26Июн

Порядок затяжки гбц ваз: Как правильно затягивать ГБЦ и с каким усилием

Содержание

Протяжка головки блока цилиндров ваз 2106

В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.


Бампер передний Geely FC 1068000005 Джили ФС Лицензия

Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.


протяжка ГБЦ , регулировка клапанов ВАЗ 2103

Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.

Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.


Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица

Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

     

 

Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

 

Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

Для сборки двигателя автомобиля ваз 2106 вам потребуются: приспособление для запрессовки поршневых пальцев, динамометрический ключ, молоток, приспособление для установки поршней в цилиндры, ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или газовый), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, монтажная лопатка.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сборке поршня с шатуном двигателей ваз 2106, выпущенных до 1990 г. поршень с шатуном должен совмещаться так, чтобы метка «П» на поршне (показана стрелкой) находилась со стороны отверстий для выхода масла на нижней головке шатуна.

На двигателях ваз 2106, выпущенных после 1990 г. отверстий в шатуне и шатунных вкладышах нет. Поршень с шатуном можно соединять в любом положении.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Рис. 4.8. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 — валик; 2 — поршневой палец; 3 — направляющая втулка; 4 — винт; 5 — дистанционное кольцо

Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением (рис. 4.8). При отсутствии его можно подобрать подходящую оправку.

1. Наденьте поршневой палец 2 (см. рис. 4.8) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт.

2. Нагрейте шатун в печи до температуры 240 °С для расширения его головки. Извлеките шатун из печи и быстро зажмите его в тиски. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните палец с помощью приспособления в отверстия поршня и шатуна до упора. Снимите приспособление. После охлаждения шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрессовывайте поршневой палец как можно скорее, так как шатун охлаждается быстро и после охлаждения изменить положение пальца нельзя. Во время установки поршневого пальца, соблюдая осторожность (поршень нагревается от шатуна), прижимайте поршень бобышкой к шатуну в направлении запрессовки пальца.

3. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

ПРИМЕЧАНИЕ

Могут применяться два типа маслосъемных колец:

1 — состоящее из расширителя и двух колец;

2 — состоящее из расширителя и одного кольца.

Снятие кольца второго типа рассмотрено в подразделе (см. «Разборка двигателя ВАЗ 2106»). Установка выполняется в порядке, обратном снятию. При этом кольцо устанавливайте так, чтобы стык расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).

4. Сориентируйте поршневые кольца. Установите кольца на остальные поршни.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поршневые кольца сориентируйте следующим образом:

— замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца;

— замок нижнего компрессионного кольца — под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца;

— замок маслосъемного кольца второго типа (или замок верхнего маслосъемного кольца первого типа) — под углом 30-45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец;

— замок нижнего маслосъемного кольца (первого типа) — под углом примерно 180° к оси замка верхнего маслосъемного кольца;

— замок расширителя — между замками колец.

5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).

ПРИМЕЧАНИЕ

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели. В постель и крышку среднего подшипника уложите вкладыши большей ширины (без канавки).

6. Смажьте вкладыши моторным маслом.

7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.

9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленвала.

10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленвала.

11. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Крышки устанавливайте в тот же блок в соответствии с метками, ориентируя их в ту же сторону, как было до разборки.

12. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминевое) упорные полукольца задней опоры коленвала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Упорные полукольца устанавливайте выемками. . к опорным поверхностям коленвала.

13. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.

14. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленвала, переместив монтажной лопаткой коленвал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06-0,26 мм. Максимально допустимый зазор — 0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.

15. Проверьте правильность сборки, провернув коленвал рукой на несколько оборотов. Коленвал должен вращаться свободно и плавно.

16. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

17. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

18. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца, установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне и нажмите (например, ручкой молотка) на поршень, сдвинув его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке поршней в цилиндры метка «П» на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.

19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленвала.

21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленвала и совместив метки на шатуне и крышке.

22. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.

23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.

24. Установите держатель заднего сальника коленвала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.

25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.

Рис. 4.9. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2106

26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленвал, маслоотделитель, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в два приема в определенной последовательности (рис. 4.9):

— предварительно моментом 33,3-41,1б Н•м (3,4-4,2 кгс•м) — болты 1-10;

— окончательно моментом 95,94-118,38 Н•м (9,79-12,08 кгс•м) болты 1-10 и моментом 30,67-39,1 Н•м (3,13-3,99 кгс•м) — болт 11.

27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности (рис. 4.10) моментом, приведенным в приложении 1.

Рис. 4.10. Порядок затяжки гаек корпуса подшипников распределительного вала ВАЗ 2106

28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленвал так, чтобы совместить метку на звездочке с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленвала. Установите ограничительный болт.

29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи привода маслянного насоса проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).

30. Наденьте цепь на звездочку распредвала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления»

31. Установите натяжитель цепи, не затягивая колпачковую гайку. Поверните коленвал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.

32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Отрегулируйте зазоры между кулачками распредвала и рычагами привода клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Установите крышку головки блока, заменив прокладку.

33. Установите крышку цепи привода распредвала с передним сальником коленвала, заменив прокладку. Отцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов и три гайки крепления крышки.

34. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль ваз 2106 обкатайте его по упрощенному циклу: 1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.

2. Заведите на автомобиле ваз 2106 двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Частота вращения коленвала, мин

Время работы, мин

820-900

1000

1500

2000

Не доводите работу двигателя на автомобиле ваз 2106 до максимальных режимов.

3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.

4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.

5. Начав эксплуатацию автомобиля ваз 2106, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля (см. «Обкатка автомобиля ВАЗ 2106») .

Что представляет собой головка блока цилиндров на автомобиль ВАЗ 2106

Головка блока цилиндров на автомобиль ВАЗ 2106 представляет собой крышку, закрывающую герметично главный блок с цилиндрами. Это одна из наиболее важных деталей двигателя автомашины. Ее основное предназначение: плотно закрывая главный блок с цилиндрами, создавать достаточное препятствие для прорыва газов.

Заводской двигатель «шестерки» с «низовым» распределителем работает в обычном режиме. Его рабочий диск сцепления создает нормальный крутящий момент, позволяющий равномерно преодолевать препятствия и ездить с максимальной загрузкой. Доработка и ремонт цилиндров блока влияет на диск сцепления, позволяя увеличить крутящий момент, повышая скорость машины.

Владельцы «классики» с опытом знают, что ГБЦ (головка блока цилиндров), безотказно и уверенно функционирующая, повышает маневренность и послушность «шестерки», обеспечивает работой двигатель и диск сцепления, влияющие на мощность и крутящий момент авто. Некорректно произведенный ремонт или замена головки либо прокладки может привести к неисправности всего мотора ВАЗ 2106.

Демонтаж и разборка узла

Головка блока делается общим узлом для имеющихся цилиндров на вазовских моделях. Главный блок производится из специализированного алюминиевого сплава. И впускные, и выпускные клапаны находятся в форме буквы V. Камеры сгорания выполнены в форме шатра. Седла для клапанов в данном узле изготавливаются из металлокерамики.

Снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 осуществляется при разборке двигателя и отладке поршневой системы, для смены прокладки, после пробега 200–300 тыс. км, когда нужна замена клапанов и их втулок. Периодически требуется замена маслоотражательных колпачков клапанов, которую обычно проводят без снятия ГБЦ. Однако в ходе этой операции нужно быть предельно внимательным, чтобы не сломать часть втулки клапана вверху при попытке замены.

Начинают работы по демонтажу ГБЦ с отключения подачи электроэнергии от аккумулятора, сливают жидкость из контура охлаждения и радиатора. Затем происходит демонтаж воздушного фильтра, отсоединение тросов приводов карбюраторной дроссельной заслонки и воздушной. Убирают шланг вентиляции картера подачи топлива и подвода разряжения и провода микровыключателя. Далее убирают трубки вакуумного усилителя и контура охлаждения тормозной системы от штуцеров выхлопной системы. После демонтируют приемную трубу от впускного коллектора, идет демонтаж защитного экрана стартера, трубки от радиатора системы отопления и распределителя зажигания.

Затем производят следующие действия.

Отсоединяется рабочий датчик температуры, патрубок подключения контура охлаждения и радиатора отопителя.
Убирают распредвал, снимая цепь с его звезды, прицепив ее звено проволокой, для предотвращения ее падения в картер.
Возле места крепежа распределителя зажигания откручивается болт крепежа узла головкой на 12.
Еще 10 болтов крепежа (на 12) откручивается по периметру, вынимаются все.
Затем снимается ГБЦ с недемонтированным карбюратором и выпускным коллектором.
Далее очередь прокладки. Если причина снятия головки — дальнейший ремонт газораспределительного механизма или требуется доработка цилиндров, после демонтажа агрегат перемещают на стол или верстак для его разбирания и починки.

Открутив болты крепежа, достают впускные коллектор и трубу, а также патрубок радиатора обогревательной системы автомобиля и патрубок (отводящий) охлаждающего контура. Далее можно приступать к следующему этапу ремонтных работ.

Разборка привода системы клапанов

Приступают к разборке привода системы клапанов: демонтируют клапанные сухари, подкладывая снизу под каждый из них обрезок деревянного бруска. Из своей втулки извлекают клапаны. В случае необходимости демонтируют регулировочный болт этого элемента. Проводят визуальный контроль клапанов и, особенно, их седел.

Результаты визуального контроля

Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106

Чтобы ВАЗ-2106, впрочем, как и любая другая марка машины, отлично функционировала и не подводила водителя в пути, нужно регулярно осматривать техническое состояние авто, чтобы иметь возможность своевременно исправить любые поломки.

Работа каждого автомобильного узла должна быть тщательно настроена, включая и работу ГБЦ. Довольно часто болты на головке после длительной эксплуатации машины ослабевают, поэтому их нужно периодически затягивать. Так как данный процесс не так уж и сложен, с ним можно справиться самостоятельно, если знать порядок и схему затяжки головки блока цилиндров для автомобиля ВАЗ-2106. Как затянуть болты по правилам и как своими силами справиться с этой задачей? Попробуем проанализировать в этой статье.

Какие признаки укажут, что болты ГБЦ нуждаются в затяжке

Не все автовладельцы ВАЗ-2106, к сожалению, уделяют должное внимание этому процессу, считая, что этот момент не так уж и важен. Разумеется, это суждение не может быть верным, ведь если затяжка будет на длительное время откладываться, в скором времени выйдет из строя важный автомобильный узел, который называется головкой блока цилиндров. А чтобы исправить неполадки в этом узле, придется не только потратить намного больше свободного времени, но и выделить для ремонта немало финансовых сбережений.

Как уже говорилось ранее, решить эту задачу автовладельцы могут без помощи работников СТО, если будут знать, каков порядок выполнения этой процедуры и использовать специальную схему.

Понять, что нужно затягивать болты на ГБЦ, водители смогут по следующим признакам:

Если будет замечена утечка автомобильного масла в месте соединения блока и головки. Такой признак неисправности может проявиться как от ослабления фиксаторов, так и из-за изношенности уплотнительной прокладки. Поэтому при ремонте нужно обратить внимание на состояние болтов и уплотнительной прокладки.
Устранить неполадки и заменить вышедший из строя элемент можно будет только после разборки двигателя. А при затяжке болтов нужно учитывать значимость этого момента и обязательно соблюдать правила выполнения работ, чтобы избежать многочисленных проблем, которые могут грозить в дальнейшем легковому автомобилю.
По мнению водителей с немалым опытом, производить затяжку болтов автовладельцы должны после 3 тыс. пробега, объясняя это тем, что фиксаторы постоянно ослабевают, так как двигатель ВАЗ-2106 постоянно функционирует.

Разобрав самостоятельно головку и увидев маслянистое пятно в месте соединения блока, крепежи нужно подтянуть, причем как можно быстрее, чтобы предотвратить возникновение более серьезной поломки.

Самостоятельная затяжка

Как уже было сказано ранее, затянуть болты на ГБЦ не так уж и сложно. Однако чтобы этот процесс не оказался тяжелым для водителей, нужно обязательно учитывать важность данной процедуры и выполнять ее строго по схеме, с которой можно ознакомиться на интернет-ресурсе.

Чтобы начать работу, потребуется подготовить всего один, но очень важный инструмент (динамометрический ключ), без которого затянуть болты просто не получится. Разумеется, такой инструмент не может оказаться в арсенале каждого владельца авто, поэтому его придется купить или взять в аренду на СТО. Выполняется затяжка болтов в такой последовательности:

В первую очередь нужно осмотреть внешнее состояние крепежей. Если их состояние не удовлетворит автовладельца, то специалисты не рекомендуют производить их затяжку, а использовать новый комплект штифтов, купить которые можно как на автомобильном рынке, так и в специализированном магазине. Выбирать болты нужно от надежного производителя, при покупке обязательно обратить внимание на качество резьбы. Перед началом процедуры резьба штифтов смазывается автомобильной смазкой, вне зависимости от того, какой элемент будет использоваться: новый или бывший в эксплуатации.
Сам процесс натяжки для ВАЗ-2106 схож с другими вазовскими моделями, но если рассматривается Нива, то специалисты рекомендуют проводить такую работу в два этапа, предварительно ознакомившись со схемой, которую можно скачать в Интернете. На схеме предельно точно указана последовательность затяжки болтов, все штифты обладают своим индивидуальным номером, чтобы автовладельцы самостоятельно и строго по очередности производили затяжку нужных элементов.
Используя динамометрический ключ, нужно затянуть все болты строго по схеме. Выполняя данное действие, следует следить за моментом протяжки, показатель которого может варьироваться в пределах от 3,4 до 4,0 кгс*м:

первыми затягиваются два элемента, которые расположены в центре головки;
далее затягиваются два верхних болта и два нижних, которые расположены сбоку от среднего фиксатора;
производится затяжка левых крайних болтов, а после этого двух правых. Не стоит натягивать лишь элемент, у которого предусматривается маркировка № 11.

После того как первый этап затяжки, согласно схеме, будет окончен, специалисты рекомендуют повторить заново всю операцию в точно такой же последовательности. Следя за тем, чтобы во время затяжки болтов момент затяжки не превышал показатель в 11,5 кгс*м.
В заключение процесса натяжки нужно затянуть штифт под № 11, используя все тот же динамометрический ключ, следя за тем, чтобы натяжение этого элемента не превышало 4,0 кгс*м.

На этом процесс затяжки считается оконченным. Выполнить эту работу самостоятельно довольно просто, однако если в ходе затяжки какой-то элемент сильно перетянут, то на поверхности ГБЦ может образоваться трещина, которая, в свою очередь, станет причиной новой поломки, поэтому весь ремонтный процесс придется заново повторять. Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за моментом и выполнять работу строго по схеме. А видеоурок, просмотреть который можно в удобное для вас время, поможет найти ответ на любой вопрос по этой теме и еще более упростит процесс затяжки штифтов ГБЦ ВАЗ-2106.

Источники: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-30.html, http://expertvaz.ru/2106/golovka-bloka-cilindrov.html, http://ladaautos.ru/vaz-2106/sxema-i-poryadok-zatyazhki-golovki-bloka-cilindrov-vaz-2106.html

как снять, схема затяжки, замена прокладки

Итак, для выполнения этой работы, нам понадобится:

Ключ на 10, желательно головка с воротком или трещоткой
Головка на 13, 17 и 19
Отвертки плоская и крестовая
Удлинители
Воротки и трещоточные рукоятки
Динамометрический ключ — основной инструмент, который обязателен для выполнения этой работы

Пошаговое руководство с фотографиями по замене прокладки ГБЦ

Сразу скажу, на тех фотографиях, которые представлены в этой статье, показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллектора. Но на самом деле, можно обойтись и без снятия всех этих узлов. Можно полностью демонтировать ГБЦ с установленным на ней карбюратором и коллекторами.

Итак, сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107. После этого откручиваем трубки подвода охлаждающей жидкости:

И после этого отводим ее в сторону:

Также, не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:

Проверяем,все ли шланги и патрубки отсоединены, чтобы при снятии ГБЦ не повредить ничего. Затем можно откручивать болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала срываем их воротком, а потом можно крутить и трещоткой, чтобы дело шло быстрее:

После того, как все болты откручены полностью можно аккуратно приподнимать ГБЦ:

И окончательно снимаем ее с блока, результат чего можно посмотреть на приведенной ниже фотографии:

Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто). Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью. Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.

Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.

После этого тщательно вытираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок, чтобы она легла ровно по направляющим и можно устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затягивать болты в строго определенной последовательности:

Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.

Что касается момента силы при затягивании болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:

первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нм
второй (окончательный) от 95 до 118 Нм.

На фото выше представлен не сам процесс сборки, так что прошу особо не обращать внимание на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале, все должно быть чисто , чтобы никакого мусора не попало в двигатель.

Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не нужно снимать сам двигатель ваз 2105 или если требуется только удалить нагар с поверхностей камеры сгорания и клапанов. Снимать головку цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке:

— слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров и снимите воздушный фильтр;

— отсоедините провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; отсоедините трос привода воздушной заслонки от карбюратора;

— ключом 67.7812.9514 выверните свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости;

— отсоедините тяги привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 и снимите крышку;

— поверните коленчатый вал лада классика до совмещения метки на шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала, а метки на звездочке распределительного вала — с меткой на корпусе подшипников распределительного вала;

— отсоедините шланг от трубки подвода жидкости к отопителю, а от выпускного коллектора — кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя;

— отсоедините шланги от карбюратора, впускного трубопровода и от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров ваз 2107;

— отсоедините от выпускного коллектора защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей;

ПРИМЕЧАНИЕ
Выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором лучше оставить на головке. Их можно снять позже при разборке головки цилиндров.

— отпустите колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой;

— снимите звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распределительным валом;

— отверните болты крепления головки цилиндров к блоку и снимите головку ваз 2104.

Для того, чтобы снова установить и закрепить головку на блоке цилиндров, проведите описанные операции в обратной последовательности, при этом:

— не забудьте поставить прокладку головки цилиндров и прокладку крышки головки

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2109

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, требующей определенных навыков и опыта. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, в ходе этих работ производится замена прокладки и регулируется момент затяжки ГБЦ: в нашем случае это ВАЗ 2109. Чтобы регулировка прошла правильно, необходимо строго следовать инструкции. Благодаря грамотному подходу вы смело проведете регулировку, добившись желаемого результата.

Основная масса современных автомобилей не требует затягивания болтов головки, но на ВАЗ 2109 требуется как минимум пройти ТО.

Если в тех местах, где блок контактировал с цилиндрами, начала скапливаться влага, то это верный признак того, что болты нужно срочно подтянуть. Влага в вышеуказанных областях свидетельствует об утечке смазки. Основными причинами затяжки шурупов являются:

    повреждение ГБЦ из-за перегрева двигателя;

 

  • течь прокладки ГБЦ;
  • превышен пробег, указанный в инструкции по эксплуатации.

 

Регулировка момента затяжки болтов

Чтобы все делать правильно и не допускать ошибок, необходимо неукоснительно соблюдать определенные правила и соблюдать последовательность действий.

Используйте только специальный динамометрический ключ, позволяющий проверить момент затяжки.

Сначала используется динамометрический ключ, чтобы установить ручку в нулевое положение. Это означает, что данные устройства равны крутящему моменту в исходном положении. Затем обратите внимание на показания на устройстве при включении разъема. Поворачивая ручку, наблюдайте за показаниями. Если крутящий момент не изменился, болт может растянуться, и это нормально. Если крутящий момент резко вырос, необходимо добиться движения винта. Это указывает на небольшое растяжение застежки. Так что стабилизация нужна.

В процессе эксплуатации автомобиля болты, которыми крепится ГБЦ, постоянно подвергаются различным воздействиям. Они постоянно нагреваются и охлаждаются, что со временем приводит к разрушению конструкции разъема.

Для всех приводных агрегатов существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать во время эксплуатации:

  1. Необходимо строго соблюдать данные, указанные в практической инструкции по эксплуатации ВАЗ 2109.
  2. Регулировка производится только динамометрическим ключом. Использование любого другого устройства не позволит выполнить эту работу должным образом.
  3. Используйте только исправные болты.

 

  • Перед началом работы проверьте состояние ручек.
  • Необходимо строго придерживаться рекомендованного производителем момента затяжки.

 

Самую важную информацию по регулировке можно найти в документации на рассматриваемый автомобиль. Соответственно, необходимо внимательно изучить и придерживаться того, что в ней написано. В процессе эксплуатации транспортного средства необходимо строго соблюдать все требования производителя и систематически проводить диагностику автомобиля. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109 исключает необходимость регулировки ручки ГБЦ.

Поскольку ГБЦ ВАЗ 2109 не простой агрегат, проводить ремонтные работы нужно только с абсолютной уверенностью в своих действиях. Строгое соблюдение последовательности работ. При обнаружении отклонения в работе двигателя немедленно диагностируйте его. Это позволит избежать более дорогостоящего ремонта.

Необходимые инструменты

  • Гаечный ключ;
  • штангенциркулем или линейкой.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как у традиционных моделей, начинать нужно изнутри. Он состоит из четырех этапов.

  • момент затяжки 2,0 кгс / м
  • затянуть с моментом 7,5 — 8,5 кгс / м
  • поворот на 90 градусов.
  • снова поверните на 90 градусов.

Чтобы объяснить это, давайте подробно опишем процесс:

  1. Динамометрическим ключом последовательно затяните болты. показано на рисунке до 2,0 кг / см.
  2. Затем переходим ко второму кругу и подтягиваем до 8 кгс / см.
  3. Затем затяните до 90 градусов.
  4. Затем перейдите ко второму колесу, затянув его еще на 90 градусов.

Внимание! Для двигателей объемом 16 кл болты можно использовать повторно при условии, что их длина не превышает 95 миллиметров.

В противном случае его меняют. Длина измеряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ другим устройством, иначе результаты могут быть непредсказуемыми.

сила затягивания, схема и очередность, фото и видео о том, как правильно затягивать болты гбц

Осмотр головки

Прежде чем произвести установку ГБЦ Камаз на место после проведенного ремонта их обязательно необходимо осмотреть. По следующим причинам.

Состояние компрессионного кольца

Газовое компрессионное кольцо может просесть. Или появится люфт и кольцо будет двигаться на своем месте. В результате того что разбито посадочное место

На это обязательно необходимо обратить внимание. Кольцо должно выступать выше уровня головки  0,122-0,230 мм и разность показаний замеров по длине кольца не должна превышать 0,08 мм

В противном случае кольцо необходимо поменять. Для его снятия предусмотрены пазы с помощью которых кольцо можно вынуть с посадочного места.

Седла клапанов

Второе на что обязательно необходимо обратить внимание это состояние седел клапанов. на седлах может образоваться трещина

Или седло может просесть в своем посадочном месте и разболтаться. Для того чтобы в это убедиться необходимо распрячь клапана. Также возможно образование выработки в направляющих втулках клапанов. С этим разобраться сложнее. Замена направляющих на головках автомобиля камаз сложная задача. Они очень тяжело выпрессовываются. Делать это самостоятельно не  советую. Специалисты не охотно берутся за ремонт камазовских головок. Именно по этой причине. И назначают цену немного менее, чем стоит новая головка. Поэтому здесь горячиться не нужно. Если люфт небольшой, то направляющие лучше не трогать. Попробовать установить новые клапана . Если люфт все равно большой попробовать найти другие головки. Это будет дешевле и надёжнее.

Момент затяжки болтов

В случае со старыми автомобилями моментов затяжки креплений головки всего два, а вот на современных моделях их уже вдвое больше. Проводится подтяжка резьбовых соединений в тёплое время года при температуре окружающей среды более 20оС либо в теплом помещении в холодное время года.

Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае, если потекла прокладка ГБЦ. Желательно после каждого этапа выжидать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться в исходную форму и не деформироваться под нагрузками.

Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Узнать его можно у официальных дилеров марки или специалистов в автосервисе.

Ниже приведена таблица моментов, которые превышать во время процедуры нежелательно.

Таблица: стандартные моменты затяжки резьбовых соединений

Единицы измерения прилагаемого усилия

В странах Европы, СНГ принято использовать Ньютоны, умноженные на метр. Универсальная единица измерения присутствует на всех приборах и динамометрических ключах. В западной Европе, США и Австралии применяются Фунты*дюйм.

«Отечественная» единица измерения отличается большей точностью, что подтверждает ее распространение.

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Среди самых распространенных автомобилей особенно выделяется следующая группа:

  • КАМАЗ;
  • 8 клапанная Деу Нексия;
  • Лада Гранта;
  • Хендай Акцент;
  • Шевроле Нива;
  • Hino Rainger;
  • УАЗ Патриот;
  • Тойота Рав-4.

Эти машины считаются самыми популярными гостями станций технического обслуживания, следовательно, логично составить список именно по силовым агрегатам машин.

Далее приведена таблица моментов протягивания болтов ГБЦ, самых популярных моделей автомобилей в России.

Мотор Момент протяжки Н*м
GW 491 QE 20,0
УАЗ 409 13-14,5
3SFE 49
2AZFE 7,8
S2 Diesel 24.0
Дэу Нексия 8 кл. 25.0
405 40-50 + доворот на 90°
Гранта все моторы 75,0+90°
WL-T 9,0+180°
Камаз 740 20,0+180°
J07C 21,0+90°
4A FE 29,0/60,0
D20DT 85,0
5S FE 49,0+90°
1MZFE 18,0+180°
ЯМЗ 536 10,0+180°
ТагАЗ 10,0+90°
Chevrolet NIVA 77,0
X18XE 25,0+270°
1ZZFE 40,0+90°
УМЗ 4216 11,0+180°

Порядок затяжки болтов ГБЦ

Стандартная схема затяжки начинается от центральных винтов к краям. Этому правилу требуется неуклонно придерживаться во избежание перекоса или растрескивания алюминиевой «головы мотора».

Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:

От первого номера требуется следовать дальше к краям. Эффект от деформации головки и прокладки будет сведен к минимуму. Аналогично выполняется процедура и для шести или пяти цилиндровых рядных ДВС. В случае V образного блока – последовательность актуальна с поправкой на то, что там используется две головы.

К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:

  • ЗМЗ 406/402;
  • ГАЗ 53;
  • Д 260;
  • K24Z3;
  • ЯМЗ 236;
  • Д 240.

Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.

Работа с динамометрическим ключом

Во время использования ДМК следует соблюдать повышенную осторожность. Инструмент отличается чувствительностью к механическим повреждениям – калибровку сбить просто и инструмент придет в негодность

В зависимости от разновидности ключа, принцип и последовательность работы отличается.

В каких случаях нужна?

При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

Некоторые автомобилисты понятия не имеют, зачем соблюдать последовательность и регулировку момента затяжки болтов ГБЦ. Автомобилист должен понимать, что использование неподходящей технологии в результате станет причиной появления проблем в работе мотора

Это очень важно, и значит, что ему следует уделить внимание. Особенно если привыкли сами заниматься ремонтом своего «железного коня», а не обращаться за помощью на СТО

Цифрами отмечены элементы мотора, которые следует затянуть

Пока не приступили к вопросу порядка натяжения элементов ГБЦ, отметим, что каждый двигатель имеет свой момент затяжки. Соответственно, для каждого автомобиля коэффициент различен.

Некоторые автомобилисты считают, если они занимались ремонтом двигателя или затягиванием его винтов, то они имеют достаточно опыта. Но следует учитывать, что данную процедуру надо проводить только в соответствии с определенными параметрами двигателя. Эту информацию можно найти в мануале по эксплуатации к вашему авто.

Утечка масла — одна из причин необходимости натяжки компонентов ДВС

Отметим, что на момент натяжения влияют несколько факторов. Если сделать это самостоятельно, то нужно знать, что влияет:

качество и смазка отверстий, а также самих винтов. Если отверстия сухие или практически не смазаны, то это нужно сделать. Для смазки желательно использовать невязкие моторные жидкости

Обратите внимание на состояние резьбы и элемента, который в нее входит. Если компоненты мотора деформированы, а резьба засорена, то к натяжке лучше не приступать

Рано или поздно это приведет к снижению коэффициента силы сжатия прокладки, а в результате это может обернуться очень плачевно. Вплоть до капитального ремонта двигателя. Новый ли используете болт или старый. Если новый, то его показатель сопротивления и момента затяжки будет некорректным. Опытные специалисты рекомендуют, чтобы при использовании новых винтов процесс затяжки осуществлялся после двух-трех циклов закручивания. Чтобы сделать правильно, элемент нужно приложить немного усилий и затянуть элемент на 50% после момента затяжки.

Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя  автомобиля.

Порядок выполнения работ

До того, как осуществить затяжку, придется добраться до головки блока. Сделать это удастся не ранее, чем после разбора доброй половины мотора.

Сначала разомкните колодки, коммутирующие провода, ведущие к датчикам температуры тосола и контролирующего уровень масла. Покончив с этим, слейте охлаждающую жидкость

На данном важном моменте необходимо остановиться отдельно. Будьте внимательны – упомянутый выше состав довольно токсичен, потому лучше работать в перчатках

Для сбора ОЖ приготовьте тару объемом не менее 9 литров.

  • снимите термостат, а за ним и воздушный фильтр;
  • отключите от коллектора выхлопную трубу;
  • с распределительного вала ВАЗ уберите защитный корпус, а также ремень;
  • от карбюратора надлежит отделить приводные тросы дроссельных заслонок;
  • снимите все кабели, ведущие к ГБЦ, а также трубки, шланги и пр. (обязательно ослабьте фиксирующие их хомуты, иначе сдвинуть в сторону не получится).

Теперь вы получили прямой доступ к головке. Отвинтите все удерживающие ее болты, и, воспользовавшись помощью напарника, демонтируйте ГБЦ. После этого оторвите старую прокладку.

Заднюю поверхность блока 8-клапанного мотора ВАЗ осторожно очистите от грязи и прилипших фрагментов материала уплотнительного элемента. Отшлифуйте ее мелким наждаком – должна остаться совершенно ровная, матовая основа

Попутно проверьте все клапаны и сальники.

Непременно уберите из отверстий для болтов попавшее туда масло и мусор. Смазка способствует снижению силы трения, что в данном случае чревато множеством неприятностей, а посторонние фрагменты не дадут обеспечить надежное крепление.

Остается поставить новую прокладку и произвести обратный монтаж ГБЦ ВАЗ-2114. Вот здесь и наступает время рассказать о том, каков требуется момент затяжки.

Моменты затяжки при ремонте двигателя

Моменты затяжки резьбовых соединений

Разборка двигателя

Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента, не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.

Пример динамометрического ключа, цена 50-100$

Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16. Не проверял D17 и D15 7 поколения.

Болты крепления крышки ГБЦ 10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм 20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм 12 Нм
Гайки крышки шатуна 32 Нм
Болт шкива распредвала 37 Нм
Болт шкива коленвала 182 Нм
Болты крышки постели коленвала D16 51 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D15 44 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника 11 Нм
Болты крепления масляного насоса 11 Нм
Болта крепления платы привода (AT) 74 Нм
Болта крепления маховика (MT) 118 Нм
Болты крепления масляного поддона 12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала 11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ 12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген) 44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ 44 Нм
Болт датчика CKF 12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ 10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ 12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка 44 Нм
Моменты затяжки болтов ГБЦ

На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4

Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия «напряжения» металла. P.S

В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые

P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.

Порядок затяжки болтов ГБЦ, постели коленвала, постели распредвала

  • D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
  • D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
  • Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
  • Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
  • Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
  • Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37
Другие моменты затяжки
  • Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
  • Свечи зажигания 25
  • Ступичная гайка — 181 Нм

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

Динамометрический ключ и его виды

Он нужен для затяжки болтов ГБЦ. В 2021 году устройства делятся на три основных типа.

Щелчковый ключ

Достаточно популярная разновидность устройства, получившая широкое распространение благодаря умеренной стоимости и простоте эксплуатации.

Принцип действия основан на установке требуемого момента на основной и вспомогательной шкале. При достижении установленного усилия срабатывает трещотка и ключ, с характерным звуком проскальзывает.

Стрелочный ключ

Самая первая и простая разновидность, сохранившаяся со времен СССР во многих мастерских. Принцип действия основан на сопротивлении торсиона при повышении крутящего момента.

Цифровой ключ

Цифровые устройства отличаются увеличенной точностью замера, что позволяет использовать их на передовых ДВС, требующих тщательной калибровки.

Подобные ключи в 2021 году еще редкость и встречаются преимущественно в мастерских, что обусловлено их дороговизной.

Иные приспособления

При отсутствии специального инструмента можно воспользоваться подручными материалами по типу длинного рычага и обычного кантора. Суть заключается в расчете стандартной формулы.

Для примера, чтобы получить момент затягивания 10 Нм, следует использовать рычаг длинной 1 метр и приложить к его концу усилие 1 кг.

Из чего состоит гбц

На любом типе двигателя ГБЦ устроена одинаково. Она состоит из:

  • корпуса (головки), в котором проходят каналы масляной и охлаждающей систем;
  • впускных и выпускных клапанов;
  • одного или двух распределительных валов.

Корпус – основной элемент ГБЦ. Он обеспечивает циркуляцию смазки и охлаждающей жидкости, является основанием для распределительных валов и клапанов. Если корпус ГБЦ правильно закреплен на блоке двигателя, то все системы мотора работают штатно.

Если ГБЦ затянута неравномерно, то велика вероятность образования трещин в корпусе головки. ГБЦ изготовлена из алюминия, а болты крепления из стали. Поэтому температурное расширение головки и болтов не одинаково.

Если какая-то часть ГБЦ затянута плохо, это приведет к появлению напряжений в ней, ведь одна часть головки увеличится сильней, чем другая.

Для чего нужен динамометрический ключ?

Определенный момент затяжки на сопрягаемых деталях нужен для равномерного прилегания плоскостей. Кроме того, если по контуру установлена прокладка, неравномерное усилие болтовых соединений может ее разрушить.

Динамометрический ключ позволяет затягивать болты с точностью до сотых долей миллиметра. Кроме того, часто требуется с высокой точностью выполнить динамометрическую затяжку посадочного места подшипника.

Производитель рассчитывает значения крутящего момента, исходя из типа материала и конструктивных особенностей узла. При создании автомобиля на заводе, весь крепеж затягивается согласно техническим условиям: как правило, эту работу выполняют сборочные роботы.

А при обслуживании, ремонте, замене деталей – нужное усилие обеспечивается ручным инструментом: динамометрическим ключом.

Главное его достоинство – возможность работать в широком диапазоне настройки. Вы просто устанавливаете предел срабатывания своими руками, или визуально контролируете стрелку динамометра.

То есть, универсальный динамометрический ключ не позволяет одинаково точно затягивать гайки с усилием 2 Н.м. и 100 Н.м.

Производители инструмента выпускают динамометрические ключи в нескольких диапазонах:

  • самый популярный «размерчик»: 40 – 210 Н.м. Он позволяет выполнять большинство ремонтных работ на ходовой части автомобиля;
  • точный динамометрический ключ (от 2 Н.м. до 50 Н.м.) предназначен для ремонта и обслуживания двигателя. Настройка карбюратора, затяжка свечей, сборка коленвала и шатунов. Работы по замене впускной или выпускной систем, также выполняются динамометрическим ключом малого диапазона;
  • предел затяжки от 200 Н.м. и выше предназначен для силовых элементов мощных конструкций. Применительно к автомобилям – пожалуй, лишь ступичные гайки.

Усилие затяжки болтов головки блока цилиндров

Для ГБЦ классических моделей ВАЗ 2101-07 номиналом считается 8 кгс.м. Для других модификаций, данный момент не подойдет. В качестве образца можно принять ГБЦ мотора Хендай Д4ДД, где рекомендуемая норма составляет 18 кгс.м. Важным фактором является чистота выполнения операции. Перед ремонтом требуется уточнить на сколько закручиваний рассчитаны болты в конкретной модели двигателя. Некоторые автопроизводители делают элементы одноразовыми. Такое положение аргументируется риском повторного использования – болты могут попросту не выдержать второго приложения нагрузки.

Далее требуется перед установкой в обязательном порядке удалить из резьбовых каналов и самих винтов все загрязнения, смазку или пылевые остатки. В противном случае мусор может забить дно колодца, что не даст закрутить деталь полностью.

Распространенные ошибки при затяжке головки

Отметим, что допущенные ошибки во время установки головки блока цилиндров могут привести к повреждениям самой головки и блока цилиндров. Также после начала эксплуатации ДВС возможно появление серьезных неисправностей, которые способны быстро вывести двигатель из строя. В ряде случаев силовой агрегат может пострадать так сильно, что потребует капитального ремонта или замены такого мотора на контрактный двигатель. В списке различных ошибок, которые приводят к нежелательным последствиям, стоит отдельно выделить: перетяжку болтов, попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работу с неподходящими или изношенными насадками на динамометрический ключ, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, которые не подходят по размеру.

Достаточно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.п. Попытки очистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате закрутить болты с должным усилием может быть очень трудно. По этой причине резьбу болтов смазывают маслом. При этом запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки. Такие действия могут привести к тому, что колодец с резьбой попросту разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.

Также к возникновению проблем может привести и попытка затянуть ГБЦ без использования динамометрического ключа. В таком случае момент затяжки зачастую оказывается превышен. Последствия могут быть самыми разными, но зачастую болты крепления головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления обломков и ремонта блока цилиндров.

Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную насадку, реже выполняются в виде квадрата. Если насадка окажется изношенной, тогда во время затяжки существует риск ее проворачивания. В результате «слизываются» грани головки болта. В подобной ситуации поврежденный крепежный элемент трудно закрутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно встретить информацию о том, что болты допускается использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять крепежные элементы на новые после каждого снятия ГБЦ.

Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытягивается

По этой причине следует обращать внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в руководстве по эксплуатации. Если новых болтов нет, тогда перед установкой необходимо промерить имеющиеся крепежные элементы

В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с максимально допустимым показателем, тогда происходит его упор в дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится или поломка болта, или раскол самого блока цилиндров.

Напоследок добавим, что не исключено и попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода являются достаточно серьезными, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т.д.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Назначение головки блока цилиндров ДВС. Материалы и способ изготовления, особенности крепления головки к блоку цилиндров, составные элементы ГБЦ.

Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

Назначение блока цилиндров в конструкции ДВС. Разновидности, материалы и способы изготовления. Преимущества и недостатки блоков из чугуна и алюминия.

Источник

Затяжка болтов двигателя, ПРАВИЛЬНЫЙ способ

15 февраля 2019 г.

В какой-то момент своей карьеры мы все сталкивались со следующим сценарием: клиент представляет автомобиль, на котором прокладка головки блока цилиндров была заменена на оригинальную замену X месяцев назад, и которая теперь имеет безошибочные признаки того, что сменная прокладка снова взорвался.

Клиент утверждает, что с тех пор и до сих пор двигатель не перегревался и что за это время система охлаждения не теряла охлаждающую жидкость.Кроме того, чтобы доказать, что работа не выполнялась механиком на заднем дворе, заказчик представляет профессиональный счет, в котором четко указано, что были выполнены все необходимые инженерные работы и испытания, а водяной насос, термостат и шланги радиатора были заменены в то время. заменена оригинальная прокладка. Радиатор также был химически очищен, и исторических кодов неисправностей нет. Так что же пошло не так?

Хотя существует множество возможных причин, которые могли пойти не так, в нашем гипотетическом примере наиболее вероятной причиной является тот факт, что головка блока цилиндров не была затянута должным образом.Таким образом, в этой статье мы более подробно рассмотрим, как работают болты, что следует учитывать при затяжке критических болтов и, что более важно, почему болтовые соединения выходят из строя, начав с определения некоторых общих терминов, которые часто используются, но не всегда понимаются. , например-

Предварительная нагрузка

«Предварительная нагрузка» — это общий термин, описывающий натяжение или усилие зажима, которое болт оказывает на соединение при затягивании болта. На практике предполагается, что общая сила зажима на ненагруженном болтовом соединении, таком как головка цилиндра, прижатая к блоку цилиндров, равна и противоположна предварительному натягу всех болтов.Следовательно, если указанный предварительный натяг не применяется ко всем болтам головки блока цилиндров в равной степени, почти наверняка может возникнуть одна или несколько проблем, таких как усталостное разрушение одного или нескольких болтов, или вибрация может привести к самоослаблению одного или нескольких болтов, приводит к отказу сустава.

Пробная нагрузка

Испытательная нагрузка всегда выражается в единицах силы, например, в ньютонах (Н) или в фунтах-силах (фунт-сила) и, как таковая, является одним из трех механических свойств, определяющих общую прочность болта на растяжение, два других свойства, такие как предел текучести и предел прочности.

По существу, «пробная нагрузка» относится к максимально допустимой растягивающей силе, которую может выдержать болт без пластической деформации этого болта. Иными словами, болт должен оставаться в своей упругой фазе, когда к нему приложена заданная пробная нагрузка. На критических болтах двигателя и подвески пробная нагрузка обычно составляет от 85% до примерно 95% предела текучести болтов.

Предел текучести

Предел текучести относится к растягивающей силе, которая должна быть приложена к болту, чтобы вызвать в болте заданную величину остаточной деформации.В большинстве случаев указанная деформация ограничивается примерно 2% длины болта.

Предел прочности

Предел прочности относится к максимальному растягивающему усилию, которое болт может выдержать без разрушения.

Так что же все это значит?

На практике все вышеперечисленное можно применить к обычным болтам двигателя, которые нужно было просто затянуть с заданным значением крутящего момента, чтобы обеспечить требуемое усилие зажима в двигателях, которые не состоят из других материалов, т.е.е., и блок двигателя, и головка(и) цилиндра(ов) были сделаны из чугуна.

В этих двигателях все части двигателя расширялись с одинаковой скоростью, когда они были горячими, и сжимались с одинаковой скоростью, когда они остывали. На практике это означало, что если бы правильное значение крутящего момента было приложено, скажем, ко всем болтам головки цилиндров, каждый болт был бы достаточно растянут, чтобы обеспечить зажимное усилие, необходимое для надежной герметизации прокладки как к головке цилиндров, так и к блоку цилиндров. .

Следует отметить, что хотя обычные болты несколько растягивались в процессе затяжки, их предел текучести никогда не превышался, а это означало, что эти болты восстанавливали свою первоначальную длину после снятия предварительного натяга. По этой причине можно было (и безопасно) повторно использовать обычные болты головки блока цилиндров несколько раз, если только они не были явно корродированы, изрыты или иным образом повреждены.

Однако новые конструкции двигателей, в которых использовались разные материалы, такие как чугун для блока цилиндров и алюминий для головок цилиндров, означали, что обычные болты больше не могли удерживать эти двигатели вместе, поскольку чугун и алюминий расширяются и сжимаются при сильно разные тарифы.Таким образом, чтобы решить проблему с разной скоростью расширения / сжатия, конструкторы двигателей были вынуждены разработать болты, которые можно было предварительно натянуть до их предела текучести без разрушения; эти болты известны как-   

Момент затяжки / Угловые болты с моментом затяжки

Как и в случае с обычными болтами, болты с крутящим моментом для текучести также растягиваются до тех пор, пока они не деформируются, но с той существенной разницей, что болты с крутящим моментом для текучести затягиваются до тех пор, пока они не деформируются, что с нашей точки зрения как механика является наиболее важной характеристикой, которую необходимо соблюдать. ум, и вот почему-

Когда момент затяжки болта головки блока цилиндров или, если уж на то пошло, любой другой критический момент затяжки болта двигателя, он проходит две важные фазы, которые (для наших целей) являются-

Эластичная фаза

На этом этапе болт растягивается при приложении к нему крутящего момента, но если крутящий момент будет снят, болт вернется к своей первоначальной длине.Важно помнить, что в упругой фазе болт не будет обеспечивать достаточную прижимную силу, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

Пластиковая фаза

Когда нагрузка на болт увеличивается, он подвергается пластической фазе, что означает, что болт растягивается до точки, из которой он не может восстановить свою первоначальную длину, если на него будет снята нагрузка. Именно в этом состоянии болт обеспечивает необходимую зажимную силу, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

Линия, разделяющая упругую и пластичную фазы, называется пределом текучести, отсюда и термин «момент до текучести» болта. Обратите внимание, что эта разделительная линия является функцией комбинированного воздействия нескольких факторов, включая крутящий момент, прикладываемый к болтам, материал, из которого сделан болт, наличие (или отсутствие) покрытий, гальванопокрытий или смазки на любой части болта. болта, угол шага резьбы, а также диаметр болта.

Все факторы, перечисленные выше, в дополнение к некоторым, не перечисленным, были включены в нечто, называемое «Фактор ореха», который обычно обозначается буквой «К» на инженерном языке.Однако нам не нужно углубляться в сложности вычисления фактора ореха здесь; достаточно сказать, что если техник использует должным образом откалиброванный динамометрический ключ и индикатор угла для затяжки головки цилиндров, маловероятно, что предел текучести болтов будет превышен.

Тем не менее, если предел текучести болта будет превышен, техник почувствует выраженное «смягчение» нагрузки, как если бы с болта содрали резьбу. В этот момент болт чрезмерно растянут (если он не сломается первым) и большая часть, если не вся прижимная сила, обеспечиваемая этим болтом, теряется, что подводит нас к следующему пункту —

.

Как затянуть болты с требуемым усилием

Как и обычные болты, болты с предельным моментом затяжки также затягиваются в определенной последовательности и заданном количестве ступеней для предотвращения перекоса головки блока цилиндров (или любых других компонентов), но с очень важным отличием, что начальная установка момента затяжки, которая известна поскольку «плотный крутящий момент» всегда относительно низок.Например, типичная последовательность затяжки головки блока цилиндров может выглядеть так:

  1.       Затяните все болты последовательно и в два этапа с моментом затяжки, скажем, 30 Нм
  2.       Поверните все болты на 90 градусов в правильной последовательности затяжки
  3.       Поверните все болты еще на 90 градусов в правильной последовательности затяжки

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенный выше пример процедуры затяжки является всего лишь иллюстративным примером.Всегда сверяйтесь с предписанными процедурами и спецификациями производителя при установке болтов, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Целью применения градусов вращения является обеспечение того, чтобы все болты были доведены до предела текучести более точно, чем это возможно при простом значении крутящего момента, потому что предписанное вращение учитывает тот факт, что только от 10 до 15 процентов крутящего момента значение дает полезное усилие зажима. По сути, затяжка болтов в градусах вращения в значительной степени устраняет эффекты трения между резьбой и поверхностью подшипника между головкой болта и шайбой подшипника.Применение градусов вращения, в отличие от значения крутящего момента, также устраняет недостаточную или чрезмерную затяжку, вызванную плохо откалиброванными динамометрическими ключами, поскольку угол поворота не зависит от прикладываемого крутящего момента.

С практической точки зрения следует отметить, что при повороте болтов головки блока цилиндров окончательные усилия зажима, как правило, находятся в пределах 10 % от указанных пределов текучести, тогда как при простом значении крутящего момента окончательные усилия зажима могут быть на 30% ниже требуемой.Основная причина больших расхождений при использовании только значений крутящего момента связана с широким разбросом значений крутящего момента (также известным как разброс предварительного натяга), который в основном является результатом общего коэффициента трения, который является функцией комбинированного трения под болтом. головкой и между ответными нитями.

На практике крутящий момент для текучести болтов, которые были затянуты должным образом, будет надежно удерживать головку блока цилиндров на протяжении всего срока службы двигателя, за исключением, конечно, таких бедствий, как перегрев двигателя, поскольку предел текучести болтов рассчитан на дифференциальные скорости расширения/сжатия, вызывающие относительные боковые перемещения между компонентами.

Что еще нужно помнить

Сказав все вышесказанное, есть и другие соображения, которые следует учитывать при установке болтов головки блока цилиндров, наиболее важными из которых являются:

НЕ используйте метчики для очистки резьбовых отверстий

Несмотря на то, что крайне важно очистить резьбу отверстий под болты головки цилиндров в блоках цилиндров от коррозии и других дефектов, не менее важно НЕ использовать для этого обычный метчик для нарезания резьбы.В отличие от метчиков для нарезки резьбы, пример которых показан выше, обычные метчики для нарезания резьбы удаляют материал с резьбы, что может привести к выпадению ступеней из отверстия при затягивании болта.

Кроме того, обязательно используйте воздух из цеха для выдувания мусора из отверстий после процесса очистки и убедитесь, что в отверстиях не осталось масла или других жидкостей.

Смазывать или не смазывать новые болты

Хотя существует столько же мнений по этому вопросу, сколько техников, выступающих за или против этой практики, факт заключается в том, что для затягивания сухого болта требуется гораздо больше усилий, чем для смазанного.

Однако реальная проблема заключается в том, что некоторые смазочные материалы могут работать слишком хорошо, например, противозадирные составы. Имейте в виду, что любой резьбовой крепеж зависит от трения, чтобы оставаться затянутым, поэтому, если используется смазка, которая позволяет вибрациям и тепловым циклам преодолевать это трение, крепежный элемент отвинчивается сам. Имейте в виду тот факт, что противозадирные составы предназначены для использования на крепежных элементах, которые должны быть удалены без поломки, что НЕ относится к болтам головки блока цилиндров.

Тем не менее, большинство поставщиков сменных болтов предоставляют инструкции по смазыванию новых болтов головки блока цилиндров, но во многих случаях в инструкциях не упоминается конкретный смазочный материал или, что еще хуже, не исключается или запрещается использование определенных смазочных материалов. В таких случаях лучше всего обратиться к поставщику за подробной информацией о рекомендуемых смазочных материалах или использовать специально изготовленную смазку для болтов в строгом соответствии с инструкциями, прилагаемыми к изделию.

Заключение

Из всего вышеизложенного должно быть очевидно, что установка критически важных болтов двигателя представляет собой гораздо больше, чем просто ввинчивание болтов и их затягивание до щелчка динамометрического ключа. На самом деле, большой процент отказов прокладки головки блока цилиндров может быть напрямую связан с плохой или неправильной процедурой затяжки болтов неопытными механиками, которые, если они прочитают это, должны принять к сведению четыре наиболее распространенных причины, по которым болты, и особенно головка блока цилиндров, болты, сами «откручиваются»-

  •  Использование ранее использовавшегося крутящего момента для деформации болтов
  •  Недостаточный предварительный натяг, достигнутый при установке болтов, что обычно вызывает чрезмерные относительные поперечные перемещения между компонентами
  •  Упругое взаимодействие между болтами: это может произойти, когда затяжка одного болта в многоболтовых соединениях (например, в головках цилиндров) влияет на предварительный натяг соседних болтов.Основной причиной упругих взаимодействий между болтами является несоблюдение предписанной последовательности затяжки болтов.
  •  Ослабление предварительной нагрузки болтов в результате проскальзывания прокладки или застревания прокладки в головке блока цилиндров. Основной причиной этого явления является использование нестандартных прокладок головки блока цилиндров, которые имеют тенденцию к расширению и/или сжатию при термоциклировании. Единственный надежный способ избежать этого — использовать сменные прокладки головки блока цилиндров OEM.

Притча о болте ГБЦ

Жил-был молодой инженер.Имея опыт в разборке и восстановлении традиционных двигателей внутреннего сгорания, сборка и испытания его первого прототипа, похоже, станут особенно увлекательной задачей, которую он предвкушал с большим удовольствием. В двигателе, первом из серии концептуальных разработок, использовалась система более длинных, чем обычно, болтов головки блока цилиндров, прижимающих обычную головку блока цилиндров к блоку цилиндров. При этом большая часть верхней части блока цилиндров подвергалась сжатию (а не растяжению), и считалось, что можно использовать более легкую конструкцию.


Сначала была установлена ​​плоскостность противопожарной поверхности головки блока цилиндров с использованием гранитной поверхности в качестве эталона и рычажного индикатора, и было установлено, что она не имеет повреждений и находится в пределах допуска. Затем внимание переключилось на гильзы цилиндров. При поступлении в магазины каждый вкладыш проверялся на круглость и цилиндричность, а нижняя и верхняя грани посадочного фланца проверялись на осевое биение. Затем нижняя поверхность фланца была «воронена», а гильзы помещены в соответствующие положения внутри блока цилиндров (который ранее был проверен на наличие заусенцев или ошибок обработки), повернуты и удалены для осмотра.


После того, как все было в порядке, гильзы были заменены, тщательно отметив их точное положение и измерив точное «зазор» гильзы от верхней части блока цилиндров. Убедившись, что газонаполненные огневые кольца имеют одинаковый размер по всему периметру, головку блока цилиндров опустили на установочные штифты, вставили болты и приступили к процедуре затяжки.


Работая от средних цилиндров наружу, болты постепенно затягивались по очереди, чтобы свести к минимуму деформацию, а затем, наконец, доводились до проектного крутящего момента с последующим поворотом на определенный угол (часто известный как «угловая» затяжка), чтобы привести болт к деформации.Это считалось более точным способом определения точного натяжения болта (и, следовательно, зажимной нагрузки), чем использование только значения крутящего момента.


Завершив сборку и откинувшись на спинку кресла, чтобы поздравить себя, сразу стало очевидно одно – то, чему юноша был поражен. Видите ли, этот двигатель был всего лишь концептом, предназначенным для стендовых испытаний, и мало внимания уделялось размещению болтов внутри блока цилиндров, как это обычно бывает.Поэтому, когда молодой человек посмотрел на болты, он увидел, что они действительно сильно повернуты.


Именно в этот момент произошло волшебное событие. Без всякой видимой причины, сидя посреди безупречно чистой и кондиционированной комнаты, он услышал то, что можно было описать только как «звон», а затем еще девять подобных звуков, напоминающих звук пулемета. Присмотревшись еще раз внимательно, он увидел, что болты действительно раскрутились и снова были раскручены.


Теперь вы можете спросить, какое отношение все это имеет к герметизации. Короткий ответ: «все», потому что этот стук действительно был вызван тем, что болты раскручивались в ответ на какое-то легкое возмущение и ослабляли прижимную нагрузку головки цилиндров к огнестойкому кольцу. Виновником, по-видимому, был высокий уровень трения под головками болтов головки блока цилиндров, который препятствовал передаче полной нагрузки на болт, даже несмотря на то, что перед сборкой резьба была тщательно смазана маслом.


Мораль здесь заключается в том, чтобы полная нагрузка прикладывалась к застежке и, следовательно, к уплотнению, а трение под головкой застежки должно быть сведено к минимуму. Уплотнение является частью системы. Если он не загружен правильно, как вы можете ожидать, что он будет работать?


Вот и конец урока.

Рис. 1 — Витой болт

Автор Джон Коксон

Киа Оптима: Установка — ГБЦ.Процедуры ремонта — головка блока цилиндров в сборе — механическая система двигателя

Тщательно очистить все части, подлежащие сборке.
Всегда используйте новую головку и прокладка коллектора.
Прокладка ГБЦ представляет собой металлическую прокладку.Будьте осторожны, чтобы не согнуть его.
Провернуть коленчатый вал, установить поршень №1 в ВМТ.
1. Установите OCV (управление клапан) фильтр.

Содержите фильтр OCV в чистоте.
2. Установить прокладку головки блока цилиндров (А) на блоке цилиндров.
Будьте осторожны направление установки.
Нанесите жидкость прокладка (Loctite 5900H или эквивалент) на краю цилиндра прокладка головки вверх и вниз.(В положении «В»)
После применения герметик, собрать ГБЦ за пять минут.

3. Аккуратно установите головку блока цилиндров чтобы не повредить прокладку нижней частью торца.
4. Установить болты крепления головки блока цилиндров.
(1) Не наносите моторное масло на болтах головки блока цилиндров.
(2) Использование SST (09221-4A000), затяните болты головки блока цилиндров и шайбы в несколько проходов, в показанной последовательности.

Момент затяжки:

32,4~36,3 Нм (3,3~3,7 кгс.м, 23.9~26,8 фунт-фут) + 90~95 + 90~95


Всегда используйте новый болт крепления головки блока цилиндров.
5. Установите модуль форсунки и топливораспределительной рампы (А). (См. группу FL)

Предварительно затяните болты, а затем затяните болты. с указанным крутящим моментом в показанной последовательности.


Момент затяжки:

18,6~ 23,5 Н·м (1,9 ~ 2,4 кгс·м, 13,7 ~ 17,4 фунт-фут)


6. Установка впускного CMPS (Распредвал датчик положения) (А).

Момент затяжки:

9,8 ~ 11,8 Н·м (1,0 ~ 1,2 кгс·м, 7,2 ~ 8,7 фунт-фут)


7. Установка выхлопной системы CMPS (Распределительный вал датчик положения) (A) и подвеску двигателя (B).

Момент затяжки:

Сенсор болт: 9,8 ~ 11,8 Н·м (1,0 ~ 1,2 кгс·м, 7,2 ~ 8,7 фунт-фут)

Болт подвески: 27,5 ~ 31,4 Н·м (2,8 ~ 3,2 кгс·м, 20,3 ~ 23,1 фунт-фут)

8. Установить впускной клапан OCV (управление клапан) (A) и OTS (датчик температуры масла) (B).

Момент затяжки:

OCV болт: 9,8 ~ 11,8 Н·м (1,0 ~ 1,2 кгс·м, 7,2 ~ 8,7 фунт-фут)

OTS: 19,6 ~ 23,5 Н·м (2,0 ~ 2,4 кгс·м, 14,5 ~ 17,4 фунт-фут)

9. Установить выпускной клапан OCV (масляный регулирующий клапан) (А).

Момент затяжки:

9,8 ~ 11,8 Н·м (1,0 ~ 1,2 кгс·м, 7,2 ~ 8,7 фунт-фут)


Не использовать повторно OCV при падении.
Держите OCV фильтр чистый.
Не держите Втулка OCV (A) во время обслуживания.
Когда OCV установлен на двигателе, не перемещайте двигатель с удерживая вилку OCV.

10. Установите распределительные валы.
Нанесите тонкий слой моторного масла на шейки распределительных валов.
(1) Установка распределительного вала выпускных клапанов нижний подшипник (А).

(2) Установка распределительных валов (А).

(3) Установка распределительного вала выпускных клапанов верхний подшипник (А) к крышке переднего подшипника.

(4) Установить подшипник распределительного вала колпачки (A) на своих местах.

Порядок затяжки

Группа A → Группа B → Группа C.

Момент затяжки :

Шаг 1

М6 : 5.9 Н·м (0,6 кгс·м, 4,3 фунта·фут)

M8: 14,7 Н·м (1,5 кгс·м, 10,8 фунт-фут)

Шаг 2

M6: 10,8 ~ 12,7 Н·м (1,1 ~ 1,3 кгс·м, 8,0 ~ 9,4 фунт-фут)

M8: 27,5 ~ 31,4 Н·м (2,8 ~ 3,2 кгс·м, 20,3 ~ 23,1 фунт-фут)

11. Установить впускной CVVT в сборе (A) и выпускной CVVT в сборе (B).

Момент затяжки:

53.9 ~ 63,7 Н·м (5,5 ~ 6,5 кгс·м, 39,7 ~ 47,0 фунт-фут)


При установке болта узла CVVT не допускайте соскальзывания распределительного вала. вращение с помощью ключа в положении A.

12. Установить топливный бак высокого давления кронштейн насоса (А).

Момент затяжки:

18,6 ~ 23,5 Н·м (1,9 ~ 2,4 кгс·м, 13,7 ~ 17,4 фунт-фут)


13. Установка впускного и выпускного многообразие. (См. Система впуска и выпуска в этой группе)
14. Установите цепь привода ГРМ.(Ссылаться к системе хронометража в этой группе)
15. Проверьте и отрегулируйте зазор клапана. (Обратитесь к общей информации в этой группе)
16. Установка температуры воды узел управления (A) с впускной трубой для воды (B).

Момент затяжки:

Болты : 14,7 ~ 19,6 Н·м (1,5 ~ 2,0 кгс·м, 10,8 ~ 14,5 фунт-фут)

Гайка: 18.6 ~ 23,5 Н·м (1,9 ~ 2,4 кгс·м, 13,7 ~ 17,4 фунт-фут)


Момент затяжки:

9,8 ~ 11,8 Н·м (1,0 ~ 1,2 кгс·м, 7,2 ~ 8,7 фунт-фут)


Сбор воды Блок управления температурой и трубка подачи воды к водяному насосу сборка перед гайками для сборки трубы подачи воды быть затянут.
Вставка после смачивающее уплотнительное кольцо или внутреннюю поверхность корпуса термостата.
17. Установить крышку головки блока цилиндров.
(1) Затвердевающий герметик расположен в верхней части между крышкой цепи привода ГРМ и цилиндром Головка должна быть снята перед установкой крышки головки блока цилиндров.
(2) После нанесения герметика (Loctite 5900H или аналогичный), его следует собрать в течение 5 минут.

Ширина валика: 2,5 мм (0,10 дюйма)

(3) Установить цилиндр крышку головки блока цилиндров (A), затянув болты следующим образом.

Момент затяжки :

1-я ступень: 3,9 ~ 5,9 Н·м (0,4 ~ 0,6 кгс·м, 2,9 ~ 4,3 фунт-фут)

2-я ступень: 7,8 ~ 9,8 Н·м (0,8 ~ 1,0 кгс·м, 5,8 ~ 7,2 фунт-фут)

Не повторно используйте прокладку крышки головки блока цилиндров.
Стрельба и/или испытание на выброс не следует проводить в течение Через 30 минут после установки крышки головки блока цилиндров.
18. Подключение охлаждающей жидкости корпуса дроссельной заслонки шланги (A) и шланги охлаждающей жидкости масляного радиатора (A).

19. Подсоедините шланги отопителя (А).

21. Установить трубку высокого давления (А). (См. группу FL)

Момент затяжки:

Болт : 7,8 ~ 11,8 Н·м (0,8 ~ 1,2 кгс·м, 5,8 ~ 8,7 фунт-фут)

Гайки: 26,5 ~ 32,4 Н·м (2,7 ~ 3,3 кгс·м, 19,5 ~ 23,9 фунт-фут)

Не используйте повторно трубку высокого давления.
22. Установите узел вакуумной трубки (А).

Момент затяжки:

Болт и гайка: 7,8 ~ 9,8 Н·м (0,8 ~ 1,0 кгс·м, 5,8 ~ 7,2 фунт-фут)


23. Подсоедините топливный шланг (А) и Шланг PCSV (электромагнитный клапан управления продувкой) (B).

24. Подсоедините разъемы проводки и зажимы жгута, и установите защиту проводки на головку блока цилиндров, впускной коллектор и выпускной коллектор.
(1) Подсоединение выпускного клапана OCV разъем (A) (клапан управления маслом) и разъем датчика кислорода (Б).

(2) Подключить компрессор кондиционера разъем переключателя (A), разъем генератора (B), OPS (масляный реле давления) и разъем удлинителя форсунки (C), разъем датчика детонации (D), MAPS (абсолютное давление в коллекторе датчик) и разъем IATS (датчик температуры воздуха на впуске) (E), Разъем ETC (электронное управление дроссельной заслонкой) (F) и вакуумный насос разъем (G).

(3) Подсоедините шланг PCV (A), впускной разъем OCV (масляный регулирующий клапан) (B) и OTS разъем (датчик температуры масла) (C).

(4) Подключить зажигание разъемы катушки (А), разъем топливного насоса (В).

(5) Подключить ECTS (Двигатель датчик температуры охлаждающей жидкости) разъем (А), разъем конденсатора (B), разъем CKPS (датчик положения коленчатого вала) (C), выпускной Разъем (D) CMPS (датчик положения распредвала) и электрический перепускной клапан разъем привода (Е).

(6) Подключить впускной CMPS разъем (A) датчика положения распределительного вала и разъем PCSV (управление продувкой). электромагнитный клапан) разъем (B).

25. Подсоединение верхнего шланга радиатора (А) и нижний шланг (В).

26. Установите нижние крышки.
27. Снимите правое переднее колесо.
28. Установить впускной/выпускной патрубок промежуточного охладителя шланги и воздушный фильтр в сборе. (См. Двигатель и коробка передач в сборе. в этой группе)
29. Установите воздуховод (B).
30. Подсоедините минус аккумулятора терминал (А).

Момент затяжки:

4,0 ~ 6,0 Н·м (0,4 ~ 0,6 кгс·м, 3,0 ~ 4,4 фунт-фут)


31. Установите кожух двигателя.

Выполнить следующее:

Б. Заправить двигатель двигателем масло.
С. Заправьте коробку передач жидкость.
Д. Заправьте радиатор и бачок с охлаждающей жидкостью двигателя.
Е. Очистите клеммы аккумулятора и кабельные наконечники и сборка.
Ф. Проверить наличие утечек топлива.
После сборки топливной линии, включите зажигание (не включайте стартер), чтобы что топливный насос работает примерно две секунды, а топливопровод оказывает давление.
Повторите эту операцию два или три раза, затем проверьте наличие утечек топлива в любой точке топливопровод.
Г. Стравить воздух из системы охлаждения система.
Запустите двигатель и дайте работает пока не прогреется. (пока вентилятор радиатора не сработает на 3 или 4 раза.)
Выключите двигатель. Проверьте уровень в радиаторе, при необходимости долейте охлаждающую жидкость. Это будет позвольте скопившемуся воздуху быть удаленным из системы охлаждения.
Плотно закройте крышку радиатора, затем снова запустите двигатель и проверьте наличие утечек.

Повторная сборка
Тщательно очистите все детали, подлежащие сборке. Перед установкой деталей нанесите свежее моторное масло на все скользящие и вращающиеся поверхности. …

В каком порядке затягивать болты крепления головки блока цилиндров? – Rampfesthudson.com

В каком порядке следует затягивать болты крепления головки блока цилиндров?

Обычно болты с обычной головкой затягиваются крест-накрест в три приема: на одну треть, две трети и затем до окончательного крутящего момента.Растягивающие болты затягиваются в последовательности крутящий момент плюс угол. Различные двигатели используют похожие, но разные последовательности и спецификации.

Какая последовательность крутящего момента на Шевроле 350?

Характеристики крутящего момента для Шевроле с малым блоком

Тип крепления Спецификация крутящего момента
Болт шатуна 3/8 дюйма 40–45 футов-фунтов.
Болты головки блока цилиндров 65 футо-фунтов.
Ввинчиваемые шпильки коромысла 50 футов.-фунтов
Болты впускного коллектора (чугунные головки) 30 футо-фунтов.

Как затянуть головки на Chevy 350?

Как затянуть головки Chevy 350

  1. Встаньте лицом к головке, которую вы затягиваете.
  2. Отметьте верхний ряд болтов головки восковым маркером, начиная с крайнего левого болта.
  3. Присоедините головку, соответствующую размеру болтов с головкой вашего автомобиля Chevy 350, к динамометрическому ключу.
  4. Установите динамометрический ключ на 65 футо-фунтов.

Как выполняется затяжка головки блока цилиндров?

Как затянуть болты с требуемым усилием

  1. Затяните все болты последовательно и в два этапа с моментом затяжки, скажем, 30 Нм.
  2. Поверните все болты на 90 градусов в правильной последовательности затяжки.
  3. Поверните все болты еще на 90 градусов в правильной последовательности затяжки.

Как затянуть болты на головке блока цилиндров?

Установите и затяните болты следующим образом: 3114 Последовательность затяжки головки цилиндров 3116 и 3126 Последовательность затяжки головки цилиндров a.Затяните большие болты (1) в указанной последовательности с моментом 150 ± 15 Н·м (110 ± 11 фунт-футов).

Как затянуть головку на Chevy?

Установите динамометрический ключ на 65 футо-фунтов. Затяните головной болт с номером «1» с помощью динамометрического ключа. Прекратите затягивать болт, когда динамометрический ключ покажет, что болт имеет крутящий момент 65 футо-фунтов. Затяните каждый болт в том порядке, в котором они пронумерованы.

Насколько велик болт с головкой 350 Chevy?

350 Chevy Head Bolt Характеристики крутящего момента от Ричарда Роу Силовая установка Chevrolet объемом 350 кубических дюймов является флагманом оригинальной линейки малоблочных двигателей компании.Первоначальный малоблочный 350 оставался практически неизменным в течение почти 40 лет, пока в 1992 году не появился LT.

Какой момент затяжки болта с головкой на Chevy 1995 года выпуска?

Во всех двигателях серии LT 1995 года и более ранних используется тот же момент затяжки болтов головки (65 футо-фунтов) и последовательность затяжки, что и в оригинальном маленьком блоке. В 1996 году GM перешла на болты с предельным крутящим моментом (TTY), которые требуют несколько иного подхода.

.