицательных последствий многие контрукции предусматривают не только отключение переднего моста, но и отсоединение передних колес от полуосей. Для этого применяются колесные хабы (муфты свободного хода), которые могут быть автоматическими и ручными, рассоединение полуосей при помощи электрического или пневматического привода и т.д.

виды, устройство и принцип работы

Блокировка дифференциала – это дополнительное конструктивное решение, позволяющее компенсировать его основные недостатки. Если на сухой ровной дороге дифференциал обеспечивает безопасное маневрирование и комфорт, то при выезде на пересеченную местность или во время движения по скользкому дорожному покрытию он может вообще лишить автомобиль возможности передвигаться. Чтобы этого не происходило, необходимо ограничить функциональность узла или полностью отключить его на некоторое время. Но методы блокировки дифференциала настолько разнообразны, что нужно рассмотреть основные из них по отдельности.

Главный недостаток дифференциала

крутящий моменткрутящий моментРаспределение крутящего момента дифференциалом

Дифференциал служит для распределения крутящего момента, поступающего от главной передачи, между полуосями ведущих колес. Крутящий момент постоянен, но соотношение его величины на ведущих колесах в определенных ситуациях должно быть различным.

Эта функция важна, когда автомобиль входит в поворот: внешнее колесо движется по большему радиусу и, соответственно, проходит за равный промежуток времени больший путь, чем внутреннее колесо. Чтобы «успеть» это сделать, угловая скорость внешнего колеса на время прохождения поворота должна повышаться.

Из-за смены направления движения центр тяжести автомобиля смещается в сторону поворота. В результате увеличивается сила сопротивления качению, и внутреннее колесо оказывается под большей нагрузкой, чем внешнее. Оно снижает скорость, дополнительно нагружая свою полуось.

На этом этапе в корпусе дифференциала из-за снижения угловой скорости более нагруженной полуоси внутреннего колеса начинают вращаться сателлиты. Они сообщают больший крутящий момент второй полуоси. Внешнее колесо повышает угловую скорость пропорционально тому, насколько ее снизило внутреннее колесо. Благодаря точному соотношению угловых скоростей машина проходит поворот плавно, без прыжков и пробуксовки.

Тот же принцип распределения крутящего момента действует в ситуации, когда одно из колес буксует в грязи, на льду или попадает на ухаб. Оно получает больший крутящий момент, ослабляя тяговую мощность колеса, находящегося в хорошем сцеплении с дорогой. Критическая ситуация может возникнуть при распределении в процентном соотношении 0% к 100%: автомобиль перестанет двигаться.

Чтобы машина сдвинулась с места, необходимо перераспределить крутящий момент, сообщив большее его значение нагруженному колесу. При работающем дифференциале сделать это невозможно. Поэтому его частично или полностью блокируют.

Типы блокировки

Блокировать работу механизма можно методом прямого соединения его корпуса с нагруженной полуосью или ограничив возможность сателлитов вращаться.

Блокировка имеет следующие виды:

  1. Полная: величина передаваемого крутящего момента достигает 100 %. Детали узла соединяются жестко, лишая его возможности выполнять свои функции.
  2. Частичная: крутящий момент в определенном соотношении распределяется дифференциалом принудительно и за счет ограничения работы его составных частей.
Ручная блокировка дифференциалаРучная блокировка дифференциалаРучная блокировка дифференциала полноприводного автомобиля

В зависимости от степени участия водителя, блокировка дифференциала может производиться в ручном или автоматическом режиме:

  1. Принудительную блокировку выполняет водитель по мере необходимости (ручная блокировка). Для этого используют кулачковый дифференциал.
  2. Самоблокирующийся дифференциал накладывает ограничения на работу автоматически (автоматическая блокировка). Необходимость блокировки и ее степень определяются разностью крутящих моментов на полуосях ведущих колес или их угловых скоростей. Некоторые разновидности таких систем используют датчик блокировки дифференциала.

Виды блокирующих устройств

Устройство блокировки узла зависит от его типа и применяемого механизма. Различный функционал накладывает ограничения и определяет возможность использования в межколесных или межосевых дифференциалах.

Кулачковое блокирующее устройство

Кулачковый дифференциалКулачковый дифференциалКулачковая муфта блокировки дифференциала

Принудительная блокировка ручным способом осуществляется кулачковой муфтой (на рис. выделена желтой окружностью). Муфта выполняет полную блокировку механизма, жестко соединяя его корпус с нагруженной полуосью.

Кулачковый дифференциал приводят в действие следующие виды приводов:

  1. механический;
  2. гидравлический;
  3. пневматический;
  4. электрический.

Они включаются с помощью рычажного механизма ил

Межосевой дифференциал

Что такое межосевой дифференциал?

Как правило, секрет выносливости внедорожников заключается в их особой конструкции, в основе которой задействована рама повышенной жесткости, мощном двигателе, а также присутствии системы полного привода и раздаточной коробки, осуществляющей распределение крутящего момента на автомобильные оси, и, в случае необходимости, увеличивающей его до нужного значения. В свою очередь, «раздатка» нового поколения состоит из таких элементов, как межосевой дифференциал, передача цепного типа, служащая для передачи крутящего момента двигателя на переднюю ось авто, и понижающая передача.

При этом именно присутствие межосевого дифференциала можно назвать главной отличительной особенностью строения раздаточной коробки, являющейся неотъемлемой частью полноприводной системы. Данный элемент необходим для обеспечения возможности вращения ведущих осей автомобиля с разными скоростями. А, для полной реализации возможностей системы, в ней существует такая функция, как блокировка межосевого дифференциала, представляющая собой самый эффективный способ улучшения проходимости автомобиля.

Реализация данной функции может осуществляться автоматически и вручную. Во втором случае блокировка производится самим водителем. Происходит это при помощи специального устройства – привода, который может быть механическим, гидравлическим, электрическим или пневматическим. Данный тип блокировки носит название принудительного.

Принудительная блокировка межосевого дифференциала подразумевает фактически полное прекращение выполнения своих функций и трансформирмацию в обычную муфту, осуществляющую жесткую сцепку полуосей или карданов авто и передающую им одинаковую величину крутящего момента с одинаковой угловой скоростью. Применяется для преодоления машиной труднопроходимых участков, а при их прохождении обязательно выключается.

Автоматическая блокировка, иначе именуемая блокировкой дифференциалов с частичным проскальзыванием, производится при помощи таких конструкций, как:

  • Вискомуфта,
  • Дифференциал Torsen,
  • Фрикционная муфта.

Вискомуфта, ее строение и механизм действия

Крепление вискомуфты производится одним приводом к чашке дифференциала, в то время как второй его конец прикрепляется к полуоси авто. Когда автомобиль находится в обычном режиме движения, чашка и полуось вращаются с одинаковыми угловыми скоростями. Данные показатели могут лишь незначительно отличаться между собой при прохождении поворотов. То есть и сами рабочие плоскости вискомуфты в это время имеют минимальный процент расхождения, и сама она находится в раскрытом виде. Если же на какую-либо из осей автомобиля передается большее значение крутящего момента, в результате чего скорость ее вращения значительно превышает аналогичный показатель других осей, в вискомуфте возникает трение, из-за чего происходит ее блокировка.

Получается, что, чем больше отличаются друг от друга угловые скорости вращения осей авто, тем больше трения возникает в вискомуфте и тем сильнее становится степень ее блокировки. В свою очередь, после их выравнивания, трение постепенно снижается, что приводит к плавному размыканию вискомуфты и отключению блокировки.

Данный межосевой блокируемый дифференциал наиболее хорошо показывает себя при использовании автомобиля на покрытии низкого качества, однако в условиях настоящего бездорожья он показывает себя не самым лучшим способом. Дело в том, что вискомуфта просто не в состоянии справиться с быстрыми и частыми сменами состояния сцепления мостов авто с грунтом, из-за чего она перегревается и выходит из строя.

Особенности устройства дифференциала Torsen и его типы

В свою очередь, самоблокирующийся дифференциал Torsen представляет собой одну из самых высокотехнологичных и эффективных форм блокировки. Он отличается лучшей реакцией и способностью в минимально короткое время «откликаться» на изменения величины крутящего момента, отвечая на это изменением степени блокировки. Именно внедорожники с межосевым дифференциалом данного типа блокировки являются наиболее надежными. В основе его действия используются свойства гипоидной или косозубой пары зацеплений, которые, при необходимости, могут «расклиниваться». Конструкция данного типа имеет три разновидности:

Тип 1

В качестве гипоидных пар здесь задействованы шестерни и сателлиты ведущих полуосей. Сателлиты противоположных полуосей, расположенные по отношению к ним в перпендикулярном положении, связываются между собой зацеплениями прямозубого типа.

При обычном режиме движения, когда крутящие моменты распределяются на оси авто в одинаковой степени, эти пары находятся в стационарном положении либо двигаются с небольшой интенсивностью, обеспечивая оптимальную разницу угловых скоростей осей при прохождении поворотов. В случаях, когда отмечается «пробуксовка» одной из осей, что выражается в падении на ней крутящего момента, пары «сателлит-полуось» начинают вращательные движения, что приводит к возникновению трения и частичной блокировке дифференциала. В свою очередь, в этот же момент происходит распределение крутящего момента в пользу менее интенсивно работающей полуоси.

Стоит отметить, что дифференциал Torsen  1го типа имеет самкю мощную конструкцию в классе, так как работает в самом широком диапазоне отношений крутящего момента — от 2.5/1 до 5.0/1.

Тип 2

В основе конструкции данного дифференциала, созданного английским конструктором Родом Квайфом, используются шестерни полуосей косозубого типа и винтовые шестерни сателлитов, расположенных параллельно полуосям. Если сравнивать их с предыдущим типом, можно заметить, что схема межосевого дифференциала данного типа отличается меньшим коэффициентом блокировки, компенсирующимся более высокой скоростью срабатывания и большей чувствительностью к изменениям передаваемого крутящего момента. Подобные механизмы используются на автомобилях отечественного производства, включая УАЗы.

Тип 3

Устройство межосевого дифференциала Torsen третьего типа от компании Zexel Torsen по своим конструктивным особенностям и принципу действия во многом схоже со вторым типом. Здесь также задействованы шестерни полуосей косозубого типа и винтовые шестерни сателлитов, оси которых находятся в параллельном положении по отношению к полуосям.

Благодаря планетарной структуре строения данной конструкции обеспечивается смещение номинального распределения крутящего момента в пользу той или другой оси авто. Главным же достоинством данного типа блокирующего устройства является его функциональность и компактность, что дает возможность для упрощения конструкции раздаточной коробки и уменьшения ее размеров.

Конструкционные отличия фрикционных муфт

В конструкцию фрикционной муфты входит барабан, который имеет непосредственную связь со ступицей авто, несколько фрикционных дисков трения (два и более), поршень, осуществляющий сжатие этих дисков и пружину, возвращающую поршень в исходное положение.

Между барабаном и ступицей существует жесткая связь. При этом внутри последней располагается кольцо, выполняющее функцию стопора, на котором находится тарельчатая пружина, опирающаяся на поршень. В свою очередь, ступица оборудуется специальными каналами, осуществляющими передвижение масла между поршнем и барабаном. В автомобилях легкового типа чаще всего используются дисковые фрикционные муфты, имеющие две поверхности трения, состоящие из одного диска и двух полумуфт, а многодисковую конструкцию чаще можно встретить на специализированном транспорте, в том числе, на тракторах.

Рассмотрим, как работает межосевой дифференциал с фрикционной муфтой: в момент нахождения автомобиля в обычном, плавном режиме движения, распределение угловых скоростей между осями авто происходит равномерно. Однако когда какая-либо из полуосей начинает вращаться быстрее, фрикционные диски начинают сближаться между собой, притормаживая ее при помощи возникающих сил трения.

Подобная система блокировки отличается хорошей эффективностью, однако на серийных легковых автомобилях ее можно увидеть достаточно редко. Данная тенденция объясняется сложностью конструкции и особой спецификой обслуживания фрикционных дифференциалов, а также небольшим ресурсом работоспособности, вызванным быстрым износом их составляющих.

Принцип работы межосевого дифференциала фрикционного типа применяется в муфте Haldex, выпуск которой, начиная с 1998 года, осуществляет шведская фирма с одноименным названием. В основе действия данного устройства производители использовали работу электрогидравлической связки элементов. Но, несмотря на прогрессивность и инновационный дух муфты Haldex, первые ее версии были скорее провальными, чем успешными, что вызвало необходимость проведения многочисленных доработок конструкции, причем последние разработки оказались, весьма удачными и востребованными.

На данный момент осуществляется выпуск 5-го поколения муфты Haldex, отличающейся улучшенными характеристиками, включающими:

  • возможность управления устройством вне зависимости от режима движения;
  • способность быстрого увеличения крутящего момента с использованием упреждающего управления;
  • возможность постоянной работы задней главной передачи;
  • совместимость с различными системами управления тормозами авто, включая ABS.

Заключение

Проанализировав данную информацию, можно понять, зачем нужен межосевой дифференциал. Говоря простым языком, его можно назвать распределителем вращательного момента на колеса авто, функционирующим по принципу аптечных весов: если на оба плеча механизма оказывается одинаковая нагрузка, то при «поднятии за хвост» они поднимаются одинаково, если же на одно из них оказывается большая нагрузка – второе плечо будет подниматься для сохранения равновесия.

Разъяснение блокировки дифференциала

блокировка дифференциала предназначена для преодоления главного ограничения стандартный открытый дифференциал, по сути «блокируя» оба колеса на ось вместе, как будто на общем валу, все еще позволяя им вращаться на разных скоростях, когда это требуется (например, при ведении переговоров поворот). Это заставляет оба колеса вращаться в унисон, независимо от тяги (или их отсутствие) доступны для каждого колеса в отдельности. открытый дифференциал прекратит передачу крутящего момента на одно колесо, если у противоположного колеса нет или почти нет тяги. Это может произойти, если один колесо соприкасается с грязью, снегом или льдом, или если колесо как-то удален от контакта с дорогой после встречи с препятствие или область мягкой земли. В такой ситуации открытая Дифференциал продолжит вращать колесо с наименьшим количеством тяги, но будет передавать мало или нет мощности на колесо, которое имеет больше твердое сцепление.По сути, он будет передавать столько же крутящего момента обоим колеса, как колесо с наименьшим количеством тяги может выдержать. это может привести к тому, что автомобиль не сможет обеспечить достаточный крутящий момент для привода колеса для движения автомобиля вперед, в этот момент он будет застрял. Блокирующий дифференциал решает эту проблему благодаря возможности обеспечивает 100% крутящего момента на колесо с максимальной тягой.

Типы блокирующих дифференциалов

Существует два основных типа шкафчиков: автоматические и выбираемые.

Автоматические шкафчики

автоматическая шкафчики блокируются и разблокируются автоматически без прямого ввода Водитель. Некоторые конструкции автоматической блокировки дифференциала гарантируют, что двигатель мощность всегда передается на оба колеса, независимо от тяги условия, и будет «разблокировать» только тогда, когда одно колесо требуется для вращения быстрее других на поворотах.Они никогда не позволят ни Колесо вращается медленнее, чем дифференциал, несущая или ось в целом. Наиболее распространенным примером этого типа будет знаменитый «Детройт» Locker, также известный как «Детройт без спина», хотя есть много другие. Другие автоматические шкафчики работают как «открытые» или разблокированные Дифференциал, пока не встретится ось колеса, а затем они блокируются. это стиль обычно использует некоторый тип внутреннего регулятора, чтобы ощутить разница в скорости колес, или они реагируют на крутящий момент от приводной вал.Примером этого будет GM «Gov-Lok». Это тип чаще всего встречается на автомобилях завода, оснащенных блокировкой дифференциал.

визитка модель Детройт Локер. Фактический ручной Детройт Локер демонстрирует как работает Детройт Локер.



выбираемые шкафчики

«выбираемый» шкафчик позволяет водителю заблокировать и по желанию разблокировать дифференциал с места водителя.Это может быть достигается с помощью сжатого воздуха (пневматика), как «Air Locker» ARB электронные соленоиды (электромагниты), такие как «ELocker» Итона или некоторые тип кабельного механизма, который используется на «Ox Locker». это позволяет дифференциалу работать как «открытый» дифференциал для улучшенная управляемость, маневренность и уменьшенный износ шин, а также иметь полную блокировку для максимальной тяги, когда это желательно или нужно.Это действительно лучшее из обоих миров, но выбираемые шкафчики являются более сложными и, следовательно, более дорогими, чем их автоматические аналоги. Некоторые люди также чувствуют, что это добавило сложность снижает их общую прочность и долговечность и требует увеличенное обслуживание в долгосрочной перспективе.

Недостатки

Блокирующие дифференциалы имеют некоторые недостатки.Потому что они не работают так же гладко, как стандартные дифференциалы, они часто несут ответственность для увеличения износа шин. Некоторые блокирующие дифференциалы известны тем, что они щелчок или стук при блокировке и разблокировке автомобиля договаривается об очередях. Это раздражает многих водителей. Кроме того, некоторые блокировки дифференциалы могут влиять на способность транспортного средства управлять в некоторых ситуации, особенно когда шкафчик находится в передней оси.Oни также способны подвергать полуоси гораздо более высоким крутящим моментам чем было бы возможно с открытым дифференциалом, потому что они позволяют 100% имеющегося крутящего момента, передаваемого одноосным валом, в отличие от быть разделенным между двумя. В экстремальных условиях это может привести к поломка полуоси.

За исключением дополнительных нагрузок на полуоси, эти недостатки в первую очередь применяются к автоматическим шкафчикам и могут быть в некоторой степени смягчены правильное обслуживание и настройка.Износ шин можно свести к минимуму, обеспечив шины имеют надлежащие размеры и накачаны. Трудности рулевого управления могут быть в основном устраняется путем выбора современных шкафчиков, которые лучше спроектированы чем более ранние версии, которые были печально известны своими трудностями в управлении. Привычки вождения, вес автомобиля и размер шин также могут влиять на поведение шкафчика.

дифференциалы с ограниченным проскальзыванием считаются компромиссом между стандартами дифференциал и блокировка дифференциала, потому что они работают больше плавно, и они направляют некоторое количество крутящего момента на колесо с большая тяга, но они не способны к 100% блокировке.

Приложения для блокировки Дифференциалы

Полноприводные автомобили, которые ездят по бездорожью, часто используют блокировка дифференциалов, чтобы не застрять при движении на свободе, грязная или каменистая местность. Блокировка дифференциалов считается необходимой оборудование для серьезной езды по бездорожью.

Гоночные машины часто используют блокирующие дифференциалы, чтобы поддерживать тягу во время маневров на высокой скорости или при ускорении на экстремальные ставки.

Некоторые грузовые автомобили, такие как эвакуаторы, вилочные погрузчики, тракторы и тяжелое оборудование используют блокирующие дифференциалы для поддержания сцепление, особенно при движении по мягкой, грязной или неровной поверхности. Шкафчики распространены в сельскохозяйственной технике и военных грузовиках.


Другие источники блокировки Дифференциальная информация:

Дифференциальные различия — Типы Дифференциалы

Детройт Локер — Автоматические шкафчики

ARB Air Шкафчик — О ARB Air Lock

Как ARB Air Locker работает

Ох Локер — О ОКС Локерах

Как работает OX Locker

Установка ARB Air Locker

ARB Схемы электрических соединений компрессора

Lock-Right Locker

Детройт EZ Locker

Lunchbox Locker — Что такое Lunchbox Locker?

Что такое Lincoln Locker & Fozzy Lockers?

,
центральный дифференциал против задних замков дифференциала — Toyota 4Runner Forum JB,

Проблема с блокировкой заднего дифференциала на FJ имеет , по-видимому, была исправлена. Это был , очевидно, из-за плохой партии … БОЛЬШАЯ партия! Тем не менее, я все равно не надену шины с большими задницами и не буду злоупотреблять ею на бездорожье.

EH007,

ATRAC был доступен в 2001-2002 годах в 3-м поколении. 4-е поколение 4runners вышло в 2003 году.

mtw290,

Межосевой дифференциал — это хорошо. Межосевой дифференциал, такой как в 4runner (Torsen T-3), позволяет 4runner управлять 4wd на сухом асфальте (иначе как на дороге, а не только на бездорожье).Ваш старый 4runner 1998 года не может быть в 4wd на суше. Ваша система ’98 называлась системой «неполный рабочий день 4wd». Таким образом, ваш ‘4 4Runner позволяет вам использовать 4WD для дорожного использования (когда идет дождь, снег или на суше).

Как отмечалось выше, с 2001 года и по настоящее время 4Runner имеют ATRAC плюс центральную блокировку дифференциала. Блокировка межосевого дифференциала обеспечивает равномерное распределение мощности спереди и сзади при движении по бездорожью (аналогично тому, когда вы переводите 1998 год в режим 4wd).

ATRAC — это антипробуксовочная система, которая позволяет переключать мощность назад и вперед между шинами на ОДНОМ ОДНОМ мосту, спуск на который имеет большую тягу.ATRAC равен дифференциалу с ограниченным проскальзыванием на передней и задней осях. Это эффективная система по большей части.

Ваш 4-х раннер 2006 года так же эффективен для бездорожья, как и 4-х раннер 1998 года с задним локером? В большинстве случаев это должно быть так же хорошо … с меньшей головной болью, потому что вам не нужно всегда помнить, чтобы выключить задний шкафчик во время бездорожья. Теперь, если вы будете много скалолазать или взрываться в грязи / песчаных дюнах, то ваш бегун 1998 года может иметь преимущество…но это не так много, как вы себе представляете. Выйди и поиграй со своим новым 4runner, а затем вернись и скажи нам!

Приятно помнить, что вы всегда можете обновить свой 4-х раннер 2006 года с задним шкафчиком (например, ARB). Это было бы окончательным обновлением IMHO, потому что оно дает вам центральный дифференциал PLUS, задний шкафчик PLUS ATRAC, управляющий вашей передней осью. И, по большому счету, это обновление довольно экономично. Можете ли вы сказать то же самое о своем 1998 году? ATRAC — это то, что не может быть модернизировано до старых 4-х раннеров.

Кстати, ATRAC работает в 4-х и 4-х раз. Ваш шкафчик 1998 года работал только в 4-ло (если вы не изменили его).

Надеюсь, это поможет.

шкафчиков, ограниченных слипов и других дифференциалов
Дифференциал Отличия
Шкафчики, Ограниченные слипы, дифференциалы и спорт
Offroading.

Обзор стандартных носителей, Positraction & Limited Слип,
Блокировка дифференциалов, катушек и мини-катушек


Получил Тяговый?

В спорте бездорожья почти неизбежно Разговор превращается в улучшение производительности.Когда бездорожье Важным ключевым словом является тяга. Лучшая тяга вообще сводится до четырех компонентов, ваши шины. Качественные шины, предназначенные для бездорожья сделать мир различий в вашей способности найти тягу и повеселиться. Но если шина не вращается из-за недостатка мощности, шина, лучшие шины в мире вам не помогут. Вот где Правый дифференциал имеет значение. Эта статья будет попытаться объяснить, какую роль играет ваш дифференциал в сцеплении и различные типы дифференциалов, доступных на рынке и как они будут повлиять на тягу и управляемость вашего автомобиля.

Дифференциал

Дифференциал в автомобиле находится в том, что иногда называют «тыквой», или это центральная часть передней или задний мост, который пересекается с ведущим валом. В этом центре В состав оси входит дифференциал.

В транспортном средстве, Дифференциал обычно состоит из набора шестерен, это позволяет каждому из ведущих колес вращаться.Передачи переделывают вращательное движение карданного вала или трансмиссии и разделить мощность на каждый из валов ведущих мостов этой оси. В 4 колеса У транспортных средств есть два дифференциала, один в задней оси и один в передний мост.

Дифференциал имеет три рабочих места. Он направляет мощность двигателя на колеса. Это действует как окончательное снижение передачи в транспортном средстве, замедляя вращение скорость трансмиссии (и раздаточной коробки полноприводных автомобилей) прежде чем он ударяет по колесам.Дифференциал также передает мощность колесам, позволяя им вращаться на разных скоростях, таким образом, термин «дифференциал».

Основное назначение дифференциала — разрешить каждую половину оси (каждый шины) вращаться на разных скоростях, обеспечивая при этом равное количество сила для каждого колеса в этой оси. Потребность в колеса для вращения на разных скоростях это особенно заметно при поворотах на поворотах. При прохождении поворота внутреннее колесо перемещается на меньшее расстояние, чем внешнее рулевое колесо. С открытым дифференциалом они оба приводят в движение автомобиль вперед с равной силой, пока оба колеса остаются в контакте с дороги и тяги. Однако, если одно колесо проскальзывает, например, на льду больше крутящего момента направляется на вращающееся колесо. Если это ускользает колесо полностью теряет сцепление, вся мощность будет направлена ​​на это колесо и у вас нет движения вперед На бездорожье это где общий открытый дифференциал не может оставаться в силе. На бездорожье бывает много ситуаций, когда колесо свободно вращается. В большинстве серийных автомобилей 4×4 общий открытый дифференциал можно найти в как передний, так и задний мост. Когда колесо спереди И колесо в спину разрешено вращаться свободно из-за открытых дифференциалов, что 4×4 — это, по сути, двухколесный автомобиль.Одно переднее колесо и одно заднее колесо. Это где другие типы дифференциалов будут делать резкое улучшение тяги.

Типы Дифференциалы

дифференциалов можно вообще классифицируется на 4 категории. Открытые дифференциалы, ограниченное скольжение Дифференциалы, блокирующие дифференциалы и катушки. Катушки действительно просто устранение дифференциала, так что на самом деле, есть три категории.

За пределами открытого дифференциала Различные типы «не открытых» дифференциалов будут обеспечивать различную степень ограничение вращения или скольжения открытого дифференциала. Что также различается ощущение этих различий, что приводит к изменению Степени управляемости на дороге и на бездорожье.

Открытый / Стандартный перевозчик Дифференциал

Стандартный дифференциал, или то, что называется открытым носителем, что идет с большинством автомобилей OEM.Открытый носитель держит кольцо Передача на месте и в открытом держателе, как правило, представляет собой набор зубчатых колес называется паутинкой. Эти паучьи механизмы отвечают за позволяя транспортному средству договориться о повороте и позволить внешнему колесу путешествовать дальше и повернуть быстрее, чем внутреннее колесо. Этот тип открытого дизайна отлично работает для большинства транспортных средств на дороге сегодня. Однако когда Автомобиль с открытым дифференциалом встречает недостаток тяги, он направляет мощность на колесо с наименьшим сопротивлением.Результатом является колесо на поверхности без тяги свободно вращается, а противоположное колесо эта ось на лучшей поверхности сцепления обеспечивает небольшую мощность или ее отсутствие.

Limited Slip Дифференциалы, Posi-Traction (Пози, Пози)

Ограничение дифференциала скольжения и положительного (posi) предназначен для «ограничения» тенденции открытого дифференциала для передачи мощности колесо, которое не имеет тяги и перенаправить мощность до некоторой степени другое колесо оси.Ограниченное скольжение и позитракция Дифференциал будет одинаково передавать мощность на оба колеса прямой, однако, когда одно колесо вращается из-за отсутствия тяги, дифференциал автоматически подает крутящий момент на другое колесо с тяги. Ограниченный предел дифференциалов скольжения и позитракции (posi) потеря крутящего момента на проскальзывании колеса через различные механизмы, такие как как сцепления, зубчатые конусы и другие методы, зависящие от устройства. Ограниченное скольжение и позитракция не обеспечат 100% -ную блокировку дифференциал в экстремальных ситуациях, например, когда колесо полностью теряет тягу.Ограниченное скольжение и позитракция (posi) Дифференциалы рекомендуются для ежедневных транспортных средств и используются в много применений, где тяга иногда необходима как в чрезвычайной ситуации транспортные средства. Они также идеально подходят для передних мостов автомобилей 4×4, которые не оснащены передними ступицами, которые могут быть отключены. Семестр «positraction» (для краткости «posi») использовался General Motors много лет назад за их дифференциал повышенного трения и имеет был использован для обозначения ограниченных промахов с тех пор.

ТИП СЦЕПЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕННЫЙ SLIP
GEAR-DRIVEN LIMITED SLIP

шкафчиков, Блокировка дифференциалов

Блокировка дифференциала или «Шкафчик» использует механизм, который позволяет левому и правому колесам «заблокировать» относительно друг с другом и поворачивать с одинаковой скоростью независимо от того, какая ось имеет тяги и независимо от того, как мало тяги имеет скользящее колесо. В этом состоянии ось действует скорее как «шпуля». Это означает тяговое усилие может быть направлено на колесо, которое может быть прочно закреплено на земле в то время как другое колесо оси полностью оторвано от земли. В В этой ситуации открытый дифференциал вращает свободное (поднятое) колесо не посылает абсолютно никакого крутящего момента на колесо в земле. Ограниченный скольжение в этой ситуации приведет к некоторому крутящему моменту колеса на земле но, возможно, недостаточно, чтобы обеспечить какой-либо импульс вперед

шкафчики используют различные механизмы для обеспечить блокировку и может быть разделен на две категории, автоматический Шкафчики и по команде, или выбираемые шкафчики.

Автоматические шкафчики:

Автоматическая блокировка дифференциалов Предназначен для автоматической блокировки обоих колес оси, когда крутящий момент применяется так, чтобы оба колеса обеспечивали мощность. Когда крутящий момент не применяется, например, когда сцепление нажимается, дифференциал разрешено разблокировать, что позволяет изменять скорость вращения колеса во время переговоров витки.Автоматические шкафчики имеют тенденцию создавать странные характеристики обработки на улице, как они запираются и открываются и начинают привыкать.

Детройт Локер — Автоматические шкафчики

Lock-Right Locker

Детройт EZ Locker

Aussie Locker

Lunchbox Locker — Что такое Lunchbox Locker?

Что такое Lincoln Locker & Fozzy Lockers?

Командные шкафчики ( по выбору, с ручным управлением ):

по команде запирающиеся шкафчики — лучшие из двух миров, обеспечивающие преимущества запирания дифференциал и открытый дифференциал.Командный шкафчик использует электродвигатель с активированным переключателем или вакуумная диафрагма или трос / рычаг для включения шкафчика. Когда Командный шкафчик не включен, он действует как стандартное открытие дифференциал без каких-либо из причудливых характеристик обработки автоматический шкафчик. Когда блокировка по команде включена, Дифференциал блокирует полуоси, где он теперь больше похож на шпуля без перепада скорости между колесами этой оси. На рынке доступны некоторые конструкции запирающихся шкафчиков OEM, в том числе 1998 и более новые Toyota Tacoma и Land Cruiser и джип TJ и JK Rubicons.

ЭЛЕКТРО ВЫБИРАЕМЫЙ ЛОКЕР:

Toyota TRD Locker
Оберн Гир Электронный шкафчик ECTED

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ВЫБИРАЕМЫЙ ЛОКЕР:

ARB Air Шкафчик — О ARB Air Lock
Как ARB Air Locker работает

МЕХАНИЧЕСКИ ВКЛЮЧЕНО:

Ох Локер — О ОКС Локерах
Как работает OX Locker

катушек, Мини-катушки

Катушки на самом деле отсутствие дифференциала.Катушки на 100% запирание между обоими колесами оси все время. Катушки как правило, используется для гонок и серьезного внедорожного использования, где мало или нет уличное вождение видно транспортным средством, а более сильный и легкий задний конец необходимо.


Другие источники оси дифференциальная информация:

Связанный с осью глоссарий Условия — Термины и определения оси, связанные составные части.

Detriot EZ Locker Install

WWW.ringpinion.com

en.wikipedia.org/wiki/Differential_(mechanical_device)

Введение в КПП по трассам Менее пройденный

www.houseofthud.com/differentials.htm

www.drivingfast.net/technology/Differentials.htm

авто.howstuffworks.com/differential.htm