7Окт

Потек лак при покраске авто что делать: Потек лак при покраске авто что делать

Содержание

Как убрать подтеки лака на авто после покраски (пошаговая инструкция с фото и видео)?

Добрый день. Из сегодняшней записи вы узнаете как убрать подтеки лака на авто после покраски.

Ни для кого не секрет, что доходы россиян не так высоки как хотелось бы и подавляющее большинство населения ездит на автомобилях старше 10 лет. Естественно, столь длительный срок негативно сказывается на внешнем виде автомобиля, и большинство автовладельцев в итоге перекрашивают автомобили, а так как окраска автомобиля довольно дорогое удовольствие, многие делают это самостоятельно. При этом, с большой вероятностью получаются вот такие подтеки:

И если подтек на металлике (базовая эмаль) убрать невозможно! То на акриловой краске или на акриловом лаке, подтек убирается без больших проблем, нужна только аккуратность и терпение.

 

 

 

 

Итак для того чтобы убрать подтек на акриловом лаке, нам понадобится:

 

  • Наждачная бумага 240-360-400-500-600-800-1000-1500-2000
  • Мягкий резиновый брусок
  • Вода
  • Полировальная паста 1 и 2 номер

 

 

 

Возможно, понадобится:

 

  • Лезвие для подтеков – ускорит работу и позволит не шкурить сам подтек
  • Шпатлевка универсальная. – позволяет точит подтек не опасаясь вскрытия лака.

 

 

 

Пошаговая инструкция если нет лезвия для срезания подтеков:

 

Шаг 1  — шкурим сам подтек. Наждачной бумагой с номерами 240-360-400-500-600-800-1000-1500

Наждачной бумагой с номерами после 800 работаем с водой, и затираем подтек крест-накрест на мягком резиновом бруске.

Вот вам небольшой видеоряд:

 

 

 

 

Шаг 2 – после того как подтек выровнен с остальной поверхностью лака/краски обязательно промываем поверхность.

 

Шаг 3 – полируем пастой 1и 2 номером, обязательно промывая место полировки после каждого номера.

Вот пример на видео:

 

Шаг 4 – промываем место ремонта и наслаждаемся результатом (царапины — следствие спешки).

 

 

Примечания.

 

В случае если у вас есть лезвие для удаления подтеков, которое можно купить здесь, процесс работы ускорится.

Срезаете подтек лезвием, матуете с резиновым бруском поверхность наждачной бумагой с номерами 400-500-600-800-1000-1500 и далее по инструкции моет и полируете.

 

Если на месте подтека очень тонки слой лака, или если вы никогда ранее не шкурили подтеки – используйте шпатлевку.

 

Методика следующая – равномерным слоем наносите шпатлевку на место подтека:

И шкурите её как при обычной подготовке к покраске.

Ваша задача – ошкурить шпатлевку, закончив ошкуривание на номере 800-1000 в этом случае у вас и подтек уйдет и, лак рядом не вскроется.

 

Когда шпатлевка ошкурена, сбивайте риски от наждачки 1000-1500 с водой и полируете место подтека.

 

 

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь что статья полностью ответила на вопрос, как убрать подтеки лака на авто после покраски?

 

Если вы хотите дополнить статью, или у вас остались вопросы пишите комментарии.

 

 

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Перекрасить заново деталь | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео, pdr

27 Май 2012
Все новички встречаются с такой проблемой. Покраска не удалась.
Что делать дальше? Дальше, можно себя утешить тем, что такое случается у каждого.
Возможно, на лаке (или на блестящей поверхности краски) со всей очевидностью проявились неровности от шлифования или стали вдруг заметны все изьяны поверхности.
Всё правильно. Грунтовка, даже после обработки шкуркой, не всегда показывает все минимальные недочёты.
Т.е вы покрасили и увидели, что деталь получилась с микро-вмятинами , точнее с провалами, или наоборот, со следами не до конца сошкуренной шпаклёвки (это получились “бугры”).
Что делать дальше.
Я с такой ситуацией сталкивался неоднократно, и именно поэтому выработал для себя способ “вроде как всегда обойтись без повторной перекраски”. Впоследствии его назову “мой способ”.
Но бывает, что случается и неожиданное.
Красил новый капот на машину Мазда3. Капот, производства “Тайвань” на 95 % подошёл по своим формам и размерам. Чтобы избежать “пыли ” в этот раз красил его “стоя”.

“Пыли” потому, что машина аварийная и без движения. Её не выкатить для уборки помещениия и т.д.
При покраске у меня в двух местах сильно потёк лак. Позже я понял почему это произошло.

(Советую искать причину, это нужно делать всегда обязательно).
Как мы знаем, лак течёт всегда там, где его слишком много для одного слоя, или мы просто не дождались схватывания первого слоя и добавили второй – поэтому слой умноженный на двое не удержался на поверхности…
У меня было первое… При покраске понадеялся, что новый капот абсолютно ровный и удалю без последствий с него любой подтёк. Но не получилось. В одном месте протёр подтёк лака до самой базы и даже (для достижения принципиалЬно абсолютного выравнивания) – “получилось” протереть лак и базу до появления грунта. Сделал попытку подкрасить локально протёртое место. Скорее для своей практики и проверки слабой нажежды, что такое вдруг получится. Хотя заранее известно, что на капоте такие эксперименты не уместны. Капор-лицо машины и на нём никогда не скроешь все недочёты покраски.

Не получилось. Немного другое давление, другая выдержка между слоями, другая толщина слоя и цвет покраски будет отличаться.
Т.е теперь капот заново перекрашивать…
Можно перекрашивать если лак поддаётся обработки шкуркой, лучше использовать для подстраховки шкурку с водой. Перекрашивал капот на следующий день, т.е прошло времени 24 часа.

На самом деле если положить новый лак на старый- бывает достаточно заматовать старый шкуркой 800 (нормальный гаражный вариант).
С перекраской базы можно поступать так же (шкурка 800, потом 1000 и новая база поверх старой). Далее ее покрыть лаком.
Так как базы у меня осталось мало, пришлось её экономить, но красил уже не пятном, а старался её “растянуть” на максимум поверхности.
Покрасил базой отдельно проблемное место и после этого покрыл ею всю остальную часть капота (на сколько хватило запаса базы).

Мне самому не нравятся такие видеозаписи. Но не переживаю по поводу их качества. В закрытую часть добавлю : Как удалял подтёки “не ручным” способом. Будет такая ссылка на страничку про подтёки.
Здесь тоже немного добавлено в закрытую часть
Текстовый блок в статье


При перекраске никогда не использую растворитель для протирания поверхности – так можно испортить всю поверхность. Пользуюсь только обезжиривателем (по -другому антисиликоном) или сприртом. Антисиликон есть и у фирмы Боди и у других фирм.
Лак должен обязательно хорошо засохнуть, только тогда можно его обработать шкуркой. Даже если стирать много-первая шкурка всегда должна быть нежная (1000, потом 800 с водой). Это как проверка на состояние лака. После “проверки ” берём более грубую до 500 или 400, максимум. Заканчиваем опять только 800-1000. Если закончить 400 – 500 новый лак может не лечь на обработанное место и покоробиться.

В данном случае после использования шкурки и подготовки всей поверхности к перекраске больше не пользовался грунтовкой (а такое тоже бывает, но это отдельный более сложный случай.) В данном случае моя задача аккуратно обработать всю поверхность капота шкуркой 800 с водой (кому больше нравится -пусть это будет шкурка 1000) и перекрасить весь капот.

2021 год.
Так как у нас много видео потеряно, добавляем новое. Оно немного о другом.
Но в нём есть хороший приём как можно перекрашивать  деталь раньше срока.
Особенно, если это не лак, а только база, то совсем отличный вариант.
База (и тем более свежепокрашенная) очень боится шкурки. Как раз для этого случая старые мастера использовали мыло
Его наносили вместе с водой на шкурку. Опасная операция, если особо ответственный ремонт. Надо не экономить на свежей шкурке

Добавляем видео в 2020 году.
Красили базу+лак. Лак использовали привычный, QuickLine, использовали краскопульт Китайская Ивата W 101. Именно эта модель хорошо красит на давлении 2.0 бара. Для лака даже давление желательно делать выше. Здесь новый, секретный приём. Используем сырую шкурку и обязательно МЫЛО.
Тогда краска меньше страдает, шкурка идём мягче и не забивается так сильно. Обязательно чаще менять шкурку, если в ней остатки старой краски, от такой шкурки уже царапины


Добавляем видео в 2021 году Про подтёки
Всё равно Вам придётся заниматься подтёками. Если их много и они большие, то иногда легче деталь перекрасить. Брать грубую щкурку 500 с водой и убирать целый слой краски или лака, вместе с подтёками.
Почему иногда приходится перекрашивать деталь. Если была плохо выровнена поверхность. Начинаем убирать мелкий подтёк и протираем случайно до базы или грунта. Потому что это место было плохо выровнено, а мы используем шкурку на плоском бруске. Брусок даёт именно новую идеальную идеальную поверхность
Если есть точки закипания на лаке, то скорее всего придётся “сносить” практически весь слой лака. А дальше, как повезёт, возможно Вы не дотрёте до базы.
Если есть только пара точек, то можно попробовать в них добавить “зубочисткой, иголкой” каплю нового лака с отвердителем. Но нет гарантированного результата, это “на удачу”. Потом опять срезать, полировать, останется ли в точке лак?
Поэтому часто в начале деятельности приходится перекрашивать. Это быстрее.
Это видео как убирать подтёки, без катерра, тризака и полировальной машинки. Сам принцип, а убирать подтёки можно по разному

Пока нет схожих записей

Грамотное устранение дефектов покраски авто

Покраска кузова автомобиля – дело ответственное и не прощающее даже малейших ошибок. Чтобы минимизировать вероятность появления брака, следует учесть ряд простых факторов и прислушаться к приведенным ниже советам профессиональных автомаляров. Такая процедура, как устранение дефектов покраски авто, не потребуется, если вы тщательно изучите все нюансы.

Развитие технологий позволяет сократить финансовые расходы

Компьютерный подбор автоэмалей позволяет получить краску, идентичную нанесенной на ваш автомобиль. Заказав у колористов нужный тон, можно сэкономить на услугах специализированных сервисов и справиться с перекрашиванием отдельного элемента или всего кузова собственными силами.

Но, имейте в виду – автоэмаль более требовательна к микроклимату в боксе и подготовленной для обработки поверхности, нежели обычные малярные краски. Снизить трудозатраты на устранение дефектов покраски авто позволят рекомендации профессионалов.

Самыми распространенными дефектами при окрашивании автомобиля по оценкам специалистов являются следующие:

  • Появление потеков краски
  • Возникновение эффекта “Зернистость”
  • Матовые пятна
  • Эффект апельсиновой корки или шагрень
  • Завивание автоэмали при сушке
  • Плохо сохнет лак
  • Во время сушки изменяется цвет краски
  • Каверны на поверхности автоэмали

Разберемся с причинами появления вышеперечисленных дефектов.

Дефект “Потеки автоэмали”

Потеки эмали в виде капель или дорожек возникают из-за того, что краска слишком жидкая, а также, если она нанесена слишком толстым слоем. Избежать этого дефекта можно, следуя советам специалистов:

  • Разбавлять эмаль до указанной в рекомендациях вязкости, используя только высококачественные растворители
  • Не задерживать слишком долго краскопульт на одном месте, чтобы избежать нанесения чересчур толстого слоя лакокрасочного покрытия
  • Не допускать слишком близкого расположения к окрашиваемой поверхности краскопульта, идеальным является расстояние в 20–25 сантиметров
  • Соблюдать в помещении благоприятный температурный режим (+20°С…+22°С), а холодный автомобиль перед покраской выдержать в теплом боксе на протяжение двух часов
  • Грунтовать окрашиваемую поверхность качественными материалами, стараться наносить отделочные смеси равномерным слоем

Способы недопущения зернистости и матовых пятен

Зернистость поверхности возникает при попадании в автоэмаль или на окрашиваемую поверхность мельчайших твердых частичек. Это может быть пыль, попавшая из помещения, или же “грязь” плохо отфильтрованной краски. Даже в приготовленной на специальном стенде смеси могут попадаться твердые образования, не поддающиеся растворению. Не допустить зернистого эффекта достаточно просто, обеспечив соблюдение следующих условий:

  • Бокс для покраски автомобиля или его кузовных деталей должен быть тщательно вымыт и изолирован от окружающей среды (желательно сделать ширму из полиэтиленовой пленки в виде шлюза на входной двери)
  • Прежде чем налить эмаль в краскопульт, пользуйтесь фильтром грубой очистки. Он не пропустит твердые мелкие частички, которые будут сильно заметны на покрытии. Каждый наносимый слой краски увеличит визуально их размер.

Данный дефект тяжело устранить, придется снять покрытие до металла и заново перекрасить. Лучше лишний раз вымыть пол и заблокировать двери ангара до окончания ремонтных работ.

Иногда на сверкающей и гладко окрашенной поверхности проступают матовые пятна. Это происходит потому, что травитель был не полностью удален или шпатлеванные участки плохо прогрунтованы. Частички автоэмали интенсивно впитываются пористой поверхностью, и лакокрасочное покрытие теряет свой блеск. Качественное грунтование перед нанесением материала гарантированно избавит вас от матовых пятен.

Избежание эффекта апельсиновой корки

Бывают ситуации, при которых на окрашенной поверхности появляются неровности, придающие ей по рельефу сходство с кожурой апельсина. Данный дефект сильно бросается в глаза на чисто вымытом автомобиле и в среде специалистов называется “шагрень”. Автоцеллюлита окрашиваемой детали не будет при выполнении следующих условий:

  • Надо правильно подбирать разбавитель, чтобы он не слишком интенсивно испарялся
  • Сжатый воздух должен поступать в рабочую камеру краскопульта равномерно, иначе поверхность эмали будет неоднородной
  • Лак следует тщательно разбавлять, иначе он будет плохо растекаться по поверхности
  • Не удалять на большое расстояние краскопульт, при излишнем удалении капельки автоэмали будут подсыхать на лету, и ложиться на поверхность обособленно
  • Температура наносимой эмали должна быть не ниже температуры воздуха в покрасочном боксе
  • Каждый последующий слой эмали наносится с выдержкой времени в 5-10 минут

Завивание лака во время сушки

Иногда при сушке окрашенной поверхности эмаль начинает завиваться, это происходит по следующим причинам:

  • Из-за слишком толстого слоя эмали, нанесенной во время окрашивания, наружная поверхность интенсивно высыхает при том, что в глубине лак достаточно длительное время остается влажным
  • Не выдержан временной интервал для просушки перед нанесением очередного слоя краски
  • Прогрунтованная перед покраской поверхность была недостаточно просушена

Причины медленного высыхания лака

Плохо высыхающая эмаль сигнализирует о некачественной покраске или несоблюдении требуемого микроклимата в покрасочном боксе. Факторами, влияющими на замедленное высыхание лака, являются:

  • Слишком толстый слой нанесенного покрытия
  • Разбавитель был некачественным или не соответствовал данному типу эмали
  • В сушильной камере избыточная влажность или низкая температура

Обратите внимание на то, что во время сушки лак имеет свойство темнеть, и профессиональный колорист должен делать вывод о попадании в цвет только после высушивания опытного образца. При установке рефлекторов для сушки слишком близко к поверхности наблюдается другая картина – лак светлеет. Поэтому нагревательные элементы лучше держать на некотором удалении.

Каверн на поверхности эмали можно избежать

Дырочки в лакокрасочном покрытии в основном образуются на этапе просушки и вызываются кипящими частицами воды, силикатов или легких растворителей. Каверны, вызываемые испарениями летучих веществ, не будут образовываться, если перед помещением в сушильную камеру деталь предварительно просушивать не менее 15 минут.

Чтобы не было дырочек в пленке лака от воздействия силикатов, применяемых при полировке старой краски, заблаговременно надо ввести в состав эмали антисиликон. Негативное воздействие кипящих частиц воды сводится на нет при выполнении таких условий:

  • В помещении для покраски отсутствует излишняя влажность
  • Исключено образование конденсата в краскопульте и шланге для подачи сжатого воздуха. Конденсат образуется из-за перепада температур в боксе или детали покрасочной машины были перенесены из помещения с более низкой температурой, чем в покрасочной камере.
  • Регулярно проводится очищение влагоотделителя компрессора

Приведенные дефекты наиболее часто встречаются и обусловлены различными факторами, полностью учесть которые очень трудно. Если профилактические меры оказались неэффективны и лакокрасочное покрытие нанесено с недостатками, не надо настраиваться на новое перекрашивание автомобиля или детали кузова. В данный момент существуют специальные методики удаления дефектов, проявившихся на свежеокрашенных поверхностях.

Финальная отделка гарантирует отличное качество

Даже если непосредственно после окраски и просушки на лакокрасочном покрытии не появилось дефектов, это не означает, что их совсем нет. По отзывам специалистов, эмаль набирает окончательную твердость и слитие с поверхностью только через 3-4 недели после просушивания в камере. За это время выявятся провалы и усадки в ремонтных зонах.

По истечении месяца нужно произвести полировку нанесенного покрытия. Данная процедура позволит сгладить неровности лакокрасочного слоя и придать эмали зеркальный блеск. Полировку стоит провести, даже если не выявлено явных дефектов. Входящие с состав специальных паст материалы закупорят мельчайшие трещинки и сделают поверхность более гладкой, благодаря чему на лакокрасочном покрытии будет меньше скапливаться пыль. Поэтому лучше провести полный комплекс процедур по удалению дефектов нанесенной на кузов автоэмали. Рекомендуемые специалистами мероприятия выполняются в три этапа:

  1. Предварительное шлифование.
  2. Полирование с применением специальных абразивных паст.
  3. Защитное полирование.

Процедура шлифования

Для выполнения работ потребуются: эксцентриковая шлифовальная машинка (ЭШМ), наждачные бумаги с разными размерами абразивного зерна, терки, подошвы. Шлифование бывает как “сухим”, так и “мокрым”. При “сухом” методе выравнивания целесообразней применение ЭШМ (в обиходе, из-за сложной траектории движения полировального круга, называемой орбитально-шлифовальной), нежели ручная работа. Начинать стоит с наждачных кругов с крупным размером абразивного зерна, пригодным для шлифования, с последующим, постепенным переходом на более мелкое зерно.

“Мокрое” шлифование подразумевает использование воды в процессе выполнения работ. При таком методе потребуется водостойкая наждачная бумага и опоры для её удержания. Последние приспособления нужны, чтобы на поверхности не оставалось следов от нажатия пальцами. И так же, как в предыдущем методе шлифовки, начинать надо с наждачной бумаги с крупными кристаллическими частицами и невысокой зернистостью, постепенно переходя на полотна с увеличенным числом зернистости и уменьшенным размером абразивных элементов.

Шлифовка позволяет удалять потеки, шагрень и прочие дефекты, обнаруживаемые визуально. Сочетание “мокрого” и “сухого” методов отделки обеспечивает наилучший эффект. Главное, работать предельно аккуратно и не допустить стирания лакокрасочного покрытия до грунта. После выполнения процедуры шлифования следует переходить к следующему этапу – абразивному полированию.

Полирование с абразивными пастами

Прежде чем приступить к выполнению работ, следует тщательно удалить всю пыль, оставшуюся после шлифования. На обрабатываемую поверхность наносится абразивная паста участками размером примерно 40х40 см. После нанесения пасты начинается тщательное её втирание в поверхность автоэмали.

Полирование можно производить как вручную, так и с применением ЭШМ. Траектории движения будут отличаться для каждого метода. При ручной располировке следует совершать круговые движения. При использовании орбитально-шлифовальной машины – перемещайте её крестообразными движениями.
За всю процедуру абразивного полирования используются 2-3 вида специализированных паст. Естественно, первым используется состав с более крупными абразивными частицами. Финальной используют безабразивную пасту. Для каждой из полировальных смесей используются соответствующие поролоновые круги. Важно не забывать в обязательном порядке смачивать каждый новый круг водой.

Абразивное полирование позволит заровнять микротрещины и сравнять края царапин, неизбежно остающихся после шлифования. Завершает устранение дефектов покраски авто процедура защитного полирования.

Последние штрихи

Защитное полирование выполняется с целью снижения гигроскопичности эмали и заравнивания микроскопических шероховатостей. При данной процедуре используются пасты с входящим в их состав тефлоном или воском.

Как и при абразивном полировании, сначала надо нанести на локальные участки пасту с защитными компонентами. Затем, выждав несколько минут и дождавшись матового цвета пасты, можно приступать к располировке.

Последовательно выполнив все этапы, вы не только устраните дефекты, но и придадите лакокрасочному покрытию блеск, обеспечите защиту от воздействия агрессивной среды, а ваш автомобиль будет иметь вид только что сошедшего с конвейера.

Предыдущая

ДефектыЕсли после покраски появился разнотон

Следующая

ДефектыПричины слабой адгезии покрасочного слоя после просушивания

🚘 Покраска авто в гараже. Некоторые нюансы

Посвящается всем тем, кто собрался красить авто или уже делает это. Хоть за окном и снег, но сейчас именно то время, когда можно поискать и почитать, надеюсь, полезную информацию. Допустим вы собрались красить авто в гараже.

Покраска авто в гараже

Основные сложности с которыми вы столкнетесь при окраске стары как свет и звучат следующим образом:

  1. Пыль
  2. Недостаточное освещение
  3. Недостаточность свободного пространства
  4. Отсутствие вентиляции
  5. Необходимость в применении защитных средств
  6. Склонность к образованию перепылов на окрашенной поверхности
  7. Насекомые:)

Вот эти пункты, которые станут вашими врагами при покраске, скажу по несколько слов о каждом из них.

Пыль. Это вечная тема как и потеки, помните, что пыль есть всегда и везде, даже если вы будете красить в фирменном боксе с отличной вентиляцией. Под пылью, я подразумеваю мелкие песчинки в верхнем слое, а никак не «бревна», которые и сполировать не получится:) Я лично, когда крашу обычными, однослойными  материалами (акриловая краска), то не обращаю внимания на пыль, так как после покраски обычно все слегка полируется. Уменьшить количество пыли можно благодаря влажной уборке, тщательной маскировке кузова авто, ведь основная часть пыли попадает на окрашенную поверхность именно с кузова самого авто, также не лишним будет отмыть авто непосредственно перед покраской.

Недостаточное освещение. Это очень важный фактор, так как маляру при покраске очень важно видеть как ложится краска, или он переливает (потеки), или недоливает (шагрень, «апельсин»). Я при покраске смотрю на отражение ламп дневного света на потолке, и вижу когда сколько лью, подбирая оптимальную скорость движения пульверизатора, слегка не доливая краска, давая ей расткетись в нормальную, не большую шагрень. На практике свет должен быть одновременно ярким, но не слепящим вас, идеально подходят лампы дневного света, также можно использовать не большие прожектора, только их необходимо грамотно установить. Основной критерий — чтобы не слепило!

Ограничение свободного пространства. Довольно важно иметь свободное место между автомобилем и стеной и автомобилем и потолком, так как при полном окрасе приходится двигаться довольно быстро и есть неплохой шанс, что вы заденете шлангом только что окрашенное крыло:)

Отсутствие вентиляции. Это основная причина из-за чего не ответственные работы я предпочитаю проводить на улице, так как при окраске акрилом или лаком поднимается существенный туман и без хорошей маски с угольными фильтрами не обойтись. Это все о вашем здоровье, но есть и еще один плюс наличия качественно вентиляции — это уменьшение количества пыли. Только для уменьшения пыли вентиляция должна обеспечивать нагнетание воздуха в гараж, после чего он выходит из гаража через все доступные щели и никак иначе.

Необходимость в применении защитных средств. При покраске появляется большой туман и защитить ваши легкие поможет маска, также не лишним будут очки и малярный комбинезон.

Спасибо за подписку!

Склонность к образованию перепылов на окрашенной поверхности. Если кто не понял объясню, при покраске образуется пыль из краски или лака, допустим вы отлично покрасили деталь, но спустя минут 15 она покрывается мелкой не красивой шагренью. Что случилось? Это те самые частички пыли осели на окрашенную поверхность и сформировали этот самый перепыл. Как с этим бороться? А практически никак, разве только стараться быстрее двигаться и надеяться что эта пыль утонет в свежем слое краски. Если в боксе есть вентиляция — то она убирает всю эту пыль и такой дефект отсутствует. Но перепыл без труда полируется и это не есть причиной отказаться от покраски автомобиля в гараже.

Насекомые. В теплое время года они доставляют большие неприятности, так как мало того, что они садятся на свежо окрашенную поверхность, так они еще могут и ползти по детали оставляя за собой большой след. Этот фактор нужно учесть при покраске авто в гараже.

Моя личная рекомендация, если вы решились покрасить свое авто в гараже, то не ленитесь и покрасьте все элементы которые снимаются (двери, капот, крылья) отдельно от основного корпуса авто, это позволит вам покрасить авто достаточно качественно и сделать это поэлементно легче. Также не надейтесь на идеальный результат, старайтесь сделать все как можно ровнее, главное чтобы на детали был достаточный слой краски. После засыхания краски все можно отполировать.

Как и чем убирать пятна с кузова автомобиля? – профессиональный детейлинг-блог

Оглавление

Производители автошампуней уверяют, что именно их моющее средство способно сотворить настоящее чудо – смыть с кузова машины любую грязь, не тронув при этом лакокрасочное покрытие. Таким заявлениям безоговорочно верят только люди, у которых нет машин. Водители знают, что есть добрый десяток разновидностей загрязнений, которые не поддаются даже самым едким автошампуням.

1. Битум и гудрон. Рыжие пятна на белоснежной репутации

Шлепки и крапинки битума лучше всего заметны на белой краске. Обычные автошампуни их не берут, но правильный специальный очиститель смывает их на «раз-два». Главное условие: перед употреблением прочитать инструкцию производителя, чтобы и грязь отмыть, и лак не повредить. Обычно после обработки пятен нужно выдерживать паузу, чтобы средство сработало, а потом пятно легко стирается с лака.

Несмотря на свою прилипчивость, битум является одним из самых безобидных загрязнителей. Даже через месяц или через год пятно битума смывается без следа, а лкп под ним сохраняется в целости.

Миф. Битум нужно смывать сразу, иначе он проест лак, и тогда его ничем не отмыть.

Правда. Возраст битумного пятна не имеет значения. Свежие и застарелые загрязнения удаляются одинаково легко и быстро. Скорее всего, этот миф возник вследствие применения малоэффективных очистителей. Хорошее спецсредство удаляет битум без следа.

Чем отмывать битумные и гудронные пятна? Идеально использовать специальные очистители. Они смывают такие загрязнения быстро и без следа. Если нужен эконом-вариант, то вместо спецочистителей можно использовать любой растворитель типа уайт-спирита, дизтопливо или керосин.

Керосин и солярка смывают битум, не нанося вреда лакокрасочному покрытию. С растворителями наугад лучше не экспериментировать.

2. Древесная смола и клей от тополиных почек. Дыры на лаке

С этой проблемой очень часто сталкиваются автолюбители, паркующиеся в тени раскидистых деревьев. Казалось бы, что страшного в древесной смоле? Натурпродукты по определению должны быть полезны. А на деле всё наоборот. Древесные смолы легко соединяются с нагретым лаком. Чем выше температура лкп, тем быстрее происходит адгезия. Лидерами группы риска являются японские машины, у которых традиционно лак и мягче, и тоньше. Если смола или древесный клей успеют соединиться с лаком, то следы останутся на нем навсегда.

Древесная смола – это настоящая проблема. Во-первых, ее реально сложно оттереть, не повредив лак. Во-вторых, если не убрать ее сразу, она соединяется с лаковым слоем, и даже после удаления застарелого пятна, лаковый слой выглядит поврежденным. Поэтому очень часто владельцы дорогих машин сразу едут с такими загрязнениями к специалистам.

  • В некоторых случаях это пятна, которые убираются только полировкой.
  • В некоторых случаях это кратеры, которые убираются только покраской.

Миф. Древесную смолу может убрать любое средство для чистки битумных пятен.

Правда. Лишь некоторые очистители для битума справляются с древесными смолами. Битум и древесные смолы имеют разную природу и химический состав, поэтому для их удаления правильно использовать специальные очистители.

Миф. От древесной смолы нет защиты. Главное, не давать смоле въедаться в краску. Чем быстрее смоешь, тем меньше риск возникновения «вечных» пятен.

Правда. Некоторые виды керамических защитных покрытий типа «жидкое стекло» обладают высокой стойкостью к воздействию древесной смолы. Да, при длительном контакте даже самая крутая керамика, скорее всего, уступит тополиному «клею», но зато заводской лак останется в целости и сохранности. Правило «Чем быстрее смоешь, тем меньше риск» в этом случае тоже действует.

Это та самая «апельсинка» — очиститель, который используют профессионалы для удаления органических загрязнений. В том числе и древесной смолы. Сервисы и детейлинги покупают такое средство в больших канистрах. Для бытового применения его разливают в бутылки.

Мыть самостоятельно? Или не мыть?

  • Если пятна возникли недавно и образовались на холодном кузове, то лучше отчистить их сразу — самостоятельно. Нужно использовать специальный очиститель. Правила применения написаны на упаковке. Их нужно соблюдать.
  • Если пятна свежие, а возникли они на горячем кузове, то имеет смысл быстро отправить машину в детейлинг. Именно в детейлинг, а не на «зверомойку». В детейлинге машину грамотно остудят и помоют «апельсинкой» — специальным составом, содержащим фруктовые компоненты, которые отлично вымывают смолу и не разрушают лак.
  • Если пятна старые, а грязные поверхности подвергались нагреву, нужно отправлять машину в детейлинг, чтобы там ее отчистили, отполировали и обработали защитой.

Существуют в природе и специальные средства для удаления тополевых почек. Но следует помнить, что даже такая автокосметика срабатывают при своевременном применении. Стоит припоздниться, и на лкп останется шершавое пятно.

3. Известь. Белые пятна, которые не смыть

Известью обычно белятся потолки в паркингах. Она защищает перекрытия от грибков и плесени. Но когда сверху через перекрытия на машины протекает вода, то вместе с нею льется и известь. А она славится своей едкостью. Белесые пятна обычно проявляются после высыхания потёков. Если известь убрать сразу, то значительного вреда она нанести не успеет. Но есть машины, которые неделями не покидают паркинга. И если на такое транспортное средство прольется известь, возникают серьезные риски. У машин с твердым лаком от извести остаются пятна, которые убираются полировкой. У машин с тонким мягким лаком может происходить полное разрушение или отслоение лакового слоя. В этом случае дефекты удаляются покраской.

Потеки извести нельзя тереть, так они содержат абразивные частицы. Но их можно растворить, используя жидкое средство против накипи или бытовое чистящее средство для борьбы с известковым налетом. Наносятся они с помощью распылителя. Но применять их нужно крайне осторожно, чтобы вместе с известью не растворить лак.

Миф. Пятна от извести можно убрать самостоятельно раствором лимонной кислоты или уксусом.

Правда. Лучше не рисковать, потому что самостоятельные попытки вывести пятна усложняют работу специалистам, которым в конечном итоге придется доводить это дело до счастливого финала. Да, для удаления известки используются кислые составы, но это специальные вещества, которые нужно умело, грамотно применять. Кроме того, очень часто после удаления известки на лаке все же остаются белёсые пятна, но это уже не грязь, а матированные участки с поврежденным лаком. Их нужно полировать. В случаях катастрофического невезения, повреждения от извести приходится закрашивать.

Если на машине обнаружились пятна извести, а под рукой нет ничего для смывания, воспользуйтесь соком обычного лимона или уксусом. Использование распылителя ускорит процесс.

4. Металлическая пыль. Ржавчина, которая смывается

Владельцы светлых машин могут испытать легкий шок, обнаружив на внешне целом лкп проступающие следы ржавчины. Неужели пора продавать машину?! Прежде чем паниковать, попробуйте смыть ржавчину. Часто возникновение «паучков» провоцируют кусочки металла, впаявшие в лкп. Обычно это металлическая крошка, которая летит от тормозных колодок. Она горячая и, попадая на лак, мгновенно прикипает к поверхности. Потом под действием влаги металлическая пыль окисляется, и на лкп возникают ржавые пятна.

Это тот самый случай, когда нужно использовать только специальные средства. Для удаления колодочной пыли есть хорошие очистители и у Liqui Moly, и у KochChemie.

Миф. Металлическая крошка от колодок безвредна. Ее можно отмывать обычными моющими средствами на даче или на мойке самообслуживания.

Правда. Не следует преуменьшать опасность металлической пыли. Она впаивается в лак и оставляет на нем микрократеры. Ее нельзя оттирать, так как частицы металла будут царапать лак. Места локализации металлической пыли следует обработать специальным средством, которое растворит металл. Идеальный путь решения проблемы – время от времени мыть машину в детейлинге, чтобы специалисты помыли специальным составом не только кузов, но и колесные диски, которые обсыпаны металлическим напылением от колодок. Если этого не делать, диски быстро потеряют свой вид – станут выглядеть старыми и ржавыми.

5. Дорожные реагенты. То, чего не следует бояться, но нужно опасаться

В холодное время года машины просто купаются в самой разной химии. Дороги поливаются реагентами, посыпаются песком и солью, а из форсунок омывателей льется «незамерзайка». И этот коктейль попадает на лкп. Самым опасным компонентом смеси являются дорожные реагенты. Они обычно оставляют на лкп пятна желтого цвета. Отмываются они в процессе повседневной мойки. Особо стойкие фрагменты пятен стираются очистителями для битума.

Слухи о разрушительных свойствах дорожных реагентов на деле изрядно преувеличены. Дорожная химия «любит» проникать в повреждения на лкп, она активно взаимодействует с голым металлом. Так что крайне важно перед началом зимнего сезона отремонтировать все сколы на лкп и обработать машину защитным составом типа «жидкое стекло».

Миф. Производители автомобилей знают проблему дорожных реагентов, поэтому у современных машин от них иммунитет. Защищать покрытиями машину не нужно.

Правда. Это было бы справедливо, если бы во всех странах десятилетиями использовался один реагент. К сожалению, на дорогах одной только Москвы применяются до 6 видов реагентов. Почти каждый год вводится новая «химия», а значит, к этому «новому» машины точно специально не готовились. Поэтому в преддверии зимнего сезона принято на дорогие автомобили наносить защитные покрытия. Они принимают на себя удар реагентов, не дают образовываться ледяной корке, отталкивают воду и грязь. В общем, сохраняют лкп и сберегают деньги владельца.

6. Насекомые. Зло у них в крови

Насекомые – это та еще гадость. Если в городе они раздражают, то за городом просто изводят автомобилистов. Облако мошкары в одно мгновение лишает водителя обзора, а на высокой скорости такой «сюрприз» — прямая дорога к ДТП. Вода и дворники не справляются с кашей из разбитых насекомых. Отмыть «лобовуху» быстро получается только с применением специальных моющих средств. А если насекомые разбиваются о раскаленный капот, то возникает новый риск: кашица быстро соединяется с размягчённым лаком, а вместе с нею в краску проникают твердые вкрапления – хитин и грязь.

Кока-кола отлично зарекомендовала себя как классный очиститель. Для удаления насекомых с капота и лобовухи она тоже подходит. Деталь, которую нужно отмыть, предварительно омывают водой, чтобы смыть мусор. На втором этапе поверхность смачивают напитком. Дают ему немного времени, чтобы он подействовал, и обильно смывают водой.

Удалять насекомых нужно специальными средствами и как можно чаще, чтобы едкая каша не успевала проникать в лак. Если машина с насекомыми несколько дней простоит на горячем солнце, чистить ее самостоятельно нельзя, потому что возникает риск порчи лкп. Правильное решение – отогнать машину в детейлинг. Там ее отмоют с использованием специального шампуня, а повреждения, если такие найдутся, заполируют.

Миф. Обычное моющее средство для посуды и посудная губка отмывают насекомых с капота на раз!

Правда. Если в момент контакта с насекомым поверхность была холодная, а смываются следы сразу – свежими, то да: никаких последствий не случится и «Фейри» справится. Но если насекомые скапливались на уже горячем капоте, да еще и «прожарились» на солнышке в пробке, то нужно, не откладывая дело, ехать на мойку. Перед мойкой все шлепки следует обработать специальными средствами для удаления насекомых. И обязательно читать инструкцию!

Как защитить машину от насекомых?

Самый хлопотный путь: каждый день чистить лпк с использованием специальных средств-очистителей. Однако даже при таком подходе сохранность лака не гарантируется. Более надежный вариант: покрыть кузов защитным составом или плёнками.

7. Птичий помет. Запредельная едкость

Водители знают, чем опасны птичьи экскременты, поэтому стараются удалять их с лкп сразу. Проблемы начинаются, если помет попадает на машину, которая, к примеру, долго стоит без движения. Если помёт сразу не смыть, он разъест лак, проникнет через базовый слой краски и даже окислит металл. Поэтому при обнаружении такую грязь нужно сразу полить колой и стереть хотя бы влажной салфеткой, а лучше смыть обычной водой или подручным моющим средством. Если на лаке проступят следы, не нужно пытаться их счистить. Лучше покажите их специалисту, чтобы он подсказал, как их лучше удалить. Чаще всего дефекты от помета удаляются полировкой.

Для борьбы с птичьим пометом существует много специальных средств. Если машина попала под мощную птичью атаку, нужно принимать срочные меры. Из подручных средств можно использовать ту же «Кока-колу» или похожий напиток. Если есть моющее для посуды, то можно применять и его тоже. Чем быстрее будет смыт помёт, тем меньше вреда он принесёт.

Если сразу не убрать птичий помёт, то на его месте могут остаться вот такие некрасивые следы. Дефекты такой глубины убираются только покраской.

8. Чужеродная краска. На гладкое она липнет хуже!

Не уверен – не размазывай! Чтобы стопроцентно убрать чужеродную краску с кузова и не повредить лкп, нужно точно знать состав и происхождение пятна.

Краска от дорожной разметки имеет эпоксидную основу, поэтому крепко прилипает к лкп. Смыть ее подручными средствами, скорее всего, не получится. Можно попробовать потереть изопропиловым спиртом. Иногда это помогает. Можно воспользоваться полировальной глиной, но тут нужно учитывать, что она обладает абразивными свойствами, а значит, после чистки места локализации пятен нужно будет отполировать и защитить. На практике краску от дорожной разметки приходится удалять методом абразивной полировки.

Хорошее керамическое покрытие с гидрофобными свойствами – лучшая защита от хулиганских граффити. Чужеродная краска просто смывается водой с защищенного автомобиля.

Миф. Для каждой краски есть свой растворитель. В большинстве своем они не способны навредить лаку автомобиля. Поэтому любое пятно от краски можно стереть, не повредив лкп.

Правда. Растворители следует применять с осторожностью, так как автомобильные лаки разных марок не одинаково на них реагируют. Прежде чем оттирать пятно на видном месте, сделайте пробу там, где испортить лкп будет некритично: где-нибудь в моторном отсеке. Если лак не помутнеет, можно приниматься за чистку.

Для любой краски есть свой растворитель. Главная проблема – определить тип и разновидность краски. Когда это сделано, выбрать растворитель – не проблема. В любом случае, использовать его нужно с осторожностью, потому что неизвестно, как едкая жидкость подействует на лак вашего автомобиля.

Чужеродные краски убираются с кузова машины растворителями. Подобрать с первой попытки нужный растворитель получается не у всех. Чтобы эксперименты не угробили лкп, растворители нужно предварительно проверять на агрессивность.

Как защитить машину от чужеродных красок?

Некоторые защитные покрытия обладают мощным гидрофобным эффектом, который помогает не только от воды, но и от чужеродной краски. Верхний гидрофобный слой противится адгезии загрязнений. Поэтому даже автомобильная краска из баллона-пульверизатора, нанесенная на кузов защищённого автомобиля, легко сходит в процессе мойки. Само собой, такие покрытия делают безопасным даже абразивное удаление краски, ведь в этом случае полируется не заводское лкп, а защитный слой.

9. Бетон. Зло в квадрате

Вляпаться в бетон можно когда угодно и где угодно. Всегда есть риск словить каплю жидкого раствора от едущего впереди «миксера», можно неудачно припарковаться возле дома, у которого ремонтируют фасад. Что делать, если не повезло?

Строительные очистители для бетона следует применять с осторожностью, так как они могут агрессивно взаимодействовать с автоэмалями. Прежде чем чистить лкп, попробуйте нанести очиститель на кузов в таком месте, где возникший дефект будет незаметен. Например, подходящие поверхности есть в подкапотном пространстве.

Качественный бетонный раствор очень быстро схватывается, твердеет и обладает хорошей адгезией. Если пятно не успело окончательно схватиться, можно попробовать его растворить с помощью очистителя для эпоксидной затирки. Это средство используют мастера-строители для удаления пятен со свежеуложенной плитки. Если не поможет, нужно ехать к специалистам. Скорее всего, они будут смывать пятно кислотой. Самостоятельно эту операцию проводить опасно. Работа с профессиональными очистителями на кислой основе требует определённых знаний и навыков. После очистки место локализации пятна потребует полировки, так как в полной мере защитить лаковый слой от негативного воздействия песка и кислоты не получится.

Послесловие

Современная химическая индустрия выпускает очистители практически для всех видов загрязнений. Важно вдумчиво их выбирать и грамотно применять. Если средство одного производителя не срабатывает, то это не значит, что аналог от другого бренда окажется таким же бесполезным. И цена не всегда является индикатором эффективности. Иногда дешевая автохимия работает лучше дорогой. Если одно чистящее средство не сработало, нужно пробовать другое.

Этот автомобиль обработан керамической защитой «iShield». Покрытие образует слой с показателем твердости 9H+. Он защищает от чужеродных красок, не боится помёта и насекомых.

Но если вы не склонны к рискованным экспериментам, то правильнее будет сразу обратиться к специалистам в детейлинг. Они нанесут на лкп твердое защитное покрытие – керамику или жидкое стекло.  Прочный защитный слой примет на себя все негативные воздействия, будь то битум, краска от разметки, тополиная смола, раздавленные насекомые или птичий помет.  От летящих на высокой скорости камней эта защита не всегда спасает, но вот пережить без последствий обслуживание в зверомойке, поможет легко.

 

Как правильно красить аэрозольными красками – технология и нюансы применения


Аэрозольные краски в последнее время невероятно популярны. Еще бы! Красящий состав легко можно распылить в места, куда не добраться с кисточкой и  другими малярными приспособлениями. Кстати, именно они, а также различные растворители, не понадобятся при работе с аэрозолем. Таким образом, мы имеем минимум потерь ценного продукта, простоту его применения и отсутствие необходимости смешивать оттенки перед использованием. Легко, быстро и с отличным результатом в итоге – что еще надо потребителю? На самом деле не помешает также разбираться в видах аэрозольных красок, знать технологию использования, а также неожиданные проблемы, с которыми, возможно, придется столкнуться при работе с баллончиком. 

Виды аэрозольных красок и сфера их применения

В аэрозоле выпускаются различные краски – акриловые, алкидные, нитроцеллюлозные, эпоксидные и др. Каждый такой вид краски предназначен для окраски определенных поверхностей. 

  • Акриловые. Область применения таких красок очень широка. Они подойдут для покраски поверхностей из пластика, стекла, дерева, керамики, а также металла.  

  • Алкидные. Подойдут для покраски каменных и деревянных поверхностей, а также для авторемонтных работ.

  • Нитроцеллюлозные. Используются для окраски металла, деревянных, стеклянных или керамических поверхностей. 

  • Эпоксидные. Применяются для покраски дерева, при строительных и реставрационных работах. 


Богатый выбор уже готовых к применению оттенков – не единственное достоинство аэрозольных красок. Среди широкого ассортимента можно выбрать матовую, полуматовую и глянцевую краску или же продукты с различными эффектами. Декораторы очень любят аэрозоли, ведь с их помощью легко можно создавать фосфоресцирующие поверхности, добиваться хамелеон-эффекта или имитировать фактуру различных материалов. А можно просто освежать и обновлять старые и потертые предметы интерьера или элементы ландшафтного дизайна. Надо лишь немного свободного времени, чуть фантазии и, конечно же, знание технологии работы с аэрозольными красками. 

Как правильно наносить аэрозольную краску

1. Собираем необходимые для покраски материалы

Данный набор зависит от того, чего вы хотите добиться с помощью краски в баллончике – просто покрасить нужный предмет или же создать оригинальный узор. Итак, нам понадобятся:

  • Краска в баллончике. Выбирая этот продукт, отдавайте предпочтение профессиональным краскам проверенных брендов. Они ложатся плотным ровным слоем, отлично компенсируя все неровности, и хорошо покрывают поверхность. Такую краску иногда можно нанести одним слоем – и этого будет достаточно. Тогда как более дешевые аналоги придется распылять в несколько слоев. 

  • Грунт в аэрозоле. Для лучшего эффекта желательно использовать грунт той же фирмы-производителя, что и выбранная краска. Некоторые продукты не требуют предварительного грунтования поверхности. Однако для достижения совершенного результата на покрытие перед покраской лучше все же нанести грунт. Таким образом улучшается сцепление краски с поверхностью, ее цвет становится более ярким. 


  • Аэрозольный лак. Если вы хотите сохранить результаты ваших трудов на долгое время – желательно поверх краски наносить лак. Он образует покрытие, устойчивое к воздействию, скажем, ультрафиолета или погодных явлений, если вы что-либо красите в саду. Некоторые лаки способны придать поверхности яркий глянцевый блеск и даже 3D- эффект. 

  • Малярный скотч и маскировочная бумага. Можно использовать также полиэтиленовую пленку или старые газеты. Все это понадобится для того, чтобы укрыть рабочую область от тумана, который образуется при распылении краски. Также скотч и бумага помогут создать интересный узор на предмете. С их помощью, к примеру, укрывается уже окрашенная область, а на оставшуюся часть наносится краска другого цвета. 


  • Мягкие салфетки и тряпочки, защитные очки и респиратор. Вам обязательно понадобится стереть нежелательные брызги или следы краски там, где она не была запланирована. Поэтому о тряпках и салфетках позаботьтесь заранее. Также подумайте о респираторе или хотя бы о защитной маске, чтобы защитить дыхательные пути от тумана при распылении краски. 

2. Подготавливаем поверхность

Любую поверхность надо подготовить к покраске. Понадобится мелкозернистая наждачная бумага, а также растворитель и любое моющее средство. Ну и, конечно же, салфетка. 

  • Металлическая поверхность. С нее обязательно надо убрать остатки старой краски или лака, а также всю пыль и грязь. Для этого используем растворитель (или же ацетон), после чего зачищаем металл шкуркой. Специалисты советуют производить шлифовку в одном направлении. После такой обработки поверхность надо промыть с помощью салфетки и моющего средства, а затем высушить. 

  • Деревянная поверхность. Ее тоже необходимо отшлифовать. Берем наждачную бумагу и шлифуем вдоль волокон дерева (также в одном направлении). Тщательно протираем зачищенную поверхность, убирая всю пыль. 


  • Поверхность из стекла, пластика и камня. Такие поверхности чуть шлифуются мелкозернистой шкуркой, чтобы добиться лучшего сцепления краски с гладким покрытием, после чего промываются с помощью моющего средства и салфетки.

  • Итак, поверхность отшлифована и очищена, теперь ее надо обязательно обезжирить. Подойдет любой специальный обезжириватель или спиртосодержащая жидкость. Теперь займемся обустройством рабочего пространства. 

3. Готовим рабочую область

С аэрозольными красками нужно работать или на улице, или в помещении с хорошей вентиляцией, идеально – в покрасочной камере. Исключение составляют лишь некоторые краски, к примеру DUPLI-COLOR серии AQUA. Поскольку она изготовлена на водной основе, при ее распылении почти не ощущается характерный резкий запах, что дает возможность работать с такой краской внутри помещения. 


При работе с красками влажность окружающего воздуха не должна превышать 65%. Оптимальная температура – 15–20°С. Именно при таких условиях краска лучше всего закрепится на поверхности. Холодная погода увеличит время высыхания покрытия и может не лучшим образом сказаться на результате. 

  • Укрываем пространство бумагой, пленкой или газетами, чтобы окрасилось лишь то, что запланировано. С помощью малярного скотча ограничиваем зону окраски либо укрываем части предмета, которые красить не собираетесь. 

  • Не забываем про респиратор или маску и защитные очки, а также резиновые перчатки. 

4. Приступаем к покрасочным работам

При работе с аэрозольными продуктами надо знать и соблюдать некоторые правила: 

  • Любой продукт в аэрозоле перед применением нужно в течение минуты тщательно встряхивать резкими движениями вверх-вниз. Таким образом металлические шарики внутри баллона перемешают его содержимое до однородного состояния и обеспечат хороший результат окраски. 


  • Перед тем как начинать распыление со многих продуктов нужно удалить защитное кольцо, сняв распылительный колпачок. 

  • Распыление производится с расстояния 25–30 см до окрашиваемой поверхности. Не стоит приближать баллон, иначе краска ляжет неоднородно – могут появиться некрасивые потеки или эффект «шагреневой кожи». 

  • Наносите тонкие слои. Лучше терпеливо сделать несколько тонких слоев, чем получить все те же потеки. Чаще всего наносится три слоя краски и один-два слоя грунта


  • Обязательно давайте каждому слою высохнуть в течение как минимум часа. И только после этого наносите следующий. Как правило, на окончательную полимеризацию покрытия требуется 24 часа. 

Грунтование

На подготовленную поверхность нанесите грунт тонким равномерным слоем. Дождитесь его высыхания, а затем нанесите еще один при желании. Только после того как поверхность полностью высохнет, можно наносить краску. 

Покраска

Как и при нанесении грунта, хорошо встряхните баллон, а затем равномерно распылите краску на поверхность предмета. Помните о том, что для хорошего результата покраски лучше делать несколько тонких слоев. Если есть возможность – расположите предмет горизонтально. Если надо окрасить вертикальную поверхность, распыляйте краску движениями вверх-вниз, чтобы не допустить образования потеков. Если при покраске появились-таки дефекты (потеки, наплывы и капли), то следует дождаться полного высыхания краски, а затем зачистить их при помощи мелкой наждачной бумаги и вновь нанести тонкий слой краски. 

Нанесение лака

После того как поверхность будет окрашена, дождитесь ее полного высыхания, а затем тонким слоем распылите поверх лак. Это закрепит полученный результат и позволит вам любоваться им долгие годы!

  

Использование лакокрасочных материалов одного производителя, соблюдение технологии нанесения аэрозольных красок, а также желание создавать шедевры – все это поможет вам добиваться отличных результатов в деле покраски с помощью баллончиков. 

Как правильно полировать дерево

Полировка авто после покраски это обязательная процедура, если владелец машины хочет надолго (не менее 3-х лет) сохранить на кузове своей машины однородный цвет и переливающийся глянец. Это необходимая работа независимо от того, была ли проведена полная покраска автомобиля или локальная.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 300
Источник: https://InfoKuzov.ru/pokraska/polirovka-posle-pokraski

Этап 1: Подготовка

Прежде, чем начнётся полировка автомобиля, его поверхность должна быть тщательно подготовлена. Для этого:

  • Тщательно отмойте авто от накопившейся пыли и грязи;
  • Оклейте малярным скотчем (либо вовсе демонтируйте) элементы, полировка которых не предусмотрена;
  • Для лучшего удаления остатков пыли, произведите обдувку авто, обращая особое внимание на труднодоступные места;
  • Обезжирьте поверхность кузова (специальным растворителем или антисиликоном).

И если два первых пункта можно осуществить на улице, то для последних понадобится поместить автомобиль в подготовленное помещение, в котором будут проводиться дальнейшие операции и конечная полировка. Завершив подготовительный этап, можно сразу приступать к основным процедурам.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 743
Источник: http://KrasimTachky.ru/polirovka/laka-posle-pokraski-avto.html

Причины появления дефектов после покраски

Есть несколько основных причин при которых появляются те или иные недостатки после покраски автомобиля.

Пыльное помещение

Среди всех дефектов лакокрасочного покрытия, налипание мусора в процессе работы происходит в 70% случаев. Причина этого: пыль в гараже, плохо вымытая машина, недостаточная вентиляция помещения. Устраняется дефект покраски путем «мокрой» или «сухой» шлифовки. Используются наждачная бумага со степенью абразивности не менее 2000 грит, если шлифовка происходит вручную. Можно использовать шлифовальную машину. Полировка отшлифованной поверхности обязательна.

Шагрень

Причиной появления «апельсиновой шкурки» на кузове, вместо красивой блестящей поверхности проста:

  1. Использование слишком густого лака или краски. Часто дефект возникает по невнимательности водителя, каждое ЛКП имеет индивидуальную технологию нанесения, количество слоев, и параметры разбавления.
  2. Неправильный выбор пульверизатора для покраски. При низком давлении воздуха в сопле пистолета, краска распыляется на поверхности кузова неравномерно, не выдерживается плотность и толщина покрытия.

Дефект можно устранить, если правильно отшлифовать и отполировать кузов после полного застывания ЛКП.

Матовость

Дефект матовой поверхности вместо глянца будет заметен только на пятые сутки после покраски. Если смочить кузов водой, он заблестит на солнце, показывая тот цвет, который водитель желал бы видеть на своей машине всегда. Дефект появляется если:

  1. Высокая влажность помещения при полном отсутствии вентиляции. Если покраска производится зимой, гараж должен быть хорошо прогрет, температура не должна колебаться, опускаясь ниже 15 градусов и не повышаясь более 25.
  2. Высокое давление в сопле пистолета, если покраска осуществляется пульверизатором (не производственным баллоном с краской).
  3. Неправильно выбранный разбавитель с высокими параметрами охлаждения и низким классом высыхания.

Дефект устраняется глубокой полировкой кузова.

Прорыв воздушных капель

Дефект появляется через несколько дней после покраски. Причины:

  • Неподходящая марка разбавителя, который быстро испаряется;
  • Нанесение толстых слоев краски;
  • Покраска вторым или третьим слоем происходит на недостаточно просушенный первый слой;
  • Высокая температура сушки или использование горячего вентилятора.

Дефект полностью устраняется после шлифовки и глубокой полировки.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2359
Источник: https://InfoKuzov.ru/pokraska/polirovka-posle-pokraski

Какие породы можно полировать

Сразу стоит отметить, что не все породы подходят для полирования. Например, рыхлая древесина плохо поддается полировке.

Полировать эффективнее плотные породы:

  • красное дерево;
  • березу;
  • самшит;
  • орех;
  • грушу;
  • граб;
  • яблоню;
  • клен.

Красивую текстуру после полировки получает древесина бука, хотя полировать его сложно. Дуб отличается ноздреватостью, поэтому тоже сложен в полировке. Редко полируют сосну по причине рыхлости древесины, ее преимущественно шлифуют и лакируют.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 499
Источник: https://DrevoGid.com/zashhita/shlifovka/polirovka-dereva.html

Составы для полировки деревянных изделий

На рынке представлен достаточно обширный ассортимент средств, предназначенных для обработки деревянных изделий. Приобрести состав уже в готовом виде можно в любой специализированной торговой точке, при желании его можно изготовить в домашних условиях на основе лака или воска.

Чтобы приготовить своими руками рабочую смесь для полировки дерева, понадобится размельченная смола шеллака в количестве 60 г и спирт 0,5 л. Компоненты смешивают в стеклянной емкости, закрывают плотно крышкой, периодически перемешивают, чтобы шеллак окончательно растворился. После чего рабочую жидкость фильтруют и переливают в чистую тару.

Для отделки детской мебели, посуды целесообразнее пользоваться олифой или восковой пастой. Ее готовят из воска, скипидара (растворителя) в соотношении 1:1. Сначала основной компонент разогревают в емкости на водяной бане, а потом в него добавляют растворитель. Чтобы добиться однородной консистенции, смесь постоянно нужно помешивать. Для работы с воском подходит тампон из войлока. Это безопасный вид полироли для дерева, который не выделяет вредных веществ и абсолютно безвреден.

Если в доме есть деревянная лакированная мебель и ее надо освежить, то можно использовать полироль для дерева в аэрозоле или жидкое средство. Хороший эффект дают в этом случае составы с силиконами.

Обратите внимание! Мебельный воск для полировки наносят на дерево без лакового покрытия.

Можно приготовить полироль из оливкового масла (2 части) и лимонного сока (1 часть или чуть меньше). Продукты надо перемешать и наносить из пульверизатора на лакированную мебель или обмакивая в полироль тряпочку.

Готовят также полироль из скипидара и пчелиного воска, взяв их в равных количествах, разогрев на водяной бане и смешав. Мебель полируют равномерными движениями до блеска, уделяя внимание всем изгибам и закоулкам.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1859
Источник: https://DrevoGid.com/zashhita/shlifovka/polirovka-dereva.html

Нанесение масляного лакового состава

Лакированное масляное покрытие сохнет достаточно долго, поэтому следует наносить тонкие слои этого состава. Предварительно желательно грунтовать основание, для этого смешивают лак с водой в пропорции 1 к 5. После того как лаковый слой полностью высохнет, его нужно отшлифовать, затем снова покрыть лаковой смесью. Если раствор станет густым, его можно разбавить со скипидаром. Кисточкой нужно работать не спеша, не делать резких движений, чтобы не появлялись пузырьки воздуха. После высыхания финишного покрытия выполняется полировка лака.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 575
Источник: https://nakrasku.ru/laki/kak-pravilno-polirovat-lak

Этап 3: Полировка

Полировка машинкой после шлифовки

Абразивная полировка лака, выполняемая уже после покраски авто, эффективно борется с дефектами поверхности и её матовостью, наделяя краску насыщенным цветом и блеском. Выполнение процедуры может осуществляться как вручную, так и при помощи специализированного полировального оборудования. В качестве материала для обработки используют абразивную пасту, наносимую и тщательно втираемую в поверхность авто небольшими участками. При этом ручная полировка производится круговыми движениями, а механизированная крестообразными (т.е. по горизонтали и по вертикали). Из-за доступности и высокого качества конечного результата, сегодня почти не прибегают к ручной полировке, отдавая предпочтение шлифмашинке.

Полировка лака авто требует использования разных типов паст. Сначала, при глубокой обработке, в ход идёт крупноабразивная паста. Например №74 от фирмы 3М. После этого постепенно снижается размер абразивной фракции, вплоть до использования мягких паст, не содержащих абразива в составе. Автомобили тёмных оттенков должны обязательно должны быть обработаны безабразивной пастой в конце полировки. Иначе на поверхности останутся многочисленные изъяны покраски и лакирования, оставшиеся после первичной обработки.

Полировка абразивной пастой способствует получению отличного результата. Однако, кроме правильного выбора пасты, следует ответственно подойти к подбору и полировочного круга (изготавливается из поролона различной плотности). Идеальный вариант обработки подразумевает использование сразу двух кругов: плотного (твёрдого) и мягкого. Первым делом поверхность обрабатывается плотным кругом (он обычно белый), затем, для доведения результата, ему на смену приходит мягкий (обычно черный).

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1764
Источник: http://KrasimTachky.ru/polirovka/laka-posle-pokraski-avto.html

Этапы работ

Процесс полировки дерева состоит из нескольких этапов. Чтобы поверхность после полировки идеально смотрелась, ее надо вначале отшлифовать, затем покрыть слоем грунта и только после тщательно полировать.

Шлифование поверхности

Данная процедура не вызывает особых сложностей, но забирает много времени для придания дереву совершенного вида.

Поверхность должна быть без сколов, заусенец, трещин и остальных дефектов. Сначала дерево подвергается обработке шлифовальной шкуркой № 46-60, затем абразивным материалом № 80-100 и в завершении шлифуют наждачной бумагой № 140-170.

Дерево после шлифовки становится чистым, гладким, без торчащих волокон и ворсинок.

Грунтование

На этом этапе подготовленная древесина грунтуется при помощи шеллачной политуры и тампона из льняной ткани. Использовать для этих целей хлопчатобумажные, шерстяные ткани не рекомендуется, они оставляют после себя мелкие волокна, ворсинки, хорошо заметные на полированном изделии.

Для нанесения грунта набирают на тампон малое количество политуры и начинают протирку по разным направлениям. При таком подходе наиболее эффективно заполняются мелкие трещины, поры, лучше происходит пропитка.

Обратите внимание! Вначале делают мазок на пробной поверхности. Политура должна быстро сохнуть и не образовывать пузырей. Если ее много, то излишки удаляют, протирая пробную поверхность.

Прогрунтованное изделие оставляют для просушки на 2-3 суток. После того как лак хорошо высох, необходимо отшлифовать дерево мелкозернистым абразивным материалом. Образовавшуюся пыль удаляют ветошью.

Располировка

После грунтовки выполняют так называемую располировку. На тампон, изготовленный из льняной ткани, наносят пару капель растительного масла (это способствует более легкому скольжению) и наливают немного жидкой шеллачной политуры. Для работ можно еще больше разбавить состав на основе шеллака (обычно применяют 8%-ный раствор).

Подводят тампон сбоку и производят плавные круговые движения. Располировка осуществляется в три захода, где каждый слой должен высохнуть, отшлифоваться при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и очиститься от пыли. Легкий глянец можно будет увидеть только после нанесения третьего слоя средства.

Отполировка

Чтобы отполировать дерево, то есть получить идеальный блеск, следует обработать смоченным в растительном масле мелкозернистым абразивным материалом (шкуркой) поверхность древесины, когда полностью высохнет третий слой располировки. После этого накапать на тампон немного растительного масла и политуры.

Улучшить прочностные характеристики отполированного покрытия можно, если нанести не один, а несколько слоев. В завершении шлифовки изделие рекомендуется обработать мягкой тканью, смоченной в растворе политуры и воды. Лишнее масло можно удалить, протирая дерево этиловым спиртом. При этом поверхность становится более ровной.

Учитывая, что на качество полировки влияет соблюдение всех тонкостей процесса, не стоит уменьшать количество наносимых слоев и время на их высыхание. Иначе это приведет к ухудшению декоративных качеств покрытия.

Полировка лакированного дерева должна производиться в строгом соответствии с технологическим процессом, только тогда можно получить максимально эффектную, достаточно прочную поверхность с зеркальным блеском. Если нет опыта в этой сфере, то сначала рекомендуется потренироваться на небольших образцах, а потом переходить к более дорогостоящим изделиям.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 3434
Источник: https://DrevoGid.com/zashhita/shlifovka/polirovka-dereva.html

Как полировать машину после покраски

Работы по устранению дефектов покраски проводятся в несколько этапов: шлифовка, полирование, нанесение защитного покрытия. В зависимости от вида дефекта (при матовости, например) стартовую шлифовку не используют. Процесс начинается с глубокой полировки. В остальных случаях порядок работ не меняется.

Шлифование

Шлифовка производится с использованием наждачной бумаги. Мокрый способ предполагает предварительное замачивание шкурки, абразивностью 2000 грит на 10 минут. Затем круговыми движениями шлифуется поверхность кузова, бумагу при этом постоянно смачивают.

Отшлифовать сухим способом можно с помощью машинки. Шлифовальной шкуркой удаляют возможные наплывы, проводя крестообразные движения инструментом. Используют наждак абразивностью 3000-4000 грит.

Абразивная полировка

Вторым этапом будет полирование авто после покраски, с применением абразивной пасты. Можно полировать вручную или с использованием полировальной машинки.

Пасту равномерно наносят на поверхность, выбирают рабочую площадь не более 40 кв. см. Круговыми движениями полируют, постепенно меняя состав пасты, доходя до полировочного состава без абразива. После каждой смены пасты, рабочую поверхность кузова необходимо помыть.

Если автомобиль покрашен матовой краской, то в 80% случаев после полировки появится глянец. В составе матового лака должна использоваться специальная глина, которая сохраняет матовость и после полировки, но чтобы сохранить выбранный цвет авто полировать матовую поверхность допускается пастами без абразива. После процедуры нанесение защитной полировки обязательно.

Если автомобиль окрашен в металлический оттенок, то для полировки используют специальные абразивные пасты с пометкой «металлик» от производителя. Абразивные составы полироли не используются

Защитная полировка

Защитная полировка машин используется как завершающий этап. В состав полироли входят тефлон и воск. Защитные покрытия наносятся как вручную, так и машинкой с фетровой или кожаной насадкой.

Перед финишным полированием выбирают чистое, безветренное место, защищенное от прямых солнечных лучей.

Полировка машины после покраски занимает сравнительно мало времени, если выбрать оптимальный инструмент и необходимые полироли. Эту процедуру можно сделать самостоятельно, что позволит сэкономить и приобрести опыт, поскольку защитная полировка должна проводиться раз в 3-5 месяцев.

Одной из главных является полировка лака после покраски авто. А если выразиться более точно, то сначала придётся выполнить шлифовку и только затем можно приступить к полировочным работам. Работы по полировке начинают не сразу после покраски. Обычно должно пройти примерно три недели.

Блок: 5/15 | Кол-во символов: 2672
Источник: https://freenod.ru/house-warming/kak-polirovat-lak-na-mashine-posle-pokraski-sekrety-pravilnoi-polirovki-laka/

Подготовка основания

Прежде чем приступать к полировке, сначала необходимо покрыть древесину двумя или тремя слоями лака, после чего состав должен хорошо высохнуть. Обычно процесс высыхания современных лаков занимает несколько суток. Зачастую полировку лака по дереву осуществляют полировочным составом и каким-либо абразивным материалом. Состав для полировки называется политура, бывают несколько разновидностей этого раствора. В зависимости от вида лаковой смеси, можно получить полированное покрытие таких типов:

  •  если использовать шеллак или нитролак, то древесная поверхность будет иметь глянцевый блеск;
  •  после обработки полиуретановым, пентафталевым и водным лаком покрытие обычно имеет полуматовый вид;
  •  если дерево было обработано масляным лаковым раствором, то будет присутствовать матовый блеск.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 805
Источник: https://nakrasku.ru/laki/kak-pravilno-polirovat-lak

Полировка

Благодаря полировке можно добиться очень красивой текстуры древесины, и притом сохраняется рисунок натурального дерева. В итоге получается зеркальное основание, которое можно сделать легко и быстро в домашних условиях. Однако стоит учитывать, что не каждая разновидность древесины поддается полировке. Плохо полируется дерево, имеющее крупную фактуру. Обычно процесс полировки включает в себя следующие работы:

  •  три раза наносится лаковая смесь в качестве грунтовки. После первого грунтования необходимо отшлифовать основу, после чего удалить пыль, и нанести последующие два грунтовочных покрытия;
  •  полировка проводится при помощи тампона, политурой необходимо покрывать основу не толстым слоем. Затем выполняется сушка и шлифовка при помощи электрической шлифовальной машиной или наждачной бумаги. Данный процесс довольно трудоемкий и длительный, поэтому желательно использовать электроинструмент. После шлифования изделие снова обрабатывается политурой, высушивается, и опять шлифуется. После нескольких таких обработок появляется привлекательная, глянцевая, зеркальная поверхность. Чтобы тампон не прилипал, можно добавить в смесь несколько капелек масла;
  •  полировка матового лака или глянцевого покрытия проводится любым видом политуры, к которому нужно добавить немного масла. При помощи тампона изделие натирается до появления красивого блеска. Чтобы не произошло растворение предыдущих слоев полировки, нужно добавлять 1-2 капли масла на каждые 10 квадратных сантиметров. Такая обработка повторяется от 2 до 5 раз, чтобы добиться желаемого эффекта. Перед каждой обработкой изделие нужно протирать тряпкой, увлажненной смесью воды и политуры.

Если полировка будет выполняться по какой-либо другой технологии, и если не придерживаться приведенной выше последовательности работ, то результат будет неудовлетворительным. В первый раз своими руками желательно выполнять полировку на каком-либо пробном участке. При соблюдении данных рекомендаций полировка лака пройдет успешно, в итоге получится идеально гладкая, блестящая поверхность.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2055
Источник: https://nakrasku.ru/laki/kak-pravilno-polirovat-lak

Покрытие воском

Процесс не отличается сложностью и может быть выполнен своими руками в домашних условиях. При обработке восковой мастикой четче проявляется естественная текстура древесины, визуально поверхность приобретает мягкость и бархатистость. Способ отлично зарекомендовал себя на твердых породах дерева — таких, как ясень, орех, дуб. Мягкие породы, такие как береза, ольха и липа для большего эффекта предварительно тонируют.

Процесс заключается в тщательном заполнении расстояний между ворсинками дерева воском до получения гладкой поверхности с последующим нанесением лака.

Технология покрытия воском

  1. Древесина, которую предварительно очистили от ворса шлифовкой, покрывается тонким слоем мастики. По окончанию сушки поверхность протирают против волокон мягкой ветошью. После нанесения первого слоя все неровности в виде пор и трещин обязательно должны быть заполнены воском. Поверхность приобретает гладкий вид.
  2. Выдерживают изделие или напольное покрытие два часа в теплоте.
  3. Нанесение второго слоя своими руками выполняют мягкой ветошью. При нанесении мастики постепенно увеличивают нажим на поверхность. В результате обработки должна получиться гладкая матовая поверхность.
  4. Окончательно отполированный вид получается при нанесении тонкого слоя мебельного лака на основе шеллака.

Есть у этого способа недостатки. Покрытие воском не отличается стойкостью к влаге – даже небольшая капля оставляет свой след.

Блок: 11/15 | Кол-во символов: 1418
Источник: https://freenod.ru/house-warming/kak-polirovat-lak-na-mashine-posle-pokraski-sekrety-pravilnoi-polirovki-laka/

О шлифовке кузовных панелей

После полной просушки, когда поверхность авто будет достаточно твёрдой, можно приступать к процедуре шлифовки. Её невозможно выполнить без наличия необходимого инструмента и расходных материалов. Вам понадобится:

  1. машинка для шлифования, у которой предусмотрена регулировка оборотов вращения диска;
  2. брусок из резины или твёрдого дерева;
  3. посуда с водой;
  4. полировочные круги, они должны быть с разной жёсткостью, мягкие и плотные;
  5. чистая мягкая ткань без ворсинок.
  6. листы абразивной бумаги, с зернистостью в пределах 1500-3000 единиц;
  7. полировочные пасты с абразивом, без него, а также для финишной полировки.

Теперь можно поговорить как полировать лак на авто после покраски.

Блок: 7/15 | Кол-во символов: 701
Источник: https://freenod.ru/house-warming/kak-polirovat-lak-na-mashine-posle-pokraski-sekrety-pravilnoi-polirovki-laka/

Как полировать керамический лак

Последнее время стали набирать популярность среди владельцев машин лаки, которые принято называть керамическими. На самом деле в их составе керамики никогда не было. Состав этого продукта производителями тщательно скрывается, однако кое-что о них известно. Производителям удалось изобрести такой состав лака, который стал препятствовать процессам стирания, он быстро восстанавливает утраченный блеск покрытия покраски после небольших повреждений.

Это стало возможным благодаря наличию твёрдых частиц в верхнем слое лака покрытия. Они предназначены для оказания препятствий при попытках появления царапин. До сих пор ходят разговоры в среде водителей, что это заслуга частиц керамики. Это вывод неправильный, так как высокие показатели материала получены после того, как была получена прочная кристаллическая решётка. С её получением стало возможным образовывать прочную эластичную плёнку.

Полировать покрытые кузова авто с таким лаком обычными полиролями, не получится, поэтому производители разработали ряд средств для полировки таких покрытий. Одним из них является полировальная система Polar Shine, которую разработала и производит компания Mirka.

В продаже имеется два вида таких средств, это С20 и А12. Первая представляет собой крупнозернистую пасту для полирования, она предназначена для работы с двухступенчатыми полировальными системами типа Polarshine. Средство А12 используют при одноступенчатой обработке покраски, когда имеются небольшие или мелкие царапины на поверхности кузова авто. Она хорошо может возвращать утраченные качества, нужно только своевременно менять диск для полирования.

Кроме этих средств, можно с успехом применять пасту системы Farecla, она выпускается нескольких типов и используется для полировки как совершенно новых покрытий, так и для кузовов авто с многолетней эксплуатацией. Также можно встретить полировочные комплексы от фирмы Festool, и некоторые другие материалы.

Цель данной статьи, дать представление владельцам автомобилей, как отполировать лак на авто. Если ещё имеются неясные вопросы по этой теме, посмотрите видео:

Чтобы деревянная поверхность после лакирования напоминала стекло, а смотреть в нее можно было как в зеркало, выполняется полировка лака. Обычное лаковое покрытие не дает ожидаемого эффекта. Все ворсинки дерева, которые были приглажены шлифовкой, от лака поднимаются и нарушают внешний вид изделия. Перед зрителем оказывается блестящее, но неровное полотно.

Есть несколько вариантов, как своими руками придать деревянной поверхности зеркальный блеск. Наиболее известные из них:

  • покрытие воском;
  • лакировка;
  • собственно, процесс полирования.

Рассмотрим все процессы подробно.

Блок: 9/15 | Кол-во символов: 2677
Источник: https://freenod.ru/house-warming/kak-polirovat-lak-na-mashine-posle-pokraski-sekrety-pravilnoi-polirovki-laka/

Начнем процесс полировки лака

Для того, чтобы изобразить руками полировальную машинку, следует работать быстрыми движениями и очень долго, а также почти не нажимая на поверхность. Насколько долго нужно полировать лак , вопрос сложный, но несколько минут это точно. Совет — не нужно давить на круг, лучше как можно быстрее «вращать».

Если вы правильно наносите пасту, то на поверхности полируемой мебели под кругом останется небольшое количество полироли, и это нормально. В процессе работы ее станет меньше, она вытирается кругом, хотя сначала она и размазана по участку. Потом в идеале в завершающей части этапа полировки лака вы, всё еще полируя, видите как бы уже чистую поверхность мебели, тем не менее на круге паста все еще есть, она и обрабатывает поверхность. Полировать начисто можно только в конце процесса. Если при полировке на поверхности ничего не появилось, а если быть точнее она не «измазала» поверхность, значит вы нанесли мало пасты, нужно добавить еще. Если слишком сухо — добавьте небольшое количество воды на круг, так делают некоторые маляры.

Итак, мы выяснили, что полироль мажет поверхность, но в процессе работы круг начинает все впитывать, полируем дальше. Если выясняется, что полироли на круге мало, добавляем еще чуть-чуть. Если полироли много, но на поверхности сухо, нужно капнуть немного воды. И вот круг забрал всю полироль, ну а мы продолжаем полировать еще чуть-чуть.

Следует быть осторожными с различными неровностями, краями, выступами. Их можно полировать и насквозь, но это касается работы с машинкой. Вручную сразу насквозь протереть нельзя. Однако если усердно полировать несколько минут край фасада, это возможно. Поэтому не нажимайте на края и ребра, не заносите круг за край.

Если участков много, продолжаем полировать лак дальше. После проделанной работы вытираем поверхность и удаляем остатки полироли. Делать это следует салфеткой из микрофибры, а также фланелью, обязательно сухой и чистой. Также подойдет мягкая х/б-шка, причем с х/б следует быть осторожней, нужно только вытирать, а не натирать.

Затем вымыв круг (от остатков пасты 1) и отжав его, можно приступить к полировке пастой номер 2. Повторяем все то же самое. И опять вытираем поверхность салфеткой.

После этого промойте салфетку для удаления абразива с нее и выжмите. Переходим к защитной и окончательной полировке.

Описанный выше вид полировки проводится очень редко.

Блок: 15/15 | Кол-во символов: 2441
Источник: https://freenod.ru/house-warming/kak-polirovat-lak-na-mashine-posle-pokraski-sekrety-pravilnoi-polirovki-laka/

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 24302
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. https://nakrasku.ru/laki/kak-pravilno-polirovat-lak: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3435 (14%)
  2. https://freenod.ru/house-warming/kak-polirovat-lak-na-mashine-posle-pokraski-sekrety-pravilnoi-polirovki-laka/: использовано 5 блоков из 15, кол-во символов 9909 (41%)
  3. https://InfoKuzov.ru/pokraska/polirovka-posle-pokraski: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2659 (11%)
  4. http://KrasimTachky.ru/polirovka/laka-posle-pokraski-avto.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2507 (10%)
  5. https://DrevoGid.com/zashhita/shlifovka/polirovka-dereva.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 5792 (24%)

Видео о том, как удалить потеки и потеки с прозрачной краски

Последнее, что вы хотели бы видеть в своей новой краске или прозрачном лаковом покрытии, — это потеки или проседания, но это обязательно должно произойти. На самом деле у нас есть пара автомобилей проекта Oldsmobile 442 71 года. Мы подумали, что было бы неплохо показать вам, как удалить потеки и потеки с лака. Это также может быть известно как отрицание. Хотя есть несколько способов сделать это, нам нравится метод лезвия бритвы.

Как удалить потеки с лака

Во-первых, мы должны дать краске и / или лаку высохнуть и затвердеть.Чем дольше вы будете ждать, пока он высохнет и усадится, тем лучше. Наши сидели пару недель, так что было хорошо и тяжело. Убедитесь, что подтекает или провисает, а панель вокруг него очень чистая. Возьмите новое лезвие бритвы, и вы хотите использовать режущую кромку, стоящую прямо на краске или лаке. Осторожно и медленно проведите лезвием по капле одним движением. Вы просто пытаетесь стереть поверхность. Когда вы овладеете им и получите контроль, вы сможете работать над ним, двигаясь вперед и назад.Останавливайтесь через каждые несколько проходов и очищайте поверхность.

После того, как вы выровняете высокие точки, и более низкие точки больше не будут видны, вы готовы к шлифованию. Начните с зернистости 600 и пульверизатора с мылом и водой. Во время мокрой шлифовки держите поверхность влажной. Затем перейдите к 800, чтобы удалить 600 царапин, затем 1200, затем 1500 и, наконец, 3000. Теперь, когда у вас осталось 3000 зерен, остальное будет с полировальной машинкой. Вы можете сделать это вручную, но хорошо иметь случайную орбитальную полировальную машину, такую ​​как Maxshine M15 Pro, которая сделает эту работу за вас.Вот как удалить потеки и потеки лака и краски. Подробности смотрите в видео.

Как исправить неравномерную окраску распылением (Руководство из 7 шагов)

Не знаете, как исправить неравномерную окраску распылением? Мы вас прикрыли!

В этом руководстве ProPaintCorner.com вы узнаете:

  • Что нужно знать об устранении неровностей аэрозольной краски
  • Расходные материалы, которые вам понадобятся для этого
  • Как работает аэрозольная краска

И многое другое !

Устранение неровностей аэрозольной краски — легкая задача по улучшению дома, если вы не сделали ее правильно с первого раза.

Просто нужно быть очень терпеливым, когда перекрашиваешь. Если вы будете делать это с тревогой и в спешке, вы можете столкнуться с той же дилеммой, что и раньше.

Вот несколько советов и приемов, как исправить неровности окраски распылением:

  • Легкие слои лучше толстых.
  • Установите пистолет-распылитель правильно.
  • Соблюдайте правильное расстояние (6–12 дюймов).
  • Используйте медленные и равномерные движения рукой под углом 90 градусов к вашей работе.

Перед тем, как приступить к устранению неровностей краски спреем, я рекомендую вам прочитать это подробное руководство…

Что нужно знать о неравномерной окраске распылением?

Апельсиновая корка

Как следует из названия, неправильно окрашенная поверхность может выглядеть как апельсиновая корка из-за несовершенства текстуры. Это одна из наиболее распространенных ошибок, связанных с неравномерностью окраски распылением, вызванная неправильной настройкой пистолета-распылителя, окраской распылением под неправильным углом, преждевременным испарением растворителя и использованием слишком большого количества краски.

Капли краски

Возможно, вы неоднократно сталкивались с каплями краски.Они вызваны использованием неправильного типа разбавителя для краски или слишком большого количества разбавителя.

Fish Eyes

Крошечные круглые кратеры на окрашенных поверхностях известны как рыбьи глаза. Загрязнение основания маслом с кожи или инструментов вызовет эту неравномерную ошибку окраски распылением.

Во время окраски распылением будьте очень осторожны, чтобы вода или масло не попали в воздушный поток. Результаты, если вы это сделаете? На окрашенной поверхности появятся рыбьи глаза.

Какие меры предосторожности необходимы для предотвращения неравномерной окраски распылением?

Меры предосторожности для предотвращения апельсиновой корки

  • Используйте правильный тип краскопульта или баллончик с краской, необходимый для определенной поверхности и материала.
  • Убедитесь, что вы правильно установили пистолет-распылитель.
  • Подготовьте гладкую поверхность, удалив частицы пыли.
  • Поскольку апельсиновая корка возникает из-за крупных частиц краски, разбавление краски даст лучшие результаты.

Меры предосторожности для предотвращения капель краски

  • Выбирайте высококачественную краску (например, Rustoleum). Хотя более дешевая краска выполнит свою работу, скорее всего, она будет слишком тонкой. К тому же более дешевые краски долго не прослужат.
  • При распылении держите баллончик с краской или пистолет-распылитель на расстоянии не менее 6-8 дюймов от поверхности, чтобы предотвратить образование луж.
  • Избегайте однократного непрерывного распыления. Лучше всего подойдут светлые слои краски.
  • Дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Меры предосторожности для предотвращения появления рыбьих глаз при окраске распылением

  • Тщательно очистите поверхность перед окраской.
  • Надевайте латексные перчатки, чтобы предотвратить загрязнение окрашиваемой поверхности маслом для тела.
  • Будьте осторожны со своими инструментами. Ваш аэрозольный баллончик или пистолет-распылитель не должны протекать.

Расходные материалы, необходимые для ремонта неравномерного распыления краски

  • Пистолет-распылитель
  • Новая краска (используйте Rustoleum для наиболее прочной отделки и латекс для менее сложных проектов)
  • Респиратор
  • Картон
  • Drop Cloth
  • Наждачная бумага
  • Шлифовальный блок
  • Проволочная щетка
  • Спирт
  • Тринатрийфосфат (TSP)

Все эти расходные материалы можно приобрести в ближайшем магазине Loews или Home Depot.

Вы можете использовать пистолет-распылитель или баллончик.

Аэрозольный баллончик — это металлический контейнер, в котором краска находится под высоким давлением, и его довольно дешево купить в небольших количествах.

Пистолет-распылитель, с другой стороны, стоит от 50 до 5000 долларов вложения в оборудование, которое выглядит как пистолет и распыляет краску. Пистолет-распылитель лучше всего подходит для окраски любой области, где потребуется больше, чем, скажем, пять баллончиков с краской.

Подробнее >> Как удалить краску из распылителя из любого места

Как исправить неравномерное распыление краски: 7-шаговое руководство

  1. Подготовьте поверхность
  2. Отрегулируйте давление в пистолете-распылителе и проверьте
  3. Поддержание правильное расстояние до окраски
  4. Расположитесь должным образом относительно рабочей поверхности
  5. Начните красить
  6. Проведите заключительную проверку и подкрасьте
  7. Очистите оборудование

Шаг 1 — Подготовка поверхности

Подготовка поверхности зависит от типа поверхность, над которой вы работаете.Вот несколько подробных шагов, которые помогут вам тщательно подготовить поверхность.

Металлическая поверхность

  • Используйте влажную тряпку для очистки пыли и других частиц, обнаруженных на поверхности.
  • Удалите ржавчину, которая может быть на поверхности, с помощью металлической щетки.
  • Используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы удалить отслаивающуюся краску.

Пластиковая поверхность

  • Используйте мягкую ткань для удаления грязи с поверхности.
  • Удалите рыхлый материал или текстуру основного покрытия, слегка отшлифуя поверхность влажным шлифованием.
  • Вытрите спиртом любые масла, которые могут быть на поверхности.

Деревянная поверхность

  • Используйте тринатрийфосфат (TSP), чтобы избавиться от любого лакокрасочного покрытия, которое могло быть нанесено ранее.
  • Удалите любую текстуру основного покрытия и создайте гладкую поверхность, отшлифуя грубой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой.

Шаг 2 — Регулировка давления и проверка пистолета

Используйте ручку управления распылителем, чтобы отрегулировать давление.Установите низкое давление, затем проверьте эффективность, распылив краску на другую поверхность, чтобы проверить гладкость рисунка. Хорошая настройка давления даст вам гладкую и полную картину.

Если вы заметили пробелы в рисунке или толстые края, немного увеличьте давление пистолета-распылителя, пока не получите гладкий и полный рисунок.

Шаг 3 — Соблюдайте правильную дистанцию ​​окраски

Различные пистолеты имеют разное давление воздуха и жидкости, поэтому расстояние окраски зависит от типа используемого пистолета-распылителя.Пистолет HVLP требует, чтобы вы находились на расстоянии 6-8 дюймов от поверхности во время рисования. При использовании обычного пистолета держитесь на расстоянии 8-10 дюймов от поверхности.

Безвоздушные распылители с пневмоприводом можно использовать на расстоянии 10–12 дюймов от выбранной поверхности. Безвоздушные распылители имеют высокое давление и могут использоваться на расстоянии 12–14 дюймов.

Шаг 4. Стратегически расположите себя на поверхности

Стратегически расположитесь на высоте поверхности, которую вы хотите покрасить. Это поможет вам быстрее закончить покраску.Вместо того, чтобы двигать запястьем только во время распыления, перемещайте всю руку по горизонтали для достижения первоклассных результатов. Пистолет всегда должен располагаться перпендикулярно окрашиваемой поверхности.

Шаг 5 — Начало покраски

Никогда не начинайте распыление непосредственно на поверхность, когда пытаетесь перекрасить ее. Хитрость заключается в том, чтобы начать распыление на сторону поверхности, а затем скользить рукой по направлению к целевой поверхности.

Точно так же не прекращайте скольжение и распыление на краю поверхности.Вместо этого распылите краску, чтобы не допустить слишком большого скопления краски. Чтобы обеспечить равномерный разбрызгивание по поверхности, двигайте рукой по прямой линии.

Тонкие слои краски лучше толстых, поэтому следует красить по одному слою краски за раз и давать ей высохнуть. Обычно время высыхания составляет 30-45 минут, однако продолжительность может отличаться в зависимости от используемой краски.

Перед тем, как приступить к покраске, убедитесь, что у вас правильный цвет краски. Начните с окраски распылением первого слоя, затем нанесите второй слой для полного и равномерного покрытия, а затем закончите верхним слоем и прозрачным слоем.

При устранении неровностей лакокрасочного покрытия на деревянной поверхности используйте полиуретан для получения прозрачного покрытия. Это придает вашей деревянной поверхности твердую и прочную отделку. Вы можете выбрать глянцевую, полуглянцевую или матовую поверхность в зависимости от ваших предпочтений.

Шаг 6: Проведите последнюю проверку и доработку

Покраска никогда не будет завершена, пока вы не проведете окончательную проверку и исправление. Если вы заметили какие-либо пятна или потеки, используйте сухую ткань или мелкую наждачную бумагу, чтобы выровнять краску, а затем заново покрасьте последний слой.

Шаг 7: Очистите оборудование

Последний шаг — очистить пистолет-распылитель.

Следуйте инструкциям производителя по очистке пистолета-распылителя. Процесс обычно включает распыление воды или растворителя, в зависимости от того, использовали ли вы краску на водной или масляной основе, через пистолет-распылитель в течение нескольких минут, пока жидкость не станет полностью прозрачной.

Далее вам нужно разобрать пистолет и смыть краску с любых деталей водой или растворителем.Наконец, в инструкции может быть указано, что необходимо смазать резиновые прокладки или другие детали.

Поздравляем! Вы успешно исправили неровности аэрозольной краски.

Подробнее >> Как избавиться от запаха аэрозольной краски

Самые популярные средства для удаления краски для автомобилей

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФGetty Images

Если вам нужно удалить краску с вашего автомобиля, вам понадобится хороший инструмент для удаления краски. Инструмент для снятия краски с автомобиля может удалить поврежденную краску с кузова вашего автомобиля, что позволит вам начать новую покраску заново.Мы собрали список лучших средств для удаления краски с автомобилей на основе отзывов Amazon.

Что такое средство для удаления краски для автомобиля?

Средство для удаления краски с автомобиля — это продукт, который позволяет удалять краску с кузова вашего автомобиля. Его можно использовать для удаления краски с той части вашего автомобиля, где краска повреждена, или для удаления всей краски при восстановлении вашего автомобиля.

Средство для удаления краски для автомобилей имеет следующие преимущества:

  • Исправляет ошибки: Средство для удаления краски для автомобилей можно использовать для исправления ошибок при покраске.Он эффективен для избавления от потрескавшейся или отслоившейся краски.
  • Удаление старой краски при восстановлении: Вы также можете использовать инструмент для снятия краски с автомобиля, чтобы удалить краску с автомобиля, который вы восстанавливаете или перекрашиваете.
  • Удаляет лак: Некоторые средства для удаления краски также можно использовать для удаления других лакокрасочных материалов с вашего автомобиля, например, лака.
  • Позволяет изменить цвет вашего автомобиля: Если вы решите изменить цвет вашего автомобиля, вам может потребоваться сначала удалить старую краску.Вам понадобится хороший инструмент для удаления краски, чтобы удалить его должным образом.

    Инструмент для снятия краски с автомобиля необходим, если вы работаете с автомобилем, который требует удаления краски. Это также необходимый продукт, если вы планируете изменить цвет вашего автомобиля.

    Типы средств для удаления краски для автомобилей

    Есть несколько типов средств для удаления краски для автомобилей:

    Высокоскоростное средство для удаления краски для автомобилей

    Если вам нужно выполнить большую работу, например, удалить краску со всего автомобиля, тогда вам может понадобиться высокоскоростной продукт.Средство для снятия лака и краски 65664 Hi-Speed ​​Ready-Strip Citrus от Sunnyside Corporation способно удалить до трех слоев масляной или водной краски. Это также продукт без капель, который позволяет легко удалить краску, не создавая беспорядка.

    Sunnyside Corporation 65664 Hi-Speed ​​Ready-Strip Citrus Средство для удаления краски и лака Quart Trigger Spray, 1/2 галлона

    Sunnyside Corporation amazon.com

    24 доллара.91

    Универсальный инструмент для удаления краски для автомобилей

    Вы можете быть удивлены, узнав, что для удаления краски с палубы можно использовать те же продукты, что и для автомобиля. Средство для удаления краски Super Remover нового поколения удаляет все виды красок с дерева, металла и бетона. Он отлично справляется с удалением нескольких слоев краски за один раз. Он также работает за 15 минут или меньше.

    Средство для удаления краски (кварт — 32 унции) Super Remover нового поколения — безопасное для дерева, металла, бетона и всех типов красок

    D SUPER REMOVER С 1979 г. амазонка.ком

    19,95 долл. США

    Как выбрать средство для удаления краски для автомобиля

    Выбор подходящего средства для удаления краски для автомобиля очень важен. Вам нужен продукт, который эффективно удаляет краску, не повреждая остальную часть вашего автомобиля. Обдумайте тип автомобиля и его часть, с которой нужно удалить краску. Есть средства для удаления краски с алюминия, металла или даже пластика.

    Вам также следует подумать о типе краски, которую вам нужно удалить.Большинство видов автомобильной краски бывает металлической или плоской. Металлическая краска обычно имеет небольшие хлопья. Это означает, что вам может потребоваться более сильное средство для снятия краски. Это также означает, что вы хотите избегать использования абразивных материалов, так как слишком сильная очистка металлической краски может привести к повреждению остальной части автомобиля.

    Как заменить / установить средство для удаления краски для автомобиля

    Заявление об отказе от ответственности: рекомендации в этой статье являются общими и не предназначены для замены инструкций для вашего конкретного автомобиля. Перед тем, как приступить к ремонту, обратитесь к руководству пользователя или руководству по ремонту.

    Вы можете удалить автомобильную краску, выполнив следующие действия:

    Подготовьте автомобиль

    Перед нанесением средства для удаления краски автомобиля вы хотите подготовить автомобиль.Закройте все части автомобиля, на которые вы не планируете наносить продукт, включая лобовое стекло или зеркала. Не забудьте также защитить колеса или двери малярной лентой.

    Отшлифуйте автомобиль

    Отшлифуйте часть автомобиля, которую необходимо зачистить. Это также хороший способ удалить вмятины. Избегайте шлифования стекловолокна или пластмассы. Вы также можете использовать механическую шлифовальную машину, чтобы ускорить процесс.

    Нанесите средство для удаления краски

    После того, как вы закончили подготовку автомобиля, вы готовы нанести средство для удаления краски.Тип средства для удаления краски автомобиля будет определять, как вы будете выполнять этот шаг. Например, некоторые банки поставляются с распылителем. Это означает, что вы можете просто распылить его на область, с которой хотите удалить краску. Остальные идут в банках, похожих на краски. Для этого вы наносите продукт ровным слоем, пока он полностью не покроет область.

    Дайте мастеру для удаления краски поработать

    Для большинства средств для удаления краски требуется подождать не менее нескольких минут. Не прикасайтесь к нему и не возитесь с ним в это время. Это включает добавление продукта в краску.Если вам все-таки понадобится еще один слой, лучше всего полностью завершить процесс, прежде чем выполнять какие-либо действия.

    Удаление средства для удаления краски

    Когда таймер истечет, удалите средство для удаления краски. Вы можете использовать скребок, чтобы удалить средство для снятия краски и краску. Затем сотрите излишки продукта тряпкой или влажной губкой. Вы можете промыть остальную часть автомобиля из шланга, чтобы лучше понять, не пропустили ли вы какие-либо участки.

    При необходимости вы также можете повторить этот процесс.Продолжайте повторять, пока полностью не удалите краску.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Глоссарий терминов Paint | EMI Shielding

    СОПРОТИВЛЕНИЕ АБРАЗИИ : Устойчивость к истиранию в результате трения или трения; относится больше к прочности, чем к твердости.Необходимое качество для отделки полов, эмалей и лаков.

    АБРАЗИВ : Используется для истирания поверхности путем трения. Примеры: порошковая пемза, тухлый камень, наждачная бумага, наждачная бумага, стальная вата.

    ПРИКЛЮЧЕНИЕ : Способность покрытия прилипать к поверхности.

    АЭРОЗОЛЬ : особенность продукта, в которой для распыления продукта из контейнера используется сжатый газ.

    AIRLESS SPRAY : Распыление, которое увеличивает давление жидкости в краске с помощью насоса, который вызывает распыление воздухом, что приводит к более сильному образованию пленки и небольшому перераспылению или его отсутствию.

    АНКЕРОВАНИЕ : Механическое связывание покрытия с шероховатой поверхностью в отличие от адгезии, которая представляет собой химическое связывание.

    АНТИКОРРОЗИОННАЯ КРАСКА : Краска для металла, предотвращающая коррозию. Наносится непосредственно на металл.

    ПОЛИВ : Окрашивание грунтовки через верхний слой.

    БЛИСТЕРСТВО : Образование пузырей или прыщиков на окрашенной поверхности, вызванное влажностью древесины в результате окрашивания до того, как предыдущий слой полностью высохнет, или из-за чрезмерного нагрева или смазки под краской.

    БЛИЖАЙША : Глянцевая пленка, становящаяся плоской, или прозрачный лак, становящийся белым, обычно возникает из-за конденсации влаги во время процесса сушки.

    BODY : Толщина жидкой краски.

    ДЫХАНИЕ : способность пленки краски пропускать пары влаги без образования пузырей, трещин или отслаивания.

    МОСТ : Способность краски покрывать небольшие зазоры или трещины за счет ее сцепления и эластичности.

    ПУЗЫРЬКИ : Пузырьки воздуха в высыхающей пленке краски, вызванные чрезмерным нанесением кистью во время нанесения или чрезмерным перемешиванием, приводящим к захвату воздуха.

    BUILD : Толщина или глубина лакокрасочного покрытия.

    КАТАЛИЗАТОР : ингредиент, ускоряющий химическую реакцию; иногда используется в двухкомпонентных системах окраски.

    СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАПРАВКИ : Полусыхающий или медленно сохнущий пластиковый материал, используемый для герметизации стыков или заполнения щелей вокруг окон, дымоходов.

    ПРОВЕРКА : Вид дефекта краски, при котором на поверхности краски появляется множество мелких трещин.

    CLEAR COATING : Прозрачная защитная и / или декоративная пленка.

    COALESCING : Оседание или высыхание эмульсионной краски по мере испарения воды.

    ПОКРЫТИЕ : краска, лак, лак или другое отделочное покрытие, используемое для создания защитного и / или декоративного слоя.

    ПРОВЕРКА : Вид дефекта краски, при котором на поверхности краски появляется множество мелких трещин.

    CLEAR COATING : Прозрачная защитная и / или декоративная пленка.

    COALESCING : Оседание или высыхание эмульсионной краски по мере испарения воды.

    ПОКРЫТИЕ : краска, лак, лак или другое отделочное покрытие, используемое для создания защитного и / или декоративного слоя.

    СОЕДИНЕНИЕ : Притяжение молекул внутри покрытия (как оно скрепляется).

    КРАСИТЕЛЬ : Концентрированный краситель, который можно добавлять в краски для получения определенного цвета.Правильный цвет алмаза.

    ПОКРЫТИЕ : Область, по которой данное количество краски будет растекаться и скрывать предыдущую поверхность. (Обычно выражается в квадратных футах на галлон).

    ТРЕСКАНИЯ : Тип повреждения краски, характеризующийся изломами неправильных линий, достаточно широкими, чтобы обнажить подлежащую поверхность.

    ПОЛЕЗАНИЕ : Дефект лака, при котором плохая адгезия лака к поверхности в некоторых местах приводит к его скоплению в виде шариков.

    ТРЕЩЕНИЕ : Небольшие переплетающиеся трещины на поверхности отделки.

    ОТВЕРЖДЕНИЕ : Окончательная обработка или сушка или материал покрытия.

    ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ЦВЕТ : специальные цвета, получаемые путем добавления красителя в краску или смешивания цветов, что позволяет продавцу подобрать цвет, выбранный потребителем.

    DRY TACK FREE : Эта стадия высыхания, когда краска перестает быть липкой или липкой при легком прикосновении.

    СУХОЙ ДО РУЧКИ : Эта стадия высыхания, когда пленка краски достаточно затвердела, чтобы окрашенный объект или поверхность можно было использовать без повреждений.

    СУХОЙ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ : Эта стадия высыхания, когда можно наносить следующий слой.

    СУХОЙ НА ПЕСКУ : Эта стадия высыхания, когда пленку краски можно шлифовать без прилипания и засорения наждачной бумаги.

    ДОЛГОВЕЧНОСТЬ : Способность краски сохранять стойкость и устойчивость к разрушающим факторам, таким как погода, солнечный свет, моющие средства, загрязнение воздуха, истирание или царапины.

    EGGSHELL FINISH : Степень глянца между ровным и глянцевым покрытием.

    ЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА : Краска, частицы которой взвешены в воде или масле с помощью эмульгатора, как в латексной краске.

    ENAMEL : Краски широкой классификации, высыхающие до твердого состояния. Они могут быть плоскими, глянцевыми или полуглянцевыми.

    EPOXY : Прозрачное покрытие с отличными адгезионными качествами; чрезвычайно устойчива к истиранию и химическому воздействию. Эпоксидные смолы устойчивы к действию спирта и очень водостойки.

    ЭРОЗИЯ : Износ пленки краски, вызванный воздействием погодных условий.

    ETCH : Химическая подготовка поверхности для улучшения адгезии покрытия.

    EXTERIOR : Наружные поверхности конструкции.

    ВЫЦЕЛЕНИЕ : Потеря цвета из-за воздействия света, тепла или погодных условий.

    ШЛИФОВКА ПЕРО : Сужение края высохшей пленки наждачной бумагой.

    НАПОЛНИТЕЛЬ : Продукт, используемый для заполнения пор древесины перед нанесением грунтовочного покрытия.

    ПЛЕНКА : Слой или слой краски или другой отделки.

    ОТДЕЛКА : Последний слой краски или другой отделки.

    ОТЛОЖЕНИЕ : Форма разрушения краски, характеризующаяся отслаиванием небольших кусочков пленки от поверхности предыдущего слоя краски. Обычно этому предшествуют трещины или пузыри.

    ТОЧКА ВСПЫШКИ : Температура, при которой покрытие или растворитель воспламеняются.

    FLAT : Лакокрасочная поверхность, которая рассеивает или поглощает падающий на нее свет, чтобы не иметь блеска или блеска.

    ГИБКОСТЬ : способность покрытия расширяться и сжиматься при изменении температуры.

    ПЛАВАЮЩИЙ : Разделение пигментных цветов на поверхности нанесенной краски.

    FLOW : Способность покрытия выравниваться и распределяться в гладкую пленку; краски с хорошей текучестью обычно выравниваются равномерно и оставляют небольшое количество следов кисти или валика.

    ОЦИНКОВАННЫЙ : Тонкое цинковое покрытие, которое покрывает железо или сталь для предотвращения ржавчины.

    СТЕКЛО : термин, используемый для описания нескольких типов отделочных материалов. (1) Шпатлевка для глазури имеет кремообразную консистенцию и применяется для заполнения неровностей поверхности. (2) Пятно для глазури — это пигментированное пятно, нанесенное на окрашенную, заполненную или окрашенную поверхность для смягчения или смешивания исходного цвета, не затемняющего его. (3) Глазурь — это прозрачное покрытие, наносимое на ранее покрытые поверхности для создания глянцевого покрытия.

    ГЛЯНЦЕВЫЙ : Блеск красок и покрытий обычно классифицируется как плоский, полуглянцевый или глянцевый; последний имеет более высокую отражающую способность.

    GLOSS METER : Стандартная шкала для измерения блеска или светоотражения краски. Различные бренды с одинаковым описанием, такие как полуглянцевый или плоский, могут иметь совершенно разные оценки на блескомере.

    ЖЕСТКОСТЬ : способность пленки краски сопротивляться вмятинам, царапинам и царапинам.

    HIDING POWER : Способность краски скрывать предыдущую поверхность или цвет.

    ПРАЗДНИК : Пустоты в высохшей пленке краски.

    ЛАК : Быстросохнущее прозрачное пигментированное покрытие, высыхающее за счет испарения растворителя.

    LATEX : Краска, разбавляемая водой, например поливинилацетат, бутадиен-стирол или акрил.

    ВЫРАВНИВАНИЕ : Способность пленки вытекать без ряби, оспин и следов кисти после нанесения.

    ПОДЪЕМНИК : Смягчение предыдущей пленки и ее проникновение растворителями в краску, наносимую поверх нее, что приводит к вздутию и складкам.

    МОРСКОЙ ЛАК : Лак, специально разработанный для погружения в воду и воздействия морской атмосферы.

    МАСКИРОВКА : Временное покрытие участков, не подлежащих окрашиванию.

    МАСКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА : Полоска бумаги или ткани, похожая на клейкую ленту, которая легко снимается и используется для временного закрытия участков, которые не подлежат окрашиванию.

    МЕТАЛЛИК : Класс красок, в состав которых входят чешуйки металла.

    УСТОЙЧИВОСТЬ К ЯГОДУ : Способность покрытия противостоять росту плесени и грибка. Плесень особенно распространена во влажном, влажном и теплом климате.

    Непрозрачность : способность краски скрывать предыдущую поверхность или цвет.

    ПУТИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ : Покрытие, скрывающее предыдущее покрытие поверхности.

    ОРАНЖЕВАЯ ПИЛКА : Пленка, имеющая шероховатость оранжевого цвета из-за плохого нанесения валиком или распылением.

    ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЛЯ КРАСКИ : Прибор для измерения толщины пленки краски.

    СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ : Состав, смягчающий старую краску или лак и позволяющий соскабливать разрыхленный материал.

    ПИЛИНГ : Отслоение засохшей пленки краски на относительно большие части, обычно вызванное влажностью или жиром под окрашенной поверхностью.

    ПИГМЕНТЫ : Компоненты краски, используемые в основном для придания цвета и укрывистости.

    PIHNOLE : Очень маленькие отверстия в пленке краски, обычно недостаточно глубокие, чтобы обнажить грунтовку.

    ПОЛИУРЕТАН : Широкий спектр покрытий, от твердых глянцевых эмалей до мягких эластичных покрытий. От хорошей до очень хорошей адгезии, твердости, гибкости и сопротивления. Подготовка поверхности критична.

    POT LIFE : Время после смешивания двухкомпонентной системы окраски, в течение которого ее можно наносить.

    PRIME COAT OR PRIMER : Первый слой или грунтовочный слой, который помогает связать верхнее покрытие с основанием.

    ТОПЛИВО : Газ, используемый для вытеснения материалов из аэрозольных баллонов.

    СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ : Вещества, используемые для смягчения старого лака или краски, чтобы их можно было легко удалить.

    СМОЛА : Натуральный или синтетический материал, который является основным ингредиентом краски и связывает ингредиенты вместе. Это также способствует адгезии к поверхности.

    RUNS : Поврежденная пленка из-за чрезмерного растекания покрытия.

    КРАСКА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЖАВЧИНЫ ИЛИ ПРАЙМЕР : Первый слой краски, наносимый непосредственно на железные или стальные конструкции для замедления или предотвращения ржавчины.

    SAGS : Чрезмерная текучесть, вызывающая потеки или провисание лакокрасочного покрытия во время нанесения. Обычно возникает из-за нанесения слишком толстого слоя краски или слишком большого разбавления.

    ШЛИФОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ : Сильно пигментированный отделочный материал, используемый для доведения поверхности до гладкости. После высыхания шлифуется.

    САТИНОВАЯ ОТДЕЛКА : См. Полуглянцевая

    SEALER : Тонкая жидкость, наносимая для герметизации поверхности, для предотвращения вытекания предыдущей краски с поверхности или для предотвращения чрезмерного впитывания верхнего покрытия основанием.

    СЕМЕНА : Мелкие нежелательные частицы или гранулы, кроме пыли, обнаруженные в краске, лаке или лаке.

    SEMI-GLOSS : Имеет блеск от полного до плоского.

    ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ : Степень укрывистости больше, чем прозрачность, но меньше, чем непрозрачность.

    ОСАДКА : Отделение краски, при котором пигменты скапливаются на дне емкости.

    НАСТРОЙКА : Пленка, которая высохла и стала твердой, называется «застывшей».

    SHAKE PAINTER : Плоская подушка прямоугольной формы с прикрепленной ручкой, которая используется для окраски черепицы, дрожжей и других специальных поверхностей и участков.

    SHEEN : Степень блеска высохшей лакокрасочной пленки.

    РАВНОМЕРНЫЙ Блеск : Равномерное распределение глянца по всей поверхности нанесенного покрытия.

    SHELLAC : Получено из смолистого вещества под названием Lac. Используется в качестве герметика и финиша для полов, для заделки узлов и других целей.Натуральная смола, обычно в виде тонких хлопьев.

    СИЛИКОН : см. Смола.

    КОЖА : Прочное покрытие, которое образуется на краске, если емкость не закрыта плотно.

    ТВЕРДЫЕ : см. Энергонезависимые.

    РАСТВОРИТЕЛЬ : Летучая часть состава краски, испаряющаяся при высыхании.

    ШПИЛЕК : Материал, используемый в качестве заполнителя трещин для подготовки поверхностей перед окраской.

    БРЫЗГИ : Небольшие частицы или капли жидкой краски, выбрасываемые или выталкиваемые при нанесении краски.

    SPOT PRIMING : Метод защиты локальных пятен. Загрунтованы только те участки, которые требуют дополнительной защиты из-за ржавчины или отслоения предыдущего покрытия.

    РАСПЫЛЕНИЕ : Метод нанесения, при котором материал покрытия превращается в мелкодисперсный туман, который направляется на покрываемую поверхность.

    СКОРОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ : Область, на которую может быть нанесена краска; обычно выражается в квадратных футах на галлон.

    STAIN : Раствор или суспензия красящего вещества в транспортном средстве, предназначенная в первую очередь для создания цветовых эффектов, а не для образования защитного покрытия.Прозрачное или полупрозрачное покрытие, окрашивающее без полного затемнения текстуры поверхности.

    ПОЛОСЫ : нерегулярное появление линий или полос различной длины и цвета на нанесенной пленке; обычно вызвано какой-либо формой загрязнения.

    STRIP : Удаление старых покрытий с помощью средств для удаления краски.

    СТИРОН-БУТАДИЕН : см. Смола.

    ОСНОВАНИЕ : Окрашиваемая поверхность.

    ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ : Свойство покрытия, которое заставляет его давать усадку при нанесении.

    TACKY : Липкое состояние покрытия во время высыхания, между стадиями влажного и сухого на ощупь.

    ТЕКСТУРА : Шероховатость или неровности поверхности.

    ТЕКСТУРНАЯ КРАСКА : Краска, которой можно манипулировать кистью, валиком, шпателем или другим инструментом для создания различных эффектов.

    РАЗБАВИТЕЛИ : Растворители, используемые для разбавления покрытий.

    THIXOTROPY : свойство материала, которое заставляет его переходить от густой пастообразной консистенции к жидкой консистенции при взбалтывании, чистке щеткой или прокаткой.

    TINT BASE : Базовая краска в индивидуальной цветовой системе, в которую добавлены красители.

    TONER : Пигментированный лак для герметика, наносимый распылением. Тонеры придают цвет и делают поверхность более ровной.

    TOUCH UP : Возможность точечного ремонта пленки покрытия (обычно в течение нескольких месяцев после первоначальной окраски) без изменения цвета или блеска.

    ТУРПЕНТИН : Бесцветная жидкость, которая используется в качестве разбавителя для масляных красок и лаков, дистиллированная из продуктов из сосны.

    UNDERCOAT : Грунтовка или промежуточное покрытие перед финишным покрытием.

    ЛАК : Прозрачная жидкость, высыхающая на воздухе, образуя декоративное защитное и защитное покрытие при нанесении в виде тонкой пленки.

    ЛАК STAIN : Лаки, окрашенные красителем и не проникающие с такой же способностью проникновения, как настоящие пятна, оставляющие на поверхности цветное покрытие.

    АВТОМОБИЛЬ : Жидкая часть краски, состоящая в основном из растворителей, смол или масел.

    VINYL : Смола с плохой адгезией, но хорошей твердостью, гибкостью и стойкостью. Используется для бассейнов, покрытий резервуаров и морского оборудования.

    ВЯЗКОСТЬ : Толщина покрытия, связанная с его способностью течь как жидкость.

    МОЩНОСТЬ : Краска легко очищается, не стирая ее во время очистки.

    ВОДНЫЕ ЭМУЛЬСИИ : Смесь пигмента и синтетической смолы в воде с низким выделением растворителей, низкой пожарной опасностью и токсичностью, хорошей прочностью и химической стойкостью.

    ВОДНЫЕ ПЯТНА : Дефект внешнего вида краски, вызванный каплями воды.

    ПОГОДА : Влияние погодных условий на пленки краски.

    ВЛАЖНАЯ КРАЯ : Время, в течение которого краска для стен может стоять и снова наноситься кистью на следующий участок, не показывая нахлеста.

    СОЕДИНЕНИЕ : Увядание и потеря блеска иногда вызывается лакированием древесины с открытыми порами без заполнения пор, использованием неподходящего грунтовочного покрытия или нанесением верхнего слоя до высыхания грунтовочного покрытия.

    МОРЩИН : Образование гребней и борозд на пленке краски при высыхании краски.

    ЖЕЛТЫЙ : проявление желтого цвета или оттенок белого, пастельного, цветного или прозрачного покрытия.

    ХРОМАТ ЦИНК : Пигмент, препятствующий образованию ржавчины, зеленовато-желтого цвета, который используется с пигментом с высокой укрывистостью.

    ОКСИД ЦИНК : Вещество, используемое в качестве белого пигмента для обеспечения высокой укрывистости, твердости и блеска. Уменьшает пожелтение, усиливает сушку; обеспечивает устойчивость к парам серы и плесени.Используется с льняным маслом для самоочищающихся красок для наружных работ.

    Часто задаваемые вопросы — Spray.Bike/US

    Достаточно ли одной баллончика краски, чтобы покрыть весь велосипед? — Одна банка краски объемом 400 мл без проблем покроет типичную раму и вилку, если вы нанесете ее с соблюдением техники, необходимой для Spray.Bike. Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями по расстоянию распыления и рекомендациями по базовому покрытию для каждого цвета, так как расстояния распыления сильно различаются. Мы рекомендуем базовое покрытие (грунтовка для белого металла, Marylebone или Whitechapel), если вы красите любым из цветов Fluro.

    Нужно ли разбирать велосипед перед покраской? — Да. Вам нужно удалить все детали и замаскировать все области, где какая-либо деталь возвращается на велосипед.

    Как повесить велосипед во время покраски? Мы рекомендуем найти способ подвесить раму, чтобы вы могли раскрасить ее, не ставя ее на место. Подойдут разные методы: подставка для велосипеда, веревка через рулевую трубу, свисающую с дерева, или гаражные стропила. Убедитесь, что у вас есть доступ ко всем областям кадра.При необходимости проявите творческий подход.

    Сколько слоев краски лучше всего? — Больше краски — не лучше, а слишком много краски сделает вашу отделку менее прочной. Мы рекомендуем использовать минимальное количество краски для выполнения работы. Если на странице продукта не указано иное, рекомендуется нанести один слой краски. Покрытие представляет собой один слой краски (а не одну целую банку) с обратным ходом, чтобы скрыть любые светлые пятна, — это области, которые были пропущены. Мы рекомендуем покрасить велосипед и дать ему постоять около 30 минут.Поднесите его к другому свету и подкрасьте светлые пятна. При хорошем покрытии добавлять больше слоев не нужно.

    У меня есть старый металлический велосипед, который я хочу перекрасить. Нужно ли мне перед покраской разобрать велосипед до металла? — По сравнению с химической очисткой всей старой фабрики, окраска существующей окраски предпочтительнее как с точки зрения подготовительных работ, так и с точки зрения долговечности новой окраски. Отшлифованная заводская окраска действует как грунтовка. Химические очистители могут оставлять остатки, препятствующие распылению.Велосипед не держится должным образом. Пескоструйная очистка — приемлемый способ удалить старую краску, однако вы можете использовать грунтовку (Metal Primer или Cold-Zinc Primer) в качестве первого слоя.

    Как подготовить металлический велосипед? — Все велосипеды разные, поэтому рекомендуется провести независимое исследование перед тем, как начать. Как правило, мы рекомендуем подготовить металлические каркасы влажной шлифовкой наждачной бумагой с зернистостью около 220. Цель состоит в том, чтобы создать грубый, чистый слой старой заводской краски, чтобы новая краска держалась, не обнажая необработанный металл.В основном отшлифованная заводская краска действует как грунтовка. Перед покраской мы рекомендуем очистить раму медицинским спиртом. Никогда не используйте ацетон или очиститель на основе ацетона для очистки велосипеда и никогда не протирайте спиртом спрей. Велосипед.

    Как подготовить карбоновый велосипед? — Все велосипеды разные, поэтому рекомендуется провести независимое исследование перед тем, как начать. Как правило, мы рекомендуем подготовить окрашенный карбоновый байк с помощью мокрой шлифовки с зернистостью 600. Цель состоит в том, чтобы создать грубый, чистый слой старой заводской краски, чтобы новая краска держалась, не обнажая неочищенный углерод.Перед покраской мы рекомендуем очистить раму медицинским спиртом. Никогда не используйте ацетон или очиститель на основе ацетона для очистки велосипеда и никогда не протирайте спиртом спрей. Велосипед. Нанесение одного легкого слоя грунтовки Carbon Primer после шлифовки и очистки рамы может повысить прочность и адгезию.

    Наждачную бумагу с какой зернистостью мне следует использовать? — Все велосипеды разные, поэтому рекомендуется провести независимое исследование перед тем, как начать. Как правило, мы предлагаем подготовить металлические рамы путем мокрой шлифовки с зернистостью около 300 для металлических велосипедов и с углем с зернистостью 800 для карбоновых велосипедов.Цель состоит в том, чтобы обеспечить грубый, чистый старый слой краски, чтобы новая краска держалась, не обнажая необработанный металл или нагар. Перед покраской рекомендуется очистить раму медицинским спиртом, чтобы очистить велосипед. Никогда не используйте для чистки велосипеда ацетон или очиститель на основе ацетона.

    Как узнать, нужна ли мне грунтовка? — Вам понадобится только Metal Primer (алюминий или сталь) / Cold Zinc (сталь), если вам нужен открытый металл. Углеродный грунт понадобится вам только в том случае, если вы закрашиваете необработанное углеродное волокно или каркас из композитного полимера.Если ваш велосипед подготовлен к покраске и на нем все еще есть заводская краска, грунтовка вам не понадобится. Если на вашем велосипеде есть оголенный металл после шлифовки и немного оригинальной заводской краски, мы рекомендуем грунтовать всю раму.

    На моей стальной раме есть пятна ржавчины, как мне с этим бороться? Лучше всего отшлифовать ржавые участки, начиная со стальной мочалки (или подобного материала) и заканчивая наждачной бумагой с зернистостью около 300. Постарайтесь удалить как можно больше ржавчины. В идеале вы хотите, чтобы эта область была свободна от ржавчины и была гладкой по отношению к остальной части рамы.Очистите водой с мылом и протрите медицинским спиртом. Мы рекомендуем нанести слой Cold-Zinc Primer, чтобы предотвратить дальнейшее развитие ржавчины. Если после шлифовки и грунтовки эта заржавевшая область все еще остается шероховатой, вы можете использовать нашу сглаживающую шпатлевку, чтобы восстановить поверхность / отшлифовать поверхность, чтобы она стала гладкой по отношению к остальной части рамы.

    Можно ли покрасить горный велосипед с помощью Spray.Bike? — Совершенно верно. Хотя Spray.Bike — отличная потребительская аэрозольная краска, это все же аэрозольная краска, и, особенно на горном велосипеде, можно ожидать, что на ней будут царапины.Удар цепи на горном велосипеде может быть особенно трудным при покраске, использование защитного приспособления для переноски цепи может помочь защитить раму от быстрого износа.

    Какое правильное расстояние от рамы до распылителя? —

    • Сплошные цвета: поверхность распыления с расстояния 2-4 дюйма
    • Карманные очистители, Разглаживающая шпатлевка для каркасов, прозрачная отделка каркасного строителя, Холодное цинкование от производителя каркаса, Металлическая грунтовка от производителя каркаса, Углеродная грунтовка от производителя каркаса, Металлическое покрытие каркаса: нанесите на поверхность с расстояния не менее 8 дюймов.
    • Keirin Flake и Keirin Sunlight: распылить поверхность с расстояния не менее 12 дюймов
    • Frame Builder’s Top Wax: распылите на бумажное полотенце или мягкую ткань без ворса и аккуратно нанесите.

    Сколько времени мне следует между слоями Top Coat? — Время высыхания зависит от продукта, толщины нанесенной краски, температуры и влажности.Как правило, мы рекомендуем за 7 дней до сборки велосипеда, чтобы верхний слой затвердел. За подробностями обращайтесь к разделу «Как сделать». Обычно 2 часа для красок и 24 часа для верхних покрытий. Мы предлагаем время высыхания 2 или 24 часа между верхними покрытиями. Более низкие температуры, более густая краска и влажные условия увеличивают время высыхания.

    С Fluros сложно работать, есть какие-нибудь советы? — С флюро сложно работать из-за высокого содержания в нем порошка. Самая большая ошибка, которую делают с ними люди, — слишком далеко рисует.Вам нужно быть красивым и близким, в 2-3 дюймах от кадра. Это кажется слишком близким, поэтому сначала потренируйтесь, чтобы почувствовать. Мы предлагаем попробовать капнуть, чтобы увидеть, где находится эта точка. Если вы получаете грубый эффект апельсиновой корки, это означает, что краска в основном высыхает, прежде чем попадет в раму. Может быть слишком жарко (подробности смотрите на сайте) или вы рисуете слишком далеко. Мы также предлагаем светлый базовый слой (Metal Primer, Cold-Zinc Primer или любые светлые краски), чтобы сделать яркий цвет более ярким.Кроме того, протерев краску пергаментной бумагой примерно через 20-30 минут после рисования, это поможет сжать краску. Несколько приемов работы с Fluros:

    • убедитесь, что вы встряхиваете банку в течение 3 полных минут, вы должны слышать, как мяч внутри свободно движется
    • Оптимальная температура для Fluros 55-65F Не красить, когда она превышает 75 градусов
    • иногда банки распыляют грязь в течение первых нескольких секунд, снова встряхивают в течение нескольких секунд, а затем снова распыляют, пока не получится хороший поток цвета
    • Самая большая ошибка людей заключается в том, что они рисуют слишком далеко.потренируйтесь распылять на расстоянии 2–4 дюймов от стены или другого объекта, чтобы почувствовать расстояние распыления, прежде чем приступить к работе с рамой
    • всегда распыляйте в первую очередь, чтобы получить хороший поток, прежде чем распылять раму.
    • , если краска стала «плеваться», встряхните баллончик в течение нескольких секунд и снова получите хороший поток, направленный на стену или другой тестовый объект, прежде чем вернуть его к раме.
    • держите баллончик в вертикальном положении, пока будете распылять как можно больше. Он не любит распыление в перевернутом виде, поэтому переворачивайте раму во время рисования, а не баллончик
    • .
    • нарисуйте один красивый слой, дайте ему посидеть и вернитесь примерно через 30 минут, чтобы увидеть, есть ли у вас какие-либо светлые пятна, в идеале при разных условиях освещения (вынесите его на улицу или внутри) Подкрасьте светлые пятна, если необходимо
    • Через 20-30 мин после окончания окраски протереть раму пергаментной бумагой до гладкости, можно сжать краску
    • нанесите несколько слоев Top Coat и помогите сгладить поверхность и помогите цвету флуоресцентного цвета всплыть.
    • переверните баллон вверх дном и распыляйте до тех пор, пока краска не перестанет выходить, чтобы очистить баллон после каждого окрашивания.вам не нужно делать это каждый раз между распылением, просто если вы закончили красить и собираетесь оставить его более чем на день

    Нужно ли шлифовать между слоями? — Нет, но можно. В этом случае мы рекомендуем использовать мелкую наждачную бумагу и следить за тем, чтобы цвета не смешивались.

    Вы совпадаете по цвету? — Нет, на сайте доступны все предлагаемые нами цвета.

    Помогите, у меня засорена форсунка! — Это действительно происходит, снимите насадку с баллончика и сотрите засохшую краску с внешней стороны насадки.Замените насадку на баллончике, встряхните баллон и посмотрите, удастся ли он распылить. Иногда вам нужно прижать сопло вниз, чтобы посмотреть, удастся ли выдуть зубчатую краску. Обычно этого достаточно, чтобы краска снова распылилась. Если это не сработает, вы можете поменять сопла другого распылителя.

    Можно ли использовать кейрин в качестве верхнего покрытия? — Да! Keirin — это прозрачное глянцевое верхнее покрытие, но с взвешенными кусочками металлических цветных хлопьев (в хлопьях) или стеклянной пыли (при солнечном свете), поэтому он отлично подходит в качестве верхнего покрытия.Как правило, мы рекомендуем за 7 дней до сборки велосипеда, чтобы верхнее покрытие Keirin застыло.

    Могу ли я использовать верхнее покрытие Spray.Bike Top Coat для защиты необработанного каркаса? — Наше понимание использования прозрачного покрытия поверх необработанной стали состоит в том, что практически невозможно навсегда предотвратить ржавчину, и наш прозрачный лак не сможет полностью этого сделать. Однако это определенно замедлит развитие ржавчины, и если вы захотите периодически счищать ржавчину и повторно распылять ее, вероятно, покрытие останется прохладным.Мы рекомендуем пескоструйную очистку или шлифовку с использованием несколько крупнозернистых частиц и очистку медицинским спиртом (никогда не ацетоном) перед распылением.

    Можно ли закрасить раму с порошковым покрытием? — Наверное. Однако получить раму с порошковым покрытием, хорошо подготовленную к покраске, может быть сложно, особенно если на ней есть твердый прозрачный порошок. Если вам удастся обработать раму пескоструйным аппаратом, это будет лучше. В противном случае мы рекомендуем отшлифовать верхний слой, убедившись, что рама шероховата и хорошо очищена для лучшего прилипания.

    Можно ли покрасить велосипед из необработанного титана? Титан — замечательный материал для мотоциклов, однако, как известно, нанести на него краску, чтобы закрепить на нем, очень сложно. Теоретически Spray.Bike должен работать так же хорошо, как и любой тип краски, так как в конечном итоге он состоит из пигмента и эмульгатора (только в комбинациях, которые действительно хорошо подходят для аэрозольной краски). На самом деле вопрос в том, какой тип подготовки необходим для прилипания любой краски к титану, и именно здесь у нас нет для вас хорошего ответа.Чтобы подготовить титан к окраске, рекомендуются различные процессы травления, но у нас нет прямого опыта. Работая со сталью и алюминием, мы могли бы предположить, что пескоструйная очистка является хорошей подготовкой для подстилающей поверхности, поскольку это лучше всего подходит для других материалов. Грунтовка обычно помогает и с другими материалами, так что это, вероятно, беспроигрышный вариант для достижения максимальной производительности. Суть в том, что она, вероятно, будет работать так же хорошо, как и любая другая краска, но долговечность может быть неудовлетворительной.

    Могу ли я использовать Spray.Bike для покраски других компонентов велосипеда? — Да, это краткий ответ. Однако покраска металлических деталей может быть немного сложной задачей, так как существует множество вариантов отделки, которые обычно используются при производстве компонентов. Многие детали изготовлены из анодированного сплава, а поверхность, на которую трудно наклеить краску, довольно сложно. Другие полируются, что также оставляет скользкую поверхность. После небольшой подготовительной работы, в основном тщательной шлифовки и очистки, вы, вероятно, сможете добиться, чтобы краска прилипла к большинству алюминиевых деталей.Другой вопрос — долговечность, поскольку детали часто подвергаются большему износу, чем рама / вилка, и, по нашему опыту, покраска компонентов часто приводит к проблемам с долговечностью. Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку для металла перед покраской, и мы не будем отказываться от небольшого количества проб и ошибок.

    Могу ли я использовать вашу краску на пластике или стекловолокне? Да, но долговечность в некоторой степени зависит от гибкости пластика. Мы рекомендуем сначала отшлифовать и очистить поверхность, а затем нанести слой Carbon Primer, который действует как адгезивный помощник и помогает краске изгибаться без растрескивания.

    Мне нужен дизайн на моем велосипеде. Как долго мне ждать, прежде чем добавлять маскирующую краску? — Перед добавлением клея рекомендуется убедиться, что краска полностью затвердела (~ 2 часа). Тем не менее, если вы можете подождать дольше, это лучше. 24 часа — это здорово, поэтому оставить его на ночь — это здорово.

    Какую маскировку вы рекомендуете? — Мы используем желтую малярную ленту 3M для автомобильной окраски. Если у вас есть цифровой дизайн, который вы хотите создать, мы рекомендуем позвонить в местную вывеску и узнать, могут ли они напечатать ваш дизайн на виниле High Bake Paint или виниле с низкой липкостью.Вы можете использовать наклейки, но иногда клей может быть очень прочным и оставлять следы клея или тянуть краску, если она не полностью затвердела.

    Что делать, если я ошибаюсь? — Вы можете облажаться. Все нормально. Это не конец света, и мы тоже делаем ошибки. Мы всегда говорим: «$ hit не в порядке, пока ты не сможешь это исправить». Есть много способов сделать ошибки при покраске мотоцикла, особенно если вы никогда этого не делали раньше, но есть также много способов исправить это. Мы не думаем, что это должно помешать вам увлекательно заниматься творчеством и создавать велосипед по своему вкусу.Как правило, если что-то выходит из строя (вы касаетесь мокрой рамы, маскирующий слой тянет, с вас капает прозрачное покрытие, краска становится текстурированной или вы просто решаете начать все сначала), есть способы исправить это. правильно. Часто это означает шлифовку участка, который нужно исправить, маскировку других участков и повторную окраску. Загляните на нашу страницу устранения неполадок и не стесняйтесь писать нам по электронной почте с конкретными вопросами.

    Сколько мне ждать перед сборкой велосипеда? — Мы рекомендуем за 7 дней до сборки велосипеда, чтобы верхний слой затвердел.Опять же, это по-разному. Более густая краска, особенно финишные покрытия и кейрин, увеличивают время отверждения, а также температуру и влажность. Как правило, чем дольше вы дадите ему вылечиться, тем лучше.

    Какая политика возврата? — Мы принимаем возврат неоткрытых и неиспользованных банок в течение 90 дней с момента покупки. Обратная доставка должна быть наземной, а связанные с ней расходы на доставку и комиссию за возврат в размере 5 долларов США оплачивает покупатель. Пожалуйста, укажите номер вашего заказа, и мы предлагаем получить номер для отслеживания возвращенной посылки.Возврат будет произведен после получения товара.

    Spray.Bike
    5320 14th Ave
    Sacramento Ca 95820

    Могу ли я вернуть байк к его первоначальной заводской окраске после покраски? Можно слегка отшлифовать краску, но вернуть раму в исходное состояние будет невозможно.

    Что еще нужно знать? Это здравый смысл, но осторожно вдыхать пары краски. Мы используем респираторы и всегда красим в хорошо проветриваемых помещениях.

    Будьте осторожны с диапазонами температуры и влажности, так как это может повлиять на адгезию краски и характеристики больше, чем что-либо еще. Не рисуйте, когда жарко, умеренно холодно, идет дождь или влажно.

    Будьте готовы к тому, что ваш DIY-проект выйдет совершенно потрясающим, но редко получается именно так, как вы этого ожидаете.

    А теперь развлекайтесь покраской велосипеда!

    10 лучших средств для удаления краски 2021 года

    Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; ты можете узнать больше о наших процесс обзора здесь.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

    Из всех работ, которые требуются для покраски, удаление может оказаться еще более сложной задачей. Это создает соблазн просто нанести еще один слой, но в конечном итоге вы можете обнаружить, что все эти слои краски становятся толстыми и неровными. В этом случае лучшим вариантом будет удаление краски.

    В этой задаче могут быть очень полезны средства для удаления краски на химической основе. Хотя они могут содержать ядовитые пары и использовать мощные химические составы, они сокращают трудозатраты и смазку, необходимые для удаления нескольких слоев краски.

    Читайте о лучших средствах для удаления краски, которые помогут вам в вашем проекте.

    Окончательный вердикт

    Практически для всех работ по удалению краски мы рекомендуем Citristrip QCSG801 Paint & Varnish Stripping Gel (см. В Lowe’s). Его можно использовать как внутри, так и снаружи, он не имеет ядовитого запаха других средств для удаления краски, но при этом остается очень эффективным. Если вы специально работаете в помещении, обратите внимание на средство для удаления краски Smart Strip от Dumond (см. На Amazon).

    Тип

    Большинство людей не знают, что на самом деле существует четыре основных типа средств для удаления краски: растворители, едкие, биохимические средства и средства для удаления ЛОС с нулевым содержанием летучих органических соединений.У каждого типа есть свои сильные и слабые стороны, поэтому необходимо понимать различия между ними, чтобы выбрать лучший инструмент для удаления краски для удаления краски, эпоксидной смолы или даже полиуретана.

    • Растворители — наиболее распространенный и универсальный тип средства для удаления краски. В их состав входят мощные химические вещества, которые разрушают связь между краской и поверхностью. Эти средства для удаления краски эффективны для удаления краски, эпоксидной смолы и полиуретана с дерева, кирпичной кладки и металлических поверхностей, хотя они могут содержать ингредиенты с очень высоким содержанием летучих органических соединений, такие как хлористый метилен.
    • Едкие средства для снятия краски взаимодействуют с краской на химическом уровне, превращая краску в более мыльное вещество, которое ослабляет связь между краской и целевой поверхностью. Эти щелочные средства для удаления краски должны быть нейтрализованы раствором воды и уксуса после использования, чтобы вернуть поверхность к нейтральному pH, равному 7. Используйте щелочные средства для удаления краски для окраски каменных поверхностей (например, при удалении краски с кирпича), и имейте в виду, что эти средства для снятия краски не работают с эпоксидной смолой или полиуретаном.
    • Биохимические средства для удаления краски менее агрессивны, чем средства для удаления растворителя и каустика, поскольку они сделаны из смеси растительных растворителей и органического соединения, известного как N-метил-2-пирролидон (NMP). Эти средства для удаления краски не работают с эпоксидной смолой или полиуретаном, хотя они подходят как для водных, так и для масляных красок на кирпичной кладке, металлических или деревянных поверхностях. Несмотря на то, что они более мягкие, чем растворители и едкие средства для удаления краски, биохимические средства для удаления краски по-прежнему эффективны и могут оказывать неблагоприятное воздействие на дыхательную и репродуктивную системы, поэтому обязательно используйте соответствующее защитное оборудование при работе с любым средством для удаления краски.
    • Средства для снятия краски с нулевым содержанием летучих органических соединений — самый безопасный вариант, если вас беспокоит вредное воздействие некоторых других типов. Они сделаны с использованием природных растворителей, таких как бензиловый спирт, хотя они неэффективны для удаления эпоксидной смолы или полиуретана. Используйте эти средства для удаления краски на краске на водной или масляной основе, нанесенной на металлическую или каменную поверхность. Они также работают с деревянными поверхностями, но результаты могут отличаться в зависимости от краски и породы дерева.

    Приложение

    Способ нанесения немного отличается для разных типов средств для удаления краски, хотя все средства для удаления краски следует наносить одноразовой кистью и наносить короткими мазками в одном направлении.При работе с деревянными поверхностями обязательно наносите стриппер с зерном.

    • Растворители следует наносить тонким слоем толщиной менее 1/8 дюйма. Смывки этого типа можно удалить скребком для краски примерно через 10-15 минут. Смойте с поверхности остатки средства для очистки водой.
    • Для удаления каустика требуется более толстый слой от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма. Перед тем, как удалить краску скребком, убедитесь, что средство для удаления растворителя остается на поверхности не менее 30 минут, затем нейтрализуйте средство для удаления щелочи водным раствором уксуса.
    • Биохимические средства для удаления краски также следует наносить толстым слоем толщиной от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма, хотя они должны оставаться на поверхности в течение трех-четырех часов, прежде чем краску можно будет удалить с помощью скребок. После этого просто промойте поверхность водой, чтобы удалить остатки средства для очистки.
    • Средства для снятия краски с низким содержанием ЛОС можно смыть водой, и их необходимо наносить слоями от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма. Оставьте средство для снятия краски на три — 24 часа, прежде чем пытаться соскрести краску.

    Безопасность

    Безопасность вас самих и других людей или домашних животных, находящихся поблизости, должна быть вашим главным приоритетом при использовании средств для удаления краски. Помня об этом, необходимо надевать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и следить за тем, чтобы помещение хорошо вентилировалось и было заблокировано, чтобы дети или домашние животные не касались или не вдыхали средство для удаления краски.

    Если вы планируете работать внутри помещения, рекомендуется приобрести биохимический очиститель краски или средство для снятия краски с низким содержанием летучих органических соединений, которое не будет таким вредным, как растворитель или средство для удаления щелочи.Просто имейте в виду, что все средства для удаления краски могут вызвать проблемы, и при работе с ними необходимо носить длинные брюки, рубашку с длинными рукавами, химически стойкие перчатки, респиратор и защитные очки.

    FAQ

    • Средство для снятия краски — это химический раствор, специально созданный для удаления краски с поверхности дерева, металла и даже каменных материалов, таких как кирпич или бетон.

    • Используйте инструмент для снятия краски, предварительно заблокировав участок, чтобы дети, домашние животные и другие люди не могли случайно прикоснуться к нему или вдыхать пары.Наденьте СИЗ, включая длинные брюки, рубашку с длинными рукавами, химически стойкие перчатки, респиратор и защитные очки.

      Нанесите средство для снятия краски одноразовой кистью короткими мазками. Обязательно наносите стриппер достаточно толстыми слоями и в одном направлении, чтобы получить наилучшие результаты.

      По истечении периода времени, указанного в инструкциях производителя, соскребите краску и средство для удаления краски с поверхности. Затем либо нейтрализуйте средство для удаления щелочи с помощью смеси воды и уксуса, либо просто смойте растворитель, биохимический препарат или средство для удаления краски с низким содержанием ЛОС водой.

    • Важно понимать, что средство для снятия краски является очень опасным продуктом, и его нельзя сливать в канализацию или выбрасывать в обычную корзину для мусора. Смывки краски необходимо утилизировать на объекте по сбору опасных отходов.

    • Большинство средств для удаления краски, включая растворители, биохимические средства и средства для удаления краски с низким содержанием ЛОС, можно удалить с помощью скребка, стальной мочалки, ткани и небольшого количества воды. Используйте скребок, чтобы удалить краску и большую часть средства для снятия краски, затем удалите кусок стальной ваты, чтобы избавиться от остатков краски.Смочите ткань водой и смойте остатки средства для удаления краски, которое все еще находится на поверхности.

      Едкие средства для удаления краски могут быть удалены почти так же, как растворители, биохимические вещества и средства для удаления краски с низким содержанием летучих органических соединений, за исключением того, что их также необходимо нейтрализовать водным раствором уксуса, чтобы предотвратить повреждение целевой поверхности. Обязательно вытрите остатки средства для удаления краски тканью, смоченной водой и уксусом.

    Мадлен Берри пишет для Spruce с 2019 года, рассказывая о домашних животных, ремеслах и полезных товарах для дома и кухни.Вы найдете ее статьи на самых разных сайтах, включая Apartment Therapy, The Kitchn, Women’s Health, Livestrong и другие. Тимоти Дейл, опытный эксперт по обустройству дома, специализирующийся на ряде тем, включая сантехнику, строительство и рекомендации по продуктам, внес свой вклад в дополнительное исследование.

    Самая быстрая автомобильная краска — 21 вредное вещество

    В этой статье давайте поговорим о том, что быстрее всего разъедает автомобильную краску.

    Краска — это вещество, которое используется для защиты и декорирования транспортных средств.Воздействие окружающей среды, физическое воздействие на другие предметы и отложения вредных веществ, таких как газ, птичий помет, отбеливатель, кофе и т. Д., Могут повредить краску автомобиля.

    Солнце — один из наиболее распространенных элементов, способных значительно повредить краску автомобиля. Следовательно, вы должны защищать свой автомобиль от солнца на открытой парковке.

    Помимо солнца, мы собрали 21 субстанцию. Каждое из веществ — это то, что быстрее всего поедает автомобильную краску.

    20 Веществ, которые быстро снимают краску

    Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему кажется, что краска исчезает с бампера вашего автомобиля раньше, чем остальная часть автомобиля, у нас есть для вас ответ! Вот 20 основных веществ, которые снимают краску быстрее остальных:

    1.Бензин

    Бензин может капать из форсунки и испортить краску. Но иногда это также зависит от того, как долго вы оставляете газ в контакте с краской и используете ли вы форсунку, которая распыляет топливо в направлении от вашего автомобиля.

    Может привести к выцветанию краски, если разбавить лак. Когда он станет глубже, он съест и базовый слой. Прежде чем это может случиться, вы должны смыть его водой.

    2. Соль

    Соль — обычное вещество, которое может вызвать повреждение краски.Он прилипает к краске и вызывает коррозию или эрозию. Если вы живете недалеко от океана, это будет серьезной угрозой для окраски вашего автомобиля из-за соли в воздухе. В конце концов, это может привести к образованию ржавчины, которая повредит краску и металл вашего автомобиля.

    Многие люди также солят дороги для очистки от снега и льда, что означает, что автомобили регулярно подвергаются воздействию соли.

    3. Снег

    Другой важной причиной повреждения лакокрасочного покрытия автомобилей является снег. К сожалению, снег может сильно повредить краску вашего автомобиля и другие детали.Они могут застрять в трещинах и укромных уголках кузова вашего автомобиля. Это приведет к появлению царапин, снимающих краску, а также к коррозии. Конечно, тающий снег тоже может вызвать ржавчину.

    Как только вы выйдете из снега, важно счистить весь снег, который мог прилипнуть к вашей машине, чтобы на нем не было отложений, которые могут привести к еще большему повреждению дороги.

    4. Песок

    Мелкие частицы, такие как песок, застревают в краске автомобиля и могут привести к появлению царапин , которые снимают краску.Песок также может вызвать коррозию. Очень важно смахивать песок с машины, как только вы садитесь из поездки на улицу. Будьте осторожны при чистке частиц песка, так как неправильная чистка может привести к еще большим царапинам на автомобиле.

    Не забудьте очистить вентиляционные отверстия и другие поверхности вашего автомобиля, потому что песок тоже может там задерживаться.

    5. Ошибки

    Ошибки, такие как пауки, жуки и черви, при раздавливании могут со временем вызвать повреждение окраски автомобиля. Они часто ползают по поверхности автомобилей, когда пытаются добраться куда-нибудь или найти себе пропитание.

    Кишки насекомых кислые, поэтому чем дольше они остаются на поверхности автомобиля, тем больше они разъедают ее. Кроме того, вам следует быстро удалить жучки из вашего автомобиля. Вы можете использовать Bugs B Gone или любое средство для удаления слизи для автомобилей.

    5. Кофе

    Кофе кислый и содержит сахар, поэтому хорошо растворяет краску. Если вы пьете кофе во время чтения этой статьи, то на краях обода вашей чашки может быть немного сахара и кислоты, которые могут прямо сейчас повредить краску автомобиля!

    Очень важно убирать любые разливы как можно быстрее, чтобы они не попали на вашу машину и не разъели краску.

    6. Аккумулятор кислотный

    Если вы все еще спрашиваете, что кушает краску автомобиля быстрее всего? Еще одно вредное вещество — аккумуляторная кислота. Любая кислота может повредить лакокрасочное покрытие. Краска автомобиля испорчена кислотой из аккумуляторной батареи, когда она протекает и случайно пролита при замене. Это вызовет коррозию, которая в конечном итоге приведет к появлению царапин на краске.

    Решение этой проблемы состоит в том, чтобы периодически проверять автомобиль на наличие каких-либо признаков утечки кислоты из аккумулятора.Кроме того, будьте осторожны, чтобы не пролить его при замене батарей или работе с ними.

    7. Крем для бритья

    Крем для бритья — особенно опасное вещество, которое может разъедать автомобильную краску. Их часто делают из кислотных или щелочных соединений. Это идеальный рецепт для удаления краски с поверхности.

    Если крем все еще в форме пены, возможно, он не сразу повредит краску автомобиля. Но как только он высохнет, он может потускнеть. Так что действуйте немедленно и вытрите крем для бритья.

    8. Гудрон на дорогах и проездах

    Если вы едете по шоссе, есть вероятность, что вы заметили на поверхности волны смолы, которые смывают краску с вашего автомобиля, если он застревает в щелях. Даже если вы не хотите думать о том, что это происходит сейчас, вы должны знать, что существует вероятность, когда вы путешествуете по любым шоссе.

    Обязательно следите за этими ручейками смолы, потому что они могут испортить вашу краску. Они имеют свойство затвердевать и прилипать к окрашенным поверхностям.Это может затруднить удаление краски и даже повредить ее в процессе. Подумайте об использовании средства для удаления смолы, чтобы сделать это проще и безопаснее.

    9. Птичий помет

    Птичий помет — основная причина повреждения лакокрасочного покрытия автомобилей. Водители часто не обращают внимания на эту проблему. Птицы будут есть ягоды, содержащие кислоту или щелочь. Тогда их помет содержит те же вещества, когда они их выделяют. Вот что делает его таким опасным!

    Хорошая новость в том, что вы легко можете очистить машину от птичьего помета.Лучший способ обезопасить свой автомобиль от птичьего помета — это убрать все, что остается на вашем автомобиле после того, как вы закончите снаружи. Если вы видите птиц, летящих слишком близко к вашей машине, начните движение, чтобы у них не было времени подойти достаточно близко, чтобы на нее какать!

    12. Пепел

    Пепел может плохо повлиять на краску вашего автомобиля. По данным Американской автомобильной ассоциации, дым, сажа и падающий пепел могут испортить краску вашего автомобиля. Он содержит кальций и калий, которые могут вызывать коррозию при смешивании с водой.Слой черной золы на поверхности автомобиля указывает на то, что кислота или щелочь выщелочились из золы во внешнюю часть автомобиля.

    Это вызовет коррозию, которая в конечном итоге приведет к появлению царапин на краске автомобиля. Чтобы убрать золу с вашего автомобиля, с помощью шланга смойте древесный уголь, а затем почистите остатки.

    13. Ржавчина

    Ржавчина — одна из основных причин отслаивания краски. Если ржавчина проникает достаточно глубоко, она может повредить поверхностное покрытие, что в конечном итоге приведет к отслаиванию краски.Ржавчина может повлиять на внешний вид вашего автомобиля разными способами.

    Например, если ржавчина глубоко проникла в панели кузова вашего автомобиля, вам может потребоваться заменить эти панели или перекрасить их, потому что это может спасти вас от гораздо более дорогостоящих повреждений в будущем.

    14. Дорожная соль

    Дорожная соль — основная причина повреждения краски, поскольку она может разъедать краску. При контакте с дорожной солью она начинает разъедать поверхность.

    Одно из наиболее частых мест возникновения коррозии — это место, где ваши колеса и шины касаются земли.Это связано с тем, что эти части постоянно подвергаются воздействию дорожной соли на земле без какой-либо защиты.

    Лучший способ защитить ваш автомобиль от коррозии этого типа — немедленно очистить его. Это означает быстрое впитывание любых пролитых веществ и очистку любых белых остатков, оставшихся от грязи или грязи, попавших на ваш автомобиль.

    15. Гидравлические жидкости (тормозная жидкость)

    Тормозные жидкости — это коррозионные вещества, которые могут разъедать краску вашего автомобиля, разрушая поверхностный слой краски.В конечном итоге это приведет к отслаиванию и скалыванию краски, что, в свою очередь, приведет к ржавчине.

    Через пять минут тормозная жидкость может потрескать прозрачное покрытие и виниловую краску вашего автомобиля. Более старые автомобили, которые могли быть окрашены некачественной краской или не покрыты воском надлежащим образом, подвергаются большему риску. Если вы случайно пролили тормозную жидкость на капот, немедленно очистите его.

    16. Инсектициды

    Сам яд может потенциально повредить автомобили, особенно краску, не покрытую тяжелым лаком.Инсектициды могут разъедать краску вашего автомобиля, создавая среду, в которой возможна коррозия. ДЭТА (химическое название N, N-диэтил-мета-толуамид) является активным ингредиентом многих репеллентов. Судя по всему, известно, что ДЭТА, используемый в аэрозоле от насекомых, плавит автомобильную краску. Известно, что ДЭТА разрушает лак на деревянных столах.

    Если вы случайно попали спрей от насекомых на краску вашего автомобиля , лучше всего сделать — стереть его, как только заметите.

    17. Кислотный дождь

    Кислотный дождь является основной причиной повреждения лакокрасочного покрытия, потому что он быстрее всего разъедает автомобильную краску. Кислотные частицы разъедают краску и металл. Кислотный дождь содержит такие соединения, как азотная и серная кислоты, которые проникают через поверхностный слой краски и спускаются вниз.

    Если ваш автомобиль подвергается коррозии этого типа, вы можете столкнуться с такими явлениями, как отслаивание или сколы краски, что, в свою очередь, приведет к ржавчине. Лучший способ предотвратить это — удалить любые следы кислотного дождя на ранней стадии процесса.

    18. Отбеливатель

    Большинство людей используют отбеливатель каждый день, не задумываясь. Однако правда в том, что отбеливатель может испортить краску вашего автомобиля , если с ним не обращаться осторожно. Отбеливатель содержит такие соединения, как азотная и серная кислоты, которые могут просачиваться через поверхность краски и доходить до ее поверхностного слоя.

    Если ваш автомобиль подвергается коррозии этого типа, вы можете столкнуться с такими явлениями, как отслаивание или сколы краски, что, в свою очередь, приведет к ржавчине.Способ предотвратить это — удалить любые следы отбеливателя на ранней стадии процесса.

    19. Острые предметы

    Физические объекты могут разрушить краску вашего автомобиля, взаимодействуя с ней разными способами. Острые предметы могут причинить царапины , они также присутствуют на кузове вашего автомобиля.

    Внешняя среда представляет собой серьезную проблему для предотвращения коррозии из-за острых предметов, но этого недостаточно для полной защиты вашего автомобиля от всех видов дорожных опасностей.

    20. Пыль

    Пыль может разрушить краску вашего автомобиля по-разному. Пыль может вызвать царапины — это один из способов ее взаимодействия с краской вашего автомобиля. Другой способ состоит в том, что он собирается снаружи вашего автомобиля и прикрепляется к краске.

    Обычно для всасывания пыли используют вакуумный отсос, но хороший способ избавиться от пыли — протереть поверхность автомобиля влажной тканью или губкой.

    21. Сок дерева

    Мы подошли к окончательному вопросу о том, что съедает автомобильную краску быстрее всего.И это древесный сок. Древесный сок является основным источником повреждения краски, поскольку он может проникать через поверхностный слой краски и создавать среду, в которой возникает коррозия. Другой способ разрушительного воздействия на краску автомобиля — появление царапин или притягивание пыли.

    Оставленный без присмотра сок дерева может притягивать или поглощать частицы пыли, вызывая больше царапин и / или отслаивания и отслаивания краски. Вы можете удалить древесный сок из машины с помощью средства Goo Gone. Их можно купить в любом местном хозяйственном магазине.

    Заключение

    В этой статье показаны 20 основных вещей, которые могут разъедать краску вашего автомобиля. В его состав входят вредные вещества, бытовые вещества и элементы окружающей среды.

    Вы должны знать, что вещи, которые съедают автомобильную краску быстрее всего, очень распространены. Но они могут нанести серьезный ущерб вашему автомобилю, если вы не будете обращаться с ними должным образом. Важно помнить, что существует много способов, которыми вещество может разъесть вашу машину, и многие из них не распространены.

    20 вещей, упомянутых в этой статье, являются одними из самых распространенных предметов, которые могут повредить краску вашего автомобиля.