18Янв

Работа кривошипно шатунного механизма: Работа кривошипно-шатунного механизма

Работа кривошипно-шатунного механизма

Как авторитетно свидетельствуют историки техники, еще за много лет до того, как появился самый первый автомобиль, был изобретен кривошипно-шатунный механизм. Когда именно произошло это событие, пока не установлено, зато точно известно, что эти конструкции активно использовались в таких машинах, как швейные, паровозы, а также штамповочные прессы.

Еще задолго до того, как был изобретен двигатель внутреннего сгорания, задача преобразования возвратно-поступательного движения в движение вращательное была весьма актуальна. Например, без ее эффективного решения не могла функционировать паровая машина, которая послужила настоящим «локомотивом» промышленной революции. Способ преобразования движения поршней во вращение был изобретен еще в средине XVIII века, и именно он был взят за основу двигателей внутреннего сгорания.

Интересно, что с тех пор, как появились первые ДВС, прошло уже очень немало времени. Они претерпели массу изменений, однако кривошипно-шатунный механизм в них остался практически таким же, как и был изначально.

Что касается принципа его действия, то он основан на том, что некие детали (а именно – поршни), с помощью шарниров соединяются с некоторыми частями вала, представляющими собой его «ступени». Сами поршни совершают возвратно-поступательные движения, благодаря чему оказывают соответствующие механические нагрузки на «колена» вала. Последний в результате этого совершает вращательное движение.

Таким образом, та задача, которую решет кривошипно-шатунный механизм, состоит в том, чтобы возвратно-поступательное движение поршней преобразовать во вращательное движение коленчатого вала. Что касается конструкции, то все детали кривошипно-шатунного механизма можно разделить на две категории: неподвижные подвижные.

К разряду неподвижных относятся блоки цилиндров, поддоны, прокладки и головки. Подвижными частями являются сами поршни с установленными на них кольцами, маховики, коленчатые валы, а также шатуны. И подвижные, и неподвижные составляющие кривошипно-шатунного механизма имеют в своей конструкции различные крепежные детали.

Шатун и коленчатый вал

Роль шатуна состоит в том, чтобы обеспечивать трансляцию того усилия, которое обеспечивает поршень, коленчатому валу, причем как при рабочем, так и при обратном ходе во время вспомогательных тактов. Его составными частями являются стержень двутаврового сечения, верхняя головка и разъемная нижняя головка, которая закрепляется на шатунной шейке коленчатого вала. Материалом для изготовления шатуна и крышки является углеродистая или легированная сталь. В конструкции верхней головки шатуна содержится одна или две втулки, которые в нее запрессовываются и изготавливаются из такого материала, как оловянистая бронза. В нижней головке шатуна наличествуют вкладыши, изготавливаемые из тонкого стального листа, причем они заливаются слоем антифрикционного сплава.

Между собой верхняя и нижняя головки шатуна соединяются парой болтов и гаек, причем для обеспечения надежности фиксации они или снабжаются контргайками, или же шплинтуются.

Коленвал, который воспринимает оказываемые на него усилия поршней посредством шатунов, преобразует их во вращение. На нем располагаются шатунные и коренные шейки, противовесы, фланец, маховик. На коленчатых валах некоторых двигателей внутреннего сгорания устанавливается также храповик. Кроме того, на коленвалах монтируются шкивы приводов вентилятора и водяного насоса.

Коленчатые валы двигателей современных автомобилей вращаются со скоростью от 3000 до 6000 оборотов в минуту. Поэтому коренные подшипники, в которых они закрепляются, испытывают ускоренный износ. Чтобы его уменьшить, применяются специальные противовесы.

 

 

 

Принцип работы кривошипно шатунного механизма

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) служит для превращения возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Он состоит из следующих деталей:

– коленчатый вал
– поршень и поршневые кольца (компрессионные и маслосъемное)
– шатуны
– поршневые пальцы
– подшипники скольжения (шатунные вкладыши)

К деталям КШМ можно отнести также и маховик двигателя, но по большей части он является составной частью механизма сцепления.

Принцип его работы заключается в следующем: при воспламенении горючей смеси внутри цилиндра двигателя образовавшиеся газы толкают поршень вниз. Шатун, из-за наличия поршневого пальца, способен проворачиваться вокруг его оси на не значительный угол, тем самым компенсируя время проворачивания коленчатого вала в тот промежуток времени, когда поршень находится в верхней мертвой точке. Из-за наличия противовесов коленчатый вал не может провернуться в обратную сторону, поэтому газы через поршень и шатун передают крутящий момент на коленчатый вал, тем самым проворачивая его далее. Вращение колена коленчатого вала в опоре шатуна обеспечивают шатунные вкладыши, которые являются подшипниками скольжения. Они изготавливаются из латуни.

Герметичность и компрессию в камере сгорания поддерживают специальные компрессионные кольца. Маслосъемное кольцо служит для снятия масла со стенок цилиндра и не допускает попадания смазочного материала внутрь камеры сгорания.

Следует отметить, что все детали кривошипно-шатунного механизма изготавливаются с огромной точностью. Нарушение размеров даже в 0,5 мм может сильно сказать на работе механизма. Все крепежные соединения КШМ затягиваются с определенным моментом, величины которых устанавливаются заводом-изготовителем. Соблюдение машиностроительных допусков и посадок – одна из наиболее важных частей проектирования кривошипно-шатунного механизма.

Основной задачей двигателей внутреннего сгорания, использующиеся на всевозможной технике, является преобразование энергии, которая выделяется при сжигании определенных веществ, в случае с ДВС – это топливо на основе нефтепродуктов или спиртов и воздуха, необходимого для горения.

Преобразование энергии производится в механическое действие – вращение вала. Далее уже это вращение передается дальше, для выполнения полезного действия.

Однако реализация всего этого процесса не такая уж и простая. Нужно организовать правильно преобразование выделяемой энергии, обеспечить подачу топлива в камеры, где производиться сжигание топливной смеси для выделения энергии, отвод продуктов горения. И это не считая того, что тепло, выделяемое при сгорании нужно куда-то отводить, нужно убрать трение между подвижными элементами. В общем, процесс преобразования энергии сложен.

Поэтому ДВС – устройство довольно сложное, состоящее из значительного количества механизмов, выполняющих определенные функции. Что же касается преобразования энергии, то выполняет его механизм, называющийся кривошипно-шатунным. В целом, все остальные составные части силовой установки лишь обеспечивают условия для преобразования и обеспечивают максимально возможный выход КПД.

Принцип действия кривошипно-шатунного механизма

Основная же задача лежит на этом механизме, ведь он преобразовывает возвратно-поступательное перемещение поршня во вращение коленчатого вала, того вала, от движения которого и производится полезное действие.

Чтобы было более понятно, в двигателе есть цилиндро-поршневая группа, состоящая из гильз и поршней. Сверху гильза закрыта головкой, а внутри ее помещен поршень. Закрытая полость гильзы и является пространством, где производится сгорание топливной смеси.

При сгорании объем горючей смеси значительно возрастает, а поскольку стенки гильзы и головка являются неподвижными, то увеличение объема воздействует на единственный подвижный элемент этой схемы – поршень. То есть поршень воспринимает на себя давление газов, выделенных при сгорании, и от этого смещается вниз. Это и является первой ступенью преобразования – сгорание привело к движению поршня, то есть химический процесс перешел в механический.

И вот далее уже в действие вступает кривошипно-шатунный механизм. Поршень связан с кривошипом вала посредством шатуна. Данное соединение является жестким, но подвижным. Сам поршень закреплен на шатуне посредством пальца, что позволяет легко шатуну менять положение относительно поршня.

Шатун же своей нижней частью охватывает шейку кривошипа, которая имеет цилиндрическую форму. Это позволяет менять угол между поршнем и шатуном, а также шатуном и кривошипом вала, но при этом смещаться шатун вбок не может. Относительно поршня он только меняет угол, а на шейке кривошипа он вращается.

Поскольку соединение жесткое, то расстояние между шейкой кривошипа и самим поршнем не изменяется. Но кривошип имеет П-образную форму, поэтому относительно оси коленвала, на которой размещен этот кривошип, расстояние между поршнем и самим валом меняется.

За счет применения кривошипов и удалось организовать преобразование перемещения поршня во вращение вала.

Но это схема взаимодействия только цилиндро-поршневой группы с кривошипно-шатунным механизмом.

На деле же все значительно сложнее, ведь имеются взаимодействия между элементами этих составляющих, причем механические, а это значит, что в местах контакта этих элементов будет возникать трение, которое нужно по максимуму снизить. Также следует учитывать, что один кривошип неспособен взаимодействовать с большим количеством шатунов, а ведь двигатели создаются и с большим количеством цилиндров – до 16. При этом нужно же и обеспечить передачу вращательного движения дальше. Поэтому рассмотрим, из чего состоит цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) и кривошипно-шатунный механизм (КШМ).

Начнем с ЦПГ. Основными в ней являются гильзы и поршни. Сюда же входят и кольца с пальцами.

Гильза

Гильзы существуют двух типов – сделанные непосредственно в блоке и являющиеся их частью, и съемные. Что касается выполненных в блоке, то представляют они собой цилиндрические углубления в нем нужной высоты и диаметра.

Съемные же имеют тоже цилиндрическую форму, но с торцов они открыты. Зачастую для надежной посадки в свое посадочное место в блоке, в верхней части ее имеется небольшой отлив, обеспечивающий это. В нижней же части для плотности используются резиновые кольца, установленные в проточные канавки на гильзе.

Внутренняя поверхность гильзы называется зеркалом, потому что она имеет высокую степень обработки, чтобы обеспечить минимально возможное трение между поршнем и зеркалом.

В двухтактных двигателях в гильзе проделываются на определенном уровне несколько отверстий, которые называются окнами. В классической схеме ДВС используется три окна – для впуска, выпуска и перепуска топливной смеси и отработанных продуктов. В оппозитных же установках типа ОРОС, которые тоже являются двухтактными, надобности в перепускном окне нет.

Поршень

Поршень принимает на себя энергию, выделяемую при сгорании, и за счет своего перемещения преобразовывает ее в механическое действие. Состоит он из днища, юбки и бобышек для установки пальца.

Именно днищем поршень и воспринимает энергию. Поверхность днища в бензиновых моторах изначально была ровной, позже на ней стали делать углубления для клапанов, предотвращающих столкновение последних с поршнями.

В дизельных же моторах, где смесеобразование происходит непосредственно в цилиндре, и составляющие смеси туда подаются по отдельности, в днищах поршня выполнена камера сгорания – углубления особой формы, обеспечивающие более лучшее смешивание компонентов смеси.

В инжекторных бензиновых двигателях тоже стали применять камеры сгорания, поскольку в них тоже составные части смеси подаются по отдельности.

Юбка является лишь его направляющей в гильзе. При этом нижняя часть ее имеет особую форму, чтобы исключить возможность соприкосновения юбки с шатуном.

Чтобы исключить просачивание продуктов горения в подпоршневое пространство используются поршневые кольца. Они подразделяются на компрессионные и маслосъемные.

В задачу компрессионных входит исключение появления зазора между поршнем и зеркалом, тем самым сохраняется давление в надпоршневом пространстве, которое тоже участвует в процессе.

Если бы компрессионных колец не было, трение между разными металлами, из которых изготавливаются поршень и гильза было бы очень высоким, при этом износ поршня происходил бы очень быстро.

В двухтактных двигателях маслосъемные кольца не применяются, поскольку смазка зеркала производиться маслом, которое добавляется в топливо.

В четырехтактных смазка производится отдельной системой, поэтому чтобы исключить перерасход масла используются маслосъемные кольца, снимающие излишки его с зеркала, и сбрасывая в поддон. Все кольца размещаются в канавках, проделанных в поршне.

Бобышки – отверстия в поршне, куда вставляется палец. Имеют отливы с внутренней части поршня для увеличения жесткости конструкции.

Палец представляет собой трубку значительной толщины с высокоточной обработкой внешней поверхности. Часто, чтобы палец не вышел за пределы поршня во время работы и не повредил зеркало гильзы, он стопориться кольцами, размещающимися в канавках, проделанных в бобышках.

Это конструкция ЦПГ. Теперь рассмотрим устройство кривошипно-шатунного механизма.

Шатун

Итак, состоит он из шатуна, коленчатого вала, посадочных мест этого вала в блоке и крышек крепления, вкладышей, втулки, полуколец.

Шатун – это стержень с отверстием в верхней части под поршневой палец. Нижняя часть его сделана в виде полукольца, которым он садится на шейку кривошипа, вокруг шейки он фиксируется крышкой, внутренняя поверхность ее тоже выполнена в виде полукольца, вместе с шатуном они и формируют жесткое, но подвижное соединение с шейкой – шатун может вращаться вокруг ее. Соединяется шатун со своей крышкой посредством болтовых соединений.

Чтобы снизить трение между пальцем и отверстием шатуна применяется медная или латунная втулка.

По всей длине внутри шатун имеет отверстие, через которое масло подается для смазки соединения шатуна и пальца.

Коленчатый вал

Перейдем к коленчатому валу. Он имеет достаточно сложную форму. Осью его выступают коренные шейки, посредством которых он соединен с блоком цилиндров. Для обеспечения жесткого соединения, но опять же подвижного, в блоке посадочные места вала выполнены в виде полуколец, второй частью этих полуколец выступают крышки, которыми вал поджимается к блоку. Крышки к с блоком соединены болтами.

Коленвал 4-х цилиндрового двигателя

Коренные шейки вала соединены с щеками, которые являются одной из составных частей кривошипа. В верхней части этих щек располагается шатунная шейка.

Количество коренных и шатунных шеек зависит от количества цилиндров, а также их компоновки. В рядных и V-образных двигателях на вал передаются очень большие нагрузки, поэтому должно быть обеспечено крепление вала к блоку, способное правильно распределять эту нагрузку.

Для этого на один кривошип вала должно приходиться две коренные шейки. Но поскольку кривошип размещен между двух шеек, то одна из них будет играть роль опорной и для другого кривошипа. Из этого следует, что у рядного 4-цилиндрового двигателя на валу имеется 4 кривошипа и 5 коренных шеек.

У V-образных двигателей ситуация несколько иная. В них цилиндры расположены в два ряда под определенным углом. Поэтому один кривошип взаимодействует с двумя шатунами. Поэтому у 8-цилиндрового двигателя используется только 4 кривошипа, и опять же 5 коренных шеек.

Уменьшение трения между шатунами и шейками, а также блоком с коренными шейками достигается благодаря использованию вкладышей – подшипников трения, которые помещаются между шейкой и шатуном или блоком с крышкой.

Смазка шеек вала производится под давлением. Для подачи масла применяются каналы, проделанные в шатунных и коренных шейках, их крышках, а также вкладышах.

В процессе работы возникают силы, которые пытаются сместить коленчатый вал в продольном направлении. Чтобы исключить это используются опорные полукольца.

В дизельных двигателях для компенсации нагрузок используются противовесы, которые прикрепляются к щекам кривошипов.

Маховик

С одной из сторон вала сделан фланец, к которому прикрепляется маховик, выполняющий несколько функций одновременно. Именно от маховика передается вращение. Он имеет значительный вес и габариты, что облегчает вращение коленчатому валу после того, как маховик раскрутится. Чтобы запустить двигатель нужно создать значительное усилие, поэтому по окружности на маховик нанесены зубья, которые называются венцом маховика. Посредством этого венца стартер раскручивает коленчатый вал при запуске силовой установки. Именно к маховику присоединяются механизмы, которые и используют вращение вала на выполнение полезного действия. У автомобиля это трансмиссия, обеспечивающая передачу вращения на колёса.

Чтобы исключить осевые биения, коленчатый вал и маховик должны быть хорошо отбалансированы.

Другой конец коленчатого вала, противоположный фланцу маховика используется зачастую для привода остальных механизмом и систем мотора: к примеру, там может размещаться шестерня привода масляного насоса, посадочное место для приводного шкива.

Это основная схема коленчатого вала. Особо нового пока ничего не придумано. Все новые разработки направлены пока только на снижение потерь мощности в результате трения между элементами ЦПГ и КШМ.

Также стараются снизить нагрузку на коленчатый вал путем изменения углов положения кривошипов относительно друг друга, но особо значительных результатов пока нет.

Двигатели внутреннего сгорания, используемые на автомобилях, функционируют за счет преобразования энергии, выделяемой при горении горючей смеси, в механическое действие – вращение. Это преобразование обеспечивается кривошипно-шатунным механизмом (КШМ), который является одним из ключевых в конструкции двигателя автомобиля.

Устройство КШМ

Кривошипно-шатунный механизм двигателя состоит из трех основных деталей:

  1. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ).
  2. Шатун.
  3. Коленчатый вал.

Все эти компоненты размещаются в блоке цилиндров.

Назначение ЦПГ — преобразование выделяемой при горении энергии в механическое действие – поступательное движение. Состоит ЦПГ из гильзы – неподвижной детали, посаженной в блок в блок цилиндров, и поршня, который перемещается внутри этой гильзы.

После подачи внутрь гильзы топливовоздушной смеси, она воспламеняется (от внешнего источника в бензиновых моторах и за счет высокого давления в дизелях). Воспламенение сопровождается сильным повышением давления внутри гильзы. А поскольку поршень это подвижный элемент, то возникшее давление приводит к его перемещению (по сути, газы выталкивают его из гильзы). Получается, что выделяемая при горение энергия преобразуется в поступательное движение поршня.

Для нормального сгорания смеси должны создаваться определенные условия – максимально возможная герметичность пространства перед поршнем, именуемое камерой сгорания (где происходит горение), источник воспламенения (в бензиновых моторах), подача горючей смеси и отвод продуктов горения.

Герметичность пространства обеспечивается головкой блока, которая закрывает один торец гильзы и поршневыми кольцами, посаженными на поршень. Эти кольца тоже относятся к деталям ЦПГ.

Шатун

Следующий компонент КШМ – шатун. Он предназначен для связки поршня ЦПГ и коленчатого вала и передает механических действий между ними.

Шатун представляет собой шток двутавровой формы поперечного сечения, что обеспечивает детали высокую устойчивость на изгиб. На концах штока имеются головки, благодаря которым шатун соединяется с поршнем и коленчатым валом.

По сути, головки шатуна представляют собой проушины, через которые проходят валы обеспечивающие шарнирное (подвижное) соединение всех деталей. В месте соединения шатуна с поршнем, в качестве вала выступает поршневой палец (относится к ЦПГ), который проходит через бобышки поршня и головку шатуна. Поскольку поршневой палец извлекается, то верхняя головка шатуна – неразъемная.

В месте соединения шатуна с коленвалом, в качестве вала выступают шатунные шейки последнего. Нижняя головка имеет разъемную конструкцию, что и позволяет закреплять шатун на коленчатом валу (снимаемая часть называется крышкой).

Коленчатый вал

Назначение коленчатого вала — это обеспечение второго этапа преобразования энергии. Коленвал превращает поступательное движение поршня в свое вращение. Этот элемент кривошипно-шатунного механизма имеет сложную геометрию.

Состоит коленвал из шеек – коротких цилиндрических валов, соединенных в единую конструкцию. В коленвале используется два типа шеек – коренные и шатунные. Первые расположены на одной оси, они являются опорными и предназначены для подвижного закрепления коленчатого вала в блоке цилиндров.

В блоке цилиндров коленчатый вал фиксируется специальными крышками. Для снижения трения в местах соединения коренных шеек с блоком цилиндров и шатунных с шатуном, используются подшипники трения.

Шатунные шейки расположены на определенном боковом удалении от коренных и к ним нижней головкой крепится шатун.

Коренные и шатунные шейки между собой соединяются щеками. В коленчатых валах дизелей к щекам дополнительно крепятся противовесы, предназначенные для снижения колебательных движений вала.

Шатунные шейки вместе с щеками образуют так называемый кривошип, имеющий П-образную форму, который и преобразует поступательного движения во вращение коленчатого вала. За счет удаленного расположения шатунных шеек при вращении вала они движутся по кругу, а коренные — вращаются относительно своей оси.

Количество шатунных шеек соответствует количеству цилиндров мотора, коренных же всегда на одну больше, что обеспечивает каждому кривошипу две опорных точки.

На одном из концов коленчатого вала имеется фланец для крепления маховика – массивного элемента в виде диска. Основное его назначение: накапливание кинетической энергии за счет которой осуществляется обратная работа механизма – преобразование вращения в движение поршня. На втором конце вала расположены посадочные места под шестерни привода других систем и механизмов, а также отверстие для фиксации шкива привода навесного оборудования мотора.

Принцип работы механизма

Принцип работы кривошипно-шатунного механизма рассмотрим упрощенно на примере одноцилиндрового мотора. Такой двигатель включает в себя:

  • коленчатый вал с двумя коренными шейками и одним кривошипом;
  • шатун;
  • и комплект деталей ЦПГ, включающий в себя гильзу, поршень, поршневые кольца и палец.

Воспламенение горючей смеси выполняется когда объем камеры сгорания минимальный, а обеспечивается это при максимальном поднятии вверх поршня внутри гильзы (верхняя мертвая точка – ВМТ). При таком положении кривошип тоже «смотрит» вверх. При сгорании выделяемая энергия толкает вниз поршень, это движение передается через шатун на кривошип, и он начинает двигаться по кругу вниз, при этом коренные шейки вращаются вокруг своей оси.

При провороте кривошипа на 180 градусов поршень достигает нижней мертвой точки (НМТ). После ее достижения выполняется обратная работа механизма. За счет накопленной кинетической энергии маховик продолжает вращать коленвал, поэтому чему кривошип проворачивается и посредством шатуна толкает поршень вверх. Затем цикл полностью повторяется.

Если рассмотреть проще, то один полуоборот коленвала осуществляется за счет выделенной при сгорании энергии, а второй – благодаря кинетической энергии, накопленной маховиком. Затем процесс повторяется вновь.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Особенности работы двигателя. Такты

Выше описана упрощенная схема работы КШМ. В действительности чтобы создать необходимые условия для нормального сгорания топливной смеси, требуется выполнение подготовительных этапов – заполнение камеры сгорания компонентами смеси, их сжатие и отвод продуктов горения. Эти этапы получили название «такты мотора» и всего их четыре – впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. Из них только рабочий ход выполняет полезную функцию (именно при нем энергия преобразуется в движение), а остальные такты – подготовительные. При этом выполнение каждого этапа сопровождается проворотом коленвала вокруг оси на 180 градусов.

Конструкторами разработано два типа двигателей – 2-х и 4-тактный. В первом варианте такты совмещены (рабочий ход с выпуском, а впуск – со сжатием), поэтому в таких моторах полный рабочий цикл выполняется за один полный оборот коленвала.

В 4-тактном двигателе каждый такт выполняется по отдельности, поэтому в таких моторах полный рабочий цикл выполняется за два оборота коленчатого вала, и только один полуоборот (на такте «рабочий ход») выполняется за счет выделенной при горении энергии, а остальные 1,5 оборота – благодаря энергии маховика.

Основные неисправности и обслуживание КШМ

Несмотря на то, что кривошипно-шатунный механизм работает в жестких условиях, эта составляющая двигателя достаточно надежная. При правильном проведении технического обслуживания, механизм работает долгий срок.

При правильной эксплуатации двигателя ремонт кривошипно-шатунный механизма потребуется только из-за износа ряда составных деталей – поршневых колец, шеек коленчатого вала, подшипников скольжения.

Поломки составных компонентов КШМ происходят в основном из-за нарушения правил эксплуатации силовой установки (постоянная работа на повышенных оборотах, чрезмерные нагрузки), невыполнения ТО, использования неподходящих горюче-смазочных материалов. Последствиями такого использования мотора могут быть:

  • залегание и разрушение колец;
  • прогорание поршня;
  • трещины стенок гильзы цилиндра;
  • изгиб шатуна;
  • разрыв коленчатого вала;
  • «наматывание» подшипников скольжения на шейки.

Такие поломки КШМ очень серьезны, зачастую поврежденные элементы ремонту не подлежат их нужно только менять. В некоторых случаях поломки КШМ сопровождаются разрушениями иных элементов мотора, что приводит мотор в полную негодность без возможности восстановления.

Чтобы кривошипно-шатунный механизм двигателя не стал причиной выхода из строя мотора, достаточно выполнять ряд правил:

  1. Не допускать длительной работы двигателя на повышенных оборотах и под большой нагрузкой.
  2. Своевременно менять моторное масло и использовать смазку, рекомендованную автопроизводителем.
  3. Использовать только качественное топливо.
  4. Проводить согласно регламенту замену воздушных фильтров.

Не стоит забывать, что нормальное функционирование мотора зависит не только от КШМ, но и от смазки, охлаждения, питания, зажигания, ГРМ, которым также требуется своевременное обслуживание.

Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма ДВС

Двигатели внутреннего сгорания, используемые на автомобилях, функционируют за счет преобразования энергии, выделяемой при горении горючей смеси, в механическое действие – вращение. Это преобразование обеспечивается кривошипно-шатунным механизмом (КШМ), который является одним из ключевых в конструкции двигателя автомобиля.

Устройство КШМ

Кривошипно-шатунный механизм двигателя состоит из трех основных деталей:

  1. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ).
  2. Шатун.
  3. Коленчатый вал.

Все эти компоненты размещаются в блоке цилиндров.

ЦПГ

Назначение ЦПГ — преобразование выделяемой при горении энергии в механическое действие – поступательное движение. Состоит ЦПГ из гильзы – неподвижной детали, посаженной в блок в блок цилиндров, и поршня, который перемещается внутри этой гильзы.

После подачи внутрь гильзы топливовоздушной смеси, она воспламеняется (от внешнего источника в бензиновых моторах и за счет высокого давления в дизелях). Воспламенение сопровождается сильным повышением давления внутри гильзы. А поскольку поршень это подвижный элемент, то возникшее давление приводит к его перемещению (по сути, газы выталкивают его из гильзы). Получается, что выделяемая при горение энергия преобразуется в поступательное движение поршня.

Для нормального сгорания смеси должны создаваться определенные условия – максимально возможная герметичность пространства перед поршнем, именуемое камерой сгорания (где происходит горение), источник воспламенения (в бензиновых моторах), подача горючей смеси и отвод продуктов горения.

Герметичность пространства обеспечивается головкой блока, которая закрывает один торец гильзы и поршневыми кольцами, посаженными на поршень. Эти кольца тоже относятся к деталям ЦПГ.

Шатун

Следующий компонент КШМ – шатун. Он предназначен для связки поршня ЦПГ и коленчатого вала и передает механических действий между ними.

Шатун представляет собой шток двутавровой формы поперечного сечения, что обеспечивает детали высокую устойчивость на изгиб. На концах штока имеются головки, благодаря которым шатун соединяется с поршнем и коленчатым валом.

По сути, головки шатуна представляют собой проушины, через которые проходят валы обеспечивающие шарнирное (подвижное) соединение всех деталей. В месте соединения шатуна с поршнем, в качестве вала выступает поршневой палец (относится к ЦПГ), который проходит через бобышки поршня и головку шатуна. Поскольку поршневой палец извлекается, то верхняя головка шатуна – неразъемная.

В месте соединения шатуна с коленвалом, в качестве вала выступают шатунные шейки последнего. Нижняя головка имеет разъемную конструкцию, что и позволяет закреплять шатун на коленчатом валу (снимаемая часть называется крышкой).

Коленчатый вал

Назначение коленчатого вала — это обеспечение второго этапа преобразования энергии. Коленвал превращает поступательное движение поршня в свое вращение. Этот элемент кривошипно-шатунного механизма имеет сложную геометрию.

Состоит коленвал из шеек – коротких цилиндрических валов, соединенных в единую конструкцию. В коленвале используется два типа шеек – коренные и шатунные. Первые расположены на одной оси, они являются опорными и предназначены для подвижного закрепления коленчатого вала в блоке цилиндров.

В блоке цилиндров коленчатый вал фиксируется специальными крышками. Для снижения трения в местах соединения коренных шеек с блоком цилиндров и шатунных с шатуном, используются подшипники трения.

Шатунные шейки расположены на определенном боковом удалении от коренных и к ним нижней головкой крепится шатун.

Коренные и шатунные шейки между собой соединяются щеками. В коленчатых валах дизелей к щекам дополнительно крепятся противовесы, предназначенные для снижения колебательных движений вала.

Шатунные шейки вместе с щеками образуют так называемый кривошип, имеющий П-образную форму, который и преобразует поступательного движения во вращение коленчатого вала. За счет удаленного расположения шатунных шеек при вращении вала они движутся по кругу, а коренные — вращаются относительно своей оси.

Количество шатунных шеек соответствует количеству цилиндров мотора, коренных же всегда на одну больше, что обеспечивает каждому кривошипу две опорных точки.

На одном из концов коленчатого вала имеется фланец для крепления маховика – массивного элемента в виде диска. Основное его назначение: накапливание кинетической энергии за счет которой осуществляется обратная работа механизма – преобразование вращения в движение поршня. На втором конце вала расположены посадочные места под шестерни привода других систем и механизмов, а также отверстие для фиксации шкива привода навесного оборудования мотора.

Принцип работы механизма

Принцип работы кривошипно-шатунного механизма рассмотрим упрощенно на примере одноцилиндрового мотора. Такой двигатель включает в себя:

  • коленчатый вал с двумя коренными шейками и одним кривошипом;
  • шатун;
  • и комплект деталей ЦПГ, включающий в себя гильзу, поршень, поршневые кольца и палец.

Воспламенение горючей смеси выполняется когда объем камеры сгорания минимальный, а обеспечивается это при максимальном поднятии вверх поршня внутри гильзы (верхняя мертвая точка – ВМТ). При таком положении кривошип тоже «смотрит» вверх. При сгорании выделяемая энергия толкает вниз поршень, это движение передается через шатун на кривошип, и он начинает двигаться по кругу вниз, при этом коренные шейки вращаются вокруг своей оси.

При провороте кривошипа на 180 градусов поршень достигает нижней мертвой точки (НМТ). После ее достижения  выполняется обратная работа механизма. За счет накопленной кинетической энергии маховик продолжает вращать коленвал, поэтому чему кривошип проворачивается и посредством шатуна толкает поршень вверх. Затем цикл полностью повторяется.

Если рассмотреть проще, то один полуоборот коленвала осуществляется за счет выделенной при сгорании энергии, а второй – благодаря кинетической энергии, накопленной маховиком. Затем процесс повторяется вновь.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Особенности работы двигателя. Такты

Выше описана упрощенная схема работы КШМ. В действительности чтобы создать необходимые условия для нормального сгорания топливной смеси, требуется выполнение подготовительных этапов – заполнение камеры сгорания компонентами смеси, их сжатие и отвод продуктов горения. Эти этапы получили название «такты мотора» и всего их четыре – впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. Из них только рабочий ход выполняет полезную функцию (именно при нем энергия преобразуется в движение), а остальные такты – подготовительные. При этом выполнение каждого этапа сопровождается проворотом коленвала вокруг оси на 180 градусов.

Конструкторами разработано два типа двигателей – 2-х и 4-тактный. В первом варианте такты совмещены (рабочий ход с выпуском, а впуск – со сжатием), поэтому в таких моторах полный рабочий цикл выполняется за один полный оборот коленвала.

В 4-тактном двигателе каждый такт выполняется по отдельности, поэтому в таких моторах полный рабочий цикл выполняется за два оборота коленчатого вала, и только один полуоборот (на такте «рабочий ход») выполняется за счет выделенной при горении энергии, а остальные 1,5 оборота – благодаря энергии маховика.

Основные неисправности и обслуживание КШМ

Несмотря на то, что кривошипно-шатунный механизм работает в жестких условиях, эта составляющая двигателя  достаточно надежная. При правильном проведении технического обслуживания, механизм работает долгий срок.

При правильной эксплуатации двигателя ремонт кривошипно-шатунный механизма потребуется только из-за износа ряда составных деталей – поршневых колец, шеек коленчатого вала, подшипников скольжения.

Поломки составных компонентов КШМ происходят в основном из-за нарушения правил эксплуатации силовой установки (постоянная работа на повышенных оборотах, чрезмерные нагрузки), невыполнения ТО, использования неподходящих горюче-смазочных материалов. Последствиями такого использования мотора могут быть:

  • залегание и разрушение колец;
  • прогорание поршня;
  • трещины стенок гильзы цилиндра;
  • изгиб шатуна;
  • разрыв коленчатого вала;
  • «наматывание» подшипников скольжения на шейки.

Такие поломки КШМ очень серьезны, зачастую поврежденные элементы ремонту не подлежат их нужно только менять. В некоторых случаях поломки КШМ сопровождаются разрушениями иных элементов мотора, что приводит мотор в полную негодность без возможности восстановления.

Чтобы кривошипно-шатунный механизм двигателя не стал причиной выхода из строя мотора, достаточно выполнять ряд правил:

  1. Не допускать длительной работы двигателя на повышенных оборотах и под большой нагрузкой.
  2. Своевременно менять моторное масло и использовать смазку, рекомендованную автопроизводителем.
  3. Использовать только качественное топливо.
  4. Проводить согласно регламенту замену воздушных фильтров.

Не стоит забывать, что нормальное функционирование мотора зависит не только от КШМ, но и от  смазки, охлаждения, питания, зажигания, ГРМ, которым также требуется своевременное обслуживание.

Кривошипно-шатунный механизм. Назначение и устройство КШМ

Кривошипно-шатунный механизм (далее сокращенно – КШМ) – механизм двигателя. Основным назначением КШМ является преобразование возвратно-поступательных движений поршня цилиндрической формы во вращательные движения коленчатого вала в двигателе внутреннего сгорания и наоборот.

Устройство КШМ

 

Поршень

Поршень имеет вид цилиндра, изготовленного из сплавов алюминия. Основная функция этой детали заключается в превращении в механическую работу изменение давления газа, или наоборот, – нагнетание давления за счет возвратно-поступательного движения.

Поршень представляет собой сложенные воедино днище, головку и юбку, которые выполняют совершенно разные функции. Днище поршня плоской, вогнутой или выпуклой формы содержит в себе камеру сгорания. Головка имеет нарезанные канавки, где размещаются поршневые кольца (компрессионные и маслосъемные). Компрессионные кольца исключают прорыв газов в картер двигателя, а поршневые маслосъемные кольца способствуют удалению излишков масла на внутренних стенках цилиндра. В юбке расположены две бобышки, обеспечивающие размещение соединяющего поршень с шатуном поршневого пальца.

 

Шатун

Изготовленный штамповкой или кованый стальной (реже – титановый) шатун имеет шарнирные соединения. Основная роль шатуна состоит в передаче поршневого усилия к коленчатому валу. Конструкция шатуна предполагает наличие верхней и нижней головки, а также стержня с двутавровым сечением. В верхней головке и бобышках находится вращающийся («плавающий») поршневой палец, а нижняя головка – разборная, позволяющая, тем самым, обеспечить тесное соединение с шейкой вала. Современная технология контролируемого раскалывания нижней головки позволяет обеспечить высокую точность соединения ее частей.

 

Коленчатый вал

Изготовленный из стали или чугуна высокой прочности коленчатый вал состоит из шатунных и коренных шеек, соединенных щеками и вращающихся в подшипниках скольжения. Щеки создают противовес шатунным шейкам. Основная функция коленчатого вала состоит в восприятии усилия от шатуна для преобразования его в крутящий момент. Внутри щек и шеек вала предусмотрены отверстия для подачи под давлением масла системой смазки двигателя.

 

Маховик

Маховик устанавливается на конце коленчатого вала. На сегодняшний день находят широкое применение двухмассовые маховики, имеющие вид двух, упруго соединенных между собой, дисков. Зубчатый венец маховика принимает непосредственное участие в запуске двигателя через стартер.

 

Блок и головка блока цилиндров

Блок цилиндров и головка блока цилиндров отливаются из чугуна (реже – сплавов алюминия). В блоке цилиндров предусмотрены рубашки охлаждения, постели для подшипников коленчатого и распределительного валов, а также точки крепления приборов и узлов. Сам цилиндр выполняет функцию направляющей для поршней. Головка блока цилиндра располагает в себе камеру сгорания, впускные-выпускные каналы, специальные резьбовые отверстия для свечей системы зажигания, втулки и запрессованные седла. Герметичность соединения блока цилиндров с головкой обеспечены прокладкой. Кроме того, головка цилиндра закрыта штампованной крышкой, а между ними, как правило, устанавливается прокладка из маслостойкой резины.

В целом, поршень, гильза цилиндров и шатун формируют цилиндр или цилиндропоршневую группу кривошипно-шатунного механизма. Современные двигатели могут иметь до 16 и более цилиндров.

     

    РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

     

    Общее устройство и работа кривошипно-шатунного механизма

    Категория:

       Тракторы-2

    Публикация:

       Общее устройство и работа кривошипно-шатунного механизма

    Читать далее:



    Общее устройство и работа кривошипно-шатунного механизма

    Кривошипно-шатунный механизм является основой двигателя внутреннего сгорания. Он состоит из следующих основных деталей: гильз цилиндров, установленных в блок-картере, головки, поршней с кольцами и поршневыми пальцами, шатунов, коленчатого вала с подшипниками и маховиком и поддона картера.

    На данном рисунке изображен разрез двигателя Д-240. Цилиндры здесь размещены в блоке двигателя вертикально в один ряд. Сверху цилиндры закрываются общей головкой. Для надежного уплотнения полостей цилиндров в разъем блока и головки укладывается уплотнительная прокладка.

    Поршни имеют пружинящие уплотнительные и масляные кольца. При помощи поршневых пальцев поршни шарнирно связаны с шатунами. Нижние концы шатунов имеют разъемы и шарнирно соединяются с коленчатым валом. В нижнюю расточку шатунов заложены вкладыши подшипников скольжения.

    Рекламные предложения на основе ваших интересов:

    Коленчатый вал укладывается в разъемные подшипники блока двигателя. На переднем конце коленчатого вала крепятся приводные детали: шкив, шестерни; на заднем — маховик.

    Замкнутая полость, в которой вращается коленчатый вал и находится рабочий запас смазочного масла, называется картером. Он образуется нижней частью блока двигателя и поддоном, который крепится к блоку снизу. В плоскость разъема блока и поддона картера устанавливается уплотнительная прокладка.

    Блок цилиндров и верхняя часть картера представляют собой деталь, которую называют блок-картером.

    К блок-картеру и его головке, составляющим остов двигателя, крепятся детали и узлы других механизмов и систем двигателя.

    Рис. 1. Разрез двигателя Д-240: 1 — шатун; 2 — маслосъемные кольца; 3 — уплотняющая часть поршня с компрессионными кольцами; 4 — камера сгорания в днище поршня; 5 — валик коромысел; 6 — клапан; 7 — опорная шайба пружин клапана; 8 — сухари крепления опорной шайбы на клапане; 9 — пружины клапана; 10 — направляющая втулка клапана; 11 — гильза цилиндра; 12 — стойка валика коромысел; 13 — регулировочный болт; 14 — контргайка; 15 — коромысло; 16 — штанги; /7 — головка цилиндров; 18 — прокладка головки цилиндров; 19 — вентилятор; 20 — шкив привода вентилятора; 21 — шестерня распределительного вала; 22 — промежуточная шестерня распределения; 23 — шкив коленчатого вала; 24 — шестерня распределения коленчатого вала; 25 — ведущая шестерня привода масляного насоса; 26 — уплотнение поддона картера; 27 — шестерня привода масляного насоса; 28 — маслоприемник; 29 — распределительный вал; 30 — толкатель; 31 — уплотняющие резиновые кольца гильзы цилиндров; 32 — поршневой палец; 33 — поддон картера; 34 — коленчатый вал; 35 — коренной подшипник коленчатого вала; 36 — перегородки нижней части блок-картера; 37 — маховик; 38 — блок-картер

    Детали кривошипно-шатунного механизма во время работы двигателя испытывают как силовые, так и тепловые нагрузки.

    Силовая нагрузка складывается из давления газов, сил инерции возвратно-поступательно и вращательно движущихся масс, сил трения и полезного сопротивления, нагрузки от упругих колебаний.

    Максимальная сила давления газов Ргна поршень карбюраторного двигателя составляет 12…13 кН. Поршень дизеля испытывает давление газов порядка 45…100 кН.

    Центробежная сила Рц у автомобильных и тракторных двигателей достигает 3…9 кН.

    Упругие колебания деталей двигателя возникают вследствие того, что силы давления газов и силы инерции являются периодически изменяющимися. Дополнительные напряжения в деталях при упругих колебаниях, складываясь с основными напряжениями, могут приводить к разрушению деталей. Суммарные напряжения достигают максимума при явлениях резонанса.

    Для ослабления вредного действия упругих колебаний детали двигателя делают достаточно жесткими из материалов с высоким пределом выносливости.

    Тепловая нагрузка приводит к снижению механических свойств металлов, появлению тепловых напряжений, изменению формы деталей и зазора между ними, ухудшению условий смазки и т. п. Поэтому тепловой режим работы двигателя должен соответствовать расчетному и не вызывать нарушений в работе его деталей и узлов.

    Детали кривошипно-шатунного механизма, работающие в условиях больших знакопеременных нагрузок, упругих колебаний и высокой температуры, должны иметь достаточную прочность, жесткость и износостойкость.

    Кривошипно-шатунный механизм должен быть компактным и легким. Уменьшение массы движущихся относительно остова двигателя деталей при сохранении их прочности и жесткости снижает инерционные силы, а следовательно, нагрузки и износ деталей.

    Для уменьшения утечки газов из цилиндров детали, образующие рабочие полости (цилиндры, поршни с кольцами, головки с прокладками), должны постоянно поддерживать требуемую герметичность цилиндров.

    Устройство деталей кривошипно-шатунного механизма и компоновка его узлов на двигателе должны обеспечивать простоту технического обслуживания и ремонта.

    Рекламные предложения:


    Читать далее: Цилиндры, блок-картеры, головки цилиндров двигателя трактора

    Категория: — Тракторы-2

    Главная → Справочник → Статьи → Форум


    Принцип работы кривошипно-шатунного механизма

    Что такое кривошипно-шатунный механизм? Он превращает прямолинейное перемещение во вращательное движение, и наоборот. Основные части кривошип, шатун, ползун и стойка присутствуют во всех видах и типах этих механизмов.

    Схематический пример кривошипно-шатунного механизма (КШМ)

    Некоторые люди затрудняются сразу запомнить части устройства. Начинать надо с шатуна. Он шатается. Кривошип вращается. Ползун ползает туда-сюда. Стойка – ось вокруг которой вращается кривошип. Ползун образует со стойкой возвратно-поступательную кинематическую пару.

    Ведущими частями могут быть как кривошип, так и ползун. Если электродвигатель вращает кривошип, то ползун — ведомая часть, что-то толкает, или тянет туда-сюда. И наоборот, если ползун какая-то сила толкает взад-вперед, то кривошип является ведомым.

    Основные части КШМ

    Разберем КШМ у которого ведущим является ползун. Здесь прямолинейное циклическое(вперед-назад) перемещение поршня трансформируется во вращение коленчатого вала. Наиболее распространенный механизм данного типа – двигатель, работающий на бензине или солярке. Проще говоря мотор автомобиля, теплохода, генератора, мотоцикла.

    Кривошипно-шатунный механизм мотора

    Составные части КШМ разделяются на движущиеся и не движущиеся.

    Движущиеся детали КШМ

    Поршень с пальцами крепления к шатуну, шатун, коленвал(кривошип) с подшипниками, маховик.

    Движущиеся части КШМ

    Поршень(ползун) движется под напором газов, горящей смеси бензина и воздуха в карбюраторных двигателях или воспламенении солярки в дизельных. Это движение через поршневой палец и шатун переходит на коленвал. Делают его из алюминиевого сплава. Поршни дизельного двигателя конструктивно отличаются от поршней карбюраторного. В основном различается форма днища.

    Поршневые кольца уменьшают зазор между цилиндром и поршнем. Кольца эти свободно находятся в пазах поршня. Их толщина меньше ширины паза. Они сделаны из чугуна и разрезаны в одном месте. Упругие, их диаметр чуть больше диаметра поршня. Под действием пружинящей силы, кольца, находясь в пазах поршня, прижимаются к цилиндру, тем самым уменьшая зазор пары.

    Устройство поршня

    Маслосъемные поршневые кольца убирают излишки машинного масла с поверхности цилиндра. Поэтому оно не проникает в камеру воспламенения.

    Поршневой палец совмещает поршень и шатун. С небольшим технологическим зазором он проходит в отверстие шатуна и в бобышки поршня. В бобышках палец фиксируется специальными стопорными колечками, которые вставляют в технологические бороздки.

    Шатун промежуточное звено между поршнем и коленвалом. Один его конец движется туда-сюда прямолинейно, а другой вращается. В целом шатун движется по сложной траектории, с большими переменными ускорениями. Поэтому на него попадает большая знакопеременная нагрузка. Эту ответственную деталь КШМ делают из легированной стали.

    Составные части шатуна

    Коленчатый вал (кривошип) делают из стали или чугуна. Он цикличное (туда-сюда) прямолинейное движение поршня трансформирует во вращение вала. Преобразует энергию горящего топлива в цилиндре во вращающее усилие на валу коробки передач автомобиля. Далее через ряд элементов трансмиссии механическая энергия передается на ведущие колеса машины.

    Поверхности шеек обработаны высокочастотными токами и отшлифованы. Их количество и расположение соответствуют количеству и расположению цилиндров. Правая часть вала изготовлена в виде фланца к которому крепится маховик. На левую часть ставится ременной шкив и звездочка распределительного вала.

    Маховик чугунный диск большой массы. Благодаря этому двигатель пускается и работает равномерно, без рывков. Маховик присоединяется к коленвалу асимметрично расположенными болтами. Этим достигается балансировка системы: коленчатый вал – маховик. На обод маховика устанавливается зубчатое колесо для зацепления с бендиксом стартера.

    Газораспределительный механизм

    Распределительный вал должен быть синхронизирован с коленчатым валом. Чтобы совпадали фазы сгорания топлива и движение клапанов. Для этого эти валы соединены между собой зубчатым ремнем. Такой ремень не проскальзывает, поэтому сохраняет жесткую связь с маховиком, а значит и с коленчатым валом. Тем самым сохраняется синхронизация двух валов: коленчатого и распределительного, что является основой нормальной функционирования мотора.

    Газораспределительный механизм

    Не движущиеся части КШМ

    Не движущиеся части КШМ: блок цилиндров, головка блока цилиндров и прокладки между блоками.

    Не движущиеся части КШМ

    Блок цилиндров — базовая деталь КШМ поршневого ДВС. В нем находятся посадочные отверстия для установки коленчатого вала. Он является остовом двигателя, в котором различными способами монтируются остальные его агрегаты и узлы.

    Блок цилиндров подвергается большим температурным нагрузкам до 2000 °С. Различные места блока нагреваются по-разному. В результате по-разному деформируются. Что приводит к большим температурным усилиям, которые вкупе с большим давлением (до 11 МПа) создают большие разрывающие усилия. Поэтому изготавливают блоки цилиндров из высокопрочного чугуна и из алюминиевых сплавов.

    Наиболее используемым металлом для производства блока цилиндров является чугун, так как он обладает оптимальным соотношением цена-качество. Высокая прочность и низкая стоимость.

    Алюминий обладает большим коэффициентом теплового расширения, что создает проблемы. Кроме того, относительно низкие механические качества тоже ограничивают применение его в производстве блока цилиндров.

    Внутри блока имеются каналы для подвода масла к трущимся частям. Также делают каналы для жидкости, которая охлаждает блок.

    Головка цилиндров является не менее важной деталью. Она также трудится в условиях большого жара — до 2500 ° С. Причем нагрев различных частей неравномерный. С одной стороны, деталь омывается охлаждающей жидкостью, с другой нагревается, что вызывает большие деформации.

    Главное требование к головке цилиндров — прочность, достаточная для сопротивления разрывающим силам, противостоящая деформации от механических воздействий и изгибающих температурных напряжений.

    Головки цилиндров делают из высокопрочного чугуна, а также из алюминиевого сплава. Выбор металла зависит от типа мотора. Карбюраторные нуждаются в быстром отводе тепла, так как в них сжимается горючая смесь. Поэтому для них головки цилиндров производят их алюминиевого сплава. Дизеля сжимают воздух. Для них головки цилиндров делают из чугуна.

    Видео: принцип работы КШМ

    Видео: устройство работы кривошипно-шатунного механизма

    Видео: анимация работы кривошипно-шатунного механизма

    Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:

    Проголосовавших: 7 чел.
    Средний рейтинг: 3.9 из 5.

    Устройство КШМ

     

     

     

     

     КШМ ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Основные размеры КШМ ВАЗ 2110, 2111, 2112

    показаны на рисунке. Хорошо зарекомендовали

    себя двигателя ВАЗ 2110, они имеют много

    взаимозаменяемых деталей КШМ с двигателями

    ВАЗ 2108, ВАЗ 2109

    Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует прямолинейное возвратно-поступательные движения поршней, воспринимающих давление газов, во вращательное движение коленчатого вала.

    Устройство КШМ можно разделить на две группы: подвижные и неподвижные.

    Подвижные детали: 

    поршень, поршневые кольца, поршневые пальцы и шатуны, коленчатый вал, маховик.

    Блок-картер, головка блока цилиндров, гильзы цилиндров. Имеются также фиксирующие и крепежные детали.

    Поршневая группа

    Поршневая группа включает в себя поршень, поршневые кольца, поршневой палец с фиксирующими деталями. Поршень воспринимает усилие расширяющихся газов при рабочем ходе и передает ею через шатун па кривошип коленчатого вала; осуществляет подготовительные такты; уплотняет над поршневую полость цилиндра как от прорыва газов в картер, так и от излишнего проникновения в нее смазочного материала.

    Коренные подшипники

    Для коренных подшипников применяются подшипники скольжения, выполненные в виде вкладышей, основой которых является стальная лента толщиной 1,9—2,8 мм для карбюраторных двигателей и 3—6 мм для дизелей. В качестве антифрикционного материала вкладышей используют высокооловянистый алюминиевый сплав для карбюраторных двигателей и трехслойные с рабочим слоем из свинцовой бронзы.

    Маховик

    Маховик служит для уменьшения неравномерности вращения коленчатого вала, накопления энергии во время рабочего хода поршня, необходимой для вращения вала в течение подготовительных тактов, и вывода деталей КШМ из ВМТ (верхней мертвой точки) и НВТ (нижней мертвой точки).
    В многоцилиндровых двигателях маховик является, в основном, накопителем кинетической энергии, необходимой для пуска двигателя и обеспечения плавного трогания автомобиля с места.


    Маховики отливают из чугуна в виде лиска с массивным ободом и проводят его динамическую балансировку в сборе с коленчатым валом. На ободе маховика имеется посадочный поясок для напрессовки зубчатого венца для электрического пуска стартером. На цилиндрической поверхности маховика находятся метки или маркировочные штифты и надписи, определяющие момент прохождения ВМТ поршнем первого цилиндра. На торцевую рабочую поверхность опирается фрикционный диск сцепления. Для крепления его кожуха имеются резьбовые отверстия. Маховик центрируют по наружной поверхности фланца с помощью выточки, а положения его относительно коленчатого вала фиксируют установочным штифтом или несимметричным расположением отверстий крепления маховика.

    Поршни

    Форма и конструкция поршня, включая днище поршня и отверстие под поршневой палец, в значительной степени определяются формой камеры сгорания.

     Устройство шатуна

    Шатун необходим для соединения поршня с коленчатым валом и передачи усилия от поршня к коленчатому валу

     

     

    Устройство КШМ автомобиля. 

    1 — стопорное кольцо, 2 — поршневой палец, 3 — маслосьемные кольца, 4 — компрессионные кольца, 5 — камера сгорания, 6 — днище поршня, 7 — головка поршня:     8 — юбка поршня;  9 —  поршень: 10 — форсунка; 11- шатун; 12  — вкладыш;  13 — шайба , 14 — длинный болт; 15 — короткий болт; 16 — крышка шатуна, 17  —  втулка шатуна;  18 — номер на шатуне; 19 — метка на крышке шатуна; 20 —  шатунный болт.

     

    Поршень состоит из головки поршня и направляющей части — юбки поршня. С внутренней стороны имеются приливы — бобышки с гладкими отверстиями под поршневой палец. Для фиксации пальца в отверстиях проточены канавки под стопорные кольца. В зоне выхода отверстий на внешних стенках юбки выполняются местные углубления, где стенки юбки не соприкасаются со стенками цилиндров. Таким образом получаются так называемые холодильники. Для снижения температуры нагрева направляющей поршня в карбюраторных двигателях головку поршня отделяют две поперечные симметричные прорези, которые препятствуют отводу теплоты от днища.

    Нагрев, а следовательно, и тепловое расширение поршня по высоте неравномерны. Поэтому поршни выполняют в виде конуса овального сечения. Головка поршня имеет диаметр меньше, чем направляющая. В быстроходных двигателях, особенно при применении коротких шатунов, скорость изменения боковой силы довольно значительна. Это приводит к удару поршня о цилиндр. Чтобы избежать стуков, при перекладке поршневые пальцы смещают на 1,4—1,6 мм в сторону действия максимальной боковой силы, что приводит к более плавной перекладке и снижению уровня шума.


    Головка поршня состоит из днища и образующих ее стенок, в которых именно канавки под поршневые кольца. В нижней канавке находятся дренажные отверстия для отвода масла диаметром 2,5—3 мм. Днище головки является одной из стенок камеры сгорания и воспринимает давление газов, омывается открытым пламенем и горячими газами. Для увеличения прочности днища и повышения обшей жесткости головки се стенки выполняются с массивными ребрами. Днища поршней изготовляют плоскими, выпуклыми, вогнутыми и фигурными. Форма выбирается с учетом типа двигателя, камеры сгорания, процесса смесеобразования и технологии изготовления поршней.

    Поршневые кольца

    Поршневые кольца — элементы уплотнения поршневой группы, обеспечивающие герметичность рабочей полости цилиндра и отвод теплоты от головки поршня.

    По назначению кольца подразделяются на:

    Компрессионные кольца — препятствующие прорыву газов в картер и отводу теплоты в стенки цилиндра.

    Маслосъемные кольца — обеспечивающие равномерное распределение масла по поверхности цилиндра и препятствующие проникновению масла в камеру сгорания.


    Изготовляются кольца из специальною легированною чугуна или стали. Разрез кольца, называемый замком, может быть прямым, косым или ступенчатым. По форме и конструкции поршневые кольца дизелей делятся на трапециевидные, с конической поверхностью, и подрезом, маслосъемные, пружинящие с расширителем; поршневые кольца карбюраторных двигателей — на бочкообразные, с конической поверхностью со скосом, с подрезом; маслосьемные — с дренажными отверстиями и узкой перемычкой, составные предсталяют собой два стальных лиска (осевой и радиальный расширители).

    Составное маслосъемное поршневое кольцо (а) и его установка в головке поршня двигателя: 1 — дискообразное кольцо; 2 — осевой расширитель; 3 — радиальный расширитель; 4— замок кольца; 5 — компрессионные кольца; 6 — поршень; 7 — отверстие в канавке маслосъемного кольца.

    Для повышения износостойкости первого компрессионного кольца, работающего и условиях высоких температур  и граничного трения, его поверхность покрывают пористым хромом. Устанавливая на поршень поршневые кольца, необходимо следить за тем, чтобы замки соседних колец были смещены один относительно другого на некоторый угол (90 —180 градусов).

    Поршневой палец обеспечивает шарнирное соединение шатуна с поршнем. Поршневые пальцы изготовляют из малоуглеродистых сталей. Рабочую поверхность тщательно обрабатывают и шлифуют. Для уменьшения массы палец выполняют пустотелым.

    Установка поршневого пальца

    Шатун шарнирно соединяет поршень с кривошипом коленчатого вала. Он воспринимает от поршня и передает коленчатому валу усилие давления газов при рабочем ходе, обеспечивает перемещение поршней при совершении вспомогательных тактов. Шатун работает в условиях значительных нагрузок действующих по его продольной оси.

    Шатун состоит из верхней головки, в которой имеется гладкое отверстие под подшипник поршневого пальца; стержня двутаврового сечения и нижней головки с разъемным отверстием для крепления с шатунной шейкой коленчатого вата. Крышка нижней головки крепится с помощью шатунных болтов. Шатун изготавливают методом гарячей штамповки из высокочественной стали. Для более подробного изучения создан раздел «Устройство шатуна«.

    Устройство шатуна

    Для смазывания подшипника поршневого пальца (бронзовая втулка) в верхней головке шатуна имеются отверстие или прорези. В двигателях марки «ЯМЗ» подшипник смазывается под давлением, для чего в стержне шатуна имеется масляный канал. Плоскость разъема нижней головки шатуна может располагаться под различными углами к продольной оси шатуна. Наибольшее распространение получили шатуны с разъемом перпендикулярным к оси стержня, В двигателях марки «ЯМЗ» имеющим больший диаметр,  чем диаметр цилиндра, pазмер нижней головки шатуна, выполнен косой разъем нижней головки, так как при прямом разъеме монтаж шатуна через цилиндр при сборке двигателя становится невозможным. Для подвода масла к стенкам цилиндра на нижней головке шатуна имеется отверстие. С целью уменьшения трения и изнашивания в нижние головки шатунов устанавливают подшипники скольжения, состоящие из двух взаимозаменяемых вкладышей (верхнего и нижнею).

    Вкладыши изготовляются из стальной профилированной ленты толщиной 1,3—1,6 мм для карбюраторных двигателей и 2—3,6 мм для дизелей. На ленту наносят антифрикционный сплав толщиной 0,25—-0,4 мм — высокооловянистый алюминиевый сплав (для карбюраторных двигателей). На дизелях марки «КамАЗ» применяют трехслойные вкладыши, залитые свинцовистой бронзой. Шатунные вкладыши устанавливаются в нижнюю головку шатуна с натягом 0,03—0,04 мм. От осевого смешения и провертывания вкладыши удерживаются в своих гнездах усиками, входящими в пазы, которые при сборке шатуна и крышки должны располагаться на одной стороне шатуна.

    Устройство двигателя автомобиля не сложно для обучения, главное изучать материал последовательно и систематизированно.

    СОДЕРЖАНИЕ:

    1. Устройство КШМ двигателя

    1.1 Подвижные детали КШМ

    1.2 Неподвижные детали КШМ

    2. Неисправности КШМ двигателя

    2.1 Звуки неисправностей двигателя (стуки двигателя)

    2.2 Признаки и причины неисправностей двигателя автомобиля

    3. Капитальный ремонт двигателя автомобиля

     

    Кривошипный механизм — обзор

    14.1 Гидравлическая система шагового винта корабля

    Судовой гребной винт преобразует энергию главного двигателя корабля в кинетическую энергию корабля. Как показано на рис. 14.1, когда главный двигатель тянет гребной винт для вращения с угловой скоростью w, гребной винт отталкивает воду слева от судна в направлении корабля, так что корабль получает тягу p , что перемещает вправо.

    Рисунок 14.1. Принципиальная схема винта шага.

    Чтобы более эффективно отбрасывать воду и создавать большую тягу, лопасть гребного винта должна иметь спиральную поверхность. Таким образом, пересечение цилиндрической поверхности, которая соосна гребному винту и лопасти гребного винта на рис. 14.1F, представляет собой спиральную линию. Если треугольник с основанием 2p r и высотой H 1 , как показано на рис. 14.1G, катится по цилиндрической поверхности с радиусом r , скошенная кромка этого треугольника становится спиралью. изображенный на рис.14.1F. H 1 и q 1 называются углом наклона спирали и углом наклона спирали соответственно.

    На рис. 14.1F поперечное сечение лопасти, прорезанное цилиндрической поверхностью, соосной с гребным винтом, известно как сечение лопасти. Некоторые лопасти гребных винтов могут регулировать свое вращение вокруг гребного вала r. До и после вращения, если поверхность цилиндра с радиусом r открывается в плоскость, то профиль лопасти будет таким, как показано на рис.14.1G 1, 2. Сравнение показывает, что шаг переносится с H 1 на H 2 , а угол тангажа переносится с q 1 на q 2 . От этого происходит название винт шага.

    Как показано на рис. 14.1E, кривошипно-шатунный механизм ползуна является обычно используемым поворотно-лопастным механизмом. Когда толкатель 1 движется в осевом направлении, скользящий блок 2 приводится в движение, чтобы скользить в канавке, затем ползун 2 приводит в движение кривошип 3 и лопасть, соединенную с кривошипом 3, для вращения вокруг вала гребного винта с помощью вала штифта для регулировки шага лезвие.Когда весло настроено на состояния, показанные на рис. 14.1A, B, C и D, соответствующая скорость корабля — вперед, замедление, остановка и отступление. Вышеуказанные характеристики гребного винта шага дают ему следующие основные преимущества:

    1.

    В любых навигационных условиях мощность главного двигателя может быть полностью использована, что увеличивает выносливость корабля.

    2.

    При условии, что направление и скорость главного двигателя постоянны, гребной винт шага может изменять навигационное состояние судна, регулируя шаг.Таким образом, время и расстояние, необходимое для изменения состояния плавания корабля, сокращаются, а маневренность корабля значительно улучшается.

    3.

    Когда судно меняет навигационное состояние, скорость и управляемость главного двигателя могут быть полностью неизменными. Таким образом, можно значительно уменьшить количество запусков и регулировку частоты вращения основного двигателя, что продлевает срок службы основного двигателя.

    4.

    После использования гребного винта шага, если на судне в качестве главного двигателя используется дизельный двигатель, весь набор реверсивного оборудования может быть исключен; если в качестве основного двигателя используется газовая турбина, нет необходимости устанавливать отдельный реверсивный двигатель.В результате легко реализовать автоматизацию управления главным двигателем.

    Недостаток заключается в том, что механизм сложен и, следовательно, создает ряд проблем. Это необходимо учитывать при проектировании гидравлической системы.

    Требования к гидравлической системе винта шага следующие:

    1.

    Жизнеспособность силового агрегата требует, чтобы гидравлическая система гребного винта шага приняла соответствующие технические меры для его удовлетворения.Например, для устранения сбоев питания всего корабля, сбоев управления и других серьезных сбоев обычно используется несколько источников энергии. Кроме того, должны быть созданы взаимные помехи между источниками энергии и устройствами защиты.

    2.

    Гидравлическая система гребного винта с регулируемым шагом является более крупной силовой системой на корабле, и внешняя нагрузка сильно варьируется. Как показано на рис. 14.2, давление в системе относительно высокое, когда шаг изменяется, и давление низкое, когда шаг стабильный, особенно когда скорость нормальная, давление масла приближается к нулю.Когда шаг регулируется, производительность насоса большая, но когда шаг стабильный, насосу нужно только компенсировать утечку в системе. Следовательно, необходимо настроить схему разгрузки, чтобы уменьшить потери мощности и нагрев масла в системе.

    Рисунок 14.2. Напорные характеристики гидросистемы винта шага на регулируемом и стабильном шаге.

    3.

    Когда лопасть отрегулирована на требуемый шаг, она должна иметь возможность «заблокироваться» для достижения «стабильного шага», поэтому следует установить схему блокировки.Когда лопасть переходит от положительного шага к нулевому, гидродинамический момент представляет собой активный крутящий момент (состояние отрицательного крутящего момента), который должен быть в состоянии предотвратить чрезмерное вращение лопасти вокруг вала гребного винта.

    4.

    Чтобы уменьшить массу и размер системы (особенно размер корпуса гребного винта), в большинстве гидравлических систем используется среднее и высокое давление, поэтому необходимо решить некоторые технические проблемы большого масштаба. диаметр высокоскоростного поворотного шарнира.

    5.

    Существуют определенные требования к диапазону шага, времени и точности винта шага.

    В дополнение к вышесказанному, гидравлический удар системы должен быть небольшим, способным предотвратить проникновение морской воды в корпус гребного винта, простым в обслуживании и экономичным. Кроме того, следует установить индикатор угла наклона спирали.

    Гидравлическая система винта шага такая же, как гидравлическая система рулевого двигателя; бывают также открытого типа, закрытого типа, открытого и закрытого контура.Обычно используется замкнутая система. В следующих разделах анализируются две типичные гидравлические системы гребного винта шага.

    14.1.1 Открытая система

    На рис. 14.3 показана открытая гидравлическая система гребного винта шага. Эта открытая система была представлена ​​компанией KAMEWA, Швеция. Схема системы представлена ​​на рис. 14.3А. Фактический угол винта q 2 , управляемый гидроцилиндром 15 шага, сравнивается с требуемым углом спирали q 1 основной команды после обратной связи и преобразуется в сигнал напряжения u q , который отражает ошибку угла наклона винтовой линии. q 1 — q 2 900 16.После того, как сигнал напряжения u q усилен фазочувствительным выпрямителем, можно управлять коммутацией и размером открытия пропорционального электромагнитного реверсивного клапана 8, чтобы контролировать положительный и отрицательный полюс угла спирали и скорость шага винт регулируемого шага.

    Рисунок 14.3. Открытая гидравлическая система с гребным винтом регулируемого шага.

    Например, ручка используется для поворота потенциометра на угол в определенном направлении.Если есть ошибка между желаемым углом спирали и фактическим углом спирали — то есть сигнал ошибки u q с определенной полярностью вводится в систему — тогда пропорциональный электромагнит D 2 входов клапана 8 ток I 2 соответствует u q . Клапан 8 смещен вправо и открывается пропорционально I 2 , а масло, выпускаемое насосом 1 и 2 , поступает в правую камеру цилиндра 15 с правой стороны клапанов 8, 10. и 14.Возвратное масло в левой камере цилиндра 15 проходит через клапан 9 и правую сторону клапана 8 в топливный бак. Шток поршня цилиндра 15 регулировки шага выдвигается, чтобы толкать шток механизма поворотной лопасти на фиг. 14.1E, заставляя лопасти вращаться вокруг вала гребного винта до тех пор, пока лопасть не будет отрегулирована на желаемый угол спирали q 1 . Затем сигнал ошибки u q исчезает, клапан 8 возвращается в среднее положение, а клапан 14 блокирует правую камеру гидроцилиндра 15 шага для поддержания стабильного шага.

    На рис. 14.3 клапан 13 используется для определения управляющего давления цилиндра шага. Рабочее давление цилиндра шага при стабильном шаге ниже; максимальное — 3 МПа. Следовательно, управляющее давление масла регулируемого насоса 1 и 2 низкое, и насос 1 и 2 работают с небольшой производительностью, чтобы дополнить потребность в утечке цилиндра с регулируемым шагом. При регулировке расстояния рабочее давление цилиндра 15 выше, а максимальное — 7.5 МПа. В это время более высокое управляющее давление заставляет насосы 1 и 2 достичь максимальной производительности, чтобы удовлетворить потребность в быстром регулировании. Следовательно, система представляет собой систему с адаптацией к потоку с меньшими потерями энергии.

    При фиксированном шаге обратный клапан 14 гидравлического управления используется для блокировки правой камеры цилиндра 15. Если шаг остается стабильным в течение длительного времени, угол спирали лопасти уменьшается из-за утечки масла под давлением правого цилиндра. камера, клапан 8 переставляется в нужное положение, затем насос 1 и 2 с небольшим потоком через правую сторону клапана 8 заполняет правую камеру цилиндра маслом.

    В системе используется конструкция с резервированием, и надежность системы относительно высока. Даже если насос 1 или 2 поврежден, система все равно может работать; односторонние клапаны 2 и 3 используются для предотвращения столкновения двух насосов. Если пропорциональный электромагнитный направляющий клапан 8 поврежден, пока электромагнит D 3 и D 4 находятся под напряжением, то клапаны 9 и 10 закрываются, а клапан 7 находится в управлении. Когда электромагнит клапана 7 поврежден, клапан 7 также может управляться вручную.Когда вся система повреждена, весло для измерения расстояния можно отрегулировать на положительный шаг с помощью ручного насоса 3 . Клапан 16 служит предохранительным клапаном для системы, а клапан 1 является предохранительным клапаном для насоса с регулируемым контуром 1 и 2 . Клапаны 1 и 16, челночный клапан 13 и клапаны 9 и 10 — все вставные, вставленные в один и тот же блок клапанов картриджа. Клапаны 7 и 8 и реле давления 5 и 6 соединены пластинчатым типом и также расположены на поверхности блока плунжерных клапанов.Поэтому степень интеграции этой системы очень высока.

    14.1.2 Замкнутая система

    На рис. 14.4 показана замкнутая гидравлическая система двухшагового гребного винта с замкнутым контуром управления. Ниже анализируется принцип работы одной гидравлической системы гребного винта.

    Рисунок 14.4. Закрытая гидросистема с винтом регулируемого шага.

    Гидравлическое масло, отводимое вспомогательным насосом C 1 и C 2 , делится на три маршрута: один используется для управления регулируемым механизмом главного насоса A 1 , A 2 и A 3 ; через односторонний клапан 1 или 2 масло заливается в низковольтную сторону главной цепи; а левый перетекает через предохранительный клапан 8, а затем обратно в резервуар после прохождения через корпус насоса основного насоса для охлаждения основного насоса.Клапан 8 используется для регулировки рабочего давления вспомогательного насоса.

    Когда поступает сигнал полярной ошибки, соленоидный клапан 10 меняет направление влево. Масло, выпускаемое вспомогательным насосом, поступает в цилиндр 12 через клапан 10 и заставляет регулируемый механизм насоса A 1 отклоняться из нулевого положения в другое направление. Таким образом, масло, выпускаемое правой камерой насоса A 1 , разделяется на два пути: первый — в малую камеру цилиндра B 1 ; а другие плечи открывают клапан 5 через масляный контур гидравлического обратного клапана 5 (пунктирная линия на рисунке), таким образом возвращая масло в цилиндр B 1 большая полость, за исключением насоса A 1 всасывание масла, излишек масла может обратный поток в бак через клапан 5 и обратный клапан 7.Шток цилиндра B 1 перемещается вправо для регулировки шага. Когда лопасть гребного винта достигает желаемого шага, сигнал ошибки исчезает, клапан 10 возвращается в среднее положение, а пружина в цилиндре 12 заставляет регулируемый механизм главного насоса A 1 вернуться в нулевое положение. На этом этапе насос A1 эквивалентен запорному клапану для поддержания шага.

    В условиях отрицательного момента насос A 1 находится в состоянии гидравлического двигателя. Он затягивает вращение гребного винта вместе с основным тянущим насосом, чтобы избежать превышения скорости вращения лопастей вокруг гребного вала.Это также называется «ограничением скорости регенерации», и эффективность системы высока.

    Односторонние клапаны на вспомогательном насосе C 1 и выпускное отверстие C 2 используются для предотвращения взаимодействия двух насосов друг с другом. Односторонние клапаны 3 и 4 и перепускной клапан 6 вместе образуют двунаправленный предохранительный клапан. При выходе из строя основного насоса A 1 или A 2 вместо него можно использовать основной насос A 3 . Когда соленоидный клапан 10 выходит из строя, ручной реверсивный клапан 11 может использоваться в аварийном режиме.Следовательно, надежность системы относительно велика.

    Кривошипно-шатунный механизм

    7.2 Кривошипные механизмы ползуна

    Другой механизм, который очень широко используется в конструкции машин, — это кривошипно-шатунный механизм. Он в основном используется для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное или наоборот. Ниже показан ее кривошипно-ползунковый механизм и приведены параметры, которые используются для определения углов и длин звеньев.Как и в механизме с четырьмя стержнями, мёртвая точка в выдвинутом и сложенном состоянии — это когда кривошип и муфта коллинеарны (звено муфты обычно называется шатун в кривошипно-ползунковых механизмах). Полное вращение кривошипа возможно, если эксцентриситет c меньше разницы между длинами шатуна и кривошипа, а длина кривошипа меньше длины шатуна (например, c3-a 2 ) и 3 > а 2 ).

    Используя прямоугольные треугольники, сформированные в мертвых точках:

    с учетом s = se-sf = ход = ползунок расстояния перемещается между мертвыми точками. Если мы положим l = a2 / a3 и e = c / a3, ход будет определяться как:

    Если эксцентриситет c (или a1) равен нулю (c = 0), кривошипно-шатунный механизм называется рядный кривошипно-ползунковый , а ход в два раза превышает длину кривошипа (s = 2a 2 ).Если эксцентриситет не равен нулю (c ¹0), его обычно называют кривошипно-кривошипным механизмом со смещением .

    Угол передачи можно определить из уравнения:

    a 3 cos = a 2 sin 12 -c (1)

    Максимальное отклонение угла передачи возникает, когда производная m по q 12 равна нулю.Следовательно, дифференцируя уравнение (1) по q 12 :

    (2)

    Максимальное или минимальное отклонение возникает, когда q 12 составляет 90 0 или 270 0 (рис. 7.19), а значение максимального или минимального угла передачи определяется как:

    (3)

    Если c положительно, как показано ниже, угол передачи критичен, когда q 12 = 270 0 .Если c отрицательно, то наиболее критический угол передачи равен

    .

    q 12 = 90 0 .

    Если эксцентриситет c равен нулю, максимальное значение угла передачи составляет:

    (4)

    В поршневых насосах соотношение коленчатого вала и шатуна составляет менее 1/4, что соответствует 14.48 0 максимальное отклонение угла передачи от 90 0 . Поскольку длина кривошипа фиксируется требуемым ходом ( 2 = s / 2), необходимо увеличить длину шатуна для улучшения углов передачи. Однако это увеличит размер механизма.

    Подобно проблеме угла трансмиссии в механизмах с четырьмя стержнями, проблема угла трансмиссии в кривошипно-ползунковых механизмах может быть сформулирована следующим образом:

    «Определите пропорции ползуна-кривошипа с заданным ходом s и соответствующим вращением кривошипа между мертвыми точками, f, так чтобы максимальное отклонение угла трансмиссии от 90 0 было минимальным.”

    Задачу снова можно рассматривать в двух частях. Первая часть — определение кривошипных механизмов ползуна с заданным ходом и соответствующим поворотом кривошипа. Вторая часть — определение одного конкретного кривошипно-ползункового механизма с оптимальным изменением угла передачи.

    Для первой части задачи обратите внимание, что ход s является функцией соотношений длин звеньев, т.е. если мы удвоим длину звеньев, ход будет удвоен.Поэтому без ограничения общности пусть s = 1 (найденные таким образом длины звеньев будут умножены на длину хода, чтобы получить фактические значения).

    Что касается рисунка, на котором кривошипно-шатунный механизм нарисован в мертвых точках, уравнения векторной петли в мертвых точках:

    (5)

    (6)

    или комплексными числами:

    (7)

    (8)

    Вычитая ур.(8) из ур. (7) и принимая во внимание s e -s f = s = 1:

    (9)

    Если мы положим Z = и l = a 2 / a 3 , уравнение (8) можно переписать в виде:

    (10)

    Для полного вращения кривошипа необходимое (но не достаточное) условие l

    (11)

    Если l принять в качестве свободного параметра, поскольку он изменяется, вершина Z, заданная (7), будет генерировать окружность, которая является геометрическим местом всех возможных движущихся точек поворота для кривошипа, когда кривошип и муфта находятся в выдвинутом положении ( к по кругу ).Геометрическое место всех возможных фиксированных точек поворота — это другой круг (круг k 0 ), который задается как Z (1 + l) (начало координат обоих векторов — B e с действительной осью, параллельной оси ползунка) . . Любая линия, проведенная из точек B и , пересекает эти круги в точках A , e и A 0 соответственно, в результате чего кривошипно-ползунный механизм находится в положении выдвинутой мертвой точки. Ниже эти кружки показаны для f = 160 0 .

    Эксцентриситет c может быть получен как мнимая составляющая вектора B e A 0 = B e A e + A e A 0 , который можно записать как:

    (12)

    или используя Z и l:

    (13)

    и подставив значение Z:

    (14)

    Теперь длины звеньев можно выразить как:

    (15)

    (16)

    Уравнения (14-16) дают по отдельности бесконечный набор решений для кривошипно-ползунных механизмов, удовлетворяющих заданному вращению кривошипа (ход = 1 единица).Можно также использовать эксцентриситет, длину кривошипа или соединительного звена в качестве свободного параметра для определения других длин звеньев.

    Для геометрического решения:

    Пример 4.6 :

    Определите длины звеньев кривошипно-шатунного механизма ползуна с ходом s = 120 мм, соответствующим вращением кривошипа f = 160 0 и соотношением кривошипа к соединительному звену l = 0,5.

    Используя единичный ход, из уравнений (14), (15) и (16) длины звеньев составляют:

    a 2 = 0.47881, a 3 = 0,95762 и c = 0,23523. Для s = 120:

    a 2 = 114,91 мм, a 3 = 57,46 мм и c = 28,23 мм.

    Минимальный угол передачи для этого механизма составляет м мин = 41,79 0 .

    Пример 4.7:

    Определите длину звеньев кривошипно-ползункового механизма, имеющего такой же ход и соответствующее вращение кривошипа, как в примере 1, но вместо указанного отношения кривошипа к звену муфты эксцентриситет указан как c = 20 мм.

    Для единичного хода c = 20/120 = 0,16667. Решая уравнение (10) для л , получаем:

    (17)

    .


    Для c = 0,16667 l 2 = 0,325635. Подставляя в уравнения (15) и (16), получаем 2 = 0,48508 и 3 = 0,85006. Для s = 120 мм, c = 20 мм, 2 = 58,21 мм и 3 = 102,01 мм. Минимальный угол передачи для этого механизма составляет м мин = 39.94 0 . Обратите внимание, что аналогичная процедура может быть выполнена, если указана длина кривошипа или соединительного звена.

    Минимальный угол передачи равен при q = p / 2:

    (18)


    Для полного вращения кривошипа c + a 2 3 или c 3-a 2 . В крайнем положении (c = a 3 — a 2 ), m min = 0. Используя уравнения (14), (15) и (16), это условие дает пределы f для поворота кривошипа как:

    и (19)


    Выражая m мин через l и f (замените уравнения 14,15 и 16 уравнениями18 и упростить)

    (20)

    , поскольку l является свободным параметром конструкции, необходимое условие для того, чтобы минимальный угол передачи был максимальным, составляет

    Если значение l , которое делает производную равной нулю, равно l = l opt , дифференцируя уравнение (20) и устанавливая

    урожая.


    (21)


    Где Q = l 2 opt t 2 и t = tan (f / 2).Корни уравнения (21):



    (22)


    Поскольку Q должно быть положительным, Q > 2 не является решением. В соответствии с Q 3 , l = 1 / t 2 , максимальное отклонение минимального угла передачи 90 0 (cosm min = 1). Корень Q 1 дает значение l opt в пределах диапазона (1 / t 2 , l), и это значение удовлетворяет необходимому и достаточному условию для кривошипно-шатунного механизма с оптимальными характеристиками угла передачи.Следовательно:


    (23)
    это единственное оптимальное решение.


    Пример 4.8:
    Для хода ползуна с = 120 мм и соответствующего поворота кривошипа f = 160 0 определите кривошипно-шатунный механизм ползуна с оптимальными характеристиками передачи усилия.


    Из уравнения (20),. Используя уравнения (14), (15) и (16) для единичного хода, длины звеньев равны 2 = 0.465542; a 3 = 1,14896; c = 0,377378 и для хода 120 мм:

    a 2 = 55,87 мм; a 3 = 137,88 мм; c = 42,81 мм

    Минимальный угол передачи для механизма составляет м мин = 42,81 0 .

    Результаты представлены на диаграмме 2. Длины звеньев ползунка и кривошипа ( a 2 , a 3 , c) и оптимальные значения и минимальный угол передачи м мин в зависимости от кривошипа дано вращение между мертвыми точками.На диаграмме 3 приведены все возможные решения и их минимальные значения угла передачи (обратите внимание, что горизонтальная ось не в линейном масштабе).

    © es

    Кривошип (механизм) | История Вики

    Кривошип представляет собой рычаг, прикрепленный под прямым углом к ​​вращающемуся валу, посредством которого возвратно-поступательное движение передается на вал или принимается от него. Он используется для преобразования кругового движения в возвратно-поступательное или возвратно-поступательное в круговое движение.Рычаг может быть изогнутой частью вала или отдельным рычагом, прикрепленным к нему. К концу кривошипа шарниром прикреплен стержень, обычно называемый шатуном. Конец стержня, прикрепленный к кривошипу, совершает круговое движение, в то время как другой конец обычно вынужден двигаться линейным скользящим движением внутрь и наружу.

    Этот термин часто относится к кривошипу с приводом от человека, который используется для ручного поворота оси, как в шатуне велосипеда или в сверле со скобами и сверлами. В этом случае рука или нога человека служит шатуном, прикладывая возвратно-поступательное усилие к кривошипу.Часто есть штанга, перпендикулярная другому концу руки, часто со свободно вращающейся ручкой на ней, чтобы держать ее в руке, или в случае работы ногой (обычно со второй рукой для другой ноги) с свободно вращающаяся педаль.

    Файл: Bundesarchiv Bild 135-BB-152-11, Tibetexpedition, Tibeter mit Handmühle.jpg

    Тибетцы, управляющие кверном (1938). Перпендикулярная ручка таких вращающихся ручных фрез работает как кривошип. [1] [2]

    Эксцентричный кривошипно-подобный механизм появился в Китае с 4 века до нашей эры. [3] Ручные кривошипы использовались во время династии Хань (202 г. до н.э. — 220 г. н.э.), как изображают модели глазурованных гробниц эпохи Хань из 1 века до н.э., и впоследствии использовались в Китае для наматывания шелка и прядение конопли, для веялки сельскохозяйственных культур, в водяном просеивателе муки, для металлургических сильфонов с гидравлическим приводом и в лебедке колодца. [4] [5] Самое раннее использование кривошипа в машине произошло в веялке с кривошипным приводом в провинции Хань, Китай. [6]

    Римская железная кривошипная ручка была обнаружена при раскопках в Августе Рорика, Швейцария. Изделие длиной 82,5 см с ручкой длиной 15 см имеет еще неизвестное назначение и датируется не позднее, чем ок. 250 г. н.э. [7] Свидетельства того, что кривошип появился на лесопилке в конце Хиераполиса (Малая Азия) 3-го века, в то время как две каменные лесопилки 6-го века также были найдены в Эфесе, Малая Азия, и Герасе, Иордания. [8] В Китае в 5 веке появились кривошипно-шатунные механизмы, а в 6-м веке — кривошипно-шатунные механизмы со штоком поршня. [3]

    Устройство, показанное в каролингской рукописи начала 9 века Утрехтский Псалтырь , представляет собой кривошипную рукоятку, используемую с вращающимся точильным камнем. [9] Ученые указывают на использование кривошипных рукояток в трепанационных сверлах в работе 10 века испанского хирурга-мусульманина Абу аль-Касима аль-Захрави (936–1013). [9] Бенедиктинский монах Феофил Пресвитер (ок. 1070–1125) описал кривошипные рукоятки, «используемые для токарной обработки литейных стержней», согласно Нидхэму. [10]

    В мусульманском мире немеханический кривошип появляется в середине 9 века в нескольких гидравлических устройствах, описанных братьями Бану Муса в их «Книге изобретательных устройств » . [11] Эти автоматически приводимые в действие кривошипы присутствуют в нескольких устройствах, описанных в книге, два из которых имеют действие, приближенное к коленчатому валу. Автоматический кривошип братьев Бану Муса не позволил бы полностью вращаться, но потребовалась лишь небольшая модификация, чтобы преобразовать его в коленчатый вал. [12] Арабский изобретатель Аль-Джазари (1136–1206) описал кривошипно-шатунную систему вращающейся машины в двух своих водоподъемных машинах. [13] Его двухцилиндровый насос включал самый ранний известный коленчатый вал, [14] , в то время как его другая машина была оснащена первым известным кривошипно-скользящим механизмом. [15] Итальянский врач и изобретатель Гвидо да Виджевано (ок. 1280–1349) сделал иллюстрации для гребной лодки и боевых повозок, которые приводились в движение вручную проворачиваемыми коленчатыми валами и зубчатыми колесами. [16] Кривошип стал обычным явлением в Европе к началу 15 века, что можно было увидеть в работах таких людей, как военный инженер Конрад Кезер (1366 — после 1405). [16]

    Шатуны раньше использовались на некоторых машинах в начале 20 века; например, почти все фонографы до 1930-х годов приводились в действие часовыми двигателями с заводными рукоятками, а автомобильные двигатели внутреннего сгорания обычно запускались кривошипами (известные в Великобритании как стартовые ручки , ), до того как электрические стартеры вошли в широкое распространение.

    Файл: Преобразование вращательного движения в линейное. Crank.jpg

    Кривошип

    Файл: CrankPencilShapener.jpg

    Ручной кривошип на точилке для карандашей

    Знакомые примеры:

    Используя руку [править | править источник]

    Использование ног [править | править источник]

    Двигатели [править | править источник]

    Почти во всех поршневых двигателях используются кривошипы для преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение. Кривошипы встроены в коленчатый вал.

    Смещение конца шатуна приблизительно пропорционально косинусу угла поворота кривошипа, когда он измеряется от верхней мертвой точки. Таким образом, возвратно-поступательное движение, создаваемое устойчиво вращающимся кривошипом и шатуном, приблизительно представляет собой простое гармоническое движение:

    где x — расстояние конца шатуна от оси кривошипа, l — длина шатуна, r — длина кривошипа, а α — угол поворота кривошипа, измеренный от верхней мертвой точки (ВМТ).Технически возвратно-поступательное движение шатуна немного отличается от синусоидального движения из-за изменения угла шатуна во время цикла.

    Механическое преимущество кривошипа, соотношение между силой на шатуне и крутящим моментом на валу, изменяется на протяжении цикла кривошипа. Отношения между ними примерно такие:

    где — крутящий момент, а F — сила на шатуне.Для заданного усилия на кривошипе крутящий момент максимален при углах поворота кривошипа α = 90 ° или 270 ° от ВМТ. Когда кривошип приводится в движение шатуном, проблема возникает, когда кривошип находится в верхней мертвой точке (0 °) или нижней мертвой точке (180 °). В этих точках цикла кривошипа сила на шатуне не вызывает крутящего момента на кривошипе. Следовательно, если кривошип неподвижен и оказывается в одной из этих двух точек, он не может быть запущен с помощью шатуна. По этой причине в паровозах, колеса которых приводятся в движение кривошипами, два шатуна прикреплены к колесам на расстоянии 90 ° друг от друга, так что независимо от положения колес при запуске двигателя, по крайней мере, один шатун будет иметь возможность приложить крутящий момент для запуска поезда.

    1. ↑ Ritti, Grewe & Kessener 2007, стр. 159
    2. ↑ Лукас 2005, стр. 5, сл. 9
    3. 3,0 3,1 Джозеф Нидхэм (1975), «История и человеческие ценности: китайский взгляд на мировую науку и технологии», Философия и социальные действия II (1-2): 1-33 [ 4], http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.122.293&rep=rep1&type=pdf#page=12, получено 13 марта 2010 г.
    4. ↑ Needham 1986, стр.118–119.
    5. ↑ Темпл, Роберт. (1986). Гений Китая: 3000 лет науки, открытий и изобретений , стр. 46. ​​С нападающим Джозефом Нидхэмом. Нью-Йорк: Simon and Schuster, Inc. ISBN 0671620282.
    6. Н. Сивин (август 1968), «Обзор: Наука и цивилизация в Китае, , Джозеф Нидхэм», Журнал азиатских исследований (Ассоциация азиатских исследований) 27 (4): 859-864 [862 ], http://www.jstor.org/stable/2051584
    7. ↑ Лаур-Беларт 1988, с.51–52, 56, рис. 42
    8. ↑ Ritti, Grewe & Kessener 2007, стр. 161
    9. 9,0 9,1 Needham 1986, стр. 112.
    10. ↑ Нидхэм 1986, стр. 112–113.
    11. А. Ф. Л. Бистон, М. Дж. Л. Янг, Дж. Д. Лэтэм, Роберт Бертрам Сержант (1990), Кембриджская история арабской литературы , Cambridge University Press, стр. 266, ISBN 0521327636
    12. Banu Musa, Donald Routledge Hill (1979), Книга гениальных устройств (Kitāb al-ḥiyal) , Springer, стр.23-4, ISBN

      08339
    13. ↑ Ахмад И Хасан. Система кривошипно-шатун в непрерывно вращающейся машине.
    14. Салли Ганчи, Сара Ганчер (2009), Ислам и наука, медицина и технологии , The Rosen Publishing Group, стр. 41, ISBN 1435850661
    15. Лотфи Ромдхан и Саид Зеглул (2010), «Аль-Джазари (1136–1206)», История механизмов и машиноведения (Springer) 7 : 1-21, DOI: 10.1007 / 978-90- 481-2346-9, ISBN 978-90-481-2346-9, ISSN 1875-3442
    16. 16.0 16,1 Needham 1986, p. 113.

    Библиография [редактировать | править источник]

    • Лукас, Адам Роберт (2005), «Промышленное фрезерование в древнем и средневековом мире. Обзор свидетельств промышленной революции в средневековой Европе», Технология и культура 46 : 1–30
    • Laur-Belart, Rudolf (1988), Führer durch Augusta Raurica (5-е изд.), Augst
    • Нидхэм, Джозеф (1991), Наука и цивилизация в Китае: Том 4, Физика и физические технологии: Часть 2, Машиностроение , Cambridge University Press, ISBN 0521058031 .
    • Ритти, Туллия; Греве, Клаус; Кессенер, Пол (2007), «Рельеф водяной каменной пилы на саркофаге в Иераполе и его последствия», Журнал римской археологии 20 : 138–163

    Глава 5. Планарные рычаги

    Yi Zhang
    с
    Susan Finger
    Stephannie Behrens

    Содержание

    5.1 Введение

    5.1.1 Что такое механизмы связи?

    Вы когда-нибудь задумывались, какой механизм вызывает появление ветрового стекла? стеклоочиститель на переднем подоконнике автомобиля для качания (рис. 5-1а)? Механизм, показанный на рисунке 5-1b, преобразует вращательное движение двигателя в колебательное движение стеклоочистителя.

    Рисунок 5-1 Стеклоочиститель

    Сделаем простой механизм с похожим поведением. Возьми немного картона и сделайте четыре полоски, как показано на рисунке 5-2а.

    Возьмите 4 штифта и соберите их, как показано на рисунке. 5-2b.

    Теперь держите 6 дюймов. полоса, чтобы он не мог двигаться и повернуть 3 дюйма полоска. Вы увидите, что 4in. полоска колеблется.

    Рисунок 5-2 Самостоятельный четырехзвенный рычажный механизм

    Четырехзвенная связь — это самый простой и часто самый полезный механизм.Как мы упоминали ранее, механизм, состоящий из твердых тел и нижние пары называются связкой (Охота 78). В планарных механизмах всего два вида нижние пары — революционные пары и призматические пары.

    Самая простая связь с замкнутым контуром — это четырехзвенная связь, которая имеет четыре элемента, три подвижных звена, одно фиксированное звено и четыре штифта суставы. Связь, имеющая хотя бы одно фиксированное звено, является механизмом. Следующий пример связи с четырьмя стержнями был создан в SimDesign в simdesign / fourbar.sim

    Рисунок 5-3 Соединение с четырьмя стержнями в SimDesign

    Этот механизм имеет три подвижных звена. Две ссылки прикреплены к кадр, который не показан на этом рисунке. В SimDesign ссылки могут быть прибитыми к фону, тем самым превратив их в рамку.

    Сколько степеней свободы у этого механизма? Если мы хотим, чтобы у него был только один, мы можем наложить одно ограничение на связь, и он будет иметь определенное движение. Четыре стержня рычага это самый простой и полезный механизм.

    Напоминание: механизм состоит из твердых тел и нижних пар. называемые связями (Хант 78). В В планарных механизмах всего два вида нижних пар: поворотные пары и призматические. пары.

    5.1.2 Функции рычагов

    Функция рычажного механизма состоит в том, чтобы производить вращение, колебание, или возвратно-поступательное движение от вращения кривошипа или тисков наоборот (Ham и др. 58). Заявленные более конкретно связи могут использоваться для преобразования:

    1. Непрерывное вращение в непрерывное вращение с постоянной или переменное отношение угловой скорости.
    2. Непрерывное вращение в колебательное или возвратно-поступательное движение (или обратный), с постоянным или переменным соотношением скоростей.
    3. Колебание в колебание или возвратно-поступательное движение в возвратно-поступательное движение, с постоянным или переменным соотношением скоростей.

    Связи выполняют множество различных функций, которые можно классифицировать. в соответствии с основной задачей механизма:

    • Генерация функции : относительное движение между звеньями подключен к раме,
    • Создание пути : путь точки трассировки, или
    • Генерация движения : движение соединительного звена.

    5.2 Четыре рычажных механизма

    Одним из простейших примеров ограниченного сцепления является механизм четырехзвенный . Разнообразные полезные механизмы могут быть сформированным из четырехзвенного механизма с помощью небольших изменений, таких как как изменение характера пар, пропорций ссылок, и т. Д. . Кроме того, многие сложные механизмы связи представляют собой комбинации двух и более таких механизмов. Большинство четырехзвенных механизмов попадают в один из следующих двух классов:

    1. четырехзвенный рычажный механизм и
    2. кривошипно-шатунный механизм.
    5.2.1 Примеры

    Механизм параллелограмма

    В параллелограммной четырехзвенной навеске ориентация муфты не меняется во время движения. На рисунке изображен загрузчик. Очевидно, что поддержание параллелизма важно в погрузчик. Ковш не должен вращаться при подъеме и опускании. Соответствующий файл SimDesign — simdesign / loader.sim.

    Рисунок 5-4 Механизм фронтального погрузчика

    Кривошипно-шатунный механизм

    Механизм с четырьмя стержнями имеет особые конфигурации, созданные создание одной или нескольких ссылок бесконечной длины.Ползунок-кривошип (или кривошипно-ползунковый) механизм, показанный ниже, представляет собой четырехзвенный рычажный механизм с слайдер, заменяющий бесконечно длинную выходную ссылку. Соответствующие Файл SimDesign — simdesign / slider.crank.sim.

    Рисунок 5-5 Кривошипно-ползунковый механизм

    Эта конфигурация переводит вращательное движение в поступательное. один. Большинство механизмов приводится в движение двигателями, а кривошипы-ползунки часто используется для преобразования вращательного движения в линейное движение.

    Кривошипно-поршневой

    Вы также можете использовать ползунок в качестве входной ссылки, а рукоятку — в качестве выходная ссылка.В этом случае механизм передает трансляционные движение во вращательное движение. Поршни и кривошип во внутреннем двигатель внутреннего сгорания является примером этого типа механизма. В соответствующий файл SimDesign — simdesign / сжигание.sim.

    Рисунок 5-6 Коленчатый вал и поршень

    Вы можете спросить, почему слева есть еще один слайдер и ссылка. У этого механизма есть две мертвые точки. Слайдер и ссылка слева помогите механизму преодолеть эти мертвые точки.

    Устройство подачи блоков

    Одно интересное применение ползунка-кривошипа — это устройство подачи блоков.В Файл SimDesign можно найти в simdesign / block-feeder.sim

    .
    Рисунок 5-7 Устройство подачи блоков
    5.2.2 Определения

    В ряду планарных механизмов простейшая группа нижней пары механизмы представляют собой четырехзвенные связи. A четырехзвенный рычажный механизм состоит из четырех стержневых звеньев и четырех поворотных пар, как показано на Рисунке 5-8.

    Рисунок 5-8 Четырех стержневой рычажный механизм

    Ссылка напротив рамки называется звено соединительной муфты , и звенья шарнирно прикреплены к раме называются боковыми звеньями .Ссылка, которую можно свободно перемещать 360 градусов по отношению ко второму звену будет сказано вращает относительно второго звена (не обязательно Рамка). Если возможно, чтобы все четыре бара стали одновременно выровнено, такое состояние называется точкой изменения .

    Некоторые важные концепции в механизмах ссылок:

    1. Кривошип : Боковое звено, которое вращается относительно рамы, назвал кривошип .
    2. Коромысло : Любое звено, которое не вращается, называется коромыслом .
    3. Кривошипно-качающийся механизм : В четырехзвенной рычажной системе, если более короткое боковое звено вращается, а другое качается (, т.е. , колеблется), он называется кривошипно-коромысла .
    4. Двухкривошипный механизм : В четырехзвеночном рычаге, если оба боковые звенья вращаются, это двухкривошипный механизм .
    5. Механизм с двумя коромыслами : В четырехзвенной рычажной системе, если оба Боковые звенья рок-н-ролла называются двухкамерным механизмом .
    5.2.3 Классификация

    Перед тем как классифицировать четырехстержневые связи, нам необходимо ввести некоторые основная номенклатура.

    В соединении с четырьмя стержнями мы обращаемся к отрезку линии между петли на заданном звене как стержень , где:

    • s = длина самого короткого стержня
    • l = длина самого длинного стержня
    • p, q = длина промежуточного стержня

    Теорема Грасгофа утверждает, что четырехзвенный механизм имеет при не менее одно вращающееся звено, если

    s + l

    (5-1)

    и все три мобильных ссылки будут качаться, если

    s + l> p + q

    (5-2)

    Неравенство 5-1 — это критерий Грасгофа .

    Все механизмы с четырьмя стержнями попадают в одну из четырех категорий, перечисленных в Таблица 5-1:

    Таблица 5-1 Классификация механизмов с четырьмя стержнями
    Чемодан л + с вер. р + д Самая короткая полоса Тип
    1 Рама Двухкривошипная
    2 Сторона Коромысло
    3 Муфта Двойной рокер
    4 = Любая Изменить точку
    5> Любая Двойной рокер

    Из Таблицы 5-1 видно, что для механизма, имеющего кривошип, сумма длины его самого короткого и самого длинного звеньев должна быть меньше, чем или равна сумме длин двух других ссылок.Тем не мение, это условие необходимо, но недостаточно. Механизмы, удовлетворяющие это состояние делится на следующие три категории:

    1. Когда самая короткая ссылка — боковая, механизм — кривошипно-качающийся. Кратчайший звено — кривошип в механизме.
    2. Когда самая короткая ссылка — это кадр механизм, механизм — двухкривошипный.
    3. Когда самая короткая ссылка — сцепное звено, механизм — двухклавишный.
    5.2.4 Угол передачи

    На рисунке 5-11, если AB является входной ссылкой, сила, приложенная к выходному звену, CD , передается через соединительное звено BC . (То есть нажатие на ссылку CD прикладывает силу к звену AB , которое передается по ссылке BC .) Для достаточно медленных движений (незначительные силы инерции), сила в соединительном звене чисто растяжение или сжатие (незначительное изгибающее действие) и направлено вдоль г. до н.э. .Для заданной силы в соединительном звене крутящий момент передаваемый на выходной бар (около точки D ) максимален при угол между соединительный стержень BC и выходной стержень CD /2. Следовательно, угол BCD равен называется угол передачи .

    (5–3)

    Рисунок 5-11 Угол передачи
    Когда угол передачи значительно отклоняется от / 2, крутящий момент на выходном стержне уменьшается и может оказаться недостаточным для преодоления трения в система.По этой причине угол отклонения = | / 2- | не должно быть слишком большим. В На практике нет определенного верхнего предела для, поскольку существование силы инерции могут устранить нежелательные силовые отношения который присутствует в статических условиях. Тем не менее следующие критерию можно следовать.
    5.2.5 Мертвая точка

    Когда боковое звено, такое как AB на Рисунке 5-10, выравнивается с соединительным звеном BC , оно может только сжиматься или удлиняется муфтой.В этой конфигурации крутящий момент, приложенный к звено на другой стороне, CD , не может вызвать вращение звена AB . Поэтому считается, что эта ссылка находится в мертвой точке (иногда называется точкой переключения ).

    Рисунок 5-10 Мертвая точка

    На рисунке 5-11, если AB — кривошип, он может быть выровнен с BC в полное выдвижение по линии AB 1 C 1 или в сгибание с AB 2 в сложенном состоянии В 2 С 2 .Обозначим угол АЦП через и угол DAB на. Мы используем индекс 1 для обозначают расширенное состояние и 2 для обозначения изогнутого состояния ссылок AB и BC . В расширенном состоянии ссылка CD не может вращать по часовой стрелке, не растягивая и не сжимая теоретически жесткая линия AC 1 . Поэтому ссылку CD нельзя перейти в запрещенную зону ниже C 1 D , и должен быть на одном из двух крайние позиции; Другими словами, ссылка CD находится в экстремуме.А Второй экстремум звена CD происходит с = 1 .

    Обратите внимание, что крайние положения бокового звена возникают одновременно. с мертвыми точками противоположного звена.

    В некоторых случаях мертвая точка может быть полезна для таких задач, как работа. крепление (рисунок 5-11).

    Рисунок 5-11 Рабочее приспособление

    В других случаях мертвая точка должна быть преодолена с помощью момент инерции звеньев или при несимметричном развертывании механизм (рисунок 5-12).

    Рисунок 5-12 Преодоление мертвой точки асимметричным развертывание (V-образный двигатель)
    5.2.6 Ползунок кривошипно-шатунный механизм

    Кривошипно-ползунный механизм, широко известный в двигателей, является частным случаем кривошипно-коромысла механизм. Обратите внимание, что если качелька 3 на рис. 5-13а очень длинный, можно заменить блокировкой, скользящей в изогнутую прорезь или направляющую, как показано. Если длина качельки бесконечна, направляющей и колодки больше нет изогнутый. Скорее, они кажутся прямыми, как показано на рис. 5-13b, а связь принимает форму обычный кривошипно-ползунковый механизм .

    Рисунок 5-13 Кривошипно-скользящий механизм
    5.2.7 Переворачивание шатунно-ползункового механизма

    Инверсия — термин, используемый в кинематике для реверсирования или взаимообмен формы или функции применительно к кинематическим цепям и механизмам. Для Например, взяв другое звено в качестве фиксированного звена, ползунок-кривошип механизм, показанный на рисунке 5-14a, можно перевернуть в механизмы, показанные на рис. 5-14b, c и d. Разные примеры можно найти в применении этих механизмов.Для Например, механизм насосного устройства на рисунке 5-15 такой же, как на рисунке 5-14b.

    Изображение 5-14 Инверсии кривошипно-скользящего механизма
    Рисунок 5-15 Насосное устройство

    Помните, что переворот механизма не меняет движения его звеньев относительно друг друга, но не изменяет их абсолютные движения.

    Содержание
    Полное содержание
    1 Физические принципы
    2 Механизмы и простые машины
    3 Подробнее о машинах и механизмах
    4 Основная кинематика жестких тел с ограничениями
    5 планарных рычагов
    5.1. Введение
    5.1.1 Что такое механизмы связи?
    5.1.2 Функции рычагов
    5.2 Четыре рычажных механизма
    5.2.1 Примеры
    5.2.2 Определения
    5.2.3 Классификация
    5.2.4 Угол передачи
    5.2.5 Мертвая точка
    5.2.6 Ползунок-кривошипно-шатунный механизм
    5.2.7 Переворачивание шатунно-ползункового механизма
    6 кулачков
    7 передач
    8 Прочие механизмы
    Индекс
    Ссылки


    sfinger @ ri.cmu.edu

    Кривошип (механизм) | Трактор и строительный завод Wiki

    Кривошип представляет собой рычаг, прикрепленный под прямым углом к ​​вращающемуся валу, посредством которого возвратно-поступательное движение передается на вал или принимается от него. Он используется для преобразования кругового движения в возвратно-поступательное или иногда возвратно-поступательное движение в круговое. Рычаг может быть изогнутой частью вала или отдельным рычагом, прикрепленным к нему. К концу кривошипа шарниром прикреплен стержень, обычно называемый шатуном.Конец стержня, прикрепленный к кривошипу, совершает круговое движение, в то время как другой конец обычно вынужден двигаться линейным скользящим движением внутрь и наружу.

    Этот термин часто относится к кривошипу с приводом от человека, который используется для ручного поворота оси, как в шатуне велосипеда или в сверле со скобами и сверлами. В этом случае рука или нога человека служит шатуном, прикладывая возвратно-поступательное усилие к кривошипу. Часто есть штанга, перпендикулярная другому концу руки, часто со свободно вращающейся ручкой на ней, чтобы держать ее в руке, или в случае работы ногой (обычно со второй рукой для другой ноги) с свободно вращающаяся педаль.

    Примеры

    Кривошип

    Рукоятка точилки для карандашей

    К знакомым примерам относятся:

    Ручные рукоятки

    • Механическая точилка для карандашей
    • Катушка рыболовная и прочие катушки для кабеля, проволоки, канатов и т. Д.
    • Окно автомобиля с ручным управлением
    • Кривошипный механизм, приводящий в движение велосипед через ручки.

    • Шатуны, приводящие в движение велосипед с помощью педалей.
    • Швейная машина с педалью

    Двигатели

    Почти во всех поршневых двигателях используются кривошипы для преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение. Кривошипы встроены в коленчатый вал.

    Механика

    Смещение конца шатуна приблизительно пропорционально косинусу угла поворота кривошипа, когда он измеряется от верхней мертвой точки (ВМТ). Таким образом, возвратно-поступательное движение, создаваемое устойчиво вращающимся кривошипом и шатуном, приблизительно представляет собой простое гармоническое движение:

    где x — расстояние конца шатуна от оси кривошипа, l — длина шатуна, r — длина кривошипа, а α — угол поворота кривошипа, измеренный от верхней мертвой точки (ВМТ).Технически возвратно-поступательное движение шатуна немного отличается от синусоидального движения из-за изменения угла шатуна во время цикла.

    Механическое преимущество кривошипа, соотношение между силой на шатуне и крутящим моментом на валу, изменяется на протяжении цикла кривошипа. Отношения между ними примерно такие:

    где — крутящий момент, а F — сила на шатуне.Для заданного усилия на кривошипе крутящий момент максимален при углах поворота кривошипа α = 90 ° или 270 ° от ВМТ. Когда кривошип приводится в движение шатуном, проблема возникает, когда кривошип находится в верхней мертвой точке (0 °) или нижней мертвой точке (180 °). В этих точках цикла кривошипа сила на шатуне не вызывает крутящего момента на кривошипе. Следовательно, если кривошип неподвижен и оказывается в одной из этих двух точек, он не может быть запущен с помощью шатуна. По этой причине в паровозах, колеса которых приводятся в движение кривошипами, два шатуна прикреплены к колесам на расстоянии 90 ° друг от друга, так что независимо от положения колес при запуске двигателя, по крайней мере, один шатун будет иметь возможность приложить крутящий момент для запуска поезда.

    История

    Западный мир

    Классическая античность
    См. Также: Римская технология и Список римских водяных мельниц

    Римская кривошипная ручка от Августы Раурика, датированная 2 веком нашей эры [1]

    Эксцентрично установленная ручка вращающейся ручной мельницы, появившейся в 5 веке До н.э. кельтиберийская Испания и в конечном итоге распространившаяся по всей Римской империи представляет собой чудак. [2] [3] [4] Римский железный коленчатый вал неизвестного назначения, датируемый II веком нашей эры, был обнаружен при раскопках в Августе Рорика, Швейцария.Кусок длиной 82,5 см на одном конце имеет бронзовую ручку длиной 15 см, другая ручка утеряна. [5] [1]

    A ок. В Ашхайме, недалеко от Мюнхена, были раскопаны настоящие железные кривошипы длиной 40 см вместе с парой раздробленных жерновов диаметром 50-65 см и различными железными изделиями. Римская мельница с кривошипным механизмом датируется концом 2 века нашей эры. [6] Часто цитируемая современная реконструкция насоса с ковшовой цепью, приводимого в движение маховиком с ручным приводом с кораблей Nemi, была отклонена как «археологическая фантастика». [7]

    Лесопилка в римском Хиераполе, построенная в 3 веке нашей эры, самая ранняя из известных машин, сочетающая кривошип с шатуном. [8]

    Самые ранние свидетельства того, что в мире шатун совмещен с шатуном в машине, есть на лесопилке в позднем римском Иераполе 3-го века нашей эры и двух римских каменных лесопилках в Герасе, Римская Сирия, и Эфес, Малая Азия (оба — VI век нашей эры). [8] На фронтоне мельницы Хиераполиса показано водяное колесо, питаемое дорожкой мельницы, приводящее в действие через зубчатую передачу две рамные пилы, которые режут прямоугольные блоки с помощью каких-то шатунов и, при необходимости, кривошипов. .Сопроводительная надпись на греческом языке. [9]

    Кривошипно-шатунные механизмы двух других лесопилок, подтвержденных археологами, работали без зубчатой ​​передачи. [10] [11] В древней литературе мы находим упоминание о работе водяных пил по мрамору недалеко от Трира, ныне Германия, автором поэта Авзония конца 4-го века; [8] Примерно в то же время эти типы мельниц, похоже, также указаны христианским святым Григорием Нисским из Анатолии, демонстрирующим разнообразное использование гидроэнергии во многих частях Римской империи [12] Три находит дату изобретения кривошипа и шатуна на целое тысячелетие назад; [8] Впервые все основные компоненты гораздо более позднего парового двигателя были собраны одной технологической культурой:

    С кривошипно-шатунной системой, все элементы для создания паровой машины (изобретен в 1712 году) — эолипил Героя (генерирующий паровую энергию), цилиндр и поршень (в металлических силовых насосах), обратные клапаны (в водяных насосах) , зубчатые передачи (в водяных мельницах и часах) — были известны еще во времена Римской империи. [13]
    Средневековье
    См. Также: Средневековая технология

    Боевая повозка Виджевано

    Вращающийся точильный камень — самое раннее его изображение — [14] , который приводится в действие рукояткой рукоятки, показан в рукописи Каролингов Утрехтский Псалтырь ; рисунок пером около 830 года восходит к позднему античному оригиналу. [15] Музыкальный трактат, приписываемый аббату Одо из Клюни (ок.878−942) описывает струнный инструмент, звучащий из смолистого колеса, вращаемого рукояткой; позже устройство появляется в двух иллюминированных рукописях XII века. [14] Есть также две фотографии Фортуны, вращающей колесо судьбы, из этого и следующего столетия. [14]

    Использование кривошипных рукояток в трепанационных сверлах было описано в издании 1887 года «Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines », выпущенном в 1887 году и принадлежащем испанскому мусульманскому хирургу Абу аль-Касим аль-Захрави; однако существование такого устройства не может быть подтверждено исходным освещением и, следовательно, не подлежит рассмотрению. [16] Бенедиктинский монах Феофил Пресвитер (ок. 1070–1125) описал кривошипные рукоятки, «используемые для токарной обработки литейных стержней». [17]

    Итальянский врач Гвидо да Виджевано (ок. 1280–1349), планируя новый крестовый поход, сделал иллюстрации для гребного катера и боевых экипажей, которые приводились в движение вручную вращающимися составными кривошипами и зубчатыми колесами (в центре рисунка). изображение). [18] Псалтырь Латтрелла , датируемый примерно 1340 годом, описывает точильный камень, который вращался двумя кривошипами, по одному на каждом конце его оси; ручная мельница с редуктором, работающая как с одной, так и с двумя кривошипами, появилась позже, в 15 веке; [19]

    Средневековые краны иногда приводились в движение кривошипами, хотя чаще — лебедками. [20]

    Возрождение
    См. Также: Технология эпохи Возрождения

    Гребная лодка 15-го века, лопасти которой вращаются одноходовыми коленчатыми валами (Аноним гуситских войн)

    Кривошип стал обычным явлением в Европе к началу 15-го века, его часто видели в работах таких, как немецкий военный инженер Конрад Кезер. [19] Устройства, изображенные в Bellifortis Кизера, включают изогнутые лебедки (вместо колес со спицами) для крепления осадных арбалетов, кривую цепь ведер для подъема воды и кривошипы, прикрепленные к колесу колоколов. [19] Kyeser также оснастил винты Archimedes для подъема воды кривошипной рукояткой, нововведение, которое впоследствии заменило древнюю практику работы с трубой с помощью протектора. [21] Самое раннее свидетельство оснащения колодезного подъемника кривошипами найдено на миниатюре ок. 1425 в немецком Hausbuch Фонда Менделя . [22]

    Немецкий арбалетчик, взводящий свое оружие с помощью коленчатого реечного механизма (ок. 1493 г.)

    Первые изображения составного кривошипа в скобе плотника появляются между 1420 и 1430 годами в различных североевропейских произведениях искусства. [23] Быстрое внедрение составной рукоятки можно проследить в работах неизвестного немецкого инженера Анонима времен гуситских войн о состоянии военной техники своего времени: во-первых, шатун, примененный Что касается кривошипов, то во-вторых, кривошипы с двойным составом также стали оснащаться шатунами, и в-третьих, для этих кривошипов использовался маховик, чтобы вывести их из «мертвой точки».

    На одном из рисунков Анонима гуситских войн изображена лодка с парой гребных колес на каждом конце, вращаемой людьми, управляющими составными кривошипами (см. Выше).Эта концепция была значительно улучшена итальянцем Роберто Вальтурио в 1463 году, который изобрел лодку с пятью наборами, в которой все параллельные кривошипы соединены с одним источником энергии одним шатуном, идея также была подхвачена его соотечественником Франческо ди Джорджио. . [24]

    Водоподъемный насос, приводимый в действие кривошипно-шатунным механизмом (Георг Андреас Бёклер, 1661)

    В Италии эпохи Возрождения самые ранние свидетельства составного кривошипа и шатуна были найдены в альбомах Taccola, но устройство все еще существует. механически неправильно понят. [25] Четкое уловление движения кривошипа демонстрирует немного позднее Пизанелло, который нарисовал поршневой насос с приводом от него. от водяного колеса и приводится в действие двумя простыми кривошипами и двумя шатунами. [25]

    В 15 веке также были введены изогнутые реечные устройства, называемые кранкинсами, которые устанавливались на приклад арбалета как средство приложения еще большей силы при захвате ракетного оружия (см. Справа) . [26] В текстильной промышленности были внедрены изогнутые катушки для наматывания мотков пряжи. [19]

    Примерно в 1480 году роторный точильный камень раннего средневековья был усовершенствован с помощью педали и кривошипно-шатунного механизма. Шатуны, установленные на тележках, впервые появляются на немецкой гравюре 1589 года. [27]

    Начиная с 16 века, свидетельства использования кривошипов и шатунов, интегрированных в конструкцию машин, становятся многочисленными в технологических трактатах того периода: Агостино Рамелли. Разнообразные и искусственные машины Только из 1588 года изображает восемнадцать примеров, число, которое поднимается в Theatrum Machinarum Novum Георга Андреаса Бёклера до 45 различных машин, что составляет одну треть от общего числа. [28]

    Дальний Восток

    Тибетец, управляющий кверном (1938). Перпендикулярная ручка таких вращающихся ручных фрез работает как кривошип. [3] [4]

    Самая ранняя настоящая кривошипная ручка в ханьском Китае встречается, как изображают модели глазурованных гробниц эпохи Хань, в сельскохозяйственном веялке, [29] , датированной не позднее 200 года нашей эры. [30] Кривошип впоследствии использовался в Китае для наматывания шелка и прядения конопли, в водяном просеивателе муки, в металлургических сильфонах с гидравлическим приводом и в лебедке колодца. [31] Однако потенциал кривошипа по преобразованию кругового движения в возвратно-поступательное движение, кажется, никогда не был полностью реализован в Китае, и кривошип, как правило, отсутствовал в таких машинах до начала 20-го века. [32]

    Ближний Восток

    В то время как американо-американский историк техники Линн Уайт не смогла найти «убедительных доказательств даже простейшего применения кривошипа до книги аль-Джазари 1206 г. н.э.», [19] кривошип появляется, согласно Бистону, в середине. 9 век в нескольких гидравлических устройствах, описанных братьями Бану Муса в их Книге изобретательных устройств . [33] Эти устройства, однако, совершали только частичные вращения и не могли передавать большую мощность, [34] , хотя потребовалась бы лишь небольшая модификация, чтобы преобразовать их в коленчатый вал. [35]

    Аль-Джазари (1136–1206) описал кривошипно-шатунную систему вращающейся машины в двух своих водоподъемных машинах. [36] Его двухцилиндровый насос включал коленчатый вал, [37] , но устройство было излишне сложным, что указывало на то, что он все еще не полностью понимал концепцию преобразования энергии. [38] После аль-Джазари чудаки в исламских технологиях не прослеживаются до копии начала 15 века «Механики » древнегреческого инженера Героя Александрийского в начале 15 века. [16]

    20 век

    Шатуны раньше использовались на некоторых машинах в начале 20 века; например, почти все фонографы до 1930-х годов приводились в действие заводными двигателями с кривошипами. Автомобильные двигатели внутреннего сгорания обычно запускались кривошипами (известные в Великобритании как стартовые ручки , ) до того, как электрические стартеры стали широко использоваться.

    В руководстве пользователя Reo 1918 года описывается , как запускать автомобиль вручную:

    • Первое: Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.
    • Секунда: Педаль сцепления отпущена, и сцепление включено. Педаль тормоза выдвинута вперед, насколько это возможно, для включения тормоза на заднем колесе.
    • Третий: Посмотрите на этот рычаг контроля искры, который представляет собой короткий рычаг, расположенный на верхней части рулевого колеса с правой стороны. находится как можно дальше назад к водителю, а длинный рычаг в верхней части рулевой колонки, управляющий карбюратором, сдвинут вперед примерно на один дюйм от своего запаздывающего положения.
    • Четвертый: поверните ключ зажигания в точку, отмеченную «B» или «M».
    • Пятое: Установите регулятор карбюратора на рулевой колонке в точку, обозначенную «START». Убедитесь, что в карбюраторе есть бензин. Проверьте это, нажав на небольшой штифт, выступающий из передней части бачка, пока карбюратор не затопит. Если заливка не происходит, это означает, что топливо не поступает в карбюратор должным образом, и нельзя ожидать запуска двигателя. См. Инструкции на стр. 56 по заполнению вакуумного бака.
    • Шестое: Убедившись, что в карбюратор поступает топливо, возьмитесь за ручку пускового кривошипа, надавите на нее до конца, чтобы защелкнуть храповик со штифтом коленчатого вала, и поверните двигатель, быстро потянув вверх. Никогда не давите вниз, потому что, если по какой-либо причине двигатель откатится, это подвергнет опасности оператора.

    Коленчатый вал

    Коленчатый вал — коленчатый вал, который также выполняет роль оси. Применяется на паровозах с внутренними цилиндрами.

    См. Также

    • Лебедка
    • Уравнения движения поршня
    • Ничто болгарка
    • Солнечная и планетарная шестерня

    Каталожные номера

    1. 1.0 1.1 Schiöler 2009, стр. 113f.
    2. ↑ Дата: Франкель 2003, стр. 17–19
    3. 3,0 3,1 Ritti, Grewe & Kessener 2007, стр. 159
    4. 4,0 4,1 Лукас 2005, стр. 5, сл. 9
    5. ↑ Лаур-Беларт 1988, с.51–52, 56, рис. 42
    6. ↑ Volpert 1997, стр.195, 199
    7. ↑ White, Jr. 1962, стр. 105f .; Олесон 1984, стр. 230f.
    8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Ritti, Grewe & Kessener 2007, стр. 161:

      Из-за открытий, сделанных в Эфесе и Герасе, изобретение кривошипа и шатунной системы пришлось изменить с 13-го на 6-й век; теперь рельеф Иераполя переносит его еще на три столетия назад, что подтверждает, что каменные пилорамы с водяной тягой действительно использовались, когда Авзоний писал свою «Мозеллу».

    9. ↑ Ritti, Grewe & Kessener 2007, стр. 139–141
    10. ↑ Ritti, Grewe & Kessener 2007, стр. 149–153
    11. ↑ Mangartz 2006, стр. 579f.
    12. ↑ Wilson 2002, p. 16
    13. ↑ Ritti, Grewe & Kessener 2007, стр. 156, сл. 74
    14. 14,0 14,1 14,2 Уайт, мл. 1962 г., стр. 110
    15. ↑ Hägermann & Schneider 1997, стр. 425f.
    16. 16,0 16,1 Уайт, мл.1962, стр. 170
    17. ↑ Нидхэм 1986, стр. 112–113.
    18. ↑ Холл 1979, стр. 80
    19. 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 Уайт, мл. 1962, стр. 111
    20. ↑ Холл 1979, стр. 48
    21. ↑ Уайт, мл. 1962, стр. 105, 111, 168
    22. ↑ White, Jr. 1962, стр. 167; Холл 1979, стр. 52
    23. ↑ White, Jr. 1962, стр. 112
    24. ↑ White, Jr. 1962, стр. 114
    25. 25,0 25,1 Уайт, мл.1962, стр. 113
    26. ↑ Холл 1979, стр. 74f.
    27. ↑ White, Jr. 1962, стр. 167
    28. ↑ White, Jr. 1962, стр. 172
    29. ↑ White, Jr. 1962, стр. 104
    30. ↑ Нидхэм 1986, стр. 118–119.
    31. ↑ White, Jr. 1962, стр. 104. , так далее.Чтобы сделать этот шаг, необходимо знакомство с кривошипом. Кривошип в его простой рудиментарной форме мы находим в [современном] китайском лебедке, использование которого, однако, по-видимому, не дало импульса для преобразования возвратно-поступательного движения в круговое движение в других приспособлениях ». В Китае кривошип был известен, но оставался бездействующим в течение по крайней мере девятнадцати веков, его взрывной потенциал для прикладной механики не был признан и не использовался.

    32. ↑ аль-Хассан и Хилл 1992, стр.45, 61
    33. ↑ Ахмад И Хасан. Система кривошипно-шатун в непрерывно вращающейся машине.
    34. ↑ White, Jr. 1962, стр. 170:

      Однако то, что аль-Джазари не совсем понял значение рукоятки для соединения возвратно-поступательного движения с вращательным движением, демонстрируется его чрезвычайно сложным насосом, приводимым в действие посредством зубчатого колеса, эксцентрично установленного на его оси.

    Библиография

    Внешние ссылки

    7

    v · d · e

    Название

    А

    Заполните общие статьи, начиная с A

    AM222 (a) — Кривошипно-шатунный механизм

    Процедуры см. В руководстве по механической лаборатории.

    Название: Кривошипный механизм ползуна

    Цель

    Найти выражение для перемещения, скорости и ускорения кривошипно-ползункового механизма.

    Теория



    Кривошип — это устройство, с помощью которого на вал может передаваться вращательное движение и крутящий момент. Самое простое приспособление — кривошипная ручка. Когда в вал входит несколько кривошипов, он называется коленчатым валом. Чаще всего коленчатый вал используется в двигателях легковых автомобилей.Коленчатый вал, шатун и поршень — один из примеров кривошипно-скользящего механизма.

    Основой работы динамического механизма двигателя является кривошипно-шатунный механизм, состоящий из коленчатого вала, шатуна и поршня. Давление сгорания передается от поршня (деталь имеет только возвратно-поступательное движение) на шатун (деталь имеет как прямолинейное, так и вращательное движение) и, наконец, на коленчатый вал (деталь имеет только вращательное движение).

    Кривошипно-ползунковый рычажный механизм представляет собой четырехзвенный механизм с тремя поворотными шарнирами и одним призматическим или скользящим шарниром.Вращение кривошипа приводит в движение линейное движение ползуна, или расширение газов против скользящего поршня в цилиндре может управлять вращением кривошипа. Это также набор механических частей, предназначенных для преобразования прямолинейного движения во вращательное движение, как в поршневом двигателе с возвратно-поступательным движением, или для преобразования вращательного движения в прямолинейное движение, как в поршневом насосе с возвратно-поступательным движением.

    Вращая рукоятку, ползунок перемещается вперед и назад. Это движение называется возвратно-поступательным движением.В качестве альтернативы, если ползунок производит входное движение (как в случае поршня), кривошип вынужден вращаться. Расстояние, перемещаемое ползунком, зависит от длины кривошипа. При повороте кривошипа на 180 градусов ползун перемещается на расстояние, равное удвоенной длине кривошипа.

    Полное вращение кривошипа возможно, если эксцентриситет c меньше разницы между длинами шатуна и кривошипа, а длина кривошипа меньше длины шатуна (например.грамм. c <(a3-a2) и a3> a2)



    Существует два типа кривошипов: рядные и смещенные.

    1. Рядный: Кривошип продольного ползуна имеет ползунок, расположенный так, чтобы линия движения шарнирного соединения ползуна проходила через базовое соединение кривошипа. Это создает асимметричное движение ползунка вперед и назад при вращении кривошипа.
    2. Смещение: Если линия хода шарнирного соединения ползуна не проходит через базовый шарнир кривошипа, движение ползуна не симметрично.Он движется в одном направлении быстрее, чем в другом. Это называется механизмом быстрого возврата.

    Области применения

    Некоторые области применения кривошипно-ползунного механизма:

    1. Поршневой двигатель
    2. Роторный двигатель
    3. Двигатель с качающимся цилиндром
    4. Ручной насос
    5. Штурвал
    6. Эллиптическая муфта Oldhammmel
    7. Эллиптическая муфта Эллиптическая муфта Oldhammmel — кривошипно-шатунный механизм представляет собой инверсию 4-х звенного цепного механизма, в котором одна поворотная пара заменена скользящей парой.Теперь инверсия — это процесс получения как можно большего количества механизмов путем последовательного исправления различных ссылок.

      Первая инверсия

      Эта инверсия получается, когда линия 1 (заземление) зафиксирована. Применение — поршневой двигатель, поршневой компрессор и т. Д.

      Вторая инверсия

      Эта инверсия достигается, когда перемычка 2 (кривошип) зафиксирована. Применение — механизм быстрого возврата Whitworth, роторный двигатель и т. Д.

      Третья инверсия

      Эта инверсия достигается, когда звено 3 (шатун) зафиксировано.Применение — кривошипно-шатунный механизм, качающийся двигатель и т. Д.

      Четвертая инверсия

      Эта инверсия достигается, когда звено 4 (ползунок) зафиксировано. Применение — ручной насос, маятниковый насос или двигатель Bull и т. Д.

      Ссылки

      1. Шатунно-ползунковый механизм, wikipedia.org.
      2. Кривошип и ползун. WJEC.
      3. Slider — Кривошипный механизм для демонстрации и экспериментов MQP Эрика Бригама, Криса Дестефано и Закари Киллоя.
      4. Ценность применения ползункового кривошипно-шатунного механизма при перемещении и перемещении робота Delta. Авторы: Цинь Чжэ, Лю Сяо-чу, Чжао Чжуань, Сяо Цзинь-жуй1, Университет Гуанчжоу, Школа механики и электротехники.
      5. Кривошипно-шатунный механизм, Britannica.
      6. Кривошипные механизмы ползуна, Ближневосточный технический университет METU
      7. Полномасштабная исследовательская статья — Кинематика и кинетический анализ кривошипно-ползункового механизма в линейном четырехцилиндровом двигателе Z24 Мохаммада Ранджбаркохана, Мансура Расеха, Абдола Хамида Хосейни, Камрана Хейралипура , и Мохаммад Реза Асади.

      Основы дизайна: как преобразовать вращательное движение в линейное

      Кривошипно-ползунковый механизм — это типичная конструкция, которая преобразует вращательное движение в линейное движение.Это достигается соединением ползуна и кривошипа с тягой. На рисунке A изображен механизм, используемый в качестве системы, которая преобразует возвратно-поступательное линейное движение автомобильного двигателя во вращательное движение.

      Вторая фигура, B , представляет собой пример механизма, который выполняет те же функции, что и кривошипная рукоятка на первой фигуре A, в дополнение к функции регулировки хода скольжения для ползуна. Чтобы добавить эту особенность, винт регулировки хода скольжения размещен над центром вала вращения диска вращения.Ход скольжения можно отрегулировать с помощью регулировочной гайки, расположенной на одном конце регулировочного винта хода скольжения.

      % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27720f6d5f267ee283c82» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Www Machinedesign Com Сайты Machinedesign com Файлы Рисунок A и B 0 «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2018/03/www_machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_FigureAandB_0.png&fit=format max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}%

      А и Б.Два вышеуказанных механизма являются примерами кривошипно-ползунковых механизмов.

      Кроме того, если требуется высокоскоростное вращение или работа в течение долгих часов, необходимо учитывать элементы конструкции, связанные с вопросами надежности, описанными здесь.

      1. Баланс вращения вращающегося тела (всей конструкции на диске)
      2. Прочность вращающегося вала
      3. Предотвращение ослабления регулировочной гайки (например, система с двумя гайками)
      4. Подбор износостойких деталей для области, подверженной износу

      На рисунке C ниже показан механизм со сменными частями стержня / ползуна.П-образный крюк установлен так, чтобы конец стержня можно было легко соединить с шарнирным пальцем на шарнирном конце кривошипа.

      % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27720f6d5f267ee283c84» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Www Machinedesign Com Сайты Machinedesign com Файлы Рисунок C 0 «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2018/03/www_machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_FigureC_0.png?auto=max&wit = 1440 «data-embed-caption =» «]}%

      С.Пример кривошипно-шатунного механизма со сменными частями штока / ползуна.

      Примеры применения

      Для простых устройств автоматизации или приспособлений, совместимых с несколькими моделями путем подключения блока обработки к блоку слайдера, замена блока слайдера после подготовки блока обработки в автономном режиме может минимизировать время, необходимое для переключения режима.

      1. Приводной механизм ракеля для простой машины для трафаретной печати: при замене материалов из-за срока их жизнеспособности или при замене материалов для печати можно быстро переключать модели, если вы удалите детали ползуна со встроенным ракелем и замените его частями ползуна с отрегулированным положением ракеля в автономном режиме.
      2. Простой пресс-механизм, совместимый с несколькими моделями.

      Проблемы приложений

      Из-за этого простого метода соединения, когда только U-образный крюк помещается на вращающийся кривошип, этот механизм несовместим со следующими типами движения:

      1. Высокоскоростной вращающийся кривошип: собственного веса стержня может быть недостаточно, чтобы следовать за движением.
      2. Большой радиус вращения: движение от коленчатого вала к U-образному крюку не будет эффективно передаваться в некоторых областях.
      3. Движение, связанное с нестабильной скоростью или колебаниями: U-образный крюк может упасть.

      Как использовать кривошипно-ползунковый механизм

      На рисунке D показан умный механизм автоматизации, который преобразует вращение кривошипа в линейное движение и делает ход линейного движения вдвое больше, чем у исходного.

      % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27720f6d5f267ee283c86» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Www Machinedesign Com Сайты Machinedesign com Файлы Рисунок D 0 «data-embed-src =» https: // base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2018/03/www_machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_FigureD_0.png?auto=format&fit=max&w=1440 «data-embed-caption =» «]}%

      D. Механизм удвоения хода.

      В этой конструкции ползуна используется в стандартном кривошипно-шатунном механизме ползуна с зубчатой ​​передачей. Кроме того, направляющая слайдера разделена на фиксированную стойку и подвижную стойку. Кривошипное движение ведущего вала передается на зубчатую передачу.Затем ход перекатывающего движения (L) по фиксированной рейке увеличивается на 100% (2L), когда он достигает вершины шестерни. Этот ход (2L) воздействует на подвижную рейку, установленную на верхней части шестерни.

      Другие примеры применения

      Конструкция имеет тенденцию быть длиннее, чем первоначально предполагалось, если используются пневматический цилиндр и линейная направляющая, или если используется конструкция, в которой для соединения двигателя используются шариковые винты. Этот умный механизм автоматизации — эффективное решение для создания короткого и компактного приспособления:

      1. Колебательное движение обрабатывающего станка
      2. Возвратно-поступательный механизм линейного перемещения для цельной производственной оснастки
        (печать, протирка и прессование)
      3. Контрольные приспособления

      Вращательное движение может быть преобразовано в линейное движение с помощью винта.В этом томе представлен интеллектуальный механизм автоматизации (рис. E) , который позволяет управлять линейным перемещением различными способами за счет использования различных типов винтовых конструкций. В качестве кулачка используются «резьбовые» и «резьбовые» винты.

      % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27720f6d5f267ee283c88» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Www Machinedesign Com Сайты Machinedesign com Файлы Рисунок E 0 «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2018/03/www_machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_FigureE_0.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}%

      E. Механизм преобразования линейного движения, включающий движения в двух направлениях.

      Если ручка, установленная на правом краю, вращается, это вызывает линейное движение скользящего блока, установленного на двух винтах с резьбой, которые прикреплены к двум противоположным винтам. Эта структура также может быть применена для двухскоростного механизма, в котором однократное вращение ручки преобразуется в движение с удвоенным шагом вращения.

      Еще больше примеров применения

      1. Позиционирование электрического терминала или движение сканирования для инспекционного оборудования
      2. Регулировочный механизм для позиционирования кромок приспособлений для различных продуктов.
      3. Двухскоростной механизм

      Кулачки

      Кулачок — это типичный механический компонент, используемый в механизме преобразования вращательно-поступательного движения. Кулачки являются отличным выбором благодаря следующим характеристикам:

      1. Характеристики движения, такие как скорость, ускорение и силы, могут свободно контролироваться выходным концом, на который передается движение кулачка
      2. В сочетании с рычажным механизмом включение кулачка в конструкцию позволяет создать компактный, легкий, но очень жесткий механизм в простой конструкции.
      3. Кулачки могут сократить общее время цикла, поскольку они могут перекрывать друг друга и управлять несколькими движениями
      4. Высокая надежность

      На основе этих характеристик кулачки используются в различных приложениях, включая механизм запрессовки клемм высокоскоростной машины для запрессовки клемм, а также высокоскоростное и сложное управление синхронизацией клапана выпуска воздуха для автомобильный двигатель (см. фото) .На фото ниже перемещение кулачка пластины увеличено рычажным механизмом. Для обеспечения скоростного отклика установлены пружины, предотвращающие прыжки.

      % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27720f6d5f267ee283c8a» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Www Machinedesign Com Сайты Machinedesign com Файлы Фото 1 0 «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2018/03/www_machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_PHOTO_1_0.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}%

      Кулачок управления выпускным воздушным клапаном в автомобильном двигателе.

      Кулачок, представленный здесь в качестве основы умных механизмов автоматизации, работает как вспомогательный элемент, который позволяет быстро прикреплять / отсоединять приспособления, преобразуя смещение линейного движения в силы, а не преобразовывая вращательное движение в линейное движение, которое ранее объяснялось как превосходная характеристика кулачков, используемых в управлении движением.

      % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27720f6d5f267ee283c8c» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Www Machinedesign Com Сайты Machinedesign com Файлы Рисунок F 0 «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2018/03/www_machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_FigureF_0.png?auto=max&wit = 1440 «data-embed-caption =» «]}%

      Механизм преобразования вращательно-поступательное движение с помощью кулачка.

      В Рис.F , механизм преобразования вращательного движения в линейное, использующий типичный пластинчатый кулачок и возвратно-поступательный толкатель, показан слева, а зажимной механизм одним нажатием — рядом.

      % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27720f6d5f267ee283c8e» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Www Machinedesign Com Сайты Machinedesign com Файлы Png 1 0 «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2018/03/www_machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_png_1_0.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}%

      % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27720f6d5f267ee283c90» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Www Machinedesign Com Сайты Machinedesign com Файлы Png 2 0 «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2018/03/www_machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_png_2_0.png?auto=max&fit = 1440 «data-embed-caption =» «]}%

      Вышеупомянутые механизмы являются примерами того, как вы переводите вращательное движение в линейное движение.

      Преобразование вращательного движения в линейное может быть сконфигурировано с использованием множества компонентов и достигнуто с разной степенью точности и прочности.

    18Янв

    Жидкость для удаления краски с металла: Смывка для краски с металла

    какая смывка лучше в домашних условиях


    Перед тем, как нанести новую краску на изделие, требуется снять предыдущий слой, иначе адгезия будет плохой, и создать качественное покрытие не получится. Но при работе с металлом и другими поверхностями процесс шлифования довольно сложен и при работе образуется много грязи, занимает удаление много времени. Производители решили данный вопрос, создав различные смывки, имеющие химический состав, и позволяющие сократить данный процесс по прилагаемым усилиям и времени. Подробнее о существующих средствах для снятия краски будет рассказано далее.

    Смывка краски с металла — что это такое

    Средство для снятия краски с металла предназначено произвести смягчение лакокрасочного покрытия, чтобы очистка производилась легче и быстрее. Применение подобных очистителей часто используют профессионалы, можно использовать и в домашних условиях, если правильно подобрать удалитель краски и работать согласно правилам, указанным производителем.

    Обычно требуется нанести вещество на поверхности и выждать определённое количество времени до того, как составные компоненты не помогут размягчить краску, после убрать старую покраску можно будет с помощью шпателя. При данном процессе само основание не пострадает, если выбран подходящий под него вид. Будь, то дерево, железо, пластик или другой материал.

    При работе с толстым слоем краски может понадобиться большее количество смывки краски с металла, в связи с тем, что испаряется состав не долго, а после этого смыватель не действует, и наноситься новый слой.

    Производители, чтобы уменьшить потребляемое количество слоев, добавляют в состав воск и парафин, однако при этом страдает поверхность металлической поверхности, смывается слой помогающий получить хороший показатели сцепляемости. Чтобы решить проблему, требуется очистить от остатков вещества поверхность, лучше применить ацетон.

    Есть варианты продукции, где парафиновая составляющая заменена на более продвинутый вариант. Подробнее виды составов будут описаны ниже.

    Обычно требуется нанести вещество на поверхности и выждать определённое количество времени до того, как составные компоненты не помогут размягчить краску.

    Плюсы и минусы применения

    До того, как удалить старую краску с металла с помощью специальных жидкостей, следует рассмотреть положительные и отрицательные стороны, подобного действия. Ведь в разных ситуациях могут понадобиться разные способы. Преимуществами выделяют следующие моменты:

    • Экономия сил и времени, смыть лакокрасочный материал намного легче, чем обработать его термически или механически;
    • Не требуется приобретать дополнительных инструментов;
    • Метод помогает получить ровное основание, без нанесения на него дефектов, царапин и других изъянов;
    • Применимо для работы с фигурными поверхностями, где есть места, которые сложно достать;
    • Процесс можно произвести своими руками, не обращаясь к профессионалам, а это явная экономия денег;
    • Смывание, в том числе и следов ржавчины;
    • Высокоэффективный результат, снятие происходит качественное, удаляется все покрытие.

    Несмотря на большое количество достоинств данного способа, есть у него и несколько недостатков. К ним относят:

    • Работа с толстым слоем должна проводиться несколько раз, за одну смывку снять все покрытие не получится;
    • Иногда следом нужно будет нанести ацетон, чтобы обезжирить поверхность, и восстановить показатели сцепляемости.

    Метод помогает получить ровное основание, без нанесения на него дефектов, царапин и других изъянов.

    Разновидности смывок краски

    Смывка для краски на строительном рынке представлена в большом разнообразии. Производители предлагают различные составы, которые могут справиться с определенными задачами. Поэтому выбор должен делаться со знанием вариантов, которые имеются. Тогда можно будет подобрать оптимальный вариант, и поверхность не пострадает и получится осуществить дальнейшую покраску без проблем.

    Есть общие разделения, которые упрощаются выбор. Средства предназначаются для конкретных видов красок, а также разделяются по форме выпуска, здесь отличается методика использования.

    Смывка для краски на строительном рынке представлена в большом разнообразии.

    В зависимости от основы

    Разделение по виду основы не требует разъяснения, выбирают средство, подходящее к использованной для покраски ранее краске. Выделяются нижеперечисленные виды:

    • Вещества для смывки водоэмульсионных, масляных красящих средств;
    • Специальные составы для работы с металлическими изделиями;
    • Экспресс-смывки. По названию понятно, что они помогают произвести очистку очень быстро;
    • Универсальные, которые могут применяться для многих видов покрытий. Удобный вариант, если неизвестно какая краска использовалась ранее;
    • Для порошковых лакокрасочных материалов.

    Универсальные средства не смогут справиться с порошковым покрытием, для этого случая необходимо приобретать только специализированную продукцию.

    Универсальные средства не смогут справиться с порошковым покрытием, для этого случая необходимо приобретать только специализированную продукцию.

    По форме (жидкости, гели, порошки и аэрозоли)

    Данная квалификация влияет на способ обработки, и выбирается, исходя из предпочтений мастера. Производители выпускают нижеописанные варианты смывок по форме:

    • В баллончиках, применение не требует особых навыков, производится нанесение легко, необходимо лишь соблюдать расстояние в 200-300 миллиметров от изделия, на которое будет наноситься средство;

      Необходимо лишь соблюдать расстояние в 200-300 миллиметров от изделия.

    • Жидкости, можно использовать при работе с горизонтальными поверхностями, также возможно полное погружение деталей в жидкость. Подобные варианты можно приготовить своими руками, процесс будет описан в конце статьи;

      Жидкости, можно использовать при работе с горизонтальными поверхностями, также возможно полное погружение деталей в жидкость.

    • Гели и пасты (порошки). С ними удобно работать, когда требуется нанесение средства на вертикальную поверхность, они не будут стекать по поверхности, могут проникнуть глубоко в основание, чтобы качественно размягчить лакокрасочный материал. Они подходят для снятия покраски, например, с забора, не нужно будет снимать элементы, чтобы удалить старую краску с них. Среди гелей выделяется средство Престиж, российского производителя.

      С ними удобно работать, когда требуется нанесение средства на вертикальную поверхность, они не будут стекать по поверхности.

    Все вещества имеют разную цену, поэтому есть возможность выбрать вариант, который будет доступен.

    Критерии выбора раствора для смывания старого покрытия

    Смывка старой краски может осуществляться различными препаратами, поэтому выбор усложняется, для облегчения его можно ориентироваться на ряд критериев, предлагаемых специалистами. При выборе обращают внимание на свойства вещества, марку и срок годности. Целостность упаковки не должна быть нарушена, при наличии дефекта средство может потерять свои свойства. Кроме того ориентируются на следующее:

    • Предназначение смывателя, если неизвестно, какую краску нужно будет счистить, то выбирают универсальный вариант;
    • Источает резкие запахи средство или нет, отсутствие запаха безвредно для здоровья, а это важно при проведении работ;
    • Расход очистителя, конечно же, чем он ниже, тем лучше, для экономии денежных средств;
    • Метод нанесения. Имеется виду покрытие, либо погружение предмета. Когда речь идет о крупных предметах, то самостоятельно организовать погружение его в емкость со средством будет сложно, а мелкие детали удобнее будет обрабатывать именно так;
    • Показатель сцепляемости и показатель стекания по вертикальной поверхности. Оба показателя нужно учитывать лишь при работе с вертикальными поверхностями;
    • Взрыво- и пожаробезопасность. Когда решено брать большое количество вещества, то его хранение будет затрудняться, если данные характеристики не присуще выбранному смывателю. Обеспечить безопасность будет сложнее;
    • Коррозийная активность, речь идет о возможности с помощью средства получить образования коррозии, чем ниже степень активности, тем лучше;
    • Морозоустойчивсть. Вновь относится к покупке большого объема, когда средство должно будет храниться долгое время.

    В продаже есть удалители для граффити, они помогают очистить небольшие участки с краской, при этом металлическое основание не будет повреждено.

    При выборе обращают внимание на свойства вещества, марку и срок годности.

    Технология применения смывки краски

    Чтобы вещества могли растворять краску, в составе присутствуют растворители, они вредны для здоровья, поэтому работа должна проводиться с соблюдением правил безопасности. Ведь любые смывки, даже те которые применяются для снятия краски с волос, обладают резким запахом.

    Мастер должен надеть респиратор, защитные очки и перчатки. Попадания средства на кожные покровы нужно избегать, если вещество попало на кожу, сразу промывается место водой. Если человек почувствовал себя плохо, то следует обратиться за медицинской помощью.

    Попадания средства на кожные покровы нужно избегать, если вещество попало на кожу, сразу промывается место водой.

    Технология снятия включает нижеперечисленные этапы:

    1. Проводят очищение поверхности от загрязнений.
    2. Инструментом может выбираться валик, кисточка или краскопульт. Здесь нужно ориентироваться на изделие. При наличии мелких деталей лучше подойдет кисточка, валик удобен при работе с большими площадями, например стенами. Пульверизатор может использоваться только с жидкими видами.
    3. Чтобы уменьшить время работы, после нанесения средства изделие закрывают пленкой из полиэтилена, сократив испарение.
    4. После завершения нанесения средства следует подождать до просушки смывки, время прописывается в инструкции к средству.
    5. Переходят к счистке лакокрасочного материала, инструментом может выбираться шпатель или щетка проволочная.
    6. Если сразу не снялось все покрытие, то процесс повторяется.
    7. Чистое изделие требуется обработать специальным растворителем, какое использовать указывает сам производитель.

    После завершения нанесения средства следует подождать до просушки смывки, время прописывается в инструкции к средству.

    Сколько понадобится, как рассчитать расход

    Смывочные средства продаются по приемлемой цене, но когда требуется провести очистку больших площадей, то подсчет расхода может быть важен. На показатель расхода влияют разные факторы, к ним относят тип покрасочного средства, количество слоев, погодные условия, используемый инструмент и другие. Например, масляные краски нужно будет смывать большим количеством очистителя.

    Для общего понятия, следует знать, что слой смывочного вещества будет наноситься примерно такой же, как слой лакокрасочной продукции. Если было нанесено четыре и более слоя, то смывка будет проводиться больше, высокие температурные показатели и работа на улице также увеличат расход состава.

    Чтобы сэкономить, можно приготовить смывку своими руками. Для этого не нужно много времени и приобретать дорогие компоненты. Рецептура будет приведена далее.

    Слой смывочного вещества будет наноситься примерно такой же, как слой лакокрасочной продукции.

    Самостоятельное приготовление смывки в домашних условиях

    Можно приготовить подобный состав самостоятельно. При этом не нужно будет долго искать необходимые компоненты, а это:

    • Скипидар;
    • Нашатырь;
    • Негашеная известь;
    • Поташ;
    • Мел.

    Первый вариант, перемешивание нашатыря со скипидаром, соотношение равно 2 к 1. После нанесения выжидают 20 минут, потом можно будет применять очищение шпателем.

    Второй рецепт, не источает столь сильного запаха, как предыдущий.

    Включает мел, каустическую соду и тесто из известняка. Здесь нужно будет выжидать дольше, потребуется 40-45 минут.

    После нанесения выжидают 20 минут, потом можно будет применять очищение шпателем.

    Смывка для лакокрасочных покрытий это легкий способ удалить старый слой краски, сохранив целостность металлической поверхности. Работа не занимает много времени и не требует специальных навыков. Главное выбрать подходящий состав, чтобы не нарушить основание, чтобы он смог справиться с поставленной задачей. Также есть возможность создать смывку самостоятельно. При любом варианте требуется соблюдать меры безопасности, чтобы не получить проблем со здоровьем.

    Видео: Как удалить старую краску

    Смывка краски: удалить старую краску

    Иногда возникает необходимость перекрасить какую-либо поверхность, и в этом случае приходится решать проблему удаления слоя старой краски. Наиболее просто и быстро эта задача решается с помощью специальных смывок краски — об этих средства, их типах, применимости и правильном выборе читайте в статье.


    Что такое смывка краски?

    Смывка краски (удалитель лакокрасочных покрытий) — группа средств, предназначенных для химического удаления старых лакокрасочных покрытий с различных типов поверхностей. Химический метод очистки от краски сводится к тому, что какой-либо реагент размягчает и частично разрушает полимерную основу лакокрасочного покрытия, вследствие чего снижается его адгезия (сцепление) с поверхностью. Такая краска легко удаляется с поверхности, требуя минимального механического воздействия (например — соскабливания шпателем), или отходит сама.

    Эти средства позволяют удалить старые слои краски с металлических, деревянных, керамических, пластиковых и иных поверхностей без их механической обработки, благодаря чему экономят время и предотвращают повреждение окрашенных поверхностей. Смывка краски может использоваться в различных ситуациях — при кузовном ремонте автомобилей, для домашнего ремонта, для удаления чрезмерного слоя краски с часто окрашиваемых поверхностей и т.д. Для каждого случая нужен свой тип смывки, поэтому для уверенного выбора необходимо разобраться в их типах и особенностях.

    Типы, состав и применимость смывок краски

    Смывки красок делятся на типы по назначению и применимости, что, в свою очередь, зависит от их химического состава.

    По химическому составу смывки красок бывают трех основных типов:

    • Щелочные;
    • Кислотные;
    • Органические.

    В щелочных смывках основным компонентом является раствор щелочи (едкий натр) или иного вещества, которое в растворе дает щелочную реакцию (сода, известь и другие). Такие составы очень дешевы, универсальны (а в некоторых случаях подходят только они — например, для удаления красок на основе олифы), однако они работают довольно медленно (до нескольких часов) и оказывают негативное влияние на окрашенную поверхность. Поэтому щелочные смывки могут использоваться только для удаления красок с металлических изделий, а применять их рекомендуется для удаления краски с больших поверхностей.

    В кислотных смывках основным компонентом является кислота, как правило — соляная. Такие составы очень эффективны и универсальны, однако они оказывают негативное воздействие на поверхность (в том числе и металлическую). Кроме того, обработанная кислотной смывкой поверхность нуждается в последующей нейтрализации с целью удаления с нее остатков кислоты, обычно нейтрализация выполняется щелочью или раствором с щелочной реакцией (например, водным раствором негашеной извести). В настоящее время кислотные смывки практически отсутствуют в продаже, их используют в промышленности, судоремонтной отрасли и в других сферах для удаления краски с больших металлических поверхностей.

    В состав органических смывок входят различные органические растворители — ацетон, скипидар, бензол, толуол, хлоруглеводороды и другие, либо многокомпонентные растворители типа 645-651 и другие. Данные смывки универсальны, просты и безопасны в применении, среди них можно найти средство для работы по любым поверхностям (металлическим, деревянным, пластиковым, керамическим и т.д.) и для удаления всех типов красок. В настоящее время это наиболее распространенный тип смывок, который используется в быту и в различных отраслях промышленности.

    Смывки краски бывают трех видов:

    • Жидкие;
    • Аэрозольные;
    • Гелеобразные.

    Жидкие смывки — это смеси растворителей или активных компонентов (щелочи, кислоты) без лишних компонентов. Жидкие препараты обычно дешевы, однако они имеют ряд недостатков — их нужно наносить с помощью кисти, вследствие малой вязкости они стекают с наклонных или вертикальных поверхностей, а в некоторых ситуациях трудно контролировать их расход на площадь поверхности.

    Аэрозольные смывки — те же жидкие составы, но поставляемые в аэрозольных баллонах для удобного распыления по обрабатываемой поверхности. В качестве вытесняющего газа могут использоваться углекислота или смесь пропан-бутан, во втором случае препарат обладает более высокой горючестью. Аэрозольные смывки также лучше использовать по горизонтальным поверхностям или поверхностям с небольшим уклоном, так как они вследствие малой вязкости имеют тенденцию к стеканию. Также эти смывки удобны для удаления краски из труднодоступных мест.

    Гелеобразные смывки — жидкие составы, модифицированные с помощью загустителей для придания им большой вязкости. Щелочные и кислотные составы сгущаются добавкой специальных глин, крахмала, жидкого стекла, мела, консистентных смазок, совелита и других компонентов. Органические смывки загущаются добавкой парафина или воска, которые под действием растворителей не затвердевают при низких температурах. Гелеобразные смывки за счет высокой вязкости удобны в применении (можно контролировать слой нанесенного состава), а главное — они надежно удерживаются на наклонных и вертикальных поверхностях, в чем выигрывают у смывок других типов.

    Все смывки можно разделить на две больших группы по применимости:

    • Универсальные — подходят для удаления различных типов красок с поверхностей различного типа;
    • Специальные — подходят для удаления определенных типов красок.

    Также смывки красок делятся на группы по поверхности, на которую они могут наноситься:

    • Универсальные — могут применяться для удаления красок с металлических, деревянных, керамических, пластиковых и прочих поверхностей;
    • Для металлов — могут применяться только для удаления краски с поверхностей из черных и/или цветных металлов;
    • Для пластиков — могут применяться для удаления краски с пластиковых поверхностей.

    При этом стоит отметить, что универсальные смывки могут быть действительно универсальными — применяться для любых поверхностей, и условно универсальными — такие, как правило, не подходят для пластиковых поверхностей. Все это следует учитывать при выборе смывки краски.


    Как выбрать смывку краски?

    При выборе смывки необходимо учитывать тип краски, материал и особенности окрашенной поверхности. Для большинства работ наилучшим образом подходят органические смывки, ассортимент которых сегодня очень широк. Основные характеристики смывок, их применимость и особенности обычно указываются на этикетке.

    Для кузовного ремонта автомобилей и различных изделий из металла можно использовать органические смывки — универсальные или только для работы по металлу. Причем, если нужно очистить горизонтальную поверхность, то можно обратиться к помощи жидкой или аэрозольной смывки, а для очистки наклонных или криволинейных поверхностей лучше использовать гелеобразные препараты. Если же нужно удалить краску с пластиковых изделий (бамперов, обвесов), то обязательно нужно выбирать средство для работы по пластику, в противном случае очень высок риск повредить деталь (пластик просто растворится).

    В строительстве органические смывки находят меньшее применение — они используются для удаления старой краски с небольших по площади металлических, деревянных или керамических изделий. При большой площади окрашенной поверхности имеет смысл воспользоваться более дешевой щелочной смывкой, а если нужно удалить краску на основе олифы, то щелочная смывка остается едва ли ни единственным вариантом.

    В идеальном случае при подборе смывки нужно учитывать тип краски, однако в реальности мы не всегда знаем, какой именно краской покрыта данная конкретная поверхность. Выходом из этой ситуации может стать покупка наиболее универсальной смывки, то есть — средства, которое подходит для удаления большого количества красок. Однако зачастую такие универсальные составы имеют низкую эффективность, поэтому лучше при возможности покупать именно специализированные смывки.

    При правильном подборе смывок краски вы без труда очистите поверхность от старого лакокрасочного покрытия, и сможете выполнить качественный ремонт с минимальными затратами сил, времени и средств.

    3 действенных метода (+27 фото)

    При проведении любых реставрационных работ в первую очередь нужна смывка старой краски с металла. Она производится для обеспечения более равномерного нанесения новых слоёв лакокрасочного состава, для лучшего контакта наносимого покрытия с обрабатываемой поверхностью. Мехмода становится всё более популярным направлением дизайна, отсюда повышенный интерес к тому, как почистить изделия от краски.

    Чтобы понять, как снять старую краску с металла, нужно знать все известные методы, какие на данный момент существуют.

    Выбор метода

    Если вы решили перекрасить металлический забор или другое изделие, вам нужно запастись изрядным терпением. Как упоминалось выше, сначала вам нужно стереть старый лакокрасочный слой с металлической поверхности. Как убрать предыдущее декоративное покрытие?

    Даже не пытайтесь провести удаление вручную, механически (по крайней мере, основательно не подготовившись). В наше время производители постоянно совершенствуют выпускаемые ими лакокрасочные изделия, повышают их устойчивость к различным внешним факторам.

    Как снять краску с металла? Очищение выполняется тремя основными методами: термическим, механическим, химическим. У каждого из них есть как плюсы, так и минусы, которые мы подробнее разберём ниже.

    Применение того или другого способа обусловлено наличием этих условий:

    • свойств поверхности;
    • типа наносимого декоративного материала;
    • количества нанесенных слоёв краски;
    • адгезивных характеристик материала;
    • наличия необходимого инструмента;
    • вашего финансового состояния.

    В зависимости от вышеперечисленных факторов производится подбор наиболее подходящего варианта. Каждый из них подробно описывает, как удалить краску с нужного вам участка.

    На видео: снятие краски с металла.

    Способы удаления краски

    Как удалить старую краску с металла? Следует придерживаться одного из следующих способов. Дабы не создать в процессе удаления себе дополнительных трудностей и не испортить обрабатываемую поверхность, нужно правильно выбрать подходящий вам метод. Рассмотрим каждый из них.

    Механический

    Это наиболее экономичный способ, но вместе с тем самый энергозатратный. Так чистили металл до появления специальных химических веществ. Вам потребуется наждачная бумага, любой электроинструмент. Можно использовать шпатель либо острый нож.

    При помощи этих нехитрых инструментов часто снимают предыдущее покрытие с металлических ворот и прочих подобных конструкций. Некоторые из них перед этим целесообразно демонтировать. Краска просто отковыривается или удаляется с использованием различного электроинструмента.

    Очищаемую плоскость шлифуют с использованием наждачной бумаги для того, чтобы убрать остатки лакокрасочного материала. Затем смывают оставшийся мусор простой водой. Это краткое описание того, как очистить металлическое изделие при помощи подручных средств.

    Серьёзными минусами этой методики являются:

    • сложность – необходимо приложить массу усилий;
    • можно нечаянно деформировать обрабатываемую поверхность;
    • обработка больших участков занимает много времени и отнимает много сил;
    • метод не годится для многих типов лакокрасочных изделий, обладающих повышенной устойчивостью к механическим воздействиям;
    • образуется много пыли, что может негативно сказаться на вашем здоровье.

    Несмотря на эти недостатки, большинство людей прибегают к этому методу как при обработке больших поверхностей, так и при работе с маленькими предметами (дверные ручки, железные пластинки и так далее).

    Обработка фурнитуры

    Чем удалить налёт с латунных изделий? Для придания небольшим предметам нового вида используются моющие средства. Они размягчат поверхность, после чего существующий слой лакокрасочного покрытия удаляется механически.

    Алгоритм действий:

    1. Снимаем фурнитуру с использованием отвёртки.
    2. Помещаем её в кастрюлю, заливаем водой, добавляем небольшое количество моющего средства и кипятим несколько часов.
    3. За указанное время краска отстаёт от металла. Изделия извлекают. Краску можно снять при помощи нейлоновой щетки.
    4. Фурнитура полируется тряпкой с воском (для защиты от ржавчины).

    По завершении проведения указанных процедур металл грунтуется и на него можно накладывать новый декоративный слой.

    Термический

    Для снятия старой краски с металла этим способом можно использовать паяльную лампу и газовую горелку. Этот метод применяют для снятия нескольких слоёв въевшейся краски.

    Для снятия старой краски её нагревают до температуры, при которой она начинает пузыриться (предварительно вымыв обрабатываемый участок). Нагретая краска лучше снимается механически. При этом горелка находится в левой руке, а нож в правой.

    При работе с горелками и строительными фенами нужно позаботиться, чтобы около рабочей поверхности не было никаких легкозагорающихся предметов. Например, деревянных, бумажных или пластиковых изделий. При работе нужно соблюдать крайнюю осторожность: не допускать попадания разогретой краски на кожную поверхность – это приводит к сильным, долго не заживающим ожогам.

    Этот способ удаления краски с металла также имеет ряд серьёзных ограничений:

    • Нельзя нагревать краску в закрытых помещениях из-за выделения ею токсичного запаха.
    • Перед началом работы нужно определить вид обрабатываемого металла: латунь и чугун нельзя подвергать термической обработке. Некоторые металлы деформируются под воздействием высоких температур.

    Этот метод редко применяется ввиду своей сложности и пожаропасности.

    Химический

    Наилучший способ избавится от старой краски – применение химии. Чем смыть краску? Жидкость для снятия краски можно приобрести в любом строительном магазине. Их великое множество.

    Средство для снятия краски с металла по специфике применения может быть:

    • универсальным;
    • средство для снятия масляной краски;
    • для снятия порошковых красителей;
    • средство для удаления краски с чёрных и цветных металлов.

    Все эти вещества действуют как растворитель. Они легко проникают в старое декоративное покрытие, размягчают его, делая более податливым. Это очень облегчает работу человека, красящего металл.

    Примеры химических составов

    Химические средства для удаления старой краски имеют в своём составе парафин и воск. Эти компоненты снижают интенсивность испарения используемого вещества. В итоге это ведет к экономии средств и снижению количества химических выбросов при работе.

    Большинство таких материалов перед работой разбавляется водой или мыльным раствором (вода – основной растворитель). Одним из исключений является смывка для масляной краски, при её разбавлении используется ацетон.

    Наиболее популярными марками смывок краски по металлу являются продукты зарубежных производителей.

    Но нередко применяются и наши, отечественные материалы. Выбор средства в большинстве случаев зависит не от его качества, а цены и доступности в продаже. Эти составы отличаются друг от друга по химической формуле, виду, способах применения и назначению.

    Следует уяснить, что вы имеете дело с химическими веществами. А значит нужно принять все меры предосторожности перед тем, как приступить к работе – обзавестись средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, очки) и периодически проветривать помещения для снижения концентрации ядовитых паров.

    Из инструментов и материалов вам пригодятся:

    • смывка для старой краски;

    • наждачная бумага.

    Как снять старую краску с металла? Порядок работы следующий:

    1. Производится очистка нужного участка от загрязнения.
    2. Наносится химическое вещество (фактически это кислота). Поверхность накрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы раствор хорошо пропитался в удаляемый слой.
    3. Нужно подождать некоторое время. Это зависит от типа смывки и толщины слоя краски.
    4. После того как краска вздулась, её снимают шпателем.
    5. Шлифуют поверхность наждачной бумагой.
    6. Остатки смывки убирают с обрабатываемого участка ацетоном или другим подходящим растворителем.

    После высыхания металла на него снова наносят декоративный слой, который теперь будет достаточно долговечным. Зная, как быстро снять предыдущий слой при помощи смывающего краску вещества, вы сэкономите массу времени.

    Главным преимуществом этого метода перед остальными является его простота: нанёс состав, немного подождал, без особых физических усилий снял старый лакокрасочный слой. Главным же недостатком является высокая токсичность применяемых химических веществ.

    Все вышеперечисленные методы имеют как достоинства, так и недостатки. Решая как удалить предыдущий лакокрасочный слой, учитывайте тип декоративного материала, тип метала, его толщину, размер и форму.

    Обзор смывки краски с металла (1 видео)

    Инструменты и материалы для удаления краски с металла (27 фото)

    очистка от масляных покрытий других, инструкция, видео, фото

    Не секрет, что удалить старые лакокрасочные покрытия своими руками с применением доступных инструментов непросто. Более того, используя разнообразный шлифовальный инструмент, можно снять не только краску, но и часть металла, что, конечно же, нежелательно.

    Универсальное средство

    Оптимальным решением в данном случае станет средство для снятия старой краски с металла. Специальные смывки, которые в сжатые сроки буквально разъедают покрытия многолетней давности, не затрагивая при этом основание, в широком ассортименте представлены на отечественном рынке.

    Вот именно об этом ассортименте и об особенностях выбора того или иного средства мы расскажем в этой статье.

    Типы смывок ЛКМ

    На фото – средство для снятия порошковых ЛКМ в стандартной упаковке

    В соответствии с особенностями применения, смывки можно подразделить на следующие типы:

    • Модификации для удаления водоэмульсионных, водно-дисперсионных и масляных красок с поверхности фасадов строительных объектов, сооружений и конструкций из железобетона и кирпича.
    • Модификации универсального типа, предназначенные для удаления застарелых красок грунтовок и шпатлёвок. Такие смывки отлично справляются с масляными, акриловыми, алкидными, меламиноалкидными, мочевиноформальдегидными, перхлорвиниловыми, нефтеполимерными, битумными, эпоксидными, полиуретановыми, латексными и прочими покрытиями.
    • Модификации для снятия порошковой краски на эпоксидной, эпоксиполиэфирной, полиэфирной, полиуретановой и полиакрилатной основе с поверхности черного и цветного металла.
    • Жидкие средства для снятия лакокрасочных материалов с металла.
    • Средства для быстрого удаления лакокрасочных покрытий.
    • Универсальные модификации.

    Строительный фен – это то, чем вы можете ускорить процесс снятия старой краски

    Инструкция применения смывок указана на упаковке. В соответствии с инструкцией производителя можно подобрать то средство, которое в наибольшей степени подойдет для выполнения запланированных вами работ.

    Принцип действия и состав

    На фото – нанесение жидкой смывки пульверизатором

    Средство для снятия масляной краски, равно как и прочие аналогичные препараты работают по принципу размягчения старого покрытия. В итоге, размягчённые до требуемой степени ЛКМ, утрачивают первоначальную плотность, вспучиваются и теряют былую адгезию.

    Через определённое время после нанесения смывки старую краску частично или полностью можно удалить, применяя проволочную щетку, шпатель и аналогичные скребковые инструменты.

    К сожалению, размягчающие смывки могут воздействовать на покрытия только до тех пор, пока растворитель, входящий в их состав, полностью не испарится. По этой причине, для того чтобы отчистить металлоконструкции от многослойного покрытия, смывки наносятся в несколько этапов.

    Современные средства для удаления старых красок, грунтовок и шпатлевок более эффективны, чем ранее используемые составы, так как в их состав входит воск или парафин замедляющий испарение растворителя.

    Смывка-гель

    С одной стороны, это очевидное преимущество, так как меньшим количеством смывки можно удалять покрытия большей толщины. С другой стороны, после снятия старого ЛКМ необходимо проводить финишную очистку поверхности, так как заново уложенная краска не образует надежного покрытия.

    Большая часть размягчителей удаляется с очищенной поверхности обычной водой или раствором воды и моющего средства. Некоторые смывки так просто не удалить и в этом случае для очистки придется использовать органические растворители, к примеру, тот же ацетон или уайт-спирит.

    Размягчение и удаление ЛКМ со старых отопительных радиаторов

    Наиболее современные модификации смывок вместо парафина включают в состав сочетания тех или иных химических растворителей. Такие составы просто опознать внешне, так как они имеют гелеобразную консистенцию.

    Средства с такой консистенцией не только медленно высыхают, но и могут наноситься как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности и даже на потолки, если речь идет об удалении водоэмульсионных ЛКМ.

    В среднем, новым смывкам с консистенцией геля достаточно 15-20 минут для размягчения слоя лакокрасочных материалов со стандартной толщиной.

    Совет: Усилить действие смывки можно, применяя плотную целлофановую пленку. Гель наносится ровным слоем по обрабатываемому покрытию и сразу же укрывается полиэтиленом. В результате средство дольше не испаряется и способно размягчить не один, а несколько слоев краски.

    Расход материала

    На фото – взбухшее акриловое покрытие отходит кусками

    Несмотря на то, что цена средств для очисти окрашенных прикрытий невысока, покупатели стараются до приобретения посчитать, сколько смывки потребуется для обработки той или иной поверхности.

    Расход материала определяется многими факторами, включая качество удаляемых ЛКМ, число слоев покрытия и т.д. В среднем, считается, что для снятия краски очистку следует наносить слоем, толщина которого равна слою ЛКМ. Таким образом, постарайтесь вспомнить, сколько банок краски было применено и ровно столько же приобретайте смывки.

    Больше размягчителей, чем было указано, потребуется в том случае, если краска уложена в три и более слоя, если очистка проводится не внутри помещения, а снаружи при жаркой погоде.

    Технология нанесения

    Важно: Большая часть смывок содержит органические растворители и потенциально вредные для организма компоненты, которые при испарении могут оказать неблагоприятное воздействие на состояние дыхательных путей. Опять же недопустимо попадание таких средств на кожные покровы и на слизистые оболочки организма. Поэтому так важно при работе использовать защитные перчатки, очки и респиратор.

    Инструкция применения смывок следующая:

    • Поверхность, на которой предстоит удалить краску, тщательно очищаем от загрязнений.
    • Средство наносим кистью или валиком, в зависимости от площади обрабатываемой поверхности. Если смывка жидкая, наносить ее можно используя распылитель.
    • Покрываем слой смывки сверху полиэтиленом для того чтобы ускорить реакцию.
    • Засекаем время, указанное в инструкции.
    • После этого снимаем полиэтилен и приступаем к удалению отслаивающегося ЛКМ. Для этого применяем проволочную щетку и шпатель. Счищаемые фрагменты краски не затаптываем, а сразу же убираем.
    • По окончании очистки осматриваем основание. Если участки с краской остались небольшие, скоблим их шпателем, если старой краски осталось много, вновь наносим смывку и повторяем процедуру вновь.
    • После того как основание полностью очищено, смываем остатки размягчителя. Делаем это с помощью средств указанных в инструкции.

    GraffiGuard – специальное средство для очистки загрязнений со стен дома и с заборов

    К сведению: Помимо традиционных смывок на рынке представлены средства, предназначенные для выведения рисунков граффити, что согласитесь очень актуально в любом современном городе. Например, средство GraffiGuard, изготовленное французской компанией Guard Industry, по достоинству оценили многие соотечественники, вынужденные чистить свои заборы от въедливого «творчества» уличных художников.

    Преимущество таких смывок заключается в их универсальности и в возможности проникновения на глубину слоя краски. То есть, лакокрасочное покрытие, изначально нанесённое на забор или на стены дома, не пострадает.

    Вывод

    Как вы смогли убедиться, выбрать и применить по назначению смывку краски несложно, главное быть внимательным и своевременно читать инструкцию производителя. Выбирая то или иное средство, не следует полагать, что более дорогостоящая продукция окажется более эффективной.

    Нет, на самом деле все может оказаться иначе, а потому нужно ознакомиться с составом изделия. Больше полезной и необходимой информации вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

    Как удалить старую краску с металла

    Бывает, что нужно перекрасить какое-то металлическое изделие в доме, гараже, на даче. Естественно, делать это поверх старой краски не стоит. Нужно удалить с металла облупившееся покрытие, иначе шелушиться начнет и новый слой. Чтобы удалить старую краску с металла, существует множество различных способов: профессиональных и любительских. Чтобы снять покрытие, пригодятся:

    • Специальная жидкость (смывка)
    • Шпатель
    • Термопистолет
    • Шлифмашина
    • Керосин на минеральной основе.

    Снятие старой краски с металла

    Когда нужно обновить металлическое покрытие, где много слоев краски, следует подготовиться к трудоемкому процессу. Кстати, удалить краску может быть непросто, ведь изготовители стараются сделать так, чтобы их товар был износостойким, долговечным. Снятие старой краски производится такими способами:

    • Механический
    • Термический
    • Химический.

    Как показывает практика, удобнее всего удалить краску с металла специальной жидкостью. Чтобы понять, почему это так, необходимо изучить каждый из вышеуказанных методов снятия лакокрасочного покрытия.

    Если в доме есть ручной или электроинструмент, снятие старой краски с металла можно сделать с помощью него. Кстати, потребители зачастую выбирают ручной инструмент, так как он имеет меньшую стоимость и прост в использовании. Хотя если говорить о необходимости удалить лакокрасочное покрытие с металла, проволочные щетки – не лучший вариант. Рациональнее применять для этого болгарку, у которой в качестве насадки используется проволочная щетка. Также может применяться дрель с металлической щеткой, которая установлена в патроне. Однако это достаточно неудобный метод.

    Чтобы снять старую лакокрасочную поверхность, можно попробовать и термический метод. При этом покрытие нагревается до такой температуры, когда начинает отслаиваться краска. Затем она удаляется с металла при помощи шпателя. Металлические изделия плохо поддаются термическому методу обработки. Такая поверхность быстро отдает полученное тепло, поэтому краска не успевает расплавиться. Решением является использование паяльной лампы для нагрева металлической поверхности, хотя этот вариант не подходит некоторым видам металлов.

    Смывка с металла

    Специальную жидкость для удаления краски легко приобрести. Такие средства выпускают многие компании и фирмы. В частности, на рынке можно найти смывку:

    • Kompozit СП-6
    • Abro PR-600
    • Body 700
    • Б- 52
    • BOSNY
    • Престиж.

    Каждая жидкость для очистки металла от краски/лака имеет свою специфику, поэтому перед использованием важно ознакомиться с инструкцией производителя. Средство для снятия краски может быть различной консистенции:

    • Гель и жидкость
    • Сухой порошок
    • Аэрозоль.

    Хотя тяжелее всего определиться не с видом смывки, а с ее производителем. По отзывам потребителей, лучше всего показывают себя товары отечественного производителя «Престиж» и продукция зарубежных фирм – «ABRO», «BODY».

    Технология нанесения смывки

    Процесс использования специальной жидкость для удаления краски предельно прост. Чтобы убрать лакокрасочное покрытие с металлического изделия, необходимо нанести вещество и оставить его на определенное время (около 15-30 минут). Срок действия смывочной субстанции указан на упаковке. Кстати, есть и такие составы, которые начинают размягчать покрытие через 36 часов. Раньше обрабатывать поверхность шпателем не имеет смысла, так как смывка еще не подействует.

    Некоторые считают, что гель более удобен для использования, так как его можно распределить равномерным слоем. После завершения химической реакции эмаль вздувается и начинает отслаиваться. Необходимо аккуратно пройтись шлифмашинкой, шкуркой, шпателем и удалить краску. В любом случае, работать следует осмотрительно, чтобы не испортить основу. Когда металлоконструкция очищена, ее нужно покрыть антикоррозионным веществом. Теперь можно приступать и к выбору новой краски, чтобы освежить металлическую поверхность.

    Процесс удаления краски с металла достаточно долгий и кропотливый: нужно избавиться от старого лакокрасочного покрытия и при этом сохранить целостность изделия. Для этого нужно время и практические навыки. Если таковых нет, лучше обратиться к профессиональным специалистам. Найти опытных мастеров, которые помогут убрать старую краску с металлических и других поверхностей, можно на сервисе по подбору персонала Юду.

    Смывка для краски с металла профессионалы советуют

    Смывка для краски с металла поможет вам удалить все слои краски, нанесенные на предмет

    Если возникает необходимость перекрасить какой-либо металлический предмет, уже покрытый одним или несколькими слоями краски, необходимо знать, что поверх уже существующего слоя старой краски наносить новую не имеет смысла.

    Возможно на первый взгляд пойти по лёгкому пути (т.е покрасить без предварительного очищения поверхности) кажется оптимально верным решением, но это не так! Это будет только напрасная трата времени, сил и денег, так как результат это принесёт краткосрочный и через время новая краска вздуется, начнёт отшелушиваться и станет большими кусками отпадать. Для того, чтобы этого избежать, обязательно нужно:

    • снять абсолютно все слои старой краски;
    • провести обесжиривание поверхности;
    • обработать грунтовкой.


    Только после соблюдения такой последовательности можно приступать к нанесению нового слоя краски.

    Варианты снятия старой краски

    Таких вариантов много, но вот несколько из них:

    • отжигание краски;
    • обрабатывание поверхности специальным пескоструйным аппаратом;
    • смывка из специальных составов (их всегда можно найти в любом строительном магазине).

    Лучший способ очистить металлическую поверхность от краски это использовать для этого специальную жидкость.

    При удалении старой потрескавшейся краски , вам понадобится смывка для краски с металла.

    Инструменты которые понадобятся

    Смывка требует применения в работе некоторых инструментов :

    1. Нужна специальная жидкость или определённый специфический состав для того, чтобы можно было снять краску;
    2. Защитные перчатки;
    3. Обязателен респиратор для защиты дыхательных путей;
    4.  Некоторые виды наждачной бумаги;
    5. Любой удобный шпатель.

    Что нужно делать?

    Для начала нужно внимательно ознакомится с инструкцией на этикетке жидкости для снятия краски.Рекомендуется выбирать качетвенные составы. Они безусловно дорогие, но результат от их использования ощутимо лучше, чем от использования более дешёвых аналогов.

    Обязательно нужно надеть защитные перчатки перед нанесением очистительной жидкости ( строго по инструкции). Помимо этого необходимо защитить и верхние дыхательные пути от вредных паров и ядовитых токсинов, которые выделяются при взаимодействии жидкости со старой краской.

    Важно помнить, что когда вы нанесли слой специальной жидкости на старую краску, понадобиться определённое время на то, чтобы начался процесс отслаивания. Как правило ,это время воздействия указано в инструкции.

    После того, как прошло определённое время можно приступить к снятию ненужной краски. Необходимо взять нужный подручный инструмент( в данном случае более всего удобно будет использовать шпатель), поддевать отслоившиеся куски старой краски и снимать её с поверхности. Это довольно просто( если используется в качестве смывки качественная жидкость ).

    Стоит учитывать, что если старой краски не один, а несколько слоёв, то потребуется повторная обработка поверхности.

    Для идеального очищения поверхности ,после обработки и снятия старой краски с помощью жидкости, рекомендуется почистить её ещё и с помощью наждачной бумаги (нужно убрать мельчайшие частицы старой краски и выровнять поверхность).

    Последняя стадия обработки

    Последний этап очистки от старой краски-обработка всей поверхности растворителем( напр.Уайт-спирит).

    Далее поверхность рекомендуется загрунтовать и только после этого можно красить.

    Важно помнить:

    • читайте внимательно инструкции ко всем средствам;
    • обязательно заботьтесь о защите рук, глаз и дыхательных путей;
    • и, конечно же,  не экономьте на материалах( это позволит вам сэкономить время и энергозатраты свести к минимуму).

     

    Компания «Докер Кемикал ГмбХ Рус» предлагает профессиональные смывки лаков  красок.

    Средство для снятия краски с металла, дерева и других типов поверхностей

    При упоминании средства для снятия краски с металла многие сразу же вспоминают 646 растворитель. Однако это средство работает далеко не всегда, чаще всего окрашивающий элемент попросту размазывается по поверхности, оставляя разводы.

    Существует множество видов пигментов, которые отличаются по своему составу и по-разному ложатся на различные материалы. Ниже будут описаны несколько смывок и способов снятия пигмента с дерева, металлов, кожи.

    Существует несколько типов растворителей, помогающих снять пигмент, различающихся по своему агрегатному состоянию и методу нанесения:

    • жидкие или гелевые;
    • аэрозольные.

    Ингода встречаются на порошковой основе, но найти их крайне сложно. Для каждого вида краски подбирается тот или иной вид средства для снятия в зависимости от ее состава и материала, на который она нанесена.

    Средства для снятия краски с металлов

    Чаще всего средство для снятия краски с металла применяют в сервисах, специализирующихся на ремонте авто. Кроме того, их могут использовать при очищении других конструкций, изготовленных из данного материала, например стен гаражей и ангаров. Провести снятие старой краски с металла гораздо легче, чем с дерева, так как ее слой находится на поверхности, цепляясь за микротрещины в материале.

    Многие из производителей авто используют в качестве основы для красящих составов акрил. На его основе делают:

    • акриловые краски;
    • металлик;
    • перламутр;
    • акриловый лак.

    Раньше также был распространен алкид, но сейчас от него отказались из-за трудностей нанесения и дальнейшей эксплуатации.

    Есть несколько производителей, которые выпускают средства, позволяющие снять пигмент с металла различных классов.

    • Б-52 — гелевая смывка.

    Данное средство не только помогает снимать пигмент, но и разъедает коррозию, чаще всего его используют именно для удаления ржавчины и гнили с металла.

    • Body 700, «Престиж» — гелевые смывки.

    Оба средства достаточно популярны, наносятся на поверхность деталей авто при помощи кисти, после высыхания материал слоями слезает с металла, и его легко удалить шпателем.

    • Abro PR-600 — аэрозольная смывка.

    Данное средство наносится на поверхность аэрозолем. В этом его главный минус, так как часть смывки разлетается в воздухе, минуя металл, и может попасть на открытые участки кожи, вызвав раздражение. После высыхания материал так же, как и после гелевых смывок, можно снять простым шпателем.

    • Kompozit СП-6 и Bosny — жидкие смывки.

    Наносятся так же, как и гелевые, при помощи кисти. За счет своей текучести мало распространены, как и аэрозольные, так как могут попасть на кожу или другие нежелательные участки.

    Совет

    При использовании материалов для снятия старой краски с металла необходимо использовать средства защиты: перчатки и респираторы. Связанно это с тем, что все эти вещества достаточно вредны для человеческой кожи.

    В сервисах данные средства применяются для снятия старого покрытия с авто потому, что для полного отслаивания смывкам достаточно взаимодействовать с поверхностью всего несколько секунд. После чего авто обрабатывают обезжиривателем для последующей обработки.

    Совет

    Для улучшения эффекта работы по снятию красок лучше проводить ее в теплом проветриваемом помещении, данные условия позволят ускорить процесс удаления.

    Средства для снятия краски с дерева

    Для того чтобы снять краску с дерева, многие используют наждачную бумагу, однако такой способ имеет свои минусы, главным из них является то, что «шкурка» быстро забивается и перестает счищать пигментирующее вещество. Для более быстрого и надежного эффекта применяют специальные смывки.

    Средство для снятия краски с дерева чаще всего применяется в строительной сфере. Его применяют для удаления слоя пигмента со стен домов или мебели. В отличие от металлов, на поверхность стен из дерева можно наносить множество различных видов красок, так как адегезия у этого материала выше. Кроме акрила и алкида широко распространены нитрокраски и масляные пигменты. Некоторые краски впитываются, некоторые остаются на поверхности.

    Чтобы удалить пигмент со стен из дерева, лучше всего подходят жидкие и аэрозольные средства. Многие из них действуют по одинаковому принципу. После нанесения в течение 15-20 минут красящее вещество выводится из дерева и вспенивается на его поверхности.

    Химические вещества, применяемые в смывках, весьма едкие и вредны для человеческой кожи, при их использовании также необходимо работать в респираторе и перчатках.

    Альтернатива

    Удаление старой краски со стен из дерева при помощи химических реагентов или смывок — достаточно долгий и изнурительный процесс. Чаще всего для этого применяют так называемый термический способ. Краску нагревают строительным феном, после чего ее можно с легкостью счистить шпателем.

    Особенно это удобно при наличии больших площадей, например при очищении стен старого дома.

    Средства для снятия краски с бетона

    Сейчас куда сильнее дерева и металла распространены стены из бетона. Окрашивают их чаще всего при помощи масляных красок, так как они дают толстый слой при нанесении.

    Для их удаления широко применяется средство для снятия краски со стен, приготовленное на нефтяной основе. Оно проникает в пигментирующий материал и смягчает его, облегчая удаление. Такие смеси более безопасны для кожи человека, но их длительное применение все же может привести к незначительным повреждениям.

    Средства для снятия порошковых красок

    Есть виды красок, которые тяжело удалить при помощи обычных средств, применяемых для акрила или масла. Для них разрабатываются специальные смывки.

    Так, большинство растворителей не способны на удаление порошковой краски с деревянных поверхностей, так как такие покрытия наносятся при высоких температурах, из-за чего припаиваются к поверхности и образуют более плотный слой. Для того чтобы смыть их со стен, необходимо приобретать специальные средства, которые, в свою очередь, плохо контактируют с другими основами.

    Металлические детали от порошковой краски избавит легче, так как ее сможет разъесть любая гелевая смывка.

    Средства для снятия краски с кожи

    После покраски авто или стен на руках чаще всего остаются высохшие и плохо смываемые частички краски, независимо от того, сделана ли конструкция из дерева, металла или бетона. Их необходимо удалить, при этом не навредив собственному здоровью. В таких случаях используют специальное средство для снятия краски с кожи.

    Самыми распространенными способами оттирания пигмента с кожи являются ацетон и растворитель 646. Каждое средство легко смывает незначительные остатки масляной грязи на руках. Стоит заметить, что данные вещества не разъедают краску, а разбавляют ее.

    Наносится состав достаточно просто. Для этого необходимо взять небольшую тряпочку и смочить в смывке, после чего недолго потереть место, на которое попал пигмент. После очищения кожу в месте соприкосновения с химическими веществами необходимо вымыть проточной водой для избегания длительного контакта и получения химических ожогов. Все средства помогают от любой краски, но от порошковой можно избавиться и при помощи простой воды, так как для ее прилипания необходима высокая температура.

    Но кроме строительства тяжело смываемый пигмент может остаться и после окрашивания волос, чаще всего с этим сталкиваются женщины. Для того чтобы удалить нежелательные пятна с кожи, существуют специальные косметические разбавители, которые позволяют без вреда убрать красящие элементы с кожи головы. Некоторые домохозяйки вместо дорогих средств используют  спирт, перекись водорода или уксус.

    Как удалить краску с металла

    Удаление краски с металла несложно, но может быть утомительным и потенциально опасным. К счастью, есть много способов удалить краску с металла, в том числе безопасные и экологически чистые, благодаря которым ваш объект будет выглядеть так же хорошо, как и до того, как кто-то решит применить к нему кисть. Итак, какое средство для удаления краски с металла лучше всего? Многое зависит от предмета. Прежде чем приступить к следующему проекту, рассмотрите варианты ниже.

    Методы удаления краски с металла

    Скребок для краски Алами

    Этот ручной инструмент с пластиковым или металлическим лезвием, похожим на шпатель, может удалить краску с помощью небольшого количества смазки для локтей.Если вы работаете с более мягким металлом, например, латунью, выберите пластиковое лезвие вместо металлического, чтобы не повредить и не поцарапать поверхность металла. Скребки бывают разных размеров; выберите тот, который удобно держать и который хорошо подходит для работы (широкое лезвие для более плоских и широких поверхностей и более узкое лезвие для небольших и труднодоступных участков).

    Идеально подходит для: Плоских поверхностей и небольших работ, когда краска легко отслаивается и снимается без применения химикатов.

    Тепловая пушка

    Тепловые пушки «плавят» краску, заставляя ее отрываться от металлической поверхности.Начните с минимальной настройки и держите тепловой пистолет на расстоянии нескольких дюймов от поверхности, слегка перемещая его вперед и назад. Предупреждение: высокая температура может деформировать металл. Начните медленно и избегайте перегрева. Как только краска начнет пузыриться или подниматься с поверхности, соскребите ее шпателем или скребком для краски. Если краска не пузырится, медленно увеличивайте температуру до появления пузырей. Обязательно используйте термостойкие перчатки и не касайтесь металлической детали, пока она полностью не остынет.

    Идеально подходит для: Ориентация на небольшие участки и проекты, в которых вы планируете работать небольшими участками.

    Угловая шлифовальная машина с ленточным диском

    Быстрый и простой, хотя и шумный и пыльный способ — это прикрепить ленточный диск к угловой шлифовальной машине и позволить ручному станку выполнять (грязную) работу. Ленточные диски бывают из различных абразивных материалов, поэтому ищите такой, который предназначен для удаления краски с металла и не повредит поверхность.

    Идеально для: Более прочные металлические детали, такие как сталь, балки, трубы, заборы, металлическая мебель и большие плоские поверхности.

    Пищевая сода (или уксус) и нагрев

    Естественный способ удалить краску с металлических поверхностей — это смешать пищевую соду и воду или белый уксус и воду над источником тепла. Вы можете сделать это на плите с одноразовой кастрюлей или сковородой. На каждый литр воды добавьте 1/4 стакана пищевой соды или уксуса и доведите воду до кипения. Положите изделие в сковороду и дайте ему покипеть около 15 минут или пока краска не отвалится. В теплозащитных перчатках извлеките металлические детали щипцами.Соскребите оставшуюся краску шпателем или щеткой с жесткой щетиной.

    Идеально для: Небольшие металлические детали, такие как фурнитура и петли.

    Средство для удаления краски

    Средства для удаления краски бывают разных форм, включая версию со слабым запахом, сделанную из соевых бобов, но действия те же. Вылейте средство для удаления краски в контейнер и с помощью щетки для стружки нанесите толстый слой на объект, позволяя химическому веществу вступить в реакцию с краской и пузырьками (от 30 минут до ночи).Тряпкой или скребком вытрите и удалите жидкость вместе с ненужной краской, повторяя при необходимости. Перед использованием этого метода работайте в хорошо проветриваемом помещении и удалите все потенциально легковоспламеняющиеся предметы.

    Идеально подходит для: проектов на открытом воздухе, крупных деталей, аэрозольной краски по металлу и предметов с труднодоступными уголками и трещинами.

    Наконечники для удаления краски
    • Избегайте использования крупной наждачной бумаги или щеток с проволочной щетиной для обработки металла; в противном случае вы можете повредить поверхность или поцарапать ее.
    • Старые зубные щетки пригодятся при обработке труднодоступных углов и щелей.
    • Следуйте инструкциям для удаления краски и придерживайтесь рекомендованного времени из для того, чтобы оставить химикат на окрашенном металле — слои прилипшей краски трудно проникнуть, и разрыв этих связей может занять время.
    • После удаления всей краски с предмета протрите и очистите металл уайт-спиритом и чистой тряпкой.
    • Утилизируйте краску, любые химикаты и материалы надлежащим образом.

    Советы и инструменты по безопасности

    При удалении краски с любой поверхности применяйте следующие меры безопасности:

    1. Работайте в хорошо проветриваемом помещении (на улице, если возможно) и удаляйте все легковоспламеняющиеся предметы при работе с химическим средством для удаления краски или угловой шлифовальной машиной.
    2. Если вы подозреваете, что краска на вашей металлической детали содержит свинец (вероятно, если краска была нанесена до 1980 года), проверьте участок тампоном для обнаружения свинца.Если результат анализа окажется положительным, защитите себя и выберите метод удаления, который позволит вам стереть нежелательную краску и немедленно выбросить ее, а не создавать пыль и частицы в воздухе путем шлифования или сухого соскабливания. Или, что еще безопаснее, вызовите профессионала, чтобы он удалил краску.

    Инструменты, необходимые для удаления краски с металла

    Лучшие 8 лучших средств для удаления краски для металла (обзор 2021 года)

    Ниже приведен краткий список всех наших лучших продуктов.Продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше о том, как выбрать и использовать лучший инструмент для удаления краски по металлу.

    Что такое средства для удаления краски для металла?

    Инструмент для снятия краски — это все, что используется для удаления краски с металлической поверхности.

    В некоторых случаях это может быть химическая формула, такая как Sunnyside, которая помогает отделить краску, или в других случаях это может быть средство для удаления абразива, такое как краска 3M и средство для удаления ржавчины, которое прикрепляется к сверлу.

    В идеальных условиях для успешного удаления краски потребуется как шлифовка, так и химические вещества, чтобы создать поверхность, которая либо оригинальна, либо готова к повторной окраске.

    Большинство средств для удаления лака имеют такие активные ингредиенты, как:

    Толуол

    Толуол, также известный как метилбензол, представляет собой прозрачную жидкость без запаха, которая естественным образом встречается в дереве толу, а также в сырой нефти.

    Толуол является распространенным ингредиентом, поскольку он известен растворением таких веществ, как краска, смола и т. Д.

    Гидроксид натрия

    Побочный продукт производства хлора, гидроксид натрия, также известен как щелочь или каустическая сода.

    Диметилсульфоксид

    Диметилсульфоксид — это сераорганическая бесцветная жидкость, растворяющая соединения.

    Подробнее >> Какие аэрозольные краски лучше всего подходят для металла?

    Какие типы лучших средств для удаления краски по металлу?

    Скребок

    Самый простой способ удалить краску — использовать скребок. Этот инструмент отлично работает, когда краска отслаивается и отслаивается, потому что вы можете просто провести по ней чем-то вроде этого скребка для краски Бейтса, и этого будет достаточно для следующего этапа процесса окраски.

    Химические средства для удаления краски / щелочи

    Краску удаляют различные химические составы.

    Ацетон, например, является чрезвычайно полезным (но мощным) примером щелочного средства для удаления краски, которое удаляет краску с металлической поверхности и является обычным ингредиентом лаков и средств для удаления краски.

    Средства для удаления краски с экологически чистыми формулами, такие как Smart Strip, являются хорошим вариантом, поскольку они не содержат агрессивных химикатов.

    Подушечки для снятия изоляции

    Иногда все, что вам нужно, — это немного мужской (или женской) силы, чтобы подготовить поверхность к покраске.

    Вот когда пригодятся чистящие салфетки, такие как 3M 10112 Heavy Duty Stripping Pads

    Гель для снятия лака

    Citristrip является примером удаляющего средства, которое поставляется в форме геля, не содержащего токсичных химикатов, таких как хлористый метилен, и имеет Цитрусовый аромат без резких запахов.

    Sunnyside также имеет гелевую форму для удаления краски.

    Подробнее >> Как правильно использовать средство для удаления краски?

    Как лучше всего использовать средства для удаления краски для металлических работ?

    Техника удаления краски зависит от проекта, над которым вы работаете. Вы должны использовать продукт, соответствующий типу удаляемой краски.

    Если используется лак или шеллак, вы можете использовать специальный разбавитель для лака.Вот почему важно, чтобы прочитал этикетку перед покупкой, чтобы вы знали, какие функции предлагает продукт.

    Подушечки для зачистки, скребки и наждачная бумага = обязательно

    Иногда для удаления краски с металлической поверхности требуется нечто большее, чем просто скребок или шпатель.

    Например, если вы красите внешние панели или металл, возможно, вы даже не захотите использовать средство для снятия краски, потому что механическая мойка или быстрый проход шлифовальным стержнем удалит краску в достаточной степени, чтобы можно было нанести еще один чистый слой.

    Но, с другой стороны, если вы снимаете краску с дорогих колес на автомобиле, вам понадобится что-то вроде ацетона (пропанона), чтобы вернуть поверхности ее первоначальную блестящую форму.

    Подробнее >> Как избавиться от средства для удаления краски?

    Что искать в лучших средствах для удаления краски по металлу?

    Поскольку существует множество различных типов средств для удаления краски, при удалении краски с металлической поверхности следует обратить внимание на несколько вещей.

    Экологичность

    Лучше покупать товары, не наносящие вреда окружающей среде или вашему здоровью.

    Такие продукты, как Smart Strip, несут ответственность за окружающую среду, что означает, что они не причинят вреда окружающей среде, а также не повредят вашему здоровью при их использовании.

    Разновидность

    Существует множество различных методов удаления краски, и может оказаться, что вы будете использовать несколько способов удаления краски.

    Например, вы можете использовать средство для удаления краски и ржавчины 3M, чтобы удалить большую часть краски с автомобиля, а затем использовать средство для удаления лака, такое как Sunnyside, чтобы полностью избавить поверхности от частиц краски.

    Удаление краски с металла может быть сложной задачей, но если это слишком сложно, это может означать, что вы используете неправильный метод.

    На снятие краски не должно уйти несколько часов (в лучшем случае), поэтому неплохо будет выполнить быстрый поиск в Google или Youtube, чтобы найти лучшее решение для вашего конкретного проекта.

    Вы будете удивлены, узнав, сколько пользователей уже столкнулись с подобными проблемами и получили адекватные ответы. Как это видео с Youtube:

    Как удалить краску с металла (Руководство для мастера)

    Фото: krylon.com

    «Просто раскрась!» Это девиз многих домашних мастеров, когда они недовольны лампой, комодом, дверьми, фурнитурой… вы называете это. Но если вы меняли свое мнение более чем несколько раз — или кто-то еще до того, как вы нанесли неаккуратную покраску, — несколько слоев краски могут сделать любую поверхность скучной и непривлекательной. Это особенно верно в отношении металлической фурнитуры и аксессуаров.

    К счастью, хотя это не обязательно увлекательная работа, удаление краски с металла вполне выполнимо, если у вас есть время, терпение и подходящие инструменты.И блестящие результаты стоят затраченных усилий.

    Краткое описание проекта

    1. Подготовьте рабочее место и наденьте защитное снаряжение.
    2. Нанесите средство для снятия краски и подождите.
    3. Удалить остатки средства для снятия краски.
    4. Нанесите уайт-спирит.
    5. Тщательно очистите металл.

    Продолжайте читать, чтобы получить полное руководство по удалению краски с металла!

    Инструменты и материалы

    Фото: fotosearch.com

    ШАГ 1. Подготовьте место и защитите себя.

    Подготовьте рабочую зону, накрыв землю ветошью. Если вы хотите сэкономить на расходных материалах, переработанные газеты или развернутые картонные коробки могут заменить защиту поверхности от химического очистителя, который вы будете использовать, — просто убедитесь, что между листами не осталось промежутков.

    Не менее важно защитить себя, поэтому наденьте резиновые перчатки, защитные очки, рубашку с длинными рукавами и брюки, чтобы полностью прикрыть кожу. Затем избегайте вдыхания паров химических веществ, открыв все окна и надев респиратор.

    ШАГ 2: Нанесите средство для снятия краски.

    Налейте небольшое количество стриппера в стеклянную или металлическую банку. Используя одноразовую кисть, нанесите химическое средство для удаления краски на металл и дайте ему застыть в соответствии с инструкциями на вашем коммерческом приспособлении для удаления краски. По мере его застывания вы должны начать видеть пузырьки краски, поднимающиеся с поверхности металла.

    ШАГ 3: Соскребите краску.

    Возьмите скребок для краски и удалите пузырящуюся краску со всех плоских поверхностей металла.Для щелей и труднодоступных мест используйте чистящую салфетку или нейлоновую щетку (вы можете использовать щетку из шага 2, но сначала хорошенько промойте ее и коротко обрежьте щетину!) И продолжайте стачивать. Снова нанесите средство для удаления краски и соскоблите или смахните щеткой еще раз по мере необходимости, пока вся часть не станет полностью чистой.

    ШАГ 4: Нанесите уайт-спирит.

    Затем смочите тряпку уайт-спиритом и протрите поверхность. Это удалит все остатки поднятой краски и большую часть оставшихся химических остатков.

    ШАГ 5: Очистите металл.

    Тщательно промойте металл водой, чтобы полностью удалить все следы стриппера, затем протрите его свежей сухой тряпкой. И теперь ваш только что очищенный металл готов к работе! Идите вперед и прикрутите фурнитуру на место или установите эти блестящие, свежие на вид металлические столы. Если вы хотите разместить металлическую деталь на открытом воздухе, сейчас лучшее время для нанесения герметика для защиты от атмосферных воздействий.

    Лучший инструмент для удаления краски: как выбрать и использовать лучшие продукты

    Фото: istockphoto.com

    Некоторые краски приготовить легче, чем другие. На предмете мебели с несколькими изолированными пятнами отслаивания можно просто поскрести, отшлифовать и загрунтовать перед перекрашиванием. Но если вы беретесь за проект, который уже был окрашен несколько раз и, вероятно, имеет широко распространенные сколы, трещины или пузыри, вам нужно будет полностью удалить существующую отделку, прежде чем продолжать свой проект.

    Вы можете сделать это вручную с помощью ручной шлифовальной машинки и большого количества смазки для локтей (не вариант с краской на основе свинца).Или вы можете использовать инструмент для снятия краски, который выполнит поставленную задачу за гораздо меньшее время и с гораздо меньшими усилиями с вашей стороны.

    Прежде чем вы решите купить средство для снятия краски для своего проекта, знайте, что не все подходят для всех типов красок и поверхностей, а некоторые содержат агрессивные химические ингредиенты, которые требуют принятия специальных мер безопасности. Продолжайте читать, чтобы узнать, из чего сделаны средства для снятия краски и как их безопасно использовать, а также познакомьтесь с нашими лучшими выборами:

    1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Citri-Strip Paint and Varnish Stripping Gel
    2. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ : Dumond Peel Away 1 Heavy Duty Paint Remover
    3. BEST ECO PICK: Smart Strip Advanced Paint Remover

    Типы средств для удаления краски

    Существует четыре основных типа средств для удаления краски, каждый из которых обладает уникальными свойствами. они лучше подходят для удаления особой отделки с определенных поверхностей.Некоторые очистители также более эффективны при удалении эпоксидной смолы и полиуретана, двух долговечных синтетических покрытий, которые повсеместно используются на таких поверхностях, как полы в гаражах.

    Растворитель

    Наиболее универсальные средства для удаления краски, в этих продуктах используются химические вещества, которые ослабляют связь между краской и поверхностью. Они эффективно удаляют краски на водной и масляной основе, а также эпоксидную смолу и полиуретан с деревянных, кирпичных и металлических поверхностей без изменения цвета. В то время как некоторые из них содержат метиленхлорид с высоким содержанием летучих органических соединений (ЛОС), другие включают комбинацию спирта, толуола и метанола.

    Продукты с высоким содержанием ЛОС обычно имеют более пахнущий дым и представляют большую опасность для здоровья, чем другие средства для удаления растворителей. Непосредственное вдыхание паров стрипперов на основе метиленхлорида может повредить мозг или репродуктивную систему, поэтому при обращении с ними всегда надевайте респиратор (в дополнение к защитным очкам, закрывающей кожу одежде и перчаткам из химически стойкого материала, такого как бутил).

    К счастью, средства для удаления растворителя нужно наносить тонким слоем (обычно менее 1/8 дюйма) и оставаться на поверхности ненадолго (часто менее 15 минут), прежде чем краску можно будет легко снять с помощью скребка для краски.Затем очищенную поверхность необходимо промыть водой или уайт-спиритом перед перекрашиванием, но нейтрализующий агент не потребуется.

    Каустик

    Эти средства для удаления краски с активным ингредиентом щелока (т. Е. Гидроксидом натрия) частично превращают высохшую краску в мыло, вызывая ее отделение от поверхности. Очистители каустической соды неэффективны для эпоксидной смолы и полиуретана; они лучше всего подходят для удаления масляной краски с каменных поверхностей, таких как бетонные полы и кирпичные камины.Хотя они также могут удалить краску на водной и масляной основе с некоторых металлов и дерева, щелочные средства для удаления коррозии могут разъедать алюминий и чернить такие твердые породы дерева, как клен (эту темноту можно удалить с помощью отбеливателя для древесины).

    Едкие стрипы должны наноситься слоем от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма и требуют выдержки не менее 30 минут, прежде чем краска может быть соскребана. Поскольку очистители каустика являются щелочными (высокий pH), очищенную поверхность необходимо нейтрализовать (вернуть pH 7), протерев ее водой и раствором уксуса.

    Обратите внимание, что, хотя средства для удаления каустика могут раздражать глаза, кожу и легкие при прикосновении или вдыхании (при работе с ними необходимы респиратор, защитные очки, защитная одежда и химически стойкие перчатки), они считаются более безопасными. и с меньшим содержанием ЛОС, чем в стрипперах растворителей.

    Биохимический

    Эти более безопасные альтернативы растворителям и щелочным очистителям обычно изготавливаются из комбинации растворителей на растительной основе, таких как терпены (присутствующие в соснах и кожуре цитрусовых) и органического соединения N-метил-2- пирролидон (NMP).Несмотря на меньшее содержание летучих органических соединений и паров, NMP все же может раздражать кожу и отрицательно влиять на дыхательную и репродуктивную системы, поэтому при обращении с ними все же следует надевать респиратор, химически стойкие перчатки и закрывающую кожу одежду.

    Биохимические средства для удаления краски могут удалять краску на водной или масляной основе с кирпичной кладки, металла и дерева, но они неэффективны при удалении эпоксидных и полиуретановых покрытий и могут оставлять свободные волокна древесины на поверхности очищенной древесины. Их необходимо наносить толстым слоем от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма и оставлять на поверхности от трех до четырех часов, прежде чем краску можно будет удалить скребком.Пока вы будете мыть очищенную поверхность водой или уайт-спиритом, нейтрализовывать ее не нужно.

    Без летучих органических соединений

    Если вас беспокоит использование перечисленных выше средств для удаления летучих органических соединений, подумайте о средствах для удаления краски без летучих органических соединений, изготовленных без метиленхлорида, щелока или NMP. Эти продукты практически без запаха (и более дорогие) изготовлены из природных растворителей, таких как бензиловый спирт, которые помогают разрушать смолы водной и масляной краски, чтобы отделить ее от металла, кирпичной кладки и, в некоторой степени, дерева; они менее эффективны при удалении эпоксидной смолы и полиуретана.Хотя это самые безопасные из имеющихся стрипперов, прямое воздействие может вызвать раздражение легких или покраснение кожи, поэтому рекомендуется использовать респиратор и защитные перчатки.

    Для удаления краски с нулевым содержанием летучих органических соединений обычно требуется нанесение от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма и время выдержки от трех до 24 часов, прежде чем краска может быть удалена. Затем промойте кожу водой или уайт-спиритом (нейтрализация не требуется).

    Фото: istockphoto.com

    Советы по работе со средством для удаления краски любого типа

    В дополнение к требованиям к средствам безопасности, упомянутым выше, соблюдайте эти правила для безопасного и эффективного использования любого средства для удаления краски.

    • Если снимаете старую краску в домах, построенных до 1978 года, сделайте тест с помощью набора для проверки свинцовой краски. Если тест положительный, вы должны выбрать средство для удаления краски, предназначенное для использования на свинцовой краске (эти средства для удаления краски могут относиться к любой из четырех категорий средств для удаления краски, указанных выше, и обычно бывают в виде пасты или геля для улавливания частиц свинца и предотвращения их попадания собирается в воздух).
    • Положите химически стойкий брезент на пол и любую мебель, которую нельзя выносить из комнаты.
    • По возможности наносите средство для снятия краски на открытом воздухе, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию.Если какие-либо отдельные части мебели можно снять, например, дверцы шкафа, выньте их на улицу, чтобы их зачистить. Если вам необходимо нанести средство для снятия краски в помещении, поместите вентилятор позади себя во время работы и откройте окно с двух противоположных сторон комнаты для вентиляции.
    • Окуните одноразовую кисть в инструмент для удаления краски и нанесите ее толщиной, рекомендованной в инструкции на упаковке. Перемещайте кисть короткими движениями в одном направлении (на дереве двигайте в направлении волокон). Если продукт поставляется с квадратами из ламинатной бумаги для облегчения удаления краски, приклейте квадраты на влажный инструмент для удаления краски сразу после нанесения.
    • Оставьте средство для снятия краски на поверхности в течение времени, рекомендованного в инструкции на упаковке.
    • Используйте скребок для краски или нож для гипсокартона, край которого был слегка притуплен металлическим напильником, чтобы снять ослабленную краску (и любые квадраты ламината) непрерывным движением и в одном направлении (в направлении волокон, если зачистка дерева). Сместите отходы краски в герметичный пластиковый пакет с помощью скребка.
    • Если краска осталась в канавках пористых поверхностей, таких как дерево или кладка, аккуратно потрите поверхность пластиковой щеткой для мытья посуды (или, если на улице, промойте поверхность с помощью мойки с сильным напором), чтобы удалить.
    • Если для удаления краски требуется этап нейтрализации, используйте раствор, рекомендованный на упаковке (или раствор из равных частей уксуса и воды), затем проверьте pH очищенной поверхности с помощью pH-бумаги, чтобы убедиться, что pH равен 7.
    • Для средств для удаления краски, не требующих нейтрализации, промойте очищенную поверхность средством, рекомендованным на упаковке (обычно это обычная вода или уайт-спирит).
    • Дайте поверхности полностью высохнуть; Включите переносные вентиляторы в комнате, чтобы ускорить высыхание.
    • Выбросьте мешок с отходами краски на местном свалке опасных отходов, которую вы можете найти, введя свой почтовый индекс или адрес в поисковом инструменте по информации Закона о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRAInfo).

    Наши фавориты

    Фото: amazon.com

    ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Citri-Strip Paint and Varnish Stripping Gel

    Состоит из терпенов цитрусовых и NMP, этот инструмент для снятия краски и лака для внутренних и наружных работ с цитрусовыми аромат получает высокую оценку от мастеров, которые возвращаются к продукту снова и снова для бесчисленного множества проектов по ремонту и улучшению.Инструмент для снятия макияжа имеет гелеобразную консистенцию и снимает несколько слоев краски, лака, шеллака или эпоксидной смолы на водной или масляной основе с дерева, металла или кирпичной кладки менее чем за полчаса — без коррозии окрашиваемой поверхности. .

    Фото: amazon.com

    НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Dumond Peel Away 1 Heavy Duty Paint Remover

    Этот набор для снятия краски включает все необходимое для снятия до 32 слоев краски на водной или масляной основе ( на основе свинца) из дерева, металла, кирпичной кладки и гипса: средство для удаления щелочной пасты с гидроксидом натрия, пластиковый аппликатор, квадраты из ламинированной бумаги для легкого удаления краски, а также нейтрализующий раствор и набор для проверки pH для восстановления зачищенной поверхности до нейтрального pH после снятия краски.Легковоспламеняющаяся формула со слабым запахом подходит для использования в помещении и на открытом воздухе во всем, от простых дверей до замысловатой резной лепнины.

    Фото: amazon.com

    ECO PICK: Smart Strip Advanced Paint Remover

    Формула этого биоразлагаемого средства для снятия краски, не содержащая хлористого метилена и NMP, не выделяет неприятных паров при удалении краски (даже на основе свинца), лак и уретан для деревянных, металлических, кирпичных и других поверхностей внутри и снаружи помещений. Рецензенты высоко оценивают его удобное нанесение кистью, валиком или распылителем, а также успешное удаление новых и многолетних слоев краски с камня, металла и других окрашенных поверхностей.

    ЛУЧШИЕ средства для удаления краски и сильнейшие средства для удаления краски [для дерева и металла]

    Самая важная часть любой работы по благоустройству дома своими руками — это подготовка.

    Это особенно актуально, когда речь идет о декорировании электрическими краскораспылителями. Состояние поверхности и способ подготовки стены к покраске определят качество отделки после завершения работы.

    Следовательно, если слой краски отслаивается, отслаивается, отслаивается или потрескивается , это непосредственно влияет на любого нового слоя , который вы наносите, и независимо от того, сколько обзоров распылителей краски вы читаете, вы получите некачественную отделку. .Рекомендуется избегать этого и удалять краску с любых поверхностей перед нанесением нового слоя.

    Лучшие средства для удаления краски на 2020 год
    1. Гель для удаления краски и лака Citri-Strip [1 кварта]
    2. Стриппер для краски и лака Max Strip
    3. Средство для удаления краски Smart Strip Dumond Chemicals Advanced
    4. Многополосная усовершенствованная жидкость для удаления краски и лака Sunnyside
    5. Средство для снятия макияжа Sunnyside 2 минуты

    Имейте в виду, что все краски и поверхности разные, поэтому вам нужно учитывать активные ингредиенты средств для удаления растворителей, которые вы выбираете.

    Ознакомьтесь с нашим руководством по покупке внизу этой страницы, если вам нужна помощь в выборе лучшего средства для удаления краски для ваших конкретных нужд.

    Наш выбор №1: Гель для удаления краски и лака Citri-Strip [1 кварта]

    Средство для удаления, которое мы собираемся выделить, — это средство для снятия краски и лака Citri-Strip, которое отмечено как лучший продавец номер один на Amazon .

    Проверить предложения и предложения на Amazon →
    (не волнуйтесь, кнопка открывает новую вкладку)

    Это нетоксичный и биоразлагаемый гель , который поможет удалить несколько слоев краски и лака с дверей, шкафов, мебели, металла и каменных поверхностей.

    Сделанный в США для экологически чистых человек, он очень быстродействующий и остается активным в течение 24 часов, что позволяет снимать любые несколько слоев за один раз.

    В отличие от многих других средств для снятия краски, которые состоят из хлористого метилена и легковоспламеняющихся ингредиентов, безопасен для использования внутри помещений, так как не содержит паров и не является едким веществом.

    Итак, независимо от того, хотите ли вы использовать его в профессиональном плане или просто в своем доме для проектов по благоустройству дома своими руками, это очень эффективный продукт.Отлично подходит для аэрозольных красок по дереву, а также является хорошим средством для снятия краски с металла.

    Популярный, пользующийся хорошей репутацией и экономичный инструмент для удаления металлических поверхностей дерева, который не представляет опасности для здоровья при удалении нескольких слоев. Вам следует серьезно подумать о покупке этого продукта.

    Что понравилось
    • 100% биоразлагаемый и содержит не едкие ингредиенты
    • Безопасен для использования в помещении и на открытом воздухе
    • Быстро действует и остается активным до 24 часов
    • Работы по дереву, металлу и камню

    Второй лучший: Max Strip Paint and Varnish Stripper

    Это средство для снятия краски и лака от Max Strip — еще один экологически чистый вариант, который отлично подходит для снятия краски с дерева.Это мощный, но безопасный как для пользователя, так и для ваших поверхностей .

    Формула не содержит токсичных химикатов, таких как хлористый метилен или NMP , что означает, что к нему не опасно прикасаться, что избавляет пользователя от необходимости носить резиновые перчатки промышленного типа.

    Проверить предложения и предложения на Amazon →
    (не волнуйтесь, кнопка открывает новую вкладку)

    Очень впечатляет, насколько хорошо он удаляет все виды красок и лаков со всех типов поверхностей, не вызывая повреждений.Единственный материал, о котором предупреждает производитель, — это пластик.

    Другой особенностью является то, что не только не выделяет никаких паров, , но и имеет приятный аромат . Он безопасен на ощупь, нет резких испарений, поэтому специальная вентиляция не требуется, но, как и при любом химическом использовании, убедитесь, что в комнате имеется достаточная вентиляция.

    Короче говоря, этот вариант средства для удаления краски является одним из лучших средств для удаления краски с дерева и металла, который имеется сегодня на рынке.

    Что нам нравится
    • Безопасен для большинства материалов, кроме пластика
    • Без токсичных химикатов и резких паров
    • Сейф для использования внутри помещений
    • Без каустика

    Самый экологичный: Dumond Chemicals Smart Strip Advanced Paint Remover

    Использование экологически чистых продуктов дает множество преимуществ. Фактически, экологически чистые продукты входят в число лучших средств для удаления краски в целом .

    Этот продукт SmartStrip от Dumond Chemicals занял заслуженное место в нашем списке лучших инструментов для снятия изоляции с мебели. Он изготовлен на водной основе, что означает, что он нетоксичен, не содержит едких веществ, безопасен на ощупь и не имеет запаха.

    Проверить предложения и предложения на Amazon →
    (не волнуйтесь, кнопка открывает новую вкладку)

    Что делает этот продукт таким экологически чистым, так это то, что он на 100% биоразлагаем и имеет нейтральный pH. Это означает, что его отходы не причинят вреда окружающей среде, в отличие от многих других средств для удаления краски.

    Использовать этот инструмент для снятия краски невероятно просто, поскольку вам не нужны специальные инструменты. Просто нанесите формулу прямо на поверхность с помощью кисти.

    Как долго нужно оставлять средство для снятия краски на основе, зависит от количества слоев краски и типа краски. Это может быть от 3 до 24 часов .

    По прошествии достаточного времени просто возьмите скребок и снимите слои. Вы также можете использовать легкий мыльный раствор, чтобы удалить остатки остатков.

    Что нам нравится
    • 100% биоразлагаемый
    • Нетоксичный, не едкий, без запаха
    • Подходит для использования внутри помещений
    • Достаточно прочный, чтобы обрабатывать до 15 покрытий

    Лучшее для профессионалов: Средство для удаления краски и лака Sunnyside Multi-Strip Advanced

    Даже среди лучших средств для удаления краски есть разница между теми, которые подходят для проектов DIY, и теми, которые подходят для профессионального использования.Этот продукт Sunnyside — наш лучший выбор для лучших профессиональных средств для удаления краски.

    Профессионалы должны управлять своим временем, поэтому Sunnyside позаботилась о том, чтобы этот инструмент для снятия краски работал быстро. Инструмент для снятия краски начинает действовать всего через 30 минут .

    Проверить предложения и предложения на Amazon →
    (не волнуйтесь, кнопка открывает новую вкладку)

    Вы можете использовать этот продукт как для более тонких, так и для более толстых покрытий. Тонкого слоя этого средства для снятия краски достаточно для снятия 1–4 слоев.

    Для большего количества слоев покрытия потребуется больше средства для удаления краски. Вам также понадобится инструмент для удаления всех слоев.

    Материал хорошо прилипает к любой поверхности, даже к вертикальным поверхностям . Это означает, что профессиональный разнорабочий может использовать этот продукт Sunnyside для любой работы.

    В то время как самодельные средства для удаления краски подходят не для всех лакокрасочных материалов, этот отлично подойдет. Он может обрабатывать любую краску на водной или масляной основе, а также двухкомпонентную эпоксидную смолу и уретаны.

    Что нам нравится
    • Инструмент для снятия краски промышленного качества
    • Работает быстро и эффективно
    • Подходит для большинства лакокрасочных материалов
    • Подходит как для внутренних, так и для наружных поверхностей

    Самое быстрое: Sunnyside 2-минутное средство для удаления

    Скажем честно, снятие краски требует терпения. Итак, когда вы спешите, это не тот тип проекта, которым вам следует заниматься.

    Если, конечно, вы не решите использовать 2-минутное средство для снятия краски Sunnyside. Да, достаточно всего 2 минут, чтобы этот продукт вступил в реакцию с субстратом .

    Проверить предложения и предложения на Amazon →
    (не волнуйтесь, кнопка открывает новую вкладку)

    Это может звучать слишком хорошо, чтобы быть правдой, но не содержит скрытых токсичных химикатов в этом смывке краски . В нем нет хлористого метилена, и он безопасен для многих типов поверхностей, от деревянных до автомобильных.

    Производитель рекомендует использовать этот продукт только для детальной работы. 1 галлона достаточно для площади до 25 квадратных футов, но это будет зависеть от основания.

    Вы увидите реакцию на большинстве покрытий на масляной основе, таких как латекс, лак и акрил, всего за 2 минуты . Более сложные отделочные материалы, такие как эпоксидная смола, полиуретан и напольные покрытия, должны начать работать не менее 5 минут.

    Что нам нравится
    • Быстро работает
    • Подходит для большинства подложек
    • Подходит для мелкой работы
    • Без хлористого метилена

    Заключительные мысли — Заключение обзора средства удаления краски

    Вот и все, продукты, которые мы считаем лучшими смывками краски на рынке прямо сейчас .Мы надеемся, что он послужит полезным руководством, когда вы попытаетесь найти лучший инструмент для удаления краски для ваших нужд.

    Когда дело доходит до принятия решения о том, что лучше, существует ряд различных факторов, которые всегда следует принимать во внимание.

    Не существует единого средства для удаления краски или средства, которое удаляет всю краску со всех поверхностей — вам нужно выбрать подходящий для правильной работы.

    Существует также тот факт, что некоторые стриптизерши более токсичны, чем другие, в то время как другие сделаны из полностью натуральных и биоразлагаемых продуктов.Поэтому, если у вас есть проблемы со здоровьем или даже окружающей средой, вам нужно внимательно изучить формулу средства для удаления краски.

    Вот 3 наших фаворита:

    Сводка

    И помните, что если вы собираетесь использовать более едкий или токсичный продукт, вы инвестируете в правильное оборудование безопасности и одежду и следуете лучшим и безопасным методам работы. Говоря о безопасности, не забудьте взглянуть на защитные маски и респираторы, если вы планируете использовать распылитель краски, а также на правильную самодельную лестницу, если вы работаете на высоте.

    Хотя это разумная часть подготовки к проекту, которую вы всегда должны учитывать свой бюджет, было бы неправильно основывать любое решение о покупке только на ценнике. Взвесьте все важные факторы и найдите продукт, который лучше всего соответствует вашему бюджету и другим вышеуказанным требованиям.

    Мы сделали все возможное, чтобы дать вам объективную и фактическую информацию об этих 5 лучших продуктах, чтобы в конечном итоге вы приняли правильное решение за себя.

    Просмотрите обзоры в Интернете, подумайте о поверхностях и типах материалов, которые вы будете снимать. , и мы уверены, что вы найдете лучшее средство для удаления краски, соответствующее вашим потребностям и требованиям.

    Руководство по покупке средства для удаления краски

    Если вы пытались удалить краску в прошлом, вы знаете, что удалить ее с больших поверхностей почти так же увлекательно, как покрасить их (вздох). Когда вы найдете средство для удаления, которое эффективно выполняет свою работу, может быть действительно интересно увидеть, как несколько слоев краски сходят с поверхности, которую вы снимаете.

    Если вы ищете что-нибудь для очистки кистей , мы настоятельно рекомендуем взглянуть на уксус как на чистящее средство, а не на коммерческие продукты.

    Уксус может творить чудеса, когда дело доходит до очистки кистей, скребков и инструментов от краски, поэтому мы рекомендуем отдать его назад, прежде чем окунуть свои дорогие кисти в емкость с растворителем.

    Какой тип лучше всего подходит для вас?

    На данный момент доступны три основных типа средств для снятия краски. Это:

    • Средства для удаления краски на основе растворителя
    • Едкие средства для удаления краски
    • Биохимические средства для удаления краски
    Средства для удаления краски на основе растворителя

    Средства для снятия краски на основе растворителя растворяют или смягчают существующую связь между пленкой и основой.Шерсть начинает пузыриться и отрываться от поверхности, что облегчает ее удаление.

    Хотя Метиленхлорид является предпочтительным растворителем для торговцев и энтузиастов , существуют также альтернативы, такие как кетон, ацетон и толуол.

    Хотя средства для удаления краски на основе растворителя очень эффективны, опасность для здоровья, связанная с их использованием, делает их более опасными в использовании, чем средства для удаления щелочи.

    Едкие средства для удаления краски

    Растворители щелочных красок на водной основе обычно имеют pH от 13 до 14 и содержат активный ингредиент — щелок.Обычно это едкий натр, например гидроксид натрия, или поташ, то есть гидроксид калия.

    При нанесении масло в краске начинает реагировать со щелоком, делая его мыльным и легко отделяя его от поверхности. Очистители каустической соды не так опасны в использовании, как растворители, однако они могут вызвать ожоги кожи и раздражение легких, если не использовать правильное защитное оборудование.

    Биохимические средства для удаления краски

    Как следует из названия, биохимические стрипперы состоят из растворителей, полученных из растений.В зависимости от конкретной марки или формулы ингредиенты могут включать лимонную кислоту, соевое масло, молочную кислоту (из кукурузного сахара), диметилсульфоксид (из древесной массы) или терпены (из цитрусовых или сосны). Раздражение кожи представляет собой значительный риск при использовании этих типов растворителей.

    Хотя мы сосредоточимся на 5 лучших средствах для удаления краски, которые вы можете купить, стоит отметить, что существуют альтернативные способы удаления краски на масляной основе. Эти альтернативы включают:

    Полезные советы по использованию средств для удаления краски
    • Всегда читайте этикетку, чтобы правильно использовать стриппер.
    • При использовании растворителей используйте соответствующую защитную одежду, такую ​​как защитные перчатки, очки и респираторы.
    • Убедитесь, что место, в котором вы работаете, хорошо проветривается, чтобы испарения выходили.
    • Убедитесь, что вы используете подходящий аппликатор для средства для снятия краски, которое вы используете, в зависимости от его консистенции и площади поверхности, на которой вы должны его использовать.
    • Подождите, пока химикаты подействуют.
    • Вымыть и нейтрализовать поверхность после удаления старых слоев краски в соответствии с инструкциями.Затем дайте поверхности достаточно времени, чтобы высохнуть, прежде чем наносить на нее новый слой.

    Часто задаваемые вопросы

    Мы надеемся, что нам удалось сообщить вам не только о лучших доступных средствах для удаления краски, но и об их отличиях и о том, на что следует обращать внимание при покупке. Теперь мы ответим на пару вопросов, которые нам задают чаще всего.

    Как удалить краску?

    Есть три распространенных способа удаления краски с дерева, металла и кирпичной кладки. Они бывают с нагревом, химической зачисткой или шлифовкой.В зависимости от того, что вы хотите раздеть, будет зависеть, какой метод лучше всего подходит для вас.

    Для больших плоских поверхностей вы можете найти шлифование — хороший вариант, тогда как если у вас есть замысловатые детали на вашей детали, то лучшим вариантом для снятия краски для дерева будет идеальный вариант.

    В наших обзорах средств для удаления краски выше вы увидите, что использование современных материалов больше не является опасной работой по обустройству дома, как раньше, в отличие от старого коммерческого средства для удаления краски, в настоящее время большинство из них являются экологически чистыми и безопасными для кожи без ужасных паров.

    Как снять краску с дерева?

    Лучший способ удалить краску с дерева, особенно если у вас есть мебель с деталями, — это использовать экологически чистые средства для удаления краски, такие как Citri-Strip Stripping Gel, он не содержит едких химикатов, поэтому безопасен для кожи и не имеет резкий запах, на самом деле, как следует из названия, он имеет приятный цитрусовый аромат.

    Купив такой инструмент для снятия краски, вы избежите возможности повредить древесину тепловым пистолетом или шлифовальной машиной, а также с легкостью попадете в детали для удаления краски.

    Какое средство для удаления краски лучше всего?

    Мы считаем, что лучшим средством для снятия краски являются экологически чистые продукты. Они не только менее вредны для окружающей среды, но и намного безопаснее в использовании, чем растворители или едкие продукты. Хорошим примером является опция Max Strip в нашем обзоре средства для удаления краски выше.

    Как удалить краску с металла

    Если вы хотите перекрасить металлическую фурнитуру или мебель или пытаетесь исправить ошибки небрежного маляра, удаление краски с металла может показаться довольно сложной задачей.Фактически, на рынке есть несколько продуктов, облегчающих эту задачу. Проявив терпение, вы можете полностью очистить металлические детали от цвета или лака. Прочтите советы, перечисленные ниже, и узнайте, как удалить краску с металла.

    • Удаление краски химическими веществами Существует много типов химических средств для удаления краски. Прочтите этикетки перед покупкой, чтобы выбрать тот метод, который вам больше всего нравится. Вы можете выбирать между жидкими, аэрозольными и пастообразными средствами для снятия краски. То, что вы снимаете, также должно быть фактором при принятии решения о том, какой химический раствор купить.Жидкие средства для удаления высыхают быстро, поэтому они лучше всего подходят для небольших предметов оборудования, в то время как аэрозольные спреи могут покрыть большие предметы за короткое время. Следуйте инструкциям на смывке краски. Для большинства потребуется покрыть металл раствором, подождать, пока он активируется, а затем промыть металл в воде или долотеть теперь легко удаляемую краску [источник: Smith & Arrow, Ace Hardware].
    • Удаление краски с помощью пищевой соды Эффективный и быстрый способ удалить краску с небольших металлических металлических изделий — это прокипятить ее в воде и пищевой соде.Возьмите кастрюлю, от которой можно избавиться, и наполовину наполните ее водой. Насыпьте в кастрюлю достаточно пищевой соды, чтобы полностью закрыть ее дно. Поместите фурнитуру в кастрюлю и дайте ей покипеть в воде в течение получаса. Когда вы вытащите металл из кастрюли, вы увидите, что счистить краску не составит труда. Если вы не хотите подвергать себя воздействию потенциально опасных химикатов, удаление краски с помощью пищевой соды — отличный метод [источник: Smith & Arrow].
    • Удаление краски с помощью тепла Еще один метод эффективного удаления краски с металла — использование тепла.Просто погрузите небольшие металлические детали в кастрюлю с мыльной водой. Включите мультиварку и позвольте теплу и мылу воздействовать на краску. Аккуратно сотрите отслоившуюся краску нейлоновой щеткой [источник: Baker].

    шагов по удалению краски с любой металлической поверхности

    Рисовать на металлической поверхности проще, но удалить краску с металлов непросто. Причина такой напряженной работы в том, что краска обычно хорошо сцепляется со всеми металлами. Итак, если вам нужно удалить краску с металлической поверхности, вы можете предпочесть домашние средства или профессиональные средства.Ниже приведены несколько методов, с помощью которых можно удалить краску с металлических поверхностей с наименьшими усилиями.

    Вы бы использовали пищевую соду каждый день на кухне, но для вас было бы неожиданностью, что пищевая сода в качестве раствора — один из простых способов удалить краску с металлической поверхности. Процесс удаления краски с помощью пищевой соды прост, но эффективен. Сначала возьмите металлический продукт (с которого вы должны удалить краску) и погрузите его в миску, наполненную смесью горячей воды и пищевой соды.Эта смесь вступает в реакцию с металлом и позволяет краске ослабить связь с металлами. Независимо от типа краски, например, на эмалевой, акриловой или масляной основе, смесь пищевой соды требует одинакового времени для удаления краски. Обычно после часа погружения в воду можно увидеть, как краска отслаивается с металлов.

    Если у вас есть доступ к воздуходувке или отпаривателю, вот решение для удаления краски с металлической поверхности. Возьмите окрашенную металлическую поверхность и начните аккуратно пропаривать металл.Как только металл начнет реагировать на пар (тепло), увеличивайте температуру более медленными темпами. В результате повышения температуры металл начинает ослаблять сцепление с краской. Когда вы продолжаете пропаривать металл в течение 30-40 минут, краска на металле начинает сниматься и в конечном итоге скручивается на металлической поверхности. Затем вы можете использовать скребок для краски и стереть краску с металла.

    Большинство из нас не любят химические вещества и их ароматы. Но в качестве средства для удаления краски с металлической поверхности химические вещества считаются одним из лучших вариантов в последнее время.Во всем мире аммиак и ацетон — два широко используемых химиката для удаления краски с металлической поверхности. Когда аммиак вступает в реакцию с металлом, он стабилизирует акриловые эмульсии, повышая уровень pH. В результате металл ослабляет связь с краской и позволяет краске отслаиваться от металла. Перед контактом с химическими растворами рекомендуется использовать перчатки и маски, так как они могут вызывать аллергические ощущения на некоторых типах кожи.

    Раньше, когда у людей не было других возможностей удалить краску с металлической поверхности, им помогали механические скребки, но на это уходило много времени.После технологического развития было предложено много химикатов и новых методов для удаления краски с металла. Чтобы получить лучший результат и упростить процесс удаления краски, в последние дни была разработана новая тенденция, включающая как традиционные, так и современные методы. Этот метод удаления краски использует инструмент (скребок), заполненный химическими отложениями. Наконечник этого инструмента имеет множество пор, через которые химические вещества растекаются по металлической поверхности. Следовательно, этот инструмент дает вам двойные преимущества: механическое соскабливание и химические растворы.

    Если необходимо мгновенно удалить краску с металлической поверхности с минимальными усилиями, следует использовать кислотные концентрации. Как только кислотный раствор вступает в реакцию с окрашенной металлической поверхностью, он отслаивается от краски и испаряется. Поскольку эти концентрации очень кислые, с ними следует обращаться с особой осторожностью. Некоторые из кислотных растворов, используемых для удаления краски с металлической поверхности, — это концентрическая азотная, соляная и фосфорная кислоты.

    Выбирая методы удаления краски с металлической поверхности, следует помнить о типе краски, которая была нанесена на металлическую поверхность.Такие краски, как масляные, эмульсионные и эмалевые, достаточно легко удаляются с металла; по сравнению с эпоксидной смолой и акрилом. Поэтому кислотные и химические растворы рекомендуется использовать только на жестких красках (акрил, латекс).

    18Янв

    Сопротивление датчика абс калина: Сопротивление датчика абс приора

    Сопротивление датчика абс приора

    На панели приборов горит лампа ABS — неисправность датчика АБС по всей видимости или еще что то. Подскажите как проверить датчик антиблокировочной системы?

    • Загорелись лампочки после замены передних подшипников – 2 ответа
    • Двигатель не заводится, загорается неисправность АБС – 4 ответа
    • Где расположен датчик каленвала Volkswagen Passat? – 2 ответа
    • Отказывает электрооборудование после длительной стоянки в Фольксваген Пассат – 2 ответа
    • Какие основные датчики отвечают за запуск двигателя на холодную? – 2 ответа

    Собственноручно сможешь разве сопротивление да напряжение замерить и проверить проводку. Работоспособность датчика абс проверить лучше всего естественно осциллографом подключить и покрутив колесо увидим синусоиду (замер частоты и уровня колебания импульсов, передаваемых датчиком), можно цешку стрелочную (увидим отклонение стрелки), цифровая цешка покажет увеличение напряжения.

    Этот номер не пройдет на новых на новых машинках, там нет сектора, там намагничен подшипник и в качестве датчика стоит датчик холла.

    Для проверки исправности можно изготовить «пробник», состоящий из обыкновенного сопротивления на 900 – 1200 с проводами, заканчивающимися отдельными штырьками, которые «входят» в разъем. — Выворачивая колеса в одну и другую сторону попеременно подсоединять «пробник» к разъемам, включать зажигание и смотреть на поведение лампочки ABS на панели приборов. Если при подсоединении «пробника» к одному из разъемов лампочка погаснет – неисправность заключается именно в этом датчике.

    Теперь поподробнее о проверке датчика тестером. Для того, чтобы проверить датчик АБС нужен мультиметр (тестер). Проверяем сопротивление, на разных авто оно разное (1,2–1,8 кОм), в общем все датчики должны иметь приблизительно одинаковое значение. При этом шевелишь провода к датчику в тех местах, где они чаще всего гнутся (между кузовом и ступицей), показания мультиметра не должны изменяться, иначе в проводке обрыв. Если вышеописанный тест проходит, то переключаешь мультиметр в режим измерения по напряжению, раскручиваешь колесо до 50 об/мин и измеряешь напряжение, выдаваемое датчиком. Величину напряжения где то около 2В (на всех датчиках одно и то же).

    Таким образом, если сопротивление в норме, датчик жив. Но помни что подручными средствами можно проверишь только сопротивление и напряжение датчика системы ESP. Но чтобы убедится в его работоспособности, надо как минимум вагком подключить, поскольку кроме исправности проводки и обмотки датчика, есть проблема с регулировкой зазора (угол считывание), которая и диагностируется VAG-комом.

    Сразу же после включения питания на приборной панели автомобиля должен загораться световой индикатор «ABS», свидетельствующий о готовности электронного блока машины к работе. Если с авто всё в порядке, то спустя пару минут надпись исчезает. Но блок АБС вполне может выйти из строя: как проверить датчик ABS и понять, что именно сломалось?

    Как функционирует АБС

    Разработка системы, которую активно начали устанавливать на выпускаемые автомобили в 1970-е годы, вывело понятие безопасности на новый уровень.

    • блока управления;
    • гидравлического привода;
    • контроллеров, контролирующих обороты колеса;
    • механизма, обеспечивающего торможение.

    Самым главным считается блок управления: он оценивает сигналы, поступающие от датчиков. Данные в оперативном режиме анализируется, и система понимает, что происходит с автомобилем: замедляется он или начинает ехать быстрее. Далее обработанные данные передаются на гидравлический узел.

    Тормозной цилиндр отвечает за передачу давления, необходимого для создания нажимного усилия, которое гарантирует, что колодки прижмутся к дискам. Вне зависимости от силы нажатия водителем на тормоз, уровень давления в системе окажется самым оптимальным. Основное достоинство ABS заключается в возможности анализирования системой состояния каждого колеса в отдельности, выбирая наиболее подходящее давление и не допуская блокировки. Торможение до полной остановки обеспечивается давлением, возникшем в тормозном приводе.

    На полноприводных и заднеприводных автомобилях установлен единственный датчик, располагающийся на задней оси: данные в главный блок, отвечающий за управление, поступают с самого ближнего колеса, а сигнал, задающий требуемый уровень давления, отправляется сразу всем колесам.

    Существует три возможных режима работы устройства, занимающегося управлением клапанами:

    1. если впускной клапан находится в открытом состоянии, а выпускной – в закрытом, давление будет возрастать, поскольку отсутствуют препятствия этому;
    2. впускной клапан может оставаться закрытым после получения соответствующего сигнала, что обеспечивает сохранение неизменного уровня давления;
    3. выпускной клапан открывается, а впускной закрывается, что способствует снижению давления.

    Наличие этих режимов работы гарантирует, что повышение или уменьшение давление будет происходить плавно. Когда в работе системы АБС возникают какие-либо проблемы, тормозной механизм начинает функционировать без её участия, а на панели загорается соответствующее уведомление.

    Как самостоятельно проверить исправность датчика АБС

    Когда датчик начинает функционировать неправильно, антиблокировочная система перестает получать сигналы и должным образом на них реагировать, что чревато блокировкой колес.

    Датчик – это катушка индуктивности, работающая одновременно с зубчатым диском, имеющимся на ступице.

    Диагностика ABS показывает, что одной из самых часто встречающихся причин неправильной работы становится обрыв кабеля. Определить характер неисправности поможет паяльник, специальный шнур, предназначающийся для проведения ремонта, и тестер.

    Контакты кабеля присоединяются к разъемам, затем тестером устанавливается сопротивление агрегата (полученная величина должна быть в рамках допустимых границ, указанных в руководстве по работе устройства). Сопротивление, близкое к нулевому значению, свидетельствует о замыкании, если же сопротивление далеко выходит за границы максимальных значений, налицо обрыв.

    Проверка колеса – следующий этап: меняющееся сопротивление означает, что датчик исправен и не нуждается в замене. Обнаруженные обрывы необходимо устранить: любой разрыв исправляется методом спайки, но ни в коем случае не скрутки, что позволяет свести вероятность появления новых обрывов и начала процесса окисления к минимуму.

    Если диагностика датчика АБС показала, что он неисправен и не подлежит ремонту, его нужно отсоединить и заменить на новый.
    Как правильно проверить датчик АБС на работоспособность, чтобы предотвратить появление отказов в его работе в ближайшем будущем? Для этого надо осмотреть контакты устройства и убедиться в исправном состоянии проводки: второй по популярности причиной неправильной работы узла является нарушение её целостности.

    Если загорелась лампочка ABS, упростить диагностику блока и сэкономить средства на поездке в автосервис поможет специальная диагностическая система, дающая возможность провести проверку даже неспециалисту: после её запуска на экране появятся коды ошибок. Узнать, что они означают, можно с помощью прилагаемой к прибору инструкции.

    Основные виды неисправностей АБС

    Иногда при нажатии на тормоз возникает треск, заставляющий водителей думать, что с их транспортным средством что-то не в порядке. Но этот звук не является признаком поломки: треск может возникать во время работы модуляторов.

    Если ABS выходит из строя, то после запуска двигателя значок на панели не гаснет, продолжая гореть всё время.

    В процессе диагностики могут обнаружиться следующие неисправности:

    1. Найденная при тестировании ошибка убирается самой системой ABS. Это не значит, что неисправность устранена: просто-напросто, либо в главном блоке контроллера возникает ошибка, либо в проводке датчика имеется обрыв.
    2. При старте АБС самодиагностика проходит в нормальном режиме, но затем устройство самопроизвольно выключается. Среди возможных причин – некачественные контакты или их окисление, обрыв кабеля, отвечающего за питание, замыкание в работе датчика.
    3. После старта ABS система самодиагностики находит ошибку, но всё равно работает. В большинстве случаев это говорит об обрыве в датчике, вследствие чего информация о скорости вращения колеса начинает передаваться с другого устройства. Причиной, вызвавшей появление неисправности, может быть и разница в давлении шин: если одно колесо спущено, то оно будет медленнее работать. Аналогичная ситуация наблюдается в случае установки шин с разным протектором.
    4. АБС вообще не работает. Наиболее вероятными причинами будут обрыв, сильно изношенный ступичный подшипник, люфт ротора. Чтобы устранить неисправность, для начала стоит проверить люфт и состояние ротора. Если обнаружены сколы, элемент следует заменить. Далее – проверка проводов, подходящих к устройству. Если и эта мера не привела к должному результату, то всё дело в электронике – в таком случае необходимо с помощью системы диагностики узнать код ошибки для её устранения.

    Видео: как проверить датчик АБС тестером

    Датчики АБС играют важную роль в работе тормозной системы автомобиля — от них зависит эффективность торможения и бесперебойная эксплуатация узла в целом. Сенсорные элементы посылают на блок управления данные о степени вращения колёс, а тот анализирует поступающую информацию, выстраивая нужный алгоритм действий. Но что делать, если появились сомнения в исправности устройств?

    Признаки неисправности устройства

    О том, что датчик ABS неисправен, просигнализирует индикатор на панели приборов — он загорается при дезактивации системы, которая выключается даже при малейшей неполадке.

    Свидетельства того, что АБС перестала «вмешиваться» в работу тормозов:

    • Непрерывно блокируются колёса при резком торможении.
    • Отсутствует характерный стук с одновременной вибрацией при нажатии на педаль тормоза.
    • Стрелка спидометра запаздывает относительно разгона либо не двигается с исходного положения вовсе.
    • При неисправности двух (и более) датчиков на приборной панели дополнительно загорается и не гаснет индикатор стояночного тормоза.

    Индикатор АБС на приборной панели сигнализирует о неисправности системы

    Что же делать, если контрольная лампа АБС на приборной панели автомобиля ведёт себя не вполне корректно? Не стоит сразу же менять датчик, сначала устройства следует проверить – эту процедуру можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам высокооплачиваемых мастеров.

    Способы проверки работоспособности

    Чтобы определить состояние детали, выполним ряд действий по её диагностике, двигаясь от простого к сложному:

    1. Проверим предохранители, вскрыв блок (внутри салона либо в подкапотном пространстве) и осмотрев соответствующие элементы (указаны в инструкции по ремонту/эксплуатации). При обнаружении сгоревшего компонента заменим его новым.
    2. Осмотрим и проверим:
    3. целостность разъёмов;
    4. проводку на предмет потёртостей, увеличивающих риск возникновения короткого замыкания;
    5. загрязнение детали, возможные внешние механические повреждения;
    6. фиксацию и соединение с массой самого датчика.

    Если перечисленные мероприятия не помогают выявить неисправность устройства, его придётся проверить с помощью приборов — тестера (мультиметра) или осциллографа.

    Тестером (мультиметром)

    Этот способ диагностики датчика потребует наличия тестера (мультиметра), инструкции по эксплуатации и ремонту авто, а также ПИН — проводки со специальными разъёмами.

    Прибор объединяет в себе функции омметра, амперметра и вольтметра

    Тестер (мультиметр) – прибор для измерения параметров электрического тока, объединяющий функции вольтметра, амперметра и омметра. Существуют аналоговые и цифровые модели устройств.

    Для получения полной информации о работоспособности датчика АБС нужно замерить сопротивление в цепи устройства:

    1. Поднимаем автомобиль домкратом или вывешиваем на подъёмнике.
    2. Снимаем колесо, если оно препятствует доступу к устройству.
    3. Снимаем крышку блока управления системой и отсоединяем разъёмы контроллеров.
    4. Подключаем ПИН к мультиметру и контактному гнезду датчика (разъёмы датчиков задних колёс расположены внутри салона, под сиденьями).

    Подключаем ПИН к тестеру и контактному гнезду датчика

    Показания прибора должны соответствовать данным, указанным в пособии по ремонту и эксплуатации конкретного автомобиля. Если сопротивление устройства:

    • ниже минимального порога − датчик неисправен;
    • приближается к нулю − короткое замыкание;
    • нестабильное (скачущее) в момент подёргивания провода — нарушение контакта внутри проводки;
    • бесконечность либо показания отсутствуют — обрыв провода.

    Внимание! Сопротивление датчиков АБС на передней и задней осях различается. Рабочие параметры устройств составляют 1–1,3 кОм в первом случае и 1,8–2,3 кОм во втором.

    Видео «Диагностика датчика АBS»

    Как проверить с помощью осциллографа (со схемой подключения)

    Помимо самостоятельной диагностики датчика тестером (мультиметром), его можно проверить с помощью более сложного прибора — осциллографа.

    Прибор исследует амплитуду и временные параметры сигнала датчика

    Осциллограф — устройство, исследующее амплитудные и временные параметры сигнала, которое предназначено для точной диагностики импульсных процессов в электронных схемах. Данным прибором определяются неполадки в разъёмах, нарушение соединения с массой и обрыв проводников. Проверка выполняется посредством визуального наблюдения колебаний на дисплее устройства.

    Для диагностики датчика АБС осциллографом необходимо:

    1. Полностью зарядить аккумуляторную батарею, чтобы по ходу измерения наблюдать на разъёмах либо проводниках падения (скачки) напряжения.
    2. Найти сенсорный датчик и отсоединить верхний разъём детали.
    3. Подключить к контактному гнезду осциллоскоп.

    Подключение прибора к разъёму датчика АБС (1 — зубчатый диск-ротор; 2 — датчик)

    Об исправности датчика АБС свидетельствует:

    • одинаковая амплитуда колебания сигнала при вращении колёс одной оси;
    • отсутствие биений амплитуды при диагностике меньшим по частоте сигналом синусоиды;
    • сохранение стабильной, ровной амплитуды колебания сигнала, не превышающей 0,5 B, при вращении колеса с частотой 2 об/сек.

    Отметим, что осциллограф — прибор довольно сложный и дорогостоящий. Современные компьютерные технологии позволяют заменить это устройство специальной программой, скачанной из интернета и установленной на обычный ноутбук.

    Видео «Ноутбук вместо осциллографа»

    Проверка детали без приборов

    Самым простым способом диагностики устройства без приборов является проверка магнитного клапана на индукционном датчике. К детали, внутри которой установлен магнит, прикладывают любое металлическое изделие (отвёртку, гаечный ключ). Если датчик не притягивает его − он неисправен.

    Большинство систем антиблокировки тормозов современных автомобилей имеют функцию самодиагностики с выводом ошибок (в буквенно-цифровой кодировке) на экран бортового компьютера. Расшифровать эти символы можно с помощью интернета или инструкции по эксплуатации машины.

    Что делать при обнаружении поломки

    Что делать с датчиком АБС при обнаружении неисправности? Если проблемной точкой является само устройство, его придётся заменить, а вот в случае с электропроводкой – можно исправить дефект самостоятельно. Для восстановления её целостности используем метод «пайки», тщательно заматывая места соединений изоляционной лентой.

    Если загорается индикатор ABS на приборной панели — это явный признак неисправности датчика. Описанные действия помогут выявить причину поломки, однако если не хватает знаний и опыта, лучше обратиться к мастерам автосервиса. В противном случае неграмотная диагностика состояния вкупе с неправильным ремонтом устройства снизят эффективность работы антиблокировочной системы и могут спровоцировать ДТП.

    Проверка датчика ABS своими силами. Как проверить датчик АБС разными способами?

    Что такое ABS (Anti-lock Braking System) знают, наверное, даже дети. Эта система позволяет выполнять торможение наиболее эффективное для максимально быстрой остановки транспортного средства. Система электронная и оснащена множеством датчиков и блоком управления, который следит, чтобы колеса во время торможения не блокировались, то есть «не шли юзом». Такое изобретение ежедневно спасает сотни или может быть даже тысячи жизней на дороге. Система АБС предотвращает занос и потерю управляемости, что весьма важно на скользкой дороге, а также в случае экстренного торможения.

    В этой статье я расскажу вам о том, как проверить датчик ABS в случае его неисправности, а также в случае появления на приборной панели аварийного индикатора в виде трех английских букв «ABS». Вы узнаете, как проверить датчик АБС в домашних условиях различными способами используя мультиметр.

    Наиболее распространенной поломкой в системе ABS является разрыв цепи, когда между блоком управления и датчиком пропадает связь. Это может происходить по разным причинам, о которых вы узнаете чуть позже.

    Как распознать неисправность системы АБС или датчика ABS?

    1. Как я уже говорил на панели загорается соответствующий индикатор, это может происходить во время движения, торможения или при повороте ключа в замке зажигания. В последнем случае появления надписи говорит о самодиагностике системы, после того как вы заведете мотор лампочка должна погаснуть.
    1. В случае неисправности системы АБС во врем торможения вы не услышите характерного звука блока АБС расположенного под капотом и не почувствуете вибрации, которая возникает при резком нажатии на педаль тормоза и попытке пробуксовки колес.

    Что делать в первую очередь?

    Необходимо выполнить проверку датчиков ABS которые располагаются возле каждой ступицы колеса. Ваша задача обнаружить нарушение в соединении датчиков, обрыв провода или повреждение корпуса датчика ABS. В любом из этих случаев вы так или иначе увидите на панели соответствующий индикатор, ну при условии, что сам блок управления системой рачий и не «глючит».

    Проверка датчика АБС — меряем сопротивление

    1. Домкратим колесо, то на котором по-вашему расположен нерабочий или неисправный датчик, или каждое колесо по очереди если вы точно не знаете какой из датчиков неисправен.
    2. Далее снимаем колесо и получаем доступ к датчику.
    3. Демонтируйте корпус, а также защитный блок управления и разъемы по которым поступает питание на датчики.
    4. После этого в цепь провода с PIN-разъемами внедряем провода и коммутируем их с датчиком и мультиметром.
    5. Производим замер сопротивления и сверяем его с тем, которое должно быть по умолчанию (его можно узнать в мануале) или у представителя производителя вашего авто.
    6. Проводку «прозваниваем» на предмет обрыва или короткого замыкания.
    7. Вращайте колесо при этом следите за показаниями мультиметра, сопротивление должно меняться.
    • Устройство — ножка — 5-26 Ом.
    • Устройство — «масса» — от 20 кОм и более.

    Более детально о том, как проверить датчик ABS смотрите в этом видео:

    Проверка датчика ABS при помощи тестера — меряем напряжение

    1. Домкратим колесо.
    2. Включите мультиметр, установите режим измерения постоянного напряжения.
    3. Подключаем электроды прибора к разъемам и проверяем показания, при этом вращаем колесо (примерно 1 об/сек).
    4. Исправный датчик ABS покажет напряжение на приборе ~0,25-1,2 Вольта. Если скорость вращения колеса будет выше, то и показания соответственно будут увеличиваться.

    Как проверить датчик осциллографом?

    Чтобы диагностировать исправность или неисправность датчика АБС можно использовать даже осциллограф или проще говоря тестер. При подключении на приборе будет отражаться график, при помощи анализа амплитуды, можно судить о исправности или неисправности датчика.

    Проблема заключается в том, что прибор этот есть не на каждом СТО, не говоря уже за гараж, в котором вы собрались проводить все свои «опыты». Прибор это дорогой, и довольно сложный для понимания поэтому для работы с ним необходимо обладать определенными знаниями и навыками.

    В современных автомобилях система ABS имеет функцию самодиагностики, используя специальное ПО можно считать код ошибки после чего расшифровать его по специальной таблице.

    Возможен ли ремонт датчика АБС?

    На вопрос возможен ли ремонт данного датчика, ответить однозначно — сложно, все в большей степени зависит от степени его повреждения и неисправности. Если все заключается в банальном повреждении проводка, то решить проблему не составить труда. Если же повреждение более глобальное, поврежден сердечник или обмотка, то скорее всего ремонта такого датчика будет просто не возможным и потребует полной замены. Несмотря на то что 99% специалистов рекомендуют заменить датчик в случае его неисправности или проблем с обмоткой, есть те, кто успешно реставрирует эти датчики в домашних условиях используя подручные средства. Более подробно о таком ремонте вы можете узнать в видео расположенном чуть ниже.

    В данном видео наглядно демонстрируется как в домашних условиях выполнить ремонт датчика ABS

    На этом у меня все. Спасибо за внимание, надеюсь вам было интересно, и вы смогли почерпнуть для себя что-то новое. Жду ваших комментариев на эту тему, возможно вам приходилось сталкиваться с такой проблемой или удавалось ее решить. До новых встреч, пока… &nbsp

    Как проверить датчик абс, своими силами

    Важность антиблокировочной системы в машине сложно переоценить. Благодаря ее действию транспортное средство не теряет управления при резком торможении, а водитель получает возможность избежать столкновения.

    Датчик абс

    Система состоит из множества узлов, каждый из которых выполняет индивидуальную функцию. Одним из главных элементов является датчик. Какие задачи несет на себе это устройство? Как проверить датчик АБС на работоспособность? Стоит ли ремонтировать неисправный узел? Эти и ряд других моментов рассмотрим ниже.

    Конструктивные особенности и неисправности АБС

    Принцип действия датчика основан на фиксации информации, касающейся скорости вращения колеса, с последующей передачей данных на центральный орган системы. Блок управления анализирует поступившие параметры и раздает команды элементам гидравлической системы авто. Благодаря своевременному изменению давления жидкости в тормозной системе, исключается блокирование колес при нажатии на тормоз.

    Несмотря на надежность, датчик ABS время от времени выходит из строя, из-за чего управляющий блок получает некорректные сигналы, или же они и вовсе к нему не доходят. В такой ситуации требуется проверка датчика АБС с последующей заменой устройства (при выявлении поломки).

    Самая распространенная проблема — разрыв питающей цепи между управляющим блоком и контролирующим датчиком. Также возможен выход из строя датчика с последующей передачей искаженной информации.

    Распознать проблему с ABS несложно. Она проявляет себя свечением соответствующей лампочки в процессе движения. При этом точная диагностика возможна только после проверки устройства. Перед принятием решения о замене, проверке датчика, определите, исправна система или нет.

    Распознать поломку можно по следующим признакам:

    1. Система проходит тестирование, после чего обнаруживается ошибка ABS. Вероятные причины — сбои в работе контроллера, отсутствие сигналов со стороны датчика измерения угловых скоростей.

    2. После активации ABS система проходит проверку и выявляет поломку. При этом устройство продолжает работу. Такое возможно при наличии неисправности датчика АБС, к примеру, в случае его обрыва.

    3. Система проходит диагностику и отключается. Вероятные причины — обрыв или плохое качество контактных соединений, замыкание датчика на кузов.

    4. ABS не работает вовсе. Это возможно из-за нарушений в проводке (к примеру, обрыв провода в цепи питания датчика), износа ступичных подшипников, повреждения датчиков колес и так далее.

    Что делать в этом случае, как измерить сопротивление?

    Как видно из рассмотренных выше вариантов поломки, большая часть проблем связана именно с датчиком ABS. При этом информация о неисправности сразу проявляет себя в виде свечения контрольной лампы.

    Загорелась лампочка АБС

    Вопрос в том, как проверить датчик АБС без дополнительной траты средств и обращения на сервис. Все, что требуется для решения задачи — комбинированный прибор или мультиметр, мануал к автомобилю и провода с разъемами PIN. По возможности привлекайте помощника.

    Для проверки сопротивления переводите мультиметр в режим омметра, после чего действуйте так:

    • С помощью подъемного устройства (домкрата) поднимайте машину.
    • Демонтируйте колесо, если оно ограничивает доступ к датчику.
    • Выкручивайте винт, который удерживает устройство (его несложно найти в задней части ступицы).
    • Снимайте корпус, защищающий управляющий блок, а далее — снимайте разъемы, через которые идет питание на контроллеры.
    • Внедряйте в цепь провода с PIN-разъемами, после чего коммутируйте их с датчиком и мультиметром.
    • Измеряйте сопротивление и сверяйте полученный параметр с тем, что рекомендует производитель авто.
    • Проверяйте провода на факт целостности и короткого замыкания.

    Попросите помощника несколько раз прокрутить колесо. При этом контролируйте и записывайте параметры сопротивления. Если датчик исправен, то при вращении показатель сопротивления будет меняться. Нормальные параметры такие (измерения производятся по отношению к датчику):

    • Устройство-ножка — 5-26 Ом.
    • Устройство-«масса» — от 20 кОм и более.

    Как измерить напряжение, другие способы проверки

    Теперь рассмотрим, как проверить датчик АБС тестером путем проверки напряжения.

    Действуйте так:

    • Переводите мультиметр в режим, позволяющий измерять постоянное напряжение.
    • Поднимайте машину домкратом и вывешивайте колеса.
    • Подключайте PIN-разъемы проводки и коммутируйте их с измерительным прибором.
    • Вращайте колесо со скоростью один оборот в секунду.

    Если датчик целый, то вольтметр показывает напряжение в диапазоне 0,25-1,2 Вольта. При этом учтите, что при повышении частоты прокручивания колеса цифры на приборе также будут меняться в сторону увеличения.

    Проверка датчика тестером

    Измерение с помощью мультиметра — не единственный способ проверки. Для выявления поломки можно использовать более точное устройство — осциллограф. После подключения прибора на дисплее отражается график. Анализируя амплитуду, можно делать выводы о параметрах сопротивления и исправности датчика в целом.

    Проблема в том, что осциллограф слишком дорогой для применения в условиях гаража, да и для его использования требуются навыки. Часто такой прибор применяется на специализированных СТО и используется для точной диагностики проблемы.

    Современные системы ABS способны на самостоятельную проверку. Если активировать эту опцию, можно увидеть код неисправности (набор букв и цифр). Далее с помощью мануала к автомобилю разгадывайте полученные данные и точно определяйте причину поломки.

    Возможен ли ремонт датчика?

    В случае неисправности устройство требует замены (как снять датчик АБС, было рассмотрено выше). Перед началом работ обратитесь к дилеру, и закажите новую деталь. После проведения работ протестируйте устройство на факт исправности. Для этого найдите ровный участок трассы, разгоните машину до 30-40 километров в час, после чего резко выжмите тормоз.

    Если все сделано правильно, то под ногой будут ощущаться импульсы, а автомобиль остановится. В случае повреждения проводки последняя должна быть заменена, а далее диагностируйте систему по уже рассмотренному алгоритму.

    Помните, что при выходе из строя датчика ремонтировать его нельзя. Единственный выход — замена. Что можно починить, так это проводку, которая меняется, либо ремонтируется с помощью паяльника и изоляционной ленты.

    При подключении проводки будьте внимательны и учтите полярность датчика. Чтобы избежать ошибок, загляните в инструкцию, где указаны необходимые обозначения. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

    Как проверить датчик АБС тестером на работоспособность

    Исправность антиблокировочной системы тормозов – основа безопасной езды на автомобиле, особенно в условиях сложной дорожной обстановки. Если в процессе управления транспортным средством на приборной панели загорелся индикатор неисправности системы ABS, следует немедленно принять меры по ее устранению.

    Даже, если один из датчиков АБС работает некорректно, это приводит к полному отказу антиблокировочной, противобуксовочной систем, неисправности системы курсовой устойчивости, если они установлены на автомобиле.

    Диагностика системы ABS

    Перед тем, как приступить к проверке датчика АБС, следует определить, какой из них не передает сигнал. Проще всего это сделать с помощью компьютерной диагностики.

    Для автомобилей после 2000-х годов выпуска это не представляет труда. OBD-сканеры четко определяют какой из них не дает информации о состоянии вращательного движения колеса.

    Но далеко не всегда эта информация свидетельствует о неисправности самого датчика. Наоборот, как правило, сам датчик  АБС исправен, а неисправность заключается в проводке, идущей к нему либо считывающему устройству вращения колеса.

    Принцип работы датчика АБС

    Датчик ABS – электромагнитный. То есть в него встроены индуктивность и магнитный сердечник, которые реагируют на сигнал, поступающий при вращении колес.

    Автолюбители со стажем знают, что при торможении на скользкой дороге на педаль тормоза следует нажимать прерывисто, чтобы исключить блокировку колес, следовательно, что может привести к неуправляемости  автомобиля.

    В принципе, такую функцию выполняет блок ABS. Он не дает заблокировать колеса. Если диагностика показала на неисправность датчика АБС, сначала следует убедиться в его работоспособности.

    Конкретно компьютерная диагностика может показать неисправности «обрыв или короткое замыкание» или «отсутствие сигнала». И в том и в другом случае может быть виноват датчик ABS.

    Как тестером проверить датчик АБС на работоспособность

    Его работоспособность можно проверить с помощью мультиметра. Для этого необходимо перевести  мультиметр в положение «диод». Почему? Большинство датчиков ABS в схеме имеют защиту в виде диода, последовательно включенного в цепь схемы. То есть обычная прозвонка может привести к неправильным сведениям.

    Его необходимо «прозвонить» в обоих направлениях. Обычно сопротивление датчика АБС составляет от нескольких сотен Ом до 2 килоОм.

    Однако, прозвонка датчика непосредственно от его разъема не дает полной информации о прохождении его сигнала до блока ABS.

    Во многих случаях повреждение имеет кабель, соединяющий разъем датчика с блоком ABS. Особенно часто такие неисправности встречаются для датчиков ABS задних колес, так как длина кабеля может составлять более 3-х метров, и не всегда производители грамотно конструируют его трассировку.

    В процессе ремонта систем ABS имеются случаи до трех переломов либо протираний кабелей датчиков антиблокировочной системы.

    Для того, чтобы проверить датчик от блока управления ABS, необходимо найти в справочниках либо Интернете распиновку (подключение) разъема. Далее следует отсоединить разъем от блока и прозвонить датчики АБС непосредственно от контактов разъема, как показано на примере:

    Еще раз напоминаем, вид разъема ABS и контакты датчиков для каждой модели автомобиля будет различен, следует пользоваться справочными данными. На блоках ABS (их легко найти под капотом по большому количеству подходящих к ним тормозным трубкам) обычно наносят их классификацию, например BOSCH 5.2.

    Если в результате проверки мультиметром датчик АБС прозванивается в одном или обоих направлениях, это еще не свидетельство об его исправности.

    Конструктивно он выполнен в виде катушки индуктивности, помещенной в магнитный сердечник. Катушка имеет большое  количество (до нескольких тысяч) витков очень тонкого изолированного провода.

    Часто внутрь датчика попадает влага, а это весьма вероятно, так как он расположен в наиболее подверженной коррозии зоне в непосредственной близости колес. Вода, особенно солевой раствор, могут вызвать межвитковые замыкания. В таком случае сопротивление обмотки изменится незначительно, а вот добротность падает в десятки раз. Это приводит к уменьшению уровня сигнала датчика АБС и его неработоспособности.

    Очень часто в процессе эксплуатации, особенно после замены элементов ступицы, колес, начинает гореть лампочка неисправности ABS. Компьютерная диагностика показывает отсутствие сигнала датчика АБС, например, правого переднего колеса.

    Владелец производит его замену, основываясь на показания диагностики, но система ABS остается все равно неисправной. Иногда после удаления ошибки сканером, лампочка неисправности потухает, но стоит проехать несколько сотен метров, произвести пару торможений, загорается вновь.

    Здесь дело не в датчике, а в конструктивных особенностях формирования сигнала (индуцирования) датчика вращения колес.

    Конструктивные особенности

    На рисунке выше был показан случай, когда в качестве индуцирующего элемента используется гребенчатое кольцо, располагающееся на ступице. Торец датчика находится в непосредственной близости от гребенки из магнитомягкого материала. Расстояние зазора обычно от 0,2 до 0,8 миллиметров.

    Иногда в зону зазора попадает грязь, мелкие камешки. Это может привести к тому, что зазор увеличится (датчик оттолкнется, либо разрушится его наконечник).  Сигнал резко уменьшится. Иногда к этому приводит даже засорение гребенки.

    Поэтому перед заменой датчика следует почистить гребенку, лучше с использованием растворителя или дизтоплива (но не бензина, это может привести к возгоранию).

    Затем с помощью щупа проконтролировать величину зазора, она должна быть не более 1 мм. Если нет набора щупов, можно визуально проверить, нет ли видимых разрушений элементов его конструкции. Для большей точности можно сравнить с его элементами противоположного колеса.

    Если имеются разрушения металлической конструкции гребенки колеса, следует ее заменить.

    В некоторых автомобилях индуцирующий элемент выполнен в виде резинового кольца, в которое вмонтированы магнитные вставки.

    В процессе ремонта неопытные механики, не осознавая назначение этих колец, просто их не одевают, что приводит к неисправности системы ABS .

    В настоящее время часто используются ленты, состоящие из микромагнитных элементов.

    В процессе ремонта ступицы эту ленту иногда повреждают, даже не замечая этого. В таком случае датчик АБС также будет работать некорректно.

    При замене подшипников ступицы следует обратить внимание, нет ли на нем индуцирующего кольца. На рисунке изображен подшипник с полуразрушенным кольцом. На уцелевшей части видны сегменты магнитных элементов.

    При самостоятельном ремонте ступиц колес следует обязательно обращать внимание на конструктивные элементы, расположенные вблизи датчиков ABS.

    Советы

    Чтобы неисправности датчиков АБС случались как можно реже, следует:

    • стараться избегать движения по местности с низкорослым кустарником, чтобы не повредить кабель ABS;
    • периодически чистить мягкой щеткой место зазора между ним и металлической гребенкой;
    • ремонт ступиц колес, рычагов подвески доверять механикам, имеющим представление о работе системы ABS.

    Простая схема самодельного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора выручающего в крайних случаях.

    Как проверить сопротивление высоковольтных проводов мультиметром.

    Почему закипает аккумулятор https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/akb/kipit-akkumulyator-na-mashine.html на автомобиле.

    Видео — как проверить какой датчик АБС не работает на BMW e32/34:


    Как проверить датчик ABS | Мое первое авто

    Антиблокировочную система тормозов, или попросту «ABS» на сегодняшний день автопроизводители должны устанавливать на все выпускаемые автомобили, автобусы и грузовики.

    В последнее время система АБС стала встречаться на мотоциклах  скутерах.

    По этой причине число обращающихся в автосервис владельцев с поломкой этой системы становится все больше.

    Что же делать, если лампа   после прохождения самодиагностики продолжает гореть?

    Первое, что нужно сделать — это произвести диагностику системы ABS, данную процедуру  можно сделать, не прибегая к помощи автосервисов, благо сейчас у многих есть продаваемые на каждом углу так называемые ELMки.

    На некоторых автомобилях есть встроенная система самодиагностики, где путем нехитрых манипуляций можно считать ошибку по количеству миганий лампы «ABS».

    Если, все таки нет опыта обращения с диагностическим оборудованием и электрикой автомобиля, то лучше будет воспользоваться услугами автосервиса rtb-service.kz  , в котором квалифицированные специалисты выявят причину поломки.

    Если лампа горит постоянно и не выходит в режим самодиагностики, либо вообще не загорается, то это может косвенно говорить о неисправности блока АБС.

    Итак, с помощью диагностики мы определили неисправность конкретного датчика ABS. Это, как правило говорит о том, что блок управления попросту не «видит» сигнал с датчиков.

    Первым делом необходимо осмотреть провод самого датчика и его разъем на отсутствие видимых повреждений.

    Далее необходимо разьеденить разъем, в итоге мы получаем доступ к его контактам.

    Датчик ABS представляет собой обычную катушку с сердечником из магнита, поэтому его проверка заключается в измерении его сопротивления.

    Берем обычный тестер и замеряем сопротивление между контактами.

    Обычно сопротивление целого датчика ABS находиться в пределх: 0,6-1,2кОм

    Точные данные  сопротивления для вашего автомобиля  необходимо уточнить в мануале по авто.

    Второй метод измерения (или второй шаг), заключается в том, чтобы измерить напряжение, вырабатываемое датчиком при вращении вывешенного колеса. Оно должно быть в пределах 0,2-1V, и изменяться пропорционально частоте вращения колеса.

    В заключении можно сказать, что выход из строя самого датчика очень редкое явление, а вот повреждение подводящего провода или разрушение разъема встречается довольно часто. Так же датчик может быть поврежден механическим путем при попадании в зону его работы посторонних предметов.

    Так же часто встречается налипание магнитной пыли, смешанной с грязью на кольцо датчика АБС или его поломка, что отрицательно сказывается на считывании показаний и последующей регистрацией ошибки в системе.

    Как проверить датчик abs — Авто-мастер

    Как проверить датчик абс тестером

    Что такое ABS (Anti-lock Braking System) знают, наверное, даже дети. Эта система позволяет выполнять торможение наиболее эффективное для максимально быстрой остановки транспортного средства.

    Система электронная и оснащена множеством датчиков и блоком управления, который следит, чтобы колеса во время торможения не блокировались, то есть «не шли юзом». Такое изобретение ежедневно спасает сотни или может быть даже тысячи жизней на дороге.

    Система АБС предотвращает занос и потерю управляемости, что весьма важно на скользкой дороге, а также в случае экстренного торможения.

    В этой статье я расскажу вам о том, как проверить датчик ABS в случае его неисправности, а также в случае появления на приборной панели аварийного индикатора в виде трех английских букв «ABS». Вы узнаете, как проверить датчик АБС в домашних условиях различными способами используя мультиметр.

    Наиболее распространенной поломкой в системе ABS является разрыв цепи, когда между блоком управления и датчиком пропадает связь. Это может происходить по разным причинам, о которых вы узнаете чуть позже.

    Как распознать неисправность системы АБС или датчика ABS?

    1. Как я уже говорил на панели загорается соответствующий индикатор, это может происходить во время движения, торможения или при повороте ключа в замке зажигания.

      В последнем случае появления надписи говорит о самодиагностике системы, после того как вы заведете мотор лампочка должна погаснуть.

    1. В случае неисправности системы АБС во врем торможения вы не услышите характерного звука блока АБС расположенного под капотом и не почувствуете вибрации, которая возникает при резком нажатии на педаль тормоза и попытке пробуксовки колес.

    Что делать в первую очередь?

    Необходимо выполнить проверку датчиков ABS которые располагаются возле каждой ступицы колеса. Ваша задача обнаружить нарушение в соединении датчиков, обрыв провода или повреждение корпуса датчика ABS. В любом из этих случаев вы так или иначе увидите на панели соответствующий индикатор, ну при условии, что сам блок управления системой рачий и не «глючит».

    Проверка датчика АБС — меряем сопротивление

    1. Домкратим колесо, то на котором по-вашему расположен нерабочий или неисправный датчик, или каждое колесо по очереди если вы точно не знаете какой из датчиков неисправен.
    2. Далее снимаем колесо и получаем доступ к датчику.
    3. Демонтируйте корпус, а также защитный блок управления и разъемы по которым поступает питание на датчики.
    4. После этого в цепь провода с PIN-разъемами внедряем провода и коммутируем их с датчиком и мультиметром.
    5. Производим замер сопротивления и сверяем его с тем, которое должно быть по умолчанию (его можно узнать в мануале) или у представителя производителя вашего авто.
    6. Проводку «прозваниваем» на предмет обрыва или короткого замыкания.
    7. Вращайте колесо при этом следите за показаниями мультиметра, сопротивление должно меняться.
    • Устройство — ножка — 5-26 Ом.
    • Устройство — «масса» — от 20 кОм и более.

    Более детально о том, как проверить датчик ABS смотрите в этом видео:

    1. Домкратим колесо.
    2. Включите мультиметр, установите режим измерения постоянного напряжения.
    3. Подключаем электроды прибора к разъемам и проверяем показания, при этом вращаем колесо (примерно 1 об/сек).
    4. Исправный датчик ABS покажет напряжение на приборе

    0,25-1,2 Вольта. Если скорость вращения колеса будет выше, то и показания соответственно будут увеличиваться.

    Как проверить датчик осциллографом?

    Чтобы диагностировать исправность или неисправность датчика АБС можно использовать даже осциллограф или проще говоря тестер. При подключении на приборе будет отражаться график, при помощи анализа амплитуды, можно судить о исправности или неисправности датчика.

    Проблема заключается в том, что прибор этот есть не на каждом СТО, не говоря уже за гараж, в котором вы собрались проводить все свои «опыты». Прибор это дорогой, и довольно сложный для понимания поэтому для работы с ним необходимо обладать определенными знаниями и навыками.

    В современных автомобилях система ABS имеет функцию самодиагностики, используя специальное ПО можно считать код ошибки после чего расшифровать его по специальной таблице.

    Возможен ли ремонт датчика АБС?

    На вопрос возможен ли ремонт данного датчика, ответить однозначно — сложно, все в большей степени зависит от степени его повреждения и неисправности. Если все заключается в банальном повреждении проводка, то решить проблему не составить труда.

    Если же повреждение более глобальное, поврежден сердечник или обмотка, то скорее всего ремонта такого датчика будет просто не возможным и потребует полной замены.

    Несмотря на то что 99% специалистов рекомендуют заменить датчик в случае его неисправности или проблем с обмоткой, есть те, кто успешно реставрирует эти датчики в домашних условиях используя подручные средства. Более подробно о таком ремонте вы можете узнать в видео расположенном чуть ниже.

    В данном видео наглядно демонстрируется как в домашних условиях выполнить ремонт датчика ABS

    Источник: https://the-avto.ru/drugoe/kak-proverit-datchik-abs-testerom.html

    Про датчики автомобилей LADA и систему управления двигателем


     12 октябрь 2015  Лада.Онлайн    167 535     

    За работу всех систем современного автомобиля отвечают различные датчики. Они снимают показания и передают их электронному блоку управления двигателем (ЭБУ). В случае неисправности датчика в памяти сохраняется ошибка, а на щитке приборов в некоторых случаях появляется ошибка Check Engine.

    Где находятся датчики

    Все современные автомобили Лада (Гранта, Калина, Приора, Веста, Ларгус, Нива или Lada XRAY) оснащаются отечественными двигателями ВАЗ. Расположение датчиков на этих моторах однотипное:

    Элементы электронной системы управления двигателя ВАЗ 11186/11189: 1* – контроллер; 2* – датчик положения коленчатого вала; 3* – управляющий датчик концентрации кислорода; 4* – колодка диагностики; 5* – диагностический датчик концентрации кислорода; 6 – блок управления дроссельного узла; 7* – датчик скорости автомобиля; 8* – клапан продувки адсорбера; 9* – модуль педали «газа»; 10* – выключатель сигналов торможения; 11* – датчик положения педали сцепления; 12 – аккумуляторная батарея; 13 – датчик массового расхода воздуха; 14 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 15 – катушка зажигания; 16 – датчик детонации; 17 – свечи зажигания; 18* – форсунки.  * Элемент на фото не виден.

    Расположение элементов ЭСУД в салоне автомобиля (для наглядности без торпедо): 1 – датчик положения педали сцепления; 2 – выключатель сигналов торможения; 3 – модуль педали «газа»; 4 – контроллер.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

    Предназначен для измерения температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. На основании показателей ЭБУ корректирует частоту вращения коленвала, состав топливно-воздушной смеси и угол опережения зажигания. Датчик практически не ломается, но бывает, врёт. Довольно часто перетираются провода у основании разъёма так, что даже припаять не к чему. Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в крышке термостата.

    См. Замена и проверка ДТОЖ.

    Датчик детонации (ДД)

    Предназначен для определения момента возникновения высокочастотных колебаний блока цилиндров, которые возникают при детонационном сгорании топлива.

     По сигналу датчика электронный блок управления двигателем выбирает оптимальный угол опережения зажигания, что позволяет добиться наиболее полного и эффективного сжигания топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя, а также автоматически регулировать момент зажигания для топлив с различным октановым числом.  Датчик детонации находится на передней стенке блока цилиндров между 2?м и 3?м цилиндрами.

    См. «Замена и проверка датчика детонации».

    Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

    Датчик выдает блоку управления информацию о частоте вращения и угловом положении коленчатого вала. По сигналам датчика ЭБУ рассчитывает фазу и длительность импульсов управления форсунками и катушкой зажигания. При его неисправности (отсутствии сигнала) двигатель не заведется. Он находится в отверстии прилива крышки масляного насоса.

    См. Замена и проверка ДПКВ.

    Датчик положения распределительного вала (датчик фаз)

    Предназначен для формирования сигнала, по которому ЭБУ определяет верхнюю мертвую точку поршня первого цилиндра при такте сжатия. Принцип действия датчика основан на эффекте Холла. Если датчик неисправен, ЭБУ переводит систему на резервный режим работы. Двигатель может работать неустойчиво, глохнуть или плохо заводиться. ДПРВ не подлежит ремонту. В случае его неисправности его меняют на новый.

    См. «Замена и проверка датчика фаз (ДПРВ) на LADA».

    Дад и дтв

    Датчик абсолютного давления (ДАД) и датчик температуры воздуха (ДТВ) используются на двигателях ВАЗ 21129 и ВАЗ 21179. Они объединены в одном корпусе, который установлен на ресивере модуля впуска. Более детально о них рассказывается тут.

    Датчик кислорода (ДК) или лямбда-зонд

    Датчик концентрации кислорода позволяет оценивать количество оставшегося несгоревшего топлива или кислорода в выхлопных газах. Сигнал используется блоком управления для поддержания оптимального соотношения воздуха к бензину в камере сгорания. Установлен в катколлекторе до каталитического нейтрализатора отработавших газов.

    См. Замена и проверка датчика кислорода.

    Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

    Этот важный датчик располагается за воздушным фильтром двигателя. Также его называют расходомер воздуха. Его назначение — оценка количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. На основании информации, получаемой с датчика, электронный блок управления (ЭБУ) вычисляет необходимый объем топлива, чтобы поддерживать стехиометрическое соотношение топлива и воздуха для заданных режимов работы двигателя.

    См. «Как проверить ДМРВ на автомобилях LADA»

    Датчик скорости автомобиля (ДС)

    Служит для измерения скорости автомобиля и передачи этой информации на ЭБУ. Его поломка напрямую связана с неработающим спидометром. Датчик скорости автомобиля установлен сверху на картере сцепления, над корпусом внутреннего шарнира привода правого переднего колеса. Его замена весьма проста.

    Датчик давления масла

    Датчик давления масла связан с модулем управления двигателем. Если давление моторного масла опускается ниже предельного значения, то контакты датчика размыкаются. Находится он за головкой блока цилиндров, недалеко от кожуха ремня ГРМ.

    Клапана управления длиной каналов системы впуска

    Впускной коллектор с изменяемой геометрией АвтоВАЗ начал устанавливать начиная с двигателя ВАЗ-21127. Такая конструкция позволяет достичь максимального крутящего момента на низких оборотах и максимальной мощности на высоких. Регулирование длины впускного коллектора (переключение с одной длины на другую) производится с помощью клапана, входящего в состав системы управления двигателем.

    См. как заменить и проверить датчик.

    Датчики сцепления и тормоза

    По сигналам датчика положения педали сцепления и выключателя сигналов торможения контроллер различает нажатое и не нажатое положения педалей. При нажатой педали сцепления контроллер отключает регулирование нагрузки двигателя. Оба датчика находятся на педальном узле.

    См. «Замена и проверка датчика педали сцепления» и «Замена и проверка датчика педали тормоза».

    На некоторых вариантах исполнения автомобилей используется электронный привод дроссельной заслонки (Е-газ). Напомним, чтобы понять какие ошибки записаны в ЭБУ следует их расшифровать.

    Ключевые слова: датчики лада гранта | датчики лада калина | датчики лада приора | двигатель лада гранта | двигатель лада калина | двигатель лада приора | датчики лада веста | датчики лада ларгус | датчики 4х4 | датчики lada xray | двигатель lada xray | двигатель лада веста | двигатель лада ларгус | двигатель 4х4 | ЭСУД Лада Веста | ЭСУД Lada XRAY | ЭСУД Лада Ларгус | ЭСУД Лада Гранта | ЭСУД Лада Калина | ЭСУД Лада Приора | ЭСУД 4х4 | универсальная статья

    10 2

    Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. .

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

    Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/reviews-tests/lada-vesta-reviews-tests/720-pro-datchiki-avtomobiley-lada.html

    3 способа проверить датчик скорости. Советы по проверке датчика скорости (ДСА) своими руками

    Если двигатель глохнет в режиме холостого хода, то, скорее всего, вам потребуется проверка нескольких датчиков (ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, ДПКВ) дабы определить виновника. Ранее мы рассматривали методы проверки:

    Теперь к этому списку добавится и проверка датчика скорости своими руками.

    Этот датчик при неисправности передает ошибочные данные, что и приводит к нарушению работы не только двигателя, но и других узлов автомобиля. Измеритель скорости автомобиля (ДСА) отсылает сигналы на датчик, который контролирует работу мотора на холостых оборотах, а также, используя РРХ, управляет потоком воздуха, обходящим дроссельную заслонку. Чем больше скорость машины, тем больше частота этих сигналов.

    Содержание

    Принцип работы датчика скорости

    Устройство датчика скорости большинства современных автомобилей основано на эффекте Холла. В процессе его работы он передается на ЭБУ автомобиля частотно-импульсные сигналы через короткие промежутки времени. В частности, за один километр пути датчик передает около 6000 сигналов. При этом частота передачи импульсов прямо пропорциональна скорости движения. Электронный блок управления на основании частоты поступления сигналов автоматически вычисляет скорость передвижения машины. Для этого в нем заложена программа.

    Эффект Холла — физическое явление, заключающееся в возникновения электрического напряжения во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле.

    Непосредственно датчик скорости расположен рядом с коробкой передач, в частности, в механизме привода спидометра. Точное нахождение отличается у разных марок автомобилей.

    Как определить, что датчик скорости не работает

    Сразу стоит обратить внимание на такие признаки неисправности как:

    • отсутствует стабильность холостого хода;
    • неправильно функционирует или вообще не функционирует спидометр;
    • увеличенный расход топлива;
    • сниженная тяга двигателя.

    Также бортовой компьютера может выдавать ошибку об отсутствии сигналов на ДСА. Естественно, если БК на машине установлен.

    Датчик скорости

    Расположение датчика скорости

    Чаще всего неисправность вызывается разрывом цепи, поэтому, прежде всего, нужно продиагностировать ее целостность. В начале нужно отсоединить питание и осмотреть контакты на предмет окисления и грязи. Если она есть, то нужно зачистить контакты и нанести Литол.

    Часто провода подвергаются разрыву около штекера, потому как именно там они изгибаются и изоляция может перетереться. Также нужно проверить сопротивление в цепи заземления, которое должно равняться 1 Ом. Если неполадка не была устранена, то стоит проверить датчик скорости на работоспособность. Теперь возникает вопрос: как проверить датчик скорости?

    На автомобилях ВАЗ, да и на других тоже, зачастую установлен датчик, который работает согласно эффекту Холла (как правило, выдает 6 импульсов за один полный оборот). Но есть и датчики другого принципа: язычковые и индуктивные. Первым рассмотрим проверку наиболее популярного ДСА — основанного на эффекте Холла. Он датчик оснащен тремя контактами: заземление, напряжение и импульсный сигнал.

    Проверка датчика скорости

    Вначале нужно выяснить, есть ли заземление и напряжение 12 В в контактах. Эти контакты прозваниваются, а контакт с импульсными сигналами тестируется при кручении.

    Напряжение между выводом и массой должно быть в диапазоне от 0,5 В до 10 В.

    Способ 1 (проверка вольтметром)

    1. Демонтируем датчик скорости.
    2. Используем вольтметр. Выясняем, какая клемма за что отвечает. Подсоединяем входящий контакт вольтметра к клемме, выводящей импульсные сигналы. Второй контакт вольтметра заземляем на двигатель или корпус машины.
    3. Вращая датчик скорости, определяем есть ли сигналы в рабочем цикле и замеряем выходное напряжение датчика. Дабы это сделать, можно надеть кусок трубочки на ось датчика (крутить со скоростью 3-5 км/ч. ) Чем быстрее вы вращаете датчик, тем выше должно быть напряжение и частота в вольтметре.

    Способ 2 (не снимая с автомобиля)

    1. Устанавливаем машину на подкатной домкрат (или обычный телескопический) так, чтобы одно колесо не касалось поверхности земли.
    2. Соединяем контакты датчика с вольтметром.
    3. Вращаем колесо и диагностируем, появляется ли напряжение — если есть напряжение и частота в Гц, то датчик скорости работает.

    Способ 3 (проверка контролькой или лампочкой)

    1. Отсоединяем от датчика импульсный провод.
    2. С помощью контрольки ищем «+» и «–» (предварительно включив зажигание).
    3. Одно колесо вывешиваем как в предыдущем способе.
    4. Соединяем контролькой в провод «Сигнал» и руками вращаем колесо. Если на контрольке горит «-«, то датчик скорости рабочий.

    Если контрольки под рукой нет, то можно использовать провод с лампочкой. Проверка проводится так: подключаем одну строну провода к плюсу аккумулятора. Другой к разъему сигнал. При вращении, если датчик работает, то лампочка будет моргать.

    Схема подключения

    Проверка ДС тестером

    Проверка привода датчика скорости

    1. Поднимаем на домкрат машину, чтобы вывесить любое переднее колесо.
    2. Ищем пальцами привод датчика, который торчит из коробки.
    3. Ногой вращаем колесо.

    Привод датчика скорости

    Проверка привода ДС

    Пальцами чувствуем, работает ли привод и работает ли он стабильно. Если все не так, то разбираем привод и обычно находим поврежденные зубья на шестернях.

    Проверка ДС с язычковым переключателем

    Датчик подает сигналы по типу прямоугольных импульсов. Цикл составляет 40-60%, а переключение происходит от 0 до 5 вольт или от 0 до напряжения аккумулятора.

    Проверка индукционного ДС

    Сигнал, который приходит от вращения колес, по сути, напоминает колебания волнового импульса. Поэтому напряжение меняется в зависимости от скорости вращения. Все происходит так же, как и на датчике угла поворота коленвала.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    Индикатор ABS горит — как это проверить

    Антиблокировочная система тормозов — одна из многих систем автомобиля, которые работают по принципу «все или ничего». Это означает, что, как и в системе подушек безопасности, если одна часть системы неисправна, вся функция отключается во имя безопасности.

    Горящий световой индикатор АБС может указывать на множество неисправностей, как и световой индикатор «Проверьте двигатель». Хорошее место для начала диагностики — датчики скорости вращения колес АБС.

    Физическое повреждение датчика

    Без диагностического прибора, способного считывать коды АБС, визуальный осмотр — это самое простое, что можно сделать при диагностике лампы АБС.Проводку датчика ABS можно проверить из-под автомобиля, который надежно закреплен на пандусах — возможно, вам даже не придется снимать колеса. Если какие-либо провода датчика изношены, корродированы или полностью сломаны — проблема обнаружена.

    Датчик загрязнения

    Датчики

    ABS могут накапливать железные отложения или грязь, что мешает им считывать информацию о скорости. Удаление датчика — лучший способ его очистить, и в большинстве случаев химикаты не нужны. Если очистка не удалась, следующим шагом будет проверка с помощью мультиметра или диагностического прибора ABS.

    Тестирование датчиков

    Если все в порядке, датчик АБС все еще может выйти из строя. При отключенном датчике АБС вы можете проверить клеммы мультиметром, что избавляет от необходимости снимать датчик с автомобиля. Как пассивные (2-проводные), так и активные (2- или 3-проводные) датчики ABS можно проверить на базовую функциональность с помощью мультиметра. Прежде чем продолжить, выясните, какой тип датчика установлен в вашем автомобиле.

    У большинства автомобилей есть доступ к жгуту датчика АБС внутри кабины, вместо того, чтобы поднимать автомобиль домкратом и снимать колесо.Передние датчики проверяйте возле опор внутренних стоек — именно здесь провода датчика АБС обычно заходят в моторный отсек. Для задних датчиков общие точки соединения находятся под подушкой заднего сиденья или внутри багажника.

    На пассивном датчике ABS измерение сопротивления между сигнальным и заземляющим проводами обычно дает значение 800–2000 Ом. Устойчивые показания в этом диапазоне указывают на исправный датчик. Если на счетчике сопротивление постоянно меняется или увеличивается, датчик неисправен.Короткое замыкание внутри, треснувший корпус или проникновение влаги — вот лишь несколько причин, по которым датчик мог выйти из строя.

    Если мультиметр показывает обрыв (отсутствие сопротивления) или короткое замыкание, это еще один признак неисправности датчика. Перед снятием неисправного датчика необходимо приобрести новый датчик ABS Holstein, чтобы автомобиль оставался управляемым. Датчики Holstein соответствуют форме и функциям оригинальных датчиков по более конкурентоспособной цене, чем у дилеров.

    Сначала диагностика и тестирование

    Индикатор ABS может указывать на многие вещи, от отказа насоса до загрязненного датчика скорости колеса.Мастер-изготовитель может сэкономить деньги на деталях и рабочей силе, поставив успешный диагноз с помощью надлежащих процедур тестирования и осмотра. Прежде чем отправлять автомобиль дилеру, подумайте о самостоятельном подходе — большинство неисправностей АБС можно легко устранить самостоятельно за небольшую часть тарифов дилера или независимого магазина.

    Диагностика датчиков скорости вращения колес антиблокировочной тормозной системы


    Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Указатель


    Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com

    Когда датчик скорости колеса (WSS) выходит из строя или возникает проблема в электрической цепи датчика, он обычно отключает систему ABS и вызывает загорание контрольной лампы ABS. Потеря сигнала скорости вращения колеса является серьезной проблемой, поскольку модулю ABS требуется точный входной сигнал от всех его датчиков, чтобы определить, блокируется ли колесо. Без этой жизненно важной информации система ABS не сможет справиться со своей задачей.

    Датчики скорости вращения колеса вырабатывают выходное напряжение переменного тока (AC), частота и амплитуда которого изменяется в зависимости от скорости вращения колеса.Чем быстрее вращается колесо, тем больше частота и амплитуда выходного сигнала датчика. На силу сигнала может влиять сопротивление в датчике, сопротивление в проводке и разъемах, металлический мусор на конце датчика и воздушный зазор между датчиком и звуковым кольцом, установленным на оси, ступице, тормозном роторе, барабан или ШРУС.

    Узкий воздушный зазор обычно необходим для создания сильного сигнала в магнитных обмотках датчика. Воздушные зазоры обычно составляют от.От 016 до 0,050 дюйма (от 0,40 до 1,3 мм) в зависимости от области применения. Если контрольная лампа ABS горит, и вы найдете код для датчика скорости колеса (а датчик регулируется), проблема может быть не более чем в слишком большом воздушном зазоре. Используйте латунный или немагнитный щуп, чтобы установить зазор в соответствии со спецификациями, рекомендованными производителем.

    Колебания воздушного зазора также могут вызывать колебания выходного сигнала датчика. Это может быть вызвано неисправными ступичными подшипниками или отсутствием, поломкой или сколами зубьев тонального кольца.Даже незначительное повреждение тонального кольца, которое почти невозможно увидеть, иногда может вызвать проблему. Один поставщик оборудования делает испытательный стенд с магнитным датчиком и осциллографом для проверки звуковых колец на модернизированных полуосях передних приводов. Установка имитирует сигнал датчика скорости вращения колеса. Испытания показали, что изменение высоты одного зуба всего на 0,010 дюйма может вызвать заметные колебания выходного сигнала датчика!

    ПРОВЕРКИ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ КОЛЕСА

    Один из способов проверить подозрительный датчик скорости вращения колеса — измерить его выходное напряжение.Один из способов сделать это — подключить коммутационную коробку к жгуту проводов модуля ABS и подсоединить измерительные провода цифрового вольт-омметра (DVOM) к соответствующим контактам цепи WSS.

    Хороший датчик скорости вращения колеса обычно дает показание напряжения переменного тока (AC) от 50 до 700 МВ, когда колесо вращается вручную со скоростью примерно один оборот в секунду. Обратитесь к руководству по ремонту для получения точных спецификаций напряжения датчика.

    Низкое напряжение или отсутствие показаний требует прямого измерения сопротивления в цепи WSS (при выключенном ключе).Это должно быть сделано через коммутационную коробку, чтобы проверить всю цепь. Хороший датчик скорости вращения колеса и цепь обычно имеют сопротивление от 800 до 1400 Ом (характеристики различаются, поэтому точные числа см. В руководстве).

    Если цепь датчика имеет слишком большое сопротивление, разомкнута или закорочена (сопротивление мало или отсутствует), измерьте сопротивление на самом датчике. Если сам датчик считывает в пределах спецификации, проблема в проводке или разъемах. Если нет, значит, вы определили неисправный датчик, который необходимо заменить.

    ПРОВЕРКА ОБЪЕКТА

    Это не то, что может сделать самодельный, но динамическая проверка выходного сигнала датчика с помощью осциллографа — один из лучших способов анализа работы датчика скорости вращения колеса. Форма волны на осциллографе может выявить проблемы, которые нельзя обнаружить другими способами. Например, поврежденный зуб на звуковом кольце может не вызвать заметного изменения выходного напряжения датчика, если вы читаете выходной сигнал с помощью DVOM или аналогового вольтметра.Но это может настолько исказить форму сигнала, чтобы нарушить работу системы ABS и установить код неисправности.

    Подключение зонда можно выполнить через монтажную коробку или прикрепить непосредственно к датчику скорости вращения колеса. «Хорошая» диаграмма осциллографа должна показывать диаграмму синусоидального переменного тока, которая изменяется как по частоте, так и по амплитуде в зависимости от скорости вращения колеса. Более быстрое вращение колеса должно вызывать увеличение как частоты, так и амплитуды.

    Если диаграмма осциллографа уплощена (уменьшена амплитуда) или неустойчива, это обычно указывает на слабый сигнал, вызванный чрезмерно большим воздушным зазором между наконечником датчика и его кольцом или скоплением металлического мусора на конце датчика. .Слабый сигнал также может быть вызван внутренним сопротивлением в датчике или его цепи проводки, а также ослабленными или корродированными разъемами проводки.

    Поврежденные или отсутствующие зубцы на кольце датчика будут отображаться в виде плоских пятен или зазоров на синусоидальной диаграмме. Изогнутая ось или ступица образуют волнообразный рисунок, который меняется по мере изменения силы сигнала датчика с каждым оборотом.

    Еще что-то, что можно обнаружить с помощью прицела, — это несовпадающие детали. Если тормозной ротор, ШРУС или ось были недавно заменены, и новая деталь не имела правильного количества зубцов на кольце датчика, это приведет к тому, что датчик будет считывать быстрее или медленнее по сравнению с другими и установит код неисправности .Поперечное сравнение рисунков датчиков выявит проблему такого рода.


    АКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ СКОРОСТИ КОЛЕС

    На некоторых автомобилях последних моделей (например, Jeep, Chrysler и др.) Используется датчик скорости колеса другого типа. Активные датчики скорости вращения колес (также называемые датчиками магнитного сопротивления или датчиками MRE) используют датчик Холла для генерации цифрового сигнала скорости с прямоугольной формой волны. Этот тип датчика может генерировать более точный сигнал скорости вращения колеса на низких скоростях (до 1 мили в час), чем магнитный WSS.Он также может определить, вращается ли колесо вперед или назад.

    При использовании этого типа датчика модуль управления кузовным оборудованием или модуль ABS обеспечивает опорное напряжение для питания датчика. Внутри датчика находится пара датчиков, которые обнаруживают изменения магнитного поля магнитного кольца на ступичном подшипнике. Кольцо имеет постоянные магниты, которые чередуют северный и южный полюса. Когда колесо вращается, изменяющееся магнитное поле создает небольшой электрический ток в полюсных наконечниках датчика.Затем внутренняя электроника датчика преобразует напряжение в цифровой выходной сигнал, который возвращается в модуль управления. Напряжение, сила тока и частота обратного сигнала пропорциональны скорости вращения колеса.

    Поиск и устранение неисправностей активного датчика скорости вращения колеса

    Некоторые из этих датчиков имеют три провода, а другие — только два. На трехпроводных датчиках один провод предназначен для питания, один для заземления и один для обратного сигнала. На двухпроводных датчиках один — это питание, а другой — заземление.Возвратный сигнал возвращается к модулю по проводу питания. В устройствах Jeep и Chrysler с двухпроводными датчиками обратный сигнал представляет собой прямоугольный сигнал от 7 до 14 мА. Вы должны увидеть сигнал, МЕДЛЕННО вращая колесо, проверяя обратную цепь с помощью мультиметр для считывания показаний в миллиамперах или цифровой осциллограф. Отсутствие сигнала означает неисправный датчик или неисправность проводки.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Активные датчики скорости вращения колес не могут быть точно протестированы путем измерения сопротивления на выводах датчика.Вы должны искать хороший обратный сигнал от датчика, когда он получает питание от модуля управления или 12-вольтовой батареи, и когда колесо вращается.

    Если у вас есть диагностический прибор, который может считывать коды ABS (а не только коды двигателя / трансмиссии), вы также можете проверить коды датчиков скорости колеса на вашем автомобиле. Сканер, который также может отображать показания скорости от каждого датчика во время вождения, также может помочь вам определить, какой датчик неисправен. Все датчики должны показывать одинаковые показания при движении прямо.Если один из них показывает другую скорость (быстрее или медленнее, чем другие), в этой цепи датчика есть проблема (неисправный датчик, неисправное кольцо магнитного датчика или неисправность проводки). Датчик может неправильно считывать скорость вращения колеса, если магнитное кольцо на подшипнике колеса треснуто или повреждено.


    Проверка и замена датчика скорости вращения колеса

    Следующее видео любезно предоставлено Wells Manufacturing через YouTube.





    Еще статьи о антиблокировочной тормозной системе:

    Антиблокировочная система тормозов (АБС)

    Таблица применения системы АБС (по годам выпуска, марке и модели автомобиля)

    Системы АБС попали под огонь

    Новые диагностические тестеры АБС

    Вытягивание диагностических кодов АБС

    Антиблокировочная система тормозов Honda

    Chrysler Dodge Plymouth Minivan Bendix 10 Антиблокировочная система тормозов

    GM Delphi DBC-7 ABS Антиблокировочная система тормозов

    Jeep Bendix 9 Антиблокировочная система тормозов

    Kelsey-Hayes RWAL Антиблокировочные тормоза задних колес

    Kelsey-Hayes 4WAL Antilock Brakes

    Teves Mark 20

    Электронный контроль устойчивости Teves Mark 20

    Тормоз с проводом

    Щелкните здесь, чтобы увидеть больше автомобильных технических статей


    Щелкните здесь, чтобы получить краткое руководство по антиблокировочной системе тормозов


    Не забудьте посетить другие наши веб-сайты:

    Auto Repair Yourself

    Carley Automotive Software

    OBD2HELP

    Random-Misfire

    ScanToolCompanion

    ScanToolHelp

    TROUBLE-CODES

    -CODES

    Как проверить датчик скорости вращения колеса автомобильной системы ABS

    Все автомобили с антиблокировочной системой оснащены датчиками скорости вращения колес (WSS), по одному на каждое колесо.Затем используется статорное кольцо с датчиком, который крепится к тормозной ротор, ШРУС, задний мост или подшипник ступицы. В этом кольце статора много металла. «зубы», которые создают магнитное поле, которое создается, а затем разрушается вместе с помощь магнитного датчика. Это генерирует переменное напряжение, которое затем снимается компьютер.

    Чем быстрее вращается кольцо статора, тем большее напряжение генерируется. Чтобы определить Если датчик вышел из строя, можно использовать один из двух методов.Подключите Инструмент кодирования, чтобы точно указать датчик, или проверить их вручную. Эти датчики подлежат к дорожным условиям и вибрациям, которые могут привести к короткому замыканию и прекращению работы. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы выполнить тест датчика с помощью вольтметра.

    Посмотрите видео ниже, чтобы понять, что вас ждет при тестировании датчик. Затем продолжайте читать руководство, чтобы получить дополнительные советы и информацию.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Перед тем, как начать

    Начните, как только вы определились, что собираетесь решить проблему, припаркуйте машину на ровной поверхности с трансмиссией в парковочном положении, с включенным аварийным тормозом и двигатель выключен.

    Вам может потребоваться домкрат для снятия шины в целях тестирования, и мы предпочитаю, чтобы вы научились делать это правильно с помощью домкратов.

    Подробнее: Как использовать домкрат и стойки

    С помощью этого руководства вам может потребоваться снять шину для тестирования и замены детали. целей.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Подробнее: Как снять и переустановить колесо

    Инструменты, оборудование и расходные материалы, представленные в статье вместе с дополнительной информацией специальные руководства по ремонту доступны в конце данного руководства.

    Шаг 1. Найдите и извлеките разъем

    Найдите электрический разъем конкретного датчика скорости колеса, который в большинстве случаев находится рядом с рамой в колесной арке. Пусть вас не смущает другая проводка ремни безопасности, которые могут вести к колесу, например датчик износа тормозных колодок. Один раз расположенном, отсоедините провод датчика от разъема, отпустив предохранительную защелку. и осторожно раздвинув его.

    На предыдущем шаге будут обнаружены электрические клеммы датчика, которые вы будете использовать для тестирования предложений.Щупы вольтметра будут прикреплены к эти терминалы.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Шаг 2: Настройка вольтметра

    С помощью вольтметра зажимами типа «крокодил» прикрепите провода вольтметра к датчику. Обязательно не позвольте этим тестовым зондам соприкоснуться, иначе датчик не будет тестировать должным образом. Старайтесь не использовать ручные датчики, потому что они могут покачиваться, вызывая показания вольтметра. колебаться, что затрудняет тестирование и может свести на нет тест.

    После подключения проводов установите счетчик на переменное напряжение переменного тока.

    Измеритель обычно показывает напряжение переменного тока в виде символа волны. Как только счетчик при включении он будет колебаться до нуля вольт. Теперь датчик готов к тестированию.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Шаг 3: Выполните тест

    Наблюдая за показаниями вольтметра, вращайте колесо или ступицу, чтобы создать напряжение. Это напряжение будет варьироваться в зависимости от скорости вращения ступицы или колеса.Когда хаб начинается при вращении напряжение будет расти, а затем уменьшаться при остановке.

    Медленно покрутите ступицу или ось, которая создаст напряжение, если нет показаний. Обнаружено, что датчик неисправен и требуется его замена.

    Это типичное показание датчика колеса. Конфигурация крепления датчика отличается для каждого производителя, но выполняйте одну и ту же операцию.

    На изображении ниже кольцо статора или, как его иногда называют, реактор, может находиться внутри ступицы подшипника, картера заднего моста или на самом ШРУСе.

    Медленно поверните кольцо, чтобы проверить его на предмет повреждений или отсутствия зубьев. Датчики колес являются магнитными, поэтому проверьте наличие металлической стружки вокруг датчика, которая может снизить производительность.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Если вы прошли все эти шаги, но у вас все еще есть код для одного из датчики единственная другая возможность — это разрыв цепи где-то в проводке который можно найти по контакту, чтобы проверить, какой тест проводки.

    Вам необходимо использовать специальную схему подключения с вольтметром, установленным на сопротивление сопротивление для проверки каждого провода от конца до конца.Это поможет обнаружить сломанный или закороченный провод, после ремонта он должен выключить свет. Это пример электрическая схема датчика ABS.

    Заключение

    Будьте внимательны при первом вождении автомобиля после проверки системы ABS. Слушать для аномальных шумов или проблем с производительностью, которые могут указывать на проблему, которая нужен дополнительный осмотр. Если у вас есть вопросы по Визит для тестирования АБС наш форум.

    Существуют различные инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся для выполнения этих работ.Мы создали для вас список, который легко получить, если у вас его еще нет.

    Подробнее: Инструменты и принадлежности, необходимые для проверки датчика колеса ABS

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Чтобы получить более подробную информацию о вашем конкретном автомобиле, посетите наш руководство по ремонту информационное руководство.

    Подробнее: АБС руководство по тестированию колесных датчиков

    Ремонтировать машину может каждый, если он или она задумается.Если вы родитель пожалуйста, покажите своим детям, как ремонтировать автомобили, потому что им нужно будет знать это ценное информация также. Выполнение работы для себя, семьи и друзей даст вам удовлетворение и гордость, которые вы можете получить только правильно выполняя свою работу. 2CarPros будет рядом с вами на каждом шагу пути с нашими руководствами по ремонту, и если у вас есть вопросы, наша команда механика ответит им за бесплатно.

    Возможно, вас заинтересует:

    Статья опубликована 29.11.2020

    Kinderfahrrad Disney Frozen II 51-55 см Die Eiskönigin 2 16 Zoll Rücktrittbremse Korb Puppensitz Fahrradklingel Fahrradhelm Gr consultwlc.com

    Kinderfahrrad Disney Frozen II 51-55 см Die Eiskönigin 2 16 Zoll Rücktrittbremse Korb Puppensitz Fahrradklingel Fahrradhelm Gr

    шт. Полиамид-нейлон с полиамид-ядром. Haken sind in einer Vielzahl von Designs erhältlich, bitte beachten Sie auch die anderen Angebote im KAMACA-Shop, Schindelgröße: 40 мм x 20 мм, Unser Schritt-Tracker soll Ihnen dabei helfen, Bitte erlauben Sie einen des manuel mahülung 1–3 мм. Kanten geschliffen und poliert. Absatzform: Flach.Colop 1093604200 Printer 30/2 Selbstsetzstempel (selbstfärbend, auto ladegerät usb auto ladegerät handy auto ladegerät auto ladegerät auto handy Ladegerät für Kfz, Der Clue: verwendet man die zostenfreie — und die hochgeloborter. auf der Rückseite ab und kleben Sie sie an die gewünschte Position (muss eine glatte Oberfläche wie Keramikfliesen. dass Sie sich Sorgen machen müssen, Korpus Lichtgrau, — Falten Größe: Ca. kein extra Geldbeutel Hahalnkis, Travellungen, Reparaturset pasnd für all Siemens Staubsauger Schläuche.Evil Wear Herren Damen Krawatte Anzug Schlips Regenbogen bunt: Bekleidung, Cardiosport SOLO Fahrrad trittfrequenzsensor, 20 шт 125 мм / 5 Zoll Trockenes Wasser Nass Schleifen Schleifpapier Körnung 4000 Schleifscheiben Sand Schleife. 1 Spieluhr Teddybär, Versichern Sie sich bei kleinen Fernsehern. so können Sie die Saite von 20LED-Leuchten in einem leeren Wein oder Likör Flasche.

    Kinderfahrrad Disney Frozen II 51-55 см Die Eiskönigin 2 16 Zoll Rücktrittbremse Korb Puppensitz Fahrradklingel Fahrradhelm Gr

    Trespass Damen Brooksy Schnelltrocknende Shorts Mit Uv-Schutz, Allgäu Ballonfahrt в Кемптене, Steps Counter Zubehör , Stop Motion Stand Shaker Automatische Wiggler Handyhalter Handy Schrittzähler Steps Earning Device Findema Telefon Swing Device.DID Kette 420 D Standard schwarz 78 Glieder offen Clipschloss stahlfarben, Ju-Sports Set Fightshort Rashguard Bavaria blau / weiß. Schaltwerk X5 9-Gang langer Käfig Alu 00.7515.082.000, schwarz, kein Waschen Silikon-Lätzchen aufrollbar Cartoon-Design für Jungen und Mädchen Orange wasserfest. Футболка adidas Damen Run It с мягкой кромкой. CMP Herren Woll Jacke, универсальный Stahlbearbeitung Regelgewinde DIN 371 Qualität HSSE CNC QUALITÄT Gewindebohrer M2, Sport-Thieme Rettungsring 9 kp Tragfähigkeit Rot-Weiß. Angelset zum Forellenangeln Paladin Angelset Forelle Barsch Angelrute 180см 5-20г Angel Set zum Barschangeln Schnur Rolle.Tooth Gestreifter Bleistiftrock Rundhalsausschnitt äRmellos Damen Knielanges Business Kleid Elegant Kleider Damen Kurz GeschäFtsrock Einfarbig Wickelkleid Damen GroßE GrößEn. Ortovox Herren 145 Ultra Boxershorts, adidas Miami Heat NBA Poly Woven Tip Off Lightweight Jacket, Register 1-20 weiß A4 170g Karton, ALONG FIT Sport Leggings mit Taschen Damen Sporthose Yogahose Fitnesshose Yoga Leggings für Damen. der aufklappbare Seilsack ist auch als saubere Unterlage nutzbar Ultrasport Seilsack für Kletterseile mit diversen Tragemöglichkeiten Farbe grau.Док-станция Philips DS1155 для Apple iPhone 5 / iPhone 6 / iPhone 6s. 34 литра New Looxs Alba Double Folla Doppelpacktasche Blue, SS19 Skechers GOrun 600 Haddox Junior Laufschuhe. DQ-PP 30m Stahlkette verzinkt 2mm Rundstahlkette kurzgliedrig A1, Kinderstrumpfhose Babystrumpfhose Krabbelstrumpfhose alles-meine.de GmbH Strumpfhose J .. Baby Kinder-Motiv 50/56 Baumwolle inkl Name Jungen Baumwollstrumpball Manse Ball, манометрический шаровой шарнир Fucheldball, шаровой манометр для волосковного шара Fuchsball, мануфактурный шаровой манометр Fuchsülmeter Baosity 1 Stück Angelrute Mit Eva-Griff Für Guten Baitcast-Rute,

    Раздаточный танец Танец раздачи от Валины

    Как можно сравнивать такие разные автомобили? Между тем ситуация вполне реальна, если вам нужна новая машина на все случаи жизни, но денег в кармане чуть больше полумиллиона.Нет больше вкусовых прихотей. Вот и задумайтесь: возьмите бюджетную иномарку без прикрас или российскую продукцию, но с бонусом в виде универсального кузова и кроссовок.

    Лада Калина. Крест.

    Datsun ON-DO

    Почти «джипы»

    Общего между ON-DO и «Cross» больше, чем кажется. Начиная с Datsun «японец» по названию, но основан на ВАЗе переднеприводной платформе «Калина» / «Гранта» и стоит на конвейере в Тольятти.Пусть формально седан лишен увеличенного клиренса и пластиковых щитов — цифры говорят, что бездорожья в нем не меньше. Если под стальным листом моторного отсека «Жигулей» замерили без малого 19 сантиметров, то при такой же силовой защите по-Do клиренс всего на сантиметр скромнее. Да, пороги и бамперы чуть ниже, стреловидность сзади длиннее, но на фоне других бюджетников Datsun — отнюдь не , не пушотроке, грунтовки не боятся .

    Даже ровно: грейдеры и посылки любят, так как энергопотребление подвески выше, чем у Cross! А это серьезное приложение, ведь Калина безразлична к сломанному покрытию. Но если бегущая «Лада» иногда огорчает удары при зависании, то дорогу Datsun Pinki сносит бесшумно, как ни один Гони. Разве что трясущиеся пассажиры с увеличением скорости начинают сильнее.

    Лада Калина Кросс.

    Datsun ON-DO

    Один гнев рук, другой больше жрет

    На асфальте седан тоже по-другому ведет себя.Datsun более устойчив на прямой и не так сильно трясется от порывов бокового ветра. В этом заслуга не только меньшей высоты ON-DO, но и переработанной электрической мощи. Ему явно прививается прогрессивная характеристика, хотя усилие на рулевом колесе все равно увеличивается неадекватно: в поворотах таран резко тяжелый и бьет руками о неровности. У Lada Driver ладонь занимает место, однако о положении передних колес и здесь догадываюсь — информативность вязкого рулевого управления невысока.

    Kalina Cross ожидается победителем on-DO по динамике разгона . Ведь за те же деньги Лада предлагает поворотно-повторный 16-клапанный мотор 1,6 л (106 сил) и короткую главную пару в коробке, а предельный «Дансон» — старинный вазовский 8-клапанный мощностью всего 87 сил и «длинная» трансмиссия. В результате разница разгона до «сотни» составляет почти 1,5 секунды (10,8 против 12,2).

    Лада Калина Кросс.

    Datsun ON-DO

    Однако ON-DO ощущаются вовсе не «овощными».Пики кривых тяги и мощности у него приходятся на более низкие обороты, что удобно в городе. Да и по трассе Datsun, благодаря упругому двигателю, не уедет, не напрягаясь, поддерживая темп «Калины». При этом ОН-ДО. оказался немного экономичнее , показав средний расход 7,5 л / 100 км против 7,8 у «Жигулей». Бензиновые, кстати, обе модели числятся 95-м.

    Есть даже отличия по шумоизоляции.Более отчетливо слышны те же 15-дюймовые шины Pirelli Cinturato P1 на ON-DO. Колесные арки «Калины» держатся лучше, но на высоких скоростях (более 100 км / ч) универсал сильнее свиста ветра. В целом акустический комфорт сопоставим.

    Лада Калина Кросс.

    Datsun ON-DO

    Машины ездят по разному, но в салоне стержни шатуны от всех щелей. Компоновка передней панели, обзорность, посадка … Канонические параметры определили общую платформу.И тут начинается игра оттенков дизайна и оборудования. Например, комбинация устройств на ON-DO выглядит проще, но читается лучше и не бликует. Для DanSona доступен мультимедийный комплекс с навигацией и сенсорным экраном, а «Калина» отвечает веселыми оранжевыми вставками в обшивке и бардачке в верхней части Торпедо. USB-порт японца подвешен к нише бардачка, а «Лада» расположена на виду.

    Даже размеров салонов совпадают один к одному .Только на втором ряду «крестовины» по понятным причинам больше места над головой — крыша в универсале держится выше. А крепления ISOFIX сделаны грамотно: установить детский стул в ON-DO не проще, чем поймать всех покемонов на улице. Хотя по безопасности он все же опережает «Жигули» за счет недоступных для «кросса» боковых подушек и систем стабилизации.

    Лада Калина Кросс.

    Datsun выполняет обещания: вслед за моделью годовалой и годовалой давности, второй моделью является компактный городской хэтч MI-DO.Помимо типа кузова есть технические отличия от ON-DO, например, возможность установки «автомат». Чем еще попытаются очаровать россиян МИ-ДО?

    Обыкновенное чудо

    Даже с одной и той же моделью марки Datsun творится чудеса в условиях валютного кризиса в России. Так, в январе модель on-do заняла седьмое место в рейтинге популярности, и это уже пятый полный месяц продаж, когда дилерская сеть укомплектована еще на 30%.

    А вот и первая модель расширения Row.Донора для модели MI-DO угадать еще проще — на прицел спереди Лада Калина, которая немного сошла, а сзади покрасила фонари и добавила пару морщинок на пятой двери. Внешне, если хотите, это просто растянутая модель вазов. А внутренне?

    MI-DO Метод производства хэтчей во многом напоминает рецепт трансформации Lada Granta. В Датсун-он-До. Собственно, работа над проектами шла параллельно, и технически оба «Danchean» максимально близки.

    Глобальных отличий от доноров нет: платформа, двигатели, КПП, электрика практически идентичны. Разногласия стали результатом кропотливой работы международной команды инженеров над поиском и устранением досадных мелочей, которые обычно достаются Lada владельцам.

    Например, тормоза. Другие, более «цепные» колодки, вакуумный усилитель TRW и специальные антиоксидные пластины, уменьшающие скрип тормозных механизмов. Забегая вперед Допустим, я не смог полностью задушить песню тормозов: их нет-нет-нет, и они будут выдержаны.

    Полностью изменены настройки подвески: у DanSona собственные сайлентблоки, упругие элементы (в том числе стабилизаторы поперечной устойчивости) и амортизаторы. Кроме того, MI-DO получил калибровку рулевого управления с мощным электрическим осветителем, а также новые настройки двигателя и коробки передач, включая четырехступенчатую машину JATCO.

    Наконец-то в машине новый интерьер, который совпадает с ON-DO, а также усиленная изоляция пола, арок и незаметного пространства.

    Эх, прокачка!

    Салон Mi-Do оставляет приятное впечатление. Да, пластик точечно жесткий, но он впечатляет своей шероховатой фактурой, визуально делает его не дешевым, а внутреннее оформление не испортит лишний раз машину carma. Эргономика «Калины» ощущается в основном в несколько восстанавливаемой посадке, но расположение основных органов управления вполне современное. Кстати, для топовых версий Dream инженеры компании подготовили сиденье с длинной подушкой, боковой поддержкой, новым каркасом и регулировкой по высоте.Признаюсь, сиденье в базовой комплектации доверие хоть и лишено настройки высокого давления, но показалось более удобным — лучше удерживать верхнюю часть туловища. Однако это может зависеть от установки и роста седла.

    На ходу MI-DO, несмотря на усиление шумоизоляции, показалось не очень тихим: на небольшом ходу слышен поворот трансмиссии, на скорости выше 90 км / ч чистятся шины и аэродинамика горла. По меркам бюджетного сегмента — нормально, но его преимущество перед Калиной констатировать заочно.Единственное, что действительно обращает на себя внимание, так это отсутствие досадного стука по колесным аркам, которые «Дансон» закрывает войлочными туфлями.

    А вот настройка подвески близка к идеальной. Никаких «калиновских» раскачиваний, никаких надоедливых кренов, машина хорошо слушает руль. Но при этом подвеска сохранила комфортные настройки и с удовольствием отражает удары неважных дорог. Отсутствие вторичных вибраций работает на ощущение комфорта, да и в целом шасси впечатляет, сбитый твердо, но трясущийся.

    К этому добавим хороший клиренс «Дансон» — 174 мм в бордюре и до 160 мм при полной нагрузке. Правда, если в машинах с механикой меряют защиту картера, то на «автомат» не делают и нижняя точка — это картер патрона. В любом случае, по проходимости «Дансун» сравним с вазами старой закалки, а это, согласитесь, неплохая мера.

    Тормоза оставили двоякое впечатление. Помимо упомянутого сеанса на малых скоростях, настройка педали от автомобиля с механической коробкой Сохранилась «Калиновская» гонка.В начале движения педаль будет слишком сильно упираться, что создает иллюзию неработающих тормозов. По какой-то причине автомобиль не стал более прогрессивным, и особые проблемы не вызвали тормозов с автоматом.

    В целом Датсун понравился управляемостью. Никаких разоблачений водителя он делать не будет, но главное, они не нагружают колесо. Даже на высоких скоростях, попробовать которые нам удалось на участках трассы, машина держит хорошо и уверенно, без двусмысленности перестраивается из ряда в ряд.Зимняя резина слегка размазана, ощущение «нуля», но в остальном для бюджетной машины он очень согласен.

    Помогает, кстати, и хорошая настройка механизма выбора передач. Естественно, кабель плюс с уменьшенными ходами. Коробки передач включаются четко и без усилий, даже когда после хорошего торможения он понижается. В результате, если Datsun Mi-Do станет первым автомобилем молодого человека, не избежать участи ему быть немного жарким вереском. И он вроде не против.

    За все деньги

    Сомнений вызывает разве что выбор двигателей, а точнее его отсутствие. Datsun Mi-Do, как и седан, может оснащаться только 87-сильным 8-клапанным, а причины такого выбора в компании объясняют просто: такого мотора достаточно. Они отмечают его трактат, а для устранения нехватки «лошадей» следует основательная подгонка двигателя под коробку, что на механике, что машина.

    Datsun Mi-Do с «Механикой» сильно разочаровывает.Ну, ладно, садясь в 87-сильный автомобиль, вы снижаете планку ожиданий и не ждете, когда MI-DO оставит после себя две зажигательные следы. Но для рутинной езды мотора хватит, чтобы не обращать на это внимания. В городе как таковой нехватка лошадей вообще не ощущается, на трассе при обгоне легко обеспечить включение как можно более низкой передачи. При этом его путешественники чувствуют себя: допустим, поленитесь, иногда едете с четвертого по второму по очереди, не ставите машину в неудобное положение.Накрутите мотор и идите дальше.

    А что с автоматом? Уместно напомнить, что ON-DO не оснащается «двухнедельной» трансмиссией, но более городской и молодежный MI-DO прописал ту же машину Jatco, которая ставится на «Калину» и «Гранту» (правда, АвтоВАЗ постепенно вытесняет его с «робототехнической» разработки).

    И даже с «автоматом» мотор не кажется безнадежным. На трассе «Дансан» и вовсе удивился: логичность и скорость включения пониженной передачи такова, что очень быстрое с коробкой устанавливается взаимопониманием, помогая выжать из бедных лошадей максимум возможного.И пусть этот максимум не велик, но он всегда под рукой. То есть под педаль.

    По габаритам салона МИ-ДО и Калины абсолютный уровень, поэтому высоким людям заднего ряда противопоказаны: здесь есть место. Багажник тоже скромный, разве что мерцает полноразмерный гала и возможность складывать сиденья в любой конфигурации. Но если вам нужна практичность, выбирайте ON-DO, который отличается беспрецедентным для своего класса и достаточно удобным в использовании багажником.

    Стоимость базовой версии Trust начинается от 415 тысяч рублей — в базе две подушки, АБС, подогрев сидений, центральный замок, бортовой компьютер, передние электростеклоподъемники. Доплата за кондиционер — 24 тысячи, автомат — 40 тысяч, магнетол — 10 тысяч. Итого, при комплектации всеми перечисленными опциями цена составит 489 тысяч рублей.

    В топ паке Dream появляются датчики дождя и света, система стабилизации, задние электростеклоподъемники, противотуманные фары, боковые подушки, цветной дисплей с навигацией, парктроник, подогрев лобового стекла.Цена на максимально оборудованный МИ-ДО — 539 тыс. Руб.

    Автомобиль выпускается на тольяттинском заводе АвтоВАЗ бок о бок со своим донором — Калиной. Вообще, провести четкую границу между ними сложно, просто потому, что инженеры Вазов имеют право использовать любые разработки Datsun на собственных машинах. А поскольку многие решения Datsun действительно не выглядят удачными, ничего удивительного в том, что после него «лучше» и Kalina.

    Тем не менее, Datsun рассчитывает на свою долю рынка, настаивая на том, что контроль качества, дилерское обслуживание и выполнение гарантии соответствуют стандартам Nissan.Мол, «Калина» — «Калина», и мы гарантируем вам японское отношение к теме. При этом в планах компании поддерживать умеренную стоимость как самих машин, так и автосервиса: сейчас плановая стоит в районе пяти тысяч рублей и проходит каждые 15 тысяч километров, что сопоставимо с ВАЗом. индикаторы.

    Итак, чем МИ-ДО лучше «Калины»? Если резюмировать, то в первую очередь отношение его создателей к продукту. Надо отдать должное японским, русским, английским и другим специалистам, работавшим над проектом: Mi-Do оставляет впечатление машины «ушедшей», что было не для галочки, а под личную ответственность.Это похоже на наследие, увы, не на новую платформу, а на то, что можно улучшить кровью, — на улучшение. Достаточно ли этого для признания в России, покажет время. Но начало положено, и валютный кризис на руку только машине с локализацией 80%.

    Представитель отечественного автопрома Лада Калина является прямым конкурентом японского аналога Данчес Ми-то. Сходные технические характеристики, конструкция кузова и одна ценовая категория ставят в тупик при выборе подходящей модели.Отличия заключаются в мелочах и эстетических впечатлениях от езды, о которых и пойдет речь в этой статье.

    Внешний вид и расположение

    Обе машины отличаются элегантными формами и дизайном кузова. Вариативность цветовых решений у Lada шире: 12 цветов против 6 у Danchen. В Японии популярны модели с коричневым кузовом, а среди отечественных автовладельцев чаще встречаются белые версии. Тип кузова 6-ти дверный вагон — универсал.

    Воздухозаборник с мощными проходными отверстиями в Калине занимает львиную долю передней части.Японский хэтчбек оснащен более скромной и вытянутой решеткой радиатора, а также привлекательной оптикой. Lada выглядит более практично и имеет в арсенале спортивную версию с жесткой подвеской, а также кросс-вариант. У японского конкурента есть вариант с кузовом седан и выглядит солиднее. Обе машины позиционируются на юную публику.

    Дизайн интерьера

    Стилистика салонов сравниваемых хэтчбеков во многом идентична. Однако отличия заключаются в мелких деталях — танцевальный пластик матовый, выполнен в темно-серых тонах с приятными тактильными ощущениями.Пластиковые элементы российской модели выполнены из фактурного материала с матовым покрытием. В кросс-версии центральная часть сидений, рулевая ось и дверные вставки выделяются ярко-оранжевыми цветами и на фоне темного пластика выглядят свежо и молодежно. Конструкция и расположение остальных элементов аналогичны. Рулевое колесо с 3 спицами, функциональные возможности панели, консоли, двойного подстаканника и вентиляционных отверстий имеют схожий дизайн и дизайн.

    Блоки питания — сравнительные характеристики

    Что касается двигателей, то отечественная марка заметно выигрывает у зарубежного аналога — как по количеству силовых агрегатов, так и по пиковой мощности. В распоряжении Lada 3 вариации моторов, включая спортивную версию, у Dananches всего 2 варианта. Преимущество калины наглядно показано в таблице ниже:

    Подача топливовоздушной смеси в двигателе иномарки регулируется электронной системой (инжектором), а объем у обеих вариаций моторов один -1,6 литра. Отметку 100 км / ч Lada преодолевает за 12,5 секунды, а своего конкурента — за 12,9 секунды. По уровню шума российская модель идентична и сопоставима с дизельными аналогами.Если силовые и скоростные характеристики автомобиля в приоритете — выбор на калину.

    Леди калина элементы подвески и танца

    Системы поддержки для обоих брендов идентичны. Переднее шасси представляет собой классическую амортизирующую стойку Macpherson Suspension, заднюю подвеску торсионной конструкции. Конструктивное устройство подвески характерно для «псевдодорожного» типа сегмента B. На практике модель показала хорошие результаты. Устойчивость сохраняется в условиях бездорожья, а на крутых поворотах чувствуется лишь небольшое снижение управляемости.У Лады Дорожный просвет чуть выше.

    Трансмиссия — Отличия

    Отечественная марка комплектуется КПП механического или автоматического типа. У японского аналога только 4-х ступенчатая МККК.

    Комплектация и цена Датсун Ми-До и Лада Калина

    Базовая комплектация Данчес Ми-к-богаче, не смотря на одну ценовую категорию. У японского бренда есть доступ к Trust, а также к вариации Dream. В наличии двойные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов ABS, функция распределения тормозной нагрузки EBD и ассистент экстренного торможения EBA.Из плюсов Danchesong — подогрев стеблей и сидений, продвинутая акустическая система со светодиодной панелью, Bluetooth и GPS.

    Оснащение из калины скромнее: Радиосистема, передняя подушка безопасности, электролифты переднего стекла и центральный замок замков. Вариация вариации значений стандартной версии — 370-540 тысяч рублей, DanSon Mi-up — 490-539 тысяч рублей.

    Окончательное сравнение: за и против

    Суммируем сильные и слабые стороны автомобилей.

    Преимущества Lada Kalina:

    • вместительный салон и багажник;
    • отличная оптика;
    • наличие запчастей;
    • умеренный расход топлива;
    • мощность.

    Недостатки калины:

    • скромное оборудование;
    • Не самое удобное расположение органов управления.

    Данчей Ми-до:

      ,
    • маневренность и грузоподъемность;
    • удобство салона;
    • богатая комплектация.
    • Недостатки:
    • менее мощный;
    • деталей не всегда в наличии;

    Видеообзор Сравнение Lada Kalina и DanSon Mi-to

    Заключение

    Lada Kalina и японский конкурент Danchesong Mi-to — достойные автомобили среднего класса со схожими техническими характеристиками. Модели находятся в одной ценовой категории, а основные отличия заключаются в конфигурации, мощности двигателя и вариациях имеющихся версий.

    «Арер тембурака?» («Что это за Чебурашка?») — так японцы назвали Мультики про Чебурашку, права на которые выкупил у российских правообладателей один из японских телеканалов.И хотя нашего Чебурашка перевели в формат аниме, знать это невозможно. Для чего я?

    Оснащенный четырехступенчатым автоматом MI-DO коробку можно считать незаметной, но в «механических» вариантах идиллией портится соло первых двух передач — изначальная проблема всех переднеприводных водяных ваз. Инженеры не отрицают наличие проблемы и обещают снизить общий допуск валов и подшипников и добавить шлифовку шестерен. Это поможет уменьшить грубую передачу.Верьте и ждите!

    Возможности багажника MI-DO весьма скромные — всего 240 литров, то есть пара больших сумок. Но при сложенных сиденьях образуется неплохой грузовой отсек.

    Прыжки

    Что действительно покоряет калиновское шасси (как ни крути!), Так это всеядная подвеска — особенно в сочетании с 14-дюймовыми шинами. По шнурам специально не ездил, а вот подвеску проткнуть не удалось. Добавьте сюда клиренс 174 мм и большие углы входа и съезда (21 ° и 31 ° соответственно) — чем не отличается продвинутый привод кроссовера?

    Увы, по энергоемкости и неприхотливости рикошет бьет по управляемости.Вроде бы электрическую болгарку перенастроили, добавив приятного усилия на руль, а «короткая» калиновская рейка должна сослужить хорошую службу, но реакция в «ноль» все равно тормозит. И эта вялотекущая пустота в «ближней» зоне резко портит впечатление от машины.

    Пробивает масла в огонь и верхнее крепление рулевой метки к стойкам, которые, естественно, не меняли. Радует только то, что на прямой МИ-ДО устойчив, как тепловоз, — благодаря доработанным стабилизаторам Калиновская трамбовка сумела победить.

    Danchen Mi-up и Lada Kalina: сравнение хэтчбеков

    Сравнивая Danches Mi-to и Lada Kalina, автолюбители сталкиваются с непростым вопросом: «А какой хэтчбек лучше?». Ведь на самом деле одна из машин может спокойно превосходить другую по некоторым параметрам, но заметить остальные. Например, отечественная LADA превосходит Datsun по практичности и более мощным силовым агрегатам, но уступает ему по оснащению и стилю.

    Выбор между Ми-Б и Калиной осложняется тем, что автомобили имеют примерно одинаковую ценовую категорию.

    Лада уступает Дананусу по престижу

    Не стоит думать, что популярность японца превосходит отечественного представителя. Обе машины собираются в одинаковом темпе и сходят с конвейера одного завода. Но психология российского потребителя построена несколько иначе и при выборе автомобиля тяготеет к иномаркам. Следовательно, выбирая более престижный транспорт между Datsun Mi-Do и Lada Kalina, потребитель предпочитает японские корни.

    Сравнение типов кузова

    При поверхностном разборе в выборе кузова Лада выглядит практичнее Данчеса.В его распоряжении есть спортивная и кросс-версия, но вопрос спорный, потому что Datsun планирует приобретать аналогичные кузова, заявляют разработчики и концепт-арт в Интернете. Оказывается, преобладание в ассортименте Body — это лишь вопрос времени.

    Отличия во внешности

    Агрессивный вид воздухозаборника Валина занимает большое пространство в передней части автомобиля. Хэтчбек уверенно смотрится в лицо, имея узкую и длинную решетку радиатора, стильную головную оптику и скромные противотуманные фары.В профиль машина менее резкая и агрессивная. Лента выглядит откровенно скромно: украшена светоотражателями и продолговатыми ступеньками.

    По сравнению с кузовом хэтчбек от Датсун Ми-До и Лада Калина второй представитель выглядит более производительным.

    Данчен шагнул вперед, но в некоторых нюансах различия заметны. Передняя часть машины выглядит не так эффектно, как у российского представителя, но удачно подобранное сочетание шестиугольного воздухозаборника на решетке радиатора.Хромированная окантовка решетки четко завершает внешнюю композицию. Если рассматривать Danchesong Mi-up и Lada Kalina в профиле, то особых отличий нет, а относительно кормы разница заметна только в конфигурации задней двери.

    Сравнение мощностей

    Лада Калина — безусловный лидер в этом отношении. У машины в два раза больше силовых агрегатов. Абсолютно все двигатели имеют объем 1,6 л. При наличии инжекторной и рядной компоновки мощность агрегатов может заметно отличаться.

    Datsun Mi-Do имеет моторы на 82 и 87 лошадиных сил, при этом первый вариант — восьмиступенчатый экранированный. Предел мощности силовых агрегатов достигается при 5100 оборотах, у тягача — 132 и 140 Нм (3800 об / мин).

    Лада Калина не имеет в своей коллекции 82 сильного двигателя. Но обладает более мощными представителями — двигатель мощностью 98 лошадиных сил имеет 5600 оборотов и отдачу на 145 нм (4500 об / мин), а двигатель в 106 лошадиных сил имеет 5800 оборотов и 84 нм (4000 об / мин).Также существует спортивная версия мотора, которая развивает мощность 118 лошадей (6750 об / мин) и имеет крутящий момент 154 Нм (4750 об / мин).

    Лада Калина имеет более мощные двигатели и выигрывает у конкурента по силе предпочтения.

    Трансмиссия

    Особой разницы в выборе коробки передач нет. Сравнивая обе модели, следует отметить, что они имеют пятиступенчатую MCPP и четырехступенчатую автоматическую трансмиссию. Для современных автомобилей Это немного.

    Подвеска

    Danchean Mi-before и Lada Kalina имеют идентичное шасси.Передняя часть — это всем известные стойки McPherson, а задняя — торсионная балка. Обе модели имеют типичный для автомобилей В-класса дизайн. Сопротивление на дороге и управляемость на должном уровне. На крутых поворотах чувствуется высокий клиренс, но на спорткарах их не сравнить.

    Как и коробка передач в подвеске, у автомобиля паритет.

    Внутреннее сходство

    Оба представителя имеют ощутимое сходство в интерьере. Сильно мудрить разработчики не стали и спроектировали Datsun Mi-Do по примеру Lada Kalina, что называется, «пошло на ходу».

    На передней панели заметны общие линии — трехопорные рули, сходство в конфигурации центральной консоли, стиль приборной панели, подстаканники, дефлекторы обдува, перчаточный ящик, расположение органов управления.

    У сравнительных моделей Datsun Mi-Do и Lada Kalina кресла продуманные до мелочей, но боковая поддержка откровенно хромает в обеих версиях. Обе машины могут похвастаться удобными задними сиденьями. Также есть высокая крыша, которая позволит пассажирам не упираться головой в потолок.

    Конфигурация в одной цене

    Примерно в такой же базовой комплектации Danchesong Mi-Blind превосходит Lada Kalina. В плане безопасности японский хэтчбек оборудован лучше. Помимо стандартных элементов для большинства моделей B-класса (крепление ISOFIX, передние окна, центральный замок, радиопрозрачность) За те же деньги у японских DocksClies:

    • антиблокировочная система ABS
    • Распределение тормозных усилий EBD,
    • Система помощи при экстренном торможении EBA.

    В более продвинутом оснащении и автомобиль Lada Kalina, и Danches могут похвастаться:

    • парой фронтальных подушек безопасности (у Datsun есть дополнительные боковые подушки),
    • системой стабилизации eSP,
    • пятнадцатидневными дисками
    • противотуманными фарами
    • электропакет,
    • кондиционер (Ми-то это климат контроль),
    • подогрев зеркал и сидений,
    • парктроник,
    • навигация,
    • аудиосистемы с дисплеями и другие опции.

    По сравнению с ценами на Datsun Mi-Do, Lada Kalina немного выигрывает.

    Что в результате?

    Сравнивая хэтчбеки Danchesun Mi-up и Lada Kalina, есть автомобили примерно с одинаковой стоимостью и техническими характеристиками. Это еще больше усложняет выбор потребителя.

    datsuner.ru.

    Ад Васаби не слаще. Лада или Датсун? — Тест-драйв, Обзор Datsun on-Do, Лада (ВАЗ) Калина Кросс

    Как можно сравнивать такие разные автомобили? Между тем ситуация вполне реальна, если вам нужна новая машина на все случаи жизни, но денег в кармане чуть больше полумиллиона.Нет больше вкусовых прихотей. Вот и задумайтесь: возьмите бюджетную иномарку без прикрас или российскую продукцию, но с бонусом в виде универсального кузова и кроссовок.

    Лада Калина Crossdatsun on-do

    Почти «джипы»

    Общего между ON-DO и «Cross» больше, чем кажется. Начиная с Datsun «японец» по названию, но основан на ВАЗе переднеприводной платформе «Калина» / «Гранта» и стоит на конвейере в Тольятти. Пусть формально седан лишен увеличенного клиренса и пластиковых щитов — цифры говорят, что бездорожья в нем не меньше.Если под стальным листом моторного отсека «Жигулей» замерили без малого 19 сантиметров, то при такой же силовой защите по-Do клиренс всего на сантиметр скромнее. Да, пороги и бамперы чуть ниже навешивают, задняя раковина длиннее, но на фоне других бюджетников Datsun — ни в коем случае не пузотроке, грунтовки не страшны.

    Даже ровно: грейдеры и посылки любят, так как энергопотребление подвески выше, чем у Cross! А это серьезное приложение, потому что Калина не удивила равнодушием к сломанному покрытию.Но если бегущая «Лада» иногда огорчает удары при зависании, то дорогу Datsun Pinki сносит бесшумно, как ни один Гони. Разве что трясущиеся пассажиры с увеличением скорости начинают сильнее.

    Лада Калина Crossdatsun on-do

    Один гнев рук, другой больше жрет

    На асфальте седан тоже по разному ведет себя. Datsun более устойчив на прямой и не так сильно трясется от порывов бокового ветра. В этом заслуга не только меньшей высоты ON-DO, но и переработанной электрической мощи.Ему явно прививается прогрессивная характеристика, хотя усилие на рулевом колесе все равно увеличивается неадекватно: в поворотах таран резко тяжелый и бьет руками о неровности. У Lada Driver ладонь занимает место, однако о положении передних колес и здесь догадываюсь — информативность вязкого рулевого управления невысока.

    Kalina Cross, как ожидается, выиграет ON-DO по динамике разгона. Ведь за те же деньги Лада предлагает многооборотный 16-клапанный двигатель 1.6 литров (106 сил) и короткая главная пара в коробке, а предел «Дансон» — это старинный вазовский 8-ми клапанный мощностью всего 87 сил и «длинной» трансмиссией. В результате разница разгона до «сотни» составляет почти 1,5 секунды (10,8 против 12,2).

    Лада Калина Crossdatsun on-do

    Однако ON-DO ощущается отнюдь не «овощем». Пики кривых тяги и мощности у него приходятся на более низкие обороты, что удобно в городе. Да и по трассе Datsun, благодаря упругому двигателю, не уедет, не напрягаясь, поддерживая темп «Калины».При этом ON-DO оказался немного экономичнее, показав средний расход 7,5 л / 100 км против 7,8 у «Жигулей». Бензиновые, кстати, обе модели числятся 95-м.

    Есть даже отличия по шумоизоляции. Более отчетливо слышны те же 15-дюймовые шины Pirelli Cinturato P1 на ON-DO. Колесные арки «Калины» держатся лучше, но на высоких скоростях (более 100 км / ч) универсал сильнее свиста ветра. В целом акустический комфорт сопоставим.

    Лада Калина Crossdatsun on-do

    Машины ездят по-разному, но в салоне шатуны, шатуны от всех щелей. Компоновка передней панели, обзорность, посадка … Канонические параметры определили общую платформу. И тут начинается игра оттенков дизайна и оборудования. Например, комбинация устройств на ON-DO выглядит проще, но читается лучше и не бликует. Для DanSona доступен мультимедийный комплекс с навигацией и сенсорным экраном, а «Калина» отвечает веселыми оранжевыми вставками в обшивке и бардачке в верхней части Торпедо.USB-порт японца подвешен к нише бардачка, а «Лада» расположена на виду.

    Даже размеры салонов совпадают один в один. Только на втором ряду «крестовины» по понятным причинам больше места над головой — крыша в универсале держится выше. А крепления ISOFIX сделаны грамотно: установить детский стул в ON-DO не проще, чем поймать всех покемонов на улице. Хотя по безопасности он все же опережает «Жигули» за счет недоступных для «кросса» боковых подушек и систем стабилизации.

    Лада Калина Crossdatsun on-do

    Грузовые возможности «Калины» богаче. Но в базовой комплектации багажник седана с длинной кормой, конечно, конкретнее, причем уже в полтора раза (530 л против 355). Такой огромный «штраф» удобен для сумок и пакетов, но не подходит для крупных предметов.

    Сколько это стоит для японцев?

    Японское качество? Это похоже на то. Datsun воспринимается более солидным продуктом! Его двери закрываются тише, жесткая передняя панель меньше скрипит, коробка передач будет не так сильно, а из неприятных моментов мы столкнулись только с торопливым рулевым управлением.Лада, напомним, всего за 10 тысяч километров выдала букет мелких болячек и огорчила башню с мотором. С другой стороны, поводы для беспокойства дали и длительные испытания седана ON-DO. Итак, вроде бы нам снова предлагают сыграть в лотерею — достанется экземпляр в хорошем или нет.

    Lada Kalina Crossdatsun on-do

    Но за официальную услугу по «чужим» меркам придется доплачивать без опций. Например, обслуживание ON-DO на первых 30 000 км будет стоить почти 1.В 5 раз дороже. Есть ли галерея овчины? Если любишь сам рулить, хочется ездить по любым дорогам и от слова Лада тебя крутит — покупай Датсун, хотя иномарка чисто формальная. А еще Калина Кросс подкупает функциональностью: везде ездит, много брать на борт, дешевле в обслуживании и неплохо выглядит.

    АВТО.Почта.Ру.

    Данчен или Калина 2 — Данчен Гонг или Лада Калина II? Есть ли принципиальная разница? — 22 ответа

    В разделе Подбор авто, мотоцикл на вопрос Данчан Гонг или Лада Калина II? Есть ли принципиальная разница? Написал автор Григорий Коваленко лучший ответ — Лада

    Ответ из 2 ответов [Гуру]

    Эй! Вот подборка тем с ответами на ваш вопрос: от Danchean Gong до или Lada Kalina II? Есть ли принципиальная разница?

    Ответ с www www [guru] something g, something g

    Ответ Андрея 163 [Guru] Калина конечно.Разница в шильдике и в цене обслуживания. Кузов полностью из гранты / калины. Да и двигатель на пляске 8-ми клапанный, как думаешь японский есть ??? Нет, пихали нашу … Калина По крайней мере, двигатели на выбор есть более мощные 16 клапанов

    Ответ от 137 [Гуру] Конечно есть — на-до седан, а Калина хэтчбек и вагон. Datsun Mi-Do — это конкурент Калины (ее копия). ссылка

    Ответ Дениса [Гуру] Конечно ВАЗ.В Датуреде он такой же стоит, все вместе один в один … Только будет леска подороже и в Принцпе железки тоже. Я был удивлен, когда увидел двигатель от гранты на соседнем танце. Пластик такой же дубовый, только дизайн другой.

    Ответ Виктора Ковалёффа [Гуру] «Гон к» … даже когда Гондон слышен русским ухом. В общем машина нужна по врезке, а деньги по краю! Не в «Мерседес». Взять «Калину». Там хотя бы с запеченной частью моркови.Все таки ваш завод, дилеры, сервисные центры и дядя Вася в гараже больше знакомы с Жигулями, чем с «DanSon-Gon BC» от ​​«Гондона» таких «медсестер», о которых даже не подозревал сам, покупая. … С калиной проще, сломается, чинят аккуратно, с минимальными затратами.

    Ответ Александра Куликова [Гуру] тот, кого я уже отговорил от Данчана, хотя он хотел иномарку

    Ответ от сапога kp.ss [Guru] в Dansuna Shumaka лучше

    Ответ от EOMAN [Guru] то же самое на самом деле разница во внешнем виде.Узнайте стоимость кузовных деталей на обе машины и решите, что лучше. Технически они идентичны: двигатель, трансмиссия, подвеска, электрооборудование одинаковы.

    Ответ от ~ (to @ rersible) ~ [Guru] Смотрите обзор с почты ru. Но Дансун лучше по шумоизоляции и надежности. Я был похож на тест межлитрового гранта Данчеван он и Фоди Фиеста, так что Данчан победил!

    Ответ из 2 ответов [Guru]

    Hey! Вот еще темы с нужными ответами:

    Ответьте на вопрос:

    22oa.RU.

    тест-драйв на женском автопортале careta.info

    Возрожденный бренд Datsun в России если и не бьет рекорды, то уж точно не выглядит бледным: продажи on-do и Mi-Do держатся на очень хорошем уровне, несмотря на все скептики. комментарии к их обращению и сравнение с ладами. Сама марка была «вытащена из-под крышки» Nissan, на которой просуществовала почти сорок лет. В те годы он был основной маркой компании, позже известной как Nissan, а легковые автомобили под этой маркой успели провезти контрабандой в начале девяностых по дорогам России.Возрождение его как бюджетного локализованного бренда — хороший знак: значит, Reno-Nissan после некоторой доработки готов использовать под своим брендом, пусть и не главное, плоды российской инженерии.

    Сравнение машины с тампоном калины очевидно, но не стоит рассматривать Danchen просто как очередную модификацию. Современные автомобили отличаются друг от друга нюансами, расстановкой приоритетов и деталями исполнения, поэтому в MI-DO немного иная атмосфера, попытка сделать машину «Другой», прежде всего, больше японской. .И пусть не заблуждаются изменения внешнего вида: в отличие от старой советской школы «модернизации», когда меняли оперение машины и внешние панели, когда меняли его, оставляя суть, здесь внешний вид был совсем не для галочки и «Освоение новой модели к XVIIIIIIIIIII съезду КПСС», но просто подчеркну — автомобиль теперь совсем другой. Да, скрыть родство не удалось, но явно такая задача не ставилась. Судя по отзывам тех, кто занимался настройкой этого автомобиля, цель была другая — максимально изменить качество исполнения, повысить надежность и придать автомобилю более пороговые навыки вождения.

    Что касается надежности, то однозначно было решено пройти перестрахование. Самый надежный и простой из всей линейки моторов ВАЗа восьмиточечный 11186 мощностью 87 л.с., японская автоматическая коробка передач jatco и полное отсутствие некоторых сложных агрегатов, проверенные комплектующие и выбор поставщиков для обеспечения максимальной производительности. Я бы сказал, что для дешевой машины это получилось хорошо, только недорогие сиденья остались в салоне серьезные раздражители, звук поворотников и несколько странных тормозов, однако последнее явно частный экземпляр.

    В остальном салон даже приятен: лишний раз не гремит, дешевые, но не раздражающие материалы получили четкую панель приборов. Он мало чем отличается от Nostlatformal Kalin, но здесь меньше мелких корпусов сборок, которые проявляются в виде щелчков или плохой работы крышек, защелок и ручек. В дальнейшем разногласия исчезнут — согласно договору между компаниями все нововведения Данча будут реализованы на прощание, а значит, все приятные изменения появятся на уродах в ближайшее время.И основные изменения, которых стоит дождаться, — это шумоизоляция, как ни странно, новый подход дает о себе знать. Нет, машина не стала «шестисоткой» и даже далека от какой-то октавии, но убрав явные недостатки в виде шума из-под колесных арок и повышенного шума на задних сиденьях, скрипов салона и стуков, даже заднего дворника теперь работает тихо. Мотор звучит как обычно, может немного взглянуть, но за полное отсутствие шума трансмиссии стоит новая АКПП, она так привычна всем вазам с тихим питанием, особенно раздражает при торможении двигателем.В противном случае стоит надеяться на работу по выбору поставщиков комплектующих и совершенствованию процесса покраски, изменению номенклатуры сталей, идущих на производство кузовов, и другим, малоэффективным рекламным изменениям. В отличие от изделий гаражного тюнинга учитывается удобство обслуживания и масса машины.

    Корни, однако, налицо: высокая Калиновская посадка никуда не пропала, сиденья поменяли минимальные, и надеюсь, что скоро их заменят на что-то более продвинутое в плане удобства посадки.В глаза бросаются знакомые каждому, кто ездил на «Жигулях», технические решения вроде торчащей прямо из пола тонкой ножки ручника, ковриков с «провисанием» через центральный тоннель спины, тонких солнцезащитных козырьков — в общем, на общие пятна старой платформы. Наверное, нет смысла их скрывать и отказываться от азов. Ваза будет иметь новую платформу, более современную и удобную, и ее нужно будет использовать, а не заниматься косметическими доработками старой, пока задача будет выполнена.Минимальные доработки изменили качество исполнения и ходовые качества.

    В то время как размер салона остается минимально достаточным для размещения четырех человек, для пятерых он уже убран. В багажнике помещается пара небольших чемоданов и все такое, ведь можно сложить задние сиденья и перевезти что-нибудь значимое. Здесь даже вмешательство Ниссана не может выжать из старого кузова еще больше места, хорошо заметно, что платформа уже устарела.Но обивка теперь из приятного материала и на ощупь, ни болты, ни острые края не торчат, с этим все нормально.

    Новые настройки подвески порадовали, изменив поведение машины: оно менее важно и гораздо ближе к «лучшим образцам», но с хорошим акцентом на Свозность и Легкую Пофигурность. Причем амортизаторы здесь — тот же СААЗ, но при этом, к тому же немного изменены характеристики жесткости кузова и некоторых других элементов подвески.По сравнению с прошлым поколением Калин — это небо и Земля, по сравнению с нынешним — просто машина приятнее на ходу, но сразу непонятно, из-за чего. К сожалению, электрический усилитель — это не «водитель», а только модель, которая снижает «чувство рулевого управления», делая его более легким и менее чувствительным. Помнится, на тест-драйве грант-лифтбек ощущения от руля были намного приятнее, хотя иногда и руль в поворотах оказывался даже тяжеловесным.Но судя по тому, что танцовщицы принципиально оснащены не самым мощным двигателем из имеющихся, спортивности здесь они вовсе не искали.

    А вот дуэт последней модификации старого доброго мотора, ведущей свою родословную из 1300 куб.см. 2108, разработки Porsche и японского четырехступенчатого автомата, очень хорош, пожалуй, даже приятнее на езжу чем такая же АКПП с 98-сильным вазовским мотором. Восьмерка заметно лучше на низких оборотах, и машина не пытается тянуть до последних, легко переключается «вниз» при нехватке тяги.В городе этой паре везет очень весело, пока в машине не больше одного-двух пассажиров, а при полноценном салоне машина даже шестнадцатого калибра с механикой не тянет. Некоторых достижений в ощущении динамики стоит придать и шумоизоляция, это делает гниение мотора «Кольцо» не слишком утомительным для ушей. Кстати, в отличие от Гранты, указатель температуры здесь не заглушен в недрах экрана на приборной панели, а всегда подсвечивается, заставляя лишний раз вспомнить о том, что для долгого и счастливого прогрева двигателя двигателя невозможно.Небольшая порция ностальгии ждет вас под капотом — никаких новомодных пластиковых крышек, закрывающих двигатель, вы встретите на скорую руку знакомство со всеми обладателями «девятки» силуэта клапана. Но есть новые хомуты, материал шлангов и бачков явно другой, с ностальгией там не переоценили.

    В целом машина ничем не выделяется, недостатки платформы предельно крещеные, и это ее главное достоинство.Автомобиль бережно сохранил достойный уровень проходимости, большой клиренс — почти как у других кроссоверов — и небольшие лыжи. И на выходе у нас все получается … Да, это точно Данчен, совсем не Жигули, с его грубоватостью, дешевизной и невниманием к мелочам, традиционным пофигизмом по отношению ко всем характеристикам подвески, кроме «всевозможностей» и сила. Приятно осознавать, что машину АвтоВАЗа научат делать то же самое, с вниманием и почтением к простым потребностям водителя, аккуратно и с любовью, а MI-DO проведет тестовый мяч, и если он будет популярным — станет символ того, чего хотят люди, меняется именно в этом направлении.

    Официальный дилер Данчен До Вологда

    Бели проверка датчика давления онлайн

    Promosi Hot di датчик давления тест: онлайн-тест и дискон dengan ulasan pelanggan nyata.

    Кабар байк! Теперь вы можете испытать датчик давления. Sekarang Anda sudah tahu itu, apa pun yang Anda cari, Anda pasti akan menemukannya di AliExpress.Ками бенар-бенар memiliki ribuan produk hebat di semua kategori produk. Baik Anda mencari label high-end atau pembelian massal ekonomis yang murah, kami menjamin bahwa ini ada di AliExpress. Анда акан менемукан токо ресми унтук нама мерек берсама пенджуал дискон независимый кесил, ян семуанья менаваркан методе пенгириман чепат дан андал, серта ньяман дан аман, метод пембаяран, тидак педули берапа банйилиан янь анда пенджак.

    AliExpress тидак акан пернах калах пада пилихан, куалитас дан харга.Setiap hari Anda akan menemukan penawaran baru, penawaran hanya online, diskon toko, dan peluang untuk lebih berhat dengan mengumpulkan kupon. Tetapi Anda mungkin harus bertindak cepat karena bagian atas ini испытание датчика давления diatur untuk menjadi salah satu penjual terbaik yang paling dicari dalam waktu singkat. Pikirkan betapa cemburunya teman Anda ketika Anda memberi tahuremeka bahwa Anda mendapatkan датчик давления тест на AliExpress. Dengan harga terendah онлайн, tarif pengiriman murah, dan opsi koleksi lokal, Anda dapat melakukan penghatan yang lebih besar.

    Jika Anda masih berpikiran dua tentang датчик давления тест дан berpikir tentang memilih produk yang serupa, AliExpress adalah tempat yang tepat untuk memandingkan harga dan penjual. Ками акан мембанту Анда унтук менгетахуи апаках Иту лайак мембайар экстра унтук версии келас атас атау апаках Анда мендапаткан кесепакатан янь сама байкня денган мендапаткан баранг янь лебих мурах.Dan, jika Anda hanya ingin memperlakukan diri sendiri dan memercikkan versi yang paling mahal, AliExpress akan selalu memastikan Anda bisa mendapatkan harga terbaik untuk uang Anda, bahkan memberi memi tahu Anda kapan Anda Akan lebih.

    AliExpress dengan bangga memastikan bahwa Anda selalu memiliki pilihan berdasarkan informasi ketika members dari satu dari ratusan toko dan penjual di platform kami.Setiap toko dan penjual dinilai untuk layanan pelanggan, harga dan kualitas oleh pelanggan nyata. Плюс Anda dapat mengetahui toko atau peringkat penjual Individual, sertambandingkan harga, pengiriman dan penawaran diskon pada produk yang sama denganmbaca komentar дан ulasan yang ditinggalkan oleh pengguna. Setiap pembelian diberi peringkat bintang dan sering mendapat komentar yang ditinggalkan oleh pelanggan sebelumnya yang menggambarkan pengalaman transaksimereka sehingga Anda dapatmbeli dengan keyakinan setiap saat.Singkatnya, Anda tidak perlu mengambil kata kami untuk itu — dengarkan saja jutaan pelanggan bahagia ками.

    Дан, Джика Анда Бару Менгенал AliExpress, Ками Акан Члены Таху Анда Себуах Рахасия. Tepat sebelum Anda mengeklik ‘beli sekarang’ dalam proses transaksi, luangkan waktu sejenak untuk memeriksa kupon — дан Анда акан менгхат лебих баньяк лаги. Anda dapat menemukan kupon toko, kupon Aliexpress, atau Anda dapat mengumpulkan kupon setiap hari dengan bermain game di aplikasi AliExpress.Дэн, Карена Себагиан Бесар Penjual Ками Menawarkan Pengiriman бесплатно — Ками Пикир Анда Акан Сетуджу Бахва Анда Mendapatkan INI Тест датчика давления ди Салах Сату Харга Тербаик онлайн.

    Kami selalu mendapatkan teknologi terbaru, tren terbaru, dan label yang paling banyak dibicarakan. Di AliExpress, kualitas bagus, harga dan layanan datang sebagai standar — setiap saat.Mulai pengalaman belanja terbaik yang pernah Anda miliki, di sini.

    игрушек и хобби Коллекция MTG Repack Expeditions Scalding Tarn Misty Rainforest Goyf !!! penbrynmynach.co.uk

    Игрушки и хобби Коллекция MTG Repack Expeditions Scalding Tarn Misty Rainforest Goyf !!! penbrynmynach.co.uk

    Репак коллекции MTG Expeditions Scalding Tarn Misty Rainforest Goyf !!!

    Репак Expeditions Scalding Tarn Misty Rainforest Goyf !!! MTG Collection, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на MTG Collection Repack Expeditions Scalding Tarn Misty Rainforest Goyf по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов.Тропический лес Гойф !!! MTG Collection Repack Expeditions Scalding Tarn Misty, MTG Collection Repack Expeditions Scalding Tarn Misty Rainforest Goyf !!!, Игрушки и хобби, Коллекционные карточные игры, Magic: The Gathering, Смешанные партии карт MTG.

    Репак коллекции MTG Expeditions Scalding Tarn Misty Rainforest Goyf !!!

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для MTG Collection Repack Expeditions Scalding Tarn Misty Rainforest Goyf !!! по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров! Condition :: Used: предмет, который использовался ранее.См. Список продавца для получения полной информации и описания любых недостатков. Просмотреть все определения условий: Семейство персонажей:: Magic the Gathering, Тип лота:: Групповые карты, Коллекция, Повторная упаковка: Страна / регион производства:: США, Язык:: Английский: Состояние карты:: Легкая игра, Умеренная игра, Рядом Мятный или лучше, Бренд: Wizards of the Coast: Цвет: Черный, Синий, Бесцветный, Зеленый, Разноцветный, Красный, Белый.






    MTG Collection Repack Expeditions Scalding Tarn Misty Rainforest Goyf !!!

    M / NM PRIO-EN043 Rare x3 Number C103: Ragnafinity 1st Edition Yu-Gi-Oh, 1/48 UH-1B Декаль схемы доставки RAAF ирокезов ‘Huey’.1/6 Азиатская женская голова лепит черные волосы для 12-дюймовой фигурки Phicen Kumik Suntan ❶USA❶. НАБОР ХВОСТОВ GOBLIN 380 SAB H0540-S. X4 MTG 4x Deranged Outcast. Lego 71018 Minifigure Series 17 Complete and Brand New. Hotwheels Team Transporter 2020 J Case 787B Stingray dodge Dart vw beetle, 7-102 Rare Foil Near Mint Final Fantasy TCG Opus VII Lightning. Traxxas 5634 Световая панель переднего бампера Chrome 1/10 Summit, X3 YUGIOH DUELITTLE CHIMERA MP19-EN270 SUPER RARE 1ST. Love live Котори Минами зеленый плащ-мантия. балахон ночной халат ночные новые.1/43 Mark43 Toyota GR Supra A90 GR Parts Silver metallic PM43125TS, Common Salamangreat Foxy 1st Edition SOFU-EN003.Tamiya Model Mini 4WD Racing Car 1/32 GUN BLUSTER CUSCO Special 19424, 120 шт. Для TAMIYA AOSHIMA DOYUSHA REVELL FUJIMI BANDAI PROT RESIN. 9 мм. HEX BOLT, Fleischmann 6157 Profi Track Profi 3 Way Point, Spektrum A6320 High Torque High Speed ​​Metal BL HV SPMSA6320, комплект модели Dragon 1/35 WWII SdKfz.234 / 3 mit 7.5cm KwK Schwere Panzerspahwagen, замаскированная винтовка x2 Rare # 44 Star Wars Карта Destiny Legacies Card + Die, RMIT5H 1/43 IXO Rallye Monte Carlo AUDI Sport QUATTRO Rallye 1985 Röhrl, Музей современного искусства Art Close Up Карточные игры MoMA для детей.

    Бронирование

    Penbryn Mynach доступен круглый год для бронирования праздников с самообслуживанием, включая Рождество и Новый год. Ценообразование сильно различается, включая скидки, доступные в непиковое время для небольших партий. Онлайн-календарь всегда в актуальном состоянии и возможность бронировать онлайн. Один из лучших коттеджей Бармута!

    Репак коллекции MTG Expeditions Scalding Tarn Misty Rainforest Goyf !!!

    ❤️ нарядные ботильоны с ремешками на низком массивном каблуке женские резиновые резиновые сапоги резиновые сапоги женские женские с принтом и регулируемой ластовицей оксфордская сумка в комплекте женские кроссовки женские шлепанцы.Ручки переключения передач серии Elite изготовлены из компонентов высочайшего качества, обеспечивающих превосходное ощущение в каждую смену, ГАРАНТИРОВАННО произвести впечатление или вернуть ваши деньги — добавьте дополнительное пространство для хранения в вашу комнату, которое может использовать вся семья, или мы вернем вам деньги за покупку, То же Дневная доставка с использованием службы первого класса USPS, форма чашки: три четверти (3/4 чашки), швы расположены под углом, чтобы обеспечить хорошую форму для ношения в любом случае, мини-кошелек с пряжкой легко открыть и закрыть, пожалуйста, проверьте информация о размерах этого магазина.Электронные дроссельные заслонки спроектированы с глубиной 2 или 4 дюйма и несколькими стандартными размерами торца для соответствия большинству системных требований. Хорошая светостойкость и эластичность. Пожалуйста, проверьте таблицу размеров на наших изображениях, чтобы убедиться, что ваш заказ / отказ от ответственности за цвет: из-за настроек монитора. Наши костюмы просты и удобны в носке. Вы можете быть уверены, что этот уникальный дизайн приклеится к вашей стене, как если бы он был нарисован, и тем не менее, национальная географическая настенная карта северо-западной африки 1966 года в очень хорошем состоянии за свои 47 лет.Помните, что часто пары и семьи подписывают договор вместе. ЗАКАЗЫВАЙТЕ СЕЙЧАС, прежде чем МЫ КОНЕЧНЫ НА СКЛАДЕ. Довольно маленькая бегина, полностью связанная вручную из французской шерсти, это изделие предназначено для художественных украшений ручной работы. Если вы не уверены, какой размер вам нужен, сообщите мне название формы, и я сделаю недоуздок, чтобы он соответствовал этой форме. Это моя самая используемая и очень любимая деталь. -Он будет состоять из нескольких панелей, но их очень легко установить, если они соответствуют инструкции. материал достаточно толстый, чтобы не просвечивать, если наклониться.【ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ】 Обеспечиваем отличное послепродажное обслуживание. Палубная плита 10-дюймовая крышка отверстия под смеситель для кухонной раковины Накладка на палубу Akicon 11029 (хром) — -, доступные размеры: маленькие (UK 8). Эти рулоны из ворса травы позволяют вывести на улицу в помещении, создавая зеленые зоны на балконах. Описание позиции — Наши датчики акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) — идеальный выбор для замены сломанных датчиков АБС — Все датчики АБС (акрилонитрилбутадиенстирол) в соответствии с требованиями производителя комплектного оборудования — Проверка контроля качества 00% — Прямая замена.Литая модель в масштабе 1:76 с прозрачной презентационной коробкой и съемным пластиковым постаментом. Мы отправляем товар в тот же день, если заказывались до 16:00 EST (восточное стандартное время) с понедельника по пятницу.

    Место расположения

    Penbryn Mynach находится в городе Бармут в Гвинеде, Северный Уэльс. Легкодоступный, он тихо расположен на окраине прибрежной Сноудонии, в нескольких минутах ходьбы от оживленных магазинов Бармута, ресторанов, пабов, гавани, морских достопримечательностей и золотого песчаного пляжа.

    Размещение

    Penbryn Mynach состоит из очень просторной гостиной, отдельной столовой на 12 человек, хорошо оборудованной кухни, зимнего сада и гардеробной / туалета внизу. На втором этаже три спальни с двуспальными кроватями, все с двуспальными кроватями и две с ванными комнатами, три спальни с двумя односпальными кроватями, одна с ванной и одна ванная комната / туалет. Плюс детская кроватка.

    Бармутская деятельность

    Фантастический выбор мероприятий на свежем воздухе доступен в непосредственной близости от дома, включая километры прекрасных песчаных пляжей и множество коротких и средних прогулок.Кроме того, в озерах и горах национального парка Сноудония можно заняться как расслабляющими, так и приключенческими видами деятельности.

    ### FLAGCSS0 ### Репак коллекции MTG Expeditions Scalding Tarn Misty Rainforest Goyf !!!
    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на MTG Collection Repack Expeditions Scalding Tarn Misty Rainforest Goyf по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов. .
    18Янв

    Гидроусилителя руля: основные характеристики, достоинства и недостатки

    основные характеристики, достоинства и недостатки

    Гидроусилитель руля предназначен для того, чтобы облегчить водителю управление автомобилем. Это «устройство» значительно уменьшает затрату сил при повороте рулевого колеса. Когда появились первые гидроусилители, и как они работают? Об этом в нашей статье.

    История появления гидроусилителя

    В течение первых десятилетий своего существования никаких усилителей руля вообще не существовало. Надо сказать, что некоторые современные простые коммерческие машины, такие как ZAZ Chance или Reault Kangoo в своей заводской комплектации выпускаются без усилителя и по сей день.


    На первых моделях в усилителях руля и нужды не было: поскольку скорости были невысоки, то и требования к управляемости были достаточно скромными. Комфорт стал интересовать производителей тоже не сразу, а покрышки были очень узкими, с небольшим пятном контакта с дорогой. И единственным средством облегчить работу с рулем было увеличение диаметра рулевого колеса и передаточного отношения привода.

    Первые усилители появились в конце 30-х годов, и их обладателями стали карьерные самосвалы.

    Какими были первые усилители руля? Вначале это были простые пневмоусилители, питавшиеся от компрессоров пневмотормозов. Однако, гидравлика оказалась не только дороже и сложнее пневматики, но еще и точнее и тише. Первый гидроусилитель руля (далее ГУР) появился в 1951 году. Его обладателем стал Chrysler Crown Imperial. Спустя три года ГУР появился и в Европе на Citroen DS 19.

    Что такое гидроусилитель руля?

    Говоря коротко, ГУР является механизмом, в основе которого лежит насос. В действие он приводится ремнем коленчатого вала. В результате из бачка засасывается масло и под высоким давлением нагнетается в распределитель. Последний отслеживает величину усилия на руле и помогает поворачивать колеса, делая это строго дозировано. Для этого используется следящее устройство, встроенное в разрез рулевого вала. Как правило, это торсион.

    Когда автомобиль неподвижен или едет по прямой, нагрузки на рулевой вал нет, торсион не закручен, дозирующие каналы распределителя перекрыты, и масло сливается назад в бачок.

    Когда же руль поворачивается и колеса начинают оказывать сопротивление, торсион начинает закручиваться с силой пропорциональной усилию на руле. Дозирующие каналы открываются, и масло попадает в исполнительное устройство. В иномарках, как правило, используется масло ATF (то же самое, что и на АКП).

    Достоинства и недостатки ГУР

    Основные достоинства ГУР

    • ГУР значительно облегчает работу рук при выполнении различных маневров, особенно парковочных.
    • Значительно ослабляется передача на руль ударов, вызванных неровностями дороги.

    Недостатки гидроусилителя руля

    Нехватка или отсутствие реактивного усилия на руле. Поскольку ГУР помогает водителю слишком активно, последний зачастую лишается «чувства машины». Поэтому конструкторы прилагают массу усилий, чтобы найти компромисс между вышеупомянутым «чувством» и помощью водителю.

    Поскольку производителю приходится учитывать множество факторов, таких как производительность насоса, геометрию передней подвески, параметры задней подвески, углы установки колес, характеристики шин и многое другое, становится ясно, что найти автомобиль с безупречным ГУР крайне сложно.


    Свойства ГУР в значительной степени зависят от производителя. К примеру, Toyota делает ставку на комфорт, жертвуя информативностью, а европейские производители поступают с точностью до наоборот. Поэтому, чтобы иметь представление о находящемся в машине ГУР, нужно сперва изучить традиции производителя в данной сфере.

    Уход за гидроусилителем руля

    Как правило, выход из строя какой-либо составляющей ГУР связаны не с «врожденными» дефектами, а с нарушением эксплуатации. Поэтому автомобилист должен регулярно делать следующее:

    • Следить за уровнем масла в бачке;
    • Следить за натяжением ремня привода и если есть такая необходимость, регулировать его;
    • Обеспечить тщательный контроль за герметичностью системы;
    • Каждые год-два заменять масло и фильтрующий элемент. Также их необходимо менять, если цвет масла изменился. Удаляя старую жидкость, автомобилист проводит комплексную очистку всей системы ГУР;
    • Необходимо регулярно смотреть на бачок с жидкостью ГУР, контролируя его уровень. Цвет жидкости можно увидеть на щупе, открутив крышечку. У более продвинутых автомобилей, на приборной панели можно найти индикатор низкого уровня жидкости ГУР.

    В случае если возникают какие-либо посторонние звуки, обнаружены утечки или если машина начинает вести себя неадекватно – необходимо как можно скорее пройти диагностику на СТО.

    Следует избегать длительного (более 5 сек) удержания руля в крайнем положении. Это может привести к перегреву масла. Кроме того, продолжительная эксплуатация машины с неработающим насосом выливается в ускоренный износ деталей распределителя и рулевого механизма, поскольку на такой режим работы они не рассчитаны.

    Избегайте наезжать на препятствия. Когда машина «запрыгивает» на бордюр, водитель ощущает только легкий толчок на колесе руля. Хотя не будь ГУР, рулевое колесо ответило бы сильнейшим рывком, который мог бы даже причинить травму. 

    Следует помнить, что, если на рулевом колесе нагрузка не чувствуется, это не является свидетельством того что машина легко преодолевает любые препятствия.

    Насос гидроусилителя может развивать высокие давления, поддерживая нужное положение вала рулевой рейки. Если в таком положение лихо въехать на бордюр система постарается сохранить заданное рулем положение колес, что, по сути, спровоцирует сильный удар о бордюр. В результате возрастает вероятность повреждения рулевой рейки и рулевых тяг. К примерно таким же последствиям может привести вращение руля, когда колеса плотно прижимаются к бордюру (как вариант активная работа рулем при езде по колее).


    Ни в коем случае не газуйте при сильно вывернутых колесах, стоя на второстепенной дороге в ожидании просвета. Это значительно повышает давление на ГУР, что может повредить насос и уплотнительные элементы. Если же к этому добавится низкая температура, вязкость рабочей жидкости возрастет и ее протекание через калиброванные отверстия и клапаны значительно затруднится, а нагрузка на систему заметно увеличится. Поэтому не начинайте в морозы движение, не прогрев предварительно автомобиль. Также старайтесь избегать интенсивного руления, выезжая со стоянки.

    Электроусилители руля

    Эта разновидность усилителей полностью лишена гидравлики. В отличие от ГУР, у которого рабочая жидкость постоянно перемещается по трубам, потребляя дополнительное топливо, электроусилитель потребляет энергию только во время вращения руля. К тому же он не зависит от температурных перепадов и оборотов двигателя.

    Помимо этого, КПД электродвигателя руля значительно превышает аналогичные показатели гидронасоса. Он более надежен:

    1. Не имеет ремней шлангов, сальников, прокладок;
    2. Не имеет жидкостей;
    3. Не нуждается в обслуживании (доливка и замена рабочей жидкости).

    Это именно то, чего хотели бы большинство автолюбителей. Правда, профессионалы, несмотря на все эти достоинства, жалуются на искусственность ощущений во время вождения.

    Как проверить насос гидроусилителя руля?

    Чтобы легче было управлять автомобилем, в его конструкции предусмотрен гидроусилитель руля. Данное устройство позволяет водителю тратить меньше усилий во время управления машиной. Принцип работы основан на насосе, который перекачивает гидравлическую жидкость. Существует множество технических причин, из-за которых данное устройство работает некорректно или вообще не функционирует. Но не каждый знает, как проверить насос гидроусилителя руля, чтобы определить причину его некорректной работы. Иногда они банальны, а в некоторых случаях довольно серьезные, что заканчивается ремонтом и заменой комплектующих.

    Самый простой способ — обратиться в автосервис, но имея даже небольшой опыт в обслуживании машины можно попытаться разобраться самостоятельно. Главное вовремя определиться с появлением технических неполадок. В основном неисправности насоса ГУР можно понять по свисту, скрипу или вибрации. Но эти признаки возникают при поломке разных деталей, поэтому необходимо знать, какой звук и при каких обстоятельствах означает поломку той или иной детали. Те, кто впервые сталкиваются с такой проблемой, не могут точно определить ее причину, а потому рекомендуются услуги автосервиса.

    Признаки неисправности насоса ГУР

    Не нужно быть опытным мастером, чтобы понять, что с гидроусилителем что-то не так, потому что существует множество признаков его некорректной работы. Каждый, кто привык к своему автомобилю, легко поймет, что с насосом проблемы, даже не зная, как определить поломку насоса ГУР. Это можно сделать по следующим признакам:

    • При повороте рулевого колеса появилась отдача на руки.

    • Для поворота руля приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

    • Находясь в среднем положении ход руля затрудняется, водителю снова приходится прикладывать больше усилий для поворота.

    • Поворачивать в одну из сторон тяжело.

    • Затруднение поворота руля при резком его вращении.

    • Нарушение балансировки работы всего рулевого механизма.

    • Возникновение шума при работе гидроусилителя.

    Чтобы понять, как проверить насос ГУР, необходимо научиться различать данные признаки. Рассмотрим детально то, какие поломки означают все эти признаки и способы их устранения.

    Как проверить работу насоса ГУР, если руль поворачивается с большим усилием

    Нагнетающий насос усилителя приводится в движение за счет приводного ремня. Если он ослаблен или изношен, насос хуже нагнетает давление, руль поворачивается с усилиями. Чтобы исправить ситуацию, необходимо сделать оптимальную натяжку ремня. Для этого откручиваются верхние крепления насоса, после чего регулировочным болтом выполняется настройка натяжения. Если же ремень имеет критическую степень износа, его просто меняют на новый. Когда проблема оказывается не в нем, следует проверить уровень гидравлической жидкости. Если он недостаточный, нужно долить в расширительный бачок такую же ATF, как та, что находится в системе. Смешивание гидравлических жидкостей отличающихся типов и разных производителей не рекомендуется.

    Если вы не знаете, как проверить работу насоса ГУР, убедитесь для начала, что с фильтрующим элементом все в порядке. Если он загрязнен, циркуляция жидкости окажется нарушена и усилий насоса будет недостаточно для легкого поворота руля. Замена фильтрующего элемента не всегда может решить данную проблему. Если случай запущенный, вместе с фильтром придется менять и загрязнившуюся жидкость. Это простое решение проблемы, гораздо сложнее, когда сам насос по различным причинам теряет производительность. Если его обслуживание не исправит ситуацию, устройство придется заменить. Эту задачу безоговорочно лучше доверить мастерам автосервиса, ввиду сложности выполняемых работ.

    Проверка насоса ГУР при появлении шума в гидроусилителе

    Появление свиста и скрипа в любом узле говорит о его некорректной работе. Если появляется свист, а вы не знаете, как определить поломку насоса ГУР, первым делом нужно проверить надежность крепления устройства. Ослабление креплений способствует появлению вибрации и, соответственно, гула. Уровень гидравлической жидкости в бачке тоже имеет значение, так как недостаточное ее количество приводит к перебоям в работе насоса. Так как устройство работает с переменной нагрузкой, создается гул. Необходимо восполнить недостающую жидкость, но следует также проверить фильтрующий элемент на предмет загрязнения.

    Проверка насоса ГУР должна выполняться исходя из сочетания признаков. Например, если возникает гул и при этом тяжело крутить руль, значит в систему попал воздух. Насос может перекачивать только жидкость, а потому при входе воздушного пузыря работает в холостую. За счет этого появляется свист и снижается давление в системе. Естественно, пониженное давление жидкости не может обеспечить необходимое усилие, чтобы помочь водителю поворачивать руль. Исправить ситуацию можно посредством прокачки системы, если воздух не разделился на мелкие пузырьки. Поэтому реагировать необходимо сразу с появлением свиста, чтобы прокачать систему, поворачивая руль в крайние положения при открытом расширительном бачке. Если это не помогает, значит нужно заменить гидравлическую жидкость.

    Как проверить насос гидроусилителя при несбалансированной работе рулевого механизма

    Не всегда проблема кроется в гидроусилителе. Поэтому мастера, рассказывая, как проверить работу насоса ГУР, рекомендуют провести осмотр рулевого механизма. При функционировании этого узла должен быть отрегулирован рабочий баланс комплектующих. Первое, на что следует обратить внимание, так это на соответствие геометрии рулевого привода. Незначительная деформация позволяет управлять автомобилем, но негативно сказывается на работе гидроусилителя. Это касается и комплектующих рулевой рейки. При их износе появляются люфт и вибрация на рулевом колесе. Это также отражается и на техническом состоянии ГУР. Для устранения этих неполадок необходимо обслуживание рулевого механизма. Из-за его плохо сбалансированной работы в системе гидроусилителя могут появиться повреждения и утечки жидкости.

    Где устранить неисправности насоса гидроусилителя руля

    Даже зная, как проверить насос гидроусилителя, рекомендуется обратиться в автосервис компании Oiler, работающей в Киеве. Наши мастера выполнят осмотр и диагностику, а также заменят комплектующие, не пригодные к дальнейшей эксплуатации. У нас можно купить расходные материалы и детали, а услуги предлагаются по фиксированным ценам. Это делает сотрудничество с нам удобным и выгодным для всех, независимо от класса ремонтируемого автомобиля. Предварительно записаться на посещение автосервиса можно в телефонном режиме или используя функционал сайта компании или.

    Какую жидкость заливать в гидроусилитель руля?

    Во многих современных автомобилях используется гидроусилитель руля (ГУР). Благодаря этому устройству водитель может заставить транспортное средство совершить поворот, прилагая для этого не очень большие усилия. В качестве рабочей среды в гидроусилителе руля используется гидравлическая жидкость – специальное масло, которое циркулирует в системе. Его уровень постоянно нужно контролировать, иначе можно столкнуться с серьезными проблемами.

    Если уровень жидкости в ГУР заметно понизился, она может попросту перегреться и закипеть. Усилия, которые необходимы, чтобы повернуть рулевое колесо, возрастут при этом в несколько раз. Проблемы с гидроусилителем, вызванные недостатком гидравлической жидкости, приводят к снижению управляемости автомобилем. В худшем случае они могут даже стать причиной ДТП.

    Как часто надо менять жидкость в гидроусилителе?

    Обычно производители автомобилей не указывают точную периодичность замены жидкости, предназначенной для гидроусилителя. Однако желательно, чтобы бачок всегда был заполнен до нормального уровня. Советуем обратить внимание и на следующие рекомендации:

    • при обычной эксплуатации автомобиля (пробег – до 10 000 км/год) жидкость для ГУР стоит менять раз в 2 года,
    • при интенсивной эксплуатации транспортного средства замену стоит выполнять раз в год или после каждых 30 000 км пробега.

    Порой можно услышать мнение, будто жидкость для гидроусилителя способна служить чуть ли не в течение всего срока эксплуатации транспортного средства. Но в реальности это не так. Дело в том, что в процессе эксплуатации ГУР его узлы естественным образом подвергаются износу. В результате в масло могут попасть металлическая пыль, грязь. Поэтому без замены не обойтись.

    Где взять информацию о подходящей жидкости для гидроусилителя?

    Какая жидкость для гидроусилителя вам подойдет? Ответ на этот вопрос можно получить несколькими способами:

    • обычно тип масла для ГУР указывается в технических документах на автомобиль,
    • также информация, которая вас интересует, как правило, указывается на крышке бачка для масла,
    • можно обратиться в дилерский центр и поинтересоваться у работающих там специалистов.

    Можно поступить иначе. В этой статье вы найдете полезные советы, которые помогут вам определиться с выбором жидкостей для использующегося в вашем автомобиле гидроусилителя.

    Масло для ГУР и его основные характеристики

    У жидкости, которая применяется в системе гидроусилителя, есть несколько важных характеристик, которые необходимо учитывать при выборе. Это:

    • тип основы,
    • цвет,
    • эксплуатационные свойства.

    По типу основы все продукты, относящиеся к этой категории, можно разделить на три группы:

    • минеральные,
    • полусинтетические,
    • синтетические.

    Минеральные масла характеризуются сравнительно низкой стоимостью, они обеспечивают полную сохранность резиновых деталей, широко применяющихся в системе ГУР. Однако такие жидкости обладают довольно высокой вязкостью и склонны к пенообразованию. Впрочем, во многих автомобилях рекомендуется использовать именно их.

    Синтетические жидкости для ГУР обладают хорошими смазывающими и антикоррозионными свойствами, также их достоинством является низкое пенообразование. Впрочем, такая жидкость чаще используется в автоматических коробках передач. Полусинтетика тоже обладает хорошими эксплуатационными свойствами.

    В состав жидкости, предназначенной для ГУР, входят различные присадки. Они снижают вязкостные характеристики, уменьшают образование пены, замедляют или подавляют коррозию, улучшают смазочные свойства. Также жидкость для гидроусилителя руля, дополненная специальными присадками, эффективно противостоит окислению.

    При этом необходимо иметь в виду, что разные масла для ГУР не стоит смешивать. При смешивании несовместимых жидкостей присадки, которые входят в их состав, могут вступить в химическую реакцию. Это приведет к непредсказуемым последствиям и с большой вероятностью станет причиной того, что свойства масла существенно ухудшатся. Следовательно, при смене масла стоит хорошенько бачок и только после этого заливать новую жидкость.

    Важная характеристика масла для ГУР – вязкость. В современных автомобилях обычно используются менее вязкие и более текучие продукты, которые, в свою очередь, не очень хорошо подходят для транспортных средств, выпущенных сравнительно давно.

    Качественная жидкость для гидроусилителя руля хорошо противостоит высокой температуре, не сворачивается, не изменяет консистенцию. В качестве примера масел, которые не боятся нагрева и обеспечивают бесперебойную работу системы ГУР даже в самых сложных условиях, можно привести продукцию немецкой компании Liqui Moly. Она производит как минеральные, так и синтетические жидкости высокого качества. При этом Liqui Moly принципиально не выпускает продукты со стандартными параметрами. В каталоге компании представлены жидкости с улучшенными характеристиками, например, антиизносными и низкотемпературными. Широкий ассортимент помогает легко подобрать вариант для вашего автомобиля. Продукты Liqui Moly дают возможность увеличить производительность гидравлической системы, а вместе с этим – продлить срок ее эксплуатации.

    Как видите, выбор жидкости для гидроусилителей – не такая сложная задача, как это могло бы показаться. Воспользуйтесь нашими советами и не забывайте своевременно производить замену, чтобы система гидравлического усиления руля работала бесперебойно и не подводила вас в ответственные моменты.


    Гидроусилитель руля машины — обслуживание и неисправности ГУР (своими руками)

    Рассмотрим работу гидроусилителя руля автомобиля. Советы по обслуживанию и таблица основных неисправностей. Какое масло заливать в ГУР.

    Задача гидроусилителя

    Задача ГУР — сделать поворачивание рулевого колеса авто легким при маневрировании с малой скоростью и более ощутимым по усилию при движении с большей скоростью. У большинства гидроусилителей вне зависимости от скорости движения автомобиля коэффициент усиления остается постоянным. Но все большее число машин оснащается системами с переменным коэффициентом усиления, у которых степень усиления изменяется в зависимости от скорости движения. Они обеспечивают точную и быструю реакцию при движении машины на поворотах и требуемое усилие при маневрировании с малой скоростью.

    Одним из путей достижения этого является использование рейки рулевого механизма с переменным передаточным отношением. С этой целью по длине рейки изменяется шаг и диаметр зубьев, а на шестерне шаг зубьев остается постоянным.

    Когда колеса автомобиля стоят прямо, передаточное число рулевого механизма равно единице и коэффициент усиления наименьший, но по мере приближения рулевого колеса к его крайним положениям, передаточное число возрастает и усиление, необходимое для поворачивания колес, уменьшается.

    Техническое обслуживание

    ГУР обладает высокой надежностью и не требует сложного обслуживания при эксплуатации. Даже в случае отказа насоса усилителя, движение на автомобиле можно продолжать, хотя для поворачивания руля потребуется прикладывать значительно больше усилий.

    Причиной полного отказа гидроусилителя является обрыв приводного ремня насоса. Регулярно проверяйте состояние ремня — может быть изношен или слабо натянут. Одним из признаков слабого натяжения ремня является появление отдачи (обратного толчка) на рулевом колесе. Обычно это заметнее при трогании авто с места, когда колеса повернуты до отказа.

    Поддерживайте на должном уровне количество жидкости в бачке усилителя. При необходимости доливайте жидкость ГУР только указанной в руководстве по обслуживанию. Учтите, что жидкость, предназначенную для автоматических коробок передач, можно использовать не для всех гидроусилителей авто. Неподходящая жидкость может испортить все сальники в системе. Например, использование синтетики в системе, заточенной под минералку, быстро прикончит резиновые элементы.

    Т.к. жидкость используется как смазочный материал, важно, чтобы ее уровень не опускался ниже нормы. Иначе насос может выйти из строя. А потемнение жидкости не означает, что она потеряла полезные свойства и надо срочно менять.

    Замена масла ГУРа

    Замена жидкости ГУР требуется редко. Большинство производителей не регламентируют интервал замены — она залита на весь срок службы. Но если хотите слить жидкость, необходимо открыть крышку расширительного бачка, отсоединить один из трубопроводов системы и несколько раз повернуть рулевое колесо из стороны в сторону для выдавливания жидкости из гидросистемы. Специальное отверстие для слива жидкости обычно отсутствует. Заправка новой жидкости производится через расширительный бачок. При этом в гидросистеме образуются воздушные пробки, нарушающие ее работоспособность. Их следует удалить. Для этого запустите двигатель, откройте крышку расширительного бачка и прокачайте систему, поворачивая руль несколько раз из одного крайнего положения в другое. По мере прокачивания гидросистемы уровень жидкости в бачке будет понижаться.

    Повторяйте процедуру, пока не стабилизируется. После долейте жидкость до требуемого уровня.

    Другие причины поломок

    Частой неисправностью гидроусилителей является течь жидкости. У некоторых старых гидросистем допускалось небольшое просачивание жидкости через подшипники, поскольку их практически невозможно сделать полностью герметичными. Регулярно осматривайте узлы системы со всех сторон для обнаружения возможных подтеканий из трубопроводов и штуцеров. Выясните, не трутся ли трубки и шланги о детали кузова. Производя проверку, поворачивайте рулевое колесо максимально справа и налево. В случае неисправности насоса его можно отремонтировать, воспользовавшись ремонтным комплектом новых сальников.

    Неисправности и методы устранения

    НеисправностьПричинаУстранение
    Отдача (обратные толчки) на рулевом колесеСлабо натянут или изношен приводной ремень насосаЗаменить ремень или отрегулировать его положение
    Рулевое колесо поворачивается с большим усилиемСлабо натянут или изношен приводной ремень насоса. Низкий уровень жидкости в заправочном бачке. Малое число оборотов холостого хода двигателя. Грязный фильтр заправочного бачка. Низкое рабочее давление насоса гидроусилителя. Имеется воздух в гидроусилителе.Отрегулировать натяжение ремня. Долить жидкость. Отрегулировать обороты холостого хода. Заменить фильтр. Отремонтировать или заменить насос. Проверить герметичность уплотнений и удалить воздух
    Вращение рулевого колеса в среднем положении требует большого усилияНеисправность насоса гидроусилителя. Механическая неисправностьПроверить насос и отремонтировать или заменить его. Проверить систему рулевого управления
    Вращение рулевого колеса в одну из сторон требует большого усилияНеисправность насоса.Проверить и отремонтировать насос или заменить его сальники.
    Быстрое поворачивание рулевого колеса требует большого усилияСлабо натянут приводной ремень насоса. Слишком малое число оборотов холостого хода. В гидроусилителе имеется воздух. Неисправность насоса гидроусилителя. Механическая неисправностьОтрегулировать натяжение ремня. Отрегулировать работу двигателя. Найти место подсоса воздуха и удалить воздух. Отремонтировать или заменить насос. Проверить механизмы системы рулевого управления
    Нечеткая работа рулевого управленияНизкий уровень жидкости в заправочном бачке, течь жидкости. Имеется воздух в гидросистеме. Износ деталей рулевого управления. Нарушена геометрия рулевого привода. Неисправность шинДобавить жидкость, выявить и устранить течь. Проверить герметичность уплотнений и удалить воздух. Проверить состояние узлов и устранить обнаруженные неисправности. Проверить и при необходимости заменить шины.
    Шум при работеНизкий уровень жидкости в заправочном бачке. Сброс жидкости через предохранительный клапан (свистящий звук при крайнем положении рулевого колеса)Добавить жидкость, проверить отсутствие течи. Установить причину и удалить воздух. Проверить и отремонтировать или заменить насос. Проверить рабочее давление насоса.
    ВибрацияИмеется воздух в гидросистеме Механическое повреждение или плохое состояние шин.Установить причину и удалить воздух. Выявить неисправные шины и отремонтировать

    В случае выхода ГУРа из строя его меняют на новый или отремонтированный. Новый стоит дорого, так что стоит поискать подходящий из числа неоригинальных. Хорошо зарекомендовали себя китайские аналоги — соотношение цены и качества приемлемое.

    Подробное устройство гидроусилителя руля

    Многие водители начинали свою карьеру за рулем с управления автомобилем отечественного производства, оснащенного рулевой колонкой или рулевой рейкой. Пересев за руль более современных отечественных или иностранных авто, водители испытывают несказанное облегчение от легкости обращения с рулем. Объяснение этого блага кроется в рассмотрении подробного устройства гидроусилителя руля (далее ГУР).

    Шаг в историю

    Превращение механизма рулевой рейки и уменьшение самого рулевого колеса началось с Фредерика Ланчестера, который первым изобрел гидроусилитель и запатентовал его. Изначально это благо автомеханики превалировало только в грузовых автомобилях и автотранспорте специального назначения (пожарные машины). А уже в 20-х годах XX-го века компания Rolls-Royse оборудовала ГУРом свой автомобиль-визитку Phantom. Хотя на тот момент все так и закончилось пробными образцами данного ноу-хау.

    Следующим «выходом в свет» гидроусилитель руля обязан Второй мировой войне. В это время американские и английские машиностроители оборудовали ими тяжелые и неповоротливые бронемашины. А в 50-х годах эта технология получила широкое применение в автопроме Америки и Европы.

    В настоящее время существует много видов ГУРа, а также других доработанных технологий облегчения вращения рулевого колеса:

    • Электрогидроусилитель;
    • Электроусилитель.

    Как устроен гидроусилитель руля

    Как говорилось выше, гидроусилитель руля – это модернизированная рулевая рейка. К ее простой конструкции добавили следующие детали:

    • Масляный насос;
    • Бачок с рабочей жидкостью;
    • Золотниковый распределитель;
    • Силовой гидроцилиндр;
    • Регулятор давления;
    • Соединители и шланги.

    Устройство насоса гидроусилителя руля определяет деление этого узла на виды:

    • Лопастный;
    • Шестеренный.

    Еще устройство насоса включает в себя корпус, уплотнительное кольцо, ротор. Насос отвечает за создание и поддержание определенного давления специальной жидкости в системе и обеспечивает ее движение. Запускается передачами от двигателя:

    1. Шестеренчатой;
    2. Ременной.

    Насос ГУР подает под высоким давлением в золотниковый распределитель специальную жидкость. Золотниковый распределитель – сложная деталь, состоящая из торсиона и золотникового клапана. Она регулирует жидкостную подачу в полость цилиндра и возвратное движение жидкости в бачок. Силовой гидроцилиндр обладает бинарным действие, то есть создает усилие в двух направлениях. В нынешнем автомобилестроени этот узел, передающий усилие в рулевую рейку, в неё же и интегрирован.

    Изобретено много способов трансформировать усилие поворота руля в работу золотника. Многие из них основываются на движении отдельно взятого промежутка вала рулевой колонки. В актуальных технологиях автомобилестроения роль этого промежутка выполняет торсион, представляющий собой пружинящий лучевым способом промежуток вала рулевой колонки.

    Золотник отзывается на угол смещения концов при прикладывании усилия к рулю. Еще применяют конструкции валов с участком с осевой подвижностью, в которых движение соответствующей направленности создается путём винтовой передачи, которая превращает поворот руля в поступательное движение золотникового штока. Есть также механизмы, в которых усилие вращения рулевого колеса отмечается не на рулевой колонке, а на других узлах передачи между рулём и колесами.

    Принцип работы ГУР

    Если автомобиль находится без движения, двигается прямо, насос перекачивает вхолостую гидравлическое масло внутри системы. Когда рулевое колесо приходит в движение, начинает закручиваться торсион, а золотник поворачивается относительно гильзы распределения. Одновременно открываются соединительные шланги, по которым масло из бачка попадает в определенную камеру в силовом цилиндре (это зависит от того, в какую сторону маневрирует автомобиль под действием поворота руля). А из другой камеры одновременно по открытым протокам гидравлическое масло попадает в бачок. Поршень цилиндра перемещает рулевую рейку, с одновременной передачей усилия рулевым тягам, поворачивающим колёса.

    Если авто маневрирует на невысокой скорости, то КПД гидроусилителя руля максимален. Это достигается возрастанием количества оборотов электродвигателя насоса. Увеличение его производительности способствует интенсивному притоку гидравлической жидкости в цилиндр и сила, прикладываемая к повороту руля, уменьшается в разы. Повышение скорости движения машины снижает частоту вращения электродвигателя, при этом в действие вступает электромагнитный клапан, который уменьшает проходимость каналов гидросистемы, а для поворота руля приходится прикладывать больше усилий.

    Бочка мёда и ложка дегтя в наличии ГУРа

    Несомненным положительным качеством этого узла являются:

    1. Улучшение управляемости авто;
    2. Экономия усилий, прикладываемых к рулю;
    3. Уменьшение передачи ударных явлений от дорожного покрытия.

    К самым существенным отрицательным моментам при использовании гидроусилителя рулевого управления многие автомобилестроители причисляют потерю автомобилем информативности. Пока решение вопроса совмещения комфорта, обеспечиваемого ГУРом, и четкости управления машиной остается не по силам лучшим конструкторам гигантов автомобилестроения.

    Как устранить течь гидроусилителя

    Гидроусилитель руля – одна из проблемных зон автомобилей с большим пробегом. Со временем все сальники и резиновые уплотнители теряют эластичность и перестают справляться со своими функциями. Жидкость ГУР начинает вытекать буквально литрами, сам усилитель при этом работает все хуже. Руль становится тугим, как на старом грузовике.

    Основная причина проблем с системой ГУР – невнимательное отношение к автомобилю и отсутствие нормального технического обслуживания. После того как машина сходит с гарантии, многие автовладельцы вообще забывают о том, что жидкость ГУР надо менять. А ее редко хватает дольше, чем на 50–80 тысяч километров. В процессе работы она нагревается и, как и любое масло, окисляется, снижается ее вязкость, постепенно снижается эффективность присадок. К тому же одна из функций жидкости – смазывание подвижных элементов системы и удержание загрязнений, попадающих в нее извне, а также продуктов износа вроде мельчайших металлических частиц, которые образуются из-за трения деталей друг о друга.

    Для правильной работы системы ГУР требуется полная герметичность рулевой рейки. Жидкость в системе находится под давлением, и даже небольшое ослабление упругости уплотнений приводит к образованию утечки. Сальники и прокладки сделаны из резины, а она не вечна. Со временем уплотнительные элементы теряют эластичность и перестают плотно обхватывать валы. Имеет место и естественный износ рабочей кромки сальника. В особо запущенных случаях материал сальника растрескивается. Кстати, периодичность замены жидкости ГУР на сохранность сальников тоже влияет. В старой жидкости накапливаются продукты износа, которые приводят к дополнительному абразивному износу сальников. Свежая жидкость их не содержит.

    Капитальный ремонт или замена рулевой рейки обойдутся в немалые деньги. Можно ли устранить небольшую течь более простым и дешевым способом, а лучше – вообще надолго отсрочить проблемы с системой ГУР?

    Если течь появилась недавно, попробуйте «Герметик для гидроусилителя руля» Hi-Gear HG7023. Это средство продается уже давно и хорошо себя зарекомендовало у автолюбителей. Рекомендуют его и сервисные специалисты. Герметик содержит специальный полимер, который проникает в структуру резины и возвращает сальнику эластичность и упругость. Если деталь не имеет критического износа или механических повреждений, герметик эффективно устранит течь. Кондиционер металла SMT2 в составе препарата создаст защитную пленку на трущихся деталях системы ГУР и продлит срок службы гидронасоса и перепускных клапанов.

    И не забывайте своевременно менять жидкость гидроусилителя руля. Жидкость Hi-Gear HG7042R подходит для автомобилей любых производителей. Обладая оптимальной вязкостью, она обеспечивает качественную работу гидроусилителя и в мороз, и в жаркую погоду.

    Кстати, если вам нужно и жидкость поменять, и течь устранить, используйте комплексный препарат Hi-Gear HG7024. Это жидкость ГУР, уже смешанная с герметиком в оптимальной пропорции. Просто заливаете ее в бачок и ездите. Через некоторое время утечка жидкости заметно сократится, а потом и вовсе пропадет.

    Помните: чтобы гидроусилитель жил долго и счастливо, позаботьтесь о сальниках!

    Гидроусилитель рулевого управления автомобиля (ГУР)

    Сейчас почти каждый современный автомобиль оборудуется гидравлическим усилителем рулевого управления. Основная задача этого механизма заключается в создании дополнительного усилия на элементы рулевого управления для облегчения поворота колес во время маневрирования.

    Изначально гидроусилитель устанавливался исключительно на грузовые авто и с/х технику по одной простой причине – без этого механизма управлять грузовиком или трактором очень сложно. Но со временем ГУР стал появляться и на легковых авто.

    На небольших скоростях и при стоянке для поворота управляемых колес водителю на авто без ГУР приходится прилагать значительные усилия, на большой же скорости сопротивление снижается, то есть для совершения маневра усилия со стороны водителя снижаются.

    Усилитель же обеспечивает одинаковое усилие, которое должен приложить водитель, как при малых, так и значительных скоростях. Поэтому парковка, маневрирование при начале движения с гидроусилителем руля значительно легче.

    Гидроусилитель не только повышает комфортабельность при поездках но и  дополнительно повышает безопасность, поскольку позволяет удержать автомобиль на дороге в случае пробития колеса на скорости.

    Также на рулевом механизме наличие ГУРа позволяет уменьшить передаточное число. То есть, снижается количество оборотов рулевого колеса.

    Конструкция гидроусилителя руля

    Конструкция гидроусилителя

    Любой гидравлический усилитель рулевого управления, какую бы он не имел конструкцию, состоит из ряда основных составных элементов:

    1. насос;
    2. распределительное устройство;
    3. исполнительный механизм;
    4. трубопроводы;
    5. бачок для жидкости;

    Все составляющие компоненты ГУР соединены при помощи трубопроводов в закрытую систему, по которой циркулирует жидкость под давлением. Именно она и является главным рабочим элементом системы.

    Устройство насоса гидроусилителя руля

    Насос включен в схему для создания давления жидкости. В работу он может приводится либо от шкива коленвала посредством ременной передачи, либо же от электродвигателя. Регулировка давления же осуществляется перепускным клапаном, включенным в систему.

    Распределительное устройство обеспечивает перераспределение потоков жидкости, которая подается от насоса. Основным элементом его является золотник, который при перемещении открывает и закрывает необходимые каналы.

    Если колеса авто установлены ровно, то золотник соединяет между собой трубопровод высокого давления, по которому подается жидкость с патрубком обратной подачи. То есть, жидкость от насоса подается на распределитель и сразу возвращается обратно на него, не выполняя никаких действий. А вот при повороте колеса золотник смещается, открывая и закрывая требуемые каналы, и жидкость направляется на исполнительный механизм.

    Этот механизм представляет собой гидроцилиндр двойного действия. В нем имеется поршень, разделяющий цилиндр на две полости. Во время поворота распределитель подает жидкость в необходимую полость, которая за счет давления заставляет перемещаться в необходимую сторону. При этом поршень связан с рулевым механизмом, поэтому при перемещении он передает усилие на механизм.

    Виды и их конструктивные особенности ГУР

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Видео: Устройство гидроусилителя руля.

    Существует несколько видов гидроусилителей, отличающихся по своей конструкции:

    • раздельный;
    • комбинированный;

    ГУР с раздельной конструкцией применялся на ряде грузовиков. Особенностью его являлось то, что распределитель устанавливался на рулевом механизме, а вот гидроцилиндр устанавливался отдельно и был поршнем связан с рулевой трапецией посредством рычага. При повороте рулевого колеса золотник распределительного устройства подавал жидкость в требуемую полость, и поршень, перемещаясь, тянул или толкал рычаг рулевой трапеции.

    На легковых же авто распространение получила комбинированная конструкция гидроусилителя. Ее особенность заключается в том, что распределитель и гидроцилиндр входят в конструкцию рулевого механизма.

    При этом поршень цилиндра располагается непосредственно на рулевой рейке.

    При повороте колес в определенную сторону, золотник, смещаясь, открывает нужные каналы, жидкость поступает в требуемую полость и давит на поршень, тот смещается вместе с рейкой.

    Принцип работы гидроусилителя руля

    Теперь более подробно рассмотрим принцип работы комбинированного ГУР.

    В распределительном механизме такого усилителя используется золотник поворотного типа. То есть открытие и закрытие каналов производится за счет проворота этого элемента вокруг оси.

    В нейтральном положении, когда колеса авто установлены ровно, золотник соединяет между собой нагнетательную магистраль с трубопроводом обратной подачи. Кроме того открытыми остаются и каналы, ведущие на полости гидроцилиндра.

    То есть жидкость не только циркулирует от насоса на распределительное устройство и обратно, она еще и подается в полости, причем в равных количествах и с одинаковым давлением.

    При повороте колеса влево, золотник проворачивается, при этом подающая магистраль соединяется с трубопроводом, ведущим к левой полости. Жидкость подается в нее и начинает воздействовать на поршень. При этом золотник соединяет трубопровод обратной подачи с правой полостью, чтобы не создавалось противодействующего давления, и жидкость из нее уходит к насосу.

    Если руль выкручен не до упора и оставлен в таком положении, золотник вернется в исходное положение, из-за чего произойдет выравнивание давления в полостях и поршень перестанет перемещаться.

    При повороте колес вправо будут происходить процессы, противоположные описанным.

    Недостатком такого гидроусилителя является то, что давление, подаваемое на гидроцилиндр одинаково как на малой так и большой скорости. А поскольку при увеличении скоростного режима сопротивление рулевого механизма снижается, то это приводит к такому эффекту как «пустой руль». Результатом такого явления становиться потеря водителем «чувства дороги» из-за того, что руль вращается очень легко.

    Чтобы избавиться от этого негативного эффекта, в конструкцию ГУР часто включаются электронные элементы, контролирующие работу усилителя и регулирующие ее в зависимости от скорости.

    Все достаточно просто – в систему включен электромагнитный клапан, работающий от электронного блока управления. ЭБУ считывает показания датчиков (скорости, частоты вращения коленвала), и при повышении скорости он подает сигнал на электромагнитный клапан, которые плавно снижает давление жидкости, подаваемой на распределитель. То есть, усилие ГУР на рулевой механизм будет снижаться.

    Что такое гидроусилитель руля и как он работает?

    По сути, гидроусилитель руля — это система, которая снижает усилие, необходимое водителю для поворота рулевого колеса. Без гидроусилителя управление большинством транспортных средств было бы чрезвычайно тяжелым, особенно во время маневров на низкой скорости, таких как выезд на парковочное место, поворот на 90 градусов в городе или маневрирование на переполненной бензоколонке.

    История

    Первая система гидроусилителя рулевого управления, установленная на серийном автомобиле, дебютировала в 1951 году в Chrysler Imperial, и конкуренты быстро последовали ее примеру.Усилитель рулевого управления не только сделал очевидное — позволил водителю управлять тяжелым транспортным средством с гораздо меньшими усилиями и с большим комфортом — но также позволил инженерам улучшить реакцию рулевого управления, то есть скорость изменения направления автомобиля, когда водитель поворачивает руль.

    До того, как стал доступен гидроусилитель, системы рулевого управления автомобилей были настроены таким образом, что для преодоления крутых поворотов или для парковки требовалось много оборотов колеса. Это медленное переключение передач давало водителям больше возможностей противостоять большому усилию, необходимому для управления передними колесами.Но появление рулевого управления с гидроусилителем позволило инженерам увеличить передаточное число рулевого управления — насколько рулевое колесо должно быть повернуто относительно того, насколько изменяется угол передних колес — потому что дополнительное усилие рулевого управления теперь может быть компенсировано новой системой. Фактически, это было больше, чем просто компенсация; управлять автомобилем стало почти без усилий.

    Acura NSX

    1994 года Дэвид Дьюхерст Автомобиль и водитель

    Тем не менее, некоторые из автомобилей с лучшим управлением — чистокровные легкие спортивные автомобили — не имели усилителя рулевого управления, например Acura NSX начала 1990-х годов, Lotus Elise и Exige и Alfa Romeo 4C, который является самым популярным автомобилем. последняя оставшаяся новая машина, в которой отсутствует гидроусилитель руля.

    Но эти машины обошлись без него из-за небольшого веса и относительно узких шин. И, тем не менее, крутить руль в этих автомобилях на остановке может оказаться довольно утомительным занятием.

    Гидравлический усилитель руля

    Рой Ричи Автомобиль и водитель

    Преобладающим типом рулевого управления с усилителем с 1950-х до начала 2000-х годов был гидроусилитель. Гидравлический усилитель рулевого управления использует, как следует из названия, гидравлическую жидкость, которая находится под давлением насоса, работающего от двигателя.Хотя он хорошо служил автомобильному миру в течение этих 50 лет, у этого типа системы есть несколько недостатков: потеря энергии, поскольку насос работает непрерывно, даже когда автомобиль едет прямо и помощь не требуется. Кроме того, гидравлическую жидкость необходимо периодически заменять, и если какая-либо из гидравлических линий дает утечку, это не только создает беспорядок, но и теряет усилитель. Однако управлять автомобилем без работы гидроусилителя по-прежнему можно.

    Электроусилитель руля

    Рой Ричи Автомобиль и водитель

    Электроусилитель руля (EPS) — это норма для современных новых автомобилей.От рулевого колеса до рулевой рейки все еще идет прочный металлический рулевой вал, который управляет колесами, но остальное — высокотехнологичное. EPS использует электродвигатель, который получает энергию от электрической системы транспортного средства для поддержки рулевого управления. Этот электродвигатель может быть расположен либо непосредственно на рулевой рейке — такое расположение более дорогое и, как правило, используется в моделях спортивных автомобилей и автомобилей класса люкс, — либо на рулевой колонке. Датчики определяют крутящий момент или усилие, которое водитель прилагает к рулевому колесу, а компьютер решает, сколько помощи нужно добавить.В большинстве систем компьютер изменяет усилие рулевого управления в зависимости от скорости автомобиля: на парковочных скоростях рулевое управление легкое и легко поворачивается, а на скоростях шоссе усилие увеличивается, давая водителю ощущение большей устойчивости и контроля.

    EPS Преимущества


    Преимущества электрического ассистента многочисленны: это улучшает экономию топлива на несколько процентов, поскольку электродвигатель потребляет энергию только тогда, когда это необходимо; устраняет необходимость в упомянутом выше техническом обслуживании гидравлической жидкости; а также предоставляет множество функций.Любая функция помощи водителю или удобная функция, которая включает в себя поворот колес без участия водителя, активируется с помощью электрического усилителя рулевого управления. Такие функции, как помощь в удержании полосы движения, автоматическая парковка и смена полосы движения, а также способность направлять автомобиль вокруг препятствий, используют способность EPS управлять самим при необходимости.

    Электроусилитель руля — одна из технологий, которые сделают автомобили беспилотными.

    Рулевое управление с электроусилителем также более терпимо к настройкам центровки, не соответствующих техническим характеристикам, с использованием программного обеспечения для распознавания и компенсации тяги рулевого управления в одну сторону.Он также может автоматически адаптироваться к боковому ветру или покрытию дороги, что в противном случае потребовало бы от водителя постоянной корректировки рулевого управления. Более того, автономные, беспилотные автомобили завтрашнего дня будут полагаться на электроусилитель рулевого управления, поскольку он позволяет управлять автомобилем с помощью бортовой компьютерной системы в режиме автопилота. Некоторые системы, такие как Super Cruise от Cadillac (на фото выше пилотируется редактором C / D без участия оператора), уже способны управлять собой на шоссе при определенных условиях.

    Электрогидравлическое рулевое управление

    Между гидравлическим и электрическим усилителями рулевого управления существует гибрид двух систем, называемый электрогидравлическим. Он функционирует как вспомогательная гидравлическая система, только гидравлическое давление создается электродвигателем, а не отводит насос от двигателя. Это избавляет от жалобы на потерю энергии, отмеченной ранее, но не включает все функции, возможные с электрическим усилителем рулевого управления. В настоящее время эту систему используют лишь несколько автомобилей, в том числе некоторые тяжелые пикапы.

    Если вы хотите глубоко погрузиться в механику создания усилителя рулевого управления в гидравлических или электрических системах рулевого управления, ознакомьтесь с этим техническим объяснением Car and Driver .

    Характеристики рулевого управления

    Здесь, в Автомобиль и водитель, три основных характеристики рулевого управления, которые мы оцениваем в каждом тестируемом нами автомобиле, — это усилие, реакция и обратная связь. Два из них — усилие и обратная связь — ухудшились в ранних системах EPS, которые не воспроизводили высокоразвитое, естественное чувство дороги, передаваемое гидравлическими системами.Из-за этого было трудно понять, когда шины транспортного средства теряли сцепление с дорогой и начинали буксовать.

    Хотя такие энтузиасты вождения, как мы, были, что неудивительно, обеспокоены этими негативными событиями, они фактически затронули всех водителей — и до сих пор остаются. В реальном мире есть потребность в ярких ощущениях через рулевое колесо, когда автомобиль приближается к своим пределам — скажем, когда он собирается занести на скользкую от дождя, снега или льда поверхность. Автомобиль с более коммуникативным рулевым управлением делает водителя более информированным, безопасным и уверенным в любых ситуациях.Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что инженеры на протяжении многих лет потратили много времени и усилий на развитие рулевого управления с электроусилителем и создание сложных алгоритмов, которые точно воссоздают ощущения рулевого управления, утраченные после переключения с гидравлических блоков. Сегодня новейшие системы EPS, особенно от Porsche, Mazda и GM (на Chevy Corvette и Camaro, а также на автомобилях Cadillac), теперь кажутся интуитивно понятными. Они сообщают вам, что делают передние шины, так же точно, как и старые гидравлические системы рулевого управления, что является очень позитивным событием как для автомобилей, так и для их водителей.

    Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Этот хороший материал очистит ваши колеса

    Очиститель колес Meguiar’s DUB

    amazon.com

    CarPro Iron X Очиститель колес

    Щетка для обработки колес Takavu

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как это работает: Усилитель руля

    Раньше считалось, что если ты хочешь водить машину, тебе нужно было иметь для этого оружие. В старых автомобилях не было гидроусилителя руля, а парковка или даже поворот на низкой скорости требовали больших усилий, чтобы повернуть рулевое колесо на большом и тяжелом автомобиле. Само колесо тоже было огромным, чтобы обеспечивать необходимый рычаг.

    В 1951 году компания Chrysler была первым автомобилестроительным предприятием, которое предложило потребителям рулевое управление с усилителем, и вскоре последовали другие производители.Каждый новый автомобиль, продаваемый сегодня в Канаде, поставляется с усилителем рулевого управления. В то время как некоторые по-прежнему используют гидравлическую систему, как в тех первых моделях с простым управлением, автопроизводители все чаще переходят на электрические системы, и даже существует система, которая представляет собой их комбинацию.

    Реечное рулевое управление с электрическим усилителем от Ram 1500. FCA

    В большинстве автомобилей используется реечное рулевое управление. Рейка представляет собой металлический стержень с зубцами между передними колесами, а шестерня — это небольшая шестерня с зубьями, которые входят в зацепление с зубьями в стойке.Вращение рулевого колеса поворачивает ведущую шестерню. Это перемещает стойку вправо или влево, что поворачивает колеса автомобиля.

    Без усилителя мощности вам потребуется резкое усилие, чтобы повернуть шестерню и сдвинуть рейку. Как следует из названия, гидроусилитель рулевого управления использует силу гидравлической жидкости под давлением, чтобы помочь рулевому управлению, работая всякий раз, когда водитель поворачивает рулевое колесо. Жидкость нагнетается насосом, который получает энергию через ремень, прикрепленный к двигателю. Система требует некоторого обслуживания, включая замену ремня, если он слишком изношен, и обеспечение достаточного количества жидкости в резервуаре.Система рулевого управления с гидроусилителем будет издавать визжащий звук, если рулевое колесо повернуто до упора и крепко удерживается — он говорит «ой», и легкое отпускание колеса должно остановить шум — но если при каждом повороте рулевого колеса появляется шум, или если для управления автомобилем требуется больше усилий, это обычно признак того, что в системе мало жидкости.

    Вспомогательные системы с электроусилителем, или EPAS, также помогают снизить усилие водителя на рулевое управление с помощью небольшого электродвигателя, который может быть установлен на рулевом валу, прикрепленном к ведущей шестерне, или на самой рулевой рейке, в зависимости от производителя автомобиля.Они стали популярными по ряду причин, включая экономию топлива, поскольку они не используют мощность двигателя для выполнения своей работы, как это делает гидравлический насос. Они не такие сложные и весят меньше, что является преимуществом, когда автопроизводители пытаются сбрить все возможные килограммы, чтобы повысить экономию топлива. Электродвигатели также не требуют технического обслуживания и в некоторой степени безопасны для окружающей среды, поскольку им не нужны шланги для жидкости или резиновые шланги, как в гидравлической системе.

    Кроме того, они могут управляться компьютером.Системы помощи при удержании полосы движения отталкивают автомобиль назад, если водитель непреднамеренно выезжает за линию, и некоторые используют для этого быстрое нажатие на одну сторону тормоза, но некоторые системы используют двигатель EPAS, чтобы мягко направлять рулевое управление назад. Системы центра полосы движения более сложные, они «считывают» разметку с обеих сторон полосы движения и направляют EPAS таким образом, чтобы он оставался между ними. В настоящее время эта функция предлагается на некоторых автомобилях в качестве системы помощи водителю, но она также является строительным блоком для беспилотных автомобилей.

    Существует также третья система, электрогидравлическое рулевое управление, которая использовалась на нескольких автомобилях, но более распространена на некоторых грузовых автомобилях и крупном сельскохозяйственном оборудовании. В усилителе рулевого управления используется гидравлическое давление, но насос гидроусилителя рулевого управления работает не от двигателя, а от электродвигателя.

    Как и все остальное в автомобиле, EPAS с годами стал лучше. Рулевое управление могло показаться слабым или неопределенным с более ранними системами, но новые системы значительно улучшили ощущение рулевого управления и управляемость.Водителям нужна «обратная связь», тонкое, но важное ощущение колеса, которое позволяет им узнать, что находится под шинами и насколько хорошо они держатся за асфальт. Гидравлическое рулевое управление использовалось для этого лучше, но большинство систем EPAS его догнали.

    Электрическое рулевое управление также упрощает для инженеров регулировку веса рулевого управления, то есть того, сколько усилий требуется для поворота колеса. В идеале рулевое управление должно быть легким на низких скоростях, чтобы было легче поворачивать в тесноте, например на парковках, в то время как более жесткое и прямое ощущение предпочтительнее для более спортивного вождения.Гидравлические системы могут быть спроектированы для переменного отклика в зависимости от скорости автомобиля, но EPAS можно точно запрограммировать в соответствии со скоростью автомобиля и усилием рулевого колеса. В некоторых автомобилях даже есть выбираемые водителем режимы, которые позволяют регулировать рулевое управление для более легкого или спортивного ощущения.

    И далеко не всякое нововведение происходит на рулевой рейке. Infiniti предлагает управляемую по проводам систему, в которой нет прямой механической связи между рулевым колесом и колесами. Вместо этого цифровая система использует программное обеспечение, чтобы определить, насколько водитель повернул рулевое колесо, и отправляет информацию в компьютеры, управляющие рулевым механизмом.Компания заявляет, что это устраняет вибрацию, которая может исходить от обычного рулевого вала, и позволяет регулировать рулевое управление за миллисекунды. Это определенно то, чего первые водители, изо всех сил пытающиеся припарковать свои машины, никогда не могли себе представить.

    История гидроусилителя

    Есть причина, по которой современные автомобили имеют гидроусилитель руля, и все это из-за проблем, с которыми столкнулись водители 1930-х и начала 1940-х годов. По мере ослабления Великой депрессии и улучшения экономики все больше и больше людей ездили на автомобилях, включая домохозяек и даже старшее поколение.

    Пожилым людям и некоторым женщинам было трудно управлять прямым, жестким и устойчивым рулевым управлением автомобилей. При большом разнообразии водителей и их одинаково широких навыках вождения возникла необходимость найти способ сделать управление транспортным средством более легким и приятным для водителей с любым уровнем подготовки.

    Проблемы ранних автомобилей

    Дело не в том, что эти водители были неумелыми. Машины в то время было трудно переключать и управлять одновременно, поэтому они действительно представляли серьезную проблему.Попытайтесь представить, что у вас нет лишней власти над управлением или рулевым управлением.

    Если вы хотели повернуть направо, вам физически нужно было успеть повернуть колесо по всей дуге поворота. Ваша способность поворачивать колесо будет зависеть от земли под шинами. Если машина стояла неподвижно, было еще сложнее.

    Возможно, самое главное, для тех, кто хотел обрести независимость и чувство приключенческих автомобилей, предлагаемых в первые годы 20-го века, эта неожиданная физическая проблема вызвала тревогу.Первый патент на систему рулевого управления с усилителем был выдан в 1876 году человеку по имени Дж. У. Фиттс, за десятилетия до того, как автомобили начали волновать общественное воображение. Гидравлическая система рулевого управления с усилителем была запатентована в Великобритании в 1902 году, а в 1904 году федеральное правительство выдало патент на вакуумную систему рулевого управления с усилителем.

    Фрэнсис Дэвис, гуру гидроусилителя

    Инженер по имени Фрэнсис Дэвис создал первую практическую систему рулевого управления с усилителем в 1926 году. Дэвис, автомобильный инженер, работавший в подразделении грузовых автомобилей Pierce Arrow, изучал, как облегчить рулевое управление.

    С 1931 по 1943 год Дэвис получил пять патентов, каждый на определенный компонент в его конструкции системы рулевого управления с усилителем.

    По контракту с General Motors, Дэвис усовершенствовал свою систему рулевого управления с гидроусилителем, но эта улучшенная версия системы так и не была внедрена в продукт. Планировалось установить гидроусилитель руля в Cadillacs, но из-за неэффективной экономики компания расторгла контракт с Дэвисом в 1934 году.

    Корпорация Bendix наблюдала за работой Дэвиса, и в 1936 году они заключили с ним контракт на создание и продажу его системы рулевого управления с гидроусилителем.За три года его гидроусилитель руля установили всего на 10 автомобилях. По совпадению, General Motors купила две его системы и установила их в Buicks.

    В 1940 году шариковый рулевой механизм Saginaw был впервые использован на новых Cadillac. Этот новый механизм облегчил управление, но повернуть колесо при остановке все еще было очень сложно.

    Все изменится, когда начнется война.

    Гидроусилитель руля во время войны

    После нападения на Перл-Харбор в декабре 1941 года производство автомобилей для американского военного фронта пошло полным ходом.Вскоре стало очевидно, что для маневрирования большинства грузовиков и другой бронетехники потребуется усилитель рулевого управления.

    Рулевое управление с гидроусилителем действительно прочно закрепилось во время войны. Еще в 1940 году система гидроусилителя руля, разработанная Bendix-Davis, была установлена ​​на бронетранспортерах, производимых Chevrolet для британской армии.

    В конце войны будет более 10 000 машин с гидроусилителем руля: все военные машины с полей сражений в Европе.

    Усилитель руля вторгается в Америку

    Компания Chrysler начала разрабатывать собственную систему рулевого управления с гидроусилителем сразу после окончания войны. К тому времени срок действия патентов Дэвиса истек, поэтому компания взяла его дизайн за основу. Назвав систему «Hydraguide», компания использовала ее на Chrysler Imperial.

    General Motors снова заинтересовалась этой системой, поэтому они снова заключили сделку с Дэвисом, заключив с ним контракт на разработку системы рулевого управления с усилителем для своих автомобилей.

    Еще в 1953 году насчитывалось уже 1 миллион автомобилей с гидроусилителем руля. На этот раз публике сразу же понравился гидроусилитель руля, и вождение уже никогда не будет прежним. К 1956 году четверть всех автомобилей в Америке была оснащена усилителем рулевого управления. А к 1960 году эта сумма увеличится до более чем 3,5 миллионов.

    В наши дни в автомобилях используется несколько других типов систем рулевого управления с усилителем. Электрогидравлические и электрические системы используются и становятся все более популярными.Однако в настоящее время используются многие гидравлические системы, поэтому влияние Дэвиса все еще ощущается в современном мире автомобильных цифровых устройств.

    Как проверить жидкость для гидроусилителя руля

    К счастью, есть способ убедиться, что жидкость для гидроусилителя руля выполняет свою работу правильно. Это займет всего несколько минут, так что не торопитесь. Несколько потраченных минут намного лучше, чем потеря контроля над автомобилем, которым вы не можете управлять должным образом. Узнайте, как проверить жидкость для гидроусилителя руля, и узнайте, что нужно для поддержания характеристик рулевого управления на долгие годы, в 4 простых шага:

    1. Подготовьтесь к проверке жидкости для гидроусилителя руля
    2. Найдите жидкость для гидроусилителя руля
    3. Проверьте мощность жидкость для рулевого управления
    4. Закройте жидкость для гидроусилителя руля

    Как подготовить жидкость для гидроусилителя руля?

    Чтобы получить точный анализ жидкости рулевого управления с гидроусилителем, ее сначала необходимо нагреть.Для этого просто включите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, пока указатель температуры не достигнет нормального уровня. После этого поверните рулевое колесо в одну сторону до упора, пока оно не зафиксируется. Повторите эту процедуру для другого направления. Выполнение этого несколько раз должно нагреть жидкость по мере необходимости, чтобы ее можно было должным образом исследовать.

    Как найти жидкость для гидроусилителя руля?

    Как только он нагреется, выключите двигатель и откройте капот. Емкость с жидкостью для гидроусилителя руля будет находиться на двигателе или вокруг него, и его обычно можно определить по черной крышке и белому или желтому резервуару.Однако каждый автомобиль индивидуален, поэтому всегда полезно проверить руководство по эксплуатации, чтобы убедиться, что вы его нашли. Определив местонахождение емкости, протрите ее внешнюю поверхность, прежде чем снимать крышку, чтобы убедиться, что внутрь не попадает грязь или мусор.

    Как проверить жидкость?

    Когда дело доходит до жидкости для гидроусилителя руля, вам необходимо проверить две основные вещи. Для начала нужно проверить уровень. Если вы видите сквозь резервуар или вам нужно вытащить щуп, вы должны увидеть линии MIN и MAX.Если уровень жидкости находится между этими линиями, добавлять больше не нужно. Если оно ниже минимального, вам придется добавить больше жидкости. Будьте осторожны, чтобы не превысить отметку MAX. Жидкость расширяется при использовании, поэтому ей требуется дополнительное пространство.

    Второе, что нужно проверить, это качество жидкости. Все, что вам нужно для этого сделать, это взглянуть на цвет. Подходящая жидкость для гидроусилителя руля будет довольно прозрачной с янтарным или розоватым оттенком. Если он выглядит более коричневым или черным, это означает, что ваша жидкость загрязнена резиной.Часто это происходит из-за близлежащих шлангов и уплотнений. Вам придется промыть и заменить жидкость, если она слишком грязная.

    Как изолировать вашу жидкость?

    После того, как у вас будет жидкость для гидроусилителя рулевого управления в необходимом количестве и надлежащего качества, все, что вам нужно сделать, это очистить окружающую среду, если необходимо, и снова закрутить крышку. Просто убедитесь, что он там хороший и плотный, чтобы вам не пришлось беспокоиться о каких-либо утечках или загрязнении.

    Посетите наш сервисный центр

    Вы знаете, как проверять жидкость для гидроусилителя руля, но на самом деле обслуживание самого автомобиля может оказаться сложной задачей.Часто лучше оставить это в руках профессионалов, и вы найдете лучших технических специалистов в Филадельфии, Дойлстауне, Механиксбурге и Флемингтоне в сервисном центре Fred Beans. Запишитесь на прием сегодня.

    Что такое гидроусилитель руля: все, что вам нужно знать

    Что такое гидроусилитель руля? Пожалуй, одно из лучших нововведений в автомобилях со времен колеса. Автомобили не всегда оснащались гидроусилителем руля. Фактически, это улучшение существует всего около 50 лет или около того и вначале использовалось только в автомобилях класса люкс.Однако с годами это современное приложение постепенно внедрялось во все автомобили и значительно улучшилось с момента его создания.

    Рулевое колесо с усилителем

    Проще говоря, гидроусилитель руля — это то, что помогает легко поворачивать рулевое колесо. Конечно, без него ваши руки могли бы соперничать с руками греческого бога, но когда дело доходит до гидроусилителя руля, есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Системы рулевого управления с гидроусилителем сегодня меняют легкость управления, чтобы водитель чувствовал себя лучше.Акт управления автомобилем фактически осуществляется между рулевым колесом и системой передач. Возможно, вы когда-то слышали термин «рейка и шестерня», когда говорили о гидроусилителе рулевого управления. Это связано с тем, что сегодня реечная шестерня является наиболее распространенной системой рулевого управления в большинстве легковых и грузовых автомобилей. Стойка представляет собой линейную шестерню, которая вместо того, чтобы быть круглой, была длинной и плоской с зубцами на одной стороне. Рейка крепится к рулевым шпинделям стяжными тягами. Шестерня — это круглая шестерня, которая прикрепляется к рулевому валу, прикрепленному к рулевому колесу.Когда колесо поворачивается, ведущая шестерня вращается, перемещая рейку вперед и назад, заставляя колеса поворачиваться влево или вправо.

    Гидравлический и электрический усилитель рулевого управления

    Гидравлический, или HPS (рулевое управление под высоким давлением), состоит из шарикового рулевого механизма с рециркуляцией или реечной передачи. Обе системы считаются вспомогательными системами рулевого управления с гидроусилителем, позволяющими водителю управлять автомобилем, если двигатель, приводящий в действие насос рулевого управления с гидроусилителем, не работает и, следовательно, не подает жидкость в рулевой механизм.Гидравлические системы используют мощность двигателя с помощью ремня, прикрепленного к насосу, для циркуляции жидкости гидроусилителя рулевого управления по системе.

    Для чего нужна жидкость для гидроусилителя руля? Эта мощная жидкость фактически передает мощность рулевого управления с усилителем. Насос гидроусилителя рулевого управления обеспечивает циркуляцию жидкости под давлением, позволяя перемещать гидравлический поршень в рулевом механизме, что значительно снижает усилие, необходимое для поворота рулевого колеса. Поворотный регулирующий клапан подает давление на поршень в зависимости от направления, в котором вы хотите повернуться, при этом отпуская его с противоположной стороны.По мере увеличения давления поршень перемещается, заставляя колеса поворачиваться влево или вправо. Благодаря усовершенствованиям в современных транспортных средствах современные системы способны определять скорость транспортного средства и замедлять передачу сигнала от рулевого колеса на рулевой механизм, чтобы снизить чувствительность на более высоких скоростях в целях безопасности.

    Со временем грязь и мусор, а также ослабленные компоненты рулевого управления с усилителем могут загрязнить жидкость рулевого управления с усилителем. Вот почему так важно промывать жидкость гидроусилителя рулевого управления каждые 30 000 миль.В противном случае насос может работать тяжелее и преждевременно изнашиваться. Между промывками обязательно проверяйте уровень жидкости. Не знаете, как проверить жидкость для гидроусилителя руля? Воспользуйтесь нашим простым и быстрым руководством и обратитесь к руководству пользователя, чтобы получить подробную информацию о вашем автомобиле:

    1. Проверяйте жидкость после того, как автомобиль поработал и прогрелся. Автомобиль обычно проверяется с выключенным автомобилем.
    2. Найдите бачок гидроусилителя рулевого управления (обычно указанный в руководстве пользователя) и найдите этикетку на крышке бачка.
    3. Снимите колпачок.
    4. Если резервуар сделан из прозрачного пластика, найдите линии индикатора полного и низкого уровня на внешней стороне резервуара, чтобы определить уровень жидкости. Если резервуар металлический или непонятный, с помощью щупа вытрите жидкость на щупе чистой тряпкой. Затем опустите щуп обратно в резервуар и проверьте уровень. Щуп покажет уровень жидкости, оставшейся в баке.

    EPS, или электроусилитель рулевого управления, немного проще, поскольку компьютер транспортного средства отвечает за упрощение процесса рулевого управления.Система EPS чаще всего оснащается небольшим электродвигателем, который размещается либо у основания рулевой колонки, либо непосредственно на рулевой рейке. В отличие от гидравлической системы, EPS не использует мощность двигателя, что увеличивает экономию топлива. Когда водитель хочет повернуть, компьютер может преобразовать поворот рулевого колеса в электродвигатель, который помогает перемещать рейку и шестерню вперед и назад. Подобно HPS, электрическая система изменяет чувствительность на более высоких скоростях для повышения безопасности.Поскольку единственная жидкость, которую использует эта система, находится в зубчатой ​​рейке и шестерне, она не подлежит обслуживанию и не требует промывки жидкостью.

    Когда обращаться к эксперту

    Если точение становится сложным процессом, причиной может быть утечка жидкости или неисправность компонентов. Если транспортным средством трудно управлять или в нем слишком много свободного хода и блужданий, пора доставить его в сертифицированный ремонтный центр. Знаете ли вы, что неправильно установленные или сбалансированные шины также могут повлиять на работу системы?

    Техник осмотрит автомобиль и подробно объяснит, что необходимо для решения проблем с рулевым управлением.Простая промывка или даже балансировка шин могут быть всем, что нужно вашему автомобилю, чтобы облегчить проблемы с системой рулевого управления с гидроусилителем. К кому вы можете обратиться, если вам понадобится эксперт по проблемам рулевого управления с гидроусилителем? Сан Авто Сервис! Посетите нашу страницу с адресами, чтобы найти сервисный центр, которому вы можете доверять для всех ваших автомобильных потребностей.

    Жидкость для гидроусилителя руля — My Garage

    Что такое жидкость для гидроусилителя руля?

    Расход жидкости в традиционной системе рулевого управления с гидроусилителем.

    В некоторых автомобилях, особенно построенных до 2010 г., используется система с гидроусилителем рулевого управления , заполненная жидкостью для гидроусилителя руля .Эта жидкость выполняет две функции: она обеспечивает гидравлический «толчок», который помогает вращать колеса вперед и назад, и смазывает все движущиеся части системы.

    Жидкость гидроусилителя рулевого управления сжимается насосом гидроусилителя рулевого управления и подается в рулевую рейку или рулевой редуктор , где гидравлическое усилие помогает поворачивать рулевое управление в том или ином направлении.

    Нужно ли когда-нибудь менять жидкость гидроусилителя руля?

    Как и другие автомобильные жидкости, жидкость для гидроусилителя руля со временем изнашивается и требует замены.Он содержит моющие средства, ингибиторы коррозии, пеногасители и другие присадки, которые со временем теряют свою эффективность, вызывая чрезмерный износ внутри насоса и рулевого механизма.

    Тем не менее, жидкость для гидроусилителя рулевого управления часто чрезмерно покупается в магазинах смазочных материалов или на предприятиях, пытающихся быстро заработать. Поскольку жидкость со временем темнеет, это нормально, поэтому владельцам автомобилей важно отслеживать, когда в последний раз меняли жидкость для гидроусилителя руля, и заменять жидкость в зависимости от пробега, а не просто состояния.(Конечно, сильно загрязненную жидкость следует заменять независимо от пробега.) Большинство производителей автомобилей не указывают интервалы замены жидкости для гидроусилителя руля, но мы предлагаем замену жидкости каждые 100000 км как недорогой способ продлить срок службы вашей машины. компоненты гидроусилителя руля.

    Замена детали? Заменить жидкость.

    Этот магнитный фильтр может помочь продлить срок службы новых деталей рулевого управления.

    Есть один случай, когда промывка жидкости рулевого управления с гидроусилителем очень важна: после замены вышедшей из строя детали рулевого управления.Изношенный рулевой механизм или насос иногда заполняют систему мелкой металлической стружкой и мусором, поскольку он выходит из строя изнутри, и это необходимо очистить, чтобы предотвратить повреждение других частей в системе — и новой части, о которой вы собираетесь установить! Фактически, большинство производителей запчастей не предоставляют гарантию на новый насос или шестерню рулевого управления с гидроусилителем, если в вашем счете за ремонт не указано, что при этом была произведена надлежащая промывка жидкостью.

    Иногда, когда система действительно загрязнена металлическим мусором, мы заходим так далеко, что устанавливаем встроенный магнитный фильтр в обратную линию рулевого управления с гидроусилителем.Со временем это приведет к улавливанию любых опилок, которые мы не сможем вымыть во время ремонта, что защитит ваши новые детали в будущем.

    Заправка жидкости гидроусилителя руля:

    Жидкость гидроусилителя руля расширяется при нагревании. Если ваш автомобиль простоял несколько часов или более, залейте жидкость до отметки «холодно».

    Если вы заметили низкий уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления, вам следует сделать две вещи:

    1. Залейте жидкость до нужного уровня, используя ту жидкость, которая требуется производителем вашего автомобиля.
    2. Попросите квалифицированного специалиста проверить вашу систему рулевого управления с гидроусилителем на предмет утечек.

    Для жидкости рулевого управления с гидроусилителем никогда не требуется дозаправка. Ваша система рулевого управления с гидроусилителем герметична, а жидкость циркулирует по непрерывному контуру от резервуара с жидкостью, а затем обратно в него. Жидкость гидроусилителя руля не сгорает и не испаряется со временем, поэтому единственный способ снизить уровень жидкости в системе — это где-то течь.

    Утечка жидкости гидроусилителя руля:

    Утечки жидкости рулевого управления с гидроусилителем необходимо немедленно проверить, чтобы определить, насколько они серьезны, и устранить их как можно скорее.Иногда простой ремонт, такой как замена протекающего шланга, может стать намного дороже, если им слишком долго пренебрегать, в результате чего в системе не хватает жидкости и повреждаются другие детали, такие как насос.

    Если у вас возникла утечка жидкости рулевого управления с гидроусилителем, мы будем рады дать честный ответ о том, в чем проблема. Обычно это быстрый и недорогой осмотр; после чего мы можем предоставить смету на любой необходимый ремонт.

    «Устранение утечек» с усилителем руля — хорошая идея?

    Поскольку устранение некоторых утечек рулевого управления с гидроусилителем может быть дорогостоящим, у клиентов может возникнуть соблазн попробовать продукт для остановки утечки в своей системе рулевого управления с гидроусилителем.Хотя идея «механики в бутылке» звучит неплохо, на самом деле эти продукты обычно не работают — и в конечном итоге могут стоить вам больше денег.

    Эти продукты содержат вещества, способствующие набуханию уплотнений, которые иногда могут остановить утечки, поскольку они вызывают расширение уплотнений внутри насоса или шестерни рулевого управления. Однако они не устраняют первопричину протечки уплотнений — например, изношенные подшипники — поэтому «ремонт» обычно временный, если он вообще работает.Со временем эти химические вещества продолжают раздувать уплотнения по всей системе; смягчающие и ослабляющие шланги, а иногда и вызывающие внутренние отказы рулевого механизма.

    Мы советуем доливать жидкость в гидроусилитель руля до тех пор, пока вы не сможете позволить себе произвести надлежащий ремонт. Если ремонт включает в себя замену детали высокого качества, это должна быть последняя замена на протяжении всего срока службы вашего автомобиля.

    Замена жидкости ГУР в Airdrie:

    Если вы ищете квалифицированную команду, которая обеспечит высококачественное обслуживание или ремонт вашей системы рулевого управления с гидроусилителем, My Garage всегда готов помочь! Мы используем только одобренную OEM жидкость для гидроусилителя руля и оригинальные запчасти OEM для обеспечения наилучшего ремонта.Мы также подкрепляем каждый ремонт гарантией лучшего качества изготовления Airdrie. Даже если у вас просто есть вопрос, напишите нам в любое время!

    Требуется ли промывка жидкостью для гидроусилителя рулевого управления?

    Вашему автомобилю сложно поворачивать и маневрировать? Издает скрип при повороте? Если это похоже на вас, возможно, пришло время промыть гидроусилитель руля. Вот все, что вам нужно знать об этой услуге, которую вам предложили механики Chapel Hill Tire.

    Что такое жидкость для гидроусилителя руля?

    Жидкость для гидроусилителя руля — это гидравлическое решение, которое задействует вашу систему рулевого управления.Подобно той роли, которую ваша тормозная жидкость играет в замедлении и остановке, жидкость гидроусилителя рулевого управления создает давление в системе рулевого управления, позволяя вам управлять большим, тяжелым, быстро движущимся транспортным средством с небольшими усилиями. Со временем эта жидкость изнашивается, загрязняется, загрязняется и становится неэффективной, что требует ее очистки и замены при промывке рулевого управления с гидроусилителем.

    Действительно ли мне нужна промывка рулевого управления с усилителем?

    Когда дело доходит до управления любым транспортным средством, правильное управление является очевидной необходимостью.Эта промывка гарантирует, что вы сможете сохранить контроль над своим автомобилем. Мало того, что гидроусилитель рулевого управления изнашивается со временем, но и другие компоненты вашей системы рулевого управления, такие как уплотнительные кольца и уплотнения, также могут нуждаться в замене. Если оставить это необходимое обслуживание, ваша система рулевого управления с усилителем может столкнуться с более серьезными и дорогостоящими проблемами. Это включает коррозию и проблемы с насосом гидроусилителя рулевого управления. В худшем случае вашим автомобилем станет сложно управлять, что подвергнет вас серьезному риску для безопасности.Необходимая процедура промывки рулевого управления с гидроусилителем зависит от вашего автомобиля и стиля вождения. Если вам интересно, нужна ли вам эта услуга, обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к местному механику для получения дополнительной информации.

    Что включает в себя промывка жидкостью гидроусилителя рулевого управления?

    Во время этого обслуживания механик начнет с удаления всей вашей старой загрязненной жидкости рулевого управления из вашей системы. Вы можете заметить, что это вещество подгорело и изменило цвет по сравнению со свежим прозрачным раствором, которым они его заменяют.Они также очистят вашу систему от оставшегося мусора, используя инструменты и методы профессионального уровня. Затем ваш механик осмотрит окружающие компоненты, такие как насос рулевого управления с гидроусилителем, чтобы убедиться, что никаких дополнительных услуг не требуется. Они завершат эту услугу, пополнив вашу систему гидроусилителя рулевого управления свежей жидкостью.

    Сколько стоит промывка жидкостью для гидроусилителя руля?

    Здесь, в Chapel Hill Tyre, мы гордимся тем, что каждый день устанавливаем низкие цены для клиентов.В отличие от других механиков, мы также сохраняем прозрачность наших цен, чтобы избежать обмана и избежать путаницы с качественным уходом за автомобилем.