Химическое хромирование в домашних условиях: технология, видео

Для улучшения характеристик изделий различного назначения используют множество методов, одним из которых является химическое хромирование. Данная технология позволяет значительно улучшить как декоративные характеристики изделия, так и его механические свойства – прочность и износостойкость.

Так выглядит колпак на колесо после нанесения хромового покрытия химическим способом и последующей полировки

Суть технологии

Суть хромирования, выполняемого по любой технологии, заключается в том, что на обрабатываемую поверхность наносится слой хрома, позволяющий значительно улучшить как декоративные, так и механические свойства детали. Покрытие из хрома наделяет изделие следующими качествами:

• исключительными декоративными характеристиками;
• высокой устойчивостью к коррозии;
• жаростойкостью;
• износостойкостью;
• более технологичными электромагнитными и механическими свойствами.

Промышленная линия химического хромирования

Самыми популярными методами, при помощи которых на обрабатываемую поверхность наносится слой хрома, являются гальванический и диффузионный. В отличие от них, хромирование, выполняемое химическим способом, не требует применения специального оборудования и позволяет получать качественные, однородные и надежные покрытия даже на изделиях, отличающихся сложной формой. Химическая металлизация (в частности, хромирование) выполняется с использованием специального водного раствора, нагреваемого до определенной температуры.

Суть химического хромирования заключается в том, что хром, оседающий на обрабатываемой поверхности, восстанавливается из раствора своих солей. Такая восстановительная реакция становится возможной за счет того, что в растворе для химического хромирования содержится гипофосфит натрия. Присутствие в растворе именно данного вещества – это главное отличие химического хромирования от аналогичного процесса, выполняемого с применением электролитического раствора.

Гипофосфит натрия – бесцветные кристаллы, применяемые для химического хромирования в основном металлических изделий, иногда и пластмасс

После проведения химического хромирования готовое покрытие получается матовым, что хорошо заметно даже по видео данного процесса. Чтобы придать такому покрытию характерный хромовый блеск, изделие необходимо подвернуть последующей полировке. Между тем хромовый слой, полученный с помощью данной технологии, хотя и не отличается высокой декоративностью, если сравнивать его с диффузионными и электролитическими покрытиями, обладает более высоким качеством и надежностью. В частности, в таком покрытии содержится фосфор, который придает ему прочность и твердость.

Подготовка к процедуре

За счет своей простоты проведение химического хромирования не требует серьезных финансовых затрат. Выполнить хромирование в домашних условиях при помощи данной технологии несложно, для этого вполне достаточно внимательно изучить теоретический материал и просмотреть соответствующее видео.

Однако следует иметь в виду, что химические реактивы, используемые для хромирования по данной технологии, выделяют токсичные испарения, которые опасны для здоровья человека, поэтому следует строго соблюдать правила техники безопасности.

В процессе химического хромирования следует избегать контакта растворов с незащищенными участками тела

Выполнять такое хромирование в домашних условиях следует только в нежилых помещениях, в которых организована эффективная вентиляция. Кроме того, необходимо использовать средства личной безопасности:

• респиратор, защищающий органы дыхания;
• очки для защиты органов зрения;
• перчатки, одежду и обувь, защищающие кожные покровы;
• клеенчатый фартук.

Растворы для хромирования, выполняемого по химической технологии, а также для проведения всех вспомогательных технологических операций готовятся на основе дистиллированной воды. Реактивы, используемые при этом, должны иметь в своей маркировке букву «Ч», что свидетельствует об их химической чистоте. Посуда, в которой готовят рабочие растворы, может быть только стеклянной или эмалированной.

Реактивы для химического хромирования

Перед началом химического хромирования поверхность изделия следует подвергнуть тщательной очистке и обезжириванию. Надежность и качество хромового покрытия в большой степени определяются тщательностью выполнения данных процедур. Если обрабатываемая поверхность достаточно сильно загрязнена и на ней имеются остатки старого покрытия или следы коррозии, то ее обрабатывают при помощи пескоструйной установки или наждачной шкурки, добиваясь металлического блеска. Сформировать более надежное и качественное хромовое покрытие позволяют предварительные шлифовка и полировка изделия. После выполнения этих технологических процедур обрабатываемую поверхность обезжиривают при помощи водного раствора, включающего в свой состав такие компоненты, как:

1. каустическая сода – 100–150 г/л;
2. карбонат натрия – 40–50 г/л;
3. жидкое стекло – 3–5 г/л.

Промывка и обезжирование деталей перед хромированием

Чтобы выполнить обезжиривание, полученную смесь подвергают нагреву до 60–100° и только после этого опускают в нее обрабатываемое изделие. В зависимости от степени загрязнения поверхности изделие держат в нагретом растворе от четверти часа до 60 минут. Чтобы улучшить сцепление хрома с обрабатываемой поверхностью, можно дополнительно выполнить ее декапирование, которое проводится в растворе соляной и серной кислот.

Следует иметь в виду, что хромовое покрытие будет держаться тем прочнее, чем чище и ровнее поверхность, на которую оно наносится.

При необходимости выполнения химического хромирования алюминия изделие из данного металла подвергают еще и цинкатной обработке, после которой его промывают. Перед химическим хромированием деталей из стального сплава на их поверхность предварительно наносится слой меди. Для этого используется водный раствор, включающий следующие компоненты:

1. сульфат меди – 50 г/л;
2. концентрированную серную кислоту – 5–8 г/л.

Рабочая температура такого раствора, в котором изделие выдерживается в течение нескольких секунд (5–10), должна составлять 15–25°. После выдержки в растворе для омеднения изделие промывают водой и просушивают. Если сталь после омеднения дополнительно покрыть никелевым слоем, толщина которого будет составлять порядка 1 микрометра, то хромирование, выполняемое в дальнейшем, будет более качественным.

Приготовление рабочих растворов

Растворы для химического хромирования надо готовить в следующей последовательности.

1. Все используемые химические реагенты, кроме гипофосфита натрия, смешиваются или растворяются в воде.
2. Полученный раствор подвергают нагреву до рабочей температуры.
3. В нагретый до рабочей температуры раствор добавляют гипофосфит натрия.

Изделие, которое необходимо подвергнуть хромированию, подвешивают в подготовленном и разогретом растворе и выдерживают в нем в течение 5–8 часов. Время выдержки зависит от требуемой толщины слоя хрома. Чтобы удалить с поверхности только что нанесенного покрытия остатки химических реактивов, обработанное изделие кипятят в воде в течение получаса. Более подробно изучить процедуру химического хромирования позволяет видео на данную тему.

Изделия, на поверхность которых нанесен слой хрома, подвергают термической обработке, способствующей протеканию низкотемпературной диффузии, а значит, улучшающей адгезию нанесенного слоя с основным металлом. Выполняется термообработка при температуре 400°. В таких условиях изделие выдерживается в течение часа.

Печь для сушки и термической обработки хромированных изделий

Отдельные изделия из стали, такие как ножи, рыболовные крючки, пружины и др., после термообработки могут утратить свою твердость, поэтому их выдерживают при температуре 270–300° в течение трех часов. Термообработка после химического хромирования, с порядком осуществления которой также можно познакомиться по соответствующему видео, позволяет повысить твердость нанесенного покрытия.

Готовое хромовое покрытие после просушки изделия, на которое оно нанесено, имеет сероватый матовый налет. Чтобы придать хрому характерный блеск, поверхность детали подвергают полировке.

Химические реактивы

Для химического хромирования используют несколько основных растворов, которые делятся на кислые (pH 4–6,5) и щелочные (pH больше 6,5). Ниже приведены химические составы таких растворов.

Химический состав растворов для хромирования

И в заключение небольшое видео об оборудовании и реагентах, используемых при химическом хромировании.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

met-all.org

Гальваническое хромирование: суть процесса, основы проведения

Гальваническое хромирование — это один из способов создания на поверхности изделий тонкого устойчивого слоя из чистого хрома, который почти в два раза тверже железа, имеет приятный серебристый цвет и отлично полируется. Хромовые покрытия применяют в защитных и в декоративных целях.

Гальваническому хромированию подвергают поверхности трения для создания устойчивого к коррозии антифрикционного слоя, который к тому же хорошо удерживает масло. Этот металл имеет прекрасное сцепление со сталью, никелем и медью, а также практически не окисляется и не отслаивается в процессе эксплуатации. Помимо прочего, хромовая гальваника применяется при изготовлении стойких к атмосферным воздействиям оптических отражателей, которые по своим качествам ничем не уступают амальгамированным.

Одной из главных особенностей гальванического хромирования является работа с пассивным анодом, т. е. покрывающий деталь хром поступает не из анодного металла, а из раствора хромовых кислот, что требует постоянной регенерации электролита. А основной недостаток этого технологического процесса — высокая токсичность соединений хрома и связанные с этим повышенные требования к системам промвентиляции, утилизации электролита и водоочистки.

Суть гальванического хромирования металла

В большинстве гальванических процессов источником покрывающего металла является анод. В отличие от этого при хромировании анионы возникают непосредственно из электролита, основой которого является раствор хромовых кислот, образующихся при растворении хромового ангидрида в воде. В такой технологии катодом обычно является обрабатываемая деталь, а в роли нерасходуемого пассивного анода выступают пластины или облицовка ванны, выполненные из инертного к кислотам электролита металла. Пассивные аноды в хромовой гальванике обычно изготавливают из свинца или его сплавов (с оловом и сурьмой). Хромовая кислота обладает сильными коррозионными свойствами, поэтому при производстве оборудования для хромирования применяют кислотостойкие материалы.

Выделение анионов хрома в объеме электролита в процессе хромирования происходит неравномерно, поэтому гальванические ванны оснащают специальными устройствами, обеспечивающими постоянную подачу перемешанного электролита в зону катода (к поверхности металла хромируемой детали). Кроме того, в связи с постоянным убыванием хрома электролит необходимо периодически регенерировать, добавляя в него хромовый ангидрид и расходуемые в процессе хромирования реагенты. Вид поверхности и механические свойства хромового покрытия напрямую зависят от компонентов электролитического раствора, степени его нагрева и плотности тока.

Варьируя эти показатели, можно добиться различных видов поверхности хромированного металла: от молочного и матового до зеркально-блестящего, – а также широкого диапазона значений твердости, плотности и пористости осажденного хрома.

Методика хромирования металла своими руками

Тому, кто собирается освоить хромирование металла в бытовых условиях, в первую очередь необходимо четко усвоить, что этот химический процесс связан с применением особо токсичных веществ, опасных для здоровья и наносящих вред природной среде. Поэтому ни о какой гальванике в домашних условиях не может быть и речи. Для хромирования необходимо подобрать нежилое помещение и по возможности оборудовать его хотя бы какой-нибудь вентиляцией. Также стоит заранее позаботиться об утилизации отработанного раствора и промывочной воды. Все работы следует выполнять в спецодежде и с применением средств индивидуальной защиты, используемых на химпроизводствах.

Оборудование для хромирования металла достаточно несложно изготовить самому. В большинстве случаев в его состав входят:

• стеклянная или пластиковая емкость;
• теплоизоляция и герметичная крышка рабочей емкости;
• нагревательный элемент с терморегулятором;
• источник питания мощностью 1 кВт и напряжением 10÷12 В;
• свинцовый анод с клеммой;
• приспособление для подвешивания и зажим для крепления детали с клеммой;
• емкости для травления и промывки, провода, подставка и прочее второстепенное оборудование.

Компоновка такого комплекта для хромирования зависит от размеров и особенностей входящих в него элементов и делается «на глазок», с дополнениями и изменениями по ходу изготовления. О токовых режимах лучше заранее почитать в специализированных изданиях или пообщаться со знающими людьми на профильных форумах. Там же можно обсудить вопрос влияния хрома на свойства стали и других металлов, т. к. у хромированной детали несколько изменятся механические характеристики.

Подготовка поверхности к хромированию

Подготовка металла к хромированию ничем не отличается от приготовлений к любому другому гальваническому процессу. В первую очередь необходимо убрать остатки покрытий и ржавчину с хромированной поверхности. Первое выполняется с помощью металлических щеток и наждачной бумаги или же (если есть такая возможность) абразивоструйной обработкой. Для удаления ржавчины с металла можно также использовать механические методы, но лучше воспользоваться ортофосфорной кислотой.

Хромирование алюминия и его сплавов требует особого подхода к предварительной обработке поверхности этих металлов, т. к. на них всегда присутствует устойчивая оксидная пленка. Последовательность их подготовки к гальванике выглядит так:

1. Промывка всей поверхности металла в бензине.
2. Удаление следов бензина в горячей мыльной воде.
3. Травление в смеси азотной и плавиковой кислот (соотношение пять к одному).
4. Ополаскивание в холодной воде.
5. Помещение изделия в гальваническую ванну.

Все операции следует выполнять в непрерывной последовательности, а погружать металл в электролит нужно под током.

Приготовление электролита

Основными компонентами всех электролитов для хромирования металлов являются хромовый ангидрид и серная кислота. В промышленных гальванических растворах применяют различные добавки, но для домашнего мастера на первое время достаточно этих двух. При приготовлении электролита сначала в воде разводится серная кислота из расчета 1.5–2.5 г/л, а затем добавляется хромовый ангидрид в количестве 150–250 г/л. Точную пропорцию можно подобрать только экспериментально, оценивая результат хромирования поверхности металла (см. также ниже о возможных дефектах).

Возможные дефекты

При осмотре всех плоскостей металла после гальванического хромирования могут быть обнаружены специфические недостатки, которые чаще всего связаны с составом электролита и плотностью тока, но могут иметь и другие причины. Если хром не оседает на металл, то это может быть связано с недостаточной плотностью тока, избытком серной кислоты, завышенной температурой раствора или окислением анода. Если хромовое покрытие отслаивается от металла, то причиной этого может быть плохая очистка его поверхности и колебание токовых параметров в процессе хромирования. При превышении плотности тока на выступающих частях детали могут образовываться наросты, а поверхность хромированного металла становится матовой и неровной. При слишком маленькой плотности тока покрытие становится жестким и имеет «молочный» вид.

При гальваническом хромировании также важно пространственное положение детали. Оно должно обеспечивать свободный уход водорода, образующегося на поверхности металла, т. к. скопление это газа приводит к образованию неровностей и каверн.

Опасность для здоровья

При хромировании металлов основная опасность для здоровья персонала и окружающей среды исходит от хромового ангидрида (оксид шестивалентного хрома), который является главным компонентом во всех электролитах, а при растворении в воде образует не менее опасные хромовые кислоты. Все эти реагенты являются канцерогенами и очень токсичны (относятся к первому классу опасности). Оксиды и соли хрома малолетучи, но при использовании горячих электролитов могут захватываться парами воды. Другими токсичными веществами, образующимся в процессе гальванического хромирования, являются хроматы свинца и сульфаты бария.

А как вы относитесь к хромированию металлов в домашних условиях? Ведь в Интернете размещено множество статей, описывающих, как легко и просто это делается даже без особых навыков. Выскажите, пожалуйста, свое мнение в комментариях к этой статье.

wikimetall.ru

Хромирование деталей, процесс, виды, составы, хромирование дома

В качестве декоративной отделки отдельных деталей сегодня используется большое количество веществ. Немалое количество из них сделано на основе хрома.

Процесс хромирования

Хромирование представляет собой процесс насыщения поверхностей из металлических материалов хромом. Также данный процесс может означать образование на поверхности отдельных деталей, сделанных из металлов, хромированного осадка, который необходим для декоративной цели. На поверхность металлов хром осаживается под воздействием электрического тока.

Важно: Использование процесса хромирования необходимо не только для того, чтобы сделать поверхность отдельных деталей более привлекательной с эстетической точки зрения, но и для того, чтобы защитить металлы от образования коррозии.

Благодаря хромирования на поверхности образуется тонкий слой защитного вещества, которое делает структуру металла более прочной. Именно поэтому хромированные детали могут прослужить долгие годы. Декоративное хромирование способно продержаться длительное время.

Процесс хромирования деталей

Процесс хромирования является достаточно время затратным Ведь необходимо все делать аккуратно.

Весь процесс можно разделить на несколько этапов, которые заключаются в:

На данном этапе хромирования осуществляется удаление сильный загрязнений с поверхности металлов, что слой хрома лег ровно и аккуратно.

• Тонкой очистке.

Данный шаг предполагает удаление оставшихся следов загрязнений, чтобы они не мешали проведению дальнейших работ.

• Предварительной подготовке.

В зависимости от материала, на который будет наноситься состав хрома, зависит то, какие меры следует предпринимать для того, чтобы подготовить его для проведения дальнейших работ.

• Помещении в ванну с подготовленным раствором.

На данном этапе хромирования металлические изделия помещаются в ванну с подготовленных составом, состоящим из хрома и других вспомогательных элементов. Здесь осуществляется температурное выравнивание.

• Подключении тока.

Этот шаг заключается в том, чтобы подключить к раствору с материалом для хромирования ток определенной силы. Обработка током происходит для образования на поверхности металла слоя хрома определенной толщины.

Во время хромирования выделяется большое количество токсичных веществ, которые могут навредить здоровью человека.

Внимание: Сегодня имеется большое количество стран в мире, в которых данный процесс хромирования находится под тщательным контролем.

Составы для хромирования

Для хромирования используются следующие виды растворов:

• Раствор шестивалентного хрома. Его главным компонентом является хромовый ангидрид.
• Раствор трехвалентного хрома. В него главным образом входит сульфат хрома или хлорид хрома. Такой раствор применяется достаточно редко. Такая ситуация складывается по причине того, что есть некоторые ограничения на толщину покрытия, его оттенок и насыщенность цвета.

Таблица 1. Составы электролитов для хромирования.

Компоненты	Составы электролита, г/л
	Разбавленного	Универсального	Концентрированного
хромовый ангидрид	150	250	350
серная кислота	1,5	2,5	3,5
катодная плотность тока, А/дм2	45–100	15–60	10–30
температура раствора, °С	55–60	45–55	35–45

Таблица 2. Состав хромирующих смесей для стали.

Материал	Состав хромирующей смеси (массовая доля, %)	Температура хромирования, °С	Выдержка, ч	Глубина хромированного слоя, мм
Среднеуглеродистая легированная теплостойкая. сталь (пружины, лабиринтные уплотнения)	60 % металлического хрома, 39 % глинозема, 1 % йодистого аммония	1020–1050	8	Не менее 0,01
Малоуглеродистая легированная сталь (детали узлов парораспределения турбин)		1020–1080	8–10	Не менее 0,025
Жаропрочные сплавы (уплотнительные кольца, втулки, клапаны, гайки, шпильки)	70 % металлического хрома, 29 % глинозема, 1 % йодистого аммония	1100–1150	5–10	0,02–0,03

Виды хромирования

В современном мире представлено большое количество разновидностей хромирования.

Выделяются следующие виды данного процесса:

• Гальваническое хромирование

Данный способ хромирования представляет собой метод нанесения на поверхность металлов или пластмассовых материалов специального покрытия методом использования электрического тока. Благодаря этому достигает оснащение обрабатываемого материала уникальных свойств. Они заключаются в: утолщении поверхности, устойчивости к образованию ржавчины, в приобретении привлекательного внешнего вида. Во время использования гальванического хромирования используется трехслойное нанесение металлического вещества. Из-за того, что хром вступает в реакцию с другими металлами, он оседает на поверхности и придает ей блеск.

• Химическое хромирование.

При использовании данного метода хромирования не применяется электрический ток. Весь процесс основан на реакции, которая проявляется между реагентами. При этом очень важно перед обработкой отдельных деталей методом покрытия хромированным составом нанести тонкий слой меди. Для этой цели используется смесь из: сернокислой меди, концентрированной серной кислоты, дистиллированной воды. Для хромирования используется следующий состав: фтористый хром, гипофосфат натрия, охлажденная уксусная кислота, раствор едкого натрия, лимоннокислый натрий, дистиллированная вода.

• Хромирование золочение.

Данный вид хромирования подразумевает нанесение на поверхность металлов тонкого слоя золотого металла. Делается это не только для достижения наилучшего декоративного эффекта, но и для защиты материала от появления коррозии. Золочение делает материал более плотным и износостойким.

Хромирование в домашних условиях

В современном мире встречается немалое количество людей, которые осуществляют домашнее хромирование. Благодаря этому можно значительно сэкономить на обработке хромом отдельных металлических или пластмассовых деталей.

Важно: Процесс гальванического хромирования недоступен в нашей стране для домашнего использования. Его использование является уголовно наказуемым.

С теоретической точки зрения можно произвести хромирование дома, но для этого придется приложиться большое количество усилий. Для этой цели необходимо приобрести большое количество ванн и растворов для проведения процесса. На это уйдет масса времени и средств. Не рекомендуется проводить процедуру хромирования в домашних условиях путем обработки растворов и материалов электрическим током, потому что при этом выделяются токсины, способные нанести вред окружающей среде.

В домашних условиях можно воспользоваться химическим видом хромирования. При этом очень важно изготовить раствор меди хрома. Только после этого можно приступать к обработке металлических и неметаллических изделий.

Во время проведения процедуры хромирования необходимо позаботиться о технике безопасности, как и в промышленных условиях.

Хромирование в домашних условиях видео

lkmprom.ru

технология химического и гальванического хромирования металла

Хромирование — это ряд процессов диффузионного насыщения поверхностей металлических заготовок с помощью хрома, в результате чего они обретают зеркальную поверхность. В официальной литературе такую технологию также называют «металлизацией». Однако последнее название, скорее всего, обобщает все способы изменения характеристик поверхности металлических и неметаллических предметов с помощью тонкого металлического слоя.

Освоив технологию хромирования, вы сможете проводить ряд уникальных работ в домашних условиях. Это позволит вам поменять внешний облик мотоцикла или автомобиля, а также изготовить множество стильных и современных вещей, например: ручки для шкафов или дверей, подставки, крепежные элементы, карнизы, кашпо и другие декоративные изделия, которые превратят ваш интерьер в нечто невероятное.

Краткое описание процесса

И хоть стандарты современной жизни диктуют свои правила, люди по-прежнему с особым интересом относятся к красивым и блестящим вещам, как это делали их предки много столетий назад. Изящные детали кузовов транспортных средств, блестящие изделия в ванных комнатах и кухнях, оригинальные статуэтки и яркие покрытия домов — всё это пользуется очень большой популярностью, поэтому спрос на хромирование деталей неуклонно растёт.

В настоящее время практикуется несколько способов металлизации заготовок. Среди них:

• Оцинкование;
• Покрытие хромом;
• Покрытие алюминием.

Использование цинка положительно сказывается на антикоррозийных свойствах стальных и металлических заготовок, в результате чего их эксплуатационный срок стремительно растёт.

Алюминий также улучшает антикоррозийные свойства, поэтому его наносят на оборудование, которое вынуждено работать в температурном режиме до 900 градусов Цельсия. В числе таких приборов — детали и механизмы для добычи нефтяных продуктов и перекачки газа, комплектующие печных систем, а также множество других изделий.

Что касается покрытия хромом, то такая методика является хорошим способом создания красивых декоративных покрытий, позволяющая скрыть все производственные дефекты и придать изделию более изящный вид. К тому же хромирование улучшает ряд эксплуатационных характеристик, а именно:

• Улучшает антикоррозийные свойства;
• Увеличивает твердость металла;
• Улучшает защитные характеристики от эрозии;
• Повышает жаропрочность;
• Улучшает износостойкость;
• Делает внешний вид изделия более привлекательным;
• Позволяет создавать качественные покрытия с заданными параметрами.

Особенности технологии

Нанесение хрома на металлические заготовки принято называть химическим хромированием. Технологию применяют для улучшения декоративных и функциональных свойств металлических изделий. Сам процесс может выполняться посредством следующих методик:

1. Гальванический метод.
2. Химический.
3. Посредством напыления.

Если говорить о нанесении хрома на поверхность заготовки с помощью первого метода, то это можно делать двумя путями: диффузным и электролитическим. Чтобы вводить обе разновидности гальваники, нужно запастись специальными резервуарами с кислотоупорным покрытием и водяными рубашками.

Электролитическое хромирование построено на принципе электролиза металлов. В процессе обработки электрический ток подаётся через электролит, представленный в виде специального раствора из солей хрома, кислоты или щелочи. По мере прохождения тока выделяются катионы хрома. В итоге они остаются на обрабатываемой поверхности.

Средние параметры хромирования гальваническим методом выглядят следующим образом:

1. Хромовый ангидрид 250 г/л.
2. Серная кислота — 2,5 г/л.
3. Температурные показатели — 50 градусов Цельсия для декоративной обработки, и 55−60 градусов Цельсия для улучшения функциональных качеств.
4. Плотность тока — 25 А/дм2 для декоративной обработки, а также 60 А/Дм2 для достижения функциональных свойств.

Чтобы выполнить качественную гальванику, нужно правильно подобрать температуру электролита и плотность тока. Такие параметры оказывают влияние на внешний вид и функциональные свойства нанесенного слоя.

Не забывайте, что любое увеличение температуры снижает выход хрома по току, а увеличение плотности действует противоположным образом.

При низкой температуре и постоянной плотности тока получаемое покрытие становится серым. Если плотность тока не меняется, а температуры остаются высокими, это позволяет получить молочный оттенок.

Диффузный метод гальванической обработки

Применять метод термической обработки стали с помощью хромирования, что положительно сказывается на эксплуатационных свойствах поверхности, придавая материалу прочность, твердость, вязкость, износостойкость, упругость, жаро- и коррозийную стойкость. При соблюдении определенного температурного режима, поверхность конкретной заготовки поддаётся воздействию реагентов, а посредством диффузии происходит насыщение поверхностного слоя хромом. Диффузионная обработка незаменима при нанесении на поверхностный слой кремния, углерода, азота и алюминия.

Термическое хромирование с помощью порошков подразумевает применение смесей, которые состоят из феррохрома и шамота. Подобный состав принято называть солянок кислотой. Ещё одна разновидность диффузной обработки заключается в конденсации паров хрома.

Химическое хромирование

При выполнении химической обработки применяется ряд следующих реагентов:

• Хлористый хром;
• Гипофосфат натрия;
• Лимоннокислый натрий;
• Уксусная ледяная кислота;
• Двадцатипроцентный раствор едкого натра;
• Вода h3О.

При проведении реакции выдерживается температурный показатель 80 градусов Цельсия. Перед тем как нанести хромовое покрытие на стальную заготовку, они предварительно покрываются слоем меди. В итоге заготовки моют в воде и тщательно высушивают. Используя раствор кислощелочного происхождения, проводят химическую металлизацию диэлектриков.

Кроме этого, в современном мире широко распространен ещё один тип химической металлизации — вакуумное хромирование или PVD-процесс. Метод обеспечивает комплексную конденсацию паров хрома на поверхностном слое заготовки. Это происходит в специальных вакуумных камерах, где металл нагревается до температуры испарения, а затем оседает в виде тумана на конкретную деталь. Толщина слоя хрома настолько крошечная, что его дополнительно покрывают лаком с целью защиты от царапин. Подобная методика используется при хромировании алюминиевых изделий.

Обработка посредством напыления

Напыление деталей хромом (каталитическое хромирование) осуществляется с помощью реакции «серебряного зеркала». В качестве реагентов используются комплексные серебряные слои в щелочных растворах аммиака. Роль восстановителя выполняет раствор инвертного сахара, гидразина или формалина.

При одновременном напылении серебра и восстановителя металлическая заготовка обретает красивое белоснежное зеркальное покрытие.

Для таких изделий характерна отличная отражательная способность. На следующем этапе каталитического хромирования происходит покрытие заготовки защитным лаком с добавлением красящего светостойкого тонера. Такое средство получается с помощью смешивания фиолетового, синего и черного цветов в соотношении 3:1:1.

Обработка посредством «серебряного зеркала» состоит из нескольких процессов:

1. Анализ и подготовительный этап. Необходимо подготовить поверхность детали, очистив её и промыв специальным средством. Чтобы улучшить адгезию, поверхность предварительно шлифуют с помощью шлифовальной бумаги с показателями зернистости Р500−600.
2. Использование глянцевой основы. Подготовленный материал покрывается черным глянцевым покрытием, которое полностью исключает желтизну зеркального слоя. Сушку нанесенных лаков осуществляют в температурном режиме 20−25 градусов Цельсия без использования дополнительных сушильных приборов. Для высушивания заготовку оставляют на 8 часов. Если речь идёт о сушке в окрасочно-сушильной среде с температурным режимом 60 градусов, то там достаточно 45 минут просушивания.
3. Следующий этап заключается в сушке.
4. Затем происходит травление поверхности заготовки для улучшения адгезии серебра, а также очистка материала с помощью дистиллированной воды.
5. Дальше выполняют сенсибилизацию или специальную обработку поверхностного слоя с помощью активатора. Таким образом поверхность покрывается защитной пленкой.
6. На следующем этапе осуществляют металлизацию с помощью серебра.
7. Затем на заготовку наносят защитный лак, который надёжно защищает обработанную поверхность от потускнения и потери эксплуатационных свойств из-за длительного использования и агрессивных воздействий.

Подготовка к хромированию металла

Подготовительный этап заключается в выполнении нескольких обязательных действий:

1. Подготовка поверхности заготовки посредством шлифовки и полировки.
2. Очистка от загрязнений с помощью специального средства и дистиллированной воды и протирка ветошью.
3. Полное изолирование поверхности, куда не нужно наносить хром, заделка отверстий (если не нужно покрывать внутренние полости).
4. Установка изделия на специальную подвеску.
5. Полное обезжиривание.
6. Промывка водой.
7. Декапирование.

Роль шестивалентного хрома выполняет хромовый ангидрид, трёхвалентного — сульфат или хлорид хрома.

Гальваническую ванну покрывают серной кислотой, а после помещения обрабатываемой заготовки в раствор поддают ток с определенными показателями плотности.

Также необходимо соблюдать подходящий температурный режим раствора в ванной, который устанавливается с учётом особенностей хромирования.

При использовании терморежима необходимо придерживаться одних и тех же температурных показателей на протяжении всего мероприятия. Любые отклонения от установленного стандарта могут привести к ухудшению адгезионных свойств покрытия, в результате чего гальваника потеряет правильную структуру, а на поверхностном слое появятся различные дефекты, такие как разводы, наросты и сталактиты.

Продолжительность гальванической обработки определяется требуемой толщиной хромированного слоя.

В процессе обработки из раствора выделяется ряд вредных паров, поэтому все мероприятия нужно проводить с учетом всех тонкостей техники безопасности и с использованиием средств персональной защиты.

В отдельных условиях металлизацию проводят лишь после травления или нанесения на заготовку другого металла, например, меди или никеля. Таким образом осуществляется укрепление полученного слоя.

Чтобы заделать образованные поры хрома, деталь дополнительно покрывают маслом или лаком. Образовавшуюся хромовую пленку дополнительно защищают термической обработкой, в процессе чего заготовку выдерживают под воздействием высоких температур (около двухсот градусов Цельсия) на протяжении некоторого времени.

Подвиды хромирования

Как уже говорилось выше, гальваническое хромирование позволяет создать эффективный защитно-декоративный слой и придать поверхности особенные свойства.

Хромированный металл декорируется и с помощью других металлов, включая медь или никель. В таком случае эксплуатационные показатели, а именно срок службы и сохранность блеска хрома существенно улучшаются. Также материал обретает отличные антикоррозийные свойства, поэтому он не поддаётся вредным воздействиям.

Твердое хромирование незаменимо в тех случаях, если речь идёт о желании улучшить износостойкость и твердость, уменьшив показатели трения на обрабатываемой заготовке.

В таком случае использовать другой металл не нужно. Выдержка в ванной отличается большой продолжительностью, что необходимо для получения определенной толщины слоя.

На отмену от декоративной металлизации, твердая подразумевает дополнительное использование специальных лаков или масел.

Теперь вы знаете, в чём заключаются все особенности металлизации деталей с помощью хрома. При соблюдении последовательности действий, можно успешно провести такое мероприятие в домашних условиях.

tokar.guru

Хромирование деталей в домашних условиях — виды технологий и порядок работы

Для улучшения декоративных свойств металлические детали можно хромировать. Технология широко применяется в автомобильной промышленности, ряде иных сфер хозяйства. Хромирование деталей требуется и для защиты изделий от повреждений, улучшения их физических качеств. Этот метод обработки металла имеет ряд иных достоинств и преимуществ.

Необходимость хромирования

Под хромированием металла понимают процесс металлизации хромом для улучшения поверхностных свойств и характеристик элементов. При хромировании происходит диффузное насыщение хромом различных поверхностей из стали. Обработка хромом допустима и в отношении АВС пластика, алюминия, латуни, силумина.

Покрытие хромом придает внешнему виду деталей более красивый вид, облагораживает их. Хромовый слой обеспечивает оригинальный цвет «металлик», литые диски автомобиля, отражатели фар, запчасти мотоциклов, сувениры или предметы интерьера для дома начинают выглядеть более эстетично.

Прочие достоинства хромирования:

1. Защита. Нанесение слоя хрома помогает повысить стойкость изделий к перепадам температур, увеличивает коррозионную и эрозионную устойчивость, снижает подверженность механическим повреждениям. Детали становятся сверхтвердыми (950 – 1100 единиц по соответствующей шкале), поэтому меньше реагируют на химическое повреждение, не окисляются.
2. Восстановление. Срок службы основания серьезно повышается, крупные и мелкие детали становятся очень стойкими к износу. При низкой глубине износа хромирование полностью восстанавливает изделие (например, у валов и втулок закрываются трещинки до 1 мм глубиной).
3. Отражательные качества. Некоторые элементы автомобиля хромируют для повышения различимости в темноте. Отражение улучшает декоративные качества техники.
4. Чистота. Хромирование изделий защитит их от грязи и пыли, поскольку предотвращает прилипание различных загрязнений.

По сравнению с никелированием хромирование имеет меньше недостатков: стоимость услуг ниже, покрытие будет более твердым и прочным. Применение никеля выигрывает лишь по декоративным качествам, так как поверхность становится еще эстетичнее.

к содержанию ↑

Сфера применения хромирования

Полностью описать все области и сферы, где используется технология, сложно. Хромирование незаменимо в мебельной промышленности, хромом обрабатывают фурнитуру, отделочные элементы. Методика популярна в производстве сантехники — элемент наносят на внешнюю и внутреннюю поверхность труб, ванн, раковин, используют для покрытия ручек, смесителей.

В автомобильной промышленности технология применяется для изготовления:

• накладок и отражателей;
• алюминиевых дисков;
• элементов кузова;
• поршней;
• компрессионных колец;
• роликов и осей.

Хромирование применяется при выпуске резины, пластмассы (хром наносят на каландровые валы и пресс-формы), разного измерительного инструмента. Материалом покрывают те элементы, которые сильно трутся между собой, чтобы повысить их износостойкость.

к содержанию ↑

Технология хромирования

Существуют разные способы хромирования, некоторые вполне можно применять в домашних условиях, имея соответствующее оборудование.

Гальванический метод хромирования

Гальваническое хромирование деталей — самый популярный метод, ведь все действия можно осуществить своими руками. Гальваника предполагает помещение деталей в специальный раствор с определенным составом, откуда под воздействием волн (солитонов) электрического тока атомы хрома будут осаждаться на поверхность. Имея нужный набор приспособлений для хромирования, можно самостоятельно создать высококачественное покрытие путем гальванизации.

к содержанию ↑

Электролитический метод хромирования

Одна из разновидностей гальваники. При использовании электролиза трех- или шестивалентный хром придает изделию нужный «металлический» вид. При применении трехвалентного элемента основным веществом раствора выступает хромовый ангидрид. Использование шестивалентного хрома отличается от предыдущего метода наличием в составе раствора сульфата хрома.

При проведении электролитического хромирования дисков или иных деталей важно строго соблюдать пропорции компонентов. В противном случае защитный слой быстро отслоится либо на нем будут пятна, неодинаковая матовость и недостаточный глянец.

к содержанию ↑

Диффузионный метод хромирования

Напыление хрома производится при помощи гальванической кисти. В домашних условиях такой метод более предпочтителен, ведь мастеру не потребуется использовать ванну. Особенно рекомендуется выполнять методику для деталей из алюминия, углеродистой стали, сплавов с кремнием.

Химическое хромирование

Применение химических реактивов помогает восстановить хром из его солей. В случае использования химии электрический ток не потребуется. Обычно в качестве реагентов берут соединения фосфора, лимоннокислый натрий, уксусную ледяную кислоту, едкий натр 20 %.

Перед нанесением реагентов детали покрывают слоем меди. После окончания работ промывают заготовки в воде, сушат, полируют (изначально предметы имеют тусклый серый цвет).

к содержанию ↑

Каталитический метод хромирования

Подвид химического хромирования черных или цветных металлов, предполагающий нанесение на деталь жидкости без кислот в составе. Технология безопасна для человека и помогает создать оригинальные, необычные эффекты.

Каталитическое хромирование можно применять в отношении обычных и гибких изделий (при электролизе последнее невозможно, покрытие отслоится).

Обычно в качестве реагента берется серебро в щелочном растворе аммиака, а как восстановитель — формалин или гидразин. Применение серебра делает деталь молочной с зеркальной поверхностью.

к содержанию ↑

Вакуумное хромирование

Технология принадлежит к химической металлизации и имеет еще одно название — PVD-процесс. Дает конденсацию паров хрома на поверхности детали после помещения ее в специальную вакуумную камеру. В этой установке при отрицательном давлении хром нагревается до температуры испарения, потом оседая как туман на изделии.

Расчет давления, срока хромирования будет зависеть от степени износа детали, вида материала. После вакуумного хромирования толщина металлического слоя минимальная, поэтому деталь сверху покрывают специальной краской из баллончика или лакируют.

к содержанию ↑

Термохимическое хромирование

Применяют средства в порошках, состоящие из шамота, феррохрома. Методика аналогична таковой при химическом хромировании, только изделие в процессе будет подвергаться нагреванию.

Хромирование своими руками

Чтобы произвести ремонт изделий с результатом не хуже, чем по ГОСТ, важно точно соблюдать последовательность работ, подготовить нужное оборудование.

Подготовка рабочего места

Для соблюдения мер безопасности, дабы не надышаться вредными, токсичными веществами, нужно произвести детальную подготовку помещения для хромирования.

Следует выполнить такие действия:

1. Обеспечить хорошую вентиляцию. Если работы проводятся в гараже, открыть двери, в иных помещениях создать принудительное вентилирование.
2. Купить и применять средства индивидуальной защиты — очки, респиратор, перчатки из резины или латекса, фартук, спецодежду.
3. Приготовить плотные пакеты для утилизации отходов производства, которые могут быть очень едкими, вредными.
4. Убрать из помещения любую органику, так как при контакте с парами соединений хрома она портится.
5. Непосредственно перед работой смазать полость носа смесью вазелина и ланолина 2:1.

к содержанию ↑

Помещение, инструменты для хромирования

Для гальванизации нужно приготовить такие инструменты и приспособления:

1. Ванна гальваническая. Это может быть любая стеклянная, пропиленовая, полиэтиленовая емкость, годится эмалированный таз, для хромирования малых предметов — обычные банки из стекла. Выбранную емкость надо поместить в деревянный ящик, имеющий изнутри утепление стеклотканью и слоем минеральной ваты. К емкости нужна плотно прилегающая крышка.
2. Устройство для нагрева электролита. Лучше всего для этой цели подойдет керамический ТЭН (трубчатый электронагреватель), который не разрушится от контакта с химическими веществами. Можно применить любой иной подходящий подогреватель.
3. Электроды. В качестве анода при хромировании послужит свинцовая пластина, которую кладут в емкость, в роли катода выступит держащий деталь зажим. При размещении в таре деталь не должна касаться ее краев.
4. Градусник со значениями до +100 градусов Цельсия.

Профессионалы применяют для хромирования специальное оборудование — ванны, электроустановки, мойки и сушки, системы вентиляции. Даже при использовании «домашних аналогов» в емкости будут происходить те же химические процессы, поэтому результат будет приближен к промышленному.

к содержанию ↑

Источник питания

Для нанесения хрома потребуется верно выбранный элемент питания. Годится заземленный источник постоянного тока, напряжение которого регулируется в пределах 1,5 – 12 В, максимальный ток — 20 А. Чтобы отрегулировать мощность, источник должен быть снабжен реостатом.

Состав и метод подготовки электролитов

Для осаждения хрома потребуется вскипятить и охладить воду либо купить дистиллированную. На каждый литр воды берут 250 г хромового ангидрида, 2 – 2,5 г серной кислоты. Удельная плотность последней должна составлять 1,84 г/куб. см.

Способ приготовления электролита для хромирования таков:

1. Наполнить емкость водой на ½. Температура жидкости должна составить + 60 градусов.
2. Осторожно насыпать хромовый ангидрид, перемешать до растворения.
3. Влить воду до заполнения ванны.
4. Добавить кислоту.
5. Выдержать электролит 3,5 часа под действием номинального тока, что поможет выровнять плотность.

В результате цвет жидкости должен стать темно-коричневым. После она отстаивается 24 часа в прохладном помещении, затем используется по назначению.

к содержанию ↑

Подготовка поверхности

От тщательности подготовительных мероприятий будет зависеть срок эксплуатации готового покрытия и его внешний вид. Вначале деталь нужно очистить, помыть, удалить любые загрязнители. Для более качественного очищения можно воспользоваться наждачкой с мелким зерном или шлифовальной машинкой. Важно, чтобы краска, лак, ржавчина были полностью удалены.

После чистки деталь следует обезжирить. Берут кальцинированную воду (50 г кальцинированной воды разводят в литре воды), добавляют 150 г гидроокиси натрия, 5 г силикатного клея. Количество раствора можно при необходимости увеличить, сохраняя пропорции. Все компоненты нагревают до +90 градусов, выдерживают в средстве деталь 20 минут. Время можно увеличить до 1 часа, если изделие сильно загрязнено.

к содержанию ↑

Хромирование

Процесс хромирования прост, протекает согласно следующим этапам:

1. Подогреть готовый, отстоявшийся электролит до +52 градусов, после держать такую температуру постоянно.
2. В емкость, где уже установлены анод и катод, положить деталь, подогреть до получения указанной температуры.
3. Подать напряжение, выдержать изделие 20 – 60 минут в зависимости от формы, типа изгибов.
4. Достать изделие, промыть дистиллированной водой.
5. Посушить деталь не менее 3 часов, полностью исключив загрязнение, касание руками.

Хромирование пластмассовых изделий проводится с еще большей осторожностью. Выделяющиеся пары очень токсичны, поэтому металлизировать пластик в жилых помещениях запрещено.

В процессе применяется гальваническая кисть со щетиной 25 мм диаметром, которую обматывают свинцовым проводом. Кисть крепят на торец сосуда, в котором налит электролит. Со второго конца закрепляют диод, в цепи применяют понижающий трансформатор. Плюс трансформатора направляют на анод диода, щетиновую обмотку соединяют с катодом. Равномерно наносят раствор на деталь, проходя по каждой зоне около 20 раз. Затем изделие сушат 3 часа.

к содержанию ↑

Возможные дефекты и их причины

Нередко при металлизации возникает такой эффект, как наводороживание — повышается показатель содержания водорода в хромированной стали. Из-за подобной проблемы снижаются прочность, пластичность металла вследствие изменения его кристаллической решетки. Причины наводороживания стали разнообразны, чаще всего это связано с повышением температуры в процессе гальванизации.

Прочие неприятности, которые могут случиться при хромировании изделий:

1. Неравномерность блеска. Случается при высокой силе тока, который подается на анод. Полностью блеск может отсутствовать при малом или слишком большом количестве хромового ангидрида, превышении объема серной кислоты.
2. Коричневые пятна. Если на детали имеются такие дефекты, норма ангидрида в растворе сильно завышена либо не хватает серной кислоты.
3. Мягкость покрытия. Причина — низкая сила тока во время гальванизации или снижение температуры воды.
4. Быстрая отслойка хрома. Причина — плохое обезжиривание перед работой, снижение температуры раствора.
5. Кратеры на поверхности изделия. Случается из-за задержки пузырьков водорода, на окисленных, пористых основаниях.

Отличный результат можно получить только при строгом следовании технологии. Это даст нужный эффект, сэкономив значительную сумму средств.

kraska.guru

Хромирование в домашних условиях — оборудование и способы металлизации деталей своими руками + Видео

Можно ли осуществить хромирование в домашних условиях? Ответ на этот вопрос довольно неоднозначный, так как данный процесс сопряжен со многими трудностями, решить которые можно только обладая знаниями в области химии и технологии хромирования.

1 Что такое хромирование

Для того чтобы правильно и безопасно произвести процесс хромирования своими руками, следует учесть все особенности химических и физических превращений, которые проходят в гальванической ванне. Большинство реактивов, задействованных в хромировании, относятся к особо опасным для здоровья веществам, так что прежде чем начать экспериментировать с хромовыми покрытиями, внимательно изучите теоретическую сторону процесса. Далее постараемся детально рассмотреть химическую составляющую вопроса, меры безопасности и то, как сделать гальваническую ванну и электролит.

Хромирование — это физико-химический процесс, во время протекания которого на поверхности обрабатываемого изделия или детали оседает тонкий слой металлического хрома. Данный металл придает поверхности блестящий вид, благодаря чему хромированное изделие обретает очень красивый вид. Гальваника открывает широкие возможности для повышения декоративных, физических и химических свойств материалов.

Хром крайне устойчив к действию агрессивной среды, он не тускнеет и не темнеет под действием воды и воздуха, благодаря чему нашел широкое применение в оформлении деталей кузовов машин и деталей механизмов, работающих в трудных условиях.

Оформление деталей кузова машины хромом

Рекомендуем ознакомиться

Толщина хромового покрытия очень небольшая: от 0.075 до 0.25 мм. В отличие от никеля, хром в большинстве случаев не накладывают непосредственно на металл. Для этого используют тонкий слой подложки, нанесенной гальваническим путем. Такой подслой состоит из меди или никеля и требует применения дополнительных технологических операций, усложняя и без того непростой процесс хромирования.

Еще одна сложность, которая может остановить домашнего умельца на пути выполнения поставленной задачи, покупка химических реактивов. Основной компонент хромирования — оксид хрома (CrO₃), другое название — хромовый ангидрид. Неприятная особенность его использования заключается в том, что шестивалентный оксид хрома — сильнейший яд, смертельная доза которого для человека составляет около 6 г. Данное химическое соединение имеет ограниченный оборот, строго контролируемый государством. Отходы, возникающие после окончания хромирования, должны утилизироваться согласно с особым порядком, а не просто выливаться в канализацию, или того хуже — в почву. Хромовый ангидрид является канцерогеном, при попадании его раствора на кожу возникают очень сильные раздражения, вплоть до экзем и дерматитов, которые могут перерасти в рак кожи.

При соединении окиси хрома с органическими веществами (маслом, бензином, и т.п.) происходят возгорания и взрывы. Это вещество крайне опасно для здоровья и жизни, так что перед началом работ следует взвесить все «за» и «против», оценив целесообразность такого решения.

2 Оборудование для хромирования

Первое, что нужно для хромирования, отдельная от жилых помещений, хорошо проветриваемая территория. Не стоит начинать экспериментировать дома на кухне, в ванной или в других местах, не предназначенных для работы химического оборудования. Лучшим выбором будет большой гараж или мастерская, которую перед этим стоит освободить от емкостей с бензином, маслом, краской и растворителями. Также неплохо было бы оборудовать систему принудительной вентиляции. Обязательно обзаведитесь огнетушителем и продумайте вариант аварийного пожарного выхода.

Оборудование для хромирования включает:

• гальваническая ванна из пластика;
• выпрямитель с параметрами 12В/50А;
• нагреватель, устойчивый к действию кислоты;
• термометр.

Кроме гальванической ванны вам понадобятся несколько дополнительных емкостей такого же размера для промывки обрабатываемой детали. Для экономии времени и средств необходимо будет организовать отдельную гальваническую ванну для омеднения или никелирования, так как постоянно менять реактивы в одной емкости долго и нецелесообразно.

Гальванические ванны для омеднения или никелирования

Выпрямитель должен быть достаточно большой мощности, особенно если вы хотите хромировать своими руками детали средних и больших размеров. Исходите в расчетах из того, что для создания блестящей поверхности необходима плотность тока порядка 15-25 А/дм², так что обычный выпрямитель способен обеспечить нормальное проведение процесса максимум для накладок дверных ручек автомобиля либо небольших деталей внутренней отделки (ручка коробки передач, ободок корпуса магнитолы, и т.п). Большие детали — диски или бампер, покрыть хромом своими руками скорее всего не удастся, или обойдется в сумму, соизмеримую с покупкой новых запчастей.

Что касается нагревателя, то в некоторых источниках рекомендуется использовать обычный ТЭН. Хотелось бы строго предостеречь относительно данного решения, так как для хромирования требуется оборудование, устойчивое к действию кислот, ТЭН не является таким устройством, и его использование повлечет за собой, в лучшем случае, поломку электролитической ванны.

Термометр может использоваться самый обычный, с делениями от 0 до 100°С. Температура, при которой процесс протекает равномерно, составляет 47-52°С, главной задачей будет установить и поддерживать стабильными эти параметры на протяжении всего времени реакции.

3 Реактивы для электролита

Процесс хромирования осуществляется гальваническим путем. Для его проведения необходимо наличие катода, анода (обрабатываемая деталь) и электролита, в среде которого и будут происходить химические реакции. Собрать аппарат для хромирования довольно просто, особенно если до этого вы уже имели опыт создания медных или никелевых покрытий: технология похожа, отличаются только параметры среды, состав электролита и материал катода.

В качестве катода используется лист свинца или его сплава с оловом. Лучше всего, чтобы свинцовая пластина размерами была немного больше обрабатываемой детали. Катод подсоединяют к положительному электроду выпрямителя.

Анод подключают к материалу, который следует хромировать. Он должен быть «подвешен» в среде электролита таким образом, чтобы не задевать стенок, дна и ни в коем случае не касаться катода.

Хромирование материала в среде электролита

Создание электролита предполагает наличие следующих компонентов:

• хромовый ангидрид, из расчета 250 г/л электролита;
• серная кислота — 2-2.5 г/л;
• дистиллированная либо чистая, без примесей железа вода.

Перед тем, как сделать электролит, разогрейте воду до температуры 60-80°С, после чего растворите в ней хромовый ангидрид. Немного охладите смесь и тонкой струйкой добавьте необходимое количество чистой серной кислоты. Кислота должна быть не технической, а чистой и концентрированной.

Гальваническое покрытие очень чувствительно к составу электролита, поэтому на предприятиях, занимающихся хромированием, существуют целые лаборатории, которые проводят постоянный контроль над стабильностью состояния реактивов. При хромировании своими руками придется обойтись без помощи химиков и технологов, но если обрабатываемых деталей немного, то состав электролита должен измениться некритично.

4 Подготовка поверхности и как протекает металлизация хромом

Самостоятельная металлизация хромом невозможна произвести без правильной подготовки поверхности изделия. Для начала нужно создать медную или никелевую подложку, так как хром не ляжет на поверхность стали, алюминия или любого другого металла. Омеднение или никелировка производятся в гальванической ванне, катодом при этом выступает соответственно металлическая медь или никель, электролитом — раствор серной кислоты и медного купороса или солей никеля. После завершения подготовки изделие тщательно шлифуют и полируют, стараясь не повредить при этом тонкий слой подложки, обезжиривают и сушат.

Самостоятельная металлизация хромом

Самостоятельное хромирование должно проходить при стабильных параметрах напряжения, температуры и состава электролита. Любое отклонение может привести к дефектам покрытия. Например, превышение концентрации силы тока на единицу площади приводит к тому, что на острых углах изделий образуются наросты и дендриты металлического хрома. Нарушение температурного режима, как и колебания концентрации реактивов, вызывают потемнения, матовость или пятнистость покрытия.

После того как проведено хромирование деталей в домашних условиях, хромируемая поверхность покрыта достаточным слоем металла, напряжение отключают, отсоединяют изделие и помещают его в ванну с дистиллированной водой. Процесс лучше повторить несколько раз, каждый раз меняя воду.

Перед тем, как приступить к хромированию своими руками, следует тщательно оценить будущую стоимость работ и сделать вывод об их целесообразности. Если у вас нет в наличии места для проведения таких экспериментов: например, своего гаража или мастерской, то начинать не стоит, иначе можете сильно навредить окружающим.

Перед тем, как сделать устройство для хромирования, подумайте и спланируйте будущую утилизацию отходов.

Ни в коем случае нельзя сливать отработанный электролит в канализацию или почву!

При попадании в грунтовые воды, а затем в колодцы, оксид хрома вызывает отравление и развитие онкологических заболеваний, поэтому настоятельно рекомендуется не начинать работы, не определившись до этого со всеми тонкостями процесса.

tutmet.ru

методы, условия, порядок проведения процедуры

Обработка хромированием может применяться как в декоративных целях, так и для повышения технико-эксплуатационных свойств заготовки. Для металлических изделий этот способ покрытия особенно актуален, так как позволяет снизить риски коррозийного поражения. Технология используется не только в промышленности, но и в частном хозяйстве – к примеру, для украшения и защиты наружных деталей автомобиля. Как хромировать металл в домашних условиях? Существует несколько относительно доступных методов, каждый из которых предусматривает свои нюансы реализации, но есть и общие правила организации данного процесса.

Подготовка детали для хромирования

Качество нанесенного покрытия напрямую зависит от состояния рабочей поверхности. Она должна быть не просто очищена от грязи и пыли, а подвергнута механической зачистке абразивами. Шлифовальными машинками следует ликвидировать характерные для проблемных деталей изъяны в виде мелких повреждений, окалины, ржавчины и следов старой краски. На поверхности должна остаться непосредственно структура основы изделия. Это базовое условие подготовки, при котором можно хромировать металл в домашней обстановке, ожидая положительного результата. Причем особое внимание уделяется стойким жировым пятнам, которые также препятствуют процессам нанесения хрома. Как минимум для такой обработки должны использоваться агрессивные химические растворители, уайт-спирит или бензин. Для более надежного эффекта очистки от жировых и масляных пленок специалисты также рекомендуют применять составы на основе едкого натра, силикатного клея и кальцинированной соды, предварительно подогревая их с температурным режимом до 85-90 ºС

Условия проведения обработки

В процессе хромирования независимо от применяемого метода обработки неизбежно выделение вредных испарений, поэтому от жилых помещений сразу стоит отказаться. Оптимальным местом является гараж, подсобка или другое техническое помещение. Но и это не все. Необходимо продумать стабильно работающую вентиляцию с эффективной вытяжкой. Надеяться на естественное выветривание нельзя, так как вредные вещества могут оказать воздействие уже в ходе проведения работ. Как хромировать металл в домашних условиях, не причиняя вреда здоровью? Даже при наличии вентиляции следует подготовить средства индивидуальной защиты. Необходимый набор включает в себя строительные очки, респиратор, фартук и перчатки с резиновым покрытием.

Подготовка емкости для хромирования

В любом случае для выполнения процедуры потребуется условная ванночка для содержания детали в рабочем растворе. В зависимости от размеров детали может применяться 3-литровая банка, таз, бак или классическая ванна. Единственным ограничивающим параметром выбора является материал изготовления – стекло или металл, не вступающий в химические реакции с электролитом. Далее следует заняться обустройством выбранной емкости. Во-первых, она должна быть установлена на ровной поверхности и зафиксирована в стабильном положении, чтобы хромированный металл получил равномерное покрытие. Во-вторых, в холодное время потребуется теплоизоляция емкости, в качестве которой может использоваться стеклоткань, минвата или сыпучий материал (песок, керамзит). На этом же этапе продумываются приспособления или конструкции для удобного удержания заготовки и функциональных устройств, которые будут использоваться на разных этапах проведения операции.

Источники электрического тока

При выполнении металлизации в домашних условиях необходимы электроды, которые будут подключаться к заготовке для обеспечения электрохимической реакции. К изделию должен быть подключен отрицательный катод, а в раствор – положительный анод. Форма электродов подбирается по удобству, могут применяться и стержневые, и пластинчатые элементы. Но как хромировать металл, чтобы на протяжении всей операции не произошло размыкание контакта? Для контура с подачей тока на деталь следует предусмотреть электромонтажный зажим «крокодил». Он надежно захватит заготовку в нужном положении. Если планируется обрабатывать компактную легковесную деталь, этот захват заменит собой и удерживающую в растворе оснастку. Непосредственно в качестве источника тока с достаточным напряжением может выступить обычный реостат. Для небольших заготовок будет достаточно проводов с сечением до 2,5 мм2.

Растворы для электролита

Рядовые автолюбители для данной процедуры используют упрощенный состав на основе хромового ангидрида (250 г/л) и серной кислоты (до 3 г/л). При этом важно иметь в виду, что в качестве основного ингредиента шестивалентного хрома выступает вышеназванный ангидрид, а трехвалентного – хлорид или сульфат хрома. Вторая схема используется реже, поскольку такой состав оказывает значительное влияние на фактурные и текстурные свойства детали. Что касается температурного режима, то качественный хромированный металл можно получить при 45-60 °C, но этот диапазон может расширяться в зависимости от выбранной технологии. Теперь можно подробнее рассмотреть методы реализации поставленной задачи.

Электрохимическая технология

Наиболее распространенный метод, который широко используется в бытовой сфере. Инструкция по его применению выглядит так:

• Подготовленная емкость наполняется водой примерно на 60-70%. Важно отметить, что жидкость должна быть предварительно отфильтрована – лучше всего использовать отстоявшуюся дистиллированную воду.
• Емкость прогревается, пока температура содержимого не достигнет примерно 60 °C.
• Засыпается расчетный объем хромового ангидрида. Его следует тщательно размешать в воде.
• На этом этапе можно столкнуться с проблемой нехватки нужного объема воды. Как хромировать металл в домашних условиях, если возникает необходимость коррекции долей раствора? Желательно этого избегать, но в любом случае поправки рекомендуется делать в сторону повышения объема воды для заполнения нужного уровня емкости.
• Вносится серная кислота в нужном количестве.
• Вновь размешав раствор, ему следует дать отстояться в течение 3-4 часов при подаче тока из расчета 6,5 А на 1 л. По мере прохождения реакции электролит будет постепенно обретать темно-коричневый оттенок.
• Источник тока отключается, после чего емкость настаивается еще сутки.

Возможный брак при выполнении хромирования

Если операция выполняется первый раз, то есть большие риски получить разного рода дефекты. Как хромировать металл в домашних условиях, чтобы исключить подобную вероятность? Для этого необходимо знать конкретные причины появления брака:

• Имеются небольшие раковины на поверхности – была проведена недостаточная обработка детали абразивами.
• Отслоение покрытия – источник тока подавался с перепадами напряжения.
• Слой хрома размягчен – слишком высокая температура и понижен ток.
• Характерный блеск на поверхности отсутствует – свидетельство завышенной силы тока или переизбытка хромовой составляющей в растворе.
• Блеск неравномерен на поверхностях – недостаток температуры или признак того, что раствор был плохо размешан.
• Коричневые пятна – малая доля кислоты на фоне переизбытка хрома.

Альтернативные технологии хромирования

Еще один способ нанесения хрома – диффузный. Но его используют целенаправленно для модификации поверхностей за счет комбинированного воздействия кремнием, углеродом, алюминием и азотом при высокой температуре. Как хромировать металл в домашних методом диффузии? Технология предусматривает смачивание в соляной кислоте, после чего выполняется укладка порошковыми смесями с последующим воздействием газами. Подвид этого способа – конденсационная обработка парами хромового хлорида, но ее обычно выполняют на технологически сложном оборудовании. Также стоит отметить метод под названием «серебряное зеркало». Его суть заключается в напылении солей серебра в щелочном растворе. Далее необходимо применение вспомогательных растворов с содержанием гидразина и инвертного сахара. Для придания покрытию определенного цвета на финальной стадии обработки могут применяться специальные краски и лаки.

Как восстановить хромированное покрытие на металле?

Технически реставрировать структуру данного покрытия можно только операцией декапирования. Она заключается в повторном погружении детали в раствор с серной и соляной кислотами в нужной концентрации, которая зависит от размеров детали и текущего состояния хромового слоя. После этой процедуры заготовка промывается теплой водой и на несколько часов настаивается в сухом месте. Более доступные способы восстановления хромированного покрытия на металле предполагают использование специальных паст, выпускаемых производителями автохимии. Такие средства буквально втираются в структуру покрытия микрофиброй, формируя защитную пленку и заполняя мелкие поры повреждений. Исправить недостатки хромовой поверхности помогают и шлифовальные процедуры, однако их эффект со временем стирает покрытие. По этой причине рекомендуется в качестве профилактики использовать дополнительные средства защиты. В их числе простейшие народные рецепты на основе измельченного мела и нашатырного спирта. Однако втирать данные материалы следует только мягкими губками и салфетками.

Можно ли хромировать детали из других материалов?

Теоретически электрохимической металлизации можно подвергать любые материалы, обладающие пористой структурой на поверхности, что обеспечит достаточную адгезию. В отличие от металлов, пластик и керамику хромируем в менее агрессивных температурных режимах. Этот нюанс касается всех изделий, которые чувствительны к температурному воздействию. В остальном условия остаются те же – как в части технической подготовки, так и в плане приготовления электролитического раствора.

Заключение

Результат применения хромирования одинаково ценен и эстетическим эффектом, и созданием защитного покрытия. В первом случае можно рассчитывать на получение привлекающего внимание блеска, о котором говорилось выше, а во втором – на продление рабочего ресурса детали. Даже металлы, хромированные в домашних условиях, прибавляют в свойствах износостойкости, прочности и твердости. Для дополнительного упрочнения ответственных деталей иногда применяется и специальная термообработка покрытия с выдержкой при температуре до 200 °C. С другой стороны, и у хромовой металлизации есть слабые места. Со временем покрытие истирается и в условиях незначительных механических воздействий, из-за чего специалисты настоятельно рекомендуют с самого начала эксплуатации обновленной поверхности заботиться о ее защите. Что касается самого метода обработки, то при всей доступности для домашнего использования у него также есть большой минус. Он выражается в токсичности применяемых электролитов, что обуславливает необходимость соблюдения и соответствующих мер обеспечения безопасности.

fb.ru

Как правильно отрегулировать зеркала в автомобиле?

Вопрос, актуальный для многих водителей, особенно для новичков — как правильно настроить зеркала в автомобиле для наилучшего обзора. Ведь это совсем непросто, и нужно знать методику настройки, о которой мы и расскажем в этой статье.

Если вы, взглянув в боковое зеркало, видите заднее крыло своего автомобиля, это значит, что зеркало настроено неправильно. При таком расположении зеркала большую часть зоны за автомобилем видно и в боковые зеркала, и в зеркало заднего вида. В то же время зона рядом с автомобилем просматривается очень плохо и создаётся опасность аварийной ситуации.

Регулировка левого бокового зеркала

Отклонитесь влево так, чтобы практически коснуться бокового окна. Настройте зеркало так, чтобы видеть заднее крыло автомобиля (как это показано на картинке). Когда вы привычно устроитесь в кресле, в зеркале вы практически не увидите боковое крыло своего автомобиля.

Регулировка правого бокового зеркала

Отклонитесь вправо так, чтобы ваша голова находилась по центру автомобиля. В зеркале вы так же должны увидеть заднее крыло авто (см. картинку).

Регулировка зеркала заднего вида

Центр зеркала заднего вида должен находится по линии центра заднего стекла.

Тест-драйв

Прокатившись с зеркалами, отстроенными таким образом, вы заметите, что «слепых» зон стало гораздо меньше. Вы видите автомобиль в зеркале заднего вида, а если он начинает вас обгонять, то часть его вы до сих пор видите в заднем зеркале, а часть — уже в боковом. Благодаря этому, вам легче перестраиваться из ряда в ряд, а опасность возникновения аварийной ситуации существенно снижается.

Несколько полезных советов:

1. В первое время вам будет очень непривычно ездить с зеркалами, отстроенными таким образом. Но подождите неделю и вы привыкнете настолько, что не будете понимать, как раньше вы ездили иначе.

2. Будьте аккуратны при параллельной парковке. При такой отстройке зеркал вам нужно больше крутить головой и отклоняться, чтобы увидеть и бок своей машины и машину рядом.

3. Постоянно бросайте взгляд в зеркала, а не только в тот момент, когда вы хотите перестроиться. Такая манера позволит вам постоянно быть в курсе обстановки на дороге и в правильно совершать резкие непредвиденные маневры (например, когда вы объезжаете яму).

Несколько важных предупреждений:

1. Не регулируйте зеркала во время движения.

2. Даже в правильно отстроенных зеркалах есть слепые зоны. И иногда лучше бросить быстрые взгляд через плечо при маневре, чтобы не сбить, например, велосипедиста или мотоциклиста. Взгляд через плечо даёт вам ту необходимую информацию, которую вы никогда не получите, глядя даже в правльно отстроенные зеркала.

Удачной дороги!

---

lifehacker.ru

Как настроить зеркала в автомобиле: учимся правильно регулировать

Всем доброго времени суток! Сегодня мы поговорим вместе с вами о том, как настроить зеркала заднего вида. Обычно автомобилисты настраивают их так, как им удобно, считая, что все выполнено правильно.

Но на практике часто оказывается, что не все умеют регулировать наружные и внутренние зеркала. Специалисты разработали специальную систему, позволяющую водителю выполнить правильную регулировку в машине.

Если быть откровенным, научиться смотреть в зеркала водитель обязан еще в рамках обучения в автошколе и на автодроме, после чего переходят в реальные условия. Не зря перед началом движения, даже для экзамена на площадке, инструктор следит за тем, как готовится к старту водитель, вычитая балы, если тот не настроил под себя зеркала.

Расскажу о некоторых нюансах и дам несколько рекомендаций, которые сам услышал и получил от специалистов в этой области.

Важные нюансы

Начнем с ним. Они служат для того, чтобы обеспечить автомобилисту панорамный обзор, находясь в водительском кресле. Причем это актуально для машин с левым и с правым рулем. Только применять рекомендации следует несколько иначе.

Если у вас левое расположение руля, следуйте этой инструкции предельно точно. Если же машина праворульная, тогда советы по левому боковому зеркалу применяются на основе правого зеркала. И наоборот. Думаю, вы разобрались с этим моментом. Но вообще праворульные автомобили это отдельная тема для разговоров, поскольку они не адаптированы под наши ПДД. Слишком много проблем возникает. Особенно при попытке обогнать другую машину. Но оставим эти разговоры для другого тематического материала.

Для начала учтите, что автомобили могут оснащаться 2 типами зеркал. Причем в них может использоваться электропривод и механический тип привода, где за настройку отвечает специальный рычажок или джойстик. Тут работать нужно вручную. Думаю, каждый из вас разберется на примере своей машину, что и куда нажимать.

Электрические более удобные, но встречаются не на всех авто. Зато везде есть возможность регулировки положения.

При эксплуатации авто учитывайте, какой именно тип зеркала стоит по бокам автомобиля.

• Со сферической поверхностью. Их характерной особенностью является свойство отдалять объекты. То есть они создают впечатление, словно машина находится от вас дальше, нежели это есть на самом деле. Формирует обманный эффект, искажая реальность происходящего. Не самый лучший вариант. И если у вас на Поло или другом авто стоят подобные зеркала, многие советуют их заменить;
• С плоской поверхностью стекла. Такие конструкции наиболее оптимальные, чтобы научиться смотреть и настраивать зеркала, не искажая реальность. Считаются самыми приемлемыми для эксплуатации автомобилей, поскольку могут охватить всю дорогу.

Определившись с этими вопросами, можно приступать непосредственно к настройкам.

Боковые зеркала

Как проверить, что они у вас плохо отрегулированы? Предельно просто. Нужно сесть в кресло, как вы обычно сидите в машине, и посмотреть в зеркала. Вы видите в отражении все заднее крыло авто? Если да, то это очень плохо. Так быть не должно.

При подобном положении зеркал автомобилист не может просматривать всю основную зону. Следовательно, не так уж далеко до создания аварийной ситуации.

Чтобы восстановить в машине правильные настройки, вам нужно:

• Сесть за руль в привычном положении и с отрегулированным под ваши требования сиденьем;
• Наклонитесь влево и с помощью регулятора расположите левое зеркало так, чтобы в нем просматривалось заднее крыло;
• Вернитесь в нормальное положение по центру руля, и взгляните в это зеркало. Теперь крыло должно просматриваться буквально на 5-7%;
• Настройка считается корректной, когда в отражении видно до 40% неба и 60% земли.

Если хотите, можете специально провести горизонтальную линию ровно посередине зеркала. Тогда вы точно поймете даже приблизительное процентное соотношение.

Выполнив эти манипуляции с левой стороны для леворульной машины, можно переходить ко второму боковому зеркалу.

Справа все выполняется так:

• нужно наклониться вправо;
• остановите голову примерно по центру лобового стекла;
• посмотрите в отражение;
• если вы видите полноценно заднее крыло, это хорошо;
• если нет, в таком положении измените регулировку;
• вернитесь в нормальное положение сидя перед рулем;
• взгляните снова в правое зеркало;
• при просматривании лишь 5-7% крыла, все сделано верно;
• настройка завершена, когда соотношение неба и дороги в отражении составляет 30 на 70%.

Присмотритесь внимательнее к фото, и все станет намного понятнее и очевиднее.

Если все сделать именно так, водитель сможет максимально детально получать информацию о движении с правой стороны. Минимизируется размер слепой зоны.

Зеркало заднего вида

Категорически откажитесь от использования сферических зеркал. Даже если они достаточно большие, и якобы позволяют обеспечить лучшую просматриваемость.

Подобные конструкции сильно искажают реальность. По ним невозможно определить дистанцию до машины позади, что часто ведет к авариям, ДТП и прочим неприятным последствиям на дороге.

Настраивать это зеркало достаточно легко. Нужно выполнить такие действия:

• разместитесь на водительском кресле в привычном положении;
• заранее настройте положение сиденья, чтобы вам было комфортно;
• получив комфортную посадку, взгляните в зеркало;
• в нем должно просматриваться полностью заднее стекло машины;
• если вы видите большую часть потолка, его следует опустить вниз;
• также важно, чтобы в отражении просматривалась незначительная часть лица или вашего уха;
• если наблюдается небольшой отрезок подголовника, это также хорошо;
• чтобы рассмотреть происходящее сзади, водитель не должен как бы приподниматься.

Здесь нет ничего сложного. Опять же, не забывайте все настраивать именно под себя. Если автомобиль у вас семейный, и им пользуется несколько человек, каждый обязан проводить регулировки индивидуально.

Чтобы обезопасить себя от слепых зон и неприятных последствий, рекомендуется приобрести видеорегистратор, а также поставить на машину парктроник. Это отличное дополнение, позволяющие снизить риски ДТП и случайных наездов.

Помните, что полностью избавиться от слепых зон невозможно. Потому полностью полагаться на зеркала не стоит. Периодически бросайте взгляды по сторонам. А вот переваливаться через сиденье, сдавая назад, не советую. Для таких целей можно установить парктроник. Причем лучше с камерой заднего вида.

Грамотная настройка зеркал является залогом вашей личной безопасности. Как и безопасности других участников движения. Потому игнорировать эти советы и делать так, как удобно вам, нарушая принципы настройки, не стоит.

Спасибо всем за внимание! Не забывайте подписываться, оставлять комментарии и задавать интересующие вас вопросы!

pricep-vlg.ru

Ошибки, которые допускают при регулировке зеркал даже опытные водители

Успешная парковка, уверенное движение задним ходом и маневрирование в потоке — всё это (практически) невозможно без правильно настроенных зеркал. После того, как водитель принял правильное положение за рулём, самое время заняться настройками «кругового обзора».

Распространённые ошибки при регулировке зеркал

Сверьтесь с ошибками, которые допускают многие водители — ведь суметь быстро и правильно настроить зеркала важно любому автомобилисту, особенно когда приходится сесть за руль другой машины. И да: если в боковое зеркало вы видите заднее крыло машины, что-то пошло не так.

 Последовательность действий 

Многие водители, бухнувшись в кресло, сначала «подбивают» зеркала, а после уже устраиваются поудобнее. Но при таком подходе обзор, настроенный изначально, теряется. И уже во время пути водителю приходится извиваться или настраивать зеркала прямо по ходу движения, чтобы хоть что-то разглядеть.

Правильно так: вначале настроить сиденье и его спинку, затем принять удобное положение и только потом настраивать зеркала.

 Угол обзора: слишком приближен 

Самая распространённая ошибка, которая часто встречается у начинающих водителей — когда боковые зеркала регулируются так, что отображают большую часть автомобиля, включая ручку двери и среднюю стойку кузова. При этом «слепая зона» увеличивается, и растут риски ДТП при маневрировании из-за того, что рядом едет автомобиль, которого в таким образом настроенное зеркало просто не видно.

 Угол обзора: слишком отдалён 

Если настроить боковые зеркала так, чтобы максимально уменьшить «слепые» зоны, то есть отвести их максимально далеко от кузова, водитель не сможет нормально ориентироваться по габаритам.

Вывернутые максимально от кузова зеркала вообще не захватывают пространство сзади автомобиля — а ведь именно там может ехать мотоцикл или машина, которая планирует идти на обгон.

Кроме того, таким образом настроенные зеркала — настоящая ловушка для начинающих водителей, которые путают их даже в плане определения полосы движения — свою от соседней отличить сложно, когда не видишь в зеркало машину вообще.

В нормальном варианте в зеркало должно быть видно крыло автомобиля, а остальная часть обзора — дорога и машины справа или слева на ней соответственно.

 Ориентиры 

Нельзя настраивать зеркало, ориентируясь на элементы кузова или так, чтобы угол обзора падал на небо — и совсем немного на дорогу.

Выставлять угол обзора нужно по соотношению дороги и линии горизонта: она должна «резать» зеркало ровно посередине.

 Настройка салонного зеркала под углом 

В зеркало заднего вида водитель должен видеть заднее стекло полностью (!). Регулировка салонного зеркала чуть под углом к себе — способ лицезреть разве что лица сзади сидящих, это не имеет ничего общего с безопасностью.

Центр обзора салонного зеркала должен приходиться на середину проёма заднего окна машины, а в само зеркало водитель должен видеть всё окно целиком.

 Настройка в движении 

Многие садятся за руль с мыслью о том, что с настройкой зеркал проще будет разобраться уже по ходу движения, и отправляются в дорогу. Но во время езды сложно зафиксировать зеркала в правильном положении — линия горизонта во время движения авто неустойчива, настройка превращается в настоящий квест. Тем более водитель отвлекается на настройку зеркал, часто — ещё и тянется через весь салон настроить зеркало с правой стороны, и в эти секунды отвлекается от управления машиной — а это уже аварийный фактор.

Потратить на правильную настройку зеркал пару минут времени перед началом поездки — не такая уж большая роскошь, тем более речь идёт о безопасности.

 Пренебрежение правым зеркалом 

Кое-как, но настраивают левое зеркало все водители — а вот о правом часто забывают, намеренно или просто по привычке. Вроде как всю информацию можно получить от левого бокового и зеркала заднего вида.

На самом деле правое зеркало даёт неоценимую информацию тоже — и важно регулярно посматривать в него, особенно при движении на дороге с 4-мя и более полосами. Кроме того, правое зеркало очень помогает при парковке понять, какая дистанция осталась до бордюра.

 Фиксированное положение зеркал для всех ситуаций 

Боковые зеркала нужны не только для того, чтобы видеть происходящее на дороге сзади и рядом с автомобилем, они ещё и отлично помогают при парковке и маневрировании задним ходом. Опустив их ниже, можно отлично рассмотреть бордюр, колёса и неровности на дороге. Этот способ помогает парковаться вплотную к препятствию и не порезать шины при наезде на бордюр. После выполнения элемента важно не забыть вернуть зеркала в рабочее положение, то есть выровнять их снова по линии горизонта.

 Надежда (только) на зеркала 

Конечно, правильно отрегулированные зеркала лучше неотрегулированных, и дают достаточный угол обзора. Но «слепые» зоны от этого в машине никуда не деваются, поэтому, если на вашем автомобиле нет камер кругового обзора — не ленитесь каждый раз перед совершением перестроения чуть поворачивать голову и смотреть, чтобы рядом с бортом не ехала другая машина.

А как правильно?

Чтобы уменьшить «слепые» зоны и не попасть в глупое ДТП, уделите пару минут правильной настройке зеркал.

 Регулировка левого зеркала 

Водитель отклоняется влево так, чтобы чуть прижать голову к левому плечу и немного коснуться ею стекла.

Затем настраивает зеркало так, чтобы видеть левое крыло и ручку водительской двери, но эта картинка занимает только 1/4 или 1/5 общего вида в зеркале.

Когда водитель садится прямо и смотрит в зеркало, не нагибая голову, он видит там только заднюю часть кузова: остальную площадь обзора занимает дорога.

Центр линии горизонта приходится на центр зеркала, так, чтобы дорожное полотно занимало примерно 60% общей картинки.

 Регулировка правого зеркала 

Водитель наклоняет голову так, чтобы она находилась по центру продольной оси автомобиля. Смотрит в правое зеркало и настраивает его так, чтобы то отражало заднее крыло.

По возвращении в нормальное положение, водитель в правом боковом зеркале видит только край бампера: это поможет в процессе парковки и при этом уменьшит «слепую» зону.

По вертикальному наклону зеркало выставляется так же, как левое: чтобы линия горизонта была примерно посередине, а дорога занимала примерно 60% обзора.

 Регулировка салонного зеркала 

Зеркало заднего вида нужно для того, чтобы собрать воедино «картинку» с боковых зеркал и увидеть, что происходит сзади автомобиля.

Заняв удобное положение в кресле, водитель поворачивает зеркало так, чтобы в него просматривалось заднее стекло полностью. Центральные линии по вертикали и горизонтали зеркала и стекла должны совпадать.

Важные рекомендации

При настройке боковых зеркал водитель обязательно должен видеть в них дорожную разметку и ориентироваться, в какой полосе находится его машина, а в какой — соседние.

Использовать дополнительные сферические зеркала, которые клеятся на боковые, можно только опытным водителям — они сильно искажают изображение.

Приучите себя регулировать зеркала только в стоящем на месте автомобиле. Если настройки сбились в пути, лучше съехать на обочину, спокойно провести все корректировки и уже после этого продолжать путь.

Постоянно смотрите по зеркалам: инструкторы рекомендуют сканировать обстановку каждые 7 секунд. Старайтесь запоминать, какие машины едут позади вас, какие манёвры они совершают, кто едет в соседних полосах, чтобы не пропустить их появление рядом с вашей машиной — в «слепой» зоне.

Собрались перестраиваться? Бросьте быстрый взгляд, чуть повернув голову за плечо — так вы обезопасите себя от столкновения при маневрировании.

При движении задним ходом обязательно обернитесь, посмотрите в стекло, и только затем (проверив и зеркала тоже) начинайте манёвр.

Чтобы проверить правильность настройки зеркал, попросите кого-нибудь обойти машину на расстоянии порядка двух метров по кругу. Наблюдайте за человеком в зеркала: он не должен пропасть из виду.

О том, как избежать попадания в «слепую» зону грузовика при движении рядом с ним, узнаете из этой статьи.

www.car24.by

Настраиваем зеркала заднего вида. — DRIVE2

DRIVE2.COM

Car Social Network

Sign Up

or Log In:

Email

Please introduce yourself

Email  

Password

Forgot your password?

Remember me

Log InSign Up

Find

RandomCar

• Cars
• Experience
• Communities
• Read most popular
• Cars for sale

Auto-Translated

www.drive2.com

Как правильно настроить зеркала в машине

Дата публикации: 22 января 2019.
Категория: Автотехника.

Безопасность передвижения на автотранспортном средстве начинается с правильных подготовительных мероприятий. Помимо того, чтобы пристегнуть ремень безопасности и проверить работают ли все системы авто корректно, важно обеспечить видимость дороги. Для этого необходимо правильным образом настроить зеркала.

Однако в этом случае многие начинающие водители допускают ошибки. Например, устанавливают отражающие поверхности так, что во время движения приходится постоянно вертеть головой. Чтобы не мучиться и видеть все, что творится позади авто, нужно прежде всего понять, что такое «слепая» зона (или «мертвая»). Если ее минимизировать, то обзорная панорама будет достаточной для комфортной езды.

«Слепая» зона и предназначение зеркал

Не трудно догадаться, что речь идет о том отрезке дорожного полотна, который не виден водителю. Прежде всего уменьшить «слепую» зону можно, если убрать все лишнее с заднего стекла. Однако этого недостаточно.

Нужно понять для чего нужно каждое зеркало:

• Салонное. Это обычно вытянутое зеркало с плоской поверхностью. Оно устанавливается над лобовым стеклом внутри авто. Такие зеркала не искажают пространство, соответственно картинка отображает реальное удаление объекта, движущегося позади.
• Левое. Обычно оснащается сферическим отражателем, отличается искаженным радиусом. Оно необходимо для того, чтобы видеть разметку, то, что происходить позади авто и на соседней полосе.
• Правое. Как правило, используется для парковки, чтобы понять, какова дистанция до бордюра.

Многие владельцы авто пытаются охватить как можно больше полос. В итоге они выворачивают зеркала так, что вообще не захватывают пространство сзади машины. А ведь именно в этой зоне может ехать мотоцикл, или автовладелец, который планирует совершить маневр обгона. Поэтому все три зеркальных элемента дополняют друг друга, максимально уменьшая «мертвую» зону.

Настраиваем боковые зеркала

Прежде всего нужно заняться регулировкой не зеркал, а водительского кресла. Необходимо занять позицию, как при езде и установить сиденье на нужный уровень. Далее, не откидывая голову на подголовник, выполняем следующие манипуляции:

• Смотрим в левый отражающий элемент, одновременно с этим прижимаем голову к левому плечу и немного касаемся ею стекла. В таком положении производим регулировку зеркала. Оно должно быть зафиксировано таким образом, чтобы водитель видел левое крыло, а также ручку водительской двери. Эта часть не должна занимать больше 1/4 или 1/5 от общей «картинки». После этого занимаем привычную позицию и смотрим в зеркало, не нагибая головы. В нем должна отображаться только задняя часть автотранспортного средства. Линия горизонта должна идти параллельно соответствующей оси отражающего элемента. Дорожное полотно при этом занимает около 60%. Не стоит настраивать зеркало так, чтобы оно показывало только небо.

• Наклоняем голову так, чтобы она была по центру продольной оси авто и смотрим в зеркало, расположенное с правой стороны. Настраиваем его, чтобы в отражении было видно также заднее крыло. При возвращении головы в привычное положение виден только край бампера. Это облегчить процесс парковки ТС. Линии горизонта выставляем также как на левом зеркале.

Полезно! Автовладелец обязательно должен видеть в боковые отражающие элементы дорожную разметку.

В итоге мы получает отличный обзор по бокам машины и хорошо видим, если кто-то идет на обгон.

Настраиваем салонное зеркало

Этот элемент позволяет получить связанное воедино отображение того, что происходит на данный момент позади авто, поэтому его нужно настроить предельно правильно:

• Занимаем удобную позицию в кресле.
• Регулируем зеркало так, чтобы заднее ветровое стекло хорошо просматривалось. При этом линии (по вертикали и горизонтали) обоих элементов должны совпадать.

Некоторые предпочитают увеличить обзор зеркала в салоне машины (например, если автовладельцу проще смотреть только в одно зеркало). В этом случае на штатный отражающий элемент наклеивается небольшое параболическое круглое зеркало (его можно установить и на боковые элементы). Тогда водителю будет доступна более широкая панорама.

Но, параболическое зеркало очень сильно искажает изображение. Поэтому перед его использованием лучше ознакомиться с несколькими советами.

Рекомендации по настройке зеркал

Сферические зеркала не стоит использовать тем, кто только что сел за баранку автомобиля. Лучше какое-то время привыкнуть к штатным отражающим элементам. Если без параболической зеркальной поверхности не обойтись, то стоит попросить знакомого походить за ТС на расстоянии нескольких метров. Это поможет понять насколько искажается изображение. Тот же трюк стоит проделать и с остальными зеркалами, так как известно, что объекты в них кажутся ближе.

Также рекомендуется придерживаться следующим советам:

• Производить правильную регулировку автомобильных зеркал, только в процессе стоянки. Если же настройки элементов сбились при езде, нужно съехать на обочину и спокойно их отрегулировать.
• Оценивать ситуацию на дороге, смотря в зеркала каждые 10 секунд. По началу это может показаться сложным, но, когда смотреть в зеркала войдет в привычку (как правило, это занимает не больше недели), автовладелец даже не будет замечать этих манипуляций. Инструкторы автошкол обращают особое внимание на эту рекомендацию. Если не оценивать ситуацию позади машины, то увеличивается вероятность попадания в ДТП.
• Смотреть не только в зеркала, но и иногда осматриваться, поворачивая голову. Особенно это будет полезно начинающим водителям., которые еще не привыкли ориентироваться по зеркалам. Но, даже опытные автовладельцы предпочитают оценивать обстановку без зеркал во время парковки. Если делать этого не хочется, можно купить парктроник, который будет извещать звуковым сигналом о приближении к объекту.

• Периодически протирать зеркала от пыли. Даже если грязь не сильно искажает картинку, она просто будет раздражать.
• Избегать езды рядом с грузовиками и фурами. В этом случае независимо от количества зеркал обзор будет ограничен.

Некоторые смотрят в зеркала, только по необходимости, но есть ряд случаев, когда нужно обязательно пользоваться отражающими элементами. Например,:

• При выполнении различных маневров. Если осуществляется переход из одного ряда в другой, то нужно обязательно посмотреть во все зеркала и удостовериться, что водитель, едущий позади, готов к подобному перестроению.
• Во время торможения. Ни в коем случае нельзя останавливать машину или замедлять ход без оценки скорости и приближенности автомобилей, едущих позади.
• При начале движения назад. Помимо осмотра зеркал, нужно также повернуть голову назад и только после этого переключать передачу.

Однако даже настроенные по всем правилам зеркала не исключают полностью наличие «слепых» зон. Поэтому всегда нужно предельно внимательно оценивать ситуацию на дороге.

В заключении

По левому боку праворульного автомобиля «слепые» зоны почти отсутствуют. А вот если речь идет о «леворукой», более распространенной модели авто, то невидимые участки будут со всех сторон. Поэтому владельцам таких автомобилей нужно быть внимательнее и более точно настраивать отражающие элементы.

avto-moto-shtuchki.ru

Как правильно настроить зеркала в автомобиле? Советы для водителя

Немногие водители настраивают зеркала заднего вида правильно. А между тем, это достаточно важная процедура, которая улучшает условия безопасного вождения для водителя и других участников дорожного движения. Давайте разберемся, как правильно настроить зеркала в автомобиле, определим слепые зоны. Также важно знать, как необходимо проверить настройку данных отражающих поверхностей. Обо всем этом пойдет речь далее.

Необходимость

Уделять внимание настройке зеркал необходимо. Многие водители думают, что зеркала заднего вида настроены у них правильно, хотя на самом деле это не так. После осуществления правильной настройки обзор обстановки за автомобилем увеличивается, водитель получает возможность видеть то, что ранее было недоступно. К тому же это позволит безопасно перемещаться назад и парковаться, не повреждая при этом сам автомобиль. Именно поэтому необходимо знать, как правильно настроить зеркала в автомобиле. От этого будет зависеть сохранность транспорта, а также безопасность водителя и всех пассажиров в салоне.

Когда необходимы правильно отрегулированные зеркала?

Не только новички, которые впервые сели за руль автомобиля, но и опытные водители иногда интересуются тем, как правильно настраивать зеркала заднего вида автомобиля. Часто это приходится делать при управлении чужим транспортным средством. Правильно определять дорожную ситуацию нужно при следующим моментах:

1. При трогании с места. Отъезжая от бордюра, нужно убедиться, что сзади нет движущегося автомобиля. По правилам ПДД, припаркованное авто, которое начинает движение, обязано пропустить все движущиеся автомобили.
2. При совершении обгона или другого маневра. Если необходимо совершить обгон, то в первую очередь нужно убедиться в том, не обгоняет ли вас уже кто-нибудь другой. С плохо отрегулированными зеркалами не удастся достоверно определить, идет ли кто-то на обгон или нет.
3. При смене полосы движения.
4. При торможении или остановке автомобиля.
5. Перед открытием дверцы со стороны водителя или пассажиров.
6. При движении назад, в том числе и при парковке транспортного средства.

Что именно придется регулировать?

В большинстве автомобилей предусмотрено три зеркальных отражателя, которые позволяют водителю оценить дорожную ситуацию:

1. Салонное зеркало устанавливается чаще всего на лобовом стекле машины и позволяет видеть салон и обстановку за автомобилем.
2. Левое и правое зеркала чаще всего имеют переменный радиус, что позволяет охватывать большее пространство. С ними водитель точно оценивает обстановку слева или справа от автомобиля.

Все три отражающих поверхности нужно выставить таким образом, чтобы они дополняли друг друга и позволяли водителю получить целостную картину происходящего за кормой автомобиля. Однако при этом нужно все равно помнить, что ближайшая к автомобилю зона остается непросматриваемой в любом случае.

Слепые зоны

Слепые зоны – это те участки рядом с автомобилем, которые водитель не видит, глядя в зеркала заднего вида. Чтобы свести их к минимуму, необходимо понимать, как правильно настроить зеркала в автомобиле для водителя, ведь слепые зоны несут серьезную опасность и риск возникновения ДТП. Самая распространенная ситуация, когда на обгон идет автомобиль и заходит в слепую зону. Водитель, глядя в левое зеркало, не видит движущуюся машину и также совершает маневр (поворот налево или обгон), в результате чего происходит столкновение.

Следовательно, если не заметить момент заезда автомобиля в слепую зону, то есть риск повредить машину или нанести вред себе и пассажирам. Вот почему каждый водитель должен знать, как правильно настроить зеркала в автомобиле с левым рулем и свести к минимуму пространство слепых зон.

К слову, сегодня есть автомобили со специальными электронными устройствами, которые контролируют эти зоны и оповещают водителя о том, что какое-либо транспортное средство находится в этой зоне. К сожалению, такая система есть лишь в немногих машинах.

Регулировка зеркал

Теперь перейдем непосредственно к вопросу о том, как правильно настроить зеркала в автомобиле. Порядок регулировки отражающих элементов таков:

1. В первую очередь нужно отрегулировать кресло водителя и найти удобное для себя положение. Нет смысла регулировать зеркала до того, как будет отрегулировано кресло, иначе потом все придется настраивать заново.
2. Теперь, когда кресло находится в правильном положении, необходимо настроить левое зеркало. Для этого нужно наклонить голову к левому плечу и коснуться головой стекла. В этом положении в зеркале должно отображаться заднее крыло автомобиля. Если его не видно, то необходимо отрегулировать зеркало так, чтобы крыло появилось в зоне видимости. После того, как вы займете правильное положение, в зеркале вы сможете видеть только лишь край заднего крыла машины. Так и должно быть.
3. Уровень отражающей поверхности нужно настроить так, чтобы линия горизонта панорамы была параллельной горизонтальной оси самого зеркала или даже немного выше. То есть в зеркале водитель должен видеть большую часть дорожного полотна, а не небо и верхушки деревьев.
4. Для регулировки правого зеркала нужно проделать приблизительно те же операции. В частности голову нужно наклонить вправо и установить отражающее полотно в положение, при котором будет видно правое крыло. В удобном положении на кресле в правом зеркале будет видна лишь крайняя часть заднего крыла – по ней необходимо руководиться при парковке машины. Линия горизонта должна проходить так же, как и на левом зеркале – чуть-чуть выше середины.

Если таким образом установить боковые зеркала, то видимость ситуации за кормом автомобиля будет оптимальной. Слепая зона при этом все равно останется, однако она будет минимальной. Не будет будет напоминание, что регулировать эти элементы нужно только в автомобиле, что не находится в движении. Некоторые водители, заметив, что боковое зеркало имеет слепую зону, пытаются его поправить прямо на ходу. Это сильно отвлекает и увеличивает риск возникновения ДТП. Если отражение действительно неправильное, то автомобиль нужно остановить на обочине и произвести регулировку зеркала. Итак, теперь вы знаете, как правильно настроить зеркала в автомобиле. Фото того, что должен видеть водитель в отражении, прилагается.

Регулировка зеркала в салоне

Этот элемент также важен при управлении транспортным средством, так как он позволяет водителю получить полную информацию о ситуации, происходящей за кормом машины. Для его регулировки нужно:

1. Усесться поудобнее в кресле.
2. Установить зеркало таким образом, чтобы заднее стекло можно было видеть полностью.
3. Отрегулировать углы наклона так, чтобы оси совпадали с осями заднего стекла.

По сути, в этом зеркале водитель должен видеть лишь заднее стекло автомобиля, не более того. Многие водители ошибочно полагают, что оно служит для того, чтобы можно было видеть пассажиров. Следовательно, при его регулировке они пытаются захватить пассажирские сиденья, но делать этого не стоит. Это один из важных советов для водителя, как правильно настроить зеркала в автомобиле, ведь многие делают наоборот. В результате видимость в салонном зеркале ограничивается, а такого быть не должно.

Использование дополнительных элементов

В некоторых автомобилях зеркала заднего вида очень плохие. Они обеспечивают узкий угол обзора вне зависимости от регулировки. В этой ситуации можно дать водителю совет, как правильно настроить зеркала в автомобиле. Речь идет об установке специальных параболических отражающих поверхностей. Эти параболические зеркала приклеиваются прямо на поверхности зеркал заднего вида, занимая лишь часть их площади. Подобные элементы позволяют полностью исключить слепые зоны за счет отображения более широкой панорамы. Однако стоит учесть, что они маленькие, но в любом случае помогают заметить автомобили, которые не видны в обычных зеркалах заднего вида.

Проверка настройки

Теперь вы знаете, как правильно настроить боковые зеркала автомобиля, и сможете сделать это самостоятельно. После этого желательно проверить, правильно ли они отрегулированы. Делать это желательно с помощником, который должен обойти автомобиль по кругу на расстоянии двух метров от машины. Водитель при этом должен следить за ним через зеркала. В идеале отражение помощника должно исчезать из бокового зеркала и тут же появляться в салонном. Если есть большая задержка между исчезновением отражения в одном зеркале и появлением его в другом, то это говорит о том, что регулировка была произведена плохо, хотя в некоторых машинах это исправить нельзя.

К сожалению, подобные слепые зоны имеют место, о них стоит помнить при управлении транспортным средством. Хотя в этом случае лучше установить параболические отражающие элементы, которые исключат слепые зоны.

В заключение

На самом деле, нет ничего сложного в настройке. Если знать, как правильно настроить зеркала в автомобиле, то осуществить эту операцию можно за пару минут. У опытных водителей уходит именно столько времени, когда они пересаживаются за руль другого автомобиля. Особо это легко дается, когда машина обладает электронным управлением для регулировки зеркал.

fb.ru

Как правильно настроить зеркала

Простой способ настройки боковых зеркал заднего вида.

 

Каждый водитель встречался в автомобиле с проблемой «слепых пятен», которые образуются в результате неправильной настройки боковых зеркал. В сети существует масса способов об их правильной настройке. К сожалению, большинство способов не универсальны для всех автомашин, так как все они имеют разную конструкцию боковых зеркал и различную геометрию кузова. Поэтому найти «золотую середину» для оптимальной настройки зеркал очень тяжело, пользуясь большинством советам в интернете. Наше интернет издание предлагает Вам простой метод настройки зеркал заднего вида, который подойдет для всех марок, типов и моделей автомобилей. 

 

Слепое пятно

 

Мы все знакомы с термином «слепое пятно». Каждый день в сводках ГИБДД проходят тысячи аварий, которые произошли по вине водителей, которые не заметили в зеркалах заднего вида автомобиль в момент пристраивания в другую полосу. Вы наверняка не раз замечали, как многие водители перестраиваются, прямо перед Вами, создавая аварийную ситуацию. Это связано с тем, что они не видели Вас в своих зеркалах. К сожалению, существует миф, о том, что в любой машине есть «слепые пятна», которые полностью устранить не возможно. А что если слепых зон не существует?

 

Конечно, в некоторых автомобилях полностью устранить слепые зоны обзоры невозможно в связи с их конструктивными особенностями. Но на самом деле таких автомашин не много. И наверняка многие водители не знают, что их автомобили не имеют слепых пятен. Но они не виноваты в этом, так как с самого начала опыта вождения им многие инструкторы по вождению внушили, что в любом автомобиле есть слепые (не просматриваемые зоны) обзора через боковые зеркала заднего вида.

 

Естественно в связи с тем, что многие инструкторы в автошколах рассказали Вам о слепых зонах, Вы не получили соответствующие знания о правильной настройке зеркал (или получили знания не полностью).

Максимум что в основном советует новичкам в автошколах это приобретение дополнительного круглого зеркала, которое клеиться на основное боковое зеркало, с целью увеличить обзорность мертвых зон автомобиля.

 

Тема настройки зеркал машины очень популярна и многие новички, которые недавно закончили учиться в автошколах, ищут, разлиную информацию в сети, читая советы и способы о правильной настройке зеркал. На различных интернет сайтах даже есть различные диаграммы и инфографика, которая объясняет, как настроить зеркала. Но, к сожалению, большинство диаграмм и инструкций очень трудны для понимания и часто не работают на многих автомобилях. Предлагаем Вам нашу диаграмму и инструкцию, которая поможет Вам правильно настроить зеркала, для того чтобы убрать «слепые зоны» в Вашем автомобиле.

 

На самом деле проблема настройки зеркал решается очень просто. Чтобы избавиться от слепых зон обзорности необходимо, чтобы в боковых зеркалах и в заднем зеркале, которое находится внутри автомобиля, не отображались одинаковые объекты. То есть если Вы в левое боковое зеркало видите автомобиль, который едет за Вами, то Вы не должны видеть его в салонное заднее зеркало. 

Обратите внимание на верхний рисунок, который объясняет наглядно, как нужно настраивать зеркала, чтобы видеть слепые зоны во время движения. Каждое зеркало при правильной настройке должно дополнять друг друга, а не дублировать обзорность, которую Вы видите в другое зеркало. В каждое зеркало при правильной настройке Вы должны видеть только часть движущихся за Вами автомобилей. В другом зеркале Вы должны видеть другие части машин. Именно подобная настройка поможет Вам видеть все слепые пятна в автомобиле.

 

Обратите внимание на рисунок, где зеркала настроены не правильно. Зеленая машина находится вне обзорности, что создает опасность на дороге. В случае правильной настройки зеркал Вы будете видеть ее.

 

Как правильно делать регулировку боковых зеркал?

 

Есть простой проверенный способ для правильной регулировки боковых зеркал, чтобы избавиться от «слепых пятен». Для этого сядьте за руль автомобиля и выпрямите спину. Смотрите прямо вперед. Теперь наклонитесь влево, прикоснувшись плечом к боковой стойке автомобиля. Далее наклоните голову, прислонившись к боковому стеклу.

 

Теперь в таком положении настройте левое боковое зеркало в то положение, при котором изображение будет таким, каким Вы привыкли его видеть при обычной настройке. Дальше вернитесь в нормальное положение. Теперь Вы не будете видеть то, что привыкли видеть в левом боковом зеркале. Раньше Вы наверняка видели в боковом левом зеркале, тоже самое, что видели в заднем салонном зеркале. Отныне в левом и в зеркале в салоне Вы будете видеть разные области обзора.

 

Теперь осталось настроить правое заднее зеркало. Для этого наклонитесь вправо, держа голову чуть выше Вашей центральной консоли. Настройте боковое зеркало так, чтобы видеть, справа то, что видели в левое зеркало, когда наклонялись влево.

Сначала подобная настройка может показаться неудобной. Но со временем Вы привыкните.

Обратите внимание на рисунок внизу. На нем показано, какие области должны быть видны при правильной настройке зеркал.

Если Вам будет тяжело настроить зеркала, в связи с отсутствием рядом стоящих автомобилей, то Вы можете попросить кого-нибудь встать на необходимые места для проверки обзорности.

 

Как мы уже упоминали выше, некоторые автомобили не представляют возможности увеличить спектр, который позволит расширить обзорность. Тем не менее, настроить в таких машинах зеркала правильно все-таки можно. Правда, измениться четкость изображения в боковых зеркалах из-за искажения преломления света. Но на самом деле это не влияет на безопасность. Конечно, в первое время Вам будет казаться, что пейзаж за окном слишком быстро движется в боковых зеркалах. Это может некоторое время дезориентировать. Но к этому можно привыкнуть за короткое время. 

 

Теперь, когда Вы получили знания о правильной настройке зеркал автомобиля, чтобы победить огромную проблему, связанную со слепыми пятнами, Вы можете передать их своим знакомым, друзьям и близким. Благодаря правильной настройке боковых зеркал Вы не только увеличиваете безопасность на дороге, но и увеличиваете свои навыки вождения. Поверьте, с правильной настройкой зеркал Вам будет водить машину намного легче.

www.1gai.ru

Бамперы Нивы Шевроле. Различия. Как снять бампер.

Автор: Макеев Василий

Чтение статьи займёт: 1 минуту

В разработках интерьера итальянской дизайн-студии Bertone на бамперы Шевроле Нива было акцентировано особое внимание. Речь идет о модернизации автомобиля, которая пришлась на 2009 год. Если рассматривать по отдельности начальную версию Шевроле Нива и версию после рестайлинга, то заметить отличия не так просто. Однако они достаточно существенные и, прежде всего коснулись переднего и заднего бамперов.

Рестайлинговая Нива-2009

Старт первой модели Шевроле Нива пришелся на 2002 год. До 2009 годы с конвейера сошло около 300000 автомобилей. Анализ рынка показал, что продукт объединенной компании “GM-АвтоВАЗ” покорил сердца российского потребителя, однако на достигнутом останавливаться было нельзя. Хотя «стаж» новой Нивы был практически ничтожным, по сравнению с количеством лет, которые продержались в производстве представители классического семейства. Руководство компании принимает решение о модернизации модели путем изменения интерьера. Техническую часть решили оставить без особых изменений.

В конце 2008 года компания “GM-АвтоВАЗ” обращается с заказом в дизайнерскую студию Bertone. Перед исполнителями стояли конкретные задачи:

1. Создать современный дизайн, соответствующий стилю Chevrolet, и при этом минимизировать финансовые затраты.
2. При сохранении геометрии кузова подчеркнуть кинетические характеристики автомобиля.
   Модернизировать интерьер.
3. Изменения претерпели фары головного света, задние фонари, решетка радиатора. Но ключевую роль в обретении стиля сыграли бамперы Шевроле Нива.

Передний бампер

Линии переднего буфера на автомобилях, выпускавшихся до 2009 года, соответствовали классическим представлениям о назначении данной детали кузова. Пластиковая облицовка отличалась правильной формой, которую унаследовали европейские автомобили конца 90-х годов. Она условно делился на две части. Верхняя часть представлена простым пластиковым коробом с отливкой для крепления номерного знака. В нижней части расположены воздухозаборники и противотуманные фонари прямоугольной формы.

Между бампером и решеткой радиатора образовывалась щель, которая выдавала погрешности кузовной сборки. На самом деле, эта щель вовсе не являлась ошибкой сборщиков и была частью дизайнерской задумки. Уже в отзывах первых владельцев значились такие недостатки, как отсутствие защиты радиатора и относительно тривиальный дизайн переднего бампера в целом.

После рестайлинга передний буфер стал состоять из большего числа секций, что придало автомобилю современный стиль. Верхняя часть теперь выполнена воедино с радиаторной решеткой. В результате такого решения злополучная щель совсем исчезла. Воздухозаборник в новой версии закрыт декоративной решеткой. Она не только служить частью внешнего дизайна, но и имеет практическое значение. Нижняя часть радиатора защищена от попадания цветков, травы и прочего мусора. Преследуя приверженность стилю Chevrolet Captiva, дизайнеры решили изменить оправу ПТФ. Круглые противотуманные фонари устанавливаются на современных автомобилях европейского и азиатского автопрома. Нижняя часть переднего бампера выполнена из черного пластика. Есть еще одна деталь, которая появилась после рестайлинга. Это усилитель, установленный снизу.

Такие усилители предназначаются для защиты радиатора и картера двигателя. Обычно устанавливаются на мощных внедорожниках.

Здесь они выполняют лишь декоративную функцию, зато с ними у машины появился свой особый стиль. Усилитель подчеркивает статус внедорожника.

Задний бампер

Отличительных элементов задний бампер рестайлинговой модели Шевроле Нива получил не так много, зато есть практические новшества. Первое, что бросается в глаза – это горизонтальная вставка в верхней его части. Теоретически, она должна служить для удобной загрузки или разгрузки багажника. Но даже если толку от нее владелец и не найдет, то смотрится она достаточно стильно. При окрашивании облицовок в цвет кузова вставка остается черного цвета. Бампер задний, как и передний имеет нижнюю часть, выполненную из черного пластика. Имитация защиты буфера одновременно является кронштейном для номерного знака. Прорези воздухозаборников, пусть даже они и не функционирующие, придают автомобилю некое подобие стиля GT.

Кстати, в обновленной версии появились на крыльях и порогах обвесы. Бампера имеют плавные переходы под накладки, что создает единую картину по периметру кузова.

 Загрузка …

Как снять бамперы Шевроле Нива

Для того, чтобы демонтировать буфер с автомобиля, не понадобится никаких специальных приспособлений, однако работы рекомендуется выполнять при помощи подъемника или смотровой ямы.

Снятие переднего бампера нового образца

• Отвернуть три винта в верхней части решетки радиатора (в области замка капота).
• Открутить два болта под номерным знаком.
• Снизу бампер крепится к поперечине двумя болтами. Их необходимо открутить. Но перед этим необходимо демонтировать накладку, имитирующую усилитель.
• Сняв переднее колесо, следует отвернуть 6 винтов передней части защиты арки и 2 гайки, которыми эта защита дополнительно притянута.
• Под фарой находится декоративная накладка. Ее необходимо сдвинуть в сторону. После этого откроется доступ еще к двум винтам.
• С противоположной стороны работы дублируются. После этого можно снимать бампер.

Снятие переднего бампера старого образца

Алгоритм снятия переднего бампера с автомобиля выпуска 2002-2009 годов несколько иной.

• Сначала демонтируется решетка радиатора, так как она устанавливается отдельно.
• Облицовки фар крепятся винтами, которые необходимо отвернуть.
• Сверху нетрудно будет найти 4 болта. Их необходимо открутить.
• Открутить 4 гайки снизу бампера.
• Открутить винты боковых креплений.
• Снять номерной знак и отвернуть винты креплений.
• Снять бампер.

Снятие заднего бампера

Снятие заднего бампера для всех образцов происходит по одной и той же схеме.

• Снимаются брызговики.
• Откручиваются винты с каждой стороны, крепящие подкрылки к бамперу.
• Для снятия катафотов необходимо сдавить защелки с внутренней стороны. Под катафотами открутить по одному болту.
• Снять номер и под ним открутить 2 болта.
• Открутить две гайки снизу.

При снятии бампера необходимо проявлять осторожность, так как к нему изнутри крепятся провода, которые впоследствии снимаются. Снять бампер не составляет труда. Нужно только знать, где располагаются крепежные элементы.

 

chevniva.ru

Снятие и установка бамперов на Шевроле Нива

Бампер любого автомобиля приходится иногда демонтировать. Связано данное обстоятельство с тем, что этот элемент конструкции подвержен частым повреждениям во время ДТП. Кроме того, выполнения ремонтных работ разных видов также требует выполнения подобной процедуры, так как он создаёт препятствия для доступа к различным узлам и агрегатам машины при их ремонте. Понадобиться снять его и в том случае, когда автовладелец решит провести тюнинг и заменить штатное устройство на нестандартное. Именно поэтому ему необходимо в обязательном порядке знать, как снять передний бампер на Шевроле Нива.

Предварительная подготовка к демонтажу

Перед тем как начать снимать бампер на Ниве Шевроле, необходимо изучить все конструктивные особенности этого элемента конструкции автомобиля. Дело в том, что он выполнен на 90% из пластика. Такой пластик может быть в некоторых случаях армирован, а в некоторых нет. Всё зависит от того, какой рейсталинг провёл производитель на Шевроле Нива. Пластик, в свою очередь, опирается на металлическую поперечную балку. Именно поэтому ошибки при демонтаже могут привести к повреждению самого буфера и энергопоглощающей балки.

Перед тем как начать демонтаж, необходимо, во избежание поражения током, откинуть клемму аккумулятора. Для того, чтобы во время работы не испытывать сложностей с поиском креплений стоит заранее подготовить их схему с указанием точного количества крепёжных элементов. Если подготовиться к работе заранее, их можно завершить в течение получаса.

Необходимый инструмент

Для того чтобы максимально качественно выполнить необходимые работы, нужно, для начала, поставить автомобиль на подъёмник. В крайнем случае, его можно отправить на смотровую яму. Кроме того, требуется подобрать следующий набор инструментов:

• гаечные ключи на «десять» и «двенадцать».
• молоток.
• отвёртки, плоская и крестообразная.
• в том случае, когда все точки крепления заржавели, потребуется болгарка.

Передний демпфер Шевроле Нива

Снятие переднего бампера Шевроле Нива происходит на основании определённого алгоритма, которого необходимо придерживается во время выполнения работ.

Подробный пошаговый демонтаж

1.снимаются колёса автомобиля для того, чтобы иметь доступ к креплениям устройства.
2. демонтируют части верхней и нижней накладки бампера. Для этого необходимо открутить болты крепления накладки и снять её.

3. открутив четыре винта, демонтируют облицовку радиатора охлаждения, следя при этом за тем, чтобы не повредить радиатор.
4. используя крестообразную отвертку, снимают облицовку передних фар, стараясь при этом не задеть оптику.

5. накидным ключом на 10 откручивают верхние болты крепления балки переднего бампера.
6. демонтируют государственный номер.

7. ослабляют клеммы проводов освещения, отвинчивают болты, производят демонтаж противотуманных фар. Делается это для того, чтобы они не помешали съёму буфера.

8. снимают крепежи

9. отключают и снимают во избежание порчи датчик температуры, смонтированный на балке.

10. выполняют демонтаж самой балки.

Обратный монтаж переднего буфера

Монтаж переднего буфера Шевроле Нива выполняется в обратном порядке. При этом болты и саморезы, которые крепят бампер, необходимо заменить на новые.

Стоит уделить особое внимание установке решетки бампера, чтобы не причинить ущерб ей самой и кузову автомобиля, ведь эта деталь автомобиля постоянно находиться на виллу и даже малейшее её повреждение сразу же портит его внешний облик.

В случае соблюдения всех норм, буфер вернётся на своё место без особых проблем и прослужит вам ещё очень долго.

Задний буфер: особенности конструкции

Поменять описываемое устройство, установленное на Шевроле Нива сзади также достаточно просто. При этом стоит отметить то обстоятельство, что рекомендаций типа «отверните три винта» здесь будет недостаточно, так как передний и задний буферы значительно отличаются друг от друга по конструкции. Например, здесь нет радиаторной решетки, и части бампера по-иному крепятся. В результате затратить усилия на выполнение демонтажных работ придётся больше.

Пошаговый алгоритм демонтажа

Демонтаж заднего бампера Шевроле Нива также выполняется по заранее разработанному алгоритму:

1. автомобиль обесточивается путём отключения его аккумулятора от сети.
2. винты, предназначенные для удержания накладки, а также гайки, используемые для крепления брызговиков, отворачиваются.
3. выкручиваются винты, находящиеся в верхней части накладки и удерживающие крепление буфера Шевроле Нива.
4. зажимают фиксаторы и демонтируют светоотражательные элементы.
5. при помощи ключа на «десять» откручивают болты и гайки, удерживающие конструкцию, расположенную под государственным номером и светоотражательные элементы.
6. отворачивают, при помощи такого же ключа, болты крепления расположенного в нижней части накладки задней балки буфера.
7. отсоединяют клеммы проводки осветительных приборов госномера автомобиля.
8. накладку отводят в сторону и через кузовное отверстие вынимают жгут с проволокой.
9. выполняется демонтаж накладки, для чего откручиваются верхние и нижние болты, крепящие балку к кузову автомобиля.
10. снимается крепление заднего бампера Шевроле Нива и она демонтируется.

Установка заднего буфера на место

Задний буфер устанавливается на место, как и передний, в обратной последовательности. При этом, если декоративные накладки, расположенные под фарами, снимались при демонтаже, их рекомендуется поставить на место, не затягивая до конца саморезы или болты. Далее, после установки буфера и заворачивания четырёх винтов, расположенных под фарами, вставляют накладки защёлками в отверстия под бампер. После этого его края отводят вниз и затягивают саморезы крепления насадок. После того, как все элементы заднего бампера установлены, монтируется и затягивается оставшийся крепёж

Энергопоглощающее устройство автомобиля, как переднее, так и заднее, имеет достаточно сложную конструкцию, но при этом снять и поставить на место их легко. Для этого нужно следовать алгоритму, заложенному в инструкции по эксплуатации автомобиля. Кроме того, необходимо подходить к такой работе ответственно, так как малейшая неточность может привести к порче, как самого буфера, так и всего кузова автомобиля.

infokuzov.ru

Как снять передний и задний бампер Chevrolet Niva

Как снять передний и задний бампер Chevrolet Niva

В зависимости от года выпуска места крепления незначительно отличаются.

Передний бампер

Рестайлинговая версия.

-открываем капот.

-под капотом выкручиваем три винта, которые крепят верхнюю часть.

-выворачиваем колеса в левую или правую сторону в зависимости от того, какую сторону будем разбирать первой.

-в колесных арках выкручиваем винты и освобождаем подкрылки.

-начиная от решетки радиатора, поддеваем плоской отверткой накладки под фарами и освобождаем их из защелок (под фарами держатся на двухстороннем скотче).

-с левой и с правой стороны оттягиваем край бампера вниз и выкручиваем по одному винту с каждой стороны, которые крепят накладки.

-под накладками выкручиваем по два винта с каждой стороны.

-выкручиваем два винта (закручены снизу вверх), которые крепят нижнюю часть.

-снимаем номерной знак.

-под номерным знаком выкручиваем два винта.

-стаскиваем бампер вперед (смотрим, чтоб не порвать провода).

-снимаем разъемы с электрооборудования (если есть).

 

 

До рестайлинговая версия.

Бампера крепятся практически одинаково, основные отличая в накладках под фарами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Задний бампер

-открываем крышку багажника.

-в проеме багажника снимаем колпачки (если есть) и выкручиваем пять винтов.

-выкручиваем винты и снимаем брызговики.

-выкручиваем по три винта с каждой стороны в колесных арках.

-выкручиваем два винта в нижней части (закручены снизу вверх).

-снимаем номерной знак.

-под номерным знаком выкручиваем гайки.

-просовываем руку за бампер, сдавливаем защелки и вытаскиваем на себя катафоты.

-за катафотами выкручиваем гайки.

-снимаем бампер назад (смотрим, чтобы не порвать провода).

-снимаем разъемы с электрооборудования.

 

<div><img src=»//mc.yandex.ru/watch/24565976″ alt=»» /></div>

remont-bampera.com

Как снять передний бампер на Нива Шевроле: видео, фото

Передний бампер на Шевроле Нива выполнен на 90% из пластика и армированного пластика, а опирается он на металлическую поперечную балку, поэтому не исключены его повреждения во время эксплуатации. Кроме того, стоит знать как снять передний бампер Шевроле Нива для демонтажа некоторых узлов и агрегатов, к примеру, радиатора охлаждения.

Снимаем передний бампер на Ниве Шевроле своими руками

Снятие бампера может потребоваться для ремонтных работ и его тюнинга.

Для демонтажа бампера особенных инструментов и знаний не потребуется. Достаточно иметь хорошую крестовую отвёртку, ключи/головки на 8, 10, 13 и на 12, нож, также не помешает баллончик с проникающей смазкой WD-40 на случай, если какой-то болт прихватит ржавчина.

Если не поможет аэрозоль, тогда будем использовать болгарку. Операцию удобнее и правильнее всего проводить на смотровой яме или на подъёмнике, поскольку придётся часто откручивать винты снизу автомобиля.

Алгоритм

Далее следуем плану действий.

1. Вывешиваем два передних колеса и снимаем их.
2. Открываем капот и отключаем минусовой провод на аккумуляторе.
3. Теперь нужно снять пылегрязезащитный брызговик из колёсной арки справа и слева, можно снять только переднюю его часть.

   Болты подкрылков обозначены стрелочками.

4. Демонтируем декоративную накладку. Она зафиксирована на четырёх винтах, при работе отвёрткой нужно быть осторожным, чтобы не повредить сам радиатор охлаждения.
5. В том случае, если на бампере установлены противотуманки, отключаем их, разъединив соответствующую клеммную колодку. Для замены или установки противотуманок тоже будет необходимо снимать бампер.
6. Далее приступаем к демонтажу декоративных накладок на фарах. Они крепятся двумя винтами справа и слева от фары.

   Демонтаж декоративной накладки бампера.

7. Откручиваем верхние винты накладки бампера, которые прятались под декоративными элементами.
8. Снимаем номерной знак, под ним находим ещё два винта, которые нужно выкрутить.

   Два винта крепления бампера под номерным знаком.

9. Справа и слева от номерного знака с нижнего торца есть ещё два винта, выкручиваем и их.

   Два болта крепления переднего бампера снизу.

10. Накидным ключом откручиваем болты крепления накладки бампера к кузову, после чего можно будет вынуть из балки противотуманки.
11. Только после этого можно демонтировать пластиковую накладку бампера полностью.

    Бампер снят.

12. Осталось снять силовую балку. Для этого откручиваем винты крепления справа и слева — у основания переднего крыла.
13. Откручиваем гайки крепления силовой балки к кузову, но саму балку не снимаем.
14. Справа внизу в специальном кронштейне установлен датчик температуры воздуха. Вынимаем датчик из кронштейна и аккуратно снимаем балку.

Установка бампера

Снятый бампер.

Установка бампера проводится в обратном порядке. Удачной всем работы и ровных дорог!

carfrance.ru

Как снять передний бампер автомобиля Нива Шевроле выпуска с 2009 года

Снять передний бампер автомобиля Нива Шевроле не представляет сложности.

Передний бампер желательно хоть один или два раза снимать, особенно в летний период независимо от состояния автомобиля.

Потому как даже при хорошей мойке на сотах радиаторов кондиционера и двигателя скапливается много насекомых и остатков травы и пыли, которая в последствии мешает теплообмену.

Также бампер снимаем при ремонте звукового сигнала и при других видах технического обслуживания.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву, если нет возможности, то, можно снять бампер и на стоячем автомобиле.

Открываем и поднимаем капот.

Поворачиваем переднее колесо в нужную сторону для подхода к саморезам, которые крепят сбоку бампер к грязезащитному щитку.

Можно конечно снять грязезащитные щитки, но если такой потребности нет то лучше эту операцию не проделывать.

Ключом T-20 откручиваем два самореза с правой и левой стороны (рис. 1), и по два самореза снизу.

Откручиваем и снимаем передний номерной знак.

Под номерным знаком откручиваем два болта головкой на 10 (рис. 2)

Ключом Т-20 откручиваем четыре самореза крепления нижней части накладки бампера (рис. 3) и снимаем ее.

Под этой накладкой откручиваем три самореза (рис. 4)

После этого ключом torxT-30 отворачиваем три самореза, которые крепят верхнюю часть бампера (рис. 5)

Теперь нужно отжать верхнюю часть бампера немного вперед и просунув тонкую, длинную отвертку в образовавшуюся щель отжимаем пластиковый язычок декоративной накладки, прикрывающей нижнюю часть фары (рис. 6)

Эта защелка (язычок) вот так выглядит, можно посмотреть на рисунке 7.

Еще эта декоративная накладка приклеена двусторонним скотчем, но в некоторых случаях на заводе ее крепят клеем для склеивания ветровых стекол.

Этот клей или скотч наносят посередине этой накладки.

Стрелкой на рисунке 8 показано место нанесения этого слоя.

Отжимая эту накладку можно увидеть два винта с одной и с другой стороны, которые крепят бампер.

Откручиваем эти винты ключом Т-30 (рис.9)

После этого аккуратно снимаем бампер.

Устанавливаем бампер в обратной последовательности.

Устанавливая декоративные панельки под фарами, нужно убедиться, что нижние фиксаторы встали в соответствующие отверстия.

При установке бампера нужно сначала наживить и закрепить четыре винта под фарами.

После этого нижнюю часть бампера, нужно сначала наживить все саморезы, только после этого их все затягивать.

avtomechanic.ru

Снятие переднего бампера шевроле нива бертоне

Снятие переднего бампера. Поднимите капот автомобиля, отсоедините клемму «минус» от аккумуляторной батареи, снимите номерной знак.

Снимите облицовку радиатора.

Отверните четыре болта 4 (рис. 8-10) верхнего крепления переднего бампера 3 и четыре гайки нижнего крепления, отверните винты 1 и 5 бокового крепления.

Отсоедините колодки жгутов проводов от противотуманных фар.

Снимите передний бампер.

Установку переднего бампера производите в обратном порядке.

Снятие заднего бампера. Откройте дверь задка автомобиля, снимите левую обивку арки и боковины.

Отсоедините колодки жгута проводов фонарей освещения номерного знака от заднего дополнительного жгута проводов.

Отверните болты 7 (рис. 8-10) по периметру заднего бампера 8.

Отверните четыре гайки 9. Отверните четыре винта 5 и снимите бампер.

Установку заднего бампера производите в обратном порядке.

Рис. 8-10. Снятие бамперов:
1 — винт;
2 — балка переднего бампера;
3 — передний бампер;
4 — болт;
5 — винт бокового крепления бампера;

Передний бампер на автомобиле Нива Шевроле снимают для его замены в случае деформации или вследствие временного износа, а так же при выполнение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу их проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• Произведите демонтаж передних колес, после чего обесточьте автомобиль, отключив клемму минус от аккумуляторной батареи.
• Откройте капот. Снимите облицовку радиатора.

• Далее крестовой отверткой откручиваем передний и задний винты крепления облицовки передних фар.

• Снимаем декоративные облицовки фар.
• Ключом на десять откручиваем верхние винты крепления накладки бампера.

• Снимаем регистрационный номер и откручиваем винты расположенные под ним.
• Так же открутите винты, расположенные в нижней части буфера.

• Если в бампер врезаны противотуманные фары, то отсоедините колодку с питающими проводами от них.
• Далее откручиваем болт крепления накладки к кузову автомобиля.

• Выводим противотуманные фары из зацепления с балкой, чтобы они не мешали дальнейшему демонтажу буфера.
• И снимаем декоративный буфер переднего бампера, а именно с его балки.

• Откручиваем оставшиеся винты и гайки крепления балки к кузову.

• Из кронштейна балки вынимаем датчик наружной температуры.
• И снимаем балку.

На этом ремонтные работы по снятию переднего бампера на автомобиле Нива Шевроле завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Снять Облицовку Радиатора Шевроле Нива Бертоне

Особенности радиаторные решетки Нивы Chevrolet

Отечественные изготовители автомобиля Нива Chevrolet позаботились не только лишь о массивном движке, приводе из 4 колес и внутреннем экстерьере, но и одновременно помните об экстерьере, который имеет твердый и суровый вид, что именно и нужно для джипа. Ведь движение по бездорожью не просит изящности и мягкости внешнего облика, Шевик предназначен для прохождения разных препятствий, преодоления рубежей и заслуги целей. Однако на пути такового автомобиля преграды бывают вариации иногда создавать некие виды вреда, под названием повреждениями. Дальше будет описано нашему клиенту остается о решетке радиатора Нивы Chevrolet, а конкретнее о предназначении, ее смене и тюнинге, то, о многом, самые поменять наружность передка автомобиля.
Предпосылкой конфигурации наружности передка на авто являются переоборудования с намерением улучшения аэродинамических параметров, для дополнительной защиты, для улучшения остывания радиатора и мотора.

Нередко водители сталкиваются с неуввязками повреждений передка, а сразу же это мучается передняя решетка радиатора и фары, чуток меньше бампер и лобовое стекло. Потому нужно обеспечить не только лишь защиту для радиатора, да и для самой решетки. Увы в начале разгляди ее предназначение, поскольку наверное задумываются, что она предназначена только для красы дизайна автомобиля, однако это совсем не настолько.

Передняя решетка и ее назначение

Что нужно, основными ее назначениями на Шниве являются:

• Первостатейно она служит для защиты радиатора от повреждений, которые появляются по причине движения по бездорожью и по плохим дорогам, где мельчайший камешек гравия либо ветка может просто пробить радиатор. Всем водителям понятно, какое хрупкое строение имеет радиатор, да и он же является важной деталью на работе мотора.
• Также она создана для улучшения аэродинамики автомобиля, которая содействует не столько резвому ускорению на трассе, да и удержанием автомобиля в пути. Как мы знаем, нехорошие характеристики аэродинамики содействуют большему расходу горючего, нехорошему притяжению к земле.
• Краса внешнего вида передка Chevrolet Нивы, что делает авто уникальным и запоминающимся в пути.

Передняя решетка состоит из 3-х частей: облицовка со значком Chevrolet, особая защитная сетка, находящаяся на заднем плане, крепления к конструкции.

Снятие переднего бампера совместно с решеткой для моделей с Bertone

Принцип снятия достаточно прост, нужно открутить крепления и извлечь передок. Однако про это малость детальнее, ведь бывают случаи — «вроде нашему клиенту остается открутил, а она не снимается!» Вот чтоб небыло таких ситуаций у водителей новичков, представлено подробное описание последовательности съема бампера Шнивы.

1. Нужно в первую очередь установить передок на подъемник иначе говоря домкрат, затем снять колеса для удобства работы.
2. Отключить питание автомобиля от АКБ, чтоб не допустить замыкания проводов.
3. Сверху решетка радиатора крепится 3-мя болтами, которые нужно вывернуть.
4. Дальше опускаемся ниже до области номерного знака, где находятся два винта самонарезных, которые также нужно вывинтить.
5. Нижняя часть фронтального бампера имеет также два болта крепления, которые удобнее выкручивать, находясь в смотровой яме.
6. Снятие защитного кожуха состоит в таких процессах: выкручиваются 6 винтов с каждой стороны крепления кожуха фронтального бампера, там же находим две гайки и извлекаем их. Снимается защитный кожух.
7. За кожухом обнаруживаем жгут проводов, подходящий к ПТФ, его нужно отсоединить, чтоб в процессе снятия не разорвать проводку.
8. Перебегаем к снятию накладки левой и правой фары. Накладка посажена на клейкую базу, потому нужно снимать осторожно.
9. За накладкой фары находятся два болта, которые дополнительно предназначаются для крепления фронтального бампера. Откручиваются и снимаются эти болты. Чуток ниже находится боковое крепление бампера к конструкции кузова, которое нужно снять.
10. С боковой стороны авто с обеих сторон находятся на один винту, которые извлекаются и бампер отводится в сторону.
11. Отвинчиваются 4 гайки, крепящие опору бампера. После этого конкретно извлекается опора.
    Передняя часть автомобиля снята полностью, сейчас если нужно разбираем нашему клиенту остается составляющие детали.

Как извлекается передняя решетка для моделей Шнивы после 2009 года

Сейчас, если появилась необходимость смены фронтального бампера отталкиваясь от ситуации, то конечно это просто произвести. Прежде всего разглядим последовательность разборки передка на отдельные детали.
Последовательность разборки составных фронтального бампера.
1) Извлекается нижняя накладка.

CHEVROLET NIVA замена радиатора охлаждения двс (с кондиционером )

Chevrolet Niva 4х4 Шевроле Нива 2016 года Смена фронтального бампера Благодарю Вас за просмотры и за подписку. мой.

Chevrolet Niva 4х4 Шевроле Нива 2016 года Замена переднего бампера

Очередной полезной улучшайзинг для Шевроле Нивы, дополнительно избавляемся от кондюка. Поддержать развитие.
2.4) На накладке нужно снять крепежные крепления методом откручивания 2-ух винтов.
3) Поначалу снимается верхняя сетка, которая крепится при помощи 20 защелок, а после и сама накладка. Она держится средством 6 защелок, снимается накладка.
4) Приступаем к снятию противотуманной фары левой и правой стороны. Крепятся фары при помощи 3-х винтов, под ПТФ находятся два винта крепления одной из сетки бампера.
5) Нижняя сетка крепится при помощи 17 защелок, отсоединив их можно ее снять.
Бампер фактически разобран по деталям, если нужно поменять покоробленную деталь, то это делают в последовательности оборотной снятию.

Смена эмблемы. Если появилась необходимость смены значка Chevrolet, то конечно его аккуратненько снять. Для этой цели будет нужно узкая леска, которая запускается под эмблему и медлительно проводится до полного ее снятия. Эмблему есть вариант поменять на новейшую по другому установить другой значок марки авто, что в текущее время очень популярно, в особенности при модернизации внешнего вида авто.

Как извлекается передняя решетка для моделей до 2009 года

Если вы просто решили почистить засоренность радиатора, поменять элементы замка капота либо почистить радиатор, то для моделей до 2009 года выпуска передняя решетка снимается раздельно. Для этой цели не надо прикладывать много усилий, а выполнить всего пару действий:

1. Открыть капот.
2. Сверху под капотом отыскать три болта крепления и открутить их.
3. Снизу выкрутить 2.4 винта крепления.

На этом все! Дальше осуществляется загаданный ремонт иначе говоря смена.

Тюнинг передка Нивы Chevrolet

О тюнинге собственного автомобиля грезит кто шофер. Когда костюм уже малость надоел и хотелось бы каких-то конфигураций. Это возможно в наше время, если ранее водители обыкновенной Нивы 4х4 для модернизации сами придумывали и сами делали эту тюнинговую работу, то на данный момент намного проще. Готовые тюнингованные детали уже продаются, остается только их приобрести и установить. В чем плюсы готовых тюнингованных деталей:

1. Готовая модернизированная деталь производится с соблюдением всех норм и правил, потому не требуется переживать о том, что что-либо может оторваться проезда и т.п.
2. Высококачественное выполнение детали. Изготовленный руками и заводской тюнинг обычно кардинально отличается.
3. Не надо дополнительное приобретение разных частей для усовершенствования детали.

Таким макаром, готовая модернизированная деталь время от времени стоит дороже базисной, глядя чье создание, увы это лучше, ежели самодельное искусство, которое может потеряться в дороге.

Тюнинг от BERTONE

Тюнинг для Шнивы, который она получила от западной компании Bertone. Данный тюнинг устанавливается как в комплекте, так и по отдельным частям. Разглядим детальнее какие конфигурации получила Шнива от модернизации.
— пропало место меж бампером и радиаторной решеткой;
— эффективность воздуховодов на освеженной версии решетки, что позволяет лучше охлаждать мотор автомобиля;
— изменение получили и фары, передняя поверхность блок фары сделана из стекла, что позволяет уйти от царапин на пластмассовых покрытиях, но увеличивает возможность ее разрушения. Снутри фары имеется линза для близкого света, что позволяет сделать лучше освещенность дороги, в особенности в дождливые ночи.
— противотуманки также получили обновление, стекло получило усиленное покрытие, что позволяет прирастить срок службы ПТФ.
Это главные виды тюнинга передка от Bertone, которыми выделяется эта модель.

Домашний тюнинг решетки Шнивы

Тюнинг радиаторные решетки производят на дому, главное, не переусердствовать и соблюдать нашему клиенту остается условия, чтоб не нарушить нашему клиенту остается перечисленные выше функции. Для этой цели купите новейшую рамку либо использовать родную. Пользующийся популярностью тюнинг теперь — это миниатюризм. Приобретается особая сетка для модернизации, вырезается по размеру родной облицовки и маленькими шурупами крепится с задней стороны. Снаружи на оцинковку приклеивается значок Chevrolet.

Затем остается установить в район решетку, для этой цели необходимо ее наклеить иначе говоря высадить на герметик. На нижнюю часть наносится клей и прикладывается к капоту. Через несколько дней герметик подсохнет и модернизированная решетка готова.

Утеплитель для переднего отсека радиатора

Животрепещуще в период холодов, так-как без утепление радиаторные решетки в сильные морозы определит резвый прогрев мотора и соответственно сбережет горючее. Неутепленный мотор автомобиля стремительно охлаждается свежем воздухе в связи с этим, оставив машину даже на 10 минут, появляется риск того, что придется заного прогревать движок.
Что же понадобится, не секрет, это будет преимуществом для автомобиля, если вы установите теплоизолятор в область радиатора. Для этой цели вам нужно приобрести особый теплоизолятор с покрытием из фольги с обеих сторон, это покрытие отлично защищает движок от мороза. Теплоизолятор нужно приклеить на решетку с внутренней стороны. Принципиально также хорошо ее закрепить, чтоб она под действием потока воздуха не сорвалась не наклеилась на поверхность радиатора. Так же продаются готовые теплоизоляторы, которые закрепляются снаружи автомобиля к радиаторной решетке, их установка выполнить еще проще чем предшествующий вариант.

Если возникнет перегрев мотора, то всегда можно когда вам удобно снять теплоизолятор. При повышении температуры природы теплоизолятор снимается до пришествия последующих холодов.

Таким макаром, Нива Chevrolet обладает хорошими параметрами для нее существует много видов тюнинг-деталей, которые всегда можно купить в вебе, за ранее посмотрев фото и подобрав крепления. Тюнинг автомобиля сейчас уже не считается роскошью, он предназначен для введения новшеств в автомобиль и обеспечения особенности, выделения из толпы. И кто шофер сам подбирает виды модернизации для собственного авто по собственному нраву. Успешных дизайнерских решений по модернизации и ремонту автомобиля!

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы заинтересовались этим вопросом, означает у вас встречаются энтузиазм сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, так как для вас уже знакомо что:

• 100 ломят огромные средства за ординарную компьютерную диагностику
• Чтоб выяснить ошибку нужно ехать к спецам
• В сервисах работают обыкновенные гайковерты, а неплохого спеца не отыскать

И вы естественно утомились выкидывать средства на ветер, а что же на самом деле чтоб кататься по 100 повсевременно не бывает и речи, тогда для вас нужен обычный АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к хоть какому авто и через обыденный телефон вы всегда отыщите делему, погасите CHECK и хорошо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, сейчас мы его советуем ВСЕМ! Чтоб вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем здесь ссылку на сайт Автосканера.

chevroletcars.ru

Как снять передний бампер на шевроле нива

Снять передний бампер автомобиля Нива Шевроле не представляет сложности.

Передний бампер желательно хоть один или два раза снимать, особенно в летний период независимо от состояния автомобиля.

Потому как даже при хорошей мойке на сотах радиаторов кондиционера и двигателя скапливается много насекомых и остатков травы и пыли, которая в последствии мешает теплообмену.

Также бампер снимаем при ремонте звукового сигнала и при других видах технического обслуживания.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву, если нет возможности, то, можно снять бампер и на стоячем автомобиле.

Открываем и поднимаем капот.

Поворачиваем переднее колесо в нужную сторону для подхода к саморезам, которые крепят сбоку бампер к грязезащитному щитку.

Можно конечно снять грязезащитные щитки, но если такой потребности нет то лучше эту операцию не проделывать.

Ключом T-20 откручиваем два самореза с правой и левой стороны (рис. 1), и по два самореза снизу.

Откручиваем и снимаем передний номерной знак.

Под номерным знаком откручиваем два болта головкой на 10 (рис. 2)

Ключом Т-20 откручиваем четыре самореза крепления нижней части накладки бампера (рис. 3) и снимаем ее.

Под этой накладкой откручиваем три самореза (рис. 4)

После этого ключом torxT-30 отворачиваем три самореза, которые крепят верхнюю часть бампера (рис. 5)

Теперь нужно отжать верхнюю часть бампера немного вперед и просунув тонкую, длинную отвертку в образовавшуюся щель отжимаем пластиковый язычок декоративной накладки, прикрывающей нижнюю часть фары (рис. 6)

Эта защелка (язычок) вот так выглядит, можно посмотреть на рисунке 7.

Еще эта декоративная накладка приклеена двусторонним скотчем, но в некоторых случаях на заводе ее крепят клеем для склеивания ветровых стекол.

Этот клей или скотч наносят посередине этой накладки.

Стрелкой на рисунке 8 показано место нанесения этого слоя.

Отжимая эту накладку можно увидеть два винта с одной и с другой стороны, которые крепят бампер.

Откручиваем эти винты ключом Т-30 (рис.9)

После этого аккуратно снимаем бампер.

Устанавливаем бампер в обратной последовательности.

Устанавливая декоративные панельки под фарами, нужно убедиться, что нижние фиксаторы встали в соответствующие отверстия.

При установке бампера нужно сначала наживить и закрепить четыре винта под фарами.

После этого нижнюю часть бампера, нужно сначала наживить все саморезы, только после этого их все затягивать.

Бампер любого автомобиля приходится иногда демонтировать. Связано данное обстоятельство с тем, что этот элемент конструкции подвержен частым повреждениям во время ДТП. Кроме того, выполнения ремонтных работ разных видов также требует выполнения подобной процедуры, так как он создаёт препятствия для доступа к различным узлам и агрегатам машины при их ремонте. Понадобиться снять его и в том случае, когда автовладелец решит провести тюнинг и заменить штатное устройство на нестандартное. Именно поэтому ему необходимо в обязательном порядке знать, как снять передний бампер на Шевроле Нива.

Предварительная подготовка к демонтажу

Перед тем как начать снимать бампер на Ниве Шевроле, необходимо изучить все конструктивные особенности этого элемента конструкции автомобиля. Дело в том, что он выполнен на 90% из пластика. Такой пластик может быть в некоторых случаях армирован, а в некоторых нет. Всё зависит от того, какой рейсталинг провёл производитель на Шевроле Нива. Пластик, в свою очередь, опирается на металлическую поперечную балку. Именно поэтому ошибки при демонтаже могут привести к повреждению самого буфера и энергопоглощающей балки.

Перед тем как начать демонтаж, необходимо, во избежание поражения током, откинуть клемму аккумулятора. Для того, чтобы во время работы не испытывать сложностей с поиском креплений стоит заранее подготовить их схему с указанием точного количества крепёжных элементов. Если подготовиться к работе заранее, их можно завершить в течение получаса.

Необходимый инструмент

Для того чтобы максимально качественно выполнить необходимые работы, нужно, для начала, поставить автомобиль на подъёмник. В крайнем случае, его можно отправить на смотровую яму. Кроме того, требуется подобрать следующий набор инструментов:

• гаечные ключи на «десять» и «двенадцать».
• молоток.
• отвёртки, плоская и крестообразная.
• в том случае, когда все точки крепления заржавели, потребуется болгарка.

Передний демпфер Шевроле Нива

Снятие переднего бампера Шевроле Нива происходит на основании определённого алгоритма, которого необходимо придерживается во время выполнения работ.

Подробный пошаговый демонтаж

1.снимаются колёса автомобиля для того, чтобы иметь доступ к креплениям устройства.
2. демонтируют части верхней и нижней накладки бампера. Для этого необходимо открутить болты крепления накладки и снять её.

3. открутив четыре винта, демонтируют облицовку радиатора охлаждения, следя при этом за тем, чтобы не повредить радиатор.
4. используя крестообразную отвертку, снимают облицовку передних фар, стараясь при этом не задеть оптику.

5. накидным ключом на 10 откручивают верхние болты крепления балки переднего бампера.
6. демонтируют государственный номер.

7. ослабляют клеммы проводов освещения, отвинчивают болты, производят демонтаж противотуманных фар. Делается это для того, чтобы они не помешали съёму буфера.

8. снимают крепежи

9. отключают и снимают во избежание порчи датчик температуры, смонтированный на балке.

10. выполняют демонтаж самой балки.

Обратный монтаж переднего буфера

Монтаж переднего буфера Шевроле Нива выполняется в обратном порядке. При этом болты и саморезы, которые крепят бампер, необходимо заменить на новые.

Стоит уделить особое внимание установке решетки бампера, чтобы не причинить ущерб ей самой и кузову автомобиля, ведь эта деталь автомобиля постоянно находиться на виллу и даже малейшее её повреждение сразу же портит его внешний облик.

В случае соблюдения всех норм, буфер вернётся на своё место без особых проблем и прослужит вам ещё очень долго.

Задний буфер: особенности конструкции

Поменять описываемое устройство, установленное на Шевроле Нива сзади также достаточно просто. При этом стоит отметить то обстоятельство, что рекомендаций типа «отверните три винта» здесь будет недостаточно, так как передний и задний буферы значительно отличаются друг от друга по конструкции. Например, здесь нет радиаторной решетки, и части бампера по-иному крепятся. В результате затратить усилия на выполнение демонтажных работ при

pro-avtosalon.info