«Электронный дроссель». — Блоки питания — Источники питания

Николай Петрушов Такое название в последнее время приходится часто встречать в схемах блоков питания ламповых и не ламповых конструкций. Что это такое? давайте поближе познакомимся с особенностями работы «электронного дросселя» и с часто встречающимися ошибками при его сборке и использовании. Рисунок 1. В блоках питания ламповых усилителей в последнее время, радиолюбителями довольно широко используются стабилизаторы напряжения, выполненные на полевом транзисторе. Такие стабилизаторы называют ещё «электронный дроссель», «усилитель ёмкости» и даже «виртуальная батарея». Будем называть его «электронный дроссель», хотя по сути — это обычный стабилизатор с плавающим опорным напряжением, изменяющимся в зависимости от входного, или активный фильтр с функцией задержки подачи напряжения и ничего общего с обычным дросселем (накопителем энергии) и принципом его работы он не имеет. «Электронный дроссель» можно собирать и на биполярных транзисторах, такие схемы известны ещё с 60-х годов, но на полевых схема имеет гораздо лучшую эффективность, поэтому будем рассматривать здесь «электронный дроссель» на мощных полевых транзисторах. Рассмотрим обычную схему, гуляющую по сети. См. рисунок 2. Рисунок 2. «Электронный дроссель» на IRF830. У некоторых радиолюбителей эта схема работает, у некоторых нет, почему? Эта схема имеет  свои недостатки, которые сейчас рассмотрим. Входное напряжение здесь подаётся на С1 через резистор R1 большого сопротивления. Ток стока транзистора практически нулевой и при качественном конденсаторе С1 (с очень маленькой утечкой) он зарядится до уровня напряжения входа, транзистор уйдёт в насыщение и пользы от такого «дросселя» будет мало. Если конденсатор С1 будет не очень качественный (иметь утечку больше тока заряда R1), то напряжение на затворе транзистора будет меньше входного и схема может работать. Для нормальной работы схемы, напряжение на затворе должно быть меньше входного, минимум на величину пульсаций при номинальном токе нагрузки. Это ещё не учитывается нестабильность напряжения сети. То есть входное напряжение сначала должно подаваться на делитель напряжения. Этот делитель и определяет разность между входным и выходным напряжением «электронного дросселя». Сделать такой делитель можно, добавив всего одно сопротивление (R3). Рисунок 3. «Электронный дроссель» на IRF830. Второй вариант. На второй схеме ЭД, входное напряжение на конденсатор С1 подаётся с  делителя (R1, R3). Коэффициент такого делителя рассчитывается таким образом, что бы разница между входным и выходным напряжением, для обеспечения нормальной работы ЭД, была 20 — 30 вольт. Сопротивление резистора R1 можно уменьшить, что бы компенсировать ток утечки у конденсатора С1, если он попадётся не очень качественный. Для увеличения времени заряда конденсатора (увеличение времени задержки нарастания выходного напряжения), его ёмкость можно увеличить. Время заряда конденсатора определяется величиной R1 и ёмкостью конденсатора, т.е. постоянная времени заряда.Так, как постоянная времени R1, C1 очень большая (десятки секунд), то; 1) Обеспечивается плавное нарастание выходного напряжения. 2) Быстрые изменения и колебания сети не проходят на выход схемы. 3) Очень качественная фильтрация напряжения, так как на затворе транзистора практически отсутствуют пульсации и в виду наличия у полевого транзистора огромнейшего входного сопротивления и весьма большой крутизны характеристики, на выходе имеем пульсации почти такие же как и на RC-фильтре в цепи затвора. Рассмотрим назначение элементов схемы; Резистор R2 подобен «антизвоновому» резистору в цепи сетки лампы выходного каскада, и необходим для предотвращения самовозбуждения транзистора. Его величина выбирается в пределах 1 — 10 кОм. Наличие его обязательно. При монтаже, его лучше припаять непосредственно к выводу транзистора (и стабилитрон VD2 тоже). Стабилитрон VD2 предназначен для защиты транзистора от переходных процессов и статики. Напряжение его стабилизации выбирается в пределах 14 — 18 вольт. В нормальном режиме работы он заперт. Его можно не ставить, если он уже встроен в транзистор (есть транзисторы со встроенным стабилитроном). Если у транзистора отсутствует встроенный диод между истоком и стоком, то его необходимо поставить. Он защищает транзистор от обратного напряжения, и если (например при выключении питания) входные конденсаторы разрядились (на схеме не показаны), а выходные ещё нет и напряжение на них больше напряжения входного, то открывается этот диод и конденсаторы на выходе, подключаются через диод к входным и к делителю R1, R3. Диод VD1 необходим для быстрой разрядки конденсатора С1. Рассмотрим некоторые особенности монтажа подобных схем. Транзистор желательно применять в изолированном корпусе. Если корпус транзистора не изолирован, то на радиатор он крепится через изолирующую прокладку (например слюда), а корпус радиатора заземляется. Антизвоновый резистор и защитный стабилитрон лучше распаять непосредственно на выводах транзистора. Наличие в схеме «электронного дросселя» не отменяет необходимость в установке конденсаторов после него,которые играют роль источника энергии для быстрых импульсов тока потребления нагрузкой и уменьшают выходное сопротивление источника питания. «Электронный дроссель», в отличии от обычного дросселя, не является накопителем энергии, и соответственно не применим  (как замена обычному дросселю) в схемах выпрямителей с L-фильтром там, где дроссель отдаёт накопленную энергию. Хотя бытуют различные мнения у противников «транзисторизации» ламповых схем, вплоть до замены индикаторов на светодиодах — неоновыми лампочками (хотя попадаются неонки с очень большим уровнем шума), скажу однозначно — применение в блоке питания лампового усилителя «электронного дросселя», нисколько не ухудшает его звучание, а в некоторых случаях гораздо его улучшает, позволяя при этом сэкономить габариты и вес любительских конструкций.

vprl.ru

Электронный дроссель: типы, схемы, применение

Электронный дроссель – это специализированное, употребляемое в среде профессионалов, жаргонное обозначение простейших твердотельных стабилизаторов.

Общая информация

Сложно, сказать, кто придумал это странное название, но оно периодически употребляется радиолюбителями.

Параметрические стабилизаторы – электронные дроссели

Идея использования стабилизаторов вместо фильтров основана не на пустом месте. Суть заключается в желании научиться фильтровать помехи, пока полезный сигнал проходит беспрепятственно. Известно, что дроссель хорошо пропускает низкие частоты. На этом основано его применение в виде фильтра в звукозаписи и воспроизведении мелодий. Слышимые ухом частоты обнаруживают верхний предел в области 15 кГц, хотя отдельные люди слышат до 20 кГц. Если сообщить колебания костям черепа, пределы слышимости распространяются до 220 кГц. Утверждается, что человек через пломбы в зубах способен принимать вещание в сверхнизком диапазоне. Но оставим для спецслужб их игры с разумом и вернёмся к аудиозаписи.

Дроссели здесь используются, чтобы срезать частоты выше 20 кГц. Их ставят перед динамиками для удаления известного радиолюбителям «белого шума». Простые люди звук называют шипением, он навязчив, легко различим даже на фоне громкой музыки. Меломаны стали думать, как избавиться от напасти. Среди них попадались радиолюбители, и кто-то предложил использовать амплитудно-частотную (передаточную) функцию каскада для срезания «белого шума». Эффект основывается на том, что полезного сигнала выше 20 кГц нет, а там лежит значительная часть спектра шипения.

Попробовали сделать и немедленно отметили частичное улучшение. Технологию пустили в ход, единственным недостатком оказались большие габариты дросселя. А среди меломанов ходит легенда – и авторы лично слышали – что в электронных блоках не предполагается твердотельной электроники (транзисторы, тиристоры и пр.). Даже диоды использовать нежелательно. Поэтому люди не согласились бы использовать параметрические стабилизаторы в аппаратуре. Но большой размер дросселя вызывает необходимость заменить его электроникой.

Твердотельный стабилизатор

Кратко об обычных дросселях

Дроссель аналогичен катушке индуктивности, но демонстрирует специфическое назначение и ряд обмоток. Без углубления в тему скажем, что предложил свернуть проволоку спиралью Лаплас, потом действие проделали Швейггер, Ампер, Фарадей и прочие учёные. Так на свет, предположительно, в 1820 году появилась катушка индуктивности.

Ключевым свойством, обнаруженным далеко не сразу, стало наличие реактивного сопротивления. Его называли – индуктивностью. Особенность: ток на таком элементе не способен повыситься сразу, значит, срезается и сглаживается его фронт, становится пологим. Это соответствует на уровне спектра фильтрации нижних частот, что применяется меломанами для уменьшения мощности шипения.

Колонка, как правило, включает ряд динамиков. К примеру, три. И шипит самый маленький, предназначенный для воспроизведения высоких частот, к примеру, тонкого пения скрипки. Если аккуратно прикрыть динамик ладонью, «белый шум» пропадает. Это сродни механической фильтрации при помощи руки.

Схема электронного дросселя

Хотим поблагодарить Евгения Карпова. Любой желающий вправе прочесть выложенную им статью «Электронный дроссель», где обсуждаются основные ошибки по конструированию аппаратуры, даются советы по улучшению качества.

Включение с общей базой называется сравнительной схемой. Транзистор оценивает разницу напряжений на базе и коллекторе. Сигнал снимается с эмиттера. Конденсатор С3 заряжается через резистор R5 служа параметрическим стабилизатором (вместо стабилитрона). Необычное решение требуется, чтобы отслеживать относительно медленно меняющийся звуковой сигнал. На конденсаторе неизменно находится его усреднённое значение, так происходит стабилизация. Транзистор следит, чтобы выходной сигнал равнялся (либо оставался пропорционален) напряжению на стабилизаторе.

Так вкратце действует простая схема электронного дросселя. Смысл использования частично раскрывается Евгением Карповым, но рядовым гражданам он неочевиден. Дроссель большой и тяжёлый, занимает много места, делает вдобавок две неполезных вещи:

1. Вносит в цепь значительное омическое (активное) сопротивление, применяемое в законе Ома для участка цепи.
2. Обладает индуктивным сопротивлением, сдвигающим фазу между током и напряжением. Специалисты склонны считать это дефектом.

Электронный дроссель позволяет убрать указанные недостатки, но Евгений Карпов отмечает, что размер радиатора для транзистора бывает значительным, что уничтожает преимущество. А необходимость точной настройки не каждому под силу. Тем не менее, электронный дроссель вправе использоваться как представитель простейших видов параметрических стабилизаторов.

Обоснование применения электронного дросселя

Считается, что задачей стабилизатора становится стабилизация напряжения, добиваясь постоянства. В действительности речь обычно идёт о действующем значении. Стабилизатор устроен так, чтобы пропускать медленные составляющие. Допустимо добавление обратной связи, эталонов напряжения, чтобы устранить этот «недостаток».

Радиолюбители намеренно в конструкции электронного дросселя упускают подобные навороты, полученное устройство спокойно плавает вдоль нужных частот. На выходе стоит фильтр из конденсатора C4, резисторы задают рабочую точку транзистору.

Стабилизаторы

Классификация

В глобальном смысле стабилизаторы напряжения делят на два класса:

• Параметрические.
• Компенсационные.

Первые обычно опираются на некий эталон. К примеру, простейшим параметрическим стабилизатором становится единственный стабилитрон. Но при этом нельзя добиться высокого выходного напряжения, и ток станет делиться, уходя впустую. Высокие потери, необходимость охлаждения… Это попытались преодолеть в компенсированных стабилизаторах, где в цепь заложена обратная связь. Смысл: сравнить с эталоном не входное напряжение, а выходное и по результатам «теста» провести корректировку коэффициента усилительного каскада.

Электронный дроссель намеренно сделан без обратной связи, чтобы параметры плавали и не мешали полезному сигналу проходить на выход. Электронный дроссель не является параметрическим стабилизатором непосредственно, но представляет намеренно ухудшенный его вариант. Ухудшенный с точки зрения стабильности. Выходной характеристикой идеального считается прямая, не подразумевающая музыки. Вывод:

Электронный дроссель – это параметрический стабилизатор напряжения с намеренно ухудшенными долговременными характеристиками, обеспечивающими постепенный уход напряжения в нужную сторону сообразно форме входного сигнала.

Простейшие схемы стабилизаторов

Выше приводилось упрощённое толкование вопроса – да простят нас истинные радиолюбители. В действительности электронный дроссель использует каскад сравнения из компенсационного стабилизатора. Причём наипростейший из имеющихся, из единственного транзистора. Изложим кратко теорию.

Итак, простейшим параметрическим стабилизатором становится разновидность твердотельного диода – стабилитрон. При превышении напряжением некого порога происходит резкое падение сопротивления p-n-перехода. Стабилитрон, вразрез с обычным диодом, всегда включается навстречу току. На катод нтребуется подать плюс. Значение порога легко изменяется включением между стабилитроном и схемной нейтралью диодов в прямом направлении. На каждом кремниевом p-n-переходе падает 0,5 В. Это порой бывает предпринято для температурной компенсации.

Усложнением схемы является транзисторная, где стабилитрон служит эталоном, а триод занимается стабилизацией. На выходе включается эмиттерный повторитель для улучшения согласования с нагрузкой, а включение по схеме с общей базой стабилизирует ток. Но пора посмотреть на схемы компенсационных стабилизаторов, откуда электронный дроссель кое-что взял.

На рисунке показаны регулирующие элементы из составных транзисторов. Это каскад, на который подаётся петля обратной связи для сравнения с эталоном. Одно из сравниваемых напряжений поступает на эмиттер – от стабилитрона, второе – на базу – из цепи обратной связи. С коллектора снимается сигнал. Транзистор считается симметричным, за исключением мелких деталей, описанных в соответствующей теме (см. биполярный транзистор), допустимо для сравнения использовать базу и коллектор, как в схеме электронного дросселя, приведённой выше.

Исключение — цепь обратной связи из конструкции выкушена. Зато включён вместо эталона конденсатор, заведомо не выдающий постоянное напряжение, радуя радиолюбителя. Постоянная времени берётся такой, чтобы успевал изменяться сигнал согласно полезной частоте (до 20 кГц), а повышенные частоты сглаживались. И хотя меломаны против твердотельной электроники, конструкция вправе существовать.

Для температурной компенсации и увеличения чувствительности возможно создавать сравнительные элементы из нескольких транзисторов и добиваться частичного усиления. В частности, это достигается применением дифференциальной пары (см. операционные усилители). Созданы прочие полезные схемы, читатели найдут примеры самостоятельно в поучительной книге под редакцией Г.С. Найвельта.

Осталось добавить, что электронный дроссель собирается и на полевом транзисторе (MOSFET). Тогда стабилизирующие свойства ухудшаются, а каскад добавляет в цепь тот шум, с которым борется. Карпов добавляет, что жёсткость электронного фильтра намного больше за счёт накопленной в конденсаторе энергии, допустимой к использованию в любой момент, и меньшего активного сопротивления. Электронный дроссель отлично фильтрует напряжение 50 Гц и применяется в маломощных источниках питания. Однако шум устройство подавляет хуже, нежели традиционный полосовой LC-фильтр. Следовательно, питаемая аппаратура не должна быть критична к уровню шумов.

vashtehnik.ru

«Электронный дроссель». — Блоки питания — Источники питания

Николай Петрушов Такое название в последнее время приходится часто встречать в схемах блоков питания ламповых и не ламповых конструкций. Что это такое? давайте поближе познакомимся с особенностями работы «электронного дросселя» и с часто встречающимися ошибками при его сборке и использовании. Рисунок 1. В блоках питания ламповых усилителей в последнее время, радиолюбителями довольно широко используются стабилизаторы напряжения, выполненные на полевом транзисторе. Такие стабилизаторы называют ещё «электронный дроссель», «усилитель ёмкости» и даже «виртуальная батарея». Будем называть его «электронный дроссель», хотя по сути — это обычный стабилизатор с плавающим опорным напряжением, изменяющимся в зависимости от входного, или активный фильтр с функцией задержки подачи напряжения и ничего общего с обычным дросселем (накопителем энергии) и принципом его работы он не имеет. «Электронный дроссель» можно собирать и на биполярных транзисторах, такие схемы известны ещё с 60-х годов, но на полевых схема имеет гораздо лучшую эффективность, поэтому будем рассматривать здесь «электронный дроссель» на мощных полевых транзисторах. Рассмотрим обычную схему, гуляющую по сети. См. рисунок 2. Рисунок 2. «Электронный дроссель» на IRF830. У некоторых радиолюбителей эта схема работает, у некоторых нет, почему? Эта схема имеет  свои недостатки, которые сейчас рассмотрим. Входное напряжение здесь подаётся на С1 через резистор R1 большого сопротивления. Ток стока транзистора практически нулевой и при качественном конденсаторе С1 (с очень маленькой утечкой) он зарядится до уровня напряжения входа, транзистор уйдёт в насыщение и пользы от такого «дросселя» будет мало. Если конденсатор С1 будет не очень качественный (иметь утечку больше тока заряда R1), то напряжение на затворе транзистора будет меньше входного и схема может работать. Для нормальной работы схемы, напряжение на затворе должно быть меньше входного, минимум на величину пульсаций при номинальном токе нагрузки. Это ещё не учитывается нестабильность напряжения сети. То есть входное напряжение сначала должно подаваться на делитель напряжения. Этот делитель и определяет разность между входным и выходным напряжением «электронного дросселя». Сделать такой делитель можно, добавив всего одно сопротивление (R3). Рисунок 3. «Электронный дроссель» на IRF830. Второй вариант. На второй схеме ЭД, входное напряжение на конденсатор С1 подаётся с  делителя (R1, R3). Коэффициент такого делителя рассчитывается таким образом, что бы разница между входным и выходным напряжением, для обеспечения нормальной работы ЭД, была 20 — 30 вольт. Сопротивление резистора R1 можно уменьшить, что бы компенсировать ток утечки у конденсатора С1, если он попадётся не очень качественный. Для увеличения времени заряда конденсатора (увеличение времени задержки нарастания выходного напряжения), его ёмкость можно увеличить. Время заряда конденсатора определяется величиной R1 и ёмкостью конденсатора, т.е. постоянная времени заряда.Так, как постоянная времени R1, C1 очень большая (десятки секунд), то; 1) Обеспечивается плавное нарастание выходного напряжения. 2) Быстрые изменения и колебания сети не проходят на выход схемы. 3) Очень качественная фильтрация напряжения, так как на затворе транзистора практически отсутствуют пульсации и в виду наличия у полевого транзистора огромнейшего входного сопротивления и весьма большой крутизны характеристики, на выходе имеем пульсации почти такие же как и на RC-фильтре в цепи затвора. Рассмотрим назначение элементов схемы; Резистор R2 подобен «антизвоновому» резистору в цепи сетки лампы выходного каскада, и необходим для предотвращения самовозбуждения транзистора. Его величина выбирается в пределах 1 — 10 кОм. Наличие его обязательно. При монтаже, его лучше припаять непосредственно к выводу транзистора (и стабилитрон VD2 тоже). Стабилитрон VD2 предназначен для защиты транзистора от переходных процессов и статики. Напряжение его стабилизации выбирается в пределах 14 — 18 вольт. В нормальном режиме работы он заперт. Его можно не ставить, если он уже встроен в транзистор (есть транзисторы со встроенным стабилитроном). Если у транзистора отсутствует встроенный диод между истоком и стоком, то его необходимо поставить. Он защищает транзистор от обратного напряжения, и если (например при выключении питания) входные конденсаторы разрядились (на схеме не показаны), а выходные ещё нет и напряжение на них больше напряжения входного, то открывается этот диод и конденсаторы на выходе, подключаются через диод к входным и к делителю R1, R3. Диод VD1 необходим для быстрой разрядки конденсатора С1. Рассмотрим некоторые особенности монтажа подобных схем. Транзистор желательно применять в изолированном корпусе. Если корпус транзистора не изолирован, то на радиатор он крепится через изолирующую прокладку (например слюда), а корпус радиатора заземляется. Антизвоновый резистор и защитный стабилитрон лучше распаять непосредственно на выводах транзистора. Наличие в схеме «электронного дросселя» не отменяет необходимость в установке конденсаторов после него,которые играют роль источника энергии для быстрых импульсов тока потребления нагрузкой и уменьшают выходное сопротивление источника питания. «Электронный дроссель», в отличии от обычного дросселя, не является накопителем энергии, и соответственно не применим  (как замена обычному дросселю) в схемах выпрямителей с L-фильтром там, где дроссель отдаёт накопленную энергию. Хотя бытуют различные мнения у противников «транзисторизации» ламповых схем, вплоть до замены индикаторов на светодиодах — неоновыми лампочками (хотя попадаются неонки с очень большим уровнем шума), скажу однозначно — применение в блоке питания лампового усилителя «электронного дросселя», нисколько не ухудшает его звучание, а в некоторых случаях гораздо его улучшает, позволяя при этом сэкономить габариты и вес любительских конструкций.

vprl.ru

что это такое, разновидности: электронный, дроссель-трансформатор, схема подключения к лампе дневного света, цветовая маркировка, фото и видео

Ни одна люминесцентная газоразрядная лампа (бытовой или офисный светильник, уличный фонарь) без дросселя работать не будет. Это своеобразный гаситель или ограничитель напряжения, которое подается в колбу газоразрядной лампы. А точнее сказать, на ее электроды. В принципе, с немецкого так это слово и переводится. Но это не единственная функция данного прибора. Еще дроссель создает пусковое напряжение, которое необходимо для образования электрического разряда между электродами. Именно таким образом зажигается люминесцентный источник света. Кстати, пусковое напряжение краткосрочное, длится доли секунды. Итак, дроссель – это прибор, который отвечает и за включение лампы, и за ее нормальную работу.

Дроссель – прибор, отвечающий за нормальную работу ламп

Принцип работы

Необходимо сразу оговориться, что в основе принципа работы этого прибора лежит самоиндукция катушки. Если рассмотреть устройство дросселя, то это обычная катушка, которая работает по типу электрического трансформатора. То есть, можно смело применять в разговоре термин дроссель трансформатор. Хотя в конструкции лежит всего лишь одна обмотка.

По сути, катушка – это сердечник из стальных или ферромагнитных пластин, которые изолированы друг от друга. Это делается специально для того, чтобы не образовались токи Фуко, которые создают большие помехи. У такой катушки очень большая индуктивность. При этом она на самом деле выступает мощным сдерживающим барьером при снижении напряжения в сети, а особенно при его сильном росте.

Схема подключения

Но именно эта конструкция считается низкочастотной. Почему такое у нее название? Все дело в том, что переменный ток, который протекает в бытовых сетях – это широкий диапазон колебаний: от единицы до миллиарда герц и выше. Пределы диапазона очень велики, поэтому чисто условно колебания разделяют на три группы:

• Низкие частоты, их еще называют звуковые, имеют диапазон колебаний от 20 Гц до 20 кГц.
• Ультразвуковые частоты: от 20 кГц до 100 кГц.
• Сверхвысокие частоты: свыше 100 кГц.

Так вот вышеописанная конструкция – это низкочастотный дроссель трансформатор. Что касается высокочастотных приборов, то их конструкция отличается отсутствием сердечника. Вместо них, как основа навивки медного провода, используются пластиковые каркасы или обычные резисторы. При этом сам дроссель трансформатор представляет собой секционную (многослойную) навивку.

По устройству дроссель – это обычная катушка, которая работает по типу электрического трансформатора

Дроссели очень тщательно рассчитываются по задаваемым параметрам, которые будут поддерживать работу ламп дневного света. Особенно это касается начала свечения, где необходимо разрядом пробить газовую среду. Здесь требуется высокое напряжение. После чего прибор, наоборот, становится сдерживающим устройством. Ведь для того, чтобы лампа светилась, большого напряжения не надо. Отсюда и экономичность светильников данного типа.

Сердечник для дросселя

Материал для сердечника также представлен несколькими позициями. Его выбор лежит в основе габаритов самого дросселя. К примеру, магнитный сердечник – это возможность уменьшить размеры дросселя до минимума. При этом показатели индуктивности не изменяются.

Оптимальный вариант для высокочастотных приборов – это сердечники из магнитодиэлектрических сплавов или феррита. Кстати, именно сплавы позволяют использовать сердечники данного типа практически во всех диапазонах.

Характеристики

Выбирать дроссель трансформатор надо по нескольким характеристикам, главная из которых – индуктивность (измеряется в генри Гн). Но кроме этого еще есть и другие:

• Сопротивление. Учитывается при постоянном токе.
• Изменение напряжения (допустимого).
• Ток подмагничивания, применяется номинальное значение.

Разновидность дросселей

Люминесцентные лампы представлены на рынке большим ассортиментом. И у каждого вида ламп дневного света свой дроссель трансформатор. К примеру, лампа ДРЛ и ДНАТ не могут зажигаться от одного вида дросселя. Все дело в различных параметрах пуска и поддержания горения. Здесь и напряжение отличается, и сила тока.

А вот лампа МГЛ может работать и от дросселя лампы ДРЛ, и от ДНАТ. Но тут есть один момент. Яркость свечения данного источника света будет зависеть от подаваемого напряжения. Да и цветовая температура будет разной.

Внимание! Любой дроссель трансформатор по сроку эксплуатации «переживет» несколько ламп. Конечно, при оговорке, что эксплуатация светильника проводится правильно.

Разновидности дросселей

Но учитывать приходится тот факт, что лампа с годами «стареет». На вольфрамовые электроды люминесцентных ламп дневного света наносится специальная паста из щелочных металлов. Так вот эта паста постепенно испаряется, электроды оголяются, а, значит, повышается напряжение, что приводит к перегреву дросселя. Конечный результат может быть двух вариантов:

1. Произойдет обрыв обмотки катушки, что приведет к отключению подачи напряжения на электроды.
2. Произойдет замыкание катушки. А это подключение лампы напрямую к сети переменного тока. Лампа перегорит – это точно, а может и взорваться, что приведет к порче светильника в целом.

Поэтому совет – не стоит ждать, когда лампа сама перегорит. Есть специальный график замены, который определяет производитель, и которого необходимо строго придерживаться. Опытные электрики при проведении профилактических работ обязательно проверяют эти осветительные приборы на параметр напряжения. Если он подходит к пределу нормы, то лампу меняют еще до срока эксплуатации. Лучше заменить недорогую лампу, чем дорогой дроссель трансформатор.

Схема подключения к лампе

Добавим, что производители сегодня предлагают усовершенствованные системы защиты люминесцентных светильников. В их конструкцию добавили предохранительные автоматы, которые срабатывают при повышении напряжения внутри газоразрядного источника света.

Разделение по назначению

По сути, все дроссели делятся на две основные группы, как и лампы, в которых они устанавливаются.

1. Однофазные. Их используют в светильниках бытовых и офисных с подключением к сети в 220 вольт.
2. Трехфазные. Подключаются к сети 380 вольт. К ним относятся лампы ДРЛ и ДНАТ.

По месту установки эти приборы делятся также на две группы:

1. Встраиваемые. Их еще называют открытыми. Такие дроссели устанавливают в корпус светильника, который защищает его и от влаги, и от пыли, и от ветра.
2. Закрытые (герметичные, влагозащищенные). У этих приборов есть специальный короб, защищающий их. Такие модели можно устанавливать на улице под открытым небом.

Электронный дроссель

Электронные аналоги

Основная масса дросселей – это достаточно габаритные приборы. Чтобы уменьшить их размеры, но при этом не изменять параметров, необходимо заменить катушку индуктивности полупроводниковым стабилизатором, который, в принципе, собой представляет высокой мощности транзистор. То есть в конечном итоге получается электронный дроссель.

По сути, установленный транзистор стабилизирует скачки (колебания) напряжения, уменьшают его пульсацию. Но придется учитывать тот факт, что электронный дроссель является все-таки полупроводниковым устройством. Так что в высокочастотных приборах его использовать нет смысла.

Полезные советы

Как и многие электронные приборы, дроссели маркируются в зависимости от своих параметров. Это достаточно сложная аббревиатура, которая неопытным электрикам будет непонятна. Поэтому была введена цветовая маркировка. То есть, на приборе нанесено несколько цветных колец, которые определяют индуктивность устройства. Первых два кольца – это номинальная индуктивность, третье – это множитель, четвертое – это допуск.

Внимание! Если на дросселе всего три цветных кольца, то по умолчанию принимается, что его допуск составляет 20%.    

Цветовая маркировка

Цветовая маркировка удобна, особенно для тех, кто начинает разбираться в области электрики. С ее помощью можно точно подобрать параметры устанавливаемых приборов (транзистор, электронный дроссель, резистор и так далее).

Заключение по теме

Итак, нами было проведено определение значения дросселя, его устройство, принцип работы и классификация. Как показывает практика, это устройство может работать десятилетиями, если правильно эксплуатировать сам светильник. Даже самые большие скачки напряжения дроссель прекрасно гасит. А, значит, лампа будет светить долго и без проблем.

onlineelektrik.ru

Достоинства и недостатки электронного дросселя « Invent-labs

В этой статье я коротко расскажу вам о моем личном опыте, связанном с электронным дросселем. Здесь будет только практическая информация, без громких бессмысленных фраз из рекламных буклетов автопроизводителей.

 

Что такое электронный дроссель?

Электронный дроссель — это дроссельная заслонка, которая управляется электродвигателем вместо привычного троса. ЭБУ считывает сигнал с датчика положения педали и отдает команду на открытие или закрытие дроссельной заслонки. В английской терминологии это называется Drive-By-Wire, что переводится примерно как «управление по проводах».

Вся суть в том что ЭБУ может крутить дроссель независимо от положения педали. В этом скрывается много возможностей по улучшению ездовых качеств, и столько же возможностей по ухудшению.

В чем же проблемы?

У этой системы есть большой минус: конструкция существенно усложняется. Вместо одного механического троса мы получаем 2 датчика положения педали, плюс 2 датчика положения дроссельной заслонки, плюс привод дроссельной заслонки. 

Кроме того, есть и другие неочевидные недостатки, которые зависят уже от конкретной настройки ЭБУ. Речь идет о т.н. «резиновой педали». Этот эффект проявляется в заторможенной реакции автомобиля. Вы нажимаете на газ, но машина «не едет», и лишь за несколько секунд начинает вялый разгон. При этом действительно получается наибольшая экономия топлива, но какое-либо удовольствие от вождения убивается начисто. Второй неприятный эффект — машина самостоятельно «подгазовывает». Вы нажимаете дроссель на некоторое положение, и останавливаете педаль. А автомобиль самостоятельно «дожимает» педаль, а потом возвращает обратно. Видимо чтобы создать иллюзию мощного двигателя. Если сложить два этих явления — получается комбинация, в которой физически невозможно точно дозировать тягу. Именно так был настроен дроссель на моей бывшей Skoda Fabia 1.2. Зимой, на скользком покрытии, ездить было невозможно. Дроссель реагировал с большой задержкой. А после этой задержки еще и подгазовывал, моментально срывая колеса в пробуксовку. Половину навыков зимнего вождения пришлось выкинуть к черту, так как они попросту не работали на этом автомобиле. Спасала лишь хорошая резина. Это очень показательный пример того как именитые производители могут прохалтурить с настройкой.

Чем хорош электронный дроссель?

Второй показательный пример — моя Audi A4 1.8T. Тоже на электронном дросселе. Но езда кардинально отличается от Шкоды. Машина реагирует как и должна, нет никакого «улучшения» со стороны электроники. Сразу ощущается то, что машину настраивали с учетом удовольствия от управления.

Опыты с созданием и доводкой драйвера дросселя Invent-DBW показал другие очень интересные плюсы этой системы.

Антипробуксовка, или трекшн-контроль

Собственно ради этого мы и начали работу с электронным дросселем. Проблема всех мощных передне- и заднеприводных авто — потеря сцепления с дорогой при разгоне. Наиболее быстрый разгон проходит на грани срыва колес в пробуксовку. Человек не может точно держать колеса на этой грани. Наши органы чувств не успевают вовремя реагировать. А электроника — успевает. Достаточно измерять скорость ведущих колес и скорость ведомых колес. Если ведущие вращаются быстрее ведомых — нужно уменьшить тягу. Вопрос заключается лишь в одном — как именно уменьшать тягу мотора? На обычном дросселе мы не можем регулировать количество смеси в цилиндрах. Остается позднить зажигание, что вызывает значительный рост температуры выхлопных газов. Если стартовать без фанатизма — атмосферник переносит такую пытку более-менее сносно. А на турбомоторе мы очень быстро поджарим или турбину или сам двигатель. Единственное решение — электронный дроссель. Абсолютно без вреда для мотора мы получаем идеально ровный, и максимально эффективный разгон на любой поверхности.

Приятная управлемость. 
Поскольку мы ставили перед собой задачу максимально приблизить реакции электроники к механическому приводу, у нас получилась отличная управляемость. Нет даже намека на «резину», которой страдает множество заводских авто. Машина реагирует так же резво, как и на троссовом управлении дросселем.

Нет дерганности при больших диаметрах дроссельной заслонки
Если дроссель большого диаметра — машина получается очень агрессивной. При малейшем нажатии педали — прыгает вперед. Поначалу это может нравиться, но только до первой поездки по городу в час пик. Но на эл.дросселе этой проблемы можно избежать. Мы сделали регулировку нелинейности. Это значит что в самом начале хода педали двигатель реагирует очень мягко, позволяя плавно трогаться и ехать в пробке, не «гладя» педаль с ювелирной точностью. Эту функцию можно настроить под конкретный двигатель и под вкусы водителя. При правильной настройке получается пропорциональное увеличение тяги. Сколько педаль нажали — столько мощности развивает мотор. Без каких либо неудобств в городской езде.

Нет провала при нажатии «в пол»
В большей или меньшей степени этим страдает любой двигатель. Вы резко нажимаете газ в пол на низких оборотах, а машина где-то секунду «думает», и только потом начинает разгон. В этот момент создаются настолько неблагоприятные условия в цилиндрах, что смесь отказывается нормально гореть. Этого можно избежать, если сначала нажать на педаль немного, а лишь потом «дожать». Разгон получается сразу, без задержек. Но в критической ситуации вряд ли вы будете об этом думать. Вы будете давить до упора, в надежде что двигатель «вывезет». Но электронный дроссель думает всегда, и в этот момент он возьмет управления на себя, открывая дроссель именно так как нужно для максимально быстрого разгона. 

Существенное уменьшение турбоямы
Все кто ездил на турбомоторе, знают об этом эффекте. Машина лучше разгоняется с низов, если дроссель открывать не полностью, а сначала приоткрыть на некоторое положение, и по мере увеличения тяги дожимать до полного. Этот момент сложный для понимания, но если упустить все подробности — турбина быстрее надувает давление, если в начале создать ей воздушную «подпорку».
И мы сделали такой алгоритм. Дроссель на разгоне открывается так, чтобы обеспечить максимально благоприятные условия для раскрутки турбины. В результате получается ровное ускорение с самых низов. Если резко нажать, то нет ощущения, что под педалью «никого нет». Есть ровный нарастающий разгон. 

 

invent-labs.com

Лаборатория звуковой техники: Блок питания с фильтрацией для лампового предусилителя: электронный дроссель

При построении любой маломощной конструкции на лампах одним из первых встаёт вопрос анодного питания.

Блок питания это и так — в принципе — наиважнейшая часть любого электронного устройства, но почему в данной статье я упоминаю питание именно маломощных и именно ламповых устройств? И вообще — что я подразумеваю под этими самыми устройствами?

Ну, во-первых, в соответствии с тематикой блога, это устройства звукоусиления. А это могут быть — в первую очередь — предварительные усилители для звукозаписи, которые в последнее время очень популярны именно на лампах. Ну и устройства на их основе — ламповые фонокорректоры, ламповые темброблоки, ламповые гитарные эффекты.

Специфика питания маломощных ламп — это малый ток, но при этом довольно высокое напряжение. И — для этого типа устройств — постоянное напряжение с очень хорошей фильтрацией, т.е. максимально сглаженное, с минимумом (отсутствием?) пульсаций.

В классических усилителях мощности с линейными блоками питания проблема пульсаций решается, как правило, применением конденсаторов большой ёмкости (зачастую соединённых помногу в параллель) и даже дросселей. Но я не просто так в самом начале подчеркнул, что речь идёт о блоке питания именно для микромощного (предварительного) усилителя. В этом случае конденсаторы большой ёмкости будут

занимать слишком много места, если конструкция компактна

стоить, возможно, дороже, чем вся конструкция в целом

перегружать маломощный анодный трансформатор в момент заряда

Чтоб обеспечить хорошую фильтрацию сигнала и при этом сэкономить место/средства, помогает популярная конструкция под названием «электронный дроссель».

Схема эта известна очень давно и имеет огромное множество повторений и модификаций, ею воспользовались сотни радиолюбителей-конструкторов. Поэтому принцип ещё действия я описывать не буду (мы против копипасты!), хотя порекомендую, всё таки, почитать самую удачную, на мой взгляд, статью об этой схеме от Олега Иванова.

Мы не претендуем на авторство данной схемы, и, в свою очередь,  взяли за основу схему, описанную в статье по ссылке выше и немного модифицировали её, как, в своё время, Олег Иванов модифицировал одну из первых схем стабилизатора.

Данная схема — ниже.

В начале — как и обычно — идёт диодный мост, который может быть выполнен как из четырёх отдельных диодов, так и в виде конструкции в одном корпусе. Диоды рекомендуем использовать на ток не менее 2А. Несмотря на то, что рабочие токи схем, которые будут питаться данной конструкцией, составляют десятки, а то и единицы миллиампер, сравнительно высок и скачкообразен ток в момент заряда конденсатора. Он может вывести из строя маломощные диоды даже при целой и работоспособной внешне конструкции.

Затем идут включённые в параллель два или более конденсатора на высокое напряжение, ёмкость которых сравнительно невелика (может быть 22мкФ, 33мкф, 47мкФ). Решение в пользу именно нескольких конденсаторов, включённых в параллель, вместо одного большого, сделано в пользу понижения стоимости конструкции и уменьшения её размера.
Затем, через резистор в 0,47 — 1кОм, чтобы обеспечить второй порядок в фильтрации, включается ещё один или несколько соединённых конденсаторов в параллель, общей ёмкостью, соизмеримой с общей ёмкостью конденсаторов, стоящих перед резистором.

Далее — схема с использованием полевого транзистора, принцип работы которой подробно описан в статье, одной из ключевых частей которой является множество соединённых в параллель металоплёночных или других, не электролитических конденсаторов. Впрочем, некоторые другие авторы в данной конструкции считают допустимым использовать и оксидные конденсаторы, соблюдая при этом полярность.
После непосредственно стабилизатора мы предусмотрели делитель напряжения, который, с которого, при необходимости, можно подать смещающее напряжение на нить накала лампы, как это рекомендуют конструкторы ламповой техники, особенно в SRPP каскадал, чтобы снизить фон и вероятность пробоя через нить накала.

Резистор R8 нужен, если в схему будет вводиться миллиамперметр или индикатор появления нагрузки. Сопротивление его подбирается таким образом, чтобы падение напряжения на нём при рабочем токе соответствовало нужному напряжению для отклонения стрелки индикатора или свечения светодиода. Так, R=U/I, где U — необходимое напряжение, I — рабочий ток. Например, чтобы при токе 10мА загорался светодиод с рабочим напряжением 2.2В, необходимо сопротивление 22Ом мощностью не менее 0,25Вт.
Если же потребности в индикации нет, резистор следует заменить шунтом.

Теперь рассмотрим конструкцию, которую мы разработали и теперь выпускаем серийно для использования коллегами-радиолюбителями в своих изделиях.

На одной печатной плате размером 170х40мм мы, помимо электронного дросселя, расположили выпрямитель и стабилизатор напряжения накала. Рабочий ток его, правда, невелик и эта часть схемы может быть использована только в случае работа на одну лампу с током накала 150мА и входным напряжением не более 12В. Для работы с лампами с бОльшим током накала, но не более 1А, понадобится более массивный радиатор.
При питании накала переменным напряжением или от отдельного выпрямителя данная (нижняя) часть схемы (левая часть платы) часть схемы не собираться.

Как вы видите на изображении разводки (layout), на плате предусмотрено место для диодов разных типоразмеров а так же для диодного моста. Переменное высокое напряжение с анодного трансформатора подаётся на точки 250V AC in.

Два конденсатора в параллель второй части фильтра могут быть заменены на один бОльшей ёмкости, предусмотрено место ИЛИ для двух малых ИЛИ для одного большого. В самой правой части платы предусмотрено место для включения нескольких конденсаторов в параллель. Оно выполнено в виде макетной области специально для того, чтобы можно было установить различное количество конденсаторов разных типоразмеров (предположим, 3 конденсатора по 3,3мкФ 400В или 4 конденсатора по 2,2мкФ 400В).
Так же предусмотрена возможность расположить на плате предохранитель-плавкую вставку или многоразовый термостатический предохранитель. Выход выпрямленного и отфильтрованного напряжение — HV DC out +-, выход делителя для смещения на нить накала — heat DC shift.

Существует несколько модификаций данной конструкции. Вы можете скачать по ссылкам ниже файлы разводки для самостоятельного изготовления. Так же вы можете заказать у нас качественный (заводские) готовые платы данного проекта.

Для этого используйте расположенную слева форму для обратной связи.

Модификация 1: 160х40мм, только электронный дроссель.

Скачать файл в формате Sprint Layout

Разводка

Внешний вид устройства (плата справа)

Модификация 2. 170х40мм, электронный дроссель и выпрямитель для накала.

Скачать файл в формате Sprint Layout

Разводка

Внешний вид готовых плат

Собранное устройство

Модификация 3. 170х37мм, расширенная ёмкость (увеличено количество посадочных мест под конденсаторы)

Скачать файл в формате Sprint Layout

Разводка

Модификация 4. 90х39мм, уменьшенный размер.

Скачать файл в формате Sprint Layout

Разводка

radiomonkeys.blogspot.com

Электронный дроссель | Ваши финансы

Электронный дроссель – это специализированное, употребляемое в среде профессионалов, жаргонное обозначение простейших твердотельных стабилизаторов.

Сложно, сказать, кто придумал это странное название, но оно периодически употребляется радиолюбителями.

Параметрические стабилизаторы – электронные дроссели

Идея использования стабилизаторов вместо фильтров основана не на пустом месте. Суть заключается в желании научиться фильтровать помехи, пока полезный сигнал проходит беспрепятственно. Известно, что дроссель хорошо пропускает низкие частоты. На этом основано его применение в виде фильтра в звукозаписи и воспроизведении мелодий. Слышимые ухом частоты обнаруживают верхний предел в области 15 кГц, хотя отдельные люди слышат до 20 кГц. Если сообщить колебания костям черепа, пределы слышимости распространяются до 220 кГц. Утверждается, что человек через пломбы в зубах способен принимать вещание в сверхнизком диапазоне. Но оставим для спецслужб их игры с разумом и вернёмся к аудиозаписи.

Дроссели здесь используются, чтобы срезать частоты выше 20 кГц. Их ставят перед динамиками для удаления известного радиолюбителям «белого шума». Простые люди звук называют шипением, он навязчив, легко различим даже на фоне громкой музыки. Меломаны стали думать, как избавиться от напасти. Среди них попадались радиолюбители, и кто-то предложил использовать амплитудно-частотную (передаточную) функцию каскада для срезания «белого шума». Эффект основывается на том, что полезного сигнала выше 20 кГц нет, а там лежит значительная часть спектра шипения.

Попробовали сделать и немедленно отметили частичное улучшение. Технологию пустили в ход, единственным недостатком оказались большие габариты дросселя. А среди меломанов ходит легенда – и авторы лично слышали – что в электронных блоках не предполагается твердотельной электроники (транзисторы, тиристоры и пр.). Даже диоды использовать нежелательно. Поэтому люди не согласились бы использовать параметрические стабилизаторы в аппаратуре. Но большой размер дросселя вызывает необходимость заменить его электроникой.

Твердотельный стабилизатор

Кратко об обычных дросселях

Дроссель аналогичен катушке индуктивности, но демонстрирует специфическое назначение и ряд обмоток. Без углубления в тему скажем, что предложил свернуть проволоку спиралью Лаплас, потом действие проделали Швейггер, Ампер, Фарадей и прочие учёные. Так на свет, предположительно, в 1820 году появилась катушка индуктивности.

Ключевым свойством, обнаруженным далеко не сразу, стало наличие реактивного сопротивления. Его называли – индуктивностью. Особенность: ток на таком элементе не способен повыситься сразу, значит, срезается и сглаживается его фронт, становится пологим. Это соответствует на уровне спектра фильтрации нижних частот, что применяется меломанами для уменьшения мощности шипения.

Колонка, как правило, включает ряд динамиков. К примеру, три. И шипит самый маленький, предназначенный для воспроизведения высоких частот, к примеру, тонкого пения скрипки. Если аккуратно прикрыть динамик ладонью, «белый шум» пропадает. Это сродни механической фильтрации при помощи руки.

Схема электронного дросселя

Хотим поблагодарить Евгения Карпова. Любой желающий вправе прочесть выложенную им статью «Электронный дроссель», где обсуждаются основные ошибки по конструированию аппаратуры, даются советы по улучшению качества.

Включение с общей базой называется сравнительной схемой. Транзистор оценивает разницу напряжений на базе и коллекторе. Сигнал снимается с эмиттера. Конденсатор С3 заряжается через резистор R5 служа параметрическим стабилизатором (вместо стабилитрона). Необычное решение требуется, чтобы отслеживать относительно медленно меняющийся звуковой сигнал. На конденсаторе неизменно находится его усреднённое значение, так происходит стабилизация. Транзистор следит, чтобы выходной сигнал равнялся (либо оставался пропорционален) напряжению на стабилизаторе.

Так вкратце действует простая схема электронного дросселя. Смысл использования частично раскрывается Евгением Карповым, но рядовым гражданам он неочевиден. Дроссель большой и тяжёлый, занимает много места, делает вдобавок две неполезных вещи:

1. Вносит в цепь значительное омическое (активное) сопротивление, применяемое в законе Ома для участка цепи.
2. Обладает индуктивным сопротивлением, сдвигающим фазу между током и напряжением. Специалисты склонны считать это дефектом.

Электронный дроссель позволяет убрать указанные недостатки, но Евгений Карпов отмечает, что размер радиатора для транзистора бывает значительным, что уничтожает преимущество. А необходимость точной настройки не каждому под силу. Тем не менее, электронный дроссель вправе использоваться как представитель простейших видов параметрических стабилизаторов.

Обоснование применения электронного дросселя

Считается, что задачей стабилизатора становится стабилизация напряжения, добиваясь постоянства. В действительности речь обычно идёт о действующем значении. Стабилизатор устроен так, чтобы пропускать медленные составляющие. Допустимо добавление обратной связи, эталонов напряжения, чтобы устранить этот «недостаток».

Радиолюбители намеренно в конструкции электронного дросселя упускают подобные навороты, полученное устройство спокойно плавает вдоль нужных частот. На выходе стоит фильтр из конденсатора C4, резисторы задают рабочую точку транзистору.

Стабилизаторы

Классификация

В глобальном смысле стабилизаторы напряжения делят на два класса:

• Параметрические.
• Компенсационные.

Первые обычно опираются на некий эталон. К примеру, простейшим параметрическим стабилизатором становится единственный стабилитрон. Но при этом нельзя добиться высокого выходного напряжения, и ток станет делиться, уходя впустую. Высокие потери, необходимость охлаждения… Это попытались преодолеть в компенсированных стабилизаторах, где в цепь заложена обратная связь. Смысл: сравнить с эталоном не входное напряжение, а выходное и по результатам «теста» провести корректировку коэффициента усилительного каскада.

Электронный дроссель намеренно сделан без обратной связи, чтобы параметры плавали и не мешали полезному сигналу проходить на выход. Электронный дроссель не является параметрическим стабилизатором непосредственно, но представляет намеренно ухудшенный его вариант. Ухудшенный с точки зрения стабильности. Выходной характеристикой идеального считается прямая, не подразумевающая музыки. Вывод:

Электронный дроссель – это параметрический стабилизатор напряжения с намеренно ухудшенными долговременными характеристиками, обеспечивающими постепенный уход напряжения в нужную сторону сообразно форме входного сигнала.

Простейшие схемы стабилизаторов

Выше приводилось упрощённое толкование вопроса – да простят нас истинные радиолюбители. В действительности электронный дроссель использует каскад сравнения из компенсационного стабилизатора. Причём наипростейший из имеющихся, из единственного транзистора. Изложим кратко теорию.

Итак, простейшим параметрическим стабилизатором становится разновидность твердотельного диода – стабилитрон. При превышении напряжением некого порога происходит резкое падение сопротивления p-n-перехода. Стабилитрон, вразрез с обычным диодом, всегда включается навстречу току. На катод нтребуется подать плюс. Значение порога легко изменяется включением между стабилитроном и схемной нейтралью диодов в прямом направлении. На каждом кремниевом p-n-переходе падает 0,5 В. Это порой бывает предпринято для температурной компенсации.

Усложнением схемы является транзисторная, где стабилитрон служит эталоном, а триод занимается стабилизацией. На выходе включается эмиттерный повторитель для улучшения согласования с нагрузкой, а включение по схеме с общей базой стабилизирует ток. Но пора посмотреть на схемы компенсационных стабилизаторов, откуда электронный дроссель кое-что взял.

На рисунке показаны регулирующие элементы из составных транзисторов. Это каскад, на который подаётся петля обратной связи для сравнения с эталоном. Одно из сравниваемых напряжений поступает на эмиттер – от стабилитрона, второе – на базу – из цепи обратной связи. С коллектора снимается сигнал. Транзистор считается симметричным, за исключением мелких деталей, описанных в соответствующей теме (см. биполярный транзистор), допустимо для сравнения использовать базу и коллектор, как в схеме электронного дросселя, приведённой выше.

Исключение — цепь обратной связи из конструкции выкушена. Зато включён вместо эталона конденсатор, заведомо не выдающий постоянное напряжение, радуя радиолюбителя. Постоянная времени берётся такой, чтобы успевал изменяться сигнал согласно полезной частоте (до 20 кГц), а повышенные частоты сглаживались. И хотя меломаны против твердотельной электроники, конструкция вправе существовать.

Для температурной компенсации и увеличения чувствительности возможно создавать сравнительные элементы из нескольких транзисторов и добиваться частичного усиления. В частности, это достигается применением дифференциальной пары (см. операционные усилители). Созданы прочие полезные схемы, читатели найдут примеры самостоятельно в поучительной книге под редакцией Г.С. Найвельта.

Осталось добавить, что электронный дроссель собирается и на полевом транзисторе (MOSFET). Тогда стабилизирующие свойства ухудшаются, а каскад добавляет в цепь тот шум, с которым борется. Карпов добавляет, что жёсткость электронного фильтра намного больше за счёт накопленной в конденсаторе энергии, допустимой к использованию в любой момент, и меньшего активного сопротивления. Электронный дроссель отлично фильтрует напряжение 50 Гц и применяется в маломощных источниках питания. Однако шум устройство подавляет хуже, нежели традиционный полосовой LC-фильтр. Следовательно, питаемая аппаратура не должна быть критична к уровню шумов.

www.capitalwm.ru

Что делать, если появилась эмульсия на крышке маслозаливной горловины :: SYL.ru

Специалисты по обслуживанию автомобилей, а также автопроизводители рекомендуют менять масло в бензиновых или дизельных двигателях через каждые 10 тысяч километров. Но даже если соблюдать этот регламент, рано или поздно автовладелец замечает, что образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. По виду эта эмульсия напоминает майонез и повергает многих водителей, а в особенности начинающих, в шок. Кстати, цвет «майонеза» может различаться. Давайте рассмотрим причины этого явления, а также узнаем, как бороться с проблемой.

Что представляет собой белая эмульсия?

Современные моторные масла, которые продаются сегодня везде и всюду, изготовлены на углеводородной основе. При сгорании бензинов образуются различные вещества. Это тосол, вода, спирты, кислоты, а также перекиси. Все эти вещества в углеводородах перемешиваются, в результате образуется белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Почему она появляется именно тут? Все просто – из-за огромного количества микроскопических пузырей эмульсия имеет белый цвет в случае сильного загрязнения масла. Крышка горловины и щуп – это одно из самых холодных мест.

Поэтому «майонез» хорошо прилипает на эти поверхности.

Причины

Специалисты по обслуживанию автомобилей и просто опытные автолюбители заявляют, что причин для появления эмульсии огромное количество. Чаще всего данная смесь белого цвета может возникать, когда в картер силового агрегата попадает охлаждающая жидкость. Это может случится вследствие пробоя прокладки между головкой блока цилиндров и блоком двигателя. Также эмульсия на крышке маслозаливной горловины может говорить о трещинах в блоке цилиндров либо в головке. Еще одна из возможных причин попадания антифриза в картер – деформация элементов ГБЦ. Еще возможно образование конденсата, особенно зимой.

Также «майонез» образуется, когда нет вентиляции картерных газов в двигателе. Газ – горячий, и в нем содержится большое количество воды, которая в виде конденсата откладывается в верхней части мотора. В результате скапливается белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Вывить точную причину, почему возникает этот пугающий многих автолюбителей «майонез», довольно сложно. Но в большинстве случае это связано с пробоем прокладки ГБЦ. Из-за этого охлаждающая жидкость беспрепятственно попадает в масляные каналы и там смешивается с маслом. Нужно отметить, что если в смазку попал антифриз, эксплуатации она больше не подлежит. И масло, и охлаждающую жидкость необходимо заменить. Это актуально для всех без исключения моделей автомобилей. Возникает эмульсия на крышке маслозаливной горловины на всех без исключения машинах, если есть повреждения или нарушены условия эксплуатации. Часто автолюбители сталкиваются с «майонезами» разных цветов при первых понижениях температуры – осенью и зимой. Но не стоит бить тревогу. Это конденсат, возникающий из-за разницы температур между прогретым двигателем и воздухом на улице. Когда мотор прогрет, тогда влага в масле испарится, но часть ее будет накапливаться в виде конденсата на пробке горловины. Что интересно: этой болезни подвержены многие авто, а вот «Газель» практически не страдает от этого.

Возможные последствия

Когда в смазочные продукты попадает вода, конденсат или охлаждающая жидкость, то масло быстро теряет свои свойства. Соответственно, снижаются смазывающие свойства. Зимой масла могут даже кристаллизироваться, что скажется на работе двигателя не самым лучшим образом. Пленка между трущимися парами деталей ведет к быстрому износу всех без исключения деталей в моторе.

Чаще всего в этих случаях двигатель просто клинит, а это дорогой ремонт. Поэтому, если образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины, причины следует тщательно изучить. Необходимо срочно найти неисправность и устранить ее.

О конденсате подробнее

С такой проблемой сталкиваются даже те, кто хранит свои автомобили в гараже. Но чаще всего она беспокоит тех, кто ставит машины во дворе. Если автомобиль регулярно ночует на улице осенью в сезон дождей, тогда в полость картера вполне может попадать большое количество паров воды. Они конденсируются в трубках и на масляных поверхностях. За один раз в мотор может попадать от 1-2 г конденсата. Этого вполне достаточно, чтобы образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Кстати, пузырьки будут видны и на щупе. В зимнее время владелец будет видеть «майонез» очень часто. Если на машине постоянно ездят на коротки дистанции, и мотор не прогревается до 90 градусов, то это тоже одна из причин, по которым в двигателе скапливается конденсат. «Лечение» производится длительными пробегами, либо прогревами до рабочих температур.

Неисправная система вентиляции картерных газов

Если система вентиляции засорена и не работает так, как это нужно, тогда газы и пары будут пытаться выйти через щуп и другие места в ДВС. В этом случае нет ничего удивительного, что появилась эмульсия на крышке маслозаливной горловины.

Радует лишь то, что масло чистое и в нем нет тосола. Если исправить систему вентиляции картерных газов, тогда даже не придется производить замену смазочных материалов.

Охлаждающая жидкость: серьезный случай

Нужно рассмотреть эту тему подробней. Один из самых распространенных источников жидкостей, которые при смешивании с маслом образуют эмульсию – это антифризы, или тосолы. Почему так случается и как охлаждающая жидкость попадает в мотор? Все просто. Теплоноситель попадется через повреждения на участке прокладки ГБЦ из контуров охлаждения. Просачивается антифриз туда под большим давлением. Это нормально, потому что в полсти масла оно значительно меньше.

Диагностика

Чтобы проверить эти причины, смазочную жидкость сливают из достаточно прогретого двигателя в заранее подготовленную емкость. В горячем масле даже невооруженным глазом будут видны следы ОЖ, которые по мере остывания превратятся в эмульсию. Если в тосоле много воды, тогда большая его часть станет скапливаться под слоем на дне картера. Естественно, эту жижу будет всасывать маслоприемник. Если образовалась желтая эмульсия на крышке маслозаливной горловины, тогда лучше временно отказаться от эксплуатации автомобиля. Вязкая смесь забьет каналы для движения смазки. Шатунные вкладыши, кольца поршней, коренные подшипники с такой жидкостью быстро выйдут из строя.

Плохое топливо как одна из причин

Если в масле содержится эмульсия, это следствие того, что автомобиль заправляли некачественным бензином.

Сегодня в горючем порой сдержится керосин, спирт, вода и другие ингредиенты. Вывод – чтобы исключить образование «майонеза» в моторе, лучше заправляться на проверенных заправках.

Пробой прокладки ГБЦ

Если видна эмульсия на крышке маслозаливной горловины, причины часто заключаются в нарушении герметичности прокладки. Пробой возможен из-за прогорания вследствие перегрева либо в результате физического устаревания и износа прокладки. Но такие случаи встречаются лишь на старых двигателях, за которыми не следили. Основной признак пробоя – нестабильная работа мотора. Также будет заметен уход охлаждающей жидкости из расширительно бачка. Если выполнить диагностику своевременно, тогда можно ограничиться лишь заменой прокладки. Это делается буквально за два часа. Если же ситуацию отпустить, тогда все будет значительно хуже.

Трещины в ГБЦ и блоке

Эмульсия на крышке маслозаливной горловины (ВАЗ-2107 в том числе) часто образуется по причине трещин в головке или блоке. Это случается из-за замерзания тосола. Необходимо следить за характеристиками рабочих температур ОЖ. Не стоит заливать в радиатор воду.

Она остается внутри системы даже тогда, если полностью слить ОЖ. В результате вода замерзает в самых неподходящих местах. Чаще всего трескаются каналы блока либо ГБЦ. Также двигателя деформируются по причинам механических ударов. Если был фронтальный удар в автомобиль, не стоит исключать возможность появления трещин на блоке.

Вода в поддоне двигателя

Такая проблема устранима только путем полной замены смазочной жидкости. Лучше всего промыть двигатель с использованием специализированных веществ. Часто образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины зимой по причине перепадов температур.

Ситуация, когда вода попадает в картер через камеры сгорания, очень редкая сама по себе. Это возможно только на моторах, где поршневая группа находится в плохом состоянии с «уставшими» кольцами.

Заключение

Как видно, «майонез» — это плохой признак для мотора. Важно постоянно следить за состоянием силового агрегата. Если вовремя не устранить проблему, можно попасть на дорогой ремонт. При первых же признаках, когда образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины (конденсат это или нет, не имеет значения), нужно сразу принимать необходимые меры.

www.syl.ru

Белый налет на залевной горловине клапанной крышки. — DRIVE2

Частенько зимой, во время сильных морозов, автовладельцы, которые хоть изредка заглядывают под капот своего автомобиля и проверяют уровень моторного масла, могли наблюдать странный беловато-коричневый налет. Обычно он возникает на крышке маслозаливной горловины и непосредственно на самом щупе. У неопытных водителей это вызывает серьезное беспокойство, другие же по незнанию спешат на ближайшую СТО, а там уже опытные ребята могут и двигатель «приговорить», и банально прокладку ГБЦ поменять без нужды, но за деньги клиента.

клапанная крышка

Собственно, что же это за напасть такая и какую опасность несет для двигателя? Сразу спешу всех успокоить: эмульсия воды и масла, которая имеет цвет желтовато-коричнивой пены опасности для ДВС никакой не представляет! Это обычный конденсат, т.е. жидкость, образующаяся при конденсации газа или пара. Откуда ей взяться? Конечно, из влажного воздуха, который поступает в двигатель. Вот почему «белый налет» частенько возникает в холодный осенне-зимне-весенний период.

Образуется эмульсия в системе вентиляции картера. Подробно останавливаться на СВКГ не буду, отмечу лишь, что во многом от её правильного функционирования зависит работа двигателя вашего автомобиля, тот же расход масла, приёмистость. Если кратко, то система вентиляции призвана выравнивать давление в картере (прим. отводить картерные газы) с атмосферным давлением, что позволяет избегать появления течей масла из прокладки ГБЦ, сальников и даже выдавливания щупа масломера.
В частности, владельцы автомобилей BMW частенько сталкивались с заменой клапана вентиляции картерных газов (КВКГ). Данный клапан служит для регулирования давления поступающих во впускной коллектор картерных газов. При незначительном разряжении клапан открыт. При значительном разряжении во впускном канале клапан закрывается.

Чаще всего изнашивается мембрана КВКГ. Со временем она дубеет и рвётся, в результате чего в работе двигателя автомобиля и происходит сбой (прим. плавают обороты, снижается динамика разгона). Но мы вернемся к образованию «белого налета».

Итак, горячие картерные газы, которые образуются в СВК, содержат в себе водяной пар. Вспоминаем учебный курс химии: при полном сгорании углеводородного топлива конечными продуктами являются углекислый газ (CO2) и пары воды. Так вот, эти самые картерные газы (прим. вернее водяной пар из них) и конденсируются на холодной крышке клапанов двигателя, а также других его холодных деталях и, контактируя с маслом, образуют эмульсию. Вот тут мы подобрались к очень важному заключению.

Мембраны для клапана ВКГ приобретаются отдельно

Как известно, двигатель зимой часто работает непродолжительное время и полностью не прогревается (хорошо, если утром проезжаем 10 км до работы). И именно в непрогретом состоянии белой эмульсии может образовываться достаточно много, и она становится заметной внимательному автовладельцу. Как вывод: белый налет — это результат малых пробегов в холодное время. Ни о каких неполадках речь не идет. Это, собственно, подтверждают специалисты официального сервиса Volkswagen.
«Белая эмульсия на щупе и маслозаливной крышке — это нормальное явление в условиях нашей зимы и ничего предпринимать не требуется. Эмульсия образовывается из-за конденсации влаги на наиболее быстро остывающих частях двигателя (клапанная крышка и щуп). Рекомендация одна — давать двигателю возможность прогреваться до рабочей температуры. Конденсат тем больше, чем чаще короткие поездки в холодное время (прим. без прогрева двигателя до рабочей температуры), — рассказал нам руководитель отдела сервиса официального импортера Volkswagen «Атлант-М Фарцойгхандель» Владимир Войтешонок. — Сами по себе отложения какого-то вреда не несут. Что касается возможных осложнений в работе ДВС, то этот вопрос более обширен. Короткие поездки в холодную погоду без достаточного прогрева ведут к быстрому износу деталей двигателя. Поэтому в таких условиях эксплуатации требуется как минимум чаще менять моторное масло и стараться сократить поездки на неболь

www.drive2.ru

Эмульсия в крышке маслозаливной горловины (Часть 1) — Community «Volkswagen Club» on DRIVE2

Всем привет!
Сходил на диагностику к мотористу. Открывает он крышку для масла, смотрит и говорит что тут эмульсия, и что прокладка ГБЦ пробита, антифриз в масло льёт, нужно менять, плати 150 баксов, сделаем. Фото прикладываю: уважаемые знатоки, тут действительно эмульсия? Не разводят ли меня?

Zoom

Вот так выглядит эмульсия по словам моториста

Zoom

Потеет предохранительный клапан на впуске

Zoom

Общий вид

Zoom

Что это за провод в гофре? Кто знает? Ведёт он в сторону замка открывания капота. И один проводок оторван

PS. Столько ответов уже. Спасибо всем за ответы.
В общем у меня 1.6 BGU, минимальные отличия от BSE.
Осенью менял весь антифриз и прокладку флянца, из под которого подтекало немного. Сейчас течи нет нигде. Как то залил антифриз выше Max, и через какое то время он опустился до нормы. Есть ошибка по бедной смеси. Машина плохо разгоняется. Жрёт топливо. Вот, ищу причину. Померили давление на рампе (2 бара). Маловато. Проверили на подсос воздуха дымогенератором — дым пошёл снизу в задней части мотора где моторный щит. Моторист (другой уже) сказал, что там какой то клапан открывается. Но клапан то сверху, я его вижу, а дым идёт снизу. Может там что то связанное с ЕГР подсасывает?

1 y Tags: volkswage golf, golf mk5, гольф 5, bgu, прокладка гбц, эмульсия

www.drive2.com

Белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Почему в двигателе появляется эмульсия

Специалисты по обслуживанию автомобилей, а также автопроизводители рекомендуют менять масло в бензиновых или дизельных двигателях через каждые 10 тысяч километров. Но даже если соблюдать этот регламент, рано или поздно автовладелец замечает, что образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. По виду эта эмульсия напоминает майонез и повергает многих водителей, а в особенности начинающих, в шок. Кстати, цвет «майонеза» может различаться. Давайте рассмотрим причины этого явления, а также узнаем, как бороться с проблемой.

Что представляет собой белая эмульсия?

Современные моторные масла, которые продаются сегодня везде и всюду, изготовлены на углеводородной основе. При сгорании бензинов образуются различные вещества. Это тосол, вода, спирты, кислоты, а также перекиси. Все эти вещества в углеводородах перемешиваются, в результате образуется белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Почему она появляется именно тут? Все просто — из-за огромного количества микроскопических пузырей эмульсия имеет белый цвет в случае сильного загрязнения масла. Крышка горловины и щуп — это одно из самых холодных мест.

Поэтому «майонез» хорошо прилипает на эти поверхности.

Причины

Специалисты по обслуживанию автомобилей и просто опытные автолюбители заявляют, что причин для появления эмульсии огромное количество. Чаще всего данная смесь белого цвета может возникать, когда в картер силового агрегата попадает охлаждающая жидкость. Это может случится вследствие пробоя прокладки между головкой блока цилиндров и блоком двигателя. Также эмульсия на крышке маслозаливной горловины может говорить о трещинах в блоке цилиндров либо в головке. Еще одна из возможных причин попадания антифриза в картер — деформация элементов ГБЦ. Еще возможно образование конденсата, особенно зимой.

Также «майонез» образуется, когда нет вентиляции картерных газов в двигателе. Газ — горячий, и в нем содержится большое количество воды, которая в виде конденсата откладывается в верхней части мотора. В результате скапливается белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Вывить точную причину, почему возникает этот пугающий многих автолюбителей «майонез», довольно сложно. Но в большинстве случае это связано с пробоем прокладки ГБЦ. Из-за этого охлаждающая жидкость беспрепятственно попадает в масляные каналы и там смешивается с маслом. Нужно отметить, что если в смазку попал антифриз, эксплуатации она больше не подлежит. И масло, и охлаждающую жидкость необходимо заменить. Это актуально для всех без исключения моделей автомобилей. Возникает эмульсия на крышке маслозаливной горловины на всех без исключения машинах, если есть повреждения или нарушены условия эксплуатации. Часто автолюбители сталкиваются с «майонезами» разных цветов при первых понижениях температуры — осенью и зимой. Но не стоит бить тревогу. Это конденсат, возникающий из-за разницы температур между прогретым двигателем и воздухом на улице. Когда мотор прогрет, тогда влага в масле испарится, но часть ее будет накапливаться в виде конденсата на пробке горловины. Что интересно: этой болезни подвержены многие авто, а вот «Газель» практически не страдает от этого.

Возможные последствия

Когда в смазочные продукты попадает вода, конденсат или охлаждающая жидкость, то масло быстро теряет свои свойства. Соответственно, снижаются смазывающие свойства. Зимой масла могут даже кристаллизироваться, что скажется на работе двигателя не самым лучшим образом. Пленка между трущимися парами деталей ведет к быстрому износу всех без исключения деталей в моторе.

autokresla-isofix.ru

Эмульсия на щупе уровня масла: причины возникновения 

Периодический контроль уровня масла в двигателе, проверка его состояния, использование высококачественных моторных масел и регулярная замена смазочного материала по регламенту позволяет существенно продлить ресурс любого ДВС. Другими словами, сам водитель может отсрочить момент наступления капитального ремонта и снизить его конечную стоимость.

Во время проверки уровня смазки или замены смазочного материала можно столкнуться с тем, что стала появляться эмульсия в масле двигателя. Сразу отметим, в подобном случае необходимо срочно провести диагностику мотора. Дело в том, что зачастую такой признак является тревожным и указывает на необходимость безотлагательного ремонта.

Далее мы поговорим о том, на что указывает эмульсия на щупе уровня масла. Параллельно будут рассмотрены неполадки, по которым на заливной крышке масла белая эмульсия образуется с той или иной степенью интенсивности. Также мы ответим, что делать водителю в том случае, если белая эмульсия в масле двигателя была неожиданно замечена без других явных причин.

Читайте в этой статье

Появилась эмульсия в масле двигателя: причины и самостоятельная диагностика ДВС

В самом начале следует отметить, что к появлению белой пены или эмульсии обычно приводит попадание влаги в моторное масло. Проникает влага в систему смазки по разным причинам.

• Прежде всего, к такому явлению приводит пробой, прогар и другие дефекты прокладки головки блока цилиндров;
• Возможны различные деформации головки блока, в результате чего не происходит должного уплотнения в месте соединения БЦ и ГБЦ;
• В блоке цилиндров или головке блока может возникнуть трещина;
• Закрытая полость картера двигателя может служить местом скопления конденсата;
• Влага может проникать в картер ДВС прямо через цилиндры;

Вполне очевидно, что попадание воды в моторное масло немедленно приводит к ухудшению свойств смазочного материала. Это значит, что двигатель недостаточно смазывается, значительно повышается износ его узлов. Появление беловатой или желтой пены на щупе и/или внутренней стороне крышки маслозаливной горловины четко укажет на то, что в смазке находится сторонняя жидкость.

В холодное время года указанная жидкость замерзает во время стоянок и ухудшает прокачиваемость смазки. Также во время работы ДВС на средних и высоких оборотах  масло с жидкостью начинает пениться, маслонасос не может обеспечить нужное давление, двигатель испытывает масляное голодание и может заклинить.

Если влага сначала скапливается в надпоршневом пространстве, а уже потом оттуда попадает в картер, тогда при очередном запуске  в отдельных случаях значительно повышается риск гидроудара.

Как самому определить неисправность

В процессе поверхностной диагностики следует начать с проверки уровня тосола или антифриза в системе охлаждения. Для этого понадобиться открутить крышку расширительного бачка на немного остывшем или холодном агрегате. Снижение уровня ОЖ без явных причин может указывать на неисправности в области головки блока, проблемы с прокладкой ГБЦ или самим блоком цилиндров.

• Разрушение или дефекты прокладки являются наиболее частой причиной попадания влаги в масло. Другими словами, в масле находится охлаждающая жидкость, которая представляет собой смесь химического концентрата и воды.

Герметичность прокладки обычно нарушается как в результате  естественного износа данного элемента, так и после перегрева  мотора. В том случае, если ранее имел место перегрев и прокладка не менялась, тогда за состоянием масла нужно отдельно следить.

Естественный износ прокладки происходит по причине того, что элемент испытывает значительные температурные нагрузки, постоянно работает в условиях повышенного давления. Как правило, прокладка выходит из строя на пробегах от 100 тыс. км. и более. С пробитой прокладкой двигатель работает неровно, из системы охлаждения уходит антифриз.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить, что прогорела прокладка ГБЦ. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках такой поломки, а также какую прокладку лучше выбрать для замены, металлическую или паронитовую.

Для устранения неисправности, которая возникала после естественного износа, нужно просто снять ГБЦ и заменить прокладку. Если же мотор перегревался, тогда может потребовать шлифовка головки блока цилиндров.

• После перегрева ГБЦ двигателя часто «ведет». Это значит, что нарушается геометрия, привалочные плоскости БЦ и ГБЦ не совпадают, не удается добиться нормального прилегания даже после замены прокладки. В подобной ситуации двигателю требуется более серьезный ремонт или даже замена ГБЦ.

Отработавшие газы при  проблемах с прокладкой могут попадать в систему охлаждения, в результате чего после откручивания крышки радиатора или расширительного бачка можно увидеть дым и бурление ОЖ различной степени интенсивности.

• Появление трещин в блоке цилиндров или головке блока могут также возникать как в результате перегрева или температурных пререпадов, так и быть последствиями износа, повреждений или замерзания ОЖ в системе охлаждения.

В последнем случае частой причиной является использование проточной или дистиллированной воды вместо антифриза, заливка охлаждающей жидкости низкого качества, большое количество воды по отношению к концентрату или неправильно разведенный водой концентрат тосола или антифриза.

Также отметим, что трещины или деформация ГБЦ может произойти в том случае, если в сильные морозы сразу заглушить двигатель, который до этого работал на пределе. Например, к таким последствиям иногда приводит резкая остановка разогретого агрегата после езды по трассе на максимальных оборотах. Еще микротрещины в блоке и головке также могут  быть результатом аварий, агрессивной эксплуатации ТС, езды по серьезным препятствиям и т.п.

• Не следует исключать во внутренней полости картера двигателя возможности активного скопления конденсата. Это происходит в том случае, когда погодные или другие условия способствуют значительным перепадам температур. Во время таких перепадов в картер двигателя через сапун и систему вентиляции картера  попадает наружный воздух.

В некоторых случаях влага из воздуха в больших количествах может конденсироваться на стенках, после чего попадает в масло и образуется эмульсия на щупе и крышке. Решить проблему помогает обычная замена масла, перед которой двигатель рекомендуется дополнительно промыть специальными промывочными составами.

• Сильный износ ЦПГ в сочетании с попаданием антифриза в цилиндры также может быть причиной образования эмульсии. В этом случае ОЖ не только попадает в цилиндры, но и стекает через поршневые кольца в картер.

В результате масло разжижается, уровень охлаждающей жидкости  падает, а уровень масла увеличивается. При этом явно заметна эмульсия и потеря маслом его защитных и других свойств.

Добавим, что если ЦПГ в порядке, тогда антифриз не попадет в картер. При этом сильное скопление ОЖ часто приводит к гидроудару. Еще распространена ситуация, когда при незначительных утечках двигатель заводится, но после запуска сильно дымит густым белым дымом.

Что в итоге

Как видно, основной причиной эмульсии на щупе и крышке маслозаливной горловины является рабочая жидкость системы охлаждения. В такой ситуации рекомендуется прекратить эксплуатацию ДВС и незамедлительно провести ремонт.

Для определения микротрещин и других малозаметных повреждений следует проверить ГБЦ или БЦ на герметичность в специальной ванне. Такой способ предполагает подачу воздуха под давлением и позволяет обнаружить даже самые мелкие дефекты.

После проведения диагностики можно точно убедиться в степени серьезности проблемы, а также возможности или невозможности ремонта обнаруженных трещин блока или головки блока. В любом случае, до проведения проверки не следует поспешно принимать решение о необходимости замены поврежденных элементов.

Напоследок добавим, что если в холодное время года на крышке маслозаливной горловины заметна белая эмульсия без каких-либо других причин, при этом количество эмульсии весьма незначительно и не уходит антифриз, тогда для начала будет достаточно просто сменить моторное масло.

Также возможно понадобится немного сократить и последующий межсервисный интервал. С наступлением тепла проблема может исчезнуть сама собой, так как автомобиль не будет подвержен значительным температурным перепадам, а лишняя влага будет устранена из двигателя вместе с заменой смазочного материала.

Читайте также

krutimotor.ru

Налет на маслозаливной крышке — Opel Corsa, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Обнаружив как-то налет на маслозаливной крышке, мне стало интересно откуда он берётся и так ли страшен, как выглядит. Перерыв кучу инфы, решил написать об этом пост. Как оказалось ситуация достаточно распространённая и дело не в качестве масла, а в манере езды и суровых российских морозах. Налет этот смывается если хорошо покататься на повышенных оборотах, но случаются и страшные вещи как выбивание щупа и лопнувшие шланги вентиляции картерных газов.

Эмульсия (налёт) образуется из-за влаги в холодное время года в результате перепада температур. Когда холодный движок завели, движок нагрелся, частицы влаги образовавшиеся в движке превратились в пар и смешавшись с масляным туманом осели на самой верхней точке движка, то есть на клапанной крышке и маслозаливной крышке. Заглушили, капли воды вновь упали на поверхность головки блока и т.д. А сама влага образовалась из-за всё того же перепада температур. Такое часто происходит если ездить на маленькие расстояния, когда движок не успевает толком прогреваться.

Данной эмульсией забиваются каналы вентиляции картерных газов в клапанной крышке и в картере создаётся давление, в связи с чем у некоторых выбивает щуп и масло разбрызгивается по всему подкапотному пространству. Клапанную крышку обычно снимают и замачивают в жидкости для раскоксовки. А ещё щуп выбивается при залегании или износе поршневых колец (проверяется замером компрессии), но это уже другая история. Также из-за скопившейся эмульсии замерзают и лопаются шланги вентиляции картерных газов (два шланга идущие от движка кверху от надписи ecotec, один тонкий, другой толстый). Их снимают и чистят либо не снимая, проволочкой.

Для решения проблемы нужно отсоединить на зимний период пластиковый заборник воздуха перед воздушным фильтром. Чтобы воздух забирался не холодный с улицы, а теплый с подкапотного пространства. Но нужно не забыть в летний период все сделать обратно, иначе можно перегреть двигатель. Так же можно купить «автотепло» (одеяло на двигатель из спецматериала), отлично лежит прям на клапанной крышке и быстро оттаивает ее вместе с патрубками.

ВНИМАНИЕ: Как выяснилось по ходу экспериментов: отсоединение патрубка воздухозаборника возможно может решить проблему с долгим прогревом, но не решает проблему с налётом!

После покатушек, налёта становится меньше

В этих шлангах прямо лёд хрустит

Ничего сложного

Так выглядит клапанная крышка с налётом

www.drive2.ru

белый налет на щупе, крышке маслозаливной горловины. Почему антифриз попадает в масло, как определить попадание, чем промыть систему

Субстанция белого цвета с желтым отливом на щупе, под крышкой маслозаливной горловины свидетельствует о примеси в моторном масле инородной жидкости. Но откуда именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит преимущественно в мороз? Рассмотрим основные причины и способы диагностики неисправностей.

Причины

Эмульсии образовываются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одна из фаз эмульсии – вода. Иными словами, когда в двигателе смешивается моторное масло и вода, в поддоне, на щупе, крышке маслозаливной горловины вы обнаружите бело-желтый налет. Причины появления эмульсии в двигателе всего 2:

• попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой является вода. Утечка антифриза проявляет себя не только эмульсией, но и уменьшением количеств ОЖ в бачке, повышением уровня масла в поддоне;

Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если вы обнаружили на щупе эмульсию. В таком состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.

• образование конденсата на крышке маслозаливной горловины в зимнее время года.

Белый налет на крышке маслозаливной горловины

Многие водители не на шутку пугаются, увидев на внутренней части крышки белую эмульсию. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает вследствие особенностей работы двигателя в морозное время года.

Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает испаряться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлажденных поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется из поверхности прогретых деталей. Но поскольку крышка маслозаливной горловины в морозы не всегда успевает нагреться, на ее внутренней части накапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с парами масла, образует эмульсию желтого цвета.

Иными словами, главная причина эмульсии на крышке – короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают основательно прогреться. Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, но при этом на щупе масло в нормальном состоянии, беспокоиться не стоит. Достаточно протереть крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.

Чтобы уменьшить количество эмульсии, периодически преодолевайте на автомобиле большее расстояние, нежели несколько километров от дома на работу и обратно. При этом мы крайне не советуем подолгу прогревать двигатель на холостых.

Как антифриз может попасть в масло?

• Пробой прокладки ГБЦ. Крайне редко причина неисправности в производственном браке прокладки. Гораздо чаще неплотное прилегание головки блока цилиндров к БЦ становится последствием перегрева двигателя. Зоны ослабления прокладки появляются из-за деформации ГБЦ, БЦ. Именно в таких местах происходит прорыв антифриза из рубашки охлаждения двигателя в канал циркуляции масла. Также причиной негерметичности сопрягаемых поверхностей может стать использование вытянутых болтов, некачественная фрезеровка/шлифовка привалочных плоскостей, неправильный порядок и момент затяжки болтов ГБЦ.
• Эрозия блока цилиндров. Некачественная охлаждающая жидкость способна пожирать блоки цилиндров и ГБЦ. Последствием такого агрессивного поведения являются кратера возле каналов циркуляции ОЖ. Если зона эрозии распространяется в направлении канала циркуляции масла, то со временем это приведет к ослаблению прокладки ГБЦ и образованию эмульсии в двигателе.
• Трещина между каналами циркуляции масла и антифриза. Причина микротрещин, через которые при нагреве двигателя происходит смешивание, чаще всего в перегреве двигателя.
• Негерметичность прокладки теплообменника. Узел предназначен для эффективного охлаждения масла и поддержания теплового баланса двигателя. На некоторых автомобилях маслоохладитель такого вида – настоящая головная боль. В первую очередь, речь о владельцах Opel, в частности, моделей авто с двигателями Z18XER. Проблема эмульсии на щупе, в бачке охлаждающей жидкостей на таких моторах является распространенным конструктивным дефектом теплообменника.

Как определить, почему антифриз попадает в масло?

Довольно редко смешивание ОЖ с маслом происходит в одностороннем порядке. Более вероятно, что, обнаружив эмульсию на щупе и под клапанной крышкой, вы найдете следы масла в расширительном бачке.

В поисках причины эмульсии в двигателе мы рекомендуем идти путем наименьшего сопротивления, начиная проверку с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его корпус на предмет подтеков антифриза, масляных запотеваний. Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности именно в охладителе.

Обнаружив белую эмульсию на щупе и утечку антифриза в начальной стадии зарождения проблемы, вы можете ограничиться промывкой двигателя путем n-кратной замены масла. Для подобных целей можно использовать даже дешевую продукцию на минеральной основе. Но даже при этом важно знать, как не купить контрафакт.

Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуйте каналы смазки шеек коленчатого вала, маслофорсунки поршневой группы. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.

Дефектовка БЦ, головки блока и прокладки

После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и привалочные плоскости. Зоны ослабления, которые и становятся причиной смешивания масла и антифриза, обычно хорошо видны на старой прокладке.

Если прокладка не вызывает нареканий, скорее всего, в ГБЦ или БЦ образовалась микротрещина. В статье о замене блока цилиндров мы рассказывали, как с помощью керосина можно проверить БЦ в домашних условиях. При возможности мы рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде может достоверно определить факт негерметичность гильз, каналов циркуляции масла, ОЖ.

Особенности ГБЦ ВАЗ

В конструкции головки блоков цилиндров, устанавливаемой на двигатели ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 имеются алюминиевые заглушки. В редких случаях эти заглушки разрушаются, открывая доступ антифризу к ГБЦ. Поэтому владельцам указанных моделей авто следует помнить о нехарактерной для большинства машин причине, из-за которой на щупе и внутри двигателя появляется эмульсия.

autolirika.ru

Как узнать Vin автомобиля

VIN (Vehicle identification number) – уникальный идентификационный номер автомобиля, в котором зашифрована полная информация о его технических характеристиках, годе производства, производителе и т.д. Этот код состоит из 17 символов, которые структурированы на 3 части – всемирный индекс изготовителя (WMI), описательная (VDS) и отличительная (VIS) части. Неопытные автовладельцы часто задаются вопросом о том, как узнать VIN автомобиля или где его найти. В нашей статье мы постараемся максимально подробно раскрыть этот вопрос.

Где найти ВИН-код машины?

Прежде всего, стоит знать, что идентификационный номер в обязательном порядке отражается в документах на транспортное средство (ТС):

• Свидетельство о регистрации.
• Технический паспорт.

Это самый простой способ. Но если вы решили купить подержанную машину, а продавец под каким-то предлогом не хочет говорить вам VIN, его вы можете посмотреть и самостоятельно при осмотре ТС. Также стоит сразу обозначить, что сокрытие ВИН-кода может свидетельствовать о наличии скрытых проблем (авто с ограничениями, в залоге или вообще с криминальной историей). Поэтому будьте бдительны, а ниже мы вам расскажем о том, как вы можете проверить полную историю транспортного средства без участия его настоящего владельца.

Где находится VIN-код в автомобиле?

Как правило, идентификационный номер выбит на специальной номерной табличке (шильдике), которая крепится заклепками к неразъемным составляющим кузова. Традиционные места расположения ВИН-кода:

• Левая верхняя часть инструментальной панели (хорошо просматривается через лобовое стекло) – встречается на современных моделях.
• Передняя левая стойка кузова.
• На американских авто VIN, чаще всего, находится на торпедо с водительской стороны (место примыкания лобового стекла и капота) и дублируется на шильдике в проеме двери.
• Под капотом – ГБЦ или сам блок цилиндров, перегородка между салоном и мотором.
• Под обивкой пола около водительского сиденья.
• На машинах с рамной конструкцией код часто расположен на лонжеронах.

Дублирование кода в разных местах производители выполняют для того, чтобы покупатель смог без особых усилий и привлечения посторонних лиц идентифицировать транспортное средство и минимизировать риск приобретения краденного авто.

Также следует знать, что идентификационный номер практически всегда располагается в труднодоступных местах, чтобы минимизировать возможность его перебивки. Поэтому если вы подбираете себе авто, тщательно осмотрите все места, где нанесен ВИН, и сравните идентичность кодов. Особое внимание уделите участкам кузова, где закреплен шильдик – номерную табличку на заклепках заменить без следов очень трудно, поэтому могут присутствовать сварные швы, царапины, вмятины и другие повреждения или следы свежей краски.

Какие данные можно узнать по VIN-коду?

Если вы присматриваете себе машину с пробегом и вам нужно узнать подробную информацию о ней, получить ее вы сможете с помощью проверки истории транспортного средства на сервисе «АвтоИстория». Это уникальный портал, который для получения информации использует огромное количество официальных, неофициальных и коммерческих источников.

Основное преимущество проверки через онлайн-сервис – отсутствие бюрократических проволочек с представлением документов, необходимости самостоятельного обращения в ГИБДД и другие государственные структуры. Пробить ТС вы можете прямо у себя дома, потратив минимум сил и времени – вам нужно только ввести в специальную форму ВИН-код или регистрационный номер и вся автоистория «как на ладони».

Данные по транспортному средству, которые можно проверить по VIN-коду в режиме онлайн:

• Данные с таможни – страна вывоза, дата оформления, пробег при растаможке и стоимость.
• Сведения об участии в ДТП – для некоторых авто доступны даже фотографии с места аварии.
• Залоговая история.
• Ограничения на регистрационные действия.
• Сведения об угоне и розыске ТС.
• Информация по эксплуатации – использование ТС в службе такси, доставки, ремонтные работы и т.д.
• Реальный пробег.
• Выписка по техническому осмотру.
• Количество владельцев.
• Комплектация.
• Общая информация – марка, модель, год выпуска, технические характеристики.

Потратив несколько минут на все манипуляции – ввод кода, ожидание отчета, который приходит через 5-15 минут после запроса и оплаты – вы сэкономите себе несколько дней времени по сравнению с самостоятельными поездками по различным инстанциям и узнаете подлинную историю автомобиля. Это позволит сделать правильный выбор, а также поторговаться с продавцом при обнаружении каких-либо незначительных проблем, о которых настоящий владелец «забыл» упомянуть.

xn—-7sbgza7acqhge3n.xn--p1ai

Как узнать VIN-код по гос. номеру автомобиля и можно ли проверить авто без VIN-кода?

Содержание статьи

VIN-код – автомобильный идентификатор, который показывает всю историю конкретного транспортного средства, его участие в авариях, факты снятия с учета. По коду можно также узнать такие параметры, как страна производства, год, цвет. Его указывают в паспорте транспортного средства, под капотом, на двери, ремнях безопасности. О проверке авто по госномеру будет рассказано далее.

 

Как проверить машину, если нет VIN-кода?

Проверить авто без VIN по базам данных можно. Первый вариант – онлайн-поиск ГИБДД:

1. Нужно открыть сайт https://гибдд.рф/check/auto/.
2. Ввести номер шасси или кузова в соответствующем поле.
3. Получить результаты проверки.

Основные данные, которые показывает поиск – ограничения на регистрацию, розыск. Этот способ подойдет для тех авто, у которых вообще нет VIN-кода (например, праворульных корейцев).

Портал Автокод (https://avtokod.mos.ru) для поиска требует гос. номер автомобиля и серию свидетельства о регистрации ТС. Выполняется проверка на страховые случаи, ДТП, розыск и другие параметры.

Как узнать VIN-код по гос. номеру машины?

VIN-код по номеру авто узнать просто. Для этого:

1. Нужно открыть ссылку http://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policy.htm, ввести гос. номера в соответствующем поле, указать дату запроса сведений.
2. Ввести код безопасности, нажать кнопку поиска.
3. После того как будет открыта таблица с номером договора страхования ОСАГО, нужно будет перейти по ссылке https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/osagovehicle.htm.
4. В новом окне надо будет ввести полученный номер полиса ОСАГО. 
5. После подтверждения кода безопасности, нажимайте на кнопку Поиск. В нижней части страницы появится таблица, в которой будет указан номер VIN.
6. Для определения даты окончания действия полиса перейдите по этой ссылке: https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/bsostate.htm
7. После указания серии и номера полиса ОСАГО и введения кода безопасности вы получите сводную таблицу, где в правом столбце будет расположена дата окончания действия полиса.

Этот способ позволяет узнать VIN-номер автомобиля по государственным номерам, а также установить страховую компанию, номер полиса обязательного страхования гражданской ответственности. Код имеет вид уникального номера (индекса) авто, в котором содержатся данные о месте, времени его выпуска. При покупке автомобиля без переоформления обязательно проверяется ВИН, чтобы узнать полную историю ТС.

Какую информацию можно получить по гос. номеру автомобиля?

Проверка авто по гос. номеру позволит владельцу избежать юридических и других проблем. Индекс нужен для идентификации ТС, закрепляется в передней и задней частях автомобиля. Онлайн-проверка требует всего несколько минут.

Проверить по номеру машины данные о ней можно на нашем сайте. Варианты проверок — платная и бесплатная. Бесплатная покажет марку, год выпуска ТС, мощность, тип двигателя, особенности расположения руля. Платная проверка даёт максимум сведений по интересующей машине:

• ПТС;
• сводная информация;
• регистрационные действия;
• периоды владения;
• ДТП;
• ремонтные работы;
• пробеги;
• ограничения ГИБДД;
• работа в такси;
• VIN;
• залоги, лизинги;
• ОСАГО;
• техосмотры;
• штрафы;
• изменения в конструкции ТС.

Дополнительные данные, которые можно узнать с помощью VIN-кода

Код рекомендуется проверять во всех местах — если под капотом и на двери указаны разные данные, покупать такой автомобиль не следует. Узнавать ВИН платно или бесплатно — дело выбора, но полную информацию даст только платная проверка. В ходе сканирования определяется информация из:

• приложений для смартфонов;
• расширенных баз данных ГИБДД;
• сайта ГИБДД;
• площадок кредитных, банковских организаций;
• коммерческих ресурсов;
• госслужб.

Учитывается количество продаж ТС, по которым сделки заключались официально. По VIN-коду удобно подбирать совместимые комплектующие для ремонта (они стоят дешевле оригинальных, не всегда нужные оригиналы есть в продаже).

Информация не является секретной, поскольку не содержит никаких личных данных о владельце автомобиля (в базу вносятся только сведения по транспортному средству).

avtopravil.net

Что можно узнать по VIN коду о машине?

При покупке нового авто из салона вы уверенны в том, что машина до вас не была в эксплуатации, а значит – не имеет никаких скрытых проблем. Иначе дело обстоит с приобретением подержанных транспортных средств (ТС) – здесь будущего автовладельца поджидает огромное количество «подводных камней».

Скрученный пробег – это лишь одна из наименьших проблем, которые может скрывать от вас прежний владелец. Поэтому чтобы купить «чистый» автомобиль, многие изматывают себя поездками в разные инстанции (ГИБДД, РСА, РОССТАТ и т.д.) и долгими ожиданиями проверки ТС. Но зачем? Ведь узнать полную историю машины можно не выходя из дома – по VIN-коду в онлайн режиме.

Содержание:

1. Что такое VIN-код?
2. Расшифровка VIN-кода
3. Что можно узнать по ВИН-коду автомобиля?
4. Как узнать историю автомобиля?

Что такое VIN-код?

ВИН-код – регистрационный номер транспортного средства, который традиционно состоит из 17 символов, нанесен на специальную табличку (шильдик), прикрепленную к несъемным элементам кузова либо шасси. Каждая комбинация символов – уникальна и основана на стандартах ISO 3779 и ISO 3780.

Традиционно шильдик с VIN-кодом крепится на таких узлах и элементах авто:

• Под капотом – блок цилиндров, головка блоков, рамка радиатора.
• На дверных порогах – в большинстве случаев с водительской стороны.
• Под обшивкой пола перед водительским сидением.
• В специальном окошке на лобовом стекле в левом нижнем углу – характерное расположение для современных европейских авто.
• Под водительским или пассажирским сиденьем.
• На лонжеронах – преимущественно на автомобилях с рамной конструкцией.

Также регистрационный номер можно найти в техническом паспорте на машину, где он должен присутствовать в обязательном порядке.

Расшифровка VIN-кода

Как правило, идентификационный номер авто состоит из латинских букв и арабских цифр. Но при этом нужно знать, что в коде никогда не используются буквы O, Q и I. Это обусловлено тем, что их визуально можно спутать с цифрами 0 и 1 соответственно. Это нужно учитывать при переписывании номера.

Пример кодировки и его расшифровка:

Остановимся подробнее на 3-х секциях, из которых состоит ВИН-код:

1. WMI – включает 3 символа. Они содержат информацию о производителе – код части мира, конкретной страны, название автоконцерна (очень редко третий символ обозначает категорию авто).
2. VDS – состоит из 6 знаков, которые отражают полную информацию о технических характеристиках машины (модель, тип кузова, комплектация, двигатель, трансмиссия и т.д.). Эти данные производитель может указывать в произвольном порядке. Контрольная цифра в этой секции позволяет определить полную или частичную подмену маркировки.
3. VIS – содержит 8 символов. При этом последние 4 знака в обязательном порядке являются цифрами. В этой секции отражается модельный год транспортного средства и код завода-изготовителя, который в зависимости от года выпуска может состоять из буквенной или цифровой кодировки. Так, автомобили, сошедшие с конвейера до 2000 года, а также после 2009. имеют буквенную символику. А ТС, выпущенные в промежутке 2001-2009 годов – цифровую.

В некоторых случаях эти три части (WMI, VDS, VIS) могут быть разделены специальными символами. Здесь нет ничего криминального, и это не является признаком перебитого номера. Разделение выполняется для удобочитаемости кода. Также на шильдике допускается растягивание шифра на 2 строки, но в техническом паспорте и других документах регистрационный номер должен быть обязательно вписан в 1 строку.

Как видите, самостоятельно расшифровать VIN-код практически невозможно. Да и какой в этом смысл, если вы сможете узнать только технические параметры. Вся детальная информация (криминальная, банковская, таможенная, судебная история и т.д.) присутствует только в базах соответствующих организаций – ГИБДД, ФССП, НБКИ, РОССТАТ и пр., доступ к которым закрыт от посторонних лиц. Поэтому мы рекомендуем пробить машину с помощью специализированного онлайн-сервиса «АвтоИстория».

Что можно узнать по ВИН-коду автомобиля?

Итак, теперь давайте разберемся с вопросом о том, какую информацию о транспортном средстве можно найти с помощью VIN-кода. Как вы уже поняли из вышесказанного, идентификационный номер позволяет узнать абсолютно все стандартные данные:

Как узнать историю автомобиля?

Проверить всю вышеописанную информацию можно несколькими способами:

• Самостоятельно с официальными запросами. В этом случае вам придется посетить все соответствующие инстанции, что требует не один день времени. Но самое главное – для этого необходим техпаспорт на проверяемый автомобиль, страховка и прочая сопроводительная документация, а значит и присутствие настоящего владельца ТС. Как видите, этот способ не самый удачный и удобный.
• С помощью онлайн-сервиса «АвтоИстория». Здесь все просто – вам понадобится лишь VIN-код или госномер машины и выход в сеть Интернет. Присутствие настоящего автовладельца не требуется. Этот способ наиболее удобный и наименее затратный, а по времени занимает максимум 15 минут (в очень редких случаях – до 1,5 часов).

Краткое руководство по онлайн-проверке авто с помощью ВИН-кода:

1. Введите 17-значный код в соответствующее поле ввода на сайте.
2. Кликаете на кнопку «Проверить» – получаете краткий отчет с общими данными об авто, чтобы удостовериться в его наличии в нашей базе данных.
3. Оплачиваете проверку.
4. Указывает свой электронный адрес.
5. Получаете отчет с автоисторией.

Отчет формируется на основании результатов проверки автомобиля по официальным базам ГИБДД, ФССП, РОССТАТ, НБКИ и других инстанций, а также по коммерческим и даже неофициальным источникам. Это гарантирует получение максимально полной истории и правдивой информации. А проверить вы можете в любое удобное для вас время – сервис работает в режиме 24/7.

В нашем отчете предоставляются даже сведения о реальной рыночной стоимости машины в зависимости от ее состояния и истории эксплуатации:

Также доступна история CARFAX (если ТС эксплуатировалось за границей) – организации, специализирующейся на сборе различных данных об автомобилях, зафиксированных в США и Канаде:

И совет напоследок – если вы покупаете подержанный автомобиль, не поленитесь пробить его по VIN-коду. Это избавит от многих эксцессов в процессе эксплуатации и позволит купить транспортное средство, которое будет служить вам верой и правдой на протяжении многих лет.

xn—-7sbgza7acqhge3n.xn--p1ai

Помощь. Поиск машины по гос номеру бесплатно, Поиск машины по vin

Проблемы с поиском на сайте? Не удается выполнить поиск?

Для корректной работы сайта рекомендуем использовать браузеры Chrome, Opera, Firefox, Yandex Браузер (как на телефоне, так и на компьютере). При использовании других браузеров Internet Explorer, Edge, стандартного браузера Android работоспособность сайта не гарантируется! Так же рекомендуем обновить Ваш браузер до последней версии.

Как найти автомобиль по гос. номеру?

Для поиска машины по гос. номеру достаточно ввести его в поле ввода в формате А000АА 777 и нажать кнопку поиск. Мы осуществляем поиск диагностической карты в единой базе ЕАИСТО и из его результатов берем VIN номер автомобиля для нужного вам гос. номера. Далее алгоритм поиска схож с проверкой по VIN номеру.

В результате поиска написало «Не удалось найти VIN для данного номера». Почему?

Это означает что нам не удалось найти данные о пройденных ТО в базе ЕАИСТО. Такое может произойти если владелец автомобиля не проходил технический осмотр в последние несколько лет, либо данные были не корректно внесены в базу. Так же стоить помнить что машины младше 3-х лет не проходят ТО, соответственно о них не будет записи в базе.

В этом случае Вы пожете попробовать ещё один способ узнать VIN по гос номеру

Как проверить автомобиль по VIN номеру?

Для проверки авто по VIN номеру введите его в соответствующие поле и нажмите кнопку. На выбор вам будут доступны следующие проверки:

• Проверки истории регистрации авто и подробным описанием периодов владения транспортным средством.
• Проверка на участие в ДТП (если ДТП оформлялось сотрудниками ГИБДД и произошло не ранее 2015 года).
• Проверка на розыск ТС.
• Проверка на наличие ограничений на автомобиль.
• Наличие действующего полиса ОСАГО
• Проверка пройденных ТО.

Остались вопросы?

Если у Вас остались вопросы по работе сайта, Вы можете связаться с нами по адресу [email protected] а также ВКонтакте

vin01.ru

Проверка авто по VIN и гос номеру

Сегодня ещё 3 расшифровки без регистрации

Последние расшифрованные VIN:

Решили приобрести авто с пробегом? Дело это непростое и сопряжено с некоторыми рисками, особенно, если вы это делаете не часто или впервые. При покупке авто на вторичном рынке желательно проверить машину по вин коду — VIN (или можно проверить по гос номеру – разницы нет). На официальном сайте ГИБДД есть только формы, чтобы проверить штрафы и регистрацию, но основную — интересующую всех информацию — вы там не обнаружите. В отчётах, которые вы найдёте на нашем сайте, есть и проверка пробега, и данные о ДТП и ремонтах, и информация о нахождении авто в розыске как в России, так и в Европе. В общем всё, что нужно, чтобы купить проверенный автомобиль, а не кота в мешке. На сайте работает бесплатный декодер VIN. Также вы можете бесплатно проверить авто на отзыв и опять же бесплатно проверить растаможку.

Мы работаем только с проверенными источниками, такими как Автотека, АвтоКод, Adaperio, AVTOstat, и другими. Кроме того, мы используем свои собственные уникальные алгоритмы расшифровки VIN и проверки номера ПТС.

Даже если вы покупаете автомобиль из другой страны, вы сможете получить информацию! Если везёте из США, можно проверить авто по базам AutoCheck, Carfax и EpicVIN. Машину из Японии — CarVX. А carVertical расскажет всё об автомобиле из Европы или США!

Пробейте VIN на VINformer’е и узнайте ВСЁ, что скрыл от вас продавец!

На данный момент уже более 1 900 профессионалов (работники страховых компаний, банков, автотехнические эксперты-оценщики, сотрудники таможни и другие) используют VINformer в своей работе!

Мы всегда готовы к сотрудничеству как с поставщиками информации, так и с её потребителями!

Почему VINformer?

Что такое расшифровка VIN мы знаем не понаслышке! Мы занимаемся этим вопросом с 2005 года и накопили огромный опыт в области идентификации автомобилей по VIN. База данных VINformer постоянно пополняется. Наши партнёры дополняют отчёты о расшифровке информацией об эксплуатации авто, а наши подписчики не первый год доверяют декодеру и используют его на своих сайтах и в программном обеспечении.

Кроме расшифровки VIN, проверки истории авто по VIN или frame и проверки номера ПТС вы также сможете купить со скидкой книги по различным автомобилям, проверить полис ОСАГО по VIN, и многое другое!

www.vinformer.su

Как и что можно узнать по ВИН (vin) номеру кузова автомобиля

Для каждого авто предусмотрен VIN-код, по которому собирается и сохраняется информация о нем. Его использование дает возможность проверить автомобиль при покупке или продаже. Несмотря на это, большинство водителей не знает, как узнать ВИН машины по номеру.

Как определить VIN-код

Идентификационный номер не предусматривает наличие четкого места хранения данных. Производитель сам решает, где разместить числовое значение. Единственное условие места расположения заключается в целостности детали. Иногда для этой цели используются кузов или шасси.

VIN-номер кузова выглядит в виде небольшой таблички из металла. В большинстве случаев она устанавливается на:

• стойку передней двери;
• внутреннюю часть крышки капота;
• внутреннюю сторону багажного отделения;
• приборную панель.

Под номерным знаком код устанавливается редко. Также ВИН-номер кузова определяется путем изучения данных в:

• техпаспорте;
• регистрационном свидетельстве;
• страховом полисе.

ВИН-код автомобиля состоит из 17 цифр. Значение должно быть одинаковым в документации транспортного средства и на его корпусе. Проверка номера кузова – обязательное условие при покупке машины с рук или на аукционе. Если числа на кузове и в документах не совпадают, возникает риск мошеннических действий по отношению к покупателю.

Что можно узнать при помощи VIN-кода

VIN-номер – точный способ идентификации транспортного средства. В прошлом авто определялось по номеру кузова и двигателя. Этот способ был несовершенным, поскольку в случае необходимости мошенники перебивали и спиливали его. По этой причине сотрудникам полиции не удавалось отследить транспортное средство или найти владельца.

Первоначально VIN-номер включал 7 цифр и устанавливался на шасси. Теперь он состоит из 17 знаков, где, помимо чисел, имеются латинские буквы. С его помощью определяется практически любая информация по машине. Код на кузове сообщает данные о:

• производителе и реальном владельце;
• истории использования авто;
• технических характеристиках;
• дате выпуска, пробеге, участии в авариях;
• комплектации.

При продаже некоторые владельцы предоставляют недостоверную информацию о машине, даже если имеют на нее водительские права. Проверка по ВИН-номеру помогает избежать подобных действий. Проверка выполняется и по новому авто. Для этого используются специальные интернет-сервисы.

Отчет ГИБДД

В большинстве случаев проверка номера кузова в ГИБДД требуется при покупке подержанного автомобиля. Цель – убедиться, что транспортное средство не находится в угоне или не замешано в других противозаконных действиях.

В соответствии с действующим законодательством, гражданин имеет право бесплатно получить информацию от сотрудников ГАИ о том, состоит ли конкретная машина в угоне или числятся ли за ней штрафы.

Выполнить данную процедуру можно двумя способами:

• обратиться в Инспекцию по месту жительства;
• посетить любой пост ГИБДД.

При себе необходимо иметь транспортное средство, по которому проводится проверка. Сотрудники используют регистрационный учет, чтобы составить отчет. Проверяется, проводился ли ранее поиск по номеру ВИН кузова и имеется ли у авто полис ОСАГО. Если транспортное средство находится в угоне, сотрудники ГИБДД обязаны задержать его и, в случае необходимости, водителя до выяснения обстоятельств. Также проблемы могут возникнуть, если отсутствует автострахование.

Найти хозяина

Определение владельца транспортного средства предполагает те же действия, которые используются, когда нужно найти машину по номеру кузова. Подобная информация фиксируется исключительно в базе ГИБДД. Чтобы получить доступ к необходимым сведениям, предоставляются достаточные для этого причины. Основная, по которой человек получает нужные данные, – участие автовладельца в административных правонарушениях, связанных с ним.

Другой способ заключается в использовании сайтов, осуществляющих поиск владельцев по ВИН-коду кузова. Но на таких ресурсах не всегда могут предоставить полноценную информацию или найти автомобиль. Поисковые сайты в основном специализируются на изучении параметров.

Используя сайт ГИБДД, нужно ввести ВИН-код кузова в строке «Проверка автомобиля», расположенной в разделе «Сервисы». По запросу будут предоставлены имеющиеся данные об авто, в которых иногда указан и владелец. Дополнительно сообщается, замешан ли автомобиль, номер которого введен в поиск, в незаконной деятельности, и если да, то в какой.

Как узнать историю по VIN-номеру машины

Проверить авто по номеру кузова можно при наличии регистрационных действий. История транспортного средства необходима, чтобы впоследствии машину не отобрали за осуществление неправомерных действий предыдущим владельцем.

Посмотреть историю можно на сайте ГИБДД или специализированных ресурсах. После указания VIN-номера предоставляется информация о:

• ДТП;
• угонах;
• залогах;
• запретах на регистрацию;
• использовании в службе такси;
• пробеге.

В статистике на сайте ГИБДД указывается лишь часть информации, но она предоставляется бесплатно. На специализированных сайтах данные об истории японского автомобиля или машин из других стран более полные, но их услуги платные.

Характеристики автомобиля

По номеру рамы с VIN-кодом определяются характеристики автомобиля. Наличие уникального номера дает возможность получить информацию о:

• дате выпуска авто;
• производителе;
• типе двигателя и кузова;
• базовой комплектации, с которой авто поступило в продажу;
• общих характеристиках машины;
• типе переключения АКПП.

17-значный номер делится на три части, содержащие определенные данные. Первая часть предоставляет информацию о том, где был собран автомобиль (Япония, Россия, Германия и другие страны), вторая – о технических характеристиках, а третья – о производителе.

Номер кузова дает возможность определить модель машины.

Подходящие запчасти

Использование номера кузова позволяет найти оригинальные запчасти, предназначенные для конкретного транспортного средства. Для этого используются специализированные ресурсы, собирающие информацию по авто при помощи ВИН-кода.

Услуги на таких сайтах требуют оплаты. Код вводится в соответствующую строку и производится автоматический подбор подходящих запчастей.

Другое

Дополнительная информация предоставляется и на других ресурсах. На официальном сайте Федеральной нотариальной палаты использование номера кузова позволяет получить данные о залоговой деятельности, связанной с автомобилем.

На официальном сайте Национального бюро кредитных историй предоставляется информация по ПТС и кредитам на машину. Единственное условие – транспортное средство должно быть кредитным.

infokuzov.ru

Как узнать марку автомобиля по VIN коду

Когда приобретается новый автомобиль из салона, то у покупателя не возникает вопрос о том, как узнать марку авто по VIN-коду. На это ясно указывает шильдик и фирменный логотип производителя. Но на вторичном транспортном рынке некоторые машины со временем так видоизменяются, что становится трудно определить на первый взгляд его марку.

На начальном этапе выбора авто это может затруднить оценку соразмерности стоимости товара и запрашиваемой суммы. Для этого может понадобиться лично съездить к продавцу, чтобы проверить документы на транспортное средство. А можно сделать все еще проще, воспользовавшись формой поиска на онлайн-сервисе «АвтоИстория». После ввода в соответствующее окно госномера или VIN-кода система выдаст вам предварительные результаты бесплатно, где среди прочего будет указана марка авто.

Что дает проверка марки авто по Вин-коду?

Некоторые автолюбители так модифицируют свою машину, что ее марка становится трудно определимой. Чаще всего, такому тюнингу подвергаются недорогие автомобили, которые после преобразований становятся похожи на спортивные машины или бизнес-класс. Просматривая объявления о продаже такого авто, трудно сразу определить справедливость запрашиваемой суммы. Некоторые продавцы намеренно не указывают ее настоящую марку, чтобы сбить с толку покупателя. Но если в объявлении обозначен VIN-код транспортного средства, то определить марку машины можно даже без личной встречи с владельцем и осмотра ТС.

Другая важная причина узнать марку авто по VIN-коду – это намеренное изменение вида машины, чтобы продать его как более дорогое транспортное средство. В таком случае подделываются даже документы. Это случается редко, но защитить себя можно лишь проверив марку авто и полную историю его эксплуатации по ВИН-коду.

Третья причина заключается в нескрываемых изменениях элементов кузова, капота, багажника, фар и других деталей, которые не получили согласования в ГИБДД и не вписаны в техпаспорт. Приобретение такого автомобиля может повлечь штрафы. Поэтому своевременная проверка марки авто поможет сравнить продаваемую модель с фото оригинала и заметить все изменения, о которых потом можно уточнить — внесены ли они в документацию транспортного средства.

Как бесплатно узнать марку авто по Вин-коду?

Для получения этой информации необходимо ввести VIN-код или номер авто в строку поиска на странице онлайн-сервиса «АвтоИстория» и нажать на желтую кнопку «Проверить». Спустя несколько секунд появятся предварительные данные по этому автомобилю, среди которых будет указана настоящая марка авто. Это предоставляется на ресурсе совершенно бесплатно. Результат будет выглядеть как на примере ниже.

Дополнительно (и тоже бесплатно), приводится некоторая информация о двигателе и регистрации.

Увидев оригинальную марку и сравнив ее с осматриваемой машиной, можно определить все изменения в кузове и наметить свои дальнейшие действия. Сервис имеет доступ к базе ГИБДД и получает одинаковую информация, как если бы вы лично посетили эту государственную структуру.

При желании можно продолжить работу с онлайн-сервисом «АвтоИстория» и заказать полную проверку, которая покажет:

• пробег машины;
• количество владельцев;
• мощность двигателя;
• возможные ограничения на регистрацию;
• было ли транспортное средство зарегистрировано в службе такси;
• попадало ли оно в ДТП;
• не числится ли в угоне.

Подробный отчет на 6 страницах, предоставленный в окне в режиме онлайн и с копией на почту клиента, поможет узнать не только марку авто по Вин-коду, но и все важные сведения, которые защитят покупателя от покупки транспортного средства со скрытыми проблемами.

xn—-7sbgza7acqhge3n.xn--p1ai