Communities › Автокосметичка (детейлинг, тесты, советы) › Blog › Полировка лобового стекла от затертостей своими руками полировальной системой от Glass Gloss.

Шел 2 день с момента покупки Makita 9237CB и полировальной системы от Glass Gloss.
Но еще пол года назад, у моего дедушки слетел дворник с поводка и он прям поводком, как по сердцу ножом, провел им несколько раз по лобовому стеклу. Сразу же ему захотелось купить новое лобовое стекло, но я еще тогда знал, что помимо полировки кузова, я так же хочу научиться полировать стекла, поэтому попросил дедушку приберечь такой ценный экземпляр.
Теперь можно приступать к работе, нам понадобится:
1)Makita 9237CB.
2)Готовый набор Glass Gloss Mini-pack:
Основная полироль (фиолетовая)
Абразивный очиститель (250 мл.)
Смывка Remove Glass Gloss (250 мл.)
Поролоновый твёрдый круг
Гибкая насадка с фетром
3)Водичка с триггером.

Zoom

Makita 9237CB.

Zoom

Готовый набор Glass Gloss Mini-pack. Два маленьких пузырька это концентрат омывайки, на них не обращайте внимание, докупал отдельно.

Zoom

В святая святых только что закончил косметический ремонт, поэтому не стал пока там делать автомобиль.

Для начала осмотрим лобовое стекло, и оценим повреждение. Так вот, металлический поводок оставил глубокие борозды и очень сильную притертость, это вам не от щеток полировать стекла. Так же притертость проходит рядом с большим сколом и трещинами. Нежелательно полировать рядом с такими повреждениями, но мне пофиг 😀

Zoom

Состояние ДО полировки лобового стекла.

Zoom

Состояние ДО полировки лобового стекла.

Zoom

Состояние ДО полировки лобового стекла.

Насмотревшись обучающих видео, я приступил к работе.
Первый проход был на подложке 80мм. + фетровый круг + паста Glass Gloss polishing compound.
Работал участками по 20см. Каждый такой участок полировался 3

www.drive2.com

Полировка стекла автомобиля от царапин своими руками :: SYL.ru

Наружные поверхности автомобиля сложно предохранить от образования мелких повреждений, царапин и потертостей. Будь то эксплуатация машины в городе или за его пределами, механические воздействия неизбежны. Незначительные дефекты на поверхности кузова могут испортить вид, но серьезных проблем они не сулят. Иначе обстоит дело с лобовым стеклом, любая потертость на котором снижает качество обзора. Конечно, менять его из-за царапины не стоит, однако ликвидировать дефекты необходимо. Для этого выполняется полировка стекла, которую можно осуществить без помощи профессионалов. При условии соблюдения правил, стеклу можно придать вид нового изделия без следов использования.

Какие инструменты и материалы потребуются?

Рядовому автолюбителю приспособления и материалы для полировки найти не составит труда. Этот перечень включает следующее.

• В идеале требуется полировочная машинка, но если ее нет, то можно обойтись обычной электродрелью.
• Абразивная смесь в виде пасты или порошка. Ее придется покупать в специализированном магазине.
• Полировальный круг. Желательно использовать фетр в качестве материала.
• Пленка или другой материал, которым можно будет без труда прикрыть автомобиль во время работы.
• Скотч.
• Маркер.
• Специальная жидкость для чистки стекол.
• Ветошь, салфетки или тряпочки.
• Спецодежда, в которой будет выполняться процедура.

Дефектовка стекла

Это первый этап в работе над стеклом, который представляет собой исследование поверхности. Необходимо провести ее ревизию, чтобы определить характер повреждений. В дальнейшем это позволит выбрать подходящую абразивную пасту для полирования. Существует несколько степеней тяжести повреждений, которые классифицируются в зависимости от глубины. Например, самостоятельная полировка позволяет справиться с мелкими царапинами и сколами на поверхности стекла, глубина которых не превышает 300 микрон. На глаз определить этот параметр невозможно, поэтому оптимальным вариантом станет мягкая полировка стекла автомобиля от царапин своими руками, навредить проведением которой практически невозможно. Итогом дефектовки должна стать разметка участков с повреждениями, нанесенная маркером с внутренней стороны стекла.

Выбор абразивной смеси

На рынке доступны порошки с разной степенью зернистости. Чем крупнее фракция компонентов, тем сильнее эффект от полировки. Зернистость обычно подбирается в зависимости от глубины царапин, при этом не стоит думать, что средство для полировки стекла с высокой абразивной функцией будет полезно для самостоятельного устранения дефектов. Желательно обращать внимание на составы с небольшой фракцией, так как они являются наиболее безопасными. Если же речь идет о царапинах глубиной более 300 микрон, то сильнодействующий порошок стоит приобретать только при наличии опыта его использования вкупе со специальными машинками.

Стоит также отметить, что некоторые порошки для полировки могут избавлять поверхности от кислотных пятен и различных налетов, которые не удаляются обычными моющими средствами. При наличии подобных загрязнений стоит выбрать именно такой состав, но предварительно определившись со степенью зернистости. В этом случае полировка стекла обеспечит и эффективную очищающую функцию.

Подготовка к полировке

Операцию полирования следует выполнять только с чистым автомобилем. Его следует хорошо помыть и обсушить. Лобовому стеклу надо уделить особое внимание, так как малейшая соринка на его поверхности в ходе обработки может выполнить функцию злополучного абразива и обеспечить новые царапины. После этого машина накрывается пленкой, но так, чтобы рабочая поверхность стекла осталась открытой. Места перехода от открытой к закрытой части должны быть герметично зафиксированы скотчем. Так как полировка стекла автомобиля своими руками сопровождается использованием разбавленной пасты, затрудняющей видимость поверхности, ранее сделанная разметка с внутренней части должна быть яркой. На этом этапе стоит ее проверить и при необходимости подкорректировать.

Приготовление абразивной пасты

Обычно такие пасты разводятся с водой в определенных пропорциях до получения сметанообразной массы. Некоторые составы изначально представляют собой водную суспензию. Например, одним из самых эффективных абразивов для автостекол является порошок, в состав которого входят церий и окись хрома. Благодаря этим компонентам, смесь обретает коричневатый оттенок и легко узнается опытными мастерами. Независимо от выбранного состава, полировка стекла автомобиля от царапин должна выполняться без задержек на дозированное приготовление массы. То есть следует изначально подготовить всю смесь, которая будет расходоваться в процессе работы. Ее количество зависит от того, насколько обширна площадь повреждений на стекле. Массы должно хватать для покрытия всех имеющихся дефектов. Кроме того, следует рассчитать объем пасты на возможную обработку заднего и боковых стекол, если на них также присутствуют царапины.

Техника выполнения полировки

Обычно полировка стекла автомобиля от царапин своими руками выполняется дрелью с фетровым кругом. Последний смазывается пастой, после чего следует подождать, пока масса впитается. Также небольшое количество смеси нужно нанести на поверхность стекла. Укладывать смесь нужно точечно на проблемные участки – ровную и гладкую поверхность без необходимости лучше не подвергать таким процедурам. Работать дрелью следует на оборотах в диапазоне 1300-1600 в минуту. Когда инструмент дойдет до этого режима, можно начинать полировку.

В процессе выполнения обработки следует выдерживать 5-градусный угол между стеклом и фетром. Самая действенная полировка стекла выполняется в виде прямолинейных движений из стороны в сторону. По мере достижения определенных результатов следует удалять излишки пасты со стекла и проверять качество проделанной работы.

После выполнения операции стекло промывается очистительной жидкостью. На заключительном этапе отполированная поверхность осторожно протирается подготовленными салфетками и ветошью. В дальнейшем полировка стекла от царапин может проводиться не раньше, чем через год. Частое выполнение таких процедур нежелательно, так как помимо восстановления поврежденных участков страдает чистая поверхность. Важно помнить, что любые абразивы так или иначе разрушают стеклянные и другие материалы, поэтому прибегать к таким средствам стоит как можно реже.

Хитрости полировки

При выполнении полировки можно усилить эффект, прибегнув к некоторым тонкостям данного процесса. Рядовым автолюбителям такие нюансы малоизвестны, однако профессиональная полировка стекла автомобиля от царапин без них не обходится.

• Периодически надо брызгать на обрабатываемые участки воду. Это нужно для исключения возможности перегрева и для поддержания жидкого состояния абразивной массы.
• Увеличение силы давления при обработке проблемной зоны может дать только отрицательный результат. Обычно мягкая и деликатная полировка может обеспечить тот максимум, который достижим в принципе.
• Относительно направления царапин полировка стекла должна выполняться перпендикулярно.

Также следует отметить так называемый эффект линзы. Он возникает, когда существующая потертость чрезмерно полируется, в результате чего на этом месте формируется участок с искаженной видимостью.

Профилактика образования царапин

Выполнять операцию полировки при образовании каждой новой царапины невозможно. Лучше всего предотвращать их появление. Многих повреждений на поверхности стекла можно избежать, если правильно эксплуатировать автомобиль. В таком случае полировка стекла от царапин своими руками и вовсе не потребуется. Для этого нужно в первую очередь уделять больше внимания работе дворников, которые выступают едва ли не главными источниками механических повреждений. Они должна соответствовать модели и типоразмеру стекла, а также иметь исправные функциональные элементы. Автостекло часто страдает в зимний период в процессе очистки его поверхности от снега и льда. Стеклоочистители не должны скрести по стеклу, на котором нет налета. Кроме того, сами щетки должны быть предназначены для текущего времени года, иначе их неправильный режим работы обернется теми же царапинами и сколами.

Заключение

Восстановление прежнего вида автомобильного стекла – задача деликатная и требующая аккуратного исполнения. Если полировка стекла своими руками выполняется в первый раз, то лучше потренироваться в этом деле на других стеклах. За конечный результат беспокоиться можно лишь в одном случае – если использована абразивная смесь с крупной фракцией при интенсивном давлении на участки с повреждениями. При такой работе можно усугубить положение, после чего стекло и вовсе придется выбрасывать. Если используется мелкозернистая масса, то в худшем случае можно получить недостаточное восстановление гладкости стекла. Но определенный эффект несомненно будет.

www.syl.ru

Как отполировать стекло?

Стекло как элемент декора глиняной посуды появилось 6 тыс. лет назад в Египте и Древнем Вавилоне. За столько времени стеклянные материалы разных составов стали использовать не только для украшения, бытовых нужд и как отделочный материал, но и в медицине, промышленности. Основное качество современного стекла любого вида — прозрачность. Как отполировать стекло и возвратить ему кристальность и незамутненность при повреждениях?

Полирование — это снятие тончайшего слоя материала с помощью абразива, химических реагентов, физико-химических или плазменных методов, придающее микрошероховатость и блеск стеклянной поверхности.

Чем отполировать стекло

Шлифование и полирование — разные процессы, что подтверждается электронными микроскопами. Полирование считают физико-химическим явлением, в результате которого, предполагается, что верхний слой стекла становится пластичным, поэтому неровности и бугорки превращаются в сплошную гладкую поверхность.

При полировке стекла в домашних условиях применяют растворы микропорошков, которые пропускают через топливный фильтр перед использованием, и пасты. Составы для полирования стекла могут быть промышленного изготовления и самодельные.

Паста ГОИ — смесь тонкодисперсного оксида хрома Cr2O3, активных компонентов и жировой связки.

Состав бывает четырех видов по размеру «зерна»: грубый — «затирает» царапины, средний (двух видов) сглаживает, а тонкий — «правит» до зеркального блеска. Пастой ГОИ возможно убрать царапины на стеклокерамике, отполировать любое стекло, вплоть до оптического. Как пользоваться пастой ГОИ:

Она не растворяется в воде, но в очищенном бензине — запросто. Поэтому бензином (или керосином) слегка смачивают фетр, фланель или войлок, а затем наносят пасту ГОИ.
На стеклянную поверхность капают минеральное масло. И начинают обработку.
Вращения должны быть мягкими, без резких усилений.

Специалисты по изготовлению линз для телескопов, рекомендуют отмыть органическое связующее от абразивных частиц растворителями, чтобы полировка проходила быстрее. Но при натирании органического стекла этого делать не стоит.

Оксид хрома обладает токсичными свойствами. По твердости напоминает корунд. Содержится также в художественной масляной краске «Двуокись хрома зелёная».

Крокус. Изготавливают из железного (не медного!) купороса желто-коричневого цвета, разбавляя водой и добавляя щелочь. После фильтрации выпавший осадок высушивают и применяют для полировки легких царапин. Крокус применяется в судоремонтных работах, как красящий пигмент.
Окись церия — удаляет дефекты и потертости на керамике, ситалле, кварцевых, оконных стеклах. Отполирует зеркала, часы, линзы, телефоны, автомобильные, иллюминаторы. Входит в полирующие готовые составы: Regipol, Cerox, «Полирит», «Церит», «Фторопол».
Алмазные пасты и порошки, которые разводят на вазелинах и силиконах — самое лучшее средство, способное отполировать даже сапфировые стекла. По зернистости существует 12 разновидностей готовых паст.
Полировальные пасты из автомагазинов, предназначенные для полировки автостекол. Они меньше пачкают и удобны в применении.
Домашние рецепты полиролей для стекол: мел, зубная паста без абразива, кашица из соды и воды или уксуса и горчицы. По отзывам, царапины нивелировать они не в силах, а вот потертости могут и устранить.

Для того, чтобы убрать царапины со стеклянных поверхностей, чем бы ни начали полировать, сначала используют пасты с грубым «зерном», затем тонкие. В качестве полировочного материала используют:

Мягкое сукно, войлок, фетр.
Кожу (необработанную), замшу.
Полиуретан.
Категорийную полировочную смолу.
Пробковые ленты.
И даже дерево.

Полировать стекло советуют болгаркой с регулируемыми вручную оборотами, дрелью, шлифовальной машинкой, закрепив на диск войлочный материал и нанеся полирующую пасту. Или специальным электрическим полировальником.

Деревянные бруски, резина, ткань или вата, обтянутые сначала кожей, а затем — войлоком, тоже пригодны для обработки, но придется затратить чрезвычайно много усилий и времени на ручную полировку.

Как отполировать стеклопакет и зеркало

В строительстве используют ряд разновидностей стекол, отличающиеся толщиной и оптикоэнергетическими характеристиками. Качественные оконные стекла бесцветны, с высоким коэффициентом светопропускания. Бывают двух видов:

М4 — полированные флоат-стекла, которые производят литьем расплавленной стеклянной ленты на расплавленное олово в определенной атмосферной среде и температуре.
М5 и М6 — изготовленные «дедовским» вертикальным методом вытяжки между валиками.

Теплосберегающие стекла непрозрачные, отражающее покрытие придает легкую «дымку». Ламинированные — имеют оттенок. Их полировать нецелесообразно. Закаленные стекла тоже лучше не подвергать механической обработке. Обычные стекла обладают прозрачностью к излучению оптического диапазона электромагнитных волн, за что и ценятся. Маленькие повреждения на них не влияют на освещенность, но портят эстетику помещения и настроение обитателям.

Если царапины небольшие, «волосяные», то можно попробовать прозрачное стекло отполировать. Если же бороздки остались глубокие, цепляются ногтем, или это окалины от болгарки, то лучше поменять стеклопакет. Так как материал при обработке истончится в одном месте и даст трещину.

В стеклопакетах чаще используется термополированное стекло, на котором при дополнительном шлифовании образуется линза, которая на видном месте будет заметна.

Точно так же, как оконные стекла, полируют зеркала, если повреждены с внешней стороны. При этом тоже может возникнуть эффект «линзы». Иногда, лучше нанести пескоструйный рисунок, чем отполировать зеркало от царапин. Но стоит выбирать такую картинку, чтобы царапина приходилась на границе трафаретного изображения, ведь пескоструй углубит дефект.

Как самостоятельно отполировать стекла автомобиля

Незначительные царапины и матовость от потертостей на стеклянных поверхностях машины отполировывают специальными пастами для автомобильных стекол. В большинстве своем они сделаны по принципу пасты ГОИ.

Обладатели «шлифера» для автомобиля — никакой затрудненности не испытают. Полировальную машинку заменяют дрелью или болгаркой. Но есть нюанс. Боковые стекла отполировать можно и на высоких оборотах. А вот для многослойных лобовых и задних стекол, имеющих внутри склеивающий и армирующий слой поливинилбутираля (PVB), нагревание от интенсивного трения противопоказано, т. к. вызывает потемнение.

Как самостоятельно отполировать автомобильное стекло:

Обведите дефекты изнутри, чтобы не потерять поврежденные места.
Накройте защитным материалом части кузова и закрепите скотчем, дабы не испортить лакокрасочное покрытие.
Наносить на стекло пасту можно тем же материалом, который будет применен для полировки.
Обязательно орошать из пульверизатора поверхность в начале работы и в процессе, чтобы не дать пасте пересохнуть при нагреве от трения.
Полировать участки на 1000 – 2500 оборотах.
Перед тем, как перейти к следующему участку, промойте обработанное место и рассмотрите под разными углами, в том числе и из салона. Если результат не удовлетворяет, повторите процесс. Возможно, придется поменять полировочную смесь.

При полировке стекол автомобиля используйте защитные очки и одежду.

Паста ГОИ получила название по начальным буквам места изобретения — Государственного оптического института.

Как полируют стекло телефона?

С поцарапанным стеклом телефона поступают так же, как и с другими стеклянными поверхностями: натирают пастой ГОИ с помощью мягкой замши или хлопчатобумажных салфеток. Чтобы не загрязнить весь корпус, экран снимают или заклеивают скотчем всю необрабатываемую площадь.

Для поцарапанных сенсорных телефонов и полирования тач-скринов рекомендуют специальные средства, удаляющие царапины с СD-дисков. Но они скорее скрывают повреждения, чем избавляют от них. Через время процедуру придется повторять. Имейте ввиду, нагрев экрана может повредить сенсоры.

Удаление царапин со стекол часов и очков

Перед удалением царапин со стекла часов, сначала определяют вид. Бывают сапфировые (в том числе, с антибликовым напылением), минеральные, плексигласовые и комбинированные (с внешним сапфировым покрытием). Чем мягче материал, тем быстрее удаляются царапины. Дешевые — целесообразнее заменить, чем полировать.

Самые сложные в обработке — сапфировые стекла, их полируют алмазными порошками с помощью шлифовальной машинки, а с пленкой «антиблик» — отдают в ремонт профессионалам.

Часы разбирают для удобства, чтобы не повредить корпус. И круговыми движениями натирают о ткань, покрытую полировальным средством (или наоборот).

Так же поступают с линзами для очков, оберегая оправу. Предварительно, конечно, разобравшись с материалом (минеральное стекло или полимер). Очки с диоптриями полировать самостоятельно нельзя.

Вручную можно избавиться от потертостей и матовости, а отполировать царапины на любых стеклах — удобнее и быстрее полировочной машиной. Если избавиться от дефектов не удается, всегда можно обратиться в автомастерскую, к часовщикам или стекольщикам.

sunmag.me

Полировка лобового стекла своими руками без шлифовки

Купить зимние шины в ПИН Авто. . Купить шины и диски в Ростове — каталог с ценами.

Для любого автомобиля полировка лобового стекла никогда не будет лишним и даже полезным с точки зрения безопасности. К тому же отполированное стекло даёт отличный эффект нового автомобиля.
В процессе эксплуатации автомобиля лобовое стекло подвергается сильному износу. Поверхность его легко зацарапывается. В городах, особенно больших, машина каждый день покрывается пылью слой за слоем. Зачастую во время прогрева двигателя автовладельцы протирают пыльные стёкла тряпкой или просто смахнут пыль дворниками, что ещё хуже. А плохо это потому, что при скоплении, пыль образует мелкие песчинки. И когда вы трёте стекло образуются микро царапины. Их, конечно, не видно глазу, но со временем таких царапин становится множество.

В дождливую погоду из под колёс впереди едущих машин вместе с водой летит и грязь. Дворники вашего автомобиля, смывая грязь, оставляют микро царапины. Со временем царапины занимают всю площадь лобовухи и отчётливо проявляются. Как только это стало заметно, тут уже требуется полировка лобового стекла. Не стоит пренебрегать полировкой. Днём не помешает, а в тёмное время суток свет фар встречных машин рассеивается по стеклу и происходит ослепление. Многие водители полагают, что встречка слепит дальним, однако это не всегда так. Возможно просто ваше стекло всё в микро царапинах и просто рассеивает свет. Помимо того, что такое явление аварийно опасное, это ещё и даёт нагрузку на зрение. Глаза постоянно напряжены, а это чрезвычайно вредно – зрение портится.

Полировка лобового стекла подразумевает обработку поверхности стекла поролоновым кругом и абразивной пастой. Такая полировка подходит только для мелких царапин. Глубокие и средние царапины сначала шлифуются специальными шлифовальными дисками, то есть счищается несколько микрон поверхности стекла, а затем уже полируется абразивной пастой. А если на стекле образовалась  трещина, устранить её необходимо как можно быстрее. Но это уже совсем другая ситуация. Об этом мы расскажем в другой статье на нашем сайте.

Какие материалы потребуются для полировки лобового стекла?

Полировальная машинка

• Полировальная машинка и полировальные поролоновые круги. Альтернативой полировальной (шлифовальной) машинке может быть шуруповёрт. Но он не удобен тем, что быстро разряжается батарея. Чтобы полировальные круги можно было использовать шуруповёртом, нужно купить в хозяйственном магазине специальный переходник. Ни в коем случае не используйте дрель или болгарку. Обороты у них слишком высокие и не регулируются, что недопустимо для полировки.
• Малярный скотч;
• Тряпочки из микрофибры;
• Бутылка воды с распылителем;
• Полировальная паста. Рекомендуем профессиональную пасту фирмы 3М. Номер абразива 3,5 микрона. Или фирмы FARECLA G3, G6, G10.

Если вы автомобилист, любящий свою машину, то полировальная машинка вам просто необходима. Она служит также для полировки кузова автомобиля и фар.  Это очень удобный инструмент. Вручную полировать стекло не рекомендуется. Качество ручной полировки низкое и занимает гораздо больше времени, чем полировка машинкой. Хорошую машинку можно купить примерно за 10 – 15 т.р. Полировка стекла в автосервисе обойдётся вам примерно в 1,5 – 2 т.р.

Микрофибровые салфетки

Процесс полировки

Первое, что нужно сделать перед началом – качественно помыть машину. Лобовое стекло должно быть идеально чистым. Ни пылинки, ни соринки.  При попадании песчинки под круг в процессе полировки, появятся новые царапины. Поэтому полировать желательно в помещении.

Перед началом рабочее место полировки лобового стекла нужно подготовить. Стекло обработать очистителем стёкол. Капот и крышу желательно накрыть тканью или клеёнкой, чтобы не попала случайно полироль. Уплотнитель стекла необходимо заклеить бумажным малярным скотчем. Сам процесс трудоёмкий и требует терпения и усидчивости. На полировку всего лобового стекла потребуется примерно 2 – 3,5 часа.

Подготовив автомобиль к полировке автостекла, можно начинать процесс. Нанесите немного пасты на полировальный круг, присоединённый к машинке или шуруповёрту. Почему немного, спросите вы? Потому что,  во-первых, полировальная паста дорогая, во-вторых, она разлетается в разные стороны при вращении круга. Примерно 2 чайные ложки пасты на круг вполне достаточно.

Не нужно полировать сразу всё стекло. Разделите его на несколько участков, примерно 40 х 40, и полируйте каждый участок по отдельности. На каждый участок поверхности должно уйти примерно 20 – 30 минут.

Далее не включая полировальную машинку, растирайте пасту по небольшому выбранному участку. Это нужно для того, чтобы она равномерно заполнила все микро царапины. Теперь включайте машинку, выставляйте средние обороты и растирайте пасту по обрабатываемой поверхности, слегка надавливая. Важно прижимать круг к стеклу в течение всего времени  с одинаковой силой. Не допускайте перегрева поверхности и не давите сильно, иначе горячее стекло может треснуть. Повторяем, ни в коем случае не перегревайте стекло!

Когда паста станет более вязкой, немного смочите участок водой из распылителя. В процессе полировки стекло, как вы уже знаете, нагреваются, поэтому смачивание поверхности, снизит температуру. Периодически проверяйте, если стекло нагрелось – смочите его водой из распылителя и немного подождите пока остынет, затем продолжайте работать.  Пока остывает один участок, можно полировать другой. И так по очерёдности. Рекомендуется периодически смывать густеющую пасту стеклоочистителем, протирать чистой микрофибровой тряпочкой, затем наносить свежую пасту на круг и продолжать работу. В процессе такой процедуры смываются микрочастицы, а заодно и охлаждается поверхность.

Важно помнить, что смачивать поверхность нужно небольшим количеством воды. Излишество воды приводит к гидропланированию.

Чтобы убедиться, что полировка лобового стекла выполнена качественно, можно положить белый фон с обратной стороны. Бумага или белая ткань вполне подойдёт в качестве фона. Таким образом, оставшиеся царапины будут лучше видны. Если таковые имеются, обведите их маркером, чтобы не потерять из виду, и отполируйте дополнительно.

В завершении остатки пасты смываются, лобовое стекло обрабатывается стеклоочистителем, затем вытираются чистой тряпкой из микрофибры. Вместе с царапинами удаляются также кислотные пятна и масляная плёнка. Стекло обретает идеально чистую первоначальную поверхность. Чистое стекло без сколов и царапин значительно улучшит видимость и сделает вождение комфортным и безопасным.

uhodavtosam.ru

Можно ли отполировать лобовое стекло автомобиля

Практически каждый автомобиль спустя несколько тысяч пройденных километров теряет свой первоначальный вид, по всему кузову появляются микроцарапинки, но самыми заметными они становятся на лобовом стекле. Эта зона автомобиля обычно подвергается наибольшему сопротивлению, а вся пыль и мелкие частички дорожного мусора, которые поднимаются колесами других автомобилей, постоянно бьют по стеклу, от чего на нем и появляются затирания и царапины и его нужно полировать.

Царапины на лобовом стекле

Но зачастую это не единственная причина повреждения лобового стекла, ведь иногда оно изрядно повреждается самими щетками дворников и на стекле появляются полукруглые очертания, которые существенно ухудшают обзор. Для того чтобы избавиться от таких неприятных последствий, можно выбрать один из двух способов:

• заменить поцарапанное лобовое стекло;
• отполировать его заново.

Полирование лобового стекла является довольно простой процедурой, которую можно легко выполнить и в домашних условиях своими руками. К тому же полировать его дома значительно дешевле, чем замена стекла на совершенно новое или полирование на СТО.

Что нужно для самостоятельного полирования лобового стекла

Итак, давайте разберемся, чем и как можно отполировать лобовое стекло от царапин автомобиля дома? Здесь важно понимать, что стекло — это тот материал, с которым сложнее работать ведь оно не поддается полировке так легко, как остальные части кузова машины. Для выполнения такой задачи вам обязательно понадобится полировальная машинка, к которой можно подключить канал для подачи на место обработки воды, которая будет благополучно бороться с резкими перепадами температуры на стекле во время трения.

Полировальная машинка

Кроме этого, вам необходимо будет запастись:

• абразивной полирующей пастой;
• малярным скотчем;
• пленкой или любой другой защитной накидкой для соседних деталей автомобиля;
• микрофибровые салфетки;
• средства для очищения стекол;
• обычный пульверизатор с водой;
• маркер.

Процесс выполнения полировки

Процесс полировки выглядит следующим образом:

1. Изначально вам предстоит качественная мойка автомобиля. Здесь важно избежать наличия даже самых мелких песчинок, ведь если такая крупинка попадет на насадку полировальной машинки, то на стекле незамедлительно появятся глубокие борозды, избавиться, от которых практически невозможно;
2. Далее вам нужно накрыть кузов защитной пленкой, в которой аккуратно вырежьте место под лобовое стекло, по краям зафиксируйте малярным скотчем.

При работе с маленьким участком стекла, нужно обклеить его границы, это поможет избежать распрыскивания абразива с полировочной машинки.

Если есть несколько зон, которым нужно уделить больше внимания, то их следует обвести маркером со стороны салона, так вы не потеряете их из виду.

3. Наносим пасту на зоны повреждения и равномерно распределяем ее, затем начинаем полировать, перемещая полировочный круг круговыми движениями.

   Результат полировки

Правила выполнения полировки лобового стекла

Учтите следующие правила работы:

1. При работе угол расположения полировочного круга к стеклу должен быть около 5 градусов, количество оборотов – не больше 2000, лучше всего настроить скорость на 1500-1700;
2. Процесс полировки лобового стекла автомобиля может занимать от 2 до 5 часов, при этом сразу же после завершения процедуры нужно тщательно вымыть его водой и протереть стеклоочистителем, потом вытереть до полной сухости микрофибровыми салфетками;
3. Ни в коем случае не удерживайте машинку на одном месте, иначе лобовое стекло перегреется и может потрескаться;
4. Не допускайте высыхания полировочной пасты, если она начинает твердеть, опрыскайте ее из пульверизатора чистой водой;
5. Не мочите пасту слишком часто, иначе контакт полироли с поверхностью ухудшится, и усилий нужно будет прилагать еще больше;
6. Делайте перерывы в процессе работы и смывайте полироль, чтобы увидеть результат полирования и понять, где нужно приложить усилия и полировать тщательнее.

Рекомендации специалистов

Избавляемся от повреждений, которые были оставлены дворниками. Для этого можно использовать обычную фетровую насадку на машинку и немного полировочной пасты. Такие повреждения не очень глубокие, поэтому матовость убирается быстро и легко.

Работа с большой площадью. Для того чтобы эффективно избавиться от повреждений на большой поверхности, следует расчертить стекло автомобиля маркером с обратной стороны на небольшие квадраты. При переходе на каждый участок выполняйте полировку внахлест, что позволит избежать заметных границ в обработке поверхности.

Полировка глубоких царапин. При обработке заметных крупных повреждений на полное восстановление прежнего вида стекла надеяться не стоит. Известно, что убрать его можно только глубокой полировкой, что несет в себе определенные риски – вы может изменить геометрию поверхности и создать заметную выемку или же просто перегреть лобовое стекло автомобиля во время полировки, что послужит причиной растрескивания. Устранить такие дефекты можно только частично, сглаживая ее края. Но сама царапина все еще будет заметна на дневном свете, даже использование фотополимерного филлера может улучшить состояние всего на 75-80%.

Фетровый полировочный круг

Ручная полировка. Если же вы предпочитаете работать руками и не желаете тратиться на полировочные пасты, тогда вам может прийти на помощь наждачная бумага с абразивностью в 600-2500 грит, использование каждого вида зависит от глубины дефектов.

Такая обработка выполняется вручную, но важно постоянно увлажнять поверхность. По завершению желательно пройтись по стеклу пастой легкого воздействия, обычно для этих целей используется алмазная паста. Также автомобилисты часто используют пасту «ГОИ», которая достаточно неплохо справляется с поставленной задачей.

[democracy]

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

okuzove.ru

Полировка стекла автомобиля от царапин: как убрать и избавиться?

Вопрос некачественного обзора дороги из автомобиля крайне неприятен для владельцев транспорта. Каждая царапина ухудшает качество обзора, снижает эффективность осмотра дороги под определенными углами и начинает играть различными красками на солнце. Стеклянные поверхности можно восстановить простой шлифовкой, но при этом следует соблюдать все требования по выполнению этой задачи. Качественная полировка стекла может быть проведена только с применением надежных материалов не из самого бюджетного сегмента. Иначе избавляться от потертостей будет достаточно сложно, учитывая их постоянное добавление.

Устранение проблем на автостекле может занять немало времени и потребовать определенных навыков от исполнителя. Проблема в том, что у каждого авто есть определенные тонкости конструкции стекла, на некоторых изделиях убрать повреждения вообще невозможно. Многие китайские производители делают неоригинальную продукцию для всех моделей машин с очень тонким защитным слоем. Такая проблема встречается и в отечественном транспорте. Прежде чем убрать любые неприятности, нужно исследовать объект и посмотреть на возможные пути решения проблемы.

Абразивная полировка и паста ГОИ – главные методы борьбы

Если вы хотите знать, как убрать царапины со стекла, следует учесть требования проведения работ по полировке. Это не только единственный способ убрать царапины, но и метод обеспечить красивый блеск нового автостекла вашему автомобилю. Своими руками проще всего выполнить работу с помощью пасты ГОИ. Это полировочный состав, который не требует никакой специальной техники. Достаточно втереть пасту мягкой тряпкой и смыть затем водой. Но есть и более эффективные абразивные полировочные смеси с такими характеристиками:

• специальная формула, с помощью которой полировка автостекол будет проведена быстро и без сложностей;

• удачный мягкий состав, используемый для различных вариантов стекла без ограничений по марке и типу;

• наиболее эффективное применение с помощью полировочной машинки и мягких кругов для автостекла;

• другие детали автомобиля не будут повреждены или затерты при попадании состава на металл или резину;

• смывается продукт очень легко, не придется тратить деньги на мойку авто в профессиональном режиме.

С помощью такого простого состава полировка будет выполнена достаточно просто. Но убрать все царапины может не получиться. Проблема в том, что часть повреждений однозначно уходят за пределы верхнего защитного слоя. Уровень углубления современных полиролей не позволит исправить такие недочеты. Особенно сложно убирать последствия попадания камней, при которых образуются микротрещины сразу в нескольких слоях материала.

Нанесение и затирка абразивной полировки на стекло

Чтобы полировка автомобильных стекол была выполнена качественно, купите хорошие материалы. Не стоит отдавать предпочтение самым дешевым решениям. Если вы хотите достичь хорошего результата, стоит воспользоваться полировочными машинками и различными средствами для автоматизации процесса. Но вполне можно выполнить задачи и простыми тряпками. Процесс выглядит следующим образом:

• нанесите материал для полировки равномерно на все автостекло, разотрите его по поверхности;

• обратите особое внимание на крупные царапины на стекле автомобиля – здесь потребуется больше пасты;

• далее стоит убрать полироль с края по периметру, чтобы не затолкать смесь под уплотнительную резинку;

• с помощью мягкого войлочного круга на малых оборотах произведите полировочные работы;

• уделяйте больше времени тем местам, где были обнаружены царапины и другие повреждения поверхности.

Так вы сможете восстановить грубым образом состояние прозрачных деталей автомобиля. Вся работа производится своими руками. Единственной проблемой может быть отсутствие нужных инструментов. Такая полировка стекол авто реально помогает получить результат и пользоваться более приятным обзором. Но вам потребуется не только знать, как удалить царапины со стекла, но и как привести эту деталь в отличный внешний вид.

Финишная полировка деталей автомобиля – особенности

Просто убрать самые заметные царапины можно с помощью грубого абразивного состава. Но привести авто в приятный внешний вид не так просто. Здесь важно учесть и то, как избавиться от царапин на стекле, и не забыть о процессе восстановления визуальной привлекательности. Для оптимального качества всех производимых действий стоит учесть такие черты:

• после того как произведена полировка стекла автомобиля, важно выполнить завершающий этап;

• для этого покупается более мягкий полировочный состав, которым затем обрабатывается авто;

• процесс похож на традиционную полировку абразивными материалами, но проводится быстрее;

• удаляются все мелкие царапины, которые не были убраны за первый подход выполнения работы;

• автомобиль тщательно моется, чтобы избежать затирания краски абразивной основой полиролей.

Так можно убрать все негативные эффекты при эксплуатации вашего авто. Так что простое удаление царапин на стекле автомобиля может превратиться в полноценный комплекс восстановления визуального состояния прозрачных элементов кузова. Вы можете произвести все действия своими руками или заплатить на сервисе. Воспользуйтесь профессиональными жидкостями и средствами для выполнения этой процедуры, чтобы увидеть полноценный результат.

Подводим итоги

Практически все небольшие царапины на прозрачных деталях кузова транспорта можно легко убрать. Глубокие повреждения останутся до момента замены автостекла на новое. А мелкие дефекты легко уходят с помощью полировочных работ. Автомобиль полностью обновит свой внешний вид и добавит удобство в поездку. Можно произвести восстановление блеска и прозрачности, убрать матовый налет, устранить множество мелких насечек, которые преломляют солнечный свет и реально мешают нормально ездить.

С помощью профессиональных инструментов вы можете достичь необходимого результата. Но при использовании дешевых полировочных паст и средств никакой эффект не гарантируется. Также помните о необходимых навыках. Полировка стекла автомобиля от царапин требует профессионального подхода, так что перед выполнением стоит посмотреть видео и воспользоваться советами специалистов. Так вы сможете без особых сложностей получить нужные результаты. В ином случае приобретенные в магазине средства могут оказаться лишней тратой денег, а стекло придется менять после неправильно выполненных работ.

avtopokras.com

Как убрать царапины на стекле: средства и этапы работы

Стекло – материал довольно «ранимый», поэтому полностью удалить царапину и не повредить при этом поверхность крайне сложно. Восстановить гладкость и замаскировать повреждения можно с помощью различных приспособлений, начиная от подручных средств и заканчивая использованием шлифовального прибора. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете убрать царапины на стекле и справитесь с проблемой в два счета.

Многое зависит от того, где находится царапина – на стекле очков, автомобиля, зеркала или бытового прибора. От вида изделия и глубины дефекта зависит подборка материалов и инструментария для эффективного устранения изъянов.

Удаляем царапину подручными средствами

Мелкое повреждение устраняется с помощью зубной пасты. Вотрите ее в углубление и оставьте для высыхания. После этого отшлифуйте стекло чуть влажной тканью или с помощью лезвия. Движения должны быть направлены вдоль царапины в одном направлении, в противном случае вы рискуете безвозвратно испортить изделие. Для достижения результата проведите процедуру удаления дефекта несколько раз. Вместо белой или цветной зубной пасты лучше использовать прозрачный гель.

Если не получилось убрать повреждение с первого раза, можно усилить действие зубного геля с помощью других ингредиентов – уксуса и сухого порошка горчицы. Из их смеси готовят пасту, которую впоследствии наносят на стекло.

Аммиак помогает замаскировать мелкие изъяны. Приготовьте своими руками моющий раствор, состоящий из 15 мл аммиака и 0,5 литра воды. Несколько раз обработайте дефект круговыми движениями.

Может помочь и полироль для мебели. Стекло протирают средством, затем отшлифовывают с помощью мягкой тряпки. Для этих целей подойдет микрофибра, фланель или марля, но не грубое сукно, иначе вы рискуете поцарапать поверхность.

Подручные средства помогут справиться с незначительным дефектом, но уповать на них при глубоких повреждениях все же не стоит. Для этих целей потребуются специальные профессиональные наборы, которые продаются в магазине. Это и пасты для шлифования, и наборы специальной бумаги. Достаточно описать продавцу размеры дефекта и толщину стекла, а он уж подбредет необходимое средство от царапин на стекле.

Царапины на стеклах бытовых приборов

Бесцветный лак – самый простой способ замаскировать царапину на стеклах бытовых приборов. Перед началом работ поверхность следует очистить и обезжирить. Маникюрной кисточкой нанесите лак на дефект и дайте слегка подсохнуть. Чтобы не осталось следа от реставрационных работ, для удаления излишков лака воспользуйтесь резиновым шпателем.

Если стекло имеет вогнутую или выпуклую форму, то лак можно убрать кусочком картона. Его прикладывают на обработанный участок и немного подсушивают, при этом картон повторяет изгибы царапины. Результаты работы могут слегка разочаровать, ведь коэффициент преломления лака и стекла различный и изъян может бросаться в глаза.

Реставрация аквариума, оконного стекла, автомобиля

На стекле аквариума царапина особенно заметна, поскольку быстро пачкается. Уже через несколько дней после чистки в ней скапливается грязь и портит внешний вид. Удалять царапину с помощью шлифовальной машины нельзя, ведь прибор снимает большее количество материала, чем необходимо. В результате появляется «эффект линзы», который будет заметен на стекле.

Для устранения царапины можно воспользоваться полиролью. В хозяйственных магазинах продаются специальные средства для полировки стекол автомобилей. Как правило, они имеют в составе все необходимые компоненты для решения поставленной задачи.

Полироли бывают на основе тефлона и на основе воска. В их состав входят абразивные частицы, помогающие снять слой в несколько микрон и восстановить поцарапанное стекло. Однако использовать средства разрешается только для обработки внешней стороны аквариума, внутреннюю часть полировать не стоит. Неизвестно, как химический состав подействует на водных обитателей.

Для того чтобы заполировать окна и автомобильные стекла, можно воспользоваться пастой «Полярит», имеющей размер частиц 0,5 микрон. Если царапины тонкие, подойдет алмазная паста, эффективная для удаления сложных пятен. Ее наносят с помощью войлока или фетра круговыми движениями и удаляют остатки мягким материалом.

Совет

Иногда бывает проще поменять стекло, чем его восстановить. Исправить положение помогают различные уловки, например декоративные наклейки. Их можно прикрепить на стенку аквариума или испорченное зеркало.

Если стекло толстое

При внушительной толщине стекла сначала проводят шлифовальные работы, а завершают процесс полировкой. Если под рукой нет профессионального инструмента, можно воспользоваться наждачной бумагой № 200-800 или среднезернистыми пастами. Начинают реставрацию с использования состава, имеющего более крупные частицы, затем переходят на мелкозернистые пасты. Процесс этот долгий и трудоемкий, иногда продолжается несколько часов. Поэтому сайт «Мисс Чистота» советует запастись терпением.

При внушительной толщине стекла понадобятся специальные приспособления в виде электрической машины, дрели, болгарки. На диск надевается насадка в виде валика, который изготавливается из кожи, сукна, войлока. Для ручной полировки сгодятся такие материалы, как дерево, резина, пробка, которые снаружи обтягиваются кожей, а затем – фетром или войлоком.

После того как снят верхний слой, проводят обработку с помощью пасты или полировочного раствора для автомобилей. Хорошо зарекомендовала себя паста ГОИ, да и стоимость ее ниже остальных.

Полировка стекла от царапин проходит в несколько этапов.

1. Вымойте стекла от загрязнений обычной водой, допускается в нее добавить небольшое количество моющего состава для окон.
2. Вставьте полировальный диск в дрель и включите машину на минимальную скорость – не более 1000-1200 оборотов.
3. Трудитесь до полного исчезновения царапины.
4. Нанесите немного пасты на диск и заполируйте.
5. Круговыми движениями обработайте дефект.
6. Процесс повторяйте до тех пор, пока стекло не станет гладким.
7. Промойте участок водой с добавлением аммиака.
8. Обработайте поверхность чистой водой и вытрите насухо салфеткой.

Перед тем как отполировать изделие, следует провести диагностику повреждений. Пальцем нащупайте место царапины и обведите этот участок маркером. Это необходимо для того, чтобы не зацепить другие детали изделия во время шлифовки. Перед началом и во время работы поверхность обязательно увлажняют с помощью пульверизатора. Это не позволит пасте засохнуть в процессе реставрации.

Совет

Если стекло тонкое или царапина слишком глубокая, не исключено появление трещины. В этом случае лучше заменить стекло или воспользоваться помощью профессионалов.

Если поцарапаны часы

Устранить дефекты на стекле часов довольно легко, если воспользоваться приведенными рекомендациями. Для начала следует приобрести пасту ГОИ, она выпускается под разными номерами. Номер 4 предназначен для грубой обработки поверхности, этот состав используют в первую очередь. Им натирают часовое стекло круговыми движениями в течение пары минут. Остатки средства удаляют влажной салфеткой и протирают сухой тканью.

Далее используется паста под номером 3, она имеет меньший диаметр частиц. Этапы обработки повторяются в той же последовательности. В завершении нанесите на часы пасту под номером 1, которая отполирует изделие до зеркального состояния. Напоследок обработайте часовое стекло минеральным маслом. Результат вас непременно обрадует.

Как восстановить очки?

В домашних условиях и при отсутствии определенных навыков заниматься реставрацией царапин на стеклах очков будет неразумно. Любые неумелые манипуляции приведут к появлению мутных матовых пятен, тогда очки придется выбросить. В этом случае лучше прибегнуть к услугам салона, занимающегося изготовлением очков.

Используя небольшой набор специальных приспособлений, можно самостоятельно избавиться от царапин без привлечения профессионалов. Надеяться на моментальный результат не стоит, поскольку работа требует аккуратности и терпения. Если вещь особенно ценная или хрупкая, не спешите реставрировать ее самостоятельно. Неумелые действия скорее испортят стеклянный предмет, чем восстановят его прежний вид.

mschistota.ru

Самодельные автомобили теперь можно ставить на учет в ГИБДД — Российская газета

Теперь самоделки тоже имеют право на получение в ГИБДД регистрационных номеров, а соответственно и право самостоятельно передвигаться по дорогам.

Для регистрации конкретного автомобильного чуда необходимо обратиться в орган сертификации, представить туда «изделие», получить документ о соответствии транспортного средства предъявляемым техническим требованиям. А затем с полученной бумагой идти в ГИБДД и ставить машину на учет.

Постановление о 50 лошадях

Любовь к созданию многочисленных машин по собственным проектам появилась у нас не от хорошей жизни. В Советском Союзе не было и речи о выпуске автомобилей под запросы конкретного потребителя — хватило бы сил дать рынку массовые модели. Поэтому энтузиасты из подручных материалов и своими руками делали машины, отвечающие требованиям жизни.

Из трех старых, убитых собирали одну живую. На селе из легковых кузовов делали грузовые. Создавали амфибии, чтобы преодолевать болота и другие водные препятствия. Увеличивали грузоподъемность, удлиняли кузова — ведь грузовики не продавались в личное пользование.

Были и эстеты, которых не устраивала сама форма серийного легкового автомобиля. Они создавали автоварианты — от прилизанных спорткаров до самых фантастических и иногда нелепейших конструкций. Все это показывалось на выставках и на вполне законных основаниях ездило по дорогам.

В советские годы самоделки не то чтобы поощрялись, но во всяком случае не запрещались. Первые серьезные ограничения появились в 80-х годах. А именно — ограничения по мощности (50 лошадиных сил на тонну), по габаритам (4,7 метра по длине и 1,8 метра по ширине). Оставалась одна лазейка, которой и пользовалось большинство. Ведь регистрировали технику не только в ГАИ, но и в Ростехнадзоре. Например, трактора. Внедорожники же в те времена вполне подходили под эту категорию. А требования к самоделкам в Гостехнадзоре были значительно мягче. В результате с 1993 по 1995 год было зарегистрировано наибольшее количество автомобилей ручной сборки.

Годы полного запрета

2005 год оказался черным для самоделок — их регистрацию и в ГАИ, и в Ростехнадзоре запретили вовсе. Верховный суд РФ аргументировал запрет тем, что надо разработать четкие требования к «самодельной» продукции. Хотя настоящая причина, видимо, крылась в борьбе с новым явлением на авторынках — в продаже так называемых конструкторов. Суть рыночного бума на «конструкторы» была проста: чтобы уйти от налогов, машину (например, японскую) сначала ввозили в Россию в виде запчастей, затем собирали ее, а регистрировали как самодельную.

Однако запрет этот, к сожалению, коснулся и авторов настоящих отечественных самоделок. Их-то творческий энтузиазм не иссяк! Доказательство тому — ежегодные выставки «Автоэкзотика», где самоделки представляются в огромном количестве. Однако в большинстве случаев это машины без номеров, привезенные на эвакуаторе и права на жизнь на дорогах не имеющие. Хотя как раз на дорогах иные самоделки могли дать фору многим серийным автомобилям.

Оковы рухнули

Новые требования, которые определяют порядок сертификации, наконец, приняты и утверждены. Приказ Ростехрегулирования, утвердивший изменения N1 «Правил по проведению работ в Системе сертификации механических транспортных средств и прицепов» вступил в силу в январе этого года.

Итак, как же поставить самоделку на учет в новых реалиях? Для начала потребуется обратиться в орган сертификации. Их не так уж и много по стране. Ближайший к вам можно выбрать из списка, который опубликован на сайте Рос техрегулирования. (адрес сайта: http://www.gost.ru/wps/portal/)

Оценивать самоделку теперь будут по упрощенной схеме. Как «транспортное средство, производимое малыми сериями». Минимальное количество автомобилей в малой серии — 1 штука.

Есть тут и небольшая хитрость, с помощью которой государство спасло себя от ввоза «конструкторов». Количество автомобилей в малой партии необходимо указывать. Понятно, что тот, кто собирает для себя, больше одного автомобиля одного типа делать не будет. А тому, кто попытается лукавить с государством и под заказ приво зить машинокомплекты, занимаясь практически промышленной сборкой, по новым правилам сертификации работать будет невыгодно. Ведь количество машин в партии проверяется. Повторить процедуру сертификации нельзя.

Правда, и полученное одобрение типа не имеет срока действия. Оно заканчивается тогда, когда вступают в силу новые технические требования. Например, с нового года вступили в силу требования по экологичности Евро 3. Значит, именно с этого года прекратило действовать и одобрение типа. Ведь одобряло оно нормы Евро 2.

По правилам ООН

Новые требования к самодельным машинам, естественно, не ниже, чем к выпускающимся серийно. Тут послаблений нет, а главное, самоделки должны соответствовать правилам Европейской экономической комиссии ООН. И хотя малые партии будут сертифицировать по усеченному списку требований, все равно это серьезная процедура.

Согласно документу, проверяться на соответствие требованиям будут травмобезопасность рулевого колеса, тормозные свойства, места крепления ремней безопасности и сами ремни, стекла, зеркала заднего вида и их установка, установка устройств освещения и световой сигнализации, управляемость и устойчивость, внутренний шум, содержание вредных веществ в салоне, и, конечно, содержание вредных веществ в выхлопе. Это — выборка для легковых автомобилей. 

приятный момент

Есть в новых требованиях и пункт, приятный для изобретателей. Машины на испытаниях теперь увечить не будут: «В отношении единичных транспортных средств проводятся испытания, не вызывающие их повреждения. Допускается замена испытаний, вызывающих повреждения, экспертной оценкой конструкции».

После всех этих экспертиз, если машина удовлетворяет требованиям, хозяин, он же изобретатель, получает одобрение типа. С этим документом — прямой путь в подразделение ГИБДД по месту жительства, где выдадут паспорт транспортного средства и поставят автомобиль на учет. Данные об одобрении типа заносятся в ПТС.

Конечно, вряд ли эти нововведения вызовут бурный всплеск в самодеятельном конструировании новых и необычных типов автомобилей. Но во всяком случае нашим Кулибиным жить станет теперь легче.

Самые известные самоделки последнего времени: слева — ISV, получивший приз как самый экзотичный автомобиль года на выставке «Автоэкзотика», справа — автомобиль «Агата», построенный членами московского Фонда авторских автомобилей.

rg.ru

Регистрация самодельного автомобиля – миссия выполнима

В различные периоды времени государство по-разному относилось к самостоятельно сделанным автомобилям – от полного запрета эксплуатации таких транспортных средств до вполне лояльного к ним отношения. Начиная с 2015 года очередные ограничения были сняты и регистрация стала возможна, но лишь для машин не тяжелее 3.5 тонн.

Перед тем как проводится регистрация самодельного автомобиля в ГИБДД, требуется получить документ о том, что машина соответствует всем необходимым государственным стандартам. Экспертиза проводится на базе одного из сертификационных центров, ближайший из которых можно выбрать, посетив сайт Ростехрегулирования.

Сертификация самодельного транспортного средства

Ехать самостоятельно для прохождения сертификации на самодельной машине запрещено, поэтому единственным способом ее доставки до места назначения становится эвакуатор. Проверяющая организация осуществляет контроль соответствия машины всем необходимым стандартам по упрощенной процедуре. При этом даже в одном экземпляре произведенный автомобиль юридически относится к транспортным средствам, выпущенным малыми сериями.

Законодательно любой проверяемой машине запрещено причинять какой-либо ущерб, поэтому можно быть уверенным, что вернут ее в целости и сохранности. Во время процедуры сертификации проверяется, что следующие элементы установлены правильно и соответствуют существующим нормам безопасности:

Кроме того, обращается внимание на следующие моменты:

• соответствие выхлопных газов принятым нормам;
• имеется ли наличие вредных веществ в салоне автомобиля;
• издаваемый машиной уровень шума;
• насколько транспортное средство управляемо и устойчиво на дороге;
• наличие световой сигнализации и насколько качественно сделана система освещения.

В результате успешного прохождения проверки владелец автомобиля получает сертификат соответствия автомобиля всем необходимым нормам, а также протокол проведения испытаний. Эти документы будут необходимы при регистрации машины. Если в ходе сертификации были выявлены требующие исправления недочеты, то на руки можно получить их перечень. После исправления всех недоработок проверку можно производить повторно.

Процедура регистрации самодельного автомобиля

После получения сертификата на самодельный автомобиль в представительстве Ростехрегулирования, производится процедура регистрации в ГИБДД, состоящая из следующих этапов:

• берется справка о том, что идентификационного номера на машине не имеется в наличие;
• получение идентификационного номера, для чего требуется обратиться в бюро судебных экспертиз;
• регистрация в МРЭО самодельной автомашины;
• выдача техпаспорта на автомобиль.

При регистрации в ГИБДД нужно предъявить документы, подтверждающие тот факт, что сборка машины была осуществлена законно:

• все отдельно приобретенные части автомобиля должны иметь соответствующие чеки;
• если базой для сборки служил старый кузов машины или запчасти с нее, то требуется наличие справки о снятии ее с учета;
• при использовании приобретенного для разборки автомобиля необходим документ, подтверждающий факт его купли-продажи;
• весь перечень не имеющих номера деталей должен сопровождаться письменным объяснением их происхождения, где может указываться получение в виде подарка, находка или обмен.

Не будет лишним и наличие фотографий, показывающих все этапы сборки автомобиля.

Перечень документов, необходимых для регистрации автомобиля

1. Паспорт собственника автомобиля.
2. Протокол испытаний транспортного средства.
3. Полученный на машину сертификат соответствия.
4. Заключение, полученное в МРЭО.
5. Квитанция об уплаченной госпошлине за регистрацию автомашины.

Регистрация самодельного прицепа для автомобиля

При необходимости поставить на учет самодельный прицеп для легкового автомобиля регистрация его будет осуществляться по схожей процедуре, что и в случае с машиной. Для успешного проведения этой процедуры потребуются следующие документы:

• паспорт регистрирующего прицеп лица;
• сертификат соответствия изделия существующим стандартам;
• чеки и сертификаты на все купленные детали и компоненты;
• подробное описание созданного прицепа с перечислением всех его особенностей;
• сделанные с разных сторон фотографии получившегося устройства;
• заявление о постановке на учет прицепа;
• удостоверяющие оплату государственной пошлины квитанции.

Снятие самодельного автомобиля с учета

Всегда стоит учитывать вероятность того, что зарегистрированное самодельное транспортное средство может понадобиться снять с учета. Именно поэтому стоит обязательно хранить весь комплект документов, собираемых ранее для регистрации автомобиля.

Также потребуется и справка о том, что та машина, на основе которой создана существующая, была снята с учета. В остальном эта процедура осуществляется по классической схеме и не отличается от той, что проводится для серийного транспортного средства.

Кажущийся длительным и сложным процесс изготовления самодельного автомобиля обычно не намного тяжелее, чем процедура его регистрации. Большое количество потраченного на эту процедуру времени стоит того, чтобы пройти ее и получить возможность управлять самостоятельно созданной машиной.

avtojuristinfo.com

Как зарегистрировать в ГИБДД самодельный автомобиль. Инструкция для настоящих конструкторов.

|

|

Как зарегистрировать самодельный автомобиль

В данной статье я расскажу вам о том, как зарегистрировать самодельный автомобиль в ГИБДД, получить документы и государственные номера, а также о том, какие тонкости и подводные камни могут встретиться при этом нелегком процессе.

История вопроса уходит своими корнями в советские времена, когда не особо заботились о потребностях конкретного человека, а выпускали только серийные автомобили. Тогда и появились многочисленные Кулибины, собиравшие из трех сломанных машин одну работающую, удлинявшие кузов для перевозки стройматериалов. Последнее было очень популярно, так как в те времена нельзя было купить грузовик в личное пользование. Кроме чисто практичных самоделок создавалось большое количество автомобилей, интересных с эстетической точки зрения. Спорткары, лимузины, оригинальные прицепы – все эти произведения местных мастеров наполняли стенды автомобильных выставок, причем исключительно своим ходом. И все они имели право на жизнь и передвижения по дорогам.

В 2005 году регистрацию самодельных автомобилей запретили. Дело в том, что особо хитрые граждане придумали хороший способ уклоняться от налогов при перевозке автомобилей из-за рубежа. Машину разбирали, перевозили через границу в виде запчастей, потом собирали и регистрировали как самоделку. Это позволяло не платить больших налогов за растаможку импортных автомобилей.

Но время шло, энтузиастов не убавлялось, и все они задавали вопрос: «Можно ли зарегистрировать самодельный автомобиль?» Наконец недавно были приняты на государственном уровне правила сертификации и регистрации самодельных транспортных средств. В результате на свет появилась довольно муторная, но действующая процедура регистрации. Ниже я постарался как можно подробнее описать по шагам, что нужно делать, чтобы зарегистрировать самодельное транспортное средство.

Шаг №1:

Для начала необходимо собрать все документы для сертификации вашего автомобиля. Для того чтобы ваш автомобиль прошел сертификацию, вам нужно предоставить:
— документы о приобретении каждой детали, использованной при конструировании;
— в случае если вы переделывали свой старый автомобиль – справку о снятии его с учета;
— в случае если за основу было взят автомобиль без номеров – справка с указанием, где оно было найдено или у кого приобретено;
— в случае приобретения – договор купли-продажи;
Желательно иметь также чертежи, по которым конструировался ваш автомобиль и фотографии всех этапов конструирования.

 
Самодельный бэт-мобиль

Шаг №2:

Со всеми этими документам и с вашим автомобилем нужно обратиться в специальный орган сертификации. Таких органов не много, поэтому готовьтесь к тому, что нужно будет транспортировать ваш самодельный автомобиль до него. Ведь до сертификации управлять таким автомобилем нельзя.
В специальных лабораториях ваш автомобиль подвергнут тестам на предмет соответствия стандартам безопасности. Безопасность руля, тормозная система, ремни безопасности – это неполный список того, что будет проверяться. Ваш автомобиль должен быть таким же безопасным для водителя и пешеходов, как и его серийный аналог. Сразу могу успокоить – краш-тестов проводить не будут. Вместо этого проводится специальная экспертиза, во время которой анализируется безопасность вашего автомобиля при столкновениях.
Как результат, вам выдадут протокол испытаний, который подтверждает соответствие вашего автомобиля принятым стандартам.

Шаг №3:

 

С протоколом испытаний вам нужно обратиться в ГИБДД для того, чтобы получить паспорт транспортного средства (ПТС). Пока паспорта нет, передвигаться на самодельном автомобиле нельзя.
 

Самодельный спорткар

Шаг №4:

В этом же отделе ГИБДД вы сможете поставить вашу машину на учет и получить номера. Процедура регистрации описана в нашей статье «Как зарегистрировать новый автомобиль после покупки в ГИБДД». Отличие только в том, что у вас не будет договора купли-продажи, а будет протокол испытаний. Так же в ПТС будет обозначено, что ваш автомобиль не является серийным изделием и не покупался.
На этом ваши мучения в принципе закончены. Вся процедура занимает примерно месяц, так что наберитесь терпения и дерзайте!

Нам важно Ваше мнение! Если Вам понравилась эта статья, пожалуйста, отметьте “Мне нравится”, “Like” или отметьте статью другим удобным для Вас способом:

Кроме того, Вы можете поделиться статьёй с друзьями:

www.kak-zaregistrirovat.ru

Как зарегистрировать самодельный мотоцикл 🚩 самодельный байк 🚩 Юриспруденция 🚩 Популярное

Вам понадобится

• — работоспособный мотоцикл;
• — теплый гараж;
• — слесарные инструменты, ключи;
• — болгарка;
• — стол с тисками;
• — сварочный аппарат и электороды;
• — компрессор для окраски.

Инструкция

Перед тем как начать модернизацию мотоцикла, просмотрите специализированные журналы или сайты с фотографиями новинок мотоциклетной техники. Выберите для себя желаемый конечный результат, для выполнения которого вам хватит технических возможностей. Постарайтесь рассчитать время и средства, чтобы процесс тюнинга не растянулся на несколько лет.

Разберите мотоцикл и тщательно осмотрите все детали. Увеличение скорости требует от всех механизмов большей надежности и слаженности работы. Вымойте все узлы и агрегаты, смажьте, замените неисправные.

Если есть возможность, удлините раму мотоцикла на 50-150 мм. При этом можно увеличить длину карданного вала или переднюю часть. Обратите внимание, сопротивление встречному воздуху должно быть минимальным, поэтому не стоит раму расширять. Для кардинального изменения рамы разрежьте ее на трубы, а затем сварите снова, при этом постарайтесь облегчить конструкцию. При варке рамы учтите, что шов должен быть соединен за один проход по всему периметру. Чтобы обеспечить ровность установки колес, варите раму на прихватах (иначе несовпадение следа может привести к аварии).

Подножки поднимите и отнесите назад, чтобы иметь возможность наклонятся вперед при езде. Пассажирское сиденье уберите вовсе, чтобы не утяжелять конструкцию.

Изготовьте стильный и необычный бензобак, используя фрагменты и части от соответствующих часей нескольких мотоциклов. Сначала очистите старый бензобак от старой краски с помощью шлифовальной машины, замените ржавые участки листовым металлом толщиной 1 мм. Зафиксируйте расширенный бак резьбовыми стержнями или шпильками. Приварите накладки. Чтобы обеспечить герметичность бака, втирайте специальные герметики или смесь алюминиевой пудры с эпоксидным клеем в обезжиренный чистый сварной шов.

Чтобы максимально облегчить конструкцию, декоративные детали делайте из стекловолокна, пропитывая его клеем. Сначала сделайте шаблон из пенопласта или другого легкого в обработке материала, затем нанесите ткань и пропитайте ее клеем, сделайте несколько слоев. После высыхания ошкурите и покройте слоем эмали.

На колеса поставьте специальную резину, которая обеспечит максимальную эффективность торможения и управления. Тормоза также следует усилить, чтобы безопасность движения была максимальной.

www.kakprosto.ru

Как зарегистрировать самодельный автомобиль

У вас есть машина, которую вы самостоятельно сконструировали и собрали? Тогда, чтобы иметь возможность ездить на ней по городу, вам необходимо её зарегистрировать. Однако не все самодельные автомобили можно регистрировать, а только те, максимальная масса которых составляет не более 3500 килограмм. Кроме легковых машин, можно оформить мотоциклы, прицепы и полуприцепы.

Самодельный автомобиль

Порядок действий

Начинать нужно с требований к конструкции автомобиля. Они выдвигаются испытательной лабораторией. Она же выдаёт заключение о соответствии конструкции вашего авто. Существуют определённые параметры, которые необходимо соблюсти. Поэтому рекомендуем вам предварительно согласовать конструкцию машины, обратившись в автотранспортный научно-исследовательский институт. В этом же НИИ ваше транспортное средство будет проходить испытания, после чего вам выдадут протокол испытаний.

Для каждой детали автомобиля вы обязаны предъявить документ, который подтверждает законность её приобретения. Если вы собрали ТС из комплектующих старой машины — необходимо заранее снять её с учёта и получить справку об этом. Если вы купили предыдущий автомобиль с рук — приложите к документам нотариально заверенный договор купли-продажи. Всё это вам нужно будет предъявить в ГИБДД.

Получив протокол испытаний, вам необходимо отправиться в Институт безопасности дорожного движения. Этот орган выдаст вам заключение о том, что ваш автомобиль безопасен для езды по городу и его конструкция соответствует установленным стандартам. Для получения такого документа вы должны предоставить протокол испытаний. Сертификация должна быть проведена в течение месяца после того момента, как вы подали соответствующее заявление в государственные органы.

Самодельный автомобиль McLaren F1

После проделанной работы вы можете ехать в МРЭО. Там вам выдадут постановление о том, что у вашего авто отсутствует идентификационный номер. Затем нужно будет отправиться с этой бумагой в бюро судебных экспертиз, где для вас подготовят направление в ГИБДД для присвоения идентификационного номера автомобилю. Там вам придётся предъявить следующие документы:

• паспорт гражданина РФ;
• заключение Института безопасности дорожного движения;
• заключение эксперта-криминалиста из МРЭО.

В ГИБДД машине присвоят идентификатор и подготовят заключение о нанесении номера. После того как номер будет набит, вы должны отправиться в МРЭО на своём самодельном автомобиле, прихватив все полученные во время процедуры документы. Тогда ваше транспортное средство наконец зарегистрируют.

Отметим, что за каждый документ вам придётся платить государственные пошлины. После оформления автомобиля вы получите технический паспорт. В нём в графе «Марка» будет указываться — «самодельный». В «особых отметках» могут указать, на базе какой модели была изготовлена ваша машина.

Видеообзор самодельных автомобилей СССР:

О прицепах

Если вы планируете поставить на учёт прицеп или полуприцеп — условия проведения процедуры немного меняются. Вам нужно будет приобрести фаркоп и предъявить чек о покупке в ГИБДД. Кроме того, вы должны будете предоставить технический паспорт той машины, вместе с которой будет использоваться прицеп.

Немного истории

Изготовление самодельных автомобилей стало популярным не просто так. Этому предшествовали определённые исторические условия. Дело в том, что во времена Союза не выпускались машины, которые бы удовлетворяли требованиям конкретной группы потребителей — производились только массовые модели. В связи с этим наши умельцы создавали автомобили своими руками, из подручных средств.

Тогда из трёх старых нерабочих машин собирали одну новую. В деревнях энтузиасты превращали легковые кузова в грузовые. Они самостоятельно удлиняли кузова и повышали грузоподъёмность машин, поскольку на то время грузовики не предоставлялись для личного пользования. Умельцы даже создавали амфибии, которые способны были преодолевать водные препятствия. И всё для того, чтобы упростить себе жизнь.

Были также и эстеты, которых волновали не только технические и эксплуатационные характеристики автомобилей, но и их внешний вид. Они создавали самые разнообразные варианты транспортных средств, в том числе и спорткары. Все эти шедевры выставлялись напоказ на выставках и вполне законно ездили по городским дорогам.

Самодельный прицеп из битого автомобиля

В советский период самодельные машины не запрещались. Ограничения появились в восьмидесятых. Они касались мощности (50 л. с. на тонну) и габаритов (4,7 м — длина; 1,8 м — ширина). Но тогдашние автолюбители пользовались некоторыми хитростями. Например, они регистрировали в Ростехнадзоре внедорожники под видом тракторов. Благодаря мягким требованиям, которые предъявлялись к самоделкам, в тот период было зарегистрировано большое количество ТС ручной сборки.

Запрет на самодельные авто

В 2005 году регистрацию самодельных автомобилей вообще запретили. Это было аргументировано необходимостью разработки чётких требований и стандартов для таких транспортных средств. Однако истинная причина этого, вероятнее всего, заключалась в появлении нового явления на автомобильных рынках — продажи «конструкторов». Схема была проста: для ухода от налогов умельцы ввозили в РФ иномарки в виде запчастей, а затем собирали их и регистрировали в качестве самодельных.

Но на практике этот запрет коснулся и тех, кто действительно изготавливал своими руками отечественные машины. Однако автолюбители не растеряли из-за этого своего энтузиазма. Об этом свидетельствует проведение ежегодных выставок «Автоэкзотика», на которых представлялись самодельные шедевры. К сожалению, эти автомобили не имели номеров, привозились на эвакуаторах и не могли использоваться для езды по городским дорогам. Самое обидное, что многие самоделки могли дать фору некоторым серийным машинам. Позднее власти всё-таки подписали приказ, в соответствии с которым разрешается оформлять транспортные средства, изготовленные самостоятельно.

Самодельный автомобиль ISV из Челябинска

Нормы сертификации

Чтобы зарегистрировать самодельное авто, сначала необходимо пройти сертификацию. Требования, определяющие порядок процедуры, утверждены в соответствующем приказе Ростехрегулирования. Теперь автомобили оценивают по упрощённой схеме — как ТС, которое производится «малыми сериями». Под малой серией понимается единичный экземпляр машины.

Эта маленькая хитрость государства, с помощью которой оно смогло избавиться от ввоза так называемых конструкторов. Число машин в малой партии тщательно проверяется. Понятное дело, что автор самодельного автомобиля, что он собрал для себя, не будет изготавливать больше одного ТС того же типа. Таким образом, тому, кто занимается промышленной сборкой, работать по такой схеме уже невыгодно. Повторно пройти процедуру сертификации невозможно.

Европейские требования

Требования, которые предъявляются к самодельным автомобилям, ничуть не ниже норм, установленных для серийных машин. Никаких «поблажек» нет, кроме того, такие транспортные средства должны соответствовать стандартам Европейской экономической комиссии. Правда, сертификация малых партий осуществляется по урезанному перечню требований. Однако всё равно это достаточно серьёзная процедура, которую проходят не все самоделки.

На видео представлен самодельный украинский спорткар:

В соответствии с документом, утверждённым Европейской комиссией, автомобили проверяются на соответствие следующим требованиям:

Все эти требования касаются легковых автомобилей, изготовленных самостоятельно.

Хорошие новости

Отправляя свою машину на сертификацию, вы можете не переживать о том, что её повредят во время испытаний. В соответствии с нормами единичные транспортные средства подвергаются только тем тестам, которые не вызовут их повреждения. Вместо испытаний, наносящих вред машине, допускается экспертная оценка конструкции.

После проведения всех необходимых экспертиз владелец ТС (в случае если оно соответствует установленным нормам) получает одобрение типа. Этот документ позволяет ему отправиться в отделение ГИБДД по месту регистрации. При регистрации автомобиля все данные заносят в реестр.

Видеообзор самодельного автомобиля SPACER:

Ограничения

Регистрации не подлежат самодельные автомобили, изготовленные на базе комплектующих, которые были ввезены в Российскую Федерацию более чем на шесть месяцев. На них должны быть предоставлены соответствующие документы, подтверждающие законность их появления на территории страны. Все они должны быть сертифицированы. Если вы внесёте какие-либо изменения в конструкцию зарегистрированного автомобиля, включая конструкцию его составных частей, запасных частей и дополнительного оборудования, — вам придётся повторно пройти процедуру сертификации и декларирования соответствия.

Если вы не прошли сертификацию

Если ваше самодельное транспортное средство не соответствует требованиям безопасности, вы можете получить от органов сертификации отказ в регистрации. Вы имеете право обжаловать такое решение через суд. Однако гораздо эффективнее будет, если вы постараетесь изменить конструкцию своего ТС в соответствии с причинами отказа. После изменений вы можете снова подать заявление для согласования переоборудования.

Если вы будете переоборудовать авто, в соответствии с выданным заключением, и применять те агрегаты, которые, например, использовал ваш товарищ, получивший разрешение — то дело пойдёт намного быстрее. Конечно, в том случае, если он сдавал на сертификацию аналогичную модель. Однако не забывайте, что на каждый автомобиль вы можете получать разрешение в индивидуальном порядке. Согласовать серийное производство самодельных машин будет более затратно.

Видеообзор самодельной «Феррари»:

Получив отказ, вы можете переоборудовать транспортное средство на сертифицированной СТО или в ремонтной мастерской. Конечно, вы можете выполнить эти работы и самостоятельно, но вам всё равно нужно будет получить акт об их проведении на сертифицированной станции. После переоборудования электромобиль необходимо будет снова сертифицировать на соответствие требованиям и условиям, определённым экспертной организацией. К таким организациям относятся испытательные лаборатории, которые имеют действующий аттестат аккредитации в этой области. Если теперь вам выдадут разрешение — отправляйтесь в МРЭО и регистрируйте свой автомобиль.

Любители самостоятельного конструирования машин должны понимать, что в большинстве случаев собрать автомобиль гораздо легче, чем зарегистрировать его. Поэтому, перед тем как оформить самодельное транспортное средство, задумайтесь, хватит ли у вас на это терпения и денежных средств. При прохождении процедуры сертификации и регистрации необходимо оплачивать государственные пошлины.

Но если вас всё это не пугает — дерзайте! Теперь, когда вы знаете как зарегистрировать самодельный автомобиль, вы можете начинать собирать свой шедевр. Кстати, вполне возможно, что вы сможете его выгодно продать, ведь сегодня некоторые модели самодельных авто пользуются большой популярностью среди любителей элитных машин.

Пожалуйста, оставьте свой комментарий к статье! Нам интересно ваше мнение.

365cars.ru

Как зарегистрировать самодельный автомобиль

Самодельные машины явление довольно редкое, но, тем не менее, встречающееся в нашей жизни. Между тем, на них распространяются стандартные правила ГИБДД, которые требуют регистрировать любое транспортное средство. Только после этого самодельный автомобиль можно использовать на дорогах общего пользования без каких-либо ограничений. Стоит отметить, что российское законодательство для «самоделок» допускает регистрацию только тех единиц, которые обладают массой не более 3,5 тонн. Остается только узнать, как зарегистрировать авто, сделанное своими руками.

Порядок действий при регистрации самодельного автомобиля

При регистрации автомобиля необходимо соблюдать определенный порядок действия. Так, требования по кузову выдвигаются специалистами испытательной лаборатории, которые и выдают итоговое заключение. Существуют строгие ограничения по параметрам, поэтому согласовать их лучше еще до того момента, когда вы начнете строить самодельный автомобиль. С требованиями можно познакомиться в автотранспортном НИИ, которое в дальнейшем и проведет испытания готового образца с выдачей сертификата.

 Самодельный автомобиль ЮНА

Каждая деталь машины должна иметь документ о законном владении, например, чек о покупке, договор купли-продажи старого авто или справку о снятии машины с учета (для хлама используемого в качестве донора).
После получения протокола испытаний дорога лежит в Институт безопасности дорожного движения. Здесь самодельную машину проверят на соблюдение существующих норм безопасности и возможность использования авто на дорогах совместно с другими участниками движения. Вместе с предоставлением машины потребуется представить полученный ранее протокол испытаний. Процесс сертификация происходит в течение месяца с момента подачи соответствующей заявки в институт.

Следующим этапом является поход в МРЭО, где должна быть получена справка о том, что автомобиль не имеет идентификационного номера. Данная справка требуется для предоставления в бюро судебных экспертиз, которое выдает постановление, предписывающее Для этого придется представить три документа:

• Заключение специалистов Института БДД
• Заключение экспертов МРЭО
• Российский общегражданский паспорт владельца авто

Только после этого сотрудниками ГИБДД машине будет присвоен идентификатор и набит номер. Вот теперь можно ехать в МРЭО и регистрировать свое транспортное средство. Стоит отметить, что на каждом этапе предусмотрена оплата государственной пошлины, что в итоге выливается в приличную сумму. В выданном техпаспорте в графе марка автомобиля будет написано «самодельный».

Как видим процедура регистрации подобного автомобиля длительная по времени и весьма затратная, при этом, не зная заранее как регистрировать подобные авто, можно запросто запутаться и потратить еще больше времени, денег и сил.

Самодельный автомобиль ЛАУРА

Регистрация самодельного прицепа

Процесс регистрации самодельных прицепов для машины имеет несколько важных отличий. Во-первых, от владельца требуется наличие фаркопа, к которому требуется приложить квитанцию о его покупке. Во-вторых, требуется предоставление сотрудникам ГИБДД техпаспорта на автомобиль, который будет использоваться в качестве тягача для данного прицепа.

Немного истории о самодельных автомобилях

Развитие самодельного автомобилестроения началось в Советском Союзе под влиянием массовости производства, когда отечественный автопром выпускал ограниченное количество моделей общего пользования. В результате, машин с определенной специализацией в продаже не было, что вынуждало советских граждан, особенно в сельской местности, идти на разного рода ухищрения. Наиболее распространенным вариантом производства самодельных машин было строительство пикапов, так как в личное пользование получить грузовик не представлялось возможным. Своими руками делали даже машины-амфибии, используемые на охоте или в удаленных регионах с неразвитой дорожной сетью и регулярными паводками.

Видео о самодельных автомобилях СССР:

Встречались и поклонники эстетической стороны вопроса, создававшие привлекательные внешне авто. Подобные машины становились частыми гостями различных выставок, и имели возможность ездить по дорогам.
До 80-х годов прошлого года никаких ограничений на регистрацию подобных авто не существовало, и даже после их появления требования были весьма мягкими и большинство «Кулибиных» либо укладывалось в установленные рамки, или легко обходило их вполне законным путем.

Запрет на самоделки

Ситуация с самодельными машинами изменилась в 2005-м году, когда вышедшие поправки в законодательство полностью запретили на территории страны регистрацию транспортных средств, построенных не в заводских условиях. Официальной причиной назвалось требования формирования единых стандартов, но фактически в стране боролись с иностранными «конструкторами», когда в страну ввозились под видом запасных частей разобранные автомобили, собираемые на месте в качестве самодельных.

В результате настоящие автолюбители оказались в сложном положении. Они не бросили занятия любимым делом, и продолжали конструировать самые разнообразные самодельные автомобили, демонстрируя их на выставках, но не имея возможности самостоятельно перемещаться по дорогам, вынуждены были использовать для перемещения машин эвакуаторы.

На видео самодельный автомобиль SPACER:

Только позднее запрет был отменен, и появилась возможность оформлять подобные авто для использования на дорогах общего пользования.

Как зарегистрировать авто самодельной сборки было описано выше. Скажем только, что государство после введения обязательной сертификации нашло способ борьбы с «конструкторами», используя термин «малая серия», фактически один автомобиль. То есть, собрать несколько машин у мошенников не получится, так как второй экземпляр сертификацию уже никогда не пройдет.

Самодельный спорткар из Украины:

А как в Европе

Стоит отметить, что европейцы со всей серьезностью относятся к самодельным машинам, и для них используется стандартная процедура регистрации, как и для всех новых серийных моделей. В процессе  проверки проверяется качество:

• Тормозной системы
• Безопасность стекол и зеркал
• Управляемость и устойчивость машины
• Уровень шумов
• Уровень вредных выбросов от двигателя
• Наличие и соответствие системы освещения

Процесс сертификации в России можно и не пройти. В таком случае регистрировать машину в ГИБДД откажутся. Подобное решение можно обжаловать через суд, но лучше просто исправить недостатки в конструкции машины.
Главное стоит понимать, что процесс регистрации зачастую занимает значительно больше времени и сил, чем создание самого транспортного средства, поэтому придется запастись терпением.

Обзор самодельного Ferrari на видео:

2auto.su

Как зарегистрировать самодельную машину?

У вас золотые руки и неординарные умственные способности? Вы самостоятельно придумали, сконструировали и создали автомобиль, аналогов которому не существует? Теперь этот эксклюзив необходимо зарегистрировать, чтобы похвастать им не только у себя во дворе, но и в движении по городу и на трассе. Но по закону не все самодельные автомобили подлежат регистрации, а только те, масса которых не превышает 3,5 тонн. Об этом далее и пойдёт наш сегодняшний разговор: как поставить на колёса ваше творение, да чтобы вам за это ничего не было.

История возникновения самоделок

Изготовление самодельных транспортных средств приобрело популярность неспроста. Этому поспособствовали определённые исторически сложившиеся условия. Истоки углубляются во времена Советского Союза, когда было налажено производство только массовых моделей, но не было тех, которые были бы направлены на удовлетворение потребностей конкретной группы потребителей.

Вот это и подтолкнуло умельцев к собственноручному созданию транспортных средств из подручных материалов. Тогда из нескольких старых, вышедших из строя автомобилей создавали один новый. В сёлах полные энтузиазма молодые люди переделывали легковые кузова в грузовые. Они своими руками удлиняли автомобили и повышали их грузоподъёмность, так как ранее грузовики для личного пользования не выделялись.

«Кулибины» конструировали даже амфибии, которые могли с лёгкостью преодолевать серьёзные водные преграды. И всё это делалось для повышения собственного комфорта. Но были также и почитатели эстетических ценностей, которые были озабочены не только повышением технических и эксплуатационных характеристик автомобиля, но и его внешним видом. Они конструировали самые невообразимые автомобили, в том числе и суперспортивные модели. Все эти произведения автомобильного искусства выставлялись на всеобщее обозрение на специальных мероприятиях, а также свободно и совершенно законно передвигались по дорогам общего пользования. В то время на автомобили-«самоделки» не накладывалось «вето».

Ограничения начали вступать в силу в 80-ых годах прошлого века. Они коснулись мощностных характеристик двигателя – не более 50 л.с. на тонну массы и габаритов – не более 4,7 метров в длину и 1,8 метров в ширину. Но автомобилисты тех времён прибегали к разнообразным хитростям, например, регистрации внедорожников как тракторов. Мягкие требования к самодельным транспортным средствам в те времена привели к тому, что законно зарегистрированных автомобилей такого типа появилось большое количество.

Что принято считать самодельным автомобилем

Самодельным называется тот автомобиль, который собственноручно создан для пользования в личных нуждах. Такие транспортные средства допускается конструировать из комплектов новых или подержанных запасных частей и автомобильных деталей. Самодельный автомобиль – это, в первую очередь, эксклюзивный технический шедевр самого автовладельца, а не лицензированной компании-производителя.

Внесение изменений в конструкцию транспортных средств

В первую очередь, владельцу машины, который желает внести какие-либо изменения в ее конструкцию, необходимо подать заявление в регламентированной форме в подразделение ГАИ по месту его регистрации. В этом документе, кроме данных о владельце и сведений об автомобиле, необходимо подробно указать все изменения, которые планируется внести в конструкцию. После того как заявление будет рассмотрено, начальником отдела принимается решение, которое записывается на бланке с обратной стороны.

Знайте, что сразу отказать в оформлении изменений в конструкцию автомобиля он не имеет права. Начальник ГАИ указывает порядок выдачи свидетельства и подтверждает, что конструкция вашего транспортного средства удовлетворяет всем требованиям безопасности. Также он указывает порядок, в котором будут вноситься конструктивные изменения автомобиля, и организацию, где это можно будет совершить.

В момент вынесения решения сотрудником ГАИ определяется фактическая необходимость владельцу автомобиля в получении заключения после внесения всех запланированных конструктивных изменений. Когда заключение оказывается на руках у автовладельца, он уже фактически имеет полное право начинать вносить изменения при помощи той организации, что указана в этом документе. Проводить данные работы могут предприятия, которые изготавливают автомобили и другие транспортные средства, специализированные компании, органы по сертификации, а также другие организации, которые уполномочены ГАИ МВД Украины и имеют сертификат соответствия с лицензией на проведение технического обслуживания и ремонта.

После того как необходимые работы выполнены, автовладельцу выдаётся заявление-декларация компанией, которая непосредственно вносила конструктивные изменения в транспортное средство. Она содержит в себе описание произведённых работ, перечень тех, что владелец может выполнить собственноручно, рекомендации по выбору места проведения конструктивных изменений. Есть ряд случаев, когда в подобных заключениях нет необходимости:

1. Внесённые преобразования и так предусмотрены в перечне возможных и проводятся без заключения, но с разрешения ГАИ.

2. Автомобиль после внесения конструктивных изменений остаётся тем же, какой был выпущен компанией-производителем. То есть провелась замена агрегатов и узлов на «родственные» или были установлены и заменены сертифицированные предметы дополнительного оборудования.

По окончании работ на станции гостехосмотра ГАИ или в пункте технического осмотра проверяется техническое состояние автомобиля, а владельцу выдаётся диагностическая карточка.

Затем автовладельцу нужно предоставить в регистрационный отдел ГАИ следующие документы:

— паспорт;

— документ, подтверждающий право владения данным транспортным средством;

— ПТС и свидетельство о регистрации автомобиля;

— заявление на внесение конструктивных преобразований с указанием решения по данному автомобилю;

— заключение;

— диагностическую карту;

— копии сертификатов, которые заверены соответствующими органами, на составные части, используемые для переоборудования, запчасти и принадлежности, которые подлежат обязательному сертифицированию;

— заявление о произведённых работах в их масштабном качественном представлении с копией сертификата;

— непосредственно сам автомобиль, подлежащий проверке.

Именно таким образом и выглядит общая процедура по оформлению конструктивных изменений автомобиля.

Изготовление ТС в индивидуальном порядке

В первую очередь, требуется начинать с конструктивных требований к автомобилю. Их выдвигает испытательная лаборатория. Также она выдаёт заключение о конструктивном соответствии вашего транспортного средства. Есть определённые параметры, соблюдение которых неукоснительно. Поэтому мы настоятельно вам рекомендуем провести предварительное согласование конструкции автомобиля с автотранспортным научно-исследовательским институтом. Здесь же ваш автомобиль будут подвергать различным испытаниям, по окончании которых вам выдадут соответствующий протокол.

Для каждой детали транспортного средства вы обязаны иметь соответствующий документ, который подтверждает, что она была приобретена законно. Если самодельный автомобиль был собран из частей старых автомобилей, необходимо заранее снять их с учёта в ГАИ и получить соответствующую справку. Если автомобиль, запчасти которого использовались для «самоделки», был приобретён с рук, тогда необходимо предоставить договор купли-продажи, который был нотариально заверен. Со всем этим вам необходимо направиться в ГАИ.

Когда протокол испытаний будет у вас на руках, отправляйтесь в Институт безопасности дорожного движения. Там вы получите заключение, в котором засвидетельствовано, что ваш автомобиль безопасен для передвижения по городу, и он конструктивно соответствует всем установленным стандартам. Вы должны пройти сертификацию в месячный срок с момента подачи соответствующего заявления в государственные органы.

После успешного завершения вышеперечисленных манипуляций направляйтесь в МРЭО. Там вы получите постановление об отсутствии идентификационного номера у вашего автомобиля. Затем отправляйтесь с этим документом в бюро судебных экспертиз. Там вам выдадут направление в ГАИ для присвоения автомобилю идентификационного номера. Необходимые документы:

— паспорт гражданина Украины;

— заключение Института безопасности дорожного движения;

— заключение эксперта-криминалиста из МРЭО.

В ГАИ автомобилю будет присвоен идентификатор, а вам выдастся заключение о нанесении этого номера. После отправляйтесь снова в МРЭО на своём собственноручно изготовленном транспорте со всеми полученными документами. Там ваше творение наконец-то будет зарегистрировано. Важно знать! За каждое полученное свидетельство и заключение вам нужно будет платить соответствующие государственные пошлины. Затем вы получите технический паспорт на ваше транспортное средство. В нём в графе «марка» будет указано, что автомобиль самодельный, а в особых отметках может указываться, на базе какого транспортного средства он изготовлен.

Законность приобретения агрегатов и узлов

Нельзя зарегистрировать самодельные транспортные средства, которые были изготовлены из комплектующих, импортируемых на территории Украины более чем на полгода. На них необходимо завести соответствующие документы, которые подтверждают законность их ввоза на территорию государства. Все они должны быть сертифицированы в соответствующем порядке. Если зарегистрированный автомобиль будет каким-либо образом изменён конструктивно, в том числе его составные части и дополнительное оборудование, тогда вам предстоит вновь пройти процедуру сертификации и декларирования.

Соответствие автомобиля нормам техники безопасности

К автомобилям-самоделам выдвигаются серьёзные требования, которые не ниже тех норм, которые законодательно установлены для машин серийного производства. И речи не может идти о каких-либо поблажках, ведь такие автомобили должны соответствовать всем нормативным стандартам Европейской экономической комиссии. Это очень серьёзная процедура, которую проходят, к сожалению, не все самодельные транспортные средства.

Проверка проводится на соответствие следующим требованиям:

1. Безопасность рулевого управления на предмет травматизма;

2. Характеристики тормозной системы;

3. Надёжность мест крепления ремней безопасности и качество материала, из которых они изготовлены;

4. Качество всех автомобильных стёкол, а также зеркал заднего вида и то, насколько правильно они установлены;

5. Наличие осветительных приборов и сигнализирующих устройств;

6. Управляемость автомобиля;

7. Устойчивость машины;

8. Минимальный уровень содержания веществ в салоне автомобиля, которые могут нанести вред здоровью;

9. Высокий уровень шумоизоляции;

10. Низкий уровень выброса вредных веществ в атмосферу из выхлопной системы.

Проходим испытания

Наиболее серьёзные требования к самодельному автомобилю выдвигаются именно к его конструкции. Как вы уже знаете, она тестируется в специализированной лаборатории, и только после положительного результата автомобиль подлежит установке на учёт. Но это лишь начало пути к легализации вашего творения. Рекомендуем вам уточнять все критерии, по которым будет испытываться ваш автомобиль, так как они достаточно жёсткие, и их лучше знать заранее ещё на проектировочном этапе.

Как только автомобиль успешно пройдёт «девять кругов Дантова ада», вы получите протокол испытаний. Этот документ является основным свидетельством, официально подтверждающим факт безопасности вашего автомобиля. Теперь его можно ставить на учёт, не боясь, что он будет угрожать чьим-то жизням и здоровью. И помните, что каждая деталь должна быть подкреплена соответствующим документом, подтверждающим законность её приобретения.

Многие собирают самодельные транспортные средства из запасных частей от нескольких машин. Поэтому следует снять старые автомобили с учёта. Только по завершении этого вы сможете легально пользоваться данными запчастями. Зачастую много времени и усилий затрачивается на поиск необходимых элементов. Как мы уже упоминали ранее, в том случае, если большинство запчастей, подходящих вам, имеются в автомобиле, кем-то уже продаваемом, после покупки обязательно сохраните договор купли-продажи. Он вам будет необходим при постановке на учёт вашего самодельного автомобильного творения.

Когда протокол испытаний будет у вас на руках, вам нужно будет направиться в ИБДЖ. В этом институте вы получите документы, которые неоспоримо подтвердят безопасность вашего автомобиля. Сертификация длится, как правило, один месяц.

Если вам отказали

Как вы уже, наверное, поняли, не всегда можно удачно пройти регистрацию самодельного автомобильного транспортного средства и вполне вероятно получить отказ в регистрации от сертифицирующих органов. Причиной этому может служить, например, его несоответствие требованиям безопасности. У вас есть законное право обжаловать данное решение в судебном порядке.

Но более эффективно и, следовательно, разумно будет постараться изменить конструкцию автомобиля, тем самым устраняя причины отказа регистрационной комиссии. После этого можно вновь подать заявление и согласовать переоборудование автомобиля. Дело пойдёт гораздо быстрее и с большей вероятностью на получение положительного результата, если вы переоборудуете машину, базируясь на выданном заключении и применяя агрегаты, которые получили регистрацию. Конечно, если речь идёт о сертификации автомобиля, который был сконструирован на базе модели, аналогичной вашей. Если же вы хотите наладить производство самодельных автомобилей, то знайте, что такое согласование – это достаточно финансово затратный процесс, потому что каждый автомобиль регистрируется в индивидуальном порядке.

Если отказ получен, то переоборудование самодельного транспортного средства лучше производить в сертифицированном СТО. Конечно, вы можете собственноручно выполнить эти работы, но всё равно вам потребуется акт об их проведении только с сертифицированной станции технического обслуживания.

Те, кто любит самостоятельно изготавливать автомобили, обязаны понимать, что его конструирование значительно легче, чем его регистрация. Поэтому, прежде чем начинать его оформлять, хорошо подумайте и проведите расчёты на предмет свободного времени, терпения и финансов. Но если вы ничего этого не боитесь, тогда мы только можем пожелать вам удачи. Дерзайте! Теперь вы знаете, как зарегистрировать свой самодельный шедевр. Кстати, его можно будет очень выгодно продать, например, на автомобильном аукционе , ведь сегодня ценятся элитные эксклюзивные модели автомобилей.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

TIG сварка: особенности и преимущества

Аргонодуговая TIG сварка (или просто сварка тиг) очень популярна у профессиональных сварщиков. Ее широко используют не только на крупных производствах, но и в небольших мастерских, например, автосервисах. Все дело в универсальности такой технологии: вы сможете без труда сварить как тонкий эстетичный шов, так и полностью проплавить толстые стыки деталей. Вам также не страшна сварка меди, алюминия или нержавеющей стали. Но не все так просто. Эта технология имеет ряд нюансов, которые нужно учесть перед сваркой.

В этой статье мы подробно расскажем, что такое аргонодуговая tig сварка, какие достоинства и недостатки есть у этой технологии, как правильно варить тиг сваркой и какое оборудование необходимо для работы.

Содержание статьи

Общая информация

Что такое автоматическая аргонодуговая сварка или ручная аргонодуговая сварка TIG? Давайте начнем с самой аббревиатуры. TIG означает «tungsten –Inertgasschweißen» (адаптивный перевод «вольфрам-защитный инертный газ»). В этой аббревиатуре заложена вся суть данного метода сварки: в работе применяется вольфрамовый электрод и защитные газы.

Вольфрамовый электрод — ключевой компонент TIG сварки. Он обладает уникальными свойствами: плавится при относительно небольшой температуре (около 3500 градусов по Цельсию), так что его можно без проблем использовать со всеми видами алюминия и стали. При этом «плавление» номинальное. Сам электрод считают неплавящимся, а это значит, что его необходимо периодически затачивать, чтобы дуга была стабильной и ее было легче вести. Сам стержень фиксируется в горелке, при этом нет нужды беспокоиться о длине электрода, поскольку неиспользуемая длина находится в специальном колпачке.

На конце горелки расположено сопло, в котором держится электрод, и вокруг горелки осуществляется подача защитного газа с помощью специальной кнопки. В большинстве случаев в качестве защиты используют газ аргон. Если не использовать аргон, то в сварочную ванну попадет кислород и качество шва будет неудовлетворительным. Соединение будет пористым и непрочным, не исключено образование трещин. Все эти проблемы и предотвращает газ.

Необходимо зажечь дугу. Она будет плавить предварительно разделанные кромки. Если есть возможность расположить детали как можно ближе друг к другу, то это хорошо. Шов получится очень надежным и герметичным. Если имеет место работа с зазорами или нужно сварить крайне прочный шов, способный переносить существенные механические нагрузки, то сварщики используют присадочную проволоку.

В качестве присадочного материала нужно использовать проволоку, изготовленную из того же металла, который требуется сварить. С помощью такой технологии можно легко сварить алюминий, с которым у  новичков обычно много проблем. При высокой температуре на поверхности алюминия образуется окисная пленка, которая препятствует формированию качественного шва. В худших случаях пленка просто не дает сделать сварочную ванну и вести шов. С помощью тиг сварки можно решить эту проблему, поскольку защитный газ не дает пленке формировать на поверхности металла.

Применение

TIG сварка с поддувом получила свое распространение еще и потому, что температура горения дуги достаточно высокая. Благодаря такой особенности сварщик может соединить и углеродистую сталь, и цветной металл. При этом качество шва будет на достойном уровне. Можно работать с чугуном, алюминием и его сплавами, титаном и другими металлами. Особенно эстетичными получаются швы при тиг сварке нержавейки. Шов сразу получается чистым, его не нужно очищать от шлака или брызг.

Все эти достоинства TIG сварки позволяют данной технологии находить себе применение на заводах крупных автоконцернов, в пищевом бизнесе, в химической и нефтеперерабатывающей отрасли, многих частных автосервисах и станций технического обслуживания автомобилей.

Преимущества

Помимо всех перечисленных выше плюсов есть еще ряд достоинств, которые нельзя не упомянуть. Все они связаны, конечно, с использованием вольфрамовых стержней и инертных газов. Итак, плюсы:

• Не смотря на высокую температуру минимальная деформация металла при сварке за счет узкой зоны прогрева.
• Газ аргон тяжелее кислорода, поэтому воздух беспрепятственно вытесняется из сварочной зоны.
• Работа проводится быстро, обучиться не сложно, сваркой может заниматься даже мастер без высокой квалификации.
• Сварное соединение получается очень аккуратным и ровным, не требуется никакая механическая обработка шва.
• Можно сварить множество металлов, в том числе проблемных (вроде алюминия).
• Значительно меньше негативного влияния на экологию.

Недостатки

Аргоновая сварка всем хороша, но наша статья объективна, так что расскажем и о минусах:

• Сварка на открытом воздухе при ветреной погоде затруднительна, поскольку газ буквально выдувается из сварочной зоны (проблема решается установкой ветрозащитных щитов, но при этом расход газа существенно увеличиться).
• В отличие от других видов сварки, тиг сварка требует тщательной подготовки металла. Кромки нужно зачистить, не должно быть никаких следов масла и грязи, поверхности должны быть обезжирены. Если проигнорировать этот этап, то шов получится пористым и некачественным.
• Горелка устроена таким образом, что работа в труднодоступном месте может превратиться в настоящую проблему. Мастера предлагают увеличивать вылет стержня или обрезать электрод, но все это приводит к перегреву или другим неприятностям.
• Если вы используете в своем аппарате функцию «TIG lift», при этом разжигаете дугу вне сварочной зоны, то на поверхности металла могут образоваться следы, которые нужно потом зачищать. Но это скорее минус, связанный с неопытностью сварщика.

Как варить TIG сваркой

Запомните самое главное: 50% успеха — это правильный режим TIG. От этого зависит, насколько оправдаются ваши старания по подбору электрода. Но об этих особенностях мы поговорим позднее. Для начала расскажем о подготовке металла.

Очистите кромки от грязи, краски, масла и коррозии (если имеется). Даже если вам кажется, что кромки не нуждаются в очистке, все равно не игнорируйте этот этап. Затем нужно выбрать силу тока. От этого будет зависеть то, насколько хорошо проплавится металл. Ниже таблица с рекомендациями по установке силы тока.

Затем нужно установить полярность. Если вы работаете на постоянном токе, то используйте прямую полярность. Если вам предстоит тиг сварка переменным током, то соответственно обратную полярность.

Также нужно хорошо заточить электрод. Конец электрода следует отполировать. Если вам нужно сварить тонкий металл, то выбираются специальные электроды для тонкого металла, которые затем затачиваются до остроты.  Если предстоит сварка тиг толстого металла, то можно изменять угол заточки.

Чтобы зажечь дугу можно провести электродом по поверхности металла (метод чирканья, по аналогии со спичками), можно включить функцию TIG lift, упрощающую поджиг дуги, или пользоваться методом бесконтактного поджига. Мы рекомендуем использовать именно третий метод, но он доступен только при работе с профессиональными дорогими аппаратами.

А теперь поговорим немного про оборудование, которое обязательно вам понадобиться, если вы решите заниматься этим видом сварки профессионально. Для начала приобретите или узнайте, если на вашем рабочем месте аппарат, в котором доступны разные режимы TIG сварки, кабель для крепления на массу, газовый баллон и редуктор. Это очень важно.

Также неплохо было бы узнать о том, какая горелка используется в вашем аппарате. Есть два типа: первый применяется при работе с тонкими металлами (до 3 миллиметров), второй соответственно для всех остальных металлов. Горелка для тонких металлов отличается малой мощностью, поэтому с ней удобнее работать, она быстро остывает. А вот горелка второго типа нуждается в дополнительной системе охлаждения. Например, система водяного охлаждения, когда в горелку встроена трубка с подачей холодной воды и спирта, чтобы вода не замерзла, когда система охлаждения долго не используется.

Вместо заключения

Сварка tig — технологичный и современный способ сварки, открывающий новые возможности даже для опытного мастера. Сварка аргоном с применением вольфрамового электрода или присадочной проволоки позволяет сварить различные типы металлов, от тонких до толстых. Вам доступна быстрая и качественная сварка меди, алюминия, чугуна и титана. Больше не нужно тратить уйму времени, пытаясь решить все проблемы, связанные с особенностями каждого металла.

TIG сварка — это выбор профессионалов своего дела. Эта технология востребована во многих сферах деятельности человека и постоянно требуются мастера со знанием этой технологии. Применяя в своей работе наши рекомендации вы сможете приступить к сварке и успешно завершить ее. Но не останавливайтесь на достигнутом, изучайте как можно больше теории, чтобы затем применить ее на практике. Желаем удачи в работе!

[Всего голосов: 3    Средний: 2.7/5]

svarkaed.ru

что это такое, технологии аргонодуговой сварки, таблица, видео

Среди методов сваривания выделяется TIG сварка, позволяющая при сваривании различных металлов получать высокое качество шва. Что такое TIG сварка нетрудно разобраться, ознакомившись со способом ее применения.

Принцип действия

Для того, чтобы разобраться что это — аргонодуговая сварка TIG, необходимо иметь хотя бы элементарные познания в области сварки. Технология процесса методом сварки TIG была разработана в 1841 году. Прогресс состоял в том, что это позволило производить сварку ранее не соединяемых этим способом материалов.

Суть метода — горение электрической дуги в аргоне. Этот газ обладает рядом примечательных свойств. Тяжелее воздуха, он, проникая в сварочную ванну, является ее защитой от других атмосферных газов. В результате шов получается без оксидной пленки. Это способствует хорошему качеству соединения металлов. Аргон — самый недорогой защитный при сварке газ.

Основной элемент — электрод из вольфрама. Температура его плавления почти 4000°С. Это дает возможность работы почти со всеми видам стали. Вольфрамовый электрод не плавится. Необходима лишь его периодическая заточка для обеспечения точного и аккуратного сварочного шва. Электрод, находящийся в цанге, зафиксирован в горелке. Его избыточная длина, бездейственная в работе, находится в особом колпаке, что предотвращает  возможность замыкания.

Горелка оканчивается соплом из керамики. По центральной линии сопла проходит электрод, а вокруг находится инертный газ. При сварке ТИГ в качестве инертного газа выступает аргон. Его присутствие исключает попадание воздуха в сварочную ванну, что вызвало бы пористость шва при затвердевании. Запуск аргона регулируется кнопкой на горелке.

Электрод разжигает дугу, а она плавит кромки свариваемых металлов. Если между металлическими пластинами существует зазор или стоит задача создать шов, обладающий высоким сопротивлением на разрыв и излом, то применяют присадочную проволоку. Ее диаметр выбирают в зависимости от толщины изделия и сварного шва. При ручной сварке проволоку в зону плавления подает сварщик.

Качественный шов обеспечивает сварка аргоном с поддувом. Это осуществляется подачей защищающего газа к другой стороне шва.

Аргонодуговая сварка с поддувом имеет следующие режимы:

• автоматический;
• полуавтоматический;
• ручной.

В первом случае аргоновая сварка с поддувом осуществляется полностью автоматически. Прокладывание траекторий, по которым перемещаются  электрод и присадочная проволока, — функция аппарата. При полуавтоматическом режиме оператор регулирует сварку с помощью аппарата, а подача проволоки происходит автоматически. При ручном режиме автором процесса является сварщик.

В ручной аргонодуговой сварке не пользуются электродами с покрытием, поскольку защитой является инертный газ. Высокую температуру обеспечивает электрическая дуга. Покрытый электрод не обеспечивал бы необходимого уровня защиты. Кроме того, в отсыревших электродах может скопиться водород, что наносит урон качеству шва.

Автоматическая аргонодуговая сварка работает по такому же принципу, как и ручная. Отличие состоит в том, что управление происходит с помощью автоматов. Оператор устанавливает необходимую программу, и техническое оборудование начинает работать по заданным параметрам. Автоматическая система также подает проволоку с установленной скоростью.

Аргонодуговая сварка плавящимся электродом предполагает, что розжиг дуги возникает при соприкосновении электрода с металлом. Когда применяются неплавящиеся электроды, такой способ неприменим, поскольку у аргона величина ионизации высокая и для розжига потребуется сильная искра. При использовании вольфрамового электрода для разжигания нужен дополнительный прибор — осциллятор. Он вырабатывает ток высокой частоты для импульса розжига. В процессе сварки осциллятор генерирует импульсы, которые стабилизируют дугу.

На электрод подается высокое напряжение с большой частотой импульсов. Это обеспечивает ионизацию и розжиг дуги. Применение осциллятора позволяет сварщику спокойно осуществлять сварку, как при переменном, так и при постоянном токах.

Оборудование может работать при разных режимах. Разберемся, что это — режим TIG сварки. Для сваривания применяются два способа в зависимости от вида тока: переменного или постоянного.

При ТИГ сварке переменным током после розжига роль стабилизирующего элемента, подающего импульсы при замене полярности ТИГ сварки, играет осциллятор. Это гарантирует постоянство горения дуги.

Во время TIG сварки на постоянном токе выделяемое тепло на аноде и катоде неодинаково. Для лучшего нагрева металла используют прямой вид полярности, при котором плюс на детали, а минус — на электроде. Такая полярность TIG сварки подходит для всех сплавов, исключая алюминиевых. Для них требуется сварка на переменном токе, чтобы окись на поверхности удалялась более эффективно.

Работа при постоянном токе обладает следующими преимуществами:

1. Экономичность процесса.
2. Возможность сварки на большой глубине. Шов в результате становится глубоким, но узким.
3. Увеличение скорости процесса.

При режиме TIG сварки на переменном токе смена полюсов происходит автоматически. Режимы выбирают в зависимости от свариваемых металлов.

Применение

Достоинства сварки ТИГ металлов находят ей применение в отраслях:

• машино- и приборостроение;
• пищевое производство;
• нефтяная промышленность;
• химическая промышленность;
• буровые вышки;
• строительство металлоконструкций для высотных зданий;
• каркасные конструкции из стали;
• трубопроводы;
• авиация;
• космонавтика;
• самолетостроение;
• кораблестроение.

Сварка аргоном ТИГ применяется и для менее глобальных решений. Ее нередко используют в бытовых условиях. Примером являются монтаж в автомобиль кондиционера, заделывание трещин в радиаторе машины. Во всех домах найдется кухонная посуда и металлические сушители для полотенец, изготовленные этим способом.

Такое широкое распространение сварка аргоном TIG получила благодаря тому, что при ее помощи можно сваривать, как углеродистую сталь, так и цветные металлы, сохраняя отличное качество шва.

Преимущества и недостатки метода

К основным преимуществам относятся:

1. Вытеснение аргоном воздуха из зоны, где происходит сварка. Благодаря этому шов получается без дефектов.
2. Возможность сваривания разных металлов.
3. Высокое качество шва.
4. Невысокий нагрев деталей, что исключает их деформацию.
5. Работа с металлами, плохо поддающимися сварке.
6. Возможность работы с конструкциями разных габаритов.
7. Пожаробезопасность.
8. Отсутствие отходов.
9. Изоляция от влияния внешней среды.
10. Стабильность электрической дуги.
11. Универсальность.
12. Возможность работы с тонкими металлическими листами.
13. Небольшая зона нагрева изделия.
14. Обучение, что такое сварка ТИГ, не представляет трудности.
15. Защита поверхности от оксидной пленки.
16. Отсутствие необходимости дополнительной обработки после сваривания.
17. Хороший контроль за состоянием сварочной ванны.
18. Возможность делать наплавку при восстановительных и реставрационных работах.
19. Возможность применения прямой и обратной полярностями.
20. Компактность инвертора с этой функцией.
21. Различные режимы ТИГ сварки.

Недостатки метода:

1. Невысокая производительность.
2. Небольшая скорость процесса.
3. Высокая стоимость применяемого оборудования.
4. Наличие профессиональных навыков.
5. Неэффективность работы на сквозняке или при большой силе ветра. Приходится устанавливать специальные щиты и увеличивать подачу аргона, что приводит к его перерасходу.
6. Необходимость предварительной подготовки поверхностей.
7. Затрудненность работы в труднодоступных местах.

При условии, что недостатки не являются слишком значимыми, применение данного метода является оправданным.

Заточка электродов

Главным элементом в сварке является вольфрамовый электрод. За электродами для ТИГ сварки необходим постоянный уход. Он заключается в регулярной заточке его кончика. Это обеспечивает хороший сварочный шов.

Существует правило — при сварке с постоянным током кончик электрода затачивают конусообразно, а с переменным током — сферически. Длину конуса можно вычислить, удвоив значение диаметра электрода. Для устойчивости конец конуса следует слегка притупить.

Значения углов заточки электродов для TIG сварки:

• при небольшой величине тока — 10-20°;
• среднем — 20-30°;
• для тока большой величины — 60-120°.

Если угол заточки менее 20°, то сокращаются возможности электрода, а при угле более 90° горение дуги может утратить устойчивость. На нее также отрицательно влияют риски, которые возникают на поверхности при заточке.

Чтобы сделать их минимальными, TIG электроды надо затачивать вдоль. Точение происходит с помощью болгарки, мелкозернистым абразивным кругом, наждаком, вращая электрод в руке. Чтобы сделать заточку равномерной, стержень закрепляют в шуруповерте или электродрели. При этом надо устанавливать небольшие значения оборотов вращения. Для защиты от пыли следует надевать маску.

Инвертор для сварки

Понятие инвертора включает в себя устройство, функция которого — преобразование тока постоянного в переменный. Также он может изменять частоту переменного тока.

Преимущества применения сварочных инверторов:

1. Повышают эффективность при работе со сварочным аппаратом.
2. Конструкция из сваренных деталей становится более надежной.
3. Швы приобретают надежность и долговечность.
4. Компактность позволяет с легкостью переносить прибор на место работы.
5. Высокий КПД увеличивает производительность процесса.
6. Расход электроэнергии умеренный.
7. Наличие возможности регулирования плавной подачи тока.
8. Несложность управления.

Аргоновая сварка с инвертором требует особой разновидности этого прибора. В нем должна быть предусмотрена функция подключения горелки, в которой имеются шланги, с помощью которых подается газ. Аргонная сварка с инвертором дает возможность сваривать сталь на постоянном токе и алюминий на переменном.

Технологический процесс

Несмотря на то, что аргонодуговая TIG сварка требует навыка и профессиональных знаний, ее можно выполнить своими руками. Перед этим необходимо разобраться, что такое сварка ТИГ в принципе, какое необходимо оборудование, последовательность действий.

Этапы сборки сварочного аппарата:

1. Соединение осциллятора с инвертором.
2. Прикрепление к клемме со знаком плюс провода, отвечающего за массу.
3. Прикрепление к клемме со знаком минус провода, соединенного с горелкой.
4. Закрепление горелки на рукав, через который проходит газ.
5. Подготовка баллона с аргоном. Накрутка редуктора.
6. Закрепление на редукторе рукава, подающего газ.
7. Подключение инвертора к сети 220 В. Осциллятор питается от блока 6 В.

Аргонодуговая сварка своими руками в ручном режиме имеет следующий алгоритм:

1. Очистка поверхности, где будет производиться сварка.
2. Подготовка горелки к работе.
3. Подача аргона.
4. Розжиг дуги.
5. Начало сварки.

Для очистки можно использовать способы механический или химический. Заканчивать очистку надо обезжириванием. Газ следует подавать на несколько секунд раньше, чем подключать к сети источник питания. Это обеспечит появление защитного слоя.

Важно! Чтобы была создана малая сварочная дуга, электрод должен располагаться на расстоянии минимум в 2 мм от свариваемой поверхности.

После разжигания дуги можно приступать к сварочному процессу. Горелкой, находящейся в левой руке, сварщик ведет дугу вдоль шва, а правой двигает проволоку навстречу перемещению горелки. Электрод и проволока должны составлять угол примерно 90°. Недопустима резкая подача проволоки, поскольку это может привести к брызгам раскаленного металла и образованию неровного шва.

Правила безопасности

При сварке нельзя забывать о правилах безопасности. Необходимо использовать средства защиты для сварщика: маску или щиток, перчатки или краги, специальную одежду и обувь.

Все маски можно разделить на активные и пассивные. Смотровое стекло пассивных масок имеет постоянное затемнение. У активных затемнение происходит только как реакция на световую вспышку от дуги. Преимуществом этого варианта является то, что на время прекращения сварочного процесса стекло становится прозрачным и сварщик хорошо видит объект. Нет необходимости приподнимать стекло, что достаточно удобно.

Основные виды сварочных краг:

1. Брезентовые. Не востребованы, поскольку плохо выполняют основную функцию защиты рук от высокой температуры и искр. При попадании искр легко прожигаются.
2. Спилковые. Изготавливаются из специально обработанной кожи свиней или коров. Устойчивы к летящим искрам. Прочны, эластичны, гигиеничны. Не сковывают движения рук. При наличии внутри хлопчатобумажного слоя сохраняют тепло рук.
3. Войлочные. Удобны для работ при сварке.

Существуют комбинированные модели, в которых использованы разные виды материалов. Сварочные краги бывают длиной до локтя и закрывающие только кисть руки. Наличие возможности стягивания края перчатки обеспечивает дополнительную безопасность.

Костюм для сварщика должен быть изготовлен из материалов высокого качества. Он должен обладать устойчивостью к попаданию брызг расплавленного металла. Требования к костюму сварщика указаны в ГОСТе 12.4.250. Главные части костюма — куртка и брюки. Материал, из которого они сшиты, должен обладать большой теплоустойчивостью. Согласно нормативному материалу куртка должна прикрывать брюки более, чем на 20 см. Застежки закрываются клапанами. Максимальное расстояние между ними на куртке — 15 см.

В правила соблюдения техники безопасности входит электробезопасность. Баллон с аргоном должен быть расположен на расстоянии не менее 5 метров от возможных источников огня. Баллон должен быть поставлен вертикально и быть закреплен во избежания падения. Перед работой необходимо проверять состояние шлангов.

Необходимое оборудование

Аргонодуговая сварка меди и других металлов предполагает наличие особого оборудования. Минимальное техническое оснащение включает в себя:

1. Источники тока.
2. Осциллятор.
3. Инвертор.
4. Баллон с аргоном.
5. Редуктор.
6. Горелку.
7. Соединительные кабели.
8. Вольфрамовые электроды.
9. Присадочную проволоку.

Для полноценной ТИГ сварки в аппарате необходим постоянный поджиг. Самые простые источники для ТИГ сварки выдают постоянный ток. Ими можно сваривать металлы — нержавейку, черный металл, латунь, медь, бронза. Но нельзя сваривать металлы, имеющие оксидную пленку — алюминий и магний. Для них необходимо, чтобы в источнике была функция переменного тока. Это более сложные источники, имеющие функцию и постоянного и переменного тока. Для переменного тока существуют такие настройки, как баланс тока.

В современных моделях существуют источники с режимами для разных толщин материала, различных пространственных положений. Самая распространенная функция — пульсовый режим. Одна из характеристик — частота пульса. Существуют источники с частотой пульса до 15 тысяч Гц. Чем больше частота, тем выше функциональность.

При выборе аппарата для TIG сварки надо определиться, где он будет использоваться и для каких целей. Это определит наличие нужных функций:

• напряжение источника питания;
• наличие режимов с постоянным и переменным током;
• возможность смены полярности;
• наличие режима для стали с высокой вязкостью;
• способность долгое время сваривать металл, имеющий большую толщину;
• нахождение в комплекте горелки с водяным охлаждением;
• наличие охлаждения стационарного вида;
• наличие возможности контроля работы с помощью дисплея;
• возможность работы на производственных линиях.

К достоинствам относятся и дополнительные функции:

• наличие возможности бесконтактного поджога дуги;
• DOWN POST GAS — позволяет плавно производить отключение дуги;
• BALANCE — возможность изменения баланса полярности при сварке переменным током.

Существует много моделей сварочных аппаратов для ТИГ сварки. Модель TIGER 170 DC опережает конкурентов по соотношению веса прибора и производительности. Аппарат имеет широкие возможности применения — от стальных листов толщиной 0,2 мм до 6 мм. Дополнительная функция регулировки значения тока позволяет сваривать тонкие листы без прожогов. Аппарат имеет микропроцессорное управление и большой объем памяти. Простой и удобный интерфейс позволяет устанавливать нужные параметры и режимы.

Аппарат HAMER TIG-200DC может работать в двух режимах. Это вариант для сварки черных металлов и нержавеющей стали. Главное достоинство — невысокая цена в сочетании с наличием всех необходимых функций.

Сварочный аппарат ELAND TORS-200 имеет похожие характеристики. В наличии — большее количество дополнительных функций. Отличительная черта — комплектация приспособлениями и расходными элементами для работы, как для ТИГ, так и для MMA сварках.

В ГОСТе 5.917-71 изложены требования к ручным горелкам для аргонодуговой сварке. Согласно этому нормативному документу должны применяться горелки типа РГА. Наиболее распространенные модели — РГА-150 и РГА-400. Выбор для TIG сварки диаметра и толщины электрода зависит от вида свариваемых металлов.

Ошибки при ТИГ сварке

Основная ошибка — быстрое сгорание электрода. Это может произойти из-за неправильной полярности выбранного режима, маленькому расходу газа, плохо подобранному диаметру вольфрамового электрода. Может произойти загрязнение сварочного шва вольфрамом. Причина — попадание электрода в сварочную ванну и начало его плавления там.

Шов плохого качества может получиться при наличии конденсата на металле, неисправности шлага или его неплотного прилегания, недостаточного поступления газа, плохой предварительной очистке поверхности. Нестабильность дуги может образоваться вследствие неправильной полярности, загрязненности электрода, слишком длинного его размера.

К распространенным ошибкам относится изменение цвета шва и появление желтого дыма. Причиной является чересчур быстрое отключение аргона. Отключают газ через 10 секунд после того, как погаснет дуга.

Заключение

Сварка методом — современный способ, позволяющий соединять различные металлы. Результатом является получение швов высокого качества.

Интересное видео

osvarka.com

что это такое и как использовать?

Время чтения: 7 минут

TIG сварка (аргонодуговая) — одна из самых часто применяемых технологий при выполнении профессиональных сварочных работ. Данная технология позволяет получить швы высокого качества, хотя и не так производительна, как другие технологии. Технология TIG сварки применяется не только в условиях масштабного производства, но и для ремонта или сварки металлоконструкций. Словом, сфера применения аргонодуговой сварки TIG действительно широка.

Выполнение аргонодуговой сварки немыслимо без специального оборудование. Сейчас аппарат для TIG сварки можно найти в ассортименте у любого крупного производителя сварочного оборудования. Технология очень популярна, поэтому изучение ее основ не будет лишним. В этой статье мы расскажем что такое TIG сварка, как применять оборудование сварочное для аргонодуговой сварки и какие правила нужно соблюдать, чтобы не нарушить технику безопасности при выполнении работ.

Содержание статьи

Общая информация

TIG сварка — (также аргонодуговая сварка) – это разновидность ручной дуговой сварки, выполняемой с помощью неплавящегося электрода (чаще всего вольфрамового) и инертного газа (защищающего сварную зону от окисления). Для выполнения TIG сварки необходим специальный аппарат аргонно дуговой сварки. Производители в характеристиках указывают, для каких сварочных технологий подходит конкретный сварочный аппарат. И если есть пометка «TIG», значит эта модель предназначена для аргонодуговой сварки.

Аппарат для аргонодуговой сварки позволяет использовать неплавящиеся электроды и защитный газ при выполнении работ. Принцип его работы мало чем отличается от стандартного инвертора для ММА сварки (ручной дуговой сварки покрытым электродом). При TIG сварке дуга так же образуется между свариваемым металлом и электродом. Отличие заключается в возможности подачи газа в сварочную зону.

Чаще всего используют газ аргон (отсюда и название «аргонодуговая сварка»), но вместо него можно использовать гелий или смесь гелия с аргоном. Газ выполняет защитную функцию, предотвращая окисление металла в зоне сварки.

Также помимо газа и неплавящегося электрода могут использоваться металлические прутки. Дело в том, что при TIG сварке электрод не участвует в формировании шва, он лишь расплавляет кромки не смешиваясь с основным металлом. Иногда этого достаточно, но в некоторых случаях приходится добавить в сварочную зону металлический пруток, чтобы сформировать шов.

Аппарат аргонной сварки применяется в бытовой, профессиональной и промышленной сварке. TIG технология широко используется при сборке самолетов, кораблей и ракет. Но это не значит, что вы не сможете применить такой аппарат в быту. Производители предлагают бюджетные модели аппаратов для TIG сварки, с помощью которых можно выполнить кузовной ремонт, например.

ТИГ сварка позволяет формировать качественные швы, но учтите, что эта технология не самая быстрая. Низкая производительность сварки — это одна из главных проблем данной технологии. Но если вы готовы с этим мириться, то инверторный аргонный сварочный аппарат существенно увеличит ваши профессиональные возможности.

Как мы уже упомянули выше, оборудование для TIG сварки может быть бытовым, профессиональным и промышленным. Отличаются они характеристиками. В основном мощностью и функционалом. Часто производитель сам указывает, к какому классу относится та или иная модель сварочного аппарата. Например, есть пометка «Класс: бытовой» или «Для профессиональной сварки». Обращайте внимание на наличие этой пометки, чтобы вам было проще выбрать сварочник.

Технология сварки

Аппарат аргонодуговой сварки применяется в паре с аргоновой горелкой, в которую помещается неплавящийся электрод. Данная горелка многофункциональна: она не только подает газ в сварочную зону, но и является держателем для электрода. Вылет электрода относительно горелки можно регулировать вручную.

Все начинается с подключения клеммы «массы» на металлическую заготовку. Этот процесс ничем не отличается от подключения клеммы при ручной дуговой сварке инвертором. Далее горелка с установленным внутрь электродом включается с помощью специальной кнопки. Одновременно с этим начинается подача газа. Формируется сварочная дуга.

Сварочная дуга плавит металл, благодаря чему можно сформировать шов. Если металла от детали недостаточно для формирования шва, можно использовать металлический присадочный пруток. Он должен быть изготовлен из того же металла, что и деталь.

Применяемые аппараты для аргонодуговой сварки — это, по сути, инверторы AC/DC. Такие аппараты способны работать как на переменном, так и на постоянном токе. Чаще всего применяют переменный ток, поскольку он более эффективен.

Что касается газа, то его можно подавать как по центру, так и под углом. Подача под углом чаще всего используется при необходимости быстрого выполнения работ. При выполнении сварки в спешке газ может выдуваться воздухом, а его подача под углом устраняет данную проблему. Иногда инвертор для ТИГ сварки используют в паре с двумя потоками газа.

Читайте также: Все, что вам нужно знать про сварочный газ

TIG сварка не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Конечно, для ее выполнения желательно обладать хотя бы базовыми навыками сварки. Но это не значит, что вы должны иметь высокую квалификацию, чтобы выполнять подобные работы. Сначала качество швов может показаться неудовлетворительным. Но всегда помните, что сварочный аппарат — это всего лишь инструмент. Он расширяет ваши возможности. А результата во многом зависит именно от вас, а не от цены и технологичности аппарата.

Техника безопасности

Аргонодуговая сварка сопряжена с множеством рисков. Поэтому соблюдение техники безопасности — это не блажь, а необходимость. Так вы сохраните свое здоровье, а в некоторых случаях и свою жизнь.

Для начала, организуйте себе рабочее место. Если вы не собираетесь варить аппаратом для TIG сварки в больших объемах, то сделайте импровизированную кабину из фанеры, окрашенной огнеупорной краской. Ну а если вы работаете в цеху, то вам должны заранее обеспечить все необходимые условия работы, это не ваша задача.

Работаете на открытом воздухе? Держите оборудование для сварки аргоном под навесом или брезентом. Так вы защитите прибор от внезапных атмосферных осадков или прямых солнечных лучей. Если на улице идет дождь, то лучше отложить сварочные работы.

Учтите, что при работе с цветным металлом может выделяться много пыли и газов. Они негативно влияют на ваш организм, так что используйте средства индивидуальной защиты. Это должна быть роба, сварочная маска, перчатки. В некоторых случаях понадобится респиратор.

Держите неподалеку рабочий огнетушитель, чтобы предотвратить пожар. Не подпускайте к сварочным работам посторонних людей, не позволяйте домашним животным находиться близко к вам во время выполнения сварки.

Всегда проверяйте целостность кабелей, газовых шлангов, газовых баллонов и работоспособность самого аппарата перед проведением работ. Зачастую несчастные случаи происходят не по вине самих сварщиков, а лишь из-за неисправного сварочного кабеля или бракованного газового баллона.

Также мы не рекомендуем покупать сварочный аппарат для сварки аргоном от неизвестного производителя или в сомнительном полуподвальном магазине. Какой бы заманчивой ни была цифра на ценнике, помните, что ваше здоровье стоит слишком дорого, чтобы лишиться его из-за плохо сделанного сварочного аппарата.

Вместо заключения

Популярность аргоновой сварки легко объяснить. Эта технология хоть и требует от сварщика определенных навыков и не отличается высокой произвоительностью, но зато позволяет получить швы достойного качества. TIG сварка применяется в тех случаях, когда качество сварных соединений превыше всего.

Профессиональный аргоновый сварочный аппарат позволяет выполнять большие объемы работ без потери качества, что важно на крупном производстве. А недорогой бытовой инвертор с функцией аргонодуговой сварки расширит ваши возможности на даче или в гараже.

А что вы думаете по этому поводу? Доводилось ли вам применять аппарат для TIG сварки в своей работе? Поделитесь опытом и мнением в комментариях ниже. Так вы поможете многим новичкам лучше разобраться в теме. Желаем удачи в работе!

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]

svarkaed.ru

что это такое, способы соединения, особенности, преимущества

Сварка металлических деталей известна человечеству давно. Однако с развитием металлургии, появлением новых сплавов, соединений технология начала улучшаться, чтобы отвечать всем требованиям складывающихся реалий. Любому начинающему сварщику нужно узнать побольше информации о ТИГ сварке: что это такое, как пользоваться оборудованием, какими сильными и слабыми сторонами она обладает.

ТИГ сварка

Что такое ТИГ сварка?

Прежде чем переходить к описанию оборудования, разбору преимуществ и недостатков, необходимо разобраться с принципами технологии, особенностями ТИГ сварки. TIG сварка — это способ соединения металлов, при котором используется вольфрамовый электрод с защитным газом. Стержень считается «неплавящимся». Сварщик должен затачивать его перед применением, чтобы дуга была стабильной, а шов получался ровным.

Вольфрамовый электрод закрепляется в горелке по центру сопла. По краям горелки находятся отверстия, через которые подаётся защитный газ. Для этого применяется аргон. Он защищает место сваривания от образования оксидной плёнки. Дополнительно нужно использовать присадочную проволоку. Желательно, чтобы она была изготовлена из того материала, который нужно сварить.

История появления

Сварка известна человечеству не одно десятилетие. Впервые идея того, что можно соединять металлические детали во время сильного нагревания появилась в начале 20 века. Над созданием подобного оборудования задумался Чарльз Л. Коффин — американский инженер. Однако первые образцы оборудования не позволяли использовать аппарат в промышленных условиях, сваривать сплавы металлов.

Впервые неплавящийся электрод из вольфрама и защитный газ (инертный гелий) были протестированы в 40-х годах 20 века. С помощью этой технологии удалось соединить алюминий, магний, никель. Метод стал популярен в самолёто- и ракетостроении, а потом получил популярность и среди других направлений промышленности.

Преимущества и недостатки

Любой технологический процесс обладает сильными и слабыми сторонами. Преимущества аргоновой TIG сварки:

1. Благодаря использованию защитного газа шов получается равномерным, без поров, трещин, пустот. Аргон защищает нагреваемую поверхность от оксидной плёнки, образующейся при взаимодействии горячего металла с кислородом.
2. Уменьшаются внутренние напряжения, образующиеся во время сваривания без защитного газа.
3. Металл не разбрызгивается.
4. После сваривания изделия не нуждаются в дополнительной обработке.
5. ТИГ сваркой можно соединять большинство известных металлов, сплавов.
6. Достаточно попробовать поработать оборудованием 2–3 раза, чтобы освоить навык создания качественных, красивых швов.

Недостатки TIG сварки:

1. Используя оборудование на открытом воздухе, нужно закрывать место соединения от ветра. Потоки воздуха сбивают направления движения защитного газа, ухудшают качество шва.
2. Нужно тщательно подготавливать рабочую поверхность.
3. Нельзя выбирать острый угол наклона горелки относительно заготовки. Это осложняет рабочий процесс.
4. На месте, где зажигается электрическая дуга, остаётся отметка, которую нужно будет счистить.

Учитывая недостатки ТИГ оборудования, можно подготовиться к возможным сложностям во время эксплуатации сварки.

Красивые швы сварки

Применение

Поскольку ТИГ технология позволяет соединять множество металлов и сплавов на их основе, её используют в различных направлениях промышленности:

1. Автомобилестроение, изготовление деталей для промышленного оборудования.
2. Космическая промышленность.
3. Строение кораблей, самолётов.
4. Изготовление медицинских инструментов.
5. Строительство, создание электроинструментов.

Часто ТИГ технология применяется в домашних условиях. С помощью аппаратов с вольфрамовыми электродами заваривают детали от кузова автомобилей, чинят радиаторы.

Режимы

ТИГ оборудование работает с помощью однополярного или переменного тока. Каждый из отдельных режимов ТИГ сварки применяется для разных материалов.

Режим ТИГ сварки

Постоянный ток

Оборудование, работающее на постоянном токе, обладает определёнными преимуществами. К ним относятся:

1. Увеличивается экономичность рабочего процесса.
2. Можно проваривать детали на большую глубину. Шов получается узки, но глубоким.
3. Возрастает скорость сварочного процесса.

Минус подаётся на вольфрамовый электрод, плюс идёт на обрабатываемую деталь. Оборудование, работающее на постоянном токе, подходит для соединения легирующих сталей, нержавейки.

Переменный ток

Оборудование, во время работы которого происходит автоматическая смена минуса и плюса. При увеличении обратной полярности поверхность эффективнее очищается от оксидной пленки.

Оборудование

Проводить сварочный процесс с защитным газом, неплавящимся вольфрамовым электродом можно с помощью обычного инвертора с горелкой, которая может подавать газ. Однако существует два вида специализированного инструмента:

1. Инвертор TIG. Дополняется блоком, который может вырабатывать прямой или переменный ток. Благодаря этому увеличивается функционал аппарата. Даёт возможность работать со сталями, алюминием, сплавами.
2. Сварочные выпрямители. Аппарат преобразует переменный ток в постоянный. Является профессиональным аппаратом.

Оборудование и расходные материалы нужно выбирать зависимо от того, какой металл или сплав будет обрабатываться.

Инвертор ТИГ сварки

Алгоритм сборки сварочного аппарата

После покупки установки, расходных материалов, соединительных элементов нужно собрать отдельные детали и механизмы вместе. Этапы сборки:

1. Соединить осциллятор с инвертором.
2. Провод, отвечающий за массу, закрепить на клемме, отмеченной значком плюса.
3. Провод, который соединён с горелкой, нужно подключить к клемме со значком минуса.
4. На рукав, через который будет проводиться поток газа, закрепить горелку.
5. Подготовить баллон с аргоном. Накрутить редуктор.
6. Рукав, подающий газ, закрепить на редукторе.
7. Инвертор подключить к общей сети — 220 В. Осциллятор должен питаться от блока питания, вырабатывающего 6 В.

Чтобы не ошибиться при подключении элементов, можно посмотреть схемы и обучающее видео. После сборки необходимо провести настройку аппарата. От этого будет зависеть качество проводимых работ.

Техника сваривания

Процесс сварки своими руками требует предварительной настройки аппарата. Для этого сварщику нужно выполнить ряд действий:

1. При использовании неплавящихся вольфрамовых электродов их необходимо заранее подготовить. Рабочий стержень нужно заточить с помощью надфиля.
2. После заточки электрода его нужно установить на горелку. Для этого используется цанговый зажим.
3. Открыть вентиль на баллоне с аргоном. С помощью редуктора установить рабочий расход газа. Оптимальный показатель — 13 л/мин.
4. Массу закрепить на обрабатываемой заготовке или металлическом рабочем столе.
5. Включить осциллятор. Горелку поднести к поверхности металла.
6. После нажатия на кнопку включения появится искра. Открыть подачу газа на горелке.

Расстояние между окончанием электрода и рабочей поверхностью должно быть не менее 3 мм. Вести заострённую часть можно по-разному. Если увеличивать расстояние между вольфрамовым наконечником и металлом, шов будет получаться широким, а глубина проварки уменьшится. При соединении тонких заготовок нужно делать движения горелкой справа налево. Чтобы сделать корневой шов, нужно вести электрод ровно. Угловые стыки соединяются под углом 45 градусов.

ТИГ сварка используется для соединения металлов и сплавов на их основе. Защитный газ, применяемый во время проведения работ, не даёт появляться оксидной плёнке. Важно правильно настраивать оборудование, затачивать неплавящийся электрод перед работой, удерживать дугу на одном расстоянии от заготовки.

metalloy.ru

что это такое, как работает, где применяется, ее преимущества и недостатки

Одним из самых распространенных видов сварки является аргонодуговая, иначе TIG, сварка. Любимая профессионалами сварочного дела, она применяется как на крупных, так и на малых производствах (к примеру, в автосервисах).

Причиной тому – многофункциональность данного способа. Представляется возможным как сформировать качественный сварочный шов, так и хорошо сплавить детали большой толщины.

Аргонодуговая сварка легко справляется с алюминием, медью и нержавейкой. Однако есть особенности, на которые надо обращать внимание при работе с этой методикой.

Плюсы и минусы TIG сварки, точная технология выполнения процесса сварки, необходимое оснащение – все эти аспекты мы раскроем в этой статье для вас.

Содержание статьиПоказать

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ

Аббревиатура TIG происходит от Tungsten-Inertgasschweißen и примерно переводится как «вольфрам-защитный инертный газ» (tungsten – англ. «вольфрам», Inertgasschweißen – нем. «инертный газ»).

Название определяет основу технологии, при которой используется вольфрам и защитные газы.

Главный элемент аргонодуговой сварки – это вольфрам, а точнее, вольфрамовый электрод. Применимый ко всем металлам: это позволяет его температура плавления около 3500 C.

«Плавление» в этом случае является номинальным. Вольфрамовый электрод причисляют к таким, что не плавятся, то есть время от времени его нужно затачивать для стабильности и легкого ведения дуги.

Вы можете не переживать о длине используемого электрода, так как остальная длина расположена под специальным футляром.

К горелке прикреплено сопло (коническая трубка), где закреплен электрод. Посредством нажатия кнопки со всех сторон горелки подается защитный газ.

Как правило, таким газом является аргон, поскольку при использовании другого газа кислород проникает в сварочную ванну. В итоге выйдет низкокачественный шов: сплав получится пористый и ненадежный, возможно появление расколов и трещин.

Аргон же средством предотвращения подобных проблем.

В начале работы сначала нужно зажечь дугу, которая расплавит заранее разделенные детали. Поставьте края настолько близко друг к другу, насколько это возможно. Это позволит сформировать устойчивый, непроницаемый шов.

Если нужен надежный шов, предназначенный для тяжелых нагрузок, воспользуйтесь присадочной проволокой при tig сваривании.

Берите присадочную проволоку и детали, которые вы будете приваривать, из одинакового материала. Новичкам это дает легко справиться с проблемной сваркой алюминия.

Высокая температура способствует образованию на поверхности этого металла окисной пленки, что мешает качественному свариванию. Иногда это просто не позволяет сформироваться сварочной ванне и шву.

Во время аргонодуговой сварки таких трудностей не возникает, потому что пленка не появляется из-за защитного газа.

ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ СВАРКА TIG?

Еще одна причина популярности аргоновой сварки заключается в высокой температуре горения дуги. TIG разрешает сваривать углеродистую сталь и цветной металл, сохраняя качество шва.

Для этого подходят чугун, титан, алюминий, остальные металлы. Очень хорошо сваривается нержавеющая сталь – формируется высокопробный шов. При этом не требуется его очистка.

Предприятия больших автоконцернов, пищевкусовые фабрики, химическая и нефтеперерабатывающая сфера, автосервисы – производства всех этих отраслей нуждаются сварке TIG.

ДОСТОИНСТВА

Кроме тех, что мы уже назвали, имеются еще некоторые плюсы TIG, о которых важно сказать. Они существуют за счет ключевых компонентов технологии — вольфрамового стержня и инертного газа.

1. Получение небольшой деформации деталей при высоких температурах из-за узкой области прогрева.
2. Невозможность попадания воздуха в сварочную зону, поскольку аргон имеет больший вес, чем кислород.
3. Нетрудоемкий процесс, которому легко обучиться. Такой сваркой может заниматься любитель или даже новичок.
4. Сварочный шов в результате выходит аккуратный, ровный и не нуждается очистке и другом механическом вмешательстве.
5. Возможность иметь дело трудными металлами, например, с алюминием.
6. Производит менее пагубное воздействие на окружающую среду.

НЕДОСТАТКИ

Также своим долгом считаем рассказать вам и о минусах TIG технологии.

1. Ветреная погода может разрушить все ваши планы на сварку, ведь газ будет выдуваться из сварной зоны (вы можете установить щиты для защиты, однако будет тратиться больше газа).
2. Необходима скрупулезная подготовка металлических поверхностей перед сваркой. Детали должны быть очищены, не иметь масляных, грязных и жирных следов. Без этого обязательного этапа существенно снизится качество сварочного шва.
3. Механизм горелки не дает легко сварить детали в малодоступных зонах. Вы можете сделать больше вылет стержня или уменьшить электрод, однако может произойти перегрев или другие проблемы.
4. Если вы не опытны в деле сварки TIG, поджигание дуги вне сварной области может привести к образованию следов, которые затем надо убирать.

НЮАНСЫ TIG СВАРКИ

Большое значение для TIG сварки имеет правильный подобранный режим. Это напрямую связано с тем, какой электрод вы будете использовать. Об этих нюансах мы расскажем позже, а сейчас поговорим о подготовке металла.

Сперва необходима очистка краев от пятен масла, краски, от грязи или ржавчины. Не стоит пренебрегать этим, даже если вы думаете, что очистка не нужна. Следующий этап – это выбор силы тока. Значение этого показателя влияет на то, степень плавления металла.

Для вас мы подобрали таблицу с рекомендованными значениями силы тока для разных толщин металла и диаметров электрода.

После этого выбирается тип полярности. Для сварки постоянным током берется прямая полярность, а для переменного – обратная.

Важно приступать к работе с хорошо заточенным, отполированным электродом. Для сварки тонких деталей, используйте остро заточенный электрод. В других случаях угол заточенности электрода может изменяться в зависимости от толщины металла.

Есть пара способов поджигания дуги. Вы можете словно спичкой по коробку, чиркнуть электродом по детали, воспользоваться опцией TIG lift, которая облегчает этот процесс или вовсе применить способ бесконтактного зажигания.

Мы советуем вам прибегать к использованию последнего метода, хотя он имеется только в профессиональных дорогих инструментах.

Когда вы захотите освоить навыки сварки на уровне мастера или профессионала, будет необходимо иметь специальное оборудование.

Узнайте, какие режимы имеются в сварочном инструменте,что у вас имеется, есть ли кабель для крепления на массу, газовый баллон, редуктор.

Выясните тип горелки вашего аппарата. Их всего два: для металлов до 3 мм и для всех других. Первый удобен тем, что из-за своей небольшой мощностью, может быстро охладевать.

Горелки для металлов толще 3 мм требуют наличия вспомогательных систем охлаждения. Как, к примеру, система жидкостного охлаждения.

В аппарате находится трубка, которая подает холодную воду и спирт. Спирт – чтобы вода не замерзала, если система какое-то время не приводится в действие.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

TIG сварка – перспективна и актуальна, разрешает за счет наличию вольфрамового электрода и присадочной проволоки сваривать разные виды металлов.

Вы можете легко и добросовестно сваривать титан, алюминий, чугун, медь, не затрачивая время на трудности, обусловленные характеристиками каждого металла.

Аргоновой сварке отдают предпочтение многие мастера этого дела. Она существенно важна для многих отраслей человеческой деятельности, что приводит к нужде профессионалов сварочного производства.

Следуйте нашим советам и у вас преуспеть в этом деле. Однако желаем вам не останавливаться на достигнутом и ставить новые цели. Удачи вам в ваших начинаниях!

prosvarku.info

Сварка TIG — что это, технология,видео

Среди разнообразия видов сваривания двух металлических изделий выделяется сварка TIG. Она применяется на различных производствах и автосервисах. Этот вид идеально подходит как для аккуратных тонких швов, так и для надежного проплавления стыков толстых изделий. Что такое TIG сварка? Каковы ее преимущества и недостатки? Как выполняется процесс ведения дуги, и какое используется оборудование?

Аргонодуговая сварка TIG — что это?

Аббревиатура, используемая для обозначения данного вида сваривания металлических элементов, имеет перевод с английского как «вольфрам и инертный газ». Это отражает суть сварочного процесса — электрическая дуга горит в среде инертного газа.

Основным элементом является вольфрамовый электрод. Его температура плавления немногим меньше 4000°C. Благодаря этому возможна работа практически со всеми видами стали. Электрод является не плавящимся, а лишь требует периодической заточки для точной и аккуратной работы ведения шва. Вольфрамовый элемент помещается в специальную цангу и фиксируется в горелке. Лишняя длина электрода, незадействованная в процессе выполнения шва, находится в специальном колпаке, для предотвращения замыканий об массу.

На конце горелки имеется керамическое сопло, по центру которого расположен электрод, а по окружности подается инертный газ. Роль последнего выполняет аргон. Без его участия в сварочную ванну попадает окружающий воздух и это приводит к выделению водорода и пористости шва при кристаллизации затвердевающего металла. Подобные явления можно увидеть на видео в интернете. Кнопка на горелке запускает подачу газа и напряжения.

Зажженная дуга начинает плавить кромки свариваемого металла. Если две части изделия расположены вплотную друг к другу, то для получения герметичного шва достаточно только этого металла. Если между пластинами имеется зазор, или требуется крепкий шов для сопротивления на разрыв и излом, то дополнительно используется присадочная проволока. Она подается в зону плавления свободной рукой сварщика.

Применение

TIG сварка широко используется ввиду высокой температуры горения дуги. Это позволяет применять ее как для сваривания обычной углеродистой стали, так и для работы с цветными металлами: медью, чугуном, титаном, алюминием и драгоценными сплавами. Очень красивые швы получаются при аргоновой сварке нержавеющей стали. В отличии от сварки MMA, требующей очистки от шлака и выполняющейся на меньшей скорости, ТИГ сразу оставляет чистый шов.

В качестве присадочной проволоки используется тот же вид материала, что и свариваемые стороны. Кроме предотвращения пористости, ТИГ сварка делает возможным сварочный процесс для соединения алюминия. Без инертного газа этот расплавленный металл, при взаимодействии с кислородом, сильно окисляется. Образуется пленка не позволяющая создать жидкую сварочную ванну и вести шов. Но благодаря защитной среде, как можно увидеть на соответствующих видео в сети, происходит равномерное расплавление алюминия и формирование шва.

Эти преимущества TIG сварки находят применение в:

• машиностроении;
• изготовлении посуды для пищевой промышленности;
• изготовлении емкостей для химической и нефтеперерабатывающей отрасли;
• производстве полотенцесушителей;
• автосервисах.

Преимущества аргоновой TIG сварки

Применение вольфрамового электрода и защитного газа имеет определенные плюсы по сравнению с иными видами сварки. Среди них:

• небольшая зона прогрева свариваемого изделия, что позволяет избежать значительных деформаций;
• полное вытеснение внешнего воздуха из сварочной ванны за счет подачи аргона, который тяжелее, чем кислород;
• высокая скорость проведения работ;
• несложный метод обучения процессу;
• аккуратный шов, не требующий механической обработки, как при ММА;
• разнообразие свариваемых металлов;
• меньше выбросов в атмосферу вредных веществ.

Технология выполнения и параметры

Существует много видео сваривания металлов в различных режимах TIG. Для начала необходимо очистить кромки от ржавчины, масла или краски. Выбирается величина сварочного тока, толщина электрода и давление в подаче аргона.

Электрод затачивается так, чтобы риски оставались параллельно оси стержня. Чем они будут меньше, тем качественнее будет шов. После наждачного круга рекомендуется полировка кончика электрода. Когда предстоит сварка тонких металлов, выбираются соответствующие электроды и производится острая заточка их кончика. При работе с толстыми свариваемыми частыми, угол заточки можно увеличивать.

Сила тока напрямую влияет на степень проплавки и ширину шва. Вот несколько рекомендаций для основных ситуаций:

Толщина металла, мм	Сила тока, А	Диаметр электрода, мм
1	45-55	1,5
2	80-90	2
3	120-150	3,2
4	170-190	5

Среди видов розжига дуги выделяется три способа:

• проведение иглой по металлу;
• точечное касание, называемое Lift TIG;
• бесконтактный розжиг.

<pПервый способ довольно проблематичный, поскольку ведет к частому прилипанию электрода и его быстрому притуплению. Вид розжига дуги лифт относится к аппаратам средней ценовой категории. Последний способ наиболее комфортный, но им оснащаются только дорогие устройства.

Ведение дуги производится по-разному, в зависимости от требуемого результата. Для получения тонкого и ровного шва необходимо соблюдать зазор между иглой и поверхностью в 3 мм. Увеличение этого расстояния приведет к расширению сварочной ванны, и уменьшению степени проплавки. Шов выполняется справа налево, без колебательных движений. Эта технология применяется для соединения тонких частей.

Когда работа ведется с толстыми пластинами, то выполняется разделка кромок под 45°. Корневой шов ведется ровно. Заполняющий и накладной швы выполняются поперечно-колебательными движениями с дополнительной присадкой проволоки. Вылет иглы при стыковых соединениях должен быть 5 мм. Для угловых выставляется индивидуально, исходя из диаметра сопла и доступности к зоне сварки. Соответственно необходимо увеличить подачу аргона, чтобы защитить сварочную ванну.

Недостатки режима TIG

Аргоновая сварка очень универсальна, но не лишена недостатков. Распространенными минусами могут быть:

• Вытеснение инертного газа ветром при работе на улице. Для предотвращения этого необходимо выставлять специальные щиты, закрывающие рабочее место и увеличивать подачу аргона, что ведет к перерасходу газа.
• Предварительная очистка поверхности. В отличии от MMA, TIG требует тщательной зачистки свариваемых кромок от масла и ржавчины, а также краски. Без этого гарантированы поры в структуре шва.
• Сопло и колпачок на горелке могут мешать вести шов в труднодоступных местах. Это относится к угловым соединением с малым градусом или к работе внутри небольших пространств для руки. В первом случае увеличивают вылет иглы, что приводит к ее перегреву, а во втором — переставляют малый колпачок, но для этого приходится обрезать вольфрамовый электрод.
• TIG lift, при розжиге вне зоны шва, может оставить небольшой след на поверхности, требующий зачистки в случае если это лицевая сторона изделия.

Комплектация для TIG

Чтобы выполнять работы этим видом сварки необходим аппарат, поддерживающий различные режимы TIG, кабель для крепления на массу, газовый баллон и редуктор. Важным элементом является горелка, которая бывает двух видов: №1 и №2. Первая применяется при работе с металлом до 3мм толщины. Максимальная сила тока не очень велика, поэтому горелка остывает естественным путем. Вторая, используется для сваривания материалов от 3 мм и выше. В ручку встроено водоохлаждение, циркулирующее через весь кабель канал от аппарата к горелке. В составе жидкости применяется дисциплинированная вода и этиловый спирт, для предотвращения замерзания.

Аргоновая сварка является востребованным способом соединения большинства видов металла в промышленности. Высокая производительность, аккуратный вид шва, и хорошие показатели на прочность, делают ее выбором многих специалистов. Применяя изложенные в статье рекомендации, можно успешно выполнять необходимые сварочные работы.

Поделись с друзьями

0

0

0

0

svarkalegko.com

что это такое? Технология и режимы работы ТИГ-сварки

Без сварочных работ трудно себе представить авиацию, космос, машиностроение и строительство, востребована сварка и в быту. Самые разнообразные способы соединения металлов и их сплавов широко используются в настоящее время, и отдельное место здесь занимает недорогой, но эффективный метод TIG-сварки. Мы проведём обзор способов работы, технологий и металлов, которые свариваются этим методом. Отдельное внимание следует уделить аппаратуре, оборудованию и расходным материалам, а также принципам работы в среде защитного инертного газа.

Преимущества и недостатки аргонодуговой сварки

Одним из методов сварки металлов является ММА, при котором работа производится плавящимися покрытыми электродами, переменным или постоянным (AC/DC) выходным током. Кроме того, широко используется полуавтоматическая сварка MIG/MAG в среде защитного или активного газа. Следующей, промежуточной по ценовой категории, является TIG сварка, которую иначе называют аргонодуговым методом. В нём процесс сварки металлов дугой короткого замыкания производится неплавким вольфрамовым электродом в среде защитного газа, препятствующего окислению на открытом воздухе.

В качестве источника АС/DC-тока используется сварочный инвертор, оснащённый евроразъёмом, через который подаётся газ и выходной ток к горелке, а также проходят управляющие сигналы. В отличие от метода MIG, где электродом служит подвижная проволока, в сварке TIG используется тугоплавкий электрод из вольфрама с высокой температурой плавления. Через горелку с сеткой подаётся газ, а затем с задержкой в 1 секунду — напряжение. Это делается для того, чтобы сварка начиналась в среде защитного газа, который подаётся под давлением и будучи тяжелее воздуха препятствует окислению заготовок.

Лучше понять, что такое TIG-сварка, поможет оценка достоинств и недостатков данного способа соединения металлов, особенно в сравнении с методами MMA и MIG. К преимуществам аргонодуговой сварки относятся следующие параметры:

1. возможность работать как с тонкостенными деталями, так и с заготовками значительной толщины;
2. работа в AC/DC-режимах;
3. широкие диапазоны регулировки параметров сварочного тока;
4. использование негорючих газов, что повышает безопасность работ;
5. тугоплавкие электроды многоразового использования;
6. надёжный, цанговый зажим горелки для сменных электродов различной толщины;
7. наличие осциллятора для улучшенного розжига дуги;
8. возможность работы с прямой и обратной полярностью.

У этого метода есть и определённые недостатки, которые не оказывают существенного влияния на рабочий процесс. Они заключаются в следующем:

• невысокая скорость сварки по сравнению с другими методами;
• необходимость работы в закрытых помещениях, чтобы исключить перерасход газа;
• малая мобильность;
• ручная подача сварочной проволоки.

Важно знать, что сварочные работы являются источником повышенной опасности, и необходимо пользоваться специальной одеждой, крагами и защитной маской Хамелеон или идентичной ей.

Состав оборудования и область применения сварки TIG

Каждый вид сварки имеет своё предназначение, преимущества и недостатки, а также набор необходимого оборудования и расходных материалов для качественного поведения работ с наилучшим результатом. В перечень оборудования для сварки TIG входят следующие компоненты:

• инвертор ММА+TIG с переходником для газовой смеси и евроразъёмом, с регулировкой выходных параметров, с входным питанием АС 220/380 В и током от 10 А до 180 А;
• еврорукав, используемый для подачи инертного газа, управляющих сигналов и сварочного тока;
• шланги подачи газа от баллонов;
• баллоны, снабжённые редукторами и манометрами;
• горелка с кнопкой управления и цанговым зажимом вольфрамового электрода;
• сварочная или присадочная проволока, по составу близкая к рабочему материалу;
• инертный газ или его смесь с СО₂ для создания защитной среды в сварочной ванночке;
• тугоплавкие вольфрамовые электроды.

Сварка tig применяется в промышленности, строительстве и бытовых нуждах. Большие возможности метода позволяют использовать его при сварке не только различных металлов, но и их сочетаний, а также сплавов. Постоянным и переменным импульсным током можно сплавлять следующие материалы:

• конструкционные и углеродистые стали;
• различные сплавы алюминия;
• сталь нержавеющую, в том числе для санитарно-гигиенических и пищевых нужд;
• сплавы титана;
• медь, латунь и бронзу, а также их сочетания;
• оцинкованный металл и никелированные поверхности.

Очень важно подбирать сварочную и присадочную проволоку наиболее близкой по составу к свариваемому материалу, сплавам и разнородным сочетаниям.

Для обеспечения хорошего качества сварки нужно следить за чистотой вольфрамового электрода и регулярно его затачивать, поскольку от него в большей степени зависит толщина и чистота шва, выполненного методом ТИГ.

Режимы работы и технология сварки TIG

Металлы и сплавы в зависимости от физико-химических свойств свариваются в разных режимах работы источника тока. Причиной этому является тугоплавкость окисной плёнки или толщина заготовок. На разнообразных режимах сварки достигается необходимая глубина провара применительно к конкретной задаче и определённому металлу. Методу ТИГ доступны следующие режимы работ:

• способ с применением постоянного тока (DC) различной полярности;
• работа на переменном выходном, высокочастотном токе (AC) с использованием различных вольтамперных характеристик для щадящего воздействия на детали;
• способ бесконтактного высоковольтного розжига дуги с помощью осциллятора, формирующего разряд.

Постоянный ток используется при сварке сплавов алюминия и магния с обратной полярностью, что обеспечивает хорошие прочностные характеристики сварочного шва и позволяет разрушить тугоплавкую оксидную плёнку на поверхности заготовок. Кроме того, используется соответствующие сварочные прутки, которые подаются в зону плавления вручную поступательными движениями. Остальные виды металлов свариваются постоянным током прямой полярности с присадочной проволокой и подбором силы тока.

Работа с использованием переменного тока называется импульсной сваркой, поскольку разогрев металла происходит на пиковых значениях высокочастотных колебаний. При базовых показаниях силы тока нагрев заготовок снижается, что не допускает перегрева (особенно тонкостенного) металла. Тугоплавкий электрод необходимо держать под углом, близким к 90^о, но с наклоном в сторону направления сварочного процесса без поперечных движений, а пруток подавать лёгкими поступательными колебаниями в сварочную ванночку.

Очень важно следить за чистотой заготовок, сварочного прутка и вольфрамового электрода, иначе качество работы резко падает.

Осциллятор путём подачи на заготовки высоковольтного слаботочного напряжения позволяет осуществить розжиг дуги бесконтактным способом, что предотвращает загрязнение рабочей поверхности электрода. Что касается инертного аргона, то он выпускается высшей и первой степени очистки и часто используется в смеси с гелием. Это сочетание позволяет достигать наилучшего результата, но иногда аргон используется в смеси с углекислым газом для экономии.

Заключение

Мы постарались максимально подробно рассказать о ТИГ-сварке и её применении при работе с различными металлами и в режимах постоянного и переменного тока. Метод требует затрат и определённой квалификации, но овладев им, вы получите универсальный способ соединения самых разнообразных деталей и возможности ремонта металлоизделий разной толщины.

electrod.biz