Бампер на уаз буханка

---

Удачная конструкция и универсальность технических характеристик УАЗ Буханки делают автомобиль настоящим многоцелевым транспортным средством.

Силовой бампер на УАЗ буханка

Чтобы приспособить внедорожник для движения по пересеченной местности, его нужно оборудовать силовым обвесом. Основой силового обвеса является силовой бампер, который не просто является надежной защитой кузова, но и платформой для установки прочих элементов обвеса.

Силовой бампер изготавливается из высокопрочной штампованной стали. Ребра жесткости повышают его механическую жесткость, а в местах повышенной нагрузки (место для лебедки, под домкрат и крепления к раме) толщина стального листа увеличивается до 12 мм.

Использование переменной толщины листа стали позволяет уменьшить общую массу детали с сохранением её механической прочности.

Установка силовых бамперов намного повышает проходимость буханки, что наряду с другими особенностями модели — неприхотливостью и вместительностью, делает его идеальным экспедиционным внедорожником.

На силовой бампер монтируется лебедка и кенгурин, что еще больше улучшает внедорожные свойства машины.

Задний бампер УАЗ буханка

Так как штатный бампер довольно легко гнется даже при небольших ударах, сзади сохранить автомобиль поможет задний силовой бампер на буханку. Он надежно защитит кузов автомашины на бездорожье и в городе в непредвиденных ситуациях.

Задний силовой бампер буханки является полезной на дороге вещью. Он прикроет машину от повреждений о деревья и камни и предотвратит деформации кузова при наезде сзади — самом распространенном типе аварий.

Задний бампер оборудован упорами для хай джек и буксирными проушинами для крепления рывковой или буксировочной строп. На встроенной мощной площадке можно установить лебедку.

В продаже можно найти бамперы с квадратом для крепления фаркопа и с одной или двумя калитками запасного колеса. Можно подобрать версии бампера для автомобилей без лифта и с лифтом кузова.

Кроме этого, силовые задний и передний бампера на буханку используются для тюнинга автомашины и придают ей более престижный вид.

Передний бампер УАЗ буханка

Передний силовой бампер буханки — автомашины, эксплуатируемой преимущественно по бездорожью, очень важный и нужный аксессуар. Бампер из железа защитит кузов от камней и деревьев, при движении по лесу им можно раздвигать кустарники.

На силовик можно поставить лебедку.

Почетным лидером в семействе передних бамперов для УАЗ можно считать продукцию РИФ. В линейке производителя есть несколько модификаций передних силовых бамперов на Буханку, среди которых модели с интегрированным кенгурином, с площадкой под лебедку и пр.

Универсальные бамперы подходят для стандартных моделей и для лифтованных. Для тюнинга и пассивной безопасности большой популярностью пользуются модели с защитными дугами.

Многие модели силовых передних бамперов оснащаются защитными решётками фар, рейками для дополнительных фар, защитной рамкой для номерного знака.

Бампер на УАЗ буханка своими руками

5-6 свободных вечеров и можно сделать силовой бампер своими руками. Какие этапы работ придется пройти мастеру:

• Разработка проекта: нужно выбрать из всего разнообразия силовых бамперов модель, которая вас устроит по своим функциональным и внешним характеристикам. Замерьте размеры посадочного места под бампер, вычертите в соответствии с ним чертеж.
  Создание макета: изготовьте макет бампера из картона или листа жести и примерьте к вашей буханке.
• Материалы: подготовьте исходные материалы. Обычно для изготовления силовых бамперов берут трубы из нержавейки или из стали диаметром 60 мм для рамы и диаметром 40 мм для изгибов. Потребуются уголки для сварки.

• Изготовление заготовок: вырежьте по шаблону необходимые заготовки.
• Сборка: соберите конструкцию при помощи сварки (для нержавейки потребуется аргоновая сварка). Сначала делается прихватка конструкции, потом проверяется симметричность изделия и только затем осуществляется окончательная сварка.
• Подготовка: зашкурьте сварочные швы, загрунтуйте изделие и покрасьте антикоррозийной краской.
• Монтаж: закрепите готовый бампер болтами к лонжеронам или к балке.

Бампер РИФ на УАЗ буханка

Производитель РИФ — это самая известная российская марка, под которой производятся комплектующие для тюнинга внедорожников, в том числе, и для буханки.

Все оборудование РИФ производится согласно стандартам, применяющимся к автомобильным компонентам; безопасность, взаимная прочность деталей, вес — все соответствует современным техническим регламентам для автомобилей РФ.

При изготовлении бамперов используются высококачественные материалы, трубы и сталь. Для УАЗ буханки производитель предлагает несколько различающихся моделей передних и задних силовых бамперов и крепежи к ним.

Передние:

• универсальные;
• универсальные усиленные;
• с высокой и с низкой защитной дугой.
  Задние:
• с квадратом под фаркоп стандарт и лифт;
• с площадкой под лебедку стандарт и лифт;
• с калиткой и с калиткой с квадратом под фаркоп;
• с площадкой под лебедку и калиткой.

Бампер защищает кузов при наезде на кочки, пни, камни, мусорные баки; используется для установки лебедки, оснащается упором для ХайДжека. Кенгурин риф защищает радиатор, капот и фары, позволяет ставить дополнительную оптику или светодиодные панели.

Задний бампер РИФ от буханки служит для крепления фаркопа, имеет одну или 2 калитки для фиксации запаски, ХайДжека или канистры.

Бампер на УАЗ буханка из трубы

Чтобы сделать бампер на буханку из трубы потребуется сначала продумать проект и сделать шаблон. Например, бампер может состоять из таких частей: сам бампер, 2 боковинки, дуга кенгурина, 2 боковых дуги.

По шаблону из 4-мм металла вырезается заготовка развернутого бампера. Сгибаем заготовку: по внутренней части изгиба можно надрезать металл на 1.5 мм -2 мм, тогда гнуть будет намного легче. Отбортовки гнутся в тисках в 4 прохода.

Чтобы придать изделию полукруглую форму, на отбортовках после загиба делаются продольные надрезы. Выгибаем желоб, размечаем и вырезаем обе боковины. Сгибаем их, привариваем, примеряем поверх штатного бампера.

Затем после сварки обрабатываем все швы и зачищаем. Если трубы тронула ржавчина, обрабатываем конструкцию преобразователем ржавчины и грунтуем. Кенгурин вырезаем из 40 мм оцинкованной трубы, свариваем. Осталось только вымерить крепления бампера и установить изделие.

buhanka-uaz.ru

Силовой бампер на УАЗ буханка чертежи, бампер на буханку своими руками

Прежде чем начать смотреть чертежи силовой бампер на УАЗ буханка хотелось бы написать небольшое отступление…

Перед написание данного материала меня посетила мысль, что чертежи в любом случае у каждого будут разными и не думаю, что есть идеальный вариант для создания так называемого «кенгурятника» на УАЗ буханку своими руками. Так сказать каждый будет что то подделывать под себя и свой автомобиль.

Вот вам несколько вариантов чертежей в фото.

А теперь небольшой рассказ одного «самоделкина», который по данным чертежам сделал свой силовой бампер на буханку…

Изначально он выражает слова благодарности за данные варианты бампера… Изучив материал начинается работа над созданиеим. Для начала делался макет из оцинковки, который в дальнейшем примеряется на УАЗ, это можно видеть на фото ниже. фото чертежей кликабельны

  

Особо не понравившиеся «клыки» были доработаны под себя, возникала проблема с дугами, но которая у мастера с «прямыми» руками легко решается. В общем дальнейшее развитие событий по созданию силового бампера на «буханку» мне не стоит описывать, т.к. фотографии лучше передадут ход ручной работы по созданию так сказать силового тюнинга.

  

  

Передний бампер на УАЗ-буханку из швеллера с лебедкой

  

  

Еще чертежи силовых бамперов на УАЗ своими руками

  

  

pol-z.ru

Бамперы на УАЗ 452 (3303, 3741, 3909, 3962, 2206 и их модификации)

Удачная конструкция и универсализм технических характеристик делают УАЗ Буханка настоящим многоцелевым автомобилем. Но для этого придется приспособить его для поездок по пересеченной местности, для чего обязательно потребуется силовой обвес. Как показывает опыт, его основой является силовой бампер, устанавливаемый на УАЗ Буханка, который станет не только надежной защитой для кузова, но и платформой для монтажа других элементов обвеса.

Часто можно встретить самодельные варианты силовых бамперов, но оказывается, что они не слишком подходят для внедорожной эксплуатации. Они недостаточно прочны и слишком тяжелы, а большое количество сварных соединений кроме ослабления конструкции ведет к понижению коррозионной устойчивости. Поэтому опытные владельцы предпочитают бампер заводского изготовления из листа высокопрочной штампованной стали. Его механическая жесткость повышается за счет наличия ребер жесткости, а в местах наибольшей нагрузки (место под домкрат, установки лебедки, крепления к раме) толщина листа увеличивается до 6 – 12 мм. Среди преимуществ, которые предлагает бампер на УАЗ Буханка можно выделить:

• прочность;
• сравнительно небольшой вес;
• устойчивость к коррозионным воздействиям;
• простоту установки.

Противодействие коррозии обеспечивается за счет порошковой окраски. Это значительно повышает срок службы бампера, поскольку краска отлично держится даже при серьезных ударах.

В качестве силового обвеса для УАЗ Буханка предлагается как передний, так и задний бампер. Они специально подготовлены для данной модели, имеют технологические отверстия для установки госномеров и оптики. Использование переменной толщины стального листа позволяет снизить общую массу детали при высокой механической прочности. Подготовленные крепления позволят быстро установить бампер и надежно закрепить его.

Установка силовых бамперов позволяет значительно повысить проходимость автомобиля. Наряду с другими преимуществами УАЗ Буханка – неприхотливостью, ремонтопригодностью, вместительностью, это делает его практически идеальным экспедиционным автомобилем. На силовой бампер дополнительно монтируется кенгурин и лебедка, что позволяет еще более улучшить внедорожные характеристики машины. Наши специалисты помогут подобрать нужные элементы силового обвеса и оборудования, помогут оформить заказ и отошлют его по указанному адресу.

xn--80aaakvbf1ao4d.xn--p1ai

Задний бампер уаз буханка

---

Для автомобиля повышенной проходимости важно сочетать в себе манёвренность, ремонтопригодность, а также необходимый набор запасных частей. Наличие заднего бампера на любой машине, в том числе УАЗ «Буханке», говорит о полной укомплектованности данной модели.

За что она и получила всенародное признание.

Покупаем?

Часто автолюбитель не знает, какую модель заднего бампера выбрать для своего «железного коня», производства какой фирмы и где можно приобрести данный вид продукции по доступной цене?

На сегодняшний день рынок современных автомобильных услуг предлагает очень широкий выбор запчастей, комплектующих, топлива, а также всевозможных аксессуаров на любой вкус и по различным ценам.

Прежде всего, стоит ознакомиться с линейкой продукции, которую можно изучить на рынке, продавцы готовы проконсультировать клиентов по различным вопросам.

Оптимальным вариантом считается обзор моделей на специализированных сайтах, где представлен огромный ряд образцов, дана краткая и полная характеристика товара, отзывы водителей.

Покупка

Чаще всего купить задний бампер на УАЗ «Буханку» проще в специальных торговых точках, которые закупают товары именно к этой модели. Там всегда своевременно получишь информацию о новых поступлениях, стоимости, а также модных тенденциях для искушённых клиентов.

Особое место занимают фирменные магазины, которые предлагают товары по ценам производителя, без торговых наценок. Важно помнить, что каждый автомобиль нуждается в наличии пунктов обслуживания для ремонта.

В последнее время набирают популярность интернет-магазины запасных частей и агрегатов, заказать через них любую модель заднего бампера не составляет труда.

Сделай сам!

Если автовладельца не устраивает предлагаемый ему модельный ряд, то он может изготовить и установить бампер в домашних условиях. Как это выполнить?

В самом начале работы необходимо сделать точные измерения габаритов задней части машины. Нужно рассчитать размеры бампера, в соответствии с чем прорезать болгаркой до нескольких мм.

Следует учитывать, что необходимо иметь набор инструментов, специальный станок и подготовить макет.

Чертежи

Любой водитель согласится с тем, что в процессе работы над задним бампером неоценимую помощь принесут нужные эскизы, на которых детально проработаны все детали. В качестве таковых можно использовать следующие чертежи.

Силовой вариант

Логическим продолжением будет установка заднего силового бампера на УАЗ «Буханка». Отлично подойдёт модификация под лебедку, которая также будет включать в себе калитку лифт. В отличие от передних, задние не являются универсальным типом.

Требуется наличие штатного места, где будут храниться запасные колёса. Далее следует закрепить кронштейн, а также уже покрасить в требуемом цвете.

В конце своего эксперимента автолюбитель сможет изобрести ту модель, которая ему более подходит. Важно не забывать полностью контролировать процесс изготовления заднего силового бампера.

Заключение

Все детали, модели, а также необходимые чертежи позволят качественно и экономно продумать конструкцию своего труда, который следует производить аккуратно. Также надо соблюдать технику безопасности и качество материалов.

buhanka-uaz.ru

Работаем с легкостью: бампер на УАЗ своими руками

Комплектующие на машины фирмы УАЗ без труда можно найти в свободной продаже. Однако бампер на УАЗ или любую другую машину того же класса можно изготовить и самостоятельно, имея небольшой запас времени и минимальный набор инструментов.

Вернуться к оглавлению

Действия, предшествующие установке

Самодельный бампер УАЗ должен выполнять защитную функцию, ведь машины данного класса предусматривают длительные и порой опасные поездки. Так, УАЗ 469 позиционируется как авто, способное передвигаться по абсолютно любым дорогам, вне зависимости от их качества.

Приступая к процессу изготовления, в первую очередь необходимо выполнить чертеж бампера. Целесообразнее будет вычерчивать отдельно каждую из частей, а после переносить их на трафарет. Идеальный вариант — моделирование макета с помощью компьютерной графики, с предварительным введением необходимых размеров.

В том случае, если проектируется усиленный бампер на УАЗ Патриот, первоначально следует позаботиться и о материале, из которого он будет изготовлен. Оптимальным вариантом станет 3-х миллиметровый металл. Все действия по изготовлению бампера УАЗ и его монтажу будут производиться в такой последовательности:

1. Демонтаж штатного бампера. Бамперы на УАЗ буханка или любую другую модель выполняются из пластика и не способны защитить автомобиль от механических повреждений. Его, как и любые декоративные накладки, установленные на бампер передний, следует снять, избегая повреждения изделий. Данный бампер или его части впоследствии можно будет использовать даже для другого автомобиля. Так, бампер от УАЗ 469 отлично подойдет на автомобиль «Патриот», в том случае, если его не планируется использовать для длительных и сложных путешествий.

1. «Примерка». Перед тем как переносить макет или же чертеж непосредственно на металл, необходимо осуществить «примерку». Проверить, точно ли бампера УАЗ патриот сделаны для этого места. Исправить мелкие недочеты значительно проще в бумажном варианте, чем уже в готовом изделии.
2. Усиление каркаса. Решаясь сделать бампер на УАЗ, следует учитывать и тот фактор, что он увеличит массу автомобиля на 20-25 кг. Заводской каркас зачастую не рассчитан на такую нагрузку, следовательно, его нужно усилить с помощью металлических пластин. Важным условием является их обработка средством против ржавчины и коррозии, которым может быть подвержено днище автомобиля УАЗ 469 и его модификаций.

Выполнив ряд этих нехитрых правил, можно смело просчитывать, как сделать бампер уже непосредственно из металла.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления и монтажа

Выполнение бампера на УАЗ Патриот или любой другой автомобиль, так же, как и в случае с макетом, должно выполняться поэтапно, по отдельности для каждого крыла. У мастера, который делал такие детали не раз, весь процесс займет от силы несколько часов. Для начинающего специалиста, еще не набившего на данном процессе руки, выполнение может занять и несколько дней.

На начальном этапе монтируется центральная часть на передний или задний бампер. Его верхняя и нижняя часть соединяются и привариваются с помощью сварочного аппарата. Большинство автолюбителей предпочитает выбирать для изготовления бампера на УАЗ буханка прямоугольные профили, уступающие остальным вариантам в цене. Для того чтобы добиться необходимых линий, в профиле делаются надрезы, а после он сгибается под нужным углом. Важно учитывать, что на бампер передний и задний эти углы будут разниться между собой.

Чертеж для создания силового бампера на УАЗ

На следующем этапе к центральному элементу крепится боковая защита бампера. Все части привариваются под нужным углом и могут устанавливаться на металлические пластины, которыми будет укреплен каркас авто. Выполняя бампер на УАЗ 469, важно позаботиться и о трубах, являющихся своеобразной окантовкой бампера. Для этих целей подойдут трубы с диаметром от 20 мм, которые сгибаются с помощью трубогиба. Труба также будет приварена к конструкции. Устанавливать такую трубу желательно и на передний, и на задний бампер.

Однако большинство водителей пренебрегает данным правилом и крепит трубу только на бампер передний. Такое решение влечет для владельца автомобиля ряд скрытых угроз, ведь внедорожный автомобиль, коим является УАЗ 469, не застрахован от механических повреждений с любой стороны. Не имея в распоряжении трубогиба, рекомендуется согнуть его вручную, бампер передний и задний отличаются по своим размерам, следовательно, и к изгибу труб для них следует подходить индивидуально.

Теперь автолюбителю остается лишь закрепить каркас на автомобиле с помощью шурупов и болтов. В ряде случаев, выполняя бампер на УАЗ своими руками, умельцы устанавливают на него дополнительные П-образные детали, предназначенные для защиты радиатора машины от воздействия пыли и грязи.

Вернуться к оглавлению

Декоративное оформление бампера

Изготовив и установив бампер на УАЗ буханка, его следует облагородить, покрасив в любой понравившийся цвет. Данный этап является не менее важным, нежели сам процесс изготовления, ведь бампер, передний и задний, должен иметь эстетический вид. В первую очередь металл покрывается антикоррозийным средством, позволяющим продлить срок эксплуатации изделия. Срок его высыхания — от нескольких часов до нескольких суток, в зависимости от производителя.

Приступать к покраске необходимо только после полного высыхания средства против коррозии! В противном случае краска может не взяться или стереться в течение первого же месяца эксплуатации. Риф УАЗ патриот может покрываться любой краской, однако на ней желательно не экономить, чтобы поспешно не перекрашивать изделие после дешевого варианта.

Риф на УАЗ зачастую покрывается темной краской, которая выглядит выигрышно на авто любого цвета и относится к разряду нейтральных. Однако наиболее правильное решение — это риф на УАЗ, покрытый краской цвета металлик. Этот тон достаточно долго держится, эстетично выглядит и позволяет скрыть незначительные царапины.

Риф на УАЗ также может покрываться и специальной пленкой, отличающейся низкой стоимостью и высоким уровнем прочности. Менять цветовое решение в этом случае можно хоть каждый месяц, в зависимости от настроения и возможностей владельца. Сделанный бампер на УАЗ своими руками обойдется хозяину на порядок дешевле, нежели готовый вариант, и может быть адаптирован под те ситуации, в которых планируется эксплуатировать авто.

prouazik.ru

Силовой бампер своими руками – инструкция и чертежи

Передняя часть автомобиля привлекает к себе наибольшее внимание. Именно по этой причине многие автолюбители пытаются реализовать различные идеи тюнинга фар, бамперов, радиаторной решетки и капота машины. Наша очередная статья будет посвящена вопросу о том, как изготовить силовой бампер или кенгурятник своими силами.

Напомним, что совсем недавно мы опубликовали советы по изготовлению бампера своими руками. Но в той статье речь шла о том, как сделать бампер из стекловолокна, а сегодня мы рассмотрим процесс создания силового бампера.

Силовой бампер на УАЗ, Ниву и другие автомобили изготавливают в несколько основных этапов:

1. Подготовка кузова и макета.
2. Установка кенгурятника (силового бампера).
3. Покраска готовой детали.

Итак, пришло время подробно рассмотреть каждый из этих этапов.

Подготовка автомобильного кузова и использование макета

Все работы рекомендуется выполнять в гараже. Для того чтобы сделать кенгурятник необходимо найти 2-х или 3-миллиметровый листовой металл. Понадобится также коробчатый профиль или круглая труба.

1. Сначала необходимо разобрать передок автомобиля. Для этого необходимо демонтировать штатный бампер и различные декоративные накладки, которые расположены в том месте, где вы намерены установить силовой бампер.
2. Затем надо сделать подходящий макет. Хотя идеальным вариантом станет разработка компьютерной модели кенгурятника, большинство мастеров привыкли делать все без сложной техники. Если у вас нет желания или возможности использовать компьютерное программное обеспечение, необходимо найти подходящий картон и скотч. После изготовления выкройки бампера из картона нужно всё старательно проверить и убедиться в том, что все его составляющие расположены симметрично.
3. Достаточно важным фактором при изготовлении силового бампера на Ниву своими руками является доработка лонжеронов автомобиля (это касается и других машин). В зависимости от конструктивных особенностей, установка кенгурятника увеличит массу машины на 15-20 кг. Во многих автомобилях стандартный каркас не сможет выдержать эту дополнительную нагрузку.

Для решения проблемы необходимо использовать специальные металлические пластины, которые помогут избежать деформации во время монтажа. Не забудьте обработать их средством, защищающим от коррозии.

Чертеж силового бампера может выглядеть так:

Процедура установки силового бампера на автомобиль

• Необходимо взять наш картонный макет и вырезать элементы бампера. В зависимости от толщины металлического листа необходимо применять дрель, специальные ножницы по металлу либо газовую горелку. Для придания конструкции окончательной формы используется сварочный аппарат.
• Если сборка рамы осуществляется из прямоугольных профилей, необходимо сделать соответствующие надрезы изнутри, после чего согнуть их, учитывая параметры картонной выкройки. Сперва необходимо соединить элементы центральной части, после чего перейти к боковым деталям и сварить их. Лишь после этого каркас можно устанавливать на металлические пластины.
• Для работы с круглыми трубами понадобится трубогиб. Если вы не смогли найти его, необходимо нагреть металл по оси сгиба, но делать это нужно очень осторожно, так как при неумелом обращении с горелкой вы можете прожечь ненужную дыру. Одно окончание трубы необходимо постепенно направлять в требуемую сторону.
• Далее каркас нужно собрать воедино, сварить его и установить на машину. Если вы решили использовать П-образные детали, предназначенные для дополнительной защиты радиатора, не забудьте сделать для них соответствующие отверстия в основании бампера.

Покраска силового бампера

После того как вы установили кенгурятник на Ниву, УАЗ или любой другой автомобиль, его необходимо покрасить. Этой процедуре также следует уделить немало внимания, ведь силовой бампер должен выглядеть красиво, а не лишь отличаться хорошей функциональностью.

Если вы придерживались наших советов и приложили определенное количество усилий, результат вас обязательно порадует. Изготовление силовых бамперов не требует наличия особых навыков. Правда, умение работать с основными инструментами не помешает!

Советуем ознакомиться и с другими нашими статьями о тюнинге автомобилей:

avtopub.com

Пламегаситель вместо катализатора — DRIVE2

Многие сталкиваются с проблемой катализатора, а именно тем, что он забивается или просто высыпается от того, что прогорает. Не жалеющие средств на свой авто люди, покупают новый катализатор, отдавая за него приличную сумму денег (от 450$ и выше), китайские аналог-заменители, которые называются катализаторами и стоят 80$ не в счёт, другие варварски его вырезают и вваривают трубу подходящего диаметра, что я считаю бредом, т.к это приведёт к прогоранию резонаторов глушителя и выпускного коллектора в целом (при длительной эксплуатации).
На мой взгляд самый оптимальный вариант — это пламягаситель, который и стоит не дорого, и выполняет свою функцию на ура, кроме конечно дожига горючей смеси с ее последующем расщеплением. Но вот делема: обычно большинство моделей паламягасителей идёт на объём до 2,0 литра, а всё что выше — делается на основе корпуса штатного катализатора, хотя, кто дочитает до конца, увидит фото этого процесса, что сводит к не понятию оного, я к тому, что трубы ввариваются идентичные, технология самого пламягасителя та же, что и на готовых вариантах, так зачем платить мастерам, если можно купить готовый продукт неплохого качества? Вопрос: а какие гасители хорошего качества? В интернете куча инфы, касающейся их, кому интересно почитают, если вкратце: это размер, т.е размер гасителя должен быть примерно такой же, как размер катализатора, иначе при недостаточном его объёме обычно в резонаторе или в глушителе при резком нажатии на педаль газа возникает неприятный дребезг, а на выходе из глушителя общий уровень звука становится несколько выше, второе если гаситель имеет однослойный корпус, то это преддверие того, что он прогорит очень быстро, от сюда вывод — берём двухслойные.
Вроде как гасители фирмы Fox лишены этого недостатка, но и цена слегка выше, хвалят продукцию отечественной фирмы Mg-race, т.к они имеют также двухслойный корпус, и вообще, как я понял, конкретно их и выделят на общем фоне ассортиментного перечня таковых.
Теперь поговорим о самостоятельном изготовлении этой чудо детали. Как говорится, не Боги горшки обжигают, и если есть сомнения в качестве приобретаемого продукта, тем, я думаю, будет интересен именно этот метод решения проблемы . Тут можно соблюсти и вариант двойного корпуса, и размеры замутить именно те, что надо. Для начала я скажу, что это весьма актуальный момент, ибо видя в разрезе пламягаситель Fox, я сделал вывод, что нет там ничего космического. Итак, простой способ сделать гаситель (фото не мои, взяты с инета): комментарии излишни, фото всё скажут сами…

штатный катализатор, как образец для снятия замеров

www.drive2.ru

пламегаситель — DRIVE2

Пламегаситель это и есть резонатор, а точнее — один из видов резонатора. В отличии от других типов резонаторов пламегаситель должен быть максимально надёжным, так как он испытывает самые большие нагрузки по сравнению с другими деталями выпускной системы.

Температура газов, вылетающих из камеры сгорания, очень велика, скорость тоже не маленькая и наш бедный пламегаситель должен все эти газы принять, затем обработать и выпустить их в дальнейший путь уже более холодными, не такими быстрыми и, что тоже немаловажно, смешать пульсирующие потоки из каждого отдельно взятого цилиндра в один более ровный поток. Плюс к этому корпус пламегасителя не должен издавать никаких посторонних звуков, к чему его принуждают бьющиеся в него газы — например всем известен звук Волги или звук пустого катализатора, который возникает именно по этой причине. К тому же помимо немалой внутренней нагрузки, на пламегаситель действуют так же внешние вибрации, передающиеся от работающего мотора, рывки от болтающегося глушителя и ужасный соляной раствор, брызжущий зимой на разогретую деталь. Такая вот нелёгкая жизнь у пламегасителя. Какой резонатор можно назвать пламегасителем? Требования к пламегасителю, перечисленные выше, влекут за собой необходимость в некоторых конструктивных особенностях его устройства.

Рассмотрим и их.

По упрощённой схеме глушители шума делятся на активные, где используется принцип поглощения звуковых волн, и пассивные, где звук гасится за счёт отражения звуковых волн. Употребляемый в первом случае наполнитель (базальтовое или синтетическое волокно) не выдерживает большой температуры выхлопных газов в передней части глушителя и выгорает за несколько месяцев, если он защищён нержавеющей сеткой, и за несколько дней если не защищён ничем. Поэтому метод отражения всё таки более приемлем для детали, подвергающейся большому температурному воздействию. Корпус пламегасителя должен быть обязательно двухслойным, дабы колебания внутреннего слоя гасились наружным, в противном случае сам корпус при резком ударе в него звуковой волны будет дребезжать как консервная банка. Ну и материал, из которого изготовлен наружный слой должен быть достаточно стойким к коррозии — резкие перепады температуры, в сочетании с соляными ваннами, убивают за пару зим даже аллюминизированную ста

www.drive2.ru

Пламегаситель для авто своими руками: 3 типа устройства

Содержание статьи

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается.

Сегодня используется два типа катализаторов:

• коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
• магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов.

В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа.

1. Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
2. Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
3. Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч.

Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

• значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
• уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
• чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как изготовить глушитель своими руками.

Советуем также внимательно изучить статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как устроен резонатор глушителя.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

• пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
• мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
• если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

• сварочный аппарат;
• набор ёршиков для мытья посуды;
• дрель;
• болгарка;
• отрезной круг;
• щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Достаточно внимательно изучить чертёж и все возможные вопросы отпадут сами собой. При сборке выхлопной системы вместо старого катализатора монтируется только что устроенный пламегаситель.

Регулировка датчика

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Все о пламегасителе

Пламегаситель, который является неотъемлемой частью выхлопной системы автомобилей, обладает надежной конструкцией, поскольку подвергается постоянным нагрузкам и воздействию высоких температур.

Его назначение — охлаждение, обработка (снижение скорости выходящих газов, и смешивание выхлопов с отдельных цилиндров в один поток), резонирование, и дальнейший выпуск их в атмосферу. Конструкция и материал изготовления пламегасителя подбираются таким образом, чтобы полностью исключить появление посторонних звуков, которые возникают вследствие прохождения через него нагретых разносоставных и разномассных газов выхлопной системы. В качестве примера можно рассматривать звук работающего агрегата автомобиля «Волга», либо звук, издаваемый пустым каталитическим нейтрализатором. Помимо этого, пламегаситель зимой постоянно контактирует с соляным раствором, который попадает на разогретый элемент, плюс ко всему – его продолжительность жизни напрямую зависит от уровня вибрации, передаваемого двигателем и постоянно болтающимся глушителем.

Все автомобильные глушители бывают двух видов:

— активные – которые функционируют, полностью подавляя звуковые колебания;

— пассивные – работают по принципу отражения звуковых колебаний.

Первый тип, в случае отсутствия специальной защиты из нержавеющей сетки через несколько дней выходит из строя, попросту выгорая от воздействия высокотемпературных выхлопных газов. Второй тип считается более стойким к воздействию температуры, в связи, с чем используется чаще. Конструкция пламегасителя обязательно должна быть представлена двухслойным корпусом. Это необходимо для того, чтобы колебания внутри него компенсировались наружными, иначе пламегаситель после прохождения сквозь него звука будет издавать неприятный дребезг. Соответственно, материал наружного слоя элемента должен быть максимально прочным и устойчивым к ржавчине, иначе высокие температуры выхлопных газов в сочетании с большим количеством соленой воды с зимних дорог, быстро выведут деталь из строя. Идеальный материал для наружного слоя пламегасителя – термостойкая нержавеющая сталь.

Внутри пламегасителя располагаются детали из менее высокопрочного материала. Связано это с тем, что в передние элементы системы выхлопа практически не подвержены коррозии, поскольку в них не проникает влага. Помимо этого, стоит подобрать правильный объем и размер пламегасителя, ведь от этих параметров зависит дальнейшая работа расположенных за ним элементов (резонатора и глушителя). Если пламегаситель имеет маленький объем, то при резком ускорении детали выхлопной системы начинает неприятно дребезжать, помимо этого, повышается уровень шума, издаваемого глушителем. Однако если автомобиль оборудован прямоточными резонатором и глушителем, то неприятный звук слышен не так отчетливо.

Устройство

Зачастую, корпус пламегасителя имеет однослойную конструкцию и обычно изготавливается из аллюминизированной стали. Внутри располагается специальная труба, по всей длине которой просверлены отверстия. Между перфорированной трубой и стенками находится синтетический либо базальтовый заполнитель. Но, бывает и так, что его роль играет минеральная вата. Естественно, что такая деталь скоро выйдет из строя ввиду того, что ее наполнение быстро прогорит. Также во время езды такой пламегаситель издает постоянный дребезг.

Заметим, что кроме этой конструкции пламегасителя, которая считается универсальной, существуют и оригинальные элементы, изготавливаемые сугубо для определенной модели авто. Для транспортных средств, в выхлопной системе которых отсутствует катализатор, пламегаситель изготавливается из термоустойчивой нержавеющей стали, и имеет двухслойную конструкцию корпуса. Подавление звуковых волн возможно благодаря их отражению от поверхности и поглощению. Однако главную функцию в поглощении звуковых волн осуществляет специальная камера, внутри которой находится диффузор, конус с перфорированной поверхностью либо шайба. Работает конструкция так: звуковая волна полностью отражается и рассеивается в дополнительной камере, а заполнители (базальтовый либо минеральный) существенно не влияют на поглощение звука. Поэтому, от их выгорания работа системы пострадает не сильно. Естественно, что идеальным вариантом для автомобиля станет установка оригинального пламегасителя, однако стоит эта деталь немало, поскольку поставляется исключительно с каталитическим нейтрализатором.

Оригинальность конструкции

Ранее был рассмотрен пламегаситель, который входил в состав конструкции выхлопного тракта, однако существуют пламегасители, которые устанавливаются внутри корпуса каталитического нейтрализатора, образуя с ним единую деталь. Подобное ноу-хау, если таковым его можно назвать изготавливается вручную, и имеет множество достоинств:

— пламегаситель обладает максимальным объемом, в результате чего работает максимально продуктивно;

— прочный корпус из термоустойчивой нержавеющей стали, что повышает его рабочий ресурс.

Главное при изготовлении такой детали четко знать всю последовательность действий, ведь все придется делать вручную.

Наши пламегасители

Поскольку в нашей стране ситуация с использованием каталитических нейтрализаторов представлена совсем в другом свете, соответственно в сервисных центрах и автомагазинах сейчас повышенным спросом пользуются производимые у нас пламегасители. Но, к сожалению, большинство из них вовсе не соответствуют всем критериям этой детали, однако встречаются и такие конструкции, которые составляют серьезную конкуренцию пламегасителям, производимым известными брендами. К тому же они имеют адекватную цену.

Чем катализатор отличается от пламегасителя?

Каталитический нейтрализатор – это деталь системы выхлопа, которая располагается на приемной трубе, или за ней, и предназначается для очистки выхлопных газов от вредных соединений. Внутри него расположена конструкция из керамики по внешнему виду напоминающая пчелиные соты. Ее назначение – увеличение площади поверхности с платиноиридиевым сплавом, которая контактирует с выхлопными газами, подавляя содержание вредных веществ в них. В результате этого, протекает бурная химическая реакция с выделением тепловой энергии, которая разогревает катализатор. В случае, когда этот элемент полностью исправен, после прохождения выхлопных газов через него концентрация СО2 находится в пределах нормы, что полностью соответствует международным экологическим требованиям.

Приходится констатировать факт, что катализаторы очень быстро выходят из строя именно в нашей стране. Причина этому – некачественный бензин, точнее содержание в нем тетраэтилсвинца, который попросту забивает соты каталитического нейтрализатора, и его способность пропускать отработанные газа сильно снижается.

Что делать, если машина вдруг начала «тупить»?

Вполне возможно, что виной всему забитый катализатор. Это все равно, что закупорить пробкой выхлопную трубу. Через определенный период эксплуатации автомобиля, каталитический нейтрализатор начинает терять свою пропускную способность, и отработанные газы скапливаются в его районе. Это ухудшает работу силового агрегата, и снижает его мощность.

Со временем внутренняя часть забитого катализатора неизбежно разрушается, соты разрушаются от температуры и внутри корпуса появляется дребезг. Также возможно их повреждение вследствие механического воздействия (удара), поскольку соты сделаны из хрупкого материала.

Поскольку в состав каталитического нейтрализатора входит платиноиридиевое напыление, такая деталь достаточно дорого стоит. Отсчет цены начинается с 350 евро. Бывает и так, что в выхлопной системе содержится два либо четыре этих элемента. Впечатлительная сумма получается? Действительно, да. Если еще и учесть, что на эту деталь нет вообще никакой гарантии, и она может выйти из строя сразу после установки.

Существует или нет какая-то альтернатива катализатору, либо его более дешевый аналог?

Действительно, дешевый вариант есть – заменить нейтрализатор пламегасителем, либо установить универсальный катализатор.

Можно или нет, полностью исключить катализатор из системы?

Однозначный ответ – нет. Поскольку это послужит причиной выхода из строя основного резонатора, так как катализатор помимо своей основной функции, является еще и предварительным резонатором. Единственный выход, это заменить забитый катализатор новым, либо поставить вместо него пламегаситель.

Можно ли поменять только один катализатор?

Здесь необходимо учитывать, что при выходе из строя одного элемента, другие так же будут находиться в неисправном состоянии. Например, в случае отказа одного из катализаторов системы можно выполнить замену обоих нижних, либо обоих верхних нейтрализаторов, в зависимости от того, где располагается неисправный элемент.

Замена одного элемента нецелесообразна, поскольку будет возникать разница в противодавлении обеих сторон, что негативно отразится на работе мотора.

Почему катализатор имеет такую высокую цену?

Как было отмечено, в состав его конструкции входит напыление из драгметаллов. Чаще всего это платина, иридий, родий либо палладий. В европейских странах отслуживший свое катализатор подлежит взаимозачетной замене. Увы, у нас такого нет.

Существуют или нет модели пламегасителей, которыми можно заменить катализатор?

Да, такие элементы для популярных моделей автотранспорта уже существуют. 

Как сделать пламегаситель своими руками:

autoportal.pro

что это и зачем он нужен?

Пламегаситель – элемент системы выхлопа, который обязательно входит в конструкцию современного автомобиля. Является одним из видов резонатора. Резонатор необходим автомобилю для того, чтобы снизить физический вред наносимый температурой и энергией от выхлопных газов на выходе из глушителя.

Содержание статьи

Виды пламегасителей

• Активный, однослойный. В таком типе пламегасителя используется наполнитель из стекловолокна или минеральной ваты. Они менее долговечны, чем реактивные, в силу того, что используемый наполнитель быстро выгорает из-за высоких температур. Но пока он функционирует, работу свою он выполняет хорошо, сроком до 2 лет.
• Реактивный. Работа такого изделия славится своей долговечностью. Основной принцип понижения энергии газов строится на гашении звуковых волн. Могут служить сроком до 10 лет, в зависимости о качества материалов, изготовления и эксплуатации.

Если принимать во внимание конструктивные особенности выхлопной системы, пламегасители также могут быть коллекторными (которые при установке надо снимать и ставить вместе с выпускным коллектором) и отдельно стоящими.

Подробнее характеристики тех или иных видов пламегасителей, разницу в цене и особенности их установки, мы раскроем в последующих подтемах.

Характеристики пламегасителей

Резонатор, он же пламегаситель, должен быть температура устойчивым и выдерживать большие механические нагрузки, т.к. скорость и температура выхлопа, образующегося из топлива сгоревшего в цилиндре, очень высокие, а соответственно они сообщают свою энергию всем задействованным в процессе узлам. Название пламегасителя говорит само за себя. Он непосредственно «гасит пламя», снижает температуру и преображает потоки выхлопных газов в один более ровный и охлажденный поток. Хороший, качественный пламегаситель конструируется двухслойным, для лучшего поглощения вибраций при выхлопе и для гашения лишнего шума, так же второй слой должен быть выполнен из антикоррозийного, нержавеющего материала, в силу того, что пламегаситель постоянно находится под агрессивным воздействием атмосферы. Брызги, грязь, солевые отложения, плохо зафиксированный глушитель, нагрузки и вибрации от работающего двигателя и при движении автомобиля, все разрушительно влияет на этот элемент и потому конструкция и материалы должны выдерживать все выше перечисленное.

Чтобы улучшить шумоизоляцию применяются наполнители: минераловатые или базальтовые. В высококачественных пламегасителях этот фактор так же контролируется внедрением дополнительной, диффузорной камеры. Выхлоп предварительно обрабатывается в этой камере, а потом еще дополнительно глушится ударяясь об слой набивки. Диффузорная камера снижает износ пламегасителя.

Пламегаситель и катализатор. Плюсы и минусы

Пламегаситель – это своеобразный заменитель катализатора. И у того и у другого узла есть свои плюсы и минусы, но если брать в оборот эффективность двигателя и автомобиля, то пламегаситель выигрывает у катализатора по всем фронтам. Катализатор в силу своей конструкции является более сложным устройством, чем пламегаситель, материалы используются более редкие, что сильно заметно, если сравнивать цены этих деталей.

Пламегаситель стоит значительно меньше и не задерживает выход выхлопных газов на столько, на сколько это делает катализатор. Это в свою очередь влияет на мощность выдаваемую двигателем на привод. В следствии некоторых факторов, а именно из-за плохого качества топлива или смесеобразования в камере сгорания цилиндров, катализатор имеет свойство быстро выходить из строя (забиваться).

Если катализатор своевременно не заменить, то это неблагоприятно повлияет на сам двигатель, ибо процесс выпуска будет производиться неполноценно, а так же может навредить и людям находящимся в салоне, т.к. выхлоп из невозможности найти выход через глушитель, будет задымлять салон автомобиля.

Так же, когда от двигателя хотят добиться большей эффективности, производят тюнинг выхлопной системы, заменяя катализатор на пламегаситель. Этот долговечный «фильтр» выхлопа выравнит поток и давление газов выходящих из коллектора двигателя, тем самым улучшит его технические характеристики.

Основной минус, который конечно может перекрыть все плюсы этого агрегата, в том, что его фильтрационные свойства не так хороши как у катализатора, просто говоря их нет. А это значит, что наносится существенный вред экологии. В РФ законы пока позволяют использовать пламегасители, как альтернативу катализаторам, этому способствуют установленные нормы эмиссии, но если вы захотите провернуть такую аферу в странах ЕС, то не пройдете плановый технический осмотр транспортного средства и автомобилем пользоваться не сможете.

Установка пламегасителя

Если мы говорим о замене катализатора, то главная причина почему его меняют на пламегаситель, а не вваривают простую трубу нужного диаметра в месте, где установлен данный элемент выхлопной системы, состоит в том, что при установке простой трубы значительно увеличится вибрация автомобиля и возрастет шум при работе двигателя. Также температура выхлопных газов будет распределяться на другие элементы системы, что приведет к быстрому износу ее составляющих.

При установке пламегасителя необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Как установлен отслуживший катализатор или пламегаситель? Крепится ли он на болтах, на хомутах или намертво приварен к трубе? Если крепление производится болтами или хомутами, то на фланцах обязательно должны быть заменены прокладки. Если же элемент просто приварен к трубе, то его необходимо срезать и доверить операцию по привариванию новой детали проверенным специалистам. Собственноручно этого лучше не делать, если вы сварщик-любитель, здесь нужен опыт.
• Система должна быть полностью герметична и хорошо закреплена, поэтому после выполненных работ по установке, швы и соединения лучше замазать специальным герметиком.
• Нельзя затягивать элементы трубы слишком сильно, это может повлечь за собой деформацию линии глушителя и выдавливание прокладок.
• Если устанавливать пламегаситель вместо катализатора, то лучше устанавливать коллекторный, который специально предназначен для установки рядом с выхлопным коллектором, где обычно и стоят катализаторы.
• Также следует обратить внимание на двигатель автомобиля. Если объем цилиндров превышает 2 литра, то на такой автомобиль нельзя устанавливать универсальный пламегаситель, подойдет либо штатный, конкретно для марки и технических характеристик этого авто, либо самодельный.
• На автомобилях с лямбда-зондом (датчиком для измерения процентного количества кислорода в отработанных газах) необходимо обратить внимание на место куда установлен датчик, если он установлен только в выпускном коллеторе, то проблем с ним не будет, но если датчик установлен после катализатора, после замены на пламегаситель, необходимо будет произвести модификацию в блоке электронного управления или установить обманный элемент перед датчиком.

Мы разобрали основные моменты, преимущества и недостатки данного элемента выхлопной системы. Исходя из этого каждый водитель сам может принять решение в свою пользу и в пользу своего кармана, либо в пользу окружающей среды и общественности. Пламегаситель действительно отлично справляется с той работой, для которой он создан, но не имеет свойств катализатора. Выбор за вами.

elm327.club

что это такое и зачем он нужен?

Пламегаситель – это предварительный резонатор глушителя, который используется как альтернатива катализатору в выхлопной системе автомобиля. Основная его задача – снизить энергию и температуру выхлопных газов для оптимизации работы всех элементов системы выпуска.

Пламегаситель должен выдерживать высокие температурные и механические нагрузки, так как температура и скорость выхлопных газов, выпускаемых из камеры сгорания, очень высокие. Пламегаситель должен преобразовать пульсирующие потоки выхлопных газов из каждого цилиндра в один более холодный и медленный поток. Помимо этого на пламегаситель действует вибрация от работающего двигателя или от болтающегося глушителя, а также грязь и солевые растворы, брызжущие на разогретую деталь. Все это в совокупности определяет особенности его устройства. Корпус качественного пламегасителя должен быть обязательно двухслойным, чтобы звуковые волны ударялись о его корпус и гасились, не создавая дребезжащего звука. Двойной корпус призван противостоять разрушающему воздействию газов, выходящих из камеры сгорания. Наружный материал должен обладать высокой устойчивостью к механическим повреждениям и коррозионным процессам. Для звукоизоляции применяются специальные наполнители: базальтовые или минераловатные. Весьма важной характеристикой пламегасителя является его объем. Если объема не хватает, то в глушителе при резком старте зачастую слышен неприятный дребезг. Шум в качественных пламегасителях снижается как за счет отражения и поглощения звуковых волн, так и за счет третьей камеры с диффузором. В таких пламегасителях поток сначала обрабатывается в данной камере, а затем уже слой набивки дополнительно гасит поток газов. Это значительно снижает износ набивки.

Очень часто при выходе из строя катализатора перед автомобилистами встает вопрос: «Что лучше установить на автомобиль – катализатор или пламегаситель?» Давайте разберемся.

Из-за использования дорогих материалов (редких металлов) при изготовлении катализаторов они имеют очень высокую цену в отличие от пламегасителей. К тому же катализаторы имеют весьма малый срок службы вследствие многих факторов, в частности не всегда качественного бензина. Несвоевременная замена вышедшего из строя катализатора может привести к ряду неприятных моментов: затруднению прохождения выхлопных газов и, следовательно, снижению мощности машины или задымлении ее салона.

Замену катализатора на пламегаситель применяют также при тюнинге выхлопной системы, поскольку при прохождении потока выхлопных газов через катализатор происходит значительное снижение пропускной способности выхлопного тракта. Пламегасители не имеют такого недостатка, а наоборот выравнивают среднее давление выхлопных газов.

В силу всего вышеперечисленного многие устанавливают на свой автомобиль вместо катализатора пламегаситель. Пламегасители с успехом могут заменить дорогостоящие катализаторы, а их долговечность заставляет сделать выбор именно в их пользу. Минус лишь в том, что использование пламегасителя ухудшит некоторые экологические показатели вашего автомобиля. Они будут находиться в пределах нормы в нашей стране, однако в странах ЕС будут являться нарушением экологических требований, предъявляемых к автомобилям.

На автомобиль лучше устанавливать штатный пламегаситель, если он, конечно, предусмотрен конструкцией автомобиля. В ином случае существует огромное количество универсальных пламегасителей. Они различаются внешними размерами и размерами внутренней трубы и без труда подойдут абсолютно на любую модель автомобиля.

Теперь Вы знаете, что такое пламегаситель и для чего он применяется. Выбрать его как альтернативу катализатору или нет, решать Вам. Тщательно взвесьте все «за» и «против», чтобы сделать правильный выбор. Ведь от этого будет зависеть функциональность и надежность выхлопной системы, а, следовательно, в целом бесперебойная работа вашего автомобиля!

unicat.by

Пламегаситель своими руками: варианты, изготовление, установка

В силу ужесточения требований к экологической безопасности, одним из предъявляемых требований к производителям автомобилей является установка на автомобиль катализатора.

Однако данное устройство значительно снижает мощность авто. Поэтому наиболее предприимчивые автовладельцы вместо катализатора устанавливают пламегаситель своими руками.

Катализатор представляет собой фильтрующий элемент, который в процессе эксплуатации автомобиля забивается. Кроме этого, топливо низкого качества и различные механические повреждения также существенно снижают срок службы катализатора.

Важно! Любой катализатор имеет одну проблему – малый срок эксплуатации, а низкое качество топлива в нашей стране существенно уменьшает и без того малый срок службы детали.

Когда внутри данного элемента выхлопной системы начинают загрязняться соты, существенно повышается давление воздуха в системе, ухудшается во время разгона динамика машины и увеличивается расход горючего.

Неопытные автовладельцы полагают, что при выходе катализатора из строя достаточно купить и установить новый. Но на самом деле всё гораздо сложнее, так как помимо высокой стоимости данного элемента в некоторых марках авто имеется несколько катализаторов.

Всё это привело к тому, что автолюбители начинают задумываться о том, как сделать пламегаситель самостоятельно и установить его вместо катализатора.

Если убрать катализатор, что будет с авто?

Данным вопросом задаются многие автолюбители. Для многих самым простым и доступным решением является замена проблемного элемента обычной трубой. Однако следует знать, что это приведёт к повышению уровня шума.

Более того, установка трубы не будет способствовать снижению температуры отработанных газов, тем самым ускоряя износ других элементов системы авто.

На большинстве современных авто катализатор оснащен специальным датчиком, самовольное снятие которого приводит к появлению на модуле управления ошибки.

Если на авто установлен такой датчик, рекомендуется проконсультировать со специалистом на предмет возможности снятия данных элементов.

Ещё одним неприятным моментом является и то, что на авто, соответствующих требованиям стандарта «Euro-4» установлен специальный лямбд-зонд, удаление которого приведёт к нестабильной работе двигателя, а на приборной панели постоянно будет выдаваться сообщение об ошибке.

В связи с этим необходимо будет сделать прошивку электронного блока либо установить вместо датчика кислорода «обманку». Таким образом, избавиться от катализатора не так уж и просто.

Какие имеются варианты?

На сегодняшний день существует три способа решения проблемы катализатора:

1. Установить на авто оригинальный элемент.
2. Установить универсальный элемент.
3. Установить искрогаситель вместо катализатора.

Каждый из этих способов имеет как достоинства, так и недостатки.

Интересно! Оригинальный катализатор стоит немалые деньги, в среднем от $700 до $1000, поэтому данный способ могут позволить себе только финансово обеспеченные истинные ценители авто.

Также оригинальный катализатор устанавливают те, у кого машина находится на гарантийном обслуживании.

К основным преимуществам установки оригинальной детали относят:

• высокий показатель вредных выбросов;
• использование оригинальной детали.

Среди основных недостатков выделяют:

1. Малый срок эксплуатации.
2. Высокую стоимость детали.
3. Отсутствие гарантии.

Наиболее оптимальным вариантом является установка универсального элемента, стоимость которого в 7-8 раз ниже оригинального.

Кроме того, данный способ обладает следующими преимуществами:

• доступная стоимость;
• средний уровень вредных выбросов;
• не требуется установка «обманки»;
• нет необходимости перепрошивки ЭБУ.

К недостаткам данного способа относят:

1. Малый срок службы.
2. Отсутствие гарантий.
3. Небольшая надёжность.

В связи с этим многие автовладельцы предпочитают вместо двух первых способов – третий. Это вполне нормальное решение, тем более, что искрогаситель можно сделать самостоятельно.

Установка пламегасителя имеет следующие преимущества:

• низкая стоимость;
• высокая надёжность;
• продолжительный срок службы;
• увеличение мощности двигателя;
• наличие гарантий.

Среди недостатков выделяют:

1. Установка неоригинальной детали.
2. Необходимость установки «обманки» либо перепрошивки ЭБУ.
3. Повышение уровня вредных выбросов.

Что представляет собой пламегаситель?

Искрогаситель в авто представляет собой деталь, имеющую двойной корпус из нержавеющей стали и разбитый на внутренние камеры. Двойной корпус детали способствует эффективному гашению вибрации, а прямоточность позволяет не задерживать потоков отработанных газов, как, например, в катализаторе.

Более того, пламегаситель разбивает идущий из коллектора первичный поток газов. Это необходимо для стабильной работы резонатора.

Некоторые автолюбители устанавливают стронгер вместо резонатора. Именно стронгер препятствует благодаря наличию специальных лопаток действию обратного давления.

Дело в том, что в процессе движения выхлопных газов они могут преломляться и менять своё направление, в результате чего возникает обратное давление, направленное к двигателю.

Это приводит к тому, что нарушается нормальный вывод с цилиндров отработанных газов и снижается мощность двигателя. Поэтому и устанавливается стронгер, увеличивающий скорость движения по выхлопной системе отработанных газов от двигателя.

Конечно, стронгер не является важным элементом выхлопной системы и без его установки автомобиль будет работать, но когда принимается решение снять катализатор и установить вместо него пламегаситель, наличие данного элемента весьма желательно.

Почему пламегаситель желательно изготавливать самостоятельно?

Сегодня магазины автозапчастей предлагают большой выбор готовых пламегасителей, однако подобрать тот, который будет идеально подходить к конкретной марке авто, практически невозможно.

Обусловлено это тем, что пламегаситель должен иметь те же размеры, что и удалённый катализатор. В противном случае придётся полностью перенастраивать всю выхлопную систему.

Интересно! Кроме этого, при прохождении через пламегаситель отработанных газов постоянно будет присутствовать неприятный звук.

Именно поэтому специалисты рекомендуют пламегаситель изготавливать самостоятельно в томном соответствии с размерами оригинального элемента выхлопной системы.

Как изготовить своими руками пламегаситель на авто?

Чтобы изготовить в домашних условиях пламегаситель, потребуется 2 металлические трубы различного диаметра, сварка и металлическая щётка.

Первая труда должна быть в диаметре равна диаметру выхлопной системы. Диаметр второй трубы должен быть большим, чтобы в зазор помещались металлические щётки.

Лучше всего для изготовления пламегасителя использовать б/у глушитель, который можно приобрести на авторынке либо в стоковом автомагазине.

Старый глушитель необходимо пустить на лом. Наружная обшивка глушителя составляет 0,6 мм., внутренняя – 0,8 мм. Для корпуса пламегасителя подойдет труба, имеющая наружный диаметр 80 мм. и толщиной стенки – 1,5 мм.

На изготовление торцовых стенок лучше всего использовать оставшуюся часть глушителя.

Так как резонатор разрезать пополам достаточно сложно, специалисты советуют делать разрез вдоль корпуса. Далее необходимо соединить полученные две половины пламегасителя сваркой.

Чтобы увеличить прочность изделия, снаружи полученного пламегасителя наваривается дополнительный слой металла. Также дополнительный металл наваривается и по торцам устройства.

Желательно на корпус пламегасителя снаружи надеть фланцевую накладку, а внутри – из асбестовой ткани. После того, как работы завершены, необходимо провести специальным растворителем обезжиривание детали и до блеска её начистить либо покрасить.

Важно! Запрещено сразу после покраски пламегасителя устанавливать его на авто и эксплуатировать. Краска должны хорошо высохнуть, минимум два-три дня.

На завершающем этапе работ в трубе того же диаметра, что и выхлопная труба проделываются по всей её окружности и длине небольшие отверстия, приблизительно 5-6 мм.

После этого труба вставляется в трубу с большим диаметром, при этом необходимо совместить их центры. Далее приваривается один край.

Металлические щётки следует максимально растянуть и с помощью металлического прута плотно затрамбовать в зазор между двумя трубами.

В итоге должна получиться плотно заполненная труба. Затем по окружности трубы края загибаются и завариваются со второго конца. На этом работы по созданию собственными руками пламегасителя закончены.

Установка пламегасителя при тюнинге авто

Так как тюнинговая прямоточного типа системы выпуска предъявляет к звучанию особые требования, то для тюнинга используется более простой пламегаситель. Звук тюнингованного авто должен быть громким, породистым, с обилием низких частот.

Поэтому и пламегаситель должен иметь двухслойный корпус, быть надёжным, а проходное сечение должно соответствовать мощности двигателя.

Учитывая то, что катализаторы сильно сдавливают выхлопные газы, добиться нужного звука они не позволяют. Этих недостатков лишены пламегасители, поэтому при тюнинге авто из выбор полностью оправдан.

Более того, внешний вид пламегасителя может быть абсолютно разным, а обилие красок позволяет дизайн самодельного изделия подогнать под стиль автомобиля.

К сожалению, приобрести готовый пламегаситель не представляется возможным, так как даже самые известные автопроизводители в связи с жесткими требованиями экологических норм попросту не производят с двухслойным корпусом прямоточных резонаторов. Поэтому единственный выход – изготовить самостоятельно для тюнинга пламегаситель.

Как обмануть лямбда-зонд?

Если в автомобиле катализатор неисправен, то на приборную панель поступает сигнал о некорректной работе выхлопной системы. Данный сигнал передается на ЭБУ автомобиля кислородным датчиком – лямбда-зондом. Чтобы не нарушить работу ЭБУ, но при этом обмануть кислородный датчик, автовладельцы используют механические «обманки».

Важно! Основная задача «обманок» состоит в том, чтобы ограничить поступающий к чувствительному датчику объема газов. Таким образом концентрация кислорода становиться гораздо выше.

Сделать такую «обманку» не сложно. Для этого в месте, где установлен кислородный датчик и катализатор устанавливают специальную проставку, а второй датчик относят на определенное расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия «обманки», теряют свою концентрацию и начинают рассеиваться.

Лямбда-зонд, смещённый на определённое расстояние, начинает фиксировать в выхлопном потоке насыщенность кислорода, поэтому и подает сигнал на контроллер о том, что содержание вредных веществ в пределах нормы.

Таким образом, если самодельный пламегаситель был сделан в соответствии с рекомендациями, автолюбителя он будет радовать тишиной работы, высоким качеством и функциональностью. Заменить нерациональный и дорогостоящий катализатор можно абсолютно безболезненно для автомобиля на пламегаситель. Такое самодельное устройство не только повысит мощность мотора, но и не нанесёт вреда окружающей среде!

ilovekiario.ru

Разница между коробкой робот и автомат: 5 основных отличий

Содержание статьи

Имея ранее ограниченный выбор трансмиссий, автолюбители при покупке транспортного средства могли отдать предпочтение только механике или автомату. Сейчас же активное развитие автомобильной индустрии привело к появлению новых трансмиссий, и выбор становится уже не таким простым. Интерес представляет коробка робот и автомат: в чём разница между этими трансмиссиями и как между ними выбирать?

Обязательно прочитайте статью нашего эксперта, в которой он подробно рассказывает о том, что такое трансмиссия.

Чем отличается робот от автомата

Чтобы понять, чем отличается коробка автомат от робота, стоит разобраться с принципом работы каждой из указанных трансмиссий и устройством системы в целом.

Устройство и принцип работы АКПП

В основе автоматики система управления, гидротрансформатор и сама КПП планетарного типа с конкретными шестернями и фрикционами. Благодаря подобной конструкции скорости переключаются в автономном режиме без участия водителя. Ориентиром в данном случае являются такие параметры, как режим движения, нагрузка и обороты двигателя.

Актуальность установки автомата наблюдается на грузовых и легковых машинах, а также автобусах. Если автомобиль переднеприводный, конструкция АКПП дополняется дифференциалом и главной передачей.

Устройство и принцип работы РКПП

Первое, чем отличается робот от автомата — особая конструкция, сочетающая в себе возможности механической и автоматической КПП. По сути, механика в данном случае дополнена автоматическим управлением с исполнительными механизмами, которые отвечают за переключение передач и работы сцепления. Переключение происходит аналогичным образом, как в случае с механической трансмиссией, но водитель в этом не участвует.

Первостепенной целью создания роботизированной КПП являлось снижение стоимости трансмиссии и одновременное слияние всех преимуществ механики и автомата. Речь идёт об удобстве управления и комфорте. В результате существует несколько вариантов устройства системы.

1. На примере автомобилей BMW серии M можно рассмотреть наиболее качественную и известную РКПП под названием Sequental M Gearbox (SMG). Коробка передач 6-ступенчатая, механическая, при этом электронная управляемая гидравлика отвечает за переключение скоростей и отключение сцепления. Передачи переключаются за 0,08 сек.
2. На примере Mercedes-Benz A-класса можно рассмотреть другой принцип, где электрогидравлический привод сцепления установлен на базе механики. В переключении скоростей водитель участвует, но педалей здесь только две. Электрический привод самостоятельно отслеживает положение рычага и педали газа, поэтому сцепление в данном случае отсутствует и отключается в автоматическом режиме. Цифры на ABS и датчиках двигателя помогают электронике в расчеёах, чтобы избежать рывков при переключении и резкого прекращения работы двигателя.
3. На примере автомобилей Ford и Opel можно рассмотреть третий принцип, где гидронасосы заменены шаговыми двигателями. Несмотря на бюджетность такого варианта, на практике он получился не слишком удачным, что выражается в задержке переключения скоростей и сильных рывках. Тем не менее на Toyota Corolla установлена аналогичная трансмиссия, и упомянутые недостатки здесь отсутствуют.

Основные отличия АКПП от РКПП

Итак, коробка робот и автомат: в чём разница между этими двумя трансмиссиями?

1. Первое отличие в конструкции. В случае с роботом это механика с блоком управления, устройство автоматики совсем другое.
2. Плавность и скорость переключений у автоматики лучше.
3. Почти все АКПП лишены функции ручного переключения, тогда как у роботизированной трансмиссии данная функция присутствует.
4. Еще одно отличие робота от автомата заключается в бюджетном ремонте и обслуживании первого.
5. Экономия также выражается в том, что робот потребляет меньше масла и топлива.

Преимущества и недостатки трансмиссий

Чтобы окончательно сделать выводы о том, что лучше: робот или автомат, стоит проанализировать положительные и отрицательные стороны каждой из трансмиссий.

Плюсы и минусы АКПП

Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков автоматики представлена далее.

Преимущества

Недостатки

Управление автомобилем простое и комфортное. Водитель только следит за дорогой, всё остальное за него делает автоматика. Гидротрансформатор более долговечный, если сравнивать со сцеплением в руках новичков. Нагрузки на двигатель меньше по сравнению с механикой. Число оборотов не увеличивается для переключения скорости. Нагрузка на ходовую часть также снижается. Наличие пассивной системы безопасности предотвращает самостоятельное движение машины, если она стоит на уклоне. Топливо расходуется более экономно, если речь идёт о шестиступенчатых АКП.

Существенный расход топлива на 4- и 5-ступенчатых трансмиссиях. Отсутствие такой динамики разгона, как в случае с механикой. КПД меньше за счёт наличия гидротрансформатора. Стоимость автоматики более высока, что влияет на общую стоимость транспортного средства, его обслуживание и ремонт. Масло расходуется в больших объёмах. Динамичность не так высока, длительный разгон. Передачи переключаются с небольшой задержкой. Если начинать движение на склоне, то небольшое скатывание назад присутствует.

Плюсы и минусы РКПП

На очереди анализ преимуществ и недостатков роботизированных трансмиссий.

Преимущества	Недостатки
Экономичность на уровне механики. Более низкая цена, доступный ремонт и обслуживание. Более экономное потребление масла. Быстрое переключение скорости благодаря соответствующим системам на руле. Роботизированная коробка передач, в отличие от автоматической, меньше весит. Более высокая динамика.	Недостаточно плавное переключение скоростей, чувствуются рывки. После включения заданной передачи ощущается задержка. Необходимость переключать рычаг в нейтральное положение при любой остановке. Ресурс КПП существенно страдает при каждой пробуксовке. Наличие небольшого отката во время начала движения.

Советы по выбору трансмиссии

Выбирая, что лучше: робот или автомат, стоит ориентироваться на три основных принципа – комфорт, стоимость и надёжность.

1. АКПП стоит выбирать, если комфорт для вас имеет первостепенное значение.
2. Роботизированные трансмиссии более экономичны во всех планах — стоимость коробки и самой машины, ремонт, обслуживание, потребление топлива и масла.
3. В плане надёжности однозначный выбор между автоматом и роботом сделать нельзя, поскольку ни одна из этих коробок не надёжна настолько, насколько механика. Автоматика более предсказуема, если сравнивать с РКПП, не более того.

Вывод

Чтобы определиться, какая трансмиссия лучше, необходимо сначала определиться с собственными представлениями о комфорте, удобстве и безопасности управления машиной. Изучая характеристики авто во время покупки, помните о том, что отсутствие педали сцепления у обеих рассмотренных трансмиссий может привести в замешательство и неопытный водитель может роботизированную коробку принять за автомат.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

в чем разница и отличие, что лучше

Автоматические коробки передач постепенно вытесняют механические. А начинающие автовладельцы не знают, в чем разница между коробками автомат и робот. Ведь они одинаково самостоятельно переключают передачи на транспортном средстве без воздействия водителя. 

На самом деле автоматическая трансмиссия – это общее название. Она содержит три типа устройств переключения скоростей:

• классический автомат;
• вариатор;
• робот.

Между этими трансмиссиями есть много общего и различного.

Как отличить автомат от робота визуально

Опытные автовладельцы и механики хорошо знают, как отличить коробку автомат от робота визуально. 

Эксперты говорят, что определить внешне какой тип КПП у автомобиля поможет рычаг селектора. Если взглянуть на автоматическую коробку, то можно увидеть следующие положения кулисы:

• «P» – парковка;
• «N» – нейтральная;
• «R» – задняя;
• «D» – движение вперед.

Наличие остальных положений зависит от модели автомата.

Если же взглянуть на роботизированную трансмиссию, то автовладелец увидит:

• «N» – нейтральная;
• «R» – задняя;
• «D» – движение вперед.

Положения «Парковка» может отсутствовать в роботе. Но роботизированная коробка не похожа на автомат не только по внешним признакам. 

Чем отличается робот от АКПП более подробно в следующих блоках.

Обычный автомат

При выборе транспортного средства с одним из видов автоматической трансмиссии необходимо знать, что такое автомат и робот и из чего состоит каждая из них.

Внимание! АКПП впервые была выпущена в свет в 30 года двадцатого столетия. Но массово ее стали производить только в шестидесятые годы того же столетия.

Транспортные средства с автоматом считаются более надежными нежели с CVT или роботом.

Конструкция АКПП

Коробка автомат состоит из гидротрансформатора, планетарной коробки передач, гидроблока.

Элемент автомата	За что отвечает
Гидротрансформатор состоит из турбинного и реакторного колеса, центробежного насоса, обгонной и блокировочной муфты	Отвечает за плавное переключение передач, выполняет функцию сцепления
Планетарная коробка состоит из редукторов и фрикционных дисков, тормозной ленты	Передает усилие посредством системы различных вариантов зацепления шестерней, переключает скорости

Строение АКПП, как видно из таблицы, более простое, чем у робота. Еще одно отличие от роботизированной заключается в большом количестве ступеней передаточного числа. Благодаря им, снижается потребление топлива транспортным средством.

Разница между роботом и коробкой автомат заключается в принципе работы АКПП. Переключение скоростей происходит без разрывов, когда мотор достигает максимального числа оборотов на одной из передач и в масляной системе нагнетается давление для смены скорости.

Принцип следующий:

1. Гидротрансформатором меняется крутящий момент.
2. Смазывающее средство попадает из насоса к турбинному колесу.
3. Колесо передает его на реактор.
4. Поток масла становится все больше и увеличиваются обороты насосного колеса.
5. Задействуется обгонная муфта, благодаря которой происходит вращение реактора.
6. Муфта переключает передачи между планетарными редукторами.

А гидроцилиндры, которые обеспечивают работу вышеописанных процессов, управляются электронным блоком.

Как уже было описано, коробку автомат можно отличить от робота по следующим положениям ручки на селекторе:

• P – «Парковка»;
• R – «Задний ход»;
• N – «Нейтральная»;
• D – «Движение вперед»;
• L – «Принудительно понижающая передача».

Положительные стороны и отрицательные

Как и все устройства, автомат имеет свои положительные стороны и отрицательные черты. К плюсам автоматической коробки передач относятся:

• надежность;
• простое управление;
• отсутствие периодической замены сцепления;
• экономное расходование горючего;
• не скатывается назад, если поставить на склоне.

Автомат имеет и отрицательные черты, которые складываются из следующих парметров:

• высокая стоимость при замене автомата;
• высокая цена капитального ремонта;
• транспортное средство с автоматом нельзя заводить с толкача;
• малый КПД из-за гидротрансформатора. На последний уходит почти половина мощности аппарата;
• срок жизни устройства маленький.

Роботизированная коробка передач

Начинающие автовладельцы часто не понимают, что это такое – робот и чем отличается от обычного автомата. Дело в том, что РКПП это по сути механическая КПП, которой управляет электронный блок.

Роботизированная коробка передач в отличие от автомата делится еще на два подвида:

1. Механическая коробка переключения скоростей с электронным блоком или простой робот. Этот тип был разработан первым, поэтому имел множество отрицательных сторон. Доходило в плоть до больших временных промежутках между переключением передач в АКПП автомобиля. Водитель чувствовал эти провалы, как вечные подергивания и толчки во время разгона. 
2. Та же коробка только с двумя системами сцепления или преселективная. Это более усовершенствованный первый тип РКПП. Устанавливается на гоночные транспортные средства. Два вала сцепления позволяют переключать скорости в момент работы еще предыдущей передачи.

Внимание! В самом начале робот стали производить, как замену автомату, для снижения затрат автовладельцев на ремонт. И бюджетные авто имеют электрические сервоприводы, а дорогие и спортивные машины гидравлические.

Бюджетные варианты роботов со вторым типом не очень удачны. Например, на Опель или Форд с РКПП, производители заменили гидронасосы на шаговые двигатели. В итоге, водитель постоянно чувствует рывки и задержки в переключении. Хотя, экспертами отмечено, что на той же Тойота Королла установлен аналогичный робот, а эти минусы отсутствуют.

Конструкция РКПП

По конструкции отличие робота от автомата заключается в следующем:

• два механических вала, которые находятся друг в друге. Каждый из них имеет собственное сцепление;
• актуатор или сервопривод: электрический или гидравлический. При использовании первого все исполнительные команды выполняют сервомеханизмы. Если присутствует гидромеханический блок, то он выполняет роль сцепления. В случае если установлен гидравлический привод, то он управляется посредством гидроцилиндров, которыми, в свою очередь, управляют клапаны электромагнита;
• электронный блок. Эта система контролирует механизмы исполнения и следит за датчиками КПП робота. Он совмещается с бортовым компьютером.

В отличие от автоматической КПП передачи переключаются быстрее на роботе. Например, на DSG от Фольксвагена смена скоростей происходит за одну сотую секунду.

Отличить робот от автомата можно и по преимуществам, которые дает его использование и отрицательным сторонам.

Преимущества и недостатки

Роботы, установленные в машинах, имеют следующие плюсы:

• простые в обслуживании;
• экономичное потребление смазывающей жидкости из-за отсутствия гидротрансорфматора;
• мгновенное переключение скоростей;
• низкий расход топлива;
• высокая динамика.

Есть и недостатки у роботизированной системы:

• некачественное плавное переключение передач;
• водитель чувствует задержки при смене скоростей;
• непредсказуемость в поведении при тяжелых дорожных условиях;
• переход в нейтральное положение при каждой остановке;
• ресурс робота уменьшается при каждой пробуксовке.

Эксперты отмечают, что постоянное движение с пробуксовкой приводит к износу не только робота, но и двигателя. Поэтому РКПП больше всего предназначены для городского типа движения.

Сравнение двух КПП: чем отличается робот от автомата

В этом блоке подведены сравнительные итоги темы: «Какая коробка все же лучше автомат или робот?». 

Таблица ниже показывает различия между коробками робот и автомат.

Тип отличий	Робот	Автомат
Конструктивный	Механическая коробка с электронным блоком управления	Гидротрансформатор, планетарная коробка, гидроблок
Функциональный	Наличие функции ручного переключения	Ручное переключение
Ценовой	Дорогая в ТО	Низкое по стоимости сервисное обслуживание
Потребительский	Низкое потребление горюче-смазочных материалов	Большие объемы расхода масла и горючего

Теперь начинающему автовладельцу будет легче выбирать между этими двумя видами автоматической трансмиссии. В следующем блоке приведены некоторые советы от опытных автовладельцев и механиков по выбору того или иного устройства, если автолюбитель уже сделал шаг в сторону одного из типов.

Какую коробку выбрать

Эксперты подсказывают автолюбителям, что при выборе коробок: робот или автомат, следует исходить из трех китов, на которых строится система вождения:

• комфорт при поездке;
• надежность трансмиссии;
• цена коробки передач.

Если исходить из того, что лучше для водителя – это комфорт, то рекомендуется автомат. Если при выборе трансмиссии, автовладелец больше склоняется к экономичности, то следует отдать предпочтение роботу.

РКПП

Внимание! По надежности эти трансмиссии не уступают друг другу. Автомат и робот менее надежны в одинаковой степени, чем простая механическая коробка передач. Несмотря на это, эксперты отдают предпочтение все же коробке автомат. Так как она считается более предсказуемой нежели роботизированная коробка переключения скоростей.

РКПП не созданы для поездок вне города без ровных асфальтированных трасс. Однако, для тех, кто обожает быструю езду, различные маневры следует выбрать преселективную трансмиссию.

И еще одна важная вещь, которую не следует обходит стороной начинающим автолюбителям, особенно молодым. Правильная эксплуатация АКПП и ежемесячный уход за ней, позволят любой трансмиссии прослужить не только положенный срок, но и больше его.

АКПП

Если вовремя доливать и менять масло, не допускать стартов «на холодную» и длительных пробуксовок, то и автомат, и робот позволят водителю снизить затраты на капитальный ремонт.

Заключение

Чтобы понять, какая из двух коробок нужна будущему водителю, эксперты рекомендуют определить насколько значимым является один из вышеперечисленных принципов для автолюбителя. Для многих автолюбителей, например, отсутствие педали сцепления уже означает автомат.

akppoff.ru

что это такое, отличия от акпп, плюсы и минусы

Существует 4 вида коробок переключения передач (КПП). Доля автомобилей с роботизированной коробкой передач, классическим автоматом и вариатором на дорогах постоянно растет, ведь все больше автолюбителей отказываются от ручной механики. Коробки передач, работающие без участия человека, постоянно совершенствуются. Их качество, скорость реакции на дорожные события, плавность действий становятся лучше, а любая поездка комфортнее.

С роботизированной коробкой передач намного удобнее.

Что такое роботизированная коробка передач

Роботизированная коробка передач (РКПП, или робот) — это часть трансмиссии транспортного средства. Иногда ее путают с автоматической коробкой, но они отличны друг от друга. РКПП состоит из механической КПП, автоматических переключателей электрического или гидравлического типа (актуаторы) и блока управления этими переключателями (ЭБУ). То есть сама коробка — механика, автоматическим является только управление ее работой.

Для водителя РКПП выглядит почти как АКПП. Под рукой нет рычага переключения скоростей (на некоторых моделях вместо него ручка селектора), а под ногами — педали сцепления. Во время езды передачи переключаются в автоматическом режиме.

Как она работает

Механической коробкой передач, снабженной диском сцепления с маховиком двигателя, управляет робот. Алгоритм, заложенный разработчиками в ЭБУ, реагирует на показания датчиков, подавая команды сервоприводам.

Это выглядит так:

• водитель давит на педаль газа;
• повышаются обороты двигателя, автомобиль ускоряется;
• по достижении заложенных в программу значений срабатывают актуаторы сцепления и вилки переключения;
• происходит включение повышенной передачи.

Если водитель продолжает ускорение, то на следующих запрограммированных оборотах двигателя и скорости движения ЭБУ снова подает сигнал и актуаторы опять переключают передачу.

По тому же принципу во время торможения передачи переключаются с высоких на пониженные. Высокопродуктивные процессоры позволяют создавать сложные программы, имитирующие поведение человека в разных ситуациях. И чем они сложнее, тем динамичнее и комфортнее езда.

Особенности РКПП

Работа роботизированной коробки передач.

Приводы переключения скоростей на роботах оснащаются либо электрическими моторчиками, либо поршневой гидравлической системой. Но выполняют они одну и ту же задачу — передвигают синхронизаторы шестеренок вторичного вала и выжимают сцепление.

Главное отличие в том, что гидравлика работает быстрее и мягче. Но она более дорогая в производстве, поэтому такими РКПП снабжены в основном автомобили высокого класса. Самой востребованной является DSG от немецкого концерна Volkswagen.

ЭБУ для коробок делают и отдельным, и совмещенным с блоком управления ДВС. Последний вариант наиболее целесообразен, если алгоритм управления робота учитывает показания тех же систем, что и управление двигателем, например ABS или ESP.

Устройство сцепления в роботе

Роботизированные коробки по методу взаимодействия с двигателем бывают двух типов:

• однодисковые;
• двухдисковые (используют два сцепления, включаемые попеременно).

Однодисковая коробка ничем не отличается от механической. В ней есть первичный и вторичный валы.

Первичный соединен с диском сцепления. Вторичный вал передает крутящий момент непосредственно на колеса. Оба вала взаимодействуют посредством шестерней разного диаметра. Переключение происходит в тот момент, когда выбранная для нужной передачи шестерня на вторичном валу блокируется. В РКПП это делают электрические манипуляторы, получающие сигнал от ЭБУ. Гидравлические приводы-манипуляторы на однодисковых коробках используются крайне редко.

Двухдисковые имеют два ведущих первичных вала, каждый из которых соединен со своим диском сцепления. Один вал отвечает за четные передачи, а второй — за нечетные и заднюю. Такое техническое решение позволило делать включение выбранной передачи более плавным. Синхронизаторы приводов работают попеременно. В момент перехода на одном валу с 1 на 2 передачу ЭБУ уже дает сигнал на подготовку к включению 3. Поэтому их еще называют преселективными, т. е. с предварительным выбором. В результате сам процесс переключения ускоряется до 0,2 и менее секунд.

Некоторые производители так настраивают работу актуаторов и алгоритмы, что робот функционирует не хуже человека.

Режимы работы

Управление водителем коробкой передач сводится к выбору режима селектором:

1. Нейтраль обозначается «N». В этом режиме двигатель работает, но крутящий момент на колеса не передается. Включать перед началом движения, после остановки, при длительной стоянке.
2. Движение вперед обозначается «А/М», «Е/М» или «D». Включив этот режим, отпускают педаль тормоза и нажимают педаль газа. Машина движется вперед, автоматически переключая скорости в зависимости от ускорения или торможения.
3. Ручное управление обозначается «М». Автомобиль движется вперед, водитель самостоятельно переключает скорости, нажимая подрулевые лепестки или селектор в положения «+» или «-». При этом переключение происходит только на одну ступень.
4. Движение задним ходом обозначается «R». Выбрав этот режим, можно ехать назад.
5. На некоторых РКПП возможно наличие режимов «зимний» и «спортивный».

Понятие роботизированной коробки передач.

Есть также и свои особенности при езде, к которым водитель должен привыкнуть, иначе будет попадать в неприятные ситуации.

Это следующее:

1. Езда в автоматическом режиме подразумевает дороги с хорошим твердым покрытием. Заехав летом в грязь, а зимой в рыхлый глубокий снег, рискуете забуксовать. Алгоритм станет выдавать ошибочные команды, и передачи будут включаться некорректно. Такие ситуации повышают износ деталей и механизмов, что увеличивает риск поломок.
2. Педаль газа нужно нажимать плавно, ни в коем случае нельзя ее давить в пол. Нужно следить за оборотами двигателя, фиксируя моменты переключения скоростей, и избегать перегазовки.
3. Если на авто отсутствует функция помощи при трогании в подъем, нужно поступать так же, как при пользовании ручной КПП, — использовать стояночный тормоз для предотвращения отката назад.
4. При длительных остановках (больше 60 секунд) на запрещающий сигнал светофора или в пробке нужно переключать селектор в положение «нейтраль».
5. Для длительной остановки на парковке сначала переводят селектор в «нейтраль», затем включают стояночный тормоз, после чего отпускают педаль тормоза и глушат двигатель.
6. Каждый производитель указывает, с какой частотой по пробегу нужно проводить перекалибровку ЭБУ (ее еще называют инициализацией или обучением). Это нужно делать из-за износа диска сцепления. Следует проводить процедуру каждые 10000-15000 км.
7. Зимой, при низких температурах воздуха, прогрев коробки занимает ровно столько времени, сколько его потребуется на прогрев двигателя.

Основные отличия РКПП от АКПП

Оба вида трансмиссии выполняют одну функцию — освобождают водителя от необходимости переключения передач во время движения автомобиля.

Но из-за того, что конструктивно это разные механизмы, в эксплуатации и обслуживании они отличаются друг от друга:

1. В АКПП частью рабочего механизма является жидкость ATF. В РКПП для смазки механических узлов присутствует масло, но его в несколько раз меньше по объему. Кроме того, его надо гораздо реже менять.
2. Автомобиль с роботом динамичнее в движении и потребляет меньше топлива. Потому что масса и габариты автомата превосходят те же показатели у робота, а переключения скоростей в РКПП происходят быстрее.
3. На машине с АКПП ездить гораздо комфортнее, потому что передачи переключаются плавно, а роботизированная коробка не может так гасить рывки.
4. Износ фрикционов идет медленнее, чем стирание диска сцепления.
5. На роботизированной коробке можно переключиться на ручное управление. Оно не полное, потому что переключение производится только на одно положение и нельзя перейти, например, со 2 сразу на 4. Но автомат не дает водителю и такой возможности.

Плюсы и минусы

Широкое распространение роботизированные коробки передач получили благодаря своим достоинствам. Однако у них есть и недостатки, о которых лучше знать до покупки автомобиля, чтобы быть к ним готовым.

Схема работы системы SensoDrive.

Преимущества:

1. Время разгона до 100 км/ч при аналогичности других параметров почти не отличается от времени разгона на ручной коробке.
2. Расход топлива сопоставим с расходом на автомобилях с РКПП и до 30% ниже, чем на моделях с автоматическими коробками.
3. Диск сцепления изнашивается медленнее, чем при ручном переключении.
4. Робот работает аккуратнее человека, поэтому валы и шестерни коробки будут изнашиваться меньше, а служить дольше, чем в ручной механике.
5. Стоимость ремонта и обслуживания в среднем ниже, чем у АКПП.

Отрицательные моменты:

1. Во время движения при включении скоростей могут ощущаться рывки и дерганье.
2. Алгоритм, заложенный в ЭБУ, не обладает реакцией человека на ситуации, возникающие во время движения. Поэтому могут возникать ошибки, когда необходимо экстренно разогнаться или затормозить.
3. Роботу для принятия решения нужны более «длинные» передачи, а для сохранения динамики при этом необходим более мощный двигатель.
4. Если нет системы помощи при подъеме, то во время начала движения «в гору» возможен откат автомобиля назад.
5. Невозможность «прошивки» блока управления. Алгоритм переключения передач — это разработка производителя, которая корректировке не подлежит.
6. Движение в пробках плохо сказывается на узлах и механизмах коробки, приводя их к раннему разрушению.

Признаки неисправности

Как и любой механизм, роботизированная коробка подвержена износу во время работы и может ломаться. Неисправности делятся на механические и блока управления. Каждая имеет свои проявления.

Признаки механических поломок:

• пробуксовка во время движения по ровному твердому дорожному полотну говорит об износе диска сцепления;
• если не переключаются передачи, это может говорить о поломке актуаторов;
• посторонние шумы во время движения могут быть вызваны целым рядом причин, и для выявления поломки следует провести диагностику узлов и механизмов;
• усиление рывков во время переключения передач может происходить из-за износа и разрушения зубчатых соединений на валах коробки, износа вилок выбора шестеренок;
• загоревшаяся лампа Check Engine на панели приборов говорит о необходимости компьютерной диагностики.

Признаки ошибок в ЭБУ:

• сбивается режим работы робота, переключения передач происходят некорректно и не вовремя;
• рывки во время включения передач становятся сильнее;
• при выборе селектором положения движения вперед или назад машина не едет;
• загорается контрольная лампочка Check Engine.

Чтобы разобраться, из-за чего возникли неприятности, нужно провести правильную диагностику с применением специального оборудования.

Актуальность коробки в России

Автомобили с коробками-роботами у наших автолюбителей пользуются хорошим спросом. Опросы показывают, что доля россиян, готовых купить авто с РКПП, колеблется в пределах 15-20%. При этом надо отметить, что доля желающих пользоваться классическим автоматом все же в 2 раза выше.

В крупных городах платежеспособные слои населения выбирают АКПП из-за более комфортной езды и гораздо меньших проблем, связанных с эксплуатацией в условиях частых пробок на дорогах. Притом цены на автомат и хороший преселективный агрегат находятся на одном уровне. Но, если цена на горючее будет продолжать расти, многие предпочтут авто с РКПП (как более дешевый в эксплуатации), особенно когда поездки не ограничиваются маршрутом работа-дом.

topvariator.ru

Чем «робот» отличается от «автомата», в чем разница? Что лучше

Сегодня количество модификаций и разновидностей автоматических коробок передач растёт с каждым днём. Ещё совсем недавно автолюбители всего мира узнали о том, что существует стандартная АКПП с гидротрансформатором. Позже машины стали укомплектовывать бесступенчатыми вариаторами. И теперь появились роботизированные КПП. Многие ещё не доверяют этому свежему техническому решению. Так что лучше – «автомат» или «робот»? В чём различия между этими коробками, что выбрать рядовому автолюбителю?

Роботизированная КПП

Такая КПП или же «коробка-робот» – это не автомат.

На самом деле, это механическая трансмиссия, где функции отключения сцепления и переключения передачи проходят в автоматическом режиме. Название такой системы говорит о том, что водитель автомобиля и дорожные условия формируют лишь входные данные. А вся работа внутри КПП проводится при помощи электронного блока по определённым алгоритмам. Это главное отличие коробки: «робот» от «автомата» разнится этим в первую очередь.

«Робот» – это комфорт АКПП, высокая надёжность, а также экономия топлива – ведь он является механикой. При этом роботизированная коробка зачастую намного дешевле классических автоматических решений. Сегодня многие популярные и даже неизвестные автомобильные бренды оснащают свои авто именно такими установками. Уже есть производители, которые установили такие коробки на всю линейку: от бюджетных моделей до премиум класса.

Как устроена роботизированная КПП

Чем «робот» отличается от «автомата»? Как минимум своим устройством. «Роботы» также могут отличаться между собой. Однако есть в этих узлах кое-что общее. Это МКПП, где переключением и сцеплением управляет электроника. В подобных решениях применяют фрикционную систему сцепления.

Она может быть как однодисковой, так и многодисковой. В современных КПП обычно применяют двойное сцепление. Это позволяет избежать потерь в мощности и динамике. В основе «роботов» лежит привычная механика. На производствах применяются уже готовые решения. К примеру, в роботизированных системах SpeedShift используется база АКПП 7G-Tronic от «Мерседес». Здесь просто вместо гидротрансформатора установили диски сцепления.Модель SMG от BMW – это шестиступенчатая механическая КПП с электрогидравлическим приводом сцепления. Так, что по технической части разница между «роботом» и «автоматом» – отсутствие гидротрансформатора и другая электроника. Вот и все отличия.

Привод роботизированных КПП

КПП-роботы бывают гидравлическими либо электрическими. Если модель имеет последний привод, тогда в качестве него используют сервомоторы и механизмы. Если он гидравлический, то работа осуществляется при помощи гидроцилиндров, которые управляются посредством электромагнитных клапанов. Специалисты и маркетологи называют эту систему электрогидравлическим приводом. Такими коробками оснащены некоторые модели Opel и Ford. Также может быть использован гидромеханический узел совместно с электрическим двигателем. Мотор в этом случае служит для перемещения основного цилиндра сцепления.

Электропривод отличается более медленной работой. Средняя скорость переключения составляет около 0,3–0,5 с. А потребление энергии – значительно меньше. Системы на гидро-приводе обеспечивают постоянное давление, а, значит, энергетические затраты будут выше. Однако, гидравлика гораздо быстрее. Подобные решения устанавливаются на спортивные автомобили из-за высокой скорости работы.

Привод и область применения

Электрические «роботы» применяются чаще на бюджетных моделях автомобилей.

Среди популярных коробок можно выделить: Allshift – Mitsubishi, Dualogic – Fiat, 2-Tronic – Peugeot. Гидравлику устанавливают на более дорогие модели.

Управление

Управляет робо-КПП специальная электронная система. В неё входят различные датчики, ЭБУ, а также исполнительные системы. Датчики наблюдают за основными параметрами. Ещё в гидравлических системах отслеживается уровень давления, температура. Датчики отдают информацию в блок управления. На основании полученных сигналов, блок формирует управляющие импульсы на исполнительную часть по определённым алгоритмам. Управляющий блок находится в постоянном взаимодействии со многими узлами в авто.

В гидравлических системах, кроме всего этого, в блок управления также входит гидравлический элемент, обеспечивающий управление работой гидравлики. Это ещё одно отличие «робота» от «автомата».

Робот с двойным сцеплением

Главный недостаток подобных решений – долгое время срабатывания. Это приводит к рывкам и провалам в динамике.

Всё это в комплексе снижает комфорт управления. Но это было раньше. Сейчас эту проблему решили двумя сцеплениями, что обеспечило быстрое переключение без потерь в мощности. Ещё одно отличие «робота» от «автомата» следующее: при одной включённой передаче водитель может выбрать другую и, если необходимо, включить её без каких-либо перерывов. Такие системы называют переселективными коробками. Ни одно автоматическое решение пока не может такого предложить.

Ещё одно преимущество систем с двойным сцеплением – высокая скорость работы. Она здесь зависит лишь от скорости переключения муфт. Это применено в популярной DSG от «Фольксваген». Чем «робот» отличается от «автомата»? Стоит сказать про компактные размеры первого и малый вес. Это очень актуально для небольших малолитражных моделей авто. Кроме компактности, отмечают большое энергопотребление. Высокая скорость работы с постоянной отдачей крутящего момента даёт возможность получить хорошую разгонную динамику и экономию горючего.

Как работает «робот»?

Что касается работы, то здесь доступно два режима – автоматический и полуавтоматический. В первом случае ЭБУ по датчикам реализует заложенные алгоритмы. В каждой роботизированной коробке есть ручной режим. Он аналогичен работе Tiptronic на большинстве «автоматов». Этот режим позволяет последовательно переходить от низшей передачи к высшей при помощи селектора.

Коробка «робот» и «автомат»: разница

Если взглянуть на обе системы с точки зрения эксплуатации, то отличий немного. В случае с «автоматом» отсутствует управление сцеплением. Робот же им управляет, но полностью автоматически. «Робот» – это механика, автомат – гидромеханическая система. В этом и кроется отличие его от «автомата».

Важно брать во внимание разгон с опозданием. Жидкость в автоматической трансмиссии не может сразу справиться с воздействием ведомого вала. Они сцеплены не очень жёстко – это своего рода «предохранитель». Трансформатор будет вращаться свободно даже тогда, когда что-то заклинит. Коэффициент полезного действия гидротрансформатора небольшой, поэтому часть мощности пропадает. Если двигатель отключён, «автомат» не может работать.

Плюсы и минусы

Чем «робот» отличается от «автомата»? Как минимум ценой. Среди достоинств можно выделить надёжную конструкцию.

В основе – механика, которая уже достаточно изучена и проверена. По своей надёжности РКПП значительно превосходит и вариатор, и «автомат». Также считается, что применение РКПП может способствовать меньшему расходу горючего. Так, некоторые владельцы заявляют об экономии до 30%. Роботизированная коробка потребляет меньшее количество масла. Так, здесь хватит 2-3 литров, а вариатор съест 7. Число передач равно количеству на механической трансмиссии.

Механика значительно проще и дешевле ремонтируется, хотя автолюбители пишут на форумах, что обслуживание достаточно дорогое. Но большую часть поломок можно выполнить своими руками, имея необходимый опыт. Также увеличен ресурс дисков сцепления. В условиях города водитель часто стоит в пробках, а на подъёмах функция ручного управления будет очень полезной. Среди недостатков – отсутствие возможности прошивки агрегата.

Скорость работы ниже, чем на автомате. В городе требуется переключаться на полуавтоматический режим. На подъёмах размыкается сцепление.

Визуальные различия

Если автолюбители не знают, как отличить «автомат» от «робота», то, выбирая автомобиль, стоит взглянуть на селектор. Если есть знак P, тогда это автомат. Если есть только N и R, тогда это «робот».

Какую трансмиссию выбрать?

Если сравнить плюсы и минусы, то ни одна трансмиссия преимуществ не имеет. Иначе производители бы уже выпускали самое лучшее решение. Выбор зависит больше от личных предпочтений. Трудно сказать, что лучше: «автомат» или «робот». Нужно отметить, что АКПП – это плавность, РКПП – динамика. Итак, мы выяснили, чем «робот» отличается от «автомата».

fb.ru

что это такое? Плюсы и минусы :: SYL.ru

В мире существует несколько автомобильных трансмиссий. Наиболее популярными являются механическая коробка передач и автомат. На данный момент многие популярные производители стали использовать в своих новинках роботизированный вариант. В статье рассмотрим, что это такое — коробка передач робот, какие она получает отзывы и имеет ли преимущества и недостатки.

Характеристика коробки

Коробка передач робот является, по сути, механической, просто в нее дополнительно встроено автоматическое сцепление и переключение передач. Соответственно, работа трансмиссии полностью зависит не от водителя, как в других вариантах, а от электронного управляемого блока. Водителю лишь остается правильно передавать входящую информацию для корректной работы трансмиссии.

Устройство

Какая коробка передач лучше, автомат или робот, мы рассмотрим чуть позже, для начала нам нужно узнать устройство нового изобретения. Автоматизированная коробка передач получила сцепление фрикционного типа. Таковым является пакет дисков,ъ либо же встроенный отдельный механизм. Наиболее надежной и долговечной можно назвать конструкцию, которая получила двойное сцепление. Volkswagen Golf стал первым в мире автомобилем, который был оснащен роботизированной коробкой передач. Отзывы о работе устройства были довольно хорошими, все отмечали неплохую реакцию со стороны электроники, а также идеальную функциональность при разгоне. При этом поток мощности не разрывался. Это достигается при помощи использования двойного сцепления. При этом переключение скоростей занимает не более 1 секунды. При работе на российских дорогах, к сожалению, срок эксплуатации подобной коробки передач сокращается как минимум вдвое.

Особенности

Привод сцепления может быть электрическим, гидравлическим. В первом случае следует отметить наличие электродвигателя и механической передачи. Второй же тип привода работает за счет функционирования специальных цилиндров, которые управляются клапаном электромагнитного типа. В некоторых случаях коробка передач робот, вариатор которой хорошо устроен, комплектуется с электродвигателем. Он перемещает цилиндры, а также рассчитан на поддержание работы гидромеханического блока. Подобный прибор, который имеет привод такого типа, отличается длительностью скорости переключения передач. Как правило, она варьируется в пределах от 0,3 до 0,5 секунды. Однако если сравнивать с гидравлическими аналогами, то в системе не будет нужно постоянно поддерживать определенный давление. Ярким примером подобного автомобиля является «Опель», коробка передач робот на этой машине в целом радует многих водителей.

Гидравлические коробки передач получили быстрый цикл, который обеспечивает переключение передач за время от 0,05 до 0,06 секунды. Именно поэтому чаще всего такая трансмиссия применяется на гоночных машинах и суперкарах. Примерами служат Ferrari и Lamborghini. На машинах, которые относятся к бюджетному классу, такую коробку передач нельзя поставить на СТО даже в качестве дополнительной опции.

Как работает КПП робот?

Большая часть механизмов регулируется специальными интеллектуальными блоками коробки передач робот. Что это такое? Благодаря этому, то есть работе электронной системы, можно отслеживать все необходимые параметры для коробки передач. Также датчики анализируют положение трансмиссии, давление масла и других параметров для передачи в основной блок. После этого электроника сформирует все необходимые действия, которые следует выполнить. В виде коротких сигналов они будут поступать на электропривод и электроклапаны, соответственно, это позволит быстро, но плавно переключать коробку передач.

Режимы работы

Конструкция вариатора автомата и коробка передач робот для многих остается непонятной. Данное устройство работает на принципах механики. Однако при желании пользователя его можно переключать на автоматизацию. После того как человек перейдет в соответствующий режим, электронный блок будет заблокирован. Последний сам станет анализировать алгоритм работы. Водителю нужно лишь нажимать на педаль газа и следить за тем, что происходит на дороге. Довольно часто в пробках, судя по отзывам, коробка передач робот становится незаменимой. Если режим ручной, то водителю будет позволено самостоятельно переключать передачи с пониженной на повышенную, и наоборот. Управление можно осуществлять при помощи обычного рычага коробки передач.

Актуальность коробки в России

К сожалению, отечественные производители практически не используют для создания автомобилей коробку передач робот. Что это такое, не знают многие водители. Однако 2015 году было заявлено, что автомобили от ВАЗ, которые относятся к серии Priora, будут оснащаться роботом. Такая коробка весит около 35 кг, причем она полностью адаптирована под российские дороги и погодные условия. Например, если старая коробка автомат не давала возможности запустить машину при температуре ниже 25 градусов, то робот может показывать хорошую работу, даже если эта отметка опустится до -40. Гарантийный срок на роботизированную коробку составляет 3 года, однако производитель заявил, что средний период эксплуатации — 10 лет. Именно таким образом компания хотела добиться возвращения популярности для машин серии Priora.

Преимущества

Отзывы коробка передач робот заслужила весьма хорошие. Рассмотрим ее основные преимущества. Многие заявляют, что это удобно, когда коробка передач имеет все плюсы автомата и механики. Соответственно, человек, работая с машиной, может получать впечатления от действия автоматической коробки передач. Но одновременно с этим ему не стоит беспокоиться, что будет потрачено слишком много топлива.

Главное преимущество такой коробки передач — экономичность. Как заявляют пользователи, конструкция получила программное обеспечение, которое рационально определяет крутящий момент. И если сравнивать с обычным человеком, электроника не нервничает, не устает, не впадает в депрессию, не влияет на нее физическая нагрузка. Именно поэтому на мировом рынке роботизированная коробка передач получила огромное распространение.

На данный момент такая трансмиссия комплектуется в автомобилях классов A, B, C. Следует отметить, что «Тойота Королла» коробку передач робот тоже получила. Еще данное устройство устанавливается на немецкой машине Volkswagen Amarok. Причем этого «немца» можно купить в такой комплектации как на российском, так и на европейском рынке.

Однако это не исчерпывающий список плюсов, имеется еще несколько. Судя по отзывам, данная трансмиссия высоконадежная. Замена механизмов потребуется только после совершения пробега в 250 тыс. км. Зачастую ремонту подлежит сцепление, которое не очень хорошо переносит тяжелые нагрузки, особенно если идет речь о езде на труднопроходимых участках. Стоимость роботизированной коробки намного меньше, чем стандартного автомата. Более того, очень неприхотлива в обслуживании коробка передач робот. Масло — это единственное, что обязательно необходимо менять через каждые 60 тыс. км пробега.

Особенности веса

Вес коробки — довольно важный вопрос. По данному параметру трансмиссия показывает себя лучше, чем автомат, так как она значительно легче. Снаряженная масса такой коробки для легковых автомобилей будет не более 50 кг, в то время как вес автомата только начинается с этой отметки и достигает 100 кг в максимальных позициях. Соответственно, с роботом машина будет более легкой, то есть амортизаторы, колеса и двигатель не испытывают сильной нагрузки.

Недостатки

Что такое коробка автомат робот, мы уже рассмотрели, также обсудили преимущества машины, работающей на таком устройстве. Однако оно имеет и свои недостатки. Следует узнать, какие. Например, главным минусом считается скорость переключения передач. Из-за этого на машину может совершаться сильное давление, особенно если человек стоит в пробке. Зачастую автомобиль разгоняется при помощи рывков, что больше подходит для спортивной езды. Именно поэтому для всех любителей спокойного вождения производители такой коробки передач устанавливают специальный режим. И если с данной проблемой можно справиться, то безопасность езды по склонам на таком автомобиле является довольно актуальным вопросом.

Роботизированная коробка не получает постоянные сигналы от двигателя. Именно поэтому нередко она может отключиться, соответственно, машина будет со склона катиться вниз. Но, к счастью, судя по отзывам, мало кто попадал в такую ситуацию. В целом, учитывая все негативные стороны, данную коробку все равно можно назвать одной из самых лучших.

Признаки неисправности

Отзывы о коробке передач робот мы уже обсудили, далее нужно рассказать о том, в каких местах может ломаться данный прибор. Чаще всего перед глобальным ремонтом человек может заметить, что коробка начинает немножечко чудить, то есть переключаться на нейтральное положение. Как правило, такие симптомы появляются на восьмой год работы или же если человек имеет пробег в 200 тыс. км. Такая беда может случаться при работе на всех режимах коробки передач.

Иногда может проявляться такой симптом, как рывки при трогании с места. Зачастую, если такое появится на автомобилях Nissan и «Тойота», то придется менять ведомый диск сцепления. На 100% точно причину неисправности могут понять специалисты. По отзывам профессионалов и обычных водителей известно, что чаще всего ломается сцепление. Исключением нужно назвать автомобиль Toyota. В его случае робот приходится ремонтировать посредством замены на новый механизм актуатора. Также неисправности могут появляться из-за износа подшипника. Тогда придется покупать практически все детали сцепления, а иногда даже менять весь корпус. Как бы там ни было, если отремонтировать коробку передач, то машина сможет еще продержаться на ходу до 200 тыс. км.

Дополнительные нюансы

Коробка передач робот (что это такое, читайте выше) и автомат имеют много сходств. Обе они пользуются большим спросом. Робот считается доработкой механической трансмиссии. Благодаря блоку управления и другим особенностям с данной коробкой передач можно работать как с механикой, так и с автоматом. При этом конструкция будет намного проще, чем во втором варианте.

Также роботы больше выдерживают нагрузки, за ними не нужен особый уход. Автомобиль с такой коробкой будет потреблять меньше топлива, чем та машина, которая работает на автомате. Более того, водителям не приходится затрачивать время на переключение передач, если сравнивать с гидравлическим приводом.

В статье мы обсудили, как работает коробка передач, что за механизм ею руководит, какие особенности она получила. Таким образом, любой может заметить, что такой вид трансмиссии подойдет для любителей механики и для фанатов автомата. В любой момент ее можно переключить из механики в автомат или воспользоваться роботом. Но из-за того что данное изобретение относительно новое, то и покупать машину с наличием такой детали многие боятся. Однако, судя по отзывам, не стоит опасаться каких-либо непредвиденных обстоятельств, так как данное устройство максимально надежное.

Выводы

Все большую популярность среди автолюбителей набирает коробка передач робот. «Форд» также комплектуется этим новым устройством. Следует заметить, что такая трансмиссия очень удобная, функциональная и при этом неприхотливая. К сожалению, пока не все машины работают с ней, но нередко за дополнительную плату можно поменять коробку передач на эту. Если есть какие-то опасения, что могут возникнуть непредвиденные ситуации, то можно прочесть отзывы о машине, оснащенной такой трансмиссией, и понять, подходит ли такой вариант вам или нет. Как правило, многие водители полностью довольны своим выбором. Именно поэтому при покупке машины лучше обратить внимание на подобные модели.

www.syl.ru

Чем отличается коробка автомат от робота и что такое робот

Современные автомобили оборудуются разными типами коробок передач и потребителю особенно при покупке своей первой машины бывает тяжело сделать правильный выбор среди этого разнообразия трансмиссий.

Поэтому в этой статье попробуем понять, чем отличается коробка автомат от робота, именно этот вопрос волнует многих будущих автовладельцев.

Отличие робота от автомата

Коробка автомат. Как вы знаете, в состав автоматической коробки передач входят два основных узла — это гидротрансформатор и редуктор. Гидротрансформатор обеспечивает плавное и безрывковое переключение передач, по сути, он работает вместо сцепления, которое есть на машинах с механической коробкой передач.

Редуктор автомата состоит из определённого набора шестерёнок, они находятся в зацеплении и образуют несколько ступеней: 4, 5, 6 и даже 8.

Из-за особенностей конструкции, автоматическая коробка передач исходя от оборотов мотора и нагнетания масляного давления сама переключает ступени (скорости), без вмешательства водителя. Благодаря такому переключению скоростей, электроника используется по минимуму.

КПП робот что это? Если сказать просто, то на механическую коробку передач поставили блок управления, который состоит из гидропривода и сервопривода (электронный узел). Вот этот блок, без вмешательства человека, заведуют сцеплением и переключением передач.

Коробка робот

Принцип работы робота как у механики, только всё происходит автоматически — гидравлика с электронным управлением всё сделает сама.

Плюсы и минусы автомата и робота

Чтобы лучше понять, чем отличается автоматическая коробка передач от роботизированной, давайте рассмотрим их эксплуатационные характеристики.

1. АКПП значительно снизила нагрузку на водителя при управлении автомобилем, особенно это заметно при движении в городских условиях. Современные автоматические коробки передач (адаптивные) способны даже подстраиваться под каждого водителя, под его стиль езды. Также, автомату свойственно мягкое и незаметное переключение скоростей.

Есть у автоматической коробки передач и минусы — это повышенный расход топлива, особенно в городе и ремонт автомата, который иногда случается, выльется в приличную сумму.

2. Робот относится к механике, значит обслуживание и ремонт будет дешевле, чем у автомата. Расход топлива у автомобиля с коробкой роботом приравнивается к МКПП, а в условиях города даже ниже, что не может не радовать. Ещё, роботы кушают масла по меньше, чем автоматы.

Роботы передают крутящий момент от мотора к колёсам автомобиля без существенных потерь, чего не скажешь об автомате. Большой плюс роботизированной коробки в том, что она поддерживает ручное переключение скоростей, чего нет у многих автоматов.

Есть у робота и минусы — это медленное переключение скоростей и толчки с рывками в работе коробки, это случается довольно часто, если водитель очень сильно давит на педаль газа. Также, в городской черте во время стоянок необходимо рычаг селектора ставить в положение «нейтраль».

А зачем так делать, можете узнать в этом видео, где рассказано о коробке робот.

Подведём итоги, чем отличается автомат от робота:

• робот — это механическая коробка передач с блоком управления, автомату присуща своя конструкция;
• при переключениях передач автомат выигрывает у робота по скорости и плавности переключений;
• у робота есть ручное переключение, а у многих автоматов подобная функция отсутствует;
• коробка робот потребляет топлива и масла меньше, чем автомат;
• обслуживание и ремонт роботизированной коробки дешевле, чем автоматической коробки.

Заключение. Моё мнение: робот — это тёмная лошадка, от которой можно ожидать неприятных сюрпризов. Я выбираю автомат, он изучен и предсказуем в работе, тем более, новые автоматические коробки с большим набором передач приближаются уже по расходу топлива к механике и также, эти автоматы могут подстраиваться под каждого водителя.

Кто не согласен с моей точкой зрения, может поделиться в комментариях.

Загрузка…

avto-i-avto.ru

В чем отличие роботизированной коробки передач от автоматической

Коробка передач — важный узел трансмиссии любого автомобиля. Без неё невозможно представить автомобиль. Он смог бы передвигаться, но это была бы неэффективная, затратная и монотонная езда. Использование коробки позволяет гибко менять режим движения, скорость. Это отличный метод повышения КПД и экономии топлива. На смену механической коробке передач пришли роботизированная коробка и коробка-автомат. Среди водителей существует полемика, споры — какая коробка лучше, а также в чем отличие роботизированной коробки передач от автоматической. От принципа её действия и конструкции часто зависит приобретение автомобиля. Для опытных водителей важно — какая коробка в машине и как придётся впоследствии ею управлять.

Автоматическая коробка

Её история развития началась ещё сто лет назад. Автоматическая коробка передач имеет два основных узла — редуктор и гидравлический трансформатор. Последний обеспечивает очень плавное, без заметных рывков переключение скоростей. Гидротрансформатор непосредственного участия переключения передач не производит. Он лишь даёт значение крутящего момента на входной вал коробки передач и производит смягчение толчков при переключении скоростей. Можно сказать, что он заменяет сцепление, которым оснащены машины с механической коробкой передач. Редуктор автоматической коробки имеет в конструкции от четырёх до восьми наборов шестерёнок. Попадая в зацепление, они образуют ступени передач.

Автоматическая коробка передач

Эта коробка производит переключение передач в автоматическом режиме, что регулируется не действием водителя, а числом оборотов коленчатого вала и давлением масла, которое самостоятельно переключает ступеньки, обеспечивая оптимальный режим движения автомобиля. Электроника, в данном случае, используется минимально. 

Роботизированная коробка

Коробка-робот представляет механическую коробку передач, на которую установили блок управления. В него входят гидравлический привод и электронный узел (сервопривод). Этот блок, без участия водителя, управляет переключением скоростей и сцеплением. Принцип действия аналогичен механике. Только вместо человека процессом управляет электроника и гидравлика. Смыканием и размыканием сцепления и подбором передач в роботизированной коробке заведуют сервоприводы. Другое название — актуаторы. Обычно это шаговый электродвигатель с редуктором и исполняющим механизмом.

AMG Speedshift — роботизированная коробка передач, используемая в SL 63 AMG

Бывают и гидравлические актуаторы. Управлением актуаторов занимается электронный блок. По определённой команде он заставляет сервопривод выжимать сцепление и включать требуемую передачу. Команда на смену передачи приходит от автомобильного компьютера, учитывающего скорость, количество оборотов коленвала, данные ABS, ESP и других систем машины. При ручном режиме движения команды отдаёт шофёр при помощи селектора коробки передач и лепестков под рулём.

Читайте также: Что такое коробка CVT и чем она отличается от роботизированной КПП.

Особенности эксплуатации автоматической и роботизированной коробок

Эксплуатационные характеристики помогут разобраться — какая коробка лучше и удобнее. Автоматическая коробка передач существенно снизила нагрузку на шофёра при управлении. Особенно в городских, сложных условиях. У каждого водителя есть своя манера и стиль вождения. Коробка автомат имеют способность «подстроиться» по тип вождения. Автомату характерно мягкое, еле заметное переключение передач. Но существенным минусом этой коробки является большой расход горючего, который особенно проявляется в городской черте. Дорого обойдётся и ремонт этого узла.

Роботизированная коробка близка к механической. Ремонт и техническое обслуживание будет существенно ниже. Расход топлива тоже можем приравнять к механике, особенно в условиях городской езды. Существенно меньше расход машинного масла, а это тоже экономия. КПД передачи крутящего момента от мотора к ведущим колёсам тоже выше, чем у автомата. Огромным плюсом робота можно считать возможность совершать ручное переключение скоростей, а этого нет у автоматической коробки. Ведь это может пригодиться в сложной ситуации. Плохими моментами можно считать замедленное переключение передач и рывки в работе самой коробки. Особенно, если шофёр в этот момент сильно давит на педаль акселератора. В городской черте при стоянке требуется ставить рычаг селектора на нейтральное положение. 

Видео о роботизированной и автоматической коробке передач

Выводы

Всё сказанное выше позволит подвести итоги и чётко обозначить отличия роботизированной коробки передач от автоматической.

Главные различия следующие:

• Робот имеет возможность ручного переключения передач, а автомат этой возможности лишён.
• Робот конструктивно похож на механику, у коробки-автомата своя конструкция.
• Роботизированная коробка потребляет масла и горючего меньше, чем коробка-автомат.
• Автомат выигрывает у роботизированной коробки плавностью и оперативностью в работе.
• Ремонтные работы и техническое обслуживание робота проще и дешевле, чем у автомата.
• Автомат считается более надёжным в эксплуатации.

Мнения водителей различны. Несмотря на явные преимущества робота, многие автолюбители предпочитают автомат. Они считают, что он более предсказуем в работе и не даёт «неприятных сюрпризов». Современные конструкции автоматов всё более экономичны, приближаются по уровню сервиса к роботам, умея подстраиваться под манеру водителя.

Похожие статьи

avtonov.com