10Июл

Хомут на глушитель своими руками: ✅ Хомут для соединения труб глушителя

Содержание

Средства для ремонта выхлопной системы без сварки и замены

Выхлопная система никогда не сгнивает одномоментно, целиком и полностью. Сквозная коррозия частенько бывает точечной при сохранении толщины и прочности металла рядом с дыркой. В этом случае совершенно необязательно покупать новую трубу или банку – свищ легко отремонтировать своими руками без применения сварки, и глушитель еще послужит год-другой, а то и дольше!

Советские автолюбители знали и практиковали множество сравнительно эффективных способов ремонта глушителя – этой дорогой и дефицитной в то время детали. Разнообразные металлические хомуты, пломбы из цемента и огнеупорной печной глины, подмотка стеклоткани, превентивное сверление профилактических отверстий для стока конденсата, окраска снаружи от коррозии краской, разработанной в секретных НИИ для покрытия космических кораблей…

Сегодня глушители и все их составляющие – не в дефиците, однако стоимость их высока, и обидно выбрасывать деньги на ветер из-за одной-двух дырочек или трещин! Качественно и надежно заделать прогары в выхлопной системе без замены и сварки позволяют современные химические средства, разнообразие которых рассчитано на разные типы малых и средних повреждений.

Ремонт в условиях гаража

DoneDeal DD6785 – высокотемпературный керамический герметик, упрочненный сталью, позволяющий легко поставить на старый глушитель в месте утечки газов металлическую заплатку, а также более качественно собрать новую выхлопную систему при замене. Процесс установки заплатки с помощью DD6785 требует некоторых слесарных навыков, но в целом весьма прост – как минимум для тех, кто не прогуливал в школе уроки труда.

Как правило, ремонт заплатками практикуется при прогарах в банках глушителя – непосредственно в глушителе, резонаторе, пламегасителе. Из стального листа толщиной 0,8–1 мм вырезается прямоугольник, по размерам превышающий размеры прогара процентов на 30–50. По периметру заплатки сверлятся отверстия под саморезы по металлу (через каждые 2–3 сантиметра), после чего заплатка с нанесенным слоем DoneDeal DD6785 прикручивается с помощью шуруповерта на очищенную стальной щеткой поверхность элемента глушителя.

В составе герметика присутствуют высокотемпературные добавки, устойчивые вплоть до 1400 градусов: силикат натрия, глина, стальная пудра, синтетическое волокно. Время полной полимеризации герметика при обычной температуре окружающей среды – сутки, но прогревать двигатель, ускоряя процесс, можно уже через 2–3 часа. То же самое касается и сборки новой выхлопной системы. Соединения фланцев труб и уплотняющих прокладок не всегда обеспечивают полную герметичность из-за грубой обработки, и даже новый глушитель способен слегка дымить по стыкам и «подсвистывать», пока щели не закоксуются сажей. При смазывании соединений DoneDeal DD6785 такого не случится, и выпускной тракт будет герметичным сразу.

Экспресс-ремонт в пути

Герметик для ремонта глушителя в тюбике оптимален для стационарных условий ремонта, где есть возможность качественно очистить место наложения заплатки, изготовить ее саму с помощью ножниц по металлу или болгарки, аккуратно закрепить саморезами и т. п. В полевых условиях подобное затруднительно, да и в гараже не у каждого есть необходимый набор расходников и инструментов. В этом случае на помощь придет специальная ремонтная лента – высокотемпературный бандаж для глушителей DoneDeal DD6789. Эта необычная «изолента» позволяет быстро и качественно отремонтировать прогоревшие глушители и любые трубы, работающие при температуре до 650 градусов и давлении до 20 кг/см

2.

Несмотря на то что, согласно инструкции, место ремонта с помощью высокотемпературной ленты DoneDeal DD6789 нужно предварительно тщательно очистить, а в идеале – даже обезжирить, в полевых условиях комплект DD6789 можно использовать прямо как есть – без дополнительных инструментов, материалов и смотровой ямы. Внезапно возникший в дороге свищ можно заделать, даже просто заехав колесом на высокий бордюр, чтобы обеспечить доступ к днищу автомобиля!

В набор DD6789 входит рулон ленты и одноразовые защитные перчатки, но сперва ленту нужно подготовить – залить пакет с ней водой и слегка размять содержимое для лучшей пропитки. Приобретшую эластичность и липкость полоску просто наматывают виток к витку на поврежденный участок трубы выхлопного тракта или банки. При температуре около 25 градусов отвердевание наступает через 30–40 минут, и в дальнейшем место ремонта выдерживает разогрев до 1400 градусов.

Устранение трещин в коллекторе

Выхлопная система начинается с выпускного коллектора, а эта деталь, изготовленная чаще всего из жаростойкого чугуна, нередко трескается. Трещины способны появляться как сами по себе, из-за не слишком удачной конструкции и процедуры чугунного литья, так и быть чисто «рукотворными», возникающими от проезда по глубоким лужам или от мойки неостывшего двигателя пистолетом высокого давления. Трещины в коллекторе – серьезная проблема, поскольку утечка выхлопных газов через них наполняет токсичным дымом салон и вызывает посторонние шумы в звуке двигателя. Устранение трещин в чугунном коллекторе – задача непростая и недешевая, часто требующая снятия коллектора и далеко не всегда приводящая к успеху, поскольку чугун плохо поддается сварке и ремонт помогает ненадолго.

Альтернативный метод – использование для заделки трещины сверхвысокотемпературного композита. В ассортименте DoneDeal он называется «Термосталь 1400» DD6799. Этот специальный герметик предназначен для заполнения трещин в чугунных и стальных деталях, нагревающихся до 1400 градусов и испытывающих постоянные вибрационные нагрузки. Трещину в металле предварительно очищают металлической щеткой и по возможности засверливают по краям тонким сверлом, чтобы предотвратить дальнейшее расползание. После чего полость заполняют составом – как есть при размерах до 9 миллиметров, и в два этапа с армированием стальной сеткой при больших размерах. Первичная полимеризация состава происходит в течение 3–4 часов, после чего он окончательно каменеет при доведении детали до рабочей температуры (если речь идет о выпускном коллекторе – то при полном прогреве двигателя). Монолитность, напоминающая сварку, достигается за счет химической реакции DoneDeal DD6799 с железосодержащими материалами и диффузии ионов железа из состава в структуру металла.

Всё, что вам нужно, чтобы самостоятельный ремонт выхлопной трубы при помощи средств от американского бренда Done Deal прошел легко и эффективно – внимательно изучить инструкции на упаковках перед началом работы. Тогда вы сэкономите и время, и деньги. Ведь следуя инструкциям, вы все сделаете быстро и качественно, и вам не придется покупать новые дорогостоящие детали и устанавливать их в автосервисе.

как снять и поменять без ямы, почему гремит и стучит + фото, видео » АвтоНоватор

Автомобили ВАЗ 14- й и 15-й моделей и сегодня востребованы у российских водителей. Машины неприхотливы в эксплуатации, не требуют бдительного внимания и редко нуждаются в ремонте. Однако и у них имеется «больное» место — это глушители. Поэтому владельцам ВАЗ 2114/2115 необходимо быть готовыми к тому, что рано или поздно придётся ремонтировать или проводить замену «глушака» на своей машине.

Для чего нужен глушитель автомобиля

Независимо от марки и года выпуска автомобиля, все его системы служат одной цели — обеспечить стабильную работу мотора и движения. Выхлопная система может казаться незначительной на фоне таких систем, как тормозная или топливная. Однако именно выхлопная система автомобиля оказывает самое непосредственное влияние на работоспособность двигателя.

Глушитель — неотъемлемая часть выхлопной системы. Его основное предназначение в том, чтобы выводить за пределы машины отработанные газы. Помимо этого, деталь служит ещё и для понижения шумов, так как остатки топлива могут сгорать в трубах выхлопной системы.

Труба выводится с задней левой стороны автомобиля

Как крепится

Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к кузову автомобиля. Для того чтобы труба была надёжно зафиксирована и не вибрировала при движении, используется два способа креплений:

Болты и гайки для крепления труб глушителя изготавливаются из специальных термоустойчивых сплавов

Непосредственно к выпускному коллектору глушитель крепится болтовыми соединениями, которые гарантируют полную герметичность стыков. Средняя часть также фиксируется болтами и гайками. А резонатор и выхлопная труба подвешиваются на специальные крючки на днище на резинках. Эти подвески легко снимаются и надеваются, но при этом обеспечивают жёсткость фиксации даже во время езды по неровным дорогам.

Схематичное устройство выхлопной системы на ВАЗ 2114/2115

Газовыпускная система ВАЗ 2114/2115 состоит из нескольких частей. Подсоединяясь друг к другу последовательно, все части в итоге служат одной цели — снижение шумов и вывод за пределы кузова выхлопов.

1 — кронштейн для крепления приемной трубы; 2 — прокладка; 3 — прижимное приспособление для кронштейна; 4 — дополнительный глушитель; 5,7 — «подушки» для подвески глушителя; 6 — главный глушитель; 8 — хомут, соединяющий трубы глушителей; 9 — нейтрализующее приспособление; 10 — кольцо уплотнения шарниров; 11 — датчик, контролирующий концентрацию кислорода в выбросах; 12 — приемная труба для глушителей

Как провести замену глушителя на ВАЗ 2114/2115

Если начались какие-либо проблемы с глушителем, то лучше не откладывать дело в долгий ящик. От того, насколько правильно работает «глушак», зависит жизнь и здоровье водителя и пассажиров. Вообще сам процесс замены начинается с выбора нового комплекта системы выхлопов. Лучше всего не экономить, а приобрести оригинальный заводской. Это позволит отсрочить необходимость повторной замены на неопределённый срок.

Помимо этого, во время каждой замены рекомендуется менять болты креплений. Нужно выбирать изделия из термостойких материалов, так как в обратном случае болты быстро прикипят к днищу и их невозможно будет открутить.

Для надёжности работы целесообразно заранее купить и новые резиновые подвески.

Какие инструменты понадобятся

Для работы потребуется нехитрый набор инструментов:

  • два рожковых ключа на 13;

  • молоток;

  • зубило;

  • тормозная жидкость или смазка WD-40;

  • отвёртка с плоским тонким лезвием.

Как снять глушитель без ямы

Проще всего использовать эстакаду или смотровую яму — в этом случае можно более удобно подлезть под кузов машины и провести необходимые операции. Однако часто водители не имеют возможности для использования таких приспособлений, поэтому пользуются обычным домкратом.

Чтобы снять «глушак» с ВАЗ 2114/2115, необходимо:

  1. Поддомкратить задний левый край автомобиля.

  2. Убедиться в стойкости машины.

  3. Полезть под кузов и смочить все соединения труб и болтов смазкой.

  4. Подождать 10–15 минут, пока жидкость впитается.

  5. После чего можно приступать к откручиванию болтовых соединений. Если болты не откручиваются обычными ключами, рекомендуется срезать их зубилом и молотком. Однако действовать нужно крайне осторожно, чтобы не зацепить днище.

  6. После того как труба была откручена, остаётся только снять деталь с нескольких резиновых подвесок. Для этого корпус немного приподнимается. Если резинка тугая, то можно поддеть её отвёрткой.

  7. Демонтированный глушитель вытаскивается из-под машины.

Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к днищу пятью подвесками

Как установить новый и правильно его закрепить

Перед тем как приступать к установке нового глушителя, нужно прочистить все стратегически важные места под днищем: крючки для крепления резинок, кронштейны для болтов. Установка изделия производится в обратном порядке:

  1. Сначала подтянуть глушитель под кузов автомобиля и расположить его в том положении, в котором он будет фиксироваться.

  2. После этого выхлопную трубу и резонатор подвесить на резиновые подвески. Убедиться, что каждое соединение надёжно, и деталь не соскочит с крючков на первой же дорожной яме.

  3. Далее приступить к закручиванию гаек на болтах. Закрутить до упора, но без фанатизма, так как можно сорвать резьбу.

  4. Опустить машину с домкрата.

После этого рекомендуется проверить работоспособность ВАЗа. Достаточно будет завести мотор и немного погазовать.

Видео: замена глушителя

Как отремонтировать «глушак» своими руками

Глушитель на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» считается одним из самых уязвимых мест автомобиля. Дело в том, что из-за воздействия высоких температур металл быстро прогорает, то есть нарушается герметичность системы. Поэтому деталь нужно менять, как только возникнет подозрение на её неработоспособность.

Причины выхода из строя

Чаще всего глушители «прогорают» — то есть из-за горячих выхлопов внутри корпуса начинает истончаться металл, что в конечном итоге приводит к появлению дыр. Однако это не единственная причина, почему «глушак» может выйти из строя:

  • использование самодельного устройства — кустарные изделия не отличаются качеством и долгим сроком службы;

  • механические удары о неровности дороги — вмятины и деформации трубы также ведут к потерям герметичности;

  • ржавчина и коррозия поражает рано или поздно даже самые качественные оригинальные глушители.

В целом все перечисленные факторы в какой-то степени оказывают влияние на срок службы. Автовладелец может легко определить все вышеперечисленные неисправности — достаточно загнать ВАЗ на смотровую яму и визуально изучить глушитель. К тому же, когда деформации, прогары и коррозия достигнут своего «пика», деталь начнёт издавать при движении характерные звуки — бульканья, резкие хлопки, стуки.

Почему стучит глушитель

Эта деталь на ВАЗ 2114/2115 может издавать стуки только в двух случаях:

В любом случае необходимо сразу же принять меры для устранения данной неисправности. Чаще всего проблема кроется в сильном износе резиновых подвесок. Достаточно поменять их и глушитель вновь примет своё штатное положение под днищем машины.

Подвески стоят недорого, благодаря чему можно без затрат купить новые изделия

В некоторых случаях «глушак» начинает стучать тогда, когда были неправильно установлены его элементы — например, после замены резонатора или выхлопной трубы. В этом случае нужно будет ещё раз проверить правильность установки всех крепёжных соединений и прокладок.

Что делать, если «глушак» забился

В процессе эксплуатации автомобиля в трубах выхлопной системы неминуемо будут накапливаться грязь, копоть, примеси топлива и другие осадки. Постепенно они, оседая на стенках глушителя, будут забивать его рабочее пространство.

Водитель может заметить это только по поведению своего автомобиля:

  1. Сначала при обгонах трудно будет набирать скорость.

  2. Потом даже при равномерном движении машина будет с трудом держать заданный скоростной режим.

  3. Чёрные выхлопы из трубы, потеря динамики мотора.

Чистить глушитель — процедура утомительная и долгая. К тому же если трубы забиты, то, вероятнее всего, после чистки обнаружатся и другие дефекты — вроде ржавчины или прогаров. Поэтому целесообразнее просто поставить новый.

Полностью прогорела термоизоляция

Владельцу автомобиля нужно внимательно следить за тем, чтобы покрытие резонатора всегда было герметичным. Бочонок покрывается специальными термоизоляционными материалами, которые в процессе эксплуатации машины рано или поздно сгорают. Если вовремя не поменять изоляцию, то вскоре придётся менять и сам глушитель.

Для этого трубы демонтируются из-под машины, разъединяются по частям. На поверхность наклеивается специальное термоустойчивое полотно, которое можно купить в любом автомагазине. Такая защита обеспечит более длительный срок службы и существенно снизит шум работы мотора.

Как поставить латку

Достаточно часто на трубах глушителя появляются прогары и дыры. Если отверстие ещё не увеличилось до большого диаметра, имеет смысл заварить его, то есть поставить заплатку.

Имея такие обширные повреждения, глушитель уже не подлежит восстановлению

Для этого потребуется идентичный корпусу трубы материал и умения сварщика. Перед тем как накладывать латку, нужно качественно обработать края трубы: убрать ржавчину, зачистить корпус до чистого металла и обезжирить места сварки растворителем.

Заплатка накладывается на дыру (латка должна быть минимум в два раза больше дыры по площади) и прихватывается с нескольких сторон. После этого можно накладывать сварной шов. После того как стык остыл, нужно очистить его от шлаков и покрасить место работы термостойкой краской.

Таким образом, все работы по замене и ремонту глушителя можно выполнить самостоятельно, без обращения за помощью к специалистам. Единственную трудность может вызвать только сварка, так как для этого потребуется и оборудование, и навыки сварщика.

Копирайтер, рукодельница, путешественник Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Крепление глушителя Рено Логан отвалилось

Приветствую автолюбителей Рено Логан в блоге AAuhadullin.ru! После доливки дистиллированной воды в аккумуляторную батарею, проверим состояние выхлопной системы, было подозрение, что дребезжит крепление глушителя Рено Логан.

Как видим на фото от трубы, идущей от резонатора, отвалилась по заводской сварке скоба-пластина среднего подвеса. Предстоит своими руками ремонтировать глушитель на автомобиле.

Попробуем закрепить скобу для крепления с помощью двух хомутов, установленных по краям скобы. Для этого отвёрткой раскручиваем полностью хомуты, заводим на скобу и затем нужно будет их затянуть, чтобы зафиксировать отвалившуюся часть.

Фиксацией хомутами, считаю лучше и просто, чем использовать сварку, так как труба уже не совсем новая и сваркой можно будет до «дыр» её прожечь. Большой нагрузки в этом месте особо никакой нет, и хомутов будет достаточно, чтобы удерживать трубу на резиновом «прянике» подвеске глушителя.

В нашем случае хомут явно длинноват, но вы можете подобрать размер меньше, чтобы не так долго его крутить до момента затягивания.

Ремонт глушителя Рено Логан

По ходу ремонта глушителя принял решение, что для фиксации оторванной скобы будет достаточно и одного хомута, так решил и сделать. Хомут нужно завести в выемку по центру скобы, где выходит штырь для подвеса, и тогда он будет зафиксирован по центру и у него не будет возможности съехать на крайнюю часть скобы.

Всё же, подумав, решил для гарантии установить ещё один хомут тоже по центру, теперь точно уже никуда не денется. В общем, говоря, поезжу пока, и если уже хомуты себя не оправдают в процессе эксплуатации автомобиля, то поставим более мощные хомуты, например, от Газели либо восстановим крепление сваркой.

Затянули простыми хомутами крепление и лишнее можно отломить, чтобы не мешалось и, было красиво…

На моём ютуб канале в сообществе под шапкой, проголосуйте, пожалуйста – как, по вашему мнению, проварить оторванную скобу или всё же закрепить на хомуты, чтобы не прожечь саму трубу. Что лучше сделать? Голосуйте.

Попутно, чтобы не бренчала по дороге, подтянем саморезы, крепления защиты от температуры, который находится в тоннели на днище кузова.

Крепление глушителя Рено Логан

Далее будет полезно посмотреть видео подушек двигателя на автомобили Renault Logan…

Видео подушки двигателя Рено Логан

На этом сегодня заканчиваю редактировать статью. Комментарии приветствуются, ставьте лайки и голосуйте.

Замена глушителя на Лада Гранта своими руками

В этой статье мы рассмотрим процесс замены основных элементов выхлопной системы автомашин ВАЗ 2190 – Лада Гранта. В частности мы изучим, как правильно произвести замену подушек подвески выхлопной системы, а также основного и дополнительного глушителей.

Замена резиновых подушек выпускной системы на Лада Гранта

Замена подушек подвески глушителей требуется в том случае, если вследствие повреждения какой-либо из них, элементы выхлопа начинают соприкасаться с кузовом автомобиля. Всего таких резиновых подвесок четыре: с их помощью подвешивается дополнительный и главный глушители.

Снятие задней подушки главного глушителя производится следующим образом: слегка приподнимаем глушитель, затем выводим подвеску из крепежного кронштейна, размещенного на кузове. Аккуратно снимаем заднюю подушку.

Установка новой детали осуществляется в обратном порядке. Для облегчения работы кронштейн можно смазать достаточно концентрированным мыльным раствором.

Теперь что касается замены задней подушки. Для этого, приподнимаем основной глушитель и выводим подвеску из крепежного кронштейна.

Замена основного глушителя на Лада Гранта

1. Отворачиваем гайки болтов крепежного хомута, как это показано на рисунке ниже. Вынимаем один из болтов и снимаем стяжной хомут.

2. Аккуратно разъединяем две трубы и снимаем графитовое кольцо-прокладку.

3. Немного сместив глушитель вверх, выводим его из задней резиновой подушки. Затем выводим его и из передней подвески.

4. Снимаем главный глушитель.

Установку выполняем в обратной последовательности. Для облегчения установки резиновые подвесы обильно смачиваем их мыльным раствором.

Снятие дополнительного глушителя своими руками

Для выполнения работы нам потребуются: два накидных ключа на 13 и отвертка с прямым жалом. Прежде всего, нам необходимо разъединить трубы главного и дополнительного глушителей. Для этого:

1.Накидными ключами отворачиваем гайки двух болтов, посредством которых стягивается крепежный хомут, фиксирующий трубы дополнительного  основного глушителей. Важный момент: гайку одного из болтов откручиваем не полностью.

2. Вынимаем болт, гайку которого мы полностью открутили и сняли. Далее удаляем хомут.

3. Аккуратно разъединяем трубы. Вынимаем уплотнительное кольцо. Осматриваем его на предмет сильных потертостей и разрушений. В случае сильного износа металлографитное кольцо подлежит обязательной замене.

4. При помощи плоской отвертки отгибаем стопорные усики крепежной пластины.

5. Ключами отворачиваем гайки, которые крепят фланец катколлектора к трубе дополнительного глушителя. Демонтируем стопорную пластину.

6. Приподнимаем дополнительный глушитель и аккуратно выводим его кронштейн из-за резиновой подвески. Удаляем уплотнительную прокладку.

7. Удерживаем глушитель и выводим его из задней резиновой подушки. Снимаем дополнительный глушитель из автомобиля.

8. Установку новой запчасти выполняем в обратной последовательности.

Снимаем глушитель самостоятельно

Доброго времени суток, уважаемые читатели! В данной статье мы предлагаем вашему вниманию чёткий алгоритм проведения мероприятия под названием «как снять глушитель?» Данный материал послужит для вас руководством, дающим чёткое понимание проведения всех необходимых действий быстро и без ошибок. С одной стороны, демонтаж глушителя кажется несложным занятием, которое сможет осуществить даже новичок-автолюбитель, но с другой – мы хотим подготовить вас к некоторым трудностям, которые могут возникнуть в данном процессе.

Процесс снятия глушителя

После того как вы решили самостоятельно демонтировать глушитель вашего автомобиля, первым делом необходимо будет заехать на эстакаду или смотровую яму. Далее подставьте упоры под все колёса. Ни в коем случае не пренебрегайте данной мерой безопасности. Такая перестраховка очень важна! Внимательно визуально продиагностируйте всю выхлопную систему и сажевый фильтр. Как давно вы производили замену?

Непосредственно сам процесс снятия глушителя стоит начать с обработки всех соединений специальной жидкостью. Она должна иметь обладать достаточной ликвидностью, чтобы проникать между ними и растворять места закипания на элементах. Вполне подойдёт знакомая всем WD-40. Ну или примените более бюджетные варианты – уксус или керосин. Если же элементы системы выхлопа смонтированы с соединительным кольцом при помощи фланцев, могут возникнуть затруднительные ситуации из-за коррозии или пригорания деталей друг к другу. Это также можно разрешить при помощи чудо-средства WD-40.

Открутите крепёжные болты и фланцы, а затем снимите глушитель. Но если составные части соединены между собой методом «труба в трубу», тогда процесс снятия глушителя будет выглядеть немного иначе. Для начала обстучите соединения сразу двумя молотками по кругу. Один из них держите таким образом, как основание трубы в момент удара.

Тут, конечно, желательно обзавестись помощником, который будет раскачивать заднюю часть глушителя из стороны в сторону, когда вы будете его обстукивать. Благодаря таким манипуляциям, ржавчина, скопившаяся внутри, станет осыпаться, а соединение ослабеет, и вы без затруднений его отсоедините.

Но бывают моменты, когда и обстукивание не помогает, – тогда вам нужно будет проделать следующее: возьмите плоскую отвёртку и вставьте в соединение внешней трубы. Бейте по ней молотком и отгибайте металл по кругу разреза. Таким образом, вы ослабите соединения закипевших и заржавевших деталей автомобильной выхлопной системы.

В том случае, когда нужно демонтировать «штаны» – приёмную трубу автомобиля – или просто поменять прокладку глушителя на выпускном фланце, следует подготовить соединения, смазав их антикоррозийным составом. Обстучите через торцовую головку гайки крепления фланца трубы глушителя, но только без чрезмерных усилий, как говорится, «без фанатизма». Далее осторожно отверните соединения, дабы воспрепятствовать их повреждению. В противном случае придётся «ковыряться» в самом двигателе, чтобы высверлить обломок резьбы.

Советуем пользоваться ключами типа «вороток» и «головка», но вот лучше избежать использования рожковых ключей, ибо они ненадёжно захватывают откручиваемые гайки, что может привести к срыву граней гаек и вашему травмированию. Когда будете снимать гайки, проделайте процедуру откручивания-закручивания несколько раз, пока нитки резьбы не очистятся полностью.

Материалы для снятия глушителя

Здесь нет каких-либо чётких требований к применению конкретного инструментария. Материалы для снятия глушителя могут быть следующие:

— набор гаечных ключей;

— жидкость WD-40;

— отвёртки;

— молотки;

— сварочный аппарат и болгарка (если на то есть некая серьёзная необходимость).

В том случае, если крепление глушителя технически очень простое, не стоит обольщаться тем, что демонтаж пройдёт легко. Порой крепёжные болты прикипают настолько сильно, что замачивание и даже использование специальных ключей поможет не всегда. В данном случае замена глушителя должна проходить более радикально.

Застарелые болты на муфте можно будет срезать только болгаркой или ножовкой по металлу. Повторно их монтировать, конечно, уже не выйдет, поэтому их можно смело ликвидировать механически.

Установка нового глушителя

Во время монтажа нового глушителя постарайтесь использовать новые элементы монтажа и крепежа: прокладки, крепёжные гайки и болты, резиновые подвесы, хомуты. Это поможет увеличить эксплуатационный срок монтируемой детали. Не прилагайте лишних усилий при зажиме хомутов, ведь излишне пережимая их, вы можете повредить трубу, деформируя её. Это пагубно повлияет и на необходимость её разборки в будущем.

Мы порекомендуем вам использовать специальный герметик, предназначенный сугубо для выхлопной системы. С его помощью можно повысить надёжность и герметичность всех соединительных узлов. Тут важно не переусердствовать с количеством материала и не позволить попасть ему внутрь труб, особенно это относится к соединениям катализаторов и лямбда-зондов. Так, герметик, попавший туда, может поспособствовать выведению детали из строя.

Не допускайте перекашивания и перетягивания резиновых деталей. В противном случае смонтированный глушитель очень быстро может отвалиться. На заводе резонатор и глушитель изготавливают как единое целое, но вот запчасти в магазинах автомобильных товаров продаются отдельно. В таком случае можно выйти из положения путём установки соединительных муфт или обычной сварки.

Не переживайте из-за того, что на выхлопной системе появится дополнительный сварочный шов, ведь все глушители так или иначе собираются с использованием сварки. Что касается болтового соединения, так оно гораздо менее надёжно, чем сварное, а коррозия на него нападает даже в ещё большей мере. Важным является тот факт, что необходимо предусмотреть возможность демонтажа глушителя с целью проведения в будущем различных ремонтных работ, в которых может возникнуть потребность.

На первый взгляд, установка нового глушителя на автомобиль может показаться делом плёвым. Но при всей своей кажущейся простоте эта процедура будет посложнее, допустим, той же замены бампера или тормозных колодок. Для таких деталей чётко предусмотрены свои посадочные места, и будет сложно что-то напутать с их корректной установкой. В случае с глушителем, вариантов его установки может быть очень много, и выбрать правильный из них не так уж и просто. По сути – это одна из основных причин, почему есть так много автомобильных сервисов, которые специализируются на автомобильных выпускных системах.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как сделать глушитель тише своими руками?

   Для многих автолюбителей, кому не особо нравится звук ревущего мотора, доносящийся из выхлопной трубы, и кто является, скорее поклонником тихой работы автомобиля. Тогда у вас есть возможность достичь нужного вам уровня тишины, и при этом сделать это можно своими руками.

   Как сделать глушитель для автомобиля своими руками тише? Классически, звуковая волна, возникающая от процессов сгорания топливной смеси в камере сгорания двигателя, и передающаяся вместе с отработанным газом в систему глушителя, где расположена специально установленная система каналов и перегородок. Главным их назначением является гашение этой звуковой волны, а сама система перегородок называется резонатором. Резонатор, в зависимости от своей эффективности, устраняет неприятный и громкий звук, что мы в итоге и слышим при работающем моторе.


    Но если вы хотите еще сильнее устранить звук работающего авто, то наиболее простой и безопасный способ, в таком случае, является установка дополнительного конечного глушителя. Такой конечный глушитель представляет собой своеобразную банку, через которую проходит труба с отверстиями, а остальное пространство такого глушителя заполнено термостойким звукоизоляционным волокном, закрепленным мелкой сеткой. Если быть совсем точным, то такая система гашения звуковой волны называется поглотителем. Местом установки дополнительного глушителя является пространство между штатным глушителем и катализатором.

   Чтобы закрепить дополнительный глушитель, удалите часть трубы между катализатором и основным глушителем, нужной вам длины. Затем, смонтируйте конечный глушитель к резонатору, используя надежные хомутные соединения в сочетании с листовым асбестом, для герметизации стыка. Герметизация должна быть качественной, так как любой оставленный зазор будет приводить к повышенному уровню шума и наша цель не будет достигнута.

   Теперь, при прохождении акустических волн через конечный глушитель, оставшийся звук будет поглощаться пористым материалом, что приведет к ощутимому, дополнительному уменьшению звука от работающего автомобиля. Это ответит на вопрос, как самому сделать глушитель тише. Полезно будет понять, что звуковая волна, попадая на пористый материал глушителя, вызывает колебания между различными волокнами и возникающее при этом трение преобразуется в тепловую энергию. Таким образом, звуковые колебания буду превращаться в тепло. Положительная сторона такой системы гашения звука заключается в том, что нет необходимости в увеличении длины выхлопной системы. 

Хомут — auto1.by интернет-портал автозапчастей

Группа

ВыберитеАвтозапчастиАвтозапчасти и автохимияАвтоконтинент(глушители)Автомобильные деталиГлушитель ВАЗ-2190 Granta ГОСТГЛУШИТЕЛЯГруппа не определенаКОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ГЛУШИТЕЛЯ(КРОНШТЕЙН+ХОМУТ+БОЛТ)КомплектующиеКрепежный элементКрепление глушителякрепление глушителя, хомут (нержав. сталь)муфта+2 хомута 50x125mmмуфта-хомут глушителяхомутХомут выпускной системыХомут выпускной системы, штХомут выхлопной системыХомут выхлопной системы (60 мм)Хомут выхлопной системы o127/o155Хомут глушит.D=155мм круглый зажим. болтом DAF 95XF 95хомут глушителяХомут глушителя (нерж) D101,6-120хомут глушителя · DAF F65/75/85/95CF/IVхомут глушителя · Ivecoхомут глушителя · MAN L2000 94->хомут глушителя · MB 1748/1831/1922-2544хомут глушителя · Omn MB Atego/LN/LN1/LK/T2/Varioхомут глушителя · Scania P/R-Series дв. ВС13/16хомут глушителя · Volvo F10/F12(314000>)/F16/FL10/N10Хомут глушителя 01-07 большой [ORG]Хомут глушителя 49мм CITROEN:Хомут глушителя 50mm [JOPEX, DK]Хомут глушителя 66.5мм VAG:Хомут глушителя 67мм ALFA ROMEO: 147 00-10 \ CITROEN: C4 04-, C4 Picasso 07-, C4 купе 04-, C6 05-, C8 02-, JUMPY 07-, JUMPY фургон 07- \ FIAT: BRAVO II 06-, STILO 01Хомут глушителя 68.5мм VAG:Хомут глушителя 70мм CITROEN: C3 Picasso 09-, C4 Grand Picasso 06-, C5 04-, C5 Break 04- \ PEUGEOT: 207 06-, 207 SW 07-, 308 07-, 308 CC 09-, 308 SW 07-, 406 Break 96Хомут глушителя CHEVROLET: TAHOE 2011-2013Хомут глушителя D 90,5 mm (цинк) упрощ. версия d=90.5 MAN, MBХомут глушителя d=121-133mm ( см. СКН 2403890 )Хомут глушителя d=127mm\Scania 4 P/R-SeriesХомут глушителя d=35 мм MOTRIOхомут глушителя d60mmХомут глушителя d-66,5 ГАЗель (большой)Хомут глушителя LDХомут глушителя M8x38мм 911-938хомут глушителя MBХомут глушителя ВАЗ-2108-2115 в сборе (d40) PREMIUMХомут глушителя с креплениемХомут гофры глушителя VOLVO (турбины)хомут трубы глушителя · RVI MascottХомуты глушителейХомуты глушителяХомуты глушителя STROWХомуты глушителя™Хомуты глушителя™BOSALХомуты глушителя™FA1Хомуты и муфты глушителяХомуты и муфты глушителя GROUPХомуты и муфты глушителя OE

Ремонт выхлопной трубы — DIY GF Video — GardenFork

Вот лайфхак по ремонту выхлопной трубы, который я научился делать некоторое время назад. Это простой ремонт глушителя своими руками, который продлится достаточно долго, пока у вас не будет времени отвезти машину в ремонтную мастерскую. Это не означает постоянный ремонт, это просто мера экстренной остановки. Может быть, у вас еще нет денег, чтобы пойти в магазин глушителей, это снизит шум. Обратите внимание, это не поможет вашему автомобилю пройти тест на выбросы, но это аккуратный маленький лайфхак, позволяющий временно устранить утечку из выхлопной трубы.

Гибкий металл, который я использовал, называется обшивкой крыши, но вы также можете использовать металлическую банку, например, из-под томатной пасты или нарезанных помидоров для приготовления соуса для спагетти. Вы также можете использовать банку из-под газировки, но банки из-под газировки сделаны из алюминия, поэтому хак прослужит не так долго. Алюминий имеет более низкую температуру плавления. Любой вид гибкого металла, который у вас может быть, что-то от ремонта желоба или, может быть, у вашего соседа есть листовой металл, который подойдет.Вы в основном хотите свернуть металл вокруг выхлопной трубы, а затем затянуть его хомутами.

Вы также можете использовать этот лайфхак для ремонта трубы глушителя. Вам придется найти действительно длинные хомуты или соединить вместе несколько хомутов. Обычно вы можете получить зажимы диаметром около 4 дюймов, если вы купите несколько таких, вы сможете соединить их конец в конец, а затем обернуть большой кусок металла вокруг глушителя. Такой ремонт глушителя не продлится долго, но шум уменьшится, но ваша машина работает — меньше людей будет пялиться на вас на перекрестке с красным светом!

Стенограмма видео:

У одной из наших машин дырка в выхлопной трубе.Я покажу вам, как быстро починить выхлопную трубу, пока у вас не будет времени починить ее как следует, хорошо? Итак, вы можете где-то застрять, вы можете сбегать в хозяйственный магазин, купить два хомута, одолжить несколько ножниц по металлу и купить кровельный гидроизоляционный материал. Вы также можете просто использовать, например, консервную банку. Например, банка из-под газировки, или банка из-под помидоров, или что-то в этом роде. что-то, что имеет гибкий материал из листового металла. Отлично?

Залезай под машину, поехали. Итак, сначала я должен разрезать старую трубу. Я срежу хомуты и посмотрю, что там осталось.Мы собираемся использовать так называемую угловую шлифовальную машину с отрезным диском по металлу. И обязательно иметь защиту для глаз и ушей. Будьте осторожны, хорошо? Много раз вы можете просто вытащить это. Просто наденьте сюда плоскогубцы и пошевелите туда-сюда, и они выйдут.

Вставьте два трубных хомута немного большего размера, по одному с каждой стороны отверстия. А затем поместите свой фартук сюда, и вы будете скручивать фартук вокруг разрыва трубы. У него острые края, поэтому будьте осторожны, чтобы не порезаться.А затем сдвиньте эти зажимы по металлу и наденьте вот так, вот так. Ну вот. Итак, у вас есть два зажима, вы хотите отцентрировать это в разрыве, а затем мы собираемся прикрутить их. Кстати, если у вас есть одна из этих отверток «четыре в одном» или «шесть в одном», если вы вынете часть отвертки, у вас здесь будет гаечный ключ. Когда зажим затягивается, он оборачивает листовой металл вокруг зазора и сжимает его. Затяните их.

Ну вот.Срочный ремонт выхлопной трубы глушителя. Если у вас есть эта дыра, и вы едете по шоссе, вы можете остановиться в хозяйственном магазине, купить эти детали и починить их, пока не вернетесь домой и не закажете нужные детали или не отнесете их в магазин. Это просто одна из тех вещей, которые выручали меня пару раз, поэтому я просто хотел показать вам об этом.

Автомобильный аккумулятор разряжен? Возможно нет. Узнайте, почему здесь.

 

Как заменить выпускной хомут

Хотя сегодняшние новые автомобили, грузовики и внедорожники наполнены наворотами, демонстрирующими новые технологии, некоторые механические компоненты по-прежнему производятся так же, как и в старые времена.Одним из лучших примеров этого является выхлопная система. Выхлопная система состоит из отдельных секций, соединенных между собой либо сваркой, либо серией хомутов. В некоторых случаях автомобиль будет иметь зажим, прикрепленный к точке сварки для дополнительной поддержки. Это обязанность выхлопного хомута на большинстве автомобилей, грузовиков и внедорожников, выпущенных с 1940-х годов.

Во многих случаях хомуты выхлопной системы используются с деталями выхлопной системы вторичного рынка, такими как высокопроизводительные глушители, коллекторы или другие специальные компоненты, предназначенные для улучшения выхлопной системы.Они используются для соединения отдельных деталей или поддержки сварных швов точно так же, как они используются в приложениях производителей оригинального оборудования (OEM). Они бывают разных форм и размеров и с уникальными процессами крепления.

Некоторые из них П-образные, некоторые круглые, а есть и такие, которые состоят из двух полусферических частей, соединенных в один зажим. Эти зажимы часто называют V-образными зажимами, зажимами внахлестку, узкими зажимами, U-образными зажимами или подвесными зажимами.

После поломки хомута его нельзя починить на выхлопной системе; его нужно будет заменить.Если хомут ослабнет, сломается или начнет изнашиваться, он может упасть, что приведет к ослаблению выхлопной трубы. Это может привести к серьезным проблемам, таким как сломанные выхлопные трубы, из-за которых выхлопные газы могут циркулировать по салону автомобиля и привести к серьезным респираторным заболеваниям у водителя и пассажиров.

Выхлопная система по своей природе механическая, а это означает, что она обычно не контролируется и не контролируется датчиками. Единственная часть выхлопной системы, которая контролируется блоком управления двигателем (ECU), — это каталитический нейтрализатор.В некоторых случаях код OBD-II P-0420 указывает на обнаружение утечки возле каталитического нейтрализатора. Обычно это происходит из-за незакрепленного кронштейна или хомута выхлопной системы, которые крепят каталитический нейтрализатор к прилегающим выхлопным трубам. Этот код ошибки будет вызван утечкой и сохранен внутри ECU. В большинстве случаев это также приведет к срабатыванию индикатора Check Engine на приборной панели.

Если в автомобиле нет бортового компьютера, в котором хранятся эти коды, вам придется выполнить некоторую ручную диагностическую работу, чтобы определить, существует ли проблема с хомутами выхлопной системы.

Ниже приведены несколько физических предупреждающих знаков или симптомов, указывающих на наличие проблемы с этим компонентом:

  • Вы слышите чрезмерный шум снизу автомобиля. Если хомут выхлопной системы сломан или ослаблен, это может привести к отделению выхлопных труб или образованию трещин или отверстий в трубах. Сломанная или ослабленная выхлопная труба обычно вызывает дополнительный шум вблизи трещины, поскольку цель выхлопной системы состоит в том, чтобы циркулировать выхлопные газы и шум через несколько камер внутри глушителя, чтобы обеспечить тихий звук.Если вы заметили чрезмерный шум снизу вашего автомобиля, особенно во время ускорения, это может быть вызвано сломанным хомутом выхлопной системы.

  • Автомобиль не прошел испытания на выбросы загрязняющих веществ. В некоторых случаях ослабленный хомут выхлопной системы может привести к утечке из выхлопной системы. Это приведет к чрезмерным выбросам за пределы автомобиля. Поскольку большинство тестов на выбросы включают измерение выбросов из выхлопной трубы, а также использование внешнего датчика, который может измерять утечки выхлопных газов, это может привести к тому, что автомобиль не пройдет проверку.

  • Двигатель дает осечку или обратный огонь. Еще одним признаком утечки выхлопных газов является обратная работа двигателя во время замедления. Эта проблема обычно усугубляется по мере того, как утечка находится ближе к выпускному коллектору, но она также может быть вызвана утечкой из-за сломанного или ослабленного выпускного хомута, особенно в случае послепродажного обслуживания.

Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков, вам следует кое-что сделать, прежде чем принять решение о замене этой детали, просто чтобы быть уверенным.К ним относятся следующие:

  • Осмотрите выхлопные трубы. Если они висят под автомобилем (по крайней мере, больше, чем обычно), возможно, сломался хомут выхлопной системы. Когда автомобиль надежно припаркован на ровной поверхности и выключен, проползите под ним и проверьте, не повреждена ли сама выхлопная труба. Если это так, вам следует заменить трубу.

  • Прислушайтесь к лишним шумам. Если вы заметили громкий шум, исходящий из-под вашего автомобиля во время ускорения, это, вероятно, происходит из-за утечки выхлопных газов.Причиной утечки может быть сломанный или ослабленный выпускной хомут. Снова осмотрите нижнюю часть, чтобы убедиться, что выхлопные трубы не сломаны и не треснуты, прежде чем заменять выхлопные хомуты.

  • Предупреждение : Выхлопные хомуты предназначены для поддержки выхлопной системы, а НЕ для заплаты. Некоторые самодельные механики попытаются установить выхлопной хомут, чтобы заткнуть треснувшую выхлопную трубу или выхлопную трубу, которая проржавела и имеет отверстие. Это НЕ рекомендуется. Если вы заметили отверстия или трещины в каких-либо выхлопных трубах, они должны быть заменены профессиональным специалистом по обслуживанию.Выхлопной хомут может уменьшить шум, но выхлопные газы все равно будут просачиваться, что в серьезных случаях может привести к смерти.

  • Примечание : Инструкции, описанные ниже, являются общими инструкциями по замене большинства выпускных хомутов, используемых в OEM-приложениях. Многие хомуты выхлопных газов используются на вторичном рынке, поэтому лучше всего обратиться за советом к производителю вторичного рынка о наилучшем способе и месте установки такого хомута. Если это OEM-заявка, перед заменой выхлопного хомута обязательно купите и просмотрите руководство по обслуживанию автомобиля.

Часть 1 из 2: Замена выпускного хомута

Во многих случаях симптомы плохого хомута, которые вы можете заметить, на самом деле вызваны трещинами или отверстиями в выхлопной системе, которые, опять же, нельзя отремонтировать или исправить с помощью хомута. Единственный раз, когда вы должны заменить хомут, это когда хомут сломался или изнашивается ДО ТОГО, как это привело к растрескиванию выхлопных труб.

Если хомут выхлопной трубы сломан или изношен, вам необходимо сделать несколько вещей, прежде чем браться за эту работу:

  • Подберите правильный зажим.Существует несколько типов хомутов для выхлопных газов, но очень важно, чтобы вы выбрали правильный размер и стиль хомута для вашего конкретного применения. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, если вы заменяете OEM-хомут, или свяжитесь с поставщиком запасных частей, если вы заменяете послепродажный выпускной хомут.

  • Проверьте правильный размер окружности. Существует несколько размеров выхлопных труб, и невероятно важно, чтобы они соответствовали выхлопному хомуту нужного размера. Всегда физически измеряйте окружность выхлопного хомута, чтобы убедиться, что он соответствует выхлопной трубе, в которой он устанавливается.Установка хомута неправильного размера может привести к дополнительному повреждению вашей выхлопной системы и может привести к необходимости полной замены выхлопной системы.

Необходимые материалы

  • Фонарик или фонарь
  • Чистая ветошь
  • Торцевой ключ(и) или набор ключей с трещоткой
  • Ударный или пневматический ключ
  • Джек и Джек стоят
  • Запасные хомуты выхлопа, соответствующие вашим потребностям (и любые подходящие прокладки)
  • Динамометрический ключ
  • Стальная вата
  • Проникающее масло
  • Оборудование для обеспечения безопасности (т.д., защитные очки и защитные перчатки)
  • Руководство по обслуживанию для вашего автомобиля (если вы заменяете зажим, используемый в приложении OEM)
  • Противооткатные колодки

  • Примечание : Согласно большинству руководств по обслуживанию, эта работа займет около часа, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени. Также имейте в виду, что вам придется поднять автомобиль, чтобы иметь свободный доступ к зажимам выхлопной трубы. Если у вас есть доступ к автомобильному подъемнику, используйте его, чтобы стоять под автомобилем, так как это значительно облегчит выполнение работы.

Шаг 1: Отсоедините аккумулятор автомобиля . Несмотря на то, что при замене хомутов выхлопной системы затрагиваются не так много электрических деталей, хорошей привычкой является всегда отсоединять кабели аккумуляторной батареи при выполнении каких-либо работ с автомобилем, связанных со снятием деталей.

Отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумуляторной батареи и отложите их в сторону, где они не могут соприкасаться с чем-либо металлическим.

Шаг 2: Поднимите и закрепите автомобиль .Вы будете работать под автомобилем, поэтому вам нужно будет поднять его с помощью домкратов или использовать гидравлический подъемник, если он у вас есть.

Не забудьте установить противооткатные упоры вокруг шин с той стороны автомобиля, которую вы не будете поднимать, для поддержки. Затем поддомкратьте другую сторону автомобиля и закрепите ее на домкратах.

Шаг 3: Найдите поврежденный выпускной хомут . Некоторые механики рекомендуют завести автомобиль, чтобы найти поврежденный хомут выхлопной системы, но это очень опасно, особенно когда автомобиль поднят в воздух.Выполните физический осмотр хомутов выхлопных газов, чтобы найти ослабленные или сломанные.

  • Предупреждение : Если во время осмотра выхлопных хомутов вы обнаружите какие-либо трещины в выхлопных трубах или отверстия в ржавых трубах, ОСТАНОВИТЕСЬ и обратитесь к профессиональному механику для замены соответствующих выхлопных труб. Если выхлопной хомут поврежден и не сломал выхлопную трубу или сварные швы, вы можете продолжить.

Этап 4: Смажьте болты или гайки старого хомута выхлопной системы проникающим маслом .Как только вы найдете поврежденный хомут выхлопной трубы, распылите проникающее масло на гайки или болты, которыми хомут крепится к выхлопной трубе.

Поскольку эти болты подвергаются воздействию элементов под автомобилем, они могут легко заржаветь. Выполнение этого быстрого дополнительного шага может снизить вероятность зачистки гаек и болтов, что может привести к необходимости срезать хомут и потенциально повредить выхлопные трубы.

Дайте проникающему маслу впитаться в болты в течение пяти минут.

Шаг 5: Снимите болты со старого хомута выхлопной трубы . Используя ударный гайковерт (если он у вас есть) и головку соответствующего размера, снимите болты или гайки, удерживающие на месте старый выпускной хомут.

Если у вас нет ударного или пневматического ключа, используйте ручную трещотку и торцевой ключ или торцевой ключ для откручивания этих болтов.

Шаг 6: Снимите старый хомут выхлопной трубы . После того, как болты были удалены, вы можете снять старый хомут с выхлопной трубы.

Если у вас есть хомут типа раскладушка, просто подденьте две стороны выхлопной трубы и снимите. U-образный зажим легко снимается.

Шаг 7: Осмотрите область хомута на выхлопной трубе на наличие трещин или утечек в системе . Иногда при снятии хомута под выхлопным хомутом могут появляться небольшие трещины. Если это так, убедитесь, что эти трещины обслужены профессионалом или выхлопная труба заменена, прежде чем устанавливать новый выпускной хомут.

Если соединение хорошее, переходите к следующему шагу.

Шаг 8: Очистите область зажима стальной мочалкой . Выхлопная труба может быть покрыта ржавчиной или коррозией. Чтобы убедиться, что соединение с новым выпускным хомутом надежно, слегка очистите окружающую область выхлопной трубы стальной мочалкой.

Не проявляйте агрессии со стальной ватой, просто стряхните пыль с любого мусора, который будет мешать подсоединению нового выпускного хомута.

Шаг 9: Установите новый выпускной хомут . Процесс установки уникален в зависимости от того, какой тип зажима вы используете. В большинстве случаев вы будете использовать U-образный выпускной хомут.

Чтобы установить этот тип хомута, поместите новое U-образное кольцо на выхлопную трубу в том же направлении, что и U-образное кольцо от старого хомута. Поместите опорное кольцо с другой стороны выхлопной трубы. Удерживая зажим на месте одной рукой, навинтите одну гайку на резьбу U-образного кольца и затяните ее вручную, пока не дойдете до опорного кольца.

Таким же образом установите вторую гайку с другой стороны хомута, обязательно затягивая ее вручную, пока не дойдете до опорного кольца.

Затяните гайки с помощью торцевого ключа или трещотки. Используйте прогрессивный метод затягивания этих болтов, чтобы убедиться, что одна сторона не затянута сильнее, чем другая; Вы хотите чистое соединение на выпускном хомуте. НЕ затягивайте их ударным гайковертом; использование ударного гайковерта может скрутить хомут выхлопной трубы, поэтому лучше всего устанавливать эти гайки с помощью ручного инструмента.

Полностью затяните хомуты выпускных клапанов с помощью динамометрического ключа. Вы можете найти рекомендуемые настройки крутящего момента в руководстве по обслуживанию автомобиля.

  • Совет : Многие сертифицированные механики всегда завершают затяжку важных гаек, прикрепленных к шпилькам, с помощью динамометрического ключа. Используя ударный или пневматический инструмент, вы можете затянуть болты с более высоким крутящим моментом, чем установленный крутящий момент. Вы ВСЕГДА должны быть в состоянии повернуть любую гайку или болт как минимум на ½ оборота с помощью динамометрического ключа.

Шаг 10: Подготовьтесь к опусканию автомобиля . После того, как вы закончите затягивать гайки на новом хомуте выхлопной системы, хомут должен быть успешно установлен на вашем автомобиле. Затем вы должны убрать все инструменты из-под автомобиля, чтобы его можно было опустить.

Шаг 11: Опустите автомобиль . С помощью домкрата или подъемника опустите автомобиль на землю. Если вы используете домкрат и подставки, сначала немного приподнимите автомобиль, чтобы снять подставки, а затем приступайте к его опусканию.

Шаг 12: Подсоедините аккумулятор автомобиля . Подсоедините отрицательный и положительный кабели аккумулятора к аккумулятору, чтобы восстановить питание автомобиля.

Часть 2 из 2: Проверка ремонта

В большинстве случаев проверить автомобиль после замены хомута выхлопной системы очень просто.

Шаг 1: Осмотрите выхлопные трубы . Если вы заметили ранее, что выхлопные трубы низко свисали, и физически видно, что они этого больше не делают, значит, ремонт прошел успешно.

Шаг 2: Прислушайтесь к чрезмерному шуму . Если раньше автомобиль издавал чрезмерный шум выхлопа, а теперь при запуске автомобиля шум пропал, то замена хомута выхлопа выполнена успешно.

Шаг 3: Пробная поездка автомобиля . В качестве дополнительной меры рекомендуется провести дорожное испытание автомобиля с выключенным звуком, чтобы прислушаться к шуму, исходящему от выхлопной системы. Если хомут выхлопной системы ослаблен, это обычно создает дребезжащий звук под автомобилем.

В зависимости от марки и модели автомобиля, с которым вы работаете, замена этого компонента довольно проста. Тем не менее, если вы прочитали эти инструкции и все еще не уверены на 100% в выполнении этого ремонта самостоятельно, если вы просто предпочитаете, чтобы профессионал обратился к вашей выхлопной системе за вас, или если вы заметили трещины в вашей выхлопных труб, обратитесь к одному из сертифицированных механиков в YourMechanic для завершения проверки выхлопной системы, чтобы они могли определить, что не так, и порекомендовать правильный порядок действий.

Выхлопные хомуты и подвески » Блог ноу-хау NAPA

Если вам не нужно заменять всю выхлопную систему, базовое обслуживание выхлопной системы вашего автомобиля можно выполнить с помощью всего нескольких ручных инструментов и правильных деталей. Но какие части являются правильными частями? В выхлопе есть разные компоненты. Крупные детали — глушители, трубы и каталитические нейтрализаторы — в большинстве случаев требуют резки и сварки, поэтому вы, возможно, не захотите заниматься этим самостоятельно (хотя, конечно, можете).Эти основные компоненты не являются частью общего режима технического обслуживания, который включает прокладки выхлопных газов, хомуты выхлопных газов и подвески выхлопных газов.

В конце концов, эти детали выходят из строя, обычно раньше основных компонентов. Прокладки и подвески являются наиболее распространенными запасными частями для типичной выхлопной системы, подвески обычно заменяются как часть обслуживания двух других компонентов. Есть несколько типов каждого; эта статья должна помочь вам разобраться в том, что у вас есть и что вам нужно.Мы рассмотрим прокладки в другой статье, эта статья посвящена подвескам и зажимам.

Кронштейны выхлопной трубы

Заводские подвески варьируются от универсальных до универсальных. Вы можете быть удивлены, узнав, что в большинстве автомобилей используются подвески универсального типа, а не специальные. Это связано с тем, что производителю автомобилей гораздо проще (а значит, и дешевле) просто использовать готовые детали для выхлопной системы, чем тратить сотни часов на разработку и изготовление кронштейна и подвески для одной модели автомобиля.В некоторых автомобилях используются очень специфические вешалки, это было обычной практикой в ​​конце 1980-х — начале 90-х годов.

Вешалки старого типа, которые до сих пор используются в большинстве универсальных комплектов выхлопной системы, представляют собой подвеску с ремнем и U-образным болтом. Они работают.

В большинстве современных автомобилей используется легко заменяемая подвесная система, состоящая из двух штифтов и резиновой изоляционной втулки. Колышки выглядят как утрированные стрелки, большой конусообразный наконечник проходит через изолятор, но не может соскользнуть обратно. Эти изоляторы подвешивают выхлопную систему к шасси, поглощая при этом вибрации, благодаря чему выхлопная система работает тихо и не гремит.Они стали самым популярным стилем вешалки. Один штифт приваривается к трубке, а другой обычно приваривается к небольшому кронштейну, который крепится болтами к самому шасси. Положения зависят от автомобиля, но изоляторы, как правило, универсальны. Существуют различные размеры, чтобы соответствовать заводскому изолятору.

В большинстве новых автомобилей используются эти подвески в виде резиновых изоляторов. Они легко заменяются и легко доступны.

В старых автомобилях используется универсальная подвеска другого типа. Это комбинированные штампованные стальные скобы с ременной резиновой лентой.Существует множество различных форм и размеров этих вешалок для ремней, многие из них зависят от марки и модели, но они по-прежнему универсальны, поскольку подходят для широкого спектра транспортных средств и могут использоваться в других целях. По-настоящему универсальная подвеска для ремешка представляет собой единую полоску резины с несколькими отверстиями, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга (это та часть, которая крепится болтами к шасси), и одним металлическим кронштейном на одном конце, который предназначен для крепления с помощью U-образной скобы. болт выхлопного хомута. При смене вешалок такого типа рекомендуется также заменить зажим.

Выхлопные хомуты

Существует множество видов выхлопных хомутов, и тип, который используется в выхлопной системе вашего автомобиля, зависит от автомобиля. Основными типами являются шаровые и гнездовые, U-образные, плоские и V-образные зажимы. У каждого есть свое место в выхлопной системе, и вы можете найти 2 или более стилей хомутов в вашей заводской системе.

U-образный болт

Это самый распространенный тип выхлопного хомута, хотя и худший. Так много выхлопных систем вторичного рынка используют эти типы хомутов, даже заводские системы использовали их.Они неплохие, они, безусловно, функциональны и полезны для подвесов и соединений труб. Они выполняют свою работу при правильной установке. Проблема возникает, когда вам нужно отрегулировать или снять часть выхлопной трубы для обслуживания, например, для ремонта трансмиссии или задней подвески. Небольшой диаметр хомута сжимает трубы вместе, поэтому вы можете их скрутить, но обычно вы не можете разделить трубы. Если вы не затянете зажим достаточно сильно, чтобы обжать трубки, они протекают. П-образные хомуты

работают, но они не годятся для повторного использования, и они сдавливают трубу, поэтому для обслуживания их действительно приходилось разбирать.Не говоря уже о том, что гайки имеют тенденцию ржаветь, скрепляя их навсегда.

Шар и гнездо

Это не совсем хомут, но и не фланец. Как это ни звучит, есть закругленный шаровой конец, который подходит к раструбному концу трубы. Две половины сжимаются вместе с помощью кольца с двумя или тремя болтами по обе стороны от соединения. Это соединение без прокладок, которое довольно часто встречается в заводских выхлопных системах, особенно между выпускным коллектором и каталитическим нейтрализатором.Кошка является служебной деталью, поэтому они должны легко сниматься. Шар и гнездо можно использовать снова и снова, так что это работает очень хорошо. Их также можно купить в виде сварных секций для индивидуального выхлопа.

Это один из типов шарового шарнира, представляющий собой гибрид между зажимом и шаровым шарниром, с герметизирующим шаровым зажимом посередине.

 

Это самый распространенный тип шарового шарнира. иногда на заводе для герметизации стыка используется сжимаемый пончик, но обычно это просто металл на металле.

 

Две половинки соединяются таким образом, а затем сжимаются вместе двумя гайками.

Лента

Ленточный хомут представляет собой широкую металлическую ленту, обычно из нержавеющей или мягкой стали, которая оборачивается вокруг соединения выхлопной трубы. Они бывают двух подтипов: предварительно сформированное кольцо или плоский ремешок, который вы оборачиваете вокруг трубы и скрепляете болтами. Предварительно сформированный тип теперь чаще используется в выхлопных системах более высокого класса послепродажного обслуживания с использованием скользящей посадки, тогда как плоский ленточный хомут продается как «герметизирующий хомут», предназначенный для использования в стыковых швах.Самым большим преимуществом этого стиля является простота использования, они относительно дешевы и могут использоваться повторно, не повреждая трубы. Вы можете легко удалить систему для обслуживания и установить все заново, ничего не вырезая.

Это ленточный зажим. Они доступны в узких и широких. Широкие хомуты предназначены для герметизации двух труб, соединенных встык, тогда как этот узкий хомут подходит для труб со скользящей посадкой. Их легко разъединить для обслуживания, поэтому они более популярны, чем хомуты с U-образными болтами.

V-Band

Если ваша фамилия Warbucks или Rockefeller, то вы можете позволить себе зажимы V-band. Шутки в сторону, эти вещи действительно дорогие, легко продаются по 20-30 долларов каждая (и намного больше), но если у вас есть автомобиль высокого класса с турбонаддувом, они того стоят. Обычно эти хомуты используются в турбовыхлопных системах, потому что с ними легко работать, они герметизируют лучше, чем что-либо еще, и хорошо выглядят. Каждый хомут состоит из двух механически обработанных блокирующих колец, которые привариваются к трубам, и большого наружного кольца, которое соединяет два кольца вместе для идеального герметичного уплотнения.Если вы строите нестандартную выхлопную систему, и вам, возможно, придется снять ее позже или вы хотите получить высококачественный вид, потеря нескольких сотен долларов на V-образные хомуты из нержавеющей стали может стоить цены. Это излишество для Accord или Saturn для повседневной езды? да. Все-таки круто выглядит? Абсолютно.

Зажим V-band лучший из всех. они исправны, самоуплотняющиеся и выглядят потрясающе. Обратите внимание на две половинки кольца, они смыкаются, чтобы обеспечить наилучшее уплотнение.

 

После приваривания к трубам V-образные хомуты фиксируются на месте, и вам достаточно обернуть зажимное кольцо и закрепить его болтами.

Обслуживание выхлопной системы вашего автомобиля — не самая гламурная задача. Если у вас изношена подвеска выхлопной трубы или сломался хомут выхлопной трубы, почините ее как можно скорее, иначе вы можете выложить большие деньги, заменив всю систему после того, как проедете ее по автостраде.

Ознакомьтесь со всеми деталями выхлопной системы, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о хомутах и ​​подвесках выхлопных газов поговорите со знающим специалистом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Ремонт выхлопной трубы своими руками

УГОЛОК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Джон Ганнелл

Когда дело доходит до работы с выхлопной системой, лучшим вариантом для настоящего коллекционного автомобиля является высококачественная, устойчивая к ржавчине выхлопная система из нержавеющей стали, которая прослужит весь срок службы автомобиля и многократно окупится за эти годы. Тем не менее, многие люди не будут платить первоначальную стоимость системы из нержавеющей стали. Возможно, они планируют починить автомобиль как можно дешевле и быстро «перепродать» его.

Заплатки выхлопной трубы (замена секций) сделать не так уж и сложно. С помощью нескольких инструментов и небольшого количества смазки можно отрезать, обрезать и установить сменную секцию выхлопной трубы и избежать затрат на новую трубу или целую новую систему.

У нас есть родстер MG TF 1954 года, который «исправляется» в качестве дешевого проектного автомобиля. У нас также есть MG TD, который восстанавливается. У TF была сломанная старая выхлопная система, которую нужно было заменить.Восстановленный ТД получит новую выхлопную систему из нержавеющей стали. Нам не понадобились старые выхлопные детали, которые были сняты с него. Они включали хороший глушитель из нержавеющей стали.

В TD и TF используется выхлопная система. В нашей старой системе TD была трещина в трубе сразу за глушителем, но в остальном труба двигателя была прочной, и у нее был глушитель из нержавеющей стали, который мы купили на eBay. У него также был красивый хромированный наконечник выхлопной трубы трубчатого типа.

Мы решили заменить часть выхлопной трубы длиной примерно 18 дюймов, где она треснула.Эта трещина была вызвана привариванием кронштейна к трубе. Электролиз в процессе сварки ослабил металл вблизи трещины. Остальная часть трубы была очень прочной. Мы решили заменить плохой раздел.

Для выполнения такого рода работ вам понадобится цепной резак для выхлопных труб, запасная секция выхлопной трубы, которая подходит или может быть обрезана до рабочей длины, а также несколько зажимов глушителя с U-образными болтами. Возможно, вам придется использовать расширитель, чтобы расширить сменную трубу с одного конца, чтобы она подходила к ремонтируемой трубе.

Этот цепной труборез прост в использовании. Вы натягиваете цепь вокруг трубы и соединяете ее на месте. Затем сожмите ручку и поверните инструмент.


Инструмент для резки труб имеет цепь с режущими дисками, которые подходят для труб разного диаметра. На цепи есть шпильки, которые зацепляются за отверстие. Выберите отверстие, которое образует плотную петлю вокруг трубы, которую вы хотите разрезать. Хотите верьте, хотите нет, но когда вы вращаете инструмент вперед и назад, диски начинают врезаться в трубу.По мере того, как разрез становится глубже, вы будете сжимать ручки типа «плоскогубцы», чтобы затянуть петлю. Вскоре плохой кусок трубы будет прорезан и отвалится.

Эти цепные резаки предназначены для использования на выхлопных трубах из обычной низкоуглеродистой стали. Тем не менее, мы использовали модель хорошего качества для резки нержавеющей стали, и она работала нормально. Мы не можем сказать, сократит ли это срок службы инструмента.

Затем вам нужно обрезать (и, возможно, придать форму) новой секции выхлопной трубы, чтобы вы могли установить ее вместо плохой секции, которую вы вырезали.Идеальным типом соединения является скользящее соединение с обоих концов. Скользящие соединения от сменной детали обычно надеваются на соединяемые трубы. Скользящие соединения образуются путем развальцовки концов заменяемого участка трубы. Но в некоторых случаях скользящих соединений может и не быть — просто прямая труба, которая скользит по соединяемым трубам.

Когда у вас есть сменная труба с одним или двумя концами, расширенными для создания скользящих соединений, преимущество состоит в том, что более узкая труба не может скользить вперед внутри трубы большего диаметра.Так что, если вам посчастливилось получить сменную секцию нужной длины с уже расширенными обоими концами, хороший ремонт должен быть простым. Если вам нужно расширить (или расширить) сменную трубу с одного или обоих концов, работа становится немного сложнее.

С помощью недорогого ручного инструмента можно немного расширить выхлопную трубу из обычной мягкой стали. Более широкая часть инструмента имеет формующую матрицу, скрепленную пружинами, которые вы вставляете в конец выхлопной трубы, который необходимо расширить.Как только он плотно сидит внутри трубы, большой гаечный ключ используется для вращения вала, который раздвигает матрицы наружу и, как мы надеемся, расширяет трубку.

Этот ручной расширитель выхлопной трубы легко доступен и выпускается в размерах, подходящих для труб разного диаметра.


Существуют инструменты этого типа разных размеров, которые подходят для выхлопных труб разного диаметра. Этот инструмент на самом деле предназначен для красивого и круглого формирования конца трубы, но мастер может использовать его, чтобы немного расширить трубку.Более дорогая версия инструмента поставляется в комплекте (около 175 долларов США), в котором есть несколько сменных формовочных штампов и вал, предназначенный для работы с пневматическим ударным гайковертом. Ни один инструмент D-I-Y не предназначен для выхлопных труб из нержавеющей стали.

С помощью этого комплекта ударный гайковерт может растягивать трубы. Наборы цанг расширяют трубы от 1-5/8 дюйма до 4-1/4 дюйма. Набор натяжителей труб представляет собой удобную и недорогую альтернативу гидравлическим расширителям труб и имеет литой футляр для хранения.


Качественный ремонт секции можно выполнить, используя ремонтную секцию, которая уже расширена до шлицевого соединения нужного размера на одном конце.Ремонтную деталь можно измерить, а затем обрезать до нужного размера, чтобы заменить поврежденную секцию. Инструмент-расширитель можно использовать для небольшого увеличения диаметра другой стороны, чтобы она скользила по оставшемуся хорошему куску выхлопной трубы. После того, как вы сформировали герметичные скользящие соединения спереди и сзади, вы можете использовать U-образные зажимы глушителя подходящего размера, чтобы плотно зажать все, чтобы устранить утечки выхлопных газов и шум. Хорошие участки старой выхлопной трубы можно покрыть термоотверждаемой краской для выхлопных газов.

Предварительно подобранный конец этой ремонтной секции надевался на удлинитель глушителя спереди и имел конструкцию, позволяющую использовать старую подвеску.


Обычный U-образный хомут глушителя, предназначенный для плотного соединения на удлинителе глушителя. То, что называется хомутом в стиле GM, с твердыми сторонами в нижней части, иногда обеспечивает еще более прочное соединение.


Ремонт вашего раздела завершен. Хорошей практикой является повторная проверка целостности системы через неделю или две. Поднимите автомобиль и найдите любые признаки утечки выхлопных газов, например, закопченное пятно возле соединения. Плотно, но слегка затяните все крепления.Другими словами, вы хотите, чтобы они были плотными, но помните, что хомуты выхлопных газов легко сломать, если их затянуть слишком сильно.

data-matched-content-ui-type=»image_card_stacked» число строк-содержимого с сопоставлением данных = «3» число столбцов с соответствующим содержанием = «1» data-ad-format=»авторасслабленный»>

Как починить выхлопную трубу без сварки — полное руководство

0

Последнее обновление

Утечка выхлопных газов может помешать плавной работе двигателя и привести к снижению расхода топлива.Утечки обычно сопровождаются громкими звуками. Но они также могут вызвать загорание лампочки двигателя или выброс ядовитых паров в салон. Если ваша выхлопная труба сильно заржавела, возможно, вам придется купить новую. Но если вы имеете дело только с небольшой утечкой, вам не нужно нести ненужные расходы. Используя доступные на месте материалы, вы можете устранить любую протечку, не привлекая сварщика.


Материалы

Вам не нужно покупать дорогие материалы для герметизации протечек. Вы можете приобрести все материалы, перечисленные ниже, в местном магазине, не нарушая бюджета.

  • Перчатки для рук
  • Наждачная бумага
  • Металлическая проволочная щетка
  • Мыльная вода
  • Замазка
  • Бандаж глушителя
  • Ленточный хомут выхлопа

Как найти утечку

Устранить утечку легко, если все сделано правильно, но обычно это самая сложная часть. Вы можете подтвердить утечку, прислушиваясь к любым изменениям звука при работе двигателя на холостом ходу. Если вы уверены, что труба протекает, используйте любой из следующих методов, чтобы промыть утечку.

Осмотр трубы

Поднимите автомобиль домкратом и осмотрите выхлопную систему на наличие дыр, трещин, царапин или ржавчины. Лежачие полицейские, выбоины и другой мусор на дороге могут зацепиться за выхлопную трубу, что приведет к ее повреждению. Поэтому не забудьте проверить днище автомобиля на наличие утечек.

Изображение предоставлено: stux, Pixabay

Если повреждения не видны, проведите рукой по трубе при работающем двигателе. Если есть отверстие, вы можете сказать, когда выходящий воздух попадает на вашу руку.Однако никогда не кладите руку или какую-либо часть тела на горячую поверхность выхлопной трубы, чтобы избежать ожогов. Кроме того, убедитесь, что тормоза включены, прежде чем скользить под машину.

Заглушка хвоста

Используйте пару перчаток, чтобы заглушить хвост выхлопной трубы и запустить двигатель. Убедившись, что аварийные тормоза включены, нажмите на педаль газа. Давление начнет расти внутри выхлопной системы. И когда единственный путь к спасению перекрыт, пары будут выходить через неплотности.Можно распылить мыльную воду вдоль выхлопной трубы, чтобы быстрее выявить небольшие утечки по пузырькам воздуха.

Если вы не хотите, чтобы двигатель работал, вы можете создать положительное давление внутри выхлопной системы, нагнетая внутрь воздух. Воздуходувка, воздушный компрессор или магазинный пылесос сделают свое дело. Если в вашем автомобиле есть два выхода, сначала обязательно закройте один из них. Кроме того, перед подачей холодного воздуха в выхлоп убедитесь, что двигатель холодный. Быстрое охлаждение может привести к деформации или растрескиванию деталей вашего автомобиля.


Подготовка

Перед тем, как закрепить выхлопную трубу без сварки, вам необходимо сначала очистить область, чтобы создать хорошую поверхность склеивания. Используйте наждачную бумагу или металлическую проволочную щетку, чтобы удалить грязь, жир или ржавчину. После этого используйте полотенце, чтобы протереть поверхность изопропиловым спиртом, чтобы протереть области, которые вы только что соскоблили.

Как устранить утечку

Вы можете использовать четыре различных метода, чтобы устранить утечку. Тот, который вы выберете, будет зависеть от характера и размера повреждения. Давайте погрузимся прямо в.

1. Нанесите эпоксидную связку

Если отверстие достаточно маленькое, вы можете использовать эпоксидную смолу для герметизации утечки. После того, как вы очистите поверхность, перемешайте эпоксидную смолу, чтобы она равномерно перемешалась, прежде чем наносить ее на отверстие и вокруг него. Вы можете использовать деревянный дюбель, чтобы распределить герметик вокруг пораженного участка. Различные продукты будут иметь различную скорость отверждения. Поэтому обязательно прочитайте инструкции, чтобы узнать, как долго вы должны дать ему высохнуть перед запуском двигателя.


2.Оберните его лентой для выхлопных газов

Вытяжная лента – идеальное решение, если вы имеете дело с большим отверстием. Оберните ленту вокруг отверстия, не забывая расширять ее на несколько дюймов с каждой стороны. Закройте отверстие как минимум двумя слоями ленты для эффективной герметизации. Поскольку для разных вытяжных лент требуются разные способы нанесения, обязательно заранее прочтите инструкцию. Некоторые требуют, чтобы вы сначала прогрели двигатель, в то время как другие должны быть влажными перед нанесением.


3.Используйте выпускной хомут

Если отверстие или повреждение недостаточно обширны, вы можете закрыть его с помощью вытяжного хомута. Процесс прост. Вам нужно только обернуть зажим вокруг всего, зафиксировать болты и затянуть их, чтобы закрыть отверстие. Поскольку хомут изготовлен из нержавеющей стали, вы должны ожидать, что он переживет выхлопную трубу.


4. Закройте отверстие алюминиевой заплаткой

Вы можете использовать алюминиевую заплатку для закрытия отверстий любого размера.Как только вы изучите степень повреждения, используйте пару тяжелых ножниц, чтобы вырезать алюминиевую заплатку немного большего размера. Вам может понадобиться только вырезать небольшой кусок алюминия для небольших отверстий. При больших площадях оберните алюминий вокруг трубы для эффективного уплотнения.

Покройте область вокруг утечки эпоксидной смолой. Нанесите достаточно, чтобы заклеить пластырь, но не настолько, чтобы он капал в выхлопную трубу. Поместите заплатку непосредственно на место утечки или оберните ее вокруг выхлопной трубы, в зависимости от повреждения.После этого используйте деревянный дюбель, чтобы нанести эпоксидную смолу по краям заплатки. Если вы оборачиваете заплатку вокруг трубы, закрепите ее с обоих концов хомутами.


Заключение

Утечка на выхлопной трубе не только раздражает, но и таит в себе много опасностей. Он может наполнить вашу кабину ядовитыми парами, от которых вы можете заболеть или уснуть за рулем. Более того, это может помешать нормальной работе двигателя и повлиять на всю систему. Надеюсь, вы узнали о различных способах выявления утечек и о том, как починить выхлопные трубы без сварки.

К счастью, все перечисленные выше способы подходят для самостоятельного изготовления и не требуют дорогих материалов. Таким образом, в следующий раз, когда вы обнаружите утечку в выхлопной системе, вам не придется прибегать к услугам сварщика. Устранить проблему можно самостоятельно, не раскошелившись на большие деньги.

Утечки также распространены в выпускных коллекторах и коллекторах автомобилей. Подробнее о них можно прочитать здесь.


Авторы избранных изображений: AndrzejRembowski, Pixabay

Вытяжные хомуты

по сравнению со сваркой: в чем разница и что подходит для ваших нужд?

0

Последнее обновление

Если у вас возникла проблема с выхлопной системой и вы намерены устранить ее самостоятельно, у вас, вероятно, возникнет несколько вопросов, особенно если вам следует использовать хомуты выхлопной системы или сварку, чтобы удерживать трубы на месте.Мы подробно рассмотрим оба метода и расскажем вам о плюсах и минусах каждого, чтобы вы знали, какой из них лучше подходит для вашей ситуации.

Продолжайте читать, пока мы обсуждаем простоту использования, стоимость, долговечность и другие факторы, которые помогут вам принять взвешенное решение.


Обзор выхлопных хомутов:

Выхлопные хомуты предназначены для соединения двух труб вместе при экстремальных температурах. Меньшие хомуты могут легче растягиваться и подвергаться коррозии при сильном нагреве, поэтому вам нужно использовать один из этих трех видов хомутов, чтобы ваши трубы глушителя были затянуты и не издавали шума, и они представляют собой ленточные, U-образные или V-образные хомуты. зажимы.

Ленточные хомуты Ленточные хомуты

— это универсальные и постоянные хомуты, часто изготавливаемые из алюминия, оцинкованной или нержавеющей стали. Он поставляется в различных регулируемых размерах и подходит для большинства выхлопных труб глушителя. Они просты в использовании и затягиваются с помощью совместимого зажимного инструмента. Мы рекомендуем использовать оцинкованную или нержавеющую сталь для лучшей термостойкости.

П-образные хомуты

Хотя ленточные хомуты имеют множество применений, обычно хомуты с U-образными болтами можно увидеть только на автомобильных глушителях.Как следует из названия, он имеет U-образный болт, который надевается на трубу. Когда вы затягиваете хомут, болт проталкивает трубу в зубчатую скобу, которая не позволяет трубе повернуться или развалиться. Хомут с U-образным болтом используется в большинстве автомобильных глушителей. Он поставляется в различных размерах, чтобы соответствовать любому выхлопу.

V-образные хомуты

V-образный зажим является самым сложным из трех. Он состоит из трех частей, по одной части для каждого конца трубы, которая образует выступ, и одна часть похожа на воротник, который вы надеваете на две, чтобы удерживать их на месте.Канавка в хомуте, которая скрепляет два конца трубы, имеет V-образную форму для максимальной герметичности при зажиме. Обычно вы видите эти зажимы на высокопроизводительных системах, которые должны выдерживать более высокий поток воздуха, чем большинство автомобилей. Недостатком этих хомутов является то, что вам нужно приваривать детали к концам труб.

Плюсы

  • Простота использования
  • Можно установить самостоятельно
  • Возможна установка с глушителем на автомобиль
  • Можно разобрать

Минусы

  • Не такое прочное соединение, как сварка

Обзор сварки:

Сварка обеспечивает более прочное соединение, чем хомут, и продлится весь срок службы трубы.Недостатком сварки является то, что вам нужны специальные навыки и инструменты. Если у вас нет инструментов, вам понадобится профессиональная помощь. Другая проблема заключается в том, что сварить перед тем, как крепить, несложно, а вот если надо отремонтировать сломанный выхлоп, то это гораздо сложнее.

Сварка нагревает два металла до точки плавления и вводит присадочный материал для сплавления материалов и создания прочной связи. Можно использовать несколько видов сварки.

Сварка ВИГ

Сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа более известна как сварка TIG.Это вид дуговой сварки, в котором используется неплавящийся вольфрамовый электрод. Зона сварки защищена от окисления инертным газом, таким как гелий или аргон. Вы используете присадочный металл и сильный электрический ток, чтобы создать дугу. Обычно вы используете его для сварки нержавеющей стали, меди, алюминия и магния. Он обеспечивает лучшую сварку, чем другие методы, но является более сложным и требует более сложной настройки. Это также немного медленнее, чем другие методы.

Изображение предоставлено: Weldscientist, Wikimedia Commons

Сварка МИГ

Дуговая сварка металлическим газом более известна как сварка MIG.Он использует расходуемый электрод для создания дуги, которая плавит металлы и сплавляет их вместе. Для этого по-прежнему требуется инертный газ, обычно двуокись углерода, чтобы предотвратить окисление во время сварки, но настройка намного проще, чем сварка TIG. Сварка MIG используется в основном для листового металла, что делает ее наиболее распространенным типом сварки в автомобильных гаражах. Сварка MIG проста в выполнении и часто автоматизирована. Самым большим недостатком сварки MIG является то, что вы не можете делать это на улице, потому что сквозняки могут вытеснить инертный газ, что приведет к окислению.

Ручная сварка

Некоторые люди могут называть сварку электродуговой сваркой защищенным металлом дуговой сваркой, и, как и другие типы, которые мы упоминали до сих пор, для создания дуги требуется электричество. Вы кладете проект на металлический стол и подключаете его к минусу вашего блока питания. Положительная клемма держит вашу палку; расходуемый электрод с флюсовым покрытием, который вы используете для создания валика, соединяющего два металла вместе. В отличие от других видов сварки, которые мы обсуждали, для сварки электродом не требуется инертный газ, потому что флюс на электроде предотвращает окисление, что позволяет сваривать снаружи, не беспокоясь о сквозняках.Сварка стержнем — самый простой вид дуговой сварки.

Сварка порошковой проволокой

Сварка порошковой проволокой — это последний тип, который мы рассмотрим, и, как и другие, он требует электричества. Этот тип похож на сварку стержнем, но при этом флюс помещается внутрь полой металлической расходуемой трубки. Вы можете использовать его с инертным газом или без, и вы можете использовать его для сварки снаружи.

Минусы

  • Требуется защитное оборудование
  • Требуется электричество
  • Требуются знания и навыки
  • Сложно ремонтировать на месте.

Что использовать? Выхлопные хомуты и сварка

Принимая решение о том, использовать ли хомуты или сварку для крепления выхлопной трубы, мы рекомендуем использовать хомуты для соединения вашей выхлопной системы, независимо от того, новая она или вы ремонтируете поврежденную.

Если вы опытный сварщик, у вас есть инструменты и вы устанавливаете выхлоп на высокопроизводительное транспортное средство, вы можете выбрать неразъемную сварку трубы, поскольку вам все равно придется приваривать V-образные хомуты.Тем не менее, хомуты подойдут большинству людей, особенно после установки выхлопной системы, потому что будет сложно приварить трубу. Выхлопная система редко требует полной замены. Гораздо чаще и дешевле заменять участки трубы, а это означает, что 90% работы, проделанной с ней, будет выполняться с установленной выхлопной системой.

При выборе хомута U-образный болт является наиболее распространенным и используется большинством автомобильных компаний. Их проще всего наносить, и мы рекомендуем именно их.Недостатком этих зажимов является то, что они имеют тенденцию сильно ржаветь из-за закоулков в их конструкции, поэтому их может быть трудно снять и даже может потребоваться замена.


Заключение

Мы надеемся, что вам понравилось читать наше сравнение этих двух методов ремонта вашей выхлопной системы (выхлопные хомуты и сварка), узнать о разнице и принять решение о том, какой из них подходит для ваших нужд. У вас есть много доступных вариантов, но если вы ищете самый дешевый способ, не требующий опыта или специальных инструментов, лучшим выбором будет U-образный зажим, за которым следуют V-образные зажимы, которые позволят вам заменить отрезки трубы по мере необходимости.Если мы помогли ответить на ваши вопросы, поделитесь этой перестрелкой между хомутами выхлопной системы и сваркой в ​​Facebook и Twitter.


Изображение: Слева: Зажимной выхлоп (Источник: Джейсон Сваби, Flickr) | Справа: сварочный выхлоп (Источник: Flattrackers and Caferacers Parts and bikebuilds, Flickr)

Выхлопная система — можно ли как-то это скрепить? — Техническое обслуживание/ремонт

2001 Saturn SL1 — 158 500 миль. Я первый владелец. Я сегодня был под машиной, стучал по стартеру, чтобы исправить не проворачивает / не заводится.Я увидел, что выхлопная система больше не связана с двигателем! У меня был шумный выхлоп, но я подумал, что это дырявая утечка или что-то в этом роде. Конечно, когда я завел ее сегодня, забудьте о шумном выхлопе, она ревела, как Харлей. Я не жду здесь никаких чудес, но есть ли что-нибудь, что я могу сделать в качестве очень временного / «удержать эту штуку в течение месяца, никого не убивая»? Хомут или эпоксидка или что-то в этом роде? Просто хочу немного отсрочить визит механика.Основываясь на возрасте автомобиля и том, что каждый компонент выхлопной системы оригинальный и ему 16 лет, я предполагаю, что это будет нечто большее, чем мелкая работа. Автомобиль просто в таком возрасте, что при замене одного компонента часто получается больше. Вот его фотография. Передняя часть автомобиля находится справа, по течению — слева. Спасибо за любой отзыв.

Хотите знать, единственная ли проблема в том, что зажим отвалился? Невозможно сказать наверняка, но по фотографии видно, что обе части, обеспечивающие соединение, остаются в довольно хорошей форме.

мне кажется оторванным сварным швом…

1 Нравится

Тестер #5

Этот стык необходимо очистить от коррозии и использовать сварочный аппарат с подачей проволоки для сварки стыка.

Посетите местный магазин глушителей и запросите смету на этот вид ремонта.

Тестер

5 лайков

Мне кажется, что левая часть вставляется в правую, если ее немного приподнять. Хомут для шланга может прослужить несколько недель…

только мое мнение, я ни в коем случае не эксперт…

При движении двигателя эпоксидная смола или хомуты не продержатся 2 минуты.

Эта передняя выхлопная труба доступна за 61 доллар, если вы можете заменить ее самостоятельно. Замена в выхлопной мастерской может стоить более 200 долларов.

Я увеличил изображение, и оказалось, что конический фитинг на передней части гибкой трубы был частью головки трубы. Я мог видеть рваный, гнилой конец головной трубы. Похоже, что был зажим, соединяющий головную трубу с гибкой трубой, и этот зажим — это то, что вы видите открытым вокруг сгнившего конца головной трубы.

Если вы удалите этот зажим, вы сможете скрепить две задние части вместе с помощью зажима, подобного этому или похожего на этот

Затем вам, конечно, потребуется выбрать зажим, чтобы снова повесить соединение.

3 лайка

Довольно загадка для меня. Да напорная труба? И выхлопная труба вроде в хорошем состоянии, следов зажатия нет. То, что я вижу на фото, не удалось успешно зажать.

Соедините его вместе и вкрутите пару винтов для листового металла в обе части.

Вы можете попробовать один из них, чтобы скрепить выхлоп. Его обычно называют ленточным хомутом, и он предназначен для вытяжки. Их можно найти в Pep Boys и других магазинах автозапчастей. Они бывают размеров выхлопной трубы. Вам нужно будет измерить вокруг каждого куска и купить деталь, наиболее близкую по размеру.Обратите внимание, они не сильно растягиваются!

Кавелл #12

я купил свой vue для нового выхлопа. это была машина на запчасти. что я исправляю?

Если вы не сварите его вместе в месте глушителя, мне нравится рекомендация Sloepoke, используя пару металлических винтов и накладывая металлическую ленту вокруг него, как предложил Мустангмен.Это работа своими руками.

Обычно я довольно небрежно отношусь к вещам, но в этом случае мне бы хотелось, чтобы на этом этапе соединение было гарантировано без утечек. Это гибкая секция, поэтому она подвержена повторяющимся нагрузкам. Таким образом, физическое соединение должно быть надежным, и утечки могут попасть в салон.

Местный магазин глушителей может легко починить его, просто сварив его вместе. Они также производят и продают свои собственные гибкие секции с коллекторными трубами, чтобы снизить стоимость замены.

Если вы когда-либо болели из-за утечки выхлопных газов (у меня была), вы бы направлялись в магазин глушителей.

2 лайка

Невада_545:

Эта передняя выхлопная труба доступна за 61 доллар США

Передняя выхлопная труба поставляется с уже соединенным соединением (которое на фото выше разошлось)?

Привет, народ — это оригинальный постер с обновлением.Во-первых, спасибо за все ответы. Кто знал, что может быть так много мыслей и мнений о выхлопной системе? Отдал машину моему механику (местный семейный бизнес, которому я доверяю). Вердикт не был хорошим. Как я и опасался, здесь замешано больше. Кот тоже поджарился (теперь это плохой мысленный образ), как и большая часть выхлопной системы ниже по течению. Теперь я вступаю в дискуссию, которая уже много раз обсуждалась на картеле. . . дебаты «оставить или выбросить». Я попросил механика полностью осмотреть машину, чтобы я мог принять взвешенное решение.Эта машина больше не моя ежедневная машина, но я сентиментально привязан к ней (еще одна тема, которая обсуждалась в другом месте на этом форуме). Это первая новая машина, которой я когда-либо владел, и я был полон решимости, что мой нынешний шестилетний сын научится водить ее, когда подрастет. Ну, мы еще не знаем, это еще может случиться. . . .

Я твердо решил, что мой сын, которому сейчас шесть лет, научится водить на ней, когда подрастет.Ну, мы еще не знаем, это еще может случиться. . . .

Saturn 2001 года из закрытой линейки продуктов, и вы хотите оставить его еще на 10 лет и поставить в него новый драйвер. Пытаюсь быть милым здесь, ты с ума сошел?
Эта вещь никогда не будет коллекционным транспортным средством, поэтому проверьте Синюю книгу Келли, прежде чем вкладывать в нее деньги.

Есть несколько автомобилей, которые я хотел бы иметь сейчас, но ни к одному из них я не был бы привязан эмоционально. Я не считаю вас сумасшедшими, но… Наверное, пора отпустить «ее».

Я хочу, чтобы механик дал мне полный обзор машины, чтобы я мог принять взвешенное решение.

Отправьте ответ, когда получите это. Не зная состояния остальной части автомобиля, наши мнения будут основываться на предубеждениях и необоснованных предположениях, осознаем мы это или нет.