Сделать диагностику автомобиля: как ее провести самому

Немало автолюбителей могут дать ценные советы на тему того, как произвести диагностику автомобиля, не прибегая к услугам специалистов. Сделать диагностику автомобиля можно специальными приборами, это значительно сократит риски того, что при покупке машины вас обманут. А еще диагностика автомобиля самим водителем позволит вам значительно сэкономить на сервисных интервалах, динамических ошибках и многом другом.

Компьютерная диагностика автомобиля

Диагностика автомобиля компьютерным способом предполагает чтение ряда ошибок, чтобы оценить общее состояние машины при помощи опроса электрических систем.

Необходимость проведения такой диагностики обусловлена такими факторами:

• чтобы оценить состояние автомобиля при покупке;
• выявить причины ошибки «чек инжин»;
• чтобы оценить масштабы проведения сервисных работ.

Чтобы провести диагностику автомобиля компьютерным способом, вам потребуются на выбор:

• ПК;
• нетбук;
• ноутбук;
• планшет;
• смартфон;
• портативный сканер.

Чтобы сделать такую диагностику самостоятельно, нужно знать следующее:

• где расположен диагностический разъем в машине;
• навыки обращения с прибором, который оснащен программным обеспечением;
• как работать с информационными базами в интернете;
• уметь расшифровывать коды ошибок и сокращения.

Диагностика автомобиля посредством сканера

Почти все СТО и мастерские располагают такими диагностическими приборами, как сканеры или тестеры. Чаще всего диагностику автомобилей проводят посредством:

• сканеров кодов;
• мотор-тестеров.

Сканер кодов диагностики представляет собой прибор на основе микропроцессора, который считает информационные коды из памяти электронного блока управления. Его для этого подключают прямо к диагностическому разъему. Сканер позволяет выполнять следующие действия:

• расшифровать коды;
• считывать из памяти коды ошибок;
• классифицировать коды на текущие и установленные;
• интерпретировать электронный блок текущих значений от датчиков;
• активизировать некоторые элементы автомобильной системы;
• перезаписывать в блок коэффициенты.

А вот мотор-тестер – это универсальный диагностический сканер, которым можно измерять параметры работы ДВС. Информация измеряется посредством датчиков и пробников, которые могут идти в комплекте со сканером.

Мотор-сканером можно измерять такие параметры:

• температуру масла;
• напряжение АКБ;
• частоты движений коленвала;
• генераторный и стартерный ток;
• напряжение цепи зажигательной системы;
• давление и разряжение впускного коллектора и т.д.

Тестеры оснащены цифровыми осциллографами, поэтому они являются высокоточными измерителями данных.

Можно ли провести диагностику автомобиля при помощи смартфона?

Нередко автолюбителя проводят проверку технического состояния автомобиля посредством планшета либо мобильного телефона, в котором присутствует специальная программа. Можете отыскать видео в Интернете, где планшет или телефон применяется как бортовой компьютер и показывает точные показатели оборотов двигателя, температуру топлива и его расход и многое другое. Эти гаджеты могут быть применены не только как датчики, но и как сканеры для полноценной диагностики автомобиля, если их подключить к специальному беспроводному устройству.

Подобный прибор нужно подключить к штатному диагностическому разъему на машине, который чаще всего расположен с левой стороны от рулевой колонки, потом посредством Bluetooth он начинает передать в ЭБУ двигателя коды ошибок и прочие данные. Помимо определения кодов ошибок, с помощью телефона можно получить полное их описание и расшифровку. А еще такой способ диагностики можно применять и на ходу автомобиля, устройство без труда будет считывать информацию с блока управления.

Итак, как же правильно провести диагностику самостоятельно при помощи того же смартфона или планшета? Все очень просто:

• подключите к автомобильному разъему адаптер;
• соедините его с планшетом или телефоном через «Блютуз»;
• активируйте соответствующее ПО.

Такой способ диагностики подходит для владельцев практически всех автомобилей младше 20 лет. Что же касается марок, то так можно проводить диагностику машин «Тойота», «Киа», «Хюндай» и т.д. А вот некоторые автомобили марки ВАЗ (например, 2109) не оснащены специальным портом, тогда можно вместо адаптера использовать ДАТА-кабель. Приобрести его не составит труда, поскольку ассортимент подобных кабелей огромен. Очень важно подобрать его в зависимости от марки автомобиля. Кроме того, нюансы диагностики зависят от используемой программы.

Программы для диагностики автомобилей

Некоторые автолюбители на профильных форумах рекомендуют для диагностики применять программу Torque Pro. Ее возможности таковы:

• с ее помощью можно мониторить все параметры автомобиля в режиме онлайн;
• возможность проведения полной диагностики вместе с GPS-трекером , или без;
• программа работает на платформе ОС «Андроид».

Некоторые программы имеют возможность автоматически отправлять СМС с кодами ошибок, которые вы можете предоставить на СТО для ремонта автомобиля.

Если у вас старый телефон, работающий на ОС Windows Mobile, и поддерживает Java, то рекомендуем установить программу Check-Engine. Она может выполнять такие функции:

• в режиме онлайн выводить параметры работы ДВС;
• проводить расшифровку и удалять ошибки из памяти блока;
• отправлять СМС-ки с кодами ошибок и неисправностей автомобиля.

Итак, как видите, при наличии всего трех составляющих (телефона или планшета, установленной специальной программы и адаптера) мы можем провести полноценную диагностику своего автомобиля.

Самостоятельно провести компьютерную диагностику машины – это не только легко, но еще и очень интересно. Вы можете только с помощью телефона выявить погрешности автомобиля при покупке и попросить сделать скидку, ссылаясь на их наличие. Кроме того, вы защитите себя от обмана при совершении сделки с подержанным авто.

Механическая диагностика автомобилей

Сделать автомобильную диагностику своими руками можно и без применения телефона и других чудес современной техники. Например, вы можете проверить автомобиль по акустическому шуму, благодаря чему вы сможете проанализировать состояние сопряжений при запущенном двигателе. При этом стоит учитывать разницу в скоростях вращения обоих валов движка. И помните, что частота вращения распредвала вдвое ниже аналогичного показателя коленвала. Неисправности могут быть двух видов:

• неисправности в ГРМ;
• в цилиндропоршневой группе.

Подготовка и проведение диагностики

Для начала нужно провести подготовительные мероприятия:

• регулируется сам двигатель и его системы;
• проверяются все навесные агрегаты;
• проверяют крепления. Источником шума могут быть они.

Чтобы облегчить работу, разделите шумы на зоны, чтобы проще выявить источник проблемы. Подвеску автомобиля можно диагностировать с помощью стетоскопа, оснащенного механическим датчиком.

Чтобы лучше прислушаться к нужной зоне, возьмите трубку для прижатия из дерева. Послушайте сначала навеску, чтобы получить более достоверные сведения по шумам. Отключите насос ГУР, генератор или помпу, снимите ремни для крепежей. Навеску нужно внимательно прослушать в узлах трения и сравнить эти звуки с теми, которые вы слышите в новых узлах.

Автомобильный движок нужно слушать при целиком холодном или целиком прогретом состоянии и на различных оборотах. Чтобы правильно проанализировать шумы изменяйте обороты с разной динамикой. Для того чтобы определить увеличение теплового зазора в клапане, помните, что на холостых присутствует характерное таканье. Если тепловой зазор отрегулирован верным образом, то тогда источником неисправности будет неравномерный износ поверхностей, которые касаются друг друга.

Характеристика звуков

Иногда при холодном запуске двигателя может появиться стрекотание, которое прекращается при прогреве мотора. В основном это нормально, но если характерный звук не умолкает, это говорит о наличии неисправностей в плунжерной паре толкателя. Он сигнализирует об износе направляющих втулок клапанов, что подтверждается подношенными сальниками. Если звук достаточно резкий, значит, зазор между гнездом в блочной головке и толкателем крана достаточно велик. При прогревании двигателя звук медленно пропадает.

При этом этот звук не сильно опасен, а вот глухой звук, частота которого двое меньше частоты движения коленвала, говорит о том, что нужно заменить подшипники распредвала. Его хорошо слышно при прогревании мотора на холостых оборотах. Бояться не нужно, но проверьте ГРМ как можно скорее.

Если вы слышите слабый звонкий звук, то это может быть свидетельством большого зазора между поршневой юбкой и стенкой цилиндра. Это не слишком страшно, то не откладывайте ремонт надолго.

Какие звуки считаются опасными?

Особое внимание нужно обратить на звонкий стук из ЦПГ. Это может сигнализировать о поломках в сопряжении шатуна и шатунной шейки. При увеличении оборотов стук усиливается, а проходит при отключении цилиндра от системы зажигания. Если у вас дизельный мотор, то можете несколько расслабить гайку форсунки, чтобы перекрыть подачу топлива. Такая неполадка чаще всего является следствием неправильной эксплуатации автомобиля.

Если вы слышите глухой стук, значит, имеется большой зазор в коренных подшипниках на коленчатом валу. Если он усиливается при быстром понижении мотора, значит, что давление масла находится ниже нормы, и могут быть серьезные проблемы.

Хлопки сигнализируют об ослаблении цепей или проблемах с цепным механизмом. Их слышно сильнее на холостых или же при резком сокращении оборотов.

Как видите, некоторые неполадки автомобиля можно выявить посредством прослушивания тех или иных зон, причем делать это не так сложно.

Однако, конечно же, компьютерная диагностика будет более полной и достоверной. Стоит добавить, что в СТО проведение компьютерной диагностики стоит небольших, но денег. А зачем их тратить, если все можно сделать самому, имея на руках лишь телефон и специальных адаптер. А сэкономленные деньги лучше потратить на себя или на автомобильные аксессуары.

avtokriminalist.ru

Диагностика авто через ноутбук своими руками, программы и инструкции

Компьютерная диагностика авто практикуется по всему миру уже около 40 лет. Еще в 1980 году «Дженерал Моторс» установила в свои авто диагностический интерфейс, посредством которого отслеживается состояние всей электроники авто, а также протокол ECM.

Затем в США был разработан универсальный диагностический протокол для всех марок авто, который действует и сегодня, но имеет более усовершенствованную версию — OBD-2. Она применима для машин, выпускаемых в Америке и Канаде, японским аналогом такой системы выступает JOBD, а европейской – EOBD.

Что такое бортовая компьютерная диагностика

Во всех новых авто имеется электронное управление, в котором предусмотрен коммуникационный протокол. Его месторасположение зависит от марки авто, но чаще всего находится в районе рулевой колонки. Этот порт стандартизирован, что дает возможность подключать к нему внешние электронные устройства, чтобы просматривать данные бортового компьютера и делать выводы о его работе.

Диагностика своими руками проводится с помощью специальных устройств, на экранах которых выводятся выявленные коды ошибок. Имеются как общие коды для всех авто, так и индивидуальные для конкретной марки, которые были заложены производителем во время изготовления машины.

Чтобы извлечь информацию с бортового компьютера потребуется использование специального сканера.

Что проверяют при помощи компьютерной диагностики

Главное в этом процессе – с помощью компьютера выявить, в каком автомобильном узле имеются проблемы, и устранить их. Точно установить причину поломки поможет сравнение полученных параметров с заводскими показателями, которые вводятся производителем машины на этапе ее оборудования перед продажей. Если расхождения в заданном диапазоне существенны, то выдается ошибка.

Диагностика дает возможность отследить работу как бензинового, так и дизельного двигателя, а именно:

• его производительность;
• скорость на холостом ходу;
• проверить фазу газораспределения;
• срабатывание электронного клапана;
• положение дроссельной заслонки;
• количество оборотов;
• синхронизацию зажигания.

Такая диагностика двигателя позволяет настроить и подкорректировать авто в нужный момент, исключив его дорогостоящий ремонт. В особенности это актуально для 16-клапанных двигателей, и хотя в случае с 8-ми клапанными их аналогами ремонтные работы обойдутся дешевле, все же не стоит до этого доводить.

При помощи автодиагностики можно также проверить:

• состояние машины на момент ее покупки;
• качественно ли было произведено техобслуживание, и были ли учтены все ошибки;
• электропитание авто;
• определить характер неисправности при зажигании кнопки «Чек».

Компьютерная диагностика поможет установить целесообразность проводимых ремонтных работ и вычислить их периодичность, что будет существенно экономить средства, которые можно потратить на тюнинг авто. Самостоятельная диагностика автомобиля потребует иметь при себе все необходимые устройства и установить на них нужное программное обеспечение.

Когда необходима диагностика

Без нее не обойтись, если сталкиваешься с такими ситуациями:

• мотор «троит»;
• автомобиль глохнет практически сразу после того, как будет заведен;
• машина сложно набирает скорость;
• предстоит техническое обслуживание личного транспорта;
• автомобиль не заводится;
• ранее были установлены или заменены его запчасти;
• после покупки нового или б/у автомобиля;
• на приборной панели постоянно горит знак неисправности двигателя «Чек».

Важно: для новых авто желательно произвести диагностику как можно раньше, чтобы проверить всю электронику.

Что потребуется для диагностирования ЭБУ при помощи ноутбука

Правильность проверки авто таким способом зависит от подготовительных работ и наличия всей требуемой аппаратуры. Для тестирования машин сейчас предлагается множество приборов. Автолюбителю рекомендуется заранее установить диагностический разъем (стоит внимательно просмотреть места около руля – где он обычно находится), а затем закупить нужную аппаратуру.

Основными приборами являются:

• Ноутбук или смартфон. Телефон удобен для проверки автомобиля своими руками в походных условиях, если он вдруг заглох посреди дороги, а до конечного пункта путь неблизкий. Ноутбук, так же как и стационарный компьютер позволит провести более серьезную диагностику. Впоследствии под него можно будет установить профессиональный диагностический софт. Допускается использовать самый обычный ноут со стандартным разъемом RS-232, предназначенным для дата-кабеля, также в нем должен быть установлен хотя бы один из блоков беспроводного доступа. Лучше если это будет Bluetooth, и хотя он не такой быстрый, как тот же Wi-Fi, но большинство адаптеров (сканеров) работают именно на нем. В случае применения стационарного компьютера проверить машину в дороге не получится, зато такое устройство более мощное. Если он старый и в нем не предусмотрен Bluetooth разъем, то создавшееся положение могут спасти переходники или беспроводные модули.
• Сканер. Подключается к диагностическому разъему, необходимо будет выбирать его конкретно под свою марку авто. Некоторые производители адаптеров создают такое устройство, которое можно подключить к большинству моделей импортных и отечественных авто. Совместно с адаптером должен поставляться шнур, который будет подключаться к ПК. В сканере имеются блоки разъемов, чип-схема, управляющая и сигнальная панель. Он служит передаточным звеном между бортовым компьютером и ноутбуком, на котором полученные сведения обрабатываются в читабельный вид.
• Программное обеспечение. Его можно скачать прямо с интернета, где имеется множество программ. Они могут быть как универсальными, так и для определенной модели. Желательно все же выбирать программу для определенной марки, она будет «заточена» под определенную модель.

Виды адаптеров для OBD2

Они могут быть профессиональными, дилерскими и любительскими. Имеются универсальные варианты, а также предназначенные для определенной модели. Лучшим вариантом являются мультимарочные сканеры, которые могут работать с разными автомобилями.

Разновидности сканеров:

• Дилерские. Это дорогостоящие сканеры, которые предлагаются в автоцентрах, к ним относятся профессиональные устройства, созданные под конкретную марку машины. Они могут использоваться даже для грузовых авто.
• Мультимарочные. Они многофункциональные, могут использоваться для многих моделей. Применяются они в автосервисах, а также их могут использовать продвинутые пользователи, которые разбираются не только в машинах, но и в программном обеспечении. С помощью таких адаптеров можно обнаружить неисправности DTC, они смогут точно установить местоположение неисправного узла или запчасти. Мультимарочные адаптеры могут подключаться к ПК и смартфонам, у большинства из них имеется дисплей для удобства пользования.
• Любительские модели могут контролировать датчики и распознавать основные коды неисправностей. Такими автосканерами преимущественно пользуются начинающие автолюбители. С помощью них можно выявить обрыв цепи или выход из строя датчика, после замены которого электроника работает в обычном режиме. В силах любительских датчиков удалять выявленную ошибку при загорании кнопки «Check Engine». Устройства этой группы идут на микросхеме ELM327. Ее взаимосвязь с электроникой авто поддерживается с помощью АТ – команд, обмен сообщениями в них организован по протоколу RS-232. Соединение с компьютером может быть по Bluetooth, USB или Wi-Fi, осуществляется по протоколу UART.

Сканеры не только считывают ошибки, они также удаляют их, помогают просмотреть все данные с бортового ПК. Переходники и коннекторы к ним подбираются под определенную марку авто.

Какие адаптеры предлагаются на рынке сейчас

Чаще всего для диагностики авто через ноутбук своими руками применяются модели сканеров на основании чипа ELM 327. Отличной покупкой могут быть их беспроводные вариации.

Среди любительских адаптеров выделяют «Scan Tool Pro», производитель наделил его расширенными функциями, кроме стандартных функций, они могут считывать и перезапускать систему тормозов, а также подушек безопасности. С их помощью можно сканировать рабочие характеристики самого авто и его датчиков. После выявления ошибок, устройство самостоятельно обновляется, но уже с внесенными поправками, примечательно, что все это оно может выполнять даже при движении авто. Scan Tool Pro может точно определить VIN автомобиля, КПП или двигателя.

Среди мультимарочных моделей, помогающих проводить диагностику своими руками, заслуживает особого внимания «Smart Scan Tool», в нем установлена чип-схема ELM323/327. В его силах диагностировать все современные машины, возраст которых не превышает 20-летнего возраста. С помощью него можно проводить диагностику со всех установленных датчиков в реальном времени, а потом по полученным данным настраивать авто под себя. Кроме того, доверить диагностику можно китайскому устройству Delphi DS150 и Autocom CDP.

К портативным сканерам относится Launch Creader V – компактное и удобное средство диагностики. Отличным профессиональным устройством выступает Autel MaxiSYS, в нем установлен русскоязычный интерфейс.

 

К дилерским устройствам относятся изобретения компании BOSCH – профессиональное устройство, а также Bluetooth Newest MB Star C4 Scanner Tool – разработанное специально для Мерседесов.

Распиновка разъема OBD-2 и аналогов

Программы для диагностики авто с помощью ноутбука

При покупке адаптера ПО поставляется вместе с ним. Если же приложение для проведения самостоятельной диагностики автомобиля отсутствует или по каким-то причинам не устраивает владельца авто, то он может самостоятельно скачать понравившуюся программу с интернета.

Основным функционалом программы выступает:

• расшифровка получаемых кодов ошибок;
• определение и выведение на монитор ноута основных условий работы систем авто;
• определение и расшифровка статуса выявленных отклонений;
• устранение причин появления ошибок и стирание их из памяти системы;
• ведение отчетной документации по выявленным неисправностям и проводимому техобслуживанию.

Среди популярных программ можно выделить:

• Мотор-Тестер – профессиональная программка, предназначенная для диагностики отечественных авто, таких как УАЗ, ВАЗ, ГАЗ и похожих;
• Uniscan – универсальная версия софта, применяемая для мониторинга отклонений электронной системы многих иностранных авто, год выпуска которых не превышает 17 лет.
• KWR-D – программа надежна и оснащена многими полезными регулировками. С ее помощью можно проконтролировать важные параметры транспортного средства, а также проверить различные механизмы, такие как катушки, форсунки и другие.
• Vagcom – программное обеспечение для машин группы VAG, отлично справляется с неисправностями на Фольксвагене, Ауди, Шкоде, Сеат и других.

Самые частые коды ошибок

Они состоят из 5 символов. Для каждой марки авто они свои, самые распространенные из них связаны с повреждениями электроцепи, нарушениями в выведении выхлопных газов, с выходом из строя самих датчиков, с проблемами с напряжением в бортовой сети или с набором скорости машины.

Если ранее авто ремонтировали «на авось», полагаясь только на мастерство автослесаря СТО и нехарактерный звук машины, то сейчас практически любой автолюбитель при желании и необходимом оборудовании может сам провести диагностику своего авто, выявить неисправность автомобиля своими руками и устранить ее. Также можно доверить это профессионалам.

Подробные видео инструкции помогут правильно провести диагностику автомобиля.

remontautomobilya.ru

Как сделать диагностику автомобиля самому

Ни для кого не секрет, что мы живём в век компьютерных технологий. Развитие автомобильной промышленности привело к тому, что каждый автомобиль сейчас оборудован компьютерной системой, которая контролирует всё происходящее внутри этого сложного механизма. Именно поэтому для глубокой проверки исправности автомашины недостаточно визуального осмотра, нужна компьютерная диагностика электронного оборудования. Подобную проверку можно сделать в любом автосервисе, а при возможности даже самостоятельно, с помощью собственного персонального компьютера.

Диагностика авто через ноутбук своими руками сэкономит ваши время, нервы, деньги, даст возможность лично проверить б/у транспортное средство перед приобретением, выяснить причину горящего чека без поездки к мастеру, проконтролировать качество услуг, оказанных сервисом.

В прошлом компьютерная диагностика автомашины считалась непонятным, сложным процессом и доверялась только опытным специалистам из крупных автомастерских. Сейчас ситуация изменилась, и всё чаще автомобилисты выбирают самостоятельную проверку транспортного средства. Единственным минусом такого выбора является цена специального оборудования, но затраты на его покупку довольно быстро окупаются.

Когда следует проводить диагностику авто через ноутбук

Диагностика автомобиля с помощью ноутбука — обязательное условие безопасного, комфортного пользования транспортным средством. Вовремя не обнаруженные неполадки с электроникой могут привести к поломке в самый неподходящий момент. Неисправность небольшого датчика визуально не будет заметна, однако машина откажется заводиться или заглохнет. Профилактическая проверка поможет избежать таких ситуаций.

Ваш автомобиль требует проверки в случаи обнаружения следующих признаков:

1. Колеса изнашиваются неравномерно, при движении слышны посторонние звуки, ощущается неправильная работа системы АБС – в этом случае необходимо проверить подвеску.
2. Увеличение расхода бензина, снизилась мощность двигателя, скачут обороты – не обойтись без проверки инжектора.
3. С трудом переключаются скоростные режимы, имеется пробуксовка, машина дергается – следует протестировать трансмиссию.

Программа распознает коды неисправностей ЭБУ, проанализирует работу регулирующих датчиков.

Набор необходимых инструментов и приборов для диагностики

Многие задаются вопросом, что нужно для диагностики автомобиля. Для этого понадобится ноутбук, планшет или смартфон с доступом к Wi-Fi, Bluetooth. На устройство устанавливается специальная диагностическая программа. Далее, понадобится адаптер, например, «Smart Scan Tool». На случай, если с Wi-Fi и Bluetooth возникнут проблемы, приготовьте дата-кабель для непосредственного подключения к компьютеру. Для расшифровки полученных данных потребуется доступ к интернету. Хорошо, иметь под рукой также инструкцию по проведению диагностики, это поможет избежать ошибок.

Устройства и ПО

Удобнее всего использовать ноутбук с Bluetooth, к нему подойдут все самые известные сканеры. Если на ноутбуке нет беспроводного доступа, проблему решат Wi-Fi или Bluetooth адаптеры. Причём лучше выбирать не самую дешёвую модель, так как бюджетные устройства обладают маленькой мощностью не могут обеспечить устойчивое соединение.

Сканер играет роль адаптера и передаёт информацию с автомобильного компьютера на стационарное устройство. Профессиональные разновидности сканеров обычно совместимы только с одной или несколькими марками авто, но для бытового использования больше подойдут адаптеры, работающие сразу со многими марками, такие как, например, «Smart Scan Tool». Этот сканер подходит практически для всех авто начиная с 1996 года выпуска. Его использование предполагает мониторинг важнейших датчиков, поиск и устранение ошибок, а также возможность настройки всех электронных узлов машины.

Smart Scan Tool

Диагностическая программа чаще всего идёт в комплекте с адаптером на специальном диске, но при необходимости её можно найти в интернете. Как подключить программу, разобраться несложно, с этим справится даже новичок. Используя программу можно настроить исходные параметры системы, расшифровать коды неполадок, снять ошибку после удаления её причины, вести журнал прохождения ТО и ремонта. Чаще всего автомобилисты прибегают к помощи таких программ как Uniscan, «Vagcom», «Vag Tool» подходящих для диагностики машин всех основных производителей, а также «Мотор-Тестер» для машин отечественного автопрома.

С помощью Android

Для проверки через Аndroid большинство автолюбителей использует программу Torque Pro. Судя по отзывам на форумах автолюбителей, она даёт вполне достоверные результаты при диагностировании системных узлов. Также это ПО обладает интуитивно понятным интерфейсом.

Через windows mobile или java

Самой известной программой считается Check-Engine. Это приложение, помимо считывания ошибок, предлагает ещё и их расшифровку, а также удаление их из памяти ЭБУ. В приложении есть подсказки для пользователя, есть возможность создать файл с отчётом и отправить его одним сообщением диагносту.

Окно программы Check-Engine

Теперь необходимо перейти к детальному изучению, как сделать диагностику автомобиля самому. Пошаговая инструкция:

1. Подготовьте все необходимые устройства и установите их в машине.
2. Включите компьютерное устройство (ноутбук, планшет, смартфон) с установленной на него диагностической программой.
3. Отыщите диагностический разъём, обычно он находится недалеко от рулевой колонки.
4. Подключите сканер к разъёму, дождитесь, пока загорится значок подключения.
5. Проверьте наличие Bluetooth-соединения и начните сопряжение устройств. По окончании сопряжения засветится индикатор готовности к работе.
6. Откройте программу для диагностики и направьте в неё данные автомобиля. При корректной работе программа выдаст сигнал подключения и начнёт обработку данных.
7. Управляйте проверкой с компьютера, задавая команды на настройку и исправление и считывая данные.
8. Сохраните результаты сканирования в файл для профессиональной проверки с использованием специализированных баз данных.

Рекомендации экспертов

Компьютерная диагностика автомобиля своими руками – несложная процедура, и каждый автомобилист может справиться с ней, имея нужное оборудование. Перед началом первой самостоятельной проверки обратитесь за консультацией к опытному мастеру и ознакомьтесь с этими советами:

1. Обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации всех используемых вами устройств.
2. Выбирайте дата-кабель как можно меньшей длины, слишком длинный кабель может затруднить работу сканера.
3. Подключение и настройку адаптера и ноутбука проведите, не включая зажигание автомобиля, включите его, когда уже всё настроено, иначе можно повредить бортовой компьютер.

Надеемся, что эти советы были полезными для вас и уже следующую диагностику авто вы проведете своими руками.

drivertip.ru

Самостоятельная компьютерная диагностика автомобилей ВАЗ: что может быть проще?

Автомобили ВАЗ пользуются большой популярностью благодаря доступной цене, надежности и наличию запчастей на авторынке. Многие водители знакомы с конструкцией автомобиля, поэтому могут выполнить ремонт самостоятельно. В статье рассказывается о самодиагностике, рассматривается диагностическое оборудование, в том числе адаптер для диагностики на автомобиле ВАЗ.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Преимущества диагностики своими руками

Автомобиль – это сложная конструкция, состоящая из различных механизмов, датчиков и других устройств. Раньше диагностика автомобилей ВАЗ и других транспортных средств проводилась путем визуального осмотра узлов и деталей. На современных автомобилях установлено большое количество электроники, всевозможных датчиков, которые контролируют соответствие текущих значений заданным параметрам.

Самостоятельная диагностика авто

Полный контроль приводит к тому, что стабильная работа автомобиля полностью зависит от электронных систем. Иногда отказ одной из систем может привести к тому, что исправное авто может не завестись. Для предупреждения подобных ситуаций делается компьютерная диагностика. Она предназначена обнаружить неисправности в электронной системе для их последующего устранения.

Вся информация поступает на электронный блок управления, где она хранится и обрабатывается. Для проведения диагностики необходимо подключить специальное диагностическое оборудование. Для его подключения на автомобилях устанавливается диагностический разъем.

Желательно диагностировать свой автомобиль в профилактических целях несколько раз в год.

Кроме того, диагностика выполняется, если загорается индикатор ошибки двигателя (check engine) на приборной доске или возникают какие-то проблемы с двигателем. Причина может быть в датчиках или электронике (автор видео – Павел Мастер).

Диагностическое оборудование

Перед покупкой сканера для диагностики следует уточнить, какой ЭБУ установлен на автомобиле.

Существующие диагностические адаптеры можно разделить на следующие группы:

1. USB- сканеры. В их основе лежит преобразователь COM-USB (RS232). Основной их недостаток – что они работают только с программным обеспечением для ПК. Кроме того, они больших размеров и ограничены длиной кабеля.

   USB-сканер с диском

2. Bluetooth-сканеры. В их основе используется микрочип ELM327. Они небольших размеров, для подключения не нужен шнур. Могут быть оборудованы кнопкой включения. К ним можно подключить большое количество устройств: планшет, ноутбук, смартфон, компьютер и др. устройства. Если в компьютере отсутствует bluetooth-модуль, можно купить USB-Bluetooth адаптер. Преимущество этих сканеров, что они не требуют установки драйверов.

   Bluetooth-адаптер для авто

3. Wi-Fi-сканеры предназначены для подключения устройств на базе iOS. К ним относятся iPhone, iPad или iPod. При этом они могут работать с устройствами, имеющими другую платформу: PC, Windows mobile/CE, Android, Windows mobile/CE. Они могут иметь разные размеры, кнопку включения. Кроме того, у них больше радиус действия, чем у bluetooth-сканеров.

   Автомобильный Wi-Fi-сканер

Большинство моделей ВАЗ оснащены блоками управления с К-линией. Поэтому лучшим выбором является диагностический адаптер VAG-COM или диагностический адаптер K-Line.

Руководство по компьютерной диагностике

Буквально несколько лет назад компьютерную диагностику можно было провести только в автосервисе. В настоящее время самодиагностика ВАЗ доступна любому водителю. Для ее проведения на ВАЗ необходим компьютер, планшет или ноутбук, диагностический адаптер.

Для подключения адаптера необходимо наличие диагностического разъема (колодки). Он в обязательном порядке присутствует в автомобилях ВАЗ 2109 инжектор, а также других моделях с инжекторным двигателем. K-Line адаптеры VAGCOM напрямую подключаются к электронному блоку управления через 16-типинтовый диагностический разъем (колодку) OBD-II. На некоторых моделях установлен разъем 12 pin, который несовместим с адаптером. В этом случае необходимо приобрести дополнительно переходник или K-Line сканер с корпусом OBD1 (GM12).

Главное при проведении компьютерной диагностики – правильно подключить сканер к диагностическому разъему машины. Для этого необходима распиновка колодки.

Распиновка разъема на ВАЗ, УАЗ и ГАЗ

После подключения считываются основные сигналы и информацию об узлах и системах автомобиля можно прочитать. Для считывания информации необходимо специальное программное обеспечение, которое можно скачать в интернет ресурсах либо оно прилагается к адаптеру.

Для проверки необходимо вставить адаптер в диагностический разъем ВАЗ. В основном диагностические разъемы на автомобилях ВАЗ расположена под торпедой.

Но для разных моделей месторасположение отличается:

• на ВАЗ 2109, 2108 с инжектором – под вещевой полкой;
• на ВАЗ 2115 – под прикуривателем;
• на Лада Приора – за бардачком;
• на Лада Калина – над прикуривателем;
• на ВАЗ 2110, 2111, 2112 – с правой стороны от рулевой колонки.

Разъем справа от рулевой колонки

По времени проверка не занимает много времени. С одной стороны адаптер подключается к ЭБУ машины, с другого конца провода находится вход USB, к которому подключается персональный компьютер или ноутбук. Программа, предлагающаяся к сканеру, обычно записана на CD-диск. Она без проблем устанавливается на компьютер.

Интерфейс русифицирован, поэтому настройки выполнить может даже неопытный пользователь. Расшифровку кодов можно найти в приложении к диагностическому оборудованию. Расшифровав коды ошибок, можно самостоятельно выполнить диагностику.

K-Line адаптер позволяет:

• получить данные датчиков в цифровом и графическом виде;
• считывает коды ошибок, хранящиеся в контроллере, и дает возможность удалить ненужную информацию;
• адаптировать работу некоторых механизмов;
• кодировать блоки управления с возможностью активировать и отключать ряд функций;
• устанавливать сервисные интервалы;
• проверять работу некоторых узлов и систем.

Заключение

Умение проводить компьютерную диагностику своими руками дает уверенность в исправности собственного автомобиля и позволяет сэкономить значительную сумму денег на посещении СТО. Правда, для этого необходимо знать устройство механизмов и узлов автомобиля, чтобы обнаружив неисправность, уметь ее устранить.

 Загрузка …

Видео «Самодиагностика автомобиля ВАЗ»

В этом видео демонстрируется, как выполнить диагностику авто своими руками.

avtozam.com

Как проводят диагностику двигателя автомобиля

Необходимость диагностики двигателя, которую владелец выполняет самостоятельно, может возникнуть по разным причинам. В одних случаях процедура выполняется регулярно в профилактических целях, в других поверки мотора своими руками позволяют экономить денежные средства и обходиться без посещения автосервиса и т.д.

В любом случае, определить поломку и проверить общее состояние ДВС и его систем на современном автомобиле стало проще. Дело в том, что внедрение электронных систем управления с режимами самодиагностики позволяет ЭБУ двигателем фиксировать возможные ошибки, которые после расшифровки указывают на причину сбоя или поломки.

Также не стоит забывать и о проверенных методах диагностики, которые основаны на анализе шумов, цвета выхлопа и других признаках, косвенно или прямо указывающих на ту или иную проблему.

В этой статье мы поговорим о том,  как делают диагностику двигателя, какое оборудование и инструменты будут необходимы, а также какие поломки помогает обнаружить самостоятельная диагностика двигателя автомобиля.

Читайте в этой статье

Диагностика двигателя своими руками: для чего нужна и как делается

Прежде всего, своевременная диагностика позволяет оперативно выявить возможные неисправности на начальном этапе. Другими словами, удается быстро определить поломки еще до того, как они перерастут в серьезные неисправности.

Опытные владельцы хорошо знают, что игнорирование мелких проблем в результате может привести к более крупным неприятностям, к капитальному ремонту двигателя или даже к необходимости замены агрегата на контрактный мотор.

С учетом вышесказанного необходимо регулярно проводить профилактические осмотры, а также выполнять диагностику при малейших отклонениях от нормальной работы силовой установки. Что касается профилактики, желательно не реже одного раза в 7 дней проверять уровень моторного масла, рабочей жидкости в системе охлаждения, осматривать патрубки и шланги на предмет растрескивания и повреждений.

Также необходимо следить за состоянием сальников и прокладок. Появление потеков масла говорит  о необходимости замены уплотнителей или же устранения причин, по которым смазку «давит».

Если же было замечено, что двигатель начал работать со сбоями, потерял мощность, увеличился расход топлива, тогда нужно сделать комплексную диагностику мотора. На современных авто эта процедура выполняется при помощи специального диагностического оборудования в совокупности с визуальной оценкой, анализом шумов и т.д. Давайте рассмотрим процесс более подробно.

Начнем с того, что наличие контроллеров и развитая система электронного управления ЭСУД позволяет  быстро оценить  состояние различных систем двигателя. При этом важно понимать, что во многих случаях одной такой проверки будет мало. Для получения объективных результатов необходимо проводить целый ряд диагностических процедур.

В списке основных действий стоит выделить:

Что касается необходимых инструментов и оборудования, в рамках минимального комплекта понадобится иметь набор ключей и отверток, компрессометр, а также сканер в диагностический разъем OBD 2 (On-board diagnostics) или ноутбук/ПК со специальным софтом и переходниками для подключения.

Поверхностный осмотр ДВС, замер компрессии и давления топлива

Итак, перед началом работ следует внимательно осмотреть двигатель и подкапотное пространство. Отдельного внимания заслуживают элементы проводки, топливные шланги, патрубки и т.д.

Затем нужно проверить состояние воздушного фильтра, а также фильтра топлива. Если фильтры забиты, тогда это может оказаться причиной сбоев в работе агрегата. Параллельно проверяется уровень технических жидкостей (моторное масло, тосол, антифриз, тормозная жидкость и т.д.).

Далее нужно прогреть мотор до рабочих температур. Затем следует погазовать. Если из выхлопной трубы виден серый, сизый, синий или белый дым, тогда это может указывать на разные проблемы (нарушенное смесеобразование, проблемы со сгоранием топливного заряда, попадание ОЖ или моторного масла в камеру сгорания и т.д.).

Еще опытные специалисты всегда проверяют систему вентиляции картера. Для быстрой проверки прямо на месте достаточно отсоединить патрубок системы вентиляции картерных газов, после чего в патрубок нужно вставить немного чистой ткани. Затем мотор заводят и газуют.

В том случае, когда из патрубка летит масло или явно идет дым, тогда это может указывать на проблемы поршневых колец или неполадки самой системы вентиляции. Также в рамках диагностических процедур нужно измерить компрессию и давление топлива.

Чтобы сделать замер компрессии, потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых моторах или свечи накала на дизельных. При этом также производится визуальный осмотр самих свечей. Если компрессия окажется ниже допустимой нормы, тогда высока вероятность износа ЦПГ, прогара клапана, залегания колец и т.п.

Что касается системы питания, тогда на многих бензиновых агрегатах можно замерить давление топлива в топливной рейке. Такой замер позволяет определить неисправности бензонасоса, загрязнение фильтров топлива, поломки регулятора давления.

Диагностика шумов, свистов и стуков двигателя

Для определения различных посторонних звуков оптимально иметь механический стетоскоп, при помощи которого легче установить источник. Также можно изготовить простейшее приспособление и самому. Для этого достаточно взять деревянную палку, на конце которой закрепляется жестяная или пластиковая банка. Это нехитрое приспособление также позволяет «прослушивать» мотор.

Также в процессе анализа следует внимательно изучить тональность стука (звонкий или глухой), а еще происходит ли изменение частоты и интенсивности с набором оборотов. Параллельно нужно учитывать, что посторонние звуки могут исходить не от самого ДВС, а от навесного оборудования или КПП, приводов и т.д.

Проведение компьютерной диагностики силового агрегата

Для реализации задачи нужно обнаружить универсальный диагностический разъем. Затем через адаптер, который вставляется в указанный разъем, подключается ноутбук, ПК, планшет или смартфон. Отметим, что для самостоятельной диагностики оптимально использовать сканер-адаптер OBDII, который позволяет подключить мобильное устройство без использования проводов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что показывает компьютерная диагностика двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, какие параметры работы ДВС можно проверить в режиме реального времени, а также какие ошибки в работе мотора фиксирует система электронного управления.

Например, для проведения компьютерной диагностики двигателя при помощи смартфона нужен адаптер в диагностический разъем, а необходимый софт скачивается и устанавливается на устройство. После этого смартфон и адаптер синхронизируются, а полученные данные отображаются на дисплее. Единственное, нужно учитывать, что программы и оборудование могут быть как универсальными, так и предназначаться только для конкретной марки авто.

После подключения двигатель следует завести, затем нужно запустить программу диагностики. В зависимости от того, какой софт и тип сканера используется, на дисплее будут отображаться графики  и другая информация. Самое главное, это считать код неисправности двигателя, после чего код ошибки может понадобиться дополнительно расшифровать.

Как правило, таким способом выявляются неполадки электронных датчиков, сбои в работе систем и т.п. После того, как проблемный элемент был обнаружен, его также можно проверить тестером-мультиметром.  Если после замены или ремонта ошибка исчезла, тогда процедуру можно считать успешной.

Однако в тех случаях, когда проблему не удается решить самостоятельно, для проведения углубленной диагностики потребуется дорогостоящее специализированное оборудование, а также необходимо иметь профессиональные навыки и профильные знания. Вполне очевидно, что в подобной ситуации лучше доставить автомобиль на СТО.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, как проводят диагностику двигателя  и его систем своими руками. Главными плюсами такого подхода можно считать возможность контролировать состояние агрегата, а также выявить явные или скрытые неисправности до того момента, пока они не станут причиной более сложного и дорого ремонта.

Напоследок отметим, что даже если владелец не сможет самостоятельно устранить найденную поломку, самостоятельное проведение диагностических процедур во многих случаях позволяет найти причину неисправностей, что ускоряет и удешевляет общий процесс ремонта двигателя, его узлов и систем.

Читайте также

krutimotor.ru

Диагностика ВАЗ Самому?! – Это просто!

Категория: Инструкции   /   154 комментариев

В этой статье мы расскажем как просто проводить самостоятельную компьютерную диагностику, а также сопутствующий ремонт автомобилей ВАЗ (2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115, Приора, Калина).

Если на вашем автомобиле загорелся ошибка двигателя чек (check engine) или же вас беспокоит расход топлива читайте статью, мы научим выявлять подобные неявные проблемы.

Если у вас не тянет двигатель, появились провалы, или автомобиль дергается, проблема также может быть в электронике автомобиля или датчиках. Также не стоит рубить с плеча и бежать в автосервис, возможно проблема решается очень просто, с минимальными материальными затратами. Читаем нашу статью.

Итак, начнем…

Никакой автомобиль, тем более автомобиль русского производства не застрахован от неисправностей. Самое неприятное в этой ситуации это то – если проблема носит не явный характер , такой как неисправная электроника или датчик. Первая мысль в такой ситуации – сразу бежать к автоэлектрику , пусть он решает эти сверх сложные, казалось бы, проблемы. Но! … Стоит ли переплачивать такие деньги за работу, с которой любой автолюбитель может справиться в домашних условиях, с помощью ноутбука или даже с помощью мобильного телефона!?
У каждого инжекторного автомобиля без исключения имеется разъем для диагностики , у автомобилей ВАЗ после 2004 года выпуска он выглядит вот так (см. фото). Чаще всего разъем расположен под рулевой колонкой автомобиля.

Для того чтобы подключить автомобиль к ноутбуку нужен специальный адаптер (см. фото).

Данные адаптер стоит недорого , если сопоставлять со стоимостью компьютерной диагностики двигателя в автосервисе. Заказать данный адаптер можно на сайте www.diagnost7.ru.

Адаптер подходит ко всем русским автомобилям без исключения и даже некоторым авто иностранного производства.
В комплекте с адаптером , поставляется программы для диагностики автомобилей.

Каковы возможности программ? Что можно сделать с помощь данного адаптера?
Диагностика :
• Система управления двигателем
Bosch M1.5.4 (R83), Ителма VS5.1 (R83), Январь 5.1 (R83),
Bosch M1.5.4 (Euro 2), Ителма VS5.1 (Euro 2), Январь 5.1 (Euro 2), Январь 7.2 (Euro 2),
Bosch M7.9.7 (Euro 2), Bosch M7.9.7 (Euro 3/4), Ителма/Автел М73,
Bosch MP7.0 (Euro 2), Bosch MP7.0 (Euro 3), Bosch ME17.9.7 (Euro 3), Ителма М74,
Ителма М75, Ителма М74CAN, Ителма М74CAN MAP
• Автомобильная противоугонная система
АПС6, АПС6.1
• Модуль электропакета
ЭП Приора, ЭП Калина НОРМА, ЭП Калина ЛЮКС, ЭП Гранта, комбинация приборов Гранта/Приора
• Электроусилитель руля
Mando (Корея), КЭМЗ, Автоэлектроника, Авиаагрегат, Север/ДААЗ
• Подушки безопасности
Autoliv ACU3 (Калина, Приора), Таката (Гранта)
• Антиблокировочная система
Bosch 5.3, Bosch 8.0, Bosch 8.1, Bosch 9.0, Bosch 9.0 CAN
• Отопитель/климат (Приора, Калина, Гранта)
• Блок управления стеклоочистителем (Приора)
• АКПП Jatco AY-K3

Подключившись к блоку управления (к мозгам) вашей Лады. Вы можете оценить исправность важных датчиков автомобиля, лямда-зонд (датчик кислорода), ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха) и т.д.
Видеообзор работы k-line VAG адаптера на примере ваз 2110 2005 г.в. сделанный для сайта www.diagnost7.ru (здесь вы можете подобрать адаптер для своего авто):

Задавайте вопросы о совместимости данного адаптера с вашим авто  в комментариях ниже,  будем рады помочь Вам.

mass-group.ru

Самостоятельная диагностика ЭБУ — logbook Lada Kalina wagon 2012 on DRIVE2

DRIVE2.COM

Car Social Network

Sign Up

or Log In:

Email

Please introduce yourself

Email  

Password

Forgot your password?

Remember me

Log InSign Up

Find

RandomCar

• Cars
• Experience
• Communities
• Read most popular
• Cars for sale

Lada Kalina wagon

• Все Kalina wagon на DRIVE2
• Личный опыт владельцев
• Запчасти в барахолке 16

www.drive2.com

Какой компрессор выбрать для покраски автомобиля: виды, особенности и производительность

Современный рынок буквально переполнен всевозможными компрессорами импортного и отечественного производства. Какой нужен компрессор для покраски автомобиля? Этот вопрос возникает у каждого, кто хочет приобрести подобное приспособление, ведь от этого будет зависеть качество покраски.

Перед совершением покупки стоит хорошо подумать и сознательно сделать свой выбор: аппараты могут иметь существенные различия. Мастер должен сам определить, какой компрессор нужен для покраски авто, учитывая специальные расчёты для выполнения конкретных видов работ. Технические характеристики агрегата должны удовлетворять требования специалиста.

 

Типы компрессоров

Даже простой компрессор для массового потребления у разных производителей будет значительно отличаться.

Основные технические данные, по которым могут отличаться различные аппараты:

• Особенности конструкции: винтовые или поршневые, масляные и безмасляные, с прямым приводом или ремённой передачей.
• Мощность и потребление электроэнергии: 220−380 В.
• Величина ёмкости накопителя воздуха, размер ресивера.
• Давление, создаваемое агрегатом.
• Количество сжатого воздуха.

 

Винтовой

В основу винтового компрессора заложен принцип двух винтовых роторов, вращающихся одновременно в разных направлениях и расположенных параллельно, напротив друг друга. Они засасывают воздух и создают давление.

Такой компрессор оснащён автоматической системой защиты, которая создана для контроля и управления агрегатом. Эта система позволяет просто запускать механизм и быстро доводить его до рабочего состояния, а также она длительное время поддерживает необходимый режим, контролируя давление и количество сжатого воздуха и обеспечивая его бесперебойную подачу.

Винтовой компрессор запатентован в 1934 году и до сих пор считается наиболее технологичным. Стоимость аппарата выше поршневых аналогов, но быстро окупается в процессе эксплуатации. Эти компрессоры простые, надёжные и долговечные.

Основные потребители таких аппаратов: крупные промышленные предприятия и большие автостанции, где необходим бесперебойный поток сжатого воздуха.

Основное преимущество винтовых компрессоров — экономичное потребление энергии. В отличие от аналогичных установок другого типа они экономят около 30% электроэнергии. Среди других плюсов: тихая работа и отсутствие перепадов давления, что позволяет быстро покрасить автомобиль.

 

Поршневой

Во многих случаях при выборе компрессора решающим фактором становится его стоимость. Поршневой аппарат в этом смысле имеет значительное преимущество. Благодаря демократичной цене агрегаты поршневого типа стали массовыми и популярными. Во время эксплуатации эти установки очень просты в обслуживании, их несложно настроить, что можно рассматривать как большое достоинство конструкции.

Поршневые компрессорные станции не требуют большого внимания, и в случае поломки можно легко, быстро, а главное, недорого заменить многие детали. При этом не надо разбирать корпус двигателя. Потребление электроэнергии тоже невысокое, хотя и больше чем у винтовых нагнетателей. В основе принципа сжимания воздуха лежит дизельный или электрический привод.

 

Поршневой безмасляный

Это оборудование представляет собой отдельную группу. Благодаря отсутствию в сжатом воздухе примесей масла мастер получает возможность осуществлять работу высокого качества, добиваясь идеальной покраски.

Излишки влаги в воздухе удаляются специальным устройством — компактным адсорбционным осушителем. Такое решение полностью исключает возможность попадания влаги на окрашиваемую поверхность. Отсутствие микрочастиц влаги под краской способствует стойкости металла к образованию коррозии.

Большинство автотранспортных предприятий используют именно такие компрессоры, которые оснащены адсорбционным осушителем. Они подходят для использования в заводских условиях.

 

Где используются компрессоры

Бытовые покрасочные работы

Применение в быту является самой распространённой причиной, из-за которой совершают покупку компрессора. Чтобы подобрать правильный аппарат, необходимо сравнить условия работы и назначение устройства.

Например, при нерегулярном использовании для покраски небольших поверхностей или конструкций чаще всего приобретают недорогие поршневые аппараты. Производительность таких агрегатов — около 80 л/мин, объём ресивера — максимум 50 л. Этих данных полностью хватает для обеспечения таких работ.

Такие установки отличает небольшая стоимость, простота эксплуатации и нетребовательность обслуживания. Для покупки рекомендуем обращаться в специализированные точки продаж. В таких местах можно получить квалифицированную консультацию и купить оригинальный товар с гарантийным обслуживанием.

 

Покраска автомобилей и отделочные фасадные работы

В таких случаях при выборе устройства приходится учитывать уже все характеристики. Имеет значение мощность агрегата, качество, длительность использования, с каким объёмом работ он справится быстро. В зависимости от этих показателей выбирают модель и тип механизма и индивидуальный краскопульт.

Покрасочные работы делятся на сложные работы, где нужно высокое качество исполнения (например, покраска автомобиля) и простые.

При расчёте производительности поршневых моделей следует учитывать запас воздуха более 15% — это даст возможность аппарату нормально функционировать.

 

Периодические покрасочные работы

Покраска автомобиля требует несколько важных параметров от компрессора. Показатель производительности воздуха должен быть от 120 до 250 л/мин, распылитель тоже должен соответствовать этому. Давление воздуха должно быть до 10 бар, а мощность — до 3,0 кВт.

Для проведения таких работ лучше приобрести маслонаполненный поршневой агрегат, главное, обратите внимание на наличие фильтра, очищающего воздух от частей масла и других примесей. Кроме того, наличие испарений воды в сжатом воздухе требует рефрижераторного осушителя. Специалисты устанавливают дополнительное оборудование самостоятельно, чтобы получить высокое качество покраски за короткое время.

 

На что обратить внимание

Количество сжатого воздуха на выходе — это важный параметр любого компрессора. Именно на него необходимо обращать внимание. Этот показатель указан везде: на ценнике, в инструкции.

Ещё один важный показатель — источник питания. Возможный выбор состоит из двух вариантов: 220 и 380 В. На всякий случай следует спросить, ведь 380 В (три фазы), далеко не у каждого есть в гараже.

Размер ресивера не имеет большого значения. Профессиональные станции, предназначенные для работы в длительном режиме с большими нагрузками, оборудуются баками минимум на 300 литров. Для того чтобы покрасить садовую мебель или гараж, достаточно ресивер объёмом в 20 литров.

Самое универсальное оборудование — автомобильный компрессор. Применение такой техники не ограничивается замкнутым пространством. Его можно подключить от прикуривателя или аккумулятора. Благодаря этому его можно использовать где угодно:

• На дороге — подкачать спустившее колесо.
• В гаражах — подкрасить ворота, продуть жиклёры.
• На улице — помочь товарищу с колесом.
• В лесу — подкачать мяч или велосипед.
• На море — наполнить надувной матрас воздухом.

Для автомобильного приспособления имеет значение только производительность. Нагнетатель с возможностью сжатия до 10 л/мин поможет не только накачать шину и матрас, но и покрасить стул в гараже. Эта характеристика всегда указывается в инструкции по эксплуатации.

 

Как выбрать компрессор для покраски авто

Прежде чем приобрести компрессор, профессиональные маляры проводят предварительные расчёты требований: расход электроэнергии, мощность аппарата, объём, нагрузка и продолжительность работы. Кажущаяся низкая стоимость, как правило, обходится дороже в результате профилактических и аварийных ремонтов.

Главный фактор при выборе установки нагнетателя — давление сжатого воздуха. В инструкции можно найти параметр, относящийся к конкретной модели устройства, а вот рассчитать конечное давление на точке потребления сложнее.

Пневматические системы поддерживают постоянное давление в пределах 6,5−7 бар. Зачем покупать винтовую установку, способную выдать 10 бар? Ведь хорошо известно, что повышение давления на одну атмосферу несёт за собой расход электроэнергии до 8%.

Если правильно рассчитать и выбрать пневматическую установку, в будущем можно значительно сократить расходы электричества. Чтобы сделать правильные расчёты, необходимо учитывать снижение давления воздуха, проходящего через осушитель, фильтр и трубопровод.

Самыми популярными и универсальными считаются винтовые агрегаты. С их помощью можно качественно покрасить машину или фасад здания. Мощность двигателей для небольших объёмов работы — 2,2 кВт. Такое оборудование обеспечивает примерно 240 л/мин при давлении до 10 бар. Предприятия с увеличенной нагрузкой предпочитают брать более мощные агрегаты до 5,5 кВт. Такие нагнетатели способны обеспечить 620 л/мин при 10 атмосферах.

В сравнении с поршневыми установками винтовые агрегаты значительно выигрывают по многим показателям, например:

• Более длительный ресурс работы.
• Равномерная и оптимальная подача воздушного потока.
• Небольшие размеры.
• Экономичное энергопотребление.

Сейчас большинство автосервисных станций покупают винтовые установки. Небольшая мощность этих аппаратов способна обеспечить оптимальное качество работ. Винтовые модели благодаря своим характеристикам обеспечивают воздушный поток высокого качества. В нём содержится намного меньше частиц масла и влаги. Эти компрессоры не нуждаются в частом обслуживании, достаточно экономичны и надёжны. Компактная форма и небольшие габариты позволяют устанавливать их на маленькой площади. Это значительно экономит пространство рабочего помещения, и высокая стоимость установки окупается быстро.

Такими нагнетателями пользуются большие предприятия, автомастерские, сборочные цеха, СТО. Мощность подобных станций достигает 5,5 кВт, с производительностью до 620 л/мин, и рабочим давлением до 10 бар. Как правило, такое оборудование уже оснащено дополнительными фильтрами и осушителями.

При покраске автомобиля особое внимание уделяется качеству воздушного потока. Важны максимальные показатели сухости и чистоты воздуха. Исходя их этого, профессионалы отдают предпочтение установкам, у которых присутствует рефрижераторный осушитель и воздушный фильтр. Это позволяет использовать оборудование на различных производствах.

Любое оборудование поршневого или винтового типа работает от электрического привода, но может подключаться и к автономному источнику питания. Автономный источник, работающий на бензине или дизеле, делает оборудование мобильным.

Мобильные установки востребованы в местах, где нет источников питания, например, на строительных площадках и аварийных работах. Дешевле укомплектовать установку электрическим приводом, но потерю мобильности можно рассматривать как недостаток.

Наряду с громоздкими установками современный производитель изготавливает небольшие и компактные станции. Такое оборудование уже идёт в комплекте с шасси, удобным для работ с перемещением установки на СТО и строительных площадках.

Техническое обслуживание компрессорной установки сводится к проверке уровня масла (если оно есть) и чистоте воздушного фильтра. Если есть ресивер, периодически сливают из него конденсат. Это предотвращает гниение бака и продлевает срок его службы.

Кроме технического обслуживания, существуют регламентные работы, к которым стоит подойти серьёзно. Во время этих работ специалисту необходимо сделать проверку и настройку оборудования.

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

sam-avtomalyar.ru

какой лучше, как выбрать, как сделать своими руками

Покраска автомобиля – ответственное мероприятие. Независимо от площади и конфигурации кузова, который подлежит самостоятельному нанесению лакокрасочного слоя, выбор компрессора для покраски автомобиля – основная задача мастера. Именно от компрессора зависит качество, консистенция и прочность нанесенного слоя.

Разновидности компрессоров для покраски автомобиля, цена

Существуют такие виды устройств, подающих давление на распылительный блок:

1. Поршневое ресиверное масляное устройство с одним цилиндром, емкостью 25 литров, набирающее 130 литров за 60 секунд под давлением 8 атмосфер, — отличный вариант для обучения покраске или локального нанесения лакокрасочного слоя на отдельные части кузова (его стоимость редко превышает 100 долларов).
2. Двухцилиндровый масляный агрегат ресиверного типа емкостью 50 литров, набирающий 330 л\мин под давлением 8 атмосфер. Также аналогичное устройство с одним цилиндром, нагнетающее давление с показателем 10 атмосфер (200-300 у.е. – его реальная цена). Эти агрегаты подойдут для работы на «троечку» или покраски «внахлест».
3. Ресиверные масляные приспособления емкостью 200 литров со скоростью набора от 515 л\мин, работающие на поршнях (их стоимость находится в пределах 1200 долларов). Такой компрессор подойдет для покраски на профессиональном уровне, как легковых, так и грузовых автомобилей.

В зависимости от специфики работы, планируемого срока использования и желаемого качества, рекомендуется выбирать компрессор для прокраски автомобиля, цена которого будет соответствовать именно вашим запросам.

Решили сделать аэрографию на авто своими руками ? Тогда прочитайте статью, которая расскажет вам о всех тонкостях аэрографии.

Самостоятельная установка дневных ходовых огней — вполне осуществимая задача. В этой статье расписаны все детали по установке ДХО, указаны нормативно-правовые акты.

С парктроником вы забудете о всех сложностях парковки. По этому адресу /tuning/elektronika/kak-ustanovit-parktronik.html вы найдете подробную инструкцию по установке и настройке парктроника в вашем автомобиле.

Виды конструкций нагнетающих агрегатов для покраски

Существуют несколько конструкций компрессоров, которые используются для окрашивания разных поверхностей:

• Поршневые устройства считаются самыми простыми и надежными, но они не готовы к высокой производительности (этот вид нагнетающих агрегатов редко применяется, как компрессор для покраски автомобиля, только в случае маскировки облупившейся краски).
• Устройства винтового типа используются для нанесения лакокрасочного слоя на кузов автомобилей. Их работа экономичнее поршневых, а установка и эксплуатация проще.
• Турбинные машины для подачи сжатого воздуха отлично подходят для покрасочных работ. Производительность этого компрессора для покраски автомобиля — высокая, а вот к мобильности и управлению — он не приспособлен.
• Безмасляные и прочие конструкции, нагнетающие чистый воздух, не подходят для пневматической подачи краски на кузов авто по причине высокого содержания водорода в струе. Из-за этого на поверхности могут появится пузыри.
• Комбинированные масляно-поршневые конструкции наиболее хороши для покраски машин: краска подается равномерно, эти компрессоры легки в управлении, долго служат.

Производительность компрессоров для покраски автомобиля

Если вы встали перед выбором, какой нужен компрессор для покраски автомобиля, рекомендуем опираться на показатели мощности и производительности.

Агрегаты с давлением до 8 атмосфер применяются для нанесения краски на отдельные участки кузова – от 5 кв.см, до окраски одной стороны (капот, дверь, крыша или боковая часть).

Если показатели производительности находятся в диапазоне 250 — 330 л\мин, то нагнетающее устройство можно использовать в масштабных работах (но не в в целостном цикле).

При параметрах мощности свыше 330 л\мин устройство рекомендуется применять для нанесения слоя в полном цикле единовременно на весь кузов.

Какой выбрать компрессор для покраски авто

Смотрите видео о том, как правильно выбрать компрессор для покраски автомобиля.

Ответом на вопрос «Как подобрать компрессор для покраски автомобиля?» будет то, что аппарат должен быть универсальным в любых условиях. На улице, в помещении, летом и зимой, в дождь и в засуху агрегат должен функционировать полноценно.

Подзаряжаться он должен из любых источников: от прикуривателя — до трансформаторной будки. Необходимо, чтобы применение его было максимально широким – от накачки велосипедных колес до покраски фургона рефрижератора в один проход.

Давление и производительность на выходе – ведущие показатели, по которым нужно ориентироваться при выборе компрессора. Оптимальными параметрами будут 10 атмосфер и 250 л\мин.

Безмасляные поршневые устройства

Агрегаты, работающие без масла, имеют большую устойчивость к низким температурам, чем масляные аналоги. Но их износ выше, чем масляных поршневых устройств, по причине высокого трения в поршневом блоке.

При выборе компрессора для покраски авто не руководствуйтесь ценой – стоимость устройств, работающих с маслом и без него приблизительно одинакова.

Но по качеству работы «сухие» компрессоры значительно отстают от своих «смазанных» собратьев.

Ищете альтернативу парктронику или камере заднего вида? Парковочная линза Френеля — отличный бюджетный вариант, который облегчит парковку.

Прежде чем установить ксеноновые лампы, прочтите эту статью. В ней изложены всевозможные штрафы за использование ксенона.

Всем автомобилистам будет полезно ознакомиться с правилами тонировки машин. Здесь /avtopravo/strafe/kakojj-shtraf-za-tonirovku.html указана информация о штрафах за тонировку, а также методы их избегания.

Какой купить компрессор для покраски автомобиля

Если вы хотите знать, какой лучше компрессор для покраски авто – обратите внимание на агрегаты, работающие на ременном приводе. Они бывают с одной и двумя ступенями подачи.

Для работы в непосредственной близости к жилым помещениям больше всего подойдут устройства с двухступенчатой подачей – они самые производительные и практически не производят шум при работе.

Лучшим вариантом будет электровинтовой агрегат. Он готов к неравномерным нагрузкам, имеет высокие показатели давления и производительности, экономичен и прост в эксплуатации.

Тандемный поршневой двухступенчатый компрессор занимает второе место по популярности среди профессионалов.

Компрессор для покраски автомобиля своими руками

Если компрессора для покраски его нет, а красить очень хочется, то мы можем предложить два варианта:

1. Система из автомобильной камеры и насоса

Ход работы:

• Необходимо вырезать в автомобильной камере отверстие, в которое вклеивается ниппельный сосок для присоединения ручного или электрического насоса.
• Также монтируется сосок для подачи в краскопульт (без ниппеля).
• Из насоса в камеру идет воздух, поток которого можно регулировать произвольными нажатиями на нее.
• Из камеры воздух под давлением поступает в краскопульт и провоцирует стабильный выброс красящей струи.

2. Сделать компрессор самостоятельно

Для этого вам потребуется старый компрессор от холодильника и железный бак, способный выдерживать необходимое вам давление воздуха.

В видео показано, как сделать компрессор для покраски авто своими руками:

za-rulem.org

Как выбрать воздушный компрессор для покраски автомобилей?

Рано или поздно любой мастер, который работает в собственном гараже, задумывается о покупке ком воздушного компрессора.

Существует целый ряд сфер, в которых он применяется.
Мы его будем рассматривать как дополнительное оборудование для покраски авто. Работает в таком случае он в связке с краскопультами. Но мимо этого применения он отлично подойдет, если вам нужно подкачать колеса, или просто покрасить мелкую деталь.

Виды воздушных компрессоров

В первую очередь стоит сказать, что наибольшую популярность получили компрессоры поршневого типа. Именно на них мы и остановимся подробнее.

Если вы пойдете искать такое оборудование по различным магазинам, то первое что вас спросит менеджер — это какой именно вам нужен тип поршневого аппарата: масляный или же безмасляный.

Второй тип редко используется в промышленных масштабах, но при этом он является наиболее дешевым решением для проведения мелких работ.

Ниже приведена схема безмасленого аппарата.

Нас с вами больше интересует первый тип, а именно масленый тип воздушного компрессора.

Схема данного оборудования представлена ниже.

Можно уточнить и сказать, что такого типа устройства разделяются на два основных типа:

• с ременным вариантом привода;
• с ручным приводом.

Мой совет, если позволяют финансы, то нужно брать именно ременной компрессор, он более надежен и удобен в эксплуатации.

На какие характеристики нужно обращать внимание при выборе компрессора для покраски авто?

Давайте постараемся разобрать, на какие параметры стоит обращать внимание в первую очередь.

1.) Производительность. Простыми словами она характеризует объем вырабатываемого воздуха, который указывается в характеристиках как — литры/мин.

Этот параметр наиболее важен, поэтому я поставил его на первое место. Подбирая компрессор для краскопульта, особенно изготовленного по технологии HVLP, нужно быть особо внимательным. Если производительности будет недостаточно, то аппарат будет, постоянно перегревается и, в конечном счете, вы его просто испортите. Рассчитывать на хорошее качество покраски при нехватке этого параметра не стоит.

В основном большинство краскопультов потребляют от 100 до 600 л/мин. Я бы советовал подбирать под конкретную модель распылителя, или же брать с запасом. Опытные мастера, говорят, что порой даже 450 л/мин бывает мало даже для частичной покраски кузова автомобиля. Старайтесь не экономить на данном оборудовании.

2.) Мощность. Этот параметр особо важен для тех, кто хочет работать в старых гаражах или боксах со старой, зачастую алюминиевой проводкой. Как показывает практика, при большой мощности проводка может, перегревается, а в тех местах, где она прогнила, могут создаваться короткие замыкания с последующим пожаром.

Если гараж действительно старый, то возможно стоит задуматься об усовершенствовании электропроводки, так как это позволит вам работать с современным мощным оборудованием.

Измеряется этот параметр в кВт.

3.) Электропитание. Эта характеристика дополняет предыдущий пункт. Если ваше рабочее место подключено к сети 360В, то можно смело брать аппараты с таким заявленным значением. Если же у вас 220, то нужно выбирать соответствующее оборудование, либо смотреть в сторону универсальных решений, которые работают в диапазоне 220 – 380В.

4.) Объем ресивера. Он измеряется в литрах. Его объем напрямую зависит от задач, которые вы ставите перед оборудованием. Для серьезной работы, нужно брать емкость более 50 литров.

Схема устройства воздушного поршневого компрессора масляного типа.

Что можно посоветовать тем, кто только начал работать с воздушным поршневым компрессором?

Компрессор часто выключается. Одной из наиболее распространенных проблем может быть перегрев. В каждом таком аппарате устанавливается термодатчик, который запрограммирован на определенное значение температуры, после его достижения устройство вырубается. Обычно это происходит из-за нехватки уровня мощности.

Нужен ли специальный уход за ресивером? Единственным и я бы даже сказал обязательным, условием является слив воды из ресивера. Особенно важно это сделать, перед тем как приступить к покраске автомобиля.

Зимой компрессор не заводится? В минусовые температуры масло в картере компрессора стает более вязким, и очень трудно запустить двигатель. Одним из вариантов будет прогревание картера с помощью фена.

Базовые операции при покраске:

• по завершению покрасочных работ устанавливайте значение регулятора давления в значение «0».
• проводите регулярную чистку компрессора. В него постоянно попадает пыль и остатки краски, от них нужно обязательно избавляться. Это позволит вашему оборудованию прослужить вам намного дольше.
• постоянно контролируйте значение уровня масла в картере аппарата.

krasimauto.com

Правильный выбор компрессора для покраски автомобиля

Нанесение лакокрасочного покрытия на автомобиль производиться за счет потока воздуха, в который порционно подается краска. Такой способ позволяет нанести лакокрасочное покрытие ровным слоем, чего нельзя добиться при покраске традиционным методом – кистью.

Такой компрессор может пригодиться не только для покраски машины, но и для ремонта дачи или квартиры

Однако такой способ требует наличия соответствующего оборудования – прибора, который будет обеспечивать требуемый поток воздуха и прибора, обеспечивающего подачу краски в воздушный поток.

Поток воздуха, который нужен для покраски авто создает компрессор. От его характеристик и показателей зависит многое в данном процессе. Самыми распространенными являются поршневые компрессоры.

Принцип работы автомобильного компрессора для покраски 

Содержание статьи

Подача воздуха в таком компрессоре обеспечивается в его двигателе. Конструктивно он схож с двигателем внутреннего сгорания, но принцип работы двигателя компрессора несколько иной.

В нем имеется цилиндр, внутри которого расположен поршень, связанный шатуном с коленчатым валом. Сверху цилиндр закрыт головкой с клапанным механизмом.

При вращении коленчатого вала поршень делает возвратно-поступательные движения. При движении поршня вниз открывается впускной клапан, через который засасывается внутрь цилиндра воздух из окружающей среды. При достижении нижней точки этот клапан закрывается.

Двигаясь вверх поршень несколько сжимает и вытесняет поступивший в цилиндр воздух через выпускное окно в отводящий трубопровод.

Но нагнетание воздуха таким двигателем производиться с пульсацией, то есть, порционно только на такте выпуска в цилиндре. Пульсирующая подача воздуха для выполнения определенных работ – накачку шин, продувку еще годится, а вот для выполнения покрасочных работ – нет, поскольку требуется ровный поток воздуха.

Для того чтобы убрать пульсацию воздух вначале поступает по трубопроводу в ресивер – специальную накопительную емкость. В этой емкости воздух сохраняется под давлением, которое обеспечено двигателем компрессора. Уже из ресивера воздух подается потребителю.

Видео: Как выбрать компрессор для покраски автомобиля

Конструкция компрессора

Теперь рассмотрим конструкцию поршневого компрессора для покраски автомобиля. Такой прибор включает поршневой двигатель, которым производится нагнетание воздуха и электродвигатель, обеспечивающий вращение коленчатого вала поршневого двигателя.

Эти оба двигателя обычно располагаются сверху на ресивере. Также на ресивере установлен блок управления агрегата с регулятором давления и манометром. Сейчас почти все компрессоры оборудованы автоматикой для работы.

После запуска его в работу компрессор нагнетает воздух в ресивер до определенного давления, после чего автоматика отключает питание электродвигателя. По мере расхода воздуха давление в ресивере будет падать. Дойдя до определенной отметки, автоматика включит электродвигатель снова в работу. Таким образом будет постоянное обеспечение воздуха, но агрегат при этом будет работать периодически.

Забор воздуха из ресивера производится через быстросъемный разъем, к которому подключается трубопровод с потребителем (краскопультом, пистолетом для накачки шин и т.д.).

Устройство краскопульта для покраски, который можно подключить к компрессору

В окружающей среде в воздухе имеется влага, которую нужно удалить. Отделение влаги происходит в ресивере. Вода оседает на стенках, а затем стекает вниз ресивера. Внизу у него установлен штуцер для слива воды.

Характеристики, параметры и критерии выбора

Данная конструкция типична для всех поршневых компрессоров. Технические же характеристики у них могут разниться, поэтому дальше рассмотрим, по каким критериям выбирается компрессор для покраски автомобиля.

Тип двигателя

Первый и важный критерий – тип поршневого двигателя. Встречаются они двух типов – безмасляные и масляные.

У безмасляных компрессоров нет смазки кривошипно-шатунного механизма, в картере такого двигателя отсутствует масло. Такие компрессоры самые дешевые, для большинства работ они подходят, но только не для покрасочных работ с авто. Дело в том, что отсутствие смазки сказывается на длительности работы. Долго работать безмасляный компрессор не может, поэтому такой агрегат не подходит для проведения лакокрасочных работ.

А вот у масляных компрессоров в картер масло заливается, поэтому он способен работать достаточно долго без перерывов. Именно такой тип и нужно приобретать.

Количество цилиндров

Второй критерий выбора – количество цилиндров. Встречаются одно- и двухпоршневые двигатели компрессоров. Для проведения покрасочных работ в гаражных условиях достаточно будет и однопоршневого компрессора, важно только учитывать его производительность, о которой будет чуть ниже.

Профессиональный компрессор для покраски автомобиля

Двухпоршневые компрессоры считаются промышленными, поэтому их часто можно встретить на специализированных СТО.

Тип привода

Еще один критерий – тип привода поршневого двигателя. Привод компрессоров бывает двух типов – прямой и ременной.

При прямом приводе вал электродвигателя напрямую соединен с коленчатым валом двигателя. Такой тип привода обеспечивает компактность, но производительность такого компрессора будет ниже, поскольку скорость вращения коленчатого вала будет идентичной скорости вала электродвигателя.

У агрегата с ременным приводом вращение передается ремнем, установленный на шкивы валов. Габариты такого компрессора больше, но производительность может быть выше за счет применения разных по размерам шкивов.

В целом же эти оба вида привода являются надежными, и здесь уже выбор производится по предпочтениям.

Возможность перемещения компрессора

При выборе также учитывается возможность перемещения. Встречаются стационарные и передвижные агрегаты. Стационарными обычно являются промышленные компрессоры, для частного же пользования подойдет и передвижной.

Видео: Настройка краскопульта и покраска автомобиля своими силами

Питание

Далее выбор производится по питанию. Здесь особо ничего сложного, если в гараже, где будет использоваться компрессор имеется сеть 380 В, то и нужно приобретать агрегат, который сможет от нее работать. Если же такой сети нет, то можно купить и прибор, работающий от сети 220 В.

От сети также зависит и потребляемая компрессором мощность. Для этого нужно знать параметры проводимой мощности проводки. Если купить мощный компрессор и подключить его к слабой по проводимости сети, то возможно оплавление проводки и возникновение пожара.

Производительность компрессора

Еще один немаловажный критерий при выборе компрессора для покраски авто – производительность. Некоторые краскопульты, которыми наносится лакокрасочное покрытие, потребляют очень большой количество воздуха (до 550 л/мин). Поэтом для нормальных условий работы компрессор должен обеспечивать необходимое количество воздуха. Иначе при недостаточной производительности может наблюдаться изменение потока воздуха, что недопустимо при выполнении покраски. При этом для обеспечения необходимого давления двигателям компрессора придется постоянно работать, что приведет к перегреву и отключению.

Давление воздуха в ресивере, его объем

Следующий параметр – максимальное давление воздуха, нагнетаемого в ресивер. Следует отметить, что данный параметр для всех компрессоров практически одинаков и варьируется о 7 до 12 Атм. К тому же давление может регулироваться регулятором давления и контролироваться манометром.

Последний из критериев, который учитывается при выборе – емкость ресивера. Для покрасочных работ не следует приобретать агрегат с малым ресивером, его объем должен быть не менее 50 литров. Следует отметить, что объемом ресивера можно части компенсировать недостаточную производительность самого агрегата.

Это и все параметры, которые учитываются при выборе компрессора. Если им следовать, то подбор необходимого оборудования будет несложным, и дальнейшем при работах оно не будет доставлять хлопот.

avtomotoprof.ru

обзор лучших моделей и отзывы о производителях

Надежный компрессор для покраски транспортного средства позволяет провести качественную обработку машины самостоятельно. Другое дело, что на современном рынке среди широкого ассортимента не так просто выбрать оптимальную модель. От ее параметров зависит качество нанесения лакокрасочного покрытия и удобство использования. Рассмотрим характеристики популярных модификаций, а также отзывы потребителей о некоторых производителях.

Предназначение агрегата

Компрессор для покраски представляет собой универсальное приспособление, которое под давлением смешивает воздух и газовую смесь. Во время работы аппарат подготавливает сдавленный состав для последующего использования. Модификации с малым показателем давления и небольшой камерой с задачей справляются плохо, оставляя разводы и потеки на корпусе автомобиля. Такие версии обычно применяют для подкачки колес.

Мощные компрессоры для покраски автомобиля также выполняют еще ряд функций:

• Могут агрегировать с пневматическим инструментом и приборами диагностики.
• Используются для нанесения грунта при ремонте авто.
• Выступают в качестве распылителя антикоррозийных составов.
• Предназначаются для продува и чистки различных узлов или деталей.
• Участвуют в процессе мойки и полировки транспортного средства.

Поршневые и винтовые модели

Поршневой компрессор для покраски авто представляет собой довольно надежное и продуктивное устройство. Со слабыми характеристиками подобные модели для нанесения внешнего покрытия не подходят. С такими параметрами агрегаты чаще всего используются для маскировки шелушащейся поверхности.

Плюсы приспособления заключаются в низкой себестоимости и простоте замены деталей. Большинство элементов можно отремонтировать без разборки корпусной части. Еще одно достоинство аппарата – малое потребление электроэнергии. Принцип функционирования механизма включает в себя работу дизельного и электрического привода, который способствует превращению полученное электричество в воздушную сдавленную смесь. Через специальную трубку механизм приводится в действие.

Винтовой компрессор для покраски используется для наложения лакокрасочного состава на кузов машины. Приспособление просто в эксплуатации и обслуживании, а также экономично. Давление в рабочем отсеке создается при помощи синхронного прокручивания параллельных воротов, находящихся в остове прибора. В конструкции предусмотрены камеры, служащие для уменьшения и повышения давления, а также имеется автоматическая защита управления приспособлением. Она позволяет осуществлять постоянную подачу воздуха с возможностью выставления оператором требуемого режима работы. Такие агрегаты преимущественно эксплуатируются на больших предприятиях, где необходим бесперебойный длительный режим использования.

Прочие модификации

Какие компрессоры для покраски используются еще, рассмотрим далее. Здесь представлены такие модели:

1. Механизмы без масла и их аналоги, которые функционируют за счет нагнетания чистой воздушной массы. Их не желательно использовать для обработки кузова автомобиля, поскольку в подаваемом составе наблюдается большое количество водорода, что чревато появлением пузырьков на обрабатываемой поверхности.
2. Турбинные воздушные компрессоры для покраски оптимально подходят для отделки кузова. Механизм отличается высоким показателем производительности. Однако он не очень мобилен и обладает элементарным блоком управления.
3. Комбинированные агрегаты. Они компактны по конструкции, соединяют в себя качества поршневых и масляных приборов, хорошо справляются с нанесением лакокрасочного покрытия на транспортное средство.

Рекомендации

Чтобы правильно определиться с тем, какой компрессор для покраски авто предпочтительнее, следует изучить перечень технических характеристик приспособления и его возможности. Для устранения мелких царапин и сколов вполне подойдет модель с небольшой мощностью и малым объемом резервуара.

Однако в таком случае получить идеальное покрытие без разводов и подтеков маловероятно. При выборе механизма следует учитывать тип распылителя. Об этом поговорим далее.

Краскопульты

Устройства для распыления краски также имеют определенную квалификацию. Среди самых популярных версий отличают следующие модификации:

1. Аппарат низкого давления с большим объемом типа HVLP. При работе с этим прибором краску выводят за пределы окрашиваемой поверхности в небольшом количестве. Минус данной категории краскопультов – возможность работы только с мощными компрессорами для покраски, которые выдают не менее 360 литров объема воздуха в минуту. Работа двигателя осуществляется только в повышенном режиме, что увеличивает расход масла и подразумевает использование дополнительных фильтрующих элементов.
2. Распылитель НР ориентирован на высокое давление, имеет массу преимуществ. К недостаткам относится выброс лишней краски за пределы объекта в приличном объеме. В итоге создается завихрение, после чего остатки садятся на обрабатываемый объект.
3. LVLP. Этот краскопульт работает с небольшим давлением и маленьким объемом рабочего резервуара. Плюс системы заключается в стабильном небольшом напоре на выходе и входе, а излишний выход краски не требует наличия особо мощного нагнетателя.

Критерии выбора компрессора для покраски

При выборе агрегата следует учитывать определенные параметры, связанные с характеристиками устройства и его окончательным предназначением. Для профессионального использования инструмента желательно выбирать масляный поршневой агрегат, мощность которого составляет не менее 8 Бар. При этом объем ресивера может варьироваться до 100 литров.

В результате получится выход рабочей смеси порядка 330 литров за 60 секунд. Полностью качественно покрасить авто вряд ли получиться, однако замаскировать поверхностные повреждения и царапины – вполне реально.

Профессиональные работы

Какой компрессор нужен для покраски машин в профессиональном плане? Для этого потребуются более мощные и продуктивные механизмы. Их сила должна составлять не менее 10 атмосфер с возможностью обработки 200-500 литров в минуту.

Специалистам пригодится одноцилиндровый аналог с набором 330 л/мин. и 100-литровым ресивером. Капитальную покраску авто лучше производить при помощи приспособлений с параметрами от 500 л/мин. — 200 л Стоимость подобного агрегата будет на порядок дороже. Если прибор используется часто и в индивидуальном предпринимательстве, он себя довольно быстро окупает.

Отзывы о производителях

В своих откликах об изготовителях пользователи выделяют несколько марок, которые отличаются надежностью и высокой производительностью. Они перечислены ниже:

1. TOP Aero. Этот китайский компрессор обладает мощностью от 1,8 до 2,2 кВт, резервуаром на 50 литров, может оснащаться одним либо двумя цилиндрами.
2. Неплохой вариант – ABAC Pole Position Plus OM 231. Его параметры: вместимость – 24 литра, мощность мотора – 1,5 кВт, производительность составляет 230 л/с при массе 25 кг.
3. FIAC FX 95. Краткие характеристики: объем – 24 л, вес – 27 кг, мощность – 1,1 кВт, производительность – 205 литров в минуту.
4. В своих отзывах пользователи также положительно отзываются о бренде Schneider Druckluft A 111 002. Этот агрегат вырабатывает 200 литров полезного объема в минуту, имеет мощность 1,1 киловатта, весит 20 килограмм.

Компрессор для покраски своими руками

Самодельное приспособление для обработки лакокрасочными составами кузова автомобиля обойдется дешевле, чем магазинный вариант. Потребуется подходящий по мощности двигатель, например, от холодильника. Кроме того, необходимо будет приобрести ресивер, ленту-фум, манометр, штуцер, реле контроля давления, переходник и кран для насоса. Все детали соединяются надежно между собой. Затем проверяется давление в системе. Если все собрано правильно, этот показатель составит 3,5 Бара. Далее проводится сварка каркаса, после чего крепится редуктор и влагоотделитель.

Полезные советы

Чтобы выяснить, какой компрессор нужен для покраски, следует обратить внимание на рекомендации специалистов. Они советуют использовать воздушные компрессоры поршневой конфигурации. Эти агрегаты проявили себя наиболее эффективно, как в частных гаражах, так и на станциях технического обслуживания.

Безмасляные вариации этого типа оптимально подходят для самых простых процедур по обслуживанию автомобиля. Масляные модели используются для указанных выше процедур, а также применяются, как устройства, позволяющие качественно покрасить транспортное средство. В свою очередь, они подразделяются на ременные модификации и версии с прямым приводом. Механизмы с ремнем надежнее: мотор работает с меньшей частотой, диаметр маховика немного больше размеров вала, предусмотрена продуманная система отвода воздуха.

Краткий итог

Для любителей помастерить в своем гараже подойдет масляный компрессор с одним цилиндром и объемом ресивера до 100 литров. Производительность такого аппарата составит порядка 300 литров в минуту. Тем же, кто собирается заниматься профессиональной окраской автомобилей, рекомендуется приобретать модели с производительностью не менее 500 литров (с рабочим давлением от 10 атмосфер).

fb.ru

Компрессор для покраски автомобиля – выбираем оптимальный вариант + Видео

Сегодня на рынке можно найти компрессор для покраски автомобилей от самых разных производителей. Они отличаются по цене и параметрам. Чтобы выбрать подходящий вариант, необходимо знать особенности работы этого инструмента, способы применения и точно определить его практическую необходимость.

1 Компрессор для покраски автомобиля – конструкция и назначение

Специалисты по покраске различают несколько видов современных компрессоров, которые отличаются между собой по таким показателям, как:

• особенности конструкции (поршневые или винтовые),
• количество масла в сжатом воздухе (безмасляные или масляные),
• наличие ременной передачи и привода,
• мощность и вид источника питания (от 220 до 380 вольт),
• размеры емкости для накопления воздуха,
• производительность воздушного потока.

Винтовые компрессоры – устройства, где сжатие воздуха происходит посредством вращения корпусных роторов, которые располагаются параллельно относительно друг друга. Таким образом во время непрерывного вращения создаются специальные воздушные ячейки, которые постепенно уменьшаются в объеме, а давление в системе повышается.

Винтовой компрессор для покраски авто

Как правило, компрессоры винтового типа оснащаются автоматизированными системами управления и контроля, поэтому их довольно просто настроить на нужный режим работы, который зависит от конкретных условий. Винтовые компрессоры могут обеспечивать бесперебойную подачу сжатого воздуха длительное время, поэтому их используют в профессиональных цехах для покраски машины и другой техники.

За счет продуманной и в то же время простой конструкции такие аппараты имеют высокую цену, однако этот недостаток компенсируется удобством работы и практичностью. Среди преимуществ винтовых компрессоров также можно выделить:

• низкую энергопотребляемость (по сравнению с другими видами компрессоров),
• отсутствие перепадов давления при работе,
• низкий уровень шума.

Агрегат с низким уровнем шума

Компрессоры поршневого типа – этот вид более распространен в среде простых автолюбителей из-за демократичной цены. За счет простой конструкции различные неисправные детали можно легко заменить, не вскрывая корпус. Давление в таких системах нагнетается за счет встроенного поршневого привода.

Привод может быть прямым или ременным. В первом случае установка будет более шумной и менее производительной, поэтому специалисты рекомендуют выбирать масляные компрессоры с двухступенчатым ременным приводом для устранения шума и повышения производительности. Помимо этого двигатель компрессора с ременным приводом вращается с меньшей частотой и имеет более надежную систему охлаждения.

2 Способы и варианты применения компрессора

Бытовые компрессоры используются в самых различных отраслях производства, но в среде автолюбителей их применяют при покраске деталей автомобильного кузова. Перед тем как выбрать компрессор для покраски автомобилей в бытовых условиях, необходимо знать все параметры работ по покраске, например, объемы и сроки покраски, необходимое качество на выходе, количество покрасок в день и т. д.

Перед выбором компрессора необходимо правильно сделать выбор краскопульта – основного инструмента, с помощью которого осуществляется распыление краски в процессе работы.

Выбор краскопульта для распыления краски

Выбор компрессора предполагает учитывать показатели краскопульта (максимальное давление, количество «пропуска» воздуха в момент времени и т. д.). Разные системы имеют различные требования по количеству потребляемого воздуха. Наиболее эффективны краскопульты системы HVLP, у которых низкое избыточное давление на выходе, но очень высокий расход воздуха.

Что касается компрессоров поршневого типа, то при их выборе рекомендуется также учитывать и запасы производительности (не менее 20 процентов). Если работы осуществляются при низких температурах (до 5 градусов), то при использовании поршневого компрессора могут быть проблемы с запуском двигателя, так как масло в картере густеет и двигателю не хватает мощности для прокрутки цилиндров и поршня. Чтобы этого избежать, следует прогревать масляный картер перед покраской.

Покрасочные работы можно условно разделить на бытовые и профессиональные. В первом случае речь идет о простой покраске какой-нибудь детали кузова (крыло, зеркала, ручки, стойки и т. д.) без необходимости соблюдения стандартов и требований. При профессиональной покраске используются эффективные инструменты, специальные технологии, краски и другие материалы.

Компрессор для бытовых покрасочных работ

Таким образом, для простой покраски подойдет масляный компрессор поршневого типа с двухступенчатой ременной передачей, производительность которого не превышает максимальный объем воздуха, потребляемого краскопультом, при этом не более 250 литров/мин. Мощность устройства может варьироваться в пределах 1,5–3,5 кВт с давлением до 8 атмосфер. Если красите в гараже, компрессор также рекомендуется оснастить специальным воздушным фильтром, который препятствует попаданию твердых частиц и остатков масла на окрашиваемую поверхность. Помимо этого можно приобрести и специальный осушитель воздуха, который удаляет водяной пар, возникающий в процессе сжатия.

Для более профессиональной покраски поршневые компрессоры неэффективны, даже несмотря на более привлекательную цену. В этом случае лучше использовать винтовые компрессоры безмаслянного типа с невысокой мощностью. Они экономичны, производительны и не требуют приобретения дополнительных деталей и фильтров, а на выходе получается чистый воздух без примесей масла и влаги. Как правило, стандартный покрасочный цех на специализированном сервисе оснащается передвижной установкой винтового типа с мощностью до 5,5 кВт, производительностью до 620 литров/мин и давлением до 15 атмосфер. Воздухозаборники на таких моделях могут достигать 200–300 литров в объеме, при этом сама установка имеет все необходимые фильтры и рефрижератор для удаления влаги.

3 Выбор компрессора – основные критерии

При выборе компрессора воздушного типа необходимо обращать внимание на такие критерии:

• давление на входе и выходе,
• мощность устройства,
• источник питания,
• универсальность,
• производитель,
• гарантийные сроки,
• объем ресивера и др.

Выбор объема ресивера воздушного компрессора

Давление – один из главных критериев выбора. В поршневых установках постоянное давление необходимо поддерживать в диапазоне 5,5–6,5 бар. При этом следует помнить, что увеличение давления приводит к большей энергопотребляемости, что следует учитывать в случае приобретения компрессора для производственных многоразовых работ.

Механизм для производственных многоразовых работ

Немаловажным фактором также является универсальность устройства для покраски своими руками. Оптимальная конструкция позволит применять компрессор в различных условиях (в гараже, на открытой площадке). Некоторые компрессоры способны работать от бортовой сети автомобиля и использоваться не только как инструменты для покраски, но и как универсальное накачивающее устройство и т. д. Поэтому выбор компрессора предполагает учет источника питания и напряжения, от которого может работать компрессор. Объем ресивера играет не самую важную роль в процессе выбора, поэтому для бытовых условий подойдут универсальные модели с объемом бака до 100 литров.

4 Самодельный компрессор – простой способ изготовления

Самый простой и эффективный способ изготовить компрессор своими руками – сделать его из старой автомобильной камеры. Для этого вам потребуется:

• автомобильная камера с покрышкой или без таковой,
• автомобильный насос с подключенным манометром,
• дополнительный ниппель,
• комплект для ремонта (шило, резина и т. д.)

Автомобильный насос с подключенным манометром

В нашем случае камера выполняет роль ресивера, а насос нагнетает давление. Сначала необходимо проверить камеру на герметичность, для этого нужно накачать ее насосом и проверить на наличие утечек воздуха. При наличии утечки необходимо вулканизировать резину. Далее проделываем дополнительное отверстие под нипель, через который будет выходить воздух. Родной ниппель также следует оставить, он будет служить клапаном, который удерживает избыточное давление.

Проверка камеры на герметичность

Далее подключаем краскопульт и определяем необходимый уровень давления в ресивере с помощью встроенного в насос барометра. Краску можно распылять на какую-нибудь ровную поверхность, она должна наноситься равномерно. Определив нужное давление, слегка ослабьте шланг насоса, чтобы самодельный компрессор не изменял давление (особенно если в насосе нет спускного механизма). После работ следите за тем, чтобы в камеру не попадала влага, иначе краска будет получаться размытой.

Самодельный компрессор намного эффективнее баллончика с краской, а учитывая стоимость профессиональных комплектов, иногда целесообразно сделать его своими руками. Существуют и другие способы, однако для них необходимо больше деталей (двигатель, переходники, редуктор и т. д.) и без профессиональных знаний не обойтись.

tuningkod.ru

Какой компрессор нужен для покраски автомобиля

Загрузка…

Выбор компрессора – это очень важный и ответственный шаг для каждого автолюбителя. Если вы не знаете основных особенностей и характеристик компрессоров, то в скором времени после покупки вы можете разочароваться. Поэтому в этой статье мы с вами подробно рассмотрим особенности, виды и основные технические характеристики компрессоров для покраски автомобиля.

Компрессор – это технический агрегат, который под давлением дает газ или воздух. Компрессоры с малой камерой пригодны только для подкачки колес. Компрессоры с большой камерой пригодны для таких функций как:

• покраска всего автомобиля;
• работа с инструментом пневматической специфики;
• для распыления антикоррозийных средств;
• чистка деталей воздухом.

Какой компрессор выбрать для покраски автомобиля?

Существуют основные критерии, по которым разделяют компрессоры для покраски автомобиля:

1. Поршневые. Эти компрессоры надежные и удобные в использовании. Но все зависит от технических характеристик. Если они низкие, то качественной покраски вы не добьетесь. Плюсы таких компрессоров в низкой стоимости и удобном обслуживании. Принцип роботы данного компрессора заключается в преобразовании электроэнергии в сдавленную смесь воздуха.
2. Винтовой тип. Используется для нанесения лакокрасочных слоев небольшой сложности. Принцип работы основан на прокрутке воротов, которые расположены параллельно в корпусе. Плюс компрессора состоит в установке системы защиты и управления. Эта система дает возможность бесперебойной подачи воздуха.
3. Безмасляные. Все компрессоры этого типа для покраски автомобиля не подходят, водород, который есть в струе воздуха, оставляет маленький пузырьки.
4. Турбинного типа. Этот тип компрессоров идеально подходит для покраски автомобилей. Недостаток – малая мобильность.
5. Комбинированного типа. Также хорошо подходят под покраску. Хорошая мобильность и удобство в использовании.

Приступая к выбору компрессора, важно четко представлять, для чего он вам нужен: для профессиональной покраски автомобиля или устранения мелких царапин на кузове автомобиля.

Разновидности краскопультов

Краскопульт – это дополнительное техническое приспособление для распыления краски. Представим вам наиболее популярные из них:

1. HVLP. Приспособление низкого давления с большим объемом. Особенности этих моделей в невысоком проценте вывода краски за пределы окрашиваемого объекта. Прямой недостаток заключается в том, что такой краскопульт работает только с мощными компрессорами не менее 350 литров воздуха за минуту. Процент переноса краски на поверхность до 70%.
2. HP. Приспособление высокого давления. Очень хорошее качество покраски. Но есть также и минусы. Покраска должна происходить в изолированном от пыли помещении. Завихрения, которые происходят от высокого давления, поднимают пыль, которая ложится на слой покраски. Процент переноса краски составляет всего лишь 45%, остальные 55 просто улетают в сторону.
3. LVLP. Приспособление невысокого давления с малым объемом. Не возникает завихрений и низкий расход излишней краски. Процент переноса краски 65%.

Критерии выбора компрессора для покраски автомобиля

Какой компрессор выбрать, зависит именно от вас. Мы с вами разберем основные комбинации:

Для редкого и непрофессионального использования подойдет масляный поршневой прибор с одним цилиндром. Входное давление в пределах 9 бар и объем компрессорного ресивера до 100 л. На выходе коэффициент 215 литров за минуту. Хорошо подходит для маскировки царапин на автомобиле.

Какой компрессор подходит для покраски автомобиля? Для хорошей покраски нужно брать аппарат с винтовым механизмом. Ресивер до 200 литров на 10 атмосфер будет удачным вариантом. Производительность на выходе 515 литров за минуту.

Для новичков хорошим вариантом будет компрессор поршневого типа с одни цилиндром. Ресивер на 100 литров с давлением 10 атмосфер – хорошая комбинация. Производительность на выходе 320 литров воздуха в минуту.

Для профессиональной покраски можно приобрести маломощное винтовое устройство. Ресивер на 240 литров с давлением на 10 атмосфер. Цена на такие компрессоры высокая, но со временем агрегат окупится.

Как выбрать компрессор для покраски авто

При выборе компрессоров воздушного типа давление играет ключевую роль. Особенность пневматических сетей состоит в том, что необходимо постоянно поддерживать давление в диапазоне от 6 до 7 бар. Если этого системою не предусмотрено, то необходима покупка винтовой модели, которая имеет максимальное давление около 10 бар.

Когда в компрессорной установке идет повышение хотя бы на 1 бар, то употребление электроэнергии возрастает на 9%. Если вы правильно выберите компрессор то это сэкономит затраты не электроэнергию. Поэтому при выборе компрессора сделайте коррективы по расчетам нужной вам комбинации для максимальной эффективности вашей работы.

Нужно ли сдавать экзамен после лишения водительских прав?

Все о штрафах ГИБДД: сроки, порядок оплаты. Что будет, если вовремя не заплатить? Узнайте здесь.

Как правильно хранить шины: http://avto-femida.ru/driver/useful/kak-hranit-shiny.html

Производительность компрессора – важная техническая характеристика

Несмотря на разные виды компрессоров все они имеют пять технических характеристик:

1. Производительность компрессора измеряется литрами в минуту. Производительность характеризуется по выходу и по всасыванию. Всасывание равно умноженному объему цилиндра по числу ходов в минуту. По выходу производительность учитывает потери, с которым связана робота, и ниже производительности всасывания почти в 2 раза.
2. Давление измеряется в атмосферах, бар (bar) и пси (psi).
3. Ресивер имеет измерение в литрах. Это один из ключевых показателей для покраски кузова автомобиля.
4. Мощность потребления электроэнергии измеряется в киловаттах.
5. Работа в напряжении 220 или 380 вольт.

Техническое обслуживание компрессора

Какой бы вы компрессор вы себе не выбрали, он нуждается в техническом обслуживании. Общую информацию вы найдете в инструкции, но так же есть и универсальные рекомендации:

• раз в неделю сливать конденсат;
• регулярная очистка воздушного фильтра;
• проверять уровень масла;
• не допускать загрязнения самого агрегата;
• проверять каждые 250 часов работы износ ремня.

Определившись с выбором аппарата, также не забывайте о технике безопасности. Поинтересуйтесь производителем, проверьте, исправен ли манометр. Используя вышеперечисленный технические характеристики, вы можете смело выбрать компрессор и не ошибиться в своем выборе.

Видеосоветы для новичков, о том как выбрать компрессор для покраски автомобиля:

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления
по RSS, или следите за обновлениями ВКонтакте,
Одноклассниках, Твиттере или Google Plus.
Получайте обновления прямо на электронную почту:  Расскажите друзьям! Поделитесь статьей
своим френдам в любимой социальной сети
с помощью кнопок на панели.

avto-femida.ru

Инструкция для новичков по вождению машины с автоматической коробкой передач  

Управление автомобилем, оснащенным автоматической коробкой передач достаточно простое, трудности возникают у новичков, не ознакомившихся с принципом работы АКПП и с её конструктивными особенностями.

Немного теории

Вы управляли автомобилем с МКПП и не относитесь к «чайникам»? Тогда на первых порах вождения АКПП следите за положением левой ноги. Приобретенная привычка нажимать педаль сцепления, которая отсутствует на авто, оснащенных АКПП может помешать во время езды. Очевидно: перед управлением машиной, оборудованной селектором, научитесь пользоваться только одной ногой — быстро перемещать правую ногу с педали «газа» на «тормоз», не вспоминая  при этом про сцепление.

Рычаг переключения скоростей в автомобилях, оборудованных АКПП, называется селектором, он дополнительно оснащен кнопкой разблокировки, предотвращающей неправильное переключение передач. Основное достоинство указанного типа коробок — возможность подбора электроникой передаточного числа, соответствующего условиям езды, без участия водителя. Отсутствует необходимость учиться плавно переключать передачи: «умная» коробка справляется с этой задачей самостоятельно.

Вождение машины, оснащенной автоматической коробкой передач, начинается с изучения основных режимов работы агрегата, имеющих соответствующие обозначения:

1. «Р» — парковочный, используется для пуска мотора. Селектор переключается в эту позицию при условии полной остановки ТС или при использовании ручника. Некоторые изготовители автомобилей с автоматическими коробками в инструкции по эксплуатации машины указывают необходимость использования ручного тормоза во время применения позиции «Паркинг».
2. «D» — движение вперед, позволяет авто двигаться вперед. От степени нажатия педали «газа» и условий движения транспортного средства передачи будут подбираться автоматически. Находясь в указанном режиме, машина, стоящая на наклонной поверхности, не будет скатываться назад, если угол наклона поверхности не слишком крутой.
3. «R» — задний ход, позволяет автомобилю двигаться назад. Включается это положение после полной остановки авто, плюс при выжатой педали «тормоза».
4. «N» — нейтралка, применяется для прогревания мотора в холодное время года, не рекомендуется переключать селектор в указанное положение во время движения машины. Обеспечивает холостую работу силового агрегата без передачи крутящего момента на колеса.
5. «D2» (или S) — понижение передачи, используется на спусках, подъемах. Остановить машину в этом режиме получится более эффективно, чем при положении «D». Коробка будет использовать только две передачи – первую и вторую.
6. «D1»(или L) — последующий диапазон уменьшения передачи, используется при обледенении дорог, горном серпантине, в отдельных случаях можно использовать для торможения двигателем. В этом режиме автомобиль всегда будет двигаться на первой передаче.

Переключение селектора из положения «D» в позиции «D3»(D2), «D2»(D1) выполняется при движении машины. Усовершенствованные автоматические коробки переключения передач имеют дополнительные режимы разгона:

• экономный — «Е»;
• нормальный — «N»;
• спортивный — «S».

Рекомендуем «чайникам» посмотреть видео о вождении машины с АКПП для начинающих:

Практические занятия

Установите селектор, в необходимый режим, выполнив следующие действия:

1. Запустите двигатель (переключить рычаг получится только при заведенном двигателе).
2. Выжмите педаль «тормоза».
3. Нажмите нужную кнопку режима, расположенную на селекторе (если в этом есть необходимость).
4. Выберите положение, соответствующее необходимому направлению движения машины: «D» — транспортное средство поедет вперед, «N» — нейтраль, машина будет стоять на месте, или покатится под уклон, «R» — поедет назад. При включении выбранной водителем передачи автомобиль не начнет движение, а когда отпустите педаль «тормоза» — машина поедет. Учитывайте этот нюанс, не убирайте ногу с «тормоза» раньше времени во избежание ДТП.

Автоматические коробки распознают команды водителя по нажатию педали «газа»: плавный разгон, постепенное переключение скоростей обеспечивается нажатием с небольшим усилием. Интенсивный разгон, необходимый при обгонах, достигается выжимом педали «газа» в пол, при этом АКПП сначала включит передачу ниже, затем авто начнет разгоняться. Учитывайте: от момента выжима педали «газа» до разгона транспортного средства происходит небольшая задержка, примерно одна секунда, это время неощутимо при неспешной езде, а в условиях обгона может быть фатальным.

Решив остановить движение автомобиля, нажмите педаль «тормоза». При кратковременной остановке, на светофоре, не переводите селектор с положения «D» — продлите ресурс внутренних механизмов АКПП.

Держите педаль тормоза нажатой после остановки машины в ситуациях:

1. Длительные остановки (пробки), нажатая педаль тормоза позволит мотору отдохнуть, не будет зря сжигаться горючее, используйте положение «N».
2. Машина стоит на уклоне, селектор не переведен в позицию «Р».

Вышеуказанная инструкция для «чайников» позволит управлять автомобилем с коробкой автомат. Учтите: лучше сразу научиться правильному вождению, чтобы не нанести вред АКПП. Исправить вредные привычки управления транспортным средством сложно.

Дополнительные режимы

К дополнительным режимам коробок автомат относят:

1. Зимний режим, имеет обозначение «*», «W», «SNOW», «HOLD», «WINTER». Согласно ему исключается пробуксовка во время переключения скоростей и при начале движения транспортного средства. Производится начало движения машины со второй передачи. Переключение на другие передачи происходит при меньших оборотах привода — это позволяет исключить перепады в работе коробки во время ускорений, уменьшает вероятность заноса авто. Эксперты уточняют: не стоит использовать указанный режим летом — можно получить перегрев коробки из-за достижения максимальной нагрузки на агрегат.
2. Подрежимы положения «D» ограничивают ускорение больше определенного диапазона передач:

• «S» или «З» — обеспечение включения передачи не выше третьей. Указанные позиции используют на участках дороги, требующих от водителя повышенного внимания. Осуществляя вождение, используют режим «З», при этом следите за показаниями тахометра, его стрелка не должна попадать в красную зону.
• «2» — ограничение включения передач не выше второй, движение автомобиля происходит со скоростью не более 80 км/час. Применяется на крутых уклонах, скользких дорогах.
• «1», «L» — используется для тяжелых условий эксплуатации машины: езда по бездорожью, крутые уклоны. Только передача , скорость не более 40 км/ час.

Дополнительные режимы эксплуатации коробок автомат позволяют производить управление машиной при неблагоприятных условиях. Учитывайте: случайное включение подрежимов «1», «2» при большой скорости приведет резкому замедлению движения авто, спровоцирует занос транспортного средства.

Общие рекомендации

Управлять коробкой автомат может неопытный водитель, нижеуказанные рекомендации позволят продлить ресурс АКПП:

1. Нельзя давать большие нагрузки на непрогретую коробку. Трансмиссионное масло прогревается медленнее моторной жидкости. При управлении машиной с указанным типом коробки проезжайте несколько километров на небольшой скорости.
2. Избегайте пробуксовки колес: не нажимайте резко на «газ», если покрытие дороги неоднородное.
3. Старайтесь не буксировать прицепы, другие авто.
4. Откажитесь от включения нейтрали при движении автомобиля.

Правильная эксплуатация автоматической коробки позволяет получать удовольствие от вождения и препятствует преждевременной поломке агрегата, позволяя механизму нормально работать.

pro-zamenu.ru

Как водить машину для начинающих пошагово: автомат

Перед тем, как начинающий автомобилист сядет за руль и будет получать навыки вождения на практике, необходимо, чтобы новичок изучил правила дорожного движения и базовые технические дисциплины касаемо общего устройства автомобиля.

Если точнее, нужно знать о принципах работы основных узлов, из которых состоит автомобиль. Хотя последнее по нормативным актам не обязательно к изучению, но эти знания для будущих автомобилистов не будут лишними.

В этой статье мы рассмотрим, как водить машину автомат для начинающих, принцип работы коробки – автомат, правила пользования АКПП, переключения режимов работы автоматической коробки и т.д.

Читайте в этой статье

Езда на автомате для начинающих

Итак, рычаг селектора переключения АКПП имеет несколько основных положений: P, R, N, D, D2 (или L), D3 или S. Рассмотрим  каждый по отдельности.

• Положение рычага переключения передач в позиции «P» — паркинг. Движение автомобиля невозможно, при этом в таком режиме разрешен запуск двигателя.
• Положение рычага переключения передач в позиции «R» — реверс. Задний ход. Нельзя пользоваться этой позицией во время движения автомобиля вперед. В этом режиме запуск двигателя невозможен.
• «N» — нейтраль. Автомобиль может свободно перемещаться. В этом режиме разрешен запуск двигателя, а также буксировка авто.

  Положение рычага переключения передач в позиции «D» – драйв (основной режим движения). Этот режим обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвертую передачу (рекомендуется использовать в нормальных режимах движения).

• Положение рычага переключения передач в позиции D3 (S) второй диапазон пониженных передач (на дорогах с небольшими подъемами и спусками) или D2 (L) диапазон пониженных передач (на бездорожье).

Такие режимы переключения есть не на всех АКПП, все зависит от модификации трансмиссии. Переключение рычага из положения D в положение D2 или D3 и обратно может производиться во время движения транспортного средства. АКПП также могут дополнительно оборудоваться  режимами переключения скоростей: N – нормальный, Е – экономичный, S – спортивный.

Вождение автомобиля: автомат коробка

Разобравшись с принципом использования АКПП, можно перейти непосредственно к тому, как ездить на автомате для начинающих. Первый урок вождения транспортного средства должен включать в себя изучение правильной посадки водителя за рулем автомобиля.

• Настройка водительского сидения. Спинка водительского сидения должна иметь максимально вертикальное положение, но не в ущерб удобству посадки водителя. Удаление подушки от педального узла, должно быть ориентировано на неполное распрямление ноги водителя при максимальном нажатии на педаль тормоза.

После положение спинки водительского сидения регулируется таким образом, чтобы при полном прикосновении спины водителя к спинке сидения, его вытянутая рука касалась верхней части руля подушкой ладони большого пальца.

• Настройка зеркал заднего вида. После того как, водитель  настроил водительское сидение, необходимо настроить зеркала заднего вида. Как правило, в современных автомобилях устанавливаются два боковых и салонное зеркало заднего вида (за исключением пикапов и коммерческого транспорта).  

Зеркала должны настраиваться таким образом, чтобы водитель без изменения посадки и без поворота головы мог по всем зеркалам мгновенно оценить обстановку позади автомобиля только переводом глаз.

При правильно настроенных боковых зеркалах 1/3 часть зеркала должна отражать заднее крыло автомобиля, а 2/3 обстановку позади. Касаемо салонного зеркала, оно должно быть отрегулировано таким образом, чтобы в верхнем положении переключателя угла наклона салонного зеркала в нем полностью отражался проем заднего стекла автомобиля.

• После того, как настройки посадки водителя закончены, можно приступить к запуску двигателя. Запуск ДВС автомобиля с автоматической коробкой передач на многих моделях невозможен без нажатия на педаль тормоза в любом положении селектора выбора режимов АКПП, кроме P и N.

Ключ имеет четыре положения в замке зажигания: 

1. Стандартное (базовое положение).
2. Снятие противоугонной блокировки (разблокировка колонки рулевого управления).
3. Включение зажигания (контроль приборной панели). Активирована электронная система автомобиля.
4. Запуск двигателя.

Для того чтобы завести автомобиль с АКПП:

• Вставляем ключ в замок зажигания и выжимаем педаль тормоза, при этом рычаг переключения передач должен находиться в положении паркинг «Р» или положении нейтраль «N».
• Не отпуская педаль тормоза, поворачиваем ключ в замке зажигания в положение «Запуск двигателя».
• Переводя рычаг селектора управления передачами в положение драйв «D» или «R», отпускаем педаль тормоза, опускаем стояночный тормоз, после чего автомобиль начинает движение.

Важно помнить, что машина с АКПП управляется только одной правой ногой, которая нажимает или на газ, или на тормоз. Запрещено нажимать на тормоз левой ногой, а для газа использовать правую.

• Перед началом движения автомобиля нужно убедиться при помощи зеркал заднего вида в отсутствии попутного транспорта,  включить поворот, перенести правую ногу с педали тормоза на педаль газа и начинать движение плавно.

После выезда на проезжую часть все действия водителя должны подчиняться требованиям правил дорожного движения. Водитель транспортного средства обязан соблюдать скоростной режим движения на данном участке дороги, придерживаться крайней правой полосы в зависимости от дорожной обстановки и разметки.

При движении в потоке двигаться с той же скоростью, что и другие участники движения, соблюдая интервал и дистанцию от других автомобилей. В автомобилях, оборудованных АКПП, нет необходимости переключать передачи в зависимости от скоростного режима транспортного средства, что значительно облегчает управление автомобилем и позволяет водителю сконцентрироваться на дорожной обстановке.

• Движение в гору и спуск. Перед подъемом водитель обязан оценить крутизну, протяженность и качество дорожного покрытия, проложенного на подъеме. Если дорожное покрытие хорошего качества и погодные условия позволяют преодолеть подъем, не сбрасывая скорости, в этом случае водитель транспортного средства за несколько десятков метров до точки начала подъема, убедившись в безопасности своего маневра, должен вжать педаль акселератора с целью придания автомобилю максимального ускорения.

Этот маневр выполняется для того, чтобы повысить инерцию движущегося транспортного средства для облегчения его въезда на подъем без потери круизной скорости автомобиля.

Если же дорожное покрытие недостаточного качества, либо погодные условия не позволяют безопасно совершить въезд на подъем «накатом», водитель транспортного средства обязан занять крайне правое положение на проезжей части. Далее на небольшой скорости следует преодолеть подъем. Если крутизна подъема слишком велика, стоит ограничиться понижающими передачами на АКПП (D3, 2, L).

При спуске водитель, наоборот, должен убрать ногу с педали акселератора и совершать спуск накатом. При этом педалью тормоза нужно регулировать скоростной режим автомобиля, придерживаясь, как и во всех случаях, крайне правой стороны проезжей части.

• Движение задним ходом. Перед началом движения задним ходом, водитель транспортного средства в первую очередь должен убедиться в достаточном пространстве на проезжей части за автомобилем для совершения маневра.

После этого, по зеркалам заднего вида и посредствам поворота головы водитель транспортного средства должен убедиться в отсутствии транспорта или иных преград по ходу движения своего авто.

Убедившись в отсутствии преград, водитель переводит селектор АКПП в положение «R», убирает ногу с педали тормоза и, аккуратно дозируя тягу педалью акселератора, выполняет маневр. Если движение интенсивное, то для обеспечения большей безопасности при маневре, водитель транспортного средства может дополнительно включить аварийные огни.

• Положение нейтраль «N». Это положение селектора АКПП используется крайне редко, зачастую в «сервисных» целях: закатить автомобиль на эвакуатор или на подъемник, в рамках проведения ТО, при буксировке и т.д.

В  некоторых случаях «нейтраль» включается при необходимости переместить автомобиль на несколько метров при заглушенном двигателе. При движении в потоке не рекомендуется переводить селектор АКПП в положение N, так как это «отсоединяет» двигатель от АКПП, что приводит к полной потере тяги на ведущих колесах и может стать причиной аварийных ситуаций.

Что в итоге

Как видно, вождение автомобиля автомат, особенно для начинающих, намного проще сравнительно с вождением машины на механике МКПП. Автомобиль с АКПП идеален для движения в городском потоке, поскольку  водитель во время вождения машины с автоматом не отвлекается на переключение передач.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как управлять автомобилем с коробкой автомат. Из этой статьи вы узнаете об особенностях управления автомобилем с АКПП, а также о некоторых тонкостях и нюансах техники вождения машины с автоматом.

Напоследок добавим, что езда на автомате для начинающих имеет свои правила, которые необходимо соблюдать. Следование таким правилам и рекомендациям позволяет, с одной стороны, уберечь саму коробку-автомат от преждевременных поломок, а с другой избежать аварийных ситуаций на дороге.

 

Читайте также

krutimotor.ru

Как правильно ездить на «автомате»? 10 режимов работы АКПП + 7 советов

Содержание статьи

Автоматическая коробка передач представлена в виде разновидности трансмиссии, работа которой базируется на выборе подходящего передаточного числа в автоматическом порядке без участия водителя. Выбор передаточного числа напрямую зависит от скорости, характера движения и некоторых других параметров.

Ещё одна особенность заключается в том, что педаль сцепления в таких машинах отсутствует, так оно осуществляется с помощью гидротрансформатора, цель которого заключается в передаче крутящего момента на колёса.

Более подробную информацию о том, что такое трансмиссия и какой она бывает, читайте в статье нашего специалиста.

О том, как отрегулировать сцепление у автомобиля с автоматической коробкой передач, читайте в материале нашего автора.

Водители до сих пор утверждают, что нет ничего удобнее и надёжнее механической коробки передач, однако факты говорят сами за себя – автомобилям с АКПП водители отдают предпочтение всё чаще.

Несмотря на существенные изменения в законодательстве, за счёт которых водители с АКПП могут получить специальные права, новичков продолжают обучать только механике. По этой причине многим неизвестны особенности и принципы управления автомобилем с коробкой «автомат».

Если вы ещё не знаете, как правильно ездить на механике, то обязательно прочитайте интересную и максимально полезную статью нашего специалиста.

Дополнительно советуем ознакомиться с разницей между роботом и автоматом. Это позволит избежать многочисленных ошибок при езде на автомобиле.

Информацию о том, что такое вариаторная коробка передач и чем она отличается от автоматики, вы сможете найти в статье нашего эксперта.

Режимы работы АКПП

Основные режимы

Первостепенно стоит ознакомиться с режимами работы АКПП, так как ездить на автомате без этих нюансов не удастся. Итак, каковы обозначения букв на коробке «автомат» и какие передачи они обозначают?

1. P – Парковка. Данный режим предполагает блокировку вала и ведущих колёс. Актуальность использования наблюдается, если водитель покидает машину или во время длительной остановки. Только после полной остановки транспортного средства допускается активация данного режима, в противном случае коробка передач может выйти из строя. Для активации другого положения из данного режима необходимо пользоваться педалью тормоза. Если поверхность относительно ровная, в использовании ручника нет никакой необходимости. При крутом уклоне необходимо следовать схеме постановки и снятия на ручной тормоз. Для постановки необходимо потянуть ручник, одновременно удерживая тормоз, далее его следует отпустить, и автомобиль немного сдвинется с места. Остаётся просто активировать положение «Р». Для снятия с ручного тормоза следует перевести рычаг в режим движения и снять с ручника при одновременном удерживании тормоза.
2. N – Нейтральная передача. Актуальна при необходимости переместить авто на небольшое расстояние при заведённом двигателе, например, в автосервисе. Некоторые водители полагают, что активация данного режима во время езды с горки позволит сэкономить топливо. На самом деле это не так, поскольку всё равно придётся переключаться на режим D, из-за чего КПП будет претерпевать дополнительную нагрузку. Также движение на «автомате» не требует активации нейтрального положения во время коротких остановок, например, на светофоре.
3. R – Задний ход. Режим необходимо активировать при необходимости двигаться задним ходом. Допустимо переключение на этот режим исключительно после нажатия педали тормоза и полной остановки машины. Активация рассматриваемого режима во время движения приведёт к поломке элементов двигателя, трансмиссии и самой коробки передач ( том, как осуществлять заезд в бокс задним ходом на автоматике, читайте в статье нашего эксперта).
4. D – Основной режим движения. Именно этот режим зачастую используется для движения вперед. Движение возможно на любой доступной машине скорости от нулевой до максимальной.
5. L – Только первая передача. Используется для езды по бездорожью или при других тяжёлых дорожных условиях. Переключение в данный режим недопустимо, если машина движется со скоростью выше 15 км/ч.
6. 2 – Только первые 2 передачи. Подходит для управления транспортным средством на извилистой горной дороге. Другой вариант – буксировка другой машины или прицепа. Движение на скорости выше 80 км/ч является препятствием для активации рассматриваемого режима.

Дополнительные режимы

Так как правильно ездить на автомате по городу можно только со знанием всех обозначений, стоит также рассмотреть дополнительные режимы работы коробки «автомат».

1. «Кик-даун». Активация режима происходит посредством резкого утопления педали газа, что сопровождается автоматическим переключением АКПП на две или одну передачи вниз для резкого ускорения. Обороты двигателя в данном случае более высокие, если сравнивать с классическим ускорением. Резкое ускорение с места с использованием рассматриваемого режима недопустимо, в противном случае механизм коробки передач возьмёт на себя слишком большую нагрузку. Минимально допустимая скорость для активации «Кик-даун» – 20 км/ч.
2. OverDrive (O/D). Увидеть данную кнопку можно на рычаге коробки транспортных средств с коробками, рассчитанными на более, чем три ступени передач. Использование четвёртой передачи допустимо, если кнопка нажата. При отжатом положении загорается лампочка O/D OFF, в данном режиме можно обгонять автомобили за счёт быстрого разгона. Действие кнопки направлено на запрет переключения выше третьей передачи, что и обеспечивает быстрый разгон. В отдельных случаях данный режим принято использовать при затяжном подъёме, если коробка начинает переключаться между третьей и четвёртой передачей, а мотору не хватает тяги.
3. SNOW. Так как правильно ездить на коробке «автомат» необходимо в любое время года, стоит разобраться и с зимним режимом. Речь идёт о кнопке блокировки включения первой передачи, за счёт чего обеспечен разгон сразу со второй. Риск проскальзывания ведущих колёс существенно уменьшается. Также машина становится менее активной за счёт использования более низких оборотов для переключения, но безопасность управления ТС в условиях заснеженной дороги повышается. Из-за минимального расхода топлива на данном режиме некоторые автолюбители пользуются им и летом, но лучше этого не делать, поскольку гидротрансформатор активно нагревается и берёт на себя всю нагрузку. Зимой он на это рассчитан, но никак не летом.
4. WR/SPORT. На данном режиме принято активно ездить. Активация сопровождается высокими оборотами, разгон получается быстрым, но топливо расходуется по максимуму.

Особенности использования АКПП

Этот принцип вождения на машине с АКПП приводит в замешательство водителей, который ранее пользовались «механикой», так как ездить на коробке «автомат» необходимо с использованием только одной ноги. Для второй предназначена специальная подставка слева.

Крайне опасно использовать обе ноги для управления таким транспортным средством. Обусловлено это тем, что если одна нога на газе, а вторая на тормозе, при возникновении преграды спереди водитель резко нажимает на тормоз, но срабатывает сила инерции и тело подаётся вперед, за счёт чего возникает риск нажатия также педали газа. Торможение в такой ситуации явно не будет результативным.

Простые и одновременно очень полезные советы и правила, касающиеся того, как научиться водить машину, вы сможете узнать из статьи нашего специалиста.

Об особенностях и нюансах работы АКПП Aisin вы сможете узнать, прочитав интересную статью нашего эксперта.

Как трогаться

Первостепенно заведите двигатель и прогрейте его, так как трогаться на автомате с холодным мотором недопустимо. При плюсовой температуре время ожидания сводится к двум минутам, что обеспечит выход КПП на рабочий режим за счёт равномерного распределения масла. Чем ниже температура за окном, тем дольше придётся прогревать мотор. В морозы речь идёт о 10 минутах и более.

Двигатель можно заводить только в положениях «N» или «P». Последний вариант более предпочтительный. Если машина не заводится, убедитесь, что рычаг установлен в правильном положении. Движение можно начинать после прогревания, для этого активируйте один из режимов движения путём переключения рычага и дождитесь небольшого толчка. Резкое нажатие на газ до толчка может привести к поломке!

Подробную информацию о том, как правильно завести машину с автоматической коробкой передач, вы сможете прочитать в материале нашего эксперта.

О том, как происходит замена масла в коробке автомат и какие меры предосторожности следует соблюдать, узнайте из статьи нашего специалиста.

Как тормозить

Так как ездить на «автомате» после «механики» достаточно сложно, пробелы в знаниях могут быть как на этапе трогания с места, так и на этапе торможения. Правил здесь немного, преимущественно действует принцип нажатия педали тормоза при необходимости остановиться, но есть свои нюансы.

1. Остановка перед зеброй или светофором осуществляется в режиме «D». Просто утопите тормозную педаль.
2. Активировать нейтральный режим можно в условиях затяжной пробки, если вы стремитесь сэкономить на бензине. Речь идёт о стоянке длительностью более 30 сек. Педаль тормоза отпускать нельзя, в противном случае возникает риск случайно задеть другие авто.
3. Если вы уверены в длительной остановке движения на магистрали, переключитесь на «Р», чтобы правая нога слегка расслабилась.

Использование ручника

Не стоит чрезмерно доверять автоматике транспортного средства и отказываться от использования ручного тормоза. Актуальность его использования наблюдается на любой затяжной остановке, согласно инструкции по эксплуатации авто.

Также использование ручника целесообразно в следующих случаях:

• остановка на склоне;
• остановка для замены колёс;
• остановка во время работающего двигателя.

Буксировка

Возможность буксировки транспортного средства с коробкой «автомат» рассматривается многими водителями, но единственное условие в данном случае – скорость менее 50 км/ч, активированное нейтральное положение и заведённый двигатель. Дальность такой буксировки не должна превышать 50 км. Если завести авто не получается, использование услуг эвакуатора обойдётся дешевле, нежели ремонт КПП.

Если вы выступаете в роли буксирующего водителя, помните о следующих нюансах:

• автомат отлично справляется с не слишком тяжёлыми прицепами;
• автомобиль, который вы буксируете, должен быть таким же по весу или легче, чем ваше ТС;
• лучше вообще избегать подобных манипуляций, если есть альтернативные варианты.

Запуск с «буксира»

В данном случае единого мнения не существует, и водители совершают подобные манипуляции на свой страх и риск. Если альтернативных решений нет и вы уверены в себе как в опытном водителе, можно пойти на риск и воспользоваться следующей инструкцией.

1. Активируйте нейтральное положение и заведите мотор.
2. Сделайте однократное нажатие на педаль газа в холодную погоду и начинайте двигаться на буксире.
3. Достигните 50 км/ч, если трансмиссия прогрета, или 30 км/ч, если она холодная. Продолжайте движение в течение 2 минут, за это время давление масел в трансмиссии достигнет необходимой отметки.
4. Переведите рычаг в положение 2 и нажмите педаль газа, как только мотор начнёт вращаться.
5. Верните рычаг в нейтральное положение, когда двигатель заведётся.
6. Если через несколько секунд этого не произошло, не стоит настаивать. КПП перегреется, если вы не вернетесь в нейтральное положение.
7. Прогоните машину на нейтральном режиме и повторите действия.

Распространённые ошибки

Автоматические коробки передач рассчитаны на большой эксплуатационный ресурс, однако определённые правила всё-таки приходится для этого соблюдать.

1. Придерживайтесь плавной езды, если КПП не прогрета. Придерживайтесь низкой скорости в течение 6 — 10 км.
2. Транспортировка тяжёлых прицепов с помощью авто с АКПП недопустима, прицеп должен быть лёгким.
3. Запуск с «толкача» запрещён.
4. Так как переключать передачи на автомате в положения «R» и «P» во время движения нельзя, необходимо воспользоваться педалью тормоза.
5. Не стоит пользоваться данными режимами даже при длительной стоянке, если вы стремитесь продлить ресурс коробки «автомат».
6. Только в положении «Р» можно глушить мотор.
7. На режиме «N» категорически запрещено спускать авто со склона. Данный режим подходит исключительно для буксировки на небольшое расстояние.

Вывод

Как видите, отличия в принципе управления машиной с «механикой» и «автоматикой» действительно существенные, поэтому перед переходом на авто с АКПП стоит пройти обучение или хотя бы взять пару уроков у опытного водителя.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Особенности управления автомобилем с АКПП. Как ездить с «автоматом»?

Как утверждают знатоки, сталкивавшиеся с огромным количеством неисправных автоматических коробок передач (АКПП), представляющее большинство поломок и дефектов в них вызвано глупостью и ленью владельцев машин, или, если выражаться литературно, неправильной эксплуатацией и несвоевременным техническим обслуживанием. Некоторые технические вопросы мы по ходу дела объясним, а что-то Вам придется принять на веру. Согласитесь, что принцип «доверяй мнению профессионала» весьма разумен. 

Основные режимы работы АКПП 

Выбор режима работы АКПП производится путем переключения рычага селектора в различные положения, имеющие буквенные и цифровые обозначения. Внешнее оформление селектора и количество возможных положений рычага переключения у разных марок автомобилей и типов автоматических трансмиссий разные, но все они имеют режим работы, обозначенные буквами P, R, D и N. Напомним, что означают эти таинственные буквы: 

Режим P (паркинг) — в этом положении рычага селектора двигатель отсоединен от трансмиссии, в АКПП включена «нейтраль», а выходной вал коробки передач чисто механически заблокирован от проворачивания. Режим используется при длительной остановке автомобиля и обеспечивает надежное удерживание автомобиля. 

Режим R (реверс) — в этом режиме двигатель соединен с трансмиссией, в АКПП включена передача заднего хода. Используется для движения задним ходом. 

Режим D (драйв) — двигатель соединен с трансмиссией, АКПП готова для движения вперед. Режим позволяет двигаться с любой скоростью. 

Помимо данного (назовем его стандартным) режима автоматические трансмиссии, как правило, имеют ряд специальных режимов. Они обозначаются буквами или цифрами и выбираются либо рычагом селектора, либо нажатием соответствующих кнопок. 

Все они относятся к движению автомобиля «вперед» и, в зависимости от специфики решаемых этими режимами задач, соответствующим образом видоизменяют характер работы АКПП. Наиболее часто встречающиеся дополнительные режимы: 

• Экономичный режим, оправдывая свое название, обеспечивает экономию топлива и наиболее плавное переключение передач. Рекомендуется при спокойной манере езды. 
• Спортивный режим, при котором моменты переключения передач подобранны так, чтобы обеспечить максимальное использование мощности двигателя. Если вы предпочитаете динамичную, спортивную манеру езды, нажмите кнопку и вообразите себя Шумахером, пока не надоест. 
• Зимний режим. Сущность данного режима заключается в том, что он обеспечивает трогание с места со второй передачи, а переключение передач происходит также, как при экономичном режиме. Это облегчает управление автомобилем на заснеженной трассе. 
• Режим «овердрайв» используется при движении по скоростным магистралям, не сопровождающемся резкими изменениями скоростного режима и нагрузки на двигатель. 
• Режимы понижающих передач (их может быть несколько) применяются при медленном движении по пересеченной местности, бездорожью, горной дороге, езде с прицепом и т.п. 

В этих режимах обеспечивается наиболее эффективное торможение автомобиля двигателем. Поскольку обозначения вышеуказанных режимов не стандартизированы и могут сильно отличаться на автомобилях разных марок, для их правильной идентификации настоятельно рекомендуем Вам прочитать инструкцию для пользователя, либо обратиться за консультацией к специалистам. (Существует, впрочем, еще «метод пробного тыка», но учтите: ремонт коробки — дело дорогое). 

•  Режим N (нейтраль) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. 
Мы упомянули об этом режиме потому, что он объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы — водитель автомобиля — тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями. 

Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой. 

Советы по управлению машиной с АКПП. 

Существует ряд простых правил, следование которым позволяет максимально увеличить ресурс АКПП. 

Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле. Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. при подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать «лишний» раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса. 

Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи. 

Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N. Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения «накатом». Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП. 

Если автомобиль забуксировал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес. 

Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при «раскачивании» автомобиля не просто переключать селектор «вперед — назад», а останавливать движение в точке «зависания» тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает. 

Прочие тонкости манипулирования автоматической трансмиссией Вы постигнете на практике. Тогда вождение автомобиля станет для Вас по-настоящему комфортным, как и планировали разработчики АКПП. 

avtomarketkar-go.ru

Как (не) ездить на «автомате»: полное руководство по АКПП

27 августа 2018 Категория: Секреты автомобилей.

После «механики», водить машину с автоматической трансмиссией — чистое удовольствие, особенно по городу. Но из-за более «нежного» и требовательного устройства гидравлических коробок, нужно знать, как ездить на АКПП, чтобы не сломать и не убить ее раньше срока. 

Правильная эксплуатация АКПП

Перед поездкой на автомобиле с «автоматом», заведите мотор и подождите минуту, чтобы трансмиссионное масло распределилось по коробке. В холода прогрейте таким образом коробку минут 10-12. Начав движение, первые 500-1000 м преодолейте так, чтобы не пришлось нагружать коробку. 

Важно: заводите двигатель только  в положении Р. Затем выжмите тормоз и переведите рычаг в положение D или R: завист от того, как вам нужно выехать со стоянки.

Режим движения — D

Это основной режим, в котором вам предстоит ездить. Когда будете останавливаться на светофорах, просто удерживайте педаль тормоза. Помимо основного режима Drive, на отдельных моделях коробки предусмотрены дополнительные:

• 2 — использует только первую и вторую передача. Помогает при езде в горах и на крутых спусках. Ограничивает скорость до 40-60 км/ч.
• L — аналог понижающей передачи для внедорожников. Используется в тяжелых условиях: бездорожье и тп. Не использовать, если скорость больше 15 км/ч.

Важно: когда выбирете на коробке режим D, дождитесь легкого толчка, только после него выжимайте газ. В среднем, АКПП нужно порядка 1 секунды, чтобы прийти в полную готовность к движению. В противном случае, внутренние механизмы коробки могут не справиться с нагрузкой. 

Не вздумайте пользоваться второй ногой при движении на «автомате».  Если впереди у вас возникнет препятствие и вы резко выжмете тормоз, сила инерции потащит ваше тело вперед — включая ногу на педали газа. Поэтому: левую ногу на подставку. Привыкайте. 

Режим нейтральной передачи — N

Важно: режим N в АКПП предусмотрен только для обслуживания в сервисе и при буксировке.

Пивычка «переходить на нейтралочку» при движении с уклона может вылиться в преждевременный ремонт коробки. Тем более не имеет смысла ждать зеленого сигнала светофора, включая режим N.

Буксировка в режиме N

Конечно, лучше вообще не буксировать автомобиль с АКПП. И уж тем более, тянуть автомобилем с АКПП другое авто. 

Но если доставить ваш авто с «автоматом» нужно недалеко — 50 км предел — а двигатель заводится, включайте режим N и ползите, не превышая 50 км/ч. 

Важно: Использовать буксировку как способ завести двигатель «с толкача», если у вас АКПП, категорически нельзя. Это убивает коробку на раз-два. Как и буксировка в снегу, песке. 

Режим заднего (реверсивного) хода — R

Режим заднего хода, как и отальные режимы на «автомате», включается только после полной остановки. Выжав педаль тормоза, переведите селектор коробки в положение R.

Важно: никогда не включайте режим R, пока автомобиль не остановлен ПОЛНОСТЬЮ. Это чревато поломками внутри самой коробки и снаружи — элементов трансмиссии, ДВС. 

Часто такую ошибку совершают при попытке вписаться в небольшое парковочное место постоянно переключаясь с D на R и обратно, кажется небольшой и допустимой ошибкой не остановить автомобиль полностью. Даже если не с первого раза, такая ошибка приведет вас к капитальному ремонту АКПП. Ее нужно избегать любой ценой. Для этого — контролировать свои действия.

Режим паркинга — P

Режим паркинга, который подразумевает заблокированный вал и ведущие колеса, используют при длительных остановках и стоянках. Некоторые предпочитают ставить АКПП в режим P при длительном ожидании светофора. 

Важно: Режим Р можно включать только после полной (!) остановки автомобиля. Переход из режима паркинга в режим  D или R — только через выжатую педаль тормоза.

Остановка на уклоне в режиме P

В условиях ровной площадки для стоянки или на незначительном уклоне достаточно просто перейти в режим паркинга. Но если машину нужно поставить на хорошую такую горочку, задействуйте ручник. 

А именно: удерживая тормоз, затяните ручник, отпустите педаль. Автомобиль немного откатится, скорее всего. Затем выберите положение P селектором. Готово, вы восхитительны.

Снимаем машину с ручника в той же последовательности: выбираем режим D, выжимаем педаль тормоза, опускаем ручник. Поехали. 

Важно: если постоянно пренебрегать стояночным тормозом и сохранять неподвижность машины за счет режима паркинга, это большая нагрузка на коробку. В конечном счете шестерня блокиратора АКПП (металлическая лапка) быстро износится и сломается — и автомобиль будет скатываться с уклона при включении положения Р.

Дополнительные режимы работы АКПП

OD — OverDrive

Эта кнопка по умолчанию «утоплена» в рычаг тех АКПП, где больше чем 3 ступени передач. Соответственно, нажатой эта кнопка «дозволяет» переходить на 4,5..и т.д. передачу. 

Чтобы активировать режим Овердрайв, кнопку нужно выключить. Тогда коробка перестает переключаться выше, чем на третью передачу. На приборной панели загорается лампочка «O/D OFF».

Проделывать такое полезно, когда нужно быстро разогнать автомобиль. Обороты двигателя остаются высокими, а передача — низкой. А еще Овердрайв полезен на затяжных подъемах, за счет придания тяги мотору. 

Кроме того, отжав кнопку O/D, вы вызовете мягкое торможение двигателем.

Важно: не практикуйте включение O/D, если скорость движения выше 120 км/ч.

Kick—down

Кик-даун активирует сама коробка, когда водитель резко выжимает газ. АКПП автоматически переходит на пониженную передачу. В результате — интенсивный разгон при высоких оборотах. Очень полезно при маневрировании на трассах и в экстремальных ситуациях, когда нужно быстро «убраться».

Важно: Нельзя пользоваться кик-дауном «по приколу»: он сильно нагружает коробку. И не стоит активировать этот режим, чтобы красиво умчать с места, особенно, если скорость ниже 20 км/.ч.

PWR/Sport

Это программный режим автоматической трансмиссии для более «спортивной» езды. Позволяет осуществлять переключения на оборотах выше ,чем обычно. Динамика улучшается, а вот расход топлива возрастает. Для самой же коробки постоянную езду в таком режиме щадящей не назовешь.

Snow

«Снежный» режим позволяет разгонять автомобиль, минуя первую передачу. Риск, что колеса начнут буксовать в снегу, таким образом снижается. А еще в этом режиме передачи сменяются в более узком диапазоне оборотов — движение становится безопаснее. 

Важно: некоторые «умельцы» включают Snow для экономии топлива круглогодично. Но если зимой гидротрансформатор коробки переносит отсутствие первой передачи нормально, то летом это может вызывать перегрев механизма. И привет, капремонт. 

Как продлить жизнь «автомату» 

1. Самый простой и быстрый способ угробить АКПП — посадить за руль человека с агрессивной манерой вождения, который привык «рвать» с места в карьер, тормозить «в пол» и совершать резкие маневры. Манера вождения — один из ключевых факторов ресурса коробки-«автомата». Обслуживание АКПП — лишь второй по значимости фактор.

2. Известны «народные» рекомендации, что зимой перед началом движения коробку-автомат нужно прогреть, включая все передачи на АКПП и останавливаясь на каждой по 10-15 секунд (выжав педаль тормоза), ничем не обоснованы.

Пользу от такого «прогревания» не подтверждают специалисты автосервисов. В некоторых руководствах по эксплуатации прямо указано — оставляйте селектор и положении P.

Для выхода АКПП в рабочий режим достаточно, как только температура снаружи опустилась ниже +5, прежде чем ехать, включить двигатель и дать ему поработать несколько минут.

3. Чтобы продлить жизнь «автомата», важно следить за уровнем масла (маслом называют трансмиссионную жидкость ATF — Automatic Transmission Fluid) в коробке.

Для этого использовать масляный щуп из двигателя, не допускать утечек и менять масло с фильтром каждые 40-60 тыс. км (первая замена — спустя 80-100 тыс. км. и далее каждые 60, а лучше — 30-40 тыс. км). Использовать только оригинальное масло для замены.

Несмотря на заверения производителей о «необслуживаемости» коробки, менять жидкость ATF в автомобиле нужно регулярно.

Это подтверждают и сервисмены, которые регулярно ремонтируют последствия такой вот «необслуживаемости», и владельцы, которые хоть раз сливали трансмиссионное масло самостоятельно и видели, как вместо залитой ярко-красной жидкости из коробки течет грязно-коричневая жижа.

Помимо предупреждения потенциальных проблем с износом трущихся деталей внутри коробки, свежее масло положительно сказывается на характеристиках работы АКПП — режимы переключаются плавно, без пинков.

Многие специалисты при жалобах владельцев на работу «автомата» первым делом рекомендуют менять трансмиссионную жидкость.

Но есть тут тонкий момент.

Если пробег автомобиля очень солидный, а предыдущая замена жидкости ATF неизвестно, когда проводилась (и проводилась ли вообще), нужно быть готовым к неприятным последствиям обслуживания коробки. А именно: что после замены трансмиссионного масла она попросится на ремонт.

Этому есть две причины.

Во-первых, при эксплуатации АКПП внутри коробки накапливается вода. Она поступает туда через сапун вместе с воздухом в периоды стоянок автомобиля. Влагой напитываются накладки фрикционов: чем дольше не менялось масло, тем больше внутри «автомата» влаги.

Значит, тем больше и риск того, что накладка фрикционов отслоится от диска фрикциона — и новое масло поможет этому процессу.

Во-вторых, из-за того, что новое масло эффективнее вымывает грязь, оно может поднять отложения металлической стружки и пыли, и эти комья грязи забьют масляные каналы — и привет, ремонт.

Поэтому обслуживание коробки автомобиля с пробегом выше 150 тыс. км или с неизвестной историей обслуживания — вопрос неоднозначный.

Итого:

• перед началом движения, прогрейте коробку

• не включайте и не меняйте режимы, пока машина полностью не остановилась!

• для торможения и подачи газа используйте только правую ногу

• запускайте двигатель только в режиме P

• избавьтесь от привычки включать режим N на светофорах

• при стоянке на уклоне задействуйте не только режим P, но и ручник

• не буксируйте автомобиль с АКПП, в крайнем случае — соблюдайте правила

• пользуйтесь дополнительными режимами АКПП: кик-дауном для быстрого разгона, овер-драйвом для затяжных подъемов и торможения двигателем

• не верьте автопроизводителям: каждые 40-60 тыс. км меняйте трансмиссионное масло и фильтр в коробке

• измените свою манеру вождения на аккуратную и щадящую по отношению к трансмиссии.

За чем еще стоит сделить в автомобиле, чтобы избежать крупных поломок, мы писали здесь.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

Перейти к поиску

Метки: Лайфхаки

retailmotors.by

Коробка автомат — как пользоваться, управлять, особенности.

Сейчас, наверняка, найдется совсем немного противников утверждения, что коробки передач с автоматическим их переключением довольно быстрыми темпами вытесняют с рынка механические КПП. Кстати, а вы знаете в чем разница между АКПП и МКПП? Но, несмотря на то, что подавляющая часть водителей выбирает автомобиль с коробкой автоматом, лишь малая их часть правильно пользуется «автоматом», что может повлечь существенное снижение эффективности или, что гораздо хуже, поломке узла.

Пользоваться коробкой автоматом очень просто и удобно

И, помимо базовых знаний о том, что АКПП автоматически выбирает передаточное число, наиболее подходящее условиям движения, и, тем самым наделяет езду удобством, каждый водитель должен знать основные принципы правильного использования такого агрегата, дабы не сокращать срок его службы.

Коробка автомат – как пользоваться

Содержание статьи

Прежде всего следует разобраться, как переключаются режимы в автоматической коробке передач

Режимы переключения и управления АКПП

Управление автоматической коробкой передач состоит в следующем.
•             Парковочный (буква Р на селекторе) – предназначен для пуска двигателя. Переключение в позицию Р производится после полной остановки и постановки авто на «ручник»;

•             Движение вперед (D) – стандартный режим работы АКПП, используемый чаще остальных;

•             Реверс (задний ход, позиция R) – автомобиль способен двигаться только назад.  Переключение во время остановки с нажатой педалью тормоза;

•             «Нейтралка» (N) – режим, когда двигатель и коробка  автомат полностью разомкнуты. Чаще всего используется для прогревания мотора на холостых оборотах при холодной погоде;

•             D3 (S) — Режимы пониженной передачи: переключается  на спусках или подъемах. Автомобиль больше тормозит двигателем;

•            D2 – предназначен для тяжелых условий (скользкое покрытие, горная дорога и т.п.). Движение возможно на первой и второй передаче. Движение на третьей и четвертой передаче запрещено.

•            D1 на японских автомобилях обозначается как L — движение возможно только на первой передаче. В основном применяется при торможение двигателем на крутых спусках, движение по грязной, заболоченной или заледенелой дороге, где нужно двигаться «внатяг», без перегазовки.

Дополнительные режимы работа АКПП

Кроме того, более современные коробки автоматы оснащаются все большим количеством добавочных алгоритмов работы: нормальный или обычный (N), экономичный (Е), спорт-режим (S) и прочие. Имеется режим  овердрайв, этот режим обсуждается в отдельной статье.

Основные правила использования коробки автомата

Прежде всего следует помнить, что автоматические коробки не любят резких ускорений и длительной пробуксовки колес – это приводит к их перегреву «автоматов». В случае невозможности движения ни в одном направлении не стоит лихорадочно перемещать кулису в пазу селектора, а лучше обратиться за посторонней помощью и подтолкнуть или отбуксировать авто. Общий процесс вождения автомобиля и использования коробки автомата  состоит в следующем. Чтобы начать пользоваться коробкой автоматом нужно:

• утопить педаль тормоза,  селектор из положения Р, N или R переключается в положение D;
• автомобиль снимается с ручного тормоза;
• после плавного отпускания педали тормоза машина понемногу и плавно начнет двигаться вперед;
• для наращивания скорости следует больше задействовать акселератор, что будет сопровождаться   повышением передач; — для снижения скорости достаточно ослабить давление или полностью отпустить педаль газа. Передачи будут сменяться уже в сторону понижения;
• при желании более существенного замедления или остановки необходимо задействовать тормоз, а во время возобновления движения достаточно снова прибегнуть к педали газа;
• важно помнить, что при таком ритме езды коробка передач должна постоянно находиться в «драйве» (положение D), сменять который целесообразно лишь во время длительной стоянки.

Добавочные алгоритмы работы автоматической коробки

Зимний режим «автомата» Зависимо от изготовителя он может иметь различную маркировку: Winter, значок *, Snow, W и т.п. Основным предназначением зимнего режима является минимизация пробуксовки, для чего исключается активация первой передачи. Для старта используется вторая ступень, что позволяет более плавно передать колесам крутящий момент, что очень важно на скользком покрытии. Любая смена передачи проходит при пониженных оборотах двигателя, обеспечивая тем самым плавность работы КПП и практически полностью исключая возможность возникновения заноса. При теплой температуре окружающего воздуха активизировать данный алгоритм строго запрещено.

Категорически запрещается переводить рычаг переключения скоростей в положение «Р» и «R» в движение. Чтобы перевести рычаг в это положение нужно остановиться. Иначе можно вывести из строя автоматическую коробку. Не рекомендуется также во время движения переводить рычаг в положение «N», это может вызвать занос, особенно на обледенелой дороге.Во все остальные положения рычаг переключения скоростей во время движения переводить можно. Также рекомендуется переводить рычаг в положение «N» при длительных остановках с работающим двигателем, например, в пробках или светофорах. Особенно это актуально летом, при высоких температурах, так как поможет избежать перегрева «автомата».

Видео : Как пользоваться автоматической коробкой АКПП

Особенности при управление автомобилем с АКПП

Во-первых, следует отчетливо помнить, что ни одна АКПП «не любит» работать непрогретой, особенно с повышенной нагрузкой. Именно по этой причине, даже при теплой температуре окружающего воздуха, первые несколько километров после длительной парковки следует проехать с низкой скоростью и без энергичных ускорений, дабы прогреть масло в трансмиссии. Также важен тот момент, что коробке передач нужно немного больше времени для выхода на рабочую температуру, нежели двигателю. Для быстрейшего прогрева автоматической  коробки в холодную погоду можно стоя на месте несколько раз поменять режимы работы, постоять с активированным режимом D (удерживая тормоз) или же в начале движения на непродолжительное время активировать зимний режим.

Вторым моментом следует придерживаться дорог с хорошим покрытием. Поскольку современные коробки передач, даже механические, не отличаются любовью к бездорожью. Исключение – специальные автомобили, приспособленные к подобным условиям. Также автоматические трансмиссии плохо реагируют на буксировку тяжелых прицепов или других автомобилей. В таких ситуациях они подвержены быстрому перегреву, что значительно ускоряет износ. Кроме того, избегайте и буксировки самого «автоматического» авто. Некоторые исключения могут быть отражены в инструкции к машине, но они мало когда выходят за границы расстояния в 50 км и скорости перемещения более 50 км/ч.

Нужен ли автомобилю с коробкой автоматом ручной тормоз?

Абсолютно все автомобили оборудованы стояночным тормозом. Отличаются лишь механизмы его реализации: механический, электромеханический или полностью электронный. Однако, несмотря на это, подавляющее большинство владельцев авто с АКПП пренебрегают его использованием, мотивируя это тем, что достаточно поставить машину на «паркинг», а при короткой остановке и вовсе достаточно и рабочего тормоза. Но, к сожалению, такой подход не верен. Поскольку даже в инструкции производителя предписывается постоянное использование ручного тормоза при длительной стоянке. Вероятнее всего такая предосторожность вызвана банальной перестраховкой автомобильных компаний, которую, справедливо говоря, сложно назвать излишней. Тем более что существует множество ситуаций, в которых невозможно обойтись без «ручника»:

• его следует обязательно активировать при остановках или оставлении машины с работающим двигателем;
• ручной тормоз будет незаменим в качестве страховки при замене колеса или проведения подобных манипуляций;
• при незапланированной остановке на спуске или подъеме селектор автоматической трансмиссии потребует к себе излишних усилий при переводе в Р,  если не будет затянут стояночный тормоз. В подобной ситуации, при начале движения, ослаблять «ручник» следует только после перевода селектора из «паркинга» в «драйв» Не лишним будет напомнить, что сколь бы опытным ни был водитель, только лишь соблюдение предписанных производителем последовательностей и условий эксплуатации АКПП позволить минимизировать проблемы в ее работе и максимизировать удовольствие от удобной езды. Ну а основным аргументом станет гарантированное достижение указанного срока службы коробки автомата.

Видео: Как водить машину с автоматической коробкой передач. Принципы управления

avtomotoprof.ru

Вождение автомобиля с автоматической коробкой передач для начинающих

Многие задаются вопросом о том, насколько затруднительно вождение автомобиля с автоматической коробкой передач для начинающих автолюбителей.

Автоматическая коробка передач разработана позже механической и стала новой вехой в развитии автомобильной техники.

Она делает процесс управления автомобилем гораздо проще и безопаснее. Благодаря ей двигатель и другие важные агрегаты автомобиля изнашиваются намного медленнее.

Вождение автомобиля с автоматической коробкой передач для начинающих

Многие профессионалы не рекомендуют начинать обучение вождению с автомобиля, оборудованного АКПП.

Считается, что после будет трудно в случае необходимости переучиваться для управления автомобилем с МКПП.

Кроме того, лучше почувствовать машину можно, управляя ей с помощью механической коробки передач.

А затем, имея опыт вождения такой машиной, можно пересесть на авто с АКПП.

Тогда начинающий водитель будет лучше понимать, как устроен автомобиль и какую передачу в той или иной ситуации на дороге ему стоит включить.

В целом же управлять машиной с автоматической коробкой нетрудно.

Если вы впервые садитесь за руль такого автомобиля, то примерно через полчаса ознакомления с принципами его управления вы сможете проехаться на нем по улицам вашего города.

Но такая простота не должна стать поводом для того, чтобы человек, не изучивший ПДД и не освоивший безопасное вождение с инструктором на специально оборудованной площадке, начал ездить по дорогам общего пользования.

Преимущества вождения авто с автоматической коробкой передач:

• удобно ездить по городским пробкам, особенно оценят этот момент жители мегаполисов;
• левая нога не устает, так как всегда свободна;
• водитель-новичок может больше своего внимания уделить дорожной ситуации.
  Ему придется совершать меньше движений правой рукой для перемещения рычага коробки.

Недостатки управления машиной с АКПП:

• топливо расходуется быстрее, особенно в пробках;
• автомобиль реагирует с запозданием, когда появляется потребность в резком ускорении;
• такие автомобили оснащаются электронными системами, которые включают встроенные ограничения. Это не позволяет в некоторых случаях в полном объеме использовать мощности машины. Однако этот недостаток легко превращается в достоинство, если водитель — новичок;
• устройство автоматической коробки гораздо сложнее, чем механической. Этим объясняется дороговизна ее ремонта;
• чтобы управлять транспортным средством с МКПП водителю, который учился вождению на машине с коробкой-автоматом, нужно долго переучиваться. Если же человек сначала освоил вождение авто с механикой, то он запросто сможет водить машину с АКПП.

Теория

Если вы впервые водите машину с АКПП, но до этого управляли авто с механической коробкой, то первое время вам потребуется обращать внимание на вашу левую ногу.

Ей будет не хватать педали сцепления, нажимать на которую она привыкла на старой машине.

Чтобы закрепить новую привычку использовать только правую ногу, можно до начала эксплуатации транспортного средства потренироваться переключать педали газа и тормоза.

В машинах с автоматической коробкой переключение скоростей происходит с помощью селектора.

На нем находится кнопка ShiftLock для разблокировки селектора и возможности отбуксировать автомобиль в автосервис, если сломался двигатель. В АКПП передаточное число подбирается автоматически.

Благодаря этому у водителя не возникает нужды осваивать процесс плавного переключения передач.

Перед тем как переходить непосредственно к вождению авто с автоматической коробкой передач, необходимо ознакомиться с главными режимами работы коробки:

• Парковочный (P), который применяется для запуска двигателя.
  Его можно включить, только если машина полностью остановила движение, а также если используется ручник.
  О необходимости применения последнего при включении парковочного режима может быть указано в инструкции от изготовителя.
• Движение вперед (D).
  При переключении на этот режим электроника сама выбирает подходящие передачи в зависимости от степени давления на педаль газа и других условий движения.
  Если автомобиль стоит на не слишком крутом склоне, данный режим не позволит ему двигаться назад;
• Задний ход (R).
  Для установки селектора в данный режим необходимо дождаться остановки машины и выжать педаль тормоза;
• Нейтральное положение (N).
  Применяется исключительно для буксировки транспортного средства.
  При движении автомобиля переключать селектор на данный режим не желательно.

На некоторых АКПП встречаются вспомогательные режимы разгона: спортивный, нормальный и экономный.

Практика

Ниже приведена инструкция для новичков, с помощью которой можно быстро освоить вождение автомобиля с автоматической коробкой передач.

Нужно помнить, что всем приемам правильного управления такой машиной следует учиться сразу. Иначе впоследствии придется исправлять неверно сформированные привычки.

Управление рулем

Руль в авто с коробкой-автоматом может сделать от 1,5 до 2,5 оборотов в обе стороны. После завершения поворота рулевое колесо нужно вернуть в начальное положение.

При вращении не следует допускать перекрещивания рук, при этом одна из них всегда должна держать руль. Желательно всегда удерживать его левой рукой.

Рядом с рулем можно обнаружить рычажок, который служит для указания поворота. Поворот налево обозначается опусканием рычажка, а направо — поднятием его вверх.

После этого он возвращается на место самостоятельно. Также поставить его в исходное положение можно вручную.

Предварительная подготовка

Перед тем как трогаться с места на машине с коробкой-автоматом, нужно:

• используя регулировочные рукоятки отрегулировать кресло так, чтобы было удобно сидеть;
• проверить, видно ли в зеркале заднего вида дорожное полотно и заднее стекло;
• убедиться, что боковые зеркала повернуты нужным образом;
• установив селектор в режим паркинга (P), включить двигатель.

Чтобы завести мотор, потребуется вставить ключ зажигания и повернуть его на 180°. Примерно через 3 секунды после того, как включится приборная панель, нужно повернуть ключ до конца. После этого двигатель заработает.

Как начать движение

Машина начнет двигаться, если при нажатии на педаль тормоза переключить селектор на позицию D, а затем отпустить педаль.

Это состояние автомобиля используют для того, чтобы он не заглох и не катился назад. А чтобы авто ускорилось, потребуется надавить на газ.

Повторное нажатие на тормоз приведет к остановке транспортного средства.

Данных сведений достаточно для того, чтобы начать вождение авто с автоматической коробкой передач.

Дополнительные режимы

Эти режимы предназначены для облегчения вождения в неблагоприятных условиях.

К ним относятся:

• Зимний (W и другие обозначения).
  Применяется для предотвращения пробуксовки, когда переключается скорость или автомобиль начинает двигаться.
  Не рекомендуется пользоваться этим режимом в летнее время, так как коробка может перегреться.
• Понижение передачи (S или D2).
  Включают этот режим на подъемах или спусках, а также для более эффективной остановки авто, чем при включенном режиме D.
• Движение на первой передаче (L или D1).
  Используется для езды по бездорожью или в других трудных условиях.
  Для использования этого режима скорость нужно понизить до 15 км/ч.

Последние два режима крайне не рекомендуется включать на большой скорости. Из-за резкого замедления машину может занести.

Общие рекомендации

Для успешной эксплуатации машины, оборудованной коробкой-автоматом, нужно учесть следующие моменты:

1. Какое бы ни было на дворе время года, не следует начинать движение сразу после того, как вы сели в автомобиль.
   Коробке необходимо дать несколько минут поработать для того, чтобы она была готова к старту.
2. Двигатель не заведется, если положение селектора отлично от P либо N.
   На перевод селектора из одной позиции в другую обычно затрачивается около секунды. При переключении необходимо удерживать педаль тормоза.
3. При управлении машиной с АКПП задействуется только правая нога.
   Попытки воспользоваться обеими ногами бессмысленны и даже опасны.
   Для левой ноги конструкцией автомобиля предусматривается подставка.

Итак, мы выяснили, что вождение автомобиля с автоматической коробкой передач для начинающих не представляет большой проблемы.

Нужно лишь изучить все необходимые инструкции и заранее потренироваться переключать педали тормоза и газа одной ногой.

Читайте также:

avtohomenew.ru