23Апр

Регулировка рулевых наконечников: Регулировка рулевых наконечников уаз — Все о Лада Гранта

Содержание

Регулировка наконечников рулевых тяг — Все о Лада Гранта

Одной из самых главных составляющих безопасного движения, является исправность рулевого механизма. Этот механизм автомобиля состоит из различных элементов, работоспособность и износ которых влияют на комфорт и безопасность, как водителя, так и его пассажиров.

Следовательно, сильный износ деталей не только нежелателен, а совершенно недопустим. Одной из составляющих механизма рулевого управления является наконечник рулевой тяги, которому посвящена данная статья. Ниже разберемся в причинах и признаках износа, произведем осмотр детали и последовательность действий при ее замене.

Диагностика позволяет определить когда необходимо менять наконечники.

Рулевой наконечник — это элемент рулевого управления в автомобиле обеспечивающий подвижность и поворот колес на нужный угол. В его принцип заложено шаровое соединение. На одной стороне наконечник прикреплен к рулевой тяге, а на другой соединен с поворотным кулаком. Основные «враги» рулевого наконечника является влага, грязь и плохие дороги.

Предназначение и конструктивные особенности

Данная деталь выполняет важнейшую функцию – передачу двигательного усилия в цепочке «рулевая колонка-управляемые колеса» между деталями с изменяемым углом соприкосновения. Поэтому наконечник рулевой тяги выполняется в виде шарнирного элемента, имея в конструкции подвижные части. Зависимо от типа и особенностей автомобильной системы управления, в одной машине встречается от четырех до шести наконечников.

Рулевые наконечники в подавляющем большинстве автомобилей отличаются предельной простотой, что обеспечивает высокий уровень их надежности. В целом, данная деталь состоит из восьми основных частей, это:

  • корпус, в который встроена полуось;
  • шаровый палец, на котором нарезана резьба;
  • вкладыш, чаще всего из тефлона, предназначенный для фиксации и ограничения перемещения шарового пальца;
  • крышка, которой закрывается корпус устройства, что предотвращает попадание внутрь мусора, способного повредить наконечник;
  • чехол из неопрена, который защищает механизм от посторонних предметов со стороны пальца;
  • кольцо, с помощью которого чехол фиксируется на пальце;
  • пружина, которой чехол крепится к корпусу;
  • гайка для пальца.

Практически все рулевые наконечники имеют одинаковую конструкцию, различаясь преимущественно размерами и материалами, из которых изготавливаются их детали.

ЧТО ПОНАБИТЬСЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

  • домкрат;
  • набор ключей;
  • съемник для выпрессовки пальца наконечника из рычага, если такого нет, сгодится и молоток с монтировкой, но поменять будет куда сложнее;
  • штангенциркуль;
  • медная смазка и WD-40.

Симптомы неисправностей

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:

  • первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
  • как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
  • увеличивается свободный ход рулевого колеса;
  • преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
  • на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.

Чтобы самостоятельно проверить рулевые наконечники, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

  1. Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
  2. Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
  3. Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
  4. Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
  5. Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.

Совет. Раскачивая тягу, не перепутайте люфт шарнира со свободным ходом рулевой рейки или разбитым подшипником маятника.

Для проверки целостности пыльников смотровая яма не нужна. Достаточно вывернуть колесо и приподнять машину домкратом. Дырка в резиновом чехле обнаруживается благодаря густой смазке, которая выдавливается изнутри через порыв.

Замена рулевого наконечника тоже не составляет большой проблемы, из специальных приспособлений понадобится только съемник для выталкивания шарового пальца из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала – схождения колес. Своими руками регулировку вам не выполнить, так что придется посетить автосервис.

ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОГО НАКОНЕЧНИКА

Часто случается так, что сами рулевые наконечники находятся в исправном состоянии, но при визуальном осмотре выявлен разрыв пыльника. Если оставить его в таком состоянии, то в скором времени он придет в негодность и его придется менять.

Последовательность работ при замене пыльника рулевого наконечника такая же, как и при полной, с той лишь разницей, что после его выпрессовки из поворотного кулака стойки, нужно снять кольцо фиксирующее пыльник и поменять поврежденный на новый.

Перед этим рекомендуется удалить остатки старой смазки, а новый пыльник набить литолом. Важно не переусердствовать когда делаете это, иначе новый пыльник может порваться от излишков смазки.

08.04.2019 Автор: Master Service 1063

Рулевые тяги соединяют рулевой механизм и колесо, именно через них водитель передает поворачивающее усилие от рулевого механизма на колеса.

Проблема только в том, что рулевой механизм закреплен на кузове неподвижно, а колеса подвешены упруго и во время движения перемещаются в трех плоскостях. Как соединить подвижные колеса и неподвижно закрепленный рулевой механизм?

Особенности конструкции рулевого наконечника

К штоку рулевой рейки тяга крепится с помощью внутреннего наконечника, к средней тяге трапеции — с помощью шарнирного соединения. С рычагом поворотного кулака тяги соединены через внешний рулевой наконечник. Внутренние наконечники и шаровые соединения обеспечивают подвижность тяги в вертикальной плоскости — иначе тяги выламывались бы, когда автомобиль едет по неровному покрытию. Внешний наконечник обеспечивает подвижность тяги и колеса в любой плоскости — так привод может нормально работать на поворотах, ямах без ущерба.

Рулевые тяги и наконечники

Устройство наконечника напоминает строение человеческого сустава: сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса с тефлоновой, капролоновой втулкой или смазкой, которая нивелирует трение металлических элементов и позволяет пальцу отклоняться на определенный угол. Весь шарнир защищен резиновым пыльником. Такая конструкция позволяет точно соединить неподвижные и подвижные элементы рулевого привода.

Вообще, рулевой наконечник — надежный, износостойкий элемент: пальцы изготавливают способом литья или штамповки из специальных сталей, шаровые части тщательно шлифуются, в качестве вкладышей используются износостойкие антифрикционные материалы, корпус отливают под давлением и анодируют, чтобы дополнительно защитить от коррозии. О тяге и говорить нечего.

Так почему же эти надежные элементы время от времени вынуждают водителей ехать на СТО?

Схема работы наконечника рулевой тяги

Как и почему ломаются рулевые тяги

Сами по себе рулевые тяги не изнашиваются никогда, ну разве что авто простоит вечность на улице и попросту сгниет. Обычно тягам “помогает” водитель: резко влетел на бордюр на скорости, ударился о камень — тяга погнулась. Собственно, коррозия и деформация — это и все возможные неисправности рулевых тяг.

Однако погнутые тяги становятся причиной других неприятностей — нарушается развал-схождение, угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников или вырывает весь наконечник. Поэтому если вы наскочили на что-то внушительное, на всякий случай поезжайте на СТО и проверьте геометрию тяг. Если погнулась одна тяга, заменить придется обе.

Почему разрушаются рулевые наконечники

Состояние рулевых наконечников зависит от одного фактора — водителя: как он ездит, с какой скоростью, насколько тщательно следить за системой рулевого управления. Ну и еще от состояния дорог, потому что от “внезапно влететь в яму в темноте” не застрахован никто.

Поэтому первый враг рулевых наконечников — “прекрасные” дороги и водитель, который по ним ездит. Из-за сильных ударов не только тяги гнутся, но и банально ослабляется фиксирующая гайка — чем это чревато, понятно. Кроме того, сильный удар разрывает пыльники, смещает сферу, и та, в свою очередь, разбивает втулку.

Разорванный пыльник — враг номер два. Да-да, снова пыльник (иногда складывается впечатление, что это вообще самый важный элемент в системе). Через разорванный пыльник в шаровую попадет вода и грязь, металлические элементы ржавеют, грязь действует как абразив, а вода постепенно вымывает смазку.

Как проявляются неисправности наконечников?

Мы уже не раз упоминали, что неисправности разных элементов и узлов рулевого управления могут проявляться одинаково: люфтами, стуком, вибрациями, тугим или разболтанным рулем, биением в руль.

Предположить, что что-то неладно именно с рулевыми наконечниками можно, если:

  • при движении “отдает” в педаль газа;
  • негромко и дробно стучит в области колес при повороте руля и когда автомобиль едет по неровной дороге;
  • руль крутится слишком легко;
  • никак не удается отрегулировать развал-схождение.

Чтобы на 100% убедиться, что наконечники износились, нужно приподнять авто или поставить на яму и покачать тяги вверх-вниз — зазор не должен быть больше 1,5 мм. Можно попросить друга покрутить рулем и понаблюдать за ходом наконечника — он не должен болтаться в посадочном месте.

ВАЖНО! Некоторые водители до сих пор рискуют не менять рулевые наконечники, а реставрировать их. Бесспорно, сейчас это очень технологичный процесс. Однако мы не советуем восстанавливать такую важную деталь. Дело в том, что мастерские меняют втулку — т.е. “набивают” новый антифрикционный материал (втулка рассчитана под новую сферу). А рабочая поверхность сферы пальца, тем временем, уже износилась. Чтобы подогнать полусферу и сферу, новую втулку поджимают. Получается, что на холодной машине руль туговат, а на разогретой наконечник все равно стучит. Одним словом, овчинка выделки не стоит.

Меняем рулевые тяги и наконечники

Итак, мы убедились, что наконечники ушатались. Или тяги погнулись. Или и то, и другое. В общем, менять придется.

Как это сделать:

  1. Вначале поддомкрачиваем автомобиль, снимаем передние колеса, блокируем руль.
  2. Ослабляем фиксирующую гайку, которой наконечник прикручен к тяге.
  3. Если есть шплинт, снимаем его с гайки пальца наконечника (шплинт — это фиксирующий элемент, похожий на женскую заколку-невидимку).
  4. Откручиваем гайку, которая крепит наконечник к поворотному кулаку (на пальце).

Наконечник без гайки

  1. С помощью съемника для шаровых и выдавливаем рулевой наконечник: разъем съемника максимально плотно загоняем под резинку наконечника и подтягиваем гайку до упора. Если палец сидит очень плотно, можно аккуратно постучать по ушку рычага молотком. Если съемника не оказалось, есть план Б: берем молоток и ломик (или второй молоток) и проделываем все то же самое.
  2. Прежде чем снять наконечники с тяги, поставьте на ней метки — когда вы будете ставить новые элементы, метки подскажут, до какого уровня нужно накрутить новый наконечник. Это нужно для того, чтобы вы смогли нормально доехать до СТО и отрегулировать развал-схождение.

Есть и более простой способ отметить положение наконечников — просто посчитайте количество оборотов, когда скручиваете их, и запомните.

  1. Дальше снимаем пыльники, откручиваем тяги от рейки.
  2. Новые тяги и наконечники устанавливаем в обратном порядке, предварительно смазав резьбу на тягах и пальце.

NB! Замена рулевых тяг и наконечников — это только полдела. После этого обязательно нужно отрегулировать развал-схождение. Если не отрегулировать развал, неравномерно изнашиваются шины, некорректно работает ходовая и автомобилем сложно управлять. Запомните: любое вмешательство в рулевое и ходовую требует последующей регулировки развала!

Как видите, заменить тяги и наконечники самостоятельно не так уж и сложно. Но только если:

  • у вас есть необходимый специнструмент;
  • вы купили качественные наконечники и тяги.

Если нет — лучше не заморачивайтесь и поезжайте на СТО, где вам оперативно установят рулевые тяги “без шуму и пыли” (с).

Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо

Всем привет. Сегодня я покажу вам, как заменить рулевые наконечники.

Первым делом необходимо убедиться, что точно стучат рулевые наконечники, а не что-либо другое.

Как проверить рулевые наконечники?

Первый способ — помощник садится за руль, вращает рулем вправо и влево.

А вы в этот момент залазите под машину и из-под машины смотрите, есть ли люфты на рулевых наконечниках.

Если помощника нет, можно самостоятельно залезть под машину и подергать все рулевые наконечники, тяги — всё, что можно.

Если люфт рулевого наконечника уже значительный, то не заметить его будет невозможно.

Посмотрите, как у меня болтается рулевой наконечник. Видно, что он разбит и очень сильно болтается.

На ходу в салон автомобиля от него доносится сильный грохот.

Если у вас нет ни ямы, ни помощника, то и это не беда.

Рулевой наконечник можно проверить, просто подняв домкратом переднее колесо и пошатав его со стороны в сторону.

Находящееся на весу колесо берем двумя руками и толкаем сначала одной рукой, потом другой. Такими движениями проверяем люфт.

Как видно, здесь люфт огромный, вы его видели также с ямы. Если сильно болтать, то даже слышно постукивание рулевого наконечника.

После того, как вы обнаружили люфт, снимаем колесо и добираемся до самого наконечника.

Необходимо выяснить, какой конкретно тип наконечника установлен на вашем автомобиле, так как бывает два типа рулевых наконечников на автомобиле Chevrolet Aveo в кузове т250.

После демонтажа колеса хорошо видно, как болтается рулевой наконечник. Люфт уже довольно значительный, а это значит, что его нужно срочно менять.

Ездить с таким наконечником нельзя, потому что его может даже оторвать. Если вы резко попадете в яму, колесо дернет и от удара может отвалиться шар рулевого наконечника.

Именно поэтому нельзя никогда долго ездить и сильно разбивать рулевые наконечники. Услышали что-то загремело — сразу же едьте, проверяйте, где что гремит.

Чтобы после замены рулевого наконечника не возникло проблем со схождением и развалом — развала здесь, кстати, нет.

Он заводской и не регулируется, а схождение регулируется с помощью все того же рулевого наконечника и рулевой тяги — берём рулетку и отмеряем от какой-то неподвижной части.

В данном случае я меряю от хомута пыльника до центра болта, можно до края болта, как удобно, я отмеряю по краешку болта с этой стороны.

Здесь у меня получается 25 см и 8 мм. Записываю это значение, чтобы не забыть, и снимаю рулевой наконечник.

Некоторые ремонтники советуют считать обороты резьбы – на сколько оборотов открутился сам наконечник.

Но вы сами понимаете, что наконечники всегда покупаются непонятной фирмы, непонятно, кто и где их делал, для какого автомобиля.

В данном случае вы можете видеть на этом рулевом наконечнике букву L. Это значит, что этот рулевой наконечник устанавливался на каком-то автомобиле с левой стороны.

Но он подходит на Chevrolet Aveo и здесь устанавливается с правой стороны, поэтому, я считаю, что длина самого наконечника — от болта до его края резьбы — может быть разной.

И если вы на старом наконечнике посчитаете, сколько раз вы открутили, то на новом наконечнике всё может не совпасть.

Вы можете закрутить, правильно посчитать, сколько витков, а на самом деле схождение-развал разойдется, и вы не сможете нормально ездить.

Головкой на 19 откручиваем гайку рулевого наконечника.

Палец рулевого наконечника начал проворачиваться, теперь его нет возможности откручивать, так как снизу не за что взяться, чтобы придержать сам болт рулевого наконечника.

Существует три варианта выхода из сложившейся ситуации

Первый вариант — срезать болгаркой гайку.

Второй — подставить под сам наконечник второй домкрат и прижать палец рулевого наконечника к поворотному кулаку.

Так как он конусный, он зажмется и можно будет дальше выкрутить гайку.

Если же у вас нет ни болгарки, ни второго домкрата, можно подставить пенёк или какую-то подставку под рулевой наконечник и немного опустить домкрат, на котором стоит в данный момент машина.

Так как у меня есть второй домкрат, я им воспользуюсь, попробую прижать немного палец рулевого наконечника к поворотному кулаку и открутить гайку.

Сильно поднимать машину не стоит. Немного вжимается пружина и этого будет достаточно, чтобы гайка открутилась.

Если гайка всё равно не откручивается, можно попробовать нагреть ее с помощью портативной газовой горелки.

В моём случае гайка не поддается, болт прокручивается внутри самого наконечника. Придётся воспользоваться болгаркой.

Вообще, во время ремонта подвески у вас всегда должна быть под рукой болгарка, потому как очень часто многие болты или проворачиваются, или не откручивается.

Разрезать гайку с болтом следует вдоль, так как если придётся ещё воспользоваться съемником для выпрессовывания самого наконечника, то нам понадобится остаток болта.

Если же мы срежем под гайкой, то уже некуда будет давить самим съемником.

Дальше нужно открутить контргайку, которой зажата сама рулевая тяга. Гайка находится в конце рулевой тяги. Её можно открутить рожковым ключом.

Откручивается она по часовой стрелке, достаточно ее совсем немного ослабить.

Контргайка открутилась, теперь выбиваем болт рулевого наконечника, его можно выбить молотком, немного по нему стукнув.

Если не идёт, то стучать больше нельзя, так как шляпа у него станет плоской и в дальнейшем просто не пролезет в отверстие, придётся также болгаркой срезать.

Для того чтобы без проблем демонтировать рулевой наконечник, существует съёмник, который одевается на поворотный кулак.

В нём есть болт, он давит на болт самого рулевого наконечника. Закручиваем болт на съемнике и, таким образом, выдавливаем рулевой наконечник.

Как видно, рулевой наконечник вышел очень легко, осталось его только выкрутить. Он выкручивается от руки с рулевой тяги без проблем.

Теперь мы можем определить, какой рулевой наконечник нам нужен.

Отправляемся в магазин и покупаем два рулевых наконечника. Почему два?

Потому что они одинаковые, ехали по одной и той же дороге, работали в одних и тех же условиях и ресурс у них одинаковый.

Если застучал один наконечник, то второй или застучит в ближайшее время, или уже стучит, именно поэтому покупаем сразу два — левый и правый.

Они друг от друга отличаются. Рулевой наконечник с завода продаётся уже заполненный какой-то консистентной смазкой.

Но, как правило, ее туда кладут очень мало, поэтому я всегда добавляю собственной смазки. Пусть лучше будет много смазки, чем он очень быстро умрет.

В пыльник рулевого наконечника я добавлю мазку, которая используется для рулевых реек. Также ею можно смазывать подшипники.

Думаю, ничего страшного не будет, если я ее добавлю в пыльник рулевого наконечника.

Чтобы задавить ее в пыльник рулевого наконечника, выдавлю в шприц немного этой смазки, она имеет ядовито-зелёный цвет.

Так как пыльник на этих рулевых наконечниках не снимается, просто приподнимаю его немного вверх, чтобы появилось какое-то пространство, и шприцом задавливаю внутрь смазку.

Для удобства можно пассатижами немного приплюснуть носик шприца, таким образом, он будет легко входить под резинку.

Я добавил внутрь пыльника примерно 5 мл в этой смазки. Всё, наконечник можно устанавливать на свое место.

Предварительно немного смазав резьбу и конус, куда вставляется сам болт наконечника, чтобы потом не было никаких проблем с демонтажом.

Наращиваем наконечник на рулевую тягу. Собираем в обратной последовательности и обязательно проверяем длину, на которую у нас выступает рулевой наконечник.

Проверяю, насколько он выступает. По болту замерял, у меня было 25 см и 8 мм, сейчас же рулевой наконечник закрутился на 3 или 4 мм внутрь.

То есть я закрутил всего лишь до упорной гайки, так, как и тот был, но перекрутил. Отворачиваю один оборот и замеряю ещё раз.

Но, как видно, этого недостаточно, то есть нужно отвернуть ещё, наверно, два или три оборота. Теперь 25 и 8 мм по краю этой резьбы от хомута. Можно зажимать.

Вот, ребята, и считайте, сколько витков, сколько оборотов вы прокрутили, лучше всего замерять рулеткой от пыльника. Это будет уже точно.

Когда вы всё соберете обратно, вы точно отмеряете, на какую длину должен выступать наконечник и, таким образом.

Вам скорее всего не придется делать схождение-развал, можно будет ещё так поездить.

Чтобы зажать гайку рулевого наконечника, его необходимо немного поджать вверх. Таким образом, конус заклинится и не будет проворачиваться.

Вот и всё, осталось закрутить гайку и контргайку.

Во время затяжки контргайки рулевой наконечник необходимо придерживать вторым ключом за специальные грани.

Это делается для того, чтобы он не проворачивался и чтобы не раздавило пыльник. Надевается ключ на грани наконечника и затягивается сама гайка.

Всё готово. Вот так меняется рулевой наконечник.

На этом всё, до скорых встреч!

нужно ли делать сход-развал после замены, ремонт рулевой рейки

Рулевой наконечник относится к расходным материалам и нуждается в замене в среднем через каждые 40 000 км. Данное значение относительно, так как всё зависит от качества материала и условий эксплуатации. Если деталь пришла в негодность, то дальнейшая эксплуатация автомобиля приводит к более быстрому износу узлов, тесно связанных с данной деталью. После замены рулевого наконечника требуется корректировка развала-схождения. Нужно ли проводить эту корректировку или нет, читайте далее.

Нужно ли делать сход-развал после замены рулевых наконечников

Статический развал управляемых колёс отвечает за следующие моменты:

  • уменьшает вибрацию, идущую от колёс к рулю при проезде по мелким неровностям;
  • обеспечивает максимальный контакт колеса с дорожным покрытием во время движения авто;
  • улучшает устойчивость машины при вхождении в поворот и в целом на дороге;
  • отвечает за управляемость ТС;
  • влияет на износ шин;
  • незначительно влияет на радиус обката.

Знаете ли вы? Впервые рулевое колесо появилось в 1894 году. На автомобиле с таким типом управления Альфред Вашерон участвовал в гонке Париж Руан в этом же году.

Причины, заставляющие сделать развал-схождение:

  • улучшение курсовой устойчивости ТС;
  • улучшение манёвренности авто, уменьшение вероятности уйти в занос;
  • правильные параметры развала-схождения позволяют экономить топливо и увеличивают ресурс шин.

Причин, по которым не нужно делать корректировку данных параметров нет, разве что у вас после самостоятельной замены рулевого наконечника нет возможности протестировать авто. Тогда можно отложить всё до визита на СТО.

Основное назначение схождения — компенсация динамической дестабилизации, т. е. увода колёс, что происходит при положительном развале. Без этой функции износ шин будет происходить быстрее и сильнее

Что будет, если не сделать развал-схождение

Многим водителям кажется, что мастера на СТО пытаются им навязать абсолютно ненужную услугу. Но ведь от угла наклона ведущих колёс зависит то, как автомобиль будет реагировать на поворот руля, на движение по прямой. А это ваша безопасность на дороге. Ведь если возникнет непредвиденная ситуация и нужно будет совершить резкий манёвр, автомобиль может некорректно среагировать на движение руля. На сухом дорожном покрытии это может быть и незаметно, а вот на мокром либо обледеневшем — легко может уйти в занос. Длительное управление ТС с неоткорректированными углами наклона колёс может расшатать подвеску, что приведёт к ухудшению устойчивости машины. Естественно такой автомобиль становится опасным участником дорожного движения.

Рекомендуем для прочтения:

Как заменить рулевые наконечники без развала-схождения

Рулевая тяга состоит из следующих элементов: самой тяги, муфты и наконечника. Муфта отвечает за регулировку угла установки колеса. Поэтому если нужно заменить наконечник с максимальным сохранением прежних данных по углу наклона, то обязательно необходимо провести замер длины резьбы между наконечником и гранями муфты. Для этого необходимо поднять авто с помощью подъёмника или домкрата. Затем снять колёса и освободить резьбовые соединения от грязи.

Возможно придётся прибегнуть к помощи WD-40 (универсальной смазки), чтобы легче было открутить необходимые элементы. Вытянуть стопорный шплинт, если он имеется, ослабить гайку, которая крепит рулевой наконечник к поворотному кулаку. Измерить длину резьбы с помощью штангенциркуля, ослабить контргайку или стопорный болт со стороны рулевой тяги. Зафиксировать положение рулевого наконечника на тяге, чтобы новый поставить в аналогичное. Молотком демонтировать наконечник и поменять его на новый, накрутив его до фиксированной отметки.

При демонтаже необходимо, чтобы муфта не вращалась иначе все описанные манипуляции, будут проведены зря

Установить новый рулевой наконечник в точности на место старого практически невозможно, особенно, если размер его отличается. Поэтому без последующей регулировки развала-схождения долго ездить нельзя. Замена в описанный способ рейки позволяет доехать до СТО без потери контроля над автомобилем.

Регулировка развала-схождения после замены наконечников

Отрегулировать углы установки колёс можно самостоятельно в гараже, но при наличии под рукой отвеса, транспортира и линейке. Эти измерительные приборы не отличаются особой точностью, но это всё же лучше, чем полное отсутствие диагностики.

Знаете ли вы? Наклонное (двигающееся вниз-вверх для удобной настройки под водителя) рулевое колесо было разработано в 1900-х годах. В 1963 году колесо с 7 положениями было введено компанией General Motors для всех легковых авто, выпускаемых подразделениями фирмы, кроме Chevrolet, где оно появилось на год позже.

После ремонта желательно посетить СТО, чтобы мастера сделали точную настройку. В их распоряжении такие приборы:

  • оптический стенд;
  • лазерное оборудование;
  • компьютерные комплексы;
  • 3D-стенды.

Видео: Зачем нужна регулировка углов установки колес (развал\схождение)

Грамотно настроенные углы колёс — ваша безопасность на дороге. Машина становится послушнее, и вы получаете удовольствие от управления ею. Главное — найти опытного мастера, который сможет всё профессионально отрегулировать, ведь даже при наличии суперсовременной техники для диагностики на СТО человеческий фактор играет далеко не последнюю роль.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Развал-схождение после замены рулевых тяг и наконечников подвески

Рулевые тяги сами по себе практически не подвержены износу. Едва ли не единственной причиной их замены являются механические повреждения после наездов на препятствия и ДТП. Нарушения геометрии рулевых тяг делают невозможной правильную настройку ходовой части автомобиля. После замены рулевых тяг сход-развал нужен в обязательном порядке. Это касается и ситуаций, когда в результате аварий и ДТП подвеска не получила видимых повреждений.

Напоминаем, что подвеска автомобиля состоит из большого количества взаимосвязанных деталей, любая неисправность которых приводит к нарушению настроек ходовой части. Поэтому сход-развал после замены рулевых тяг так же обязателен, как и после ремонта рулевой рейки, замены шаровых опор и других деталей подвески. Помимо ситуаций, связанных с ремонтом ходовой части, развал-схождение колёс делают для устранения последствий естественного износа подвески.

Другими словами, развал-схождение после замены рулевых тяг – далеко не единственный повод для проведения этой процедуры. Она предусмотрена и в руководствах по эксплуатации автомобилей. Их производители рекомендуют делать сход-развал после пробега в пределах от 12–15 до 20–25 тыс. километров в зависимости от марки, модели и условий эксплуатации автомобиля.

Содержание процедуры замены рулевых тяг

Рулевые тяги меняют вместе с сайлентблоками, которыми они соединяются с другими деталями ходовой части. Для этого необходимо сделать частичную разборку подвески. При замене рулевых тяг в обязательном порядке проверяют состояние сопряжённых с ними частей подвески. В их числе:

  • рулевые наконечники;
  • рулевая рейка;
  • шаровые опоры;
  • передние рычаги.

Сама по себе замена деталей подвески не настолько сложна, и с ней может справиться едва ли не каждый автолюбитель. Однако после замены рулевых тяг делается сход-развал, и выполнить точные настройки ходовой части в неприспособленных условиях будет крайне трудно.

Поэтому ремонт подвески лучше всего делать в условиях автосервиса. Он обойдётся вам дороже, зато гарантирует необходимый результат. В настоящее время сход-развал в автомастерской в основном делают на 3D-стенде, который обеспечивает очень высокую точность настроек и наглядность самого процесса. На дисплее такого стенда хорошо видны все отклонения углов схода-развала от нормы, и вы можете понаблюдать за этой процедурой со стороны.

Последствия неправильных (нарушенных) настроек ходовой части

Рулевые тяги в сборе являются основным инструментом для регулирования схода колёс. У них имеются резьбовые соединения с рулевыми наконечниками, которые навинчивают на определённое количество витков для достижения нужного угла схождения колёс. Неправильные и нарушенные настройки подвески приводят к таким последствиям, как:

  • ускоренный износ протектора шин;
  • ухудшение управляемости автомобиля;
  • неисправности сопряжённых с подвеской узлов автомобиля;
  • увеличение расхода топлива и прочее.

В наибольшей мере плохое состояние подвески сказывается на безопасности движения, создавая предпосылки для аварийных ситуаций. Поэтому развал-схождение после замены рулевых тяг является минимальной платой за вашу безопасность. На этом экономить явно не стоит.

Подводя итог сказанному, отметим, что развал-схождение колёс делают после любого ремонта подвески, попадания в аварию или ДТП, а также после установленной нормы пробега и по ощущениям от вождения автомобиля. В любом случае сход-развал нужно осуществлять не реже одного раза за сезон.

УАЗ 31519 | Регулировка и замена наконечников рулевых тяг

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в.
  3. Регулировка и замена наконечников рулевых тяг

При обнаружении зазора в наконечниках рулевых тяг выполните следующее.

1. Затяните заглушку до упора…


Примечание

Для наглядности регулировка показана на снятом наконечнике.


2. …затем ослабьте ее на 1/2 оборота…

3. …и в этом положении закерните.

Если подтяжкой заглушки устранить зазор не удалось, замените наконечник рулевой тяги.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 22», «на 27», пассатижи, съемник шаровых шарниров.

1. Расшплинтуйте гайку крепления пальца шарового шарнира.

2. Ослабьте контргайку наконечника рулевой тяги.

3. Отверните гайку крепления пальца шарового шарнира.

4. Установите съемник шаровых шарниров…

5. …и выпрессуйте палец шарового шарнира из рычага поворотного кулака.

6. Выверните наконечник из рулевой тяги, подсчитывая число оборотов, чтобы при установке по возможности не нарушить угол схождения колес.


Примечание

Правый и левый наконечники рулевых тяг имеют разное направление резьбы.


7. Если на новом наконечнике нет пресс-масленки, выверните ее из старого…

8. …и вверните в новый наконечник. Аналогично замените неисправную пресс-масленку.


Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом

12. Советы начинающему автомеханику
12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту

13. Покупка запасных частей
13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя

14. Поездка на СТО
14.0 Поездка на СТО

15. Зимняя эксплуатация автомобиля
15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

16. Подготовка к техосмотру
16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

17. Приложения
17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

18. Схемы электрооборудования
18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

Проверка и регулировка рулевого управления на ВАЗ 2108, 2109

Проверка рулевого управления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 сводится к проверке его элементов по отдельности. Работу лучше осуществлять вместе с помощником.


Проверка рулевого управления и регулировка рулевого механизма автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Проверка наконечников рулевых тяг.

Ставим автомобиль на горизонтальную поверхность, передние колеса прямо. Кладем руку на шарнир наконечника. Помощник в салоне покачивает рулевое колесо вправо-влево. Наличие в шарнире наконечника сильного перемещения – люфта свидетельствует о его неисправности. Меняем наконечник.

2. Проверка рулевых тяг.

Доступ к рулевым тягам на ВАЗ 2108, 2109, 21099 возможен из подкапотного пространства. Беремся рукой за тягу и покачиваем ее вверх-вниз. Наличие люфта, при заведомо исправных наконечниках свидетельствует либо о неисправности самих тяг, либо о том что ослабли болты их крепления к рейке. Подтягиваем болты и проводим проверку еще раз.

3. Проверка рулевой рейки.

Аналогичным образом проверяется рулевая рейка — покачиванием рулевых тяг. При наличии люфта и стука можно попробовать подтянуть гайку рейки. Затягиваем ее до упора специальным ключом. А потом отворачиваем на пол-грани ключа.

Если подтяжкой устранить люфт не удалось, снимаем и ремонтируем рейку.

Примечания и дополнения

— Вышедшие из строя детали рулевого управления автомобилей ВАЗ 2108, 23109, 21099 дают о себе знать хорошо ощутимой вибрацией на руле, дробным стуком при проезде неровностей и «гребенки» со стороны подвески. Например, основная неисправность рулевого механизма — «рейка стучит».


Еще статьи на сайте рулевому управлению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Рулевой наконечник ВАЗ 2108, 2109, 21099, устройство

— Сборка рулевой рейки 2108

— Разборка рулевой рейки 2108

— Замена рулевых наконечников ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как понять, что пришла пора менять рулевые наконечники?

Подписывайтесь на нас!

Как заменить рулевые наконечники без затрат на регулировку схождения колес? | Автомеханик

Срок службы наружных шарниров рулевых тяг, называемых ещё наконечниками, сильно зависит от их исходного качества, стиля езды и гладкости дорожного покрытия. В любом случае, эти расходники приходится менять достаточно часто, поскольку малейшие люфты в шарнирах недопустимы. Помимо звукового сопровождения, это крайне негативно сказывается на долговечности шин и общей безопасности управления автомобилем.

Процедура замены достаточно проста и может быть выполнена самостоятельно, без применения сложного специализированного оборудования.

Проверка состояния деталей

Наличие люфта в соединении надо проверять при каждом техническом обслуживании машины. Для этого вполне достаточно при нагруженной весом машины подвеске с силой покачать одной рукой рулевую тягу, вторую руку, удерживая на шарнире наконечнике. При наличии износа явственно ощутиться люфт шарового пальца.

Можно применить рычаг (монтировку), но при этом есть опасность принять нормальный люфт подпружиненного пальца за износ. Те же возможности ошибок имеет диагностика покачиванием колеса, при этом будут выбираться люфты в других деталях и возникнут маскирующие стуки.

Методика работы

Нужно произвести следующие действия:

1. Вывесить машину и снять колесо, не забыв установить надёжную страхующую подставку.

2. Очистить детали металлической щёткой и пролить соединения проникающей жидкостью, например WD-40 или ее аналогом. Это смеси уайтспирита с антикоррозийными и смазывающими добавками.

3. Ослабить гайку крепления пальца и контровочное соединение узла регулировки схождения. Достаточно одного оборота. Резьбу гайки пальца лучше пройти несколько раз до свободного вращения.

4. Установить съёмник на шаровое соединение. Съёмники бывают разными по конструкции, удобнее всего использовать приспособление в виде клиновой вилки, достаточно пары сильных ударов в её торец. Винтовой съёмник не всегда справляется сам, ему надо помочь резким ударом молотка по сошке поворотного кулака.

5. При отсутствии съёмника можно создать натяг в соединении при помощи той же монтировки, после чего наносить резкие удары по краю сошки. Палец отсоединится с характерным щелчком. Останется только открутить наконечник по резьбе тяги и установить новый.

Недостатком такой простой замены является необходимость сразу же провести операции по регулировке углов установки колёс, как говорят, развал-схождение. Надо при этом помнить, что замена наконечника на развал никак не влияет, изменяется только схождение колёс.

Если подойти к работе аккуратно, иметь при этом в наличии достаточно большой штангенциркуль или рулетку и понимать принципы регулировки схождения, то дополнительных затрат можно и избежать.

Для этого надо с максимально доступной точностью выполнить следующие операции:

1. До начала отворачивания гаек нанести две метки. Первая должна располагаться точно в центре окружности тыльной части шарового шарнира. Там обычно бывают кольцевые выштамповки или завальцовки. Их центр и надо вычислить, хотя бы при помощи штангенциркуля. В найденном центре желательно сделать небольшое углубление лёгким ударом острого керна. Внимательно проверить, нет ли малейшего смещения метки от центра. Повторить процедуру на новом наконечнике.

2. На рулевой тяге, изнутри от резьбового соединения, нанести кольцевую риску, лежащую точно в плоскости, перпендикулярной оси тяги. Ровно и аккуратно.

3. При помощи штангенциркуля или рулетки измерить и записать расстояние между нанесёнными метками.

После установки нового наконечника вращением регулировочного соединения добиться такого же результата. Законтрить резьбы.

Несмотря на возможность сохранить таким способом бывшие ранее углы схождения, всё же посетить стенд будет надёжней и спокойней. Угол схождения вполне доступен для измерения и в гаражных условиях самостоятельно, можно найти различные методики в многочисленных советах домашних мастеров по ремонту собственных автомобилей.

Регулировка схождения колес — Энциклопедия по машиностроению XXL

Наконечники тяг изготовлены совместно с тягами и соединяются с шаровыми пальцами с помощью сухарей, пружины и пробки. Наконечники поперечной тяги (у поворотных кулаков) имеют резьбу, позволяющую изменять длину тяги при регулировке схождения колес.  [c.76]

Вращением муфт 12 и 38 изменяется длина боковых тяг при регулировке схождения колес.  [c.157]

В поперечной рулевой тяге шарниры размещают в наконечниках, навинченных на концы тяги. Резьба на концах тяги имеет разное направление. Поэтому вращением тяги 1 (рис. 159) при неподвижных наконечниках 2 можно изменять ее длину при регулировке схождения колес. Пальцы 6 жестко закрепляют в рычагах поворотных цапф. Шаровой поверхностью палец прижимается предварительно сжатой пружиной 3 через пятку 4 к сухарю 5, установленному внутри наконечника тяги. Такое устройство шарнира позволяет непосредственно передавать усилия от пальца на тягу и в обратном направлении. Пружина 3  [c.238]


Для регулировки схождения колес надо изменить длину боковых тяг рулевого управления (рис. 98), предварительно ослабив контргайки или стяжные хомуты, и повернуть обе муфты на одинаковую величину в противоположных направлениях.  [c.181]

Для регулировки схождения колес при отсутствии специальных стендов следует с помощью раздвижной телескопической линейки или рейки измерить расстояние между ободами правого и левого колес на расстоянии около 180 мм от поверхности площадки, на которой установлен автомобиль. Затем перекатить автомобиль вперед так, чтобы замеренные точки обода переместились назад и тоже отстояли от поверхности площадки на 180 мм, и произвести замер. Линейка сдвинется на определенную величину, которая и составит величину схождения колес.  [c.181]

Расскажите о порядке регулировки схождения колес.  [c.198]

Регулировка схождения колес.  [c.169]

Регулировка схождения колес. Операцию осуществляют прп необходимости изменением длины поперечной рулевой тяги. При увеличении длины поперечной тяги (вывинчивании ее из наконечников) схождение колес возрастает, а при уменьшении длины — уменьшается. У автомобилей с зависимой передней подвеской (грузовых автомобилей) для данной регулировки отпускают стяжные болты поперечной рулевой тяги и, вращая тягу ключом в нужном направлении, увеличивают или уменьшают схождение передних колес. После закрепления стяжных болтов вновь проверяют схождение колес. У автомобилей с независимой рычажной подвеской (легковых автомобилей) схождение регулируют изменением длины боковых тяг отдельно для каждого из колес. Важным условием при этом является сохранение одинаковой длины обеих боковых тяг. Для этого перед началом регулировки замеряют длину обеих боковых тяг и регулируют схождение колес так, чтобы по окончании регулировки длина тяг была одинаковой.  [c.84]

Порядок проверки и регулировки схождения колес заключается в следующем. Передние колеса автомобиля устанавливают в положение движения по прямой. Устанавливают линейку между передними колесами так, чтобы наконечники линейки прижимались к ободам колес на высоте оси или к боковинам шин, а концы цепочек касались пола,  [c.209]

Регулировка схождения и углов поворота колес. Схождение колес определяется разностью расстояний между торцами ободов передних колес сзади и спереди. Если установить автомобиль на горизонтальной площадке для движения по прямой, то расстояние между торцами ободов колес сзади должно быть больше, чем спереди на 2—5 мм. Регулировку схождения колес проверяют раздвижной линейкой. Линейку устанавливают перед передней осью между ободами колес горизонтально на высоте, равной половине диаметра колеса. Место замеров на ободах отмечают мелом. Затем автомобиль перекатывают вперед и производят замеры позади передней оси. Разность замеров и покажет величину схождения.  [c.242]


Регулировку угла схождения колес автомобиля М-20 производят изменением длины крайних рулевых тяг слева. и справа. Схождение колес должно соответствовать разности расстояния между внутренними боковинами шин на высоте центров колес спереди и сзади (до 1,5 лш). Места на шине, от которых будут производить замеры, должны иметь одинаковое биение, в противном случае схождение колес будет отрегулировано неверно. Перед регулировкой схождения колес автомобиля М-20 отпускают четыре болта хомутов, стягивающих концы крайних тяг (по 2 болта на каждой тяге). Левую и правую крайние тяги поворачивают трубным ключом на одинаковый угол. После регулировки затягивают четыре болта хомутов. Чтобы болты не задевали за колеса в крайних положениях при повороте, их располагают над тягами. Указанный способ регулировки схождения колес применяют у автомобиля, у которого рулевые тяги и разбирали.  [c.422]

Для регулировки схождения колес, кроме инструментов, необходимо иметь деревянную планку и металлическую линейку. Регулировку схождения колес производят в такой последовательности. Ставят моторную коляску на смотровую яму, отгибают усики стопорных шайб 3 (см. рис. 63) обоих концов тяги, ослабляют контргайки 5 и с помощью газового ключа поворачивают трубу 1 тяги в нужном направлении до получения требуемых размеров Л и В. Измерения производят при помощи деревянной планки и металлической линейки. Длина планки должна быть на 20—30 мм меньше размера А. На внутренних дисках передних колес наносят мелом риски спереди и с диаметрально противоположной стороны. К одному концу планки прикладывают металлическую линейку и, пользуясь ею как нутромером, измеряют размеры Л, и В между рисками. Затем затягивают контргайки 5 и загибают усики стопорных шайб 3 на грани контргайки 5 и муфты 2.  [c.128]

Наконечники навертываются на концы поперечной рулевой тяги и закрепляются в определенном положении двумя стяжными болтами, сжимающими разрезанную резьбовую часть наконечника. Резьба на концах тяги — правая и левая, что позволяет изменить длину поперечной рулевой тяги при регулировке схождения колес, не снимая ее с автомобиля.  [c.284]

Регулировка схождения колес у грузовых автомобилей и автомобилей ЗАЗ-366, ЗАЗ-968 достигается изменением длины поперечной тяги, автомобилей ГАЗ-24, Москвич-412 , семейства ВАЗ — изменением длины боковых рулевых тяг. При этом обе тяги должны быть одинаковой длины.  [c.205]

Способ регулировки схождения колес  [c.201]

Углы развала колес, поперечного и продольного наклона шкворня поворотной цапфы обеспечиваются конструкцией передней оси 1 в условиях эксплуатации не регулируются. Во время эксплуатация трактора производится регулировка схождения колес путем изменения длины поперечной рулевой тяги.  [c.331]

Для регулировки углов поворота и схождения колес переднего моста балку с поворотными цапфами устанавливают на специальный стенд. Шаровые пальцы поперечной рулевой тяги вводят в конусные отверстия рычагов и завертывают гайки. Предельные углы поворота колес устанавливают при помощи упоров, предусмотренных в рычагах поворотных цапф. Регулировку схождения колес выполняют вращением поперечной рулевой тяги. После регулировки схождения колес затягивают болты крепления головок поперечной рулевой тяги.  [c.247]

Проверка и регулировка схождения колес. Перед проверкой автомобиль устанавливают на горизонтальной площадке. Давление в шинах должно соответствовать норме, люфты в шарнирах тяг, маятниковом рычаге и подшипников колес — отсутствовать, положение колес — соответствовать движению автомобиля по прямой. Схождение передних колес проверяют линейкой модели 2182 или КИ-650. Сначала по боковым поверхностям щин измеряют расстояние между колесами спереди на уровне передней балки, а затем в этих же точках, но сзади, прокатывая автомобиль вперед (рис. 32, а). Разница между этими измерениями А—Б) и является величиной с.хождения, которая должна соответствовать значениям, указанным в табл. 42. Схождение передних колес регулируют укорачиванием или  [c.142]

Регулировка схождения колес. Для правильного определения схождения передних колес рекомендуется вначале проверить надежность крепления рычага рулевой трапеции к поворотной стойке, соединение конусов пальцев шаровых шарниров рулевых тяг, крепление сошки и маятникового рычага и в обязательном порядке развал передних колес (152 с.).  [c.162]

Для регулировки схождения колес ослабить стяжные болты обоих наконечников поперечной рулевой тяги и, вращая тягу трубным ключом (ввертыванием ее в нако-  [c.88]


Для проверки и регулировки схождения колес автомобиль устанавливают на смотровой канаве или эстакаде в положение для движения прямо. Линейкой (рис, 27, б, в) замеряют расстояние Б на высоте центров колес между внутренними поверхностями шин — для УАЗ, Г.43 и ЗИЛ торцами барабанов — для МАЗ ободьями колес — для КамАЗ.  [c.81]

Для регулировки схождения колес нужно ослабить затяжку болтов хомутов обоих наконечников поперечной рулевой тяги и вращением тяги (ввертыванием ее в наконечник при большом схождении и вывертыванием — при недостаточном) изменить ее длину так, чтобы обеспечить нормальную величину схождения колес. После регулировки тщательно затянуть гайки стяжных болтов хомутов наконечников тяги.  [c.101]

Проверку и регулировку схождения колес проводите только после контроля и регулировки их развала.  [c.52]

Неправильная регулировка схождения колес вызывает  [c.77]

При регулировке схождения колес убедитесь в том, что размеры X на рулевых тягах одинаковы с обеих сторон.  [c.429]

Техническое обслуживание прицепов состоит из проверки креплений, подтяжки всех болтовых соединений и проверки необходимого развала и схождения колес мотоцикла и коляски, а также регулировки жесткости торсионной подвески при помощи регулировочных болтов втулки торсионного вала.  [c.87]

Регулировку схождения колес необходимо производить в следующем порядке. Установить автомобиль на горизонтальной площадке, а колеса для движения по прямой замерить расстояние между торца.ми тормозных дисков сзади и спереди. Зто расстояние сзади должно быть больше, чем спереди если потребуется регулировка, то ослабить болты обоих наконечников поперечной руле вей тяги и вращением поперечной тяги изменить ее длину так, чтобы величина схождения колес стала нормальной затянуть стяжные болты наконечников. Схождение колес проверяется с помощью спец[1альной линейки путем установки ее между передними колесами спереди и перекатывания автомобиля вперед с поворотом при этом колес на 180 .  [c.196]

Поперечная рулевая тяга 9 (см.рис. 109) соединяет поворотные рычаги 8 поворотных цапф. Для регулировки схождения колес тяга 9 имеет наконечники с правой и левой резьбой, самоотвинчи-вание их предохраняется двумя стяжными болтами на каждом наконечнике. Шарниры поперечной тяги не требуют регулировки. Для смазки шарниров имеются пресс-масленки.  [c.209]

Для ругулировки схождения колес ослабить стяжные болты обоих наконечников тяги рулевой трапеции и, вращая тягу трубным ключом (ввертыванием ее в наконечник при большом схождении и вывертыванием при малом), добиться нормальной величины схождения колес. Затем затянуть моментом 5—6 кгс м и законтрить гайки стяжных болтов головок тяг. Одновременно с регулировкой схождения колес рекомендуется проверять и при необходимости регулировать углы поворота колес. У автомобилей КамАЗ угол поворота левого колеса при повороте влево и угол по-  [c.242]

Регулировку схождения колес следует делать после-регулировки углов наклона шкворня вперед и развалй колес. Перед этим необходимо проверить затяжку пробоь тяги сошки (средняя тяга) с обоих концов Регулировку схождения колес удобно производить на специальном стенде 5 по. торцам тормозных барабанов. Проверку раз-  [c.421]

Перед регулировкой схождения колес у автомобиля Москвич 402, установленного на горизонтальной площадке, проверяют давление воздуха в шинах (нормальное 1,7 кг1см ).  [c.422]

Проверка и регулировка схождения колес производится при отрегулированных подшипниках передних колес, шкворней поворотных цапф и при нормальном давлении в шинах. Автомобиль устанавливается на ровную горизонтальную площадку, колеса — в положение, соответствующее движению а втомобиля по прямой. Специальной линейкой на определенной высоте замеряется расстояние между шинами колес спереди автомобиля, а затем автомобиль перекатывают вперед на такое расстояние, пока линейка не окажется позади оси на той же высоте, и опять замеряют расстояние. Разница между показаниями линейки является величиной схождения колес (см. табл. 1).  [c.205]

Регулировка схождения колес при зависимой иодвеске производится следующим образом  [c.204]

Для регулировки схождения колес надо изменить длину боковых тяг рулевого управления (рис. 177), предварительно ослабив контргайки или стяжные хомуты, и повернуть обе муфты на одинаковую величину в противоположных направлениях. При этом желательно зафиксировать рулевой механизм в среднем положении для обеспечения равных максимаш>ных углов поворота управляемых колес.  [c.267]

Правильная регулировка схождения колес на автомобиле в статическом положении необходима, но еш,е важнее то, что происходит со схождением в дальнейшем, т. е. сохраняется ли схождение при движении или изменяется во время ходов сжатия и отбоя подвески. Последнее может быть следствием неудовлетворительной кинематики рулевого управления (рис. 4.6.5, б) или деформации деталей в результате перегрузки, но может быть создано и специально, для получения определенных параметров устойчивости и управляемости автомобиля. Чтобы в связи с уводом шин не происходил повышенный износ и не имелось повышенного сопротивления качению, а также не создавались помехи прямолинейному движению автомобиля, не должно быть никакого изменения схождения как при сжатии, так и при отбое, что отражено на рис. 4.6.6 — кривая 3. По оси на графике отложено перемеш,ение колеса вверх (5 ) и вниз ( ), по оси X вправо — положительное схождение одного колеса, влево — отрицательное. Идеальную форму кривой 3 трудно реализовать конструктивно (см. рис. 3.4.4, б), поэтому необходимо допускать хотя бы небольшие отклонения от такой формы. На рис. 4.6.7 показано изменение параметров схождения обоих передних колес, замеренное на автомобиле Опель-аскона Б , а на рис. 4.6.8 — та же зависимость для автомобиля Фольксваген-1600 . На обоих графиках представлены кривые, полученные на реальных автомобилях, причем в последнем случае с очень небольшим изменением обш,его схождения, схождение левого колеса в процессе хода сжатия уменьшается, а правого — увеличивается. Если (например, при переезде через рельсы) передняя подвеска совершает ход сжатия, то оба колеса поворачиваются на небольшой угол влево (рис. 4.6.9), что может привести к нежелательному изменению направления движения. Если бы замерялось только общее схождение (а не каждого колеса в отдельности), такое отклонение не было бы обнаружено.  [c.306]


Наибольшая точность требуется при регулировке схождения колес. При нарушении этого параметра колеса про-скользывают в месте их контакта с дорогой. Отсюда пятнистый износ протектора, препятствующий движению автомобиля. В результате длительной езды с проскользывонием наружные дорожки протектора изношиваются больше, чем внутренние. Они приобретают вид елочки (угол схождения завышен).  [c.83]

Установить амортизатор и кс лесо, опустить автомобиль, затя нуть колесные болты и снова прс верить правильность угла развалг Схождение передних колес. Ре гулпровку схождения колес вы полняют только после контроля регулировки углов их развала, также наклона осей поворота.  [c.194]


Диагностика погнутых поворотных кулаков по данным развала-схождения

При диагностике угла поворота рулевого колеса не так просто проверить, не повреждены ли поворотные кулаки из-за их размера и конструкции. Поворотные кулаки представляют собой тяжелые литые детали из стали или алюминия. Они не подлежат ремонту и должны быть заменены в случае повреждения.

Поврежденный поворотный кулак может быть обнаружен в любой момент в процессе устранения последствий столкновения. Во многих случаях поврежденный поворотный кулак не подлежит замене до тех пор, пока автомобиль не выровняется.Мы рассмотрим эту ситуацию.

В этой статье рассматриваются данные развала-схождения для автомобиля с подвеской стоечного типа. При попытке отрегулировать развал на левом переднем колесе подвеска не может быть отрегулирована настолько, чтобы привести развал к заданному значению. Это может быть вызвано несколькими проблемами, поэтому требуется дополнительная диагностика.

Ниже приведены шаги по диагностике проблемы с использованием диаграммы диагностики угла схождения (AAD) и данных распечатки совмещения. Диаграмма AAD использует измерения наклона оси рулевого управления (SAI), развала и включенных углов, чтобы сузить возможный список причин проблемы с выравниванием.Чтобы использовать диаграмму AAD, найдите правильный тип подвески. Затем посмотрите на фактическое (до) измерение SAI в отчете о выравнивании. Определите, больше, меньше или равно SAI заданному углу. Если спецификация и фактический угол равны 12,7 градуса, отметьте на диаграмме AAD несколько областей, которые указывают правильный SAI.

Затем сделайте то же самое для развала и сделайте отметки на диаграмме AAD, соответствующие состоянию угла развала. Допустим, спецификация для развала равна -1.2 градуса, а фактическое измерение составляет -0,2 градуса. Это делает развал больше, чем указано в спецификации. Отметьте на диаграмме AAD несколько областей, которые указывают на больший развал.

Наконец, сравните фактическое показание включенного угла с указанным включенным углом и проверьте на диаграмме AAD, которая соответствует текущему положению включенного угла. Допустим, фактический прилежащий угол составляет 12,5 градусов, что больше заявленных 11,5 градусов. Отметьте на диаграмме AAD несколько областей, которые указывают на больший угол прилегания.

Глядя на диаграмму AAD для подвески со стойками MacPherson, в строке, где SAI правильный, а развал и угол наклона больше, перечисленные возможные причины — это погнутая стойка и/или погнутый поворотный кулак.

Чтобы определить, какая деталь погнута, необходима дополнительная диагностика. Визуальный осмотр может помочь выявить признаки повреждения. Ищите признаки отслаивания покрытия или коррозии на поворотном кулаке с помощью светодиодного фонарика. Когда литая деталь изгибается, это может повредить и ослабить любые покрытия или коррозию, которые образовались на детали.Незначительные повреждения могут не иметь видимых признаков и потребуют измерения.

Контрольные измерения

Как правило, отсутствуют данные измерений для поворотных кулаков или стоек. Следовательно, быстрые проверки, используемые для выявления повреждений этих деталей, должны проводиться в сравнении с заведомо исправной деталью, например, противоположной стороной автомобиля.

Для проверки картриджа распорки на наличие повреждений можно поместить поверочную линейку вдоль боковой стороны картриджа распорки, чтобы найти области, где есть зазоры между линейкой и стойкой.Другой тест заключается в измерении расстояния от линейки, расположенной на поверхности ступицы, до симметричных точек на стойке. При измерении стойки таким образом убедитесь, что стойки с регулировкой развала (там, где соединяются стойка и поворотный кулак) установлены в одинаковое положение с левой и правой стороны автомобиля.

Стойку также можно проверить, выполнив быструю проверку вращения стойки. Для этого ослабьте контргайку на верхнем подшипнике стойки от половины до одного полного оборота. Не снимайте контргайку полностью.Затем с помощью гаечного ключа или плоскогубцев поверните стержень стойки как минимум на 360 градусов, наблюдая за верхней частью шины на предмет движения внутрь и наружу или изменения развала. Изменения развала при вращении штока стойки указывают на погнутый вал штока стойки.

Быстрая проверка поворотного кулака очень похожа на проверку патрона стойки. Поверочная линейка прикладывается к ступице или тормозному диску и производятся измерения от линейки до точек на поворотном кулаке. Если используется тормозной диск, убедитесь, что он плотно закреплен на ступице с помощью зажимных гаек.Измерьте как минимум две разные точки, одну из которых соединяют поворотный кулак и стойка. Различия в измерениях между проверяемой деталью и заведомо исправной деталью указывают на погнутый поворотный кулак.

Несмотря на то, что ВОФК не указывает включенный угол или развал, рулевой рычаг на поворотном кулаке также следует измерить, чтобы убедиться, что он не погнут. Для этого расстояние рулевого рычага можно измерить между концом рулевого рычага, где соединяется рулевая тяга, и симметричной частью, прикрепленной к поворотному кулаку, например, осевым шарниром или подшипниковым узлом.Положение рулевого рычага также можно измерить по линейке, приложенной к ступице или ротору. Это измерение помогает определить, перемещается ли рулевой рычаг внутрь или наружу по отношению к его предполагаемому местоположению. Кроме того, рулевой рычаг должен быть симметрично расположен на верхнем или нижнем рычаге. Это измерение проверяет вертикальное перемещение рулевого рычага.

При измерении поворотного кулака или рулевого рычага для движения к центральной линии автомобиля или от нее критически важным является место размещения поверочной линейки.Размещение поверочной линейки на лицевой стороне ступицы или напротив ротора может не обеспечить точное измерение, если ротор или ступица в сборе повреждены. Убедитесь, что детали, используемые в качестве эталона измерения, не повреждены.

Если диаметр ротора или пылезащитного щитка препятствует доступу к рулевому рычагу, можно использовать небольшой измерительный стержень для измерения вокруг препятствий или рулевой рычаг можно измерить с помощью поверочной линейки, помещенной на переднюю часть поворотного кулака, если ротор, ступица и подшипник сборка снята.

Руководство Новака по ремонту закрытых поворотных кулаков Jeep

Путеводитель Новака по

Настоящие инструкции относятся ко всем полноприводным автомобилям Jeep® с поворотными кулаками закрытого типа. Поворотные кулаки вращаются на конических роликовых подшипниках. Состояние и регулировка этих подшипников существенно влияет на управляемость автомобиля. Подшипники, находящиеся в плохом состоянии или неправильно отрегулированные, являются основными причинами вибраций передних колес на низких скоростях.Владельцы джипов часто маскируют последствия плохой управляемости с помощью стабилизаторов рулевого управления или сложных преобразований рулевого управления. Часто этой процедуры достаточно, чтобы снова сделать управляемость хорошей.

Проверка или замена подшипников поворотного кулака требует разборки поворотного кулака. Регулировка предварительного натяга подшипников осуществляется с помощью регулировочных шайб.

При чтении этой информации имейте в виду, что, несмотря на то, что указание делается на одну сторону автомобиля, описанная процедура должна выполняться на обеих сторонах автомобиля.

Разборка
  1. Снимите регулировочные гайки колесных подшипников, ступицу, узел тормозного барабана и колесные подшипники.
  2. Снимите 6 болтов, которые крепят опорную пластину тормоза и шпиндель к поворотному кулаку.
  3. Снимите узел опорной пластины/тормоза со шпинделя и привяжите его, чтобы он не мешал. На большинстве моделей нет необходимости отсоединять тормозную магистраль, чтобы снять тормозной узел. Если тормозная магистраль отсоединена, необходимо выпустить воздух из тормозной системы, прежде чем автомобиль сможет двигаться.
  4. Снимите шпиндель с литья поворотного кулака. Это может потребовать постукивания деревянным бруском или молотком с мягким бойком, если шпиндель застрял в поворотном кулаке.
  5. Снимите ось с корпуса.
  6. Отсоедините рулевую тягу от поворотного кулака.
  7. Снимите 8 болтов, которые крепят держатель сальника (№ 22 на схеме) к корпусу поворотного кулака. Снимите фиксатор и уплотнение. Обратите внимание, что использовалось несколько конструкций типовых уплотнений, и все они давали один и тот же результат.
  8. Снимите 4 болта, удерживающие крышку подшипника нижней оси шарнира (№13 на схеме). Болты, которыми крышка подшипника поворотного кулака крепится к поворотному кулаку, имеют определенную длину. Их нельзя заменять более длинными болтами, так как они могут выступать через поворотный кулак и повредить подшипник. С другой стороны, если они будут слишком короткими, будет недостаточно прочности, и болты могут вырваться из отливки. Надлежащая длина этих болтов зависит от автомобиля, но, как правило, если достигается полное зацепление с резьбой в поворотном кулаке и болт не выступает через поворотный кулак, болты подходят.
  9. Снимите 4 болта крепления верхней крышки подшипника. Снимите крышку подшипника. Снимите поворотный кулак (№9 на схеме) с картера оси.
  10. Снимите верхнюю и нижнюю обоймы подшипников с картера оси с помощью молотка и выколотки, если нет специального съемника (инструмент Jeep #W-138).
  11. Промойте все детали, включая шарики на картере моста, растворителем. Если шаровая часть корпуса заржавела, было бы неплохо отшлифовать ее мелкой наждачной бумагой, пока она не станет чистой.Покройте шар тонким слоем смазки (например, смазкой для шасси), чтобы не повредить неопреновое уплотнение при установке.

Сборка
  1. Установите новые кольца подшипников в картер моста с помощью подходящей оправки.
  2. Установите детали на место в порядке, обратном разборке, после нанесения на новые подшипники поворотных кулаков консистентной смазки для колесных подшипников.
  3. Регулировка: Обратите внимание, что пакет прокладок 0,058″ (1.47 мм) добавляется толщина нижней поверхности бобышки шкворня на поворотных кулаках при производстве. Держите этот пакет прокладок внизу и регулируйте только верхнюю крышку подшипника. Где-то в 1963 году этот диаметр 0,058 дюйма был добавлен к поворотному кулаку во время производства. В автомобилях, выпущенных после этого времени, регулировочные прокладки на нижней бобышке подшипника не используются. Регулировка подшипника поворотного кулака на этих более поздних моделях также выполняется только на верхней крышке подшипника.
  4. Установите крышку подшипника, стопорные шайбы и болты.Затяните болты до 40 футо-фунтов.
  5. Проверьте предварительную нагрузку на подшипники, зацепив пружинную шкалу в отверстии поворотного кулака для гнезда поперечной рулевой тяги. Снимите показания весов, когда поворотный кулак только начал движение. Показание весов должно составлять от 12 до 16 фунтов (от 5,4 до 7,3 кг) при снятом полуоси и сальнике. Удалите или добавьте прокладки, чтобы показания шкалы находились в этих пределах. Если все прокладки удалены, а достаточный предварительный натяг все еще не получен, можно использовать шайбу под верхней крышкой подшипника для увеличения предварительного натяга.При использовании шайбы может потребоваться повторная установка прокладок для правильной регулировки.
  6. После получения надлежащего предварительного натяга замените ранее снятые детали в порядке, обратном разборке. Рекомендуется переупаковать подшипники передних колес и установить новые сальники подшипников колес (№17 на схеме). Если на автомобиле установлены карданные шарниры Spicer на передней оси, их следует проверить и при необходимости заменить. Этот U-образный шарнир довольно распространен и должен быть доступен в большинстве магазинов автозапчастей с полным спектром услуг.Если у джипа карданные шарниры осей Rzeppa или Bendix, вы, вероятно, не сможете найти замену.

Смазка

Сухой шарик является признаком использования неправильной смазки, а сухой шарик может привести к попаданию загрязнений в узел поворотного кулака. Чрезмерно влажный (регулярно капающий) шарик является признаком недостаточно вязкой смазки.

Очень важно использовать подходящую смазку для подшипников поворотного кулака. В разделе о смазке Руководства по обслуживанию Jeep указана смазка универсального шарнира №0 для зимы и №1 для лета.Этот материал представляет собой полужидкую смазку. К сожалению, эта полужидкая смазка некоторое время не выпускалась. Приемлемую замену можно сделать, смешав консистентную смазку для шасси со смазкой для редукторов SAE 140 до консистенции холодной патоки. Полпинты этого следует закачать в каждый корпус поворотного кулака с помощью смазочного пистолета. Можно использовать шпатель, чтобы загрузить его в шприц для смазки. Любая более жидкая смазка, чем описанная выше, будет вытекать из уплотнения поворотного кулака. Он также попадет в область ступицы и загрязнит тормозные колодки.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ трансмиссионную смазку SAE 90 или 140 отдельно, поскольку она не является подходящей смазкой.

Novak не продает и не рекомендует какие-либо другие смазочные материалы, кроме вышеуказанной смеси.

Диагностика геометрии рулевого управления — знай свои детали

Когда вы занимаетесь регулировкой сход-развала, вы неизбежно получите автомобиль с жалобами на качество рулевого управления или неравномерный износ шин после регулировки сход-развала. Помимо проблем с шинами, неисправность почти всегда будет заключаться в неправильной геометрии рулевого управления, вызванной погнутым поворотным кулаком в сборе.Погнутые поворотные кулаки в сборе легко игнорировать просто потому, что они требуют дополнительного времени и усилий для измерения и оценки на сегодняшнем быстро меняющемся рынке обслуживания ходовой части, но симптомы погнутых поворотных кулаков легко обнаружить, если мы проведем тщательную предварительную настройку. осмотр.

Развал, кастер и схождение


Начнем с резюме. Положительный угол кастера лучше всего иллюстрируется наклоном рулевой вилки назад на велосипеде. Положительный кастер, очевидно, помещает переднее колесо впереди его точки поворота, и большинство автомобилей спроектированы с положительным углом кастера.Отрицательный угол кастера лучше всего иллюстрируется роликами на ящике для инструментов, тянущимися за точками поворота. Когда вес воздействует на два передних колеса автомобиля, положительный или отрицательный кастер заставляет передние колеса занимать центральное положение, что помогает уменьшить отклонение рулевого управления. Развал – это вертикальное положение колес по отношению к поверхности дороги. Отрицательный развал возникает, когда верхние части двух передних колес наклоняются внутрь к центральной линии шасси. Положительный развал возникает, когда верхние части колес наклоняются наружу от центральной линии шасси.Положительный развал работает в сочетании с поворотным шкворнем или наклоном оси рулевого управления (SAI), чтобы уменьшить усилие на рулевом колесе. На старых автомобилях с индивидуально заменяемыми ступичными подшипниками положительный развал переносит вес автомобиля прямо на больший внутренний ступичный подшипник. Схождение является наиболее важным углом износа шины. Колеса, направленные внутрь от центральной линии, «сходятся» внутрь, колеса, направленные наружу от центральной линии, «сходятся» наружу. Небольшое схождение требуется для предотвращения движения передних колес по колеям или контурам дороги, а также для компенсации изгиба и износа рулевых тяг и наконечников рулевых тяг, а также для незначительных изменений высоты и геометрии подвески.

SAI и радиус поворота

Два угла геометрии рулевого управления, SAI и радиус поворота, встроены в поворотный кулак и не регулируются. В реальном мире дефекты SAI и радиуса поворота часто остаются незамеченными, если автомобиль движется по автомагистралям межгосударственного типа, а не через повороты на городских улицах. Верхний шаровой шарнир или опорный подшипник стойки передней подвески расположен ближе к центральной линии шасси, чем нижний шаровой шарнир. Воображаемая линия, проведенная через верхний опорный подшипник стойки или шаровой шарнир и нижний шаровой шарнир, теоретически должна пересекаться с осевой линией шины в точке контакта с дорогой.Следовательно, SAI позволяет колесу поворачиваться вокруг своей центральной линии. Если SAI неверен, шины начинают раскачиваться по радиусу вокруг этой теоретической точки поворота. Неправильный SAI, вызванный погнутыми стойками, погнутыми шпинделями или чрезмерно смещенными колесами, приводит к большему усилию на рулевом колесе и ускоренному износу системы подвески. SAI также имеет тенденцию возвращать передние колеса в центральное положение, потому что в сочетании с углом кастера SAI переносит больший вес на внутреннее переднее колесо, поднимая шасси на дюйм или два. В центре SAI действует в сочетании с углом кастера, чтобы достичь равновесия на обоих колесах, уменьшая отклонение рулевого управления.SAI и угол кастера обычно увеличивают положительный угол развала внутренней шины и уменьшают положительный угол развала внешней шины во время поворота. Это изменение развала противодействует стремлению протектора шины отрываться от поверхности дороги во время поворота.

Радиус поворота

Поскольку внутреннее колесо поворачивается на меньший радиус, чем внешнее, система рулевого управления должна переключаться с схождения на схождение, чтобы уменьшить истирание шин при движении по крутому повороту. Часть поворотного кулака, отвечающая за поворот внутреннего колеса по более резкому радиусу поворота, представляет собой рулевой рычаг.Угол поворота рулевого рычага пересекает осевую линию автомобиля примерно на длине колесной базы автомобиля. Угол наклона рулевых рычагов позволяет задним колесам более точно следовать за передними при повороте. Фактический процесс перехода от схождения (или нулевого схождения) к схождению при движении по повороту известен как эффект Аккермана. Эффект Аккермана — это всегда компромисс между различными условиями вождения. Например, Toyota NASCAR может иметь очень маленький угол Аккермана, потому что автомобиль движется по длинным, крутым поворотам, часто под небольшим углом заноса.В этом случае два градуса Аккермана увеличат износ шин и негативно повлияют на контроль водителя над транспортным средством. Большинство автомобилей NASCAR оснащены рулевым рычагом с прорезями, который позволяет регулировать угол Аккермана на каждом рулевом рычаге в соответствии с условиями трассы. С другой стороны, фургону доставки в городском районе, который поворачивает на 90-градусных углах улиц и в очень ограниченных зонах разворота, потребуется разница угла Аккермана не менее двух градусов, чтобы совершать точные повороты и уменьшать износ передних шин.Без достаточного угла Аккермана автомобиль будет склонен «толкать» на крутом повороте, что приведет к ухудшению реакции рулевого управления и ускоренному износу шин.

Проблемы с шинами


Старые диагональные конструкции 60-х годов производили очень высокое трение качения и были очень чувствительны к неправильным углам развала и схождения. Шины с диагональным кордом 70-х и 80-х годов были усовершенствованием оригинальной конструкции, но у них возникли проблемы при использовании на автомобилях с геометрией рулевого управления, разработанной для диагональных шин.Современные конструкции легковых шин используют гибкую боковину и прочный протекторный пояс, чтобы справиться с отрицательным развалом и большими углами кастера, используемыми в современной геометрии рулевого управления. Отрицательные углы развала и увеличенные углы кастера увеличивают пятно контакта протектора на высоких скоростях прохождения поворотов, что улучшает качество рулевого управления и отзывчивость. Углы схождения были уменьшены, потому что современная подвеска производит гораздо меньше отклонений схождения. Всегда проверяйте давление в шинах, соответствие конструкции каркаса, размер и рисунок протектора перед дорожными испытаниями.Проверьте, не ослаблены ли компоненты рулевого управления, покачивая ключ на рулевом колесе при выключенном двигателе. Сильно изношенные муфты рулевого вала и наконечники рулевых тяг обычно издают стук. Рулевое управление следует проверять без помощи рук при запуске двигателя. Если рулевое колесо качается при запуске двигателя, возможно, неисправна система измерения давления в рулевом механизме с усилителем.

проблем с обработкой? Проверьте 3 возможные причины отказа поворотного кулака

Когда управление вашим автомобилем становится плохим, легко заподозрить обычных виновников, таких как шаровые шарниры, втулки, рулевые тяги и рычаги управления.Но может быть виноват поврежденный поворотный кулак. Поворотные кулаки расположены за передними колесами, обеспечивая связь между колесами, рулевыми тягами и системой подвески. Поврежденные костяшки пальцев могут вызвать множество проблем с управлением. Например, ваш автомобиль может начать уводить в сторону, визжать при поворотах и/или рулевое колесо может трястись или не возвращаться в центральное положение при движении прямо.

Шаровые шарниры и втулки, соединенные с поворотным кулаком, имеют много потенциальных возможностей выхода из строя, поэтому поворотный кулак иногда упускают из виду при исследовании источника проблем с управлением.Но как вообще может быть поврежден поворотный кулак? Когда дело доходит до отказа суставов, нужно искать 3 возможные причины.

3 Возможные причины отказа поворотного кулака

  1. Деформация:
    Наезд на бордюр или выбоину может привести к повреждению компонентов шасси, которые будут вынуждены скручиваться и реагировать на удар. Даже небольшая деформация поворотного кулака может нарушить центровку автомобиля и привести к преждевременному выходу из строя других компонентов подвески.
  2. Деформированные или поврежденные точки крепления втулок:
    В старых автомобилях с провисшей подвеской болты могут заедать во внутренней втулке втулки. Снятие этих болтов сверлением, шлифовкой или факельной обработкой может привести к повреждению корпуса втулки в поворотном кулаке. Если повреждение серьезное, новая сменная втулка может провернуться в поворотном кулаке.
  3. Повреждение дорожным мусором:
    Части шасси постоянно подвергаются воздействию воды, грязи и корродирующих материалов с дороги.Это может привести к повреждению сопрягаемых поверхностей поворотного кулака. Компоненты, предназначенные для плотного прилегания к этим поверхностям, такие как шаровые шарниры и рулевые тяги, могут двигаться или люфтить, что приводит к преждевременному выходу детали из строя.

Почему замена поворотного кулака важна для работы шарового шарнира

Отсутствие замены изношенного поворотного кулака может привести к ухудшению рабочих характеристик шарового шарнира и стать серьезной проблемой отказа шасси. Поэтому рекомендуется тщательно проверять состояние поворотного кулака при замене шарового шарнира или рычага подвески.Если отверстие для шарового пальца в поворотном кулаке имеет признаки чрезмерного износа, коррозии или деформации, поворотный кулак следует заменить. Также проверьте наличие признаков износа на конусе шарового пальца, что также может указывать на изношенный поворотный кулак, требующий замены. При замене поворотного кулака не должно быть видно зазора между шаровым пальцем и поворотным кулаком, если они установлены и затянуты в соответствии с рекомендованным изготовителем моментом затяжки.

Замена втулок и замена поворотного кулака

Если проблема заключается в износе втулок, некоторые могут рассмотреть замену втулок как более экономичный вариант.Учитывая неудобные углы установки некоторых втулок, которые трудно перемещать вокруг пресса, это может потребовать пяти или более часов трудозатрат. Если сопрягаемые поверхности поворотного кулака не были тщательно очищены проволочной щеткой, втулки могут неплотно прилегать к поворотному кулаку. Если между деталями существует зазор, это может привести к ускоренному выходу из строя окружающих компонентов. Учитывая время, необходимое для снятия и замены втулок и очистки поворотного кулака, а также возможность повреждения поворотного кулака в процессе, мы рекомендуем заменять поворотный кулак целиком.

Предоставление технических специалистов

У нас есть ряд сменных поворотных кулаков с предустановленными втулками для импортных товаров с высоким спросом, у которых осталось много миль. Даже если вы определили, что сам поворотный кулак находится в удовлетворительном рабочем состоянии, но требует замены втулки, вы можете подумать о замене всего поворотного кулака. Это особенно верно, если клиент планирует сохранить свой автомобиль на более длительный срок.

404 Ой… | I-CAR Новая Зеландия

Иногда возврат к основам может стать решающим фактором между качественным ремонтом и неудачным ремонтом.Когда дело доходит до анкеровки с помощью приварных зажимов, следует помнить несколько основных моментов.

Важно проверить конфигурацию приварного фланца в начале процесса ремонта. Некоторые автомобили не имеют приварного фланца, а другие имеют приварной фланец, который слишком мал для традиционного приварного хомута. В таких случаях обратитесь к производителю оборудования для правки рамы за дополнительной информацией об их адаптерах и потенциальных адаптерах для конкретных автомобилей.

Операцией, которую обычно упускают из виду перед анкеровкой автомобиля, является удаление герметика для швов и грунтовки с места, где будет располагаться прижимной зажим.Если герметик для швов или грунтовочный слой останется в этом месте, он не только забьет зубья хомута, но также может привести к проскальзыванию автомобиля в хомутах. Это также может привести к неправильному измерению из-за смещения автомобиля.

Перед тем, как прикрепить зажимы для приварки, всегда проверяйте обратную сторону приварки на наличие других деталей, таких как топливопроводы, тормозные магистрали или жгуты проводов, которые могут потребовать удаления или перемещения.

Наконец, помните, что после снятия зажимов для сварных швов необходимо повторно нанести герметик и грунтовку для восстановления внешнего вида и защиты от коррозии.Кроме того, если какая-либо краска была удалена или повреждена, ее следует отремонтировать или отполировать.

При ремонте после столкновений доступно больше способов крепления, чем когда-либо прежде. OEM-производители указывают, какие методы крепления рекомендуются или требуются. Если метод не указан в качестве опции, его не следует использовать.

Сварочные аппараты

GMA (MIG) и точечные сварочные аппараты контактного типа считаются обычными. Должны ли быть добавлены в этот список заклепочные и самонарезающие заклепочные пистолеты?

Заклепки

требуются не только для замены существующих SPR и глухих заклепок, но и в местах других методов крепления, таких как сварка.Заклепки обычно устанавливаются вместе с клеем (склеивание заклепками), что добавляет еще один уровень сложности при планировании ремонта.

Часто для замены одной детали требуется набор различных вытяжных заклепок, SPR и матриц для заклепочных пистолетов. При склеивании заклепками важно правильно расположить заклепки, матрицы и заклепочные пистолеты организованным образом для эффективной установки до того, как клей затвердеет.

При упоминании заклепок на ум приходит модель Holden Astra K 2019 года.Это обычное транспортное средство, которое появилось во многих магазинах, но это не единственное, что вы увидите. Есть много производителей автомобилей, которые требуют склеивания заклепками для ремонта.

Для правильной установки заклепок при ремонте могут потребоваться пистолеты SPR

и пистолеты для вытяжных заклепок

OEM. Чтение и понимание процедур OEM для определения требуемых типов заклепок и заклепочных пистолетов необходимо для обеспечения полного, безопасного и качественного ремонта.

Ключевым фактором при устранении столкновений является долгосрочный ремонт.При ремонте автомобиля нарушаются многие участки антикоррозионной защиты. Это создает горячие точки коррозии, которые, если их не обработать, приведут к коррозии и, возможно, к отказу при ремонте. Однако существуют определенные меры предосторожности, которые можно предпринять для безопасного и надлежащего восстановления защиты от коррозии на протяжении всего процесса ремонта. OEM-производители часто дают спецификации по восстановлению защиты от коррозии. Эти спецификации обычно включают герметик для швов, клеи, пенные наполнители и воски для полостей.

У большинства OEM-производителей есть рекомендации по использованию антикоррозионной защиты до, во время и после завершения ремонта.Некоторые OEM-производители рекомендуют использовать свою собственную линейку продуктов, тогда как некоторые рекомендуют продукты для защиты от коррозии сторонних производителей. Некоторые даже позволяют вам выбрать, какой продукт использовать, и дать спецификации, которым продукт должен соответствовать.

При ремонте всегда следуйте процедурам OEM. Несоблюдение рекомендаций по защите от коррозии может привести к преждевременному выходу из строя при ремонте. Использование надлежащей защиты от коррозии обеспечит полный, безопасный и качественный ремонт.

Дополнительные новости о ремонте автомобилей I-CAR, которые могут оказаться полезными:

Руководство по защите от коррозии

: Audi

Рекомендации по защите от коррозии: BMW/Mini

Руководство по защите от коррозии: Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

Руководство по защите от коррозии

: Ford/Lincoln

Руководство по защите от коррозии

: General Motors

Руководство по защите от коррозии

: Honda/Acura

Руководство по защите от коррозии

: Jaguar Land Rover

Руководство по защите от коррозии

: Kia

Руководство по защите от коррозии

: Mazda

Руководство по защите от коррозии: Mercedes-Benz

Руководство по защите от коррозии

: Mitsubishi

Руководство по защите от коррозии

: Nissan/INFINITI

Руководство по защите от коррозии

: Subaru

Руководство по защите от коррозии

: Toyota/Lexus

Руководство по защите от коррозии: Volkswagen

Руководство по защите от коррозии

: Volvo

Что такое одноразовая деталь и как определить, можно ли повторно использовать застежку, клипсу или деталь? Это вопросы, с которыми мы довольно часто сталкиваемся в индустрии столкновений.Другой большой вопрос: «Где я могу найти эту информацию»?

В то время как группа технической поддержки I-CAR по ремонтопригодности (RTS) изучает OEM-производителей в поисках информации об одноразовых деталях, мы готовим серию статей о том, как и где найти эту информацию для конкретных OEM-производителей.

Одноразовые крепежные детали/детали — это особые предметы, которые нельзя использовать повторно после того, как они были ослаблены или удалены. Типы одноразовых креплений/деталей включают в себя определенные болты, зажимы, накладки и т. д. Они могут даже включать стационарное стекло.

Большинство OEM-производителей имеют по крайней мере один образец одноразового крепежа/детали. Причина, по которой это хорошо только для одного использования, может варьироваться. Например, болты с пределом текучести рассчитаны на растяжение в процессе затяжки. Эти крепежные детали нельзя использовать повторно из-за чрезмерного напряжения, возникшего во время установки. Некоторые крепежные детали, возможно, придется заменить из-за нанесенного на заводе покрытия, предотвращающего коррозию. В других случаях деталь или крепеж, например заклепку, просто невозможно снять, не повредив.

Одноразовые детали и крепежные детали, которые кажутся бескомпромиссными, могут хорошо выглядеть, но их нельзя использовать повторно. Кроме того, если вместе с запасной частью поставляются новые крепежные детали… используйте их.

Соблюдение процедур OEM, включая идентификацию и использование одноразовых крепежных деталей/деталей, важно для обеспечения полного, безопасного и качественного ремонта.

Мы работали в фоновом режиме, тестируя субтитры для наших курсов. Это будет означать, что некоторые из наших курсов теперь будут рекламироваться как СУБТИТРЫ вместе с выбранным языком.

Мы не перевели презентацию курса или документы, но мы будем переводить инструктора! Таким образом, в режиме реального времени субтитры речи инструкторов будут переведены в нижней части презентации на выбранный язык для этого обучения. Это будет означать, что участникам по-прежнему необходимо относительно хорошо владеть английским языком, это просто протянет им дополнительную руку помощи. На данный момент мы все еще работаем над тем, с каких языков лучше всего начать, поэтому любые отзывы по этому поводу будут полезны.

I-CAR NZ создал краткий курс обновлений, чтобы вы могли быстро ознакомиться с тенденциями производства автомобилей на 2021 год и узнать, как некоторые из них могут повлиять на индустрию ремонта после столкновений в будущем. Он был выпущен на роуд-шоу CRA в марте 2021 года, но его может посмотреть любой желающий.

В нем мы рассмотрим расширяющийся парк электромобилей, технологии защиты пешеходов, автономность, интеллектуальное управление стеклом, разработки для конкретных производителей и разработки в области стали.

 

Квалификация I-CAR по сварке автомобильной стали MIG (WCS03) проводится в текущем формате с 2001 года.В конце 2018 года была введена квалификация MIG Brazing практических навыков, и многие прошли эту квалификацию. В этом году будет введена квалификация MIG по сварке алюминия.

Многие OEM-производители по всему миру в настоящее время используют программу сварки I-CAR в качестве утвержденной программы сертификации, поскольку она обеспечивает спецификацию, принятую отраслью и ее заинтересованными сторонами. В результате I-CAR на международном уровне перешел к тому, чтобы привести программу в большее соответствие с требованиями OEM.В настоящее время квалификационный период I-CAR Automotive Steel MIG Welding составляет пять (5) лет, и многие OEM-производители требуют повторной сертификации в своих соответствующих сварочных аккредитациях в более короткий период времени.

С 1 января 2020 г. каждые три (3) года будет требоваться повторная сертификация для I-CAR Automotive Steel MIG Welding, MIG Brazing практических навыков и MIG сварки алюминия. Это приводит все программы в соответствие с большинством стандартных программ повторной сертификации OEM.Для тех техников, которые имеют действующую квалификацию I-CAR Automotive Steel MIG Welding (WCS03) или квалификацию MIG Brazing Hands-On Skill, их пятилетний (5) период сертификации останется до тех пор, пока не потребуется повторное тестирование, после чего 3-летнее тестирование будет быть представлен.

Квалификация по сварке MIG алюминия будет следующим этапом для специалиста по сварке, и все участники должны пройти квалификацию сварки MIG автомобильной стали (WCS03) или иметь сертификацию OEM по стали или алюминию, прежде чем пытаться пройти квалификацию MIG сварки алюминия (WCA03).

Предполагается, что этот путь еще больше укрепит способности техников и предоставит им полезный путь для улучшения навыков и знаний в области сварки для ремонта конструкций.

Учащиеся средних школ, желающие получить опыт работы в автомобильной промышленности еще в школе, теперь могут получить микродиплом.

Программа средней школы MITO

для автомобильной промышленности под названием StartUp® была одобрена NZQA как три микросертификата.

В августе 2018 года NZQA запустила систему микросертификатов в рамках регулируемой системы образования и обучения Новой Зеландии.Микро-учетные данные меньше, чем квалификации, и сосредоточены на определенном наборе навыков и знаний.

Это первые микро-аттестаты специально для учащихся средней школы.

StartUp® предлагает учащимся 11, 12 и 13 классов сочетание теории электронного обучения и практического опыта в автомобильной мастерской, а полученные кредиты ведут к обучению.

«Мы очень рады, что StartUp® был зарегистрирован NZQA в качестве трех микроучетных данных. Студенты получают значительные преимущества, поскольку их записи об обучении NZQA будут отражать их достижения в области микрокредитования.— говорит Джанет Лейн, исполнительный директор MITO.

«С момента запуска StartUp® в 2007 году в программе приняли участие 2500 учащихся средних школ, из которых почти 25% перешли на ученичество», — говорит г-жа Лейн. «Это фантастическая возможность для студентов получить знания об отрасли из первых рук, а для работодателей — предложить опыт работы, что в идеале гарантирует их следующего ученика MITO. Предоставляя конвейер от школы до промышленности, StartUp® помогает решить проблему нехватки навыков в автомобильной промышленности и в сфере ремонта после столкновений.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Пожалуйста, свяжитесь с Джанет Лейн, исполнительным директором MITO. Телефон 0800 88 21 21

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Три микро-аккредитации:
*  StartUp® Ignition – микро-аккредитация для автомобильной промышленности (уровень 2, 20 кредитов)
*  StartUp® Accelerate – микро-аккредитация для автомобильной инженерии (уровень 3, 21 кредит)
*  StartUp® Ускорение — микро-учетные данные для устранения столкновений и полировки (уровень 3, 21 кредит)

При ремонте автомобилей иногда кажется, что производитель автомобилей хочет, чтобы у нас был ужасный день.

Но если мы остановимся и посмотрим на причины, по которым транспортные средства строятся таким образом, который иногда вызывает разочарование, вы обнаружите, что у производителя транспортных средств и технического специалиста больше общего, чем вы думаете.

В течение многих лет индустрия ремонта после столкновений привыкла иметь только расплывчатые указания, которым нужно следовать, или нам приходилось выяснять это самим, потому что информации не существовало. Теперь руководства по ремонту настолько подробные, что мы можем посмотреть на процедуру, и она показывает, где каждый сварной шов, заклепка, вспененный участок и даже куда наносить клей.

Почему резкое изменение? Поскольку требования к транспортным средствам в отношении безопасности, усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) и экономии топлива изменились, все, что входит в транспортное средство, должно было измениться. Требования этих часто противоречащих друг другу приоритетов усложнили и без того сложную машину.

Например, в следующий раз, когда вам нужно будет поставить три четверти передней нижней рейки на заводской шов, а не только переднюю треть, не думайте, что производитель автомобиля усложняет нам жизнь.Хотя вы можете увидеть место, которое кажется идеальным для секционного соединения, есть несколько факторов, которые могут сделать это невозможным. Некоторые из факторов:

  • Ремонтный шарнир не прошел испытания — существует вероятность того, что производитель транспортного средства протестировал секционное соединение в этом идеальном месте, и при следующем столкновении автомобиль не будет работать должным образом. Помните, что изменение, усиливающее какую-либо область, может быть столь же фатальным, как и ослабление этой области.
  • Имеется скрытое армирование, которое не видно — эти детали часто могут быть UHSS более 600 МПа, и ремонт или замена не допускаются.
  • Наслоение панелей — может быть доступ не ко всем областям, которые могут потребовать сварки, или вся сборка имеет области, которые невозможно воспроизвести за пределами завода.

Это лишь некоторые из возможных причин, которые в прошлом вызывали разглагольствования о производителях транспортных средств. Но неприятная часть с точки зрения производителя транспортного средства заключается в том, что одно небольшое изменение может повлиять на рейтинг аварийности, цену транспортного средства, ремонтопригодность транспортного средства и все другие конфликтующие приоритеты в ограниченном пространстве.Это может быть столь же неприятно как для производителя транспортных средств, так и для технического специалиста.

Автомобильная промышленность вступает в захватывающую, хотя и сложную, новую фазу.

Steel теперь стремится помочь автомобильной промышленности войти в будущее.

 

Рулевая тяга Часть 1 — Lares Corporation

Статья из серии «Взгляд назад, но движение вперед»,
Skinned Knuckles Magazine, сентябрь 2018 г.
Ореста Лазаровича

 

На автомобилях с задним приводом рулевая тяга состоит из нескольких рулевых тяг, которые соединяют рулевой редуктор с передними колесами.Они преобразуют вращательное движение рулевого колеса в угловое движение передних колес, чтобы автомобиль можно было направить к месту назначения. Тип рулевой тяги зависит от того, передняя ось неразрезная (двутавровая) или независимая передняя подвеска (IFS). Неразрезная ось использовалась на многих ранних легковых и грузовых автомобилях и до сих пор используется на многих пикапах и более крупных грузовиках. Вес автомобиля переносится плоскими пружинами или цилиндрическими пружинами.

На сплошной оси движение одного колеса зависит от движения другого колеса на оси.Поворотные кулаки, содержащие шпиндели, соединены с осью шкворнем. Рулевая тяга и, таким образом, поворотные кулаки соединены одной регулируемой тягой. Соединение рычага рулевого механизма Pitman с поворотным кулаком осуществляется через рулевую тягу, называемую тягой. Когда водитель поворачивает руль, манипулятор поворачивается и передает движение через тягу на поворотный кулак для поворота передних колес.

Независимая система подвески установлена ​​на винтовых пружинах и позволяет каждому из колес двигаться независимо от другого.На независимой передней подвеске опора поворотного кулака расположена между верхним и нижним рычагами. Поворотный кулак соединен с опорой поворотного кулака шкворнем. На автомобилях, выпущенных после середины 1950-х годов, шаровые шарниры соединяют рычаги управления с узлом поворотного кулака, который объединяет поворотный кулак и опору в единое целое. В большинстве североамериканских автомобилей рулевая тяга состоит из трех частей. Рычаг сошки передает движение шестерни на левый конец релейной тяги или центрального звена.Промежуточный рычаг, параллельный рычагу сошки, прикреплен к раме для поддержки правого конца промежуточного стержня. Две короткие рулевые тяги соединяют стержень реле с рычагами поворотных кулаков, которые передают движение поворотным кулакам для поворота колес. Шаровые шарниры между рулевыми тягами и рулевыми рычагами обеспечивают движение рулевого управления, даже когда подвеска перемещается вверх и вниз по неровной поверхности дороги.

Дорожные испытания автомобиля на гладких и неровных дорожных покрытиях. Опустите окна и прислушайтесь к шуму (стуку, скрипу, стуку), который исходит от передней подвески.Вибрация рулевого колеса на скорости ниже 80 км/ч может быть вызвана проблемами с шинами или их балансировкой. Шины выходят из строя из-за износа или повреждения дороги. Если автомобиль тянет в сторону или бродит по полосе, необходимо проверить детали подвески на предмет износа. Колеса могут погнуться при попадании в выбоины. Пружины могут сломаться или провиснуть. Амортизаторы могут протечь и выйти из строя. Гибкие соединения (наконечники поперечной рулевой тяги) в рулевой тяге могут выйти из строя из-за износа. В некоторых автомобилях используются резиновые втулки, которые становятся хрупкими.Втулки шкворня изнашиваются, как и шаровые шарниры, особенно нижний. Любой стук или стук при движении по ухабам может быть вызван износом шаровых опор. Рулевые редукторы со временем изнашиваются. Большинство современных автомобилей имеют «герметичные» шаровые шарниры и наконечники рулевых тяг. Когда заводская смазка высыхает, шарнир изнашивается. Вы должны установить какой-то график технического обслуживания, который включает смазку этих деталей, если детали не изношены или резиновые сапоги вокруг этих частей не порвались.Насадка типа иглы для подкожных инъекций на обычном смазочном шприце позволит вам проткнуть резиновый чехол и закачать смазку. Не порвите ботинок. В старых автомобилях есть пресс-масленки для смазки. При замене оригинальных деталей запасные части будут иметь пресс-масленки. Мойте все детали передней подвески, чтобы удалить дорожную грязь.

Прежде чем поднимать переднюю часть автомобиля на страховочные подставки, проверьте рулевой редуктор на свободный ход рулевого колеса.Если автомобиль оснащен гидроусилителем руля, запустите двигатель. Колеса в прямом положении. Встаньте снаружи автомобиля, опустите стекло водителя и поверните руль. Если вы можете переместить рулевое колесо более чем на один-полтора дюйма, не перемещая колеса, возможно, рулевой редуктор нуждается в регулировке или восстановлении. Наденьте защитные очки для защиты глаз и перчатки механика для защиты рук. Установите защитные стойки под ось на автомобилях с неразрезной осью. На автомобилях с независимой подвеской поместите подставки под рычаги, чтобы вес приходился на подвеску.Заблокируйте задние колеса. Осмотрите шины на наличие неравномерного износа протектора. Двумя распространенными причинами раннего износа шин являются неправильная накачка и смещение шины, вызванное неправильной регулировкой развала, схождения и кастера (выравнивания). Любой необычный характер износа шин может быть вызван изношенными или незакрепленными деталями. Проверьте затяжку гаек/болтов крепления колес. Кольцевые гайки/болты следует затягивать динамометрическим ключом. Затяните по схеме «звезда», попеременно от зажимной гайки/болта до того, который находится прямо напротив него. Крутящий момент для колес из стали
составляет 90–100 футо-фунтов.Перепроверьте через 100 миль. Если вы услышали скрежет передних колес, проверьте подшипники колес. Ослабленный подшипник переднего колеса приведет к неравномерному износу шины. Прокрутите колесо, чтобы проверить шероховатость подшипника во время его вращения. Нажмите/потяните за шину, чтобы проверить боковое смещение подшипника. Боковые смещения подшипников должны быть минимальными (0,001 дюйма) и максимальными (0,005 дюйма). В противном случае подшипники следует снять и осмотреть на наличие трещин, ямок и задиров. Если подшипники и опорные поверхности в порядке, их можно переуплотнить.Если они повреждены, их необходимо заменить. Проверьте обе стороны, так как они подвержены одинаковым дорожным условиям. Если шаровые шарниры, шкворни, втулки и наконечники рулевых тяг в порядке, обратитесь к разделу о ступичных подшипниках в конце этой статьи.

Чек шкворня

Для проверки износа шкворня снимите пылезащитный колпачок поворотного кулака и шплинт. Затяните гайку оси, чтобы устранить осевой люфт всех колесных подшипников. Положите руки на верхнюю и нижнюю часть колеса и попытайтесь раскачать колесо. На прямой оси проверьте, есть ли движение поворотного кулака.Проверьте другую сторону. Если есть, шкворни и втулки необходимо заменить. На многих независимых подвесках раннего типа со спиральной пружиной между рамой и нижним рычагом проверьте износ шкворней в районе поворотного кулака и опоры поворотного кулака. Опора поворотного кулака крепится к внешним верхним и нижним рычагам. На верхнем внешнем рычаге опора поворотного кулака имеет эксцентриковую втулку и шарнирный штифт, который регулирует угол развала. Верхний внутренний рычаг шарнирно закреплен на поперечном валу с ввинчиваемыми втулками.На нижнем внешнем рычаге управления резьбовая втулка и шарнирный штифт используются для регулировки угла кастера. Внутренний нижний рычаг крепится к раме с помощью поперечного вала, который вращается на втулках. Покачайте колесо, чтобы проверить движение шкворня. Проверьте другую сторону. Если износ шкворней очевиден, замените шкворни и втулки.

Снимите передние колеса. Используйте монтировку и проверьте на предмет износа шарниры поворотных кулаков на верхних и нижних рычагах подвески. Проверьте на износ наружные верхние и нижние шарнирные пальцы рычагов подвески.При чрезмерном износе верхнего или нижнего шарнирного пальца будет трудно настроить регуляторы развала и угла наклона колес в соответствии со спецификациями. Развал — это угол наклона переднего колеса. Если развал не отрегулирован, износ шины будет на внутреннем или внешнем краю шины. Это также вызывает чрезмерный износ деталей подвески. Кастер — это наклон самой верхней точки оси рулевого управления. Если кастер не отрегулирован, автомобиль будет рыскать и/или тянуть в сторону.Кастер мало влияет на износ шин. Проверьте на износ или заедание на поперечных валах внутренних рычагов. Если износ в точках поворота поперечного рычага минимальный, но износ шкворней чрезмерный, начните с замены шкворней. Повторите этот тест на другом переднем колесе.

Проверка шарового шарнира

Шаровые шарниры представляют собой гибкие шарниры, которые позволяют подвеске двигаться вверх и вниз и из стороны в сторону, обычно с полным поворотом на 360 градусов. Во время дорожного испытания стук в передних углах автомобиля обычно вызван износом шаровых опор.С помощью подставок под нижними рычагами можно проверить нижний шаровой шарнир на предмет износа. Ищите любые признаки ржавчины, порванный смазочный чехол или утечку смазки вокруг шарового шарнира. Возьмитесь за верх и низ шины и покачайте шину. Движений должно быть мало или вообще не должно быть, если сустав в порядке. При любом шуме или чрезмерном движении нижнего шарового шарнира снимите колесо и осмотрите нижний шаровой шарнир. Некоторые шаровые шарниры имеют пресс-масленку, которая служит индикатором износа.Когда шаровой шарнир новый, его основание выступает примерно на 1/16 дюйма из резинового покрытия. При ношении основание находится на одном уровне с крышкой. Чтобы проверить верхний шаровой шарнир, вы должны переместить страховочную стойку под переднюю поперечину, чтобы нагрузить верхний шаровой шарнир. Если нижний шаровой шарнир нуждается в замене, верхний шаровой шарнир легче проверить при отсоединенном нижнем рычаге подвески.

Проверить рулевые тяги

Колеса и шины должны оставаться прямыми во время движения, если вы не поворачиваете рулевое колесо.Ослабленные наконечники поперечной рулевой тяги могут вызвать отклонение рулевого управления во время дорожного испытания. Схождение передних колес будет нарушено, а износ шин будет неравномерным. Наконечник рулевой тяги представляет собой шар и гнездо. Это может быть полусферический или полношаровой дизайн. Руками на позициях часов 3 и 9 двигайте шину внутрь и наружу. Если есть люфт в колесе, то это могут быть внешние наконечники рулевых тяг. Снимите колесо и осмотрите наконечник рулевой тяги. Если ботинок порвался, вероятно, дорожная грязь изнашивает соединение. Подвигайте поворотный кулак внутрь и наружу.Если рулевая тяга не двигается, наконечник поперечной рулевой тяги изношен и подлежит замене. Проверьте другую сторону. На моделях с одной поперечной рулевой тягой, используемых с прямыми осями, замените наконечники поперечной рулевой тяги и отрегулируйте тягу. На независимой подвеске установлены две рулевые тяги с регулируемыми наконечниками. Проверьте наружные концы поперечной рулевой тяги, затем продвиньте их под автомобиль и проверьте на предмет износа центральную тягу (куда крепятся рычаги поперечной рулевой тяги, а также промежуточный рычаг и соединение рычага Pitman). Возьмите центральное звено и перемещайте эти части вверх и вниз.Чрезмерное движение вверх и вниз в любом из соединений означает замену изношенных деталей. Убедитесь, что гайка рычага Pitman затянута. Под гайкой должна быть стопорная шайба. На автомобилях, в которых шаровой шарнир является частью рычага сошки, рычаг сошки необходимо заменить, если шаровой шарнир изношен.

Цельная ось с плоскими пружинами

Поднимите автомобиль на страховочные подставки, расположенные под передней осью, и заблокируйте задние колеса. Снимите колеса. Осмотрите втулки рессор, штифты и скобы (скобы) на предмет износа, вставив монтировку между пружиной и рамой и перемещая монтировку вверх и вниз.Втулки изнашиваются с разной скоростью, но шум, плохая управляемость на дороге (бродяга) и износ шин, если шкворни в порядке, указывают на то, что втулки и пальцы нуждаются в замене. Втулки могут быть металлическими или резиновыми и обычно изнашиваются из-за трения и нагрузки. Побрызгайте силиконом, чтобы не скрипела резина. Проверьте пружину на наличие сломанных листов, сломанного центрального болта и провисания. Ослабленные U-образные болты могут сломать центральный болт или створки. Если сломан только один лист, его можно заменить. Если две или более лепестков сломаны, следует заменить весь узел пружины.Если заменяется один узел, необходимо заменить и другую сторону. U-образные болты следует всегда заменять. Ремонт пружины должен быть выполнен до замены шкворня. Для обслуживания пружин необходимо переместить страховочные стойки за задние кронштейны передней пружины. Следующая процедура предназначена для замены шкворня и втулки, когда узел пружины не нуждается в обслуживании. Втулки вбиваются в поворотный кулак. Стойки безопасности остаются под осью.

Это проект выходного дня, поэтому закажите необходимые детали заранее.Держите детали «под рукой», прежде чем приступить к работе. Некоторые автомобили с колесами с деревянными спицами не имеют тормозов передних колес, поэтому тормозного барабана нет (грузовик ACME 1928 г.). Ступицу колеса снимаешь. На автомобилях с передними тормозами отпустите регулировку тормоза, чтобы можно было снять барабан. Снимите пылезащитный колпачок ступичного подшипника, шплинт и гайку шпинделя. Снимая тормозной барабан, зацепите наружный подшипник тканью; не роняйте подшипник на пол. Колесные подшипники могут быть шарикоподшипниковыми или коническими роликовыми.Если предыдущая проверка выявила проблемы с ступичными подшипниками, осмотрите подшипники и смажьте или замените их и уплотнение перед повторной сборкой. Очистите шпиндель от смазки. Снимите болты, которые крепят опорную пластину тормоза к поворотному кулаку. Не снимайте тормозной шланг, но привяжите опорную пластину, чтобы она не мешала. Оберните немного липкой ленты вокруг одного конца рулевой тяги и обозначьте его как левый или правый конец, чтобы облегчить сборку. Для отсоединения рулевой тяги от поворотных кулаков снимите шпонку и гайку.Если рулевые тяги изношены и нуждаются в замене, вы можете использовать вилку для рассола и молоток, чтобы отделить их. Вилка «рассол» может повредить хороший смазочный чехол на конце поперечной рулевой тяги, который еще исправен. Используйте съемник рулевой тяги или подбейте одну сторону поворотного кулака молотком. Другим молотком ударьте по поворотному кулаку вокруг вала поперечной рулевой тяги, чтобы освободить конусную посадку. Отсоедините тягу на поворотном кулаке. Снимите шплинт, а затем шаровую заглушку. Для этого есть специальная головка, но подойдет и большая плоская отвертка.Снимите сиденье и пружину и снимите тягу с поворотного кулака. Осмотрите шаровую шпильку; если есть ровное место, это приведет к заклиниванию рулевого управления при повороте колес. Для некоторых автомобилей доступны сменные шаровые шпильки.

Замена шкворней

Закажите комплект шкворня и правый и левый наконечники поперечной рулевой тяги. При наличии приобретите комплект шкворня/втулки, в который входят втулки заданного размера. Не начинайте никаких работ, пока запасные части не будут у вас «на руках». Носите защитные очки.Снимите гайку стопорного болта поворотного шкворня и выбейте болт с помощью выколотки. Обратите внимание, что он сужается и имеет плоскую сторону, которая фиксируется на шкворне. Новые болты идут в комплекте с шкворнем. На некоторых автомобилях в верхней и нижней части поворотного кулака имеется уплотнение для масленки. Колпачок сделан из мягкого материала, поэтому ударьте по нему острым долотом, чтобы попасть под выступ, а затем снимите колпачок. Сдвиньте шкворень вниз, чтобы снять его. На других крышка является частью шкворня, и шкворень перемещается вверх, чтобы снять его с оси.Распылите немного проникающего масла непосредственно в отверстие стопорного штифта. Подождите некоторое время, пока проникающее масло сделает свою работу. Поднимите или опустите шкворень с помощью тяжелого молотка и пробойника. Если шкворень смещается после нескольких ударов, нанесите более проникающее масло. Продолжайте бить и наносить проникающую смазку, пока шкворень не выйдет. Вам должно быть так повезло. Если шкворень не двигается после повторных ударов молотком, может потребоваться нагреть ось или снять ось и использовать гидравлический пресс для выдавливания старых шкворней.

Отсоединив поворотный кулак от оси, снимите масленки и очистите поворотный кулак. Зажмите поворотный кулак в больших тисках. Используйте оправку для втулок или головки подходящего размера, чтобы выбить старые втулки. Установите новые втулки так, чтобы отверстия в них совпадали с отверстиями пресс-масленки. Удалите любые заусенцы на внешней стороне втулок. Новый шкворень должен войти в обе втулки под собственным весом. Если шкворень не подходит, воспользуйтесь разверткой или хонинговкой тормозного цилиндра, чтобы немного увеличить допустимый зазор втулки (0.001” до 0,003” ). Вы хотите вставить штифт вручную. Он не должен выпадать под действием силы тяжести. Если вы используете хонингователь тормозного цилиндра, держите его и сверло на прямой линии и используйте WD40, чтобы вымыть стружку. Не проталкивайте вращающиеся камни до упора, потому что они и подпружиненные рычаги могут быть повреждены. Если у вас нет возможности снять/заменить втулки или отточить втулки, при необходимости воспользуйтесь услугами механического цеха. Очистите отверстие шкворня оси наждачной бумагой или хонинговальным инструментом, чтобы удалить коррозию.Смажьте подшипник вручную. Установите поворотный кулак на ось подшипником вниз и надписью вверх. Проверьте движение поворотного кулака вверх и вниз. Если есть, установите как можно больше прокладок, чтобы свести к минимуму это движение. Слегка смажьте шкворень, чтобы он вошёл в поворотный кулак. Совместите выемку шкворня с отверстием в оси. Постучите по шкворню, пока вы не сможете вставить стопорный болт плоской стороной в шкворень. Установите пружинную шайбу и затяните гайку.Установите новую пресс-масленку и смажьте втулки. Та же услуга с другой стороны.

Замена наконечников рулевой тяги

Держите рулевую тягу в тисках. Измерьте расстояние от конца резьбы на конце рулевой тяги до регулировочной втулки стальной линейкой. Запишите это измерение. Ослабьте зажимной болт рулевой тяги на регулировочной втулке. Отверните наконечник рулевой тяги. Вы можете посчитать количество оборотов, которое требуется, чтобы снять наконечник рулевой тяги. Будьте точны до ¼ оборота. Запишите счет.Это позволит убедиться, что регулировка схождения остается прежней. Нанесите противозадирный состав на резьбу нового наконечника поперечной рулевой тяги. Вверните новый конец рулевой тяги в регулировочную втулку на точное число оборотов, которое вы насчитали. Расстояние между нитками проверяйте линейкой. Затяните зажимной болт. Снимите/замените другой конец рулевой тяги. Смахните ржавчину и покрасьте рулевую тягу, наконечники рулевой тяги, ось, поворотные кулаки и пружины черной эмалью. Подсоедините рулевую тягу к поворотным кулакам. Как правило, зажимные болты регулировочной втулки обращены к задней части автомобиля.Смазывайте наконечники рулевых тяг до тех пор, пока пыльник не наполнится смазкой. Покрасьте заднюю часть опорных пластин и прикрепите их болтами к поворотным кулакам.

Колесные подшипники

Подшипники передних колес несут свою долю веса автомобиля. В случае барабанных тормозов изношенный передний ступичный подшипник вызовет буксование тормозных колодок, и смазка ступичного подшипника будет просачиваться через внутреннее уплотнение тормозного барабана на тормозные колодки. На дисковых тормозах вы можете почувствовать пульсацию педали при торможении.Подняв переднюю часть автомобиля на страховочные подставки, снимите колесо. На колесо приходится два полных комплекта подшипников, и их следует заменять парами. В конических роликоподшипниках есть конические внутренний и внешний подшипники, которые перемещаются по внутреннему конусу внутренней и внешней обоймы колесных подшипников, которые запрессованы в ступицу тормозного барабана. Отверните звездообразный регулятор или регулировочный болт, чтобы отодвинуть тормозные колодки от барабана, что облегчит снятие барабана. Если на автомобиле установлены передние суппортные тормоза, снимите болты суппорта или скользящие штифты и подвесьте суппорт на проволоке.Снимите пылезащитный колпачок, поддев его большой отверткой. Выпрямите шплинт и снимите его. Отверните корончатую гайку. Потяните тормозной барабан/диск вперед и поймайте маленький внешний подшипник и шайбу рукой или тряпкой. Снимите внутренний подшипник со шпинделя и переместите тормозной барабан/диск на верстак. Очистите шпиндель от смазки и осмотрите его на наличие износа и/или трещин. Снимите другой барабан/диск и отметьте его слева или справа. Поместите его на верстак.

Работайте с каждым тормозным барабаном/диском отдельно.Подденьте сальник и снимите внутренний подшипник. Промойте подшипники и просушите сжатым воздухом. Осмотрите подшипники. Вращайте узлы сепаратора на пальцах рукой, а НЕ воздухом, и ищите любые задиры, следы вибрации или очевидные следы износа. Любой синий металл из-за перегрева из-за отсутствия смазки. Удалите всю старую смазку со ступицы и шпинделя. Проверьте кольца подшипников на предмет аналогичного износа и повреждений. Если повреждений нет, подшипники можно заполнить свежей консистентной смазкой и использовать повторно.Установите новый уплотнитель. Любые признаки повреждения или износа на кольце подшипника или подшипнике и подшипниковом узле должны быть заменены. Пятна износа на старой дорожке и подшипнике совпадают, поэтому новые подшипники необходимо устанавливать в комплекте. Установка только нового подшипника сократит срок службы подшипникового узла. Закажите новые подшипники и сальники.

Чтобы снять кольца подшипника, вы найдете две выемки внутри ступицы сразу за кольцами, на 180 градусов друг от друга. Они находятся в таком положении, поэтому вы можете использовать молоток и пробойник, чтобы выбить гонку, попеременно ударяя по гонке в одну выемку, а затем в другую.Если у вас есть гидравлический пресс и короткий кусок трубы диаметром чуть меньше кольца подшипника, вы можете выпрессовать кольца. Прежде чем приступить к гонке, убедитесь, что ее земля чистая и на ней нет заусенцев. Сохраните новый подшипник и дорожку к эфиру в комплекте. Новое кольцо подшипника устанавливается конусом вверх. Не устанавливайте его наоборот. Для установки новых колец можно использовать обойму подшипника и комплект оправок для уплотнения или гидравлический пресс. Убедитесь, что гонка идет прямо и плотно прилегает к земле, когда вы закончите.Для вбивания колец можно использовать молоток и латунный пробойник. Вы также можете отнести ступицу в механический цех и поручить снятие/замену колец подшипника.

Смажьте старые или новые конические роликоподшипники консистентной смазкой для колесных подшипников с помощью уплотнителя или вручную. При упаковке вручную начните с холмика жира размером с мяч для гольфа на ладони левой руки, если вы правша. Соскребайте смазку в широко открытый конец подшипника, пока смазка не появится в верхней части конуса подшипника.Убедитесь, что смазка тщательно проникла в сепаратор и ролики. Наполните внутреннюю полость ступицы смазкой. Покройте внутреннюю часть пылезащитного колпачка тонким слоем смазки, чтобы предотвратить ржавчину, вызванную конденсацией. Слегка смажьте обоймы подшипников. Установите внутренний подшипник, а затем сальник кромкой внутрь. Нанесите тонкий слой незатвердевающего герметика на внешний край уплотнения и вдавите уплотнение внутрь с помощью отвертки для уплотнения или деревянного бруска. Уплотнение должно быть заподлицо с верхней поверхностью ступицы.Установите узел тормозного барабана обратно на шпиндель. Установите внешний подшипник, шайбу и регулировочную гайку на шпиндель. Используйте динамометрический ключ и затяните регулировочную гайку с усилием 50 футофунтов, одновременно поворачивая тормозной барабан/ротор в сборе, чтобы установить подшипник. Отвинтите регулировочную гайку на один полный оборот и снова затяните до десяти футов в фунтах, одновременно поворачивая тормозной барабан/ротор. Отверните регулировочную гайку на ¼ оборота и установите новую шплинтовую шпонку. Согните один конец шплинта над шпинделем, а другой над регулировочной гайкой.Осевой зазор, измеренный циферблатным индикатором, должен быть в пределах от 0,001 до 0,005 дюйма. При необходимости отрегулируйте. Установите пылезащитный колпачок. Отрегулировать тормозные колодки. Зафиксируйте суппорт. При установке смажьте пальцы, втулки и втулки суппорта тормозной смазкой. Убедитесь, что ротор вращается свободно. Установите шину и колесо. Счастливого вождения.


Первоначально напечатано в журнале Skinned Knuckles , авторские права принадлежат SK Publishing/ Skinned Knuckles Magazine. Перепечатка любой части запрещена без письменного разрешения SK Publishing, PO Box 6983, Huntington Beach, CA 92615.

Подписка на журнал Skinned Knuckles стоит 28 долларов за двенадцать ежемесячных выпусков (в США). Свяжитесь с Skinned Knuckles по почте: PO Box 6983, Huntington Beach, CA 92615; Веб-сайт skinnedknuckles.net и нажмите «Подписаться» или «PayPal». Электронная почта [email protected], телефон: 714-963-1558.


 

Загрузите PDF-файл этого технического совета

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: Регулировка упора рулевого колеса Jeep JK Wrangler

Если вы только что установили комплект шин большего размера на свои стандартные колеса или на комплект новых колес со слишком большим расстоянием между задними колесами, есть большая вероятность, что у вас возникнет трение. проблемы с передним стабилизатором поперечной устойчивости, рамой и/или нижними рычагами управления при выполнении полного поворота.Это также то, что вы можете увидеть после установки небольшого подъемника, особенно если в комплект не входит регулируемая передняя поперечная балка. Теперь очевидным решением для этого будет установка набора колес с меньшим расстоянием между задними колесами или установка набора проставок для колес, чтобы помочь уменьшить расстояние между задними колесами, или, в случае проблемы, связанной с подъемом, установить регулируемую переднюю поперечную балку. отцентрировать ось, но, если трение, которое вы видите, очень незначительное, вам может быть так же легко отрегулировать упоры рулевого управления.Хотя это приведет к потере части радиуса поворота, это исправление очень простое, дешевое и может быть выполнено в течение нескольких минут с помощью пары шайб и гаечного ключа.

Что вам понадобится


• 9/16″ торцевая головка и ключ
• Трещотка
• Шайбы 3/8 дюйма

Что необходимо сделать


1. Упоры рулевого управления на Jeep JK Wrangler расположены на задней стороне поворотных кулаков, как показано стрелкой на этом рисунке.

2.С помощью торцевой головки 9/16 дюйма снимите стопорный болт рулевого управления.