5Окт

Перетяжка обшивки дверей ваз 2110 своими руками: Обшивка дверей на ВАЗ 2110 своими руками и все что для этого необходимо

Содержание

Как сделать обшивки на ваз 2110 пошагово

Как перетянуть двери ВАЗ 2110 венил кожей

Недавно прочитал статью, в которой был описан процесс перетяжки обшивки дверей ваз 2110 своими руками. После чтения этой новости, я собрался сделать подобную фишку и на своем авто ВАЗ. Отправился в магазин для поиска материала. Зайдя в 1 из магазинов увидел там материал под названием винил-кожа, мне страшно захотелось обклеить им свою машину.

Через час я уже купил все материалы и готов был приступить к работе. Для работы нам надо:

  • Мебельная кожа (винил — кожа, отыскать можно в любом магазине, торгующим тканями)
  • Любой клей (Момент, титан, мастер)
  • Фен строительный
  • Кисточка с хорошим ворсом
  • Ножик (лучше канцелярский)
  • Перчатки
  • Кабель для антенны

Все куплено, приступаем к тюнингу салона на ВАЗ 2110.

Дверные обшивки ваз 2110

Сперва нужно снять обшивку дверей. Эта процедура не сложная. После того как карты дверей сняты, необходимо очистить обшивку от пыли. Для этого можно использовать пылесос, и вот поверхность подготовлена к работе. Достаем клей, в моем случае клей момент, который уже заслужил репутацию.

Не наносите клей сходу на все карты сразу, потому что вы не успеете сделать всю работу сразу. Давайте посмотрим все подробнее. Берем кисть и с ее помощью мажем клей на поверхность обшивки.

Клей наносится прямо на обшивку. Когда дверная карта будет обмазана, откладываем ее в сторону и беремся за венил кожу. Размер кожи должен быть на 5 — 7 сантиметров больше, чем размер дверной обшивки с каждой стороны.

Это необходимо для того, чтоб в процессе обтяжки, не пришлось воспользоваться доп. заплатками. Также, обмазываем кожзаменитель моментом и оставляем высыхать на 15-20 минут, зависимо от температуры окружающей среды.

После 10 минут, клеим венил кожу к штатным кожухам и начинаем греть феном. Венил кожа не плохо тянется, потому он будет намного лучше, чем простой дерматин. При помощи фена, прогреваем те места, где зона контакта находится внизу и прижимаем материал руками, одев перчатки.

Хорошо прогревая кожзаменитель и прижимаем его, при этом оттягивая его к впавшим местам карты. Когда все будет готово, повторяем то же самое и с другими дверными картами.

Дальше снимаем вкладки на дверных ручках, треугольники зеркал заднего вида, крышку бардачка, верхнюю крышку кожуха руля. Как и дверные кожухи обклеиваем их. Сделать это будет легче, чем кожухи дверей, потому что они имеют ровную поверхность. Все готово, осталось лишь сделать последний штрих.

Я обшил черным материалом лишь планку, которая находится над обшивкой дверей. В местах крепления, я прорезал маленькие отверстия при помощи канцелярского ножика. Собираем все как было, в оборотном порядке. Когда все будет собрано, берем антенный кабель и клеим его в углубление стыка обшивки и планки двери.

Дверные карты ваз 2110 — как выбрать, замена, перетяжка, стоимость

Дверные карты ваз 2110 очень важный элемент автомобиля, поэтому лучше сделать ее своими руками из качественных материалом, о том сколько это стоит и как это сделать читайте в это статье.

Как снять дверные карты

О том как снять дверные карты читайте в этом пошаговом руководстве:

  1. Нужно самой тонкой отверткой нужно отодвинуть розетки и также облицовку, к тому же нужно снять ручки стеклоподъемника, направляя ее так, чтобы она вышла из зацепления и снять ее;
  2. Следующим шагом снимаем розетку;
  3. Так же необходимо отверткой отжать фиксатор заглушки, а так же внутренней ручки подлокотника, и снимаем ее;
  4. Винты, а так же крепления этой ручки необходимо снять;
  5. Снимаем внутреннюю ручку замка ее необходимо отжать, повернуть вверх ручку подлокотника и снять ее;
  6. Снять кнопку, блокирующую замок дверей;
  7. Открутить винт, крепящий механизм управления наружным зеркалом, снять его с рычага;
  8. Снять треугольную накладку, выводя пистоны ее крепления из двух отверстий в двери.

Как выбрать дверные карты

Вам необходимо для начала правильно выбрать дверные карты, их можно приобрести стандартные или же приобрести материалы и сделать дверные карты своими руками, какие дверные карты выбрать решайте сами, вот вид стандартных дверных карт на ваз 2110.

Дверные карты ваз 2110 Дверные карты ваз 2110 Дверные карты ваз 2110 Дверные карты ваз 2110 Дверные карты ваз 2110 Дверные карты ваз 2110 Дверные карты ваз 2110 Дверные карты ваз 2110 Дверные карты ваз 2110 Дверные карты ваз 2110

Как изготовить дверные карты своими руками

Все хотят для своей десяточки качественных и уникальных дверных карт, но таких в магазине не купишь, потому как класс автомобиля того не позволяет. Поэтому можно сделать дверные карты можно своими руками.

Как самостоятельно устранить дребезжание обшивки дверей на ВАЗ 2110


Все знают, что русские автомобили — погремушка, не исключение и десятка. Некоторые пытаются как-то бороться со скрипом и дребезгом в салоне, а некоторые делают музыку погромче и не обращают на все это внимания. Если Вы относитесь к первой категории людей, тогда данная статья Вам может быть полезна.

Постоянным источником раздражений в салоне ВАЗ 2110 являются карты дверей. Дешевый пластик вместе с неудачными креплениями в виде пистонов делают нашу езду более разнообразной и интересной 🙂

Как держится обивка двери ? Пистоны изначально крепятся на карты дверей, а затем защелкиваются в отверстия в дери.
Если бы пистоны с обивкой двери имели жесткую сцепку, тогда скрипов было бы меньше. Вот на рисунке я попытался показать, почему пистоны не сидят жестко на обивке двери.

Как же бороться с люфтом обшивки дверей ?
Как сделать так, что бы она сидела жестко и не тряслась на кочках ?
Как избавиться от скрипа и дребезга обивок дверей ?
Почему на иномарках обивки не скрипят, как на русских машинах ?

Все дело в том, что на иномарках обшивки дверей НЕ соприкасаются с самой дверью. Кроме этого качество пластика на много выше, что тоже не мало важно. Все гениальное — просто.

Ну а раз обивка двери на ВАЗ 2110 прикасается к металлической части двери, то происходят разные скрипты.
Для того, чтобы обивки дверей не скрипели нужно сделать все соприкосновения через антискрип (например моделин). То есть поле для фантазий у Вас большое, т.к. соприкасаются не только обивки с металлом двери, но и клипсы с картами и клипсы с металлом.
Распишу по полкам как все это сделать своими руками:

Устраняем скрип обивки с металлом двери
Для этого по контуру тыльной стороны обшивок двери нужно наклеить тонкую полоску антискрипа (я указал красной линией).
Сверху можно сделать полоску потолще, что бы бархотки не скрипели, а по краям клеил так, что бы было точно по краю и не вылезало за них (иначе после установки будет видно антискрип)

Устраняем скрип клипс с металлом двери

Наклеиваем антискрип вокруг отверстий для клипс.



Убираем дребезг клипс на картах дверей

Что бы клипсы не болтались на обивки двери, можно наклеить антискрип на площадку для крепления клипсы.

Можно попробовать установить резиновые шайбы между пистоном и посадочным место на обивке, как делают Самароводы.

Таким образом клипса будет жестко сидеть на посадочном месте и не будет болтаться как Г*вно в проруби 🙂

Установка альтернативных клипс обивок дверей

Как еще можно избавиться от скрипа обшивок ВАЗ 2110: например, продают альтернативные пистоны крепления дверных карт ВАЗ 2110
На рисунке: первый — обычные пистоны ВАЗ 2110, второй и третий — альтернативные (вроде Евро называют их еще) пистоны.

Альтернативные пистоны составные. Оранжевая часть крепиться в отверстие в двери, а белая часть на обивку двери. и защелкивается.
Честно говоря у меня такие пистоны доверия не вызывают, ведь белая часть такая же как и у обычных пистонов и так же будет болтаться.

Можно попробовать VAGовские пистоны (6Q0 868 243). Я таких в магазинах не нашел 🙁

Можно использовать клипсы от Приоры для крепления обшивок дверей ВАЗ 2110, но смысл не меняется. То есть если клипса болтается — ее нужно жестко закрепить.

Крепление обивок дверей на саморезы

Да звучит по первости очень страшно и кажется, что это ужасный колхоз 🙂 Но на самом деле не все так страшно, как кажется.

При использовании саморезов для закрепления карт дверей нужно учитывать:

  1. Саморезы должны быть с маленьким шагом. (с большим шагом — для дерева, с маленьким для металла)
  2. Саморезов не должно быть много. (достаточно закрепить обивку по углам и кое где посередине)
  3. Места расположения саморезов должны быть отличны от мест крепления пистонов (иначе саморезом Вы расколите пистоны внутри двери)
  4. Саморезы должны закрываться декоративными заглушками.
  5. Саморезы нужно использовать разной длинны в зависимости от их мест крепления (вверху обивки самые длинные, внизу самые короткие). То есть, что бы в метал саморез входил не больше чем на 5мм. Иначе поцарапаете стекло 🙂

Заглушки самоерзов можно купить под цвет любого размера, главное что бы они подходили под ваши саморезы.
Если заглушки под цвет обивки не нашлось, то можно их покрасить краской или использовать маркер. На рисунке саморезы с малым и большим шагом.

Я использовал саморезы разных размеров в зависимости от мест крепления. Вверху и сбоку (около замка) самые длинные, внизу и сбоку (где колонка) там короткие. Замерил размеры 5см, 4см, 3,5см и 3см.

Технология:
Отверстия заранее под саморезы в металле не делал. Не снимая обивки двери пометил место на и вкрутил саморез.
Если саморез по металлу (с маленьким шагом), то достаточно приложить усилие и сделать пару оборотов и он войдет в металл, как в масло.
Чтобы саморез не был слишком длинный на моменте когда он только соприкоснулся к металлу, он должен выступать из обивки не более чем на 5мм. Тогда его длина будет оптимальная.
То есть, времени потратите на такое крепление обшивки дверей саморезами не более 10минут.
Край закрепил на три самореза.
Верхушку обивки на два.

Внизу, где не видно можно вообще заглушку не использовать. Извиняюсь за ужасный вид с ржавчиной 🙁

Если есть небольшой зазор между обивкой и заглушкой, то убрать его можно путем более сильного утопления самореза в обивке (для этого можно сделать отверстие в обшивке двери под саморез чуть шире), либо использовать заглушки, которые садятся на саморез до конца.

На обычный дверной обшивке крепление саморезами будет смотреться примерно так.

Заключение
У меня полностью исчезли скрипы карт дверей только после того, как я проклеил все места соприкосновений антискрипом и закрепил обшивки дверей на саморезы. Без саморезов скрипы тоже пропадали, но до поры до времени. Для универсала или хэтчбека так же можно устранить дребезг обшивки задней пятой двери. Для лучшего эффекта рекомендуется сделать шумоизоляцию салона в целом.
Удачи Вам в борьбе со скрипами !

Обшивка дверей ВАЗ 2110 – снятие, установка, перетяжка

Автолюбители, которые хотят полностью преобразовать свой автомобиль путем тюнинга, должны уделять внимание не только его внешнему виду и силовой установке, но и интерьеру, одним из основных составляющих которого является обшивка. Стандартная обшивка дверей ВАЗ 2110 выглядит не очень привлекательно, поэтому для того, чтобы придать своему железному другу уникальности и современности, многие водители делают или же приобретают готовые комплекты таких деталей. Благо, ассортимент это позволяет сделать.

В сегодняшней статье мы рассмотрим, как происходит снятие обшивки дверей ВАЗ 2110 люкс и ее перетяжка.

Почему обшивку лучше делать своими руками?

Конечно, готовые комплекты значительно ускорят процесс перетяжки, однако, увидев стоимость таких деталей, автолюбители начинают думать: «А не сделать ли такую же своими руками?» Тем более что сегодняшний ассортимент тканей и других материалов позволяет создать обшивку по собственному дизайну. Но чтобы готовая деталь действительно была красивее стандартной, а не наоборот, нужно хорошенько потрудиться. И чем качественнее вы проведете работы, тем лучше будет выглядеть обшивка. Поэтому если вы имеете много свободного времени и несильно заняты на выходных, создать подобное изделие своими руками вполне реально. При этом вы сэкономите до половины стоимости оригинальной обшивки, которая продается в магазинах. Но создать или приобрести обшивку – это еще половина дела. Впереди у вас будет «невыполнимая» задача с установкой этой детали в автомобиль. О том, как именно снимается обшивка дверей ВАЗ 2110 и как происходит процесс ее перетяжки, поговорим прямо сейчас.

Демонтаж автомобильной дверной обшивки

Стоит отметить, что с этой работой может справиться даже начинающий автолюбитель, поскольку данная деталь имеет наиболее примитивную конструкцию и простые элементы крепления. Но здесь имеются свои нюансы. К примеру, снятие евро обшивки дверей ВАЗ 2110 не происходит без демонтажа рычага стеклоподъемника (если такой установлен на ваш автомобиль). Еще специалисты рекомендуют заранее запастись пластиковыми клипсами, потому что большинство из них лопаются при демонтаже.

После того как все крепежные элементы были успешно сняты, необходимо вынуть заглушку с дверной ручки. Под ней вы увидите 2 отверстия. В них есть болты, которые нам нужно снять (делается это при помощи обычной крестовой отвертки). Вынимая ручку, следите за тем, чтобы она не повредила рычаг открывания двери. Далее перемещаемся на нижнюю часть обшивки. Здесь на «десятке» (впрочем, как и на всех остальных легковых автомобилях) находится небольшой кармашек, который крепится на саморезах. Его тоже необходимо снять. После этого не спешите дергать обшивку, так как, помимо всех остальных деталей, с дверью ее связывает множество других немаловажных вещей. На ВАЗах это кнопка блокировки замка и пластмассовая накладка у рычага регулировки зеркала. Теперь смело извлекайте обшивку с двери автомобиля, предварительно вынув оттуда 8 пластиковых клипс. Обшивка дверей ВАЗ 2110 успешно демонтирована. Теперь можно приступать к основному этапу – перетяжке.

Тюнинг обшивки дверей ВАЗ 2110 – процесс перетяжки

Здесь в ходе выполнения работ нам понадобится мебельная кожа (в магазинах она именуется винил-кожей). Из инструментов следует подготовить строительный фен, кисточку, клей и канцелярский нож. Начинать лучше всего с передних дверей, а затем переходить к задним. Сначала обшивка очищается от накопившейся пыли и грязи, обрабатывается спиртом и обезжиривается. Далее можно смело приступать к оклеиванию. Работа начинается с того, что слой клея наносится на дверную обшивку. После того как вещество на поверхности высохло (по времени это не более 5-10 минут), приступайте к обработке обратной стороны элемента.

Заключительный этап — оклеивание

Далее при помощи фена заменитель кожи наклеивается на обшивку. Благодаря воздействию высокой температуры наш материал станет более эластичным, соответственно, все выпуклости и неровности будут исключены (то есть работа будет выполнена без «косяков»).

Края кожи аккуратно загибаются и обрезаются ножницами. Та же самая работа производится и с задней парой дверей. Кстати, отверстие под дверную ручку обрабатывается аналогичным образом – сначала делается 2 разреза по диагонали, на обе стороны намазывается клей и материал загибается внутрь.

Заключение

Все, на данном этапе обшивка дверей ВАЗ 2110 успешно перетянута. Осталось лишь дождаться, пока высохнет клей, и можно приступать к сборке. Обшивка устанавливается аналогично разборке в обратной последовательности, с заменой всех треснутых клипс.

В целях поддержания общего стиля интерьера рекомендуется не останавливаться только на дверных обшивках, а заняться тюнингом всего салона, тем более что такой опыт у вас уже имеется!

Снятие обшивки потолка ВАЗ 2110. ПОКРАСКА Дверных карт и Пластика Приора

Автозвук, перетяжка салона, дверные карты, перетяжка, авто, своими руками, новый салон, салон, покраска, тюнинг, алькантара, ваз, тюнинг авто, покраска дверных карт, громкий фронт, перетяжка дверных карт, loud sound, тюнинг салона, авто звук, ваз 2110, обзор, автомобиль, автозвук своими руками, салон перетяжка, клей, перетяжка авто, кожзам, карта, дверные карты ваз, кож зам, ladaway, перетяжка кожей, аквапечать, mrx, перетяжка руля, аквапринт, soundway, саундвэй, раптор, loudsound, mrxway., соундвэй, ладавэй, реставрация салона, ладавей, как красить пластик, экокожа, карты, в гараже, в гараж, руль перетяжка, как, сабвуфер, sound, loud, кожаный салон, перетяжка потолка, перетяжка кожзамом, дверь карта, ваз карта, дверные карты под фронт, дверные карты 2114, обшивка ваз, карта приора, перетяжка карт, карбон, ваз2110, короб, дверные карты 2110, ремонт, сделай сам, грунт, лада, фронтуха, hand made, покраска салона авто, акустическая система, мастер, пластик, автозвук для начинающих, автокар, обклейка, кажзам, каучаковый материал, перетяжка дверей, тюниг салона авто, перетяжка экокожей, перетяжка вакуумом, вакумом, в бресте, как покрасить обшивки дверей, громкий фронт карты в раптор брызги на обшивки своими руками, покраска в гаражных условиях, ремонт в гараже, салон автомобиль, салон авто, перетяжка карт авто, перетяжка автомобиля, двери, savinov, вакум, перетяжка брест, тюнинг салона приора, бонатерм, чирик, кчр, черкесск, приора тюнинг, не горит свет, чехлы, авто., салонов, соты, квадраты, ваз 2110 тюнинг, как покрасить салон авто, как клеить, чем перетянуть дверные карты, как перетянуть карты дверей, перетяжка дверных карт экокожей, как поклеить двери, как клеить карты дверей, салон кожа перетяжка, потолок обшивка, потолок авто, перетяжка потолдка автомобиля, реконструкция дверных карт, ремонт в гаражных условиях, после аварии, восстановление, ремонт панели, ремонт дверной панели, дверная касета, дверь автомобиля, покраска обшивки двери, duster, восстановление карт, дастер, ремонт двери, карта двери, карбон своими руками, декор под карбон, как отмыть краску на пласт, вставки с дерева, продам карбон, салон с карбоном, пластиковые двери, панель, дверная панель, тюнинг карбона, дверные карты +своими руками, дверные карты ваз 2110, как перетянуть руль?, перетягиваем салон, услуги по перетяжке салонов, велюровый салон, вставки под дерево, крутой салон, перетяжка торпедо, покраска автомобилей в гараже, восстановление салона, ремонт карт, автокожзам, декор салона, установка автозвука, автозвук 2017, карты дверные 2107, дверь 2107, колонки +в машину, колонка машина, громкаялада, кикс, альфард, колонка авто, сидений.перетяжка, сидухи., дверные карты под автозвук, мдф, фанера, кольца, будни, тазобудни, bass, жестокий бас в машине, громко, ваз2112, обшивки, обшивка, твитер, мидбас, лютыйфронт, громкийфр

Комментарии к теме Снятие обшивки потолка ВАЗ 2110

Невдашева Степанида

Как часто Вы меняете масло?

Хамид

Некоторых знаю даже отработку лили?

Леончик

Спасибо бро за идею буду сегодня пробывать

Вок

Сколько взял за такую работу..Кинь пожлст..на почту iskuskv

Шева

За видос лайк. Где материал такой и как он называется?

Кол

Привет. а заломы замазаны чем? шпакля?

Harmen

What a change!!???

Рюрик Зубкевич

Спасибо за инфу, как всегда по делу) В конце видео сказано, что решить проблему можно установкой крепления старого образца. А с какого кузова или какого года модели он идет? И если можно номер запчасти. Спасибо!

Дидар

Клею потолки уже лет 15,но с шпаклёвками не дружу.Заранее спасибо. Название шпакли напиши.Пожалуйста.

Рес

супер

Бут

работа аккуратная..просто зачем?

Вентяева Джаз

Продаешь? Красивая машина с меня лайк..

Милер Кюхляков

Бро! Нас будет на 1 больше!

Казма

… прычино нашлы купы лада

Donahue

дурацкие обзоры, бакланят бакланят не по делу. Друг друга перебивают. Один одно второй другое говорит. Ерунда.

Deryck

‘Машина на первый взгляд непримечательная, только отсутствует ржавчина…'(это фраза  для тех кто понимает какая у Евгения машина).)

Чита

а где тюнинг? кроме колхоза ничего не заметил

Эрик Менсуев

А почему у вас студент СВР А восьмидесятка это непорядок

Kamryn

Здравствуйте, у меня 2013 года. Начал хрипеть динамик пассажира. Динамики Бос. Вопрос можно заменить задний на перед или они разные. Спасибо.

Салам Гуняшов

Ребята!вот сегодня обнаружил такую проблему с водой,под педалями очень сыро но воды нет а вот за водительским сидением под обшивкой тряпкой собирал,отверстие под ком.не забиты там сухо,но есть люк кто знает где искать сливные отводы от люка???

Алех

12 год, 380к, состояние намного больше лучше! Просто жесть!

Чубара Милен

Немецкий Рафик)

Зак

а как обшивку потолка из машины вытащить когда на заводе её при отсутствии лобового стеклоа устанавливают

Вардан

Я на логане не снимал обшивку потолка, через отверстие под плафон ключик на 8 с карданчиком на конце и все супер

Садриддин Тиганов

а я сколько не протягивал постоянно волной почему то идет хз почему (толи не грел я феном толи че хз не понимаю (

Rushford

Привет ребята, кому то и черный хлеб пряник. По городу торты возить самое то. Молодцы. Лайк. Кемерово смотрит.

Матрена

Спасибо, все по делу?

Айн

супер

Redford

Клёвая тача!!!

Акулина

сними видео на своём тазике как должны сработать подушки я тебе + поставлю

Ганнибал

у меня стояли на 14 вентили на десятке 8клапанной

Артыш

где находиться реле вентилятор.?

Хизбуллнин Баир

Привет,есть два типа птф h2и h4.На сомом стекле выбито формат лампы.Отражатель убивает влага.

Лорел Корзакова

Passat B5 2.8 4MOTION) задняя левая дверь со стороны заднего пассажира на кнопку вообще не реагирует, зато с водительского ‘пульта’ открывает и закрывает. Кнопка умерла?

Юник

Объясните пожалуйста как перенести блок управления электростеклоподъем ников на водительскую дверь

Прокомментировать



Опубликовать

Обшивка дверей ВАЗ 2107 — обивка карты евро люкс своими руками

Заводская обшивка дверей ВАЗ 2107 выполнена из грубого дерматина, который осуществляет только защитные функции, но никак не добавляет привлекательности салону. Поэтому обычно водители стараются с первых дней после покупки Жигулей поменять непривлекательный материал на мягкий велюр или кожзаменитель под цвет салона.

Необходимость замены обшивки дверей

Учитывая то, что последняя комплектация ВАЗ 2107 сошла с конвейера в 2012 году, штатная обивка давно исчерпала срок своей эксплуатации. Карты дверей ВАЗ 2107 рассыхаются и трескаются. Внутренняя панель прорывает внешнюю обшивку, из-за деформации она не держится на посадочном месте двери и портит не только внешний вид салона. Деформированная  панель приводит к тому, что становится неудобно закрывать боковые стекла.

При ремонте можно поменять всю панель обшивки, заменив старые элементы новой картой со стоковой обшивкой. Есть вариант модернизировать салон и установить самодельные карты, выбрать материал максимально соответствующий общему дизайну салона.

Материалы для перетяжки обшивки

Водителям доступны сотни вариантов, какой материал обшивки дверей выбрать для тюнинга своего авто. Чаще всего выбирают:

  • авто ткань;
  • плотный текстиль;
  • натуральную кожу;
  • вариант кожзаменителя, евро кожа, алькантара.

Самыми доступными по цене остаются искусственные материалы: винил и дерматин. Преимуществом комплекта является прочность и возможность обработки моющими средствами для кожи.

Обивка дверей люкс предполагает использование дорогих материалов: натуральная кожа, искусственная алькантара или альмара. Материал мягкий, хорошо натягивается, отличается высокой прочностью. Цена зависит от бренда и особенностей производства, грубая натуральная кожа стоит дешевле, чем обработанная и покрашенная альмара с дополнительным слоем изоляции.

Перетяжка текстилем имеет преимущество только в разнообразии расцветки. Можно выбрать цветную обшивку, которая гармонично впишется в общий стиль салона. К недостаткам текстиля относят сложность при чистке, не все пятна можно удалить.

Особенности демонтажа

Перед работами по переустановке обшивки на двери необходимо приготовить инструмент. Понадобится:

  1. Лист фанеры до 4 мм.
  2. Фиксаторы и клипсы для дверей, продаются в наборе, под цвет салона.
  3. Поролон, лист до 10-15 мм толщиной.
  4. Материал.
  5. Клей.

Для обшивки дверей 2107 можно использовать старую деталь, если заводская фанера не имеет деформаций, это облегчит работы.

Демонтаж панели проходит по шагам:

  1. Вытащить скобу, фиксирующую стеклоподъемник.
  2. Демонтировать ручку стеклоподъемника. Если механика переустанавливалась на электростеклоподъемник, снять фиксатор, закрывающий штатное отверстие.
  3. Снять заглушки на дверной ручке, выкрутить болты подлокотника, снять элемент.
  4. Демонтировать панель-накладку с ручки открывания двери.
  5. Снять динамики, смежные электроприборы, если установлены.
  6. Аккуратно потянуть дверную карту на себя, вытащить панель.

Демонтаж занимает до 10 минут, важно откручивать болты последовательно, если салон модернизировался, и на двери стоят дополнительные клипсы по краю карты, демонтировать их первыми.

Процесс изготовления дверной карты

Текстильная или дерматиновая старая обшивка  используется как лекало при разметке новой. Необходимо приложить старую облицовку на новый материал и отметить карандашом линии обрезки и места для штатных отверстий:

  • крепления ручки двери;
  • места для болтов подлокотника;
  • динамиков стереосистемы.

Если предполагается замена механического стеклоподъемника на электрический, то место под отверстие не отмечать. На подготовительном этапе никаких отверстий в обшивке двери не делать.

Изготовление дверной карты, которая представляет собой фанерный лист под определенный размер проходит по шагам:

  1. Четко очертить на новом листе контуры по старому шаблону.
  2. Отметить места под отверстия.
  3. Лобзиком вырезать карту по периметру, отверстия просверлить, обработать ниппелем до необходимого размера.

Подготовить поролон. Подложку можно клеить прямо на арту, но лучше использовать тканевую прокладку и приклеить лист поролона к текстильной основе. Это позволит четко натянуть поролон и избежать перерасхода клея, который быстро впитывается. Процесс работ по шагам:

  1. Приклеить поролон в нескольких местах на тканевую основу. Дать высохнуть.
  2. По готовой карте разметить подложку со стороны основы, оставляя припуск до 1 см по краю.
  3. Приклеить поролоновую подложку на фанеру.
  4. Прорезать в поролоне отмеченные отверстия.
  5. Чтобы четко и быстро прорезать поролон со стороны дверной карты, шилом проколоть центр будущего отверстия и с тканевой стороны прорезать.
  6. Обрезать подложку, оставляя до 10 мм припуска по периметру карты.

Обшить панель можно цельным или сшитым куском выбранного материала. Если обшивка состоит из двух или более кусков, необходимо проследить, чтобы отверстия не вырезались по линии машинной строчки. Обрезать выкройку необходимо, оставляя припуск по периметру до 5 см. Винил кожа, алькантара значительно деформируются при усадке. Ворс в текстильной обивке нельзя заворачивать, когда прорезаются отверстия под ручки.

Процесс натягивания обшивки на карту дверей:

  1. Уложить выбранный материал лицевой стороной вниз на столе, любой плоской поверхности.
  2. Накрыть картой поролоном вниз.
  3. Спойлером закрепить нижнюю часть обшивки в одном месте по центру.
  4. Натянуть материал и зафиксировать обшивку с противоположной стороны единичным уколом.
  5. Аналогично прикрепить материал с двух других сторон.
  6. Выровнять возможные складки, закрепить по углам панели.
  7. Обшивка дверной карты — это не перетяжка мебели, достаточно хорошо закрепить материал на панели по углам и несколько раз в центре каждой стороны.
  8. Обрезать материал по периметру, оставляя до 1 см возле каждой скрепки.
  9. С тыльной стороны проделать шилом отверстия, вырезать вход для ручек, подлокотника, динамиков.

Монтаж дверной панели проходит по обратному алгоритму. Если в авто использовались дополнительные клипсы для монтажа, рекомендуется купить новый комплект, подходящий под общий стиль.

Нехитрый тюнинг салона может преобразить  ВАЗ 2107 до неузнаваемости. В качестве дополнительных элементов декора используются деревянные панели, вставки на центральную и боковую стойку, обшивка торпедо и сидений.

Обшивка дверей ВАЗ 2110 – снятие, установка, перетяжка

Автолюбители, которые хотят полностью преобразовать свой автомобиль путем тюнинга, должны уделять внимание не только его внешнему виду и силовой установке, но и интерьеру, одним из основных составляющих которого является обшивка. Стандартная обшивка дверей ВАЗ 2110 выглядит не очень привлекательно, поэтому для того, чтобы придать своему железному другу уникальности и современности, многие водители делают или же приобретают готовые комплекты таких деталей. Благо, ассортимент это позволяет сделать. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как происходит снятие обшивки дверей ВАЗ 2110 люкс и ее перетяжка.

Почему обшивку лучше делать своими руками?

Конечно, готовые комплекты значительно ускорят процесс перетяжки, однако, увидев стоимость таких деталей, автолюбители начинают думать: «А не сделать ли такую же своими руками?» Тем более что сегодняшний ассортимент тканей и других материалов позволяет создать обшивку по собственному дизайну. Но чтобы готовая деталь действительно была красивее стандартной, а не наоборот, нужно хорошенько потрудиться. И чем качественнее вы проведете работы, тем лучше будет выглядеть обшивка. Поэтому если вы имеете много свободного времени и несильно заняты на выходных, создать подобное изделие своими руками вполне реально. При этом вы сэкономите до половины стоимости оригинальной обшивки, которая продается в магазинах. Но создать или приобрести обшивку – это еще половина дела. Впереди у вас будет «невыполнимая» задача с установкой этой детали в автомобиль. О том, как именно снимается обшивка дверей ВАЗ 2110 и как происходит процесс ее перетяжки, поговорим прямо сейчас.

Демонтаж автомобильной дверной обшивки

Стоит отметить, что с этой работой может справиться даже начинающий автолюбитель, поскольку данная деталь имеет наиболее примитивную конструкцию и простые элементы крепления. Но здесь имеются свои нюансы. К примеру, снятие евро обшивки дверей ВАЗ 2110 не происходит без демонтажа рычага стеклоподъемника (если такой установлен на ваш автомобиль). Еще специалисты рекомендуют заранее запастись пластиковыми клипсами, потому что большинство из них лопаются при демонтаже.

После того как все крепежные элементы были успешно сняты, необходимо вынуть заглушку с дверной ручки. Под ней вы увидите 2 отверстия. В них есть болты, которые нам нужно снять (делается это при помощи обычной крестовой отвертки). Вынимая ручку, следите за тем, чтобы она не повредила рычаг открывания двери. Далее перемещаемся на нижнюю часть обшивки. Здесь на «десятке» (впрочем, как и на всех остальных легковых автомобилях) находится небольшой кармашек, который крепится на саморезах. Его тоже необходимо снять. После этого не спешите дергать обшивку, так как, помимо всех остальных деталей, с дверью ее связывает множество других немаловажных вещей. На ВАЗах это кнопка блокировки замка и пластмассовая накладка у рычага регулировки зеркала. Теперь смело извлекайте обшивку с двери автомобиля, предварительно вынув оттуда 8 пластиковых клипс. Обшивка дверей ВАЗ 2110 успешно демонтирована. Теперь можно приступать к основному этапу – перетяжке.

Тюнинг обшивки дверей ВАЗ 2110 – процесс перетяжки

Здесь в ходе выполнения работ нам понадобится мебельная кожа (в магазинах она именуется винил-кожей). Из инструментов следует подготовить строительный фен, кисточку, клей и канцелярский нож. Начинать лучше всего с передних дверей, а затем переходить к задним. Сначала обшивка очищается от накопившейся пыли и грязи, обрабатывается спиртом и обезжиривается. Далее можно смело приступать к оклеиванию. Работа начинается с того, что слой клея наносится на дверную обшивку. После того как вещество на поверхности высохло (по времени это не более 5-10 минут), приступайте к обработке обратной стороны элемента.

Заключительный этап — оклеивание

Далее при помощи фена заменитель кожи наклеивается на обшивку. Благодаря воздействию высокой температуры наш материал станет более эластичным, соответственно, все выпуклости и неровности будут исключены (то есть работа будет выполнена без «косяков»). Края кожи аккуратно загибаются и обрезаются ножницами. Та же самая работа производится и с задней парой дверей. Кстати, отверстие под дверную ручку обрабатывается аналогичным образом – сначала делается 2 разреза по диагонали, на обе стороны намазывается клей и материал загибается внутрь.

Заключение

Все, на данном этапе обшивка дверей ВАЗ 2110 успешно перетянута. Осталось лишь дождаться, пока высохнет клей, и можно приступать к сборке. Обшивка устанавливается аналогично разборке в обратной последовательности, с заменой всех треснутых клипс.

В целях поддержания общего стиля интерьера рекомендуется не останавливаться только на дверных обшивках, а заняться тюнингом всего салона, тем более что такой опыт у вас уже имеется!

Снятие передней обшивки двери ВАЗ 2110. Подчиню и поеду!


Замена личинки замка двери на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора
Лада Приора: Снятие дверной обшивки
ЛУЧШИЕ ПИСТОНЫ НА ВАЗ! НАС услышал.
ВАЗ 2110 Замена Накладки передней двери
Ремонт ручки двери (тяги) ваз 2112, снятие внутриней обшивки двери
Снимаем обшивку передней двери ВАЗ 2113, 2114, 2115
ПОКРАСКА Дверных карт и Пластика Приора
Провисла дверь ваз 2110-2112 ремонт 5 минут
Топовые дверные карты на ваз (2110 Приора) Или как сделать самому правильные громкие дверные калитки
Процесс изготовления дверных карт. Обшивки под громкий фронт на Лада Приора от (Автостиль)

Комментарии к теме Снятие передней обшивки двери ВАЗ 2110

Оюна

Видео плывет, не знаю в чес проблема, или камера или рендеринг такой, но смотреть не приятно. И не сближайте так картинку, очень видна пикселизация, лучше снимать общий план и подносить предмет рассмотрения или сближать камеру.

Жанель

ОСТАВЬ КАК ЕСТЬ И У ТЕБЯ НОВЫЙ ПОДПИСЧИК

Gunnar

правильно что отбирают права у всех колхоз ксенонщиков, еще бы на кол сажали чтоб другим не повадно было слепить людей.Чудо техники вы гост на ксеноновый головной свет вообще читали?

Рубе

1. Не смогла обнаружить на стойке слева от водителя кнопку отключения сигнализации (наверное все же это опция). 2. Из закрытой с ключа машины выйти невозможно. Есть идеи, кроме как двойное нажатие на кнопку ключа?

Мая

Жалко дастер для таких покатушек, новый ещё.

Оол Баскуков

нано колодки)

Карэн

Спасибо за видео!

Fitch

Почему не от светильника запитал?

Stuart

Что распиновку то не дал? Куда какие провода подключать на датчике?

Брат Титаренков

народ,люди используют ютуб как рекламу бесплатно,люди дожны хвалить,а не сами вастаютсч

Raanan

Одним баллоником? Ну-ну:) На какой машине?

Санечка Долгицева

помогите пожалуйста нигде не могу найти Viber Whatsapp e. mail?

Darwish

у меня правалы но заводитса норм

Пегас

То леопардовые туфли, то черные, потом опять леопардовые)

Фок

… своим музоном пошел нахер

Алексндр Гарченко

после семёрки сел на 15,не хватает ближнего,думаю белый светодиод поставить,СПС за видео.

Ходжи

Спасибо,вы очень помогли.

Даль

А зря. Лампы без регулятора напряжение. прослужат максимум месяца-2а.

Тапа

Ты ещё хуже сделал, китайское гавно поставил.

Сирена

Да килин по началу тот еще лошок был так снимал проста капец

Ellwood

Спасибо за обзор

Johann

Класс Я ни как ни мог сам догадатся!

Асадулина Иннеса

Спосибо большое,очень помогло.С утра перелапатил вес инет.вчера двери одни за другим захрустели,тепер будем знать что по чём. Доброго времени суток…успехов…

Мырза

Супер! Последнюю минуту смотрел с открытым ртом!  Вот работа Профессионала!

Потловская Хадижат

Надо лапнти одеть и бухнуть,с двух рук, без борлгарки, ато вебрация..

Атиг Янбуков

класс…тоже попробую

Клес Шарендо

Пока писал комментарии Ролик закончился??? Потопал пересматривать?? Олежка — лифт???

Деринковская Ирис

Yeah gunny tag team

Марьян

А лак нахрен нужен берешь лучше масло отработку и мажешь пару слоев

Tajo

а зачем динамики приклепал? потом же высверливать

Невер

*how to make your slow car into a joke*

Эрнест

Романыч а фанера какой толщины?

Маин

Ник отлично,как всегда.Прими на заметку.Замени изоленту на термоусадку.Будет аккуратнее и надежнее.

Аурелия

Спасибо Алексей!!! У меня была такая же проблема с задней дверью, сделала по вашему видео. Снимите, пожалуйста, видео, как разобрать панель с кнопками стеклоподъемников на водительской двери.

Антошка

Возможно причина в дроссельной заслонке. Не пробовал просто почистить?

Оставить комментарий

Перетяжка карт дверей автомобилей ВАЗ 2101-07

Карты дверей автомобилей «Жигули» отделаны обыкновенным дермантином. Как свидетельствует практика такая отделка не очень практична и долговечна – со временем она истирается и утрачивает свой привлекательный внешний вид. Именно поэтому многие автовладельцы производят перетяжку карт дверей с использованием более долговечного материала, например, карпета.

Как производится перетяжка карт

Прежде всего, требуется снять карты со всех дверей автомобиля. Для этого демонтируем ручку стеклоподъемника, а также подлокотник, закрепленный тремя болтами. Также если в дверь вмонтирован громкоговоритель, снимаем и его.

Кроме тюнинга салона обязательно нужно помнить и о техническом состоянии автомобиля. Скоро весна, так что нужно сделать шиномонтаж Лианозово, что позволит установить новые летние шины для более комфортной и удачной езды. Главное, чтобы шины были качественными.

Когда все «навесные» элементы сняты, можно приступать непосредственно к снятию карты. Для этого при помощи плоской отвертки аккуратно подеваем карту до отсоединения ее фиксаторов от самой двери. Работу выполняем с особой аккуратностью, чтобы не повредить фиксаторы.

После снятия карты подготавливаем отрезки карпета. Отрезки должны быть больше самой карты примерно на 10см. Помните, что лишнее отрезать можно всегда, а вот недостаток восполнить будет крайне проблематично.

Далее наносим на поверхность карты влагостойкий клей. Клей наносим равномерно, по всей плоскости. Прикладываем к карте карпет и тщательно его разравниваем. Для этого можно воспользоваться резиновым скребком, подобного тому, который используется для тонировки стекол.

Выжидаем примерно 24 часа до момента полного высыхания клея и надежной фиксации карпета к поверхности карты. После этого канцелярским ножом аккуратно прорезаем карпет в тех местах, где это необходимо для установки карты. То есть, прорезаем материал в месте расположения ручки стеклоподъемника, ручки открывания двери и т.д. Устанавливаем карту на прежнее место. Поврежденные фиксаторы карты заменяем новыми.

Перетяжка потолка автомобиля своими руками. Как сделать потолочный ястреб самостоятельно. Сделать потолочную решетку своими руками действительно очень просто.

Ни для кого не секрет, что все новое, современное и красивое рано или поздно становится старым, изношенным и хлопающим. И, даже, самая роскошная и элегантная машина со временем превращается в гнилую подмышку, которая уже отслужила свой срок и вместо восторга может вызвать только насмешки. Однако никто не говорил, что старые вещи нельзя ремонтировать.

Почему химчистка потолка автомобиля — деньги

Постепенно обивка потолка в машине выгорает, загрязняется и разрушается. И если потолок вашего автомобиля выполнен из ярких материалов, это наиболее актуально. Обивка темнеет и выглядит отвратительно. И только в местах, где расположены солнцезащитные козырьки, он выглядит как новый.

Но не все автомобилисты решаются перетянуть потолок в своей машине. Практически все сначала используют менее трудоемкие и экономичные средства, например, химчистку.Но, зачастую, если продукт нацелен, такие процедуры не в состоянии ему помочь. Многие автолюбители приобретают «сухую химчистку», что может окончательно испортить обивку, так как после отделки потолка таким материалом ткань отделяется от поролона и ваша обивка будет висеть над головой, как черная дыра.

В такой ситуации перетяжка потолка на вашей машине будет самым оптимальным и актуальным вариантом. В этой статье мы подробно расскажем, как сделать потолок автомобиля своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Готовимся к потолочному шпаклевщику своими руками

Если вы никогда самостоятельно не делали потолочный ястреб, попробуйте заранее потренироваться.

Советуем перетянуть тканью любой другой, относительно небольшой предмет. Например, можно перетащить ручки, какие-то пороги или вставки на дверях автомобиля. Когда вы убедитесь, что у вас все получилось, можно пускать более сложные элементы салона, в том числе и потолочный ястреб.

выберите качественный материал для рисования

Одним из важнейших элементов в покраске потолка своими силами является выбор качественного материала.

Для этого при покупке ткани необходимо учитывать такие детали:

  1. Ткань должна быть прочной и устойчивой к выгоранию на солнце.
  2. Материал должен быть приятным на ощупь и на ощупь.
  3. Не должен зависеть от перепадов температуры и влажности.
  4. Ткань необходимо выбирать эластичную, чтобы не образовывались складки.

преимущества и недостатки кожи, ухода, автовинила, автомобильного велюра

Кожа — одна из самых красивых и дорогих тканей.Он прочный, особо прочный и устойчивый к износу.

Натуральная кожа прослужит очень долго, не пахнет, хорошо тянется и изысканно выглядит. Так же, хочу сказать, что недостатков у нее нет, по этому при плотной обшивке потолка стоит остановить свой выбор именно на этом материале.

Заменитель кожи

используется автомобилистами достаточно часто, выглядит он не менее красиво, чем натуральная кожа, да и стоит дешевле.

Но при оклейке потолка кожзам может сморщиться и иметь слабую прочность, поэтому на потолке образуются трещины.Он способен впитывать другие запахи и не слишком устойчив к механическим повреждениям.

Автовинил бывает разным: хромированным и в виде виниловых пленок. Он представлен в различных цветах и ​​фактурах, что позволяет придать салону презентабельный вид.

Автомобильный велюр – традиционный материал для обивки потолка.

Очень практичный и почти не пачкается, а небольшие загрязнения очень легко устраняются. А вот велюровая ткань не устойчива к механическим воздействиям.

выбрать цвет материала

Что касается цвета ткани, то не стоит отдавать предпочтение слишком светлым оттенкам, потому что они легко пачкаются. Также не рекомендуется выбирать яркие цвета, они будут отвлекать водителя от дороги, портить зрение и раздражать. При выборе ткани для потолка стоит помнить, что она должна сочетаться с другими элементами салона. Советуем выбирать спокойные и скромные цвета, так как в них практически не видны недостатки.

Инструменты, необходимые для работы с потолком

  1. Фен для сушки;
  2. Предварительно подготовленный отделочный материал;
  3. Клей;
  4. Малярный скотч;
  5. Крепление.

Важный совет: Для оклейки потолка универсальный клей не подходит, так как способен надолго выделять отравляющие вещества. Лучше всего выбирать аэрозольный быстросохнущий клей, им можно легко, быстро и ровно приклеить необходимый материал.

Перетяжка потолка автомобиля своими руками, этапы работы

Многие автолюбители уверены, что для снятия потолка нужно снимать лобовое стекло. На самом деле в этом нет необходимости, достаточно будет снять переднее пассажирское сиденье и снять потолок через задние двери.

снять сиденье переднего пассажира
  1. Перед работой необходимо отсоединить провода, заизолировать клеммы аккумулятора и снять подголовник соответствующего сиденья.
  2. Далее нужно сдвинуть переднее сиденье вперед и поставить спинку в вертикальное положение.
  3. Затем отворачиваем крепежный винт и отделяем ремень безопасности.
  4. Разъемы электропроводки шведа прямо под сиденьем.
  5. Замочите два болта заднего крепления.
  6. Я оттягиваю сиденье назад и снимаю его.
снять старую накладку

Снятие обшивки довольно сложный процесс.

При этом делается в теплом месте, где нет сквозняков.Для начала нужно снять потолок, как было сказано выше, это удобно делать через задние двери. Откручиваем все ручки и заглушки, козырьки, клипсы и разные доп приспособления. Затем снимаем обшивку.

подготовка поверхности к наклейке новой обивки

Удаление старого покрытия, остатков ткани, поролона, клея — работа очень кропотливая, но необходимая. В этом вам поможет растворитель и жесткая губка. Поверхность рекомендуется пройтись наждачной бумагой, чтобы устранить неровности и чтобы лучше положить.

В качестве выкройки можно использовать старую обивку. Для этого необходимо удалить с него загрязнения и расстегнуть на ровной поверхности. Закрепите малярным скотчем и вырежьте предусмотренные дизайном потолка отверстия.

ответственный момент по наклейке нового потолка

На самом деле оклейка пастой довольно проста и чем-то напоминает обычную стопку обоев. Обивка приклеена к матрице, но сделать это нужно без складок и неровностей.При этом рекомендуется действовать с помощником.

Сначала наносим тонкую полоску клея по центру матрицы, длиной около десяти сантиметров. Затем нам нужно прикрепить центральную часть материала к полосе и прижать. Таким же образом приклеиваем каждую сторону ткани от центра потолка, при этом нанося полоски клея на десять сантиметров.

Ваш помощник должен оттянуть ткань от центра и разгладить ее от центра к краям. Подобным образом мы прославляем каждое направление.Не забывайте следить за углублениями и изгибами, так как именно в таких местах материал нужно приклеивать особенно тщательно. Далее края ткани заворачиваются и склеиваются, а лишние куски вырезаются. Затем нужно сделать отверстия для креплений.

Последним этапом будет обратная установка потолка, но производить ее сразу не обязательно, желательно подождать три часа, чтобы произошла процедура подгонки и подгонки материала. При фиксации нужно действовать достаточно аккуратно, во избежание поломок некоторых деталей.

Важный совет: Если сработали верхние подушки безопасности, не стоит самостоятельно заниматься потолком своими силами, так как потребуется восстановление первоначальных форм и укрепление эпоксидной смолой. Это требует специальных навыков и знаний.

Теперь вы знаете, что искать мастерскую совсем не обязательно. Потолок вполне реально сделать потолок в машину самостоятельно, это поможет вам сэкономить. Кроме того, вы можете гордиться не только изящной обивкой потолка, но и тем, что сделали это своими руками.

Замена

своими руками, рекомендации

Без топлива, как вы понимаете, на своей машине никуда не уедешь. Ну разве что толкнуть его сзади или буксировать на буксировочном тросе к другой машине.

Но топливо другое, плюс оно может и имеет всякие примеси, смолы, конденсат, пыль, грязь. Для защиты топлива от всего этого и нужен топливный фильтр на ВАЗ 2110. Со временем фильтр теряет былую эффективность, не справляется с поставленными перед ним задачами.Следовательно, в двигатель поступает некачественное топливо, что провоцирует рост расхода топлива, ускоряя выход из строя расходных материалов и снижая ресурс двигателя.

Зачем делать замену

Как мы уже отмечали, фильтр служит для очистки топлива от разного рода примесей. Если от них не избавиться, это может привести к печальным последствиям:

  • Наличие примесей смол негативно влияет на питание двигателя;
  • При попадании конденсата в топливо начнется процесс коррозии внутри мотора и его элементов, в зимний период времени с пуском силового агрегата могут возникнуть проблемы, так как в топливе образуется высотная вода линия;
  • Примеси в топливе отражаются на мощности, которая способна заметно упасть при загрязненном фильтре.

При своевременной замене этого элемента можно избежать различных проблем и поломок. Срок службы топливного фильтра зависит от нагрузки на двигатель и автомобиль, а также от качества заправленного топлива.

Согласно инструкции по эксплуатации, на ВАЗ 2110 менять топливный фильтр каждые 20 тысяч километров пробега. Хотя если условия эксплуатации машины экстремальные, а качество используемого топлива оставляет желать лучшего, очищать элемент придется гораздо чаще.

Если вы хотите изменить элемент

Вы обязательно заметите, если машина не заводится. Плюс во время поездок двигатель может тронуться. Это говорит о том, что скорее всего был забит топливный фильтр. Следовательно, требуется его замена.

В автомобиле ВАЗ 2110 он находится сразу за бензобаком. Специальный насос подает топливо в силовой агрегат, а фильтр задерживает всевозможные примеси, не давая им попасть в топливопровод и топливно-воздушную смесь.

Подготовительные мероприятия

Нет времени на замену топливного фильтра. Процесс несложный и не требует подключения к работе опытных специалистов. К тому же услуги мастеров с СТО стоят дорого. Вы можете сделать все сами и не менее качественно, чем опытные специалисты.

Для начала возникает набор инструментов и вспомогательных материалов, в который входят:

  • Набор ключей на 17 и 19 миллиметров;
  • Смазка Всемогущий препарат WD40;
  • Емкость для слива излишков топлива и нерециклированного топлива на фильтре;
  • Сухая тряпка без ворса;
  • Перчатки и закрытая обувь.

Сразу скажем, если вы не хотите или не готовы выполнять подобные работы своими руками, еще не поздно остановиться. Вы можете поручить свой ВАЗ 2110 и замену топливного фильтра на нем мастерам. Это будет стоить денег, но вы гарантируете себе качественно выполненную задачу.

Если вас все еще не пугает, то продолжайте.

Есть несколько советов от опытных специалистов, которые позволят более грамотно и правильно провести операцию по замене очистителя топлива на вашем автомобиле.

  1. Пониженное давление топлива. С ним довольно удобно менять фильтр. Это делается перед началом замены элемента. Выньте предохранитель из топливного насоса и запустите двигатель. Он должен какое-то время поработать, после чего заглохнет. Увы, не все автовладельцы знают о необходимости выполнения такой процедуры. Тем не менее помогает существенно.
  2. Замените на подъемник, с помощью которого автомобиль поднимается над уровнем пола. Многие занимаются работами с использованием смотровой ямы, что тоже вполне допустимо.Но с точки зрения комфорта лучше иметь лифт. Самое главное найти фильтр. Он представлен в виде цилиндра и расположен в непосредственной близости от балки на днище автомобиля. Его крепление к автомобилю осуществляется хомутами. Найти его достаточно легко, ведь к фильтру подходят две трубки – шланг подачи топлива.
  3. При наличии остатков бензина в системе обязательно подготовьте емкость для их слива. Помните, что в системе есть определенное давление, которое спровоцирует подачу довольно сильной струи топлива при демонтаже шлангов.
  4. В процессе замены топливного фильтра рекомендуется обратить внимание на регулятор давления топлива. Часто выходит из строя, плюс, если он прослужит на автомобиле достаточно долго, не лишним будет его поменять одновременно со сменой очистителя топлива.

Меры безопасности

Помните, вы работаете с топливом. Следовательно, нужно беречь себя и все вокруг. Для этого вам нужно:

  • Не курить во время ремонта.Даже небольшой пожар может привести к масштабному пожару, который может распространиться далеко за пределы вашего гаража. Особенно, если вы состоите в гаражном кооперативе;
  • Иметь в непосредственной близости от рабочего места исправный огнетушитель;
  • Для обеспечения вентиляции рабочей зоны. Лучше всего работать на улице, но так как смотровой ямы там может и не быть, а организовать подъемник, открыть дверь автомобиля или даже включить вентилятор, чтобы он выгнал из гаража топливную пару, практически невозможно. на улицу;
  • При попадании топлива на кожу обязательно промойте участок с мылом.

Меняем фильтр

Теперь переходим непосредственно к процедуре замены элемента топливной системы. Помните, по мере продвижения к фильтру следует осмотреть остальные агрегаты, узлы и детали, проверить их на целостность. При обнаружении повреждений обязательно замените их новыми.

Из инструментов вам понадобится:

  • Набор ключей на 10, 17 и 19;
  • Новый высококачественный фильтр;
  • Плоскогубцы;
  • Отвертки.

Следующая последовательность выглядит следующим образом:

  1. Отсоедините провода от аккумулятора.
  2. Ключом на 17 миллиметров открутить штуцер, а сам топливный фильтр сохранить ключом на 19.
  3. Подготовить емкость, куда будут сливаться остатки топлива.
  4. Таким же образом открутите другой штуцер, расположенный на другой части фильтрующего устройства.
  5. Ключом на 10 ослабить крепление хомута. В какой-то момент фильтр будет свободен, и вы сможете легко его извлечь.
  6. Снимите фильтр со специального держателя.
  7. На наконечнике имеются уплотнительные кольца. Обязательно снимите их и проверьте на целостность. При наличии повреждений обязательно установите новые целые уплотнительные кольца.
  8. Заменить старый фильтр, установив на его место новый блок.
  9. Не забывайте о важности соблюдения полярности. Посмотрите на стрелку, которая нанесена на корпус фильтрующего устройства. Один должен совпадать с тактами топлива на бензе.
  10. Для сборки системы с новым топливным фильтром выполните последовательность, обратную разборке.
  11. Если хомут, замки или застежки повреждены, изношены, замените их новыми.
  12. 12, если у вас новая модификация ВАЗ 2110, топливный фильтр можно установить с помощью защелки. Посмотрите, как крепко держатся эти защелки. Со временем они ослабевают, из-за чего качество фильтрующего элемента нарушается до бензирования.

Выполнив процедуру замены столь важного элемента топливной системы, срок службы вашего автомобиля значительно увеличится, топливо будет перерабатываться эффективнее, мощность останется на высоком уровне, а расход топлива будет приятным для твой карман.

Периодически проверяйте состояние фильтра, а также обращайте внимание на поведение самого автомобиля. Он может много говорить о неисправностях. А чтобы научиться их определять, просто изучите инструкцию по эксплуатации своей «десятки». Есть большое количество очень полезной информации, которая вам пригодится при ремонте или простой профилактике машины.

Снятие заднего сиденья лифан солано. Снятие заднего сиденья лифан солано Процесс снятия заднего сиденья

Лада Приора

– одна из последних новинок отечественного автопрома.У автомобиля были свои поклонники и критики повнимательнее. В защиту своей любимицы владельцы «Приоры» говорят, что машина отлично справляется с перевозкой крупногабаритных грузов. Вам просто нужно знать, как снять задние сиденья.

Вам понадобится

  • — ключ на 10;
  • — Крестовая отвертка.
Инструкции

1. Откройте заднюю дверь автомобиля. Нащупайте под сиденьем маленькую ручку замка подушки. Нажимайте на ручку, контролируя прилагаемое усилие.Найти замену сломанному будет довольно сложно.

2. Осторожно приподнимите край подушки, чтобы вытащить ее. Обойдите машину с другой стороны и проделайте ту же операцию, чтобы оба конца подушки вышли из пазов.

3. Поднимите и вытащите подушки сидений из салона. Левая подушка заднего сиденья Priora немного больше правой, из-за чего из нее немного сложнее выбраться.

4. Теперь займемся подголовниками.Переместите их в самое нижнее положение, затем потяните вверх с достаточным усилием до упора. Затем нажмите на защелку, чтобы вытащить подголовники из спинки заднего сиденья.

5. Найдите фиксирующий ремень на задней части сиденья. Потяните вверх. Автомобиль с огромным пробегом и изредка даже новый может заклинить механизм блокировки. Если эта загвоздка останется после нескольких попыток снять задние сиденья, необходимо будет смазать механизм литолом. К тому же бывает, что ремешок немыслимо найти из-за того, что сиденье обито.При этом ремешок-фиксатор остался внутри, за чехлом на заднем сиденье.

6. Слегка потяните вверх, чтобы вытянуть спинку заднего сиденья. Таким же образом вытащите второй. Открутите винт подлокотника, прикрепленный к петле. Позже снимите винт шарнира, прикрученного к корпусу. Отпустите петлю и обратите внимание на фиксатор подушки. Если он неисправен, отсоедините и его, чтобы позже заменить новым.

Водители, которые время от времени перевозят крупногабаритные грузы на своих автомобилях, часто пытаются увеличить внутреннее пространство салона за счет демонтажа сидений — как второго, так и первого ряда.Изредка демонтаж сиденья проводится и по другим причинам. В любом случае, каждому автолюбителю будет полезно знать, как снять сиденья самостоятельно, если возникнет такая необходимость.

  • Инструменты для того, чтобы демонтировать сиденья потребуются самые примитивные — вороток, торцевой ключ и 2 отвертки — крестовая и прямая шлицевая. На демонтаж одного сиденья вы потратите не более 15-20 минут личного времени.
  • Чтобы снять сиденья первого ряда, нужно открыть крышку (всем проще это сделать плоской отверткой, поддев крышку сверху).Под крышкой вы увидите болт, тот самый, который нужно открутить и снять. Каждое сиденье крепится четырьмя такими болтами, поэтому, проделав эту операцию четыре раза, вы отсоедините сиденье от основания и сможете его снять.
  • В некоторых автомобилях сиденья второго ряда снять немного сложнее, чем сиденья первого ряда. Но и они поддаются демонтажу без особых трудностей. Для начала нужно открутить винты, которые держат декоративные пластиковые накладки и снять декор.Позже заднюю часть накладки нужно отогнуть назад, слегка повернуть влево, а затем одним движением сдвинуть вперед и снять.

    Все движения выполняйте аккуратно и осторожно, чтобы не повредить пластиковые детали сидений. Проделав эту примитивную операцию несколько раз подряд, в дальнейшем вы сможете выполнять ее механически. При снятии декоративных деталей помогайте себе плоской отверткой, ни в коем случае не прикладывая чрезмерных усилий. Сняв колодки, откручиваем фиксаторы сиденья и снимаем их.

  • Похожие видео

    Пружины задней подвески необходимо заменить, если они просели или каким-либо образом повреждены. Независимо от того, какая пружина повреждена, обязательно меняйте обе пружины одновременно и устанавливайте одинаковые пружины. Также снятие пружин необходимо при замене амортизатора или буфера такта сжатия.

    Вам понадобится

    • — смотровая яма или эстакада;
    • — подъемник или домкрат;
    • — набор гаечных и рожковых ключей и торцевых головок.
    Инструкция

    1. Для снятия задних рессор на классических моделях ВАЗ перед началом работ поставьте автомобиль на смотровую яму или эстакаду с отличным освещением. Используйте ручной тормоз и колесные колодки, чтобы зафиксировать автомобиль. Зажигание должно быть выключено.

    2. Ключом на 10 отверните гайку крепления штока регулятора давления к заднему мосту. При этом поддерживайте болт подходящим ключом. Отсоедините нижний конец звена регулятора давления. Тем же ключом откручиваем тройник тормозной трубки.Если у автомобиля огромный пробег, смажьте это соединение проникающей смазкой. Снимите тройник.

    3. Отсоедините задний амортизатор от монтажного кронштейна. Подвесьте заднее колесо. Снимите заднюю пружину вместе с пластиковой прокладкой. Снимите верхнюю резиновую прокладку пружины с опорной чашки. Осмотрите все прокладки и, если они повреждены, замените новыми.

    4. Для снятия рессор на переднеприводных автомобилях ВАЗ также поставьте автомобиль на смотровую яму и зафиксируйте.Снимите спинку заднего сиденья и отодвиньте в сторону облицовку задней колесной арки. Ключом на 17 откручиваем гайку, расположенную сверху ниши. При этом удерживайте шток амортизатора ключом на 6.

    5. Снимите гайку, упорную шайбу, стопорную шайбу и верхнюю накладку. При помощи 2-х ключей на 19 отверните гайку крепления амортизатора к балке. При необходимости выверните болт амортизатора, используя выколотку.

    6. Снимите амортизатор с пружиной. Снимите пружину, нижнюю подушку и буфер сжатия с амортизатора.Часто прокладка пружины «прилипает» к корпусу. Если на нем есть деформации и разрывы, замените его новым.

    7. Для снятия пружины на «Калине» и «Приоре» вывесить ее заднюю часть. Снимите задние колеса. Опускайте заднюю часть до тех пор, пока пружины не начнут сжиматься. Снимите или наклоните спинки задних сидений. Застопорив штоки задних амортизаторов, откручиваем две гайки, которыми они крепятся к кузову.

    8. Снимите пружинные шайбы, шайбы верхних прокладок и верхние резиновые прокладки. Снова повесьте заднюю часть, чтобы пружины были разжаты.Отсоедините амортизатор от рычагов подвески и снимите амортизатор в сборе. Снимите пружину, прокладку, втулку, шайбу, нижнюю подушку, кожух и буфер сжатия с амортизатора.

    Видео по теме

    Любителям Lada Priora все нравится в машине, но они также замечают, что обшивка потолка автомобиля быстро изнашивается. Для того чтобы обновить потолок, перетянув его другой обшивкой, нужно предварительно снять ветхую крышу. Но как это сделать?

    Вам понадобится

    Инструкции

    1.Чтобы снять внутреннюю облицовку потолка, снимите все части салона, так или иначе соприкасающиеся с крышей. Обратите внимание на порядок, в котором разбираются детали. Заранее подготовьте место, куда потом аккуратно сложите крепления и сами детали.

    2. Начните со светлого оттенка. Лампу плафона лучше не ронять, ведь он сделан из здоровенного хрупкого материала. Все потолочные осветительные приборы должны быть выкручены в обязательном порядке.Затем приступайте к демонтажу солнцезащитных козырьков и ручек в салоне автомобиля. Их также нужно удалять с осторожностью.

    3. Обратите внимание на загрязнение материала потолка. Перед началом процесса демонтажа потолка салона автомобиля Лада Приора запаситесь двумя литрами воды и моющего средства.

    4. Заранее подготовьте несколько потолочных креплений. Высока вероятность того, что при вытягивании материала обивки крыши многие крепежные клипсы сломаются или выйдут из строя.Даже незначительное повреждение клипс приводит к их полному разрушению.

    5. Слегка прижмите уплотнения дверцы вниз. Обратите внимание на состояние пластиковых обшивок среднего упорного корпуса. Дело в том, что износостойкость этих обшивок, как и многих других деталей салона автомобиля, крайне слабая. Следовательно, необходимо тщательно удалить материал обивки крыши из-под боковых обшивок.

    6. Обратите внимание, что материал, из которого изготовлена ​​внутренняя часть крыши, не рекомендуется сворачивать или сворачивать.Но, как показывает практика, без него не обойтись, если есть необходимость вытащить его из салона. Однако если вы планируете заменить обивку автомобиля, то об этом можно не беспокоиться.

    7. Открыть переднюю дверь водителя, если работы проводятся на автомобиле Лада Приора седан. Осторожно, медленно и увесисто плавно потяните потолочный материал на себя. Сделайте то же самое, но только открыв дверь багажника, если в версии модели хэтчбек снята обшивка потолка.

    Похожие видео

    Внимание! Если автомобиль не современный, то могут возникнуть трудности с функционированием защелок, например, потребуется замена некоторых деталей сиденья.

    Полезный совет Ежедневное использование автомобиля приводит к загрязнению салона. Будьте готовы работать в перчатках, чтобы не засорить руки и, как следствие, не испачкать заднее сиденье.

    Читайте также

    jprosto.ru

    Как снять заднее сиденье Лифан Солано

    На сегодняшний день Лифан Солано известен среди водителей как достаточно надежный и качественный автомобиль. Конечно, как и любой другой автомобиль, этот вид транспорта имеет свои мелкие недостатки, но они, как правило, легко устраняются самими автомобилистами.


    Бывают случаи, когда нужно снять заднее сиденье

    Бывают случаи, когда нужно снять заднее сиденье — для установки новых динамиков, надевания или смены чехлов, или просто временно демонтировать сиденье для перевозки больших грузы в машине. Эта работа не займет много времени и сил, но нужно знать последовательность действий, чтобы не повредить кронштейны или другие детали задней части автомобиля.

    Снятие заднего сиденья Лифан Солано

    Снятие заднего сиденья этого автомобиля требует совсем немного свободного времени, подходящего места работы и стандартного набора инструментов.Итак, для выполнения этой задачи выполняются следующие действия:

    1. Подголовники. Сначала поочередно снимаются и левый, и правый подголовники. Для этого аккуратно, чтобы не повредить обивку, резким движением вверх вытяните сначала один, затем второй подголовник из фиксирующих гнезд. Уберите их из салона, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
    2. Подушка заднего сиденья. После этого можно приступать к снятию подушки заднего сиденья. Так как она ничем не прикручена, а держится исключительно на фиксирующих клипсах, то ее нужно просто немного приподнять — буквально на пару сантиметров, за два выступа, которые находятся внизу самой подушки (ближе к центру каждого из сидений) и вытащите его, потянув на себя… При этом работать нужно аккуратно, ничего не тянуть, так как нижняя рама поддается деформации — прогибается даже при незначительных нагрузках. Подушка снята с машины.
    3. Спинки сидений. Теперь следует приступить к демонтажу спинки левого заднего сиденья. Для этого нужно: снять чехол, если он есть, наклонить спинку немного вперед и вниз, открутить два болта (ключом на 10), расположенных с обеих сторон у основания спинки. После этого ее ничего не удержит и она легко снимается с машины.То же самое необходимо сделать с правой спинкой заднего сиденья данного автомобиля.
    4. Боковые спинки заднего сиденья. После всего проделанного можно приступать к снятию левой боковой спинки заднего сиденья автомобиля. Фиксируется крепежными болтами снизу — нужно их просто открутить и убрать спинку в сторону. Те же манипуляции проводят с правой боковой спинкой заднего сиденья автомобиля.
    5. Навесы для сидений. Теперь можно открутить крепежные болты, удерживающие правый, центральный и левый навесы сидений, и убрать их в сторону.
    6. Подлокотник. Чтобы снять подлокотник, нужно небольшой отверткой снять его крышку, и, открутив болт, вывести его из исходного положения.

    Сборка сиденья производится в обратном порядке. Примечание. Перед поездкой убедитесь, что все детали и подушка заднего сиденья закреплены и не шатаются.

    Снятие задней полки

    При необходимости можно также снять заднюю полку автомобиля.

    Для таких манипуляций аккуратно снимите обшивку задней стойки, не повредив ее, а затем отсоедините и снимите дополнительный задний стоп-сигнал.Так как спинка заднего сиденья автомобиля уже убрана, а доступ к рабочей поверхности абсолютно свободен, полка просто отсоединяется, освободив ее из фиксаторов крепления. Полка устанавливается в обратном порядке – до установки заднего сиденья.

    lifanovod.ru

    Как снять задние сиденья Тойота Камри

    Для снятия задних сидений Toyota Camry вам понадобится следующий инструмент:

    • шлицевая отвертка;
    • ключ с трещоткой 12

    Снятие заднего дивана

    1.Поднимите края диванной подушки, отщелкнув ее от крючков с обеих сторон


    2. Отсоедините два разъема с помощью шлицевой отвертки

    точки крепления спинок задних сидений

    2. С помощью шлицевой отвертки снимите заглушки и ключом на 12 отверните болты крепления

    3. Вытащите ремень из направляющей

    4.Открутите болты крепления спинки с обеих сторон внизу (поз. 12)

    5. Отверните болты крепления спинки к кронштейну (поз. 12)

    6. Отсоедините обивку спинки заднего сиденья от задней посылки полка

    7. Снять спинку

    Результат проделанной работы должен быть следующим:

    Теги: снять задние сиденья toyota camry

    razobrat-avto.3

    Как снять 900 the razobrat-avto.ru заднее сиденье

    Как снять заднее сиденье на Мазде 3: инструкция

    Наступает момент, когда нужно снять сиденья в машине.Это делается по разным причинам. Например, вы решили провести качественную шумоизоляцию своего автомобиля. Обычно это делается для того, чтобы улучшить качество звука внутри салона. Да и вообще шумоизоляция позволяет избавиться от лишних звуков.

    Представьте, что вы едите, слушаете музыку, и вас ничего не беспокоит в дороге, никаких посторонних внешних шумов. Но бывает, что снятие сидений производится для их дальнейшей качественной чистки или замены чехлов.

    Не важно какая у вас причина, но скажем так, что вы можете все сделать сами, не прибегая к помощи специалистов. Ничего сложного в этом нет, главное желание и необходимые инструменты. Итак, поехали, сейчас мы расскажем вам пошагово, как снять заднее сиденье в Мазде 3. Из инструментов вам потребуются только гаечные ключи.

    Автомобили Mazda очень популярны среди жителей нашей страны, да и всего мира. Качество японских автомобилей остается высоким, благодаря многим параметрам: прочной и надежной подвеске, жесткому кузову, комфортному салону и многим другим.

    Благодаря всему этому за долгие годы существования автомобили Мазда 3 заслужили неплохую популярность. Задние сиденья по своему разнообразию в Мазда 3 делятся на два типа: седан и хэтчбек. Сейчас мы подробно расскажем вам, как их удалить без особого труда.

    Снимаем заднее сиденье своими руками — процедура

    1. Осмотрите задние сиденья по краям, должны быть резиновые заглушки, которые нужно аккуратно снять по всему периметру.Они закрывают гайки, которыми сиденье крепится к полу. Сняв заглушки, положите их в отдельный пакетик, чтобы не потерять. Открутите все найденные гайки.

    2. После того, как все будет готово, нужно поднять верхнюю часть подушки и сдвинуть все сиденье вперед. При этом подушка отсоединится от фиксаторов, которые все еще ее удерживают. В принципе, после того, как вы все это сделали, подушку можно выносить из салона.

    3. Далее нужно добраться до креплений сиденья с задней стороны.Это можно сделать из багажного отделения, но для удобства нужно снять кронштейн, на котором крепится запаска. Вся передняя обивка в багажнике также съемная. Вот и все, у вас есть доступ к креплениям спинки заднего сиденья. Теперь осталось только открутить болты.

    4. Теперь нужно быть максимально осторожным. Осмотрите свой сундук, и вы найдете там два ореха. Этими гайками фиксируется спинка сиденья. Вы понимаете, что с ними нужно делать?

    5.Далее нужно приложить небольшую физическую силу: нужно сжать спинку сиденья так, чтобы болты его крепления полностью вышли из отверстий. Поднимите спинку, чтобы ее можно было снять. Вы увидите скобы, которые будут ходить по кронштейну, просто вытащите их. Спинка сиденья может быть удалена из салона.

    6. Перейдем к подлокотникам. С ними все просто, выставляются под углом 45 градусов, откручиваются 4 болта и вынимаются подлокотники.

    7. Практически то же самое делается с подголовниками, которые получаются аналогичным образом. Крепятся они 2 винтами, которые откручиваются.

    При всех этих действиях главное ничего не упустить и сохранить все детали в отдельные пакеты, в отдельные части. Дело в том, что обычно при снятии сидений их устанавливают через какое-то время. Выполняется в обратном порядке в той же последовательности.

    По нашему алгоритму действий вы сможете убедиться, что к помощи специалистов даже не стоит прибегать.Лучше сделать самому и сэкономить. Тем более что ничего сложного в этом процессе нет.

    Если в ближайшее время вы не планируете установку сидений, то их лучше обернуть какой-нибудь пленкой, чтобы сохранить и занести в помещение. Если они отсырели, то их необходимо просушить всеми возможными способами, чтобы избежать плесени и грибка, которые впоследствии могут их погубить.

    Если просто поменять на новый салон, то лучше сразу поставить новые задние сиденья на штатные места.Поверьте, это не займет много времени. Все можно сделать за один день.

    Под сиденьями лучше сразу пропылесосить и почистить, так как в процессе эксплуатации там скапливается много грязи. Хотя Мазда 3 считается довольно сложной по конструкции машиной, вопрос с сиденьями решить несложно.

    Если на вашем пути будут сиденья с подогревом, то не переживайте, в этом нет ничего сложного. Нужно просто отсоединить провода внизу. Они защелкиваются и выходят, так что вы можете справиться с этим.

    Читать: Снятие передних сидений на автомобиле Mazda.

    Сиденья в свою очередь тоже полностью разобраны. Делается это по разным причинам, кто-то хочет почистить, кто-то хочет поменять обивку. Но об этом в другой статье.

    Как раскладывать и снимать заднее сиденье на Рено Дастер: фото, видео

    Многие современные кроссоверы имеют функцию складывания заднего сиденья. Рено Дастер не обошел стороной и эту технологию. Эта функция расширяет заднее пространство автомобиля для перевозки грузов, а также очень полезна для отдыха на природе.

    Как разложить задние сиденья на Дастере

    Сиденья раскладываются достаточно просто и с этой задачей справится любой автомобилист. Давайте посмотрим, как это делается:


    В самом процессе нет ничего сложного и сложить спинки задних сидений на Дастере достаточно просто даже для женщины.

    Варианты трансформации спинки заднего сиденья

    Спинка пассажира слева опущена

    Спинка пассажира слева опущена около

    Спинка большого пассажира справа опущена

    Для чего складываются задние сиденья?

    Есть много причин, по которым удобные складывающиеся сиденья на Renault Duster.Рассмотрим основные из них:

    Это плюсы складных сидений, но есть и один минус:

    • При перевозке грузов со складывающимися задними сиденьями количество посадочных мест в автомобиле уменьшается. То есть остаются только передние: водитель и передний пассажир.
    Снятие сидений на Рено Дастер

    Бывают случаи, когда автомобилистам необходимо демонтировать заднее сиденье в автомобиле. Демонтаж его не представляет сложности, так как особых знаний и умений не требуется.Рено Дастер не стал исключением в данном случае. Снять заднее сиденье на нем достаточно просто при минимальном наборе инструментов.

    Причины для снятия сиденья

    Существует несколько причин, по которым возникает необходимость демонтировать заднее сиденье. Рассмотрим какие именно:

    • Повреждение материала. Это случается довольно редко. В основном это вина курящих пассажиров или детей, случайно повредивших тканевую или кожаную поверхность.
    • Чистка самого сиденья и спинки.Пассажиры заднего ряда в дальних поездках едят на ходу или просто перекусывают, при этом случайная капля кетчупа или другого вещества может остаться на поверхности материала и удалить ее можно только при демонтаже сиденья.
    • Многие водители любят возить жидкости и строительные материалы на заднем сиденье. Но, бывают случаи, когда они осыпаются или рассыпаются, что приводит к засорению материала. Также они глубоко проникают в структуру поверхности и не могут быть удалены простыми методами, а необходим демонтаж сидений.
    • Это оклейка шумовиброизоляцией. Для того, чтобы заглушить машину, приходится снимать все элементы, в том числе и задний диван.
    • Последняя причина для демонтажа заднего сиденья – дорожно-транспортные происшествия. Это часто случается, если автомобиль сильно ударили сзади и деформировались лонжероны. Также в случае бокового удара о задние двери может возникнуть необходимость снять заднее сиденье.
    Процесс снятия сидений

    На видео показан процесс снятия сидений:

    Процесс снятия сидений на Рено Дастер достаточно прост, так как конструкция не сложная.Рассмотрим поэтапно, как происходит разборка:


    Итак, осуществляется разборка задних сидений. Если не получилось, то открутите все болты крепления багажника и только потом приступайте к демонтажу сиденья. Снятие сиденья осуществляется с помощью двух ключей – на 16 и на 17. В описываемом процессе нет ничего сложного и его можно выполнить своими руками. Если непонятно, как проводятся операции, стоит посмотреть видео, где все показано достаточно наглядно и наглядно.

    выводы

    Функция складывания задних сидений на Рено Дастер очень полезная функция не только для работы, но и для отдыха. При разложенной спинке объем багажного отделения будет больше в три раза, а длина — почти на 70 см соответственно.

    Как снять заднее сиденье Рено Логан: фото и видео

    Рено Логан, очень популярная модель французского автопрома, по праву занимает лидирующие позиции на российском рынке.Несмотря на свой бюджетный класс, автомобиль очень надежен и практичен в эксплуатации. Такую универсальность Логану придает приличный клиренс и достаточная вместительность багажника. Но что делать, если вам нужно перевезти крупногабаритный груз на автомобиле? Ведь задние сиденья на этой машине не складываются!

    В видео есть момент как снять заднее сиденье и поднять спинку!

    Процесс снятия заднего сиденья

    Снять заднее сиденье на Рено Логан достаточно просто, нужно только иметь рядом гаечный ключ, отвертку и пару рук надежного товарища, так как спинка сиденья достаточно увесистая.

    Первым делом достаем из машины все, что будет только мешать дальнейшей работе, к таким элементам можно отнести резиновые коврики и заднюю полку.


    Если ремни безопасности неисправны и мешают осуществлению задуманного, просто снимите их с креплений. Для этого снимите крышку с ее пряжки и открутите фиксирующий ее болт. А затем с помощью плоской отвертки отсоедините винт крепления накладки, расположенной в центре корпуса.

    1. Вынимаем кронштейн ремня, для этого необходимо оттянуть накладку.При этом вы почувствуете сильное сопротивление хомутов, но не волнуйтесь, они сконструированы так, чтобы оставаться целыми даже в случае аварии. Так что разбить их будет достаточно проблематично.
    2. После самого кронштейна снимаем «язычок» самого ремня безопасности.
    3. Снимите нижний кронштейн, облицовку и выньте узел инерционной катушки.

    После этого, когда спинка полностью свободна и ее ничего не беспокоит, с помощью помощника вытаскиваем ее из салона.

    Внимание!

    Перед загрузкой дополнительного груза в автомобиль обратитесь за помощью к руководству по эксплуатации вашего Logan. Так как у автомобилей с разным объемом двигателя грузоподъемность будет отличаться.

    Также обратите особое внимание на целостность всех мелких деталей и зажимов. Если хотя бы один из них сломается при сборке, получится один неудобный задний диван, по которому будет легко «ходить» только в поездке на нем.

    Некоторые из владельцев Логанов, уже давно привыкли к перевозке крупногабаритных грузов вышеописанным способом, но помимо всего вышеперечисленного делятся своими советами:

    Если вам нужно часто возить грузы, просто не пристегивайтесь болты, которыми крепится спинка.Без них процесс снятия значительно сокращается, да и спина без них никуда не денется. Однако на всякий случай болты следует хранить в надежном месте.

    Разборка задней полки и сиденья на Ниссан Альмера классик инструкция с фото

    Если вам вдруг понадобится снять заднюю полку для замены акустики, вам понадобится эта инструкция как снять заднюю полку и заднее сиденье в Ниссан Алмере Классик. Делается все достаточно просто и быстро, главное ознакомиться с этой инструкцией с фото и проблем у вас возникнуть не должно.

    На фото пояснения ко всем действиям по снятию заднего дивана на Ниссан Альмера Классик и снятию задней полки. Так что учитесь и снимайте, когда вам это нужно, например для перевозки длинномеров, если у вас нет люка в крышке заднего сиденья или он слишком мал для ваших целей.

    Итак, приступим к разборке задней полки и заднего сиденья:

    1) Ключом на 12 открутить крепление детского кресла Isofix

    2) Снять стоп-сигнал. Подталкиваем к стеклу и немного вверх

    3) Достаем с полки 3 пистона.Чтобы его достать, нужно нажать посередине и потом вытащить

    4) Теперь приступаем к снятию заднего дивана. Потяните за петельки справа и слева и поднимите подушку вверх.

    5) Теперь снимите спинку заднего сиденья. Для этого откручиваем 2 болта справа и слева. После этого тянем спинку вверх, она держится на кронштейнах. Для тех, у кого максимальная комплектация и есть люк для лыж, на мой взгляд, нужно будет открутить еще пару болтов, будьте внимательны.

    6) Снимите крышки, которые прячутся за сиденье

    7) Снимите боковые панели стойки

    8) Снимите полку, потяните его в соответствии с тобой к вам

    9) Вот доступ к задним динамикам, если вы их искали))

    10) Собираем все в обратном порядке и не забываем про ремни безопасности.

    Как снять заднее сиденье на Фольксваген Джетта и установить подогрев

    Если автовладелец находится в постоянном поиске новых идей, которые улучшат его автомобиль, то вполне ожидаемым желанием будет оборудовать задние пассажирские сиденья подогревом, который работает, когда на улице зима.Однако есть одна существенная проблема в том, что не все знают, как снять и разобрать заднее сиденье Фольксваген Джетта. Если эта проблема решена, то и на остальные уйдет минимум времени.

    Для того, чтобы снять задние пассажирские сиденья на Volkswagen Jetta, необходимо выполнить следующие действия:

    • разблокировать имеющиеся рельсовые фиксаторы в креплениях, которые предназначены для детских удерживающих устройств VW Jetta;
    • затем необходимо снять переднюю часть с заднего пассажирского сиденья, для этого ее следует потянуть вверх, тем самым сняв с пары креплений;
    • оставшуюся часть нужно немного сдвинуть назад, нажав на нее;
    • Заднюю часть также следует немного потянуть вверх, чтобы снять пассажирские сиденья с VW Jetta.

    Теперь пришла очередь снять спинку с заднего пассажирского сиденья Фольксваген Джетта. Для его демонтажа потребуется:

    1. необходимо открыть доступ к средней опоре спинок, для этого нужно отогнуть напольное покрытие там, где оно находится;
    2. если имеется опорная площадка, то ее необходимо снять;
    3. затем нужно открутить винты и снять хомут с опоры;
    4. поднимая правую сторону спинки, ее следует снять со средней опоры и с пальца;
    5. затем нужно открутить еще один крепежный болт и после этого свободно снять пряжку ремня безопасности с пола.
    6. теперь осталось только снять правую спинку с VW Jetta, перед этим просто приподняв левую спинку, сняв ее со средней опоры и с пальца.

    Заднее сиденье

    Снятие боковых опор

    Теперь дело было за снятием боковых опор пассажирского сиденья. Однако здесь все не так просто, ведь в зависимости от комплектации VW Jetta они могут быть как с установленными подушками безопасности, так и без них. Если подушек безопасности нет, то для их снятия потребуется:

    • открутить гайку, после чего откинуть спинку сиденья вперед;
    • снять защитную крышку и немного открутить винт;
    • боковую опору следует осторожно потянуть вверх, освободив тем самым ее от державших ее креплений;
    • если в VW Jetta есть подушки безопасности, при снятии опор необходимо аккуратно отсоединить разъемы проводов, чтобы не допустить срабатывания AirBag.

    Такая небольшая инструкция поможет разобрать заднее сиденье за ​​считанные минуты, так как нет гарантии, что при неработающем обогреве задних сидений на Фольксваген Джетта вам не придется заниматься устранением неисправности самостоятельно.

    Боковая поддержка с AirBag

    Боковая поддержка без AirBag

    Как самостоятельно установить подогрев сидений

    Теперь небольшой обзор того, как самостоятельно установить подогрев задних сидений на VW Jetta. Пассажирам очень комфортно и приятно, если работает подогрев сидений.Для этого потребуется не так много, так как приобрести установочный комплект можно в любом автосалоне, но время, потраченное на переоборудование VW Jetta, с лихвой окупится полученным комфортом.

    Итак, что у нас есть в наличии:

    Конечно, идеальным вариантом было бы наличие подогрева в подлокотниках, но тут могут быть некоторые сложности, так что не стоит усложнять себе работу. Однако даже с тем, что имеем, мы получаем не только автомобиль престижного класса «премиум», но и очень комфортное транспортное средство как для водителя, так и для пассажиров.

    www.autoblaze.ru

    Как снять заднее сиденье

    Как снять заднее сиденье

    Иногда возникают ситуации, когда автовладельцу приходится задуматься о снятии заднего сиденья со своего автомобиля. Это может быть связано с чисткой, заменой или ремонтом. Если вы оказались в таком положении, не стоит сразу обращаться к специалисту, эту работу можно выполнить самостоятельно.

    Для проведения работ по демонтажу заднего сиденья потребуются:

    • отвертка;
    • набор ключей;
    • Набор бит «звездочка» для снятия декоративных панелей.

    Для максимального доступа в салон автомобиля откройте задние двери как можно шире. Сначала необходимо снять нижнюю подушку. Тщательно осмотрите место соприкосновения дивана с кузовом автомобиля – за двумя декоративными панелями есть места для его крепления. С помощью специальной насадки открутите саморезы, фиксирующие эти накладки, и снимите их. Возьмите гаечный ключ и открутите гайки, к которым у вас есть доступ. Они прижимают стальной кронштейн крепления нижней подушки к кузову, тем самым надежно закрепляя ее.Снимите скобу со шпильки и аккуратно поднимите переднюю часть сиденья, потянув ее на себя. Аккуратно отсоедините электропроводку, отвечающую за обогрев сидений, через зазор между нижней подушкой и спинкой. Потяните диван еще сильнее и, полностью освободив его, аккуратно вынесите через дверной проем.

    Следующим шагом является снятие спинки. Чтобы уменьшить его размеры и увеличить свободное пространство, следует начать с демонтажа подголовников.Удерживая пластиковую скобу, надавите на них как можно ниже, затем, прилагая небольшое усилие, аккуратно потяните за верхнюю часть. Это отключит механизм блокировки, и опоры подголовника постепенно выскользнут из точек крепления.

    Осмотрите верхнюю часть спинки сиденья и найдите кнопку или рычаг, который фиксирует ее на месте. Нажмите здесь. Особых усилий прилагать не нужно, как правило, эта деталь изготовлена ​​из тонкого пластика и чрезмерное усилие может привести к ее повреждению.В некоторых автомобилях такой рычаг может находиться в багажнике, в этом случае он будет окрашен в красный цвет и снабжен указателем поворота.

    Сложив спинку, вы получите доступ к болтам, которыми она крепится к кузову автомобиля. Как правило, их две и расположены они по бокам. Однако в некоторых автомобилях в центре спинки могут быть расположены дополнительные крепежные болты. Используйте гаечный ключ, чтобы открутить их все. Если ваш автомобиль оснащен системой обогрева спинки заднего сиденья, отсоедините провода, идущие к нагревательному элементу.Затем аккуратно снимите спинку с автомобиля.

    Теперь вы знаете, как снять заднее сиденье с автомобиля. Сделать это не так уж и сложно, но, выполнив эту работу самостоятельно, вы не только сэкономите свое время, которое пришлось бы потратить на поход к мастеру, но и немного сэкономите.

    Как снять сиденья?

    Часто автомобилистам приходится сталкиваться с разного рода проблемами, чтобы увеличить полезный объем, загрузить крупногабаритный багаж. Так как растянуть или развернуть машину невозможно, надо иначе выходить из этой ситуации.Или, точнее, убрать лишние элементы салона автомобиля — убрать сиденья, как задние, так и передние.

    Типы сидений

    Если с тем, как снять переднее сиденье, все понятно, то в автомобилях с типом кузова седан и хэтчбек используются два основных типа задних сидений. В этом случае не нужно думать, как снять обивку сидений или нужно ли полностью разбирать багажное отделение. Если возникнет необходимость, задние сиденья вполне можно снять самостоятельно, не прибегая к услугам автомобильных специалистов или автомастерских.

    Как снять сиденья

    Из инструментов для этой процедуры потребуются только гаечные ключи и немного терпения. Все остальное по инструкции.

    1. Перед тем, как снять заднее сиденье, сначала необходимо снять прорезиненные заглушки, расположенные на стойках подушки заднего или переднего сиденья. Они расположены в месте примыкания пола кузова к сиденьям и прикрывают гайки крепления. Требуется аккуратно открутить их от посадочных мест и положить в отдельное место, чтобы не перепутать с другими разборными элементами.
    2. Далее необходимо поднять верхний край подушки сиденья таким образом, чтобы освободить место для дальнейшего демонтажа. Сдвиньте сиденье немного вперед, освободите фиксаторы, позволяющие удерживать спинку подушки. И полностью удалите подушку сиденья из салона автомобиля.
    3. Следующий шаг к успеху – чистка кронштейна запасного колеса, расположенного в багажнике автомобиля. Стоит аккуратно отогнуть и снять стопорные пластины, соединяющие пол с передней частью коврика багажника.Переднюю обшивку багажника необходимо аккуратно снять, чтобы получить доступ к креплениям спинки заднего сиденья.
    4. Далее нужно внимательно осмотреть ствол и найти в нем две гайки. Каждая из гаек соответственно крепит правую или левую сторону спинок сидений. Отверните гайки и отложите их в сторону.
    5. Наклоните спинку заднего сиденья так, чтобы крепежные болты вышли из соответствующих резьбовых отверстий. Далее нужно натянуть потолок салона и снять спинку заднего сиденья, высвободив скобы из кронштейнов.Вытяните спинку сиденья из кузова автомобиля.
    6. Поверните подлокотники сиденья на угол 45 градусов. Открутите болты крепления и без резких рывков демонтируйте подлокотники снаружи салона.
    7. Снимите стопорные винты, крепящие спинку подголовника. Снимите подголовник.
    8. Установка задних сидений осуществляется в перевернутом виде. Следует помнить, что все крепления, даже если они абсолютно одинаковые, необходимо устанавливать на те места, где они стояли изначально.Это обеспечит правильную установку и отсутствие «лишних» запчастей.
    9. Для снятия сиденья водителя необходимо открутить болты крепления задней части наружной обшивки сиденья. Для этого откручиваем болт крепления ремня безопасности. Сдвиньте подушку переднего сиденья в сторону руля до упора и выкрутите болты, которыми салазки крепятся к поверхности пола автомобиля.
    10. Отодвиньте переднее сиденье назад до упора и выверните винты, крепящие переднюю часть салазок.Вытяните разъем натяжителя ремня. При необходимости снимите электродвигатели, чтобы они вам не мешали.

    История развития автомобилестроения принципиально не изменилась в области крепления сидений. Данное руководство подходит практически для всех марок автомобилей. Основным критерием при установке и демонтаже передних и задних сидений является аккуратность, чистота при работе с обивкой сидений и четкое расположение элементов крепления на своих местах.

    Как снять задние сиденья на ВАЗ 2110, в том числе снять спинки видео

    Автокресла не только обеспечивают комфортную езду, но и отвечают за безопасность водителя и пассажиров. При поломке конструкции задних сидений ВАЗ 2110 или необходимости их чистки не обязательно тратить деньги на поездку в автосервис для их снятия. Вы можете сделать это самостоятельно.

    За годы эксплуатации автомобиля изнашиваются все элементы салона.Сиденья имеют тканевую обивку, поэтому их периодически нужно очищать от пыли и грязи. Лучше всего это делать после их демонтажа, в этом случае чистка будет действительно качественной и эффективной.

    Снятие задних сидений также может потребоваться для ремонта в следующих ситуациях:

    • после аварии;
    • при поломке механизма опускания спинки;
    • на случай неисправности подлокотников;
    • для затяжки крепежных механизмов.

    Перед началом работы подготавливаем необходимые инструменты. Для снятия сидений нам потребуются:

    • плоская и крестовая отвертки;
    • ключ на 10;
    • плоскогубцы;
    • ремкомплект (по ситуации).

    Работать лучше в перчатках, чтобы случайно не поранить руку об острые металлические углы.

    Порядок действий такой:


    Видео: Как снимаются задние сидения на ВАЗ 2110
    Можно ли снять спинки отдельно

    Сделать это не сложно, нужно еще и петлю потянуть за подголовником, а затем отстегнуть обивку и снять спинку с нижних креплений.Многие автолюбители жалуются, что замки изготовлены из некачественных материалов, и после нескольких снятий защелки перестают нормально удерживать детали. Поэтому без крайней необходимости рекомендуется снимать спинки вместе с нижней подушкой. Это продлит срок службы сидений.

    В модели ВАЗ 2110 крепления сидений достаточно простые. Для демонтажа этих конструкций требуются инструменты, которые найдутся у каждого автолюбителя.

    Как снять заднее сиденье на Nexia

    Если вы собираетесь звукоизолировать пол, вам может понадобиться снять заднее сиденье (вам также потребуется снять передние сиденья)


    74
    74
    • Сначала снимите пластиковые накладки с петель сиденья, осторожно, чтобы не повредить эти накладки.Для снятия накладок необходимо маленьким гвоздем нажать на стопор накладки и выдвинуть его вперед (стопор представляет собой круглый пластиковый стержень, который вставляется в отверстие накладки, разводит обод защелки в стороны и надежно удерживает накладку ). Пробка упадет на коврик.
    • Плоскогубцами снимаем стопорную шайбу с оси шарнира, затем выбиваем ось шарнира
    • Сдвигаем передние сиденья вперед до упора, выпрямляем их спинки. Забираемся на заднее пассажирское сиденье, упираемся спиной в спинку переднего сиденья, а руками в нижнюю жесткую часть заднего сиденья, и отодвигаем сиденье от себя.Штанга крепления сиденья выйдет из-под кронштейна. При этом освобождается одна половина сиденья, другая половина — аналогично от второго сиденья заднего пассажира
    • Извлечение сиденья из автомобиля

    Если нет необходимости снимать сиденье, а просто откинуть его назад (например, чтобы надеть чехлы), то и петли снимать не нужно. Сиденье отлично откидывается вперед, поворачиваясь на уже описанных выше петлях


    Откручиваем два болта с головкой на 21 (они же крепят задние пряжки ремней безопасности)



    Теперь нужно взяться за нижний край сиденья, и поднять его вертикально вверх, при этом периодически нажимая другой рукой в ​​районе верхних креплений (четыре круга на фото в верхней части сиденья)

    Все, сиденье полностью снимается, одеваем на него чехлы

    Сиденье собираем в обратном порядке.

    Теги: снять заднее сиденье на Нексии, одеть чехлы на Нексию

    Для того, чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться или зарегистрироваться владельцы автомобилей. Крутые аэродинамические коллизии, хорошо настроенная подвеска, грубоватый кузов и комфортный салон с удобными сиденьями придают этому автомобилю устойчивую известность.В Mazda 3 используются два основных типа задних сидений — седан и хэтчбек. При возникновении необходимости вполне допустимо снять задние сиденья самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов автосервиса.

    Вам потребуется

    Инструкции

    1. Снимите резиновые заглушки, расположенные на стойках установки подушки заднего сиденья. Они расположены в месте, где пол автомобиля соприкасается с задним сиденьем, и закрывают гайки крепления.Осторожно отверните гайки крепления.

    2. Поднимите верхний край подушки заднего сиденья. Сдвиньте сиденье немного вперед, освободив защелки, удерживающие заднюю часть подушки. Снимите подушку сиденья с салона Mazda 3.

    3. Снимите кронштейн запасного колеса, расположенный в багажном отделении автомобиля. Аккуратно отогните и снимите удерживающие пластины, которыми передняя часть коврика багажного отделения крепится к полу. Чтобы получить доступ к креплениям спинки заднего сиденья, снимите переднюю обивку багажника.

    4. Осмотрите багажное отделение и найдите две гайки. Вся гайка крепит одну из спинок сиденья. Отверните гайки.

    5. Нажмите на спинку заднего сиденья так, чтобы крепежные болты вышли из отверстий. Потяните спинку вверх и снимите ее, сняв скобы с кронштейнов. Выньте спинку из салона Mazda 3.

    6. Поверните подлокотники сиденья на 45 градусов. Открутите четыре крепежных болта и снимите подлокотники.

    7. Выверните два крепежных винта, которыми подголовник крепится к спинке.Снимите подголовник.

    8. Установка заднего сиденья Mazda 3 осуществляется в обратном порядке.

    9. Чтобы снять переднее сиденье Mazda 3, отверните болты крепления задней части наружной обшивки сиденья. Отверните болт крепления ремня безопасности. Сдвиньте подушку переднего сиденья вперед до упора и выверните болты, которыми подушка крепится к полу автомобиля.

    10. Сдвиньте сиденье назад до упора и выверните винты, крепящие переднюю часть салазок.Отсоедините разъем натяжителя ремня безопасности. При необходимости снимите двигатели.

    Довольно часто водители сталкиваются с такой ситуацией, когда срабатывает подушка безопасности, а знаний для ее монтажа на место не хватает. Следовательно, чтобы привести в порядок эстетику салона автомобиля, есть один выход – снять подушку полностью самостоятельно. Просто помните, что это может спасти чью-то жизнь.

    Вам понадобится

    Инструкции

    1.Если вы все-таки решили снять подушку безопасности, то на этот счет есть несколько рекомендаций. Во-первых, нужно понять механизм системы. Он состоит из самого модуля подушки безопасности, датчика обнаружения удара и диагностического блока. Модуль подушки безопасности водителя расположен на рулевом колесе, а подушка безопасности пассажира — на приборной панели. Датчики расположены в передней части автомобиля, снаружи или в салоне. Диагностический блок имеет светодиодную лампу, которая загорается в случае неисправности охранной системы.Если эта лампа загорелась, вам следует обратиться в авторизованный сервисный центр для вашей марки автомобиля.

    2. Для того чтобы снять подушку безопасности необходимо выполнить следующие действия: Открутить подушку безопасности вместе с торпедой от опорной балки распорки при помощи ключа TORX. Снимите бардачок и открутите защиту крестовой отверткой. Перед вами несколько болтов, откручиваем их и поддеваем штекер сверху, отсоединяем проводку. Выньте всю конструкцию.

    3. Следующими вашими действиями будут замена блока подушек или просто заглушек. Но не все так примитивно. Заменив подушку безопасности, вы не избавитесь от задачи, так как информация о ее срабатывании остается в памяти системы, и стереть ее может только специалист. В противном случае подушка будет нерабочей, а лампа диагностического блока будет гореть.

    4. Вместе с подушкой безопасности срабатывает и система ремней безопасности, позже она выходит из строя. Следовательно, он также требует замены.Так что снять подушку безопасности особого труда не составляет, но о безопасности забывать не стоит, чай может понадобиться даже в самых непредвиденных случаях.

    Изредка у владельцев автомобиля Masda возникают ситуации, когда необходимо снять бардачок, однако не все водители знают, как это сделать, ведь бардачок крепится несколькими винтами, которые не сразу заметны. Ниже представлена ​​пошаговая инструкция как снять бардачок, если вы хотите снять бардачок на Мазде, выполните несколько простых действий.

    Инструкции

    1. Найдите пространство между правой дверью автомобиля и панелью. Он будет доступен только в том случае, если вы откроете дверь, желательно. Теперь аккуратно снимите пластину (вы услышите классический щелчок). Если вы не можете отломить пластину руками, используйте отвертку с плоской головкой. После того, как вы удалите его, вы увидите 2 винта, которые необходимо удалить.

    2. Позже, после выполнения всех вышеперечисленных операций, откройте сам бардачок.Вы увидите в нем винты, открутите их. Все эти действия элементарны, у вас не должно быть никаких задач при их выполнении.

    3. Получается, что вы сделали несколько последовательных действий, открутили 4 винта. Теперь панель с бардачком немного свободна, и у вас есть шанс пролезть в глубь рукой. Каждая такая конструкция крепится на одну защелку. Аккуратно отломите его, приложив небольшое физическое усилие. Позже вытащите крышку бардачка. Для этого потяните его немного вправо, а затем вниз.

    4. Теперь снятие бардачка — последний, но самый сложный этап. Открутите недоступный винт. Если смотреть прямо, то его не видно, так как головка винта направлена ​​вниз, а сам винт на первый взгляд не виден. Для того, чтобы открутить этот винт, сначала залезьте под саму панель и посмотрите на нее снизу вверх. Теперь, когда вы видите этот винт, открутите его. Получается, что бардачок распахнется, все винты откручены, и у вас есть шанс снять бардачок.

    Внимание! Если вы решили арендовать бардачок самостоятельно, будьте аккуратны. Будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу, в которую ввернуты винты. Плавно откручивайте винты, не проворачивайте их. Снимите пластину аккуратно, не повредив ее.

    Полезный совет Не начинайте откручивать бардачок при включенном аккумуляторе. Пугает то, что подушка безопасности может механически сработать в машине.

    При выборе автомобиля для себя вопрос утилитарной выгоды обычно не так сильно волнует.Владельцу автомобиля не часто приходится перевозить негабаритный груз, и все чаще это воспринимается уже не как острая необходимость, а просто как приятный бонус. Сумки для покупок или туристические чемоданы не занимают так много места. Есть, конечно, люди, для которых это критический момент; они либо покупают нелегковые автомобили, либо выбирают автомобили только по этому параметру. Таких автовладельцев на самом деле меньшинство. Ритм городской жизни не предполагает таких задач для среднестатистического водителя.Но что делать, если вам все же нужно было перевезти, скажем, холодильник?

    Задние сиденья можно сложить для перевозки крупногабаритных грузов в автомобиле

    Изысканный дизайн

    В легковой машине производитель предполагает трансформацию салона в такой ситуации. Задние сиденья можно сложить, чтобы увеличить нагрузку в багажном отделении. Как правило, они раскладываются в соотношении 60/40 (в некоторых моделях соотношение другое, но это скорее исключение) и образуют рабочую поверхность, совмещенную с пространством багажника.

    В таком пространстве уже без проблем можно погрузить негабаритный груз. За счет увеличенной погрузочной площадки в машину теперь поместится холодильник, шкаф и массивные ящики. Нужно только понимать, что хоть задние сиденья и обиты со стороны багажника другим материалом, более стойким к механическим воздействиям, но это все же материал, а не твердая поверхность. Углы и выступающие части негабаритного груза могут сломаться, тогда придется перетягивать сиденья.Поэтому многие водители защищают обивку одеялом или просто большой тряпкой.

    Технология проста. В верхней части сиденья есть рычаг. Прежде чем складывать задние сиденья, нажав на них, откиньте их нижнюю часть в сторону спинки сиденья водителя. Откидывается за петлю, пришитую ближе к середине среза на стыке верхней и нижней частей, или сбоку сиденья. Подняв его, нажмите рычаг и опустите верхнюю часть заднего сиденья. Иногда (в некоторых моделях автомобилей) для этого нужно еще и оттянуть ремень безопасности в сторону.

    Верх и низ заднего сиденья в разложенном состоянии должны поддерживать друг друга, создавая ребро жесткости. Это необходимо для того, чтобы тяжелый груз, если он упадет на разложенную спинку сиденья, не продавил ее. Таким же образом откиньте вторую часть сиденья. Мы намеренно не говорим «вторая половина», потому что соотношение, как было сказано выше, обычно не 50/50, а 60/40, то есть одна часть больше другой. Почему это делается?

    примечание

    Есть несколько простых рекомендаций по перевозке крупногабаритных грузов на разложенном заднем сиденье.Большинство из них продиктовано здравым смыслом. Например, если груз, который вы перевозите, неравномерно тяжелый, то постарайтесь расположить самую тяжелую его часть. Импровизированное ребро жесткости, о котором мы писали выше, конечно, помогает, но не гарантирует 100% сохранность сидений. Если в какой-либо точке груз тяжелый, постарайтесь расположить его так, чтобы груз больше приходился на поверхность пола багажника. По возможности груз должен быть закреплен. Для этого можно использовать, например, ремни или покрывала.Ну или подпереть другим, меньшим весом.

    Производители часто обещают «ровный пол» при разложенных сиденьях. Некоторые, конечно, сдерживают обещание. Но у многих пол не будет абсолютно ровным. Поэтому опять же по возможности размещайте неустойчивый груз (ведра с жидкостью, ящики со сыпучими смесями и т.п.) так, чтобы его не было. В общем, как мы сказали, эти правила определяются только здравым смыслом и интуитивно понятны.

    В конце поездки

    Перед тем, как сложить задние сиденья, необходимо убедиться, что они не были повреждены при транспортировке.Складывание, кстати, производится в обратном порядке: вставьте верхнюю часть на место до щелчка, отрегулируйте ремень, затем опустите нижнюю. Если обивка не повреждена, сиденье не провисло, вес не растянул пружины и не ослабил крепления, значит, ваша поездка успешно завершена.

    Данная статья расскажет, как самостоятельно заменить задние стойки на автомобиле Лифан Солано. В нашем случае на автомобиль будут установлены новые стойки KYB EUROPE Shock Absorber 1 шт 341322 U H 27 Сделано в Чехии.

    Стойки лучше заменить на смотровой яме, так как удобнее будет откручивать гайку внизу крепления амортизатора из ямы.
    И так, откручиваем вот эту гайку крепления:

    Потом открываем багажник и вынимаем одну клипсу:

    Отгибаем обшивку (там она гнется легко, не надо вытаскивать все клипсы) и видим:

    Нам нужно открутить 2 гайки одного размера, меньшую откручивать не нужно:

    Теперь домкратим колесо, только домкрат нужно установить под подвеску колеса НЕ ПОД КУЗОВ и поднимаем колесо потом подставляем пень под кузов, НО домкрат не опускаем, затем снимаем колесо и откручиваем еще 1 болт:

    Опускаем домкрат, кузов должен будет остаться на месте, но подвеска будет постепенно опускаться на дно, тогда убираем домкрат и молоточком выбиваем снизу амортизатор:

    Вынимаем амортизатор:

    Затем затягиваем Весна, но нам нужно затягивать не до упора, а только так, чтобы снизу, где упор, был зазор, ну или пока пружина не раскрутится:

    Откручиваем гайку с амортизатора и снимаем все из него:

    Берем новый амортизатор и прокачиваем:
    (берем амортизатор и ставим «Правильно», т.е как он будет стоять на машине и толкать шток все образом (в первый и во второй раз допускаются провалы и разные звуки) затем удилище должно само пройти без препятствий (не нужно что-то на него надевать при накачивании и он ни во что не должен упираться) и выбраться без посторонней помощи ( если он медленно выходит, тянуть его обратно не нужно).Проделываем эту операцию 3-5 раз.)

    Внимание! Прокачку производить только в вертикальном положении (так как он будет стоять на машине).

    Внимание! После прокачки амортизатор нельзя укладывать горизонтально и при сборке сильно наклонять в горизонтальное положение.

    Теперь то, что было на старом амортизаторе, ставим на новый:

    В принципе все готово, теперь устанавливаем новый амортизатор в обратном порядке: затягиваем амортизатор гайку амортизатора, поставить амортизатор, вкрутить болт сверху и гайку снизу, поддомкратить подвеску, поставить колесо, опустить его на пол, залезть в багажник и затянуть 2 гайки, затем хорошо затянуть гайку от дно.

    Аналогично заменяем вторую стойку.

    По материалам: http://www.lifansolano-club.ru

    Сегодня Lifan Solano известен среди водителей как достаточно надежный и качественный автомобиль. Конечно, как и у любого другого автомобиля, у него есть свои мелкие недостатки, которые, как правило, легко устраняются теми же автомобилистами.

    Бывают случаи, когда необходимо снять задние сиденья, например, для установки новых динамиков, надеть или поменять чехлы или просто временно демонтировать их для перевозки больших грузов в автомобиле.Эта работа не займет много времени и сил, но нужно знать последовательность действий, чтобы не повредить скобы или другие детали задней части Лифана.

    Снятие заднего сиденья Лифан Солано

    Для того чтобы снять заднее сиденье на Солано нужно совсем немного свободного времени, подходящее место работы и стандартный набор инструментов. Итак, для выполнения этой задачи выполняются следующие действия:

    1. Подголовники … Сначала поочередно снимаются и левый, и правый подголовники.Для этого нужно аккуратно, чтобы не повредить обивку, резким движением вверх вытащить сначала один, затем второй подголовник из фиксирующих гнезд. Уберите их из салона, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
    2. Подушка … Теперь можно приступить к снятию подушки. Так как она ничем не прикручена, а держится исключительно на фиксирующих клипсах, то ее нужно просто немного приподнять, буквально на пару сантиметров, за два выступа, которые находятся внизу самой подушки (ближе к центру каждого из сидений) и вытащите его, потянув на себя… При этом работать следует аккуратно, ничего не тянуть, так как нижняя рама поддается деформации (прогибается) даже при незначительных нагрузках. Подушка снята с машины.
    3. Спинки … Теперь следует приступить к демонтажу левой и правой спинки. Для этого нужно: снять крышки, если они есть, наклонить спинки немного вперед и вниз, открутить четыре болта (ключом на 10), расположенных в основании. После этого их ничего не удержит, и они легко снимаются с автомобиля.
    4. Боковые спинки. Крепятся крепежными болтами снизу. Вам просто нужно их открутить.
    5. Тенты … Теперь можно открутить крепежные болты, удерживающие правый, центральный и левый навесы сидений, и убрать их в сторону.
    6. Подлокотник. Чтобы снять подлокотник, нужно с помощью небольшой отвертки снять его крышку, и, открутив болт, вывести его из исходного положения.

    Сборка осуществляется в обратном порядке.

    Примечание. Перед поездкой убедитесь, что все детали и подушка заднего сиденья закреплены и не шатаются.

    Снятие задней полки на Лифан Солано

    При необходимости можно также снять заднюю полку автомобиля. Для таких манипуляций аккуратно снимите обшивку задней стойки, не повредив ее, а затем отсоедините и снимите дополнительный задний стоп-сигнал. Так как задняя часть автомобиля уже убрана, а доступ к рабочей поверхности абсолютно свободен, полка просто отсоединяется, освободив ее из зажимов крепления.Установка полки на Лифан Солано производится в обратном порядке, до установки заднего сиденья.


    Как сделать сращивание из двух дисков. Как осуществляется раскручивание дисков для автомобиля. Плюсы и минусы разварки

    Каждый счастливый обладатель железного коня мечтает сделать его лучше, привлекательнее, функциональнее и вообще выделиться из большого количества аналогов. Одним из таких способов является сварка дисков.

    Если соблюдать определенные технологии, правила, знать несколько секретов и запастись терпением, раскрутку можно выполнить своими руками, о чем мы и поговорим в этой статье.

    1. Что раскручивается

    Тем, кто впервые сталкивается с такой терминологией, стоит разложить все по полочкам. Итак, расварка или другими словами штамповка – это сленговое название расширенных стальных дисков, с помощью которых создается совершенно новый вид любого автомобиля.


    Другими словами, уварить диск — это значит увеличить его ширину. Сварные соединения получили такое название из-за их производственного процесса.Итак, диски распилены, а потом сварены, но с дополнительными вставками. Такой тюнинг популярен как среди владельцев отечественных автомобилей, так как является недорогой альтернативой широким колесам, так и среди владельцев современных и эксклюзивных автомобилей. Последние скорее используют этот тюнинг как дань моде.

    2. Какая ширина сращивания

    В большинстве случаев ширина шва зависит от личных предпочтений и потребностей автовладельца. Если делать диски очень широкими, то их нужно будет раскатать, подрезать колесные арки, установить специальные расширители.

    Например, 13-дюймовый диск можно расширить максимум до 7 дюймов. Также стоит помнить, что сварке подлежат только стальные диски. Некоторые штамповочные диски могут подходить к разным маркам и моделям автомобилей.

    И помните, что самосварку можно сделать своими руками при наличии сварочного аппарата и ответственного подхода к работе. Широкие штамповки низкого качества просто не поддаются дальнейшей балансировке.

    3. Исходные материалы


    Итак, для того, чтобы сделать сварку своими руками, вам потребуется определенный арсенал оборудования и умение им пользоваться, в том числе два стальных диска, болгарка со сменными дисками, сварочный аппарат и дрель с насадками 4 или 5, 10 или 11.

    Перед началом работы стоит дополнительно проверить работоспособность всех инструментов. В зависимости от способа изготовления металлические листы могут понадобиться и для сварки. Дополнительным, но необязательным материалом будет герметик.

    4. Особенности конструкции

    Штамповки просты в изготовлении и намного дешевле, чем легкосплавные диски. Главная их особенность – внушительный вес. Также перед началом процесса склеивания стоит проверить диски. Лучше всего, когда они новые и исключают наличие деформаций, но чаще всего сварные швы выполняются из бывших в употреблении дисков.

    При наличии неровностей их необходимо устранить, так как дальнейшая работа полностью зависит от состояния самого диска.

    5. Безопасность

    Безопасность заключается в том, что езда на колесах без опознавательных знаков отличается от езды на обычных колесах. Нужно быть готовым к тому, что при попадании в яму или езде на большой скорости маневренность меняется и потребуется время, чтобы к ней привыкнуть.

    Также стоит обратить внимание на шины, устанавливаемые под сварку.Им свойственно менять свои характеристики, поэтому первое время водителю нужно быть внимательным и предельно бдительным.

    6. Пошаговые процедуры

    Убедившись в наличии всего необходимого и подготовившись, можно приступать к разматыванию диска. Есть несколько способов сделать этот тюнинг.

    Способ №1 . Он заключается в том, что выбирается максимально ровный диск, который будет служить основанием (первый) и диск, который будет служить ободком (второй).Обод со второго диска срезается болгаркой. Далее первый диск надрезается в месте внешнего обода ближе к середине, обод от первого диска уже не нужен. Теперь понятно, что эти две части нужно соединить.

    Первый диск устанавливается на ступицу заднего моста и фиксируется. На него устанавливается второй диск, при этом важно выровнять и подогнать его относительно основания. Сделанные ранее надрезы заваривают сварочным аппаратом. После сварки можно нанести на швы герметик, а уже после этого можно приступать к покраске.

    Способ №2. Этот способ более экономичен, чем первый, так как для него требуется только один диск и лист металла. Таким образом, штамповочный диск разрезается пополам. Далее приступаем к подготовке металлической полосы (толщина 3 мм), ширина также подбирается заранее. Полоса должна быть отрезана ровно, а затем приварена к той части диска, которая со ступицей. Следующим шагом будет приваривание остальной части диска к металлической полосе. При таком способе лучше использовать автоматическую сварку.Завершающими этапами являются зачистка швов, прокатка дисков и начало покраски.

    Есть и комбинированный способ, когда часть диска со ступицей и остальное меняют местами. Этот способ самый трудоемкий и длительный, но сути не меняет.

    Таким образом, совершив несколько грамотных движений, можно сделать разварку своими руками.

    7. Уплотнение

    Герметизация относится к сварным швам. Во-первых, это нужно для того, чтобы диск не пропускал воздух, а во-вторых, чтобы швы не повредили камеру.Для бескамерного использования необходимо выполнить герметизацию. Необходимо заделать шов, который находится в средней части сварного шва.

    Герметизация производится перед покраской. После высыхания герметика ненужные детали удаляются наждачной бумагой. В любом случае шов должен быть ровным. Сам герметик можно приобрести в любом автомобильном магазине.

    8. Покраска


    Завершающий этап изготовления склейки своими руками покраска диска. Порошковый состав считается лучшим для покраски.Конечно, прежде чем приступить к покраске, нужно очистить диск и обезжирить его поверхность. После этого нужно нанести грунтовку, и только после этого приступать к нанесению краски. Лучше всего нанести несколько слоев краски. Теперь следует дождаться полного высыхания краски и нанести защитный лак. Таким образом, покрытие прослужит долгое время. Перед покраской важно раскатать диски и устранить биение.


    С одной стороны, сделать сварку своими руками кажется проще простого и с этим справится любой автовладелец с бежевыми инженерными навыками.Но если посмотреть с другой стороны — это изменение заводских параметров подвески автомобиля. Конечно, балансировку нужно делать после полной установки широких дисков, но ускоренного износа автомобиля это не изменит.

    Мнения по поводу применения бондингов делятся на категоричные «против» и такие же категоричные «за». Те, кто «против», считают, что сростки теряют надежность, маневренность и увеличивают расход топлива и нагрузку на ходовую часть автомобиля.Но те, кто «за», говорят, что этот тип дисков не так давно использовался для тюнинга гоночных автомобилей, поэтому он не может быть ненадежным и небезопасным. Так или иначе, пока вы сами не попробуете, наверняка не сможете выяснить, кто прав. Одно можно сказать однозначно, главное делать все с умом и «на совесть».

    Очень распространен среди автолюбителей тюнинг колесных дисков – так называемое изготовление бондингов. Он заключается в следующем: увеличена ширина дисков, чтобы можно было использовать более широкие шины.И на самом деле этот способ можно считать кустарным, но он широко используется среди мастеров.

    Среди его преимуществ можно отметить следующие факторы:

    • улучшение сцепления колеса с дорогой, за счет чего улучшаются ходовые качества автомобиля;
    • низкая стоимость таких дисков;
    • придает автомобилю более стильный вид;
    • возможность делать стыки своими руками.

    Преимущества развальцовки на автомобиле

    Однако, прежде чем делать разварку, необходимо учесть, что у них есть и недостатки:

    • увеличение момента инерции колеса из-за изменения массы и размеров;
    • необходимость использования нестандартной резины;
    • снижение прочности конструкции колеса из-за наличия сварных швов;
    • ухудшение управляемости автомобиля из-за использования колес с измененными характеристиками;
    • необходимость использования шин нестандартных размеров.

    Если все это вас не убедило в необходимости эксплуатации стандартных изделий автомобильной промышленности, давайте рассмотрим, как можно сделать склейки самостоятельно в домашних условиях. Сделаем это на примере колеса r13 для автомобиля ВАЗ — этот пример можно считать универсальным.


    Недостатки использования бондинга

    Подготовка

    На начальном этапе нужно полностью понимать весь ход процесса. Следует знать, что исходным материалом для изготовления служат штампованные колеса для автомобиля.Литые изделия не подойдут, так как в процессе будет осуществляться сварка – литые изделия плохо переносят термические нагрузки.

    Ширина обода дисков может быть увеличена двумя способами:

    • в середину вварена стальная пластина;
    • из двух обычных дисков, разрезанных пополам, один широкий сварной.

    Следует учитывать, насколько широкие диски разрешены конструкцией вашего автомобиля. Для автомобилей ВАЗ обычно выбирают ширину 7j. А вот если подрезать или раскатать колесные арки, то можно довести ширину до 10 дж.Итак, для начала нам нужно рассчитать ширину обода, который мы хотим получить.

    Если мы решили использовать метод сварки двух дисков, нам нужно это учесть и запастись ими в необходимом количестве — на каждый сварной шов нам нужно 2 диска.

    Первый этап: нарезать и приготовить

    Сначала вам предстоит выполнить резку металла и сварку — для выполнения этих работ вам понадобится соответствующее оборудование, а также навыки обращения с ним. Итак, мы запаслись необходимым количеством дисков, болгаркой и сварочным аппаратом — теперь можно приступать к работе. Пошаговый процесс сварки 2-х дисков выглядит следующим образом:

    1. Отрежьте обод снаружи первого колеса с помощью шлифовальной машины.
    2. Отрежьте обод снаружи второго колеса.
    3. Устанавливаем первый диск на ступицу заднего моста и прикрепляем.
    4. Надеваем вторую деталь и выполняем выравнивание, устраняя биение.
    5. Закрепляем контакт в четырех точках сваркой.
    6. Провариваем шов по всей окружности – это необходимо для того, чтобы обеспечить необходимую прочность конструкции.
    7. С помощью болгарки зачищаем сварочный шов снаружи и внутри. Следует помнить, что от качества зачистки будет зависеть балансировка колеса.

    Изготовление склеек

    Если сварить стальную полосу внутри, то процесс будет выглядеть аналогично, но будет отличаться в некоторых деталях:

    1. Отрезать внешний обод до внутренней части колеса.
    2. Вырезаем стальную полосу необходимого размера и сгибаем ее по окружности – для этого лучше всего использовать ролики.Они обеспечат необходимую точность.
    3. Устанавливаем диск на ступицу и закрепляем на нем стальную полосу с помощью сварки.
    4. Привариваем к полосе внешний обод, чтобы не было деформации.

    Второй этап: уплотнение

    Теперь нам нужно заклеить получившиеся заготовки, чтобы можно было надеть на них резину. Герметизация особенно важна, если мы планируем обойтись без установки камеры. Если ставим камеру, то герметизация необязательна, но шов должен быть ровным и исключать возможность повреждения камеры.


    Заключительный этап: покраска

    И последний этап — покраска. Однако перед этим этапом необходимо проверить места сварки на биение и прокатать их. Убедившись, что все в порядке, можно подумать о покраске.

    После того, как вы выбрали правильную эмаль, нанесите ее следующим образом:

    1. Тщательно отшлифуйте поверхность изделия.
    2. Выполнить обезжиривание уайт-спиритом.
    3. Нанесите слой грунтовки — она ​​заполнит все микронеровности и повысит адгезию, обеспечит лучшее сцепление краски с металлом.
    4. После высыхания грунтовки нанести эмаль в несколько слоев.
    5. Когда краска высохнет, ее желательно покрыть лаком – такое покрытие будет более прочным и эстетичным.

    Покраска готовых стыков

    Заключение

    Самостоятельное изготовление креплений – достаточно ответственный процесс. Выглядит просто, но требует определенных навыков и специального оборудования. Очень важно контролировать правильность выполнения всех пунктов и следить за тем, чтобы полученные сварные швы не давали биений.

    Многие автовладельцы прибегали к различным методам тюнинга своих стальных коней, чтобы улучшить их внешний вид и изменить. технические характеристики. Одним из таких способов является изготовление бондингов. Осуществить этот процесс своими руками вполне реально. Достаточно иметь комплект штампованных колесных дисков, необходимый и опыт обращения со сварочным аппаратом. Ниже представлена ​​пошаговая инструкция проведения работ и необходимые советы по замене дисков методом сварки.

    Разварка — что это такое?

    Это обычное имя, которое расширяется при определенных действиях.

    Автомобиль с такими колесами выглядит достаточно оригинально, кроме того, у него меняется колея. Проще говоря, сделать сварку – это увеличить ширину обода.

    Первоначальное название дисков было обусловлено методом переделки, в основе которого лежат сварочные работы.

    Данные тюнинговые работы применяются как к импортным, так и к отечественным автомобилям. Сварка своими руками, сделанная на ВАЗе, пользуется большим спросом, так как это более дешевый метод, чем покупка новых дисков с широким профилем.

    Опции

    В основном размер профиля ширины переделываемого обода зависит от предпочтений владельца автомобиля и конструктивных особенностей самого кузова автомобиля.

    Установка слишком широких колесных дисков повлечет за собой необходимость дополнительных кузовных работ, таких как установка специальных накладок на колесные арки, изменение арочной части крыла. С учетом советов народных знатоков 13-дюймовые колесные диски можно расширить максимум на семь дюймов.

    Все работы по конвертации дисков необходимо проводить с особой тщательностью и вниманием, так как в противном случае велика вероятность просто испортить диск.

    Необходимые инструменты и приспособления

    Самостоятельная размотка предполагает использование различных инструментов и приспособлений.

    Итак, для проведения процесса вам понадобится штангенциркуль, болгарка (отрезной и шлифовальный диски), сварочный аппарат, дрель и два штампованных диска. Дополнительно необходимо иметь лист металла той же толщины, что и штамповка.

    Особенности

    Диск желательно брать под сварку новый, так как он не имеет деформаций. Но если б/у обод подлежит тюнингу, его нужно предварительно прокатать и избавиться от вмятин. В дальнейшем это не вызовет проблем при изготовлении расширенного изделия.

    Как сделать самому

    Весь процесс изготовления состоит из нескольких пошаговых операций, качество которых влияет на конечный результат.

    При наличии всех необходимых приспособлений и материалов можно приступать к работе:

    • Первый способ заключается в том, что для выполнения одного сварного шва требуется два диска.Один будет основой изделия, второй послужит запасным материалом. Обод вырезается из основного с помощью болгарки. Такую же операцию проделываем со вторым. Далее на автомобиль монтируется часть первого колеса, а на диск устанавливается обод от второго. При этом соблюдаются все размеры и проводится регулировка соосности. Затем стыкуемые поверхности диска с ободом соединяют сваркой с обеих сторон стыков. Далее зачищается болгаркой, колесо красится.
    • Размотка своими руками, выполненная вторым способом, более экономична, так как для этого нужен только один диск. Он разрезается пополам по радиусу. Затем подготавливается полоса металла, предварительно измеренная по ширине и длине. Чем шире полоса, тем шире будет само изделие. Его длина должна соответствовать радиусу диска в плоскости реза. Металлическая шина приварена к колесу. Постепенно сгибая его по радиусу, делается точечная сварка. После предварительной установки и подгонки на стыке размещается основной сварочный шов.Далее к противоположной части покрышки приваривается отрезанная ранее часть диска. Заключительный этап производства – зачистка и покраска сварочных швов, балансировка.

    Необходимо помнить, что все стыки элементов колеса необходимо предварительно очистить болгаркой или напильником от заусенцев, а также снять фаски для более качественного шва.

    Процесс окраски

    Окраска дисков является завершающим этапом производства.

    Лучше всего для этого подходит порошковая форма.Непосредственно перед этим их очищают от старой краски, следов коррозии и обезжиривают. Затем их обрабатывают грунтовкой. Им дают высохнуть. После этого можно приступать непосредственно к покраске. Рекомендуется наносить его в несколько слоев, с выдержкой для высыхания предыдущих. В завершение наносится слой лака. При таком способе окрашивания лакокрасочное покрытие прослужит долго.

    Выход

    На первый взгляд раскатка дисков своими руками кажется простым способом изменить внешний вид автомобиля.

    Но с другой стороны происходит изменение технических характеристик колеса, что влияет на работоспособность ходовой части транспорта и управления.

    Что касается пользы такой модернизации, то здесь мнения автомобилистов расходятся – одни против, другие за.

    Противники такого тюнинга, как раскручивание автомобиля своими руками, отмечают, что руль становится менее надежным, машина теряет маневренность, а кроме того, увеличивается нагрузка на ходовую часть.В то же время их противники утверждают, что эти изделия используются в гоночных автомобилях и по своей сути не могут быть менее надежными.

    Так или иначе, вам остается только сделать окончательные выводы о том, подходит самодельная размотка для вашего автомобиля или нет. И убедиться в этом можно только установив эти элементы на свой автомобиль.

    Сторонники самостоятельного тюнинга редко обходят вниманием колеса, так как сделать раскрутку дисков своими руками достаточно просто, а эффект потрясающий.Даже невзрачная или устаревшая в прошлом веке модель начинает выглядеть более солидно, современно и выразительно.

    И обязательно будет выделяться среди модельного ряда стандартных представителей… Для тех, кто никогда не имел дела с таким облагораживанием внешнего вида своего автомобиля, поясняем: разварка — это увеличение ширины диска.


    Чаще всего это делается снаружи, чтобы получилась некая полочка-выступ. Однако бывают варианты, когда прибегают к просечке, при которой внутренняя часть диска уходит внутрь, как бы под днище автомобиля.А самые оригинальные энтузиасты иногда варят диск в обе стороны. В любом случае общее впечатление от машины и ее внешний вид сильно меняются, причем в лучшую сторону.

    Как сделать раскрутку дисков своими руками? Народ придумал 2 способа. Первый более затратный, так как нужно будет использовать по 2 диска на каждое колесо. Второй более экономичный, но более трудоемкий, так как нужно провести больше манипуляций с колесами автомобиля.

    Подготовка дисков

    В идеале, конечно, лучше взять новые диски для склейки.Но мало кто на это идет, поэтому в ход идут б/у наушники. Понятно, что их состояние может быть вовсе не блестящим. Поэтому сначала нужно проверить их на ровность. Для оценки состояния диск надевается на ведущий мост машины (не пренебрегайте мерами безопасности, подложите под машину спилы или кирпичи) и включается 1-я передача. Такт – если он присутствует – измеряется как по горизонтали, так и по вертикали. До 2 мм им можно пренебречь, при превышении параметра диски придется прокатывать.


    Для основы отмечена штамповка с лучшими показателями; второй будет выполнять роль ободка.

    Еще один момент: ширина сварного шва. Слишком широкие диски потребуют дополнительных операций: прокатки, подрезки арок под колеса, а нередко и установки специальных расширителей. Наиболее гармоничной будет разводка 13-дюймового диска максимум на 7 дюймов.

    Первый способ раскручивания Как уже было сказано, на каждое колесо требуется 2 диска.
    • От второго, ободного диска, болгаркой или токарным станком срезается наружный обод;
    • Основа срезается по внешнему краю к внутренней части. Обычно линия проходит ближе к середине;
    • Основание надевается на соответствующую ступицу и крепится родными гайками;
    • На него надевается обод, совпадающий с первым диском. Передача начинается снова, биение измеряется и устраняется;
    • В нескольких местах стыка двух деталей (не менее 4) они прихватываются сваркой;
    • Шов требуется загладить — как для надежности, так и для будущей целостности откосов.Взял Герметик для швов 3М и разводов немного. Для этого используется только обезжириватель, никаких растворителей и тем более уайт-спирита. Швы щедро покрыты; после высыхания зачищают наждачной бумагой, напильниками и прочим, что есть под рукой.
    При сварке почти наверняка несколько нарушается геометрия дисков. После стачивания швов лучше не надеяться на авось, а не лениться и раскатать их. Последним штрихом будет покраска сростков и, возможно, их вскрытие лаком.

    Метод второй, экономичный

    Для него требуется только диск на колесо, а кроме него — полоса стали необходимой ширины и длины (она равна окружности диска) из листа толщиной 3 мм.

    • Диск распилен по окружности на 2 части;
    • Полоса сгибается в кольцо нужного диаметра и сваривается. Изгибать можно любыми способами, хотя наилучшие результаты получаются при использовании специального валика;
    • Кольцо сначала приваривается к той части, где остается ступица.Она же задаст правильное направление для монтажа второй половины диска;
    • Остаток схвачен. Размотку наживки проверяют на биение, если все в порядке — швы проварены полностью;
    • Оба шва тщательно отшлифованы. Идеальным будет токарный станок: ручная чистка обязательно оставит заусенцы. Вальцовка и покраска, как и в первом варианте, остаются без изменений. Обратите внимание, что если шины бескамерные, дальнейших действий не требуется. Однако для старых откосов потребуется просверлить в диске отверстие под ниппель, прежде чем делать приварку дисков своими руками.
    Несколько слов о покраске: лучше использовать порошковые краски, так как они отлично скрывают мелкие дефекты и гораздо дольше держатся при разварке.

    Многие владельцы отечественных автомобилей ВАЗ мечтают порадовать своего «железного коня» широкопрофильными шинами. ВАЗ 2114 на разварке и другие модели автомобилей после такого тюнинга имеют не только стильный вид, но и улучшенные ходовые качества за счет увеличения сцепления с дорожным покрытием. Желая использовать расширенные шины на 13,14 или 15 дюймов, автовладельцы устанавливают на ВАЗ наварные.Для этого апгрейда не обязательно покупать новые более широкие диски. Вы можете сделать свои собственные сварные детали, увеличив размер обода колеса.

    ВАЗ 2105 на стыках — особенности стыков на автомобилях Лада

    Наверняка есть автовладельцы, которые впервые слышат слово «раскрутка» и понятия не имеют, что это такое. Впрочем, такой термин хорошо известен любителям автотюнинга, увлекающимся усовершенствованием автомобилей. Так, скрепленными дисками называют штампованные диски, имеющие увеличенную ширину. Расширенные стальные диски могут изменить внешний вид любого автомобиля.

    Внешний вид любого автомобиля можно изменить с помощью удлиненных стальных дисков.

    Свое название разматыватель получил из-за особенностей технологии изготовления. Разварки на ВАЗ 2107 и другие модели легко сделать самостоятельно из старых дисков. Этот вид тюнинга популярен у владельцев ВАЗ, например, сразу привлекает внимание лада на размотке. Самодельные склейки – недорогая альтернатива покупным более широким дискам.

    Рассмотрим подробнее особенности сращивания.Автомобили ВАЗ имеют минимальную стандартную ширину колеса 5J, а максимальный размер, в зависимости от марки автомобиля, может составлять 6,5J. При использовании обычных 13-дюймовых колес ширина может быть увеличена до 7J с помощью сварных швов. Четырнадцатидюймовые колеса можно модернизировать до размера 8J. При желании ширина дисков 15″ может быть 10J.

    Скептики такого тюнинга могут возразить, что колесные арки не позволят установить такие диски с широкой резиной. Впрочем, для автолюбителей изменить размер колесной арки не проблема.Ведь можно раскатать крыло или подрезать его.

    Если вы хотите тюнинговать свой автомобиль, не забывайте, что делать склейки можно только из штампованных дисков. Стальные диски можно резать, а затем сваривать. При этом они не теряют товарного вида и прочности в результате термического воздействия. Из литых дисков сварка не получится, так как резать их проблематично.

    ВАЗ 2106 на разварке — преимущества и недостатки

    Если вы собираетесь ставить разветвители на ВАЗ 2108 или любую другую модель Лады, внимательно проанализируйте достоинства такого тюнинга и внимательно изучите, с какими трудностями вам придется столкнуться.Ведь, помимо достоинств, склейка на ВАЗ 2109 и других моделях имеет серьезные недостатки.

    Спортивные очертания приобретает тюнингованный автомобиль

    Итак, давайте сначала рассмотрим положительные стороны использования расширенных дисков.

    Основные плюсы:

    • тюнингованный автомобиль приобретает спортивные формы и нестандартный внешний вид;
    • повышен коэффициент сцепления за счет увеличения пятна контакта шины с дорожным покрытием;
    • повышается проходимость автомобиля, который не только лучше держит дорогу, но и способен двигаться по бездорожью;
    • значительно повышается управляемость автомобиля благодаря использованию широкопрофильной резины;
    • стоимость тюнингованного автомобиля увеличивается, что позволяет получить дополнительную прибыль при продаже.

    Однако многие специалисты критикуют разварку и считают, что у уширенных колес гораздо больше недостатков, чем достоинств.

    Основные недостатки разварки:

    • повышенная вероятность разрыва самодельного шва при движении машины по ухабистой дороге;
    • повышенный расход топлива из-за резкого увеличения коэффициента сопротивления качению;
    • необходимость дополнительных затрат на усиление элементов подвески, нагрузка на которые возрастает;
    • ускоренный износ автомобильных шин, установленных на самосварные диски;

    Тюнингованный автомобиль повышает проходимость

    • ухудшение динамических характеристик автомобиля, который медленнее разгоняется из-за широких колес;
    • преждевременный износ ступичных подшипников, вызванный повышенной нагрузкой на оси автомобиля;
    • возможные проблемы при проверке технического состояния автомобиля и остановке представителями ГИБДД.

    Кроме того, вам придется столкнуться с трудностью покупки широкой резины, ведь обычные колеса к такому диску уже не подойдут. Не забывайте, что изменение конструкции диска негативно скажется на его прочностных характеристиках. Согласитесь, цельный диск намного прочнее, чем сварной из двух половинок, вне зависимости от качества сварочных работ. Составной диск небезопасен.

    Есть еще один, пусть небольшой, но все же недостаток. Двери, зеркала и бока автомобиля со сварными швами будут очень грязными.Даже после небольшого дождя машину придется мыть, так как грязь с колеса, выступающего за плоскость колеса, слетает.

    Как сделать ваз 2114 на раскрутке

    Разберемся, как сделать разварку. Для этого можно воспользоваться одним из двух указанных способов:

    • расширение стандартного обода колеса путем вваривания в центральную часть стальной полосы;
    • увеличение размера обода путем сварки двух половин подходящего обода.

    После завершения сварочных работ нужно зачистить сварной шов и покрыть поверхность герметиком. Осталось установить шины, отбалансировать колеса и посмотреть, как будет выглядеть ВАЗ 2112 на стыках или ВАЗ 2110 на стыках. Любая модель, в том числе и девятка на разварке, станет стильной и приобретет сходство со стремительным спортивным автомобилем.

    Результат

    Решив заняться тюнингом колес, не торопитесь, проконсультируйтесь со специалистами и еще раз оцените, насколько велики преимущества, и к каким последствиям могут привести изменения.Желательно доверить изготовление сварных швов специалистам, которые качественно выполнят сварочные работы, влияющие на безопасность машины. Однако будьте готовы к проблемам с переоформлением, снятием с учета и неприятным общением с представителями ГИБДД при остановке транспортного средства. Так что есть о чем подумать…

    Выпущено

    тагеров Тагаз. SsangYong Korando & Tagaz Tager: подрыв репутации

    ТагАЗ Тагер, 2009

    Итак, я стал счастливым обладателем «ТагАЗ Тигра» за 529 тысяч рублей.Конечно, особого комфорта за такие деньги я не ожидал. Первое впечатление — шумоизоляции в машине нет вообще, особенно под задним диваном, в салоне слышен гул глушителя. Когда я сложил задний ряд сидений и поднял ковер, там был голый металл. Предпродажная подготовка я так понимаю вообще не сделана, сразу отвалились солнцезащитные козырьки и открутился замок задней двери, в общем салон весь распиарили, но, на удивление, ходовая затянулась нормально.Двигатель первые 2 тысячи тоже работал шумно, но после замены масла стал тише. Конечно, 150 л.с. маловато для такого веса, но для города достаточно. Поначалу меня пугал расход на ТагАЗ Тагер — 16 литров на «сотню» (вместо 13,8 по паспорту), сейчас (примерно через 5 тысяч пробега) он упал до 13 литров при спокойной езде на заднем приводе. Передний мост подключается на ходу до 70 км/ч, машина сразу становится тупее, но по снегу едет как танк.Машина достаточно жесткая, особенно на лежачих полицейских. Чем быстрее вы их прыгаете, тем мягче. На трассе ведет себя как обычная «рама», по прямой идет как вкопанная, но «маневренности никакой», на спидометре разогнался до 160. Ехать наверное будет больше, но становится как-то не по себе, оптимальная скорость 110-120 км/ч… Расход на такой скорости около 10 литров. Езжу на 92 бензине, пробовал на 95 — разницы никакой, только расход больше. ТагАЗ Tager заводится в любой мороз без проблем с первого раза, масло 5w40 «синтетика», в мосты и коробку с «раздаткой» после обкатки тоже залил «синтетику».Проходимость хорошая, особенно на пониженной передаче, но дорожный просвет маленький (195) и машина достаточно тяжелая, так что на брюхо сесть можно запросто, но если не кидаться в бой за УАЗики и Нивы с нормальным шины, то это нормально. Передняя обзорность хорошая, зеркала бы побольше, но ничего, а при езде задом только по зеркалам, широкие задние стойки и запаска на пятой двери все перекрывают. В салоне ТагАЗ Тагер, конечно, тесновато, особенно сзади.Мой рост 178, мне удобно за рулем, но когда я сажусь, то колени прямо позади меня, кто выше, тому будет тесно сзади. Фара у машины хорошая, мне хватает, хочу ксенон, но пока не решаюсь, боюсь, что будет слепить встречных. Поломка пока только одна, но к ней я был готов еще до покупки (прочитал в отзывах): после 3 тысяч пробега захрустела коробка, особенно на холодную, теперь жду ремонта на гарантии.На этом, похоже, пока все.

    Достоинство : неприхотливый. Ремонтопригоден практически в любых условиях. И самое главное, мы вообще не воруем.

    Недостатки : Российская сборка. Безопасность.

    Евгений, г. Москва

    ТагАЗ Тагер, 2008

    Недавно купил ТагАЗ Тагер. Что на борту: 3,2 литровая рядная «шестерка» от «Мерседеса» (лицензионная из Кореи), автомат 4-ступка, постоянный задний привод, подключаемый передок, «понижка».Задний мост неразрезной, кузов на раме. В салоне — кондиционер, кожа или подобная ей, музыка от Hyundai с MP3. Понравилось: подвеска очень сбитая, но не «козлиная», повадки чисто рамные, но по ощущениям машина очень солидная. Место себе я нашла не сразу, а после того, как нашла, ничего регулировать не надо. Основная машина у меня новая «Шеврли Тахо» 5,3, так что есть с чем сравнивать. Резина родная — «нет», заменена на Нокиан, езжу на заднем приводе, хотя дороги явно не асфальтовые.Полный привод на ТагАЗе Tager подключается моментально и реально выручает. Благодаря мощности мотора управление доставляет удовольствие. Посадка очень высокая, без подножки это было бы катастрофой. Дорожный просвет достаточен для преодоления снежных заносов и бордюров. Но одна беда уже случилась и не знаю чей «косяк». Либо заводчане, либо «военнослужащие». При прохождении ТО механик мне отказал, так как из коробки на защите двигателя выступила жидкость. При покупке убедился, что проведена предпродажная подготовка.Выяснилось, что гайка магистрали жидкостного охлаждения машины не затянута, оттуда и «ноги растут». Самое интересное дальше, сразу определить уровень жидкости мы не смогли, так как в коробке нет щупа. Завтра пойду послушаю, что ребята мне скажут по этому поводу. Отсюда резюме — после покупки протянуть все самостоятельно или на толковом сервисе. Справедливости ради отмечу наших «сервисников», долго не тянули, очень быстро отреагировали, связались с заводом, без лишнего словоблудия забрали машину для исправления недостатков.Да, двери закрываются со второго раза, нужно настроить. В инструкции указан брелок для управления сигнализацией с центральным замком, в реальности — только центральным замком, а сигнализацию поставили как дополнительное оборудование. При температуре -29 на улице заводился в пол-оборота и реально прогревался минут за 7-10. Подогрев сидений работает исправно. Автомобиль для веселого и активного времяпрепровождения.

    Достоинство : Разбойник. Рамка. Все замки. Слаженная работа машины и двигателя.Мощная рядная «шестерка» с цепным ГРМ. Необыкновенный дизайн.

    Недостатки : сборка сырая. По слухам, ненадежная механическая коробка передач.

    Анатолий, Томск

    ТагАЗ Тагер, 2010

    Владею ТагАЗ Тагером чуть больше 2-х лет. Пробег 149 тыс км, выбирал обдуманно. Нужен был настоящий «честный» рамный джип за разумные деньги с учетом большого пробега по дорогам с разным покрытием.ТагАЗ Тагер полностью оправдал себя, и оправдал все мои ожидания. Теперь даже не знаю на что менять. Он пообещал отдать эту машину тестю. Из опыта эксплуатации: ни разу не застрял так, чтобы сам не смог выехать, пару раз пришлось сдувать шины до 0,7 атмосферы, а потом потихоньку выбрался на целину. Пришлось вытаскивать Мицубиси Паджеро 4 и Патрол из снега и грязи. К проходимости ТагАЗ Тагер претензий нет, если есть голова на плечах.Подвеска надежная. Поменял шаровые и рулевые наконечники на 140 тысяч первый раз. И это все. Потом первый раз поменял свечи. Ровно на 70 тыс. км «умирает» сцепление. Очень предсказуемо. Я два раза менял. Это все. От авторизованного сервиса я отказался после первого ТО. Забыли перчатку в воздуховоде к форсунке. Выехал на дорогу после ТО, ахнул и заглох. На «галстуке» 100 метров назад, 3 часа консультаций, разборка половины двигателя и в итоге нахождение забытой перчатки в инжекторе.И смех, и грех, после этого только замена «расходников» в местном адекватном сервисе за совсем небольшие деньги (в среднем 5-7 тыс. на 10 тыс. км с учетом стоимости масла и «расходников») до 140 тыс., когда была полная тряска машины за 21 тысячу рублей с работой. Я быстро езжу по плохим дорогам. Я не жалею машину. «Больше скорость — меньше дыр». Машина все прощает.

    Достоинство : надежность. Проходимость. Неприхотливость.Цена. Неэффективность.

    Недостатки : 2 двери. Маленький багажник.

    Николай, г. Коломна

    ТагАЗ Тагер, 2009

    Впечатления и эксплуатация. На дороге ТагАЗ Тагер стоит вполне уверенно, но сказывается влияние рамно-торсионной подвески и короткой базы – крупные выбоины проглатывает на ура, а вот с мелкими стыками, кучей заплат и различные суставы, он трясется.Тем не менее, я предпочитаю ездить на ТагАЗ Тагере по трассе: высоко сидишь — далеко смотришь, запаса хода всегда хватает. Всю дорогу едешь 110-120 (чтобы не было превышения больше 60) и всегда уверен, что динамики для обгона хватит. У ТагАЗ Тагер хорошие фары (особенно если использовать противотуманки), но говорят, что на машинах 2008 г.в., где фары стеклянные и гофрированные, свет просто отвратительный. По сравнению с Элантрой (там действительно противно светят фары), как будто паровозные прожекторы включили.Проходимость у машины хорошая, при маленьком подъеме значительно поднимается, но мне это не нужно — опять же, я не любитель грязи, просто люблю ездить на машине повыше и в которой есть является полноприводным. В машине есть КПП Part-time, «понижающая», самоблокирующийся задний дифференциал. Есть кондиционер, гидроусилитель руля, противотуманки, электростеклоподъемники, электрозеркала с подогревом, подогрев передних сидений, музыка, бортовой компьютер мультитроник, ABS, EBD. Салон довольно просторный, особенно после Нивы и ВАЗ 2114, но высоким людям не всегда хватает регулировки передних сидений.Бензин легко переваривает АИ-92, пробовал заливать 95 — разницы вообще не заметил, ни в расходе, ни в динамике. Расход, как и у всех, зависит от стиля вождения, прогревы — зимой на заднем приводе трасса/город 16,5 литров (объем бака 70 литров). Если ехать по трассе 110-120 — расход в районе 12,5 литров, потом +1 литр на каждые 10 км/ч, если катать 80-90, то можно уложиться в 11. Обслуживание проблем не вызывает : расходные материалы всегда в наличии.

    Достоинство : проходимость. Управляемость.

    Недостатки : немного шаткий.

    Андрей, г. Череповец

    ТагАЗ Тагер, 2009

    Хорошая машина. За время владения ТагАЗом Тагер ни разу не пожалел, что взял его. Двигатель простой и надежный, тяговитый. Первая передача достаточно короткая, при трогании с места требует сразу включить вторую, а то и трогаться со второй передачи.Пониженный ряд практически не включаю. Установил на переднюю ось механические хабы, и проблемы с включением переднего моста исчезли (8-9 тыс. руб.). С коробкой проблем не было, просто включаю передачи на 1500 — 2000 об/мин, выше коробка начинает хрустеть при переключении. Поставил обратно УАЗовские пружины — машина приподнялась на 5 см, и подтянули торсионы. Я выставил защиту. Масло меняю через 10 000 км. Была проблема с топливной аппаратурой, все делали в сервисе специализирующемся на дизелях.К официалам ездить перестал после 30 000 км, когда закончилась гарантия. С расходниками проблем нет, сейчас столько предложений, что только ленивый ревет о нехватке запчастей. ТагАЗ Тагер хорошо заводится и летом, и зимой. К зиме меняю масло на более жидкое, например ЗИК 5W40 полусинтетика, оно идет в двигатель 8 литров. ТНВД на нем любит хорошую солярку, от «левого» и неизвестного качества бывает «закупорка» топлива.Недавно менял передний сальник коленвала, все довольно просто, но нужен помощник, чтобы открутить, а потом затянуть гайку крепления шкива к коленвалу.

    Достоинство : Рамка. Дизель. Простой как болт.

    Недостатки : гребенку нужно вести осторожно, ее можно выбросить.

    Максим,

    Екатеринбург

    ТагАЗ Тагер, 2009

    Много езжу на своем ТагАЗ Тагере, мало того, что каждый понедельник из Москвы в Нижний Новгород летаю (140 — 150 км/ч всегда, расход 15 литров), а в пятницу обратно в Москву, так еще и из Нижнего могу съездить в Саратов (700 км), оттуда сразу в Ульяновск (500 км) и на следующий день в Москву.Машина меня ни разу не подводила, один раз загорелся чек, оказалось что оторвался проводок к датчику температуры воздуха. Единственная неприятность за 100 000, не считая детских болезней, которые мне бесплатно устранили: прошивка, коробка передач. Самый «кайф» в том, что после пробега в 100 000 км в подвеске ТагАЗ Тагер ничего не изменилось. Да-да, ни рулевых наконечников, ни сальников, ни шаровых, ни подшипников. Нет, я не «забываю» о сервисе, каждый Т.О. вся машина продиагностирована.Вот вам русская сборка. Может быть, у меня мало опыта (29 лет, 10 лет за рулем), но я ни от кого такого не слышал, ни о какой марке или модели. Сверчков в салоне нет, ничего не гремит, не воет, масло не ест (совсем). Ничего не отваливается, не греется, не свистит. На юбилей купил свой ТагАЗ Тагер 2 -DIN магнитолу Сони — музыка в машине всегда хорошая.

    Достоинство : надежность.Проходимость. Управляемость (для приподнятого джипа). Динамика.

    Недостатки : заводские косяки.

    Александр,

    Москва

    ТагАЗ Тагер, 2011

    В целом машиной я остался доволен. Практически сразу после салона поставил зимнюю шипованную резину чуть меньше штатного диаметра, 215х70хR16. Средний расход бензина («по квитанциям» и пробегу) с декабря по апрель (обкатка) составил 13,5 л/100 км.Бензин заливали в 92-й. Расход меня устраивает, но сейчас, после обкатки и «летом», он должен быть меньше, 11-12 литров/100 км, надеюсь. ТагАЗ Tager очень хорошо держит дорогу. А вот на заснеженном асфальте, с выключенным передком, при резком старте чувствуется «склонность к заносу», даже на зимней шиповке. На сравнительно небольших зимних колесах машина в сугробах требует дополнительных «движений кузова» вперед-назад при пробуксовке. Хотя мне ни разу не приходилось вынимать лопату, но в тех же условиях, например, ВАЗ-21214 на хорошей резине мне было легче.Возможно, это из-за посредственной резины, и из-за приличной массы ТагАЗ Тагер (многие, я знаю, поднимают и ставят высокие шины с хорошим «рисунком» — это снимает все сомнения в проходимости Тагера). Добавлю, что при всем при этом все режимы переключения дисков у меня работали надежно. Кроме ходовых качеств, о которых я писал, все остальное в машине меня вообще полностью устраивает — салон, экстерьер, эргономика, оснащение и т.д. Из минусов: как и у всех Таггеров, двери, с очень большим люфтом при закрывании и хлопать, отыгрывать и не до конца хлопать.Машина «грязная» из-за плохой аэродинамики.

    Достоинство : в обзоре.

    Недостатки : в обзоре.

    Виталий, г. Москва

    Рынок сбыта: Россия.

    Tager, не считая джипов УАЗ, является самым доступным полноценным внедорожником на нашем рынке. И неважно, что это лицензионная копия корейского SsangYong Korando. Последний создан по всем канонам ныне забытого жанра.Лонжеронная рама, цельный задний мост, двухрычажная передняя подвеска, полный привод по схеме Part Time и понижающий ряд. Сейчас такой набор можно встретить либо в конкретных моделях, либо в редких больших и дорогих внедорожниках. У Korando он с 1996 года, у Tager с 2008 года. Напомним, в 2007 году российская компания приобрела оборудование и права на промышленную сборку внедорожника. Таганрогский аналог вместе с шасси, полноприводной трансмиссией и коробками передач (5МКП и 4АКП) также получил «в подарок» двигатели.Бензиновые 2,3 л (150 л.с.) и 3,2 л (220 л.с.), а также дизельные 2,6 л (104 л.с.) и 2,9 л (120 л.с.). ). Большинство модификаций комплектуются механической коробкой передач и только самый мощный 220-сильный двигатель предлагается «автомат».


    Основное отличие Tager от SsangYong – это пятидверный кузов, который выпускается в Таганроге вместе с трехдверным. Комплектация типичная для 90-х, то есть никакой новомодной электроники. Практичный салон, конечно, не выглядит современным, но приборная панель автомобиля достаточно информативна, все показания легко читаются, блок управления на центральной консоли функционален и для большего удобства дополнен глубоким ниша для хранения мелких вещей.Под ней находится еще одна ниша с лотком и двумя подстаканниками, над центральной консолью также есть лоток для мелочей. Пластиковая внутренняя отделка практична и легко моется. В базовую комплектацию Tager входят гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, стандартный электропакет (электростеклоподъемники, обогрев и электрорегулировка боковых зеркал), иммобилайзер, кондиционер и центральный замок с дистанционным управлением. В более дорогой комплектации автомобиль предложит CD-проигрыватель с 6 динамиками, кожаный салон и подогрев передних сидений.

    Под капотом ТагАЗ Тагер можно найти силовые агрегаты разного объема и мощности, как бензиновые, так и дизельные. Все они производятся по лицензии Mercedes-Benz. Начальный 2,3-литровый бензиновый «16-клапанник» с многоточечным впрыском выдает максимальную мощность 150 л.с. (при 6200 об/мин) и 210 Нм крутящего момента (при 2800 об/мин). Еще один распространенный вариант – рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель объемом 3,2 литра. Он имеет мощность 220 «сил» (при 6500 об/мин) и 307 Нм крутящего момента (4700 об/мин), что позволяет Тагеру набирать «сотню» за 10.9 секунд и максимальная скорость 170 км/ч, тогда как у базовой версии это 12,5 сек. и 165 км/ч соответственно. Устанавливались на ТагАЗ Tager и дизельные «четверки» — объемом 2,6 и 2,9 литра. Они поскромнее по мощности (104 и 120 л.с.), но имеют вполне приличную тягу (216 Нм и 256 Нм), в среднем довольствуясь 8,7-10,5 литрами топлива, при этом расход бензина в смешанном цикле 10,2. -15,9 л/100 км. Объем топливного бака у всех версий составляет 70 литров.

    Как уже было сказано, в Tager реализованы классические для внедорожника дизайнерские решения.Помимо прочего, автомобиль оборудован гидроусилителем руля и дисковыми тормозами спереди и сзади (передние вентилируемые). Полноприводную трансмиссию с неполным рабочим днем ​​можно использовать только на скользких дорогах; по сухому асфальту можно передвигаться только на заднем приводе. Передние колеса включаются с помощью электровакуумных муфт, электроника также контролирует включение понижающей передачи. Размер кузова отличается в зависимости от количества дверей. Пятидверный Tager имеет длину 4512 мм, трехдверный — 4330 мм.Колесная база составляет 2480 или 2630 мм. Стандартом для внедорожника является резина 235/70 R16, с полноразмерной запаской, закрепленной на двери багажника. Сам багажный отсек имеет объем 350 литров, его можно увеличить до 1200 литров, сложив спинку заднего сиденья (она делится на две равные части), образуя таким образом ровный пол.

    Несмотря на устаревший дизайн, не забыты требования безопасности. В стандартной комплектации джип ТагАЗ имеет ребра жесткости в дверях, предохранительную рулевую колонку, трехточечные ремни, антиблокировочную систему тормозов (АБС), подушку безопасности водителя, за доплату также предлагалась подушка пассажира.Данные краш-тестов отсутствуют.

    ТагАЗ Тагер вызвал большой интерес покупателей благодаря своей невысокой стоимости. Основные достоинства модели – отличная проходимость, хорошая динамика, высокая маневренность, комфортный салон и хорошее оснащение. Среди недостатков владельцы часто называют склонность к «козликам», большой расход топлива, маленький багажник. Еще один недостаток проявляется на 3-дверной версии с самым мощным двигателем — сочетание высокой тяги и короткой колесной базы приводит к склонности к заносу.Постоянный полный привод (который изначально предлагал Korando 3.2 AT) тут бы не помешал, но Tager лишен такого удовольствия. Хотя в интернете можно найти решение этой проблемы народными умельцами путем частичной замены узлов. Есть недостатки из-за качества сборки: не очень четкое переключение передач (особенно при переходе на пониженную), проблемы с ЛКП и недостаточная защита от коррозии.

    Читать полностью

    Производство внедорожников ТагАЗ Tager было начато в начале 2008 года Таганрогским автомобильным заводом.За основу разрабатываемого автомобиля была взята модель Korando корейского автопроизводителя SsangYong. При этом еще в 2007 году отечественный производитель выкупил права на готовящуюся к производству новинку, после чего она получила свое существующее название специально для российского рынка.

    Неоднозначность варианта экстерьера ТагАЗ Tager

    Согласно заявлению производителя, рассматриваемый автомобиль воплощает в себе самые смелые амбиции, при этом по форме, духу и содержанию автомобиль представляет собой настоящий внедорожник.Поистине необычная внешность автомобиля ТагАЗ Тагер 2013 года создана по классическим канонам легендарных армейских автомобилей, вследствие чего однозначно ассоциируется с надежностью, выносливостью и силой, а также абсолютно неподвластна никаким веяниям моды.

    Конечно, дизайн автомобиля реализован на любителя, желающего купить ТагАЗ Тагер, в крайне неоднозначном и необычном виде, который можно визуализировать в шести цветах: белый, бежевый, серебристый, темно-синий, темно-красный и черный. .Реализованные габариты машины представлены для каждой из предложенных шести комплектаций, о которых речь пойдет ниже, со следующими характеристиками:

    Модификация МТ1 -//-2 -//-3 АТ5 МТ6 -//-8
    Длина, мм 4330 -//- -//- -//- -//- 4512
    Высота, мм 1840
    Ширина, мм 1841
    Колесная база, мм 2480 -//- -//- -//- -//- 2630
    Ширина колеи (зад/перед), мм 1520/1510
    Свес (зад/перед), мм 975/875
    Значение угла съезда/въезда, град. 35/28,5
    Клиренс, мм 195
    Диаметр поворота, м 11,6

    Предлагаемые комплектации ТагАЗ Тагер и их особенности

    Каждый может купить ТагАЗ Tager в 6 различных комплектациях: трехдверный МТ1, 2, 3, 6 и АТ5, а также пятидверный МТ8. Имеют, кроме МТ1, наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, и кожух запасного колеса. Кроме того, автомобиль имеет интегрированные стекла с легкой заводской тонировкой, брызговики колес, 16-дюймовые пятиспицевые легкосплавные диски, а также антикоррозийную обработку кузова.

    Помимо прочего, автомобиль оснащен инерционными ремнями безопасности и гидроусилителем руля. Для всех вариаций, кроме базовой с наличием только подушки безопасности водителя, предусмотрена установка аналога для переднего пассажира. Также в стоковой версии нет подогрева передних сидений. Исключительно в AT5 можно найти передние противотуманные фары вместе с датчиком дождя.

    А в остальном любая из модификаций, для которых в процессе эксплуатации запчасти ТагАЗ Тагер можно приобрести по крайне доступным ценам, имеет кондиционер, иммобилайзер, центральный замок, электрообогрев и регулировку зеркал заднего вида, электропривод стеклоподъемников с добавлением автоматического опускания и аудиосистемы с установленными шестью динамиками.

    ТагАЗ Tager интерьер и его аспекты

    Для модификаций помимо базовой с наличием тканевой отделки предлагается кожаная обивка. При этом версия AT5 может похвастаться регулировкой водительского сиденья по высоте и поясничной поддержкой водителя.

    В салоне любого из автомобилей рассматриваемой модели встречаются подголовники всех сидений, складывающееся заднее сиденье, благодаря чему объем багажника увеличивается до 1200 литров, а также подсветка замка зажигания, прикуриватель, передние двери и багажник.В остальном все предельно просто и без особых изысков, настоящий спартанский салон.

    Стоит ли внимания технический потенциал ТагАЗ Тагер?

    Перед детальным изучением технических характеристик ТагАЗ Тагер следует отметить, что силовые агрегаты, интегрированные в рассматриваемую модель, производятся по лицензии Mercedes-Benz, поэтому можно с уверенностью комментировать заявление представителей отечественного производителя о том, что все двигатели адаптированы к российским условиям, имеют большой ресурс и высокую надежность.

    Правда, подробнее ознакомиться с воплощенными техническими характеристиками ТагАЗ Тагер можно по таблице ниже:

    Модификация МТ1 -//-2 -//-3 АТ5 МТ6 -//-8
    Двигатель DOHC -//- SOHC DOHC ОХВ DOHC
    Объем, л 2,3 -//- 2,9 3,2 2,6 2,3
    Цилиндры (количество) 4 -//- 5 6 4 -//-
    Мощность, л.с.п. 150 -//- 129 220 104 150
    Тяговое усилие, Нм 210 -//- 265 307 215 210
    Стандартный Евро-3
    Трансмиссия 5МКПП -//- -//- 5АКПП 5МКПП -//-
    Привод сзади Полный подключаемый модуль (понижающая передача)
    Топливо Б -//- Д Б Д Б
    Передняя подвеска Независимая, поперечная двухрычажная
    Задняя подвеска Зависимая, пружинная многорычажная
    Передние тормоза Вентилируемый диск
    Задние аналоги Диск

    За сколько можно купить ТагАЗ Tager

    Цена, указанная производителем на Тагер ТагАЗ, существенно различается в зависимости от приобретаемой модификации автомобиля.Дешевле всего, конечно, базовая версия МТ1, которая оценивается в 519,9 тыс. рублей… Следующая версия МТ2 стоит 609,9 тыс. рублей, а вот за вариацию МТ3 придется заплатить 619,9 тыс. . , кроме того, за эту же сумму можно купить МТ6. На следующем ценовом уровне находится вариант АТ5 стоимостью 675,9 тысяч … А топовая модификация будет стоить 729,9 тысяч рублей.

    Какие отзывы владельцев о ТагАЗ Tager

    Присмотрелся, но потом решил купить.Практически ни разу не пожалел о покупке. Мелкие недостатки присутствуют, например, слишком большой ход существующего рычага КПП и его капризное переключение, но они полностью компенсируются достоинствами автомобиля, выражающимися в комфорте, проходимости, высокой посадке, хорошей управляемости, высокомоментный агрегат и рамная конструкция.

    Сергей В., модификация 2.6 TD МКПП, 4*4, 2012

    Следует отметить, что почти все отзывы владельцев ТагАЗ Тагер, в целом, полностью соответствуют вышеизложенному мнению.

    Серийно выпускаются бюджетные внедорожники «ТагАЗ Тигр». За основу российские конструкторы взяли платформу корейского автомобиля «Ссанг Йонг Корандо». Несмотря на то, что новинка имеет в своей конструкции больше половины надежных корейских запчастей, особой популярности в России она не получила.

    Дизайн

    Автомобили «Тигр» имеют очень интересный внешний вид. Такой внедорожник явно привлечет внимание публики и не затеряется в серой массе других автомобилей.Спереди массивный бампер с интегрированными треугольными противотуманными фарами. Над ним удачно расположилась решетка радиатора. По бокам круглые фары и широкие поворотники. Однако наряду со своей уникальностью автомобили «Тайгер» внешне сильно устарели. Такой дизайн был популярен в 1970-х (помните Jeep Wrangler, он на что-нибудь похож?), за исключением пластиковых обвесов и рейлингов на крыше.

    В профиль автомобили Tiger своей компактностью больше напоминают хэтчбеки. При этом багажник у новинки имеет наименьший объем – 350 литров.Это даже меньше, чем у некоторых хэтчбеков. Такой «вместительностью» не может похвастаться ни один внедорожник или кроссовер.

    Технические характеристики

    Следует отметить, что автомобили Tiger выпускаются в нескольких вариациях кузова, каждая из которых комплектуется своей линейкой двигателей. Так, пятидверные внедорожники оснащаются бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и рабочим объемом 2,3 литра. Трехдверные модификации оснащены двумя дизельными агрегатами. Среди них силовые установки объемом 2.6 и 2,9 литра и мощностью 104 и 120 лошадиных сил соответственно. Трехдверные автомобили «Тигр» также могут комплектоваться бензиновым двигателем на 150 и 220 «лошадей». Что касается трансмиссии, то у покупателя нет выбора, кроме механической «пятиступенчатой». Исключение составляют модификации АТ5. Они оснащены 4-диапазонным «автоматом».

    «Тигр»-автомобиль: цена и комплектация

    Стоимость российского внедорожника напрямую зависит от комплектации. Таким образом:


    Стоит отметить, что все комплектации оснащены дисковыми тормозами (передние — вентилируемые, задние — с механизмом стояночного тормоза), колесами с АБС, 3-точечными регулируемыми ремнями безопасности и гидроусилителем руля.

    Разнообразие цветов кузова порадует автомобилистов. Всего покупатель может выбрать один из 6 цветовых вариантов. Отечественный внедорожник «ТагАЗ Тигр» предлагается в белом, бежевом, серебристом, черном, темно-синем и темно-красном цветах.

    Заключение

    Учитывая стоимость и уровень технического оснащения, можно сказать, что автомобили Tiger составляют серьезную конкуренцию Chevrolet Niva, но последняя почему-то остается более популярной на российском рынке.

    Корпорация ТагАЗ пытается восстановить свои позиции на рынке и сохранить свое существование, выпустив всего несколько моделей.Компания фактически была на грани закрытия два года назад, но сегодня «Тагаз Тагер» находится на пути совершенствования и обновления. Внедорожник с небольшими нововведениями в интерьере должен завоевать большое количество покупателей, завоевать уважение среди любителей джипов и продаваться в достаточно больших количествах, чтобы спасти бизнес.

    Конечно, просто из патриотических устремлений автомобили в России покупать не будут, поэтому корпорации лучше предложить покупателю что-то стоящее под видом Tager.В противном случае нам придется вернуться к идее закрытия предприятия, чего мы не хотели бы даже из соображений конкуренции. Это позволяет снизить цены на российские автомобили, а также дополняет модельный ряд российских джипов, что очень приятно знать при изучении модельного ряда.

    Внешний вид и кузов внедорожника 2015 модельного года

    Скажем прямо, машина на фото совсем не изменилась. Никаких изменений ни в 3-дверной, ни в 5-дверной версии замечено не было, но производитель заявляет о небольшом рестайлинге.На корпоративных фото и видео машина выглядит вполне актуально, достойно и выражает готовность покорять бездорожье. Но на деле Тагаз Тагер оказывается довольно устаревшим автомобилем, имеющим ряд визуальных недостатков:

    • визуальная цена и актуальность автомобиля на низком уровне, но внедорожнику не нужна элегантность;
    • салон Тагера выполнен несколько небрежно, даже если материалы полностью гармонируют с задачами автомобиля;
    • О качестве всех мелочей говорить не очень хочется, это далеко не самая сильная сторона модели;
    • очень мало современности в джипе под названием Tager, машина не изменилась со времен разработки в SsangYong;
    • в фирме Тагаз очень сомнительная сборка, которая проявляется на некоторых экземплярах автомобиля.

    Если вы хотите купить Тагаз Тагер, то лучше для начала взять автомобиль на длительный тест-драйв. Судя по отзывам владельцев, далеко не каждому автолюбителю будет хорошо в этой машине. Но отзывы владельцев о Тагере – это всего лишь мнение других людей. Создайте свое собственное представление об этом внедорожнике и поймите, насколько он интересен в вашей ситуации. Пожалуй, именно эта модель российского автопрома покроет все потребности пользования транспортом.

    Технические характеристики и тест-драйв ТагАЗ Tager

    О технических характеристиках внедорожников из России можно говорить долго.Джипы достаточно старые, десятилетиями не обновлялись и не обеспечивают высокого качества и удовольствия от езды. Отзывы владельцев не перестают ругать Тагаз Тагер, особенно за его потрясающий набор комплектаций. Базовый двигатель внедорожника представлен сразу двумя типами МКПП, и тест-драйв не позволяет понять, какая из них лучше. Основные технические характеристики нынешнего Тагаза следующие:

    • Tager имеет 2,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил;
    • есть еще 2.9-литровый дизельный силовой агрегат, выдающий 129 лошадиных сил;
    • также доступен еще один бензиновый 3,2-литровый агрегат мощностью 220 лошадиных сил;
    • последний двигатель – современный экономичный 104-сильный дизель объемом 2,6 литра;
    • автомат в Тагаз Тагер присутствует только в самой мощной версии с объемным двигателем;
    • полный привод
    • представлен во всех комплектациях, кроме базовой; для начала Тагаз предлагал задние ведущие колеса.

    Тигр с такой техникой очень уверенно смотрится среди конкурентов. Сильные агрегаты, огромный выбор, но очень непонятная градация предложений — вот с чем вам придется столкнуться при покупке Tager. Технические характеристики вполне соответствуют цене автомобиля, но множество негативных отзывов владельцев вынуждают их крайне внимательно относиться к процессу тест-драйва и знакомству с машиной в салоне.

    Опции и цены

    Вы действительно можете купить внедорожник в официальных дилерских центрах довольно дешево.Базовая версия автомобиля стоит 520 000 рублей. Но за такие деньги полного привода не получишь, а двигатель будет крайне плохо управляться очень простой коробкой передач. Поэтому можно считать, что джип продается от 600 000. За хороший агрегат с большой мощностью и пулеметом придется отдать 675 000 рублей, что вполне нормально. В комплектации Tiger есть следующие дополнения:

    • хороший дифференциал, достаточно эффективная система полного привода автомобиля;
    • Топливный бак Tager на 70 литров — бензина или дизеля хватит для дальней поездки;
    • наличие ABS, эффективных дисковых тормозов и регулируемых ремней повышает безопасность;
    • даже в базе есть подушка безопасности для водителя, а в остальных версиях внедорожника — для пассажира;
    • иммобилайзер, центральный замок, кондиционер, электростеклоподъемники — хорошие базовые опции;
    • регулировка водительского сиденья по высоте и прочие удобства начинают удивлять при изучении.

    Столько всего по разумной цене — интересное предложение. Следует отметить, что Тагер не китайский внедорожник, российское предложение имеет сносное качество. Предложение компании также включает 5-дверную внедорожную версию автомобиля стоимостью 730 000 рублей. Фото и видео с этой версией наполнены еще каким-то откровенным доверием журналистов. Впрочем, короткая база обычного Тагаза Тагера тоже хороша.

    Подведение итогов

    Неплохие и разнообразные технические характеристики, откровенно неплохая комплектация и довольно интересная стоимость – такие достоинства Тагаз Тагер действительно могут изменить особенности продвижения автомобиля на российском рынке.Но успех транспорта далеко не гарантирован. Нужно, чтобы отзывы владельцев стали более благосклонными к автомобилю.

    Отправляясь на тест-драйв с мыслью о покупке этого автомобиля, вы можете найти в Тагаз Тагер много достоинств, но помните также, что и недостатки в этом автомобиле присутствуют в полном объеме.

    символ прошлого века. Легендарная «копейка» или как делались первые «Жигули» Выпуск первого автомобиля ВАЗ-2101

    4-ступенчатая
    Количество ступеней 4
    1 шестерня 3,75
    2-я передача 2,30
    3-я передача 1,49
    4-я передача 1,00
    Задняя передача 3,87
    Тип шестерни

    передача переднего хода — косозубая, с постоянным зацеплением;

    Задняя — прямая

    ВАЗ-2101 «Жигули» — советский заднеприводный легковой автомобиль малого класса с кузовом типа седан.Первая модель, выпущенная на Волжском автомобильном заводе.

    На базе ВАЗ-2101 было создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, находившееся на конвейере до 17 сентября 2012 г.

    За выпуск этой модели в мае 1972 г. Волжский автомобильный завод удостоен международной премии «Золотой Меркурий». В 2000 году ВАЗ-2101 был назван лучшим отечественным автомобилем 20 века по результатам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем».За весь период производства (с 1970 по 1988 год) Волжский автомобильный завод выпустил 4,85 млн автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций с кузовом седан.

    История создания

    Летом 1966 года состоялось первое знакомство советских специалистов с итальянским автомобилем. В ходе испытаний на советских дорогах у автомобилей выявились серьезные проблемы с долговечностью кузова и задними дисковыми тормозами. Небольшой дорожный просвет и отсутствие буксирных проушин делало проблематичным эксплуатацию машин на проселочной дороге.Недовольство советских инженеров вызывал и абсолютно бесперспективный с точки зрения дальнейшего развития конструкции низковальный двигатель. Все замечания советских специалистов были учтены итальянскими конструкторами.

    Не менее серьезным изменениям подверглись ходовая часть и трансмиссия. В результате ВАЗ-2101 стал отличаться от Fiat 124 тормозами (сзади появились барабанные механизмы, спокойно переносящие бездорожье), подвеской (передняя была усилена, задняя полностью заменена на более современную с пятью реактивные тяги вместо реактивной трубы), карданная передача (открытый вал с промежуточной опорой), усиленное сцепление и измененная конструкция синхронизаторов в коробке передач.Даже по уровню комфорта ВАЗ-2101 оказался лучше своего прототипа за счет появившейся возможности трансформации сидений в полноценные спальные места, которые впоследствии оценили тысячи владельцев. Интересно, что некоторые нововведения были применены в «ноль-первых» с целью унификации с люксовой моделью Fiat 124S (ВАЗ-2103). Прежде всего, это травмобезопасные наружные дверные ручки. Также ВАЗ-2101 получил наружное зеркало заднего вида. Всего в конструкцию Fiat 124 было внесено более 800 изменений, после чего он получил наименование Fiat 124R.«Русификация» Fiat 124 оказалась крайне полезной для самой компании FIAT, накопившей уникальные сведения о надежности своих автомобилей в экстремальных условиях эксплуатации.

    Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года, а в августе началась ритмичная работа главного конвейера. К концу года в Тольятти было собрано 21 530 «единиц», в 1971 году это число увеличилось до 172 175 автомобилей, а пик производства ВАЗ-2101 пришелся на 1973 год, когда было собрано 379 007 экземпляров.На проектную мощность завод вышел в 1974 году.

    происхождение имени

    Обычный 1966

    Следует отметить, что первенцы ВАЗа были первыми советскими автомобилями, на которые распространялся новый отраслевой документ — стандарт ОН 025270-66, регламентирующий систему классификации и обозначения подвижного состава: каждой новой модели автомобиля или прицепу присваивается индекс, состоящий из четырех цифр, где первые две цифры обозначают класс транспортного средства (прицепа) и его назначение.Вторые две цифры — модель. Модификации моделей имеют дополнительную пятую цифру, обозначающую серийный номер модификации. Шестая цифра — тип исполнения: 1 — для холодного климата, 6 — экспортный вариант для умеренного климата, 7 — экспортный вариант для тропического климата, 8 и 9 — резерв для других экспортных модификаций. Некоторые автомобили имеют в своем обозначении приставку 01, 02, 03 и т.д. через тире, говорящую о том, что модель или модификация является переходной или имеет дополнительное оборудование.Цифровому индексу обычно предшествует буквенное обозначение завода, разработавшего или выпустившего данную модель. Например, индекс автомобиля ВАЗ-21011 расшифровывается так: ВАЗ — производитель: Волжский автомобильный завод; 21 — легковой автомобиль малого класса с объемом двигателя от 1200 до 1800 см³; 01 — первая модель, зарегистрированная в этом классе; 1 — первая модификация базового автомобиля, отличающаяся установкой другого двигателя, в данном случае объемом 1300 см³.

    «Жигули»

    Есть мнение, что название «Жигули» родилось благодаря конкурсу, объявленному журналом «За рулем» в августе 1968 года [ ].Однако, по свидетельству вазовских ветеранов, название «Жигули», предложенное конструктором А. М. Черным, было утверждено директором завода В. Н. Поляковым в начале 1967 г. Одновременно оно было предложено FIAT для разработка декоративной надписи для задней панели кузова.

    В народе в разное время к ВАЗ-2101 «прилипло» два прозвища: первое — «единица», а уже в конце 1980-х, когда модель перестала считаться престижной, — «копейка».

    Модификации

    Массивная:

    Правый руль:

    • Для экспорта в страны с левосторонним движением Волжский автомобильный завод освоил выпуск двух модификаций «Жигулей» — ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014 (на базе ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011) . Отличались усиленной рессорой подвески правого переднего колеса, так как при переносе органов управления на правый борт распределение массы машины получалось неравномерным.Годы выпуска: 1974-1982 гг.

    Малый объем:

    • ВАЗ-21015 «Карат» — модификация для спецслужб, оснащена двигателем ВАЗ-2106, дополнительным бензобаком, рессорами задней подвески от ВАЗ-2102, точками для установки спецоборудования.
    • ВАЗ-21018 — роторный двигатель ВАЗ-311 (односекционный), 70 л.с.;
    • ВАЗ-21019 — роторный двигатель ВАЗ-411 (двухсекционный), 120 л.с.;
    • Пикап ВАЗ-2101 — вариант с кузовом пикап, имевший грузоподъемность 250-300 кг

    Специальный:

    Экспортный вариант автомобиля получил название Lada 1200. В страны Социалистического Содружества – ГДР, Чехословакию, Болгарию, Венгрию и Югославию было отправлено более 57 тысяч автомобилей. Вскоре «Жигули» появились на дорогах Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Швеции, маршрутных такси, где тольяттинские автомобили даже были выведены в отдельный класс «Жигули».А осенью того же года автомобили ВАЗ-2101 приняли участие в международных соревнованиях: три советских экипажа стартовали в марафоне «Тур Европы-71» … Маршрут этого ралли пролегал по территории 14 страны Западной и Восточной Европы (включая территорию СССР), а общая протяженность дистанции достигала 14 тысяч километров. По итогам тура команда ВАЗ-Автоэкспорт завоевала «Серебряный кубок» в командном зачете, а экипажи Гирдаускас-Мадревиц и Лукьянов-Карамышев также были награждены индивидуальными наградами.Закономерность этого факта блестяще подтвердилась позже и на «Тур Европы-73» , где команды-участницы ВАЗ-2101 получили сразу и золотой, и серебряный кубки.

    ВАЗ-2101 как гоночный автомобиль был популярен не только в СССР. Англичане, например, в 80-е организовали специальный чемпионат по ралли Lada Challenge … Впоследствии модель долгие годы не сходила с трасс как внутрисоюзных, так и международных соревнований, а в любительских ралли ВАЗ-2101 иногда встречается и сегодня.

    Город Автоспорт Казалось, что гонка уже проиграна, главное было дойти до финиша. Но вдруг пошел дождь, и мощность перестала играть решающую роль. Экипаж начал отвоевывать позицию за позицией. Сначала они обошли лидера классификации автомобилей, выпускавшихся с 1966 по 1971 год (немецкий чемпионат исторических гонок проходит в несколько этапов) — синюю Alfa Romeo, выступающую в классе до 1600 см³. Уже в те годы с заводского конвейера сошел этот автомобиль с двухвальным двигателем и сдвоенными карбюраторами. Вебер … Потом ВАЗ-2101 стали обгонять Ягуары и Порше. Экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатое место и первое место в классе.

    В 2010 году ВАЗ-2101 снова вышел на трассу. На этот раз команда Михаила Горбачева приняла участие в соревнованиях FHR Historischer Langstrecken Cup , проходивших по полной версии Нюрбургринга. Дело в том, что престижные международные гонки на 1000 км проводились по Северной петле с 1953 по 1983 год.В них приняли участие автомобили известных мировых производителей. Советских машин среди них никогда не было. Сегодня это возможно, ведь немцы возродили легендарные гонки на исторических автомобилях.

    Подготовка автомобиля к старту производилась при поддержке компании Россавто … Доработка кузова по правилам группы 1 запрещена, поэтому белая «единица» выглядит еще более серийной, чем серебристая которые принимали участие в гонке 2004 года. Подвеска осталась стандартной — были установлены только амортизаторы Koni Sport … Двигатель претерпел более серьезные изменения. Его расточили до 1300 см³, установили спортивный распредвал и два сдвоенных карбюратора. Weber 40 DCOE … Теоретически именно в такой комплектации машина могла участвовать в международных гонках в самом начале семидесятых годов. Основными соперниками «единички» были автомобили с объемом двигателя до 1300 см³, выпускавшиеся с 1965 по 1971 год.

    В состав экипажа входили Андрей Олейников, журналист и инструктор по вождению Дмитрий Соколов, и отлично знающий коварную трассу Алексей Мочанов. .

    В сложных погодных условиях показала себя как хорошо управляемая машина, так и спортсмены, не допустившие серьезных ошибок. Из условных одноклассников российско-украинский экипаж проиграл только гонщикам НСУ. Основные конкуренты на Ford Escort 1300GT показали лучшую среднюю скорость круга, но на финише отстали.

    Всего ВАЗ-2101 находился в гонке 7 часов 6 минут, израсходовав более 200 литров топлива, на каждом круге трижды разгонялся до скорости 180 км/ч (при 7500 об/мин) и В итоге во главе с Андреем Олейниковым увидели финишный флаг… Из иностранцев команда имеет четвертый результат и 56 место в общем зачете. Всего финишировало 70 машин, так что в общем зачете ВАЗ-2101 обошла несколько экипажей на Porsche и BMW. Никогда еще за свою долгую спортивную жизнь ВАЗ-2101 не был в гонке беспрерывно 7 часов.

    Литература

    • Вершигора В.А., Зельцер В.И., Пятков К.Б. Автомобили ВАЗ. — Москва: Транспортное издательство, 1974. — 368 с.
    • Котляров В.А. Пламя мысли высокой.- Тольятти: АВТОВАЗ, 2000. — 357 с.
    • Калисский В.С., Манзон А.И., Нагула Г.Е. Пособие водителя-любителя. — Киев: Изд-во «Техника», 1975. — 256 с.
    • Авто легенды СССР. ВАЗ-2102 «Жигули» // DeAgostini : журнал. — 2010. — № 15.
    • Авто легенды СССР. ВАЗ-2101 «Жигули» // DeAgostini : журнал. — 2011. — № 25.
    8,5 (с 8,8 до 1973 г.)
    Система подачи: двухкамерный вертикальный карбюратор с последовательной дроссельной заслонкой
    Охлаждение: жидкостный закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости
    Заказ цилиндров: 1-3-4-2
    Рекомендуемое топливо: АИ-92
    4-скоростной
    Количество ступеней: 4-ступенчатая
    Передаточные числа:
    1-я передача: 3,75
    2-я передача: 2,30
    3-я передача: 1,49
    4-я передача: 1,00
    Задняя передача: 3,87
    Тип шестерни: передача переднего хода — косозубая, с постоянным зацеплением;
    обратный — прямой
    Синхронизаторы: на всех передачах переднего хода
    Переключение: напольный рычаг

    Технические характеристики

    Массо-габаритный

    Динамический

    Разгон до 100 км/ч: 20 сек

    В продаже

    Прочее

    Модификации

    ВАЗ-21011, ВАЗ-21013

    ВАЗ-2101 «Жигули» — советский заднеприводный легковой автомобиль с кузовом типа седан.Первая модель, выпущенная на Волжском автомобильном заводе.

    На базе ВАЗ-2101 создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, которое до сих пор находится на конвейере.

    За выпуск этой модели в мае 1972 года Волжский автомобильный завод был награжден Международной премией «Золотой Меркурий». В 2000 году ВАЗ-2101 был назван лучшим отечественным автомобилем 20 века по результатам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем». За весь период производства (с 1970 по 1988 год) Волжский автомобильный завод дал жизнь 4.85 миллионов автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций с кузовом седан.

    История создания

    Летом 1966 года состоялось первое знакомство отечественных специалистов с итальянским автомобилем.

    В ходе испытаний на наших дорогах у автомобилей выявились серьезные проблемы с долговечностью кузова и задними дисковыми тормозами. Небольшой дорожный просвет и отсутствие буксирных проушин делало проблематичным эксплуатацию машин на проселочной дороге. Недовольство советских инженеров вызывал и абсолютно бесперспективный с точки зрения дальнейшего развития конструкции низковальный двигатель.Все замечания наших специалистов были учтены итальянскими дизайнерами.

    Не менее серьезным изменениям подверглись ходовая часть и трансмиссия. В результате ВАЗ-2101 стал отличаться от Fiat 124 тормозами (сзади появились барабанные механизмы, спокойно переносящие бездорожье), подвеской (передняя была усилена, задняя полностью заменена на более современную с пятью реактивные тяги вместо реактивной трубы), карданная передача (открытый вал с промежуточной опорой), усиленное сцепление и измененная конструкция синхронизаторов в коробке передач.Даже по уровню комфорта ВАЗ-2101 оказался лучше своего прототипа за счет появившейся возможности трансформации сидений в полноценные спальные места, которые впоследствии оценили тысячи владельцев. Интересно, что некоторые новшества применялись в «нулевых» с целью унификации с люксовой моделью Fiat 124S (ВАЗ-2103). Прежде всего, это травмобезопасные наружные дверные ручки. Также ВАЗ-2101 получил наружное зеркало заднего вида. Всего в конструкцию Fiat 124 было внесено более 800 изменений, после чего он получил наименование Fiat 124R.«Русификация» Fiat 124 оказалась крайне полезной для самой компании FIAT, накопившей уникальные сведения о надежности своих автомобилей в экстремальных условиях эксплуатации.

    Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года, а в августе началась ритмичная работа главного конвейера. К концу года в Тольятти было собрано 21 530 «единиц», в 1971 году это число увеличилось до 172 175 автомобилей, а пик производства ВАЗ-2101 пришелся на 1973 год, когда было собрано 379 007 экземпляров.На проектную мощность завод вышел в 1974 году.

    происхождение имени

    Обычный 1966

    Следует отметить, что первенцы ВАЗ оказались первыми отечественными автомобилями, к которым был применен новый отраслевой документ — стандарт ОН 025270-66, регламентирующий систему классификации и обозначения подвижного состава: каждая новая модель автомобилю или прицепу присваивается индекс, состоящий из четырех цифр, где первые обозначают класс автомобиля (прицепа) и его назначение.Вторые две цифры — модель. Модификации моделей имеют дополнительную пятую цифру, обозначающую серийный номер модификации. Шестая цифра — тип исполнения: 1 — для холодного климата, 6 — экспортный вариант для умеренного климата, 7 — экспортный вариант для тропического климата, 8 и 9 — резерв для других экспортных модификаций. Некоторые автомобили имеют в своем обозначении приставку 01, 02, 03 и т.д. через тире, говорящую о том, что модель или модификация является переходной или имеет дополнительное оборудование.Цифровому индексу обычно предшествуют буквенные обозначения завода, разработавшего или выпустившего данную модель. Например, индекс автомобиля ВАЗ-21011 расшифровывается так: ВАЗ — производитель: Волжский автомобильный завод; 21 — легковой автомобиль малого класса с объемом двигателя от 1200 до 1800 см³; 01 — первая модель, зарегистрированная в этом классе; 1 — первая модификация базового автомобиля, отличающаяся установкой другого двигателя, в данном случае объемом 1300 см³.

    «Жигули»

    Есть мнение, что название «Жигули» родилось благодаря конкурсу, объявленному журналом «За рулем» в августе 1968 года.Однако, по свидетельству вазовских ветеранов, название «Жигули», предложенное конструктором А. М. Черным, было утверждено директором завода В. Н. Поляковым в начале 1967 г. Одновременно оно было предложено FIAT для разработка декоративной надписи для задней панели кузова.
    В народе к ВАЗ-2101 в разное время приклеилось два прозвища: первое — «единица», а уже в конце 1980-х, когда модель перестала считаться престижной, — «копейка».

    Модификации

    Массивный:

    Правый руль:

    • Для экспорта в страны с левосторонним движением Волжский автомобильный завод освоил выпуск двух модификаций «Жигулей» — ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014 (на базе ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011) . Отличались усиленной рессорой подвески правого переднего колеса, так как при переносе органов управления на правый борт распределение массы машины получалось неравномерным.

    Малый объем:

    • ВАЗ-21018 — роторный двигатель ВАЗ-311 (1 секция), 70 л.с.;
    • ВАЗ-21019 — роторный двигатель ВАЗ-411 (2-х секционный), 140 л.с.;
    • Пикап ВАЗ-2101 — как было принято в СССР, на ВАЗе практиковалась переделка бракованных жигулевских кузовов в пикапы, которые впоследствии использовались для собственных нужд как внутри самого завода, так и за его пределами. У машин просто срезали всю заднюю часть крыши, за передними сиденьями смонтировали новую заднюю стенку кабины, а для повышения жесткости заварили ставшие ненужными задние дверные проемы.Грузоподъемность таких пикапов составляла 250-300 кг.

    Экспортный вариант автомобиля получил название Lada 1200. В страны Социалистического Содружества — ГДР, Чехословакию, Болгарию, Венгрию и Югославию было отправлено более 57 тысяч автомобилей. Вскоре «Жигули» появились на дорогах Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Египта и Нигерии.

    Производство автомобиля ВАЗ-21011 было прекращено в 1982 году, а ВАЗ-2101 — в 1983 году. Тогда стали выпускать только модификацию ВАЗ-21013, производство которой было завершено только в 1988 году.

    «Лимузин» ВАЗ-2101

    Автомобиль ВАЗ-2101 стал родоначальником целого семейства автомобилей под названием «классика». На Кубе практически на полупромышленной основе производятся «лимузины» ВАЗ-2101, которые широко используются в качестве маршрутных такси.

    Оценка машин

    У многих советских автовладельцев ВАЗ-2101 был впервые. Высокая степень проработки конструкции и качество изготовления автомобиля позволяли эксплуатировать его без соблюдения чрезмерных мер предосторожности в начальный период эксплуатации.Ограничения касались только вождения на максимальных скоростях во время обкатки автомобиля. Именно благодаря «Жигулям» автомобилисты узнали, что в малолитражке на большой скорости можно разговаривать, не повышая голоса; что суровой зимой в машине может быть тепло как дома; что можно без устали преодолевать почти в два раза большее расстояние, чем на других отечественных автомобилях. ВАЗ 2101 наглядно продемонстрировал нашим автолюбителям, насколько простым может быть запуск двигателя зимой. Когда владельцы легковых автомобилей других марок были вынуждены идти за ведрами с горячей водой и паяльными лампами, водитель «Жигулей» часто даже не пользовался заводной рукояткой.Большая заслуга в этом принадлежит двухкамерному карбюратору. ДААЗ-2101 ( Weber 32 DCR ), более совершенный, чем советские аналоги того времени. Недаром через несколько лет продукция АЗЛК и Ижмаша стала серийно комплектоваться отечественными вариациями Weber. Однако «жигулевские» карбюраторы стали появляться под капотами «Москвичей» и даже «Волг» намного раньше — стараниями самих владельцев, уставших бороться с капризами и прожорливостью стандартных агрегатов серии Дачная мебель-126 .

    Говоря о двигателе ВАЗ-2101, не будет преувеличением сказать, что в свое время он имел самый высокий литровый объем среди всех советских легковых автомобилей. В сочетании с надежной четырехступенчатой ​​коробкой передач можно было уверенно преодолевать горные серпантины с затяжными спусками и подъемами. Нельзя не отметить такое нововведение, как система охлаждения закрытого типа, рассчитанная на использование только антифриза. Раньше у советских автомобилей не было расширительного бачка, а их радиаторы чаще всего заполнялись обычной водой, которую зимой приходилось сливать перед каждой стоянкой — эта процедура считалась совершенно обыденной.Только на ВАЗ-2101 в отделке салона впервые появились качественные пластиковые материалы, которые не боялись воздействия прямых солнечных лучей. Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что с первыми автомобилями ВАЗ в нашу страну пришли новые технологии и новые материалы, благодаря которым вся промышленность (и не только автомобильная) сделала огромный шаг вперед.

    Спортивные достижения

    Спортивная успешность «Жигулей» была заложена уже в самом двигателе с распредвалом в головке блока цилиндров.Выяснилось, что двигатель хорошо поддается форсированию — у советских гонщиков появилась отличная возможность строить спортивные автомобили.
    Дебют ВАЗ-2101 на спортивной арене состоялся в начале 1971 года в Риге на командном чемпионате Зимнего чемпионата СССР по ралли. Потом — чемпионат СССР по кольцевым гонкам, где тольяттинские автомобили даже были выведены в отдельный класс «Жигулей». А осенью того же года автомобили ВАЗ-2101 приняли участие в международных соревнованиях: три советских экипажа стартовали в марафоне «Тур Европы-71» …Маршрут этого ралли пролегал по территории 14 стран Западной и Восточной Европы (включая территорию СССР), а общая протяженность дистанции достигала 14 тысяч километров. По итогам тура команда ВАЗ-Автоэкспорт завоевала «Серебряный кубок» в командном зачете, а экипажи Гирдаускас-Мадревиц и Лукьянов-Карамышев также были награждены индивидуальными наградами. Закономерность этого факта блестяще подтвердилась позже и на «Тур Европы-73» , где команды-участницы ВАЗ-2101 получили сразу и золотой, и серебряный кубки.
    ВАЗ-2101 как гоночный автомобиль был популярен не только в СССР. Британцы, например, в 80-х организовали специальный чемпионат по ралли Lada Challenge .
    Впоследствии «нулевые первые» долгие годы не сходили с трасс как внутрисоюзных, так и международных соревнований, а в любительских ралли ВАЗ-2101 иногда встречаются и сегодня.

    Покорение Нюрбургринга

    Автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули» 1971 года выпуска команды СитиМоторспорт участвовал в исторических автомобильных гонках, проходивших на престижной трассе Нюрбургринг 1 октября 2004 года.Соперниками «единицы» были гоночные легенды прошлого: Jaguar E-type, Lotus Elan, BMW 2002 TI, Alfa Romeo Sprint GT, Ford Mustang и, конечно же, модели Porsche 356 и Porsche 911. Всего пятьдесят коллекционные автомобили.
    «Единица» стартовала в начале третьего десятка в соответствии с результатом квалификации, прошедшей под дождем. Первые круги были непростыми — на сухой трассе соперники на более мощных автомобилях один за другим обходили «Жигули». Команде CityMotorsport казалось, что гонка уже проиграна, главное было дойти до финиша.Но вдруг пошел дождь, и мощность перестала играть решающую роль. Экипаж начал отвоевывать позицию за позицией. Сначала они обошли лидера классификации автомобилей, выпускавшихся с 1966 по 1971 год (немецкий чемпионат исторических гонок проходит в несколько этапов) — синюю Alfa Romeo, выступающую в классе до 1600 см³. Следует отметить, что этот автомобиль уже в те годы сошел с заводского конвейера с двухвальным двигателем и сдвоенными карбюраторами. Вебер …А потом «единички» стали обгонять Ягуары и Порше один за другим! Экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатое место и первое место в классе.
    В 2010 году «единица» снова вышла на трассу. На этот раз команда Михаила Горбачева приняла участие в соревнованиях FHR Historischer Langstrecken Cup , проходивших по полной версии Нюрбургринга. Дело в том, что престижные международные гонки на 1000 км проводились по Северной петле с 1953 по 1983 год. В них участвовали автомобили известных мировых производителей.Советских машин среди них никогда не было. Сегодня это возможно, ведь немцы возродили легендарные гонки на исторических автомобилях.
    Подготовка автомобиля к старту производилась при поддержке компании Россавто … Доработка кузова по правилам группы 1 запрещена, поэтому белая «единица» выглядит еще более серийной, чем серебристая, что принял участие в гонке 2004 года. Подвеска осталась стандартной — были установлены только амортизаторы Koni Sport … Двигатель претерпел более серьезные изменения. Его расточили до 1300 см³, установили спортивный распредвал и два сдвоенных карбюратора. Weber 40 DCOE … Теоретически именно в такой комплектации машина могла участвовать в международных гонках в самом начале семидесятых годов. Основными соперниками «единички» были автомобили с объемом двигателя до 1300 см³, выпускавшиеся с 1965 по 1971 год. В состав экипажа
    входили Андрей Олейников, журналист и инструктор по вождению Дмитрий Соколов, и Алексей Мочанов, отлично знающий коварную трассу. хорошо.
    В сложных погодных условиях показала себя хорошо управляемая машина и не допустившие серьезных ошибок спортсмены. Из условных одноклассников российско-украинский экипаж проиграл только гонщикам НСУ. Основные конкуренты на Ford Escort 1300GT показали лучшую среднюю скорость круга, но на финише отстали.
    Всего ВАЗ-2101 находился в гонке 7 часов 6 минут, израсходовав более 200 литров топлива, на каждом круге трижды разгонялся до скорости 180 км/ч (при 7500 об/мин) и как В итоге под руководством Андрея Олейникова увидели финишный флаг! Из иностранцев у команды четвертый результат и 56-е место в общем зачете.Всего финишировало 70 машин, так что в общем зачете «единица» обошла несколько экипажей на Porsche и BMW. Никогда еще за свою долгую спортивную жизнь ВАЗ-2101 не был в гонке беспрерывно 7 часов.

    В кино

    автомобиля ВАЗ-2101 неоднократно участвовали в съемках фильмов на различных площадках страны. Эту машину можно увидеть в фильмах «Спортлото-82», «Мимино», «Воскресный папа», «Авария — дочь мента», «Особо опасен», «Инспектор ГАИ», «Брат-2», «Игра всерьез», «Агент национальной безопасности» (сериал «Наследник»), «Улицы разбитых фонарей», «Новые приключения ментов», «Гитлер капут!», «Третий дубль», «Любовь в большом городе». «и много других.

    В 2002 году под слоганом «Культовый автомобиль в вихре страстей» вышел фильм Ивана Дыховичного «Копейка», главную роль в котором сыграл автомобиль ВАЗ-2101.

    В 1983 году «Копейка» появилась и на западных экранах: в детективе «Парк Горького» ее водил герой Уильяма Хёрта, а в 2008 году — в боевике «Особо опасен», снятом в Америке российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым.

    В фильме «Гостья из будущего» пираты предлагали Коле Герасимову за нужную им информацию: «Жигули хочешь?» Представьте: такой маленький, а уже — «Жигули»! «.

    В игровой и сувенирной индустрии

    Модель автомобиля ВАЗ-2101 (А9) в масштабе 1:43 выпускалась на заводе «Радон» с 1977 по 1987 год.

    • Автомобиль модели ВАЗ-2101 (А17) ПАТРУЛЬНАЯ выпускался на заводе «Радон» с 1978 по 1987 год, первоначально имел индекс А9, но затем ему был присвоен собственный номер. Ранние модели имели каплевидную мигалку, позже цилиндрическую. Были также варианты с крышными мегафонами.
    • 19 января 2010 года в рамках серии «Автолегенды СССР» №25 была выпущена белая модель ВАЗ-2101.

    Ручная работа

    • Имеется журнальная серия «Культовые автомобили Польши» от издательства «DeAgostini» №31. В ней представлена ​​экспортная версия ВАЗ-2101 белого цвета.
    • Компания INKOTEX Holding производит модели в масштабе 1:43. На модели «дворники» сделаны как на праворульных автомобилях (не слева направо, а наоборот). Штамп на дне «Сделано в СССР, Сделано в СССР», надпись на упаковке — «Автомобили России».Список некоторых моделей: «ГАИ» (желтый), «Ралли» (синий), «Учебный» (белый), «Почта России», «Стандарт» (зеленый), «С багажником» (зеленый, синий), « Такси» (желтый).

    Памятники и монументы

    на постаменте возле здания ОВД УВД ЗКО

    Литература

    • Вершигора В.А., Зельцер В.И., Пятков К.Б. Автомобили ВАЗ. — Москва: Транспортное издательство, 1974.- 368 с.
    • Котляров В.А. Пламя мысли высокой. — Тольятти: АВТОВАЗ, 2000. — 357 с.
    • Авто легенды СССР. ВАЗ-2102 «Жигули» // DeAgostini : журнал. — 2010. — № 15.
    • Авто легенды СССР. ВАЗ-2101 «Жигули» // DeAgostini : журнал. — 2011. — № 25.

    Источники и примечания

    ссылки

    Автомобили Волжского автомобильного завода (ВАЗ)
    Семейный Жигули (Жигули, «классика») ВАЗ-2101 ВАЗ-2102 ВАЗ-2103 ВАЗ-2104 ВАЗ-2105 ВАЗ-2106 ВАЗ-2107
    Семейный Лада Самара (Спутник) ВАЗ-2108 ВАЗ-2109 ВАЗ-21099
    Семейный Лада 110 ВАЗ-2110 ВАЗ-21106 ВАЗ-2111 ВАЗ-2112 ВАЗ-21123
    Семейный Лада Самара 2 («Евросамара») ВАЗ-2113 ВАЗ-2114 ВАЗ-2115
    Семейный Лада Калина ВАЗ-1117 ВАЗ-1118 ВАЗ-1119 ВАЗ-1119 Спорт Лада Калина Город
    Семья Лада Приора ВАЗ-2170 ВАЗ-2171 ВАЗ-2172 ВАЗ-2172 Купе
    Семья Лада Гранта

    Выбор пал на FIAT в основном по политическим причинам: Коммунистическая партия СССР поддерживала партии других капиталистических развитых стран, особенно Италии и Франции.Лидеры зарубежных коммунистических партий нуждались в новых рабочих местах, и строительство завода в Тольятти решило их проблемы. построили завод, предоставили всю необходимую документацию, консультировались с инженерами ВАЗа и участвовали в разработке новых моделей. Первая партия логотипов также была произведена в Италии, что вызвало интерес у коллекционеров.

    Прототипом ВАЗ 2101 послужил FIAT 124 образца 1966 года с двигателем 1,2 л и отделкой салона начального уровня. В 1965 году ему было присвоено звание «Автомобиль года».

    3 января 1967 года Всесоюзной ударной комсомольской стройкой было объявлено о строительстве Волжского автомобильного завода. На строительство были отправлены тысячи людей, в основном молодежь. А 27 января того же года был вынут первый кубометр земли под строительство первого цеха.

    С 1969 г. начали формироваться трудовые коллективы, продолжался монтаж оборудования, произведенного на 844 отечественных заводах и 900 заводах Содружества, фирмами Италии, Германии, Англии, США, Франции и других стран.

    1 марта 1970 года первые десять корпусов сошли со сварочного цеха, а 19 апреля сошли с главного конвейера. первый 6 автомобиль ВАЗ 2101. Автомобиль и его модификации получили название «Жигули», по названию гор под Тольятти.
    Жигули были очень похожи на Фиат 124, но это было только внешне.
    Автомобили были собраны из полностью локализованных деталей без поставок со стороны Fiat. Но часть деталей производилась не в СССР, а в других социалистических странах.Например, в Польше в 1967 году уже выпускался Polski Fiat 125P, очень похожий на «Жигули», он мог нести латинские символы, что и послужило причиной появления легенды о фиатных копейках.
    Позже на польские Фиаты стали поступать детали из СССР, например, утопленные дверные ручки.
    Дизайн FIAT претерпел множество изменений, прежде чем стал Жигулем. Еще на первых этапах испытаний было понятно, что Fiat не для наших дорог. Его корпус был очень слабым, его пришлось усиливать, как и подвеску.
    Дорожный просвет увеличен со 164 до 175 мм, задние дисковые тормоза заменены на барабанные, более прочные и защищенные от воздействия песка и грязи. Как свидетельствовали испытатели, задних колодок хватало на 500-600 км по плохой дороге, они просто стерлись до металла. Ручки дверей сделали утопленными, что сделало их безобидными, снаружи появилось зеркало заднего вида.

    Распредвал переместился снизу вверх, расстояние между цилиндрами увеличилось, при сохранении рабочего объема двигателя 1.2 литра, диаметр цилиндра увеличен с 73 до 76 мм при мощности 64 л.с.
    В трансмиссии увеличен диаметр диска сцепления со 182 до 200 мм. Трехрычажная подвеска заменена на пятибалочную. Вместо двух домкратов по бокам их четыре.
    В переднем бампере появилась дырка под «кривой» стартер, появились клыки и буксирные проушины. Сиденья, в отличие от фиатовских, стали раскладываться. Всего было внесено более 800 изменений, значительно усиливших конструкцию, и утяжеливших ее на 90 кг, с 855 до 945 кг.

    Основная часть доработок была произведена итальянскими специалистами, при участии советских, что позволило перенять опыт и использовать его в последующих разработках.

    28 октября 1970 года в Москву был отправлен первый эшелон «Жигулей». При расчетном сроке строительства 6 лет завод был запущен на 3 года раньше.

    24 марта 1971 года Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь, которая будет выпускать 220 000 автомобилей в год.

    В 1971 году начался экспорт «Жигулей» в Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Югославию и ГДР. Позже в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Египте, Великобритании, Нигерии.
    Из-за разноязычия покупателей название «Жигули» изменено на «LADA»/«ЛАДА».

    22 декабря 1973 года завод был официально принят Государственной комиссией с отличными оценками после выпуска миллионного автомобиля марки ВАЗ, а Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

    В 70-е годы «Жигули» были самыми комфортными и надежными из советских автомобилей. Иметь «Жигули» было престижно, это говорило о благополучии и достатке в семье. Для большей части мужского населения это было мечтой. Иностранные корни еще больше привлекали покупателей ВАЗ 2101. Но поначалу немного побаивались «Жигулей», ввиду недостаточного опыта обслуживания.

    Бывалые автолюбители уверенно говорили, что Жигули не для наших дорог, но потом выяснилось, что они сделаны не только для наших дорог, но и для нашего бездорожья.

    Есть гарантия и сервис! Среди положительных особенностей «Жигулей» были: небольшой объем работ по техническому обслуживанию, водители были удивлены тем, что зимой им не нужно было сливать воду на ночь, они впервые узнали вкус антифриза и получили колеса на весь год. Также «Жигули» отличались плавностью хода, хорошей динамикой и управляемостью, что позволяло навсегда обогнать «Москвич» и «Волгу». В салоне было комфортно, печка салона работала отлично.Еще порадовало, что в СССР научились делать фурнитуру и качественный крепеж, после покупки Жигулей не было необходимости его натягивать. Качество сборки в начале производства было отличным, но в последующие годы оно ухудшилось не только на ВАЗе, но и в отрасли в целом.

    В 1974 году была выпущена обновленная версия «Жигулей» — ВАЗ 21011, с двигателем 1,3 л и мощностью 69 л.с.

    За 13 лет производства было выпущено около 3 млн автомобилей ВАЗ 2101.Производство ВАЗ 21011 было прекращено в 1981 году, 2101 в 82, позже выпускалась только модификация ВАЗ 21013.

    В начале 1971 года была выпущена гоночная модификация Жигулей, она приняла участие в Европейском ралли «ТУР ЕВРОПА — 71», где наша команда завоевала серебряный кубок. При участии в последующих соревнованиях «ТУР ЕВРОПЫ-73» советские спортсмены завоевали золото и серебро.

    В шоссейно-кольцевых гонках «Копейка» впервые приняла участие в 1972 году в чемпионате СССР.В те времена еще никто не умел форсировать вазовские моторы, и преимущество на трассах было у «москвичей». Но со временем секрет форсирования «Жигулей» был разгадан, гонщики научились готовить свои ВАЗы, а бригады АЗЛК уже не выдерживали «копейки» и отставали навсегда.

    На гонках «Кубка дружбы социалистических стран» дела обстояли не очень. Трое чехословацких гонщиков выиграли любую гонку на своей заводской Skoda 130 RS, поменявшись местами лишь в тройке лидеров.Мощные и легкие Skoda были созданы специально для ринга. Вскоре они перешли на другие европейские соревнования, а их место заняли другие спортсмены из Чехословакии, на наших «Жигулях». Они выпили много крови у наших гонщиков, но победить их все-таки можно было, это не раз доказывали советские спортсмены.

    Интересно, что заводским гонщикам часто приходилось делить медали с «одиночками» из других городов. Они составили сильную конкуренцию в гонках. А все потому, что профессионального спорта в СССР не было, могли заниматься только отстояв смену у станка.Да и спортивные секции ВАЗа были не подразделениями завода, а просто клубами автомобилистов, и бесценный опыт доработок очень редко воплощался в совершенствовании конструкции серийных автомобилей.

    Каким был тюнинг ВАЗ 2101 в начале 70-х?

    Наши автомобилисты умели договариваться с руководителями различных крупных фирм, имевших выход за границу. Специально для соревнований нам привезли усиленные и доработанные распредвалы. Их привозили из разных стран, естественно все было нелегально, и поэтому тюнинг Жигулей стоил очень дорого.Кто-то привёз распредвалы, поменяли на жёсткую подвеску, которая, в свою очередь, поменялась на другие детали, более усиленные. Резина была из «космоса», т.е. недоступна, поставлена ​​в очередь на несколько месяцев вперед.

    Какие-то «Кулибины» сделали распредвалы по своей технологии, поменяли, продали. Они также делали самодельные магниевые диски, которые в Европе стоили очень дорого.

    Только в наше время тюнинговые детали стали общедоступными, и мы можем подобрать любую деталь под свои параметры.Спасибо тем людям, которые в начале 70-х не побоялись добиться от своих «копеек» лучших показателей, это были советские спортсмены и энтузиасты!!!

    Смотри видео про копейку!

    Ветеран Волжского автозавода – легендарная «копейка» (ВАЗ-2101), послужившая прототипом итальянского FIAT-124. Модель была изменена российскими и итальянскими конструкторами, доработана и запущена в производство. Все изменения, которых было более 800, проводились с учетом российских условий эксплуатации и существующих условий производства на Волжском автомобильном заводе.Предложения по улучшению автомобиля поступали от итальянских конструкторов, вплоть до выпуска новой модели Жигули-ВАЗ-2103.

    Какие изменения внесены в базовую модель FIAT — 124? Они коснулись снаряженной массы автомобиля, которая увеличилась с 855 кг до 945 кг. Для этого пришлось увеличить жесткость всей конструкции, от рамы и кузова до рессор и рычагов передней подвески. Теперь их изготавливали методом холодной штамповки, из металла увеличенного диаметра. Бампер также претерпел изменения.На него были установлены дополнительные клыки, а также предусмотрено отверстие для заводной рукоятки.

    FIAT — 124 оснащался задними дисковыми тормозами. Конструкцией ВАЗ 2101 была предусмотрена их замена на барабанные тормоза. По мнению конструкторов, они были более надежными. Дополнительно машину оснастили зеркалами заднего вида, складывающимися передними сиденьями, утопленными дверными ручками, которые были гораздо удобнее и безопаснее прежних. Но самые важные изменения коснулись двигателя.После доработки и модернизации удалось увеличить его мощность до 64 л.с. и снизить расход топлива. При этом моментные характеристики ничуть не пострадали, а даже стали лучше. Двигатель оснащался двухкамерным карбюратором. Вторая камера открывалась при достижении автомобилем скорости 90 км/ч, за счет чего обеспечивалась значительная экономия топлива. Была усилена подвеска, что увеличило дорожный просвет на 3 см и обеспечило надежные условия эксплуатации автомобиля.Таким образом, ВАЗ стал идеальным для российских дорог.

    ВАЗ-21013 и ВАЗ-21011

    Прошло немного времени, и в 1994 году ВАЗ начал выпуск новой модели «Жигулей» — ВАЗ 21011 с увеличенным объемом двигателя, до 1,3 л. При этом его мощность увеличилась ненамного, и составила 69 л.с. Клыки были сняты с бампера и заменены резиновой накладкой. Внешний вид автомобиля стал более презентабельным. Изменениям подвергся и интерьер, в котором были установлены более удобные передние сиденья, пепельницы перенесены с задних подлокотников на обивку дверей, немного изменено управление.Задние стойки оборудовали отверстиями для вытяжной вентиляции салона, прикрыв их пластиковыми решетками. Автомобиль был оборудован сигналом заднего хода и дополнительными отражателями поворотников и стоп-сигналов.

    Работы по совершенствованию автомобиля продолжаются, и уже в 1977 году с конвейера завода сходит еще одна модель «Жигулей» — ВАЗ-21013, которая оснащена базовым двигателем ВАЗ-2101 объемом 1,2 л. Его выпуск продолжался до 1981 года. Через год была снята с производства и базовая модель ВАЗ-2101.За весь период было выпущено 2 702 657 таких автомобилей. Среди них есть и полицейская версия — ВАЗ-21016, оснащенная двигателем мощностью 77 л.с.

    1972 год характеризуется созданием отечественного универсала ВАЗ-2102. Это пятидверная модель «Жигули» на базе автомобиля ВАЗ-2101. Начинка салона, торпеда, приборная панель, органы управления — остались без изменений. Автомобиль комплектовался тремя типами двигателей: 1,2, 1, 3, 1,5 л.с., которые ранее устанавливались на ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103.


    В 1985 году на смену ВАЗ-2102 пришла модель ВАЗ-2104, на базе которой был создан первый отечественный электромобиль ВАЗ-2801, с никель-цинковым аккумулятором. Он установлен в задней части машины на специальной раме из облегченных алюминиевых профилей. Машина имела три двери и специальный люк для обслуживания аккумуляторов, располагавшийся на месте левой задней двери. За все время было выпущено 50 электромобилей, которые, к сожалению, не получили широкого распространения и были сняты с производства.

    Спортивное развитие и экспорт.

    В феврале 1971 года автомобили ВАЗ идут на экспорт. Первой страной, принявшей «Жигули», стала Югославия. Машины получают новую марку Lada, а универсал выходит с приставкой Kombi. Очень скоро они становятся популярными и востребованными в ряде зарубежных стран. Экспортная версия ВАЗ-2102 дополнительно оснащена омывателем и стеклоочистителями задних дверей, более удобными сиденьями ВАЗ-2106. Постепенно автомобили наводняют западноевропейский рынок.В 1979 г. было экспортировано 318 тыс. Жигулей.

    В 1971 году в автогонках приняли участие автомобили ВАЗ-2101, оснащенные двигателями Fiat. Несмотря на отсутствие опыта, автогонщики Волжского автозавода оставляют далеко позади своих соперников на «Волге» и «Москвиче». Осенью 1971 года на соревнованиях в Германии сборная СССР на автомобилях ВАЗ завоевывает золотую и серебряную медали.

    Если вам интересно, где можно купить гаражные секционные ворота, вам сюда.

    Технические характеристики ВАЗ-2101/ВАЗ-2102:

    ВАЗ-21011, ВАЗ-21013 ВАЗ-2102, 21021, 21023
    Годы выпуска 1970-1982 гг. 1972-1981, 1977-1984 1972–1984, 1971–1985 гг.
    Размеры (Д х Ш х В), мм 4073 х 1611 х 1440 4073 х 1611 х 1440 4059 х 1611 х 1458
    Колесная база 2424 2424 2424
    Тип кузова 4-дверный седан 4-дверный седан 5-дверный седан
    Объем двигателя, л 1.198 1.300, 1.200 1,198, 1,300, 1,198
    Количество и местонахождение Р4 Р4 Р4
    Снаряженная масса, кг 1355 1355 1020
    Полная масса, кг 1420
    КПП Мех.4-ступенчатая с синхронизаторами Мех. 4-ступенчатая
    Мощность двигателя, л.с. при об/мин 64/5600 69-70/5600, 64/5600 64/5600, 70/5600, 64/5600
    тип привода 4×2, задний 4×2, задний 4×2, задний
    Рулевое управление гипоидный червяк и ролик гипоидный червяк и ролик Червячная передача
    Система снабжения двухкамерный карбюратор двухкамерный карбюратор двухкамерный карбюратор
    Снаряженная масса, кг 1355 1355 1020
    Тормозная система Барабанные механизмы Барабанные механизмы Барабанные механизмы
    Передняя подвеска независимая на поперечных качающихся рычагах с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами, телескопическая Спиральная пружина
    Задняя подвеска с винтовыми пружинами и реактивными тягами, гидравлическими амортизаторами, телескопическими двойной поперечный рычаг
    Динамика разгона 0-100 км/ч, с 20 (22) 18 20, 23
    Расход топлива на 100 км 9,2 – 9,4 8.2 -10,9 (АИ-92)

    «Жигули» ВАЗ-2101 — советский малолитражный автомобиль, первая модель, созданная по лицензии итальянского концерна Fiat на базе модели Fiat 124. Автомобиль выпускался с 1971 по 1982 год, всего было собрано 2 миллиона 700 тысяч штук, и таким образом автомобиль по праву можно считать народным. При этом стоимость автомобиля вполне соответствовала его статусу. Базовая «Копейка» ВАЗ-2101, как ее называли автолюбители, положила начало целому семейству моделей ВАЗ, это универсал 2102, улучшенный ВАЗ-2103, модернизированный ВАЗ-2106, модели 2105 и 2107.Все они были собраны на шасси 2101 с использованием параметров и характеристик проверенной «Копейки».

    Договор с итальянским автомобильным концерном

    В августе 1966 г. в Московском отделении Внешторга был подписан лицензионный договор с итальянской фирмой Fiat о сотрудничестве в производстве легковых автомобилей. По условиям контракта был утвержден проект строительства на территории СССР завода по производству трех прототипов моделей Fiat 124: ВАЗ-2101 (седан), ВАЗ-2102 (универсал) и представительского класса. автомобиль — ВАЗ-2103.

    Fiat 124 и российские дороги

    Когда итальянский Fiat 124 вывели на российские дороги для испытаний по ряду параметров, результаты оказались неутешительными. Автомобиль категорически нельзя было эксплуатировать в условиях бездорожья СССР.

    Основными проблемами были недостаточная прочность кузова-фургона из тонкого металла, малоэффективные задние дисковые тормоза и низкий дорожный просвет. Кузов просто расклеивался при проезде ухабов и ухабов, его конструкция была рассчитана на максимально широкие оконные проемы передних и задних стекол, тонкие стойки не выдерживали «скручивающих» нагрузок.Задние тормоза просто не работали, а из-за малой осадки автомобиля масляный поддон и выступающие элементы передней подвески ударялись о землю.

    В результате испытаний будущая модель ВАЗ-2101, характеристики которой нуждались в улучшении, получила задние тормоза барабанного типа, дорожный просвет был увеличен на 30 миллиметров, а кузов вместо точечных сварка, теперь была полностью проварена по всем стыкам. Кроме того, распределительный вал двигателя был перенесен снизу вверх, это было сделано для удобства советских автовладельцев, привыкших самостоятельно регулировать зазоры клапанов.Процесс был прост, воздушный фильтр был снят с карбюратора, и крышка распредвала стала полностью доступной. Нужно было открутить восемь гаек, крепящих его к блоку цилиндров. Сняв крышку, ее прокручивали по определенной схеме, в нужном порядке, чтобы клапаны освобождались один за другим. Каждый клапан был проверен на наличие зазора между его хвостовиком и коромыслом. Зазор увеличивали или уменьшали по мере необходимости. После проверки зазоров на всех клапанах крышка была закрыта, воздушный фильтр установлен обратно, и машина была готова к дальнейшей эксплуатации.

    Первые шесть экземпляров модели ВАЗ-2101, фото которой представлено в статье, были собраны в апреле 1970 года, в августе прошли испытания конвейера, а сборочный цех вышел на заданную, но не на полную мощность , на следующий год, 1971. Тогда было выпущено 172 176 автомобилей. В 1972 году с конвейера сошло 379 008 автомобилей, а в полную силу завод заработал в 1974 году. В ходе производства модель совершенствовалась, отрабатывались технологии покраски, подбирались лучшие материалы для полной шумоизоляции и повышения в общем уровне комфорта.

    Индексация

    Для индексации автомобилей, выпускаемых на Тольяттинском автозаводе, принято решение о применении нормативов бухгалтерского учета в соответствии с отраслевым документом Минавтопрома — ОН 025270-66, который содержал положения по классификации транспортных средств.

    По предписанию каждой новой модели должен быть присвоен четырехзначный индекс, первые две цифры которого — обозначение класса автомобиля и его назначения.Следующие две цифры — модель. Каждой модификации автомобиля присваивается дополнительный, пятый знак, серийный номер. Эксплуатация ВАЗ-2101 во многом зависела от индексных номеров, так как автомобили распределялись по климатическим зонам. Шестая цифра индекса указывает на климатическую принадлежность: 1 – для холодного климата, 6 – экспортный автомобиль для умеренных условий, 7 – экспортный вариант для тропиков, 8 и 9 – резервные позиции для других экспортных модификаций. Отдельные машины обозначаются как переходные, числовыми сочетаниями — 01, 02, 03, 04 и так далее.Как правило, цифровому набору предшествует буквенное обозначение, идентифицирующее завод, постоянно выпускающий данную модель автомобиля.

    Силовая установка

    Модель ВАЗ-2101 оснащалась высокооборотным бензиновым двигателем мощностью 64 л. с., с объемом цилиндра 1300 куб. см. Конструкция повторяла основные параметры широко распространенных рядных четырехцилиндровых двигателей. Ремень ГРМ состоял из ведущей шестерни, натяжителя, распределительного вала и кулачков, приводящих в движение клапаны.Смазка обеспечивалась насосом, который гоняет масло под давлением по всей системе двигателя. Охлаждение осуществлялось незамерзающей жидкостью типа «Тосол», циркулирующей по замкнутому контуру и проходящей через радиатор. Горючая смесь подавалась однокамерным диффузором. Зажигание обеспечивалось контактным прерывателем поворотного типа, соединенным с приводом. В целом двигатель был надежным силовым агрегатом, экономичным и недорогим в обслуживании.

    Трансмиссия

    На ВАЗ 2101 устанавливалась механическая 4-ступенчатая коробка передач со следующими передаточными числами:

    • 3.75 — первая передача;
    • 2,30 — вторая передача;
    • 1,49 — третья передача;
    • 1,00 — четвертая (прямая) передача;
    • 3,87 — передача заднего хода;
    • Шестерни переднего хода — косозубый профиль, постоянное зацепление;
    • шестерни заднего хода — прямые;
    • синхронизаторы — на всех передачах, кроме задней;
    • Управление переключением передач — напольный рычаг;

    Передача вращения на задние колеса

    Автомобиль ВАЗ-2101 выпускался только в заднеприводном исполнении.Крутящий момент передавался через карданный вал со встроенным подшипником. Крестовина являлась промежуточным звеном между карданным шарниром и фланцем планетарной передачи. Через дифференциал вращение передавалось на две полуоси заднего моста, соединенные с которыми колеса крепились четырьмя болтами.

    Тормозная система

    Центральная гидравлика, стальные трубопроводы, дисковые суппорты на передних колесах и барабанные на задних. Такова тормозная система ВАЗ-2101, эффективная и конструктивно надежная.Передние тормоза дисковые невентилируемые, чугунная конструкция, совмещенная со ступицей, обеспечили пробег без замены с ресурсом 60 тысяч километров. Передний тормозной суппорт состоял из двух цилиндров, с самовозвратными поршнями, которые под действием гидравлики давили на тормозные колодки, прижимая их к диску с двух сторон.

    Тормоза задние ВАЗ-2101, барабанные, саморегулирующиеся, состояли из двух колодок, тормозных цилиндров и барабана, непосредственно на котором крепились колеса.К тормозам задних колес подавался эксцентрик стояночного тормоза, который посредством гибкого троса соединялся с рычагом натяжителя, установленным в кабине между передними сиденьями.

    Шасси

    Передняя подвеска ВАЗ-2101 независимая, состоит из двух штампованных рычагов, закрепленных на передней балке с помощью сайлентблоков. Верхний и нижний рычаги соединены с шарнирным пальцем шаровыми шарнирами. Пара левых и правых звеньев объединена специальным профилированным стержнем поперечной устойчивости, ввинченным внутрь.Назначение этого устройства – гасить вибрации передней подвески.

    Автомобиль ВАЗ-2101, маятниковый, состоит из рычагов, соединяющих кузов и кронштейны заднего моста по принципу шарнирного взаимодействия. Также задняя ось и кузов соединены балкой поперечной устойчивости, не позволяющей колесам двигаться в горизонтальной плоскости относительно кузова.

    Как передняя, ​​так и задняя подвеска усилены стальными катушками, соединенными с гидравлическими амортизаторами.

    Стоимость ВАЗ-2101

    Большинство автомобилей, сошедших с конвейера в Тольятти, уже неоднократно проходили капитальный ремонт. Слабое место ВАЗ-2101, фото тому подтверждение, передние крылья, подверженные сквозной коррозии в местах над колесной аркой, а также плохо защищенные от попадания внутрь воды и грязи пороги. И тем не менее, в целом надежный автомобиль все равно покупается и продается. ВАЗ-2101, цена на который колеблется в определенных пределах, можно приобрести с рук или в автосалоне по продаже автомобилей с пробегом.Некоторые ухоженные экземпляры, с редкими признаками, могут стоить довольно дорого, их покупают в основном для коллекции, а не для путешествий. Старый автомобиль ВАЗ-2101, нуждающийся в ремонте, стоит около 20 тысяч рублей. Автомобили на ходу, в хорошем состоянии, оцениваются дороже, в пределах 30-80 тысяч рублей, а редкие, с безупречным салоном, бесшумным двигателем и сверкающим экстерьером дорожают до 150 000 рублей, а иногда и вовсе выше.

    Автокатастрофа

    Площадкой для презентации Фокуса в кузове универсал стал автосалон в Германии весной 2018 года.Рестайлинг серьезно пережил практически все параметры автомобиля. Новый…

    Снять заднее сиденье на Лифан Солано 2. Как снять задние сиденья

    При выборе автомобиля вопрос утилитарного использования обычно мало волнует. Владельцу легкового автомобиля не так часто приходится возить габаритные грузы, и все чаще воспринимается уже не как острая необходимость, а как приятный бонус.Пакеты из магазина или чемоданы для отпуска занимают не так много места. Есть, конечно, люди, для которых это критический момент; Они либо покупают не легковушки, либо выбирают машины только по этому параметру. Таких автовладельцев на самом деле меньшинство. Ритм городской жизни не предполагает таких проблем для среднестатистического водителя. Но что делать, если все-таки нужно перевезти, скажем, холодильник?

    Для перевозки крупногабаритных грузов в машину можно добавить задние сиденья

    Продуманный дизайн

    В легковой автомобиль Производитель предлагает в такой ситуации преображение салона.Для увеличения загрузки багажника можно разложить задние сиденья. Как правило, они разворачиваются в пропорции 60/40 (в некоторых моделях соотношение другое, но это скорее исключение) и образуют рабочую поверхность, совмещенную с пространством багажника.

    В такое пространство уже без проблем можно загрузить габаритный груз. За счет удлиненной погрузочной площадки теперь поместится и холодильник, и тумба, и массивные ящики. Надо только понимать, что хоть задние сиденья и прижимаются со стороны багажника другим материалом, более стойким к механическим воздействиям, это все-таки материал, а не твердая поверхность.Углы и выступающие части габаритного груза могут сломаться, тогда придется перетаскивать сиденья. Поэтому многие водители защищают обивку салона, подкладочный плед или просто большую тряпку.

    Технология проста. В верхней части сиденья находится рычаг. Перед декомпозицией заднего сиденья, нажав на нее, просочите в спинку водительского сиденья их нижнюю часть. Она опирается на петлю, подползшую ближе к середине секции в месте стыка верха и низа или сбоку сиденья. Поставив его вертикально, нажмите на рычаг и опустите верх заднего сиденья.Иногда (в некоторых моделях машин) для этого нужно еще и оттянуть ремень безопасности.

    Верхняя и нижняя часть заднего сиденья в разложенном виде должны подписывать друг друга, создавая ребро жесткости. Это нужно для того, чтобы при тяжелом грузе, если он попадет на разложенное сиденье, не продать его. Аналогично расправьте вторую часть сиденья. Мы намеренно не говорим «вторая половина», потому что соотношение, как было сказано выше, обычно не 50/50, а 60/40, то есть одна часть больше отличается.Почему это делается?

    примечание

    Есть несколько простых рекомендаций при перевозке габаритного груза на разложенном заднем сиденье. Большинство из них продиктовано обыденным здравым смыслом. Например, если груз, который вы перевозите, тяжелый неровный, то постарайтесь разместить его очень много. Самодельное краевое ребро, о котором мы писали выше, конечно, помогает, но не гарантирует 100% сохранения сиденья. Если где-то груз тяжелый, постарайтесь расположить его так, чтобы груз падал на поверхность пола багажника.По возможности груз должен быть консолидирован. Для этого можно использовать, например, ремни или покрывала. Ну или упирать его другим грузом, поменьше.

    Производители часто обещают «гладкий пол» при разложенных сиденьях. Некоторые, конечно, выполняют обещание. Но у многих секса не будет даже полностью. Поэтому опять же, по возможности, неустойчивый груз (плечо с жидкостью, ящики с сыпучими смесями и т.д.) обладайте таким, чтобы его не было. В общем, как мы сказали, эти правила определены кроме здравого смысла и интуитивно понятны.

    В конце поездки

    Перед тем, как сложить задние сиденья, нужно проверить, чтобы они не пострадали при транспортировке. Складывание, кстати, производится в обратном порядке: до щелчка вставляем на место верхнюю часть, поправляем ремень, затем опускаем нижнюю. Если обивка не пострадала, сиденье не продано и тяжесть не растянула пружины и не сломала крепления, то на этом ваша поездка успешно завершена.

    На сегодняшний день Lifan Solano известен среди водителей как достаточно надежный и качественный автомобиль.Конечно, как и у любого другого автомобиля, у него есть свои небольшие недостатки, которые, как правило, легко устраняются самими автомобилистами.

    Бывают случаи, когда нужно снять задние сиденья, например, чтобы установить новые динамики, одеть или поменять чехлы, ну или просто временно демонтировать их для перевозки больших грузов в машине. Эта работа не займет много времени и сил, но необходимо знать последовательность действий, чтобы не повредить кронштейны или другие детали задней части Лифана.

    Снятие заднего сиденья Лифан Солано

    Для того, чтобы снять заднее сиденье на Солано, необходимо совсем немного свободного времени, подходящее место работы и стандартный набор инструментов. Итак, для реализации данной задачи производятся следующие действия:

    1. Подголовники . Сначала поочередно снимаются оба подголовника — правый и левый. Для этого необходимо аккуратно, чтобы не повредить обшивку, резким движением вверх вытащить сначала один, затем второй подголовник из фиксирующих гнезд.Уберите их из салона, чтобы не мешать дальнейшей работе.
    2. Подушка . Теперь можно приступить к снятию подушки. Так как она не прикручена, а держится исключительно на стопорных клипсах, то ее необходимо просто немного приподнять, буквально на пару сантиметров, за два выступа, которые находятся под самой подушкой (ближе к центру каждого из сидений ) и вытащите его, потянув за них . При этом делать это нужно аккуратно, ничего не тянуть, так как нижняя рама поддается деформации (прогибам) даже при незначительных нагрузках.Подушка снята с машины.
    3. Спинки . Теперь следует произвести разборку левой и правой спинки. Для этого необходимо: снять чехлы, если они есть, немного наклонить спинку и вниз, открутить четыре болта (на 10), которые находятся в основании. После этого они не будут их держать, и их легко можно будет снять с автомобиля.
    4. Боковые спинки. Крепятся монтажными болтами снизу. Их нужно просто выкрутить.
    5. Навесы .Теперь есть возможность открутить болты крепления правого, центрального и левого навесов сидений и убрать их в сторону.
    6. Подлокотник. Чтобы снять подлокотник, нужно снять его маленькой отверткой, и, открутив болт, вывести его из исходного положения.

    Сборка производится строго в обратном порядке.

    Примечание: Перед поездкой необходимо убедиться, что все детали и подушка заднего сиденья надежно закреплены и не качаются.

    Снятие задней полки на Лифан Солано

    При необходимости можно снять заднюю полку автомобиля. Для таких манипуляций необходимо аккуратно снять облицовку задней стойки, не повредив ее, после чего отсоединить и снять дополнительный задний стоп-сигнал. Так как задняя часть автомобиля уже снята, а доступ к рабочей поверхности абсолютно свободен, то полка просто отсоединяется освобождением от хомутов крепления. Установка полки на Лифан Солано производится в обратном порядке, до монтажа заднего сиденья.


    Лада Приора – одна из последних новинок отечественного автопрома. У машины тесно свои поклонники и критики. В защиту любителей, владельцы приоры говорят, что автомобиль меняет перевозку крупногабаритных грузов. Просто нужно знать, как снять задние сиденья.

    Вам понадобится

    • — ключ на 10;
    • — Крестовая отвертка.
    Инструкция

    1. Откройте заднюю дверь автомобиля. Продавите под сиденьем маленькую ручку замка подушки.Нажмите на ручку, контролируя приложенную силу. Обнаружить замену сломанному будет достаточно сложно.

    2. Важно приподнять краевой край, чтобы вытащить его. Обойдите машину с другой стороны и проделайте ту же операцию так, чтобы оба конца подушки вышли из пазов.

    3. Поднимите и растяните подушку сиденья из салона. Левая подушка заднего сиденья приоры почти намного больше правой – из-за этого она несколько жестче.

    4.Теперь попадаются подголовники. Переместите их в самое нижнее положение, а затем с достаточным усилием подтяните до упора. После этого нажмите на фиксатор, чтобы стянуть подголовники со спинки заднего сиденья.

    5. На задней части сиденья найдите ремни фиксатора. Поднимите ее. Автомобиль с огромным пробегом и изредка даже новый может заболоть механизм блокировки. Если эта загвоздка останется после нескольких попыток снять задние сиденья, то придется мазать механизм Литолом.К тому же бывает, что ремешок немыслимо найти из-за того, что салон сидений сделан. При этом лямки фиксатора остались внутри, за чехлом на заднем сиденье.

    6. Слегка потяните вверх, чтобы вытянуть спинку заднего сиденья. Верно и второе тянуть. Откручиваем винт подлокотника, прикрученный к петле. Позже снимите шарнирный винт, прикрученный к корпусу. Загрузите петлю и следите за фиксатором подушки. Если он неисправен, отсоедините его, чтобы заменить новым.

    Водители, которые время от времени перевозят на своих машинах большие грузы, часто стараются увеличить внутреннее пространство салона за счет рассадки сидений как второго, так и первого ряда. Иногда демонтаж сидения производится и по другим причинам. В любом случае каждому автолюбителю подойдёт, как снять сиденья по незнанию, если возникнет такая необходимость.

  • Инструменты для демонтажа сидений потребуются самые примитивные — вороток, торцевой ключ и 2 оборота — крестовина и с прямым шлицем.На демонтаж одного сидения вы тратите не более 15-20 минут личного времени.
  • Чтобы снять сиденья первого ряда, нужно открыть крышку (проще это сделать плоской отверткой, надавив на крышку сверху). Под крышкой вы увидите болтик, тот самый, который нужно отвернуть и вынуть. Каждое сиденье крепится четырьмя такими болтами, которые, проделав эту операцию четыре раза, отсоединяют сиденье от основания и снимают его.
  • В некоторых автомобилях места второго ряда немного сложнее, чем сиденья первого ряда.Но они поддаются демонтажу без особых трудностей. Для начала нужно открутить саморезы, на которых держатся декоративные пластиковые накладки, и снять декор. Позже эту заднюю часть подкладки следует отогнуть назад, немного оставить влево, а затем одним движением выйти вперед и снять.

    Все движения выполняйте старательно и осторожно, чтобы не повредить пластиковые детали сидений. Проделав эту примитивную операцию несколько раз подряд, в дальнейшем вы сможете выполнять ее механически.Снимая декоративные детали, помогите себе плоской отверткой, ни в коем случае не прикладывая непомерных усилий. Позже, сняв накладки, откручиваем сиденья и снимаем их.

  • Видео по теме

    Пружины задней подвески Менять надо при их износе или любом повреждении. Только на том, на котором обнаружено повреждение пружины, обязательно меняйте сразу обе пружины и устанавливайте одинаковые пружины. Также снятие пружин необходимо при замене амортизатора или буфера такта сжатия.

    Вам понадобится

    • — смотровая яма или эстакада;
    • — подъемник или домкрат;
    • — Набор насадных и роговых ключей и торцевых головок.
    Инструкция

    1. Для снятия задних рессор на классических моделях ВАЗ перед началом работ установите автомобиль на смотровую яму или на рюкзак с отличным освещением. Струп автомобильный ручной тормоз И накладки на колеса. Зажигание должно быть отключено.

    2. Ключом на 10 открутить регулятор давления тяги заднего моста.В этом случае болт поддерживают соответствующей шпонкой. Отсоедините нижний конец тяги регулятора давления. Этим же ключом откручиваем крепления тройника тормозных трубок. Если автомобиль имеет огромный пробег, то это составная смазка проникающей смазкой. Снимите тройник.

    3. Отсоедините задний амортизатор от монтажного кронштейна. Выложить заднее колесо. Снимите заднюю пружину вместе с пластиковой прокладкой. С эталонного стакана снимите верхнюю резиновую прокладку пружины. Все прокладки засорить и при наличии повреждений заменить новыми.

    4. Для снятия рессор на переднеприводных автомобилях Ваз также установите автомобиль на смотровую яму и зафиксируйте его. Снимите спинку заднего сиденья и возьмите спинку ниши заднего колеса. Ключом на 17 откручиваем гайку, расположенную сверху в нише. При этом шток амортизатора держите шпонкой на 6.

    5. Снимите гайку, опору и пружинную шайбу и верхнюю подушку. Поддержкой под 2 ключа на 19 прикрутить гайку крепления амортизатора к балке. Снимите болт амортизатора, при необходимости нанеся краску.

    6. Снимите амортизатор с пружиной. Снимите пружину, нижнюю подушку и компрессионный буфер с амортизатора. Часто прокладка пружины «прилипает» к корпусу. Если на нем есть деформации и обрывы, замените новым.

    7. Для снятия пружины на «Калину» и «Приору» выложить обратно. Снимите задние колеса. Опустите спинку до начала сжатия пружин. Убрать либо откинуть спинки задних сидений. Приклеив штоки задних амортизаторов, откручиваем две гайки их крепления к кузову.

    8. Снимите пружинные шайбы, верхние штифты и верхние резиновые подушки. Переставить заднюю часть так, чтобы пружины были сорваны. Отсоедините амортизатор от рычагов подвески и снимите амортизатор в сборе. Снимите с амортизатора пружину, прокладку, втулку, шайбу, нижнюю подушку, корпус и буфер сжатия.

    Видео по теме

    Любителям Лады Приоры все нравится в машине, но они отмечают, что потолок автомобиля быстро изнашивается.Для того чтобы обновить потолок, перетянув его другой отделкой, нужно было сразу снять ветхую крышу. Но как это сделать?

    Вам понадобится

    Инструкция

    1. Для того чтобы снять внутреннюю обшивку потолка, снимите все части салона, которые так противоположно соприкасаются с крышей. Обратите внимание на порядок расположения деталей. Подготовьте место, где после этого аккуратно закрепите застежку и сами детали.

    2. Начните со световых вспышек. Колбу плафа отменили, чтобы не уронить, т. к. она сделана из несколько хрупкого материала. Все лампы подсветки потолка нужно выкрутить в обязательном порядке. После этого приступайте к демонтажу солнцезащитных козырьков и ручек в салоне автомобиля. Их тоже нужно удалять с осторожностью.

    3. Обратите внимание на края материала потолка. Прежде чем приступить к процессу демонтажа внутренней части потолка автомобиля Лада Приора, се два литра воды и моющее средство.

    4. Подготовьте определенное количество потолочных креплений. Велика вероятность того, что при вытаскивании обивочного материала крыши многие клипсы крепления сломаются или выйдут из строя. Даже легкая поломка клипсаторов приводит к их полной гибели.

    5. Немного опустите уплотнители дверцы вниз. Обратите внимание на состояние пластиковой отделки кузова средних размеров. Дело в том, что износостойкость этих накладок, как и многих других деталей салона автомобиля, крайне слабая. Кстати, чтобы убрать материал обивки крыши из-под борта сбоку, надо постараться.

    6. Обратите внимание, что материал, из которого изготовлена ​​внутренняя часть крыши, не рекомендуется сгибать или выворачивать. Но, как показывает практика, без него не обойтись, если есть необходимость вытащить его из салона. Однако если планируется замена обивки автомобиля, то не стоит об этом переживать.

    7. Открыть переднюю дверь водителя, если работа происходит с машины Лада Лада Седан. В настоящее время медленно и несколько плавно натяните потолочный материал на себя.Сделайте то же самое, но только открыв заднюю дверь, если остаток потолка встречается в модельном варианте хэтчбека.

    Видео по теме

    Внимание! Если автомобиль не самый новый, то могут появиться сложности с функционированием фиксаторов, допустим, потребуется замена некоторых деталей сидений.

    Полезные советы Ежедневная эксплуатация автомобиля доводит до салона грязь. Будьте готовы к тому, что работать нужно будет в перчатках, во избежание забивания рук и, как следствие, испарившегося заднего сиденья.

    Читайте также

    jProsto.ru.

    Как снять заднее сиденье Лифан Солано

    На сегодняшний день Лифан Солано известен среди водителей как достаточно надежный и качественный автомобиль. Конечно, как и у любой другой машины, у данного вида транспорта есть свои мелкие недостатки, но они обычно легко устраняются самими автомобилистами.


    Бывают случаи, когда требуется заднее сиденье

    Бывают случаи, когда требуется снятие заднего сиденья — для установки новых динамиков, одевания или смены чехлов, или просто временно демонтировать сиденье для перевозки больших грузов в машина.Эта работа не займет много сил и времени, но необходимо знать последовательность действий, чтобы не повредить кронштейны или другие детали задней части автомобиля.

    Снятие заднего сиденья Lifan Solano

    Для того, чтобы снять заднее сиденье этого автомобиля, необходимо полностью свободное время, подходящее место работы и стандартный набор инструментов. Итак, для реализации данной задачи производятся следующие действия:

    1. Подголовники. Сначала поочередно снимаются оба подголовника — правый и левый.Для этого необходимо аккуратно, чтобы не повредить обшивку, резким движением вверх вытащить сначала один, затем второй подголовник из фиксирующих гнезд. Уберите их из салона, чтобы не мешать дальнейшей работе.
    2. Подушка заднего сиденья. После этого можно приступать к снятию подушки заднего сиденья. Так как она не прикручена, а держится исключительно на стопорных клипсах, то ее необходимо просто немного приподнять — буквально на пару сантиметров, за два выступа, которые находятся ниже самой подушки (ближе к центру каждой из сиденья), и вытащите его, потянув за них.При этом делать это нужно осторожно, ничего не тянуть, так как нижняя рама поддается деформации – прогибаться даже при незначительных нагрузках. Подушка снята с машины.
    3. Спинка сиденья. Теперь следует произвести демонтаж левой спинки заднего сиденья. Для этого необходимо: снять корпус, если он есть, слегка наклонить спинку и вниз, открутить два болта (на 10), расположенных с обеих сторон у основания спинки. После этого он ничего не будет держать и легко снимается с автомобиля.То же самое необходимо сделать с правой спинкой заднего сиденья этого автомобиля.
    4. Боковые спинки заднего сиденья. После всего можно переходить к снятию левой боковой спинки заднего сиденья машины. Фиксируется крепежными болтами снизу — их надо просто открутить и убрать спинку в сторону. Те же манипуляции проводят с правой частью спинки заднего сиденья машины.
    5. Сиденья. Теперь есть возможность открутить болты крепления правого, центрального и левого навесов сидений и убрать их в сторону.
    6. Подлокотник. Чтобы снять подлокотник, нужно снять его небольшой отверткой, и, открутив болт, вывести его из исходного положения.

    Сборка сиденья осуществляется строго в обратном порядке. Примечание: Перед поездкой необходимо убедиться, что все детали и подушка заднего сиденья надежно закреплены и не едут.

    Снятие задней полки

    При необходимости можно снять заднюю полку автомобиля.

    Для таких манипуляций необходимо аккуратно снять облицовку задней стойки, не повредив ее, после чего отсоединить и снять дополнительный задний стоп-сигнал.Так как спинка заднего сиденья автомобиля уже снята, а доступ к рабочей поверхности абсолютно свободен, то полка просто отсоединяется освобождением от зажимов крепления. Установка полки производится в обратном порядке — перед монтажом заднего сиденья.

    lifanovod.ru.

    Как снять задние сиденья Toyota Camry

    Для снятия задних сидений на Toyota Camry потребуется следующий инструмент:

    • отвертка;
    • ключ с трещоткой на 12

    Снятие дивана задних сидений

    1.Потяните вверх края диванной подушки, слизывая ее с крючков с двух сторон


    2. Отсоедините два разъема с помощью шлицевой отвертки

    1. Поднимите подголовник, оголив заглушки мест спинки заднего сиденья

    2. Шлицевой отверткой снимите заглушки и ключом на 12 отверните болты крепления

    3. Снимите ремень с направляющей

    4.Открутить болты спинки с обеих сторон снизу (ключ на 12)

    5. Открутить болты крепления спинки к кронштейну (ключ на 12)

    6. Отсоединить занавеску заднего сиденья от задней полка

    7. Снять заднюю часть

    Результат проделанной работы должен быть таким:

    Метки: Снять задние сиденья Toyota Camry

    razobrat-avto.ru.

    Как снять заднее сиденье

    Как снять заднее сиденье на Мазда 3: Инструкция

    Приходит время, когда нужно снять сиденья в машине.Это делается по разным причинам. Например, вы решили провести шумоизоляцию своего автомобиля. Обычно это делают для того, чтобы улучшить качество звука внутри салона. Да и вообще шумоизоляция позволяет избавиться от лишних звуков.

    Представьте, что вы едите, слушаете музыку, и вас ничего не беспокоит в дороге, никаких посторонних внешних шумов. Но бывает, что снятие сидений производится для их дальнейшей качественной чистки или смены чехлов.

    Какая бы у вас ни была причина, но допустим, что вы можете сделать все сами, не прибегая к помощи специалистов.Ничего сложного в этом нет, главное желание и необходимые инструменты. Итак, поехали, сейчас мы расскажем вам пошагово, как снять заднее сиденье в Мазде 3. Из инструментов вам понадобятся только гаечные ключи.

    Автомобили Мазда очень популярны среди жителей нашей страны, да и всего мира. Качество японских автомобилей остается на высоте, благодаря многим параметрам: крепкая и надежная подвеска, жесткий кузов, удобный салон и многим другим.

    Именно благодаря всему этому за долгие годы существования автомобили Мазда 3 заслужили неплохую популярность.Задние сиденья по своим разновидностям в Мазда 3 делятся на два типа: седан и хэтчбек. Сейчас мы подробно расскажем вам, как их удалить без особого труда.

    Снятие заднего сиденья своими руками – порядок действий

    1. Осмотрите задние сиденья по краям, должны быть резиновые заглушки, которые следует аккуратно снять по всему периметру. Они прикрывают гайки, которыми сиденье крепится к полу. Сняв заглушки, положить их в отдельный пакет, чтобы не потерять.Удалите все обнаруженные орехи.

    2. После того, как все будет готово, нужно поднять верх подушки и сдвинуть все сидение вперед. Сделав это, подушка будет отсоединена от хомутов, которые еще продолжают ее удерживать. В принципе, после того, как вы все это сделаете, подушку можно забирать из салона.

    3. Далее нужно добраться до креплений сиденья с обратной стороны. Это можно сделать и с багажным отделением, но для удобства нужно снять кронштейн, на котором крепится запаска.Также снимается вся передняя обивка в багажнике. Все, доступ к задним креплениям у вас есть. Теперь осталось только открутить болты.

    4. Теперь нужно быть максимально внимательным. Осмотрите свой сундук, и вы найдете там две гайки. Этими гайками фиксируется спинка сиденья. Вы поняли, что с ними нужно делать?

    5. Далее потребуется приложить немного физической силы: необходимо прижать спинку сиденья так, чтобы болты его крепления полностью вышли из отверстий.Поднимите заднюю часть, чтобы вы могли снять ее. Вы увидите скобки, которые будут проходить через скобку, просто выведите их. Заднюю часть можно взять из салона.

    6. Перейти к подлокотникам. С ними все просто, устанавливаются под углом 45 градусов, откручиваются 4 болта и идут подлокотники.

    7. Практически то же самое делается с подголовниками, которые собираются аналогичным образом. Они фиксируют 2 винта, которые закручены.

    При всех этих действиях главное ничего не упустить и сохранить все детали в отдельных пакетах в отдельных частях.Дело в том, что обычно при снятии сидений через некоторое время происходит их установка. Выполняется в обратном порядке в той же последовательности.

    По нашему алгоритму действий вы можете сделать так, что к помощи специалистов даже не стоит прибегать. Лучше все сделать самому и сэкономить. Тем более, что ничего сложного в этом процессе нет.

    Если в ближайшее время вы не планируете установку сидений, то для экономии их лучше обернуть какой-нибудь пленкой и убрать в комнату.Если они сырые, то их нужно всеми возможными способами высушить, чтобы избежать появления плесени и грибка, которые впоследствии могут их погубить.

    Если просто поменять на новый салон, лучше сразу поставить новые задние сиденья на штатные места. Поверьте, это не займет много времени. Все можно сделать за один день.

    Под сиденьями сразу разрешается проводить и чистить, так как в процессе эксплуатации вашего автомобиля очень много грязи. Хоть Мазда 3 и считается довольно сложной по конструкции машиной, но вопрос с сиденьями решается легко.

    Если вы разгорячились на своем пути, не волнуйтесь, ничего сложного нет. Нужно просто открутить нижнюю часть провода. Они там отщелкиваются и отваливаются, так что можно обращаться.

    Читать: Снятие передних сидений на автомобиле Mazda.

    Сиденья в свою очередь тоже полностью разбираются. Делается это по разным причинам, кто-то хочет почистить, кто-то поменять обивку. Но это уже в другой статье.

    Как разложить и снять заднее сиденье на Рено Дастер: фото, видео

    Многие современные кроссоверы имеют функцию складывания задних сидений.Не обошла стороной эта технология и Renault Duster. Эта функция расширяет заднее пространство автомобиля для перевозки грузов, а также очень полезна для отдыха на природе.

    Как разложить сиденья сзади на пыльнике

    Сиденья складываются достаточно просто и с этой задачей справится любой автомобилист. Рассмотрим как это делается:


    В самом процессе нет ничего сложного и сложить спинки задних сидений на дастер довольно просто даже женщине.

    Варианты трансформации задней спинки

    Левая пассажирская спинка опущена

    Левая пассажирская спинка опущена ближняя

    Правая большая пассажирская спинка опущена

    Для чего нужны складные задние сиденья

    Причин, по которым удобно раскладывать сиденья на Рено, много Дастер. Рассмотрим основные из них:

    Это положительные моменты складывания сидений, но есть и один отрицательный:

    • При перевозке грузов с задними сиденьями уменьшается посадка в автомобиле.То есть только передние: водитель и передний пассажир.
    Снятие сидений на Рено Дастер

    Бывают случаи, когда автомобилистам необходимо демонтировать заднее сиденье в автомобиле. Демонтаж его не представляет сложности, так как никаких особых знаний и умений не нужно. Не исключением в данном случае стал и Renault Duster. Снять на нем заднее сиденье, достаточно всего лишь имея минимальный набор инструментов.

    Причины для демонтажа сиденья

    Существует несколько причин, по которым возникает необходимость в демонтаже заднего сиденья.Рассмотрим, что именно:

    • Повреждение материала. Это случается довольно редко. Чаще всего в этом виноваты курящие пассажиры или дети, случайно повредившие ткань или кожаную поверхность.
    • Чистка сидений и спинок. Пассажиры заднего ряда, в дальних поездках бывает, едят на ходу или просто перекусывают, при этом случайная капля кетчупа или другого вещества может остаться на поверхности материала и удалить ее можно только при демонтаже сиденья.
    • Многие водители любят возить жидкости и строительные материалы на заднем сиденье.Но, бывают случаи, когда они рассыпаются или просыпаются, что приводит к засорению материала. Также они проникают глубоко в структуру поверхности и простыми способами их уже не извлекают, а разбирают посадочные места.
    • Это обдув шумо-виброизоляции. Для того, чтобы разобрать машину, придется снять все элементы, в том числе и задний диван.
    • Последняя причина, по которой требуется демонтаж заднего сиденья, это ремонт после ДТП. Часто бывает, если машину сильно ударило в зад и пошла клубничная деформация.Также при боковых ударах в задние двери может понадобиться снять заднее сиденье.
    Процесс снятия сидений

    На видео процесс снятия сидений:

    Процесс снятия сидений на Рено Дастер достаточно прост, так как конструкция не сложная. Рассмотрим этапы, как разборка:


    Итак, задние сиденья разборные. Если не получилось, то откручиваем все болты крепления с багажника и только потом приступаем к демонтажу сиденья.Снятие сиденья осуществляется с помощью двух ключей – на 16 и 17. В описываемом процессе нет ничего сложного и его можно произвести самостоятельно. Если непонятно, как проводятся операции, стоит посмотреть видео, где все показано достаточно наглядно и понятно.

    выводы

    Функция складывания задних сидений на Рено Дастер очень полезная функция не только для работы, но и для отдыха. С разложенной спинкой объем багажника станет больше в три раза, а длина соответственно почти 70 см.

    Как снять заднее сиденье Renault Logan: фото и видео

    Очень популярная модель французского автопрома Renault Logan, по праву занимает лидирующие позиции на российском рынке. Несмотря на свой бюджетный класс, автомобиль очень надежен и практичен в эксплуатации. Такой универсальности Логану способствует достойный клиренс и достаточная вместительность багажника. Но как быть обязанным перевести на машине большой груз? Ведь задние сиденья в этой машине не складываются!

    На видео есть момент как снять заднее сиденье и поднять спинку!

    Обработка задних сидений

    Снять заднее сиденье на Рено Логан достаточно просто, достаточно только иметь накидной ключ, гребешок и пару рук надежного товарища, так как спинки сиденья достаточно.

    Первым делом достаю из машины все будет только мешать в дальнейшей работе, к этим элементам относятся резиновые коврики и задняя полка.


    Если ремни безопасности неисправны и мешают планам, просто снимите их с креплений. Для этого демонтируйте накладку с ее пряжки и снимите стопорный болт. А после плоским отвалом отсоединить винт крепления облицовки, расположенной по центру корпуса.

    1. Вытаскиваю кронштейн ремня, для этого нужно оттянуть подкладку.Во время такой работы вы почувствуете серьезное сопротивление хомутов, но не переживайте, они рассчитаны на сохранение целостности даже при аварии. Так что сломать их будет достаточно проблематично.
    2. После самого кронштейна снимаем «язык» ремня безопасности.
    3. Снимите нижний кронштейн, облицовку и вытащите узел инерционной катушки.

    После этого когда задняя задняя полностью освободилась, и она ей не мешает, с помощью помощника вытащите ее из салона.

    Внимание!

    Перед тем, как загрузить в автомобиль дополнительную массу, обратитесь к сертификату инструкции по эксплуатации Logan. Так как на автомобилях с разным объемом двигателя грузоподъемность будет разная.

    Также с особым вниманием к сохранению целостности всех мелких деталей и хомутов. Если хоть один из них сломается при сборке, то получится один неудобный задний диван, который будет только «гулять» при поездке на нем.

    Некоторые владельцы Логанов, долгое время с помощью вышеуказанного способа возили крупногабаритные грузы, но помимо всего вышеперечисленного делятся своими советами:

    Если хотите чтобы часто возить грузы, просто не закрепите болты, фиксирующие спинку.Без них процесс удаления уменьшается в разы, а без них спина никуда не денется. Однако болты на всякий случай следует сохранить в надежном месте.

    Разборка задней полки и сидение на Ниссан Альмер Классик инструкция с фото

    Если вдруг понадобится снять заднюю полку для замены акустики. Пригодится эта инструкция как снять заднюю полку и заднее сиденье в Ниссан Альмерс Классик. Делается все достаточно просто и быстро, главне ознакомьтесь с этой инструкцией с фото и проблем у вас возникнуть не должно.

    На фото показаны пояснения ко всем действиям по снятию заднего дивана на Ниссан Альмера Классик и снятию задней полки. Так что учитесь и стреляйте тогда, когда вам это нужно, например, для перевозки дальних пробегов, если у вас нет люка в крышке заднего дивана или он слишком мал для ваших целей.

    Итак приступим к разборке задней полки и заднего сиденья:

    1) Откручиваем крепление детского изофикс сидения ключом на 12.

    2) Снимаем стоп сигнал.Давим его в сторону стакана и немного вверх

    3) Вынимаем 3 поршня с полки. Что бы у вас получилось достать его посередине и потом вытащить

    4) Теперь приступим к снятию заднего дивана. Я тяну за глаза справа и слева и поднимаю подушку вверх.

    5) Теперь снимите спинку заднего сиденья. Для этого откручиваем по 2 болта справа и слева. После этого подтягиваю задник вверх, он держится на скобах.Для тех у кого максимальная комплектация И есть лыжный хэтчер, по моему надо будет открутить пару болтов, будьте внимательны.

    6) Снимите поршни, которые прячутся за спинкой посадочного места.

    7) Снять боковые панели стоек

    8) Снять полку, аккуратно потянуть на себя

    9) Итак доступ к хвостовым тягам, если вы их искали3

    ))

    ))

    10) Собираем все в обратном порядке и не забываем про ремни безопасности.

    Как снять заднее сиденье на Фольксваген Джетта и установить подогрев

    Если автовладелец находится в постоянном поиске новых идей, которые улучшат его автомобиль, то подогрев задних пассажирских мест, который работает, когда зимнее стекло будет полностью ожидаемо. Однако есть одна существенная проблема в том, что не все знают, как снять и разобрать заднее сиденье на Фольксваген Джетта. Если эта проблема решена, то на остальные потребуется минимум времени.

    Для снятия задних пассажирских мест на Volkswagen Jette необходимо выполнить следующие действия:

    • разблокировать имеющиеся направляющие фиксаторы в креплениях, предназначенных для детских удерживающих устройств VW Jetta;
    • далее необходимо снять переднюю часть с заднего пассажирского сиденья, для этого ее следует потянуть вверх, тем самым сняв крепления с пары;
    • оставшуюся часть необходимо сместить немного назад, надавив на нее;
    • спинку также следует немного подтянуть вверх, тем самым сняв пассажирские сиденья с автомобиля VW Jetta.

    Теперь очередь снятия спинки с заднего пассажирского сиденья Фольксваген Джетта. Для демонтажа потребуется:

    1. необходимо открыть доступ к средней опоре спинок, для этого нужно отогнуть первое покрытие там, где оно находится;
    2. если на опоре есть накладка, то ее необходимо снять;
    3. затем нужно будет открутить винты и снять хомут с опоры;
    4. приподняв правую часть спинки, ее следует снять со средней опоры и с пальца;
    5. далее нужно будет открутить еще один стопорный болт и после этого свободно снять замок ремня безопасности с пола.
    6. теперь осталось только извлечь правую спинку от VW Jetta, перед этим просто приподняв левую спинку, сняв ее со средней опоры и с пальца.

    Заднее сиденье

    Снятие боковой поддержки

    Теперь дело за снятием боковой поддержки на пассажирском сиденье. Однако здесь все не так просто, ведь в зависимости от комплектации VW Jetta они могут быть с установленными Airbag и без них. Если подушки безопасности отсутствуют, то для их снятия потребуется:

    • открутить гайку и затем отодвинуть спинку сидения вперед;
    • снять защитную крышку и слегка открутить винт;
    • боковую опору следует аккуратно оформить вверх, тем самым освободив от креплений, на которых она держалась;
    • при наличии подушек безопасности в VW Jetta, при поддержке необходимо аккуратно отсоединить разъемы проводов во избежание срабатывания AIRBAG.

    Такая небольшая инструкция поможет разобрать заднее сиденье за ​​считанные минуты, так как нет гарантии, что при подогреве задних сидений на автомобиле Фольксваген Джетта вам не придется устранять неисправность самостоятельно.

    Боковая поддержка с подушкой безопасности

    Боковая поддержка без подушки безопасности

    Как установить подогрев сидений

    Теперь небольшой обзор как установить подогрев задних сидений на VW Jetta самостоятельно. Очень удобно и приятно пассажирам если сиденья с подогревом.Для этого потребуется не столько много, ведь в любом автомагазине можно приобрести комплект для установки, сколько время, потраченное на переоборудование VW Jetta, с более чем полученным комфортом.

    Итак, что имеем в наличии:

    Конечно, идеальным вариантом было бы, чтобы подогрев был и в подлокотниках, но тут могут возникнуть некоторые сложности, так что не стоит усложнять себе работу. Однако даже при том, что есть, мы получаем не только автомобиль престижного класса «премиум», но и очень комфортное, как для водителя, так и для пассажиров, транспортное средство.

    www.autoblaze.ru.

    Как снять заднее сиденье

    Как снять заднее сиденье

    Иногда возникают ситуации, когда автовладельцу приходится задуматься о снятии заднего сиденья со своей машины. Причиной этого может быть их чистка, замена или ремонт. Если вы находитесь в таком положении – не стоит сразу обращаться к специалисту, эту работу можно выполнить самостоятельно.

    Для проведения работ по демонтажу заднего сиденья Вам потребуются:

    • отвертка;
    • набор ключей;
    • Набор фрез «звездочка» для декоративных панелей.

    Для обеспечения максимального доступа в салон автомобиля максимально широко откинуть его от задних дверей. Сначала следует снять нижнюю подушку. Красиво осмотрите место соприкосновения дивана с кузовом автомобиля — за двумя декоративными панелями есть места его крепления. Используя специальную насадку, открутите винты, фиксирующие эти накладки, и снимите их. Возьмите гаечный ключ и закрутите гайки, к которым вы получили доступ. Они прижимают к кузову стальной кронштейн нижней подушки, тем самым надежно фиксируя ее.Снимите кронштейн со шпильками и аккуратно поднимите переднюю часть сиденья, одновременно потянув за нее. Через щель, образовавшуюся между нижней подушкой и спинкой сиденья, аккуратно отсоедините проводку, которая отвечает за подогрев сидений. Потяните диван еще сильнее и, полностью освободив его, аккуратно уберите через дверной проем.

    Следующим шагом будет снятие задней панели. Чтобы уменьшить его габариты и увеличить свободное пространство, начните с демонтажа подголовников.Удерживая пластиковую скобу, поднимитесь на них как можно выше, после чего, прилагая прилагаемое усилие, аккуратно потяните за верхнюю часть. Так вы деактивируете фиксирующий механизм, и опора подголовника постепенно соскользнет с точек крепления.

    Осмотрите верхнюю часть спинки сиденья и найдите кнопку или рычаг, отвечающий за ее фиксацию. Нажмите здесь. Особых усилий прилагать не нужно, как правило, этот предмет сделан из тонкого пластика и чрезмерная нагрузка может повредить его.В некоторых автомобилях такой рычаг может находиться в багажнике, в этом случае он будет окрашен в красный цвет и оснащен указателем поворота.

    Сложив спинку, вы получите доступ к болтам, которыми она крепится к кузову автомобиля. Как правило, их две и расположены по бокам. Но в некоторых автомобилях по центру спинки могут быть дополнительные крепежные болты. С помощью гаечного ключа открутите их все. Если Ваш автомобиль оснащен системой обогрева спинки заднего сиденья — отсоедините провода, идущие к нагревательному элементу.После этого аккуратно достаньте заднюю часть автомобиля.

    Теперь вы знаете, как снять заднее сиденье с автомобиля. Сделать это не так сложно, но выполнив эту работу самостоятельно, вы не только сэкономите свое время, которое пришлось бы потратить на поездку к мастеру, но и немного сэкономите.

    Как снять сиденья?

    Часто автолюбителям приходится решать разного рода задачи по увеличению полезного объема, загрузке крупногабаритного багажа. Растягивать или расширять машину нельзя, надо иначе выходить из этой ситуации.А точнее убрать лишние элементы салона АВТО — снять сиденья, как задние, так и передние.

    Типы сидений

    Если с тем, как снять переднее сиденье, все понятно, то задние сиденья существуют двух основных типов, используемых в автомобилях с типом кузова «Седан» и «Хэтчбек». При этом не надо будет думать, как снять обивку сидений или придется разбирать полностью багажник. При необходимости снять задние сиденья вполне можно самостоятельно, не прибегая к услугам автомобильных специалистов или автосервиса.

    Как снять сиденья

    Из инструментов, для этой процедуры вам понадобится только гаечный ключ и немного терпения. Все остальное — действовать по инструкции.

    1. Перед тем, как снять заднее сиденье, сначала необходимо снять резиновые заглушки, расположенные на стойках подушки заднего или переднего сиденья. Они расположены на месте наконечника корпуса пола с посадочными местами и прикрывают гайки крепления. Требуется аккуратно открутить их от посадочных мест и поставить в отдельное место, чтобы не перепутать их с другими элементами разборки.
    2. Далее необходимо приподнять верхний край подушки сиденья таким образом, чтобы освободить место для дальнейшего демонтажа. Немного сдвинув сиденье вперед, отсоедините хомуты крепления, позволяющие удерживать спинку подушки. И полностью убрать подушку сиденья из салона автомобиля.
    3. Следующим шагом на пути к успеху будет чистка кронштейна запаски, расположенного в багажнике машины. Стоит аккуратно отогнуть и снять пластины крепления, которые соединяют пол с передней частью коврика багажника.Чтобы получить доступ к спинкам задних сидений, необходимо аккуратно снять переднюю обивку багажного отделения.
    4. Далее требуется внимательно осмотреть ствол и найти в нем две гайки. Каждая из гаек соответственно крепит правую или левую часть спинки сиденья. Удалите орехи и отложите их в сторону.
    5. Наклоните спинку заднего сиденья так, чтобы крепежные болты вышли из соответствующих резьбовых отверстий. Далее нужно натянуть потолок салона и снять спинку заднего сиденья, освободив скобы от кронштейнов.Оттяните сиденье назад от кузова автомобиля.
    6. Поверните подлокотники сидений так, чтобы образовался угол 45 градусов. Выверните болты крепления и демонтируйте подлокотники снаружи салона.
    7. Выверните крепежные винты, фиксирующие подголовник спинки сиденья. Снимите подголовник.
    8. Установка задних сидений производится в обратном порядке. Следует помнить, что все крепления, даже если они абсолютно одинаковые, необходимо устанавливать на те места, на которых они стояли изначально.Это обеспечит правильную установку и отсутствие «лишних» запчастей.
    9. Для снятия водительского сиденья необходимо открутить болты крепления спинки садовой посадки. Для этого откручиваем болт крепления ремня безопасности. Придвиньте подушку переднего сиденья к рулю до упора и открутите болты, фиксирующие салазки на полу автомобиля.
    10. Отодвиньте переднее сиденье назад до упора и открутите винты, которые крепят переднюю часть салазок.Снимите разъем натяжения ремня безопасности. При необходимости снимите электродвигатели, чтобы они не мешали.

    История совершенствования автомобилестроения не изменилась коренным образом в области крепления сидений. Данная инструкция подходит практически для любых марок автомобилей. Основным критерием при установке и демонтаже передних и задних сидений является аккуратность, чистота при работе с сиденьями и четкое расположение элементов крепления на своих местах.

    Как снять задние сиденья на ВАЗ 2110, в том числе снятие спинок с видео

    Автокресла не только обеспечивают комфортную езду, но и отвечают за безопасность водителя и пассажиров. При поломке конструкции задних сидений ВАЗ 2110 или необходимости их чистки не обязательно тратиться на поездку в автосервис для их снятия. Вы можете сделать это своими руками.

    Все элементы салона за годы эксплуатации автомобиля изнашиваются.Сиденья имеют тканевую обивку, поэтому периодически нуждаются в чистке от пыли и грязи. Лучше всего это делать после их демонтажа, в этом случае чистка будет действительно качественной и эффективной.

    Задние сиденья также могут потребоваться для ремонта в следующих ситуациях:

    • после ДТП;
    • при поломке механизма заднего хода;
    • при неисправности подлокотников;
    • для подтягивания механизмов крепления.

    Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты.Для снятия сидений нам понадобится:

    • плоская и поперечная напылители;
    • ключ на 10;
    • плоскогубцы;
    • ремкомплект (по ситуации).

    Работать лучше в перчатках, чтобы случайно не поранить руку об острые металлические уголки.

    Порядок действий Далее:


    Видео: Как снять задние сиденья на ВАЗ 2110
    Можно ли снять спинки отдельно

    Сделать это несложно, также необходимо протянуть петлю за подголовником , а затем разрядите обивку и снимите спинку с нижних креплений.Многие автолюбители жалуются, что замки сделаны из некачественных материалов, и после нескольких декретов защелки перестают нормально держать детали. Поэтому, если нет крайней необходимости, рекомендуется снять спинки вместе с нижней подушкой. Это увеличит срок службы сидений.

    В модели ВАЗ 2110 крепления сидений довольно просты. Для демонтажа этих конструкций требуются инструменты, которые есть у каждого автолюбителя.

    Как снять заднее сиденье на нексии

    Возможно придется снять заднее сиденье, если не делать утепление пола (придется также снимать передние сиденья)

    8
    • Сначала снимите пластиковые накладки на петлях сиденья, осторожно, чтобы не повредить эти накладки.Для снятия накладки необходимо маленьким гвоздем надавить на стопор замка накладки и протолкнуть его вперед (ход представляет собой круглую пластиковую полоску, которая вставляется в отверстие накладки, разводится ключом фиксатора и надежно фиксируется держит подкладку). Стопор падает на коврик
    • Проход снимите стопорную шайбу с оси петли, затем выбейте ось шарнира
    • Сдвиньте передние сиденья вперед до упора, выпрямите их спинки. Забираемся на место заднего пассажира, упираемся спиной в спинку переднего сиденья, а руками в нижнюю жесткую часть заднего сиденья, и отталкиваем сиденье от себя.Стержень крепления посадочного места выйдет из-под кронштейна. Таким образом, одна половина сидения освобождается, вторая половина аналогична другому месту заднего пассажира.
    • Получить место в машине

    Если нет необходимости снимать сиденье, а достаточно его оплатить (например, чтобы носить чехлы), то снимите петли. Сидушка отлично откидывается вперед, поворачиваясь на уже описанной выше петле


    Откручиваем головкой на 21 два болта (они же крепят возвратные замки ремней безопасности)



    Теперь необходимо взяться за нижний край сиденья, и поднять его вертикально вверх, при этом периодически надавливая другой рукой в ​​верхнюю часть верхних креплений (четыре кружка на фото вверху сиденья )

    Все, сиденье полностью снимается, одеваем на него чехлы

    Сборка сиденья Производим в обратном порядке

    Теги: снять заднее сиденье на нексии, одеть чехлы на нексию

    Чтобы добавить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться

    www.nexia-faq.ru.

    autofluids.ru.

    Как снять заднее сиденье Mazda 3

    Автомобиль марки Mazda 3 пользуется огромной любовью у российских автовладельцев. Крутые аэродинамические стойки, выверенная подвеска, грубоватый кузов и комфортный салон с удобными сиденьями обеспечивают этому автомобилю устойчивую известность. В Mazda 3 используются два основных типа задних сидений — седан и хэтчбек. В случае необходимости снять задние сиденья абсолютно допустимо, не прибегая к услугам специалистов автосервиса.

    Вам понадобится

    Инструкция

    1. Снимите резиновые заглушки, расположенные на стойках установки подушек заднего сиденья. Они располагаются в месте прилегания пола автомобиля к заднему сиденью и замыкаются на гайки крепления. Старательно ненаучные гайки крепления.

    2. Поднимите верхний край подушки заднего сиденья. Сдвиньте сиденье немного вперед, отсоединив замки, удерживающие спинку подушки. Снять подушку сиденья из салона Мазда 3.

    3. Снимите кронштейн запасного колеса, расположенный в багажном отделении автомобиля. Для начала снимите и снимите крепежные пластины, крепящие переднюю часть коврика багажника. Для того, чтобы получить доступ к креплениям спинки заднего сиденья, снимите переднюю обивку багажника.

    4. Облигар осветил багажник и обнаружил две гайки. Целая гайка фиксирует одну из спинок сиденья. Отверните гайки.

    5. Надавите на спинку заднего сиденья таким образом, чтобы крепежные болты вышли из отверстий.Потяните спинку вверх и снимите ее, сняв скобы с кронштейнов. Снимите спинку сиденья из салона автомобиля Mazda. 3.

    6. Поверните подлокотники сиденья на 45 градусов. Откручиваем четыре болта крепления и демонтируем подлокотники.

    7. Выверните два крепежных винта, крепящих подголовник к спинке сиденья. Снимите подголовник.

    8. Установка заднего сиденья Мазда 3 выполняется в обратной последовательности.

    9. Чтобы снять переднее сиденье автомобиля Мазда 3, необходимо открутить болты крепления, фиксирующие спинку внешнего сиденья.Отверните болт крепления ремня безопасности. Сдвиньте подушку переднего сиденья вперед до упора и открутите болты, фиксирующие салазки на полу автомобиля.

    10. Сдвиньте сиденье назад до упора и открутите винты, крепящие переднюю часть салазок. Отсоедините разъем натяжения ремня безопасности. При необходимости снимите электродвигатели.

    Довольно часто у водителей встречается такая ситуация, когда подушка безопасности срабатывает, а знаний для ее сборки на место не хватает. Кстати, для того, чтобы привести эстетику салона автомобиля в порядок, есть один выход — зверски снять подушку вообще.Только не забывайте, что она может спасти чью-то жизнь.

    Вам понадобится

    Инструкция

    1. Если вы все-таки решили снять подушку безопасности, то есть несколько рекомендаций по этому поводу. Для начала нужно начать разбираться в механизме работы системы. Состоит из модуля подушки безопасности, датчика удара и диагностического блока. Модуль подушки безопасности водителя расположен в рулевом колесе, в приборной панели находится подушка безопасности пассажира. Датчики располагаются в передней части автомобиля снаружи, либо в салоне.Блок диагностики имеет светодиодную лампу, которая загорается в случае неисправности охранной системы. В случае загорания данной лампы обратитесь в авторизованный сервисный центр марки вашего автомобиля.

    2. Для того, чтобы снять подушку безопасности, следует произвести такие действия: открутить подушку с торпедой от распорной балки опорой под ключ TORX. Снимите бардачок и открутите защиту отверткой. Перед вами несколько болтов, откручиваем их и нажимаем сверху, отсоединяем проводку.Удалите весь дизайн.

    3. Дальнейшими вашими действиями будет замена блока подушек, либо только заглушек. Но не все так примитивно. Заменив подушку безопасности, вы не избавитесь от задачи, так как информация о ней остается в памяти системы, и стереть ее может только специалист. В отвратительном случае подушка будет в нерабочем состоянии, а лампа диагностического блока будет гореть.

    4. В связке с подушкой безопасности срабатывает система ремней безопасности, в последствии она выходит из строя.Кстати, он тоже требует замены. Так что снять подушку безопасности не сложно, но не стоит забывать о безопасности, чай может понадобиться даже в самых непредвиденных случаях.

    Изредка у владельцев автомобиля MASDA встречаются настройки, когда нужно снять бардачок, однако не все шоферы умеют это делать, от того, что бардачок крепится на несколько винтов, которые не сразу прикрепил. Ниже описана пошаговая инструкция, как снять бардачок.Если вы хотите арендовать бардачок на Mazda, выполните несколько примитивных последовательных действий.

    Инструкция

    1. Определите пространство между правой дверью автомобиля и панелью. Он будет доступен только в том случае, если вы откроете дверь, с удовольствием полностью. Теперь аккуратно снимите пластину (вы услышите классический щелчок). Если нет возможности сложить пластину руками, используйте плоскую отвертку. Сняв его, вы увидите 2 винта, которые нужно открутить.

    2.Позже, как вы будете выполнять все вышеперечисленные операции, откройте бардачок самостоятельно. В ней вы увидите винты, откручиваем их. Все эти действия элементарны, у вас не должно быть задач при их выполнении.

    3. Получается, вы сделали несколько последовательных действий, открутили 4 винта. Теперь лопастная панель немного освободилась, и у вас появился шанс попасть в поворот вглубь. Данная конструкция крепится на одну защелку. Красиво отклоните его, приложив небольшое физическое усилие. Позже он натянет крышку бардачка.Для этого потяните его немного вправо, а после этого вниз.

    4. Теперь снятие бардачка кроется в последнем, но самом сложном действии. Отвинтите недорогой винт. Если смотреть прямо, то вы его не увидите, от того, что головка шурупа направлена ​​вниз, а сам шуруп с первого взгляда не виден. Для того, чтобы открутить этот винт, нужно для начала прижать панель к самой панели и посмотреть на нее снизу вверх. Теперь, когда вы увидели этот винт, открутите его.Получается, Дворец Бардачки отвалится, все винты сняты, и у вас есть шанс снять бардачок.

    Внимание! Если вы решили снять бардачок самостоятельно, будьте аккуратны. Не повредите резьбу, в которую вкручены винты. Выкручивайте винты плавно, не проверяя их. Снимите пластину, не демпфируя ее.

    Полезный совет Не начинайте откручивать бардачок при включенном аккумуляторе. Пугает тот факт, что в машине может механически сработать подушка безопасности.

    В этой статье будет рассказано, как заменить себя. задние стойки На машине Лифан Солано. В нашем случае автомат будет установлен на автомобиль. Новые Стойки Kyb Europe Shock Absorber 1 PCS 341322 U H 27 Сделано в Чехии.

    Замену стоек лучше производить на смотровой яме, так как на яме будет удобнее откручивать гайку в нижней части крепления амортизатора.
    И так, откручиваем вот эту гайку крепления:

    Затем открываем багажник и вытаскиваем одну клипсу:

    Отгибаем обшивку (там легко отклоняется, не надо вытаскивать все клипсы) и видим :

    Нам нужно открутить 2 гайки одного размера, ту что поменьше откручивать не надо:

    Теперь запускаем колесо, только домкрат нужно установить под подвеску колесо не под кузов и поднимаем колесо потом под кузов кладем копейки, но домкрат не опускаем, затем снимаем колесо и откручиваем еще 1 болт:

    опускаю домкрат, кузов останется на месте, но подвеска будет постепенно ложиться на дно, затем убираем домкрат и небольшим молотком убиваем амортизатор снизу:

    Вытаскиваем амортизатор:

    Затем тугие пружиной, но берет не до упора, а только так, чтобы снизу, где она останавливается, был зазор, ну или до тех пор, пока пружина не крутилась бы:

    Откручиваем гайку от амортизатора и снимаем с него все:

    Берем новый амортизатор и прокачиваем его:
    (Берем амортизатор и ставим его «правильно» т.е как он будет стоять на машине и нажимаем его до упора (в первый раз допускаются провалы и разные звуки) во второй одевать при прокачке и он не должен во что-то садиться) и без посторонней помощи выбраться (если он медленно тухнет, то в этом нет необходимости чтобы оттянуть его назад).Проделываем эту операцию 3-5 раз.)

    Внимание! Откачку производить только в вертикальном положении (так как она будет стоять на машине).

    Внимание! После прокачки амортизатор нельзя ставить горизонтально и при сборке запрещается сильно наклонять в горизонтальное положение.

    Теперь то, что было на старом амортизаторе, одеваем новый:

    В принципе все готово, теперь производим установку нового амортизатора в обратной последовательности: затягиваем гайку амортизатора, ставим амортизатор, прикручиваем болт сверху и снизу, качаем подвеску, ставим колесо, опускаем на пол, лезем по багажнику и закручиваем 2 гайки, затем хорошо затягиваем гайку снизу.