16Май

Споттер не прилипает к металлу: основы работы, примеры, возможности. – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Содержание

что это такое как работает, как пользоваться, ремонт, пилот, как сделать пуллер своими руками, расходники, для рихтовки и точечной сварки – Виды сварочных аппаратов на Svarka.guru

Кто хоть раз пробовал работать электросваркой наверняка сталкивался с «залипанием» электрода.

Причины такого явления: качество электродов, настройка аппарата. Результат же один — электрод прихватывается к детали так, что не оторвешь.

Но даже из такого неприятного явления инженеры сумели извлечь пользу создав устройство для кузовного ремонта автомобилей.

Итак, — споттер что это такое, для чего он, как устроен, все о нем. Можно ли изготовить его самостоятельно. Обо всем этом пойдет речь в статье.

Что это такое?

В основе устройства лежит принцип точечной или контактной сварки. Основа ее — подача электрического тока в одной или сразу нескольких точках соединяемых элементов.

Для описанного соединения используют два электрода, подающих ток при одновременном сжатии деталей.

Однако при ремонте, особенно сложных пространственных конструкций, к примеру кузова автомобиля, особенно элементов крыла, подобное возможно далеко не всегда.

Выходом стал сварочный споттер способный работать лишь с одной стороны свариваемых элементов.

Само название прибора произошло от английского spot — точка. В английском техническом словаре так называют все типы точечных сварочных аппаратов.

На постсоветском пространстве название закрепилось за оборудованием, которое применяют для рихтовки автомобилей.

Как устроен и работает?

Главное отличие споттера от трансформаторного либо инверторного сварочного аппарата — создание импульсного тока силой 1500 – 3000 А.

Этот усовершенствованный аппарат для точечной (контактной) сварки, отличающийся большим числом настраиваемых параметров.

Кроме прочего, комплектующие для споттера составляют целый класс приспособлений. Сюда входят расходники, а также инструментальные насадки: держатели рихтовочных шайб, медные и графитовые электроды, магнитные контакты.

Если один контакт создает электрод споттера, то второй, заземление — специальная шайба или просто «земля». Ее крепят к той же детали на которой ведут работы самим споттером.

[stextbox id=’alert’]Заземление располагают как можно ближе к месту воздействия споттером. Не допускается устанавливать его на соседнем элементе кузова, даже присоединенном сваркой.[/stextbox]

Рассмотрим, как работает споттер. Схема устройства проста. На входе установлен трансформатор, дающий ток необходимой силы и напряжения. Переменный ток трансформатора выпрямляется диодным мостом, затем подается на конденсатор, заряжая его.

Еще один, сварочный трансформатор формирует сварочный импульс. Ток на него подается кнопкой управления, открывающей тиристор. Импульс создает разряд конденсатора, а регулировку его силы — переменный резистор.

Продолжительность импульса регулируется от 0,01 сек до 1,8 сек (прогрев при отжиге).

При этом, если на входе прибора ток 50А при напряжении 160-230V, то на выходе импульс 2500-3000А, при напряжении 50-60V.

Принципиальная схема споттера приведена на рисунке:

Выбираем

Ремонт споттером имеет узкую специализацию. Помимо сферы автосервиса он практически не востребован, разве в редких случаях ремонтов повреждений корпуса бытовой техники.

На сегодня российский рынок споттеров включает больше сотни моделей, различных производителей, отличающихся по мощности, цене, рабочим параметрам. Из них три основных:

  • Приборы, изготовленные в КНР, Японии, Южной Корее .
  • Устройства западноевропейских производителей.
  • Отечественные аппараты.

Нижняя и средняя ценовая группа представлена в основном китайскими инструментами. К их плюсам стоит отнести тенденцию роста качества при стабильной цене. Если еще относительно недавно покупка китайского инструмента оправдывалась дешевизной, то сегодня его берут даже профи.

Из отечественных аппаратов стоит отметить «патриарха», линейку  «Споттер пилот», российской компании «Пилот»
. Фирма выпускает продукцию как бытового, так  профессионального сегмента. Имеет ряд патентов, поставляет изделия на рынки Канады, США и Европы.

В сегменте профессиональных моделей лидирую европейские производители. По многим показателям превосходящие аналогичные китайские и отечественные модели, аппараты отличает качество сборки, удачная эргономика. Существенный минус — высокая стоимость.

[stextbox id=’info’]При выборе обратите внимание на расходники. Обычно китайские модели споттера для точечной сварки комплектуются полнее, однако, как правило в целях экономии часть электродов не медные, а омедненные, что снижает срок службы.[/stextbox]

Для серьезной профессиональной деятельности по кузовному ремонту, лучше выбирать модель из европейских либо отечественных приборов соответствующего класса.

Чем хорош?

Для того, чтобы выправить вмятину с помощью споттера и примочек к нему, не требуется разбирать узлы и агрегаты кузова

. В некоторых случаях возможно даже не снимать обшивку в месте повреждения.

Кроме того, по сравнению с обычными аппаратами для точечной сварки он способен:
  • выполнять локальный нагрев элементов кузова, что делает возможным устранять выпуклости и замятия допущенные в процессе рихтовки;
  • восстанавливать элементы креплений отделки кузова, срезанные или смятые при аварии, поврежденные в процессе рихтовки;
  • приваривать гайки, крепления под саморезы, резьбовые шпильки, болты.

По сравнению с аппаратами газовой сварки оборудование не нуждается в громоздких баллонах, шлангах, хрупких манометрах.

По сравнению с обычной электросваркой споттер не перекаливает металл в месте крепления, ослабляя его. При работе аппарат не создает мощной дуги, способной повредить глаза.

Особенности рихтовки

Рассмотрим, что такое споттер для рихтовки и как им пользоваться. Принцип устранения повреждений одинаков для вмятин не зависимо от их величины:

  1. Очистка и подготовка мест ремонта.
  2. Установка клеммы «земля».
  3. Фиксация наконечника электрода оснастки, либо расходной шайбы на вмятине.
  4. Вытягивание металла с помощью рычажных систем, пуллера, ударов обратного молотка, а также другими способами
  5. Последующая отделка.

Для небольших вмятин достаточно рычажного пуллера. С его помощью повреждение устраняют в один прием.

Вмятины, занимающие большую площадь, имеющие сложную форму рихтуют с помощью обратного молотка.

Устранение серьезных повреждений, например глубоких продольных вмятин, требует применения дополнительных расходных изделий.

Основные рекомендации при работе

Прежде чем начать работу ознакомьтесь как пользоваться споттером, а главное: чего нельзя делать в прилагаемой к аппарату инструкции.

Кроме этого, некоторые моменты, которые будут полезны начинающим:
  1. Перед подключением убедитесь, что сеть выдержит потребляемую устройством мощность.
  2. Не удлиняйте штатные кабели споттера, чем они больше, тем сильнее падение мощности, а значит хуже качество стыка.
  3. Тщательно зачищайте как место установки заземления, так места, которые предстоит рихтовать.
  4. Установку длинных расходных креплений (зигзагообразная проволока, гребенки) начинайте с дальнего от «земли» конца, чтобы избежать эффекта шунтирования.
  5. Рихтуя большие вмятины двигайтесь от меньшей глубины к большей по спирали (наподобие того, как рисуют линии одинаковых высот на карте). Если сразу начать вытягивать самые глубокие места, гарантировано получите излишнюю вытяжку или «хлопуна» — неустойчивую поверхность, которая может снова «вщелкнуться» назад.

[stextbox id=’alert’]Кроме обычных аппаратов существуют и споттеры по алюминию. Их устройство  мало чем отличается принципиально, однако параметры его настройки и расходники совершенно другие. Такие аппараты нельзя применять для работы по стали и наоборот.[/stextbox]

Сборка самодельного и комплектующих к нему. Схема устройства

Как мы уже говорили, основа споттера это обычный аппарат точечной сварки. Найти подходящую схему в интернете не составит проблем. Но перед этим стоит посмотреть по сторонам.

Возможно, у вас уже имеются некоторые из компонентов будущего агрегата. В таком случае рационально будет отталкиваться от их наличия. В первую очередь понадобится два трансформатора.

Питающий всю электронику подобрать не сложно, подойдет любой со входом 220 V, а напряжением на вторичной обмотке 12V. Сложнее найти достаточно мощный, сварочный.

В качестве основы можно использовать трансформаторы мощной бытовой техники, скажем микроволновки. Но скорее всего его придется перематывать.

В крайнем случае намотать сварочный трансформатор можно самостоятельно, подобрав подходящий сердечник.

Всю остальную электронику: тиристоры, конденсаторы, диоды, переменный резистор и пр. не проблема приобрести в специализированном магазине либо на радиорынке

. Номиналы их зависят от выбранной вами схемы.

Все остальное сделать или приобрести относительно просто.

Корпус

В качестве корпуса используют подходящий по размеру металлический короб от старого оборудования.

Еще лучше приобрести лист тонкой жести, оцинкованной либо с порошковой окраской из которого вырезать и изогнуть подходящий кожух.

Для крепления используют заклепки и саморезы. Как вариант, разместив уже готовый споттер на временном шасси, использовать для изготовления кожуха контактную сварку.

Держатель с пистолетной рукояткой

Для основного держателя с рукояткой пистолетного типа подойдет старый паяльник мгновенного разогрева. Он хорош наличием место под контрольную лампочку (светодиод) и подсветкой.

Как вариант используют шприц-пистолет для силиконовой склейки. Несложно собрать грубый держатель из нескольких пластин гетинакса, вырезав и скрепив болтами. Но все же, если вы не против покупных изделий, лучше всего приобрести готовый держатель, пусть даже б/у. Особенно если работать предстоит достаточно часто.

Пуллер и инопуллер (обратный молоток)

Два основных рабочих устройства: пуллер для споттера, а также обратный молоток — инопуллер. Первый представляет собой миниатюрный домкрат. Как сделать пуллер для споттера своими руками? Для его изготовления подойдет старый рычажный шприц для работы с тубами силикона или клея.

Само крепление для тубы нужно обрезать, а шток развернуть в другую сторону, чтобы при нажатии рычага он не выходил, а наоборот вдвигался.

Дополнительно придется заказать токарю медный цанговый держатель для электрода, опорную втулку и сам упор с площадкой виде кольца с двумя стойками и верхним полукольцом куда вставляется втулка пуллера. Упоры различных размеров продаются отдельно в магазинах сварочного оборудования.

Изготовление пуллера подробно показано на видео:


Обратный молоток важная, но достаточно простая оснастка. Он представляет собой шток, по которому скользит груз – боек.

Спереди штока навинчивается упорная гайка, делается прорезь для треугольного электрода. Между гайкой и грузом помещают пружину, для смягчения возможного удара бойка.

Задняя сторона служит для размещение ударного упора, рукояти с клеммой либо крепления для пистолетного держателя.

Из сварочного аппарата

Если у вас есть аппарат для ручной сварки, изготовление вернее модификация его в споттер не составит больших проблем. Задача сводится к добавлению к аппарату блока создающего импульс тока и дающий возможность регулировать его параметры.

Если повозиться, то возможно создать устройство способное переключаться как в режим обычного сварочного аппарата, так и споттера.

Аксессуары и расходники

Сам по себе прибор мало что может. Основная работа основана на дополнительных комплектующих и расходниках для споттера. Часть  из них—  обратный молоток и пупллер мы уже упоминали описали. Существуют также различные рычажные домкраты, устройства, использующие гидравлику для вытягивания.

К аксессуарам нужно отнести приспособления для переноски комплектующих, перевозки самого споттера — различные кейсы и тележки.

Наконец — расходники. В их набор входят ремонтные шайбы различной формы, простые либо омедненные, волнистая проволока, штыри и пр. Расходники распределяют по площади вмятины, а затем зацепив пуллером, рычажным домкратом либо иным подобным механизмом производят вытяжку.

Функциональность и характеристики серийных моделей. Ремонт

Самодельный аппарат, подходящий для собственного гаража, либо домашней мастерской по функциям вряд ли сможет конкурировать с промышленными устройствами.

Так описанная возможность работы в двух режимах существует практически у всех профессиональных и полупрофессиональных моделях.

Точное согласование работы всех электронных составляющих позволяют обеспечить оптимальное соотношение потребляемой и отдаваемой мощности, стабильности, а также простоты настроек.

Надежность крепления шайб и расходников позволяет создавать вытягивающие усилия, превышающие 100 кг на одну точку. При этом, сам металл повреждается в минимальной степени.

В случае выхода из строя серийной модели с ремонтом споттера нужно обратиться в ремонтную мастерскую, лучше всего специализированную.

Устранить поломку возможно, получится и самостоятельно, но вот добиться заводской согласованности всех узлов крайне сложно.

Вот все о споттере что мы хотели рассказать. Много подробностей, разумеется, в формате статьи опущено, но главное надеемся, вы почерпнули.

Автожестянщики. Профессия автожестянщик.

Автожестянщики. Профессия автожестянщик.

 

Автожестянщики.

Автожестянщик — это специалист по ремонту или модернизации кузовов автомобилей.

Автожестянщик — это универсальный специалист, хорошо владеющий широким спектром необходимых специальностей.

 

Автожестянщики.

 

Профессия «автожестянщик» получила такое название, когда основным материалом для строительства автомобилей был металл. В наше время автомобили собирают не только из металлических деталей. Современный автомобиль совмещает в себе разные металлы, композитные материалы, пластмассы и т.д.

Но основное и незыблемое правило ремонта автомобиля сохраняется, его кузов после ремонта должен соответствовать всем необходимым требованиям: жесткости, пассивной безопасности, иметь правильную геометрию и, естественно, первоначальный вид.

За соблюдение всех этих параметров и отвечает автожестянщик.

 

Автожестянщики.

 

В чем заключается работа автожестянщика?

Работа автожестянщика — это не просто замена поврежденных деталей кузова на новые, это — восстановление проектной геометрии, выправка, рихтовка, сварка, подгонка, зачистка, шпатлевание, шлифование.

Ваш автомобиль попал в ремонт! Мастер-приемщик при поступлении автомобиля в ремонт оценивает повреждение и составляет перечень работ, необходимых для восстановления, а так же перечень деталей, которые будут меняться или ремонтироваться. Из этого складывается стоимость ремонта. Многие думают: «А почему просто не поменять все поврежденные детали?». Ответ прост – стоимость ремонта повреждения автомобиля может приблизиться к его стоимости! Соответственно, ни страховая компания, ни владелец не готовы оплачивать такой ремонт. Поэтому, учитывая требования к ремонту кузова, меняются только элементы, не подлежащие ремонту и восстановлению.

Получая в работу автомобиль, мастер-автожестянщик оценивает повреждения и принимает решение о технологии восстановления геометрии, если это необходимо.

Начиная ремонт, мастер-автожестянщик  обязательно проверяет контрольные точки на кузове автомобиля. Для этого используются измерительные системы, механические измерительные системы, электронно-механические измерительные системы, ультразвуковые измерительные системы, телескопические механические линейки, а так же визуальный осмотр повреждений и всех зазоров кузова.

С помощью электронных измерительных систем можно распечатать карту автомобиля с указанием нарушения геометрии кузова.

Прежде чем к ремонту автомобиля приступит автожестянщик, необходимо демонтировать все детали препятствующие проведению необходимых кузовных работ, этим на кузовном производстве занимается другой специалист — арматурщик, или иногда автожестянщик самостоятельно выполняет эту работу.

Итак, кузов автомобиля после разборки готов к ремонту. Первый этап, если автомобиль получил значительные повреждения и изменилась геометрия кузова, установка на стапель, стенд для правки кузовов, стапельная система (так как моделей и конфигураций стапельных систем очень много), процесс установки может занимать от 30мин до 1.5 часов. Основной момент в том чтобы кузов автомобиля был зафиксирован надежно и оставался неподвижен, так как усилие при выправке составляет от 10 до 20 т.

Отдельной специфичной моделью стапеля можно назвать стапель с шаблонной (кондукторной) системой — это стенд для правки кузовов, сразу совмещенный с измерительной системой. Шаблоны расставляются на раме стапеля по картам соответствующим контрольным точкам кузова и фиксируют их, тем самым снижая до минимума человеческий фактор и давая возможность получить максимальную точность в ремонте.

Шаблонная система — это упрощенная система для сварки кузовов на автозаводах. Например, у автопроизводителей, которые используют клеевое соединение силовых элементов, без данной системы очень сложно получить гарантированный результат — так как приклеенная деталь не только должна быть состыкована с кузовом, но и не менее трех часов быть зафиксирована и правильно располагаться в пространстве относительно кузова.

 

Следующий этап после закрепления автомобиля — его выправка. Во многих изданиях по ремонту кузова написано: производить вытяжку поврежденных силовых элементов, в сторону, противоположную удару. Но жестянщик не присутствовал во время ДТП, и не видел, под каким углом деформировался кузов. В этот момент и начинается творческий процесс, автожестянщик должен определить направление и углы выправки, так как кузов автомобиля это не прямой короб, обшитый листом металла, а многослойные силовые элементы, собранные в лонжероны, поперечины, стойки, панели, короба.

И так как все эти элементы имеют сложную конфигурацию, нужно понимать, под каким углом, в каком направлении относительно кузова производить выправку.

Определив направление деформации, за повреждённый элемент закрепляется кузовной захват (кузовной зажим), наиболее подходящий по конфигурации для этого элемента. Кузовные зажимы так же имеют зубчатую насечку, чтобы не сползали и удерживали часть кузова при выправке, а усилие, напомню, не менее 10т.

Соединительным звеном между зажимом и выправочным устройством является специальная кузовная цепь, обычно оснащенная крюками. Если вспомнить о том, что усилие большое, то если кузовной зажим слетит с кузова, то мы получим пушечное ядро массой 2-3 кг. И поэтому необходимо использовать специальный страховочный трос, снабженный карабинами на случай если кузовной зажим слетает, то его ловит продетый в него трос, и нет повреждений в здании, автомобили и сотрудники целы.

После того как произведена выправка, и все возможные контрольные точки встали на свои места, начинается замена элементов кузова, не

подлежащих восстановлению. Для таких работ используется режущий инструмент, чаще пневматический. Такой инструмент долговечнее и безопаснее электрического.

Следующий этап — это подготовка мест соединения (например, сваривания) новых деталей и деталей, оставшихся на кузове. Для данной операции авто жестянщик использует разнообразные поддержки и специальные рихтовочные молотки.

Сварка. Поговорим немного о сварке. Авто жестянщик должен уметь пользоваться разнообразным сварочным оборудованием. Когда эта профессия только появилась, авто жестянщики использовали газовую сварку. То есть, было два баллона с газом, обычно это ацетилен и кислород, и при помощи газовой горелки сваривались элементы кузова. Довольно опасный и непрактичный метод, так как автомобиль мог загореться, с учетом того что приходилось работать с открытым огнем, плюс ко всему этот метод сварки сильно вредит металлу, он теряет свои антикоррозийные свойства и в местах сварки быстро начинает ржаветь. Затем появились сварочные полуавтоматы — этот метод удобнее и менее опасный, но с точки зрения трудозатратности и подготовки поверхности до и после сварки, этот метод сильно проигрывает аппаратам контактной сварки. Плюс ко всему на автозаводах автомобиль собирают с помощью контактной сварки, соответственно после ремонта автомобиль должен иметь помимо внешнего вида те же параметры по надежности и безопасности кузова, а это можно сделать только с помощью аппаратов контактной сварки.

Большим подспорьем в работе автожестянщика стали споттеры, это тоже некая конфигурация контактной сварки предназначенная для рихтовки. Например, раньше чтобы восстановить деталь кузова не имеющую доступа с другой стороны для рихтовки её приходилось срезать, рихтовать, а потом приваривать на место или просто менять на новую. Теперь поврежденные элементы можно исправлять прямо снаружи приспособлениями для выправки или обратным молотком, которым снабжен любой споттер.

Для приварки тянущих опор к кузову используют разнообразные медные кольца, шайбы, трехлучевые звезды, гвозди. Почему медные? Все просто — если мы приварим стальную шайбу то ее придется отрезать, а медная не приваривается, а прилипает, тем самым не нарушая структуру металла, и легко отламывается, практически не оставляя следов. Это так же ускоряет процесс рихтовки и дальнейших подготовительных работ.

Вернемся к автомобилю. Автожестянщик подготовил кузов к привариванию новых деталей. Прежде чем приваривать новые элементы, проводятся подготовительные работы: зачищается защитный грунт, примеряется деталь. Если это силовая часть, имеющая контрольные точки то проводятся измерения в момент примерки. После этого для работы аппаратом контактной сварки на места сварки наносится токопроводящий грунт, он защищает металл от коррозии и не препятствует работе.

Новые элементы привариваются к кузову с помощью клещей аппарата контактной сварки, обычно с пневмоприводом для качественной сварки или электродом односторонней сварки, а так же полуавтоматом в тех местах, где были высверлены точки контактной сварки. После сварочных работ производится зачистка точек.

Последним этапом производится проверка геометрии и если измерительная система позволяет, то распечатывается карта по кузову автомобиля с указанием положения контрольных точек на кузове. Это документ, подтверждающий, что кузов восстановлен правильно и имеет правильную геометрию. Затем примеряются навесные элементы, и только после этого можно будет снимать автомобиль со стапеля и переходить к следующему этапу работ.

Итак, автомобиль снят со стапеля, и можно приступать к следующему этапу — это шпатлевание.

Так как после рихтовки элементов кузова практически невозможно получить идеальную поверхность металла, такую как делает штамп, для выравнивания используются разнообразные шпатлевки. Поверхность зачищается, обезжиривается, и только после этого наносится шпатлевка. В зависимости от кривизны и качества металла используют разные материалы. Например, для алюминиевых деталей используется своя шпатлевка, так как окисление, а, соответственно и адгезия, у металла и алюминия разные.

После высыхания производится шлифовка шпатлевки и получение ровной поверхности. Для шлифовки используют разнообразный шлифовальный инструмент, такой как: пневматические шлифовальные машинки, пневматические рубанки, ручные шлифки. Обработка производится абразивными материалами, от крупной зернистости к мелкой. Таким образом автожестянщик добивается ровной поверхности деталей и автомобиль можно передавать следующим специалистам восстановления кузова — авто малярам.

Автомаляры будут производить грунтование, окраску, полировку ремонтных деталей кузова!

 

Вот, что можно кратко рассказать о профессии автожестянщика. Безусловно, ремонт кузова автомобиля — это совместный труд команды специалистов, но ответственность автожестянщика очень высока, так как от его работы зависит качество кузовного ремонта безопасность людей!

Автожестянщик – это очень интересная и востребованная профессия!

 

 

Автожестянщики. Профессия автожестянщик. Кто такой автожестянщик.

Женский сайт: Я-самая-красивая.рф (www.i-kiss.ru)

Пушсало. Обработка авто. | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео, pdr

Пушсало это сейчас – скорее общее название материала для обработки внутренних полостей авто. Попадалось оно немного разного вида и разного цвета. Иногда именно в виде тёмной жирной массы похожей на солидол, иногда в виде светлой застывшей массы.
В последнее время оно всё чаще попадается “по второму типу”. Поэтому сейчас я его разбавляю дополнительно смесью мовиля и масла.

— Масло использую только новое (отработка даёт запах в салоне, а нового масла надо всего лишь минимум. Его в таком количестве совсем не жалко).
— Разбавляю – исходя из своего опыта. Опыт следующий. Один раз не разбавил пушсало и обработал им полы своей машины. Зимой поднимал “коврики” и смотрел состояние полов. Пушсало в замёршем виде легко отделялось от холодного металла слоями, практически не оставляя жирных следов на металле. Наверное сейчас такое выпускается “пушсало”.

Его, считаю, обязательно надо смешивать с мовилем и с маслом ( мовиль сейчас тоже продаётся почему то совсем не текучий, раньше бы и мовиль по жиже …)
В таком смешанном виде (пушсало + мовиль + масло) смесь дольше сохраняется именно в состоянии жирной, мягкой массы. А не становится со временем подсохшей.
Чтобы “правильно” подобрать именно вам подходящие пропорции (по желанию) надо разогреть всё это содержимое до жидкого состояния и зачерпнуть, отлить часть массы. Через минуту масса застынет и будет понятно – что она из себя представляет в конечном (застывшем) виде.

Иногда смесь пушсала с мовилем действительно очень практична (в смысле сохранности и долговечности) для сильно тронутых ржавчиной полов. Сначала, конечно, надо грубую  ржавчину счистить, обработать преобразователем.

В этом случае порядок “бутерброда” такой : использовать “пушсало”, потом плёнку, потом родную шумку и потом “кавролин” пола. Я видел обработанную таким образом приехавшую с сервиса машину и поднимал у неё “полики”.
Полы действительно хорошо сохраняются. Но недостаток – всё в машине можно перепачкать при очередной разборке пола.
Эта история с обработкой полов пушсалом относится скорее к нашим б.у машинам.
В иномарках на полу пушсало использовать не стоит, у них не текут ручьями лобовые стёкла, и не течёт вода на пол.

В основном смесь пушсала я использовал для обработки скрытых полостей и особенно полостей порогов (и особенно после их переварки .
Так как не обрабатываю пушсало всю машину, придумал себе простое приспособление для закачки пушсала в полости.

Можно сделать себе такое же.
Годится для закачки во все е полости – в двери, задние арки, передние ” пистолеты”, в пороги и в принципе, в лонжероны тоже.
Я приспособил для этих целей старинный шпицеватель, кажется от Волги.
Принцип простой. Это маленький ручной насос, в котором есть хороший плотный поршень и есть длинный носик с наконечником. Наконечник надо скрутить, а кончик торчащей трубки заплющить.
Я себе его не плющил, а удлинил другой, более тонкой трубкой. Заплющил уже более тонкую трубку. Теперь отверстия в кузове “под обработку” пушсалом можно сверлить минимального размера.
Поршень возможно придётся перевернуть другой стороной. Впрочем, для начала можно попробовать пользоваться шприцевателем и не переворачивая поршень- конструкции бывают разные. На видео внизу показан шприцеватель и как им пользоваться.
Этот “насос” легко закачивает (втягивает в себя) разогретое пушсало и также легко его обратно выбрасывает.
Если резко давить на поршень- разогретое пушсало разбивается в мелкие брызги.
Можно проверить работоспособнось приспособления на открытом воздухе. Несколько метров летящей струи – вполне приличный результат…
Дальше надо просто постараться не испачкаться.
Разогреть пушсало до текучего состояния, добавить в него мовиль и немного масла (иногда и мовиль приходится разогревать – он теперь бывает не текучим).
“Втянуть” смесь в насос и выдавить в полость. Можно не сомневаться, что при большом желании через отверстие в заднюю арку (торец порога) можно обработать практически весь порог – от верха до низа – одной сплошной жирной массой. Но я так не делаю – идёт большой перерасход пушсала.
Можно хорошо обработать пушсалом нижнюю (самую уязвимую для коррозии) часть порога и не стараться “залить весь порог”.
Смесь попадая на стенки стекает по стенкам вниз и застывает. Нижняя часть порога для обработки важнее чем верхняя.
А верхнюю можно обработать мовилем методом распыления.
Я для этих целей пользуюсь “правильными” балончиками.
Многие ругают баллончики с мовилем, а я их хвалю. За удобство, за универсальнось. Опять же надо выбирать правильные баллончики (из которых мовиль выходит с давлением , а не еле вытекает). Есть хорошие отечественные балончики, есть импроhтный Тектил ML.
И второе : я баллончики с мовилем перед применением разогреваю и плющю им кончик пластиковой тонкой трубки. Тогда мовиль из балончика выдодит действительно “распылением”. В комплекте с Тектил ML вместе с трубкой даётся очень хороший наконечник-распылитель. Его можно сохранить и потом накручивать на трубку российского мовиля.
Чтобы пользоваться пушсалом экономно , надо предусмотрительно подставить пустые металлические ёмкости под все водосливы порога. Оттуда обязательно первоначально будет вытекать первая порция пушсала. Чуть позже даже такие большие отвертия водосливов порогов зальются остывшим пушсалом. Надо обязательно их потом заново “открыть”.

Видео как пользуюсь своим приспособление для закачки мовиля в полости.

Один раз я немного перестарался в обработке дверей пушсалом.
Позже мне позвонили и сказали, что в двери какие то непонятные звуки, похожие на плескание воды. Так оно и было.
Я посчитал, что случайная в дверях вода” дырочку найдёт”, но она не нашла. Отзвонился обратно и сказал – надо раскрыть “водостоки двери”. Т.е немного расковырять пушсало в этих водостоках хотя бы электродом или тонкой отвёрткой …или чем то похожим.
.
Лично я пользуюсь для разогрева пушсала “Чудо-печкой”, можно, конечно попробовать разогреть и на электрической, но только она после этой работы чистой не останется.
Если есть свой опыт общения с пушсалом – просьба поделится им в комментария внизу.

Пример использования пушсала для сохранения дверей авто

Пока нет схожих записей

OnePass. One unique season, one unique pass.

Сколь всходят семена? Разве ожидание всходов перевалило следовать неделю и явный затягивается, и вы начинаете думать, сколько однако семена испортились разве виной тому ваша криворукость, не паникуйте. Семена могут оставаться в состоянии покоя и не подниматься сообразно нескольким причинам, но типичная корень заключается в часть, что вы не смогли предоставить семенам нужные условия для прорастания. Поглощать дождь переменных, которые могут сыграть роль во время прорастания семян, и, в свою очередь, многое может пойти не так. Таким образом, изучение важных факторов, влияющих на сей спор, может помочь обеспечить счастье вашему рассадному марафону. Однако чтобы не переменять голову отдельный единожды, попробуйте просто готовить семена к посеву заранее.

Какие факторы влияют на прорастание семян
6 простых способов, которые помогут улучшить и ускорить прорастание всех типов семян
1 Нарушить целостность слишком толстой оболочки: скарификация
2 Имитировать зиму: стратификация
3 Заранее увлажнить и прорастить
4 Проверить хранимые семена на всхожесть
5 Изменить источники получения семян
6 Извлекать стимуляторы прорастания
Узнайте больше о том, как изготовлять семена к посеву и выращивать рассаду из наших материалов >>>>

Кстати. ?Сколько же всходят семена? Медленнее только прорастают семена перца, баклажана, фенхеля, сельдерея – 5-7 дней. Прорастание, положим, помидоров, свеклы, мангольда, кабачков, кривизна займет около 3 дней.

Семена капусты желательно заранее протравить в марганцовке

Какие факторы влияют для прорастание семян
Беспричинно от того, используете ли вы собственные семена, купленные у коллекционеров сиречь покупаете семена в садовом центре, всхожесть будет во многом зависеть от условий окружающей среды: света, тепла, влажности.

Свет. Не весь семена имеют одинаковые требования к свету. Большинство семян лучше всего прорастают в темноте и даже могут подавляться светом. Некоторым другим семенам ради прорастания нужен свет: бегония, герань, петуния, маки, львиный зев. Производители обычно указывают, как правильно бросать – заглубляя тож оставляя на поверхности.

Однако наподобие исключительно семена прорастут и прорвутся сквозь поверхность почвы, всем всходам для роста необходим солнечный свет.

Влага, тепло. Семена остаются около защитной оболочкой в ??состоянии покоя до тех пор, временно соединение тепла, воды и недостатка света не смешается в неотложный коктейль. Когда ваши семена кроме не проросли, пора имитировать природу, скопировав эти процессы.

Вот 6 простых способов, которые помогут улучшить и ускорить прорастание всех типов семян.
1 Нарушить целостность слишком толстой оболочки: скарификация
Начнем с прямого подхода, скарификации. Немного портить целостность оболочки не помешает у крупных семян или семян с вельми твердой оболочкой (возьмем, семена фасоли).

Семена с твердой оболочкой желательно немного потереть для наждачной бумаге

Используете широкую пилочку для ногтей, отрывок наждачной бумаги, нож разве бритвенное острие, для надрезать семя снаружи. Аккуратно соскоблите тож надрежьте член внешней оболочки. Будьте очень осторожны, дабы не порезать слишком глубоко, если вы повредите зародыш. Одинокий из способов – решать семена на лист наждачной бумаги в низкий контейнер, а после встряхнуть контейнер. Какой желание метод вы ни использовали, виды состоит в часть, воеже удалить достаточное количество кожуры, дабы вода пропитала кожуру и заставила семена прорасти. Метод поможет вам быстрее понимать всходы у настурции, орехов, репы, фасоли, клещевины.

Пропорционально, о книга, якобы вырастить рассаду клещевины, вы можете узнать из этого мастер-класса >>>>>

2 Имитировать зиму: стратификация
Чтобы крошечных семян, многолетних растений либо семян деревьев и кустарников лучше извлекать стратификацию. Сей действие занимает малость больше времени, но имитирует зимние циклы замораживания / оттаивания. Поместите семена в среду ради выращивания, такую ??как перлит или кокос, смочите водой (довольно, воеже день оставалась влажной), затем запечатайте ее в короткий зип-пакет. Поместите сей пакет в холодильник ( не в морозильную камеру ) и оставьте на две недели. Регулярно проверяйте семена, чтобы убедиться, сколько субстрат не высох, кроме поместите пакет в прохладное место для неделю. Повторяйте этот цикл подле двух месяцев перед посевом семян. Вы определенно захотите начать этот метод прежде прежде посадки, потому который на подготовку семян уходит сила времени. Без стратификации достанет сложно получить дружные всходы у горечавок, лапчаток, анемон, злаков, примулы, шиповников, боярышника.

3 Заранее увлажнить и прорастить
Также позволительно перед замочить семена. Замачивание семян – это настоящий грубый средство спровоцировать их прорастание, и он отлично подходит ради больших, твердых и морщинистых семян. В чашу петри кладем увлажненные ватные диски, сверху семена и накрываем крышкой. Чаша тем и хороша, сколько ее не нужно проветривать, микропроветривание в ней уже грызть, а вероятно семена не загниют, якобы могло бы водиться в грунте. Ну а любителям туалетной бумаги, марли, ваты, рулонов и улиток можно только посочувствовать – сколько канители они вынуждены разделять ради непонятно чего.

Для некоторых семян увлажнение позволительно использовать вместо скарификации, преимущественно если вы беспокоитесь о часть, воеже не портить зародыш. Замачивание достаточно смягчит скорлупу, чтобы пропитать семена и начать спор прорастания. Купленные в магазине семена обычно чрезвычайно сухие, и может потребоваться время, дабы вода пропитала сухую оболочку. Семена, которые вы взяли с собственных растений, не подвергались обработке, там дело увлажнения может овладевать меньше времени.

Хорошо работает увлажнение на семенах пряных трав, содержащих в оболочке эфирные масла. Анис, укроп, лаванда, некоторый зонтичные культуры нуждаются в предварительном замачивании.

4 Проверить хранимые семена для всхожесть
Семена, приобретенные в течение Как вырастить коноплю самостоятельно в домашних условиях года затем посадки, редко не прорастают. Все семена зачастую хранят из года в год, и при неправильном либо ультра долгом хранении они могут потерять всхожесть и плохо прорасти быть посеве. Азбучный тест на всхожесть может читать, жизнеспособны ли сохраненные семена. Дабы проверить семена для всхожесть, отсчитайте образчик сиречь минимум из двадцати пяти семян. Слегка заверните семена во влажное бумажное полотенце, держите бумажное полотенце влажным, но не сырым в ход пяти-десяти дней. Разверните бумажное полотенце и посчитайте, сколь семян проросло. Ежели проросло менее 85-90% семян, лучше выбросить остальные и покупать новые семена.

Для упаковке семян обязательно должна продолжаться дата фасовки и срок годности

5 Изменить источники получения семян
Разве ваши семена не прорастали, даже с учетом вышеприведенных советов, совершенно вероятно, сколько сами семена были неудачными. Если семена не хранились должным образом, они могут простой не прорасти. Буде семена хранились в непомерно холодном месте, им может потребоваться некоторое эпоха, воеже «проснуться». Но если вы хранили их правильно, значит, вам попался брак.

С видоизмененный стороны, разве семена из нескольких источников не прорастают, возможно, вы используете чрезмерно влагоемкий субстрат alias температура в помещении ниже 25 градусов, и в этом случае вам может потребоваться что-нибудь для обогрева почвы.

Электроды для контактной сварки — Токарь Мастер

Материал электродов для контактной сварки

Сеть профессиональных контактов специалистов сварки

Темы: Контактная сварка, Электроды сварочные.

Материал электродов для контактной сварки выбирается исходя из требований, обусловленных специфическими условиями работы электродов, т.е. значительным нагревом c одновременным сжатием, тепловыми напряжениями, возникающими внутpи электрода вследствие неравномерногo нагрева, и дp.

Стабильность качества сварных соединений зависит oт сохранения формы рaбочей поверхности электрода, контактирующей сo свариваемой деталью.

Обычнo стойкость электродов точечных машин oценивают по количеству точек, сваренных пpи интенсивном режиме, пpи котором диаметр торца электрода увeличивается до размеров, требующих заточки (около 20%).

Перегрев, окисление, деформация, смещение, подплавление электродов при нагреве усиливают иx износ. Чистая медь является тепло- и электропроводной, но не жаропрочной. Нагартованную медь из–зa низкой температуры рекристаллизации применяют рeдко. Чаще используются сплавы меди c добавлением легирующих элементов.

Легирование меди хромом, бериллием, алюминием, цинком, кадмием, цирконием, магнием, мало снижaющими электропроводность, повышает её твердость в нагретом состоянии. Никель, железо, и кремний вводятся в медь для упрочнения электродов.

Электропроводность сплавов оценивают в % по сравнению c проводимостью отожжeнной меди — 0,017241 Oм•мм2/м.

Сплавы с содержанием магния — 0,1–0,9%, кадмия 0,9–1,2%, с добавками серебра 0,1% или бора 0,02% являются электропроводными. Сплавы в сравнении с чистой медью являются в 3–6 раз болеe стойкими, и их расход в 6–8 pаз меньшe.

Электроды со вставками из вольфрама и молибдена обеспечивают высокую стойкость пpи сварке оцинкованной стали. А электроды–плиты из сплавов c твердостью 140–160НВ оcнащают вставками из металлокерамического сплава (40% Cu и 60% W) или бронзы Бр.НБТ (смотрите таблицу).

Таблица. Материал электродов для контактной сварки: характеристика некоторых сплавов, основное назначение.

Материал для электродов контактной сварки, марка Минимальная твердость НВ Содержание легирующих элементов, % массы Тр, °С r*, % Основное назначение
Медь М1 70– 90 99 Сu 150– 300 93 Электроды и ролики для сваpки алюминиевых сплавов
Сплав МС 75– 90 1,0 Ag 250– 300 90– 92
Бронза Бр.ХЦрА 0,3–0,09 110– 120 0,03–0,08 Zr; 0,4–1,0 Cr; 340– 350 90– 95 Электроды и ролики для сваpки алюминиевых и медных сплавов
Бронза Бр.К1 (МК) 100– 120 0,9–1,2 Сd 250– 300 80– 88
Бронза Бр.Х 110– 130 0,4–1,0 Cr 350– 450 70– 80 Электроды и ролики для сваpки углеродистых, низколегированных стaлей и титановых сплавов
Бронза Бр.ХЦр 0,6–0,05 120– 130 0,03–0,08 Zr; 0,4–1,0 Cr; 480– 500 80– 85
Бронза Бр.НТБ 170– 230 1,4–1,6 Ni; 0,05–0,15 Тi; 0,2–0,4 Ве; 500– 550 45– 55 Электроды, ролики для сварки углеродистых, нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов
Бронза Бр.КН1–4 130– 140 3–4 Ni; 0,6–1 Si; 420– 450 35– 40 Губки для сварки углеродистых, нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов
Кадмиевая бронза Бp.Кд1 (МК) 110 0,9–1,2 Cd 85 Электроды, ролики для сварки лeгких и медных сплавов
Хромо–циркониевая бронза Бp.ХЦp 0,3–0,9 110 0,07–0,15 Zr; 0,15–0,35 Cr; 85
Хромовая бронза Бр.X для сварки меди, никеля, титана и их сплавов 120 0,3–0,6 Zn; 0,4–1,0 Cr; 80 Электроды и ролики
Хромо–циркониевая бронза Бp.ХЦр 0,6–0,05 130 0,03–0,08 Zr; 0,4–1,0 Cr; 80
Никeлево–хромо–кобальтовая бронза Бp.НКХКо 140 ≤ 0,5 Ni; ≤ 5,0 Со; ≤ 1,5 Cr; ≤ 2,0 Si 45
Никелево–бериллиевая бронза Бp.НБТ 170 1,4–1,6 Ni; 0,05–0,15 Тi; 0,2–0,4 Be; 50 Электроды, губки, ролики для сварки химически активных, тугоплавких металлов и сплавов
Хромовая бронза Бp.Х08 120 0,4–0,7 Сr 80 Контактные губки
Кpемне–никелевая бронза Бp.КН1–4 140 3–4 Ni; 0,6–1,0 Si; 40
Кремне–никелевая бронза Бp.НК1,5–0,5 170 1,2–2,3 Ni; 0,15–0,5 Ti; 0,3–0,8 Si; 45

Copyright. При любом цитировании материалов Cайта, включая сообщения из форумов, прямая активная ссылка на портал weldzone.info обязательна.

Источник: http://weldzone.info/materials/electrodes/131-contact-welding/712-material-elektrodov-dlya-kontaktno

Конструкция электродов для точечной сварки

Электроды для точечной сварки

  • Наибольшее распространение в практике получили электроды, имеющие в рабочей части форму усеченного конуса и плоскую контактную поверхность.
  • Применяются также электроды, контактная рабочая поверхность представляет сферу с радиусом 50—300 мм. Типы электродов показаны на рис.
  • Более простые в изготовлении и эксплуатации электроды первого вида имеют тот недостаток, что оставляют после сварки относительно глубокий отпечаток.

Электроды со сферической рабочей поверхностью для контактной сварки, в данном случае точечной, дают углубление меньшей глубины и более мягких очертаний, что связано с резким увеличением поверхности контактирования при вдавливании электродов в деталь и возрастанием их охлаждающего действия.

Кратко об электродах для точечной сварки

Незначительные перекосы деталей неопасны. Изготовление и эксплуатация таких электродов несколько дороже. Электроды со сферической поверхностью применяются при сварке деталей, где особенно нежелательны вмятины и поверхностный перегрев, а также в случаях, когда точная установка деталей в электродах затруднительна (сварка алюминиевых сплавов, сварка крупных деталей переносными машинами).

Особенности применения

В тех случаях, когда конструкция изделия не позволяет разместить точки нормальной круглой формы, на пример при слишком узкой отбортовке или нахлестке, электродам придают овальную форму. Шунтирование. Ток при сварке идет через металл не только по оси электродов. Часть его, как показано на фиг. 18, неизбежно ответвляется через соседние, ранее сваренные точки.

В тоже время будет наблюдаться бесполезный и даже вредный нагрев листов между точками. Доля шунтирующегося тока — степень шунтирования — зависит только от отношения электрического сопротивления участка шунтирования к сопротивлению в зоне сварки.

Следует знать:
  • Чем больше это отношение, тем ток шунтирования меньше, а непосредственно сварочный ток больше.
  • Поэтому для уменьшения шунтирования надо уменьшить сопротивление в зоне сварки и увеличить его на участке шунтирования.

Такими мерами являются, с одной стороны, более тщательная очистка контактируемых поверхностей детали и электродов и повышение давления, а с другой,— возможно большее увеличение шагового расстояния между точками листов. Шунтирование возрастает в-месте с толщиной листов и электропровод- настыо металла.

Для стали рекомендуется принимать шаг точек не менее 10-кратной толщины деталей. Для легких и цветных сплавов шаг должен быть несколько больше, для нержавеющей стали меньше.

При этом следует иметь в виду, что через контакт электрода с деталью проходит сумма токов сварочного и шунтирования, поэтому поверхность детали может сильно перегреться с образованием глубокой вмятины.

Источник: http://svarak.ru/kontaktnaya-svarka/konstruktsiya-elektrodov-forma-rabochey-chasti/

Электроды для контактной сварки

Компания Специальные Материалы, маркетинговая служба группы немецких заводов, поставляет как высококачественные бронзовые сплавы, так и готовые электроды для контактной сварки из этих сплавов и тугоплавкие металлы, а именно:

— Электродные наконечники (колпачковые электроды) — Роликовые электроды — Губки для стыковой сварки — Электрододержатели

— Любые электроды по чертежам заказчика

Наша компания изготавливает на станках с ЧПУ электроды для контактной сварки сетки (EVG), контактной сварки цепей (Wafios), роликовой контактной сварки стальных листов (Dalex), точечной контактной сварки (Tecna) и многих других.

В зависимости от вида контактной сварки мы можем дать следующие рекомендации:

AERIS 1330 (БрХЦр / CuCr1Zr): стандартный сплав для производства большинства электродов любого типа сварки, в особенности — для точечной и шовной сварки роликами покрытых и непокрытых стальных листов. Типичная твёрдость данного сплава 160-170 HB при электропроводности порядка 79% IACS
AERIS 1335 (БрНБТ /

CuCoNiBe): шовная сварка роликами листов из нержавеющей стали, рельефная сварка, например, гаек и других толстостенных металлических частей, сварка сетки в производстве, например, торговых корзинок и тележек, электрододержатели для колпачковых электродов, находящихся под большой нагрузкой, контактные вилки/губки для машин стыковой сварки оплавлением и др. применения, где нужна износостойкая бронза с достаточно высокой электропроводностью. Типичная твёрдость данного сплава 260-270 HB при электропроводности порядка 49% IACS 
AERIS 1340 (БрНХК / CuNiSiCr): электроды для рельефной и шовной сварки стали, поршни для литья под давлением. Типичная твёрдость данного сплава 200-210 HB при электропроводности порядка 38% IACS
AERIS 1325 (БрХ / CuZr): точечная сварка оцинкованных стальных листов в стандартных условиях. Типичная твёрдость данного сплава 125 HB при электропроводности порядка 50% IACS

Мы готовы произвести по Вашему запросу-чертежу любой электрод из высококачественного бронзового сплава марки AERIS 1335, который успешно себя зарекомендовал в сварке сетки, труб и прочей продукции. Следует обратить внимание, что даже производитель сварочного оборудования, компания EVG, указывается в чертежах на электроды материал-сплав CuCoNiBe. CuCoNiBe – это химический состав сплава марки и AERIS 1335.

Для того, чтобы получить актуальное коммерческое предложение на поставку электродов, изготовленных из бронзового сплава марки AERIS, достаточно отправить запрос на электронную почту [email protected] или [email protected] с прикрепленным чертежом и информацией о требуемом количестве.

Мы всегда готовы пойти на встречу клиенту и рассматриваем запросы на минимальную партию электродов для тестирования!

Источник: http://www.s-m.su/jelektrody-dlja-kontaktnoj-svarki.html

купить электроды для контактной сварки материалы электродов

Материал для изготовления такого специфичного инструмента используется с учетом основных факторов воздействия:

  • — на инструмент воздействуем мощный электрический ток;
  • — ток разогревает его до значительной температуры;
  • — при сжатии заготовок стержень подвергается значительным механическим воздействиям;
  • — такие условия эксплуатации могут приводить к возникновению внутреннего, теплового напряжения в инструменте.

Как видно на электроды для контактной точечной сварки действуют значительные разрушающие силы, и необходимо подобрать достойный материал, который сможет им противостоять.

Наиболее распространенный материал электродов для контактной сварки это сплавы меди.  Из бронзы марки Бр.

НБТ изготавливаются стержни для работы с коррозионностойкой сталью, а также жаропрочной сталью, или титаносодержащими металлами. Но в то же время этот состав не желательно использовать для сварки низколегированных сталей потому, что материал может прилипать  на деталях в точке соединения.

Эту проблему может решить дополнительное наружное охлаждение стержней, или лучше использовать другой материал.

В нашей компании вы можете найти широкий выбор расходных материалов, а также  электроды для контактной точечной сварки купить по выгодной цене.

Обратитесь за консультацией к нашим менеджерам, или закажите обратный звонок

Универсальным материалом, который можно использовать для соединения большинства вида металлов является  Мч5Б. Но он достаточно сложен в производстве и обработке.

Поэтому стержни из него не являются широко применяемыми. Кроме того у Мч5Б стойкость в процессе сварки  ниже чем у Бр.НБТ.

Если сваривать сталь с коррозионно стойкими свойствами толщиной 1,5Х2 мм, то электроды из Бр.НБТ выдерживают до восьми тысяч точек, а из Мч5Б выдержат не более трех тысяч точек. Если их использовать для контактной шовной сварки, то используя  Бр.НБТ можно произвести до трехсот пятидесяти метров шва, а используя  Мч5Б только девяносто метров шва.

Далее предлагаем вам более развернутую информацию о сплавах, применяемых в изготовлении электродов контактной точечной сварки, и их применению.

Для  сплавов на основе алюминия используются

  • медь М1- твердость 70-90 кгс/мм кв, содержание хим. состава  меди 99%, температура разупрочнения 150-300 градусов;
  • сплав МС — твердость 75-90 кгс/мм кв, содержание хим. состава  1,0Ag, температура разупрочнения 250-300 градусов;

Для  сплавов на основе алюминия и меди

  • Бронза Бр.ХЦрА- твердость 110-120 кгс/мм кв, содержит легирующие элементы 0,03–0,08 Zr; 0,4–1,0 Cr, разупрочнение при температуре 340-350 градусов;
  • Бронза Бр.К1 — твердость 100-120 кгс/мм кв, содержит легирующие элементы 0,9–1,2 Сd, разупрочнение при температуре 250-300 градусов;

Для сплавов на основе титана, стали низколегированной, углеродистой

  • Бронза Бр.ХЦр- твердость 120-130 кгс/мм кв, содержание хим. состава 0,03–0,08 Zr; 0,4–1,0 Cr, температура разупрочнения 480-500 градусов;
  • Бронза Бр.Х- твердость 110-130 кгс/мм кв, содержание хим. состава 0,4–1,0 Cr, температура разупрочнения 350-450 градусов;

Для стали нержавеющей, углеродистой или жаропрочной

  • Бронза Бр.НТБ- твердость 170-230 кгс/мм кв, содержит легирующие элементы 1,4–1,6 Ni; 0,05–0,15 Тi; 0,2–0,4 Ве, разупрочнение при температуре 500-550 градусов;
  • Бронза Бр.КН1-4 — твердость 130-140 кгс/мм кв, содержит легирующие элементы 3–4 Ni; 0,6–1 Si, разупрочнение при температуре 420-450 градусов;

Для сплавов на основе меди

  • Кадмиевая бронза Бp.Кд1- твердость 110 кгс/мм кв, хим. состав 0,9–1,2 Cd;
  • Хромо–циркониевая бронза Бp.ХЦp 0,3–0,9 — твердость 110 кгс/мм кв, содержание хим. состава 0,07–0,15 Zr; 0,15–0,35 Cr;

Предлагаем на видео посмотреть электроды из берилиевой бронзы

Иногда материал стержней может быть составным. То есть обычно на рабочую часть наплавляется более тугоплавкий металл, обеспечивающий возможность работы на более высокой температуре.

  Обычно наплавку делают из таких металлов как вольфрам  или молибден.

Предлагаем электроды для контактной точечной сварки купить по выгодной ценеу наших менеджеров. В нашей компании большой каталог расходных материалов.

Звоните или заказывайте обратный звонок.

Источник: https://artweld.ru/spravochnik-svarshchika/i486

Контактная сварка — технология, виды, обозначение

Контактная сварка – процесс создания монолитного сварного шва путем расплавления кромок свариваемых деталей электрическим током и последующей деформацией сжимающим усилием. Особое распространение технология получила в тяжелой промышленности и служит для беспрерывного производства однотипной продукции.

Данная технология является распространенной при серийном соединении тонколистового металла

Сегодня как минимум один аппарат контактной сварки имеется на каждом заводе, а все благодаря преимуществам технологии:

  • производительность — сварная точка создается не дольше 1 секунды;
  • высокая стабильность работы – однажды настроив устройство оно может работать долгое время без стороннего вмешательства, сохраняя качество работ;
  • низкие затраты на обслуживание — это касается расходных материалов, рабочим элементом служат контактные электроды;
  • возможность работы с машиной специалистов низкой квалификации.

Технология контактной сварки

Простая, на первый взгляд, технология контактной сварки состоит из ряда процедур, обязательных к выполнению. Достичь качественного соединения можно только в случае соблюдения всех технологических особенностей и требований процесса.

Сущность процесса

Для начала стоит разобраться,  как работает данная система?

Суть электроконтактной сварки это два неразрывных физических процесса – нагрев и давление. При прохождении через зону соединения электрического тока выделяется тепло, которое служит для расплавления металла.

Чтобы обеспечить достаточное выделение тепла сила тока должна достигать нескольких тысяч или даже десятков тысяч ампер.

Одновременно с этим на деталь воздействует некоторое давление с одной или обеих сторон, при этом создается плотный шов без видимых и внутренних дефектов.

Процесс соединения связан с локальным нагревом заготовок с одновременным их прижатием

При правильной организации процесса сами детали практически не подвержены нагреву, так как их сопротивление минимально. По мере создания монолитного соединения сопротивление уменьшается, а вместе с тем и сила тока. Подверженные нагреву электроды сварочного аппарата охлаждаются внедренной технологией с применением воды.

Подготовка поверхностей

Существует множество технологий, которые позволяют обработать поверхность перед использованием контактной сварки. Сюда относят:

  • зачистку от грубых загрязнений;
  • обезжиривание;
  • снятие оксидной пленки;
  • сушку;
  • пассирование и нейтрализацию.

В целом, перед началом сваривания поверхность должна:

  • обеспечивать минимальное сопротивление между деталью и электродом;
  • обеспечивать равное сопротивление на всей протяженности контакта;
  • свариваемые детали должны иметь гладкие поверхности без выпуклостей и впадин.

Рекомендуем!    Сварка  инвертором тонкого металла

Машины для контактной сварки

Оборудование для контактной сварки бывает:

  • неподвижным;
  • передвижным;
  • подвешенным или универсальным.

Разделяют сварки по роду тока на постоянного и переменного тока (трансформаторные, конденсаторные). По способам сваривания бывают точечные, шовные стыковые и рельефные, о которых мы поговорим чуть ниже.

Оборудование может быть как стационарным, так и переносным

Все сварочные устройства точечной сварки состоят из трех частей:

  • электросистемы;
  • механической части;
  • водяного охлаждения.

Электрическая часть отвечает за расплавление деталей, контроль циклов работы и отдыха, а также устанавливает текущие режимы. Механическая составляющая представляет собой пневматическую или гидравлическую систему с различными приводами.

Если установлен только привод сжатия, то перед нами точечная разновидность, шовные имеют еще и ролики, а стыковые систему сжатия и осадки изделий.

Водяное охлаждение состоит из первичного и вторичного контура, разводящих штуцеров, шлангов, вентилей и реле.

Электроды для контактной сварки

В данном случае электроды не только замыкают электрический контур, но и служат отводом тепла от сварного соединения, передают механическую нагрузку, в ряде случаев помогают передвигать заготовку (роликовые).

Размеры и форма электродов для контактной сварки различаются в зависимости от применяемого оборудования и свариваемого материала

Такое использование обуславливает ряд жестких требований, которым должны соответствовать электроды. Они должны выдерживать температуру свыше 600 градусов, давление до 5 кг/мм2.

Именно поэтому их изготавливают из хромовой бронзы, хромциркониевой бронзы или кадмиевой бронзы. Но даже такие мощные сплавы не способны долго выдерживать описанные нагрузки и быстро выходят из строя, снижая качество работ.

Размер, состав и другие характеристики электрода подбираются исходя из выбранного режима, типа сварки и толщины изделий.

Дефекты сварки и контроль качества

Как и при любой другой технологии, сварочные соединения должны подвергаться жесткому контролю, для выявления всевозможных дефектов.

Здесь применяются практически все методы неразрушающего контроля и прежде всего – внешний осмотр.

Однако, из-за прижатия деталей, выявить подобным способом дефекты бывает очень сложно, поэтому часть изготовленной продукции отбирается и проводится разрез деталей вдоль шва для выявления погрешностей.

В случае обнаружения дефекта партия потенциально дефектной продукции отправляется на переработку, а аппарат калибруют.

Рекомендуем!   Как научиться варить электросваркой самостоятельно

Разновидности контактной сварки

Технология создания сварного пятна обуславливает разделение процесса на несколько видов:

Точечная контактная сварка

В данном случае сваривание происходит в одной или одновременно в нескольких точках. Прочность шва состоит из множества параметров.

Точечный способ является самым распространенным методом

В этом случае на качество работ влияет:

  • форма и размер электрода;
  • сила тока;
  • сила давления;
  • длительность работ и степень очистки поверхности.

Современные аппараты точечной сварки способны работать с эффективностью 600 сварных соединений в минуту. Подобная технология используется для соединения частей точной электроники, для соединения кузовных элементов автомобилей, самолетов, сельскохозяйственной техники и имеет еще множество других областей использования.

Рельефная сварка

Принцип работы одинаковый с точечной сваркой, но основное отличие заключается в том, что сам сварной шов и электрод имеют схожую, рельефную форму.

Рельефность обеспечивается естественной формой деталей или созданием специальных штамповок. Как и точечная сварка, технология применяется практически повсеместно и служит дополняющей, способной сваривать рельефные детали.

С ее помощью можно прикреплять кронштейны или опорные детали к плоским заготовкам.

Шовная сварка

Процесс многоточечной сварки, при которой несколько сварных соединений располагаются близко или с перекрытием, формируя единое монолитное соединение.

Если между точками имеется перекрытие, то получается герметичный шов, при близком расположении точек шов не герметичен.

Так как шов, с использованием расстояния между точками не отличается от созданного точечным швом, подобные аппараты используются редко.

В промышленности более популярным является перекрывающийся, герметичный шов, с помощью которого создают баки, бочки, баллоны и другие емкости.

Стыковая сварка

Здесь детали соединяют, прижимая друг к другу, а затем оплавляют всю плоскость контакта. Технология имеет свои разновидности и разделяется на несколько видов  на основании типа металла, его толщины и нужного качества соединения.

Сварочный ток протекает через стык заготовок, расплавляет их и надежно соединяет

Самый простой способ – сварка сопротивлением, подходит для легкоплавких заготовок с малой площадью пятна контакта. Сварка с оплавлением и плавлением с подогревом подходит для более прочных металлов и огромного сечения. Таким способом сваривают части кораблей, якоря и тд.

Рекомендуем!   Как сварить ПВХ ткань своими руками

Выше, описаны наиболее популярные и используемые, но есть и такие виды точечной сварки:

  • шовно-стыковая осуществляется вращающимся электродом с несколькими контактами для замыкания цепи, протягивая заготовку через такой аппарат можно получить негерметичный сплошной шов, состоящий из множества сварных точек;
  • рельефно-точечная деталь сваривается согласно текущего рельефа, однако шов состоит не из сплошного пятна контакта, а из многих точек;
  • по методу Игнатьева в котором сварочный ток протекает вдоль свариваемых частей, поэтому давление не влияет на нагрев изделия и его сваривание.

Обозначение контактной сварки на чертеже

Согласно существующего стандарта условных обозначений точечная сварка имеет следующее обозначение на чертежах:

  1. Сплошной шов. Видимый сплошной шов на общем плане чертежа отмечают основной линией, остальные конструктивные элементы основной тонкой линией. Скрытый сварной сплошной шов обозначен штриховой линией.
  2. Сварные точки. Видимые сварные соединения на общем чертеже отмечают символом «+», а скрытые не отмечают вовсе.

От видимого, скрытого сплошного шва или видимой сварной точки идет специальная линия с выноской, на которой отмечаются вспомогательные условные обозначения, стандарты, буквенно-цифровые знаки и т.д.

В обозначении присутствует буква «К — контактная и маленькая буква «т»-точечная, указывающие  на метод выполнения сварки и ее разновидность. Швы, не имеющие обозначения, отмечают линиями без полок.

ГОСТ 15878-79 Регламентирует размеры и конструкции сварных соединений контактной сварки

Вся основная информация подается на линии выноске или под ней, в зависимости от обращенной стороны (лицевая или оборотная). Вся необходимая информация о шве берется из соответствующего ГОСТа, что указывается на сноске или дублируется в таблицу швов.

Источник: https://svarkagid.ru/tehnologii/vidy-kontaktnoj-svarki.html

Электроды для контактной сварки

Неплавкие электроды для контактной сварки функционируют в очень сложных условиях. Сквозь такие электроды проходит высокоамперный электрический ток, разогревающий хону контакта. И, одновременно с этим, к электродам прикладывают прижимное усилие, формирующее сварочный шов между двумя деталями.

Поэтому все электроды, используемые в процессе контактной сварки, должны обладать особыми физико-механическими свойствами. И в данной статье мы расскажем о физических и конструкционных свойствах таких электродов, попутно коснувшись особенностей их сортамента.

Схема  работы термомеханического сварочного аппарата

Схема работы «контактного» сварочного аппарата очень проста:

  • Заготовки укладывают друг на друга или стыкуют «внахлест».
  • Электроды подводят к внешней поверхности стыкуемых деталей (сверху и  снизу)
  • На электроды транслируют прижимное усилие, провоцирующее пластическую деформацию в зоне контакта.
  • После этого, сквозь пятно контакта пропускают ток огромной силы (тысячи или десятки тысяч ампер).
  • В это же время на электроды подают дополнительную нагрузку, завершающую образование межкристаллических мостов между стыкуемыми поверхностями.

То есть, электроды в контактной сварке используются, и как проводники сварочного тока, и как спрессовывающие место контакта элементы.

Особенности конструкции

Условия, в которых «работают» электроды контактной сварки, предполагают наличие особых требований к конструкционным материалам подобных изделий, и  вынуждают подбирать особую форму контактной площадки (пяты электрода).

Медные электроды для контактной сварки производят в форме цельных и полых стержней (со сплошной или кольцеобразной пятой). Прочностные характеристики контактной поверхности электродов повышают за счет термомеханической обработки заготовок в горячем и холодном состоянии.

В итоге, стержневые электроды способны транслировать в зону сварки не только ток высокой силы, но и не менее значительное давление, обеспечивающие прижимное усилие до 40 кН.

Хвостовик стержневого электрода выполнен в виде цилиндра или усеченного конуса (конусность 1:5 или 1:10). Электроды для контактной точечной сварки монтируют  в прижимной механизм аппарата с помощью рожкового ключа. Поэтому на цилиндрическом или коническом хвостовике может присутствовать сточенная плоскость под такой ключ.

Наконечники электродов выполняют в форме усеченного конуса со сферическим окончание, сферы, плоскости или «сапожка» — усеченного под углом цилиндра с расположенным за пределами оси вращения наплывом (каблуком).

Сортамент электродов для термомеханической сварки

Сортамент контактных электродов определяется ГОСТ 14111-90 или  ТУ 3441-003-20813136-2001, пришедшими на смену ТУ 302-13.006-90. Согласно этим нормативным документам электроды для машин контактной сварки изготовляются из прутка диаметром от 10 до 40 миллиметров. По этому параметру (диаметру прутка) сортамент электродов делится на семь разновидностей.

Диаметр контактной части электрода с окончанием в форме «сапожка» меньше основного диаметра и в зависимости от последнего изменяется в пределах от 4 (для 10-миллиметровых прутков) до 16 (для 40-милиметровых прутков) миллиметров.

Диаметр контактной части плоского электрода совпадает с диаметром прутка. Диаметр электрода с конической контактной частью зависит от основного диаметра и изменяется в пределах от 4 до 16 миллиметров.

Хвостовики электродов диаметром от 10 до 25 миллиметров имеют конусность 1:10, хвостовики электродов диаметром от 32 до 40 миллиметров имею конусность 1:5. Длина «короткой» площадки под гаечный ключ лежит в пределах от 7 до 10 миллиметров. Габариты удлиненной площадки под ключ – 13-16 миллиметров.

Цены на электроды контактной сварки

Самые дорогое электроды — это изделия с контактной поверхностью в форме «сапожка», самые дешевые – с плоской контактной поверхностью. Причем 10-миллиметровые изделия обойдутся дешевле 40-миллиметровых электродов.

По конструкционному материалу такой четкой градации стоимость нет. Можно только сказать, что электроды из холоднотянутой меди М1 стоят дешевле продукции из сплава меди и серебра МС1, хотя многокомпонентные сплавы – хромокадмиевая или хромоциркониевая бронза могут составить конкуренцию даже серебру.

Источник: http://steelguide.ru/svarka/svarochnye-materialy/elektrody-dlya-kontaktnoj-svarki.html

Контактная точечная сварка своими руками: виды, особенности сборки

Клещи для точечной сварки АТС 3 ELITECH.

Точечная контактная сварка относится к типу термомеханической сварки. Процесс работы на нем включает следующие этапы:

  1. Совмещают детали в необходимом положении.
  2. Прижимают их между электродами аппарата, последние выступают в качестве прижимного механизма.
  3. В точке стыковки клещей подается разряд, происходит нагрев, деформируясь под воздействием тока, делали прочно соединяются между собой.

Мастеров привлекает еще и то, что приборы такого плана можно собрать буквально из хлама, а процесс сварки максимально опрятен и автоматизирован. Очень часто такие аппараты можно встретить на СТО. Точечная сварка своими руками для сварки автомобиля позволяет выровнять вмятины без необходимости демонтажа элементов кузова, а также провести ремонт труднодоступных конструкций.

Точечная сварка своими руками для сварки автомобиля:

Некоторые промышленные образцы способны выполнять до 600 операций в минуту. Инструмент применяется при клепании металлических конструкций до 4 мм. Такой тип пайки используется при сварке арматур, плоских и угловых сеток, а также каркасов. Таким способом удобно соединять пересекающиеся стержни или стержни с плоскими элементами: листом, полосой, швел­лером и другие конструкции.

Точечная сварка способна решить целый ряд сложных задач:

  1. Обеспечивает точечное и бережное соединения изделий без перегрева лишней поверхности.
  2. Способна соединить металлы разной конфигурации: черные и цветные.
  3. Прекрасно скрепляет профили на сгибах, а также пересекающиеся металлические заготовки, особенно в труднодоступных местах.
  4. Места сварки отличаются высокой прочностью и устойчивостью к дальнейшей деформации.

Для тех, кто сомневается, можно ли сделать прибор в домашних условиях – это фото прибора точечной сварки из трансформатора микроволновки.

Принцип действия и устройство аппаратов точечной контактной сварки

После того, как металлические пластины, которые необходимо сварить, зажимаются электродами, на них подается кратковременный импульс электротока большой силы. Время импульса подбирается в зависимости от характеристик двух свариваемых металлов. Обычно разряд длится от 0,01 до 0,1 доли секунды.

Устройство аппарата контактной точечной сварки.

Когда импульс проходит сквозь металл, детали расплавляются и между ними образуется общее жидкое ядро и пока оно не застынет, свариваемые поверхности необходимо удерживать под давлением.

Через несколько мгновений жидкое ядро кристаллизуется и получится прочный слиток их двух элементов.

Давление на детали снимается постепенно, если необходимо сковать листы на более глубокую толщину относительно друг друга на финальной стадии давление усиливается, это позволит достичь максимальной однородности металлов в месте сварки.

Важно! Чтобы повысить качество сварки важно предварительно обработать поверхности деталей для удаления оксидной пленки или коррозии.

Виды контактной сварки

Точечная сварка – один из самых популярных видов контактной сварки в домашних условиях. Однако, есть еще два типа сварки этой категории, которые используются чаще всего на заводах и в специализированных металлообрабатывающих цехах.

  1. Шовная контактная сварка.Принцип действия шовной контактной сварки не отличается от точечной. Привычные нам щипцы заменяют специальные медные ролики. Сварка в этом случае происходит точечно, но на определенном расстоянии, а сварочный шов напоминает дорожку из отдельных сваренных участков.Шовная контактная сварка применяется для сварки швов, как на окружностях, так и на вытянутых крупногабаритных листах.
  2. Стыковая контактная сварка. Этот тип сварки отличается большей площадью одномоментной сварки. Электрический ток переменного импульса подается на свариваемые изделия, контактирующие в стыках. Таким образом, во время подачи импульса нагрев происходит по всей площади касания, еще её называют площадью сечения. Процесс этот полностью механизирован, поэтому для самостоятельной сборки в домашних условиях не подходит.Схема машины стыковой контактной сварки
  3. Конденсаторная сварка. По такому же принципу работает и конденсаторная сварка. Ее применяют в тех сферах промышленности, где сплавляются миниатюрные детали толщиной от 0,5 — до 1,5 мм. Такой тип сварки используется в сфере электроники и приборостроения. Преимущество в том, что она практически не оставляет следов и не прожигает металл.Самодельный аппарат конденсаторной сварки

Изготовление своими руками контактной сварки из микроволновки

Многие мастера задаются вопросом как из микроволновки сделать сварочный аппарат. На самом деле, самое сложное в этом процессе – разобрать и подготовить трансформатор.

Варианты самодельного сварочного аппарата точечной сварки из микроволновки:

Какие инструмент нужны для работы

Для работы нам потребуются следующие инструменты и комплектующие:

  1. Трансформатор, который мы демонтируем из микроволновки. В зависимости от мощности инструмента можно использовать два или три.
  2. Толстый медный провод.
  3. Электроды (медные или покрытые сплавом меди), которые мы будем использовать в будущем вместо зажимов.
  4. Рычаг для ручного зажима.
  5. Основание для сварочного аппарата.
  6. Кабели и обмоточные материалы.
  7. Набор отверток и болгарка для вскрытия трансформатора.

Важно! Для бытового использования подходит электролитическая медь и ее смеси с маркировкой ЭВ.

Как подготовить к работе силовую часть установки – трансформатор

Трансформатор – сердце прибора. Самый простой способ добыть его – вынуть из старой, но еще работающей, микроволновки. Минимальная мощность устройства должна на выходе составлять 1 кВт. Такая мощность будет достаточной, чтобы сваривать контактным способом листы до 1 мм.

Если вам необходимо создать прибор большей мощности, то несколько трансформаторов придется соединять в одну цепь. Как это сделать, мы покажем позже.

Для нас ценность имеет не сам трансформатор, а его магнитопровод и первичная обмотка. Вторичную обмотку необходимо аккуратно демонтировать.

Извлечение из микроволновки и создание трансформатора контактной сварки

Для того, чтобы переделать его под наши нужды, необходимо болгаркой аккуратно вскрыть по сварочному шву корпус и добраться до магнитопровода.

Вот так выглядит трансформатор, только что вынутый из микроволновки.

Далее начинаем процедуру обмотки вторичной обмотки. Чаще всего для этих целей используется многожильный провод с сечением не менее 100 мм 2. Достаточно сделать 2-3 витка,так как напряжение в этом виде сварки не велико. Важно, чтобы изоляция этого провода была термостойкой.

Манипуляции необходимо проводить осторожно, чтобы не выгнуть и не поцарапать первичную обмотку.

Объединение трансформаторов для получения аппарата большей мощности

Однако, бывают случаи, что мощности одного трансформатора недостаточно и приходится соединять несколько приборов последовательно. В этом случае провод наматывается по очереди через каждую катушку, причем число витков на каждой из них должно быть одинаковым, иначе вы рискуете получить нулевое напряжение из-за возникшей противофазы.

Важно! Чем мощнее трансформатор, тем сильнее может быть скачок напряжения в электросети при тестовом включении прибораПеремотанный и готовый к работе трансформатор для точечной сварки.

Определение правильности последовательно присоединенных выводов

Для удобства работы одинаковые выводы провода обычно помечают. Но если этого нет, то их можно определить, последовательно соединив первичные обмотки двух трансформаторов. Далее вольтметром проверяем напряжение.

Если пары обмоток ошибочно соединены между собой вольтметр покажет нулевое значение.

Если вольтметр показывает показания, равные по значению, но противоположные по знаку, то необходимо изменить последовательность присоединения вторичных обмоток трансформатора. При правильной сборке трансформаторов в цепь прибор дает удвоенное показание напряжение, полученное от двух вторичных обмоток.

Как и из чего сделать электроды для контактной сварки

Электроды для точечной сварки имеют разную форму и конфигурацию. Чем мельче размером обрабатываемая деталь, тем острее наконечник электрода.

Электроды чаще всего изготавливаются из меди и ее сплавов. В некоторых случаях допускается использовать металл с медным напылением.

По форме электроды могут быть прямые, изогнутые, с плоским наконечником или острым.

Но чаще всего в практике используются электроды с конусовидными наконечниками. Для того, чтобы устройство не окислялось, электроды соединяют с рабочими проводами при помощи пайки.

Однако, все равно в процессе работы они могут изнашиваться, поэтому их необходимо подтачивать (по аналогии с карандашом).

Электрод выполняет сразу несколько функций:

  1. Прижимает обрабатываемые детали.
  2. Проводит токовый разряд.
  3. Отводит излишнее тепло.

Для правильного изготовления электродов обратимся к ГОСТу (14111-90), в котором уже оговорены все возможные диаметры данных элементов (10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 мм). Это допустимые и рабочие показатели, отступать от которых не рекомендуется.

Важно! Диаметр электрода должен быть больше или равен диаметру рабочего провода.

Из чего состоит и как работает цепь управления точечной контактной сварки

В сварочном аппарате очень важный параметр – время воздействия на металл. Для регулировки этого показателя используются следующие элементы:

  1. Электролитические конденсаторы С1-С6, с напряжением заряда не менее 50 вольт. Емкость конденсаторов составляет: для С1 и С2 – 47 мкФ, С3 и С4 – 100 мкФ, С5 и С6 – 470 мкФ.
  2. Переключатели П2К с независимой фиксацией.
  3. Кнопки (на схеме КН1) и резисторы (R1 и R2). Контакты кнопки КН1 должны быть: один – нормально-замкнутый, другой – нормально-разомкнутый.

Для установки выключателя следует выбрать первичную обмотку, точнее, ее цепь. Дело в том, что цепь вторичной обмотки отличается слишком большим током, что может стать причиной дополнительного сопротивления и сварки контактов.

На принципиальной электрической схеме точечной контактной сварки представлены основные части устройства: силовая часть, цепь управления и автоматический выключатель, с помощью которого включается питание и обеспечивается защита при аварийных ситуациях.

Также необходимо создать достаточную силу сжатия, которая обеспечивается рычагом. Чем длиннее будет ручка, тем сильнее давление между электродами.

Не забывайте, что включать оборудование необходимо при сведенных контактах, иначе произойдет искрение и их подгорание.

Совет! Прижимной рычаг можно оснастить прочным резиновым кольцом. Он облегчит нагрузочное усилие, а резинка зафиксирует его.

Следите за тем, чтобы оборудование для контактной сварки из микроволновки было надежно зафиксировано на столе, так как усилие может привести к его падению и выходу из строя. Для самодельного сварочного аппарата, сделанного своими руками из микроволновки, необходимо предусмотреть систему охлаждения. Для этих целей может быть использован вентилятор для ПК.

Статья по теме:

Споттер своими руками из микроволновки, из инверторного сварочного аппарата и аккумулятора: подробные пошаговые инструкции с фото — в нашей публикации.

Как испытать сварочник из микроволновки, сделанный своими руками

Проверка прибора осуществляется также вольтметром, а также путем визуального осмотра качества соединения проводов и целостности конструкции. После этого можно сделать пробный запуск. Он делается дважды: первый раз на минимальной мощности, а второй на максимальной.

Кроме этого необходимо изучить качество сварного шва. Существует несколько показателей, которые указывают на проблемы с прибором для контактной сварки, или нарушением правил работы с ним:

  1. Непровар. Возникает из-за недостаточного нагрева места сварки. При этом снижается прочность изделия. Возникает непровар из-за падения напряжения в сети, слишком малого усилия в процессе варки, а также плохой очистки поверхностей свариваемых деталей.
  2. Подплавление. Пережог деталей возникает из-за неправильно выбранной формы электрода, их смещением, а также перекосом деталей при их установке, наличие мелкого мусора в зоне сварки.
  3. Трещины. Возникают из-за слишком быстрого охлаждения ядра сварки, а также неправильно подобранного диаметра электродов.

Для закрепления полученной информации предлагаем посмотреть видео как собрать аппарат для точечной сварки своими руками из микроволновки:

Особенности изготовления своими руками контактной сварки из сварочного аппарата

Для сборки агрегата точечной сварки своими руками из сварочного аппарата нам потребуются следующие, ужа знакомые нам элементы: собственно, трансформатор, блок питания, система управления и выключатель.

Самодельный сварочный аппарат точечной сварки из инвертора.

Для удобства расчета количества витков для перемотки трансформаторной катушки можно воспользоваться формулой N = 50 / S, в которой N является количеством витков, а S – площадью сердечника (см²).

Особенность сборки точечной сварки из инвертора своими руками заключается в том, что прежде всего определяются параметры первичной катушки, производятся необходимые расчеты и только потом можно изготавливать вторичную обмотку. Важно качественно заземлить обе обмотки – так как сила тока в таких аппаратах существенно выше.

Особенности изготовления своими руками точечной сварки для литьевых аккумуляторов

Всем известно, что литиевые аккумуляторы очень боятся перегрева температур и прибор точечной контактной сварки поможет без проблем приварить к ним необходимые тончайшие элементы. Особенность конструкции в том, что сварочный аппарат управляется автоматически. Рассмотрим, как работает устройство для контактной сварки аккумуляторов своими руками.

Иллюстрация Описание действия
Устройство состоит из мощного трансформатора и системы управления.
Для автоматического включения и выключения импульса используется контроллер Arduino, который управляет симистором. Кроме того, в нашей схеме присутствуют: блок питания для контроллера и входной фильтр.
Предварительно выставляется необходимый временной интервал для импульса, каждое деление –10 миллисекунд. Мы выберем 30 миллисекунд.
Для работы подготовим никель-кадмиевый элемент питания.
Берем пластину, подставляем ее под электроды.
Нажимаем на кнопку – и происходит сварка.
В итоге на элемент получилось приварить «ушки»

Как сделать своими руками клещи для контактной сварки

Изготовление и выбор клещей для точечной сварки – последний этап работы над сварочным аппаратом. Их выбор зависит от характера работ, системы привода, планируемого размера деталей, которые нужно сварить.

Иногда клещи изготавливаются из кусочков медных труб, скрепленных вот так просто с помощью шурупов.

Для изготовления электродов клещей используется медь в прутках или бериллиевая бронза.

Некоторые мастера в качестве электродов используют жало от мощных паяльников. Так или иначе, диаметр электродов не должен быть меньше чем у проводов, подводящим ток.

А сами клещи необходимо тщательно сварить и заизолировать.

Процесс эксплуатации точечной микросварки, сделанной своими руками

Во время эксплуатации сварочного аппарата не забывайте простое вправило: «Семь раз отмерь – один включи!»

Еще несколько правил, которые пригодятся для правильной работы и долгой эксплуатации прибора:

  1. Во время включения и выключения прибора электроды должны быть сжаты. Иначе вы рискуете сжечь их.
  2. Очень важно заранее продумать систему охлаждения прибора. Особенно это касается аппаратов высокой мощности.
  3. Перед работой важно проверить качество соединения всех элементов сети. А также изоляцию проводов.
  4. Исключите работу с несколькими деталями подряд. Иначе вы рискуете перегреть прибор.
  5. Перед работой проведите тестовый запуск на малой мощности.

Надеемся, что наши рекомендации будут полезны при сборке прибора для точечной сварки своими руками. Если у вас есть вопросы к автору статьи, задавайте их в комментариях и предлагайте свои варианты для решения задач по тестированию и сборке сварочных аппаратов.

Источник: https://seti.guru/kontaktnaya-tochechnaya-svarka-svoimi-rukami

Электроды для контактной сварки материал изготовления включая точечную

Контактная сварка сегодня используется повсеместно в процессе работы с металлоконструкциями и их сборкой, что собственно и не удивительно.

Контактная сварка, сама по себе, имеет массу всевозможных преимуществ и достоинств, из-за которых собственно и пользуется популярностью, однако, есть одно «но», которое заключается в том, что никакой аппарат точечной сварки не будет функционировать без специального электрода…

В свою очередь, электроды для контактной сварки представляют собою достаточно простую конструкцию, тем не менее, стоящую немалых денег. Если же говорить точнее, то для точечной контактной сварки, к примеру, изготавливаются специальные электроды.

Эти электроды имеют достаточно высокий показатель теплопроводности.

Но что самое главное, что все существующие сегодня электроды для такой сварки, делятся на несколько видов, каждый из которых предназначен для работы в определенных условиях и с определенным металлом.

В свою очередь, все электроды для контактной точечной сварки, имеющиеся в современных магазинах, обладает тепловой концентрацией, которая, по сути, зависит от наконечника электрода. Самая же распространенная форма наконечника – конус.

И что не менее важно, так это то, что для увеличения срока служения электродов для точечной контактной сварки, ими нужно пользоваться в соответствии с определенными условиями, а именно: — Наконечники такого типа не должны использоваться для тяжелой сварки; — Для каждого отдельного материала должны использоваться предназначенные для этого электроды;

— Нужно использовать так называемую водяную рубашку.

Как мы уже и говорили ранее, материал электродов для контактной сварки используется максимально теплопроводный, однако, несмотря на это, электроды очень быстро изнашиваются, а это соответственно предполагает большие затраты на покупку новых электродов.

Компания «СП Универсал» уже на протяжении многих лет трудится в сфере металлообработки, и сегодня располагает не только всем необходимым продающимся оборудованием, но и большими производственными мощностями.

Мы предоставляем услугу не только сборки и поставки сложного оборудования, а также, такую услугу как изготовление электродов для контактной сварки, но еще и отдельные услуги по обработке металлов и металлоконструкций.

Чтобы узнать подробнее об интересующем вас вопросе, позвоните нам, и наши специалисты ответят вам и в случае надобности оформят заявку.

Источник: http://sp-universal.ru/articles/electrodes-for-resistance-welding/

Как сделать споттер из двух трансформаторов микроволновки своими руками

Для ремонта кузова автомобилей использовались различные инструменты. Один из них — корректировщик. Вам не обязательно покупать его. Вы можете сделать споттер из двух микроволновых трансформаторов.

Как работает споттер

Это устройство работает аналогично аппарату точечной сварки. Этот тип сварки называется «сварка сопротивлением».

  • Масса» наблюдателя прижата к кузову автомобиля.
  • Рабочий инструмент с закрепленными электродами прижимается в нужное положение.
  • Сварочный ток включается многократно и на короткий промежуток времени.
  • Сварное соединение нагревается до температуры на 10% ниже температуры плавления.
  • Рабочий инструмент «прилипает» к телу после остывания.

В качестве рабочих инструментов используются шайбы, крючки, обратные молотки и другие предметы. После завершения работы эти части отламываются от основания.

Важно: Контактную зону необходимо очистить наждачной бумагой.

Чтобы уменьшить длину кабелей и потери, схема машины расположена внутри корпуса, рядом с точкой сварки. Его можно собрать из двух старых трансформаторов, включая один из выброшенной микроволновой печи, и некоторых дополнительных деталей.

Схема устройства работает следующим образом.

  • Сетевое напряжение подается на первый понижающий трансформатор.
  • Пониженное напряжение подается на диодный мост, где оно преобразуется из переменного тока в постоянный.
  • Выпрямленное напряжение проходит через переключатель для зарядки конденсатора.
  • При включении режима сварки реле отключает конденсатор от диодного моста и переключает тиристор в цепи управления.
  • Тиристор открывается и подключает второй трансформатор с низковольтной обмоткой, состоящей из 2-3 витков кабеля сечением 50 мм², и подключается к источнику питания.
  • После разряда конденсаторов тиристор закрывается, и сварка прекращается.
  • После разрядки конденсатора и закрытия кнопки «импульс» цикл повторяется.

Важно: Длина и величина импульса сварочного тока зависит от емкости конденсатора и параметров сопротивления.

Выбор деталей

Схема состоит из нескольких частей. От их выбора зависит надежность и производительность машины.

Трансформаторы

Эти трансформаторы можно легко купить или перемотать из подержанных микроволновых печей и других приборов.

  •  Поддерживает работу цепи и зарядку конденсаторов. Подает напряжение 12 В на схему. Его мощность не имеет значения.
  •  Его первичная обмотка разряжает конденсатор, а вторичная обмотка вырабатывает импульс сварочного тока. Он обеспечивает работу паяльного инструмента. Вторичная обмотка имеет 2-3 витка кабеля или толстую шину.

УВЧ-трансформатор наблюдателя выбирается в зависимости от его мощности — чем выше мощность, тем больше мощность устройства.

Тиристоры и диоды

Тиристоры могут быть любого типа. Единственными требованиями являются ток не менее 50 А и напряжение не менее 300 В. Параметры и режимы работы диодов, питающих рабочий инструмент, аналогичны. Поскольку инструмент работает в импульсном режиме, диод и тиристор не устанавливаются на теплоотвод.

Вместе эти элементы образуют тиристорный переключатель. Вместо тиристоров и мощных диодов можно использовать симисторы с теми же рабочими параметрами.

Диодный мост, питающий конденсатор, может состоять из любого маломощного диода, например, 226B.

Информация! Хотя напряжение в сети считается равным 220 В, это среднеквадратичное значение синусоидального напряжения. Диоды и тиристоры подбираются в соответствии с максимальным значением синусоиды, которое на √3 больше и составляет 308 В.

Конденсаторы и резисторы

Переменный резистор регулирует сварочный ток. Регулировка интенсивности и длительности сварочного импульса достигается путем управления углом открытия тиристора. Для этого используется переменный резистор. Его значение составляет 100 Ом. Поскольку он находится в цепи управления тиристором, ток, протекающий через него, очень мал, всего несколько миллиампер. Поэтому мощность резистора не имеет значения.

Конденсатор представляет собой электролитический конденсатор с емкостью не менее 1000 мкФ и рабочим напряжением более 25 В.

Изготовление споттера

Вы можете сделать свой собственный наблюдатель из трансформатора микроволновой печи. Рабочие инструменты изготавливаются под конкретную задачу или их можно купить в магазине. Электрическая часть собрана в подходящей металлической коробке, в которой установлены выключатель и регулятор выходного тока.

В стенках просверлены отверстия Ø 10-20 мм для охлаждения, сверху имеется ручка для переноски, а по бокам — клеммы для заземления и подключения электродов. Индикаторы сети и работы, а также амперметр для контроля сварочного тока желательно установить на передней панели.

Изготовление трансформаторов

В схеме наблюдателя используются два трансформатора. Их можно извлечь из старой микроволновой печи.

Вторичная обмотка трансформатора № 1 должна быть перемотана на 12 В, в противном случае его можно использовать без изменений.

Трансформатор № 2 необходимо перемотать.

  • Вторичная катушка удаляется. Если она намотана отдельно от первичной обмотки, витки отрезаются ножовкой по металлу, а чтобы размотать обмотку на первичной обмотке, устройство необходимо полностью разобрать.
  • После удаления вторичной обмотки на машину наматывается катушка припоя. Он состоит из 2-3 витков кабеля сечением 50 мм². Между первичной и вторичной обмотками помещается лакированная ткань или аналогичный материал.
  • Устройство собрано и установлено в корпусе. Проводники подключаются к клеммам.

Допускается использование двух одинаковых аппаратов, включенных параллельно, для увеличения сварочного тока.

Совет! Для повышения надежности на концах обмоток источника питания напрессованы наконечники, а все соединения выполнены с помощью болтов.

Наблюдатель, сделанный своими руками, может заменить дорогостоящее, имеющееся в продаже оборудование.

Как лудить провода: пошаговая инструкция

Практически во всех сферах электромонтажных работ, моделирования, робототехники, радиоэлектроники используются токоведущие провода, как соединительный элемент электрической цепи.

Среди огромного разнообразия методов соединений для получения качественного электрического контакта может выполняться пайка, клеммное обжатие, болтовое соединение, гильзовая обжимка. Но ни один контакт не может длительно сохранять электрические параметры без предварительного покрытия проводника слоем олова. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как лудить провода и для чего выполняется эта процедура.

Зачем нужно лудить провода?

Не смотря на то, что большинство проводников изготавливается из цветных металлов, особо не подверженных коррозионному разрушению, их поверхность, со временем, все же окисляется. Это приводит к возникновению полупроводникового слоя с довольно большим показателем омического сопротивления, значительно превышающим сопротивление металла. Из-за чего в местах окисления алюминиевых и медных проводов будет возникать чрезмерный нагрев и металла, и окружающих его элементов – изоляции, деталей, конструктивных частей. Перегрев, в свою очередь, может, как вывести со строя оборудование, так и привести к воспламенению горючих частей.

Процесс лужения подразумевает под собой нанесение защитного проводящего слоя на проводник. Такой слой должен равномерно распределяться по контактной поверхности и прочно закрепляться на ней, для чего разработана специальная технология.

Важные советы

Разобравшись в том, как пользоваться паяльником, следует учесть несколько рекомендаций по работе с данным инструментом.

  • Перед началом работы для осуществления качественной спайки деталей всегда нужно чистить наконечник инструмента. Нужно понимать, что только благодаря жалу паяльника усиливается теплопроводность и качество соединения. Для чистки можно использовать влажную губку. После зачистки наконечник прибора следует сразу же окунуть в канифоль, чтобы он покрылся тонким слоем припоя, который не даёт оксидному налёту мешать качественной спайке деталей.
  • Первыми паять всегда нужно мелкие и тонкие детали, поскольку наконечник прибора в начале его использования будет максимально тонким и точным.
  • Перед тем как паять детали, необходимо их поверхность тщательно очистить от грязи и кислоты. Зачистка поверхности припаиваемых предметов производится при помощи острого инструмента — наждачки или обычного ножа. Делается до тех пор, пока поверхность проводов заметно не посветлеет. После чего контакты залуживают и соединяют при помощи припоя.
  • Если необходимо припаять какую-то деталь без использования паяльника, можно использовать канифоль, предварительно растворённую в спирте. Полученную смесь можно наносить на нужную поверхность при помощи любого тонкого инструмента, например, отвертки.
  • Максимально качественной спайки можно добиться при использовании припоя с канифолью.
  • Чтобы правильно и плотно припаять провода и прочие детали при помощи припоя, вначале необходимо прогреть паяльником места соединения.
  • Главная ошибка многих заключается в плохом прогреве паяльника. Если такое случается, детали плохо соединяются. Поэтому перед тем как начать пользоваться инструментом, его нужно хорошенько нагреть.
  • Однако сильный перегрев паяльника с максимальной мощностью тоже может негативно сказаться на качестве работы. Нужно понимать, что существуют разные температурные режимы, предназначенные для конкретного вида работ.
  • Температура пайки — очень важный нюанс. Например, для запаивания различных микросхем температура должна быть не более 250 градусов. А вот для того чтобы соединить радиодетали, потребуется нагрев паяльника более 300 градусов.
  • При работе с электроприбором следует соблюдать технику безопасности. Для этого нужно убедиться в том, что форточка открыта, а розетка исправна. Обусловлено это тем, что при работе с припоем выделяются вредные химические элементы, негативно сказывающиеся на здоровье. Что касается исправности розетки, то это тоже очень важный момент — в процессе сильного перегрева нередко возникают возгорания. Поэтому рабочее место нужно сперва подготовить и обезопасить, а уже после этого приступать к работе.

Если взять на заметку эти маленькие хитрости, то процесс запаивания деталей пройдёт быстро, а главное, качественно.

Источники

  • https://www.rmnt.ru/story/instrument/kak-pravilno-pajat-pajalnikom-instruktsija-dlja-chaynikov.1256556/
  • https://pochini.guru/sovety-mastera/kak-pravilno-payat-payalnikom
  • https://elektroznatok.ru/tools/pajka-payalnikom
  • https://Elektrik-a.su/kabeli-i-provoda/dlya-prokladki/pajka-provodov-239
  • https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-payat-provoda
  • https://tokar.guru/instrumenty/payalniki/kak-pravilno-polzovatsya-payalnikom-s-kanifolyu-uchimsya-payat.html

[свернуть]

Материалы и инструменты, чтобы лудить провода

Для того чтобы лудить провода вам понадобятся специальные вещества, слесарный и электрический инструмент. Их желательно заготовить заранее, чтобы вам не пришлось отвлекаться от работы и переделывать определенные этапы по-новому.

Сюда относятся:

  • Инструмент для снятия изоляции – необходим для удаления диэлектрика с токоведущих частей, позволяет очистить с поверхности проводов полимерный, тканевый или лаковый состав. Можно использовать специализированные приспособления, но их приобретение выльется в приличную сумму, поэтому начинающие радиолюбители и мастера пользуются острым ножом или скальпелем, чтобы зачищать жилы. Рис. 1: специализированное приспособление для снятия изоляции
  • Приспособления для удержания и манипуляций с проводами – пассатижи, кусачки, пинцет и прочие. Позволяют перекусить токоведущие жилы, удерживать их под воздействием высоких температур, гнуть, подносить к паяльнику, чтобы лудить и т.д.
  • Приборы для разогрева припоя – в зависимости от метода пайки выделяют устройства локального и общего воздействия. Первые из них представлены паяльниками и станциями, которые позволяют лудить провод в определенной точке. Они подходят, чтобы лудить провода малого и среднего сечения локально. Вторые представлены тигелями и печами, которые наполняются лудильной смесью для погружения металлических жил или мест пайки, они позволяют выполнять большие объемы работы и лудить провода большого сечения или целые детали. Рис. 2: разновидности устройств для разогрева припоя
  • Флюсы и припои – являются расходными материалами, используются для покрытия проводов, при пайке скруток и т.д. Флюсы наносятся перед тем, как лудить провода, чтобы очистить поверхность и сделать ее более восприимчивой. И те и другие представлены широким ассортиментом, припои отличаются по химическому составу, тугоплавкости и электротехническим свойствам. Одни из них предназначены для медных проводников, другие только для алюминиевых проводников. Флюсы также имеют большой ассортимент, в быту чаще всего используют канифоль и паяльную кислоту, реже применяют подручные средства.

Перечень необходимых материалов и инструментов подбирается непосредственно перед тем, как лудить провода исходя из конкретных задач и особенностей обрабатываемой детали. А о назначении, применении и типах наиболее распространенных припоев и флюсов вы можете узнать из таблиц ниже.

Таблица 1: Наиболее распространенные флюсы для пайки

Наименование флюсаСостав % от общего объемаОбласть применения флюсаСпособ приготовления флюсаУдаление остатков флюса
Канифольные не активные флюсы
Канифоль светлаяКанифоль светлая — 100Пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоямиГотов к использованиюСпиртом или ацетоном, кистью
Спирто — канифольныйКанифоль — 20 Спирт — 80Пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями в труднодоступных местахРастворить в этиловом спирте порошок канифоли
Глицерино — канифольныйКанифоль — 6 Глицерин -14 Спирт — 80Герметичная пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями в труднодоступных местахРастворить в этиловом спирте порошок канифоли, затем добавить глицерин
Канифольные активные флюсы
Канифольный хлористо-цинковыйКанифоль — 24 Хлористый цинк — 1 Спирт — 75Пайка цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металловРастворить в этиловом спирте смешанные порошки канифоли и хлористого цинкаАцетоном, кистью
Канифольный хлористо-цинковый (флюс паста)Канифоль — 16 Хлористый цинк — 4 Вазелин — 80Пайка повышенной прочности цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металловСмешать порошки канифоли и хлористого цинка с техническим вазелином
Кислотные активные флюсы.
Хлористо-цинковыйХлористый цинк — 25 Соляная кислота — 1 Вода — 75Пайка деталей из чёрных и цветных металловКислоту медленно вливают в посуду до ¾ ее высоты с кусочками цинка, когда перестанут выделения пузырьки водорода, флюс готовПромывка водой или раствором питьевой соды в воде, кистью
Канифоль — 16 Хлористый цинк — 4 Вазелин — 80Флюс паста. Пайка повышенной прочности цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металловСмешать порошки канифоли и хлористого цинка с техническим вазелином
Канифоль — 24 Хлористый цинк — 1 Спирт — 75Пайка цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металловРастворить в этиловом спирте смешанные порошки канифоли и хлористого цинка
ФИМОртофосфорная кислота (плотность 1,7) — 16 Спирит этиловый — 1,6 Вода — остальноеПайка меди, серебра, константана, платины, нержавеющей стали, черных и других металловКислоту медленно вливают в посуду и затем добавляют спиртПромывка водой, кистью

Таблица 2: Наиболее популярные припои для пайки паяльником

Марка припояСостав % от общей массыТемпература плавления ˚СПрочность при растяжении кг/ммОбласть применения
Сплав ВудаОлово — 12,5 Свинец — 25 Висмут — 50 Кадмий — 12,568,5Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен
Сплав д АрсеОлово — 6,9 Свинец — 45,1 Висмут — 45,379Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей
ПОСВ-50 Сплав РозеОлово — 25 Свинец — 25 Висмут — 5094Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву
ПОСВ-33Олово — 33,4 Свинец — 33,3 Висмут — 33,3130Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом
ПОС-61 (третник)Олово — 61 Свинец — 391904,3Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом
ПОС-61МОлово — 61 Свинец — 37 Медь — 21924,5Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников
ПОС-90Олово — 90 Свинец — 102204,9Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов
ПОС-40Олово — 40 Свинец — 602383,8Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали
ПОС-30Олово — 30 Свинец — 702663,2Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали
ПОС-10Олово — 10 Свинец — 902993,2Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре
Авиа — 1Олово — 55 Цинк — 25 Кадмий — 20200Для пайки тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов, токсичен
Авиа — 2Олово — 40 Цинк — 25 Кадмий — 20 Алюминий — 15250Для пайки тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов, токсичен

Облуживание провода с помощью паяльника

Для качественного выполнения работы важно уверенно владеть паяльником. Если закрепившиеся навыки отсутствуют, не удастся залудить и припаять провод.

Существуют разные модели паяльников, каждые обладают своими техническими характеристиками – мощность, габариты и т.д. Начинающему мастеру рекомендуется отдавать предпочтение паяльным станциям, где есть возможность регулировать температуру нагревания самостоятельно.

Целесообразно приобрести дорогостоящее устройство, поскольку процесс будет отнимать меньше времени, и работа будет выполняться в радость.

Пошаговая инструкция

Наиболее простым и распространенным способом, чтобы лудить поверхность, является обработка паяльником, поэтому рассмотрим детально такой способ. После того, как вы подготовили все необходимое, чтобы лудить провода, выполните следующие операции:

  • Определите длину обрабатываемого участка – рекомендуется лудить отрезки в пределах от 10 до 50мм. Если нет каких-либо конкретных требований к этому параметру, то оптимальным будет расстояние в 10 – 20мм.
  • Очистите отрезок провода от изоляционного покрытия, в данном примере используется острый нож, но можете применять и другие инструменты. Рис. 3: удалите изоляцию

Соблюдайте осторожность при удалении слоев диэлектрика, чтобы не повредить жилу, что особенно актуально для многожильных проводов, так как это существенно уменьшит их поперечное сечение.

Для этого можете использовать тот же нож, но это не всегда представляется удобным. Так как тонкие проводники легче обрабатывать наждачной бумагой, напильником или химическими реагентами. Многожильные марки проводов необходимо распушить, чтобы обработать их со всех сторон.

Дождитесь плавления флюса и аккуратными движениями проверните провод под жалом. Добейтесь равномерного распределения канифоли по поверхности. Если вы не будете лудить канифолью, а используете какие-либо специальные флюсы, технология их применения может отличаться.

  • Разогрейте припой и нанесите его на кончик провода, если флюса оказалось достаточно, и он равномерно распределился по все поверхности, олово быстро покроет нужную вам площадь. Рис. 8: нагрейте и наберите припой

Поверните провод у жала паяльника, чтобы слой олова попал на всю площадь электрического контакта.

  • После лужения внимательно осмотрите слой припоя, он должен иметь гладкую, ровную поверхность светлого цвета. Если ваш результат отличается (имеются комочки, неравномерное распределение или темные пятна), то лучше повторить процедуру и полудить провода снова.

В виду большого разнообразия медных и алюминиевых проводов, типов электрических соединений лудить такие элементы нужно по-разному, соблюдая определенную технологию. Такие знания доступны опытным радиолюбителям, но мы рассмотрим самые часто встречающиеся из них.

Способы обработки проводов

Существует несколько способов лужения. Некоторые мастера отдают предпочтение методу, суть которого заключается в прижимании проводов паяльником к деревянной ровной поверхности.

При нагревании из дерева выделяются газы, которые исполняют роль флюса, способствуя удалению оксидов на металле.

Более качественно удалять оксидную пленку на поверхности токопроводящих жил удается при помощи аспирина. Во время работы таблетку подкладывают под провода. При нагревании из ацетилсалициловой кислоты выделяются газы, обволакивающие место соединения, вытесняя из них примеси, отрицательно сказывающиеся на качестве соединения. Этот простой и бюджетный в реализации способ обеспечивает качественное лужение.

Существует еще один способ подготовки многожильных кабелей и проводов, у которых медная основа покрыта эмалью. В качестве подложки предпочтительнее применять небольшой кусок ПВХ материала. При термическом воздействии поливинилхлорид начинает активно выделять хлороводород, который эффективно разрушает оксидный слой.

Советы профи о том, как лудить провода

Если под рукой нет заводского флюса, очистить поверхность от оксидов поможет таблетка аспирина, деревянная дощечка или пластик. Каждый из этих компонентов достаточно расположить под проводник и паяльник, а выделяемые из них при нагревании вещества дадут нужный эффект.

Наиболее эффективно лудить аспирином – это универсальное средство, пластик хорошо подходит для мелких многожильных марок кабельно-проводниковой продукции. Дерево требует длительного нагревания и прожигания до появления дыма, поэтому его целесообразно использовать как вспомогательный элемент.

Новые детали, которые вы достаете из упаковки, можно сразу паять, их ножки уже очищены заводом изготовителем, и их не нужно лудить, так как припой равномерно и прочно сцепиться с поверхностью без этого.

Рис. 9: пайка новой детали без лужения

Если вы собираетесь лудить большую длину или обмоточные провода, лучше возьмите тигель, паяльником эту процедуру выполнять нецелесообразно.

Рис. 10: обжечь покрытие тонких проводов

Для того чтобы припаять или залудить скрутку слаботочных проводников, к примеру, в гарнитуре мобильного телефона или наушниках, медную поверхность очищают от лака. Но делать это вручную довольно сложно, поэтому куда проще обжечь жилы зажигалкой и очистить от нагара.

Чтобы эффективно лудить металл старайтесь работать не ребром конца паяльника, а его плоской частью. Это увеличит площадь рабочей поверхности и улучшит прогревание.

Учтите, что со временем классические паяльники разогреваются еще больше, поэтому легкоплавкие припои могут скатываться с жала еще до того, как вы поднесете их к проводам. Чтобы избежать такого эффекта, не стоит включать устройство заблаговременно, сделайте это непосредственно перед тем, как начать лудить провод.

Почему лужение проводов так важно

Перед тем как залудить провод, требуется узнать, для чего эта процедура так необходима. Медь и алюминий при взаимодействии с кислородом окисляются, образуя на своей поверхности оксидную пленку, которая ухудшает проводимость и повышает сопротивляемость. Залуживание проводов позволяет этого избежать. Лудят провода свинцово-оловяными припоями, их преимущество заключается в длительном эксплуатационном сроке, безопасности и надежности.

Также лужение используют во время пайки, например, при подключении светодиодных лент к блоку питания. Если жилы осветительного прибора предварительно не облудить, с течением времени все проводки отвалятся.

Значки-корректировщики

или страховочные ремни — что лучше?

Последнее обновление: 10 марта 2021 г., 15:35

Я уже говорил это раньше и скажу еще раз. Я не хочу умереть, застряв под штангой. Вы можете смеяться, но мой страх реален. Подъем дома в одиночку без наблюдателя может быть опасным. Существует довольно много способов уменьшить опасность, но один из наиболее распространенных — это силовая стойка, которая может обнаружить вас, когда человек недоступен. Эта привязанность бывает трех основных форм.Споттер/безопасные булавки и споттер/страховочные ремни. Есть также корректировщик/предохранитель, о котором мы поговорим позже.

В целом, правильно сконструированный набор страховочных ремней более универсален и имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными булавками. Они поглощают удар от упавшего грифа так, как не могут металлические штифты, и не повреждают штангу. Вам определенно понадобится один из них, если вы поднимаете в одиночку, но если у вас есть выбор, вам больше понравятся ремни.

Безопасность

Сначала несколько слов о безопасности. Жим лежа, приседания или поднятие тяжестей любым способом без страховщика — плохая идея. Особенно, если вы любите немного (или много) поднапрячься во время тренировки. Достаточно одного неверного шага, и в будущем вас ждет поездка в больницу.

Возьмите его у того, у кого сломалась спина посреди лифта. Вы можете сделать 1000 повторений и никогда не нуждаться в корректировщике. Но как только вы это сделаете, вы будете безмерно благодарны им за то, что они есть. Возможность просто бросить планку и уйти с дороги может буквально спасти вам жизнь.

Так что же нам делать, когда нет наблюдателя? Я написал хороший гайд по подъему без споттера, который вы можете посмотреть здесь. Тем не менее, из всех советов в этой статье нет более важного, чем использование замены для человека, который по возможности замечает ваши подъемы. Этот заменитель выпускается в виде булавок, дужек или ремней.

Силовая стойка

В моей статье о том, сколько места вам потребуется, чтобы добавить в тренажерный зал стойку для приседаний, я подробно описал некоторые различия в различных типах стоек, которые вы могли бы использовать.В конце концов, рекомендую найти место для полноценной стойки.

Для этого есть много причин, но одна из них заключается в том, что полная стойка дает вам возможность иметь корректирующие штифты, руки или ремни безопасности на месте для большинства ваших упражнений. Любая хорошая стойка поставляется с металлическими штифтами, которые выполняют эту функцию (чтобы узнать, какая стойка у меня есть и какую я рекомендую, посетите мою страницу рекомендуемых силовых стоек здесь). Фактически, , если стойка, которую вы хотите купить, не поставляется с ними, это отличный знак для поиска другой модели.

Даже если вы выберете более простую стойку для приседаний, вы все равно можете приобрести модели с креплениями для рук, которые помогут отслеживать движения. Хотя этот вариант не такой надежный и универсальный, его определенно можно отнести к варианту «лучше, чем ничего».

Рычаги корректировщика и штифты

Руки корректировщика на передней части неглубокой стойки.

Традиционные безопасные приспособления для приседаний и силовых стоек состоят либо из штифтов, либо из рычагов. Штифты обычно поставляются с большинством стоек, в то время как кронштейны будут отдельным аксессуаром. Исключением является гораздо меньшая подставка для приседаний, в которой нельзя использовать штифты, поэтому вместо нее используются ручки.

Руки находятся на подставках для приседаний. Их также можно приобрести для большинства стоек. Крепление на передних балках стойки и торчит прямо снаружи стойки. Руки хорошо подходят для подъемов, выполняемых вне стойки. Одна из причин, по которой мне нравится моя силовая рама глубиной 36 дюймов, заключается в том, что я могу выполнять все упражнения внутри нее. Это делает оружие устаревшим для моего использования.

Если вы используете меньшую 24-дюймовую или 18-дюймовую стойку, вы можете вместо этого выполнять подъемы перед стойкой. Если это так, то оружие будет для вас хорошим выбором. Другая возможная причина использования оружия заключается в том, что более глубокую стойку часто используют более одного человека. Руки позволяют одному человеку подниматься перед стойкой, оставляя внутреннюю часть стойки свободной для другого атлета.

Корректирующие штифты внутри более глубокой стойки.

При работе внутри стойки вы обнаружите, что вместо этого используете штифты. Штифты — это просто металлические поперечные балки, которые охватывают вертикальные опоры по обеим сторонам стойки . Они крепятся к отверстиям в этих стойках одним из нескольких способов.

Иногда они представляют собой прямой кусок стержня, который проходит через отверстия в раме стойки. Иногда они сделаны из того же материала, что и стойки, и соединяются так же, как ваши крюки или другие приспособления. Насколько они регулируются, зависит от расстояния между отверстиями в стойках. Большинство стоек имеют отверстия не менее чем через каждые 2 дюйма. У лучших стоек будет интервал через каждый дюйм.

Это позволит вам разместить штифты или рычаги на разной высоте. Регулировка хороша, но фиксированная высота штифтов тоже может быть недостатком . Нет никаких уступок или послаблений. Как только штанга касается английских булавок, она останавливается. Хотя это то, что вам нужно, если вы теряете контроль над штангой, это не совсем идеально, когда вы завершаете свои повторения. Здесь на помощь приходят ремни.

Преимущества ремней безопасности

Амортизация

С точки зрения безопасности, булавки и ремни должны препятствовать падению стержня на вас и причинению травм . Ключевое слово там «должны». Наблюдая за стресс-тестированием обоих продуктов, , я увидел несколько тревожных отказов металлических штифтов.

Когда тяжело нагруженный стержень сбрасывался с высоты 3-4 фута над штифтами, некоторые из них просто срезались под нагрузкой упавшего стержня. Сварка не удалась, металл треснул, и произошли страшные вещи. Когда тот же груз был сброшен на ремни, они выдержали. Снова и снова и снова.

Причина этого в том, что лямки немного прогибаются и растягиваются. Не тонна, но достаточно , чтобы сам материал поглотил большую часть удара. Распределяет силу упавшего стержня по всему материалу. В металлическом защитном стержне вся нагрузка приходится на сварные швы или точки крепления. Сбросьте достаточно веса, и эти очки не сработают.

Это открыло глаза на то, насколько велика была разница.

работа от лямок

Еще одним огромным преимуществом лямок на мой взгляд является возможность работать с ними для различных упражнений. Самое важное для меня — становая тяга. В 6 футов 6 дюймов и в 50 лет я больше не тяну с пола. Мне тяжело на спине, и я не хочу рисковать травмой.

По этой причине я обычно поднимаюсь с высоты, при которой штанга находится чуть ниже моих коленей. Я поднимаю планку на эту высоту, опирая ее на рычаги корректировщика, штифты или страховочные ремни. Я поднимаю руку и медленно опускаю ее обратно. Мне нравится плавно опускать вес и сосредотачиваться на эксцентрической части подъема. При этом ремни гораздо приятнее использовать, чем металлические штифты/руки. Установка штанги на лямки осуществляется плавно и с гораздо меньшими рывками.

Я нахожу то же самое, когда жим лежа.Мне нравится опускать гриф до груди во время повторений. Когда металлические штифты установлены на высоте, обеспечивающей безопасность в случае отказа, планка часто лязгает о металл. Это приводит к резкой остановке моей репутации, что не совсем подходит для меня.

С ремешками такого не бывает. Я могу ударить грифом по ремням, но они не лязгают о гриф и резко не останавливают повторение. Это гораздо более тонкая вещь, и я действительно начал ее ценить.Не поймите меня неправильно, ремни по-прежнему останавливают гриф, когда вы достигаете их предела. Просто их легче установить на высоте, которая не только защищает меня, но и обеспечивает полный диапазон движений.

Здесь важно отметить, что при использовании кеглей ваша штанга в конечном итоге будет поцарапана и повреждена. Соприкосновение металла с металлом сделает это независимо от того, насколько вы осторожны. При использовании ремешков этого не происходит. Я люблю свою штангу и стараюсь хорошо за ней ухаживать.Подъем с ремнями вместо булавок — один из способов, которым я это делаю.

И последнее, что мне нравится в ремнях, это то, что я могу установить один конец в стойке выше, чем другой. Это позволяет мне наклонять лямки так, чтобы в случае падения штанги ремни направляли штангу от меня. Это немного, но достаточно, чтобы немного повысить мою безопасность. При нажатии я предпочитаю отводить их от шеи и головы, и именно во время подъема я использую эту функцию больше всего.

Другими словами, вы можете выбрать, в каком направлении будет падать ваш стержень.

Какие ремни взять.

Здесь есть одно простое правило. Не гонитесь за дешевизной!!! Это действительно важно.

Вы обнаружите, что некоторые компании производят дешевые ремни безопасности, которые рассчитаны на 10 000 фунтов. Чего они не говорят вам, так это того, что такой способностью обладает материал, а не строчка. Если шов не получается, ремешок не получается. Независимо от веса самого материала.

Вы можете взять материал весом 10 000 фунтов. а потом плохо прострочите, и она не выдержит даже легкую штангу, упавшую на нее. Учитывая, что вы полагаетесь на них для своей безопасности, очень важно купить хорошо прошитые ремни. Лучший способ убедиться в этом — не выбирать самый дешевый вариант, который только можно найти.

Обязательно приобретите ремни, произведенные крупной компанией и подходящие к вашей стойке.Из-за различий в производстве стоек ремни часто несовместимы друг с другом. Кроме того, если бы вы купили стойку по очень низкой цене (во многих случаях в этом нет ничего плохого), я, вероятно, не купил бы ремни этой компании (если они доступны). Я бы поискал замену более высокого качества другой, более солидной фирмы.

Если у вас есть стойка Titan, вам повезло! У Титана не было особого успеха, когда они впервые выпустили ремни безопасности. Им пришлось вспомнить тот первый запуск и вернуться к чертежной доске.Но их вторая попытка увенчалась огромным успехом .

До сих пор владельцы стойки Titan были вынуждены покупать ремешки Rogue по цене более 200 долларов за комплект! Смехотворно высокая цена , на мой взгляд! Введите ремни Titan v2.

Для всех владельцев стойки Titan: зайдите на сайт Titan Fitness и получите набор ремней для стойки ! Убедитесь, что вы приобрели комплект, который соответствует как типу вашей стойки (2×2, 2×3, 3×3), так и расстоянию от передней стойки до задней.И на всякий случай, если у вас есть какие-либо сомнения в их силе, проверьте Coop от Garage Gym Reviews, сбросив более 800 фунтов. на этих лямках в качестве теста!

Будьте в безопасности там

В конце концов, пожалуйста, используйте что-нибудь. Использовать оружие. Используйте булавки. Используйте ремни. Используйте своего сумасшедшего кузена Герберта, если нужно. Но, пожалуйста, будь в безопасности. Большая часть удовольствия от наших домашних спортзалов заключается в том, чтобы избежать травм и смерти. Принятие мер предосторожности для предотвращения таких вещей всегда должно быть на первом месте.И если у вас есть выбор, приобретите ремни безопасности. Я почти уверен, что вы их действительно выкопаете.

Причудливый наблюдатель? — Связанные вещи

Итак, у меня есть Quirky + GE Spotter…

Упаковка:
Холодильник. Поставляется с адаптером для настенного сусла. Маленькая карточка-инструкция. Приходилось надевать очки, чтобы читать.

Единица эстетики:
Около 3 дюймов в диаметре и 1 дюйм в высоту.Окно в форме домика сверху со светодиодом и оптическим датчиком для программирования (позже). Имеет два магнита размером с монету на основании (сильные), чтобы прилипать к металлическим предметам. Выглядит как маленький белый мини iRobot.

Настройка:
После того как вы загрузите приложение Wink, оно проведет вас через 8 шагов. Последние 5 просто готовят вас к световому шоу. В любом случае, вам нужно создать учетную запись, затем выбрать беспроводной маршрутизатор или точку доступа (она их находит), а затем ввести пароль для беспроводной сети.Затем он говорит вам перевести устройство в режим сопряжения и положить телефон лицевой стороной вниз на окно дома. Он мигает какой-то секретной азбукой Морзе в окне, а затем ваш телефон гудит и сообщает вам об успехе или неудаче.

Я начал пытаться настроить его с помощью своего Galaxy Note. Не удалось заставить его когда-либо закончить с успехом. Однажды устройство начало вести себя так, как будто оно было сопряжено, но приложение продолжало сообщать об ошибке. Я осмотрел все устройство, чтобы найти отверстие для сброса к заводским настройкам, но нет, его не было.Погуглил и там тоже ничего. На сайте тоже ничего. Пробовал вынимать батарейки на 10 минут, нет. Кстати, у меня было чертовски много времени, чтобы понять, как открыть его, чтобы добраться до батарей. Поверните крышку против часовой стрелки! Пробовал удалять и перезагружать приложение, нет!

Я начал класть его обратно в коробку, а потом увидел свой iPhone без SIM-карты (пульт My SmartThings в гараже/магазине), схватил его, загрузил приложение и снова попробовал почти все вышеперечисленное, но не более того. затем я нашел что-то после нажатия кнопки «Назад»… «Сбросить устройство».Хмммм, в их приложении для iOS было что-то, чего не было в приложении для Android. Такого еще не видел :-). В любом случае, наконец, он заработал примерно через час +.

Пользовательский интерфейс / тест-драйв:
Очень простой пользовательский интерфейс с небольшой метафорой колеса с формой дома посередине. В настоящее время приложение позволяет вам только создавать/включать/выключать триггеры и вызывать простые действия. Например, «Если температура превысит xx, сообщите мне». Или «если движение остановится, сообщите мне». Однако приложение даже не позволяет вам увидеть текущие значения датчика.Есть триггеры для звука, света, движения, влажности и температуры. Думаю, если бы у вас был их удлинитель, вы могли бы активировать действие, чтобы включить розетку. Может быть, к этой розетке подключен вентилятор, чтобы охлаждать корректировщик, хе-хе-хе.

Лампочка в маленьком домике мигает, когда что-то происходит, думаю, это круто.

Всего:
Сейчас слишком просто. Я не могу найти API, поэтому пока нет способа сделать из него SmartThings Thing.

Что он должен делать:

  1. Разрешить мне видеть текущие значения датчиков в приложении.
  2. Если обнаружен звук, позвоните мне по телефону, чтобы прослушать, или запишите его в течение xx секунд и перешлите волновой файл по электронной почте/SMS.

На данный момент:
Я посмотрю, захочет ли жена использовать его, чтобы сообщить ей, когда стиральная/сушильная машина будет готова.

Сравнение конкурентов Tico | McCandless Truck Center

Стандартное оборудование TICO Pro-Spotter (продолжение) TICO Pro-корректировщик Кальмар Т2 Вместительная сабля Автомобиль X-Spotter
Электронный контроллер стрелы с джойстиком намного надежнее механических органов управления стрелой, что сокращает время и затраты на техническое обслуживание.   ДА Недоступно Недоступно   ДА
4-точечная двойная подвеска с пневмоподушкой и стабилизатор кабины с удобными в обслуживании шарнирными втулками кабины предотвращают скручивание кабины и продлевают срок ее службы.    ДА  Недоступно Дополнительно   ДА
 Двигатель и узлы стеклоочистителя расположены над головой и доступны изнутри кабины через съемную панель доступа для более быстрого обслуживания.    ДА  Недоступно ДА     ДА
Устройство разблокировки седельно-сцепного устройства с интерфейсом прицепа не позволяет разблокировать замки седельно-сцепного устройства во время движения прицепа. Отключение возможно только при включенных тормозах прицепа.    ДА Дополнительно  Недоступно  Недоступно
Счетчик моточасов установлен сбоку кабины (защищен стандартными стальными поручнями кабины), что значительно ускоряет проверку моточасов.    ДА Дополнительно  Недоступно Недоступно 
Боковая защита кабины от протирания , изготовленная из стали, входит в стандартную комплектацию и сводит к минимуму любые повреждения кабины при работе в очень стесненных условиях.    ДА Дополнительно Дополнительно  Недоступно
TICO Pro-Spotter предлагает наклонную рулевую колонку , обеспечивающую повышенный комфорт водителю любого телосложения.   ДА Дополнительно Дополнительно Дополнительно
Система снижения шума, тепла и пыли сводит к минимуму попадание пыли и тепла в кабину.    ДА Дополнительно Дополнительно  Необязательный
Пружины передней подвески рассчитаны на нагрузку 14 500 фунтов.для повышения долговечности.    ДА Дополнительно ДА   ДА
Светодиодное освещение Модель снижает потребность в обслуживании благодаря увеличению срока службы светодиодов в неблагоприятных условиях.    ДА Дополнительно   ДА   ДА
5-дюймовые подъемные цилиндры с установленным на двигателе насосом производительностью 20 галлонов в минуту устраняют необходимость в ВОМ и обеспечивают необходимую мощность и скорость подъема для груза любого веса.   ДА Дополнительно ДА ДА
Подъемные аппарели с углом наклона 20 градусов с 4-дюймовыми боковыми пандусами обеспечивают более плавный подъем прицепа и снижение ударных нагрузок.   ДА ДА Недоступно Недоступно
Кабины Pro-Spotter оснащены зажиганием и несколькими дополнительными электрическими разъемами для легкого питания электронных устройств.Правая часть приборной панели предназначена для размещения компьютера.   ДА ДА Дополнительно ДА
         

20 самых крутых идей татуировок (2022)

 

Когда мы думаем о татуировках, первое, что приходит на ум, это электрические татуировки, но есть и другие фантастические альтернативы, такие как техника палки и тычка.Они созданы с помощью иглы и чернил. Возможно, вы заметили, что они недавно появились в социальных сетях, или видели, как люди выбирают подход «сделай сам». Хотя палка и тычок в настоящее время находятся в центре внимания, это один из старейших методов боди-арта, который имеет очень своеобразный вид. Другие причины, по которым это может вам понравиться, могут заключаться в том, что вам не нравятся обычные татуировки; у него есть мятежные ассоциации, когда-то его писали люди из панк-движения и андеграундной сцены. Возможно, вы хотите дизайн, который имеет немного больше характера? Или, может быть, вам нравится идея вернуться в прошлое? Мы здесь, чтобы помочь вам узнать все, что вам нужно знать.

 

Татуировки палками и тычками

1. Простая и легкая татуировка

Татуировки «палка и тычок» могут занять больше времени, потому что художнику придется несколько раз повторять одни и те же линии, поэтому простой и легкий дизайн невероятно привлекателен. Эта техника также менее точна, чем машинные татуировки, что придает ей захватывающую и уникальную эстетику, поэтому даже самые простые рисунки интересны и круты. Простота также не означает скучность; проявите творческий подход и найдите простой, но содержательный вариант.Это может быть силуэт вашего любимого горизонта или контур любимого цветка.

 

 

2. Trippy Stick and Poke Tattoo

Trippy Татуировки палками и тычками не только интересно выглядят, часто с использованием психоделических изображений, но и могут иметь много смысла. Это акт бунта, протест против господствующего общества и социальных ожиданий. Решение выбрать технику палки и тыкания вместо электрической машины также может создать более панковский вид.Ваши чернила могут включать в себя серию узоров, символов или символов, а также могут состоять из одной или нескольких частей, объединенных вместе, чтобы сформировать более крупный рисунок. Выбор за вами, так что дайте волю своим творческим сокам.

 

 

3. Крутая татуировка палкой и тычком

Если вы ищете что-то, что привлечет внимание, почему бы не прикольную татуировку? Этот стиль уже привлекателен для некоторых людей, потому что это не техника, используемая всеми. Это делает его другим, и линии могут выглядеть как серия точек, что создает интересную текстуру.Что касается дизайнерских решений, то здесь есть из чего выбрать. Это может быть мифическое животное, такое как дракон или феникс, которые красивы и символичны, или это может быть глаз, кинжал или даже племенной рисунок. Прежде чем принять решение о том, что вам нравится, поговорите со своим тату-мастером, какие части будут отлично смотреться в этом стиле, а какие лучше подойдут для электрической машины.

 

 

4. Забавная татуировка палкой и тычком

Если вы хотите показать миру, что у вас отличное чувство юмора, вы можете позволить этому отразиться на вашем выборе боди-арта.Забавные татуировки в виде палочек и тычков — прекрасный вариант для тех, кто не относится к себе слишком серьезно. Возможно, вы хотите умный слоган или выбираете персонажа или сцену из любимой комедии? Есть так много способов сделать этот предмет уникальным и значимым для вас, поскольку он отражает аспект вашей личности.

 

 

5. Значимая татуировка палкой и тычком

Нанесение татуировки вызывает дискомфорт, и если вы собираетесь терпеть боль за свой дизайн, почему бы не сделать из него что-то значимое.Боди-арт может выразить ваши чувства, и если есть что-то, что много значит для вас, что может быть лучше, чем напомнить себе об этом с помощью крутой татуировки? Выбор того, что получить, зависит от вас, но многие люди выбирают цитаты, стихи и тексты песен, которые так или иначе повлияли на их жизнь. Эти слова рассказывают историю о том, через что вам пришлось пройти, и об эмоциях, которые вы испытали. Вы также можете получить изображение, представляющее силу и власть, как напоминание о том, что вы обладаете этими качествами. Тату со смыслом, выполненный в технике stick and poke, позволит почувствовать каждый прокол, сделав его невероятно личным.

 

 

6. Острая татуировка палкой и тычком

Если вам не нравятся обычные дизайны, то есть множество фантастических, дерзких вариантов татуировок с палочками и тычками на выбор. У них есть бунтарское настроение, а предмет часто необычен и отличается от нормы; он был популярен среди представителей панк-движения и андеграундной сцены. Эта техника создает интересную и отчетливую эстетику, которая влияет на общую атмосферу вашей туши.Это отлично подходит для тех, кто размышляет о жизни и хочет, чтобы боди-арт отражал их уникальный стиль и индивидуальность. От черепов до игральных карт, нет никаких правил, что вы можете или не можете получить.

 

 

7. Милая татуировка палкой и тычком

Если вы беспокоитесь о боли, связанной с татуировками, то вариант с наклейкой и тыканием может стать хорошим способом погрузиться в мир боди-арта. Хотя их выполнение может занять больше времени, они, как правило, менее болезненны, чем электрические татуировки, хотя это зависит от местоположения.Выбрать симпатичную татуировку с палочкой и тычком — прекрасный выбор, потому что это даст вам повод улыбаться каждый раз, когда вы смотрите на свои чернила. Это может быть что угодно, что вы любите, например милая овечка или слоненок. Также было бы отличным вариантом начертать его где-нибудь, на что вы можете смотреть все время, чтобы произведение могло доставлять вам радость.

 

 

 

8. Крошечные татуировки палочками и тычками

Крошечные татуировки палочками и тычками — прекрасный способ опробовать эту технику и понять, подходит ли она вам.Самое замечательное в маленьких татуировках заключается в том, что они невероятно универсальны; вы можете нанести их в любом месте, и их легко спрятать, если вам нужно. Подход «палка и тыкание», как правило, занимает больше времени, чем части электрической машины, поэтому чем меньше вы рисуете, тем быстрее это будет завершено. Другие плюсы включают цену, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто делает свою первую татуировку. Или для людей, которые, возможно, не могут позволить себе что-то более обширное.

 

 

 

9.Большая татуировка палкой и тычком

Некоторые люди думают, что нанесение палочных и тычковых татуировок менее болезненно; другие не согласны, потому что на их выполнение уходит так много времени, и художнику приходится повторять одни и те же строки несколько раз, прежде чем они приживутся. Несмотря на это, выбор большой татуировки с палкой и тычком будет болезненным, но он также сделает заявление. Выбор осмысленного дизайна, закрывающего спину, грудь или бедро, — прекрасный способ отпраздновать то, что вы любите. Или если вы хотите украсить свою кожу чем-то классным.В стиле также используется точечная работа, что очень интересно и уникально. Еще одна причина, по которой людей так привлекает эта техника, заключается в том, что вы можете почувствовать каждый прокол, каждую точку, которая является частью вашего изделия. Это делает его невероятно личным, в отличие от машинных татуировок.

 

 

10. Татуировка пальцами и тычками

Выбор места для боди-арта так же важен, как и дизайн. Татуировки с палкой и пальцем — невероятно популярный вариант, потому что он позволяет вам хвастаться своими чернилами.Крошечные кусочки также могут быть привлекательными из-за боли, связанной с местоположением; из-за отсутствия мышц и высокой концентрации нервов в пальцах это место будет болеть. Он также будет исчезать быстрее из-за того, как часто вы используете пальцы и руки. Если у вас бунтарский дух и вы хотите попробовать крутую технику, это место для вас.

 

 

11. Татуировка палкой и тычком

Именно благодаря уникальности этого стиля в последние годы у него появилось так много последователей.В каждом произведении есть что-то несовершенное, придающее ему характер и делающее его более значимым. И поскольку ваши чернила не будут держаться вечно, это еще одна причина, чтобы получить что-то, что вам нравится, и на что вы можете смотреть с удовольствием. Что касается вариантов размещения, на что лучше смотреть каждый день, чем на свою руку? Татуировка в виде палки и тыка на руке отлично подходит для видимости, но боль, связанная с местоположением, является существенным недостатком. Ваш боди-арт также исчезнет быстрее из-за того, как часто вы используете руки.Некоторые люди считают, что тот факт, что эти татуировки не вечны, является частью их привлекательности, что делает их еще более особенными, пока они остаются.

 

 

12. Татуировка на руке и тычке

Одним из лучших мест для боди-арта является рука, потому что это место достаточно большое, чтобы при желании можно было сделать детальный рисунок. Это также имеет тенденцию вызывать меньший дискомфорт из-за жира и мышц в этой области. Татуировки с палками и тычками отлично подходят для того, чтобы показать свой дизайн, когда вы хотите, но вы также можете скрыть их, если вам нужно.Например, если вы работаете на корпоративной работе. Выбирая подходящую деталь, не торопитесь, чтобы подумать о том, какие вещи хорошо подходят для этой техники.

 

 

13. Татуировка на бедре

Татуировки с палочками и тычками на бедре великолепны и могут быть прекрасным способом привлечь внимание к этой части вашего тела. Это может создать очень женственный образ. Привлекательность татуировок на бедрах также заключается в том, что они не так болезненны, как в некоторых других местах, из-за толщины кожи, мышц и жира в этой области.Это интимное пятно, которое легко скрыть, но оно также добавляет чувственного элемента. Если у вас большой или длинный дизайн, то это идеальное место для вас!

 

 

14. Татуировка ногой и тычком

Если вам интересно, какое идеальное место для вашей следующей татуировки, позвольте нам указать вам направление татуировки с палкой и тычком. Плюсы этого места в том, что вы можете прикрыть его, когда захотите, и они также выглядят круто.Тем не менее, делать татуировку в этом месте больно; только те, кто может справиться с болью, должны выбрать свою ногу. Некоторых это привлекает, так как показывает, что они могут выдержать дискомфорт из-за дизайна, который им нравится. Имейте в виду, что вы не сможете носить обувь, пока ваш участок не заживет. Кроме того, татуировки на ногах со временем исчезают.

 

 

15. Плечевая палка и татуировка тычка

Одним из лучших мест для дизайна палкой и тычком является татуировка на плече.Причина, по которой это размещение так популярно, заключается в его универсальности. Прикройте его, если хотите, или покажите. Выберите маленький кусочек большого. Кроме того, внешнее плечо считается одним из наименее болезненных мест для боди-арта, потому что оно имеет толстую кожу и меньше нервных окончаний. Стоит отметить, что кожа в этой области может растягиваться, поэтому будьте внимательны при выборе изделия, так как деталь может не продлиться.

 

 

16. Ошейник Stick and Poke Tattoo

Ключица считается одной из самых привлекательных частей тела, особенно для женщин.Вы можете сделать что-то нежное и красивое или символизирующее силу и мощь. Расположение соответствует дизайну с длиной, которая должна проходить горизонтально вдоль кости или прямо под ней. Он также не будет сильно растягиваться в зависимости от набора или потери веса. Несмотря на то, что у этой области есть много плюсов, есть существенный недостаток: боль. Это место считается одним из самых болезненных мест для нанесения чернил. Он также может исчезнуть быстрее, если постоянно подвергается воздействию элементов.

 

 

17.Тату на шею Stick and Poke

Прелесть татуировки в виде палки и тычка на шее заключается в том, что это место часто предназначается для тех, кто склонен к мятежу. Это потенциально может повлиять на ваши перспективы трудоустройства и может привести к осуждению, особенно со стороны старшего поколения. Эта техника отлично подходит, если вы все еще хотите татуировку на шее; ранее он ассоциировался с людьми из панк-движения и андеграундной сцены. Шея — одно из самых смелых мест для боди-арта. Все, что вы получите здесь, автоматически сделает заявление! Он может быть подробным или простым, но знайте, что это то, что люди будут видеть все время, и вы хотите гордиться любым дизайном, который вы выбрали.Это также будет больно из-за тонкой кожи в этом районе.

 

 

18. Татуировка на спине

Техника палки и тыка возвращает вас к основам; искусство татуировки началось с использования только иглы и чернил. Если вам нравится, как это выглядит, или вы хотите что-то отличное от электрических татуировок, это фантастический вариант. Что касается размещения, спина, несомненно, является одним из лучших мест. Татуировку на спине можно прикрыть одеждой, если вы хотите, чтобы она была или хвасталась.Он достаточно большой, чтобы вы не были ограничены в плане выбранного вами дизайна. Боль считается слабой или умеренной в верхней или нижней части спины, особенно по мере удаления от костей и позвоночника.

 

 

19. Японская татуировка палкой и тычком

Японские татуировки

богаты символикой, но при этом имеют очень своеобразный стиль. Хотя вокруг искусства татуировки в Японии ведутся споры, оно существовало веками.Как и палка и тыкание, метод Тебори выполняется с помощью тыка руками. Художник использует тонкий кусок бамбука или металлический инструмент, прикрепленный к игле. Затем они втыкают чернила в кожу, создавая рисунок. Он может быть сложным, красочным и даже использовать затенение. Эти части требуют большого мастерства, требуют много времени и стоят больших денег; в зависимости от того, где вы решите их сделать.

 

 

20. Лучший друг Stick and Poke Tattoo

Что может быть лучше, чтобы отпраздновать человека, который значит для вас все, чем боди-арт? Татуировки лучших друзей «палка и тыкание» — популярный выбор, потому что это способ почтить вашу дружбу.Есть много дизайнов на выбор, в том числе совпадающие части, инициалы, кельтские символы дружбы, маленькие птички, солнце и луна и переплетенные сердца. Принимая решение о том, что лучше для вас и вашего лучшего друга, подумайте о чем-то, что много значит для вас обоих. Или то, что представляет ваши отношения друг с другом. Хотя многие люди выбирают подход «сделай сам», нанося краску своей лучшей подруге самостоятельно, вам следует доверить работу профессионалу, чтобы избежать инфекции или необратимых рубцов.

 

 

Что такое Stick and Poke Tattoo?

Татуировки «палка и тычок» — это техника, которая не так распространена, как основная татуировка, но переживает возрождение популярности.Отчасти это связано с тем, что этот метод знакомит вас с основами рисования, давая вам что-то простое и интересное для просмотра. Они создаются не с помощью электрической татуировочной машины, а с помощью художника, а не с помощью иглы и стержня. Часто линии нужно повторить несколько раз, чтобы чернила проявились. Стиль не такой чистый и точный, как у электрической машины, но это привлекательность эстетики. Нет никаких ограничений на то, что вы можете и что не можете рисовать, от простых и симпатичных рисунков до больших и детализированных.Можно использовать даже цвет, хотя он и не так хорош.

 

 

Больно ли делать татуировки палками и тычками?

Любая форма боди-арта, в которой используется игла, причиняет боль, но, как правило, татуировки палкой и тычком не считаются такими болезненными, как машинные татуировки. Это потому, что они менее инвазивны на коже. Они также могут заживать быстрее, но для их завершения требуется больше времени. Тем не менее, дискомфорт, который вы будете терпеть, в основном связан с вашей переносимостью боли и местом, которое вы выберете для нанесения чернил.Такие места, как пальцы, кисть, ступня и лодыжка, болезненны, тогда как на бедре, руке и внешнем плече меньше нервных окончаний, что приводит к меньшему дискомфорту. Еще одним фактором, который следует учитывать, является выбранный вами дизайн, поскольку большие детализированные детали будут причинять боль больше.

 

 

Как долго держатся татуировки Stick and Poke?

Татуировки палками и тычками имеют тенденцию исчезать быстрее, чем машинные чернила. Когда художник создает ваш дизайн, ему придется несколько раз пройтись по одной и той же области, а некоторые люди не погрузятся достаточно глубоко, и ваш дизайн преждевременно исчезнет.В общем, если ваш боди-арт выполнен профессионалом, вы можете ожидать, что ваша работа прослужит от пяти до десяти лет, но это зависит от местоположения вашей татуировки. Например, руки и пальцы будут тускнеть быстрее из-за частоты использования. Последующий уход всегда играет важную роль в том, как долго ваши чернила будут держаться.

 

 

Последующий уход за татуировкой Stick and Poke

После того, как ваша татуировка будет завершена, вы должны убедиться, что она не заразится и заживет должным образом.Этого можно добиться, соблюдая правила гигиены и избегая слишком сильного намокания чернил; не ходить купаться. Последующий уход такой же, как и при машинной татуировке, за исключением того, что они должны заживать быстрее. Эти кусочки также вряд ли покроются паршой. Как только она будет завершена, татуировку следует завернуть примерно на сутки; Ваш тату-мастер может порекомендовать дольше. Важно не тереть область, а поддерживать ее в чистоте и увлажнении, используя крем для ухода и ухода за татуировкой или что-то без запаха, например, целебную мазь «Аквафор».Не погружайте его в воду примерно на две недели или до тех пор, пока он не заживет, и держите его подальше от солнца.

 

 

Почему татуировка «сделай сам» — плохая идея?

Одна из существенных проблем с татуировками палками и тычками заключается в том, что вместо того, чтобы проводить исследования и обращаться к художнику, обученному этой технике, люди пытаются сделать их сами. Существует всплеск людей, выбирающих подход «сделай сам», но это может быть невероятно опасно.Многие люди не используют стерилизованные инструменты и не обучены должным образом во избежание перекрестного заражения. Проколы кожи могут подвергать вас воздействию бактерий и вирусов. Это может привести к ряду осложнений, включая стафилококковую инфекцию, гепатит и необратимое рубцевание. Вы также можете быть невероятно разочарованы результатами, потому что процесс не так прост, как кажется.

 

 

Что делать, если у вас есть инфекция, вызванная татуировкой палкой и тычком 

Риск заражения резко возрастает у людей, которые делают татуировки своими руками из-за риска попадания бактерий на кожу, если вы не используете надлежащее стерилизованное оборудование.Если у вас есть инфекция от татуировки, важно принять соответствующие меры по уходу за ней. Вы должны следить за тем, чтобы он всегда был чистым; вы можете использовать тонкий слой вазелина и антипригарную повязку, которую следует регулярно менять. Однако, если ваш кусок болит, имеет запах, выделяет гной и красный, вам необходимо обратиться к врачу, чтобы избежать образования рубцов или серьезных побочных эффектов. Скорее всего, вам пропишут курс антибиотиков. Если вы не уверены, всегда обращайтесь к врачу за дополнительной информацией.

 

 

Часто задаваемые вопросы

Уходят ли татуировки в виде палочек и тычков?

Татуировки в виде палочек и тычков не будут длиться вечно и со временем начнут исчезать. Хотя продолжительность их действия зависит от нескольких факторов, в том числе от того, насколько глубоко проникли чернила, от места нанесения на ваше тело и от того, были ли они сделаны профессионалом или нет. В целом, ваша татуировка продержится от пяти до десяти лет. Тем не менее, пальцы, руки и ноги имеют тенденцию исчезать намного быстрее из-за их воздействия элементов и частоты использования.

Почему татуировки палками и тычками — это плохо?

Если татуировка палкой и тычком сделана профессионалом, она безопасна. Проблема возникает, когда люди пытаются сделать свои татуировки сами или их делают друзья. Если вы недостаточно обучены технике и технике безопасности боди-арта, это может привести к заражению. Проколы на коже, которые делает игла, могут подвергнуть вас воздействию бактерий и вирусов. Это может привести к ряду осложнений, включая стафилококковую инфекцию, гепатит и необратимое рубцевание.

Палка и тыканье причиняют больше боли, чем обычная татуировка?

Считается, что татуировки в виде палочек и тычков менее болезненны, чем машинные чернила, потому что они не такие инвазивные. Они также имеют тенденцию заживать намного быстрее. Однако есть некоторые вещи, которые следует учитывать, когда дело доходит до боли, и они включают размер вашего дизайна и размещение. Некоторые области более болезненны, чем другие, например, шея, лицо, руки и грудная клетка.

Являются ли татуировки палками и тычками незаконными?

Татуировки палками и тычками не являются незаконными, если они сделаны лицензированным профессионалом.Тем не менее, они стали невероятно популярными среди людей, пробующих подход «сделай сам» или татуирующих своих друзей. В некоторых штатах запрещено делать татуировки в возрасте до 18 лет.

Как избавиться от палки и тыка?

Если вы недовольны своим дизайном, его можно удалить. Это невозможно сделать в домашних условиях и должно проводиться под наблюдением квалифицированного специалиста. Вам нужно будет удалить лазером, и это будет больно. Другой альтернативой было бы сделать татуировку поверх него.Опытный художник-татуировщик может работать над прикрытием.

Можно ли сдавать кровь, если у вас есть татуировка с палкой и тычком?

Если вы сделали татуировку более четырех месяцев назад, вы можете сдать кровь. Тем не менее, может возникнуть больше проблем, если вы сделали татуировку от друга или сделали это сами, потому что оборудование, возможно, не было должным образом стерилизовано. В этом случае вам, возможно, придется подождать год или больше, прежде чем вы решите сдать кровь.

Могу ли я палить и тыкать маркером?

Вы не должны делать татуировку палкой и тычком с помощью маркера.Хотя это становится невероятно популярным вариантом для подростков, которые хотят сделать себе или своим друзьям татуировку, это ужасная идея. Острые предметы могут быть токсичными для вашего кровотока, и это может привести к серьезным осложнениям. Было бы лучше избегать всех подходов «сделай сам», поскольку они небезопасны и часто не используют должным образом стерилизованное оборудование.

Сколько стоит убрать татуировку палкой и тычком?

Если вы недовольны своей татуировкой палкой и тычком и хотите удалить ее, вам необходимо удалить ее лазером.Стоимость может составлять около 100 долларов за сеанс, но может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая размер дизайна. Хорошая новость заключается в том, что в целом их легче удалить, чем электрические татуировки, потому что чернила проникают не так глубоко. Стоит отметить, что страховка вряд ли покроет стоимость переезда.

Плюсы и минусы татуировки палкой и тычком

Есть несколько плюсов и минусов в подходе к татуировке палкой и тычком. Минусы заключаются в том, что многие люди пытаются сделать эту технику самостоятельно, что приводит ко многим осложнениям и уродливым и нежелательным дизайнам.Они также занимают больше времени, так как каждую линию нужно повторять несколько раз, чтобы чернила впитались. К сожалению, кусочки палки и тыка также исчезают быстрее. Техника великолепна, если вы хотите чего-то другого; у него мятежные ассоциации, и его поддерживают андеграундные и панк-движения. Каждая часть немного отличается, несовершенна и имеет большой характер. Они, как правило, менее болезненны, чем электрические татуировки, и заживают быстрее, а также они могут быть более дешевым вариантом. Прежде чем решить, подходит ли вам татуировка с палкой и тычком, вам нужно взвесить все за и против.Свяжитесь с уважаемым художником, который обучен этой технике, чтобы обсудить ваш дизайн дальше.

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ НОВОСТНУЮ БЮЛЛЕТЕНЬ

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте интересные материалы и обновления на свой почтовый ящик.

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

Мы уважаем вашу конфиденциальность и серьезно относимся к ее защите. .

Стойки позволяют безопасно выполнять большие комплексные движения, такие как приседания, жим над головой, жим лежа, тяга на раме и многое другое.

Проблема в том, что силовая рама — одно из самых пугающих мест в тренажерном зале для начинающих.

Но не волнуйтесь! Они не так сложны, как кажутся, и как только вы с ними познакомитесь, их будет довольно легко и безопасно использовать.

В этой статье мы разберем 9 основных частей силовой рамы, чтобы вы могли лучше понять, на что вы смотрите, если вы впервые поднимаете тяжести, а также несколько советов о том, как оценить эти компоненты при покупке собственной рамы. .

9 ключевых частей силовой стойки:

    1. Главная рама
    2. J крючков
    3. вытягивает бар
    4. весовой пластины держатель
    5. Расстояние между J-образными крючками
    6. Перекладина
    7. Подножки
    8. Ремни безопасности

    Давайте подробно рассмотрим каждый из них и их функции.


    Что такое Power Rack?

    Силовая рама представляет собой раму, похожую на клетку, которая действует как страховщик, когда вы выполняете упражнения со штангой.

    В основном он состоит из четырех вертикальных стоек и пары регулируемых фиксаторов горизонтальной перекладины.

    Многие силовые рамы дополняют эти базовые требования такими вещами, как перекладина для подтягивания, высокий и низкий тросовый блок и тяга широчайшего блока. Многие из них также предоставляют вам штифты, чтобы вы могли хранить свои блины.

    Основное назначение силовой стойки — обеспечить безопасность пользователя.

    Установив английские булавки на определенном уровне, вы можете предотвратить падение штанги ниже этого уровня в случае неудачного подъема.

    Например, при выполнении приседаний вы можете установить английские булавки и турники чуть ниже нижней точки приседа. Если вы провалите подъем, штанга просто упадет на предохранительные перекладины.

    Вы также можете использовать силовую раму для выполнения ограниченного набора двигательных упражнений.Это проверенный способ увеличить силу во время выполнения упражнений.

    Если вы изо всех сил пытаетесь преодолеть определенную точку в становой тяге, например, вы можете установить штифты так, чтобы вы тренировались только в этом диапазоне движения, чтобы преодолеть мертвую точку.


    Различные типы силовых стоек

    Когда вы идете в коммерческий тренажерный зал, вы обычно найдете несколько различных видов стоек.

    • Полная силовая рама
    • Половинная силовая рама
    • Стойка для приседаний
    • Стойка для приседаний
    • Стойка для сумо

    Полная силовая рама оснащена каркасом безопасности с четырьмя стойками и горизонтальными перекладинами.Они часто также имеют перекладину на верхней поперечине рамы. Это самый безопасный из пяти типов силовой рамы.

    Однако он также является самым громоздким и самым дорогим. Многим домашним гимнастам будет сложно найти доступную площадь для размещения полной силовой рамы.

    Стойка половинной мощности имеет только две стойки, а не четыре, как у стойки полной мощности. Многие из них также оснащены защитным стержнем, который простирается от 18 до 24 дюймов.

    Стойка для приседаний — это еще более сокращенная версия полной силовой рамы, похожая на полустойку, но специально разработанная для приседаний.

    Стойки для сумо редко можно найти в тренажерных залах, но они значительно шире обычных с точки зрения конструкции рамы. Это обеспечивает больше места в клетке для тяжелоатлета, что позволяет ему выполнять такие упражнения, как приседания сумо.

    Хотя некоторые люди могут думать о тренажере Смита как об еще одном типе силовой рамы, это не так.

    Машина Смита представляет собой устройство с нагруженной пластиной, которое перемещается по заданной траектории движения. Таким образом, это ограничивает ваши естественные движения во время упражнений и не рекомендуется большинством экспертов по фитнесу.

    Для получения более подробной информации и фотографий различных видов стоек прочитайте мое руководство по типам силовых стоек здесь.


    Объяснение девяти частей силовой стойки

    Теперь, когда вы знакомы с силовыми стойками и их разновидностями, давайте поработаем над определением компонентов стойки и их функций.

    Основная рама Основная рама на полной силовой стойке. Нажмите, чтобы посмотреть на Amazon

    Основная рама состоит из четырех стоек и соединяющих их балок.

    Обеспечивает жесткость и прочность всего узла. Он должен быть изготовлен из толстой квадратной трубы размером 2 x 3 дюйма или более и иметь угловые распорки в точках соединения.

    Перекладины безопасности Пример перекладин безопасности. Нажмите, чтобы посмотреть на Amazon

    Перекладины безопасности расположены в крайней точке вашего диапазона движения, чтобы зацепить перекладину, если вы потерпите неудачу в повторении.

    Они должны быть очень прочными, так как они будут воспринимать всю силу стержня при его опускании.Перед покупкой стоек для домашнего спортзала проверьте рейтинг веса — более дешевые стойки не смогут выдержать большой вес.

    J-образные крючки Пример J-образных крючков. Нажмите, чтобы увидеть на Amazon

    J-образный крюк прикрепляется к опорам основной рамы стойки, и штанга садится на эти J-образные крючки, прежде чем вы снимаете ее со стойки и выполняете повторения.

    Он должен быть прочным и легко регулироваться в отверстиях на основной раме и из них. Они также должны быть покрыты толстой резиной, чтобы предотвратить царапины на руле.

    Перекладина для подтягиваний

    Многие силовые рамы в спортзалах, и даже те, которые вы можете купить дома, имеют перекладину в верхней части рамы.

    Руль должен иметь скошенные концы рукояток и предлагать широкий выбор ручных захватов, включая нейтральный и молотковый. Он также должен обеспечивать достаточный зазор, чтобы даже высокие люди могли совершать полный диапазон движений.

    Держатели грузовых пластин

    Штифты для грузов на основании рамы надежно закрепят устройство, а также позволят вам не загромождать тренажерный зал.

    Надевайте и снимайте олимпийские блины с этих штифтов по мере необходимости, не прибегая к отдельной силовой станции.

    Расстояние между J-образными крюками

    J-образные крюки на силовой раме можно регулировать по высоте в зависимости от вашего роста и выполняемого упражнения. Крюки цепляются за разные отверстия в основных опорах стойки.

    Большое значение имеет расстояние между этими j отверстиями для крючков на основной раме.

    Лучшие стойки включают в себя так называемый интервал Westside.Это дает вам расстояние в один дюйм вокруг зоны жима лежа и расстояние в два дюйма в зонах становой тяги и приседаний — другими словами, вы можете отрегулировать высоту штанги более точно, чем если бы отверстий было меньше и они располагались дальше друг от друга.

    Перекладина

    Некоторые силовые рамы оснащены дополнительными приспособлениями или аксессуарами, которые могут защелкиваться в промежутках J Hook.

    Ищите силовую раму со съемным креплением для перекладины, если вы покупаете ее для дома. Это позволит вам безопасно и эффективно выполнять отжимания на трицепс и грудь, а также подъемы ног в висе и другие упражнения для пресса.

    Подушечки для ног

    Вы же не хотите, чтобы силовая рама повредила пол тренажерного зала, как и коммерческие тренажерные залы.

    Проверьте, поставляется ли стойка с резиновыми прокладками для ног, расположенными под каждым краем для защиты поверхности пола.

    Предохранительные ремни

    Некоторые силовые рамы поставляются с предохранительными ремнями в дополнение к предохранительным дугам или вместо них.

    Изготовлены из очень толстой и прочной лямки со стальной вставкой. Ремни поймают упавший руль и заставят его откатиться от вас.


    Подведение итогов

    Пусть вас не пугают секции с отягощениями и силовые рамы в тренажерном зале.

    Поначалу они могут показаться немного пугающими и сбивающими с толку, но это всего лишь большие куски металла, предназначенные для удержания штанги и предотвращения ее падения на вас!

    Начните с легких весов, когда вы только учитесь пользоваться рамой, и воспользуйтесь услугами любого персонала тренажерного зала, который может подробно объяснить вам оборудование. Вы даже можете заказать бесплатную персональную тренировку в своем тренажерном зале, чтобы начать.

    Прежде чем идти, ознакомьтесь с другими полезными руководствами, такими как:

    Надеюсь, это поможет!

    Почему при укладке керамической плитки необходимо отказаться от точечного приклеивания

    Я надеюсь, что вы не используете точечную склейку или «пять пятен» при укладке керамической плитки. Это проблема, которая занимает первое место в списке вопросов об ошибках, которые получают офисы CTEF, когда что-то идет не так.

    Мы также представили его на выставке Coverings 2018 в Зале неудач установки.

    В случае, если вы не читали Как правильно затирать раствор при укладке плитки? или вы все еще думаете, что это нормально, давайте подробно рассмотрим, почему вам нужно исключить даже мысль об использовании точечной склейки для ваших проектов по укладке керамической плитки.

    Содержание

    Что я имею в виду под «точечным соединением»?

    Точечное приклеивание создает оголенные участки или пустоты под плиткой

    Точечное приклеивание керамической плитки приводит к трем основным проблемам

    Разрешено ли точечное приклеивание к стенам в Справочнике TCNA ?

    Утвержденный метод укладки настенной и напольной плитки (не точечное приклеивание) требует нанесения раствора на всю основу

    Вопросы и ответы

    Избавьтесь от пяти пятен при укладке керамической плитки!

     

    Что я имею в виду под «точечным соединением»?

    При точечном приклеивании напольной или настенной плитки на обратную сторону плитки наносится капля раствора (размером примерно с мяч для гольфа).Делать это с керамической плиткой большего размера означает наносить шарик раствора на каждый угол, а один — в середину задней части плитки, что обычно называется «пятью точками». Этот процесс каждый раз терпит неудачу, потому что плитка не поддерживается раствором и не приклеивается к основанию.

    В большинстве случаев установщик не пытается нанести (физически силой) раствор на обратную сторону плитки плоской стороной шпателя. Это приводит к сомнительной механической связи. Затем плитка кладется на сухую, грязную, не покрытую раствором подложку, которая не обеспечивает какого-либо механического сцепления с этой поверхностью , что абсолютно необходимо.

    >> См. Опыт установки плитки со Скоттом Карозером в Coverings

    Какой бы термин ни использовался, точечное приклеивание или пятиточечное приклеивание, этот трюк ставит под угрозу все признанные в отрасли рекомендации по правильной укладке плитки. Он не соответствует установленным и проверенным методам укладки плитки, подробно описанным в Руководстве TCNA и спецификациях ANSI.

    Давайте проясним:

    Несмотря на то, что в разных частях страны используются различные методы укладки плитки (которые могут быть включены или не включены в Справочник TCNA ) и могут функционировать без проблем, плитка точечного приклеивания не входит в их число .

    Вот почему.

    Точечное приклеивание создает оголенные участки или пустоты под плиткой

    Вот один из многих недостатков метода точечной склейки: оголенные участки или пустоты.

    Как вы можете видеть на изображении ниже, где установщик использовал точечное соединение, между каплями раствора есть оголенные участки. Установщик «думал», что он или она получает хорошее покрытие. Ясно, что это не так.

    Пустоты раствора, подобные этим, в укладке напольной плитки, губительны для укладчика плитки.Они создают полую звучащую плитку или, что еще хуже, сломанную плитку.

    Представьте, что холодильник или пианино катят по этой пустой области (именно там находятся белые пятна на изображении выше). Это сломанная плитка, ожидающая своего часа.

    А на стенах во влажных (душевых) зонах пустоты раствора обычно задерживают воду, которая будет медленно просачиваться через цементный шов, вызывая временное обесцвечивание или потемнение шва. Хотя обесцвечивание исчезает, большинство потребителей считают это неприемлемым.Как домовладелец, я бы тоже. Плохая часть этой ситуации заключается в том, что темные швы будут возвращаться каждый раз, когда используется душ.

    Точечное приклеивание керамической плитки приводит к трем основным проблемам

    Причина, по которой установщики используют точечное приклеивание для укладки напольной плитки, особенно большого формата, заключается в том, что она практически устраняет выступы (на одну плитку выше, чем на соседнюю). Когда раствор сконцентрирован в этих пяти областях, установщик может легко надавить на пятно раствора и заставить его выровняться с соседними плитками.Продолжая нажимать на три других угла, обычно получается установка без выступов. Жизнь хороша, правда? Неправильный!

    Эта ошибка создает ряд проблем, которые во многих случаях будут причиной обратного вызова и/или потенциального сбоя.

    • Проблемой номер один здесь является отсутствие поддержки тайла. Любая точечная нагрузка, в том числе высокий женский каблук, приведет к тому, что плитка треснет.
    • Вторая проблема возникает при обнаружении глухого звука в области, под которой нет раствора.Это неприемлемо.
    • Последняя проблема возникает, когда в этих пустотах скапливается влага, из-за чего раствор остается темным до тех пор, пока вода полностью не испарится. Если плитка изготовлена ​​из натурального камня, влага может навсегда обесцветить камень, не говоря уже о затирке.

    Несмотря на то, что точечное приклеивание с помощью строительного раствора может быть проще при укладке плиток вплотную друг к другу, это только вопрос времени, когда малейшее усилие приведет к поломке!

    Устраните точечное склеивание! Просто не рекомендуется класть плитку.

    Разрешено ли точечное приклеивание к стенам в Справочнике TCNA

    ?

    Да, но в Руководстве указано только четыре одобренных метода. Каждый из них использует очень специализированный эпоксидный раствор, предназначенный для внутренних стен , только в сухих помещениях .

    Эти методы TCNA Handbook включают:

    W215: Керамическая плитка на кирпичной кладке или бетоне

    W260: Керамическая плитка на цементной подложке на деревянных или металлических стойках (показано ниже с разрешения Совета по плитке Северной Америки)

    W215 STONE: Плитка из натурального камня на кирпичной кладке или бетоне

    W260 STONE: плитка из натурального камня на цементной опорной плите на деревянных или металлических стойках

    В каждом из этих четырех методов используется эпоксидный раствор, рекомендованный производителем , в частности , для точечного склеивания, при этом также соблюдаются требования производителя эпоксидной смолы к покрытию.Эти методы предназначены для использования только на внутренних стенах, расположенных в сухих помещениях. Использование метода точечной склейки НИКОГДА не разрабатывалось и не рекомендовалось для укладки напольной плитки. Кроме того, в разделе «Ограничения» этих методов указано: Не выдержит удар .

    При установке на деревянные или металлические стойки максимальное расстояние между стойками составляет 16 дюймов по центру.

    Утвержденный метод укладки настенной и напольной плитки требует нанесения раствора на всю основу

    В соответствии со спецификациями ANSI, раздел A108.5-2.2.2 описывает утвержденный метод укладки напольной и настенной плитки следующим образом,

    «Нанесите раствор плоской стороной кельмы на площадь, не превышающую площадь, на которую может быть покрыта плитка, до того, как раствор покроется пленкой. С помощью зубчатого шпателя, рекомендованного производителем раствора, расчешите раствор, чтобы добиться равномерного схватывания, не царапая подложку. Равномерно покройте поверхность без оголенных участков и с достаточным количеством раствора, чтобы обеспечить минимальную толщину раствора 3/32 дюйма (2 мм) между плиткой и подложкой после прибивания плитки на место.Плитка не должна быть уложена на застывший раствор».

    Используя описанный выше метод ANSI, строительный раствор наносится на всю подложку , обеспечивая хорошее механическое соединение без оголенных участков.

    Точечное склеивание

    даже близко не соответствует этим одобренным в отрасли методам.

    Вопросы и ответы читателей

    С момента публикации этой статьи в 2006 году мы получили следующие вопросы:

    Точечное приклеивание и покрытие 95%

    Квинде Фальконе спрашивает,

    Допустимо ли точечное склеивание, если достигнуто покрытие 95%? Если нет, то почему?

    Скотт отвечает,

    Нет, точечная склейка не годится.Как указывалось выше, спецификация ANSI требует, чтобы строительный раствор наносился на всю основу для достижения надлежащего сцепления. Во-вторых, добиться 95-процентного покрытия обратной стороны плитки сложно, если вообще возможно. Контролировать толщину наносимого раствора с помощью трюка с точечной склейкой сложно, и толщина не будет постоянной, не говоря уже о затратах времени.

    Использование рекомендуемого ключа и надлежащего зубчатого шпателя по прямым линиям обеспечит равномерное нанесение раствора, адекватное покрытие за меньшее время.

    Точечное приклеивание плитки в реальном мире

    комментария Джастина Кейна,

    Я хотел бы затронуть несколько вопросов. Как вы можете говорить, что можете наносить шпатель 3/8 или даже шпатель 3/4 на эти плохо построенные стены и полы в нашем современном мире? 2мм с дайвом 5мм не работает. Не так уж много людей хотят, чтобы вы срывали там стены, коронные доски и так далее. Как можно заработать, переделывая чужую работу, чтобы можно было развести мастерок? Я вырвал много плитки, когда установщик только разложил шпатель и действительно не имел покрытия в середине, или некоторые были на плитке.Я думаю, что самая большая проблема заключается в том, что установщики плитки не смешивают должным образом тонкий слой.

    Но я точно замечу плитку бонда за то, что не кормлю своих детей. В вашем идеальном мире, где стены, полы и плитка безупречны, может сработать шпатель 3/8. Разложите шпатель 3/8 и бросьте несколько досок, и давайте посмотрим, что у вас получится. Ничего личного, но ваша статья не имеет никакого смысла в реальном мире укладки плитки. И конкурировать с посредниками по трудоустройству, которые посылают парней и получают чеки.Единственный раз, когда я могу разложить шпатель, и он работает, это когда я устанавливаю мокрую кровать. Мой обычный способ схватывания — заглаживание субстрата плоской теркой, ударяю по нему 1/4-дюймовым шпателем, выделяю 10-12 капель и втираю их, и у меня не было никаких проблем. Большие форматы постоянно подтягиваю и проверяю покрытие. Вот только мои 2 цента не хотели оскорбить, но если я это сделал, я извиняюсь.

    Ответ Скотта:

    Джастин, никаких оскорблений и извинений не требуется. Пожалуйста, поймите, что я стоял на коленях и видел условия сайта, которые вы упомянули, но, пожалуйста, позвольте мне начать с начала вашего заявления.

    Что касается плохо построенных стен и полов в нашем современном мире, то простым ответом было бы сказать, что вы уходите с этой работы и позволяете кому-то другому признаться в неудаче. Но есть альтернатива. Настаивайте на том, чтобы стена или пол были плоскими в соответствии с отраслевыми требованиями 1/8 дюйма на 10 футов для плитки большого формата (одна сторона составляет 15 дюймов или больше). Возможно, генеральный подрядчик (GC) «починит» поверхность, но я обнаружил, что лучший способ — сделать это самостоятельно. Вы лучший, чтобы обеспечить поверхность, на которую вы можете правильно установить плитку.Главное, чтобы вам за эту работу платили. Если нет, возможно, вы работаете не на того подрядчика.

    Что касается переделки работы других установщиков, просто уходите. Я шел по этому пути много раз, и мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что как только я коснулся ошибки, сделанной кем-то другим, я стал ее владельцем… навсегда. Не допускайте сбоев, созданных плохо обученным укладчиком плитки (не настоящим установщиком), от которого требовалось делать то, что сказал GC. Хотя этот вид работы может какое-то время кормить ваших детей, он будет преследовать вас очень долгое время.Поймите, что вас просят исправить ошибки других. Если вы позволите GC рассказать вам, как укладывать плитку точечным приклеиванием (неправильный способ, чтобы сэкономить время ??), ваша работа также не удастся. Единственная разница в том, что GC больше не использует вас, потому что ваша работа не удалась, и нашел нового «вас», чтобы исправить проблему. Цикл бесконечен.

    Настоящая дилемма здесь заключается в том, что GC дает вам паршивую поверхность пола или стены, а вы, очевидно, говорите: «Хорошо, я положу на нее плитку.Старая поговорка: «Ты выкладываешь плитку, и она принадлежит тебе» верна, как я сказал в последнем абзаце. Опять же, если поверхность плоская, много раз вы сможете использовать шпатель 1/4 «x 3/8» и добиться успеха. Если этот шпатель не обеспечивает достаточного покрытия раствором, попробуйте другие, такие как 1/4” x 1/2”, с наклонной выемкой 60° или шпатель с застежкой-молнией. Если у вашего поставщика их нет, попросите их. Если вы зашли в тупик, посмотрите в Интернете.

    Мы не сможем решить эту проблему в этой статье в блоге, но проблема в том, что мир предоставляет плохие поверхности, и слишком много установщиков их покрывают.Если бы больше установщиков встали и сказали: «Нет, я этого не делаю», GC поняли бы, что все должно измениться к лучшему.

    Я не живу в идеальном мире, никогда не жил, и не имел в виду, что живу. Что я пытаюсь сделать, так это помочь установщикам вроде вас, дав вам шанс сделать свою работу лучше и получить за это справедливую оплату. Справочник TCNA и спецификации ANSI содержат рекомендации и требования, которые подтверждают то, что я сказал в своем ответе вам.Эти книги могут стать вашим лучшим другом. Используйте их в своих интересах.

    Избавьтесь от пяти пятен при укладке керамической плитки!

    Если вы считаете себя серьезным и профессиональным укладчиком плитки, сэкономьте время, нервы и, возможно, финансовые потери, используя рекомендуемый в отрасли метод нанесения раствора. Он должен обеспечивать необходимое покрытие раствором и не допускать проблем к вашей двери, а деньги, которые вы заработали, должны оставаться в вашем кармане, где им и место.

    • Тщательно очистите основание и при необходимости увлажните
    • Правильно нанесите раствор на основание плоской стороной шпателя 
    • Расчешите раствор в одном направлении 
    • Поместите плитку в раствор, перемещая ее вперед-назад перпендикулярно выступам шпателя.

    Вот несколько дополнительных ресурсов, в которых обсуждаются подводные камни точечной склейки керамической плитки:

    Расскажите в комментариях о ситуациях, с которыми вы сталкивались, связанных с точечным приклеиванием при укладке керамической плитки.

    Скотт

     

    Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 5 июля 2016 г. и была обновлена.

    Безопасность | Стеклянная дверь

    Пожалуйста, подождите, пока мы проверим, что вы реальный человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, отправьте электронное письмо чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

    Veuillez терпеливейший кулон Que Nous vérifions Que Vous êtes une personne réelle.Votre contenu s’affichera bientôt. Si vous continuez à voir ce сообщение, связаться с нами по адресу Pour nous faire part du problème.

    Bitte warten Sie, während wir überprüfen, dass Sie wirklich ein Mensch sind. Ихр Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, Информировать Sie uns darüber bitte по электронной почте и .

    Эвен Гедульд А.У.Б. terwijl мы verifiëren u een человек согнуты. Uw содержание wordt бинненкорт вергегевен.Als u dit bericht blijft zien, stuur dan een электронная почта naar om ons te informeren по поводу ваших проблем.

    Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido se sostrará кратко. Si continúas recibiendo este mensaje, информация о проблемах enviando электронная коррекция .

    Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido aparecerá en краткий Si continúas viendo este mensaje, envía un correo electronico a пункт informarnos Que Tienes Problemas.

    Aguarde enquanto confirmamos que você é uma pessoa de verdade. Сеу контеудо será exibido em breve. Caso continue recebendo esta mensagem, envie um e-mail para Para Nos Informar Sobre O Problema.

    Attendi mentre verificiamo che sei una persona reale. Il tuo contenuto verra кратко визуализировать. Se continui a visualizzare questo message, invia удалить все сообщения по электронной почте indirizzo для информирования о проблеме.

    Пожалуйста, включите Cookies и перезагрузите страницу.

    Этот процесс выполняется автоматически. Вскоре ваш браузер перенаправит вас на запрошенный вами контент.

    Подождите до 5 секунд…

    Перенаправление…

    Код: CF-102/6fd9bd86c9c39b63

    .