24Май

Сколько смазки набивать в шрус: Сколько смазки закладывать в шрус

Содержание

Смазка для ШРУСов. Виды и объемы

Смазка для ШРУСов. Виды и объемы
 Смазка для ШРУСов. Виды и объемы
 Автор Alexey73

По руководству положено класть 150 см3 во внутренний шарнир и 60 см3 во внешний.

Иногда кладут и больше.

Я кладу в шарнир больше смазки, чем обычно написано в книжке, исходя из того, что смазкой шарнир не испортишь. Чехол тоже обмазываю смазкой. Смазывать шарнир она не будет, но делаю это для того, чтобы при разрыве пыльника грязь, песок и т.п. остались на смазке, а не проникли в шарнир. Но полностью его набивать нельзя. При работе, переполненный шарнир, изгибаясь, создает ненужное давление на пыльник и из-за постоянных нагрузок быстрее выходит из строя.
Chief, 08.10.99. Оригинал.

Я напихиваю смазки так, чтобы, когда чехол на гранату наденешь, для воздуха места не оставалось, но и лишней смазки не было. Можно пыльник аккуратно приподнять отверткой, воздух и лишняя смазка выйдут. Рекомендую хомуты винтовые нормовские использовать — лучше уплотняется. И пыльники при покупке выбирать по качеству резины.


andrw, 08 10.99. Оригинал.

 

Часто на заводе не кладут смазку в ШРУСЫ. Как добавить смазку?

Q: Господа самоделкины, как набить смазкой ШРУСы?
zaka213, 04.09.99. Оригинал.

A: Если хочется сделать хорошо — то надо снимать. Промывать от старой смазки и потом только запихивать новую, причем в сам шарнир. А если просто добавить (на заводе не доложили?) или перед продажей напихать чтоб гремело потише — снимаешь хомут (с тонкой части) и туда шприцом заряжаешь. На промежуточном ШРУСе так не получится, не подлезть как следует, так что там только снимать. Впрочем, при должной ловкости рук можно попробовать через верх, из салона через дырки для рычагов — так как все равно снимать, если хомут потом на место надеть не сможешь то не страшно.


AntonTs, 04.09.99. Оригинал.

И еще: Смазка ШРУСов.

 

Ведущий раздела Alexey73 (Илюшев Алексей), 04.06.01.

Чем промыть шрус от смазки?

Любую смазку для шрусов! Соляркой помой или бензином. Керосином можно, если найдешь. Да, пыльники все поменяй и забудь о них навсегда.

Нужно ли менять смазку в шруса?

Для хорошей сохранности ШРУСов смазку нужно менять после 80-100 тысяч км пробега, но при суровых условиях эксплуатации и интенсивном вождении рекомендуется смена смазки после каждых 50-60 тысяч км.

Сколько надо набивать смазки в ШРУС?

Внешний узел потребует 120-150 грамм масла, внутренний – 100-130 грамм.

Какую смазку использовать для внутренней гранаты?

Лучшие смазки для ШРУС

  • Kluber Stabutherm GH-461. 0.0. Kluber Stabutherm GH-461 – минеральная пластичная смазка на основе полимочевины. …
  • Mobil SHC Polyrex 222. 0.0. Mobil SHC Polyrex 222 – пластичная смазка на основе синтетического масла, загущенного полимочевиной. …
  • Total ALTIS MV 2. 0.0. …
  • МС ШРУС триподный 0.0.

Можно ли заменить смазку маслом?

Заменить смазку для секса поможет масло или крем для массажа. Стоит отметить, что данные средства, при попадании на кожу не вызывают аллергической реакции, делая кожу скользящей из-за образования на ней плотной пленки.

Сколько служит шрус?

Вообще ШРУС — узел, обладающий довольно большим ресурсом. При надлежащей эксплуатации он может без проблем прослужить не один десяток тысяч километров и по вполне естественным причинам (исчерпав свой потенциал) выйти из строя на пробеге, далеко превышающем 100 тыс. км.

Сколько смазки закладывать в ШРУС ваз 2109?

Примерно 50 на 50 в пыльнике смазки и воздуха.

Сколько смазки надо в ШРУС Нива?

Смазка для ШРУСов. Виды и объемы По руководству положено класть 150 см3 во внутренний шарнир и 60 см3 во внешний. Иногда кладут и больше.

Сколько смазки надо в шрус ваз?

Внешний узел потребует 120-150 грамм масла, внутренний – 100-130 грамм.

Какая смазка для шруса лучше, сколько набивать

Разбор узла и его промазывание

Разбор внутреннего ШРУСа (ТРИПОДа)

Внимание! Запоминайте места частей узла. Сделайте метки

Всё должно стать обратно на свои места, особенно шарики.

Алгоритм разбора при замене:

  1. Открутить гайку ступицы.
  2. Отбросить шаровые.
  3. Ослабить стяжку пыльника внутреннего ШРУСа.
  4. Отогнуть стойки.
  5. Достать деталь.
  6. Снять стопорное кольцо.

Смазка

Внимание! Заранее приготовьте материалы для очистки от старой смазки. Нельзя использовать растворитель

Снятые детали необходимо вычистить до блеска. Для удаления старой смазки целесообразно использовать бумагу, а для конечной чистки и полировки – полотенце.

Алгоритм смазки деталей во время её замены:

  1. Забить дно гранаты смесью.
  2. Собрать шарнир.
  3. Установить стопорное кольцо.
  4. Вбить ось.
  5. Проверить совпадение меток ТРИПОДа.
  6. Забить смесью весь узел.
  7. Для выхода смазки наружу положить её небольшое количество в пыльник.

Смазочные продукты на основе лития

Это смеси желтоватого оттенка и высокой вязкости. При понижении температур вязкость увеличивается. В мороз литиевую смазку можно с большим трудом нанести на деталь. Литиевые составы отлично справляются со понижением трения. Кроме того, смазка в десятки раз уменьшает нагрузки, которые воздействуют на приводной механизм и его компоненты.

Еще отмечают консервационные свойства данных материалов – именно продукты на литиевой основе максимально защищают металл от воздействия влаги и пыли, а также прочих загрязняющих веществ. Но так можно сказать далеко не о каждом составе, Бывает, что какой-либо продукт не имеет нужных характеристик для борьбы с разрушением ШРУСов из-за воздействия коррозии. Специалисты рекомендуют автолюбителям регулярно проверять состояние приводной системы и всех узлов. Периодичность таких проверок – 50-60 тысяч километров.

Одним из исключений, которых совсем немного, является литиевая отечественная смазка «Литол-24». Российские автопроизводители рекомендуют не заменять ее раньше, чем через 100 000 км. Составы на литиевой основе можно безопасно использовать с любыми полимерными покрытиями, которые применяются в изготовлении пыльников в ШРУС.

Обслуживание триподного ШРУСа

Обслуживание триподного шарнира – достаточно простая процедура. Для начала нужно поддомкратить ту часть автомобиля, где планируется обслуживание. Затем демонтируется колесо и ступичная гайка. Откидываются шаровые опоры и ослабляем хомут, который стягивает пыльник внутреннего шарнира, отгибаем стойки и снимаем ШРУС целиком. После этого снимается внутреннее кольцо и извлекаем шарнир.

Далее нужно очистить все от старой смазки. Не следует для этих целей использовать обычный растворитель. Лучше воспользоваться специальными средствами. Для очистки также пригодятся бумажные полотенца и чистая ветошь.

Далее нужно заложить свежую смазку на дно чаши и собрать шарнир, после чего установить стопорное кольцо. После этого одеваем ШРУС на ось и проверяем совпадение меток трипода. Далее закладываем смазку поверх узла и некоторое количество в пыльник. Собираем в обратной последовательности.

На этом обслуживание закончено. Помните, что при регулярном осмотре состояния пыльников и применение правильных смазочных материалов позволит значительно увеличить рабочий ресурс триподного ШРУСа.

Как правильно менять смазку в шрусах

Правильная замена смазки. Замена смазка в шрусах делается по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или выработки ею ресурса, когда в ней находится много продуктов износа. Нужно удалить старую смазку из шарнира полностью, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУС. Для этого его следует разобрать и тщательно протереть чистой ветошью. Промыть его не разбирая, не получится, потому что пластичная смазка крайне плохо смывается.

Стопорное кольцо

С разборкой внутреннего шарнира обычно не возникает сложностей, поэтому опишем разборку наружного. Если у вас нет специального приспособления для снятия наружного шарнира, то снимите привод в сборе и зажмите его в тисах. Снимите хомуты с пыльника. Снимая, старайтесь не повредить их, заводские обычно лучше тех, что идут в комплекте с новым пыльником. Если чехол порван, срежьте его ножом, если нет, сдвиньте его на шток привода. Ударом молотка через выколотку по внутреннему кольцу сбейте шарнир с привода. Внутреннее кольцо с сепаратором поверните так, чтобы были видны отверстия в сепараторе, при этом оси симметрии сепаратора и корпуса будут перпендикулярны. При помощи плоской отвертки выньте все шарики из сепаратора. В сепараторе два отверстия из шести длиннее других. Поверните сепаратор так, чтобы они оказались прижатыми к стенкам корпуса и выньте сепаратор с внутренним кольцом из корпуса. Подобрав положения внутреннего кольца, выньте его из сепаратора. Как можно лучше удалите остатки смазки с деталей, и можно собирать шарнир.

Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор. Сориентируйте сепаратор так, чтобы длинные отверстия в нем прижимались к корпусу шарнира, и вставьте сепаратор с кольцом внутрь корпуса. Вставьте шарики в отверстия сепаратора и разверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие под привод располагалось вдоль оси корпуса. На узел уходит от 120 до 150 г смазки. Сколько поместится в вашем случае, зависит от размера шарнира.

Чтобы правильно наполнить шарнир смазкой зажмите его в тисах отверстием под привод вверх.

Если смазка для него куплена вами в тюбиках, то давите ее в отверстие под привод, прижав тюбик плотнее к кольцу, до тех пор, пока она не покажется между сепаратором и корпусом. Если она у вас в другой упаковке, тогда накладывайте ее ложкой и продавливайте в отверстие под привод подходящим по диаметру цилиндрическим предметом; критерий заполнения тот же.

Разбор узла и его промазывание

Разбор внутреннего ШРУСа (ТРИПОДа)

Внимание! Запоминайте места частей узла. Сделайте метки

Всё должно стать обратно на свои места, особенно шарики.

Алгоритм разбора при замене:

  1. Открутить гайку ступицы.
  2. Отбросить шаровые.
  3. Ослабить стяжку пыльника внутреннего ШРУСа.
  4. Отогнуть стойки.
  5. Достать деталь.
  6. Снять стопорное кольцо.

Смазка

Внимание! Заранее приготовьте материалы для очистки от старой смазки. Нельзя использовать растворитель

Снятые детали необходимо вычистить до блеска. Для удаления старой смазки целесообразно использовать бумагу, а для конечной чистки и полировки – полотенце.

Алгоритм смазки деталей во время её замены:

  1. Забить дно гранаты смесью.
  2. Собрать шарнир.
  3. Установить стопорное кольцо.
  4. Вбить ось.
  5. Проверить совпадение меток ТРИПОДа.
  6. Забить смесью весь узел.
  7. Для выхода смазки наружу положить её небольшое количество в пыльник.

Разбор внешнего ШРУСа

  1. Надавить на сепаратор с шариками.
  2. При тугом продавливании можно стучать через пластиковую или деревянную деталь.
  3. Доставая шарики необходимо запомнить их места. Для этого пригодится картонка с отверстиями, туда нужно их вставить чтобы при возвращении не перепутать места.

Алгоритм замены смазки:

  1. Вычистить все детали от старого вещества.
  2. Промыть и просушить.
  3. Осмотреть детали на повреждения.
  4. Заложить смазку в стакан.
  5. Смазать обойму и вставить шарики точно на места.
  6. Вставить обойму в стакан, зафиксировать сепаратор.
  7. Удалить лишнюю смазку.

Помните! Внешний узел потребует 120-150 грамм масла, внутренний – 100-130 грамм.

Для наглядности можно воспользоваться видеоматериалом:

Использование смазок при низких температурах

Многих автовладельцев, проживающих в северных регионах нашей страны, интересует вопрос о выборе смазок ШРУСа, которые бы не замерзали при значительных морозах (например, -50°С…-40°С). Решение необходимо принимать на основе информации, предоставленной производителем

Это очень важно, причем не только для смазок ШРУСов, но и других масел и жидкостей, используемых в автомобилях на севере

По отзывам автовладельцев, живущих в условиях крайнего севера или приближенных к ним, неплохо себя зарекомендовали отечественная смазка “ШРУС-4” и RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS-2. Однако выбора смазок мы коснемся чуть позже.

Правила замены смазки в ШРУСах

Чтобы получить доступ к ШРУСам, придётся предварительно разобрать ходовую часть автомобиля. Вам необходимо будет снять шаровые опоры и тяги, которые поддерживают ШРУСы, если таковые имеются в автомобиле. Перед тем как вытягивать деталь, внимательно осмотрите переднюю подвеску — вполне возможно, что в ней есть ещё какие-либо детали, которые повредят ШРУСы при попытке их извлечения. После этого нужно снять стяжки, которыми удерживается внутренняя часть ШРУСа и отвести стойки амортизаторов — достаточно будет приложить немного усилий, чтобы деталь оказалась у вас в руках.

Понадобится разборка ходовой части

Чтобы запрессовать смазку в ШРУСы, нужно будет разделить их на внутренние и внешние части. Вначале займёмся смазкой внутреннего ШРУСа, который также называют триподом за счёт применения оригинальной конструкции с тремя опорами. Потянув за стопорное кольцо, отделяем приводной механизм от корпуса внутреннего ШРУСа. Будьте внимательны, чтобы избежать повреждения узла при установке после смазки, вам потребуется нанести на корпус и опоры небольшие насечки, которые в процессе сборки придётся совместить между собой. Прежде чем наносить новую смазку, нужно будет извлечь старый материал вместе с накопленной в нём грязью — для этого рационально использовать пару плотных тряпок и бумажные обтирочные салфетки, которые используются при мойке автомобиля.

Теперь стоит заняться внешним ШРУСом — для того, чтобы извлечь из него шарики, необходимо будет сильно нажать на сепаратор с одной стороны, а если он не поддаётся, то сделать несколько ударов молотком через деревяшку. Доставая звёздочку и сепаратор, аналогичным образом отметьте их положение на корпусе, а также запомните, в какой очерёдности устанавливались шарики. Наружный ШРУС также необходимо будет очистить от старой смазки и, при необходимости, тщательно вымыть специальным средством. Не используйте обычное мыло и автошампуни — оставшись на стенках корпуса, они могут вступить в реакцию со смазкой и нарушить её свойства.

Когда все детали будут очищены от старой смазки и вымыты, ещё раз аккуратно вытрите их сухой бумажной салфеткой и начинайте процедуру сборки. Вначале необходимо наполнить оба корпуса ШРУСов смазкой примерно на одну треть и установить внутренние компоненты. Проверьте, чтобы они сохраняли подвижность и начинайте наполнение. Будьте внимательны — наружный ШРУС нужно наполнить смазкой таким образом, чтобы она слегка выступала за его пределы, а во внутренний её нужно немного недолить, чтобы до края оставалось 3–5 миллиметров. После этого продолжайте сборку узлов приводной системы в обратном порядке, не забывая совмещать метки на внутренних компонентах ШРУСов и их корпусах. Перед монтажом пыльников положите в них немного смазки и аккуратно распределите её, чтобы она равномерно покрывала внутреннюю поверхность.

Периодичность замены любой смазки в нормальных условиях составляет 80–100 тысяч километров, что позволяет добиться идеальной сохранности ШРУСов автомобиля. Однако специалисты рекомендуют уменьшить этот пробег до 60 тысяч километров, если автомобиль эксплуатируется в жёстких условиях, водитель предпочитает активный стиль вождения либо участвует в спортивных соревнованиях. Аналогичное правило используется и для внедорожников, которые достаточно часто используются по прямому назначению, причём их владельцам рекомендовано почаще проверять состояние пыльников, поскольку их разрыв может стать причиной серьёзной поломки. Если автомобиль проходит в течение года достаточно малое расстояние, рекомендуется заменить смазку в ШРУСах через 4–5 лет, поскольку к этому времени она полностью потеряет свои свойства. Также смазку положено менять в том случае, если машина стоит больше 8–9 месяцев без движения или эксплуатируется эпизодически в течение полутора лет — подобным образом удаётся избежать старения смазывающего материала в ШРУСах, которое может привести к ускоренному износу узла.

Важные особенности и итог

При решении столь важной задачи стоит выполнить несколько последовательных действий:

  • Изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля. В этой полезной книге можно найти все рекомендации специалистов по обслуживанию всех узлов и агрегатов.
  • Определить свойства материалов, из которых изготовлен ШРУС.
  • Определить периодичность замены смазочных материалов в зависимости от эксплуатационных нагрузок автомобиля.
  • Стоит подсчитать средства, которые будут затрачены на покупку смазки.

При покупке смазки стоит обратить внимание на содержащиеся в ней компоненты. Помимо вышеперечисленных существуют так же субстанции на основе графита, минеральных веществ, цинка, железа и др

Данные продукты служат в основном для смазывания различного рода подшипников в других узлах и агрегатах.

Подводя итог можно отметить, что наиболее оптимальными по соотношению цена-качество являются смазочные вещества на основе сульфида молибдена. Они обладают рядом преимуществ перед остальными конкурентами и при соблюдении герметичности пыльника обеспечивают надежную защиту ШРУС.

Какая смазка для ШРУСа лучше, сколько набивать

Аббревиатура ШРУС – это сокращение словосочетания «шарнир равных угловых скоростей». В карданных валах заднеприводных автомобилей схожие функции выполняют шарниры, состоящие из крестовины и стаканчиков с игольчатыми подшипниками. Разница между ними лишь в том, что крестовина обеспечивает гораздо меньшую, чем ШРУС степень свободы. Зато самый дешевый ШРУС значительно дороже самой дорогой крестовины. Это обстоятельство увеличивает желание продлить ему срок службы. Для чего, конечно, можно использовать хорошую смазку и следить за состоянием пыльника. Поэтому вопрос о том, какая лучшая смазка для ШРУС, закономерен. Своевременная замена рваного пыльника тоже продлит срок службы гранаты, если вместе с этим происходит замена смазки.

Конструкция ШРУС

В начале прошлого века было разработано множество конструкций ШРУС, которые используется до наших дней. Например, сухариковые или кулачковые, кулачково-дисковые, шариковые с делительными канавками или с делительными рычажками, со сферическими роликами и вилкой, спаренные карданные. Все ШРУС обладают как преимуществами, так и недостатками. Характеристики каждой конструкции лучше для одних условий и не так хороши для других. Поэтому нет вопроса, какая конструкция удачнее.

Для наружных шарниров приводов современных быстрых легковых автомобилей оказались лучше характеристики шарикового шруса с 6 шариками. Такое же количеством пазов для них имеет корпус шруса и внутреннее кольцо под сепаратором, удерживающим шарики от выпадения из шруса. Соединение внутреннего кольца с приводом и корпуса шруса со ступицей шлицевое. При больших углах поворота ведущих колес максимально допустимый передаваемый шарниром крутящий момент намного меньше, нежели при малых. Потому для длительной безотказной эксплуатации шруса нужно не допускать его работы с большой нагрузкой в крайних положениях руля. Каждый ШРУС обязательно защищен пыльником.

В качестве внутренних гранат часто используют трипоиды. Они менее подвижны, но более износостойкие, так как в их конструкции используются игольчатые подшипники.

Типы ШРУСов и требуемые характеристики для смазки

«Гранаты» (как называют шариковые и шиповые ШРУСы автомобилисты, за из сходство с этим военным девайсом) бывают трёх основных типов: шариковые с осевым перемещением, просто шариковые и трипоиды.

Шариковые ШРУС

Целое семейство шариковых ШРУСов, ведущих своё начало от «прародителя» «Рцепа» с делительным рычажком внутри ступицы. Максимальный угол поворота такого шарнира не превышал 37⁰, тогда как комфортность управления во многом зависит от максимального угла возможного поворота ведущих колёс. И чем на большее количество градусов можно повернуть колёса, тем комфортнее управление – хотя бы в соображении меньшего радиуса разворота (от чего во многом зависит и удобство парковок).

Шариковые ШРУСы используются как внешние, контактирующие со ступицей колеса. Вращение с вала на корпус шарнира передаётся шариками, сидящими в обойме. Передаче вращения не препятствуют ни вертикальные перемещения ступицы колеса во время работы подвески, ни его повороты.

Такие внешние шарниры представляют собой сидящие в обойме шарики без возможности осевого, вдоль вала, смещения. Располагаются они по окружности. Иногда имеется опорный шарик в центре конструкции.

Шариковые с осевым смещением

Устанавливаются как внутренние шарниры, то есть контактирующие с той частью передачи, что связана непосредственно с двигателем. Служат для компенсации неизбежных осевых смещений во время движения автомобиля по дорогам с той или иной степенью неровности. Представляют собой такой же шариковый узел, но с возможностью осевого перемещения шариковой обоймы внутри «стакана» с проточкой канала под каждый из шариков.

Классификация – «универсальный ШРУС типа ГКН». Канавки для перемещения шариков в таком шарнире параллельны друг другу. Но есть и шарниры, которые тоже используются как внутренние, где такие канавки сходятся в виде усечённого конуса ( ШРУС пита «Лебро») или огибают металлическую сферу. Здесь шарики не сидят жёстко в обойме, без возможности их перемещения. Напротив – они активно перемещаются в ней и во внешнем стакане.

Шиповые триподные, или “триподы”

Компромиссная версия привода от шариковых и шариковых со смещением по осям. Во многом свободная от недостатков предшественников – хотя, строго говоря, настоящими шарнирами равных угловых скоростей они не являются. Фиксированные триподы, в которых не задействован принцип осевого смещения, бывают как внешние (наружные), так и внутренние. И даже в карданных передачах. Пример – передача от коробки до дифференциала.

Как разновидности данного типа шарнира используются универсальные с возможностью осевого перемещения, триподы с роликами, имеющими угловую регулировку, кулачково-дисковые ШРУСы и их разновидность «Тракта». Имеют максимально возможные углы отклонения при передаче вращения (до 50⁰). Оси могут перемещаться благодаря тому, что обоймах применены игольчатые подшипники, движущиеся в связке корпуса и трёхлучевой вилки.

Состав смазки для ШРУС

Для современных шариковых ШРУС используется консистентная литиевая смазка, чаще всего на основе минеральных масел с содержанием дисульфида молибдена в качестве антифрикционной присадки (от 3 до 5%). Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую ни в коем случае нельзя использовать в шрусах. Обычным литолом, из-за его слабых антифрикционных качеств, смазывать ШРУС тоже нельзя.

Для трипоидов же использовать смазку, описанную выше нельзя. Для них можно использовать только специальную смазку на основе бария. Одно из ее отличий – это широкий температурный диапазон, в котором она может работать. Ведь зимой привод остывает до -30, а летом нагревается до +160 ○ C.

Консистентные смазки изготавливают, загущая базовое масло различными загустителями, в качестве которых можно использовать соли высших карбоновых кислот: литиевые, кальциевые, алюминиевые, натриевые и другие. Могут использоваться также и неорганические загустители, такие как бентонитовая глина, а еще синтетические, например, политетрафторэтилен. Как правило, в состав смазки входит до 90% базового масла, остальные 10% приходятся на долю загустителя и различных присадок, определяющих основные характеристики вещества.

В каких случаях меняется смазка ШРУС

  • При замене рваного пыльника. В этом случае менять смазку обязательно
  • Через 100 тыс. км пробега или после 5 лет эксплуатации шруса.

Если привод захрустел, менять в нем смазку поздно. Нужно менять сам привод. Объясняется это тем, что если шарнир захрустел, значит, в нем уже есть значительная выработка и сколько ни меняй в нем смазку, лучше ему от этого не станет. Чтобы определить, какой из шарниров захрустел, нужно выбрать ровную асфальтированную площадку и проехать по ней, вывернув руль до упора влево, а после этого до упора вправо. В это время помощник находясь вне машины должен оценить, в каком случае хруст громче. Если звук громче, когда руль вывернут влево, тогда нужно менять левый наружный привод. Когда хруст громче при вывернутых вправо колесах, нужно менять правый наружный привод.

Какие смазки применять нельзя?

Чтобы не рассказывали вам убедительные продавцы специализированных магазинов, никогда не используйте для ШРУСов:

  • консистентные составы на основе кальция/натрия – они не походят для смазки высоконагруженных узлов, отступление от данной рекомендации чревато ускоренным распространением коррозии и сокращением срока службы шарнира до 15-30 тыс. км;
  • графитовую смазку – она не термостабильна, поэтому при применении в ШРУСах сокращает их срок службы до 20-25 тыс. км;
  • углеводородные составы (в т. ч. технический вазелин) – опять же из-за неустойчивости к высоким температурам полностью вымываются с узла уже через несколько км пути, а значит – ШРУС будет работать на сухую, и чем это дольше будет происходить, тем быстрее деталь будет нуждаться в замене;
  • минеральные смазки на основе железа/цинка – не выдерживают повышенных нагрузок и, как и предыдущие составы из данного списка, способствуют к ускоренному износу шарнира равных угловых скоростей.

Как правильно менять смазку в шрусах

Правильная замена смазки. Замена смазка в шрусах делается по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или выработки ею ресурса, когда в ней находится много продуктов износа. Нужно удалить старую смазку из шарнира полностью, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУС. Для этого его следует разобрать и тщательно протереть чистой ветошью. Промыть его не разбирая, не получится, потому что пластичная смазка крайне плохо смывается.

С разборкой внутреннего шарнира обычно не возникает сложностей, поэтому опишем разборку наружного. Если у вас нет специального приспособления для снятия наружного шарнира, то снимите привод в сборе и зажмите его в тисах. Снимите хомуты с пыльника. Снимая, старайтесь не повредить их, заводские обычно лучше тех, что идут в комплекте с новым пыльником. Если чехол порван, срежьте его ножом, если нет, сдвиньте его на шток привода. Ударом молотка через выколотку по внутреннему кольцу сбейте шарнир с привода. Внутреннее кольцо с сепаратором поверните так, чтобы были видны отверстия в сепараторе, при этом оси симметрии сепаратора и корпуса будут перпендикулярны. При помощи плоской отвертки выньте все шарики из сепаратора. В сепараторе два отверстия из шести длиннее других. Поверните сепаратор так, чтобы они оказались прижатыми к стенкам корпуса и выньте сепаратор с внутренним кольцом из корпуса. Подобрав положения внутреннего кольца, выньте его из сепаратора. Как можно лучше удалите остатки смазки с деталей, и можно собирать шарнир.

Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор. Сориентируйте сепаратор так, чтобы длинные отверстия в нем прижимались к корпусу шарнира, и вставьте сепаратор с кольцом внутрь корпуса. Вставьте шарики в отверстия сепаратора и разверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие под привод располагалось вдоль оси корпуса. На узел уходит от 120 до 150 г смазки. Сколько поместится в вашем случае, зависит от размера шарнира.

Чтобы правильно наполнить шарнир смазкой зажмите его в тисах отверстием под привод вверх. Если смазка для него куплена вами в тюбиках, то давите ее в отверстие под привод, прижав тюбик плотнее к кольцу, до тех пор, пока она не покажется между сепаратором и корпусом. Если она у вас в другой упаковке, тогда накладывайте ее ложкой и продавливайте в отверстие под привод подходящим по диаметру цилиндрическим предметом; критерий заполнения тот же.

Во время установки пыльника не набивайте в него много смазки, иначе во время работы пыльника она разорвет его. Перед затягиванием хомутов пыльника смажьте канавки для них литолом.

Добавляем шрус в масло

По совету на Уазбуке в КПП и в раздатку залил новое масло вместе с тюбиком смазки ШРУС. Честно говоря впечатления очень положительные. вот теперь задаюсь вопросом, а что будет зимой? следует ли слить.
А где такое рекомендуют?? Очень хочется после обеда под сигаретку почитать, посмеятся.

Кстати — стружка в нормальной коробке просто так не появится

Сколько смазки в гранату? — Авто-мастерская онлайн

В ШРУС может понадобиться от 40 до 90 граммов смазки.

Сколько смазки надо в шрус ваз?

Внешний узел потребует 120-150 грамм масла, внутренний – 100-130 грамм.

Сколько смазки надо в Трипоид?

По данным самих производителей шрусов типа трипод… объем смазки в данном шрусе составляет 100-150 мл.

Можно ли использовать смазку для Шрусов для смазки подшипников?

Для обеспечения надежной работы, шарнир заполняется смазочным материалом и герметично закрывается резиновым или пластиковым пыльником. При этом, первую попавшуюся смазку в ШРУС закладывать нельзя, так как от используемой смазки сильно зависит работоспособность и ресурс шарнира.

Какую смазку лучше всего использовать в Шрусе?

Лучшие смазки для ШРУС

  • Kluber Stabutherm GH-461. 0.0. Kluber Stabutherm GH-461 – минеральная пластичная смазка на основе полимочевины. …
  • Mobil SHC Polyrex 222. 0.0. Mobil SHC Polyrex 222 – пластичная смазка на основе синтетического масла, загущенного полимочевиной. …
  • Total ALTIS MV 2. 0.0. …
  • МС ШРУС триподный 0.0.

Можно ли шрус смазать литолом?

однозначно! можно и обойтись одним литолом. только смазка шрус потому и наз что относиться к шрусу. Многие водилы бобров даже понятия не имеют что э смазка кулака и шруса меняется!

Сколько смазки надо в шрус Нива?

Смазка для ШРУСов. Виды и объемы По руководству положено класть 150 см3 во внутренний шарнир и 60 см3 во внешний. Иногда кладут и больше.

Сколько нужно смазки для внутреннего шруса?

В ШРУС может понадобиться от 40 до 90 граммов смазки.

Нужно ли менять смазку в шрус?

Для хорошей сохранности ШРУСов смазку нужно менять после 80-100 тысяч км пробега, но при суровых условиях эксплуатации и интенсивном вождении рекомендуется смена смазки после каждых 50-60 тысяч км.

Чем промыть гранату от старой смазки?

Любую смазку для шрусов! Соляркой помой или бензином. Керосином можно, если найдешь. Да, пыльники все поменяй и забудь о них навсегда.

Можно ли смазывать гранату графитовой смазкой?

Также графитовую смазку можно использовать в качестве профилактического средства. … Своевременная смазка ШРУСа снижает его износ и продлевает строк службы.

Можно ли смешивать смазки для шруса?

Общим правилом при применении любых смазок является — СМАЗКИ МЕЖДУ СОБОЮ НЕ СМЕШИВАТЬ !

Какой смазкой смазывать Трипоидный шрус?

Для этих целей традиционно используются смазки на основе минерального масла, загущенного литиевым загустителем, содержащие добавку дисульфида молибдена (MoS2). Дисульфид молибдена защищает рабочие детали наружного ШРУС от износа и гарантирует длительный срок его службы, соизмеримый со сроком службы автомобиля.

Где используется смазка шрус?

Смазка Шрус-4 предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей колес переднеприводных легковых автомобилей и аналогичных узлов автомобилей семейства КРАЗ, а также подшипников ступиц колес, выжимного подшипника сцепления, крестовины карданного вала автомобилей семейства ВАЗ 2110, ВАЗ 2123, ВАЗ 1118, ВАЗ …

Что нужно смазать в велосипеде?

Быстро смываются водой. При использовании велосипеда в хорошую погоду, необходимость смазки велосипеда 1-2 раза в месяц.

Консистентные смазки.

  • Литиевые масла. …
  • Кальциевые масла. …
  • Графитовые смазки. …
  • Технический вазелин.

11.11.2016

Чем лучше смазать подшипник ступицы?

ШРУС-4 технически подходит для применения в ступичных подшипниках, однако специалисты рекомендуют использовать ее в более «грубых механизмах. Смазки с цинком и железом, хоть и разработаны для подшипников качения, больше подходят для узлов промышленного оборудования, чем для ступиц.

Секреты обслуживания ШРУСов: Не дай «гранате» разорваться

От чего зависит ресурс ШРУСов и простые секреты их обслуживания.

От чего зависит ресурс ШРУСов и простые секреты их обслуживания

Ресурс шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) зависит от многих факторов. Наиболее существенно на этот показатель влияют особенности конструкции, технология изготовления, условия и режимы эксплуатации. Если первые два обстоятельства от автовладельца не зависят, то два других полностью в его руках.

Кто крайний?

Естественный износ шарнира закономерен и неизбежен. Однако очень часто ресурс этих узлов сокращается по вине автовладельцев. Одни, например, любят старты с пробуксовкой при вывернутых колесах. Наружные шарниры в таком положении частично зажаты, поэтому испытывают чрезмерные нагрузки, которые могут привести даже к полному разрушению этого недешевого узла.

Другие – любители тюнинга – весьма серьезно форсируют двигатель, что также способствует перегрузкам ШРУСов. Чем больший крутящий момент по отношению к номинальному приходится передавать шарниру, тем интенсивнее он изнашивается.

Третьи забывают контролировать состояние гофрированных чехлов-пыльников ШРУСов. А ведь в большинстве случаев срок службы этой ответственной детали уменьшается именно из-за разрыва пыльника. Его герметичность – главное условие, определяющее долговечность шарнира при эксплуатации. Треснувший или разорвавшийся чехол не способен защищать «гранату» от воды, пыли и песка. В результате теряется смазка, начинается коррозия рабочих поверхностей, а попавшие внутрь песчинки выполняют функцию абразива, вызывая ускоренный износ деталей ШРУСов – шариков, обоймы и кулаков. Увеличение зазоров со временем неизбежно вызывает стук или похрустывание. Увы, ремонту эти детали не подлежат – избавиться от неприятного звука поможет только замена узла, а это удовольствие не из дешевых: наружный шарнир для иномарок обычно стоит 250 – 500 гривен.

Как избежать сокращения ресурса ШРУСа? Совет прост – в первую очередь нужно регулярно следить за состоянием резинового чехла и менять его при появлении любых трещин. Во-вторых, поубавьте «спортивный пыл» за рулем.

Выбирая, не прогадай

На рынке и в автомагазинах представлено большое количество ШРУСов разных брэндов. Как правило, «безымянное» изделие вдвое дешевле «титулованного». Экономить в этом случае не стоит – дешевый привод может оказаться некачественным либо просто восстановленным, с изношенным валом и «бэушными» шарнирами. Для отечественных автомобилей и большинства иномарок можно приобрести ШРУСы европейских производителей: Spidan, Lobro, GLO, Metelli, Cifam, Transtec и т. д. По отзывам знакомых автору специалистов автосервиса и автовладельцев, изделия первых двух марок наиболее надежны и долговечны.

Выбирая ШРУС для иномарки, в первую очередь следует убедиться, что изделие предназначено не только для определенной машины, но и для ее конкретной модификации. Дело в том, что шарниры для одной и той же модели могут различаться в зависимости от характеристик двигателя – для мощных версий, как правило, предлагаются узлы с большим запасом прочности вала и шарнира.

При покупке тщательно осмотрите шарнир – внешний вид детали не должен вызывать нареканий. Кроме того, в комплектацию многих импортных шарниров входят не только пыльник с хомутом, но и ступичная гайка. Стоимость этой популярной детали зачастую зависит от «аппетита» и амбиций продавца – к примеру, цена одного и того же наружного шарнира фирмы Spidan для Mazda 626 GE в разных магазинах колебалась от 350 до 500 грн.

«Чехол» для ШРУСов

Зачастую ресурс пыльников ШРУСов гораздо меньше, чем у самих шарниров (при условии, что они качественные и эксплуатируются в нормальном режиме). Это вполне закономерно – металл изнашивается заметно медленнее, чем стареет материал, из которого изготовлен пыльник (под воздействием перепадов температур, атмосферных осадков и т. д.).

Пыльники для ШРУСов делают из разных материалов – резины, резино-пластика. Последние более устойчивы к механическим повреждениям. Эти простые детали могут быть бесшовными или с продольными швами, что обусловлено технологией их изготовления. Преимущество бесшовных заключается в том, что в них отсутствует линия стыка двух половинок пыльника, которая является «слабым» участком.

В Украине продаются пыльники Dura Boot английской компании Bailcast, которые можно установить за 15 минут, не снимая «гранаты» с передней оси. Изготавливают их из неопренового сверхэластичного каучука. Для перетяжки такого пыльника через наружный ШРУС на полуось надевают специальный конус, на который наносится аэрозольная смазка.

Если пыльник разорвался, то, заклеив его высокопрочным клеем, автовладельцы лишь на короткое время решают проблему.

При покупке пыльника ШРУСа экономить нецелесообразно, так как затраты на его установку и замену больше стоимости самой детали. Пыльник следует подбирать по каталогу, поскольку его размеры для разных модификаций одной модели могут отличаться.

Песня о хомутах

Существует несколько разных типов зажимов пыльников ШРУСов – ленточный, винтовой и самозатягивающийся (пластиковый хомут). Как показывает опыт, более надежным и технологичным является пластиковый самозатягивающийся хомут, который легко устанавливается и надежно фиксирует пыльник на шарнире. Перед установкой зажима следует выровнять давление воздуха в пыльнике, оттянув отверткой его внутренний посадочный поясок. Хомуты необходимо затягивать так, чтобы обеспечить полную герметичность.

После сборки и установки привода доливают масло в коробку передач и проверяют, не подклинивает ли ШРУС, плавно трогаясь при повернутых колесах. Через несколько дней после ремонта желательно проверить, не сполз ли чехол с шарнира.

 Внутренний или наружный?

Определить, какой именно ШРУС изношен – внутренний или наружный, – иногда удается при вывешивании переднего колеса той стороны машины, с которой раздается хруст. В положении прямо (1) включают первую передачу и прислушиваются к шумам. Если слышен стук, значит, изношен внутренний шарнир. Наличие стука только при вывернутых колесах (2) – признак износа наружного ШРУСа.

 Снимаем «лом»

Неважно, поврежден только чехол или вышел из строя весь шарнир – привод все равно придется разобрать. Разница в том, что в первом случае нужно запастись лишь новой «резинкой», хомутами и смазкой ШРУС-4, а во втором – еще и «гранатой».

Большинство автомобилистов, способных самостоятельно продуть карбюратор или отрегулировать клапаны, смогут справиться и с заменой шарнира, но при этом надо быть очень внимательным. А поможет в этом руководство по обслуживанию и ремонту конкретной марки и модели автомобиля, где есть детальное описание этого «техпроцесса». Кстати, подобную литературу можно найти на многих книжных рынках.

 Технология разборки ШРУСа для мойки и проведения дефектовки
 Типичные повреждения (износ) деталей ШРУСов, при которых появляется хруст

Олег Полажинец
Фото Юрия Нестерова

Как смазать поворотный кулак на УАЗ Патриот

Внедорожник УАЗ Патриот в конструкции передней подвески оснащен поворотным кулаком. Данный элемент присутствует на всех транспортных средствах, так как без него невозможно осуществить поворот передними колесами. Основным предназначением поворотного кулака является возможность его отклонения на определенный угол от продольной оси. За счет такой возможности и осуществляется поворот передними колесами на определенный угол. Но кроме этого поворотный кулак еще предназначен для возможности установки ступицы колеса с подшипниками, тормозного суппорта, тормозного щита и ряда различных датчиков. Также данное устройство является связующим элементом трех систем:

  • передней подвески;
  • рулевого управления;
  • тормозной системы.

Более подробно ознакомиться с данным элементом на автомобиле УАЗ Патриот можно в материале про поворотный кулак. Сегодня же мы уделим внимание смазке поворотного кулака внедорожника УАЗ Патриот и что при этом необходимо знать.

Для чего нужна смазка

УАЗ Патриот – это творение российского автопрома, сердце которого находится в городе Ульяновске. Конечно, в чем-то отечественный внедорожник УАЗ Патриот уступает зарубежным, а в чем-то и нет.

Одна из проблем заключается в том, что с завода такой механизм, как поворотный кулак получает недостаточно внимания. В его конструкции не то чтобы мало, а практически вовсе нет смазки, что приводит к неблагоприятным последствиям. Уже в первый день после приобретения нового внедорожника автомобилисты могут заметить неприятный звук трения металла о металл. Но, конечно же, устранять такое явление следует не из-за неприятного звука, а для того, чтобы избежать скорый выход из строя кулака.

На автомобиле УАЗ Патриот имеется два поворотных кулака, которые нуждаются в обслуживании с первого дня после приобретения внедорожника из салона. Если не провести должной смазки изделия, то со временем его рабочие части износятся, покроются коррозией и незамедлительно выйдут из строя. Чтобы оградить себя от ненужных растрат в ближайшем будущем и свой внедорожник от необходимости замены новых деталей, необходимо вовремя произвести смазку поворотного кулака, которой будет достаточно как минимум на 60-80 тысяч км пробега.

Что используется для смазки

Собственно срок эксплуатации детали зависит не только от наличия в изделии смазочного материала, но и от качества этих смазок. Поворотный кулак и ШРУС испытывают большие нагрузки, а значит, и нагреваются. Поэтому следует учитывать, что материал должен обладать не только хорошими противоизносными свойствами, но и выдерживать высокие температуры.

Смазка также должна выполнять защитную функцию, оберегая важные конструктивные элементы от попадания на них воды, пыли и песка. Эти негативные факторы при попадании в поворотный кулак приводят к его выходу из строя. Наличие смазочного материала предотвращает попадание этих факторов в конструкцию устройства даже при выходе из строя защитных пыльников.

Таким образом, чтобы смазать поворотные кулаки на внедорожнике УАЗ Патриот необходимо использовать всем известную смазку Литол-24. На одно устройство потребуется около 400 грамм Литола-24. В процессе проведения смазочных работ поворотного кулака, необходимо нанести смазку и на ШРУС. Для ШРУСа необходимо использовать смазку ШРУС-4М, которой необходимо около 100 грамм для одной стороны.

Процесс смазывания

Чтобы тщательно смазать поворотный кулак и ШРУС, необходимо извлечь данные детали, очистить внутреннее заполнение при необходимости и нанести новый материал. Для проведения работ необходимо выполнить следующие действия:

  1. Автомобиль УАЗ Патриот устанавливается на ровной поверхности и выжимается ручник.
  2. Переднюю часть необходимо поддомкратить и отвинтить колесо.
  3. После того, как колесо будет извлечено, необходимо вывинтить два болта крепления тормозного суппорта к кулаку. Тормозные шланги при этом извлекать нет необходимости.
  4. Используя ключ на «14», необходимо вывинтить пять болтов крепления шаровой опоры к фланцу кожуха полуоси. Извлекается упор ограничителя поворота.
  5. Осуществляется разъединение фланцев путем постукивания молотком через деревянный брусок.
  6. После разъединения фланцев, можно снять поворотный кулак.
  7. Извлеченное устройство фиксируется в тисках и осуществляется дальнейшая разборка изделия для проведения смазочных работ.
  8. Отвинчивается болт на «14». Ослабляется затяжка контргайки ключом на «17» и отвинчивается болт-упор на «12».
  9. Далее ключом на «10» необходимо вывинтить оставшиеся 8 болтов, с помощью которых крепится обойма манжеты.
  10. Манжета и войлочное кольцо удаляется.
  11. Специальным ключом на «27» удаляются шкворня.
  12. Шаровая опора намечается по отношению расположения к кулаку и удаляется.
  13. Из поворотного кулака удаляется полуось с ШРУСом.
  14. Далее осуществляется смазка поворотного кулака и ШРУСа. При необходимости, перед этим внутреннюю часть кулака необходимо очистить бензином.
  15. После смазки осуществляется сборка всех извлеченных деталей в порядке обратном снятию.

Не забудьте заменить старые упорные шайбы на новые.

На этом процесс смазки закончен и после установки, аналогичную процедуру проводят с другой стороны автомобиля. Подводя итог, следует отметить, что наличие смазки на всех требуемых того деталей, позволяет служить последним намного дольше.

Можно ли нанести слишком много смазки в ШРУС? — AnswersToAll

Можно ли нанести слишком много смазки в ШРУС?

Никогда не нужно добавлять слишком много смазки в ШРУС. Тепло может вызвать расширение смазки и воздуха внутри соединения. Давление может привести к тому, что пыльник оторвется от тела сустава.

Как звучит ослабленный ШРУС?

1. Громкие щелчки при повороте. Одним из наиболее распространенных и наиболее заметных симптомов неисправного или неисправного узла полуоси CV является слышимый щелкающий звук при повороте.Когда оси CV становятся чрезмерно изношенными, шарниры расшатываются и щелкают при повороте.

Может ли потеря смазки из-за разорванного пыльника ШРУС стать причиной выхода из строя ШРУСа?

Значительное количество отказов ШРУСов происходит из-за повреждения пыльника ШРУСа и соответствующей потери консистентной смазки. По этой причине автовладельцы должны регулярно проверять ботинки CV и заменять их при необходимости.

Что повреждает ШРУСы?

Самая частая проблема с ШРУСами — трещины или повреждения защитного чехла.Как только это происходит, смазка выходит наружу, а внутрь попадают влага и грязь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и, в конечном итоге, выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии.

Какая смазка идет в ШРУС?

CV Joint Grease — это пластичная смазка на основе литиевого комплекса NLGI № 1.5 для тяжелых условий эксплуатации, содержащая дисульфид молибдена и графит, для защиты границ от самых тяжелых условий скольжения, ударных или ударных нагрузок.

Почему мой ШРУС издает шум?

Шум увеличивается при движении на высокой скорости при включении в повороты.Вождение с неисправным ШРУСом может привести к его полному повреждению. Ваши ботинки CV удерживаются на месте зажимами для ботинок.

Почему смазка выходит из моего ШРУСа?

ШРУС, также загрязненный мусором, — еще один эффект, который медленно повреждает ваш сустав. Как только вы заметите, что смазка выходит из пыльника вашего CV через разрыв или трещину, это означает, что у вас сломан пыльник или ШРУС.

Когда неисправный ступичный подшипник издает щелчок?

Действительно, известно, что неисправный ступичный подшипник будет издавать регулярный грохочущий шум всякий раз, когда автомобиль катится, в то время как ШРУС будет издавать щелкающий звук, когда ваше транспортное средство делает поворот вправо или влево.В большинстве случаев неисправный ШРУС будет издавать щелкающий звук при повороте автомобиля влево или вправо.

Что заставляет ваш ШРУС изнашиваться быстрее?

Когда у вас сломаны сапоги, смазка начнет вытекать через пыльник, и это может вызвать накопление грязи на вашем шарнире, что может привести к тому, что ваш ШРУС изнашивается намного быстрее и может даже перестать работать. отсутствия смазки и наличия коррозии.

Переупаковка шарниров и подшипников ступиц CV (Birfield)

Замена упаковки шарниров и подшипников ступиц CV (Birfield) Привезен Вам единственным в своем роде, Норма

Это Говорят, что картинка стоит тысячи слов.Это тоже много их легче вставить, чем набирать длинные, неоднозначные и трудные понимать текст.

Итак, вот несколько картинок с небольшим текстом для объяснения каждой.

Это НЕ пошаговая инструкция по выполнению фронтальной переупаковки. Это просто то, что предлагает название. Пожалуйста, используйте руководство вашего магазина для правильного процедура.

Фотографии были сделаны в мастерской и показывают некоторые особенные инструменты / оборудование.Пожалуйста, замените все, что вам нужно для выполнения работы.

Благодарность за жирные пальцы принадлежит Стюарту Робертсу, который служил его ученичество в Mitsubishi, просто «luurrves» работает на Toyotas, но ездит на дизельном GQ Patrol.

СНЯТИЕ КОНУСНОЙ ШАЙБЫ

Самые быстрые среди вас заметят, что это фото было взято за биты возвращались вместе.Что ж, поэтическая вольность это позволяет!

В руководстве по ремонту описан маленький пробойник специальной формы, который вбиваем в разрез конуса, чтобы удалить его. В большинстве случаев это просто сносит конус. Безусловно, самый простой способ удалить конусы — ослабить гайки (но оставьте их во избежание вылета конуса или повреждения резьбы если промахнулись), то с помощью медного или латунного молотка нанесите резкий удар, как показано на рис. Может потребоваться несколько ударов. Если первая шишка упрямая, поверните ступицу и попробуйте другую.По мере ослабления большего количества оставшаяся часть будет стало легче «поп». Если вы уверены в себе, можно использовать стальной молоток. что вы можете попасть в мертвый квадрат фланца. Любые заусенцы, которые могут образоваться перед повторной сборкой необходимо отпилить фланец или ступицу.

Для тех из вас, кто пользуется моделями 4WD неполный рабочий день, методика такая же. Вы просто снимаете ступицу свободного колеса вместо ведущего фланца.

Глядя на эту картинку и помня, что биты возвращаются вместе, обратите внимание, что на ведущий фланец и шлицы внешней оси.Это важно, чтобы избежать износа этот сплайн. Износ из-за отсутствия смазки, из-за того, что ее не кладут при эксплуатации или смыв водой, является ГЛАВНОЙ причиной того, что CV необходимо заменить суставы.

СНЯТИЕ / ЗАМЕНА ШРУСОВ (BIRFIELD)

На этом рисунке показаны плоские части на CV, которые должны быть выровнены вверху и внизу. снять / заменить шарнир. При снятии просто воткните палец в смажьте, чтобы нащупать плоские поверхности, положите их сверху и снизу и покачивайте стык при этом натягивая его (сустав ;-).При замене положите большое количество смажьте уплотнение оси и осторожно продвиньте внутреннюю ось через уплотнение, чтобы избежать повреждений. Шлицевой конец внутренней оси войдет в без шлицевой диаметр боковой шестерни, чтобы установить ее для входа в шлиц. Карданный вал может потребоваться немного повернуть, чтобы совместить шлицы боковой шестерни.

На этом рисунке НЕ показаны датчик ABS и зубчатое кольцо. резюме. В этом автомобиле нет АБС. Если у вас есть, снимите датчик. (он находится сразу за квадратной вилкой), чтобы не повредить его.

УПАКОВКА CV

На вопрос «Следует ли разобрать БП, чтобы почистить и перепаковать?» является часто спрашивают. Что ж, решать тебе. Внутренняя ось ШРУСа держится в «звезде». стопорным кольцом круглого сечения. Это стопорное кольцо необходимо срезать, чтобы снять ось. Обычный способ снятия оси — удерживать ее в тисках и толкать хрень из ШРУСа мягким (но тяжелым) молотком. Во многих случаях стопорное кольцо будет немного расширено и иногда настолько плотно, что Резюме не разойдется, не разбив звезду.

Стык можно успешно очистить и переупаковать, не расслаиваясь Это. Хорошее обливание растворителем, бензином, керосином или чем угодно, а жесткая щетка удалит старую смазку.

Важно удалить ВСЮ старую смазку. Это означает, что нужно делать перепаковать правильно. Корпус поворотного кулака следует снять для очистки. Смешивание старой и свежей смазки или смешивание различных марок / типов смазки может привести к превращению смазки в жидкость.

Как на картинке, шпателем или ладонью можно свежая смазка через одну сторону соединения, пока она не выйдет наружу другой.

СКОЛЬКО СМАЗКИ УХОДИТ В ПОЛОСТИ?

Есть некоторые разногласия по поводу того, насколько полной должна быть полость. Достаточно сказать, что он НЕ должен быть полностью заполнен. Неизбежно переполнение привести к преждевременным утечкам из грязесъемных уплотнений и, возможно, к вытеснению смазки. через сальник оси в корпус дифференциала и через шпиндель в полость подшипника ступицы колеса.

Стюарт заполняет пространство между суставом и мячом. картер моста. Затем он протолкнет пригоршню смазки в корпус поворотного кулака. полость.

В левом верхнем углу рисунка видна квадратная заглушка на суставе. Корпус. Очевидно, что протолкнуть эту пробку смазку не получится. свежая смазка внутрь стыка.

Внизу по центру рисунка виден только конус нижнего подшипник шкворня.Подшипники поворотного шкворня заполняются консистентной смазкой аналогично ступичные подшипники (см. рис. после следующего).

ШИКАРНЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ШПИЛЬКИ

Простой способ найти все биты, которые крепятся к корпусу поворотного кулака. Те, что на картинке, на самом деле представляют собой шпильки коллектора, но винт с головкой отпила хватит. У моих фиксирующих шпилек (это Стюарт) есть отвертка. прорезь в конце, чтобы облегчить их удаление.

Идея состоит в том, чтобы надеть все биты на установочные штифты, начать пару болтов, чтобы удерживать все на месте, затем снимите установочные штифты.

УПАКОВКА КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ

Это пакер подшипников для использования с механическим шприцом для смазки. Это быстро и эффективен, но того же результата можно добиться, проталкивая смазку через подшипники ладонью.Важно убедиться, что промежутки между роликами заполнены смазкой.

Как и в случае с CV, важно удалить ВСЮ старую смазку (с подшипников). и хаб). Если у вас есть доступ к сжатому воздуху, его можно использовать с пользой. для уборки; НО не поддавайтесь соблазну закрутить подшипник с воздухом. я Знайте, что это хорошее развлечение, но это также хороший способ повредить подшипник.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОСТИ СТУПИЦЫ

Опять же, важно НЕ переполнять полость ступицы.Смазка должна быть помещенным между внутренней и внешней чашками и примерно на уровне внутренний диаметр этих чашек.

Вытрите слой смазки по всем поверхностям для предотвращения коррозии. любая влага попадает в ступицу (это касается всех битов, например, внутренней части фланец привода и внутри металлической пылезащитной крышки).

Для тех, у кого есть стандартные модели, здесь стоит упомянуть смазка ступиц свободного хода. Ступицы НЕ должны быть заполнены смазкой.Это приведет к тому, что скользящая часть станет «гидравлической», и ступицы могут не войти в зацепление. полностью. Правильная процедура — слегка смазать все детали смазка того же типа, что и подшипники ступиц.

Протрите слой смазки вокруг диаметра обработанной поверхности там, где пыльник бежит. Это не только убережет уплотнение от износа, но и подействует в качестве первого защита от попадания воды.

УСТАНОВКА УПЛОТНЕНИЯ СТУПИЦЫ

Уплотнение должно быть на одном уровне со ступицей.Используйте мягкий молоток. Тот, что на картинке, выполнен из алюминия.

Отливка ступицы относительно мягкая и легко повреждается. Если другие ранее обслуживали подшипники, внимательно осмотрите эту область. от следов молотка и синяков. Может потребоваться подпилить или обработать диаметр места для уплотнения.

УСТАНОВКА ЗАЖИМА

После установки приводного фланца и затяжки гаек конической шайбы, стопорное кольцо можно установить.Вверните в ось болт с шагом 8 x 1,25, чтобы вытащите его и обнажите канавку стопорного кольца.

Еще один маленький трюк

Концы стопорного кольца скошены. Я немного обманул и преувеличил угол с напильником (на фото). Удерживайте стопорное кольцо узкой стороной. разрыва наружу. Если вы держите его в другую сторону, ваше следующее восклицание скорее всего будет «Куда # & # @ это делали?»

Консистентная смазка для шарниров, упаковка по 3 унции, КАЖДЫЙ

Наш интернет-магазин снова откроется в СРЕДУ, 12 АВГУСТА, и вы получите несколько интересных обновлений и улучшений для ваших покупок запчастей.

Если у вас уже есть заказ, не паникуйте!

Мы по-прежнему обрабатываем и отправляем заказы с нашего склада в обычном режиме, даже если наш сайт отключен.

Мы искренне ценим ваше терпение при выполнении этих обновлений сайта.

Наша «ПАУЗА КОНЕЦ ГОДА» позволяет нашим сотрудникам наверстать отставание по уже полученным незавершенным заказам, провести инвентаризацию в конце года и получить некоторый отпуск в праздничные дни.Мы будем продолжать отвечать на электронные письма как можно лучше. У нас работает менее половины нашего обычного персонала, поэтому проявите терпение.

Все ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАПРОСЫ ЗАКАЗА ОБРАБАТЫВАЮТСЯ и ДОСТАВЛЯЮТСЯ по мере поступления товаров.


Обратите внимание, что вся отрасль автозапчастей по-прежнему страдает от нехватки цепочки поставок на многие популярные продукты, поэтому время выполнения в некоторых случаях может быть медленным, а просроченные заказы — обычное дело.

Мы надеемся, что вы вернетесь, когда наша онлайн-касса возобновит прием новых заказов.Мы рекомендуем вам скопировать и вставить товары, которые в настоящее время есть в вашей корзине, чтобы сохранить ссылки на эти товары, поскольку ваш браузер может не сохранять их.


Мы надеемся, что у вас есть замечательный праздничный сезон, и с нетерпением ждем возможности служить вам в Новом году!

Сбои в цепочке поставок не позволяют нам надежно пополнять запасы. Многие востребованные детали задерживаются без информации о ETA — невыполненные заказы с ненадежным ETA пополнения запасов также ОЧЕНЬ разочаровывают нас.Мы делаем все, что в наших силах, чтобы адаптироваться и оправиться от изменений в нашей отрасли, но в настоящее время многие поставки задерживаются, а время ответа на электронные письма невелико (у нас остро не хватает персонала). Даже если мы не можем ответить на ваше письмо в кратчайшие сроки, поверьте, мы работаем над возвращением задержанных товаров на склад для вас, и мы свяжемся с вами, когда у нас появятся какие-либо обновленные новости. Благодарим вас за постоянную поддержку и понимание.

Когда вы размещаете запрос на онлайн-заказ, вы можете выбрать, чтобы товары, имеющиеся в наличии, обрабатывались для отправки до того, как товары с отложенным заказом.За товары, отсутствующие на складе, с вас НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПЛАТА, вы автоматически добавляетесь в список ожидания бронирования, и мы публикуем информацию о состоянии запасов / просроченных заказах в вашем просмотре статуса заказа / истории в вашем онлайн-аккаунте клиента. Вы можете в любое время отправить электронное письмо, чтобы отменить отправленные / неоплаченные товары, если они не являются специальным заказом или изготовлены / обработаны на заказ.

Продолжайте, только если вы готовы быть ПАЦИЕНТОМ. Запрошенные товары могут быть отложены из-за задержек на уровне поставщика, и нам обычно не предоставляют достоверную информацию о времени прибытия.Мы усердно работаем, чтобы найти и выполнить ваш запрос на товары, насколько это возможно.


Принять и продолжить

CV Советы — California Performance

CV Сборка 101

Техническое обслуживание CV — важная часть, чтобы не испортить отличные выходные. Рекомендуется проверять свое резюме каждую 15-ю поездку в дюны или не реже одного раза в 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Осмотр требует разборки CV и удаления всей смазки, чтобы вы могли видеть металлические поверхности на предмет износа, ямок или трещин.Если вы впервые просматриваете резюме, рекомендуется проконсультироваться с кем-то «знающим», чтобы вы могли узнать, что вы ищете. Большинство уважаемых компаний, занимающихся продажей запчастей, могут помочь. Не начинайте эту работу без латексных перчаток, чтобы не допустить попадания жира на руки, это неприятно. Кроме того, убедитесь, что ваши оси и CV не касаются земли и находятся на верстаке, чтобы вся смазка была изолирована от стола и от вашей обуви. Если вы хотите сохранить мир с женой, отслеживание жира внутри дома по коврику не поможет.

Также, прежде чем снимать оси, отметьте конец оси для ориентации, например, LO для «Left Outer» и RO для «Right Outer». Для страховки вы также можете пометить другой конец осей LI для «Left Inner» и RI на случай, если другая маркировка будет случайно стерта (такое случается). Это необходимо для гарантии того, что вы переустановите оси в той же ориентации, чтобы вращение оси продолжало вращать оси в том же направлении.

После того, как вы разобрали резюме, вам нужно очистить их как можно лучше.Используйте растворитель, разбавитель для лака или бензин, выбирайте сами. Убедитесь, что каждая деталь очень чистая, затем осмотрите их на предмет ямок, трещин и чрезмерного износа. Опять же, местные отделения могут помочь вам определить, что является чрезмерным. Лучше всего хранить все части каждого резюме вместе, отдельно от других, не смешивая части из всех 4 резюме. Когда ваше резюме будет готово, вам нужно собрать его в определенном порядке. Собирать их нельзя. Вот несколько советов:

1.Отверстие клетки немного больше с одной стороны. Большая сторона — это сторона, с которой вы устанавливаете звездочку, она почти не подходит.

2. Перед установкой шариковых подшипников вставьте звездочку во внешний корпус. Затем вставьте шариковые подшипники, повернув звездочку во внешнем корпусе, чтобы открыть отверстие в дорожке подшипника. Если звездочка не двигается свободно после установки каждого шарикоподшипника, вы неправильно ее собрали. Если это произойдет, вы, вероятно, отключили звезду на одну шестерню. Вытащите шары и повторно зафиксируйте звезду, перемещая звезду на одну шестеренку в любом направлении.

3. Когда у вас установлены все шарикоподшипники и каждое CV соответствует этим изображениям , следующим шагом будет заполнение CV консистентной смазкой. Прежде чем приступить к нанесению смазки, отрежьте из клейкой ленты квадраты размером 1/2 дюйма на 1/2 дюйма; вам понадобится 24 из них для набора из 930 штук. Поместите пластырь для воздуховода на каждое отверстие во внешнем корпусе с обеих сторон. Это предотвратит попадание смазки в отверстия, что очень важно, чтобы место на болтах не было нарушено смазкой при установке.

4.Затем наденьте ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ. Это может быть неприятной работой для новичка. Удержать новую смазку CV в ШРУСе и подальше от рук практически невозможно даже для опытного механика. Не торопитесь, не торопитесь.

5. Используйте переходник для иглы для консистентной смазки, это значительно облегчит работу по заправке смазки. Вы можете купить их примерно за 15–20 долларов в Напе, Autozone или даже в Harbour Freight. Если во время использования у вас возникли проблемы с выходом зерка из штуцера смазочного пистолета, липкая лента может помочь предотвратить это, или снимите зерк и навинтите переходник иглы на конец шланга смазочного пистолета.

6. Обычно используют смазку Swepco, она стоит около 8 долларов за тюбик. Еще одна распространенная смазка — Belray, стоимость которой составляет около 22 долларов за тюбик. Обычно вы можете упаковать 2 CV с одним тюбиком смазки. Многие гонщики используют смесь 75% Swepco и 25% Belray. Просто вставьте сначала Swepco, затем вставьте Belray, если вы хотите использовать смесь. Нет необходимости вручную смешивать две смазки, если только вы не хотите по-настоящему испачкаться. Резюме перепутает это при первой поездке.

7. Если ваша работа — это первая сборка, убедитесь, что длина болтов CV соответствует длине со стороны коробки передач.Если они слишком длинные, они могут разорвать картер трансмиссии, это плохо. Иногда использование неправильных шайб на болтах CV (или забвение шайб) может привести к тому, что слишком большой болт будет выступать на задней стороне фланца CV, который касается трансмиссии.

8. Если ваша работа заключается в повторной сборке изношенных CV, убедитесь, что ваши болты чистые и сухие, чтобы локтит работал лучше всего. Используйте карбюраторный раствор для очистки использованных болтов или аэрозольный баллончик с очистителем тормозов, затем облейте их и высушите воздушным шлангом (если вы спешите).

9. После набивки смазки в CV, осторожно наденьте CV на ось и наденьте зажимы оси. Когда у вас есть оба CV на оси и вы готовы установить его на автомобиль, удалите квадраты из клейкой ленты. Осторожно, медленно переустановите оси. Если у вас есть приятель, будет полезно, если он будет держать один конец, пока вы устанавливаете другой конец. Будьте осторожны, чтобы CV не перекрутился под слишком большим углом во время переустановки. В противном случае вы можете потерять шарикоподшипник, что нехорошо после удаления пластырей из клейкой ленты.Сначала установите по одному болту на 12 часов на каждом конце без Loc-tite пальцами, это будет удерживать ось на месте, так что вы можете не торопиться с каждым болтом, когда вы наносите Loc-tite на каждый болт по ходу движения. Не забудьте вывернуть 12-часовой болт на конце и переустановить с помощью Loc-tite.

10. Всегда используйте Loc-tite для каждого болта. «Красный» сорт Loc-tite слишком силен, мы не рекомендуем его использовать. «Голубой» сорт Loc-tite лучше всего подходит для большинства энтузиастов даннинга. «Синий» облегчает разборку для осмотра.Локтит красного типа практически невозможно удалить позже, поэтому избегайте красного типа.

11. Затяните болты с усилием 45 фунт-футов. Когда вы сделаете оба CV на первой оси, проверьте их, проворачивая ось в нейтральном положении, просто чтобы убедиться, что зазоры болтов трансмиссии приемлемы. Если ось не вращается свободно, проверьте длину болта или толщину шайбы для каждого болта.

Как убедиться, что ваши оси достаточно длинные или слишком длинные? Поднимите автомобиль так, чтобы задние поворотные рычаги были полностью опущены.Возьмитесь за ось и переместите ее влево и вправо к трансмиссии, затем к колесу. Если у вас есть хотя бы 1/4 дюйма хода, ваши оси достаточно длинные. Затем поднимите поворотный рычаг так, чтобы цапфа оси находилась на одном уровне с фланцем трансмиссии, что обычно является кратчайшим расстоянием (для этого вам может потребоваться снять амортизаторы) между цапфой колеса и трансмиссией.