День: 18.06.2017

18Июн

Лампы ближнего света форд фокус 2 рестайлинг – Замена лампы ближнего света Форд Фокус 2: рестайлинг и дорестайл

18 Июн 2017 alexxlab Комментировать

Лампы ближнего света Форд Фокус 2. Какие лучше ⋆ I Love My Car

Оптика головного света на Форд Фокус 2, как правило, не вызывает особых претензий, но лампа ближнего света, как самая используемая, перегорает первой. На всех сборочных конвейерах, где собирали Ford Focus II в 90% случаев устанавливали качественные и проверенные лампы от General Electric. Их ресурс абсолютно вменяемый и составляет до 55 тысяч, если верить отзывам владельцев. Но и они не вечные и время от времени просят замену. А чтобы купить качественную лампу ближнего света, нужно знать не только ее характеристики и номер по каталогу, но и быть в курсе какой бренд подойдет лучше.

Применение ламп ближнего света на Форд Фокус 2

Если исходить из рекомендаций завода, то оптика второго Фокуса, как рестайлингового, так и старого, рассчитана только на использование ламп галогенового типа. Это касается как ламп ближнего, так и дальнего света. Разница заключается только в мощности и конфигурации цоколя.

Лампа ближнего света для Форд Фокус 2 комплектуется цоколем Н7, дальнего — Н1, а их мощность составляет от 55 до 60 Вт в зависимости от модели лампы. Номера по каталогу фирменных фордовских ламп ближнего света — 171-23, если это General Electric, но на всеволожские Фокусы могли время от времени устанавливать дешевые лампы Philips 129-72PR.

Естественно, что это далеко не единственные достойные лампы, которые подходят для ближнего света второго Фокуса, существует масса других, аналогичным по характеристикам стоковым General Electric 17123.


Какие лампы ближнего света лучше подходят для Форд Фокус 2

Как заменить лампу ближнего света на Ford Focus II подробно рассказано здесь, а мы выяснили, что лампа в обязательном порядке должна быть галогенового типа, иметь цоколь Н7 и мощность не более 60 Вт. На 2018 год ситуация с лампами для ближнего света Фокуса 2 сложилась следующим образом. Вся информация, которая подана ниже, основана только на отзывах владельцев и, конечно, не носит рекламный характер, поэтому принципиально мы не указываем цены.

Рейтинг лучших ламп для ближнего света Ford Focus II

OSRAM H7 12V 55W PX26d

Один из лидеров среди пользователей галогеновых фар Форд Фокус второго поколения. Великолепное качество, немецкая сборка и высокий ресурс лампы подверждается отзывами. По словам производителя, ресурс лампы составляет около пяти сотен часов, что очень неплохо на фоне конкурентов.

Philips H7 12V 55W PX26d LongeLife Ecovision

 

Это одна из самых ярких ламп в рейтинге. Ресурс тоже неплохой. По крайней мере, производитель заявляет о 100 000 км ресурса. Слабо в это верится, но кварцевое стекло и стойкость к перепаду температур поставили эту лампу на вторую позицию.

Philips Vision H7

И снова Филипс. Эта лампа обещает более яркий и более длинный световой луч, при этом цена остается в рамках бюджетных предложений. Колба также выполнена из кварцевого стекла, спираль стрессоустойчива, защищена от солнечного света специальным покрытием.

Bosch H7 12V 55W PX26d ECO

Новая немецкая лампа PX26d с усиленным световым потоком. Это один из примеров того, как должен вести себя производитель с покупателем. PX26d не обещает стокилометрового луча и яркости пограничного прожектора, но свои деньги отрабатывает качественно. При этом срок службы у нее, по отзывам пользователей, не менее 70 000 км. Только потом свет становится более тусклым.

MTF Iridium H7

Неплохой бюджетный вариант с одним недостатком — размытая граница светового пятна. Нить накала с улучшенными характеристиками, что повлияло на яркость пучка света. Этот показатель выше, чем у других ламп такой ценовой категории примерно на 25-30%. К тому же в лампе применена технология зонирования пространства.

Лампы ближнего света на Форд Фокус. Что в итоге

Поскольку штатная оптика у всех вторых Фокусов разработана с учетом галогеновой технологии освещения, рассматривать в качестве конкурентов ксеноновые и светодиодные лампы не имеет смысла. Для их установки штатная оптика, мягко говоря, не пригодна и требует коренной модернизации. Не говоря уже о ценах, поскольку хорошая LED-лампа обойдется в 5-7 раз дороже, хотя и имеет свои безусловные плюсы.

264

Поделитесь с друзьями!

i-love-mycar.com

Лампочки ближнего света Форд Фокус 2

В автомобиле Ford Focus рестайлинг-лампочки ближнего света являются частью блок-фар, в которые также установлены лампы дальнего освещения, габариты и поворотные огни. Для ближнего света в «Форд Фокус 2» предусмотрены штатные галогеновые лампочки H7, мощность которых составляет 55 Вт.

H7 Галогенные лампы ближнего света на Ford Focus 2

Немного об особенностях ламп H7 для фар Ford Focus 2

Появление ламп для фар H7 датируют концом 90-х годов прошлого столетия. Они относятся к однонитевому типу ламп и ставятся в четырёхфарные средства головного освещения на авто, где предусмотрена раздельная система отражателей, отвечающих за ближний и дальний свет.

Эти лампы относятся к фланцевому типу, отличительной чертой которого является фиксированное расстояние от фланца до нити. Практика показывает, что эта характеристика гарантирует правильный свет.

Фара автомобиля Ford Focus Ⅱ

Какие лучше лампы ближнего света H7? Существует несколько разновидностей: галогенные, ксеноновые и светодиодные. На автомобилях форд фокус 2 фары рестайлинг установлены галогенные фонари. Это самый распространённый и оптимальный вариант, который применяется чаще всего и не только на «Форд Фокус», но и на других марках авто. Среди преимуществ галогеновых источников освещения можно назвать следующие факторы:

  • доступную цену;
  • отсутствие необходимости в установке дополнительного оборудования;
  • качественный комфортный свет.

Конструкция таких ламп выглядит довольно просто – они состоят из колбы, спирали и галогенного газа. Если говорить о том, какие недостатки у ламп ближнего освещения H7, то знатоки называют только один серьёзный фактор — высокую рабочую температуру, которая ощутимо влияет на срок службы оптики. Но большинство владельцев «Форд Фокус» утверждают, что именно у галогенок оптимальное соотношение цены и качества.

Замена ламп ближнего света на Ford Focus 2

Откручиваем болт крепления фары Ford Focus 2

Галогенные фонари ближнего света на Ford Focus 2 имеют обыкновение время от времени перегорать — это нормальная штатная ситуация, и в ней нет ничего страшного. Замена ламп в фаре осуществляется своими силами, или вы можете обратиться за помощью к специалистам на станцию технического обслуживания автомобилей. Безусловно, помощь спецов избавит вас от лишних хлопот. Но, с другой стороны, приятно знать, что при необходимости можешь сделать что-то полезное своими руками. Тем более самостоятельная замена лампочки в фаре поможет избежать лишних финансовых расходов.

Самостоятельная замена источников ближнего света на «Форд Фокус» — дело несложное. Оно потребует от вас минимальных навыков в обращении с простым инструментом. Как уже говорилось выше, они расположены в блок-фаре, поэтому замена потребует её снятия.

Для того чтобы все прошло успешно, нам потребуется плоская отвёртка, чистые сухие перчатки, новая лампа и 15 минут свободного времени. Следует знать, что галогенные фонари нельзя брать голыми руками — это негативно влияет на их свет. Как известно, наши пальцы покрыты тонким слоем жира – он остаётся на поверхности колбы и потом во время работы начинает испаряться в фаре, из-за чего свет становится мутным. Это относится не только к Ford Focus 2, но и к любым другим маркам автомобилей.

Снимаем заглушку на обратной стороне фары Ford Focus 2

А теперь давайте рассмотрим пошагово, как происходит замена ламп ближнего освещения на Ford Focus 2:

  1. Если вы решили поменять источники освещения на Форд Фокус самостоятельно, начните с очистки фар. Удаляем с них пыль, грязь и влагу, чтобы внутрь не попало ничего лишнего — это негативно повлияет на свет фар.
  2. Открываем капот «Форд Фокус» и отворачиваем винт сверху фары.
  3. Снизу фары есть 2 заглушки – нажатием открываем их.
  4. Двигаем фару к себе.
  5. Отсоединяем коммутацию штекера и вытаскиваем его.
  6. Фара у нас в руках – открываем её, размыкая 4 защёлки.
  7. Снимаем штекер лампочки ближнего освещения и вынимаем её.
  8. Ставим на её место новую исправную лампочку.
  9. Собираем всё в обратном порядке.

Суммируем: замена лампочки ближнего освещения на «Форд Фокус 2» заняла у нас около 15—20 минут.

Вытаскиваем лампу ближнего света Ford Focus 2

Заключение

В автомобилях Ford Focus 2 используются блок-фары, где совмещены головные фонари, габариты и поворотники. В качестве лампочек, отвечающих за ближний свет, здесь устанавливаются штатные галогенки H7 — самая распространённая разновидность фонарей на разных марках автомобилей.

Самостоятельная замена источников ближнего освещения не вызовет у вас трудностей, если вы умеете читать и обращаться с отвёрткой. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, выделите 15—20 минут своего времени — и вы без труда справитесь с проблемой.

[democracy]

[democracy]

Автор: Высоцкий Александр Петрович

Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…

okuzove.ru

Лампы применяемые на Форд Фокус 2

Какие лампы поставить на Форд Фокус 2

Форд Фокус 2 одна из самых востребованных машин импортного производства в нашей стране гольф класса. Модель фокус продается в России с 2000 и насчитывает около 500 тысяч проданных машин. Не так давно, в 2010 году она считалась самой востребованной зарубежной машиной года. На сегодняшний день насчитывается три выпустившиеся модели фокус, второе поколение выпускалось с 2004 года по 2011. Рестайлинг фокуса был произведен в 2008 году. Изменения коснулись как внешней части машины, так и внутренней. Насчитывается пять различных вариаций кузова — это 3-х дверный хэтчбек, 5-ти дверный хэтчбек, седан, универсал и кабриолет. Так же насчитывается семь различных комплектация, таких как амбиент, тренд, комфорт, гиа, гиа SE, Титаниум и Титаниум-SE. Машина собрана на одной базе с Мазда 3 и Вольво S40. Фокус объединяет в себе практичность семейного автомобиля и управляемость заряженного хэтчбека. Не мало важной запчастью Форд Фокус 2 являются лампы освящения, они позволяют безопасно передвигаться водителю и его пассажирам. По этому важно знать какие лампы применяются на Форд Фокус 2, а так же умение их правильно заменить. (замена предохранителя)

Тип ламп Форд Фокус 2

Рассмотрим различные лампы, их мощность, тип маркировки и их формы.  На форд фокус 2, в головной свет устанавливаются лампы ксеноновые и галогеновые, мы рассмотрим самые распространенные галогеновые лампы.

1  Лампа ближнего света  — галогеновая лампа Н7 мощностью 55 ватт. Цилиндрической формы, с двумя контактами.

2  Лампа дальнего света  — галогеновая лампа Н1 мощностью 55 ватт. Небольшого, вытянутого размера с одним электрическим контактом.

3  Лампа в противотуманной фары  — галогеновая лампа Н11 мощностью 55 ватт. лампа Г образной формы с пластиковым цоколем.

4  Лампа освещения номерного знака седан  —  одноконтактная лампа накаливания С5W, мощностью 5 ватт.

5  Лампа повторителя поворота  —  бесцокольная одноконтактная лампа W5W желтого цвета , мощностью 5 ватт.

6  Лампа освещения номерного знака, багажника, вещевого ящика, переднего габарита и освещения салона  — маленькая одноконтактная лампа W5W, мощностью 5 ватт.

7  Лампа заднего габарита и сигнала тормоза хэтчбек  — двухконтактная красная лампа накаливания с металлическим цоколем P21/5W , мощностью 21/5 ватт.

8  Лампа указателя поворота  — одноконтактная лампа накаливания PY21W, мощностью 21 ватт оранжевого цвета.

9  Лампа заднего хода  — одноконтактная лампа накаливания PY21W, мощностью 21 ватт.

10  Лампа габарита и противотуманного фонаря седан  — двухконтактная лампа накаливания с металлическим цоколем P21/5W , мощностью 21/5 ватт.

Замена лампы в фаре форд фокус 2

 При замене лампы нам понадобится широкая плоская отвертка, либо звездочка торкс. 

Откручиваем блок фару.

Снимаем резиновую заглушку.

Уводим в сторону металлическую пружину держащую лампу и вытаскиваем лампу.

Собираем все в обратной последовательности, и по аналогии делаем с левой фарой.

Замена лампы форд фокус 2 видео

xn—-7sbgz2air6b.xn--p1ai

Ford Focus II: Светить всегда — журнал За рулем

Погас «прожектор» ближнего света на Ford Focus II? Перестал мигать поворотник? Неприятно, конечно, но особо расстраиваться по этому поводу не стоит. При должной сноровке и наличии запасной лампочки восстановить иллюминацию удастся за 10–15 минут. Как все правильно сделать, расскажет наш автомеханик

Ford Focus II

На Ford Focus II лампы ближнего, дальнего, габаритного света и поворотники имплантированы в блок-фару. Ее придется снять, чтобы заменить любую из лампочек. Первым делом открываем капот…

Ford Focus II

Ford Focus II

Ford Focus II

Ford Focus II

Ford Focus II

Ford Focus II

Ford Focus II

Ford Focus II

Ford Focus II

Ford Focus II

Ford Focus II

Ford Focus II

Ford Focus II

Ford Focus II

Ford Focus II

Ford Focus II

Ford Focus II

www.zr.ru

Лампочка ближнего света Форд Фокус 2: решаем вопросы

Это случается рано или поздно с любым автомобилем. Когда нарушается работа осветительных приборов, то возникает риск опасности движения. Поэтому устранение неисправности нужно провести как можно быстрее. Ниже поговорим о том, как бороться с проблемой на примере Форда Фокус.

Очень часто можно услышать, что перестает гореть ближний свет фар Форда Фокус 2. Причин тому может быть несколько, вот основные из них:

  • перегоревшая лампа;
  • предохранители;
  • реле.

Возможные причины неполадки расположены в порядке убывания − от простого к сложному. Рассмотрим подробней каждую из них.

Лампа

Самая распространенная проблема, которая решается без приложения особых усилий − заменой на новую. Но, для замены лампы ближнего света Форда Фокус 2 требуются определенные знания.

Во-первых, необходимо знать тип цоколя (ближний свет) Ford Focus второго поколения − H7. Во-вторых, нюансы установки.

Рассмотрим процесс замены лампы ближнего света Форда Фокуса 2 (рестайлинг):

  1. Поднять капот.
  2. Отвинтить болт, фиксирующий фару (помечен).
  3. Блок-фара фиксируется двумя защелками. Чтобы произвести замену лампочки − утопите вниз любую из них (полный демонтаж осветительного прибора можно не делать).
  4. Открутить заглушку из резины.
  5. Изъять разъем, подающий питание на лампу.
  6. Произвести замену детали.
  7. Установить все в обратном порядке.

Какую лампу ближнего света для Форда Фокуса 2 выбрать?

Оптимальным вариантом будет приобретение прибора мощностью 55 Вт и напряжением 12 В. Более мощная лампочка чревата перегревом проводки и ускоренным износом отражателя фары.

Предохранители

Может случиться, что ближний свет Ford Focus 2 не горит из-за выхода из строя предохранителей.

Предохранители защищают бортовую сеть от резких скачков напряжения, предотвращая возможные неисправности приборов. Вышедшую из строя деталь требуется поменять как можно скорее, ибо напряжение станет нестабильным и будет влиять на работу других электронных приборов. Важно устанавливать предохранитель, аналогичный по напряжению заводскому, ибо несоответствие данного показателя в меньшую сторону может привести к печальным последствиям.

Где искать предохранители?

Нужные нам детали находятся в салоне (ФФ2 Фейслифтинг − после 2007 года), в районе перчаточного ящика (передний пассажир).

Чтобы достать до нужного блока предохранителей, нужно:

  1. Демонтировать защитный кожух путем оттягивания его книзу.
  2. Отвинтить две фиксирующих блок клипсы.
  3. Потянуть книзу сам блок.

Все. Блок снят. Ниже приведена его схема.

Предохранители под номерами 142 (с правой стороны) и 143 (с левой стороны) отвечают за ближний свет и имеют напряжение в 15 Ампер. Меняется деталь в зависимости от стороны отсутствия света, либо сразу обе.

Реле

Что такое реле и для чего оно нужно? Реле − электрический узел, предназначенный для защиты и коммутации электроцепей. Оно снижает силу тока и замыкает звено электрической цепи посредством своих контактов.

Если перестали светить фары ближней дистанции − это повод проверить исправность реле ближнего света. Оно идет под маркировкой «R15″ (схема выше).

Для проверки работоспособности детали старый узел заменяется на исправный. Если все работает, значит нужно ставить новое реле.

А вдруг и это будет интересно:

myfords.ru

Лампы освещения установленные в автомобиле Форд Фокус 2.

Авто → Форд Фокус 2

В этой заметке записал, какие лампы освещения установлены в автомобиле Форд Фокус 2, какой мощности эти лампы, тип и маркировка ламп освещения применяемых в ФФ2.

В автомобиле Форд Фокус 2 для внутреннего и внешнего освещения применяются лампочки, потребляющие ток напряжением 12 Вольт.

Лампы, установленные в Форд Фокус 2, имеют различную конструкцию и мощность освещения.

На рисунке показан внешний вид ламп освещения, используемых в ФФ2, а в таблице перчислены маркировка и мощность ламп освещения, установленных в автомобиле Форд Фокус 2 дорестайл. Лампы применяемые в автомобиле Форд Фокус 2

МЕСТО УСТАНОВКИ Обозначение Мощность,
Вт 		Номер
на рисунке

Блок-фара Форд Фокус 2:

лампа дальнего света

лампа ближнего света

лампа переднего указателя поворота

лампа габаритного света

—

Н1

Н7

PY21W

W5W

—

55

55

21

5

—

2

1

8

6

Лампа противотуманной фары

h21

55

3

Лампа бокового указателя поворота

WY5W

5

5

Задний фонарь седана Форд Фокус 2:

лампа указателя поворота

лампа габаритного и противотуманного света

лампа сигнала торможения

лампа света заднего хода

—

PY21W

P21/5W

P21W

P21W

—

21

21/5

21

21

—

8

10

9

9

Задний фонарь хэтчбека Форд Фокус 2:

лампа указателя поворота

лампа габаритного света и сигнала торможения

—

PY21W

PR21/5W

—

21

21/5

—

8

7

Лампа фонаря противотуманного света

P21W

21

9

Лампа фонаря света заднего хода (хэтчбек)

P21W

21

9

Лампа дополнительного сигнала торможения

W5W

5

6

Лампа фонаря освещения номерного знака

седан

хэтчбек

—

С5W

5

—

W5W

5

—

4

6

Лампа фонаря освещения багажника

W5W

5

6

Лампа переднего плафона освещения салона

С10W

10

4

Лампа индивидуального освещения

W5W

5

6

Лампа заднего плафона освещения салона

W10W

10

6

Лампа подсветки зеркал в солнцезащитных козырьках

W5W

5

6

По теме: Форд Фокус 2 дорестайл.

checosa.ru

Как на Форд Фокус 2 поменять лампочку ближнего света: фото, видео

В зависимости от качества лампы ближнего света и частоты её использования, она приходит в негодность или перегорает уже через полгода-год эксплуатации.

Типы ламп на Форд Фокус 2

На Форд Фокус второго поколения в корпусе блок-фары головного света установлены четыре лампы — ближнего света с цоколем Н7, лампа дальнего света с цоколем Н1 и лампы габаритов и указателей поворотов с цоколями W5W и PY21W соответственно. Сегодня нас интересует замена лампочки ближнего света на Форд Фокус 2 рестайлинговой и дорестайлинговой версий.

Когда и на что менять

Неправильный свет фар – одна лампа дает размытое пятно.

Отличный свет, без замечаний.

Даже если лампа не перегорела и ещё светит, то качество светового потока со временем будет неизменно ухудшаться.

Это связано в первую очередь с помутнением колбы лампы, которая выполнена или из кварцевого, или из стекла повышенной прочности. Ресурс галогеновых ламп сам по себе невелик, поскольку колба и нить в среде инертного газа сильно нагреваются, нить может разрушится от вибрации, а колба помутнеть. При ежедневной эксплуатации это может быть не сильно заметно, но лампа теряет эффективно с каждым днём.

Поэтому менять источники света нужно периодически и не дожидаясь, пока они перегорят. Безопасность превыше всего. На втором Фокусе установлены однонитевые галогенки ближнего света с цоколем Н7, при этом подобрать лампу можно любую. Главное, чтобы характеристики светового потока нас устраивали. Опытные водители избегают установки сине-белых ламп «под ксенон», поскольку выглядят фары с включённым светом эффектно, но дорогу освещают отвратительно.

На фото слева новая лампа «под ксенон», справа старая обычная.

Выбор производителя

Поэтому предпочтение стоит отдавать лампам с характеристиками, близкими к дневному свету: Philips H7-12-55 Longlife Eco Vision P-12972llecoc1, Philips H7-12-55 +30% Vision, Osram H7-12-55 Ultra Life O-64210ult и им подобным.

При этом нужно помнить, что чем ярче заявленный свет у лампы, к примеру, Philips H7-12-55 +130% X-tremeVision, тем быстрее лампа перегорит.

Лампы OSRAM-COOL-BLUE-H7-12V-55W.

Лампы Philips H7-12-55 +30% Vision.

Меняем лампу ближнего света на дорестайлинговом Фокусе 2

Так выглядит подкапотка у дорестайла.

Выбрать лампу гораздо сложнее, чем её поменять. На Фокусах 2 до рестайлинга и после него, немного разные конструкции крепления фар головного света, но методика замены и расположение лампы в фаре одинаковые. Очень важно учесть, что замену лампы ближнего света нужно проводить попарно, чтобы у них был примерно одинаковых ресурс, это избавит от неприятных сюрпризов в дороге и обеспечит равномерное освещение.

Меняем лампу следующим образом:

  1. Открываем капот, отвёрткой с крестовым шлицом выкручиваем винт крепления пластикового кронштейна фары. Снимать фару не нужно.

    Откручиваем винт крестовой отверткой.

  2. Отщёлкиваем защёлки снизу фары при помощи длинной отвёртки.

    Защелки расположены в самом низу блок-фары.

  3. Тянем блок фару аккуратно на себя, строго параллельно направлению движения автомобиля.

    Аккуратно вытягиваем фару вперед.

  4. Отщёлкиваем четыре защёлки крышки на задней части фары.

    Снимаем внутреннюю крышку фары.

  5. Аккуратно снимаем коннектор с пучком проводов и отводим его в сторону.

    Вытащить этот разъем довольно непросто.

  6. Снимаем с лампы ближнего света контактную колодку.

    Снимаем фишку контактов с лампочки.

  7. Нажимаем на пружинный фиксатор, освобождаем и вынимаем старую лампу.

    Скидываем фиксатор, берем лампу за контакты и вытаскиваем.

  8. Не касаясь пальцами колбы, устанавливаем новую лампу Н7. Если всё-таки мы дотронулись до колбы, протираем её чистой мягкой тканью, смоченной в спирте или средстве для мытья окон. Протираем колбу насухо чистой мягкой ветошью.

Сборку проводим в обратном порядке.

Собираем фару и включаем ближний свет – видим что работает.

На рестайлинговом Фокусе

Процедура замены лампы на новом втором Фокусе идентична. Тоже откручиваем крепление пластикового кронштейна фары, отщёлкиваем две нижних защёлки и снимаем контактную колодку. На рестайлинговом Фокусе вместо пластиковой крышки на защёлках установили резиновые крышки.

Под пальцем – резиновая крышечка ближнего света.

Они снимаются и ставятся гораздо легче. Под крышкой находим контактную колодку нового типа. Она снимается легко, нужно просто нажать на язычок фиксатора.

Приподнимаем защелку пальцем и снимаем колодку с лампы.

Вынимаем патрон с лампой вместе, достаём старую лампу и устанавливаем новую. Сборку проводим в обратной последовательности с теми же мерами предосторожности относительно колбы. Удачной всем работы и яркого света фар!

Видео про замену ксеноновой лампы на Форд Фокусе 2

carfrance.ru

18Июн

Двигателя для электромобилей – Что собой представляет двигатель для электромобиля, каким может быть и сколько стоит

18 Июн 2017 alexxlab Комментировать

главное для хорошего электромобиля – облегчённый мотор / Habr


Дизайн автора представляет новое слово в разработке электромоторов

В первое десятилетие XX века 38% всех машин в США работали на электричестве – и этот процент упал почти до нуля с ростом доминирования ДВС в 1920-х. Сегодняшнее стремление к сохранению энергии и уменьшению вредных выбросов вдохнуло в электромобили новую жизнь, но их высокая стоимость и ограниченный пробег сдерживают продажи.

Большая часть попыток решения этих проблем связана с улучшением батареек. Конечно же, улучшение систем хранения электроэнергии, будь то батарейки или топливные ячейки, должно оставаться частью любой стратегии улучшения электромобилей, но потенциал для улучшения есть и в другом фундаментальном компоненте машин: в моторе. Последние четыре года мы работали над новой концепцией тягового электродвигателя, используемого в электромобилях и грузовиках. Наша последняя разработка сильно улучшает эффективность по сравнению с обычными моделями – достаточно для того, чтобы сделать электромобили более практичными и доступными.

В прошлом году мы доказали работоспособность нашего мотора во всесторонних лабораторных тестах, и хотя до размещения его в автомобиле ещё далеко, у нас есть все основания полагать, что там он покажет себя так же хорошо. Наш мотор сможет увеличить пробег современных электромобилей, даже если мы не достигнем никакого прогресса в технологии батарей.

Чтобы понять сложность нашей задачи, необходимо вспомнить основы схемы электромотора (ЭМ). По сравнению с ДВС ЭМ проще, у них всего несколько критичных компонентов. Механика требует наличия корпуса. Он называется статором, поскольку не двигается. Необходим ротор, вращающий вал и создающий вращающий момент. Чтобы мотор работал, статор и ротор должны взаимодействовать при помощи магнетизма, превращая электрическую энергию в механическую.

Концепции моторов отличаются именно в области магнитных интерфейсов. В коллекторных моторах постоянного тока ток течёт через щётки, скользящие по коллекторному узлу. Ток идёт через коллектор и передаёт энергию намотке на роторе. Намотка отталкивается постоянными магнитами или электромагнитами статора. Щётки, скользя по коллектору, периодически меняют направление тока, и магниты ротора и статора отталкивают друг друга снова и снова, в результате чего ротор вращается. Иначе говоря, вращательное движение обеспечивается изменяющимся магнитным полем, производимым коллектором, соединяющим катушки с источником тока и циклически меняющим направление тока при поворотах ротора. Однако эта технология ограничивает вращающий момент и страдает от изнашивания; она уже не используется в тяговых ЭМ.

В современных электромобилях используется переменный ток от инвертера. Здесь динамическое вращающееся магнитное поле создаётся в статоре, а не в роторе. Это позволяет упростить схему ротора, который обычно более сложен, чем статор, что облегчает все задачи, связанные с разработкой ЭМ.

Моторов на переменном токе бывает два вида: асинхронные и синхронные. Мы сфокусируемся на синхронных, поскольку обычно они лучше и эффективнее работают.


Передовая система охлаждения проводит жидкость непосредственно через катушку (слева), а не через кожух мотора (справа)

Синхронные моторы тоже бывают двух видов. Более популярный – синхронная машина с постоянными магнитами [permanent-magnet synchronous machine, PMSM], использующая постоянные магниты, встроенные в ротор. Чтобы заставить его вращаться, в статоре организуется вращающееся магнитное поле. Это поле получается благодаря обмотке статора, соединённой с источником переменного тока. Во время работы полюса постоянных магнитов ротора захватываются вращающимся магнитным полем статора, что и заставляет ротор вращаться.

Такая схема, использующаяся в Chevrolet Volt и Bolt, в BMW i3, в Nissan Leaf и множестве других машин, может в пике достигать эффективности в 97%. Постоянные магниты обычно делают из редкоземельных элементов; яркие примеры – очень мощные неодимовые магниты, разработанные в 1982 году General Motors и Sumitomo.

Явнополюсные синхронные электродвигатели [Salient-pole synchronous machines, SPSM)] используют внутри ротора не постоянные, а электромагниты. Полюсы – это катушки в виде труб, направленные наружу, как спицы колеса. Эти электромагниты в роторе питаются источником постоянного тока, соединённым с ними через контактные кольца. Контактные кольца, в отличие от коллектора, не меняют направление тока. Северный и южный полюса ротора статичны, и щётки не изнашиваются так быстро. Как и в случае с PMSM, вращение ротора происходит из-за вращения магнитного поля статора.

Из-за необходимости питать электромагниты ротора через контактные кольца, у этих моторов обычно чуть ниже пиковая эффективность – в диапазоне от 94 до 96%. Преимущество над PMSM заключается в настраиваемости поля ротора, позволяющая ротору более эффективно вырабатывать крутящий момент на больших скоростях. Итоговая эффективность при использовании для разгона машины возрастает. Единственный производитель таких моторов в серийных авто – это Renault с его моделями Zoe, Fluence и Kangoo.

Электромобили необходимо строить с не только эффективными, но и лёгкими компонентами. Самый очевидный способ улучшить соотношение мощности к весу – уменьшить размер мотора. Однако такая машина выдаст меньший крутящий момент для одной и той же скорости вращения. Следовательно, чтобы получить больше энергии необходимо вращать мотор на более высоких скоростях. Сегодняшние электромобили работают на 12000 об/мин; в следующем поколении появятся моторы, работающие при 20000 об/мин; уже идут работы над моторами, работающие на скорости 30000 об/мин. Проблема в том, что чем выше скорость, тем сложнее получается редуктор – скорость вращения мотора слишком сильно превышает скорость вращения колёс. Из сложности редуктора следуют большие энергопотери.


Идеальный шторм: в авторском варианте (вверху) сила Лоренца и смещённая индуктивность (серый) суммируются в максимальное общее усилие (синее) равное 2. В обычном моторе (внизу) сумма двух сил – силы Лоренца и магнитное сопротивление (серый) дают общее усилие (синий), достигающее пика лишь в 1,76, при угле выбега ротора в 0,94 рад. Разница в этом примере составляет 14%

Второй подход к улучшению соотношения мощности к весу – увеличение силы магнитного поля, что увеличивает крутящий момент. В этом состоит смысл добавления железного сердечника к катушке – хотя это увеличивает вес, но одновременно усиливает плотность магнитного потока на два порядка. Следовательно, практически все современные ЭМ используют железные сердечники в статоре и роторе.

Однако, есть и минус. Когда сила поля увеличивается до определённого предела, железо теряет возможность усиления плотности потока. На это насыщение можно немного повлиять, добавляя присадки и изменяя процесс изготовления железа, но и самые эффективные материалы ограничены 1,5 В*с/м2 (вольт в секунду на квадратный метр, или тесла, Тл). Только очень дорогие и редкие вакуумные железно-кобальтовые материалы могут достигать плотностей магнитного потока 2 Тл или более.

И, наконец, третий стандартный путь увеличения крутящего момента – усиление поля через усиление тока, проходящего через катушки. Опять-таки, тут есть свои ограничения. Увеличьте ток, и увеличатся потери на сопротивление, уменьшится эффективность и появится тепло, способное повредить мотор. Для проводов можно использовать металл, лучше проводящий ток, чем медь. Серебряные провода также бывают, но их применение в таком устройстве было бы абсурдно затратным.

Единственный практический способ увеличить ток – контролировать тепло. Передовые охлаждающие решения проводят жидкость прямо рядом с катушками, а не дальше от них, снаружи статора.

Все эти шаги помогают улучшать соотношение веса к мощности. В гоночных электромобилях, где стоимость не имеет значения, моторы могут достигать 0,15 кг на киловатт, что сравнимо с лучшими ДВС из Формулы 1.

Мы со студентами разрабатывали и создавали такие высокопроизводительные электромоторы для автомобиля, участвовавшего в студенческой Формуле три года назад. Мы создавали моторы в нашей лаборатории в Электротехническом институте Технологического института Карлсруэ. Каждый год команда создавала новую машину с улучшенным мотором, редуктором и силовой электроникой. В машине четыре мотора, по одному на колесо. Каждый имеет всего 8 см в диаметре, 12 см в длину и 4,1 кг веса, и производит 30 кВт на постоянной основе и 50 кВт в пике. В 2016 году наша команда выиграла чемпионат мира.

Так что это и правда можно сделать, если стоимость вас не волнует. Главный вопрос – можно ли использовать такие улучшающие эффективность технологии в массовом производстве, в машине, которую могли бы купить вы? Мы создали такой мотор, так что ответ на вопрос – положительный.

Мы начали с простой идеи. Электромоторы хорошо работают как в роли моторов, так и в роли генераторов, хотя для электромобилей такая симметрия не особенно нужна. Для автомобиля нужен мотор, работающий лучше в роли мотора, чем в роли генератора – последняя используется только для заряда батарей при рекуперативном торможении.

Чтобы понять эту идею, рассмотрим работу мотора PMSM. В таком моторе движение создают две силы. Во-первых, сила, возникающая благодаря постоянным магнитам в роторе. Когда ток идёт через медные катушки статора, они создают магнитное поле. Со временем ток переходит из одной катушки в другую и заставляет магнитное поле вращаться. Вращающееся поле статора притягивает постоянные магниты ротора, и тот начинает двигаться. Этот принцип основан на силе Лоренца, влияющей на движение заряженной частицы в магнитном поле.

Но современные ЭМ получают часть энергии от магнитного сопротивления – силы, притягивающей блок железа к магниту. Вращающееся поле статора притягивает как постоянные магниты, так и железо ротора. Сила Лоренца и магнитное сопротивление работают бок о бок, и – в зависимости от схемы мотора – примерно равны друг другу. Обе силы примерно равны нулю, когда магнитные поля ротора и статора выравниваются. С увеличением угла между ними мотор вырабатывает механическую энергию.

В синхронном моторе поля статора и ротора работают совместно, без задержек, существующих в асинхронных машинах. Поле статора находится под определённым углом к полю ротора, который можно регулировать во время работы для достижения наибольшей эффективности. Оптимальный угол для создания вращательного момента при заданном токе можно вычислять заранее. Затем он подстраивается, по мере изменения тока, к силовой электронной системе, дающей переменный ток на намотку статора.

Но вот, в чём проблема: при движении поля статора по отношению к положению ротора сила Лоренца и магнитное сопротивление то увеличиваются, то уменьшаются. Сила Лоренца увеличивается по синусоиде, достигающей пика на 90 градусов от точки отсчёта (от точки, в которой поля статора и ротора выровнены). Сила манитного сопротивления циклично меняется в два раза быстрее, поэтому достигает пика на 45 градусах.

Поскольку силы достигают максимума в разных точках, максимальная сила мотора меньше, чем сумма его частей. Допустим, у какого-то определённого мотора в определённый момент работы оказывается, что оптимальным углом для максимума суммарной силы будет 54 градуса. В этом случае этот пик будет на 14% меньше, чем суммарные пики двух сил. Это наилучший из возможных компромиссов данной схемы.

Если бы мы могли переделать этот мотор так, чтобы две силы достигали максимума в одной точке цикла, мощность мотора возросла бы на 14% совершенно бесплатно. Вы бы потеряли только эффективность работы в роли генератора. Но мы, как будет показано далее, нашли способ восстановить и эту способность, чтобы мотор лучше восстанавливал энергию при торможении.

Разработка идеально выравнивающего поля мотора – дело непростое. Проблема состоит в комбинации PMSM и SPSM в новую гибридную схему. В результате получается гибридный синхронный мотор со смещённой осью магнитного сопротивления. По сути, этот мотор использует как провода, так и постоянные магниты, для создания магнитного поля в роторе.

Другие пытались работать в этом направлении, а затем отбросили эту идею – но они хотели использовать постоянные магниты только для усиления электромагнитного поля. Наша инновация состоит в использовании магнитов только для придания точной формы полю, чтобы оптимально выровнять две силы – силу Лоренца и силу магнитного сопротивления.

Основная проблема в разработке состояла в поиске такой конструкции ротора, которая могла бы менять форму поля, оставаясь при этом достаточно прочной для того, чтобы вращаться на высоких скоростях, не ломаясь при этом. В центре нашей схемы – многослойная структура ротора, несущего медную намотку на железном сердечнике. Мы приклеили постоянные магниты к полюсам сердечника; дополнительные шипы препятствуют их вылету. Чтобы всё удерживалось на месте, мы применили крепкие и лёгкие титановые штифты, пропущенные через электромагнитные полюса ротора, притянутые гайками к кольцам из нержавеющей стали.

Мы также нашли способ обойти недостаток первоначального мотора, уменьшение крутящего момента во время работы генератором. Теперь мы можем менять направление поля в роторе так, что генерация во время рекуперативного торможения работает так же эффективно, как режим мотора.

Этого мы добились, меняя направление тока в намотке ротора во время работы в режиме генератора. Работает это следующим образом. Представьте себе первоначальный вид ротора. Если идти по его периметру, вы обнаружите определённую последовательность северных и южных полюсов электромагнитных (Е) и постоянных магнитных (P) источников: NE, NP, SE, SP. Эта последовательность повторяется столько раз, сколько в моторе пар полюсов. Меняя направление тока в обмотке, мы меняем ориентацию электромагнитных полюсов, и только их, в результате последовательность превращается в SE, NP, NE, SP.

Изучив две этих последовательности, вы увидите, что вторая похожа на первую, идущую задом наперёд. Это значит, что ротор можно использовать в режиме мотора (первая последовательность) или в режиме генератора (вторая), когда ток в роторе меняет направление на противоположное. Таким образом наша машина работает более эффективно, чем обычные моторы, как в роли мотора, так и в роли генератора. На нашем прототипе изменение направления тока занимает не более 70 мс, что достаточно быстро для автомобилей.

В прошлом году мы построили прототип мотора на верстаке и подвергли его тщательным проверкам. Результаты ясны: при той же самой силовой электронике, параметрах статора и других ограничениях обычного мотора, машина способна выдавать почти на 6% больше крутящего момента и на 2% больше эффективности в пике. В цикле езды результаты ещё лучше: ей требуется на 4,4% меньше энергии. Это значит, что машина, проезжающая на одной зарядке 100 км, проехала бы с этим мотором 104,4 км. Дополнительные километры достаются нам почти задаром, поскольку в нашей схеме есть всего несколько дополнительных частей, заметно менее дорогих, чем дополнительные батарейки.

Мы связались с несколькими производителями оборудования, и они нашли нашу концепцию интересной, хотя пройдёт ещё много времени до того, как вы увидите один из таких асимметричных моторов в серийном автомобиле. Но появившись, в результате он станет новым стандартом, поскольку извлечение всей возможной пользы из имеющейся у вас энергии стоит в приоритете как для автопроизводителей, так и для всего нашего общества.

habr.com

как электрокары на нем работают

Тяговый электродвигатель для электромобиля Tesla Model S

Неотвратимым будущим автомобилестроения, хотим мы того или нет, являются электрические автомобили. Производители авто во всем мире вкладывают огромные средства в их разработку, желая снизить концентрацию вредных веществ выбрасываемых автомобилями традиционными, сделать поездки безопасными и комфортными, а также экономичными. Работа по их созданию проводится в двух направлениях – создание   новых моделей и  реконструкция серийных, которая более предпочтительна, поскольку  менее затратная. Электромобили, по сравнению с традиционными, более надежны, поскольку более просты по конструкции, т.е. отличаются минимумом движущихся частей.

Крупнейшими рынками электрических автомобилей являются сегодня:  США и Норвегия, Япония и Германия, Китай и Франция, Великобритания и др. Наша страна пока от производства и использования новых средств передвижения находится в стороне, исключая энтузиастов, разработавших Lada Ellada. Но, это случай пока единичный, поэтому он не в счет, тем более, что собрано авто на импортных комплектующих.

Понятие «электрический автомобиль» означает средство передвижения, приводимое в движение несколькими (или одним) электродвигателями. Теоретически питание мотора может быть от аккумулятора, топливных элементов или солнечных батарей. Тем не менее, большее распространение получил вариант первый.  Батарея, питающая двигатель требует зарядки, осуществлять которую можно при помощи внешних источников, рекуперации или генератора, установленного на борту автомобиля.  Электродвигатель, являющийся основным элементом электромобиля, питается, как правило, от литий — ионной батареи. Он же, в режиме рекуперации, играет роль генератора, заряжающего батарею.

Назначение тягового электродвигателя

Электродвигатель тяговый (ТЭД) предназначен для приведения в движение транспортного средства, т.е. он преобразует в механическую, энергию электрическую. Их классифицируют по способу питания, роду тока, конструктивному исполнению, типу привода колесных пар. В большинстве экологичных машин: гибридных авто, серийных электромобилях, авто на топливных элементах, которые в наши дни приобретают завидную популярность, они являются основной движущей силой.

В качестве двигателя используют в них моторы тяговые постоянного тока, которые работают в  двух режимах – двигательном и генераторном.

Видео: Как устроен двигатель электромобиля Tesla Model S

Принцип работы

Принцип работы электромобиля Golf blue-e-motion с тяговым электродвигателем

В основе их работы лежит принцип электромагнитной индукции, т.е. возникновение в замкнутом контуре электродвижущей силы при изменении магнитного потока. От традиционной машины электромеханической ТЭД отличается  большей мощностью, более компактными размерами, а кроме этого, у него более высокий КПД.

По способу питания моторы делятся на двигатели постоянного и переменного тока. По числу фаз – на однофазные (с одной обмоткой, подключаемой к сети однофазной переменного тока), двухфазные (две обмотки, расположенные под углом девяносто градусов), трехфазные (три обмотки с магнитными полями через 120 градусов).

По исполнению конструктивному двигатели могут быть: коллекторными, преимущественно работающие на постоянном токе (универсальные современные  могут также работать и на токе переменном), бесколлекторными, синхронными, асинхронными. Наконец, по способу возбуждения они делятся на: двигатели с последовательным, параллельным, последовательно-параллельным возбуждением и от постоянных магнитов.

Основные характеристики тягового электродвигателя электрического автомобиля

В современных авто электродвигатель может быть от переменного или постоянного тока. Основной его задачей является передача на движитель авто крутящего момента. Основными характеристиками ТЭД помимо максимального крутящего момента и мощности, являются: частота вращения, ток и напряжение.

В автомобилях чаще используют коллекторные двигатели (один из них благодаря способности вращаться в обратную сторону, может работать как генератор). Но, в отдельных моделях устанавливают электрические моторы и других типов – магнитоэлектрические моторы, подразделяющиеся на двигатели переменного и постоянного тока. Тяговые двигатели электрические, установленные в электромобилях, от других электромоторов не отличаются по конструкции.

Мотор-колесо

Если вначале использовали один тяговый электродвигатель для электромобиля, редуктор которого соединен с трансмиссией, то  сегодня все чаще обращаются к мотор-колесу. Суть концепции состоит в том, что компьютерная программа управляет при помощи  отдельных моторов каждым из колес. Главным преимуществом является  отсутствие трансмиссии, из-за которой силовая установка теряет значительную часть энергии. Помимо этого удается ликвидировать тормозную гидравлическую систему, функцию которой берут на себя электромоторы, а также отдельные механизмы ESP и ABS.

motocarrello.ru

Силовая установка электромобиля, электродвигатель » Эксплуатация электромобиля в России

24 января 2019 в 13:32

Мощность электродвигателя электромобиля, как и в других транспортных средствах, измеряется в киловаттах (кВт). 100 кВт примерно равно 134 лошадиным силам. Отличительная черта электродвигателя состоит в том, что в отличие от ДВС он может выдавать максимальный крутящий момент в более широком диапазоне оборотов. Это означает, что динамика электрокара с двигателем мощностью 100 кВт будет значительно лучше динамики транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания мощностью 100 кВт, который может обеспечивать максимальный крутящий момент в пределах ограниченного диапазона оборотов (бензиновый мотор обычно надо «раскручивать» до высоких оборотов, чтобы получить номинальный крутящий момент).

Энергия теряется в процессе преобразования электрической энергии в механическую. Приблизительно 90% энергии от батареи преобразуется в механическую энергию, остальные 10% — потери в двигателе и трансмиссии. Это означает, что КПД (коэффициент полезного действия) электродвигателя достигает 90%, тогда как КПД бензинового мотора — до 25%, а дизеля — до 50%.

Обычно электропитание в виде постоянного тока подается в преобразователь, где он становится переменным, а далее приходит в трехфазный двигатель переменного тока.

Для некоторых электромобилей используются двигатели постоянного тока. В некоторых случаях используются универсальные двигатели, на который можно подавать как переменный ток, так и постоянный. 

В последнее время электродвигатели совершенствуются, в том числе были реализованы различные типы двигателей, например, асинхронные двигатели на автомобилях Tesla и двигатели с постоянными магнитами в Nissan Leaf и Chevrolet Bolt.

На изображении выше можно увидеть схему силовой установки Nissan Leaf второго поколения. 

  • Электродвигатель создает крутящий момент для перемещения автомобиля, а также генерирует зарядный ток во время рекуперативного торможения.
  • Инвертор, используя двигатель, преобразует электричество постоянного тока в переменный ток для движения, а также преобразует переменный ток в постоянный во время торможения (рекуперации) для заряда батареи.
  • Понижающий редуктор модулирует вращение двигателя и передает мощность на колеса (приводной вал), аналогично классической передаче.
  • PDM (модуль подачи питания) представляет из себя интегрированный блок с зарядным устройством для зарядки переменным током высокого напряжения батареи, преобразователем постоянного тока, который преобразует высокое напряжение в низкое, и распределительную коробку, которая распределяет высокое напряжение на каждый блок, блокируя ток, как прерыватель, когда возникают перегрузки.

Подробно понять устройство электромобиля поможет это видео:

efut.ru

Двигатели для электромобилей: производители, устройство

Исчерпание углеводородного топлива, ухудшение экологической обстановки и ряд других причин рано или поздно заставят производителей разработать модели электромобилей, которые станут доступны для широких слоев населения. А пока остается только ждать или собственноручно разрабатывать варианты экологически чистой техники.

Если же вы все-таки предпочитаете самостоятельно искать решения, а не дожидаться их со стороны, то вам понадобятся знания о том, какие двигатели для электромобиля уже изобрели, чем они отличаются и какой из них наиболее перспективный.

Тяговый двигатель

Если вы решите поставить обыкновенный электромотор под капот своего автомобиля, то, скорее всего, из этого ничего не выйдет. А все потому, что вам необходим тяговый электрический двигатель (ТЭД). От обычных электромоторов он отличается большей мощностью, способностью выдавать больший крутящий момент, небольшими габаритами и малой массой.

Для питания тягового электродвигателя используются батареи. Они могут подзаряжаться от внешних источников («от розетки»), от солнечных батарей, от генератора, установленного в авто, или в режиме рекуперации (самостоятельное восполнение заряда).

Двигатели для электромобилей чаще всего работают от литий-ионных батарей. ТЭД обычно функционирует в двух режимах – двигательном и генераторном. В последнем случае он восполняет потраченный запас электроэнергии при переходе на нейтральную скорость.

Принцип работы

Стандартный электродвигатель состоит из двух элементов – статора и ротора. Первый компонент является неподвижным, имеет несколько катушек, а второй совершает вращательные движения и передает усилие на вал. На катушки статора с определенной периодичностью подается переменный электрический ток, что вызывает появление магнитного поля, которое начинает вращать ротор.

Чем чаще катушки «включаются-выключаются», тем быстрее вращается вал. В двигатели для электромобилей могут устанавливать два вида ротора:
  • короткозамкнутый, на котором возникает магнитное поле, противоположное полю статора, за счет чего и происходит вращение;
  • фазный – используется для уменьшения тока запуска и контроля скорости вращения вала, является наиболее распространенным.

Кроме того, в зависимости от скорости вращения магнитного поля и ротора двигатели могут быть асинхронными и синхронными. Тот или иной тип необходимо выбирать из имеющихся средств и поставленных задач.

Синхронный двигатель

Синхронный двигатель – это ТЭД, у которого скорость вращения ротора совпадает со скоростью вращения магнитного поля. Такие двигатели для электромобилей целесообразно использовать только в тех случаях, когда имеется источник повышенной мощности – от 100 кВт.

Одной из разновидностей синхронных электромоторов является шаговый двигатель. Обмотка статора такой установки разбита на несколько секций. В определенный момент ток подается на определенную секцию, возникает магнитное поле, которое вращает ротор на определенный угол. Затем ток подается на следующую секцию, и процесс повторяется, вал начинает вращаться.

Асинхронный электромотор

В асинхронном двигателе скорость вращения магнитного поля не совпадает со скоростью вращения ротора. Плюсом таких устройств является ремонтопригодность – запчасти для электромобилей, оснащенных этими установками, найти очень просто. К другим преимуществам относятся:

  1. Простая конструкция.
  2. Простота обслуживания и эксплуатации.
  3. Низкая стоимость.
  4. Высокая надежность.

В зависимости от наличия щеточно-коллекторного узла двигатели могут быть коллекторными и безколлекторными. Коллектор – устройство, служащее для преобразования переменного тока в постоянный. Щетки служат для передачи электроэнергии на ротор.

Безколлекторные двигатели для электромобилей отличаются меньшей массой, компактными габаритами и более высоким КПД. Они реже перегреваются и потребляют меньше электричества. Единственный минус такого двигателя – высокая цена на электронный блок, который выполняет функции коллектора. Кроме того, найти запчасти для электромобилей, оснащенных безколлекторным двигателем, сложнее.

Производители электродвигателей

Большинство самодельных электромобилей сконструировано с применением коллекторного двигателя. Это объясняется доступностью, низкой ценой и простым обслуживанием.

Видным производителем линейки данных моторов является немецкая компания Perm-Motor. Ее продукция способна к рекуперативному торможению в генераторном режиме. Она активно используется для оснащения скутеров, моторных лодок, легковых автомобилей, электроподъёмных устройств. Если двигатели Perm-Motor устанавливали в каждый электромобиль, цена их была бы значительно ниже. Сейчас они стоят в пределах 5-7 тыс. евро.

Популярным производителем является компания Etek, которая занимается производством безщеточных и щеточных коллекторных двигателей. Как правило, это трехфазные моторы, работающие на постоянных магнитах. Основные преимущества установок:
  • точность управления;
  • легкость организации рекуперации;
  • высокая надежность за счет простой конструкции.

Завершает список производителей завод из США Advanced DC Motors, выпускающий коллекторные электромоторы. Некоторые модели обладают исключительной особенностью – они имеют второй шпиндель, что можно использовать для подключения на автомобиль-электромобиль дополнительного электрооборудования.

Какой двигатель выбрать

Чтобы покупка вас не разочаровала, надо сравнить характеристики приобретаемой модели с предъявляемыми требованиями к автомобилю. При выборе электродвигателя в первую очередь ориентируются на его тип:

  • Синхронные установки имеют сложное устройство и дорогостоящи, но обладают перегрузочной способностью, ими легче управлять, им не страшны перепады напряжения, используются при высоких нагрузках. Они устанавливаются на электромобиль Mercedes.
  • Асинхронные модели отличаются низкой стоимостью, простым устройством. Они просты в обслуживании и эксплуатации, однако выделяемая ими мощность намного меньше, чем тот же показатель синхронной установки.

На электромобиль цена будет значительно ниже, если электромотор будет работать в паре с двигателем внутреннего сгорания. На рынке такие комбинированные установки обладают большей популярностью, так как их стоимость составляет около 4-4,5 тыс. евро.

fb.ru

Электродвигатели

Электродвигатели для электромобилей, электромоторы

Какой мощности выбрать электродвигатель для электромобиля?

Мощность электродвигателя зависит от массы будущего электромобиля и необходимых динамических характеристик.

Таблица выбора мощности электродвигатель для электромобиля,

Электродвигатель Масса электромобиля Динамические характеристики Запас хода
Motor D&D Motor Systems, Inc. ES-31B DC Series Wound DC 18 квт 1281 кг 100 км/ч 50 км
ADC FB1- 4001 600 кг 90 км/ч 100 км
ADC 9 Inch 21 КВт 1640 кг 130 км/ч 123 км

по данным существующих электромобилей.

Электромоторы для электромобилей, таблица

Модель Ном. мощн. (КВт)  Ном. крут. момент (Н*м) Макс. мощн (КВт)  Макс. крут. момент (Н*м) Скорость вращения шпинделя (об/мин) Вес (кг) 
Электродвигатель Perm-Motor PMG-132  7.2  20.5  14.5  38.5  3480  11
 LEMCO LEM-200  4.3  14.2  17.2  57  2880  11
Электродвигатель Brushless Etek 36V  3.6  13.6  10.8  40.9  2520  10.2
Perm-Motor PMS-156  21.3  33.9  46  73.2  6000  25.4
Электродвигатель ADC #203-06-4001A 8\’\’ 72-144VDC 17.5HP Double Shaft  16.3  23.95  28.0  45.3  6500  48
Электродвигатель ADC #FB1-4001 9.1\’\’ 72-144VDC 19.5HP Single Shaft  21.5  34.2  36.8  81.9  6000  66.5
Solectria (Azure Dynamics) AC42  21  42  78  150  4000  66.3
Solectria (Azure Dynamics) AC55  34    78  250  2000  105

.

Модель Ном. мощн. (КВт) Ном. крут. момент (Н*м) Макс. мощн. (КВт) Макс. крут. момент (Н*м) Скорость вращения шпинделя (об/мин) Вес (кг)
SIEMENS
ACW-80-4
synchro-nous		  21         20              38              60           12500       22 
SIEMENS
1PV5105 WS12
induction		  18  69  78.4  125  10000            49 
SIEMENS
1PV5133-4WS18
induction 		  30  85  78.4  175  9700  68

Каталог двигателей для электромобилей

Электродвигатель ADC #203-06-4001A 8\’\’ 72-144VDC 17.5HP Double S

Электродвигатель ADC #FB1-4001 9.1\’\’ 72-144VDC 19.5HP Single Shaft

Электродвигатель Azure Dynamics AC24

Электродвигатель Brushless Etek 36V

Электродвигатель Differential Gear Bridge

Электродвигатель Golden Motor 90BLDC-001

Электродвигатель Golden Motor HPM5000B-48V

Электродвигатель Golden Motor HPM5000B-72V

Электродвигатель LEMCO LEM-200

Электродвигатель Perm-Motor PMG-132

Электродвигатель Perm-Motor PMS-156

Электродвигатель SIEMENS 1PV5105 WS12 induction

Электродвигатель SIEMENS 1PV5133-4WS18 induction

Электродвигатель SIEMENS ACW-80-4 synchro-nous

Электродвигатель Solectria (Azure Dynamics) AC42

Электродвигатель Solectria (Azure Dynamics) AC55

Электродвигатель ДПТ-45

electro-mobiles.ru

В настоящее время широкой популярностью пользуются двигатели, работающие от электроэнергии

Об электродвигателе

Двигатели для электромобилей подразделяются на:

  • синхронные;
  • асинхронные.

Практически сила авто – несложная установка, которая в процессе функционирования оправдывает себя. При работе на нейтрале аккумулятор заряжается. КПД составляет почти 90%. Это значит, что объем выделяемой энергии полностью направлен на создание движения. Получается преобразование электрической энергии в механическую с излучением тепла.

Принцип работы

Имеется несколько особенностей двигателя:

  1. Перед непосредственным запуском крутящий момент максимальный. На основании этого показателя не следует производить зацепление за стартер либо за сцепление.
  2. Работа происходит в большом спектре оборотов. Поэтому установка коробки для переключения передач необязательна. Чтобы изменить направление вращения, следует переставить местами полярности, вследствие этого на задней передаче можно получить выигрыш.

О достоинствах конструкции:

  • удобство и безопасность;
  • гарантийные обязательства прочностных характеристик;
  • компактность;
  • простота в управлении;
  • современность конструкции;
  • доступность.

Для работы разных типов электродвигателей в основе лежит магнитная индукция. Как правило, такие конструкции состоят из ротора и статора. Элементарные познания электротехники указывают, что ротор – это крутящийся элемент, а статор – неподвижный. На катушки, размещенные на статоре, периодически поступает постоянный ток, а такое явление обеспечивает создание магнитного поля. В конструкции двигателя стоит элемент, необходимый для управления. Он производит отключение тока с одной катушки на другую. На основании этого процесса происходит вращение ротора. Его скоростной режим определяется частотой переключения создаваемых оборотов напряжения с первой катушки на вторую. Роторы для двигателя подразделяются на следующие виды:

  • накоротко замкнутый;
  • фазный, используемый при вращении для снижения скорости тока при запуске и для контроля крутящих скоростей. Подобные двигатели применяются в крановых системах, а забор энергии происходит от природы.

Для маломощных конструкций используется магнитный индуктор. Якорь – это элемент, обеспечивающий вращение двигателя. Такой тип имеет активацию обмотки и индуктора. Различие определяется лишь по качеству обмотки. На постоянном токе отсутствует сопротивление.

Виды двигателей

Электродвигатели, зависящие от природной энергии, делятся на группы, согласно заданным критериям. По моменту вращения:

  1. Гистерезисные. При этом постоянное вращение достигается при изменениях магнитного поля ротора. Такая группа не применяется в производственных процессах.
  2. Магнитоэлектрические. Их применение довольно актуально в производстве и потребительской сфере. К такой группе относятся конструкции переменного и постоянного показателей токов.

Электродвигатель для электромобиля постоянного тока представляет собой мотор, работающий на постоянном токе, а двигатель, функционирующий на переменном токе, называется двигателем непостоянного тока. Лишь только в скорости включения гармоники можно найти их отличия. В первом случае такая скорость приравнивается к количеству частоты оборотов. Во втором – эти скоростные характеристики имеют отличительные черты.

Электродвигатель на электромобиль неизменного тока состоит:

 

  • из якоря;
  • на нем устанавливается сердечник для полюса;
  • на полюсе производится обмотка;
  • из статора;
  • вентиляционной установки;
  • установленных щеток;
  • коллектора для накапливания электрических зарядов.

Двигатели постоянного тока подразделяются на:

  1. Электродвигатель на электромобиль синхронного типа.Он напоминает мотор, функционирующий на переменном токе. Обеспечивает движение в такт с напряжением магнита. Такой тип больше подходит на электромобили с характеристиками мощности 100 и выше кВт. Одним из видов этих движков являются шаговые моторы, характеризующиеся угловым движением ротора. Питание подается на специально предназначенную обмотку. Для того чтобы обеспечить изменение положения ротора из одного места в иное, достаточно произвести перенаправление между линиями напряжений установленных обмоток.Вентильный двигатель – это одна из разновидностей синхронных. Его питание осуществляется через полупроводники.
  2. Асинхронный двигатель на электромобиле.Это мотор непостоянного тока, и скорость вращения ротора отличается от показателя магнитной индукции, которая, в свою очередь, создается напряжением. Именно эти движки обладают повышенным спросом.

Согласно узлу коллектора, различают:

  • бесколлекторные;
  • коллекторные.

В зависимости от вида активации:

  • моторы, работающие от электрических или постоянных магнитов;
  • самовозбуждающиеся от природных условий подвижные механизмы.

Разновидность двигателей также различается, от какой фазы он работает. Как правило, они бывают одно-, двух-, трех- и многофазными.

Новые разработки подобных механизмов можно приобрести в розничной продаже, а можно сконструировать самим.

Выбор двигателя

Новейшая технология производства позволяет выбрать нужный механизм для задания движения транспорту.

Критерии выбора:

  • длительность рабочего цикла;
  • мощность;
  • потребление энергии;
  • режимы работы;
  • стоимость.

При непосредственном выборе двигателя немаловажно обратить внимание на ресурс работы и обслуживание, в том числе профилактические мероприятия. Сегодня они имеются как отечественного, так и зарубежного производства. Для выбора наиболее подходящей модели стоит получить консультацию специалиста.

‘; blockSettingArray[0][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[0][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[1] = []; blockSettingArray[1][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[1][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[1][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[1][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[1][«elementPlace»] = 0; blockSettingArray[3] = []; blockSettingArray[3][«minSymbols»] = 1000; blockSettingArray[3][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[3][«text»] = ‘

ekoenergia.ru

Набор для превращения любого автомобиля в гибридный / Habr

Студенты из Middle Tennessee State University под руководством доктора Чарльза Перри с 2008 года работают над комплектом, который позволит превратить практически любой автомобиль в гибридный.

Проблем с современными электрическими или гибридными автомобилями немало. Конструкция привода требует переработки, это требует затрат, которые сказываются на конечной стоимости авто.
Плюс к тому никто не предлагает переделать ваш автомобиль в гибридный — если уж вы решили его опробовать, придётся продавать старую лошадку и покупать новую.
Такими темпами совершенно непонятно, когда хотя бы половина автомобилей будет ездить при помощи электричества — очень уж вяло новинка проникает в жизнь.

А Чарльз Перри со товарищи предлагают совершенно другой вариант.

Из обычных комплектующих, без всяких дорогих инноваций, они собирают комплект, который можно установить почти на любой автомобиль.

В багажник ставятся аккумуляторы и контроллер этого устройства с охлаждением.
Инновация состоит только в размещении тяги. Сами трёхфазные безщёточные электромоторы постоянного тока размещаются в задних колёсах на свободном месте, которое там уже есть — вокруг тормозов.
Электромагниты статоров размещены по кругу, а вращающийся диск, к которому крепится колесо, оснащён постоянными магнитами. Электромагниты управляются контроллером, и когда система включается, колесо превращается в электромотор.

Таким образом, никакие агрегаты автомобиля не модифицируются и не затрагиваются — тормоза, подвеска, подшипники остаются без изменений.

Система создаётся как вспомогательная для мотора внутреннего сгорания, и рассчитана на движение по городу — скорости до 40-45 mph (до 60-70 км/ч). Контроллер работает совершенно прозрачно — если водитель не знает об этой установке, он её может и не почувствовать. Как только при разгоне водитель давит на газ, система автоматически включается и помогает разгоняться и ехать.

При достижении большой скорости система также автоматически отключается.
Др. Перри утверждает, что по их тестам выходит 50% экономия топлива, то есть при движении в городских условиях на том же количестве бензина можно проехать в два раза большее расстояние.

На видео аккумуляторы с контроллером выглядят довольно объёмно, но др. Перри утверждает, что это установка для тестов, поэтому она немного больше той, на которую они рассчитывают выйти в результате.

Возможно, скоро наступит время, когда любой желающий сможет купить для себя такой набор и сделать апгрейд своей ласточке — так же, как сейчас можно купить электрический набор для велосипеда.

habr.com

18Июн

Устранение трещин на бампере своими руками – как запаять, чем заклеить, видео способов

18 Июн 2017 alexxlab Комментировать

Как отремонтировать трещину на бампере авто?

Ремонт трещины на бампере автомобиля можно произвести в автосервисе, но цена ремонта может оказаться сравнима со стоимостью нового бампера.
Можно ли отремонтировать бампер самому?

Да, ведь все, что необходимо для этого можно купить дешево или даже найти бесплатно! При этом надо понимать, что необходимы минимальные умения пользования ключами и инструментами, чтобы самостоятельно произвести ремонт и покраску.

Необходимые инструменты и материалы:


  • Наждачная бумага.
  • Двухкомпонентная эпоксидная смола.
  • Армирующая ткань.
  • Бумажный скотч.
  • Металлические пластины.
  • Плоскогубцы или кусачки.
  • Канцелярский нож.
  • Электрический паяльник.
  • Шпаклевка автомобильная.
  • Баллончик с грунтовкой.
  • Компрессор с краскопультом.
  • Краска и желательно лак.

Что-то из этого списка может оказаться в доме, но грунтовку, краску, шпаклевку и эпоксидную смолу вернее всего придется покупать. Сделать это можно в любом магазине автозапчастей. Несмотря на то, что придется выложить определенную сумму, ремонт все равно получится на порядок дешевле, чем в автосервисе.

Пошаговая инструкция по ремонту трещины на бампере:


Снять бампер с автомобиля. Для этого понадобится минимальный набор инструментов, а также помещение для работы – лучше всего, если это будет гараж.

С обратной стороны бампера с помощью наждачной бумаги прочистить полосу шириной 5-10 см. вдоль всей трещины.

Зажимом фиксируем бампер так, чтобы трещина сошлась максимально без прогалов.

Поперек трещины через каждый 3-5 см. проделать пазы с помощью паяльника. Пазы прочистить с помощью канцелярского ножа.

В эти пазы уложить кусочки металлических полосок, которые можно сделать из обычных скоб, которыми скрепляют тару. Просто отрежьте кусок нужной длины с помощью кусачек.


Скобы прижать разогретым паяльником, чтобы они, расплавив пластмассу бампера, впились примерно на половину толщины материала.


Далее необходимо размешать двухкомпонентную эпоксидную смолу и равномерно нанести ее по всей полосе шва шириной 5-10 см.


На эту полосу приклеить армирующую ткань, в качестве которой лучше всего использовать стекловолокно.

Сверху ткани снова нанести и выровнять слой эпоксидной смолы.

Подкрасить место ремонта с внутренней стороны для эстетики.

Для начала работ с лицевой стороны надо временно установить бампер на место, чтобы при шпаклевке сохранить правильную форму изгиба.


Очистив место ремонта от краски с помощью наждачной бумаги, приступаем к шпаклевке.

После высыхания шпаклевки производим шлифовку мелкой наждачной бумагой, зернистостью не менее 800.

Далее производится грунтовка поверхности.

Сняв бампер и, заклеив бумажным скотчем места, которые надо защитить от краски, окрашиваем бампер с помощью краскопульта.

В конце работы желательно распылить лак поверх краски.
Высохший бампер установить на место и закрепить.

Особенности самостоятельного ремонта бампера


Для ремонта бампера своими руками требуются различные инструменты и материалы, а также навыки работы с ними. Из этого следует, что не каждый человек сможет самостоятельно сделать такой ремонт.
Однако, есть очень много любителей, имеющих гаражи, оборудованные для простейшего ремонта автомобилей. Поэтому такая последовательность работ может быть использована при ремонте небольших трещин на бампере авто. Естественно, надо соблюдать технику безопасности, так как смола, грунтовка и краска токсичны, а паяльник работает под высоким напряжением и нагревается до 300 градусов, что чревато ожогами.
Недостатком такого ремонта может оказаться неправильный подбор автоэмали, вследствие чего будет заметно отличие по цвету. Но экономия на ремонте будет существенной, и поэтому стоит взять и отремонтировать трещину бампера своими руками!

Смотртие видео


sdelaysam-svoimirukami.ru

советы и рекомендации по ремонту

Бампер современного автомобиля можно считать рудиментарным органом, у него мало общего с теми массивными железными конструкциями, которые устанавливались на ГАЗ-21, «Москвичи» или «Жигули» первых годов выпуска. Выполненный из тугоплавкого полимера или стеклопластика, он в большей степени играет роль декоративной или аэродинамической накладки на кузов. Однако само место его расположения предопределяет, что бамперу, как и встарь, достается большое число мелких ударов, которые он с той или иной степенью эффективности парирует, в результате чего на нем появляются царапины и трещины.

Подобные повреждения не влияют на ездовые качества, но вполне могут отравить жизнь автолюбителя, считающего, что у его «ласточки» все должно быть идеально. Поэтому вопрос о том, как заделать трещину в бампере и можно ли это сделать самому, является весьма актуальным и распространенным.

Из чего делают бамперы

Упоминая о том, что современные бамперы делают из пластика, мы несколько упрощаем реальную картину, потому что полимеры – это очень широкая группа веществ, обладающая разными механическими свойствами и химической активностью. Одни хорошо плавятся и формуются при нагревании, но плохо растворяются в технических жидкостях вроде ацетона, с другими же все происходит с точностью до наоборот.

Поэтому, прежде чем начинать заделывать трещины, стоит узнать, из чего же сделан ваш бампер и свойства этого вещества. Для тех, кто способен найти и прочитать маркировку на обратной стороне детали, приводим список обозначений материала.

  • РЕ – полиэтилен.
  • PUR – полиуретан.
  • РС – поликарбонат.
  • ABS – бутадиеновый стирол.
  • PVC – поливинилхлорид.
  • РР – полипропилен.
  • GPR – стеклопластик, композит из термостойкого связующего и полиамидных смол.
  • РВТ – полибутилен терефлорат.

Полный список и описание свойств стоит посмотреть на нашем сайте. Если вам никак не удается произвести распознание материала, то придется действовать методом научного тыка. В процессе опытов вас могут ждать как радостные, так и неутешительные открытия.

Обозначение типа материала на бампере

Например, бамперы из полиэтилена неплохо поддаются ремонту с помощью бытовых паяльников, но клеить их сущее мучение. А ударопрочные пластики ABS размякнут только под действием газовой горелки или ремонтного фена, но зато края трещины неплохо схватываются большинством клеев. В том числе и из семейства так называемых моментальных, цианакрилатных. Со стеклопластиком же можно работать только клеем на основе эпоксидных смол.

Общие правила ремонта

Перед началом работы надо провести фиксацию краев трещины, придав детали форму, которая хотя бы приблизительно соответствует изначальной. Для этого подойдут небольшие струбцины или грубый упаковочный скотч, который наклеивается на ту сторону, которая будет ремонтироваться в последнюю очередь. Обычно это делают снаружи.

Если пластик вязкий – он без особых усилий строгается, образуются длинные, мягкие стружки, то концы трещин можно не засверливать. Обычно так делают с деталями из полиэтилена. Жесткий поликарбонат и ABS-пластик склонен к дальнейшему растрескиванию, поэтому постарайтесь как можно точнее определить место окончания трещины и просверлите там отверстие диаметром не более 1 мм.

Все детали должны быть хотя бы вымыты и высушены, а если вы собираетесь использовать клей, то обязательно обезжирены. Не применяйте в качестве растворителя и очистителя бензин, он сейчас не того качества, чтобы доверяться ему безоглядно. Идеально подойдет аэрозольный баллончик с очистителем монтажной пены. Он на 90 процентов состоит из ацетона и его удобно наносить – не нужны баночки, кисточки.

Снимать или не снимать бампер – дело, конечно, ваше. Но, если вы хотите достичь хорошего результата, лучше это сделать. Тем более что на внутренней стороне можно найти маркировку и точно узнать материал, из которого изготовлена деталь.

Ремонт

Перед началом работ еще раз внимательно осмотрите свой бампер. Возможно, вы упустили одну важную деталь и выбрали неправильную тактику ремонта. Если он выполнен из термопластичного пластика, то на его поверхности наверняка будет благородная шершавость или не очень ярко выраженный рельефный рисунок. В этом случае все основные работы ведутся только изнутри, вмешательства снаружи сводятся к минимуму. Ошкуривание и полировка усугубят положение и безнадежно испортят внешний вид.

Ремонт преследует две цели:

1) восстановление механической прочности, в большинстве случаев проводится изнутри;

2) восстановление товарного вида.

Паяльник, фен или горелка

В Сети нередко встречается совет, что для заделки сквозной трещины достаточно «протыкать» вдоль нее жалом паяльника, скрепив края. Его нельзя считать удачным, поскольку толщина сцепившегося материала может быть чрезвычайно мала, а качество шва вы никак не сумеете проконтролировать.

Фиксация трещин на бампере

Чтобы восстановить механическую прочность бампера, с тыльной стороны трещины лучше установить «протез». Его роль может сыграть одна или несколько металлических пластин толщиной не более 1 мм или частая металлическая сеточка (что предпочтительнее). Он разогревается и утапливается на всю толщину. Пластинки по краям можно дополнительно завальцевать материалом бампера, чтобы лучше держались.

Предпочтительным инструментом в этой операции является монтажный фен. Он способен размягчить и прочный акриловый пластик. Паяльник пригоден для работы только с полиэтиленом или полистиролом. Его жало имеет малую площадь, поэтому прогреть им большую пластину весьма проблематично. Если его мощность 65 ватт и менее, то вы будете мучиться долго, а пока греете один конец, второй будет отлипать. Газовая горелка чрезмерно горяча, пользоваться ею надо с очень большой осторожностью.

Каким клеем пользоваться

Не всегда удается восстановить механическую прочность путем впайки металлического протеза. Или материал неподатлив на разогрев, или нет подходящего инструмента. Современные клеевые составы позволяют сделать это с хорошей эффективностью. Чтобы все прошло удачно, клеевое соединение должно иметь те же механические свойства (гибкость), что и основная деталь. Поэтому «протезы» изготавливают из того же или похожего материала.

Клей лучше использовать тот, что образует после полимеризации эластичную пленку. Например, «Момент» или подобный ему. Причиной тому сильные вибрационные нагрузки и относительная гибкость материала бампера. Жесткая кристаллическая пленка моментального клея на основе цианакрилата создаст точку локального перенапряжения, которое приведет к разрушению соединения.

Бамперы из стеклопластика клеятся только эпоксидными смолами в сочетании с материалом, подобным его наполнителю. Обычно это стекловолокно средней грубости. Хороший результат дает использование женских колготок грубого плетения плотностью 20-30 DEN.

Восстановление внешнего вида

Конечно же, вы хотите знать, как заделать трещину на бампере так, чтобы выглядело лучше новой. На это можно ответить следующее: лучшим вариантом будет ограничить количество абразивных воздействий (ошкуривания, полировки) до минимума. Для этого шпаклевка должна использоваться исключительно в границах трещины.

Полировка бампера оранжевым кругом

Идеальный вариант: найти растворитель, в котором материал вашего бампера размягчается, становится текучим. В незаметном месте отрезаете кусочек, растворяете его, чтобы получилось подобие замазки. Ею заполняете трещину. Полезным будет предварительно промазать ее этим же растворителем. Тогда замазка сыграет и роль клея. Заделка трещины акриловой шпаклевкой с отвердителем так же возможна. Найдите краску того же цвета и добавьте ее в шпаклевку. Тогда ее будет проще закрасить.

Место заделки трещины выглядит свежее остальной поверхности. Если материал бампера однородно окрашен на всю глубину, то обновить цвет можно растворителем из аэрозольного баллончика с очистителем монтажной пены. Брызните его на тряпочку и протрите бампер. Добиться однородности довольно просто.

Бывают бамперы с внешним пигментным слоем пластика или просто покрашенные сверху. В первом случае покраска места заделки трещины приведет к тому, что в косо падающих лучах оно будет выглядеть, как нашлепка. Во втором – как небольшая впадина. Нанесите на впадину несколько слоев краски. Края нашлепки заполируйте. Но ликвидировать этот «косяк» полностью довольно сложно.

Заделка трещины в бампере не так сложна, чтобы не попробовать сделать это самому. Если вы будете аккуратны и скрупулезны в исполнении требований инструкции по пользованию клеем и шпаклевкой, то результат будет хорошим.

kuzovexpert.ru

Самостоятельно устраняем трещины в бампере

Бампер в современных легковушках прочностью не отличается. Чтобы он раскололся, по нему даже бить не нужно. Достаточно лишь неаккуратно задеть высокий бордюр или упереться в него под неподходящим углом. Характерный хруст намекнёт водителю, что в бампере возникла трещина и пришла пора отправляться к специалистам. Возникает вопрос: а можно ли обойтись без них? Ответ: да. О том, как самостоятельно отремонтировать треснувший бампер, мы сегодня и расскажем.

Пайка пластикового бампера

Это наиболее распространённый способ устранения трещин, так что начнём с него. И прежде всего определимся, что нам потребуется для работы.

Инструменты и расходные материалы

  1. Паяльник бытовой.
  2. Шлифовальная машинка с набором металлических щёток.
  3. Сетка металлическая для бамперов.
  4. Наждачная бумага (крупнозернистая).
  5. Пульверизатор.
  6. Грунтовка.
  7. Краска.
  8. Лак автомобильный.

Последовательность действий при пайке повреждённого бампера

  1. Бампер тщательно очищается от грязи, повреждённый участок моется (для этого можно воспользоваться бытовым средством для мытья посуды).
  2. Металлической щёткой с краёв трещин удаляется слой лака и краски.

    Повреждённый участок бампера, зачищенный с помощью металлической щётки

  3. С помощью паяльника трещина прихватывается там, где её края прилегают друг к другу максимально плотно и точно (паяльник при этом погружается в пластик примерно до половины толщины бампера).

    Края трещин спаиваются в нескольких точках бытовым паяльником

  4. После того как основные точки спаяны, обязательно следует дождаться их застывания (полностью застывший пластик становится матовым, а пластик полужидкий — блестит).
  5. Далее к бамперу подгоняются отколовшиеся куски. Делается это с помощью обычного канцелярского ножа. Кусок прикладывается к дыре, после чего подрезаются мешающие края как на бампере, так и на самом куске:

    Отколовшийся фрагмент бампера аккуратно подрезается обычным канцелярским ножом

  6. Теперь бампер снимается и пропаивается с внутренней стороны:

    Внутренняя сторона бампера, спаянная бытовым паяльником

  7. В точках, испытывающих наибольшую нагрузку, устанавливаются куски металлической бамперной сетки. Это делается с помощью паяльника. Кусок сетки укладывается на бампер, после чего разогревается до тех пор, пока раскалённая сетка не начнёт проваливаться в пластик. Погружать её необходимо до половины толщины бампера. Установленная таким образом сетка сверху заравнивается разогретым пластиком с помощью всё того же паяльника.

    В бампер впаивается специальная сетка для укрепления шва

  8. Теперь запаянный участок тщательно шлифуется, на него пульверизатором наносится слой грунтовки, слой краски и наконец, слой автомобильного лака.

    Повреждённый участок бампера тщательно зашлифован и готов к покраске

Видео: пайка разбитого пластикового бампера

Заклеивание пластикового бампера

Эта процедура несколько сложнее пайки, и потребует от автовладельца гораздо больше терпения, поскольку клей твердеет гораздо дольше, чем раскалённый пластик.

Инструменты и расходные материалы

  1. Универсальный клей на эпоксидной основе.
  2. Шпаклёвка.
  3. Наждачная бумага (крупнозернистая).
  4. Растворитель.
  5. Ветошь.
  6. Стеклотканевые заплаты.
  7. Грунтовка-активатор адгезии.
  8. Грунтовка для пластика.
  9. Краска.
  10. Лак автомобильный.

Последовательность действий при заклеивании разбитого бампера

  1. Повреждённый участок тщательно зачищается крупной наждачной бумагой с обеих сторон, после чего обезжиривается растворителем (подойдёт для этой цели и уайт-спирит).
  2. На зачищенную внутреннюю поверхность наносится слой грунтовки-активатора адгезии. После полного высыхания грунта на него накладывается слой универсального клея на эпоксидной основе, на который, в свою очередь, устанавливаются стеклотканевые заплаты:

    Стеклотканевые заплаты накладываются на бампер поверх эпоксидного клея

  3. После высыхания клея его остатки убираются с наружной стороны бампера с помощью наждачной бумаги. После этого на трещину наносится слой автомобильной шпаклёвки:

    Наружная сторона бампера обрабатывается автомобильной шпаклёвкой

  4. Как только шпаклёвка затвердеет, бампер вновь шлифуется.

    Перед покраской бампер шлифуется крупнозернистой бумагой

  5. Теперь на повреждённый участок наносится слой автомобильной грунтовки:

    Автомобильная грунтовка наносится на внешнюю сторону отшлифованного бампера

  6. После высыхания слоя грунта бампер окрашивается под цвет кузова автомобиля:

    Повреждённый участок загрунтован, и окрашивается из баллончика

Видео: заклеивание треснувшего пластикового бампера автомобиля

Итак, заделать трещину в бампере вполне можно и своими силами. Кто-то предпочтёт запаять её, кто-то попытается заклеить. Главное, о чём следует помнить при пайке: нельзя слишком сильно надавливать на паяльник. Можно просто проткнуть пластик насквозь, в результате возникнет ещё одна дыра, заделать которую будет не так-то просто.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

autoclub.su

Ремонт лопнувшего бампера своими руками

Причиной повреждения обвеса, может быть неаккуратное вождение, дорожно-транспортное происшествие или наезд на препятствие. Поврежденная деталь портит внешний вид автомобиля. Поэтому, важно знать, что делать, когда треснул бампер, и как его отремонтировать своими руками.

Все методы заделки трещин на бампере

В зависимости от степени повреждения, разнятся и методы восстановления поврежденного кузовного элемента автомобиля. Ремонт трещин выполняется с помощью:

Небольшие сколы, царапины и микротрещины необходимо замазать шпатлевкой.

Позволяет починить мелкие трещины.

Дает возможность восстановить обвес после получения тяжелых повреждений и появления крупных трещин.

Накладывается заплатка из пластика. Метод применим при серьезном раскалывании бампера и появлении пробоин.

Для проведения работ, понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Строительный фен и паяльник.
  • Латунная сеточка, скобы от строительного пистолета, либо металлический скотч.
  • Широкий и узкий шпатели из резины.
  • Шпатлевка.
  • Эпоксидная смола и стекловолоконная заплата.
  • White-Spirit, ацетон или спиртосодержащие очистители.
  • Краскопульт.
  • Пластиковый припой.
  • Грунтовка.
  • Шлифовальная машинка и круги к ней, или брусок.
  • Наждачная бумага разной зернистости.
  • Мини-дрель или бормашина.
  • Струбцины.
  • Краска в банке или в баллончике.

Подготовка бампера

Поврежденный бампер, лучше демонтировать. Это позволит провести более эффективный и надежный ремонт. В целом, список подготовительных работ перед восстановлением обвеса, выглядит следующим образом:

  1. Необходимо тщательно вымыть и высушить кузовной защитный элемент.
  2. Область повреждения нужно отшлифовать и зашкурить. Снять лакокрасочное покрытие можно с помощью шлифовальной машины. Помимо непосредственно пострадавшего участка, шлифовку нужно сделать на 3-5 сантиметров около трещин.
  3. Обезжирить рабочую поверхность. Процедуру понадобится повторять после снятия каждого слоя краски.
  4. Края трещин нужно заточить в виде латинской буквы V.
  5. Используя дрель, высверлить трещину с обеих сторон. Это не даст ей распространиться по всей детали

После того, как был проведены подготовительные мероприятия, можно приступать непосредственно к ремонту.

Необходимо тщательно вымыть бампер. Для этого используют мыльный раствор. В некоторых случаях, применяют автомобильные моющие средства. Для сушки используют такой инструмент как строительный фен.

Пайка больших трещин

Если бампер лопнул сильно, то его запаивают. Операция позволяет подарить поврежденной детали вторую жизнь. Однако нужно знать, как запаять трещину в обвесе. Операция осуществляется поэтапно:

  1. Закрепление двух частей обвеса. Для этого используют струбцины. Две спаиваемые поверхности плотно прикладываются друг к другу и надежно фиксируются в таком положении.
  2. Пропайка с внешней стороны бампера. Необходимо не оставлять больших зазоров между стежками.
  3. Армирование места повреждения. Выполняется с внутренней стороны бампера. В конструкцию впаиваются сетка или скобы. Этот шаг позволяет увеличить прочность сварного шва.

Для спайки рекомендуется использовать мощный паяльник (не менее 100 Вт). Инструмент нужно держать таким образом, чтобы он не прожег пластик. Также стоит приобретать устройство с деревянной ручкой (пластмассовая расплавится после долгой работы инструмента). Для более точной пропайки, жало можно заточить и зачистить.

После выполнения пайки, обвес готов к дальнейшей эксплуатации. Только, останется придать восстановленной детали привлекательный внешний вид.

Использование термофена

При ремонте сильных повреждений, используют строительный фен. С его помощью плавят края трещин, в результате на месте лопнувшей части обвеса, появляется прочный и надежный сварной шов. Чтобы конструкция получилась более прочной, используют пластиковые полоски толщиной 1см. Их можно приобрести отдельно, или же нарезать со старого донорского обвеса.

При спайке, используют такой же тип пластика, из которого сделан бампер. В противном случае, шов получится немонолитным, что приведет к скорому разрушению конструкции.

Метод эффективен при отсутствии некоторых частей обвеса, серьезных трещинах и пробоинах.

Склеивание бампера

Маленькие трещины можно заклеить. Такой метод ремонта бампера своими руками, наиболее популярен у автомобилистов, так как технологически прост и эффективен. В качестве склеивающего вещества, используют специальный клей для пластмассы, ацетон, и жидкий пластик. Для получения полимерного шва, применяют двухкомпонентный состав 3М.

При склеивании нужно плотно зафиксировать бампер, в противном случае, возможно смещение половинок и нарушение симметрии детали. Понадобится подождать до полного засыхания клеящего состава.

Клейка ацетоном выполняется следующим образом: на трещину наносится вещество, в результате чего часть пластика растворяется, образовывая прочный шов. Позже, он обрабатывается клеящим средством из состава 3М. Дают высохнуть и маскируют следы восстановления обвеса.

Альтернатива! Средние повреждения можно заклеить смесью клея и соды. Для этого нужно плотно соединить расколовшиеся детали, насыпать по всей длине трещины соду, и на нее нанести клей. В результате химической реакции образуется прочный шов.

infokuzov.ru

Ремонтируем трещины на бампере самостоятельно

Трещина на заднем бампере Конструктивно устройство бампера предназначается для защиты кузова транспортного средства от столкновений на небольших скоростях или при наездах на некоторые препятствия. Данное устройство призвано принимать на себя всю энергию удара, посредством чего будет оберегаться от деформации сам корпус автомобиля. Изначально такие устройства изготовлялись из металла и были достаточно громоздкими, хотя и отлично справлялись с поставленной задачей. Тем не менее, модные веяния и тенденции привели к использованию пластиковых элементов дизайна.

В современном мире бампер практически не играет роль защиты, так как на первое место выходят элегантность и аэродинамичность устройства. Новые производители в своем подавляющем большинстве не прибегают к использованию металлических буферов, используя разного рода полимеры и пластик. Если же транспортное средство и бампер имеют дефекты, то следует произвести ремонт пластикового бампера самостоятельно, но сначала необходимо изучить все нижеуказанные материалы.

1. Дефекты, портящие внешний вид бампера

Транспортное средство автомобиля часто работает в жестких условиях, вследствие чего на устройство бампера воздействует большое количество негативных факторов. Это песок и камешки, которые отлетают от колес других участников движения, столкновения, наезды, пересеченная местность. Именно все эти вышеуказанные причины являются первопричиной того, что необходимо произвести ремонт бампера своего автомобиля. Современные специалисты классифицируют все дефекты бампера в зависимости от уровня повреждения.

Трещины на бампере

Царапины – это несквозные повреждения поверхности. Они подразделяются на поверхностные и глубокие. Если первые могут портить лишь внешний вид, то вторые будут перерождаться и трансформироваться в трещины. Каверны или вмятины подразумевают деформацию локальных поверхностей бампера из-за химических и механических воздействий. Трещины являются сквозными повреждениями бампера. Они имеют разную конфигурацию и размер, вследствие чего и тенденцию к увеличению своей длины в зависимости от воздействия вибрации. Кроме того, данные неисправности гарантируют снижение жесткости и плотности целостной детали. Проломы являют собою сквозные пробития стенок буфера, которые подразумевают образования отверстий.

2. Предварительная подготовка бампера

Все необходимые работы нужно начинать с непосредственного демонтажа бампера с транспортного средства. Делается это напрямую для того, чтобы дальше было максимально удобно выполнять ремонт и достигать всех необходимых областей, которые недосягаемы при установленной этой детали. После этого будет проводиться ряд определенных необходимых процедур:

— тщательная мойка и чистка от грязи бампера;

— определение типа материала, который лежит в основе детали (это делается в соответствии с тем, как именно промаркировал производитель на внутренней стороне буфера свое изделие посредством штампования или плавления).

Трещина на бампере Также необходимо произвести удаление лакокрасочного покрытия и грунта в той местности, где будут проводиться все восстановительные роботы как с внутренней, так и с внешней поверхности детали (покрытие удаляется не менее чем на 1-1.5 мм. от границ дефекта). Если возникли трещины, то необходимо засверлить все их концы (делается это для того, чтобы предотвратить дальнейшее расползание материала), обработать стыковые поверхности. В самих трещинах посредством шлифовальных машин и наждачной бумаги необходимо сделать определенные канавки, в которые будут накладываться все ремонтные композиты.

3. Процесс ремонта трещин на бампере

Важно заметить, что все последующие работы напрямую будут зависеть от материала, который послужил основой для выполнения конструкции и корпуса бампера, как переднего, так и заднего. Одним из самых распространенных типов повреждения бампера являются трещины. Так, достаточно часто рваного отверстия просто нет на самом бампере, а ремонт трещин посредством множества способов не всегда является эффективным. Исходя из этих соображений, необходимо определить, какой способ лучше подойдет для устранения такой проблемы. Лучше всего произвести сшив всех частей трещин посредством скоб.

Скобы Тем не менее, использование такого рода метода будет в обязательном порядке учитывать материал, из которого сделан бампер транспортного средства. Таким способом пластик, который является достаточно мягким и гибким, может быть сшит посредством степлера. Тем не менее, бывают такие случаи, когда бампер сделан из пластика хрупкого типа. В такой ситуации невозможным является применение степлера, так как он сможет вообще расколоть пластик бампера.

Но все же, в любом случае предварительно необходимо будет засверлить все имеющиеся концы трещин, чтобы в будущем избежать их расширения. Вследствие этого можно начинать процедуру сшивания. Если же нельзя воспользоваться степлером, то необходимо для ремонта, кроме ремонтного набора, использовать степлерные скобы и паяльник, тонкое сверло. Посредством последнего нужно приготовить отверстия, куда будут заходить скобы. Вследствие их установки, с использованием паяльника, можно их утопить непосредственно в пластик бампера.

Конечно же, часто обходятся без использования предварительного высверливания отверстий, так как скобы вводятся посредством их разогрева. После того как трещины срослись, поверхность бампера должна быть обезжирена и покрыта стеклотканью, а после этого – шпатлевкой. Именно в таком случае технология будет полностью оправдывать себя и свою репутацию.

Таким образом, нет больше необходимости обращаться в сервисный центр для того, чтобы заделать практически незначительные повреждения, которые можно устранить бесплатно самому.

4. Что нужно для ремонта трещин на бампере

Ремонт бампераЛучшим для того, чтобы отремонтировать передний и задний бампер, чтобы удалить все вмятины и трещины, произвести рихтовку, автомобилисту придется иметь в наличии несколько профессиональных инструментов. Газовая горелка или термопистолет послужат отличными инструментами для рихтовки и ремонта пластиковых изделий. Как первое, так и второе устройство имеют ряд позитивных моментов, но все они будут касаться лишь эксплуатации и срока годности, а не непосредственного качества работы.

Довольно часто автомобилисты стали использовать электрический или воздушный паяльник, которые предназначаются для пайки поврежденных элементов. Некоторые элементы имеют регуляторы температуры, что вообще выше всяких похвал. Конечно же, помимо этих приборов, для ремонта бампера необходимо использовать и другие материалы, к которым относятся: шлифовальная бумага, грунт активатор адгезии, эмаль, шпатлевка для удаления трещин. Посредством всех данных элементов можно своими руками починить бампер своей машины.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Как убрать трещину на бампере без покраски

Вопрос, как убрать трещину на бампере без покраски своими руками, у автолюбителей возникает довольно часто, так как в процессе езды регулярно случаются ситуации, когда бампер получает небольшие повреждения. Бампер вообще является самой уязвимой деталью авто.

В наши дни на большинстве автомобилей бампер делается пластиковым. В этом есть и свои недостатки, но и несомненные достоинства. Убрать трещину на бампере без покраски, если он пластиковый, гораздо проще, чем в тех случаях, когда он изготовлен из металла. Каждый водитель может сделать это сам, без вмешательства СТО. А это означает существенную экономию средств.

Что нужно купить для ремонта бампера?

Сварка бампера – это довольно сложный процесс, которые предполагает наличие некоторых знаний и навыков. Поэтому водителю-любителю лучше для ремонта бампера использовать проклейку. Этот метод и проще, и дешевле. А еще лучше обратиться к профессионалам. Напрмер http://spb-pokraska.ru/remont_bampera.html

Вам не понадобится специальное сварочное оборудование, паяльники и электроды. Нужно просто приобрести готовый набор для проклейки бампера. Такие продаются на всех автомобильных рынках. Входит в набор эпоксидный клей, отвердитель и стеклоткань. Ещё, для того, чтобы убрать трещину на бампере, вам может понадобиться наждак, пакет шпатлёвки для поверхностей из пластика и какое-нибудь ведро, для того, чтобы всё это смешать.

Как проклеить бампер – порядок действий

Ремонт бамперов методом проклейки – это процедура, не требующая длительных усилий. Все можно сделать в течение одного дня.

1. Бампер снимать с авто не нужно. Его просто надо помыть.

2. По трещине нужно пройтись наждачной бумагой и слегка протереть ацетоном, чтобы избавиться от жира и других стойких загрязнений.

3. Затем наложите на трещину кусок стеклоткани и пропитайте её эпоксидкой. Ткань лучше накладывать в два-три слоя. Зазор за края трещины должен достигать не менее четырёх сантиметров.

4. Подождать, когда эпоксидка затвердеет и пройтись по ней наждачкой, обращая особое внимание на края. Затем, если трещина достаточно большая, покрыть заплатку очень тонким слоем ремонтной шпатлёвки.

5. Когда шпатлёвка подсохнет, ещё раз тщательно зашкурить заплатку.

В идеале, трещина должна полностью исчезнуть. Красить бампер целиком после ремонта не требуется. Нужно просто точечно нанести краску на место ремонта.

Такой метод годится только для мелких трещин, которые образуются, например, от не совсем удачной попытки «втиснуться» в свободное место между двумя автомобилями. При серьёзных трещинах такой способ не применяется. В этих случаях лучше обратиться к специалистам.


motoenc.ru

Как ремонтировать сколы, трещины и царапины на бампере

 

Добрый день, сегодня мы расскажем, как правильно ремонтировать автомобильный бампер при появлении на нем в процессе эксплуатации сколов, царапин и трещин. Кроме того, узнаем, каким образом и в какой последовательности необходимо производить заделывание царапин, сколов, трещин, а также вмятин на таком элементе кузова транспортного средства, как бампер. В заключении мы поговорим о том, какая технология восстановления бампера машины самая оптимальная для самостоятельного заделывания повреждений и какой ремонт лучше не осуществлять своими силами, чтобы не получилось еще хуже, чем было, а доверить его профессиональным специалистам станции технического обслуживания автомобилей.


 

 КАК СОБИРАЮТ АВТОМОБИЛИ LEXUS И TOYOTA

 

  

 ЧТО ТАКОЕ КРУПНОУЗЛОВАЯ СБОРКА АВТОМОБИЛЕЙ


У многих автовладельцев возникает насущный вопрос: «Зачем ремонтировать бампер автомобиля, если повреждение совсем не влияет на движение?». Да действительно, треснутый бампер не мешает езде, но в том случае, если мы решим продать машину, то поврежденный элемент кузова может значительно ударить по цене реализуемого автомобиля. Как правило, 90 процентов транспортных средств на планете оборудованы пластиковыми бамперами. Сделано это все для того, чтобы снизить вес машины, а также при надобности быстро произвести замену поврежденной части на новую.

Справочно отметим, что большинство мелких царапин, трещин и вмятин на бампере можно и даже нужно заделывать самостоятельно, так как в принципе сложного в этом ничего нет, а также у нас появляется неплохая возможность сэкономить на таком виде ремонта. Для того, чтобы произвести процедуру по восстановлению бампера своими силами, необходимо приобрести специальный ремонтный набор для этих целей. Что касается более серьезных повреждений, то их лучше ремонтировать на специализированной станции технического обслуживания автомобилей.  


1. Как ремонтировать царапины на бампере автомобиля

Для того, чтобы самостоятельно произвести ремонт, желательно, как мы говорили ранее обзавестись специальным ремонтным набором, в который должны войти такие инструменты, как наждачная бумага с мелкой и крупной зернистостью, средство для восстановления пластмассы под названием праймер, краска (желательно в баллончике) соответствующая цвету элемента кузова и защитный лак. Дополнительно можно купить в любом авто магазине защитные перчатки, респиратор и маленькую кисточку.


Алгоритм действий при ремонте царапин на бампере:

— Первоначально необходимо при помощи наждачной бумаги с грубой (крупной) зернистостью зашкурить все имеющиеся царапины на бампере. Однако нужно не перестараться, чтобы не сделать еще хуже, потому что в месте обработки могут образоваться углубления, которые потом будет тяжело заделать;


— После зашкуривания, на поврежденное место необходимо сбрызнуть специальным реагентом под названием праймер для пластика. Наносить праймер нужно 2-мя тонкими слоями. После нанесения каждого слоя праймера, нужно дать им подсохнуть примерно по 20-25 минут на каждый. Делается это для того, чтобы слои затвердели;


— Далее после затвердения нанесенных слоев праймера на поврежденный участок бампера, переходим к зашкуриванию обработанного места с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Когда зашкуривание завершено, протираем влажной салфеткой обработанное место для того, чтобы убрать лишнюю пыль;
— Когда обработанное место расчищено от лишней пыли, переходим к нанесению 2-3-х тонких слоев автомобильной краски (из баллончика) соответствующего оттенка. Справочно заметим, что каждый нанесенный слой краски должен сохнуть не менее 40-50 минут. Кроме того, при окрашивании участка, баллончик с краской нужно держать на расстоянии не ближе 10-15 сантиметров от обрабатываемого участка;
— По окончании ремонтной процедуры, необходимо нанести на участок еще 1-2 слоя лака, чтобы обеспечить защиту краски от механических повреждений. Нанесенный защитный лак должен высыхать не менее суток;  


Таким образом, ремонтировать бампер автомобиля, будь то он передний или задний не составляет особого труда. Самое главное в этом деле соблюдать вышеописанную последовательность действий и использовать качественный лакокрасочный материал для замазывания повреждений, чтобы со временем он не тускнел и не менял оттенок.

2. Как ремонтировать вмятины, трещины и сколы на бампере автомобиля

Сразу отметим, что бамперы с общим количеством трещин более 5 штук на всей плоскости детали, длина, которых составляет от 5-6 сантиметров и более или наличие больших дыр с диаметром от 3 сантиметров и более с сильно искаженной формой не поддаются качественному ремонту. Поэтому такие бамперы не рекомендуется ремонтировать и восстанавливать данную кузовную запчасть, лучше всего в этом случае ее будет заменить на новый элемент.


Алгоритм действий при ремонте трещин, сколов и вмятин на бампере:


— Первым делом необходимо демонтировать бампер с автомобиля, если процедуру невозможно сделать на месте;



— Далее зачищаем поврежденную поверхность специальным химическим реагентом по уходу за пластиковыми деталями;

— Далее протираем поврежденное место наждачной бумагой с крупной зернистостью, чтобы полностью удалить устаревшее лакокрасочное покрытие в местах необходимого ремонта детали;


— После зашкуривания поврежденного участка, наносим на поверхность бампера специальную ленту из стекловолокна. Затем перемешиваем шпатлевку с загустителем и наносим полученную консистенцию на ленту из стекловолокна;

— Далее обработанную поверхность снова очищаем и зашкуриваем мелкозернистой наждачной бумагой. После повторного зашкуривания на участок наносится жидкий пластик; 

— После застывания жидкого пластика, отремонтированную поверхность элемента кузова шлифуют и окрашивают в нужный цвет;

— Заключительным этапом в ремонте бампера автомобиля является его полировка. Этот процесс можно и не проводить, он является не обязательной процедурой и делается по усмотрению автовладельца.


Таким образом, заметим, что большинство поврежденных пластиковых бамперов можно отремонтировать, причем не прибегая к сторонней помощи станций технического обслуживания транспортных средств. Последние технологии и разработки в области специальных авторемонтных материалов для кузовных элементов позволяют отремонтировать, а также восстановить бампер после сколов различной степени сложности.


Видео обзор: «Как ремонтировать сколы, трещины и царапины на бампере»


В заключении отметим, что в том случае, если вышеописанные методики ремонта бампера автомобиля являются для нас сложным, не преодолимым препятствием, то лучше тогда обратиться в специализированную станцию технического обслуживания транспортных средств. Стоимость работ по ремонту или восстановлению переднего (заднего) бампера вместе с работой и окраской составят в районе 120-150 долларов США в эквиваленте. Справочно заметим, что такую работу лучше и надежней доверять только проверенному техсервису, где на выполненную процедуру дадут фискальный чек и гарантию, которая должна составить не менее 90 дней со дня ремонта.


БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 

autoblogcar.ru