Замена клапанов, сальников. Как поменять своими руками (видео)
Неправильная работа клапанного механизма приводит к неустойчивой работе двигателя. При наличии должного инструмента и желания замена клапанов ГРМ может быть произведена своими руками. Рассмотрим, в каких случаях необходимо вмешательство в клапанной механизм и как правильно осуществить все работы, связанные с заменой, установкой маслосъемных колпачков, снятием и монтажом ГБЦ.
В каких случаях необходима замена
Главные симптом неправильной работы клапанов – потеря компрессии. К разгерметизации камеры сгорания по вине клапанов может привести 2 основные причины.
Прогар. В таком случае часть тарелки отваливается либо в ней появляется трещина, вследствие чего в любом из положений распределительного вала камера сгорания негерметична. Проблема касается по большей мере выпускных клапанов, так как они более термонагружены. Привести к такому исходу может:
неправильная регулировка теплового зазора в случае с ГБЦ без гидрокомпенсаторов;
слишком бедная смесь, что приводит к повышению температуры в камере сгорания;
неправильная регулировка фаз газораспределительного механизма, вследствие чего сгорание происходит в момент, когда клапан не прижат к седлу. Также к неплотному прилеганию к седлу может привести образование нагара в месте прилегания деталей;
заводской брак, допущенный при изготовлении;
наличие детонации.
Загибание клапанов после «встречи» с поршнями. Происходит это вследствие обрыва ремня ГРМ, перескакивания растянувшейся цепи либо ремня.
Третей неисправностью, из-за которой требуется замена, является износ штока. В процессе работы двигателя клапан совершает возвратно-поступательные движения, вследствие чего при больших пробегах происходит истирание стержня о направляющую втулку. Значительно ускоряет выхода клапанного механизма из строя неправильный зазор между стенками втулки и стержнем.
Как точно определить неисправность
Причина работы двигателя с потерей мощности, вибрациями и троением может быть не только в клапанах. Даже при обрыве ремня ГРМ не всегда загибает клапаны, иногда лишь обламывает толкатели (разумеется, это не касается двигателей, в которых при обрыве ремня «встреча» невозможна в принципе). Компрессометр поможет лишь определить факт потери компрессии в двигателе, но не саму причину. Если после добавления небольшого количества моторного масла в цилиндр компрессия увеличилась, значит, причина в большей мере в износе ЦПГ. Для точной диагностики двигателя автомобиля лучше всего использовать пневмотестер.
Инструмент
Не стоит забывать о необходимости специализированного инструмента для ремонта автомобиля своими руками. Вам потребуются:
набор головок, гаечных ключей, отвертки для сборки/разборки навесных агрегатов автомобиля;
рассухариватель клапанов. Приспособление используется для сжатия пружины и снятия так называемых сухариков, фиксирующих тарелку пружины клапана. Если у вас нет желания покупать инструмент, рекомендуем прочитать, как сделать рассухариватель своими руками;
съемник маслосъемных колпачков. Разумеется, при установке нового клапана следует заменить и колпачок. Но если у вас нет свободных средств и вам необходимо лишь притереть клапаны, то снятие маслосъемных колпачков следует производить только специальными клещами. При снятии пассатижами изделие неминуемо повреждается, после чего устанавливать его обратно – обрекать себя на появление в скором времени повышенного расхода масла. На специализированных СТО для установки колпачков также имеется специнструмент, но для личного использования покупка такового экономически нецелесообразна. Произвести работу можно с помощью длинной торцевой головки соответствующего диаметра и удлинителя;
инструмент для притирки тарелок клапанов к седлам. Покупка такового для одноразового использования будет не самым лучшим решением, поэтому за неимением возможности взять инструмент в заем, соорудите его своими руками. Для притирки можно использовать обычный шуруповерт и кусок шланга, который будет плотно одеваться на стержень и биту шуруповерта. Вам остается закрепить шланг хомутами, после чего инструмент можно использовать для притирки;
микрометр для точного замера диаметра стержня поможет дефектовать изношенные клапаны;
инструмент для установки нового комплекта ГРМ двигателя, если замена клапанов потребовалась после обрыва ремня ГРМ. В большинстве автомобилей для правильной установки натяжного ролика требуется специальный ключ, также иногда требуется приспособа для фиксации коленчатого вала;
динамометрический ключ для затяжки бугелей, ГБЦ.
Расходные материалы при ремонте ГБЦ
Помимо новых клапанов, вам потребуются:
новые маслосъемные колпачки;
прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладочный герметик, если в нем есть необходимость;
новые болты ГБЦ. Замена болтов крайне желательна, но если старые болты не вытянулись слишком сильно в процессе работы двигателя (допуски опять-таки в руководстве по ремонту), то допустима установка старых болтов;
притирочный порошок либо притирочная паста. Разница лишь в том, что порошок придется развести до пастообразного состояния самостоятельно. Для приготовления используется чистое моторное масло.
К чему стоит готовиться перед заменой
Процесс замены клапанов своими руками может показаться весьма несложной задачей. Но не стоит обольщаться, так как процедура неминуема без частичной разборки/сборки навесного оборудования, контроля тепловых зазоров, проверки допусков по размерам. Чтобы выполнить все процедуры правильно, следует методично придерживаться руководства по эксплуатации к вашему авто. Именно в мануале к автомобилю вы найдете всю необходимую информацию о тепловых зазорах, моментах затяжки, способах регулировки и адаптации механизмов, нуждающихся в этом после снятия. Замена будет тем сложнее, чем сложнее конструктивно двигатель на вашем автомобиле.
Стоит помнить о том, что заменой погнутых либо прогоревших клапанов ремонт может не ограничиться. Если новые изделия будут болтаться, следует менять направляющие втулки. Если седла слишком провалены и клапаны не прилегают плотно, производитель зачастую рекомендует замену ГБЦ. Часто владельцы автомобилей с двигателями ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, чтобы исключить касание кулачка распределительного вала об корпус гидротолкателя и избежать установки новой ГБЦ, укорачивают стержни, производя так называемую торцовку клапанов.
Чтобы ремонт двигателя не оказался напрасным, после разборки ГБЦ необходимо качественно дефектовать.
Процедура замены
Технологические процессы, осуществляющиеся при замене клапанов:
снятие навесного оборудования (дроссельного узла, выпускного коллектора, патрубков и т.д). Запоминайте, а если не можете запомнить, то записывайте или фотографируйте расположение и способ установки незнакомых элементов, вакуумных трубок, патрубков и т.д. Это сбережет вам время и нервы при сборке;
снятие ГБЦ. После демонтажа головку следует промыть и дефектовать ГБЦ на предмет трещин. Проверьте плотность прилегания клапанов к седлам. Для этого переверните головку вверх тарелками и налейте в полость камеры сгорания бензин. Подайте в соответствующий канал сжатый воздух. Количество пузырей покажет степень плотности прилегания;
рассухаривание клапанов. Процесс довольно просто и хорошо показан на видео. Вытаскивать сухарики лучше всего пинцетом;
снятие пружин и верхних тарелок;
демонтаж клапанов. Если заменяются не все клапаны, старые детали нужно пометить и впоследствии установить на свои места;
шлифовка привалочной плоскости ГБЦ.
Установка новых клапанов
После примерки новых деталей обязательно проверьте величину люфта клапана в направляющей втулке. При необходимости втулку нужно выпрессовать и заменить. Перед установкой новой втулки обязательно проверьте величину зазора, так как качество запчастей и точность подгонки деталей двигателя часто желают лучшего.
Поочередно притрите каждый клапан. Для этого равномерно нанесите на фаску небольшое количество пасты. Притирка шуруповертом осуществляется возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением клапана. Необходимый размер и угол наклона фаски указан в руководстве по ремонту. Проверку герметичности после притирки осуществите описанным выше методом.
После притирки установите клапан, нижнюю тарелку, предварительно смазав стержень маслом. Маслосъемный колпачок одевается наставкой с небольшим усилием. Смажьте стержень маслом и надавите на наставку, пока колпачок не упрется в нижнюю тарелку. Засухарьте клапаны в обратном к рассухариванию порядке. Установите распредвал, прикрутите бугеля. После этого ГБЦ можно прикрутить к блоку цилиндров. Строго придерживайтесь порядка затяжки ГБЦ. Обязательно соблюдайте требования к моментам затяжки.
Отрегулируйте тепловой зазор, если в этом есть необходимость. Установите крышку ГБЦ. Затем вам остается установить ремень ГРМ, совместить все метки, проверить правильность установки, собрать навесное оборудование и произвести пробный пуск. Не пугайтесь появлению небольшого стука сразу после запуска. Через 1-2 минуты гидрокомпенсаторы должны прокачаться и звук на подобии работы дизельного автомобиля исчезнет.
Конструкция газораспределительной системы большинства двигателей внутреннего сгорания включает в себя систему клапанов. Она регулирует своевременное поступление воздуха или горючей смеси в камеру сгорания и выпуск отработанных газов. Сам клапан постоянно работает в агрессивных условиях под воздействием высоких давлений и температур, которые разрушают корпус детали, приводя к поломке двигателя. Существуют определенные причины и условия, при которых прогорание клапанов происходит значительно быстрее от расчетного периода эксплуатации.
Почему прогорают клапана
Любая трущаяся деталь автомобиля со временем изнашивается. Что касается клапанов, чаще прогорают именно выпускные, так как в отличие от впускных, они не охлаждаются потоком воздуха, нагреваются до 650оС и более уязвимы к прогоранию. В них основной отвод тепла происходит через седла и направляющие, а значит, хороший контакт детали с седлом очень важен. Главными причинами прогорания клапанов являются следующие:
Появление нагара на клапане и седле, создающее дополнительное нагревание.
Износ седла или направляющей клапана, что препятствует полноценному отводу тепла.
Нарушение высоты посадки клапана после притирки, из-за чего его стержень торчит выше и нарушает геометрию коромысла, а при нагреве исчезает положенный зазор.
Занижение допустимого клапанного зазора и износ седла, в результате чего после нагрева клапан плохо прижимается к седлу, пропускает газы, перегревается и прогорает.
Перегрев двигателя, связанный с поломкой системы охлаждения.
Повышенная температура сгорания топлива при позднем или раннем зажигании, работе мотора на обедненной смеси.
Затрудненный выхлоп при засорении каталитического конвертера или повреждении выпускного коллектора.
Симптомы прогоревшего клапана
Главный признак прогоревшего клапана – отчетливое троение двигателя при всех режимах работы. Также ощутимо падает мощность и растет расход топлива. Признаки поломки сходны с другими проблемами двигателя, и ее легко перепутать со следующими неполадками:
Износом поршневых колец и падением компрессии в цилиндрах.
Поломкой высоковольтных проводов и свечей зажигания.
Поломкой форсунок и неисправностями системы питания.
Для точной диагностики неисправности исключают все вышеназванные варианты в следующем порядке:
1. Проверка исправности свечей зажигания производится на работающем двигателе при холостых оборотах последовательным отсоединением колпака каждой свечи. При снятии внимательно следят за реакцией двигателя и стабильностью его работы. Если двигатель стал работать хуже, значит в цилиндре клапана целы. Если характер работы почти не поменялся, то, скорее всего, проблемный цилиндр обнаружен.
2. На неисправном цилиндре меняют свечу зажигания на заведомо работоспособную, проверяют высоковольтный провод и катушку зажигания. После запуска двигателя становится ясно, была ли поломка в системе зажигания, или требуется дальнейшая диагностика.
3. Если при замене неисправных деталей системы зажигания двигатель продолжает троить, причиной поломки могут служить прогар клапана или неисправности в поршневой группе в виде залегания или износа колец. Обе поломки приводят к низкой компрессии в проблемном цилиндре, но методом ее измерения выяснить, какая именно из двух поломок случилась, не получится. Для этого выполняют следующую дополнительную диагностику:
После замера компрессии, в проблемный цилиндр через свечное отверстие заливают несколько мл моторного масла и делают повторный замер. Если компрессия увеличилась, значит проблема в залегании колец, если нет – значит прогорел клапан;
На проблемном цилиндре осматривают свечу зажигания. При прогоревшем клапане она будет полностью сухой, и без налета масла. Если поломка связана с поршневой группой, то свеча будет покрыта маслом, а при работе мотора из снятого сапуна можно наблюдать сизый дым.
Замена прогоревших клапанов
Операция замены клапанов различных двигателей сходна, и различается только размером деталей и размещением их на головке блок цилиндров. Перед выполнением операции готовят притирочный порошок, новые сальники клапанов и новую прокладку под головку. После демонтажа ГБЦ, операции проделываются в следующем порядке:
1. Рассухаривание клапана. Для этого головка выкладывается на ровную поверхность, под клапан помещают резиновый коврик. Трубку диаметром 13 мм наставляют на клапан, чтобы сухарики находились внутри, и молотком наносят удары. Клапан рассухаривается, а сухарики остаются в трубке. Операция также без труда проводится при помощи специального приспособления, сжимающего прожину, и позволяющего вытащить сухарики.
Клапан вытаскивают, вставляют новый, и проверяют направляющую втулки пошатыванием. При биении до 1 мм направляющую не заменяют.
3. При необходимости замены направляющей, используют специальную оправку. Старую деталь выбивают в направлении распредвала при помощи полукувалдочки тяжелым ударом, чтобы деталь не раскрошилась. После в головку забивают новую втулку, предварительно надев на нее стопорное кольцо.
4. Новый клапан фиксируется стопорным кольцом, узел смазывают маслом.
5. Притирание клапана. Седло первоначально обрабатывают специальной шарошкой, после чего на край клапана наносят притирочный порошок, вставляют в головку, зажимают второй конец в патрон дрели, и, подтягивая его вверх-вниз, обеспечивают клапану герметичное прилегание к седлу. Операцию желательно провести для всех клапанов.
6. Засухаривание клапана. Для этого пружину сильно прижимают и вставляют сухарики. Головку блока цилиндров крепят на блок цилиндров двигателя.
Описанный метод позволяет произвести замену прогоревших клапанов всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
Регулировка клапанов
Регулировка клапанов производится на автомобилях, предусматривающих данный вид техобслуживания, после замены детали и через определенные промежутки пробега автомобиля. Для этого на остывшем двигателе должна быть снята крышка клапанов и защитная крышка зубчатого ремня, вывернуты свечи зажигания и удалено масло из ванн в головке. Перед процедурой поверхность кулачков осматривают: они не должны иметь раковин, задиров и других повреждений. Для контроля величины зазора пользуются щупами, шириной 10 мм.
Порядок регулировки клапанов следующий:
1. В цилиндре, на котором будет производиться регулировка, первый поршень устанавливают в ВМТ совмещением метки на шкиве и блоке цилиндров, в этот момент все клапана на нем находятся в закрытом состоянии. Порядок регулировки определяет завод-изготовитель. Для регулировки следующего цилиндра производят проворачивание коленвала по часовой стрелке на 180о, распредвал соответственно поворачивается на 90о.
2. На болте или винте отпускают контргайку, щуп просовывают под рокер (коромысло), и производят регулировку высоты подкладыванием шайбы или вращением регулировочного болта (в зависимости от конструкции ГБЦ). При установке требуемого зазора, контргайку затягивают.
3. После затяжки снова проверяют зазор. Если он не соответствует норме, процедуру заново повторяют. При отличной регулировке щуп должен входить с небольшим усилием, но при этом не гнуться.
voditelauto.ru
Замена клапанов, сальников. Как поменять своими руками (видео)
Неправильная работа клапанного механизма приводит к неустойчивой работе двигателя. При наличии должного инструмента и желания замена клапанов ГРМ может быть произведена своими руками. Рассмотрим, в каких случаях необходимо вмешательство в клапанной механизм и как правильно осуществить все работы, связанные с заменой, установкой маслосъемных колпачков, снятием и монтажом ГБЦ.
В каких случаях необходима замена
Главные симптом неправильной работы клапанов — потеря компрессии. К разгерметизации камеры сгорания по вине клапанов может привести 2 основные причины.
Прогар. В таком случае часть тарелки отваливается либо в ней появляется трещина, вследствие чего в любом из положений распределительного вала камера сгорания негерметична. Проблема касается по большей мере выпускных клапанов, так как они более термонагружены. Привести к такому исходу может:
неправильная регулировка теплового зазора в случае с ГБЦ без гидрокомпенсаторов;
слишком бедная смесь, что приводит к повышению температуры в камере сгорания;
неправильная регулировка фаз газораспределительного механизма, вследствие чего сгорание происходит в момент, когда клапан не прижат к седлу. Также к неплотному прилеганию к седлу может привести образование нагара в месте прилегания деталей;
заводской брак, допущенный при изготовлении;
наличие детонации.
Загибание клапанов после «встречи» с поршнями. Происходит это вследствие обрыва ремня ГРМ, перескакивания растянувшейся цепи либо ремня.
Третей неисправностью, из-за которой требуется замена, является износ штока. В процессе работы двигателя клапан совершает возвратно-поступательные движения, вследствие чего при больших пробегах происходит истирание стержня о направляющую втулку. Значительно ускоряет выхода клапанного механизма из строя неправильный зазор между стенками втулки и стержнем.
Как точно определить неисправность
Причина работы двигателя с потерей мощности, вибрациями и троением может быть не только в клапанах. Даже при обрыве ремня ГРМ не всегда загибает клапаны, иногда лишь обламывает толкатели (разумеется, это не касается двигателей, в которых при обрыве ремня «встреча» невозможна в принципе). Компрессометр поможет лишь определить факт потери компрессии в двигателе, но не саму причину. Если после добавления небольшого количества моторного масла в цилиндр компрессия увеличилась, значит, причина в большей мере в износе ЦПГ. Для точной диагностики двигателя автомобиля лучше всего использовать пневмотестер.
Инструмент
Не стоит забывать о необходимости специализированного инструмента для ремонта автомобиля своими руками. Вам потребуются:
набор головок, гаечных ключей, отвертки для сборки/разборки навесных агрегатов автомобиля;
рассухариватель клапанов. Приспособление используется для сжатия пружины и снятия так называемых сухариков, фиксирующих тарелку пружины клапана. Если у вас нет желания покупать инструмент, рекомендуем прочитать, как сделать рассухариватель своими руками;
съемник маслосъемных колпачков. Разумеется, при установке нового клапана следует заменить и колпачок. Но если у вас нет свободных средств и вам необходимо лишь притереть клапаны, то снятие маслосъемных колпачков следует производить только специальными клещами. При снятии пассатижами изделие неминуемо повреждается, после чего устанавливать его обратно — обрекать себя на появление в скором времени повышенного расхода масла. На специализированных СТО для установки колпачков также имеется специнструмент, но для личного использования покупка такового экономически нецелесообразна. Произвести работу можно с помощью длинной торцевой головки соответствующего диаметра и удлинителя;
инструмент для притирки тарелок клапанов к седлам. Покупка такового для одноразового использования будет не самым лучшим решением, поэтому за неимением возможности взять инструмент в заем, соорудите его своими руками. Для притирки можно использовать обычный шуруповерт и кусок шланга, который будет плотно одеваться на стержень и биту шуруповерта. Вам остается закрепить шланг хомутами, после чего инструмент можно использовать для притирки;
микрометр для точного замера диаметра стержня поможет дефектовать изношенные клапаны;
инструмент для установки нового комплекта ГРМ двигателя, если замена клапанов потребовалась после обрыва ремня ГРМ. В большинстве автомобилей для правильной установки натяжного ролика требуется специальный ключ, также иногда требуется приспособа для фиксации коленчатого вала;
динамометрический ключ для затяжки бугелей, ГБЦ.
Расходные материалы при ремонте ГБЦ
Помимо новых клапанов, вам потребуются:
новые маслосъемные колпачки;
прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладочный герметик, если в нем есть необходимость;
новые болты ГБЦ. Замена болтов крайне желательна, но если старые болты не вытянулись слишком сильно в процессе работы двигателя (допуски опять-таки в руководстве по ремонту), то допустима установка старых болтов;
притирочный порошок либо притирочная паста. Разница лишь в том, что порошок придется развести до пастообразного состояния самостоятельно. Для приготовления используется чистое моторное масло.
К чему
autoexpert.today
Замена клапанов двигателя
Большинство современных автомобилей оборудуется двигателями четырех-, шести-, или восьмицилиндровыми внутреннего сгорания. Соответственно, для каждого цилиндра определены свои впускной и выпускной клапаны. Они являются небольшими, но очень важными деталями, оказывающими значительное влияние на работу мотора в целом. Зачем менять клапаны двигателя?
Клапаны, особенно современные, подвержены сильному износу и нуждаются в регулярной замене. Своевременная замена клапанов двигателя сразу замечается во время вождения, потому что после обновления:
•Увеличивается мощность силового агрегата.
•Улучшается динамика авто.
•Обороты на холостом ходу становятся более стабильными. Когда нужно менять клапаны двигателя?
Существует несколько характерных сигналов, которые проявляются в работе машины с поврежденными клапанами двигателя:
•Слышен посторонний стук в двигателе, который указывает на увеличение зазора между рычагами распредвала и кулачками.
•Возникла необходимость замены ремня ГРМ. При такой поломке клапаны сгибаются и становятся непригодными к использованию.
•Болт крепления коленвала не был своевременно заменен и повредил клапан.
•Один, или несколько клапанов не находятся в седлах. Это определяется визуально, после снятия головки блока цилиндров. Косвенным указанием на такое положение может служить низкая компрессия в цилиндрах.
•На клапане легко заметны повреждения от ударов о цилиндр.
•Ножка клапана изношена, проверка микрометром показывает несоответствие размеров.
•На тарелке клапана видны сколы и трещины, нарушающие герметизацию.
•Со времени последней замены клапанов прошло больше определенного производителем количества времени (значительно увеличился пробег авто). Это причина для проверки состояния клапанов, которая может подтвердить необходимость их замены. Как произвести замену клапанов двигателя своими руками?
На нашем сайте в рубрике «Ремонты» вы можете найти подробные инструкции от автолюбителей по замене клапанов двигателей в автомобилях разных марок. Здесь мы представим общие указания для проведения этой процедуры. Пошаговое руководство по замене клапанов двигателя
1.Первый этап – подготовительный. Нужно обеспечить себе доступ к рабочей зоне, сняв с головки двигателя распредвал, а также толкатели, или рокеры (в зависимости от авто).
2.Второй шаг – рассухаривание. Снятие сухарей нужно проводить осторожно, потому что освободившие пружины могут придать им значительное ускорение. Для проведения данной операции нужно закрепить сниматель на шпильках ГРВ и подложить подставку под тарелку удаляемого клапана.
3.Дальше можно снимать тарелку вместе с пружинами. Учтите, что для удаления нижних тарелок может понадобиться снять сальник клапана с помощью специнструмента.
4.Вытянутые старые клапана нужно тщательно осмотреть. Возможно, их удастся восстановить. Как известно, детали старых образцов служат дольше и лучше современных запчастей. Если вы планируете воспользоваться этим способом, поставьте пометки на клапанах об их принадлежности к соответствующему цилиндру.
5.Не забудьте проверить состояние направляющих втулок клапанов.
6.Убедившись в хорошем состоянии всех деталей, можно установить новые, или обновленные клапаны на место и собрать узел.
Если этой инструкции недостаточно, вы можете найти на нашем сайте видео по замене клапанов двигателя для автомобиля вашей марки. Мы стремимся предоставить понятную и полезную информацию для того, чтобы каждый желающий мог отремонтировать авто своими руками.
www.bibi.pro
Замена клапанов ВАЗ на 8 и 16 клапанных двигателях + Видео
Клапанный механизм является очень важным элементом любого двигателя. Он обеспечивает впуск топлива в камеру сгорания, ее герметизацию и выпуск отработанных газов. Если клапанный механизм находится в неисправном состоянии, герметизация цилиндров может быть нарушена, что приводит к потере мощности и скорейшему износу всех деталей двигателя. Рассмотрим, как производится замена клапанов на 8-ми клапанном и 16-ти клапанном двигателе.
Принцип действия клапанного механизма
Понять, как работает клапанный механизм в двигателе, совсем не трудно. В основе его работы лежит вращающий момент, который появляется при вращении коленчатого вала блока цилиндров. На его шкиве устанавливается ремень ГРМ, который передает вращение на распределительный вал головки блока цилиндров. На протяжении всей конструкции вала имеются специальные выпуклости, которые расположены на разных его частях. Распределительный вал вращается и этими выпуклостями воздействует на втулки клапанов, которые их прижимают. Как только вал прекращает свое воздействие, клапан, под действием пружины, возвращается в исходное положение.
Процесс закрытия и открытия клапанов четко синхронизирован с работой коленчатого вала. Клапана должны закрываться только в тот момент, когда поршень достигает верхней мертвой точки. Как только смесь взрывается, поршень уходит вниз, а клапана открываются, чтобы дать возможность вырваться отработавшим газам. Если нарушить эту последовательность действий, двигатель попросту не будет работать, а клапана непременно испортятся.
Условия работы клапанов крайне тяжелые. Они подвержены влиянию высоких температур и имеют свойство прогорать. В конструкции некоторых двигателей, которые для повышения мощности используют малый размер камеры сгорания, есть риск изгиба клапанов, если синхронность вращения распределительного и коленчатого вала будет нарушена после обрыва ремня ГРМ или его неправильной установки.
Замена на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ 2114
Самая распространенная проблема таких двигателей – это прогорание клапанов. Стоит отметить, что происходит это достаточно редко, но, все же, случается. Клапана могут прогореть по следующим причинам:
Детонация двигателя. В этом случае, помимо замены клапанов понадобится еще и устранение причин детонации.
Езда на автомобиле, заправленном пропаном. Клапана могут прогореть, если не внести соответствующие изменения в программное обеспечение компьютера.
Эксплуатация автомобиля с некачественным топливом.
Езда на слишком больших оборотах. Даже предельно-допустимые значения оборотов могут привести к прогару клапана.
Некорректное калильное число свечей зажигания.
Это перечисление относится к 8-ми клапанному двигателю, в то время, как 16-ти клапанный имеет еще одну причину, по которой происходит замена клапана. При обрыве ремня ГРМ, поршни на большой скорости врезаются в клапана и их попросту гнет. Стоит еще раз напомнить, что владельцам автомобилей с обычным 8-ми клапанным двигателем бояться нечего, но ремень ГРМ рекомендуется менять своевременно.
Порядок действий при замене
Откройте капот автомобиля, выкрутите крепления системы впрыска и снимите ее. Отсоедините крышку ремня ГРМ и проведите его демонтаж. Затем, открутите крышку клапанного механизма и снимите ее. Ослабьте и выкрутите крепления распределительного вала и демонтируйте его. Допускается демонтаж вала и на снятой ГБЦ, однако, из-за отсутствия нормальной фиксации головки, сделать это будет очень трудно.
Выкрутите десять болтов крепления головки блока цилиндров. На разных сторонах двигателя они расположены по-разному: с одной стороны внутри ГБЦ, а с другой – наружи.
Отсоедините все, что препятствует дальнейшему проведению работ и снимите головку блока цилиндров.
Когда головка лежит на верстаке, можно приступить к рассухариванию клапанов. Чтобы это сделать, необходимо приобрести специальное приспособление. Чтобы ГБЦ не качалась и не двигалась, установите ее на блок цилиндров и затяните на пару болтов.
Снимите все пружины клапанов с помощью съемника (рассухаривателя) и вытащите маслосъемные колпачки.
Теперь вытащите клапана из направляющих отверстий с внутренней части ГБЦ.
При замене клапанов, необходимо выполнить их притирку. После этого, соберите все узлы в обратной последовательности.
Видео — Как поменять прогоревший клапан
Как заменить на 16-ти клапанном двигателе Lada Priora
Такой двигатель страдает, в основном, от обрыва ремня ГРМ. Поршни «встречаются» с клапанами и, в итоге, последние загибаются, точнее всего, гнутся их втулки. Дальнейшая эксплуатация автомобиля, при этом, невозможна. Остается только замена клапанов.
Порядок действий
Как и в случае с 8-ми клапанным мотором, необходимо снять головку блока цилиндров. Перед этим, снимают ремень ГРМ, отсоединяют инжектор, бронепровода, свечи и крышку головки БЦ.
После этого отсоединяют уже два распределительных вала и затем уже снимают саму головку. Кстати после ее демонтажа, старая прокладка должна обязательно быть заменена. Для снятия головки, открутите крепежный кронштейн. Он предназначен для удерживания двигателя от наклонов и крепится к головке блока.
Вытащите сальник клапанов с помощью специального захвата и произведите демонтаж старых клапанов с помощью того же съемника. Будьте осторожны, так как пружины на клапанном механизме имеют достаточно высокую упругость, из-за чего частенько вылетают и теряются.
Вытащите старые клапана тем же способом, что и на 8-ми клапанном двигателе, с внутренней части головки блока цилиндров и установите на их место новые элементы.
Произведите сборку всех деталей в обратной последовательности, установите головку на блок цилиндров и монтируйте распределительные валы. Наденьте крышку, зафиксируйте ее и поставьте ремень ГРМ.
Установите оставшиеся части и жгуты проводов.
Чтобы клапана не гнуло, рекомендуется периодически производить оценку состояния ремня и менять его своевременно. Однако, многие водители, чтобы сохранить жизнь двигателю в случае обрыва ремня, устанавливают новую поршневую группу. Такой метод очень дорогой и потребует много сил для воплощения. Это связано с тем, что для установки новых поршней потребуется разобрать двигатель целиком, что самостоятельно сможет сделать не каждый водитель.
vipwash.ru
Признаки прогоревших клапанов. Низкая компрессия в цилиндре. Замена клапанов
Современные двигатели оснащаются сложной системой клапанов. Кроме того, что конструкция непростая, она также высокоточная, но это никоим образом не защищает клапана от повреждений. К сожалению, прогоревшие клапана – это довольно распространенная проблема как для бензиновых, так и для дизельных силовых агрегатов.
Признаки прогоревших клапанов можно наблюдать не только на старых моторах, но и на относительно свежих. Эксплуатировать двигатель с прогоревшим клапаном нельзя, а поэтому начинающим автомобилистам будет полезно узнать, откуда берется такая проблема, что делать в таком случае, каковы симптомы данной неприятности.
Почему прогорают клапана?
На самом деле причин очень много. Для тех двигателей, где производитель рекомендовал выполнять периодическую регулировку клапанов, такая проблема наступает по причине не вовремя выполненной настройки тепловых зазоров. На моторах, где процесс регулировки зазоров выполняется автоматически, могут выйти из строя гидрокомпенсаторы – в результате клапан просто прогорает.
Есть несколько самых популярных причин, итог которых один – прогорел клапан. Так, первая причина – детали очень сильно зажаты. Далее – направляющая втулка клапана находится в состоянии сильного износа. Также часто можно наблюдать износ стержня. И еще одна причина – работа мотора на бедной смеси, особенно часто сталкиваются с проблемой прогара владельцы автомобилей, работающих на газу. Чаще всего сгорают выпускные элементы. Они нагреваются до значительно больших температур, нежели впускные. Впускной клапан в процессе работы охлаждается смесью топлива и воздуха.
Рабочие температуры выпускных элементов – около 400 градусов. Данный клапан, в отличие от впускного, никак не охлаждается, вдобавок дополнительно нагревается из-за выхлопных газов. Далее эти клапана разогреваются примерно до 650 градусов.
Большой процент брака запчастей – проблема для автомобилиста
Это не основные причины, из-за чего прогорают клапана. Лидирующий производитель этих деталей провел небольшое исследование, и статистика получилась не радостная – каждая пятая деталь, которая выпускается, ломается или прогорает по причине человеческого фактора и брака. И даже современный контроль качества продукции на заводах не дает гарантий, что деталь лишена любых дефектов.
Еще одна причина – металлургические неоднородности, которые входят в сплав. Эти неоднородности делают клапан слабее, чем он должен быть. Кроме того, встречаются дефекты производства, а именно ковка. Это приводит к микротрещинам. Ошибки в процессе термической обработки приводят к тому, что размеры изделия меняются.
Последствия прогара
Если прогорел клапан, то он может сразу же разрушиться. Осколки его обязательно попадут в камеру сгорания. В результате двигатель получит серьезные повреждения – потребуется серьезный ремонт. Так, сильно повреждаются поршни, головка блока цилиндров и блок цилиндров. Еще существует серьезный риск того, что крупные куски разрушенного прогоревшего клапана просто пробьют блок цилиндров, а это уже фактически выход из строя не только деталей поршневой группы и ГБЦ, но и блока цилиндров.
Не стоит эксплуатировать двигатель, в котором наблюдаются симптомы прогоревшего клапана. Это чревато большими расходами на ремонт, а в самом худшем случае — на замену всего мотора. Лучше своевременно заметить проблему, и тогда из последствий – только замена клапанов. Последствия эксплуатации автомобиля с прогоревшим клапаном могут быть различными – от значительно возросшего расхода топлива до полностью выгоревшего седла клапана.
Симптомы проблемы
Итак, основные признаки прогоревших клапанов – это троение двигателя. Данный эффект очень заметен, и его можно наблюдать на любых режимах работы силового агрегата. Кроме того, мотор сильно теряет в мощности. Еще одна причина – высокий расход топлива.
В диагностике этой поломки есть определенные сложности. Дело в том, что если прогорел клапан, симптомы очень похожи на другие неисправности. При этом владелец автомобиля будет уверен до последнего, что это именно другая, незначительная поломка. Это лишние затраты и действия.
Функция клапанов в двигателе
Клапан в моторе выполняет важную роль. Эта деталь дает возможность топливо-воздушной смеси поступать в цилиндры. Кроме этого, клапана отвечают за выпуск отработанных газов после окончания цикла. Элемент постоянно работает в очень тяжелых, даже агрессивных условиях. Они постоянно подвергаются воздействию высоких температур и газов. Со временем металл детали разрушается и сгорает.
Особенно часто признаки прогоревших клапанов можно наблюдать на старых моделях автомобилей, детали двигателя которых изготовлены из далеко не качественных материалов. Большинство людей сами для себя создают эти неприятности. Зачастую мотор работает на некачественном и иногда даже не предназначенном для конкретного агрегата топливе. В итоге более высокие температуры сгорания приводят к повреждению и разрушениям ГБЦ.
Сложности диагностики
Бытует мнение, что если прогорел клапан, симптомы и проблемы будут скрываться в системе зажигания. Очень часто автослесари, опыт работы которых еще небольшой, первым делом начинают диагностику и ремонт именно зажигания.
В процессе такого ремонта заменяется крышка трамблера, заменяются высоковольтные провода, свечи. Также выставляется угол зажигания – результата, естественно, нет и не будет. Двигатель как работал, так и будет работать. Автослесарь будет искать проблему и дальше, не догадываясь об о истинной причине неполадки. Даже те слесари, которые догадались, что проблема кроется в двигателе, видят признаки прогоревших клапанов только после снятия ГБЦ.
Диагностика прогара клапана без снятия ГБЦ
На первом этапе следует определить цилиндр, который не функционирует. Методы тестирования аналогичны процессу диагностики нерабочих свечей. Для теста заводят мотор и при работе его на холостых снимают свечные колпачки.
Далее нужно внимательно проследить за тем, как работает мотор. Если агрегат затроил еще сильнее, чем до теста, а то и вовсе заглох, тогда с этим цилиндром все в порядке. Однако, если характер работы двигателя не изменился, это говорит о проблеме в цилиндре.
После этого выкручивается свеча на найденном цилиндре и заменяется на заведомо работающую. Также нелишним будет проверить высоковольтный провод, идущий к нему. Дополнительно проверьте катушку зажигания. Дальнейший запуск мотора покажет, где скрылась проблема. Если мотор после замены свечи и других деталей не меняет характер работы и продолжает троить, существует большая вероятность того, что клапан все-таки прогорел.
Локализация неисправности
Самый распространенный и действенный метод определения прогоревшего клапана – замеры компрессии. Если результаты показали низкую компрессию, тогда это явно признак прогара. Но здесь нужно учесть небольшой нюанс – при помощи замеров компрессии не удастся исключить дефекты ЦПГ. Низкая компрессия бывает не только из-за прогара. Различные другие дефекты могут снижать ее – например, это может быть поломка колец. Поэтому, если наблюдаются все признаки прогоревшего клапана на ВАЗ-2109 или на любом другом авто, придется дополнительно диагностировать машину.
Самый простой способ, который поможет определить прогар, после замеров – заливка небольшого количества масла в цилиндр. Далее компрессия замеряется снова. Она должна вырасти – это говорит о том, что создалась масляная пленка. Это характерно для изношенной поршневой системы. Если компрессия не изменилась, тогда это однозначно прогар. Выход из ситуации — замена клапанов.
Еще один способ диагностики – визуальный осмотр свечи с проблемной камеры сгорания. Если на свече нет характерного налета, тогда это явный признак прогара клапанов. Кроме этого, из сапуна пойдет воздух либо дым.
Компрессия в двигателе
Компрессией называют давление, что создает поршень в цилиндре в момент нахождения первого в верхней мертвой точке.
Какая компрессия должна быть в двигателе, зависит от типа мотора. Например, для ВАЗ-2109 нормальной компрессией считается 11 кг/см3, а для ВАЗ-2110 – 13 кг/см3. Для большинства автомобилей уровень компрессии равен от 11 до 13 кг/см3. Если замеры показывают меньшие цифры, значит нужно диагностировать мотор. Возможно, в нем прогорел клапан.
Подведем итог
Первые признаки прогара клапана – это повод для скорейшей диагностики двигателя. Если мотор требует регулировки клапанов, то выполнять эти операции нужно строго по регламенту производителя. Не ждите, когда начнут появляться шумы. Также следует знать, какая компрессия должна быть в двигателе, чтобы вовремя выявить поломку и устранить ее без последствий.
Для тех, кто хочет экономить и эксплуатирует автомобиль на газу, следует обратить максимум внимания на регулировку. На таких двигателях рекомендуется выполнять регулировку тепловых зазоров через каждые 10 тыс. км пробега. Двигатели на газу находятся в группе риска, тогда как на бензиновых прогар случается реже.
fb.ru
Замена клапанов в двигателях: Критичный износ
Когда надо менять клапаны в двигателях ВАЗ.
При каком пробеге нужно менять клапаны в двигателях ВАЗ?
Н. Липко, Миргород
Клапаны автомобиля ВАЗ меняют не после определенного пробега, а по мере износа. Во-первых, это делают, когда они не выполняют свои функции в результате повреждения – при обгорании кромки, выкрашивании тарелки или рабочей фаски. Естественно, клапан подлежит замене при обрыве тарелки (это может произойти, если тепловые зазоры в ГРМ больше нормы), а также в случае деформации стержня.
Если зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой головки блока цилиндров увеличен, в результате попадания масла на стержне и тарелке клапана образуются шлако-лаковые отложения. Порой они бывают настолько твердыми, что их невозможно удалить механическим путем. Из-за этого сильно снижается пропускная способность клапана и увеличиваются насосные потери двигателя, а расход топлива иногда возрастает в два раза. В данном случае клапан необходимо заменить.
При большом пробеге – 400 – 500 тыс. км – изнашивается стержень клапана. Естественно, он тоже подлежит замене. Направляющую втулку, в этом случае, можно восстанавливить с помощью специального инструмента.
Подготовили Владимир Корницкий, Дмитрий Пятак
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Не похожая на себя: тест-драйв Toyota Camry XSE 2018
В России до сих пор предлагается седан в кузове XV50, который так мил сердцу как уверенных в себе покупателей, так и руководителей корпоративных автопарков. В США, тем временем, уже успел появиться, состариться и смениться кузов XV60 – или фейслифт XV50, если хотите. И если он на Россию нацелен не был с самого начала, то новый автомобиль поменял многое. В том числе и цели, которые перед ним стоят теперь.
Непохожая снаружи
До сих пор доподлинно неясно, что побудило Toyota встрепенуться и создать автомобиль, так радикально отличающийся от концепции того, что называлось именем Camry раньше. Место спокойных линий и маркетингово выверенных очертаний заняли бамперы со сплиттерами и прорезями диффузоров, лезвие спойлера, контрастная черная крыша и четырехствольный выхлоп. Впрочем, японцы не были бы японцами, перекрои они концепцию раз и насовсем – место здравому смыслу и благолепному хрому тоже нашлось. Для этого было создано два варианта исполнения – S, что значит Sport, и L, что значит Luxury.
Но даже в менее агрессивном варианте невооруженным глазом видно, что в автомобиле стало на добрую порцию больше того, что называется «яркий дизайн». Даже с хромированными поперечинами на всю пасть переднего бампера вместо черного забрала глянцевой оспортивленной решетки радиатора очертания арок остаются нарочито округлыми, поясная линия, проходящая по дверным ручкам – резкой, а капот – рельефным. Все это позволяет сделать однозначный вывод: эта Camry призвана понравиться не только тем, кто покупал автомобиль по принципу «новый и надежный», но и более молодой аудитории, которую не заманишь подзасохшим вчерашним калачом, подогретым в микроволновке.
Непохожая внутри
Буйство дизайнерских идей продолжается и внутри. Первое, что замечаешь, попадая в салон – это асимметрия: да, в Toyota не побоялись даже такого хода, чтобы оживить внутреннее убранство. Асимметричная передняя панель в центре прикрыта большим отрезом глянцевого пластика, а водительскую зону отделяет четко очерченная волна. При этом резкость линий никого не ущемляет, особенно водителя: наплыв передней панели в области правого колена уходит к пассажиру, оставляя свободное пространство вплоть до центрального тоннеля. Пассажир же, усаженный в ложе сиденья, ограниченного спереди мягкой кожаной вставкой передней панели, «чувствует свободу» благодаря удаляющимся к правому краю линиям. Левое колено уже придется упереть, но водителю этого не объяснишь…
Водительское место, даром что сложено из узнаваемых элементов, скроено по-новому. Под асимметричным глянцевым щитом в центре, к примеру, скрывается вполне знакомый экран на 7, а опционально – 8 дюймов, руль уже привычен глазу, как и рычаг КПП Lexus-стайл. Но вот вам большой цветной экран между шкалами приборной панели, новый рисунок сидений и беспроводная зарядка, скрытая в уютном гроте под передней панелью – помножьте все это на новизну общих линий, и пребывание в салоне не вызовет у вас ощущения дежавю. Разве что тонкие серебристые кнопки управления на глянцевой поверхности у кого-то спровоцируют приступы ностальгии по первым DVD-плеерам, но должны же у автомобиля оставаться какие-то вечные ценности, в конце концов.
Зато остальная организация управления мультимедийными возможностями на высоте – в нее не просто добавили нарочитой асимметрии, но и позаботились о ее удобстве. Вот, к примеру, два самых ближних к водителю регулятора: сверху звук, снизу – настройка частоты радиостанций, и никто не принесен в жертву логичности внешнего вида. Тянуться не приходится ни к чему, а экран радует хорошим откликом емкостного «тача». В его программном содержимом, правда, тоже не обошлось без странности: Toyota так и не нашла общий язык с Apple и Android по части интеграции их систем в свою мультимедийку, поэтому ни Apple CarPlay, ни Android Auto здесь нет… Но, пожалуй, это единственное, что может вызвать кривую ухмылку у тех, кто знает, что это такое. А заодно и у российских покупателей, которые знают, что в России у Camry есть версия Exclusive с головным устройством на Android и официальными сервисами от Яндекса.
Напоследок окидывая взглядом салон, вы спрашиваете, что там с задним рядом и багажным отделением? Позвольте, господа, это же Camry – давайте мы все же уделим время чему-то новому, а не тому, что в этом автомобиле просто не могло остаться без внимания, а значит, по определению не могло стать хоть чуточку хуже. Зато, как и все остальное, могло стать чуточку иным…
Непохожая в движении
Чуточку – это на десяток-другой миллиметров: к примеру, колесная база выросла почти на 50, что положительно сказалось прежде всего на пространстве салона. А вот высота слегка уменьшилась, что… опять-таки положительно сказалось на посадке: за снижением крыши последовало и соответствующее снижение уровня сидений, что позволило сделать посадку более спортивной. Чуточку более спортивной, если быть точным.
А поводов сесть поспортивнее было сразу два: один объемом 2,5 литра, а второй – 3,5 литра. Первый получил более 20 л.с. прибавки, выдавая в исполнении XSE 209 сил при выросшей с 10,4 до 13 степени сжатия, а старший V6 теперь пробил планку в 300 «лошадей», но совсем немножко: до 301, притом, что и степень сжатия выросла менее значительно, с 10,8 до 11,8. Еще одним инструментом борьбы за мощность и экологичность стал комбинированный впрыск, сочетающий подачу топлива и во впускной коллектор, и непосредственно в цилиндры. Пару обоим моторам составляет восьмиступенчатый автомат – инструмент экономии топлива при выросшей мощности.
Мощность двигателя V6
Однако мы рановато перешли к двигателям – есть тут нечто и более глобальное, а именно новая глобальная архитектура, сиречь платформа TNGA. Переход Camry на новую «тележку», разумеется, был неизбежен, но теперь пришло время не просто констатировать этот факт, но и пожинать плоды такого свершения. Эта платформа подарила седану не только новые геометрические параметры, но, к примеру, и многорычажную заднюю подвеску, и более азартную управляемость.
Сюда же можно записать и комплекc Toyota Safety Sense. Уже в базе – система предупреждения фронтальных столкновений с функцией определения пешеходов и автоматическим торможением, адаптивный круиз, система контроля полосы с функцией подруливания и автоматическое управление дальним светом, а опционально доступны система контроля слепых зон и контроля приближения автомобиля со стороны при выезде с парковки задним ходом. В числе опций также проекционный дисплей и функция кругового обзора с видом сверху, а довершают картину 10 подушек безопасности.
Но мы, пожалуй, «отвлеклись от нового в пользу старого»: в безопасности и без того никто не сомневался. А вот сочетание новой ходовки и 301-сильного мотора – это главное новое ощущение от машины после ее внешности. Триста сил для Camry – раньше такое словосочетание и звучало-то странно, а теперь вот она, красная фурия с пониманием того, куда эти силы девать. Ускорение при нажатии на педаль, пожалуй, даже слишком мощное – лояльная аудитория с непривычки может и испугаться. Однако долго пугаться не придется: уже первые несколько поворотов успокоят тех, кто переживал, что новая динамика будет сочетаться со старой управляемостью.
Чуть выше мы уже говорили, что более спортивная посадка была устроена здесь не зря. Новая Camry проходит повороты так, что даже странно видеть на крышке багажника классическое знакомое имя. Нет, это не революция в классе – но революция для Camry, которую трудно было охарактеризовать «автомобилем для водителя».
Однако если вы спросите меня, как мне больше нравится ехать на новом автомобиле, я все же отвечу «прямо»: ощущение ровного и уверенного ускорения притягивает здесь, пожалуй, даже больше новой рулежки. Но вместе с тем я уверен: будь у меня в руках 2,5-литровая версия – и мой ответ был бы иным.
Сохранила и приумножила
Резюмируя впечатления от новой Camry, можно сделать однозначный вывод: она не только сохранила «старую» лояльную потребительскую аудиторию, но и приобрела новую. Ведь подобное притягивает подобное – и новая платформа, моторы и ощущения от вождения не могут не принести с собой новых покупателей. Выбирая Camry, теперь можно выбирать не только «традиционные ценности», но и свежие веяния. Посмотрим, какие дивиденды принесет японцам этот смелый шаг.
Опрос
А вы ждете появления в России новой Camry?
Всего голосов:
www.kolesa.ru
Обзор новой Toyota Camry 2018 и отличия в сравнении со старой
На самом деле, новая Toyota Camry 2018 дебютировала на автосалоне в Детройте еще в январе 2017 года.
Читайте также:
Но, в Украине этот седан восьмого поколения официально представлен в самом начале этого года. Поэтому, давайте будем датировать его 2018-м. Для нашей страны эти седаны бизнес-класса производятся в Японии.
Тем более, что как раз в начале года, сразу после дебюта, мы заполучили новую Тойота Камри 2018 на тест-драйв и уже можем поделиться первыми ощущениями от нового седана.
Главные изменения Toyota Camry 2018:
Индекс кузова «70»
Совершенно новый дизайн кузова и салона
Немного изменились размеры
Новая платформа
А подвеске поменялись амортизаторы и рычаги
Новые точки крепления мотора
Другие передаточные числа в АКП
Появился комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense
Новые опции
Не прошло и недели после официального пришествия новой Камри в Украине, как мы заполучили этот флагманский седан на тест-драйв. Как водится в таких случаях, наша машина в самом дорогом исполнении Premium.
Читайте также:
Комплектации новой Toyota Camry 2018
Купить новую Toyota Camry 2018 в Украине
Как и прежде, для авто предлагаются четыре пакета оснащения:
Comfort
Elegance
Prestige
Premium
И, конечно, есть возможность дополнительно заказать различные аксессуары. Чего не скажешь про силовой агрегат.
Двигатель на Toyota Camry 2018 прежний. Это рядная четверка Dual VVT-i объемом 2,5 литра и мощностью 181 л. с. Коробка тоже знакома – 6-ступенчатая автоматическая, но с новыми передаточными числами.
Как и на предшественнице в пятидесятом кузове, под капотом новинки проверенная и неоднократно опробованная неприхотливая атмосферная бензиновая «четверка» мощность 181 л. с. в паре с 6-ступенчатым автоматом.
Читайте также:
При знакомых характеристиках силовой агрегат претерпел изменения, но об этом мы расскажем подробнее. А пока хотелось заострить внимание на дизайне. Ведь он кардинально меняет представление об этом авто.
Дизайн Toyota Camry 2018
Чем отличается дизайн Toyota Camry 2018 для украинского рынка Дизайн новой Toyota Camry 2018 для рынков Японии и США одинаковый. Но, за океаном Тойота Камри доступна так же в так называемом “Спортивном” обвесе.
Новая Toyota Camry 2018 пришла на смену Toyota Camry 2018 в 50-м кузове. После рестайлинга (на фото) этот седан стал выглядеть легче и динамичнее, но …
… новый седан больше напоминает более старую модель Toyota Camry 2006 года в 40-м кузове. Не в последнюю очередь за счет узкой оптики и низкой крыши.
Но, в отличии от некоторых конкурентов, внешность новой Камри не приторная от азиатских мотивов. Хотя, уверен, что не всем понравится нарочито агрессивная передняя часть авто.
Читайте также:
Да и далеко не каждый настоящий или прошлый владелец Тойота Камри прошлых поколений оценит полет дизайнерской мысли при создании Тойота Камри 2018. Но лично я вижу, что седан стал выглядеть более современно.
Перед глазами полностью новый интерьер – стильный и с оригинальными решениями. Особенно эффектно выглядят изгибы панелей, формирующих центральную часть торпедо. В свою очередь она представляет собой панель с 7- или 8-дюймовым сенсорным экраном (самый большой в самой дорогой версии), но с «физическим» узкими кнопками и регуляторами температуры.
Читайте также:
Стиль Toyota Camry 2018
Фигура у «семидесятки» куда привлекательнее! Она избавилась от угловатых массивных форм и широких задних стоек кузова, которые просто кричали о прошлом. Ровных поверхностей и панелей стало меньше, колесные диски – больше, а в результате выглядит машина теперь стройнее и динамичнее.
Причем, у новой Toyota Camry 2018 я вижу больше сходства даже не с предшественницей в пятидесятом кузове, а с более старой «сороковкой». Особенно их роднит форма оптики и «взгляд».
В салоне появилась удобная и просторная полочка под смартфон, а под ней открывается довольно вместительный потайной отсек для небольших вещей.
Кстати, в новой Тойота Камри 2018 они светодиодные даже в начальном уровне оснащения. Правда, они перестали поворачиваться вслед за рулем (как на «пятидесятке»), зато научились самостоятельно переключать дальний свет.
Новый седан выглядит заметно более легким и стремительным. Я думаю, что в последний раз так выглядела Тойота Камри 1996 года в двадцатом кузове. Ее клиновидный кузов вполне соответствовал духу времени середины 90-х.
Как и прежде посадка за рулем для меня высоковата даже в самом нижнем положении кресла, а настройки нельзя занести в память.
А современный автомобиль вполне отвечает нынешним веяниям моды на огромные «пасти», узкие фары, складки на капоте и волнующие изгибы ребер по бортам. А то, что в дизайне новой Тойота Камри прослеживаются мотивы родственной модели Avalon и премиального Лексуса, то это ожидаемо и не плохо.
Даже наоборот, это добавляет седану респектабельности и лоска. Создается впечатление, что машина даже стала меньше.
Читайте также:
Как изменились размеры Toyota Camry 2018
Новая Камри увеличился по длине, колесной базе и ширине, но стала немного ниже. Ни на водительском сиденье, ни на заднем диване со своим средним ростом я не испытываю недостатка в свободном месте над головой. А вот для коленей пассажиров второго ряда пространства немного добавилось.
Как изменилась Toyota Camry 2018:
Длина: + 35 мм
Ширина: + 15 мм
Высота: – 25 мм
Колесная база: + 50 мм
Интерьер новой Toyota Camry 2018 решен в стиле внешности. Из салона полностью выветрился дух «девяностых», когда были в моде огромные кнопки, широкие глянцевые вставки «под дерево» на торпедо и аналогичная отделка обода руля, а так же ровные плоские поверхности.
Колесная база Toyota Camry 2018 увеличилась на 50 мм, что добавило простора для коленей задних пассажиров.
Особенно такой отделкой щеголяли авто в дорогих комплектациях. Мне нравится, что Камри избавилась от этих пережитков прошлого. Теперь даже в самом богатом оснащении Premium салон выглядит легким и современным.
Салон Toyota Camry 2018
Центральная консоль с оригинальными изгибами смотрится интересно и современно. При этом, тут нет маниакального увлечениями сенсорами. Основными функция ми авто управляешь при помощи оригинальных узких кнопок и вращающихся переключателей.
РазмерыToyota Camry 2018
Тип кузова
седан
Дверей/мест
4/5
Габариты, Д/Ш/В, мм
4885/1840/1455
База, мм
2825
Клиренс, мм
155
Масса снаряженная/полная, кг
1555/2030
Объем багажника, л
469*
* Для авто в комплектации Premium с регулируемыми спинками заднего дивана. Для остальных 493 л.
Они словно вживлены в огромную цельную панель центральной консоли с 7- или 8-дюймовый монитор (самый большой в самой дорогой версии). Основные приборы на щитке с технологией Optitron – тахометр и спидометр, тоже аналоговые.
В комплектации Premium между ними расположен широкоформатный 7-дюймовый дисплей маршрутного компьютера. Вот только в отличии от экрана на центральной консоли, русскоязычного интерфейса для щитка приборов не предусмотрено.
Объем багажника может быть 493 или 469 л. Меньший отсек в самой престижной версии Premium обусловлен тем, что у нее регулируемые спинки заднего дивана. Тут комфорт преобладает над практичностью, так как они не складываются.
Управлять маршрутным компьютером легко кнопками на мультифункциональном руле. Не очень удобно, что при работе с телефоном на щиток приборов выводится не более пяти последних абонентов.
Заметно более обширный список разворачивается на центральном сенсорном экране. Правда, находить собеседника в телефонной книжке при помощи голоса у меня не вышло.
Видимо, тойотовский интерфейс не очень хорошо распознает мою дикцию. Но, поменять некоторые радиостанции, в названии которых много шипящих букв, получается с первого раза.
Итак, пришло время подробно поговорить о том, как же поменялось оснащение и почему Toyota Camry 2018 стоит дороже.
Как выглядит Toyota Camry 2018
+ Дизайн экстерьера и интерьера стал более современный, интересный и эмоциональный. Машина выгляди более стремительной, динамично и … компактной.
– Как раз радикальное изменение стиля может не понравится консервативным поклонникам модели.
Фото автора и Владимира Бойко
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
www.autocentre.ua
2018 Toyota Camry: Встречайте
Официально представлено новое поколение Тойота Камри 2018 года.
Как мы и ожидали, на автосалоне в Детройте компания Тойота представила самую долгожданную новинку, которая, безусловно, станет премьерой года. Речь идет о новой модели Тойота Камри 2018 года. Кто-то может долго спорить о важности в автомире этой модели, считая, что Японский седан скучный, неинтересный и т.п. Но как бы там не было Камри культовый и знаковый автомобиль на многих мировых рынках. В том числе и в России, где Камри очень популярна. Так что восьмое поколение Камри, однозначно, вызовет интерес публики по всему миру. Встречайте новую революцию.
Информация о новой Тойота Камри 2018 года:
2018 Toyota Camry: Новое поколение
Тойота покажет новую Камри в январе на автосалоне в Детройте
Автомобиль NASCAR показал дизайн 2018 Toyota Camry?
Первые фотографии нового поколения Toyota Camry XV60
Шпионские фотографии спортивной версии 2018 Toyota Camry
Напомним, что восьмое поколение Тойоты Камри основано на новой модульной платформе с передним приводом (Toyota New Global Architecture или TNGA). Напомним, что на базе новой архитектуры недавно была представлена новая Тойота Приус 2016 года.
Стоит отметить, что благодаря новой платформе Тойота Приус нового поколения получила восторженные отзывы. Ведь благодаря новой архитектуре новый Приус стал управляемей и комфортней. Так как новая Камри будет производиться на той же модульной архитектуре, то безусловно былая слава Тойота Капмри восьмого поколения возможно вернется к этой модели.
Ведь миллионы поклонников уже давно ждут от Японского бренда что-то революционного. Особенно поклонники ждали улучшения рулевого управления, которое в последних поколениях не раз подвергалась критике многими владельцами Камри и автоэкспертами.
В отличие от предшественника (текущего поколения), новая Камри сделала огромный шаг вперед. Так помимо новой платформы, автомобиль получил новый потрясающий дизайн, который сделал новый седан более спортивным.
Напомним, что текущее поколение Тойота Камри, которое выпускается в настоящий момент, впервые запущено в 2011 году. В 2014 году седан получил плановый рестайлинг. И вот теперь ближе к концу 2017 года Тойота запустит в производство долгожданную новую модель Камри, которая выйдет на рынок как модель 2018 года.
И так. Теперь самые интересные подробности о новом кузове Тойота Камри (2018).
По сообщению представителя компании Тойота, который выступал на пресс-конференции на автосалоне в Детройте, по случаю официальной премьеры восьмого поколения Камри, новый седан получил увеличенную колесную базу, которая выросла в длину на 50,8 мм.
В результате увеличения колесной базы выросла и общая длина кузова до 4859 мм.
Правда новинка, несмотря на увеличение размеров, стала ниже за счет уменьшения высота заднего изгиба крыши (-25,4 миллиметра) и за счет уменьшения высоты капота (- 38,1 миллиметров).
Естественно уменьшилась высота посадки сидений, которая стала значительно меньше. В итоге, высота новой Тойота Камри составляет всего 1440 мм.
Благодаря этому посадка водителя теперь более комфортная, что естественно увеличит уровень удобства для водителя во время управления автомобилем.
В целом компания Тойота многое пересмотрела в новой Камри, чтобы максимально все приспособить в салоне для водителя.
Но это еще не все. Помимо агрессивного нового дизайна, новых размеров кузова, увеличения колесной базы и комфортности в салоне, восьмое поколение Тойота Камри 2018 года получило новые усовершенствованные двигатели, которые ждали миллионы поклонников модели по всему миру.
Самым мощным двигателем Тойота Камри стал V6 бензиновый мотор D-4S объмом 3,5 литра. Также новый седан получил 2,5 литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, который будет работать с 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач.
В том числе с конца 2017 года на рынке появится новая гибридная Тойота Камри оснащенная новым поколением гибридной системы Toyota Hybrid (THS II), которая включает в себя тот же 2,5 четырехцилиндровый бензиновый мотор, работающий в паре с электродвигателем. Правда вместо 8-ми ступенчатой АКПП гибридный седан Камри будет оснащаться вариатором.
Смотрите также: 12 самых «грязных» и самых «зеленых» автомобилей 2015 года
И это еще не все. Помимо новой платформы и новых моделей двигателей, Камри получила набор стандартных функций безопасности, таких как систему предупреждения столкновений с функцией обнаружения пешеходов, адаптивный круиз-контроль, систему контроля полосы движения, которая помогает водителю вовремя вернуться в основную полосу движения в случае невнимательности.
В качестве дополнительной опции новая Камри может быть оснащена функцией контроля слепых зон и даже набором 360-грудусных видео камер, которые позволят на экране информационно-развлекательной системы видеть свой автомобиль с высоты птичьего полета во время парковки.
К сожалению, информации о том в каких комплектациях новая Камри начнет поступать к нам на рынок нет. Дело в том, что премьера нового седана Тойота неспроста запланирована в Детройте, так как сначала Японцы выводят новинку на рынок США, где Камри традиционно пользуется огромным спросом.
Так что пока есть информация лишь о том, в каких комплектациях новая Камри начнет поступать в автосалоны на территории Северной Америки. Так планируется, что уже к лету 2017 года на рынке США будут доступны для покупки комплектации: LE, XLE, SE, и SXE. Также стоит отметить, что комплектации SE и XSE будут доступны с дополнительным пакетом «Спорт», который включает задний спортивный спойлер,19-ти дюймовые колесные диски, другие более агрессивные бампера с нижним интегрированным диффузором и спортивной решеткой радиатора, которая существенно отличается от обычной версии Камри.
По словам представителя компании Тойота, новая Камри 2018 года получила революционный дизайн для того чтобы новинка существенно отличалась от предыдущих поколения седана и стала мгновенно узнаваема даже на расстоянии 200 метров.
Кстати спортивная версия Тойота Камри поступит в продажу в США уже к концу лета текущего года.
Официальные фотографии новой Тойота Камри 2018 года
Сварка с помощью полуавтомата отличается от ручной дуговой сварки подачей электрода в сварочную зону. Все остальные операции выполняются сварщиком вручную. В качестве электрода используется специальная проволока. Современной промышленностью выпускаются целые серии сварочных полуавтоматов. С их помощью выполняется дуговая сварка стали, алюминия и других металлов. В кузовных цехах с помощью сварочных полуавтоматов, оснащенных специальным соплом с боковым гнездом можно приваривать клепки к металлическим частям машин.
Классификация сварочных полуавтоматов
Полуавтоматы классифицируются по типу проволоки, роду защиты сварного шва, характеру перемещения.
По типу проволоки
Для соединения сплошной проволокой стальной.
Для соединения сплошной проволокой алюминиевой.
Универсальные (для соединения проволокой стальной и алюминиевой).
По роду защиты сварного шва
По характеру перемещения
Стационарные. Используются в серийном и крупносерийном производстве
Переносные
Передвижные
Сварочная проволока
Достоинства и недостатки полуавтоматической сварки
Достоинства
Возможность сваривать детали из тонколистовой стали толщиной до 0,5 мм.
Незначительная чувствительность к ржавчине и другим загрязнениям основного металла.
Низкая стоимость по сравнению с другими видами сваривания.
С помощью сварочных полуавтоматов можно выполнить пайку оцинкованных деталей проволокой из медного сплава, без повреждения цинкового покрытия.
Недостатки
Если не используется защитный газ увеличивается разбрызгивание металла.
Более интенсивное излучение открытой дуги.
Несмотря на эти недостатки, полуавтоматическая сварка активно применяется в автосервиса.
Чаще всего полуавтоматическая сварка применяется для сварки черной и нержавеющей стали, а такде алюминия. В качестве защитного газа используется аргон, углекислый газ, гелий и их смеси. Наиболее распространена сварка стали в углекислом газе и в инертном газе аргоне. Сварочный полуавтомат
В качестве источника питания используется постоянный обратный ток (на изделие подается минус). Сварочный аппарат состоит из источника питания, горелки и механизма подачи проволоки. Сварочная горелка является рабочим органом полуавтомата. С ее помощью в зону сваривания подается сварочная проволока, флюс или защитный газ.
Существует три типа подающего механизма:
тянущий;
толкающий;
универсальный (тянуще-толкающий).
Сварка полуавтоматом, выполняем работу своими руками
Прежде, чем приступить к работе, необходимо настроить аппарат:
Подобрать силу сварочного тока в соответствии с толщиной свариваемого металла. В инструкции к полуавтомату имеется таблица соответствия этих двух величин. Полуавтомат плохо варит при низком сварочном токе.
Согласно инструкции настроить необходимую скорость подачи сварочной проволоки. Скорость регулируется с помощью сменных шестерен, прилагаемых к аппарату.
Настроить источник тока на необходимые параметры (силу тока и напряжение).
Проверить правильность подбора режимов на пробном изделии. При необходимости провести их корректировку. Правильно настроенный аппарат выдаст устойчивую сварную дугу, необходимое количество флюса.
Установить переключатель подачи проволоки в положение «Вперед».
Наполнить воронку флюсом.
Установить держатель таким образом, чтобы наконечник мундштука находился в сварочной зоне.
Открыть заслонку флюсовой воронки, нажать кнопку «Пуск», одновременно чиркая по месту сварки. В результате загорится дуга и начнется сварочный процесс.
Как варить полуавтоматом алюминий
Начнем, пожалуй, с того, что полуавтомат ничего не варит. Он подает электродный материал и ток к основному металлу. Работу выполняет сварщик. Поэтому он должен владеть всеми тонкостями технологии сварки алюминия.
Полуавтоматическая дуговая сварка алюминия
Алюминий варится алюминиевой проволокой. Она мягкая, может образовывать петли по причине залипания в токосъеме и сварочной горелке, поэтому надо использовать специальные токосъемы (Al или Am).
Защитный газ аргон должен быть хорошего качества.
Давление газа должно быть таким, чтобы ванна сварочная была надежно защищена, но в то же время не было подсоса воздуха из-за высокого разрежения, которое обычно возникает при прохождении газа с высокой скоростью.
Задача сварщика:
Зачистить механическим способом детали, предназначенные для сварки.
Удалить растворителем грязь.
Выполнить опытный шов на образце основного металла.
Но главной задачей сварщика является умение пробить окисную пленку на алюминии, правильно тянуть дугу и контролировать сварочную ванну. Иначе весь процесс придется начинать сначала.
Полуавтоматическая сварка в углекислом газе
Для полуавтоматической сварки в углекислом газе российские производители выпускают специальное оборудование.
Преимущества полуавтоматической сварки в углекислом газе для ремонта автомобилей:
Узкая зона термического воздействия. Это дает возможность сваривать тонкие детали.
Краска на детали выгорает узкой полосой, что влечет за собой уменьшение подготовительных и финишных работ.
Очень высокая скорость расплавления проволоки. Благодаря этому повышается производительность в два-три раза.
Отличное качество сварочного шва.
Не требуется предварительной подгонки деталей, предназначенных для сварки.
Отличное качество сварных дсоединений, имеющих разную толщину.
Углекислый газ является самым доступным из всех защитных газов.
Технология в углекислом газе быстро и легко осваивается.
Полуавтоматическая дуговая сварка плавящимся электродом в защитном газе
Как варить полуавтоматом без газа
Безусловно, защитный газ позволяет качественно выполнить сварочные работы. Но, если вы занимаетесь сваркой нечасто, приобретать баллон невыгодно. В этом случае используется специальная сварочная проволока – флюсовая или порошковая. Она состоит из стальной трубки, внутри которой находится флюс. В процессе сварочных работ он сгорает, образуя в зоне сварки облачко защитного газа. Работа такой проволокой выполняется прямым током (на изделие подается плюс). Как варить вертикальный шов. Особенность выполнения вертикального шва заключается в следующем: тепло поднимается снизу вверх. Чтобы от него уйти, надо вести сварочный шов сверху вниз. При этом горелку следует наклонять немного вверх, чтобы тепло удерживало сварочную ванну. Двигаться надо достаточно быстро, чтобы опередить расплавленный металл. Проволоку необходимо удерживать на переднем краю ванны.
Приобретаем полуавтомат
Прежде чем идти в магазин вам необходимо подготовиться и проработать следующие вопросы:
Выяснить характеристики вашей питающей сети.
Определиться с целью приобретения оборудования.
Изучить как можно больше информации по оборудованию.
Выяснить, поставляются ли в ваш регион расходные материалы к этому аппарату.
Изучить технологию сварки. Демонстрирующие как правильно варить полуавтоматом видео можно посмотреть в интернете. В сети также можно найти книги или статьи по технологии сварки полуавтоматами.
Выяснить правила организации рабочего места и требования техники безопасности.
elsvarkin.ru
Технология сварки полуавтоматом MIG/MAG
Сварка MIG/MAG была изобретена в 1950‑х годах и основные принципы используются, в современных сварочных аппаратах по сей день. Она является самой универсальной и часто применяемой в кузовном ремонте. Когда речь идёт о полуавтоматической сварке, то, имеют ввиду, именно эту сварку. В отличие от других видов ручной сварки она отличается лёгкостью применения, при этом даёт качественный результат.
Более правильное и полное название этого вида сварки GMAW (Gas metal arc welding – электродуговая сварка металла в среде защитного газа), но чаще используют именно аббревиатуру MIG/MAG (Metal Inert Gas/ Metal Active Gas).
MIG/MAG-сварка – это электро-дуговая сварка, использующая постоянный ток (DC). В качестве электрода в этом виде сварке используется проволока, которая поступает в место сварки с определённой заданной скоростью. Обычно такая сварка используется вместе с защитным газом. MIG – полуавтоматическая сварка, где в качестве защитного газа используется инертный газ (аргон, гелий..), а MAG – полуавтоматическая сварка, где в качестве защитного газа используется активный газ (CO2 и смеси).
Первоначально использовался только аргон для сварки всех металлов, что было дорого и недоступно. В дальнейшем стали применять двуокись углевода (CO2) и смеси и этот вид сварки стал более доступным и получил широкое распространение.
MIG/MAG-сваркой можно сваривать различные виды металла: алюминий и его сплавы, углеродистую и низкоуглеродистую сталь и сплавы, никель, медь и магний.
Учитывая высокое качество сварки и лёгкость применения, она, в дополнение к этому, распространяет сравнительно небольшой нагрев зоны, вокруг места сварки.
Принцип действия
Сварка MIG/MAG (Metal Inert Gas/ Metal Active Gas) осуществляется посредством электрической дуги, защищённой газом, образуемой между рабочей поверхностью и проволокой (электродом), которые автоматически поступают к месту сварки при нажатии на курок. Скорость подачи проволоки, напряжение сварки и количество газа устанавливаются заранее. Из-за того, что сварочная проволока автоматически поступает к месту сварки, а от сварщика зависят только манипуляции со сварочной горелкой, такой вид сварки часто и называют полуавтоматической.
При MIG/MAG-сварке очень важна настройка сварочного аппарата. При электродуговой сварке электродами и при сварке TIG настройки не так критичны. Также важна чистота металла перед началом сварки.
Конец проволоки должен выступать на определённое расстояние, иначе слишком длинная проволока-электрод не позволит защитному газу нормально действовать. Этот параметр мы рассмотрим ниже в этой статье.
Оборудование для сварки MIG/MAG
Сварочный аппарат MIG/MAG содержит генератор электрической дуги (трансформатор или инвертер), механизм подачи проволоки, кабель «массы» с зажимом, баллон для защитного газа.
Защитный газ
Основная задача защитного газа – защита расплавленного металла от атмосферного воздействия (кислород окисляет, а азот и влага из воздуха вызывают пористость шва) и обеспечить благоприятные условия зажигания сварочной дуги.
Тип защитного газа влияет на скорость плавления, проникновение сварочной дуги, на количество брызг при сварке, форму и механические свойства сварочного шва. Определённая смесь газов даёт существенный эффект стабильности электрической дуги и уменьшает количество брызг при сварке. Состав газа влияет на то, как расплавленный металл от проволоки передаётся к месту сварки.
Инертные газы и их смеси в качестве защитного газа (MIG) используются для сварки алюминия и цветных металлов. Обычно применяются аргон и гелий.
Активные газы и смеси (MAG) применяется для сварки сталей. Чаще всего это чистая двуокись углерода (CO2), а также в смеси с аргоном.
Рассмотрим виды и смеси защитных газов подробнее:
Чистая двуокись углерода (CO2) или двуокись углерода с аргоном, а также аргон в смеси с кислородом обычно используются, для сварки стали. Если использовать двуокись углерода (CO2) в качестве защитного газа, то получите высокую скорость плавления, лучшую проникаемость дуги, широкий и выпуклый профиль сварочного шва. Когда используется чистая двуокись углерода, то происходит сложное взаимодействие сил вокруг расплавленных металлических капель на кончике насадки. Эти несбалансированные силы становятся причиной образования больших нестабильных капель, которые передаются в зону сварки случайными движениями. Это является причиной увеличения брызг вокруг сварочного шва. Также чистый карбон диоксид образует больше испарений.
Аргон, гелий и аргонно-гелиевая смесь используются при сварке цветных металлов и их сплавов. Эти смеси инертных газов дают более низкую скорость плавления, меньшее проникновение и более узкий сварочный шов. Аргон дешевле гелия и смеси гелия с аргоном, а также даёт меньшее количество брызг при сварке. В отличие от аргона, гелий даёт лучшее проникновение, более высокую скорость плавления и выпуклый профиль сварочного шва. Но когда используется гелий, сварочное напряжение возрастает при такой же длине сварочной дуги и расход защитного газа возрастает в сравнении с аргоном. Чистый аргон не подходит для сварки стали, так как дуга становится слишком нестабильной.
Универсальная смесь для углеродистой стали состоит из 75% аргона и 25% двуокиси углерода (может обозначаться 74/25 или C25). При использовании такого защитного газа образуется наименьшее количество брызг и уменьшается вероятность прожига насквозь тонких металлов.
Подготовка металла к сварке
Металл должен быть зачищен от краски и ржавчины. Даже остатки краски при сварке будут ухудшать качество и прочность сварочного соединения. Место под зажим для массы также должно быть зачищено.
Как держать сварочную горелку
Сварочной горелкой полуавтомата MIG/MAG можно управлять одной рукой, но использование двух рук облегчит контроль и увеличит аккуратность и качество сварочного шва. Смысл в том, чтобы одной рукой держать горелку и опираться ей на другую руку. Так можно легче контролировать расстояние от свариваемой поверхности и угол, а также делать горелкой нужные движения при формировании шва.
Чтобы работать двумя руками, необходимо использовать полноразмерную сварочную маску (лучше с автозатемнением), которая удерживается на голове и руки остаются свободными.
Движение сварочной горелкой во время сварки
Существует множество движений сварочной горелкой при формировании шва. Для металлов, имеющих толщину 1- 2 мм, можно применять волнисто-зигзагообразное движение, чтобы удостовериться, что электрическая дуга действует на оба свариваемых листа. Так можно получить прочный и герметичный шов. При таком движении электрическая дуга не успевает прожечь металл насквозь.
Прямой шов, без каких-либо движений в сторону можно применять на металлах, имеющих практически любую толщину, но здесь нужен определённый опыт, чтобы удостовериться, что сварочная дуга равномерно действует на оба свариваемых металла.
При сварке металлических деталей, имеющих толщину меньше 1мм, лучше использовать электродную проволоку меньшего диаметра, уменьшить параметры силы тока, а также скорость подачи проволоки. Нужно варить короткими импульсами, делая перерыв между ними в пределах 1 секунды, чтобы металл успевал охладиться. Короткий перерыв нужен, чтобы следующий сегмент сливался с предыдущим и получался монолитный герметичный шов.
При сварке длинного сегмента, во избежание перегрева металла и тепловой деформации, можно сваривать небольшими сегментами или точками с интервалами, поочерёдно, то с одного, то с другого конца свариваемого отрезка. Таким образом, можно проварить весь сегмент, без получения тепловой деформации листового металла.
Скорость сварки
Скорость сварки – это скорость, с которой электрическая дуга проходит вдоль места сварки. Она контролируется сварщиком.
Скорость движения сварочной горелки должна контролироваться сварщиком и соответствовать скорости подачи проволоки и напряжению электрической арки, выбранных, в соответствии с толщиной свариваемого металла и формы шва.
Важно добиться правильной скорости сварки. Слишком высокая скорость может вызвать слишком много брызг расплавленного металла. Защитный газ может остаться в быстро застывающем расплавленном металле, образуя поры. Слишком медленная скорость сварки может стать причиной излишнего проникновения сварочной дуги в свариваемый металл.
Скорость движения сварочной горелки влияет на форму и качество сварочного шва. Многие опытные сварщики определяют с какой скоростью нужно двигать сварочную горелку, глядя на толщину и ширину шва в процессе сварки.
Скорость потока защитного газа
Может значительно влиять на качество сварки. Скорость потока защитного газа должна строго соответствовать скорости подачи проволоки. Слишком медленный поток не даёт нормальной защиты от окисления, в то время как слишком высокая скорость потока защитного газа может создать завихрения, которые также помешают нормальной защите. Все отклонения ведут к пористости сварочного шва. Важно создать ровный поток воздуха, без завихрений. На это может влиять наличие застывших брызг на насадке.
Угол сварочной горелки во время сварки
Сварка MIG/MAG может сваривать разные детали под разными углами, поэтому не существует универсального угла, который нужно соблюдать при сварке. При сварке деталей, лежащих в одной плоскости идеальным будет угол в 15–20 градусов (от вертикального положения). При сварке двух деталей под углом удобнее держать горелку под углом 45 градусов. Практикуясь, можно для себя определить наиболее удобный угол в конкретной ситуации.
Сварочное напряжение (длина электрической дуги)
Длина дуги одна из самых важных переменных в сварке MIG/MAG, которую нужно контролировать. Нормальное напряжение сварочной дуги в двуокиси углерода (CO2) и гелии (He) намного выше, чем в Ароне (Ar). Напряжение дуги влияет на проникновение, прочность и ширину шва.
С увеличением напряжения электрической дуги, шов становится более плоским и широким и до определённых пределов увеличивается проникновение. Низкое напряжение даёт более узкий и выпуклый шов и уменьшается проникновение.
Слишком большое и слишком маленькое напряжение вызывает нестабильность дуги. Избыточное напряжение является причиной образования брызг и пористости шва.
Сварочная проволока
Сварочная проволока служит присадочным материалом. При сварке проволока поступает к месту шва и расплавляется вместе с кромками металлов, заполняя шов. У неё должен быть химический состав, схожий с составом свариваемых материалов. К примеру, содержание углерода, от которого зависит пластичность шва.
Температура плавления электродной проволоки должна быть чуть ниже или такой же, как металлов, которые свариваются. Если проволока будет плавиться позже, чем свариваемый металл, то увеличивается вероятность прожжения металла насквозь.
Для сварки алюминия и его сплавов применяется проволока из чистого алюминия или с примесью магния и кремния.
Диаметр сварочной проволоки
Диаметр сварочной проволоки влияет на размер шва, глубину проникновения сварочной дуги, прочность шва и на скорость сварки.
Больший диаметр электрода (проволоки) создаёт шов с меньшим проникновением, но более широкий. Выбор диаметра проволоки зависит от толщины свариваемого металла и положения свариваемых деталей.
В большинстве случаев маленький диаметр проволоки подходит для тонкого металла и для сварки в вертикальном положении.
Проволока большего диаметра желательна для более толстого металла. Ей нужно работать с уменьшенной скоростью подачи проволоки, из-за более низкого проникновения.
Длина выхода сварочной проволоки
До касания свариваемого металла проволока должна выступать из наконечника на определённую длину.
Этот сегмент проволоки проводит сварочный ток. Таким образом, увеличение длины этого сегмента увеличивает электрическое сопротивление и температуру этого отрезка проволоки. Чем больше выступает проволока, тем меньше будет электрическая дуга. При длинном выходе проволоки из наконечника получается узкий шов, низкое проникновение и повышенная толщина шва.
При уменьшении длины выхода отрезка сварочной проволоки даёт противоположный эффект. Увеличивается проникновение сварочной дуги, получается более широкий и тонкий шов.
Типичная длина выхода сварочной проволоки варьируется от 6 до 13 мм.
При использовании порошковой проволоки без газа длина выхода сварочной проволоки должна быть больше, чем с газом (30 – 45 мм).
Cварка самозащитной проволокой без газа
Порошковая самозащитная проволока, которую также называют флюсовой имеет сердечник, содержащий в себе все необходимые присадки для защиты шва и сварочной дуги в процессе сварки без газа.
Такая проволока содержит компоненты, образующие газ во время сварки, антиокислители, очистители, а также присадки, улучшающие электрическую дугу. Таким образом, при возникновении дуги образуется газ, который защищает расплавленный металл, а также специальные компоненты образуют подобие шлака поверх металла во время остывания, который защищает его во время затвердевания.
Такую проволоку удобно использовать, когда сварочный аппарат нужен не часто. Преимуществом является лучшая мобильность оборудования (не требуется баллон с газом) и возможность использования на улице (даже в ветреную погоду, ввиду отсутствия притока защитного газа).
При сварке самозащитной проволокой образуется много дыма и испарений и сложно визуально контролировать процесс сварки. Сварочный флюс, который остаётся поверх готового шва, не проводит электричества, поэтому после охлаждения, чтобы сваривать поверх готового шва, его необходимо сначала зачистить.
При помощи порошковой проволоки можно сваривать более толстый металл, чем при помощи проволоки, используемой с газом.
Сварка при помощи этого типа проволоки «прощает» недостаточно хорошо подготовленную поверхность.
Полярность при сварке без газа
Полярность – это направление потока электричества в цепи сварочного аппарата.
При прямой полярности электрод (проволока) – это минус, а свариваемый металл (заземление) – это плюс. При обратной полярности электрод – плюс, а свариваемый металл – минус.
Для сварки при помощи порошковой проволоки используется прямая полярность (проволока – минус, заземление — плюс).
При сварке с газом – электрод (+), масса (-).
Полярность, с которой будет нормально работать порошковая проволока, зависит от её состава. Бывают и такие, которые будут нормально сваривать с любой полярностью.
В большинстве случаев, при сварке без газа сварочный аппарат должен быть настроен с позитивным заземлением и негативным электродом. Это даст больше мощности для плавления порошковой проволоки.
Звук правильной сварки полуавтоматом
При обучении сварки MIG/MAG, важно слушать звуки, издаваемые при сварке и, конечно же, контролировать процесс сварки визуально (через затемнённую маску). При правильной сварке полуавтоматом издаётся звук, напоминающий жарку мяса на сковороде. Этот «шипяще-жужжащий» звук говорит о хорошем балансе между скоростью подачи проволоки, подаче газа и настройками напряжения. Застывшие брызги на насадке или наконечнике сварочной горелки ухудшают поток защитного газа, плохой контакт зажима массы, плохо очищенная область сварки, всё это может ухудшать формирование сварочной дуги, и будет отражаться на звуке сварки. Также можете прочитать статью “как настроить сварочный полуавтомат” для большего понимания правильной настройки аппарата перед сваркой.
Меры безопасности
Свет, который образуется в процессе любого вида электродуговой сварки, очень яркий. Нужно защищать глаза и кожу. Для этого важно использовать сварочную маску. Сейчас продаются сварочные маски с автозатемнением, которые автоматически защищают от яркого света, как только он появляется. Это позволяет пользоваться двумя руками, не заботясь о маске.
Важно использовать перчатки для защиты от брызг расплавленного металла. Они важны для защиты также и от нагрева и ультрафиолетового излучения, образуемого в процессе сварки. Если сварка длится больше минуты, то ультрафиолетовое излучение губительно воздействует на незащищённые участки кожи.
Защитный костюм должен быть сделан из материала, который хорошо выдержит воздействие расплавленных брызг металла. Если нет возможности использовать защитный костюм, то материал одежды не должен содержать синтетических материалов, которые легко плавятся и могут причинить вред сварщику.
Нужно надевать закрытую обувь, внутрь которой не попадут брызги раскалённого металла при сварке.
Помещение, в котором осуществляется сварка должно хорошо вентилироваться. В процессе сварки выделяются вредные испарения, которые нельзя вдыхать.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
kuzov.info
Как варить металл полуавтоматом? — Моя ковка
Как варить полуавтоматом? При работе аппаратом, в отличие от ручной механизированной сварки, в сварочную зону осуществляется подача электрода.
При сварке полуавтоматом после подачи электрода сварщик выполняет работу вручную.
Дальнейшую работу сварщик производит вручную. Электродом является специальная проволока.
Виды сварочных полуавтоматов, их преимущества и недостатки
В настоящее время выпускается большое количество полуавтоматов для сварки. Сварочным полуавтоматом выполняется варка стали, алюминия и других металлов. В заводских цехах при помощи сварочных полуавтоматов приваривают детали к металлической поверхности машин. Для этого заводские полуавтоматы снабжены боковым соплом. В полуавтоматах в качестве электрода может быть использована алюминиевая или стальная проволока. Сварной шов приборы выполняют под защитой флюса либо в защитных газах. Есть конструкции, в которых сварной шов защищается при помощи порошковой проволоки. Полуавтоматы подразделяются на следующие виды:
стационарные;
переносные;
передвижные.
Преимущества варки прибором:
Можно сваривать металл, имеющий небольшую толщину, до 0,5 мм.
Прибор можно применять даже для варки загрязненных или ржавых поверхностей.
Сварка имеет невысокую стоимость трудозатрат.
Можно осуществлять варку оцинкованных деталей проволокой из медного сплава. При этом цинковое покрытие не повреждается.
Недостатки полуавтоматической сварки:
При варке может разбрызгиваться металл, если не будет использован защитный газ.
Открытая дуга имеет интенсивное излучение.
Полуавтомат используется для сварки деталей автомобиля.
Полуавтомат применяется при варке деталей автомобилей. Больше всего сварку полуавтоматом применяют при сваривании стальных и алюминиевых деталей.
В процессе работ применяют защитный газ: углекислый газ, аргон или гелий. Чаще всего применяют сварку стали в аргоне или углекислом газе.
Источником питания является постоянный обратный ток. Сварочный полуавтомат включает в себя источник питания, горелку и механизм подачи проволоки.
Основным механизмом полуавтомата является сварочная горелка. Она подает в зону работ сварочную проволоку и защитный газ. Подающий механизм бывает трех видов:
тянущий;
толкающий;
универсальный.
Вернуться к оглавлению
Как правильно варить полуавтоматом?
При сварке обязательно используйте защитный шлем.
Материалы и инструменты:
свариваемый материал;
защитный газ или флюс;
источник электропитания;
защитный шлем;
защитные перчатки;
сварочный полуавтомат.
Перед выполнением работ нужно сделать настройку аппарата:
Выбирают силу тока, которая зависит от толщины металла. Обычно в инструкции аппарата указывается, какая сила тока необходима для той или иной толщины металла. При малой силе тока сварка получается некачественной.
Настраивают скорость подачи электрода. Скорость устанавливают при помощи специальных шестерен, которые входят в комплект к прибору.
Устанавливают определенную силу тока и напряжение на источнике тока.
Затем выполняют предварительную проверочную сварку на небольшом кусочке металла. Если сварка некачественная, проводят повторную настройку аппарата. Если полуавтомат настроен правильно, сварочный шов будет плотным, в аппарат подается необходимое количество сварочной проволоки и защитного газа.
Регулятор подачи проволоки необходимо поставить в положение «вперед».
Наполняют воронку флюсом или защитным газом.
Устанавливают держатель, при этом необходимо, чтобы в сварочной зоне находился наконечник.
Открывают заслонку воронки для защитного газа. Нажимают кнопку «пуск», при этом чиркая по месту варки. В результате этого загорается дуга и начинается процесс варки.
Вернуться к оглавлению
Сварка полуавтоматом алюминия
Аппарат подает электрод к свариваемому металлу. Всю работу сварщик должен выполнять самостоятельно.
Схема дуговой сварки алюминия.
Как выполняется дуговая сварка алюминия:
Материал необходимо варить алюминиевой проволокой. Алюминиевая проволока мягкая, образует петли, поэтому при сварке необходимо применять специальный токосъем.
При сварке алюминия используется аргон. Он должен соответствовать необходимым параметрам. Аргон должен иметь давление, позволяющее надежно защитить сварочную ванну.
При этом надо обеспечить такую сварку, в процессе которой не будет попадания разреженного воздуха в аппарат, которая может произойти при высокой скорости прохождения газа.
Сварщик выполняет следующую работу:
Очищает материал, предназначенный для сваривания.
При помощи растворителя удаляет все загрязнения.
Выполняет проверочный шов на специальном образце.
Сварщик должен уметь пробить окисную пленку на материале, правильно выполнять сварку металла и при этом контролировать сварочную ванну.
При соблюдении этих условий варка алюминия будет выполнена правильно.
Вернуться к оглавлению
Сварка аппаратом в углекислом газе
Сварку полуавтоматом в среде углекислого газа производят при сборке и ремонте автомобилей.
Схема сварки в углекислом газе.
Преимущества варки в углекислом газе:
Возможность сделать небольшой узкий шов позволяет приваривать мелкие детали к металлическим поверхностям машины.
При варке повреждается небольшой узкий слой краски, что сокращает отделочные работы в дальнейшем.
Высокая скорость подачи электрода, которая повышает производительность труда.
Сварочный шов очень прочный, имеет высокое качество.
Не нужно предварительно подгонять детали, которые будут сваривать.
Сварка в углекислом газе позволяет получить сварные соединения различной толщины.
Из всех защитных газов, используемых при сварке, углекислый газ является самым доступным.
Выполнение работ при сварке в углекислом газе быстро осваивается сварщиком.
Вернуться к оглавлению
Сварка без использования защитного газа
Благодаря использованию защитного газа улучшается качество сварного шва.
Схема сварки под флюсом.
Если сварку собираются выполнять нечасто, то баллон с углекислым газом обычно не покупают. В таком случае можно вместо защитного газа применять флюсовую или порошковую сварочную проволоку.
Проволока состоит из стальной трубки. Флюс находится внутри этой трубки. Во время сварки флюс сгорает и образует в свариваемой зоне облачко газа, которое защищает сварной шов. Сварку при этом выполняют прямым током.
Варка вертикального шва имеет свои особенности. При варке тепло перемещается кверху. Поэтому сварочный аппарат ведут по направлению вниз. Горелку наклоняют слегка кверху. Это необходимо для сохранения тепла в сварочной ванне. Передвигать аппарат нужно быстро, для того чтобы опередить перемещение раскаленного металла. При этом проволока должна находиться в передней части сварочной ванны.
Вернуться к оглавлению
Какой выбрать сварочный полуавтомат?
Перед покупкой прибора нужно:
Схема устройства сварочного полуавтомата.
Выяснить, какие характеристики имеет сеть электропитания, через которую будет осуществляться сварка.
Выяснить, для каких работ предназначен полуавтомат.
Сравнить различные виды приборов и выбрать тот, который по своим характеристикам соответствует назначению сварных работ.
Обеспечить соблюдение правил по технике безопасности при выполнении сварки.
Полуавтоматическая сварка дает возможность варить металл различной толщины. Полуавтомат может сваривать любые детали автомобиля, которые находятся в кузове.
Вернуться к оглавлению
Способы сварки полуавтоматом
Существуют различные способы сварки. Варка встык используется при неполной замене деталей. Например, варят встык при установке заплаты на крыло. При такой сварке не надо убирать фаски сбоку тонкого листа металла. Если толщина металла больше 2 мм, то фаски нужно снимать.
Перед началом работ необходимо выполнить точную подгонку деталей. При подгонке не должно быть зазоров между краями деталей. Если не будут выполнять подгонку, то это может повлечь деформацию деталей и поверхности металла, к которой их будут приваривать.
Этот способ используют для сварки деталей кузова и наружной поверхности автомобиля. Сварку встык используют в тех случаях, когда требуется высокая точность сварки. Бывает необходимо на место поврежденного участка приварить новый элемент. При этом заменяют не всю деталь, а лишь ее часть. Для этого осуществляют сварку встык сплошным швом. Затем делают зачистку. При качественной сварке после зачистки не придется выполнять шпаклевку.
Схема сварки встык.
При сварке встык нужно выполнять много работ по подгонке деталей. Поэтому такую работу должен производить сварщик высокой квалификации. Сварку встык металла, имеющего большую толщину, выполнять намного проще. При этом не нужна точная подгонка. Сварку выполняют сплошным точечным швом.
Сварка внахлест является самой распространенной. При такой сварке одну часть металла накладывают на другую. Сварка внахлест используется при варке ремонтных заплат. Такой вид сварки применяют при замене или ремонте порогов, лонжеронов, усилителей.
Сварка через отверстие является разновидностью варки внахлест. Применяется при ремонте машины. Также методом электрозаклепки можно приваривать новые детали, например крылья, пороги на силовые элементы кузова.
Существуют следующие виды сварных швов:
точечные;
сплошные;
сплошные прерывистые.
Точечный шов — это сварочные точки, расположенные на определенном расстоянии друг от друга.
Точечный шов представляет собой сварные точки, которые расположены на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние бывает от 1 мм до нескольких см.
Сплошной шов состоит из точек, которые находятся рядом друг с другом и заходят одна на другую. Сплошной шов используют при сваривании встык металла, имеющего различную толщину. В кузове машины такой шов не используют, так как кузов должен быть пластичным, чтобы избежать деформаций.
Сплошной шов обладает высокой прочностью, но не придает эластичность соединениям. Сплошной шов используют для создания высокой прочности сварных соединений, например, при сварке бака для воды, который устанавливают в бане или при выполнении деталей из стального профиля.
Сплошной прерывистый шов представляет собой чередование сплошных участков шва с промежутками. Расстояния сплошных участков и промежутков выбираются сварщиком в зависимости от поставленной цели. Таким швом сваривают силовые элементы кузова, изготовленные из металла большой толщины.
Вернуться к оглавлению
Металл необходимо подготовить к сварке
Перед варкой следует обязательно очистить металл.
Перед варкой металл очищают от различных загрязнений, ржавчины, красителей, покрытий и смазки.
Затем детали, которые будут сваривать, необходимо совместить друг с другом без наличия зазоров. Совместить детали можно зажимами или креплением на болтах.
Затем выбирают величину сварочного тока. Он зависит от толщины металла. Если сваривают металл, имеющий небольшую толщину, сила тока составляет приблизительно 50 А. Для того чтобы установить силу тока, необходимо сначала ознакомиться с инструкцией прибора. Если сила тока выбрана правильно, сварной шов будет качественным.
Затем выполняют пробную варку. Выполняют сварные точки на металле. Сварку выполняют в защитном шлеме и перчатках. Сначала подносят аппарат к поверхности на расстояние 4 мм. Аппарат надо держать двумя руками за рукоятку. Нажимают кнопку, при этом загорается дуга. Через 3 секунды отпускают кнопку. Получилась сварная точка. Нужно оценить ее качество.
Если сварочный ток слишком мал, то расплавленный металл не растекается должным образом, а деталь не проваривается окончательно. При таком варианте нужно увеличить силу тока и проварить еще раз. Если ток выбран правильно, то расплавленный металл растекается хорошо и сварка выполняется качественно. На противоположной стороне детали образуется капля расплавленного металла.
Если ток слишком большой, то сварная точка проседает, на обратной стороне детали повиснет капля. Если ток настолько большой, что при варке в металле прожгли дыру, то необходимо убавить ток. Пробную варку выполняют до тех пор, пока не получится правильная сварная точка. После пробных сварок можно учиться сваривать куски металла.
Вернуться к оглавлению
Какие проблемы могут возникнуть при сварке?
При выполнении сварочных работ полуавтоматом может быть неправильно выбран режим работы прибора.
Таблица определения силы тока в зависимости от толщины металла.
Если неправильно выбран сварочный ток, то возможен прожог металла. Иногда на конце электрода образуется большая капля металла и приваривается к медному наконечнику. Дальнейшая сварка становится невозможной. В этом случае нужно снять сопло и напильником запилить край наконечника. Пилить надо до тех пор, пока проволока не освободится от наконечника. После устранения проблем правильно устанавливают необходимый ток и продолжают сварку.
Если произошла неправильная регулировка прижима проволоки в электроде, то проволока ломается на выходе из сопла. Необходимо отрегулировать прижим правильно.
Если слишком мал расход защитного газа, то сварка становится пористой. Надо увеличить расход газа, установив правильно редуктор. В инструкциях к приборам указаны необходимые нормы.
Могут возникнуть проблемы, которые связаны с неисправностями прибора. В аппарате может изнашиваться медный наконечник. При этом слышны щелчки, дуга горит непостоянно, сварка не происходит. Механический износ наконечника происходит из-за трения о проволоку. Также может произойти эрозия наконечника от воздействия высокой силы тока. Если наконечник пришел в негодность, его необходимо заменить.
Во время сварки иногда не получается выполнить шов необходимого качества. Если при этом сварочный ток и скорость подачи проволоки установлены правильно, то причиной данных проблем может стать пониженное напряжение в электросети.
Сварку металла полуавтоматом можно выполнять своими руками. Для этого нужно научиться основам производства сварочных работ. Большое значение имеет подготовка металла и свариваемых деталей, правильный выбор и установка необходимых параметров аппарата, выполнение пробной сварки.
Сначала нужно научиться варить полуавтоматом несложные элементы. Постепенно с приобретением опыта сварщика можно будет сваривать детали автомобиля и другую работу высокой сложности, получая при этом отличное качество сварки.
moyakovka.ru
Сварка полуавтоматом без газа обычной проволокой и в среде углекислого газа
Сварочные работы при помощи полуавтоматического аппарата выполняются либо в среде защитного газа, либо с использованием специальной флюсосодержащей проволоки. Зачастую без газа обычной проволокой приводит к формированию несовершенного шва, подверженного быстрой деградации.
Защитная среда, образованная газом или испарениями флюсовой присадочной проволоки, обеспечивает хорошую проварку поверхностей и гарантирует отсутствие существенных дефектов сварного шва.
Что такое полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа?
Сварка полуавтоматом без газа и с газом используется в таких промышленных отраслях:
судостроение и судоремонтные работы;
кузовные работы;
строительство трубопроводов;
монтажные работы;
котлов и габаритной аппаратуры;
сваривание поверхностей при стальном литье.
Принцип действия полуавтоматической сварки заключается в следующем: в зону сварки из баллона подводится углекислый газ, который распадается на угарный газ и кислород под действием высокой температуры от электрической дуги.
Угарный газ идеально подходит для защиты поверхности от окисления, однако, смесь углекислого газа и кислорода способствуют выгоранию легированных добавок и углерода из соединяемых изделий. Такой процесс приводит к падению качества шва и образованию в нем большого количества пор.
Для нейтрализации недостатков сварки в углекислой среде используют специальный присадочный материал. Проволока, используемая при варке в защитном газе, представляет собой сплав на основе кремния и марганца.
Наиболее популярными марками присадочной проволоки являются: Св-08ГС, Св-08Г2С. Присадки значительно активнее железа и окисляются первыми, тем самым перетягивая на себя кислород и не давая ему разрушить сварной шов при выполнении механизированной сварки.
Особенности сварки в углекислом газе
Схема полуавтоматической сварки.
Главным преимуществом работ в углекислотной атмосфере по сравнению со сваркой полуавтоматом без газа является хороший контроль над процессом варки. При использовании защитного газа оператор хорошо видит горение дуги и наблюдает за самим процессом варки.
Если же использовать проволоку с флюсом, то область сварки покрывается густым дымом, ограничивающим обзор и не позволяющим полноценно контролировать сварочный процесс.
Проведение в среде углекислого газа при помощи полуавтоматической аппаратуры обладает следующими преимуществами:
Полноценное использование энергии электрической дуги, обеспечивающее впечатляющую скорость варки.
Высокое качество полученных сварных швов.
Возможность сварки в различных пространственных положениях.
Низкое потребление сварщиком газа при сварке полуавтоматом.
Сравнительно невысокая стоимость сжиженного углекислого газа.
Возможность соединения материалов любой толщины.
Проведение работ на весу.
Высокая производительность труда.
Практически полное отсутствие повреждения детали. При ремонте кузовов автомобилей локальный нагрев, который возникает при полуавтоматической сварке, позволяет аккуратно отремонтировать изделие, без серьезных повреждений лакокрасочного покрытия.
Отсутствие необходимости в подаче и отводе флюса.
Недостатки сварки в среде углекислого газа также имеют место быть.
К таковым относятся:
Низкое качество продаваемых углекислотных смесей.
Более слабое, по сравнению с использованием аргоновых смесей, качество сварных швов.
Невозможность работы со всеми металлами.
Сложности в очистке аппаратуры после использования углекислоты.
Серьезный износ комплектующих в случае выставления неверных параметров сварки.
В целом, полуавтоматическая сварка с углекислым газом – это очень простой процесс, быстро освоить который может даже новичок.
Принцип полуавтоматической сварки проволокой.
Характерной особенностью технологии углекислотной сварки являются:
Проведение процесса на обратной полярности постоянного тока. Подобный подход позволяет получить стабильную электрическую дугу и избежать различных деформаций. Кроме этого, обратный ток серьезно снижает расход присадочной проволоки, что позволяет использовать сварочный полуавтомат в экономном режиме.
Возможность использования прямой полярности тока для наплавки металла. При совершении подобных работ коэффициент полезного действия в наплавке материалов выше.
Возможность проведения работ с проволочным сварочным аппаратом, питаемым от сети переменного тока. Для использования такого функционала необходимо использовать осциллятор.
Режимы полуавтоматической сварки в углеродно-кислородной кислородной атмосфере разделяются на:
сварку с принудительными короткими замыканиями;
работу с переносом крупных капель;
сварку с непрерывным горение электрической дуги.
Нормы расхода углекислого газа при использовании полуавтоматической аппаратуры составляют:
8-9 литров в минуту при варке проволокой от 0.8 до 1 миллиметра диаметром.
9-12 литров при 1.2 миллиметровой проволокой.
12-14 литров при соединении изделий при помощи присадочной проволоки с диаметром 1.4 миллиметра.
15-18 литров при качественной проварке деталей проволокой 1.6 миллиметра.
18-20 литров при сварке толстой двухмиллиметровой проволокой.
При сварке черных металлов углекислота сварочного полуавтоматического аппарата уходит со скоростью примерно 8-9 литров в минуту.
Кроме диаметра проволоки на расход газа влияет: метод варки, сила тока и скорость выполнения работ.
Режимы полуавтоматической сварки в среде защитных газов
Углекислотная сварка позволяет соединять множество видов металлов и сплавов.
Выбор режима работы аппаратуры зависит от толщины свариваемого металла, например, сварка труб должна производится при таких настройках:
диаметр проволоки – 1.2 миллиметра;
сварочный ток – 130-170 ампер;
напряжение дуги – 21-21.5 вольт;
скорость подачи присадочного материала – 150-250 метров в час;
расход газа – 6-7 литров в минуту;
вылет 10-13 сантиметров.
По данным выше можно сделать вывод, что баллон на 10 литров при испарении, образующий порядка 5 кубических дециметров газа, сможет обеспечить около 6 часов беспрерывной работы сварочного аппарата. Наиболее оптимальные параметры рабочего давления углекислоты следует подбирать в зависимости от свариваемых материалов.
Сварочные работы в труднодоступных местах могут осуществляться при помощи присадочной проволоки с флюсом. Такой подход позволяет обойтись без тяжелого баллона с сжиженной углекислотой.
Чертеж полуавтоматической сварки с защитным газом.
С каждым сварочным аппаратом поставляется документация, в которой четко описаны оптимальные режимы работы техники. Кроме этого, в сопроводительных бумагах обычно имеются данные о настройке устройства в зависимости от толщины свариваемых изделий.
При проведении работ следует помнить следующие правила:
при увеличении сварочного тока увеличивается глубина сварного шва;
напряжение дуги напрямую зависит от длины;
скорость подачи присадочного элемента следует откалибровать так, чтобы обеспечивалось стабильное горение сварочного разряда;
вылет электрода напрямую влияет на качество шва, а, следовательно, следует эмпирически вычислить оптимальные параметры.
Большинство современных полуавтоматических сварочных устройств собраны на базе инверторного источника питания. Такая конструкция позволяет подключать аппаратуру в сеть переменного тока.
При подключении инверторной сварки не требуется использование специальной аппаратуры, поскольку в самом источнике питания установлены все требуемые выпрямитель и высокочастотный трансформатор.
Подготовка к работе
Панель управления сварочным полуавтоматом без газа содержит несколько элементов управления, среди которых:
переключатель сварочного тока полуавтомата;
регулировка скорости подачи присадочной проволоки;
таймер включения и отключения для точечной пайки;
крепление для сварочного пистолета.
Все сварочные аппараты, позволяющие проводить соединение металлов в углекислоте, в процессе подготовки к работе должны пройти череду этапов:
Проверка заземления аппаратуры. Согласно пожарной безопасности и стандарту ГОСТ все сварочное оборудование должны быть присоединено к заземляющему проводнику.
Проверка сети. Полуавтоматы очень уязвимы к различным отклонениям напряжения в электрической сети.
Выбор режима работы. Настройка аппаратуры производится под конкретный вид сварочных работ.
Диагностика работоспособности горелки и системы подачи присадочной проволоки.
Проверка качества проволоки. Присадочный материал не должен иметь отслоений, повреждений и вмятин.
Настройка и подключение сварочного оборудования
Качественная сварка в углекислом газе возможно лишь при предварительной тонкой настройке аппаратуры.
Проволока с наполнителем для полуавтоматической сварки.
Перед началом сварочных работ сварщикам необходимо:
Вставить присадочную проволоку.
Проверить подающие ролики. Комплектующие должны быть совместимы с используемым присадочным материалом. Если ролики установлены от неправильной проволоки, то следует заменить ведущий компонент.
Установить проволоки в соответствующую борозду.
Закрепить регулировочный валик. Поджимать нужно не прилагая лишних усилий, поскольку при чрезмерном нажатии проволока будет серьезно деформироваться и затруднять работу сварочной дуги.
Разложить подающий рукав.
Снять сопла и наконечник.
Проконтролировать, чтобы присадочная проволока вышла на 10-15 сантиметров из горелки.
Надеть наконечник и сопло.
Присоединить баллон с сжиженным газом к аппарату через редуктор.
Зафиксировать подводящий шланг при помощи хомутов.
Подготовка металлов для сварки в CO2
Сварка полуавтоматом с углекислотой позволяет варить металлы любой толщины.
Классификация ручной дуговой сварки в защитном газе.
Тонкости подготовки изделий к варке зависят от толщины металла:
Тонкие металлические листы до 1 миллиметра сваривают с использованием отбортовки кромок. Допускается отсутствие подобной обработки, но в таком случае зазор между свариваемыми поверхностями не должен быть более 0.5 миллиметров.
Листы толщиной от 1 до 8 миллиметров можно сваривать без разделки кромок. Максимально допустимый зазор составляет 1 миллиметр.
Более толстый металл, толщиной до 12 миллиметров требует дополнительной обработки в виде проведения V-образной разделки.
Изделия, толщиной свыше 12 миллиметров, рекомендуется сваривать, предварительно выполнив X-образную разделку.
Перед непосредственным выполнением работ, изделия должны подвергнуться таким процедурам:
Полная очистка свариваемых кромок. Снятие загрязнения и окалин можно осуществить при помощи дробеструйной или пескоструйной установки. Если таковых не имеется, можно очистить поверхности при помощи простой наждачной бумаги.
Прихватывание поверхностей. Предварительное приваривание в нескольких местах производится электродами Э42 или Э42А.
Как же правильно сваривать полуавтоматом?
Технология сварки полуавтоматом в углекислотной атмосфере весьма проста и понятна. Единственное, что требуется от сварщика – это выдержать правильный вылет проволоки и своевременно перемещать горелку с равномерной скоростью.
При правильном выполнении этих условий сварка полуавтоматом флюсовой проволокой без газа позволяет получить ровный сварной шов без наплывов и пещер.
Специалисты разработали несколько простых рекомендаций, благодаря которым сварка полуавтоматом для начинающих покажется очень простым занятием:
Перед началом сварочных работ следует убедиться, что газ поступает из горелки. Углекислый газ для сварки должен поступать в рабочую зону под давлением 0.02-0.03 кило Паскаля. При наличии сквозняка, ветра и других факторов, следует скорректировать давление, дабы компенсировать потери.
Угол горелки должен находится в пределах от 65 до 75 градусов.
Проварку необходимо производить справа налево. Такой подход позволяет обеспечить лучший обзор уже проваренных участков.
Конечно, для нечастых работ невыгодно приобретать баллон с углекислым газом. В таких случаях придет способ варки без углекислоты, основанный на применении специальной присадочной проволоки с флюсом.
При соединении изделий из цветных металлов крайне важно правильно подобрать проволоку. Например, алюминиевые изделия лучше всего спаивать при помощи присадочного материала, имеющего в составе алюминий, марганец и магний.
Способы сварки
Полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа может выполняться двумя способами:
Углом вперед. В данном случае дуга перемещается справа-налево, металл плавится меньше и валик шва получается достаточно широким. Подобный способ варки идеально подходит для соединения тонкого металла.
Углом назад. Подход подразумевает перемещение электрической дуги слева направо. Метод подходит для варки толстых металлов, поскольку он обеспечивает большую глубину проплавления и узкий шов.
Схема сварки под шлаком.
Отдельного упоминания стоит метод сварки без использования газа.
Подобный прием обладает массой преимуществ:
Полная мобильность. Благодаря отсутствию тяжелых , сварка может осуществляться даже в самых труднодоступных местах.
Большой выбор специализированных проволок. На сегодняшний день существует огромное количество присадочных материалов с встроенным флюсом.
Упрощенный сварочный процесс.
Отсутствие необходимости в постоянной заправке баллона. Для небольших ремонтных мастерский нет смысла держать дорогостоящий баллон. Поэтому нечастые сварочные работы лучше проводить при помощи флюсосодержащей проволоки.
Однако, у безгазового вида сварки есть и свои недостатки, среди которых можно выделить:
высокую стоимость расходных материалов;
повышенные требования к выбору проволоки;
необходимость наличия на аппарате кнопки переключения полярности тока;
сложности в подборке оптимальных режимов работы;
плохую видимость сварного шва из-за возникновения дымки;
трудности при сваривании листов, толщиной менее 0.15 сантиметров;
выделение большого количества вредных веществ, пагубно влияющих на организм;
слабые механические свойства проволоки, не позволяющие пережимать ее валиком.
Важно отметить, что сварочные работы можно проводить и с помощью обычной проволоки, однако, получаемый в таком случае шов будет рыхлым и недолговечным.
Пошаговый процесс сварки
Сварка без газа, как правило, производится в соответствии со следующим алгоритмом:
Схема сварочного полуавтомата.
Подборка оптимальной величины тока в зависимости от толщины соединяемых изделий.
Выставление тока обратной полярности на аппаратуре.
Выбор скорости подачи паяльной проволоки. В случае использования флюсосодержащей проволоки важно следить, чтобы шестерни не пережали ее.
Проверка выставленных параметров на пробном образце. Для данного этапа оптимально подойдут небольшие куски металла. В процессе настройки следует контролировать стабильность сварочной дуги и количество выдаваемого флюса.
Установка переключателя в положение вперед.
Нажатие на кнопку запуска сварочных работ.
Зажигание электрической дуги.
Поворот на 5 градусов относительно вертикальной оси.
Начало движения электродом вдоль предполагаемого соединения. Для избегания риска появления трещин, первый слой следует проваривать при небольшом токе.
Завершение сварного шва, по средствам заполнения кратера расплавленным металлом.
Остановка сварочного аппарата и отключение его от сети электропитания.
Расход углекислоты при сварке для сварочного полуавтомата
Сварка полуавтоматом в среде углекислого газа требует постоянного присутствия углекислоты в специальном баллоне.
В большинстве случаев, количество используемого при варке газа зависит от таких параметров:
качество присадочного материала;
погодные условия;
вид свариваемых металлов.
Кроме этого, в формулах расчета фигурирует толщина проволоки и рабочий ток. Стандартный сорокалитровый баллон содержит порядка 25 килограмм углекислоты. При подключении емкости к полуавтомату, благодаря химической реакции сварщик может получить до 510 литров рабочей газовой смеси из одного килограмма углекислоты.
Расход защитного газа СО2 при полуавтоматической сварке при идеальных условиях составляет примерно 8-9 литров газа в минуту, что позволяет обеспечить до 24 часов беспрерывной работы.
Режимы сварки в среде защитных газов для цветных металлов предполагают значительно больший расход смеси:
Соединение алюминиевых изделий потребляет до 15-20 литров газовой смеси.
Процесс образования шва между медными деталями забирает около 12 литров в минуту.
На соединение изделий из магния потребуется до 14 литров смеси в минуту.
Расход на варку никеля составляет 10-12 литров.
Важно отметить, что во время подготовки оборудования допускается расход защитного газа вплоть до 10% от общего объема, запасенного на проведение всех работ.
Порошковая самозащитная проволока.
Теоретический расчет расхода сварочной проволоки при работе полуавтоматической аппаратуры должен учитывать следующие параметры:
тип свариваемого металла;
диаметр проволоки;
наличие или отсутствие защитного газа;
характеристики сварочной аппаратуры;
место выполнения работы, например, для потолочной сварки расход материала выше, а для полувертикальной – ниже.
Как правило, расход присадочного компонента не превышает 1.5% от все массы конструкции. Перед тем, как варить сваркой, необходимо тщательно просчитать количество требуемых для работы материалов, дабы не прерывать сварочный процесс.
Расход проволоки для сварки без газа зависит от:
качества используемых компонентов;
толщины проволоки;
вида металлического изделия.
Техника безопасности
Сварочные работы – это достаточно опасный процесс, зависящий от внимательности, профессионализма и оснащения мастера.
Лучший вариант защиты для проведения сварки с проволокой включает:
Глазную защиту. Для полной защиты зрения оператора сварочной установки следует экипировать специальными защитными очками и маской.
Фильтрацию воздуха. При выполнении сварочных работ с использованием флюсовой проволоки необходимо обеспечить специалиста соответствующей защитой. От вредных испарений химических элементов могут помочь респираторы или фильтрующие маски.
Защиту от капель расплавленного металла. Не стоит пренебрегать рабочей спецодеждой, поскольку капля раскаленного металла может серьезно травмировать мастера.
Таблица расхода защитного газа и скорость подачи проволоки.
Техника безопасности при выполнении сварочных работ предусматривает выполнение таких правил:
Выполнение исключительно с деревянного помоста. Использование металлических настилов строго запрещено.
Свет, используемый для освещения места варки, должен питаться от сети 12 с напряжением 12 вольт.
Страховка мастера должна быть выполнена с использованием веревок, закрепленных на поясе. Для обеспечения подвижности мастера длина страховочных тросов должна быть не менее двух метров.
Рабочее место сварщика должно быть укомплектовано вытяжными системами, позволяющими эффективно очищать воздух и убирать вредные примеси. Некоторые флюсы, используемые при сварке без газа, при попадании в дыхательные пути могут вызвать серьезные отравления.
Перемещение сварочных заготовок должно производится строго в рабочих перчатках.
Проведение работ на открытой местности во время выпадения осадков строго запрещено.
Технология полуавтоматической сварки среде углекислого газа позволяет обеспечивать качественное соединение материалов. Однако, при недостаточно хорошей проветриваемости рабочего места, углекислый газ может вызвать удушье мастера и вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Заключение
Сварка без газа – это отличный вариант для небольших мастерских. Подобная технология позволяет не переживать об остатке углекислоты в баллоне.
Однако, к специальным флюсосодержащим проволокам, благодаря которым доступна сварка без газа, имеются определенные требования: высокое качество, совпадение заявленного состава и целостность полости с флюсом.
По сравнению со сваркой в атмосфере углекислого газа, безгазовый вариант позволяет выполнять работу даже в самых труднодоступных местах из-за отсутствия необходимости в переноске тяжелой емкости.
tutsvarka.ru
Как выполняется сварка полуавтоматом: советы по свариванию металла
Сварка полуавтоматом – один из самых удобных способов соединения металлических изделий, особенно для новичков. Полуавтоматическая дуговая сварка происходит за счет плавления электрода, который ведется автоматическим способом. Сейчас рассмотрим основные аспекты, как работает механизированное оборудование и как варить металл с помощью такого аппарата.
Содержание статьи
Типы полуавтоматического сварочного оборудования
Сварка полуавтомат делится на несколько видов, в зависимости от типа материала и перемещения по рабочему изделию. Основная характеристика:
мобильность: переносные: передвижные и стационарные аппараты. Большое стационарное оборудование применяется в специализированных мастерских для выполнения больших объемов работы. Маленькие агрегаты отлично подходят для домашнего использования соединения небольших площадей изделий;
защита шва: порошковой проволокой, флюсом, газом. При подаче проволоки, она плавится и образует защитный слой, который оберегает расплавленное железо от агрессивных факторов воздействия окружающей среды;
тип электрода: стальной, алюминиевый, комбинированный.
Узнать больше о сварке электродами.
Полуавтоматическая сварка происходит за счет образования дуги, которая преобразовывает электроэнергию в тепловую посредством плавления основного сварочного элемента – электрода. Это специальная проволока, которая служит проводником энергии. Ее подача осуществляется автоматически с помощью медной катушки.
Сварочный полуавтомат может работать с газом и без газа. Первый тип применяется для соединения цветных металлов или легированных сталей. В качестве газа используется углекислота, которая подается к пистолету под делением из баллона.
Устройство аппарата
Перед тем, как приступать к разбору, как варить металл, необходимо разобраться в строении самого аппарата. При использовании полуавтомата в сварочных работах можно получить качественный и ровный шов, прикладывая при этом минимум усилий. Его можно происходить как ниточным, так и точечным способом, если нет полноценного доступа к свариваемым деталям. С учетом некоторых «пробелов» или зазоров, все равно получается прочное и долговечное соединения. Это объясняется свойствами оборудования, которое для этого используется. При использовании газа, он попадает в рабочую среду и защищает материал от окисления газов из внешней среды.
Полуавтоматический сварочный аппарат состоит из следующих деталей:
Газовый баллон, в котором находится газ для защиты металла.
Трубка для подачи газа – это приспособление, через который и подается газ в рабочую зону.
Катушка для проволоки.
Механизм для автоматической подачи проволоки может быть тянущим, толчковым или комбинированным, при котором подача осуществляется двумя приводами.
Газовая горелка обеспечивает подачу газа в активную зону для защиты металла от внешней среды. Изоляционная рукоятка обеспечивает высокий уровень безопасности для мастера во время сплава материалов.
Источник питания может быть нескольких видов – инвертор или трансформатор. Это зависит от габаритов и предполагаемой мощности аппарата.
Блок управления.
Газовая аппаратура для полуавтомата.
Провод цепи управления.
Принцип работы данного аппарата заключается в следующем. Изначально важно правильно установить полярность в зависимости от технологии – с газом иле без. Затем необходимо установить катушку с проволокой и газовый баллон. После этого проводится настройка, то есть натягивается проволока, регулируется подача газа. Ток для сварки настраивается в процессе работы.
Технология сварки полуавтоматом зависит от нескольких факторов: типа металла, из которого выполнена рабочая деталь, длина шва, применение или отсутствие баллона. Кроме этого, выполнять швы можно несколькими способами:
Стыковый метод предусматривает плотное соединение двух частей между собой тонким и практически незаметным швом. При этом качество дорожки остается на высшем уровне. Такой способ чаще всего применяется при ремонте и строении автомобильной техники.
Внахлест сплавление выполняется точечным методом, когда одна деталь немного «находит» на вторую. В некоторых случаях при этом образую сплошной неразрывный шов.
Режим работы мастер настраивает самостоятельно, ориентируясь на качество деталей, то есть типа металла и их толщину. При толстых изделиях шов необходимо прокладывать в несколько этапов, выстраивая дорожки, плотно прилегающие друг к другу. Тогда соединение будем ровным и прочным.
Плюсы и минусы полуавтоматической сварки
Механизированная сварка становится все популярнее не только у профессионалов, но и у любителей. Сварки полуавтомат имеет ряд преимуществ и недостатков, с которыми обязательно нужно ознакомиться прежде чем приняться за работу. К достоинством данного вида сплавления можно отнести следующие:
возможность создания неразъемного соединения для оцинкованных изделий, не повреждая при этом покрытие. Сплав происходит с помощью медной проволоки;
способность варить как конструкционную стать, так и другие металлы – алюминий, чугун;
возможность работы с тонкими стальными листами, толщиной не более половины миллиметра;
низкая чувствительность к загрязнениям и коррозии основного материала;
удобство, при котором шлак не перекрывает шов и оператор сразу видит результат;
невысокая стоимость, в сравнении с другими типами создания неразъемных соединений.
Кроме этого, стоит отметить некоторые недостатки, которые возникают при работе на полуавтомате:
при сварке без газа увеличивается разбрызгивание раскаленного железа;
происходит более сильное излучение дуги, поэтому необходимо применять защитную форму и маску для лица.
Даже с некоторыми недочетами такой тип сварки широко применяется во многих производственных отраслях. Чаще всего такие типы используются в сферах автостроения и ремонта транспортных средств. При этом применяется защитный газ – гелий, аргон или углекислый газ.
Особенности сварки газом и без газа
Полуавтоматическая сварка с газом применяется чаще, так как она может выполнить более широкий спектр функций, чем без газа. Кроме этого, стоит отметить преимущества данного типа сплавления:
качество сварки намного выше, чем работа без газа, то есть швы получаются практически идеальные и малозаметные;
умеренная термическая обработка деталей позволяет производить швы даже на тонких изделиях, не деформируя их;
высокий коэффициент полезного действия за счет быстрой плавки проволоки производительность увеличивается в несколько раз;
перед соединением не нужно проводить первичную подгонку деталей, что экономит время мастера;
углекислый газ самый доступный среди всех и широко применяется для сплавления;
технология работы сварочным полуавтоматом намного проще, чем работа электродом вручную, поэтому данное ремесло легко освоить даже новичку.
Сварка полуавтоматом без газа используется в том случае, если работы проводятся не слишком часто, то есть, нет смысла приобретать баллон. В таком случае для защиты применяется порошковая проволока или флюсовая. Во время спайки металлических изделий она расплавляется под воздействием высокой температуры и создает над швом слой защитного газа.
Выполняя сварочные работы без газа, необходимо учесть некоторые нюансы и секреты, которые помогут в работе:
для устойчивости качества дуги необходимо контролировать сварочный ток. То есть, применять тонкую проволоку на высокой плотности. Это поможет контролировать дугу и уменьшить разбрызгивание металла. Также значительно снижается риск обрывания дуг;
тонким электродом нужно производить движения исключительно вдоль шва, тогда дорожка будет ровной и прочной. При использовании проводника большого диаметра допустимо плавные движения из стороны в сторону;
швы на деталях который расположены вертикально или под углом более 55 градусов по отношению к горизонтальной плоскости нужно варить снизу вверх, чтобы избежать стекание плавленого металла.
Узнать больше о дуговой сварке электродами.
Как выбрать полуавтомат
Чтобы сварка полуавтоматом без газа и с газом была выполнена идеально, необходимо несколько условий. Первое из которых — непосредственно мастерство сварщика, а второе – качество и функциональность самого аппарата. Рассмотрим основные аспекты, на которые следует обратить внимание при выборе сварочного аппарата:
Мощность оборудования является основным условием для качества работы и КПД. Если данный аппарат будет использоваться в промышленных условиях, тогда рекомендуется приобретать более мощный агрегат. И наоборот, для домашних условий достаточно будет простого переносного полуавтомата.
Бренд. Важно изучить производителя и ознакомиться с реальными отзывами пользователей.
Функции. Перед покупкой нужно ознакомиться с технологией работы таким изделием, чтобы выбрать максимально подходящее оборудование.
В завершении хотелось бы отметить, что сваривать металлические детали посредством полуавтоматического оборудования намного легче и быстрее, чем ручными аппаратами. Технология полуавтоматической сварки значительно отличается от ручного способа подачи электрода. Методику накладывания шва выбирает мастер в зависимости от типа деталей, их толщины и качества металла, из которого они произведены.
[Всего голосов: 4 Средний: 3.3/5]
svarkaed.ru
Сварка полуавтоматом без газа с обычной проволокой: технология
Время чтения: 6 минут
Бытовые сварочные полуавтоматы — это один из самых продаваемых типов сварочного оборудования. С помощью компактного полуавтомата можно не только решить многие проблемы на даче, но и залатать кузов авто или починить забор. И не смотря на необходимость применения газовых баллонов и присадочной проволоки, которые удорожают сварку, полуавтоматы все равно пользуются большим спросом.
Однако, не всегда применение газовых баллонов возможно. Примеров масса: от сварки на высоте до срочных выездных работ на стройплощадке. В таких ситуациях сварщики задаются вопросом: «А можно ли вообще использовать сварочный полуавтомат без газа, применяя только присадочную проволоку?». Ответ: да. Но с некоторыми оговорками, о которых мы и расскажем в этой статье. Прочтите до конца, чтобы сделать правильные выводы и получить швы достойного качества.
Содержание статьи
Возможна ли сварка без газа?
Сразу скажем, что в этой статье мы будем говорить о технологии MIG/MAG (сварка с применением защитного газа и плавящейся проволоки). Эта технология хорошо себя зарекомендовала и позволяет получить качественные швы, в отличие от ММА сварки (ручная дуговая сварка). Для выполнения MIG/MAG сварки необходимы специальные сварочные полуавтоматы, присадочная проволока и, конечно, газ. Но что делать, если у вас нет возможности использовать газ?
Хоть MIG/MAG сварка и позволяет получить очень качественные швы, она не лишена недостатков. Зачастую газовые баллоны слишком громоздки, чтобы использовать их для сварки в труднодоступных местах и на высоте. В таких случаях сварка с газом просто невозможна. Также при частой сварке газовый баллон необходимо заправлять, и это не всегда возможно, а запасного баллона может не быть под рукой. Возникает необходимость применять сварочный аппарат без газа… Но насколько это возможно?
Многие умельцы решают просто исключить газ из технологии MIG/MAG и варить присадочной проволокой. Они убеждены, что можно использовать сварочный полуавтомат проволочный без газа и при этом получить качественные швы. Так ли это мы расскажем далее.
Сварка без газа обычной проволокой
Сварка обычной присадочной проволокой без газа с применением полуавтомата — это бессмысленная затея. Такая сварка практически невозможна из-за особенностей самой присадочной проволоки. Повторимся, что в данной статье мы говорим о технологии MIG/MAG сварки, где обязательно применение газа. Если убрать газ и оставить только присадочный материал, то он будет либо постоянно разбрызгиваться, либо залипать. И эту проблему не решить встроенными функциями полуавтомата. Просто такова технология. Отсутствие газа при сварке обычной проволокой — это все равно, что у человека отобрать одну руку и заставить выполнять привычные повседневные действия.
Итак, проволочные присадочные материальные годятся для сварки без газа. Что тогда делать? На помощь приходит так называемая порошковая проволока. С виду это обычный металлический пруток. Но в его сердцевине содержится флюс, который при плавлении проволоки высвобождается и позволяет варить без газа.
Вывод: сварка полуавтоматом без газа обычной проволокой возможна, но получаемые швы никуда не годятся и саму работу крайне сложно выполнять. Используйте такой метод только при экстренных случаях, когда у вас вообще нет никакого выбора. В остальных ситуациях лучше применять порошковую проволоку с флюсом внутри. На данный момент это единственный безгазовый способ сварки при применении MIG/MAG технологии.
Читайте также: Все, что вам нужно знать о порошковой проволоке
Но учтите, что порошковая проволока стоит недешево и такая сварка может оказаться дороже применения газа и обычной проволоки. К тому же, получаемые швы не отличаются высоким качеством и подвержены коррозии. В случае с некоторыми металлами это особенно критично.
Например, при сварке нержавеющей стали. Если использовать порошковую проволоку при работе с нержавейкой, то шов через время покроется ржавчиной, и антикоррозийные свойства сойдут на нет. Учитывайте это и не используйте порошковую проволоку на постоянной основе вместо газа. Все-таки MIG/MAG технология подразумевается связку газ+присадочный материал. А порошковая проволока скорее помогает решить срочные задачи и не подходит для регулярного использования.
Технология сварки
Итак, теперь вы знаете, что сварка обычной проволокой неэффективна и нужно использовать порошковую проволоку, если вы хотите варить без газа. Технология сварки порошковой проволокой довольно проста, и в чем-то напоминает ручную дуговую сварку, но с некоторыми отличиями. Мы расскажем про основные особенности технологии, которые нужно учитывать.
Ваш сварочный аппарат должен работать на постоянном токе или иметь возможность переключения с переменного тока на постоянный. Это связано с тем, что большинство марок порошковой проволоки предназначены для сварки на постоянном токе. Но вы можете подобрать проволоку, которая подходит для переменного тока, если это необходимо. Но учтите, что найти такой присадочный материал непросто и при сварке металл будет разбрызгиваться. Что касается полярности, то рекомендуется установить обратную.
У проволоки должен быть свой сертификат или паспорт, где будет указан рекомендуемый вылет. Обычно вылет проволоки должен составлять от 15 до 20 мм. В процессе сварки вылет должен быть неизменным. Внимательно прочтите рекомендации, которые дает производитель в сертификате или паспорте.
Еще одна важная особенность — это подбор направляющего канала для горелки. Его диаметр должен быть больше диаметра проволоки. Например, для сварки порошковой проволокой диаметром 2 мм подберите направляющий канал диаметром 3 мм. Наконечник лучше выбирать из меди и длиной около 40 мм.
Порошковая проволока не нуждается в перемотке, ее можно сразу использовать их бухты в которой она поставляется. А вот в прокалке она все же нуждается. Так что перед сваркой поместите ее в печь на 2-3 часа. Прокалите до температуры не более 250 градусов. Если в составе проволоки есть органические элементы, то ее не нужно прокаливать. Зачастую все рекомендации касаемо прокалки есть в сертификате или паспорте на купленную вами проволоку.
При формировании швов горелкой совершайте плавные колебательные движения.
Вместо заключения
Не всегда у сварщика есть возможно применять аппарат с проволокой и газовым баллоном. В таких случаях можно применить сварочный аппарат полуавтомат без газа, заменив присадочную проволоку на порошковую. За счет флюса, находящегося в сердцевине порошковой проволоки, удается имитировать сварку в среде защитных газов. Но учтите, что качество швов будет заметно хуже, чем при использовании газа. Так что не стоит применять порошковую проволоку на постоянной основе.
Также не используйте для сварки без газа обычную присадочную проволоку. Такая сварка практически невозможна, а получаемые швы далеки от идеала, мягко говоря. Ведь технология сварки в среде защитного газа придумана и запатентована не просто так. В ней продумана каждая мелочь. Желаем удачи в работе!
[Всего голосов: 0 Средний: 0/5]
svarkaed.ru
Сварка вертикальных швов полуавтоматом: основные методы
Если полуавтоматическая сварка горизонтальных швов не представляет особой сложности для новичка, то сварка вертикальных швов полуавтоматом требует опыта и знания некоторых нюансов. При вертикальной сварке расплавленный металл как никогда подвержен гравитации, но при образовании наплывов получить качественное соединение практически невозможно. Предлагаем вашему вниманию практические рекомендации по сварке вертикальных швов, а также краткое описание методов их создания.
Содержание статьи
Подготовка аппарата к работе
устройство полуавтомата
Полуавтомат состоит из инвертора, горелки, снабженной кабелем-каналом, газового баллона с редукторами и манометрами. Прежде чем приступить к свариванию, необходимо удостовериться, что все компоненты системы исправны и присоединены в правильной последовательности. Пристальное внимание стоит обратить на:
Химический состав основного металла и расходного материала, которые должны быть похожи.
Состав защитного газа.
Скорость подачи проволоки и расход защитного газа. Эти показатели лучше всего рассчитать заранее, чтобы не прерывать сварку из-за отсутствия материалов.
Длину выступающей из сопла проволоки. Она не должна превышать 5 мм.
Силу тока.
Подобрав расходники и настроив полуавтомат, желательно провести пробное сваривание на ненужных обрезках металла. В случае непровара либо прожога шва регулируется сила тока и по-новому подбирается оптимальная скорость сварки. Также обратите внимание, что подготовительные работы нужно провести и с металлическими заготовками:
Перед тем как осуществить сварку, желательно соединить свариваемые поверхности между собой точками, как минимум двумя-тремя. Благодаря этому детали будут неподвижны во время работы.
Поверхности очищаются от следов краски, лака, пыли, грязи. Полуавтомат может справиться со сваркой и загрязненных поверхностей, однако в таком случае соединение будет непрочным, к тому же не удастся избежать токсичных испарений. Не нужно счищать толстый слой металла, это негативно отразится на качестве сварки.
При сварке листового металла, расположенного слоями, для надежной фиксации нужно воспользоваться струбцинами.
струбцины
Сварка вертикальных швов полуавтоматом: особенности
Под воздействием высоких температур на металлической поверхности образуются капли. Они начинают стекать вниз, тем самым препятствуя качественной сварке. Шлак, оставшийся после использования электрода и находящийся в такой капле, значительно увеличивает риск дефектов шва. Однако если отвести стержень от места сварки на некоторое время, то произойдет кристаллизация металла, и капля затвердеет. Немаловажно при этом правильно рассчитать временной промежуток, предназначенный для остывания металла, иначе не избежать непровара.
Как правило, сила тока при полуавтоматической сварке вертикальных швов на 5 А меньше, чем при сваривании швов в другом положении. Такие показатели обеспечивают целостность шва, минимизируя вероятность возникновения подрезки. Сварка полуавтоматом предусматривает совершение колебательных движений, при которых корень шва будет проварен надлежащим образом.
Как и при сваривании в любом другом пространственном положении, вертикальный шов может быть выполнен в виде сплошного соединения, точечного и сплошного прерывистого. В первом случае шов придает деталям дополнительную жесткость и используется для бытовых и строительных нужд. Вторая разновидность незаменима при кузовном ремонте автомобилей. Третья также широко используется на СТО, однако применяется для тех мест, где нужно сваривать более толстый металл.
Как варить вертикальный шов сверху вниз
При использовании такого метода стоит обратить внимание на толщину сварочной проволоки. Так как при большом количестве шлака соединение может получиться пористым, электрод по толщине должен быть гораздо меньше ширины предполагаемого шва. Тонкий электрод гарантирует быстрое схватывание сварной ванны при отсутствии стекания расплавленного металла. Благодаря этому за короткий промежуток времени можно сварить большее количество заготовок.
При сварке в направлении сверху вниз лучше всего использовать проволоку с целлюлозным и пластмассовым покрытиями. Первая разновидность содержит в себе большое количество органических соединений, которые в процессе плавки электрода насыщают зону сварки водородом. Чтобы избежать возникновения на шве т.н. «рыбьих глаз», свариваемую конструкцию перед работами необходимо некоторое время выдержать при комнатной температуре. Если есть возможность, то можно прокалить детали при температуре 250-300 °С, это предотвратит перенасыщение металла водородом. Проволока с пластмассовым покрытием более эффективна: она обеспечивает непрерывное горение дуги, шов получается прочным, без пор и микротрещин, а шлаковая корка отделяется довольно легко.
Как варить вертикальный шов снизу вверх
Таким методом варить вертикальные соединения гораздо сложнее, но, тем не менее, к нему прибегает большинство сварщиков, если предстоит соединять ответственные конструкции.
Сварка полуавтоматом снизу вверх подразумевает иное расположение сварной ванны. Она находится снизу, а сверху происходит ее наполнение жидким металлом. Чтобы расплавленный материал не проливался, нужно сконцентрироваться на манипуляциях с электродом:
Некоторые технологии вертикальной сварки
Сварить вертикальный шов полуавтоматом можно, используя не только классические методы. К довольно распространенным способам сварки вертикальных швов можно отнести следующие:
Треугольник. Вертикаль может быть сварена при помощи такого способа, если толщина соединяемых поверхностей не превышает 2 миллиметра. Перед началом работ необходимо притупить кромки деталей. Направление сварки – снизу вверх, оптимальная толщина электрода — 3 мм, а показатели тока – в пределах 80-100А. После формирования полочки в нижней части соединения электрод передвигают к одному из краев, плавят кромки, заполняя ванну. Затем действия повторяются у другого края, причем сварная ванна получается в форме треугольника.
Елочка. Применяется в случае, если зазор между поверхностями составляет 2-3 мм. Металл «вытягивается» из глубины зазора, располагается на плоскости кромки, затем происходит его возврат вглубь. Сварка происходит снизу вверх. Такая технология во многом напоминает петлю. Чтобы металл распределялся равномерно в зазоре, необходимо отработать движения до автоматизма и тщательно следить, чтобы на кромках не возникли порезы.
Лесенка. Ее применяют при зазоре, превышающем 4 мм, если кромки деталей притуплены минимально. При зигзагообразных движениях электрода происходит незначительный подъем по вертикали и небольшие остановки на краях, необходимые для проплавления металла.
Как правильно варить вертикальный шов. Советы новичкам
Несмотря на то, что сварка при помощи полуавтоматического аппарата дается легко даже начинающим, к выполнению некоторых работ стоит подходить очень ответственно, вооружившись рекомендациями опытных мастеров дела. Оформление вертикальных швов – одна из таких ситуаций, где опыт предшественников будет вполне кстати.
Чтобы добиться стабильного горения дуги, стержню во время поджога стоит придать перпендикулярное положение.
Чтобы избежать возникновения потеков, электрод во время работы держится в наклонном положении.
Если у вас в приоритете не высокая производительность, а аккуратный шов без малейших подтеков, тогда стоит уменьшить длину дуги. Ускорившаяся кристаллизация позволит избежать подтеков.
Увеличить скорость кристаллизации металла можно также за счет увеличения силы тока и ширины шва. Однако, используя такой метод, будьте готовы к тому, что шов получится несколько худшим по качеству.