6Апр

Переделка барабанных тормозов на дисковые: Замена барабанных тормозов на дисковые на примере автомобиля УАЗ

Содержание

Переделка барабанных тормозов в дисковые и замена балки заднего моста

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Еще в начале того лета махнул заднюю балку, по причине появления трещины на косынке слева, варить было неудобно на месте, попытка решить приваркой накладки успеха не принесла, посему решил менять.
Понимаю, что тема не нова, но, может, кому и пригодится.
На разборке была приобретена балка с дисковыми тормозами:

Состояние механизмов, конечно, полные дрова. Суппорта уже сняты, отдельно, видать, не сфоткал их тогда:

Сайленты «приехали»:

Фебишные были. ..

Тормозные щиты:

Не мудрствуя лукаво, в электролизную ванну их с едким натром, нехай покипят. По очереди, естественно.

А пока займемся приведением в порядок самой балки. Сначала грубая ручная очистка ножом/щеткой:

Опосля проволочной шарошкой.

Щиты «отпарились»…

Запускаем на их место гребёнки ABS.

А вот и они, после бани:

Красим черной термостойкой краской из баллона, всех вместе:

А мост — нитроэмалью, кисточкой:

Скобы, одна уже почищена вручную, вторая не тронута. С двух сторон вид:

Их тоже в баню:

А после них (а может, до, не помню) — суппорта, по одному.

Скобы отпаривались сутки, суппорта — двое. Было бы быстрей, если бы было откуда больше ток взять, но — был только самопальный соседский зарядник, а он больше ампер примерно 18 не выдавал, да и то, на проводах 2,5 кв.мм. поплавилась изоляция, пришлось поменять на 4 кв.мм.

Вот в таком виде колдун.

Какие-то белые сопли вокруг клапанов, предполагаю, что эмульсия из тормозухи с водой.

В принципе, всё промыл, собрал обратно, рычаг отпарил ото ржи тоже и покрасил, но применить не удалось — пыльник резиновый разбухший, ничего не держал, замены найти не удалось. По размеру диаметров посадочных идеально подошел пыльник от рабочего тормозного цилиндра ЗИЛа Бычка, но по толщине — нет, слишком толстый и неупругий, колдун при установке рычага на место всегда был бы минимум наполовину нажатым, а это не подходит. Решил оставить на месте свой неработающий закисший, благо ABS после ремонта 13 лет назад никогда не подводила.

Красим скобы и суппорта термостойкой эмалью для суппортов. Не грунтовал, а, наверное, надо было бы предварительно пыльнуть кислоткой… Но — не догнал тогда. Отверстия в суппортах закрыты вырезанной по размеру микропоркой. В скобы ввернул обрезки шпилек, хоть шаг и не тот, но нужно всего-то резьбы защитить от затекания краской, поэтому четверть оборота от руки — и вперёд.

Ну вот, просохли, можно собирать. Диски тормозные взял Феродо, подшипники — FAG. Ремкомплекты суппортов — Frenkit. Той белой термостойкой краской, что на фоте, красил тормозные диски, дальше будет видно. Хватило на год, сейчас ржа вылезла. А суппорта и скобы — в норме.

Собираем суппорта, со специальной ATe-шной смазкой 03.9902-0501.2:

Для направляющих скоб — другая смазка, если вспомню — потом допишу. Готово:

Сайлентблоки для Ауди-100. Сперва заказал Лемфёрдер, приехал забирать — полное говно, отказался.
Заказал вот эти: 1150102009

Очень приличные, по виду:

Прессуем с помощью шпильки и двух деталей от съёмника переднего ступичного подшипника, оч ловко получается, только в конце, чтобы нужные последние миллиметры додавить как-то подкладывал стальные бруски 10 мм., под большую бобышку съемника с двух сторон — сайлет в него упирается иначе, и не хватает дожать на место. Пардон, не сфоткал, но в процессе там понять не сложно. Главное, не переборщить и не передавить, а оставить положенные 7-8 мм (поправьте, если с цифрой соврал, кто помнит). Ну и, правильно сориентировать прорези относительно горизонтальной плоскости.

Готово, и щиты вот уже прикрутил…

Ну и, дальше собираем:

Почти всё, осталось трубки прикрутить, и закрепить их и провода датчиков ABS. На то, что крышки подшипников и один шланг старые — не обращайте внимания, это временно, для защиты от грязи, потом заменено на новые.

Таких пистонов, как были от рождения, уже не продают, вместо них вот это. Пришлось просверлить несколько отверстий и применить клёпальник.

Ну что, мост готов к установке, надо старый сымать. Машину — на любимые пеньки…

Торцевыми ключами там не подлезть, места мало, бак мешает, потому откручиваем аммо накидными.

С трубой, а как же!

Болты сайлентов — тож довольно ловко накидными получается:

Все четыре точки крепления отпущены, шланги откручены и заглушены, можно снимать.

Готово! Вот они оба, рядышком.

Да уж, сайлентам-то оказывается совсем грустно было….

Ну что тянуть, ставить нада!

Поехали…

Ну вот, в общем то, и готово.

Прокачиваем тормоза.

При прокачке нужно посильней откручивать штуцера, если откручивать по чуть-чуть — весь воздух не уйдет (актуально для машин без ABS или с ABS Teves Mark VI, с Mark20, как я понял из других топиков на форуме, вообще несколько иная технология прокачки).

Затяжку болтов сайлентов и аммо производил уже на колёсах, на земле, подложив по колеса по 4 доски, иначе не хватает рычага.

Финальной фотки с колесами почему то не сделал, но, это и не беда.
С задними дисками эффективность торможения повысилась (по жопомеру, естественно, другими методами не измерял).

По факту выяснилось, что оба датчика ABS на приобретённой балке мёртвые. Один — сразу, второй — недолго поездил, попарил мозги и тоже благополучно скончался. Интересно, чего с ними такого делали, на моем барабанном мосту стояли от рождения, и есть не просили?..

Т.к. цапфы для снятия тормозных щитов откручивались ранее, извлечь датчики труда не составило. А вот вынуть со своей старой балки, не повредив — те еще танцы с бубном, корпуса старых датчиков из анодированной жести (не то, что современные — 100% пластик), прикипают намертво. Но, всё в результате получилось.
А делал так: расчистил со стороны цапф шилом по кругу, залил своим любимым Liquid Wrench-ем, дал постоять пол часа, протер, еще поковырял шилом размягчившуюся ржу, еще залил, еще постоять, а дальше, надев на датчик 12-гранную торцевую головку на 13 (встает впритык супер и упирается в буртик датчика плотно) легкими ударами 150-граммового молотка, несильным раскачиванием и покручиванием за противоположную часть потихоньку извлёк оба. Стастливо катаются до сих пор..

Для справки, бюджет всего мероприятия в ценах начала лета 2016 года. Кстати, сейчас некоторые позиции стоят даже дешевле (например, FAGовские подшипники), а что-то или примерно столько же, или незначительно дороже.

И ещё. В сборе мост — очень тяжелый, сам делал всё один, но лучше замену производить с помощником. Или — не ставить хотя бы суппорта и диски до установки балки, если в одиночку, так всё ж таки чутка полегче будет.

Всем удачи на дорогах!

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Фил-2000

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)


Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как делается замена барабанных тормозов на дисковые

В настоящее время многие автомобилисты увлекаются различным тюнингом. Это слово обычно ассоциируется у них с внешними изменениями автомобиля. Без сомнения, экстерьер и интерьер автомашины очень важны, но без хорошей «начинки» — это всего лишь красивая груда металла. Осознавая этот факт, вы в первую очередь захотите провести тюнинг «внутренностей» авто. Для начала обратите внимание на безопасность и проведите обновление тормозной системы. Для повышения её эффективности необходима замена барабанных тормозов на дисковые.

Подобная манипуляция проводится как с передними, так и с задними колёсами. Зачастую барабанные детали торможения устанавливают на задние колёса автомобилей отечественного автомобилестроения или же зарубежных бюджетных моделей. Чем в этом случае руководствуются производители непонятно, ведь уже давно известно, что дисковые механизмы торможения куда безопаснее и надёжнее.

Почему дисковые лучше

Замена тормозных систем — это важное решение, которое должно подкрепляться не только желанием выделиться, но и здравым смыслом. Изменение конструкции безопасности очень ответственное мероприятие. Поэтому вы должны быть в курсе преимуществ, которые имеют дисковые механизмы торможения перед барабанными:

  • высокая эффективность торможения за счёт равномерного приложения тормозных усилий;
  • короткий тормозной путь автомашины;
  • механизм торможения срабатывает быстрее;
  • улучшенная функциональность колодок и диска за счёт рассеивания тепла (особенно интересует любителей быстрой езды).

Этих преимуществ должно вполне хватить для обоснования необходимости поменять барабанные устройства на дисковые.

На видео — отличия барабанных тормозов от дисковых:

Некоторые особенности замены систем торможения

Как и любые манипуляции с автомобильными системами, в работе с тормозами есть свои особенности. Вы должны чётко осознавать, что, меняя тип механизма, вы изменяете заводскую конструкцию автомашины. Эти изменения могут привести к различным последствиям, к которым вы должны быть готовы. Итак, особенности:

  1. Замена барабанных тормозов на дисковые должна отвечать всем заводским стандартам и требованиям для модели вашего авто. В противном случае вас будет заносить во время торможения, система может отказать, тормозные диски могут перегреться и т. д. Как видите, последствия несоответствия самые разные и достаточно неприятные.
  2. Новые тормоза должны быть сертифицированы для использования в РФ. На СТО, где вы будете их устанавливать, вам должны выдать сертификат об их соответствии нормам и требованиям.
  3. Систему ручного тормоза потребуется заменить на гидравлический ручник.
  4. После замены потребуется пройти ТО, так как вы переставили одну из заводских систем. Если вы не внесёте изменения, то при ДТП автоматически станете его виновником.

Если вы готовы к подобным трудностям и они вас не пугают, значит, вы смело можете заменить механизмы торможения на своей машине.

Замена систем торможения своими руками

Провести замену одного типа механизма на другой вы можете на любом СТО. Это недешёвая процедура. Плюсы — профессионалам не потребуется для этого большого количества времени и они выдадут вам соответствующий сертификат качества новой тормозной системы.

Если вы хотите сэкономить на работе, тогда необходимо запастись временем и терпением. Такая конструкционная манипуляция с тормозами автомашины не проста и уж точно не лёгкая. Для её проведения в первую очередь требуется запастись необходимым инструментом. В целом замена колодок проводится со штатным набором. Кроме этого набора вам потребуется установочный комплект дисковой тормозной системы. В него входят:

  • суппорт;
  • шланг;
  • колодки;
  • диски;
  • планшайбы;
  • болты, шайбы и другие крепёжные изделия.

На видео — замена барабанных тормозов на дисковые:

При покупке автомобиля в комплекте должна была идти инструкция по его эксплуатации. В ней чёрным по белому расписано по пунктам, что за чем необходимо делать, для того чтобы заменить тормозные колодки (время от времени они стираются и требуется устанавливать новые). При помощи этой инструкции вы сможете снять старые барабанные механизмы.

Для установки дисковой системы следует прочитать инструкцию, которая также продаётся в комплекте. В ней вы найдёте подробное описание, схемы и т. д.

Помните, для каждой модели и марки автомобиля замена тормозных систем проводится по-разному, а если быть более точными, то она имеет свои особенности. Далее, мы представим вам основные действия, которые максимально унифицированы.

Итак, в первую очередь вам требуется снять барабанные тормоза. Для этого сорвите все крепёжные болты, которые находятся на задних колёсах, зафиксируйте передние подручными материалами и подоприте домкратом требуемую сторону. Внимание, для безопасной работы надёжно зафиксируйте автомашину. Теперь открутите болты и снимите заднее колесо.

Далее, следует открутить гайку, которая фиксирует трос стояночного тормоза. Теперь можно снимать барабан. Очень часто он прикипает и его необходимо срывать. Для этого вам понадобится молоток. Для большей эффективности наносите удары средней силы с большой частотой. После снятия барабана отсоедините тормозной шланг от тормозного цилиндра. Снимите его, ступицу и фланец рычага задней подвески.

Теперь приступаем к установке дисковых тормозов. Для этого сначала закрепите фланец рычага подвески, а потом ступицу с диском к нему. Используйте только новые болты. Далее, установите тормозной диск, направляющие колодок и сами колодки. Перед тем как установить суппорт, отожмите его поршни внутрь, используя большую плоскую отвёртку. Теперь можно поставить суппорт и закрепить всю конструкцию.

Видео про установку задних дисковых тормозов:

Далее, необходимо подключить тормозной шланг, трос «ручника» и суппорт к самой системе.

После замены тормозной системы специалисты рекомендуют прокачать её и удалить из неё воздух.

Из всего вышесказанного необходимо вынести самое главное. Первое, дисковые тормоза действительно более эффективные и сделают автомобиль более безопасным, но любая манипуляция с заводскими деталями — это конструкционное изменение, которое должно быть зафиксировано в определённых документах. Второе, для самостоятельной замены этих деталей необходимо время, место, специальные инструменты, знания и умения.

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2107 (ЗДТ)

Тормозная система Ваз 2107

Задние тормоза на «классике» ВАЗа не отличаются высокой эффективностью. Можно существенно улучшить тормозные характеристики «семерки», самостоятельно установив систему дисковых тормозов на задние колеса взамен штатных. Процедура эта достаточно трудоемкая, для отдельных операций понадобится специальное оборудование, например, сварочный аппарат.

Что нужно учесть, устанавливая задние дисковые тормоза на ВАЗ 2107

  • Дисковые тормоза более эффективны, чем барабанные. Поэтому после установки дисковых тормозов на задние колеса необходимо произвести настройку регулятора давления заднего тормозного контура, иначе задние тормоза могут срабатывать раньше передних, что может стать причиной заноса задней оси.
  • Для установки дисковых тормозов придется провести сварочные, фрезеровочные и токарные работы, для которых потребуется специальное оборудование. Если его нет, часть работ придется заказать на стороне.
  • Автомобиль с измененной тормозной системой (с дисковыми тормозами вместо барабанных, предусмотренных производителем) не пройдет техосмотр.
  • Требования к состоянию подшипников ступицы задних колес при установке дисковых тормозов возрастают. Небольшой люфт, допустимый на барабанных тормозах, может стать причиной повреждения
  • Вмешательство в тормозную систему – опасный шаг. Если вы не уверены в своих возможностях, лучше отказаться от самостоятельной установки дисковых тормозов или поручить дело профессионалам.

Преимущества задних дисковых тормозов на ВАЗ 2107

  • При условии качественного выполнения работ по замене барабанных тормозов на дисковые, характеристики автомобиля улучшатся. Преимущества такого решения в следующем:
  • Повышенная эффективность торможения.
  • Улучшенная вентиляция и охлаждение дисковых тормозов обеспечивает большую надежность тормозной системы при интенсивном торможении.
  • В отличии дисковых тормозах, в отличие от барабанных, не скапливается врага, которая ухудшает эффективность торможения, а зимой может стать причиной «схватывания» тормозов.

Что необходимо для установки задних дисковых тормозов на ВАЗ 2107

Если вы хотите улучшить характеристики тормозной системы, установив дисковые тормоза на заднюю ось, вам понадобится:

  • Две полуоси ВАЗ 2107 со стопорными кольцами, подшипниками и сальниками.
  • Суппорта и тормозные диски ВАЗ 2108.
  • Болты крепления суппортов, гайки, шайбы, хомуты.
  • Проставки передних колес.
  • Кронштейны крепления суппортов (изготавливаются в индивидуальном порядке).

Установка задних дисковых тормозов ВАЗ 2107 своими руками

Порядок действий по замене барабанных тормозов на дисковые такой:

  • Демонтировать полуоси заднего моста. Данная процедура описана в инструкции по эксплуатации ВАЗ.
  • Очистить полуоси и отмыть в бензине или керосине (если вместо них не планируется использовать новые).
  • Слить тормозную жидкость из системы.
  • Демонтировать детали заднего тормозного механизма, оставив только тормозные трубки.
  • Снять стопорное кольцо и подшипник ступицы. Для снятия стопорного кольца необходим пресс, так как оно рассчитано на отрывную нагрузку около 5 тонн.
  • Можно поступить иначе: распилить стопорные кольца болгаркой. Пропил нужно делать не до конца, чтобы не повредить полуось, а затем расколоть кольца зубилом и снять подшипники.
  • Проточить полуоси в соответствии с внутренним диаметром тормозного диска. Сделать это без токарного станка невозможно, поэтому лучше обратиться за помощью в токарную мастерскую.
  • Также в мастерской необходимо изготовить кронштейн крепления суппорта в соответствии с чертежами.
  • Перед сборкой полуосей очистить детали и промыть бензином.
  • Установить пыльник полуоси, кронштейн суппорта, компенсирующее кольцо.
  • Промыть подшипник полуоси, смазать и запрессовать на полуось, используя отрезок трубы. Подшипник надо запрессовывать до ограничителя посадки на полуоси. Диаметр трубы должен быть таким, чтоб она упиралась о внутреннее кольцо подшипника. Запрессовывается подшипник так: трубу упирают в кольцо, ударяя молотком по ее другому краю. Недопустимо, чтоб труба упиралась во внешнее кольцо подшипника – это приведет к его поломке. Набивать подшипник на полуось надо не спеша, чтобы не расколоть хрупкую сталь подшипника ударами.
  • Проверить качество посадки подшипника на полуоси.
  • Разогреть стопорное кольцо до красна и установить на полуось. Если кольцо садится неплотно, его необходимо срезать и поставить новое. Чаще всего плохая посадка кольца вызвана недостаточной температурой нагрева. Поэтому для нагрева полуколец необходимо использовать достаточно мощную горелку. Холодное стопорное кольцо невозможно установить на полуось.
  • После остывания полукольца установить расточенную под диаметр полуоси проставку и тормозной диск.
  • Поставить полуось с установленными деталями на машину.
  • Установить тормозной суппорт.
  • Соединить тормозные шланги.
  • Залить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Важно: правильная замена задних тормозов на дисковые подразумевает переделку конструкции стояночного тормоза. Один из вариантов стояночного тормоза для задних дисковых тормозов включает в себя дополнительный тормозной цилиндр, который мешает прокачке тормозов при затянутом «ручнике». Поэтому перед прокачкой такой тюнингованной тормозной системы необходимо снять ручной тормоз и удерживать его в вертикальном положении, чтобы в ГТЦ не образовалась воздушная пробка.

Для защиты тормозных шлангов на модернизированных задних тормозах можно применить простую конструкцию из обрезков резинового шланга большого диаметра, закрепленного хомутами.

После прокачки тормозной системы необходимо заняться настройкой регулятора давления в заднем тормозном контуре. При отсутствии специального стенда сделать это можно опытным путем, периодически проверяя работу тормозов на пустой дороге. Колеса должны тормозить равномерно, недопустимо чтобы задние колеса блокировались раньше передних.

переделка задних тормозов — Сделай сам. Инструкции Mazda 3

Неделю назад проделал операцию данную.

Что для этого нужно:

-контрактные ступицы задние в сборе с рычагами от любой мазды акселы, с дисковыми тормозами. (я брал от BK3P 2-х литровой с мотором LF. Вышли мне обе 2000р. с разборки)

-яма

-балонник

-домкрат

-ключик на 10,8,14,12 или головки с трещеткой

-огромное терпение

-кувалдочка для снятия барабанов

-звездочка на 8 или 10(не помню… Для откручивания ступиц)

 

Порядок действий такой:

Снимаем колесо, сбиваем барабан(не забываем снять с ручника и подложить под передние колеса антиоткаты)

откручиваем звездочкой изнутри 4 болта, отключаем фишку АБС, и снимаем ступицу, барабанные тормоза, тросик ручника, тормозной шланчик.

Далее разбираем Ступицу-донор  в том же порядке, снимаем машинку тормозную, диск, ступицу, жестяную пластинку-отбойник.

Ставим жестянку на машину, поверх нее ступицу и прикручиваем 4-мя болтами. Ступицы можно поставить с донора или свои оставить..

одеваем тормозной диск, ставим тормозную машинку с колодками и прикручиваем. Трос ручника переносим с донора в штатные места. проводим параллельно родному, который потом надо будет снять.

Одеваем датчик АБС, проверяем все ли на месте, подключаем тормозной шланг, прокачиваем тормоза на одной стороне(которую меняли), ставим колесо и прикручиваем его.

Со второй стороной операция аналогичная.

Далее начинается танец с бубном по извлеканию тросика ручника барабанных тормозов, и установкой нового. Проблема вся в том что он идет над глушителем, и там стоит алюминиевая теплозащита, которую снять никак, и можно только открутить и отогнуть к глушителю!!!!

Тросик крепится на капроновых защелках, которые только силой можно сорвать.. что я и сделал.

 

!!!!!!!!!!!!!!У меня всплыла большая проблема!!!!  На доноре было другое крепление тросика к ручнику. Суть такая. От ручника из салона идет тросик, на конце которого стоит распределительная пластинка. в ней у меня были круглые отверстия под «бочонки» тросиков с колес, а на доноре были «капельки». Пришлось пилить дырки в пластинке до нужной формы, потом сваркой укреплять. Советую учесть заранее это и взять родной тросик ручника от донора, который упростит вам жизнь. Я потратил 2 часа в яме на этот СЕКС!!!! , потом снял все, и пилил уже на земле. !!!!!!!!!!!!!!

 

Далее продеваем тросики в пластинку на месте над глушителем(не забываем ослабить гайку натяжителя ручника или снять ее),

крепим троса, затягиваем ручник, настраиваем его, и на затянутом крепим тросики к днищу. Я разрезал родные крепежки,  надевал на новые тросики и крепил на место.

Ставим на место защиту, распорку, проверяем еще раз все ли болты на месте и нет ли лишнего ничего!!!

Тормоза стали гораздо лучше! Ручник просто дико держит.

 

Ступицы можно и продать потом на барахолке. (нужны кому стандартные очень дешево с рычагами продольными?)

 

Фото не делал, и так все понятно расписал.  По затратам 2000р. и 4 часа времени… 

Собираюсь перейти на передние тормоза от 2.3 литра с мотором L3, дешевле так же купить ступицы, и перекинуть.

Ставим дисковые тормоза Додж Калибр вместо барабанных

Дисковые тормоза Додж Калибр

Дисковые тормоза Додж Калибр показывают себя достойно, именно поэтому владельцы комплектаций с барабанами посматривают на них с завистью. Мало того, в американских версиях автомобиля даже спереди урезали тормозные диски на 20 миллиметров в диаметре. Вроде бы мелочь, но машина тормозит хорошо только при первом нажатии на педаль, после чего становится вялой. При спокойной езде не сильно заметно, однако хорошие тормоза как раз и нужны для экстренных ситуация. Сегодня мы превращаем простецкого американца в достойного европейца.

История началась с диагностики барабанных колодок. Вскрыли барабаны, измерили, посчитали и пришли к выводу, что за слегка большие деньги можно взять на разборке дисковую тормозную систему со свежего автомобиля.

Итак, все запчасти приехали. Снимаем колёсный диск, барабан, ступицу и весь тормозной механизм, пока нам не предстанет «голый» продольный рычаг.

Снимаем ступицу и весь тормозной механизм

Тросы стояночного тормоза не взаимозаменяемые, так что их тоже снимаем.

Тросы стояночного тормоза для барабанных колодок Додж Калибр

«Новые» тросы хранились скрученными, но в процессе работы они быстро расправятся.

Тросы стояночного тормоза для дисковых колодок

Тормозные трубки от основных магистралей до самого тормозного механизма также отличаются.

Отличия тормозных магистралей барабанных и дисковых колодок Додж Калибр

Если окинуть взглядом поле деятельности, обилие запчастей барабанной системы отпугивает по сравнению с минимализмом дисковых собратьев.

Дисковые тормоза смотрятся выигрышно на фоне барабанных по количеству запчастей

Судя по тормозным суппортам, машина-донор стояла в смазке и ждала когда с неё всё снимут, либо ездила в условиях, где не насыпают килотонны соли зимой на дороги.

Задний тормозной суппорт Додж Калибр

Собираем конструкцию, ставим привезённые диски и колодки. Владелец принципиально оставил запчасти с разборки, хотя мы ему прямым текстом говорили, что ржавые диски и колодки не лучший вариант. Он не хотел нас слышать, но об этом позже.

Дисковые тормоза Додж Калибр готовы к эксплуатации

Переднюю тормозную систему тоже решили прокачать. Дело в том, что на американских комплектациях передние диски меньше в диаметре на 20 миллиметров. Достаточно поменять скобу суппорта и можно ставить тормоза бОльшего диаметра.

Достаточно заменить скобу и можно ставить большие диски

Увы, на разборках скобу отдельно не продают, пришлось покупать весь суппорт в сборе, хотя это всё равно дешевле, чем новая скоба. Самое интересное, что все прочие элементы остаются без изменений: и направляющие, и колодки, и пружины для них.

Тормозные суппорта под бОльший диаметр диска Додж Калибр

Машина готова, можно спокойно ехать. Думаете это всё? Никак нет, буквально через пять минут Калибр вернулся назад с жалобами на скрежет при торможении. Пришлось в очередной раз объяснять владельцу, что ржавые колодки + ржавые диски = непредсказуемый результат. В лучшем случае получим неприятное звуковое сопровождение, в худшем – биение при торможении. Спасибо и на том, что спереди он поставил всё новое.

Для каких машин подходит?

  • Dodge Caliber
  • Jeep Compass
  • Jeep Liberty
  • Jeep Patriot

Дисковые тормоза для грузовиков – Основные средства

В. Мамедов

В предшествующих номерах мы уже познакомили вас с конструкциями подвесок и главных передач грузовых автомобилей и автобусов. Теперь представляем обзор конструкций еще одного механизма, присущего как задним, так и передним мостам, ставшего символом технического прогресса – дисковых тормозных механизмов

Постепенно дисковые механизмы в качестве колесных тормозов получают все большее распространение на грузовых автомобилях самого разного назначения. Как известно, вначале они выполняли функцию лишь трансмиссионного тормоза.

Дисковые тормоза перед барабанными имеют целый ряд преимуществ:

  1. пониженную чувствительность к изменению коэффициента трения;
  2. возможность уменьшения удельного давления в трущихся парах за счет значительного увеличения поверхности трения;
  3. более равномерный износ фрикционных накладок;
  4. одинаковую эффективность тормоза при движении автомобиля вперед и назад;
  5. пониженную температуру обода колеса и прилегающей к нему бортовой части шины;
  6. простоту обеспечения одинакового тормозного момента правых и левых колес;
  7. меньшую чувствительность тормоза к изменениям температуры накладок;
  8. большую жесткость конструкции, достаточную компактность колесного тормоза, простоту обслуживания и регулировок;
  9. возможность установки небольших зазоров, что позволяет увеличить передаточное число в приводе и сократить время срабатывания тормозов;
  10. легкость герметизации колесного тормоза (для грузовых автомобилей повышенной проходимости).

Последнее обстоятельство объясняет тот факт, что для армейских автомобилей было создано немало удачных конструкций колесных дисковых тормозов задолго до того, как ими обзавелись магистральные и городские коммерческие грузовики. Именно тяжелые условия эксплуатации таких машин и повышенные требования к их тормозным системам стали причиной разработки дисковых тормозов, первые варианты которых родились в конце 1950-х годов. При их разработке в те годы внимательно изучался опыт применения дисковых тормозов в авиации. Много времени отняло создание специальной тормозной жидкости, выдерживающей продолжительный нагрев до высокой температуры, а также поиск фрикционных пар, обеспечивающих высокий ресурс узла.

В одной из первых конструкций дискового тормоза для грузовика большой грузоподъемности заложено серводействие (самоусиление при работе) и применен пневматический привод. Серводействие обеспечивают стальные шарики, двигающиеся по наклонным поверхностям углублений (лунок) при смещении одного диска относительно другого.

В середине 1960-х компания Chrysler предложила свою конструкцию дискового колесного тормоза для автомобиля повышенной проходимости. Он был герметичным и тоже имел самоусиление при работе. Тормозной механизм находился внутри корпуса, одной из половин которого являлась ступица колеса. Диски с фрикционными накладками располагались между трущимися поверхностями корпуса и крышки корпуса. Тормоз включался при помощи двух рабочих цилиндров. При торможении поршни расходились, и диски поворачивались на некоторый угол в противоположные стороны. При этом шарики, перекатываясь по наклонным поверхностям, раздвигали диски и прижимали их к стенкам тормозного барабана. Такой механизм называют дисковым тормозом с вращающимся корпусом. Различают также дисковые тормоза с полным или частичным охватом, т.е. трение может происходить по всей или по части поверхности диска.

В тепловом отношении лучшей стала конструкция, представляющая собой дальнейшее развитие идеи дискового тормоза с вращающимся корпусом. Этот тормоз не обладал серводействием, но имел полный охват и посеребренный корпус. Благодаря этому поверхность теплоотдачи стала значительно больше, чем у дисковых тормозов с частичным охватом, в которых вращающийся диск обязательно должен был быть гладким. Поскольку конечная температура зависела от величины поверхности трения, при равной мощности, затрачиваемой на торможение, конечная температура была тем меньше, чем была больше поверхность трения.

В середине 1960-х годов около 50% всех тяжелых тягачей, выпускавшихся в США, были снабжены дисковыми тормозами с вращающимися дисками, серводействием и с полным охватом. У дисковых тормозов такого типа поверхность трения была на 40 – 50% больше, чем у колодочных, имевших такой же занимаемый объем и близкую массу. Вследствие этого у дисковых тормозов износ и температура поверхности трения были значительно меньше, чем у колодочных.

Сравнительные испытания дисковых и колодочных тормозов были проведены на грузовике полной массой 14,0 т при торможении со скорости 30 км/ч в течение 12 мин. Они показали, что барабанный тормоз массой 80 кг способен развивать мощность 18,5 л.с., дисковый тормоз с частичным охватом и массой 110 кг развивает 23,8 л.с., а дисковый тормоз с полным охватом и массой 85 кг – 27,5 л.с.

Уменьшение тормозного момента у барабанного тормоза в начальный период объясняется более сильным нагревом барабана по сравнению с колодками. В конце торможения температура колодок повышается, и тормозной момент несколько возрастает. В дисковом тормозе с полным охватом без самоусиления тормозной момент в процессе торможения практически не меняется. Следовательно, в этом случае среднее значение момента будет значительно выше, чем у колодочного тормоза, а время торможения на 20 – 30% меньше.

В Европе дисковые тормоза на грузовиках появились позже, чем в США, примерно через 20 лет после их дебюта на легковых автомобилях. «Первопроходцем» в этом стала французская компания Renault V.I. в 1980-х годах. Сначала дисковые тормоза появились на грузовиках полной массой 6 т, затем полной массой 10 т, а впоследствии – на автобусах и седельных тягачах для автопоездов полной массой 40 т. За Renault V.I. их начали устанавливать IVECO, MAN, Volvo, ERF, Scania, Mercedes-Benz.

Поначалу дисковые тормоза предлагали в качестве опции, в настоящее время на множестве моделей грузовиков с различной допустимой полной массой они стали стандартным оборудованием. Задержка применения дисковых тормозов в Европе объяснялась двумя причинами: их более высокой ценой и действующими нормами ЕЭК ООН, которые можно было выполнить, имея барабанные тормоза. Ситуация изменилась к концу 1980-х, когда допустимая нагрузка на передний мост выросла с 6 – 6,5 до 7 – 7,5 т, а на задний – до 13 – 14 т. При постоянном росте мощности двигателей автомобилей резко возросли динамические нагрузки на передний мост при торможении.

Распространение шин с малым сопротивлением качению и улучшение аэродинамических свойств магистральных автопоездов также ужесточили требования к эффективности тормозов. Снижение центра тяжести транспортных средств и стремление к уменьшению погрузочной высоты привели к замене ставших привычными 22,5-дюймовых шин покрышками с посадочным диаметром 19,5 дюйма. Сокращение (в среднем на 25%) объема внутри колеса, где размещался тормозной механизм, практически свело на нет применение барабанных тормозов на машинах, оснащенных 19,5-дюймовыми колесами.

Перед конструкторами тормозных систем встала сложная задача создания надежного привода дисковых тормозов. Гидравлический привод ввиду возможного «залипания» из-за перегрева скоб грозил лишить грузовик тормозов в сложной дорожной ситуации. В итоге он не применяется на машинах с полной массой свыше 12 т, а также на туристических и междугородных автобусах. Получил распространение механический привод с пневмокамерой, освоенный в производстве компаниями Bendix, Rockwell, Perrot и Lucas Girling. К примеру, Bendix применил в приводе клиновый розжим, отличающийся высоким КПД (94%) и легкостью подбора развиваемого усилия регулировкой угла конуса.

У нас в стране дисковые тормоза для вездеходов были разработаны на ЗИЛе еще в 1972 г. Рабочие тормозные механизмы на трехосном автомобиле с бортовым приводом размещались на внутреннем конце приводного вала, передававшего крутящий момент от раздаточной коробки к колесному редуктору. Эффективность торможения обеспечивалась применением жесткой подвижной скобы, вентилируемого диска, автоматической регулировки зазора между колодками и диском. Рабочий и стояночный тормоза были совмещены в едином агрегате.

Заканчивая статью, стоит отметить, что дисковые тормоза, разработанные по заданию автомобилестроительных компаний специальными фирмами, уже прошли стадию «детских пеленок» – они полностью отработаны и, несмотря на их более высокую стоимость, востребованы транспортниками, заказывающими их во все возрастающих количествах при покупке новых грузовиков.

Замена задних барабанных тормозов на дисковые

У меня абс нет. Авто пробежало 170т. В тормоза заливаю bosch синтетику. Об использовании мировым автопромом барабанов вопрос спорный. Замена колодок без сведения поперечки верю с трудом но все возможно. Настройка лягухи ну может бы , а как часто. Каждый раз как мне не нравится как авто ведет себя на разном дорожном покрытии. Мой вопрос: в тунель между седений под рукояткой ручника ставится целиндр АТЕ гл.сцеплемия классика, замена ступиц, монтаж дисков торм вентилир ну скажем на 13 прокладываются трубки к супортам задн колес, врезка крана регулятора торм усилия. Кто делал? Каковы впечатления? (и для alexeim2005 можно подробние про окушные пружины идея очень понравилась)

Да, в нашей Раше, все проблемы из за ГОЛОВЫ!!!
На что женщины (или все же не женщины, может всеже ник Ваш Юлиан) не пойдут ради автомобильного энтузиазма!!!
Я знаю лично только ону женщину, да и то первого пилота в нашей стране Формулы 3, которая с отличием закончила НАМИ и так хорошо разбирается в машинах. Она хороший инженер, конструктор…
Что бы снимать барабаны, надо переиодически срезать буртик, я уже предлагал (так делаю сам) как это делать прямо на машине. Вы хотите поставить на зад двухцилиндровые супорта один цилиндр на ГИДРО-ручник, а второй стандартно на тормозную систему.
Я не пойму одного что изменится в поведении машины если Вы замените барабаный тормоз на дисковый, при томже тормозном усилии на оси. Вы хотите поставить кран регулировки тормозного усилия оси или перераспределения между осями, как ставят на гоночные машины с подключая его к дополнительной педали установленной рядом с тормозной?
Поставив такой краник, Вы будете в зависимости от дорожного покрытия постоянно менять тормозное усилие, не надоест, и где критерий регулировки. Есть еще один аспект в вашей переделке тормозной системы, это омологация для данного типа транспортного средства, как Вы собираетесь это делать, заказывать экспертизу?
Что Вы имели в виду под словами «Каждый раз как мне не нравится как авто ведет себя на разном дорожном покрытии.», по сравнению с чем, опишите Ваши ощущения, мне не понятно ваше высказывание.
А может лучше всеже перестроить что то в голове, поменять стиль вождения и томозить заблаговременно? Пообщайтесь здесь на форуме с Бу-Бу, она любитель безопасно-экстремального стиля вождения. Она Вас многому думаю научит.
По поводу пружин, это пока что идея, она не реализована, пока в проработке. Просчитал какие нагрузки, просчитал пружину, получилось, что надо делать заказные. Просто так абы какую не поставиш. Любое обрезание пружины дает увеличение ее жесткости, а Окушные придется резать. Не могу нигде на «помойках-разборках» купить пластины прижимающие рессоры, для экспериментов, родные жалко уродовать.

 

Преобразование барабанных тормозов в дисковые за 3 шага

Если вы любитель тюнинга автомобилей или
Хотите, чтобы ваш автомобиль работал лучше во время торможения,
Преобразование барабанного тормоза в дисковый — это первое обновление, о котором вы должны подумать. Отказ от старых барабанных тормозов для дисков имеет смысл, поскольку,
Первый не может обеспечить большое тормозное усилие и,
Он очень чувствителен к нагреванию, влаге и мусору. Они также требуют регулярного обслуживания и настройки.Но как преобразовать барабанные тормоза в дисковые? Это простой или трудоемкий процесс? Это слишком дорого?

Также читайте:

Как преобразовать барабанные тормоза в дисковые? Преобразование

барабана в диск — сложный процесс, и
Большинство тормозных мастерских даже не имеют опыта и технических решений, чтобы справиться с этой задачей.
Однако вы можете сделать это самостоятельно, если у вас есть солидные знания и
практический опыт работы с автомобильными механизмами.

Также прочтите — Важность измерения толщины тормозных колодок

Как преобразовать барабанные тормоза в дисковые тормоза — пошаговый процесс

Первый шаг — подготовить все, и
Это включает в себя слив половины тормозной жидкости из главного цилиндра и
Ослабление гаек на колесе, с которого вы будете снимать тормозной барабан. Поднимите автомобиль домкратом и снимите шину.

Переоборудование повысит характеристики автомобиля.

Когда вы будете готовы преобразовать барабанные тормоза в дисковые, выполните следующие шаги:

Шаг 1

Найдите небольшой круглый зажим на шпильке колеса, если автомобиль задний привод, и снимите его. Поверните регулировочное колесо внутри отверстия для доступа,
, которое должно быть на опорной пластине или тормозном барабане,
И ослабьте барабан. Наконец, выньте его из гнезда.

Если автомобиль является переднеприводным, снимите ступичные подшипники и
крышку подшипника, чтобы можно было отсоединить тормозной барабан.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ :

Шаг 2

Этот этап преобразования барабана в диск связан с отсоединением тормозных колодок.
После снятия
Отсоедините все крепежные детали, прикрепленные к башмакам, включая винт в сборе, пружины
и стопорные кольца.

Внимательно проверьте состояние шпинделя. Очистите грязь и ржавчину или замените, если она изношена.

Шаг 3

А теперь пора установить дисковые тормоза.Но вы должны соединить ротор со шпинделем
. Сначала затяните гайки и подшипники. Зафиксируйте тормозные колодки, поместив суппорт
в сборе на ротор и закрепив тормозные магистрали. Оберните этот шаг
Установка троса стояночного тормоза внутри поршня суппорта.

Когда вы закончите затягивать все винты и болты,
Залейте в главный цилиндр свежую тормозную жидкость. Вы закончили преобразование барабанного тормоза в дисковый!

Преобразование барабанных тормозов в дисковые — сколько стоит

Легче провести переоборудование старых автомобилей и
Очевидными кандидатами являются модели до 1970 года из-за дисковых тормозов,
не были стандартными до 70-х годов.

Стоимость фактически зависит от марки и модели автомобиля.
Комплект для переоборудования старого Камаро или Мустанга стоит около 400 долларов,
Но это будет больше для Ford F100, потому что у него большая ось.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть преобразование барабанного тормоза в дисковый тормоз DIY:

Подробнее:

Разница между барабанным тормозом и дисковым тормозом

Насколько легко установить комплект для переоборудования переднего дискового тормоза?

Передние дисковые тормоза — грубо говоря — более безопасный вариант остановки вашего классического автомобиля.Это также увеличивает стабильность и улучшает управляемость. Переход на передние дисковые тормоза от барабанных тормозов на более старом автомобиле — это проект, в который может погрузиться домашний мастер.

Тем не менее, переделка переднего дискового тормоза — это не то, к чему нужно прыгать вслепую. Во-первых, необходимый вам комплект для переоборудования зависит как от типа вашего автомобиля, так и от года его выпуска. Здесь, в Master Power Brakes, мы рады познакомить вас с некоторыми основами, которые вам нужно знать, если вы планируете выполнять этот проект самостоятельно.В этом блоге будет представлен краткий обзор процесса и некоторые препятствия, с которыми вы можете столкнуться, чтобы вы могли лучше решить, можете ли вы выполнить эту работу самостоятельно или лучше передать ее профессионалам.

Есть много привлекательных аспектов самостоятельного перехода на передние дисковые тормоза. Во-первых, вы можете полностью контролировать качество используемых деталей. Еще одно преимущество состоит в том, что вы можете выполнять работу в удобное для вас время и в удобное для вас время.

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все необходимое для выполнения работы от начала до конца.Сюда входят тормозная жидкость, смазка для ступичных подшипников и, вероятно, самый важный элемент, полная система преобразования, которая зависит от модели и включает в себя все необходимые элементы преобразования.

Теоретически процесс переоборудования передних дисковых тормозов прост. Подняв автомобиль домкратом, установите домкраты для дополнительной устойчивости. Сначала ослабьте зажимные гайки и снимите колесо и детали тормоза. Замените барабаны с колодками и роторами, затем добавьте тормозную жидкость, и все готово!

Прежде чем приступить к работе, планируете ли вы выполнять эту работу или позволяете сделать это за вас кому-то другому, проведите исследование и убедитесь, что вы получаете систему, которая лучше всего подходит вам, вашему автомобилю и вашему бюджету.Слишком часто люди покупают товары разных производителей, которые не работают должным образом или у них нет всего необходимого. Задайте вопросы компании, у которой вы хотите совершить покупку, о том, что еще требуется. Изучите инструкции к системе перед покупкой системы, чтобы лучше понять процесс и, что наиболее важно, проверить правильность установки колеса перед покупкой каких-либо деталей. Если вы все установили, а затем обнаружите, что ваши колеса не подходят, вы можете застрять с комплектом для переоборудования дисковых тормозов, который вам не подходит и не может вернуть его, или вам придется вложить значительные средства в новые диски и резина.Это все, что может сделать домашний мастер, но иногда он может чувствовать меньше стресса, когда он занимается установкой.

По большей части, переоборудование дискового тормоза — довольно простое упражнение. Существует лишь несколько специальных инструментов, которые могут потребоваться, и большинство из них можно взять напрокат или даже взять напрокат в местном магазине автозапчастей.

Для большинства домашних мастеров, обладающих знаниями и опытом в автомобилестроении, а также некоторыми механическими способностями, переоборудование дисковых тормозов займет целые выходные.Большинство людей сталкиваются с камнями преткновения, когда они добираются до тормозных магистралей, особенно при преобразовании мощности или преобразовании главного цилиндра с одной чашей в главный цилиндр с двумя резервуарами. Как правило, это требует изготовления дополнительных деталей или деталей, поскольку мы не включаем никаких жестких рекомендаций в системы. Если что-то обычно толкает человека от выполнения работы в одиночку, чтобы отправить ее профессионалу, то это область.

Если вы не испытывали чувства беспомощности при чтении вышеизложенного, вероятно, вы человек, который может справиться с работой самостоятельно.Если вы все-таки почувствовали, что не делайте этого, обратитесь за советом к профессионалу. Вы почувствуете себя намного лучше, когда дойдете до своего классического автомобиля.

Замена существующих тормозов на передние дисковые тормоза значительно повысит безопасность остановки и управления автомобилем. Кроме того, вы определенно можете установить свой комплект самостоятельно. Однако, как и почти в любой другой важной работе, всегда могут возникнуть препятствия.

Если у вас есть дополнительные вопросы и / или вам нужна помощь, Master Power Brakes всегда к вашим услугам! Наши специалисты с энтузиазмом помогают нашим клиентам.Свяжитесь с нами сегодня!

Все, что вам нужно знать о комплектах для переоборудования дисковых тормозов

Многие владельцы классических автомобилей выбирают дисковые тормоза по нескольким веским причинам:

  • Повышенное останавливающее действие
  • Более простое обслуживание
  • Более плавное торможение

Лучший способ сделать это — приобрести полный комплект для переоборудования дисковых тормозов. Если вы думаете о приобретении собственного комплекта для переоборудования дисковых тормозов, это руководство — именно то, что вам нужно.Мы включили всю необходимую информацию о том, как получить и установить комплект на ваш классический Chevy.

Что такое комплект для переоборудования дискового тормоза?

Комплект для переоборудования дисковых тормозов содержит все детали, необходимые для полного переоборудования барабанных тормозов в систему дисковых тормозов. Детали включают роторы, тормозные колодки, суппорты, шланги, кронштейны и многое другое. Хороший комплект предназначен для определенного года, марки и модели, чтобы гарантировать идеальную установку. В этой статье есть дополнительная информация о том, что такое комплект для переоборудования дисковых тормозов и что обычно входит в него.

Сколько стоит комплект для переоборудования дисковых тормозов?

Короткий ответ — примерно 600–2000 долларов. Длинный ответ заключается в том, что стоимость комплекта для переоборудования дисковых тормозов зависит от нескольких факторов:

  • Количество колес (двух или четырехколесное)
  • Тип роторов, входящих в комплект
  • Любые дополнительные детали, входящие в комплект, например, опускные шпиндели
  • Качество запчастей

В этой статье более подробно рассматривается стоимость комплекта для переоборудования дисковых тормозов.

Стоит ли покупать комплект для переоборудования дисковых тормозов?

Если вы спросите нас, то да. Комплект дисковых тормозов представляет собой серьезную модернизацию барабанных тормозов по ряду причин, наиболее распространенными из которых являются:

  • Лучшее тормозное усилие
  • Более стабильная производительность
  • Лучшее торможение на влажной погоде
  • Более простое и редкое обслуживание
  • Внешний вид лучше
  • Лучшее соответствие для модернизированных двигателей

Чтобы узнать больше о каждом преимуществе, ознакомьтесь с этой статьей.

Как установить комплект для переоборудования дискового тормоза?

По сути, вы переходите на дисковые тормоза, удаляя барабанные тормоза, а затем устанавливая дисковые тормоза. Звучит просто, но на самом деле это долгий и сложный процесс. Вы должны уметь справиться с этим с помощью правильных инструментов, достаточных знаний в области механики и этого подробного руководства. Если вы в большей степени визуально учитесь, вам также может помочь этот видеоурок:

Если у вас есть вопросы по переходу на дисковые тормоза, свяжитесь с нами.Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы!

GoWesty Комплект заднего дискового тормоза [Vanagon]

Модернизация задних дисковых тормозов GoWesty — это не просто переработанная мешанина деталей от других транспортных средств, например, некоторые существующие там комплекты. Эта система должным образом спроектирована, протестирована и специально разработана для непосредственной установки на любой автомобиль Vanagon с использованием всех новых деталей и без каких-либо модификаций. Никакой обработки ступиц, никакой возни. Кроме того, вы получаете действительно работающий аварийный тормоз! Фактически, он обеспечивает на 30% большую удерживающую способность, чем электронный тормоз в вашей оригинальной барабанной тормозной системе.

Установка этой тормозной системы занимает примерно столько же времени, сколько требуется для выполнения обычной «работы заднего тормоза» с существующей барабанной тормозной системой — около четырех часов. То есть, если вы найдете кого-нибудь, кто умеет работать на барабанных тормозах! В настоящее время нелегко найти механика, который знает, что они делают с барабанными тормозами. Барабанные тормоза в значительной степени ушли по пути динозавров, простые и понятные. Они не только недостаточно эффективны с точки зрения фактической остановки вашего автомобиля, но и очень трудоемки в обслуживании и обслуживании по сравнению с дисковыми тормозами.На самом деле неудивительно, почему они полностью исчезли из употребления десятилетия назад .

Первоначальная стоимость этой системы примерно вдвое превышает стоимость всех частей, необходимых для полного восстановления существующей барабанной тормозной системы. Однако, поскольку после этого затраты на обслуживание нашей новой системы будут существенно меньше, система окупится — а потом и немного! — со временем. С точки зрения стоимости это не проблема. С точки зрения производительности просто глупо не переключаться!

Подходит: Все модели Vanagon 1980-91 — 2WD и Syncro

В комплект входят:
• (2) кронштейны переходника барабанного тормоза GoWesty на дисковый тормоз
• (2) суппорта
• (2) роторы
• (1) Комплект тормозных колодок ( заменить на VW № 7D0698451J или универсальный № D877-7754 )
• (2) Плетеные шланги из нержавеющей стали
• (2) Тросы стояночного тормоза
• (2) Защитные кожухи из нержавеющей стали
• (1) Все необходимое оборудование и подробные инструкции по установке

Краткий обзор функций:
• Улучшенная эффективность торможения
• Улучшенное ощущение педали
• Улучшенный стояночный тормоз примерно на тридцать процентов
• Лучшая производительность, лучшая долгосрочная доступность , и лучше, чем просто восстановление существующей барабанной тормозной системы

Все еще нужно убедить?
• Дополнительная стоимость обновления дисковой тормозной системы окупится после первой же работы тормозов!
• Барабанные тормоза устарели.Двигайтесь в 21-й (ну, я имею в виду, середину 20-го) века!
• Вам будет сложно найти механика, который действительно знает, как работать с барабанными тормозами, и даже если вы это сделаете …
• Вы будете платить намного больше за обслуживание барабанной тормозной системы с течением времени.
• Дисковые тормоза по сравнению с барабанными тормозами: они проще, дешевле в обслуживании, лучше останавливаются, а также имеют лучший стояночный тормоз!

Важные примечания по установке:

• Для этого комплекта заднего дискового тормоза требуются колеса размером 15 дюймов или больше.14-дюймовые стальные или легкосплавные диски не подходят.

• Если у вас также есть передние тормоза, для которых требуется колесо 15 дюймов или больше, вам нужно будет иметь запасное колесо 15 дюймов или больше и шину.

• Тормозной ротор на 4 мм толще, чем барабан, через который проходят шпильки колеса, и, таким образом, уменьшает зацепление резьбы гайки проушины примерно на 3 оборота. Это не представляет проблемы ни с одним из 15- или 16-дюймовых колес, которые мы продаем. Если вы используете комплект колес, для которого требуются более длинные шпильки, проверьте установку на своем колесе, чтобы убедиться, что длина шпильки достаточна.Если вам нужны более длинные шпильки, их можно найти на нашем сайте здесь.

Узел суппорта: Узел суппорта, кронштейна и колодки, вокруг которого мы разработали систему, является точной копией узла заднего суппорта Volkswagen, используемого на Eurovan 2001-03 годов. Мы выбрали этот суппорт, потому что он был разработан для автомобиля схожего размера и веса, поэтому мы знали, что он соответствует поставленной задаче во всех отношениях, и не в последнюю очередь это стояночный тормоз, который действительно работает!

Тормозные колодки: Замените колодками, чтобы соответствовать Eurovan 1997-2003 годов, деталь VW № 7D0698451J или универсальная деталь № D877-7754

Ротор: Ротор разработан специально для установки на ступицу Vanagon без модификации .Это ключевой компонент во многих отношениях, но особенно потому, что он не требует какой-либо модификации ступицы — в отличие от других комплектов, которые изменяют назначение ротора из другого транспортного средства, для установки которого требуются обработанные ступицы. Кроме того, мы указали поверхность трения, идентичную Eurovan 2001-03 годов, поэтому мы знаем, что отлично работает с этим суппортом. Диаметр ротора на поверхности трения составляет 284 мм.

Адаптер, шланг, стояночный тормоз, крепеж: В дополнение к суппорту и ротору все поддерживающие детали в этом комплекте были спроектированы прямо здесь, в GoWesty.Все они были тщательно продуманы, протестированы и изготовлены специально для нас (вас). Таким образом, вы можете рассчитывать на постоянное обслуживание запасных частей!

Как переоборудовать барабанные тормоза в дисковые на лодочном прицепе 2005 года

Здравствуйте! У меня есть прицеп-лодка 2005 года с тормозами Surge Drum, которые полностью испорчены. Думаю перейти на дисковые тормоза. Есть ли у вас какие-либо видеоролики, демонстрирующие установку вашего комплекта для переоборудования … удаление всех необходимых частей барабанной коры и замену деталей, совместимых с дисковыми тормозами?

Комплект для переоборудования дисковых тормозов Kodiak Dacromet, деталь № K2HR35D, будет хорошим выбором для переоборудования в дисковые тормоза на прицепе для лодки.У нас еще не было возможности сделать видеоинсталляцию для преобразования дискового тормоза, но я проведу установку вместе с вами.

Перед тем, как начать, вам нужно будет сделать несколько определений, чтобы убедиться, что вы получили правильный комплект для переоборудования и что у вас есть правильные компоненты на вашем прицепе для работы с этим комплектом. Вам необходимо убедиться, что шпиндель вашего прицепа соответствует подшипникам # BK2-100, которые используются в комплекте для переоборудования. Комплект # K2HR35D создан для шпинделя № 84.Затем вам нужно будет убедиться, что ваша гидравлическая муфта рассчитана на дисковые тормоза. Муфты гидравлического дискового тормоза не имеют обратного клапана, установленного в главном цилиндре, как муфты гидравлического барабанного тормоза. Если ваша муфта не предназначена для дисковых тормозов, вам необходимо снять обратный клапан или заменить муфту на прицепе. При замене сцепки вам необходимо знать общую массу прицепа и размер шара, который требуется для вашего прицепа.

После того, как вы выбрали комплект и у вас есть сцепка, предназначенная для использования с дисковыми тормозами и согласованная с вашим прицепом, вы будете готовы к установке.Установка довольно проста. В комплекте есть монтажный фланец, который крепится болтами непосредственно к монтажному фланцу на оси. Затем вы установите новую ступицу и ротор в сборе с подшипниками и уплотнениями. После этого суппорты устанавливаются на роторы и закрепляются на монтажном фланце. Наконец, вы установите новый тормозной привод и / или подключите тормозные магистрали к суппортам дискового тормоза и удалите воздух из системы.

Если вы хотите сообщить мне об отдельных частях вашего прицепа, я буду рад дать рекомендации для вашего применения.Необходимая информация будет включать марку и номер модели привода на вашем прицепе, грузоподъемность осей вашего прицепа, количество осей, для которых потребуются тормоза, номера деталей внутреннего и внешнего подшипников на ваших шпинделях, уплотнение для смазки. номера деталей на ступицах и таблица расположения болтов оригинальной комбинации ступица / колесо. Обоймы подшипников поставляются со ступицей.

Стоит ли обновлять барабанные тормоза классических мотоциклов до дисков?

Хотя теоретически вы можете регулярно ездить на классическом мотоцикле, для этого нужно жить и возиться со старыми технологиями.Например, вместо впрыска топлива используются карбюраторы. И многие мотоциклы оснащены барабанными тормозами, а не дисками. Однако есть ли это то, что вы можете обновить — и нужно ли вам это делать?

Как работают барабанные тормоза на мотоцикле? Передние дисковые тормоза Brembo Triumph Thruxton TFC 1200 2019 | Национальный автомобильный музей / Наследие Изображения через Getty Images

Сегодня практически все мотоциклы стандартно поставляются с передними и задними дисковыми тормозами, сообщает Motorcyclist . И обычно эти тормозные системы имеют просверленные роторы для экономии веса, отвода тепла и более стабильного торможения во влажных условиях.Однако до тех пор, пока Honda не выпустила CB750 в 1969 году, почти все уличные мотоциклы по-прежнему полагались исключительно на барабанные тормоза.

Барабанные и дисковые тормоза в конечном итоге работают по одним и тем же принципам, объясняет Эдмундс . Когда вы тянете рычаг тормоза или нажимаете педаль, материальная колодка или колодки давят на вращающуюся поверхность, прикрепленную к колесу. Это превращает кинетическую энергию велосипеда в тепло за счет трения, которое замедляет велосипед. Но хотя и барабаны, и диски используют трение, они делают это по-разному.

1936 г. Барабанный тормоз BMW R 5 в сборе | BMW

Мотоцикл с дисковыми тормозами имеет две колодки, сжимающие с обеих сторон дискообразный металлический ротор. Барабанные тормоза, с другой стороны, имеют «башмаки», которые вдавливаются в закрытый металлический «барабан». И хотя дисковые тормоза обычно полагаются на гидравлическое давление для втягивания колодок, барабанные тормоза используют пружины, объясняет Cruiser .

Какие недостатки барабанные тормоза мотоциклов по сравнению с дисковыми тормозами?

Мотоциклетные барабанные тормоза имеют несколько плюсов, сообщает Haynes .Во-первых, их дешевле изготавливать, чем дисковые тормоза. Их закрытая конструкция также снижает их подверженность ржавчине. К тому же обувь из-за большей площади служит дольше, чем колодки. И они вообще тише.

Однако есть несколько причин, по которым дисковые тормоза вытеснили барабанные на современных велосипедах. Во-первых, барабанные тормоза требуют больше времени в обслуживании. Они также тяжелее, увеличивают неподрессоренную массу велосипеда и инерцию вращения колес. В результате мотоцикл не управляется и не управляется, и ему требуется больше времени для остановки.По мере износа обуви барабан выходит из круга, вызывая плохое торможение, объясняют Lugnut4x4 и Motorcycle Classics .

Но что более важно, барабаны гораздо более восприимчивы к тепловым затуханиям и искажениям, чем диски, сообщает Cycle World . Как сообщает RideApart , даже со встроенными охлаждающими ребрами барабанные тормоза не могли конкурировать с просверленными роторами.

Можно ли преобразовать барабанные тормоза классического мотоцикла в дисковые?

СВЯЗАННЫЙ: TE-1 — хрустальный шар в будущее электрического мотоцикла Triumph

Есть несколько способов придать своим классическим велосипедам современный вид.Помимо замены карбюратора на топливные форсунки, вы можете заменить старинную систему зажигания на новую. Вы даже можете превратить классический мотоцикл в электрический, приложив достаточно усилий.

Итак, можно ли на винтажном мотоцикле заменить барабанные тормоза на дисковые? Короче да. Однако это не всегда так просто, как на классической машине.

Cognito Moto 1969-1982 Honda CB750 ступица заднего дискового тормоза | Cognito Moto

СВЯЗАННЫЙ: Мотоциклетные тормоза так же легко прокачиваются, как автомобильные?

Чтобы получить классические автомобильные дисковые тормоза, необходимо заменить оригинальную ступицу колеса на совместимую с диском, сообщает Advance Auto Parts .И есть некоторые магазины мотоциклов, такие как Cognito Moto, которые поставляют втулки для переоборудования дисковых тормозов. Cognito Moto также поставляет целые колеса с новыми ступицами. Однако большинство этих ступиц предназначены для заднего колеса. И вот здесь все усложняется.

В отличие от автомобиля, у мотоциклов нет традиционных амортизаторов спереди; у них есть вилки. RevZilla объясняет, что эти вилки предназначены для восприятия как аппаратных средств, так и тормозных сил, связанных с дисковыми тормозами.А вот вилка классического мотоцикла с барабанными тормозами — нет. И точно так же, как вы не можете поставить современные шины на классический автомобиль, вы не можете поставить дисковые тормоза на вилки барабанной конструкции.

СВЯЗАННЫЙ: Работает ли мотоциклетный кикстартер как электрический стартер?

Но есть способ обойти это. Вместо того, чтобы адаптировать старые вилки для установки нового тормозного оборудования, проще заменить всю переднюю часть в сборе. У вас все равно останется классический байк с оригинальной рамой.Только вместо оригинальных вилок и барабанных тормозов у ​​мотоцикла будут современные, более регулируемые вилки с дисковыми тормозами.

Стоит ли?

Совместимая с дисками задняя ступица для ранней модели Honda CB750 с подшипниками стоит 555 долларов от Cognito Moto. Но это без какого-либо необходимого тормозного оборудования, такого как ротор и суппорт. А если вам нужно готовое колесо, оно стоит около 1000 долларов. Что касается замены передних барабанных тормозов на вашем мотоцикле, это зависит от приобретаемой вами вилки.

1969-1982 Заднее колесо Honda CB750 со ступицей дискового тормоза Cognito Moto | Cognito Moto

СВЯЗАННЫЙ: Honda CB550 — это забытый классический суперстандарт

Так оно того стоит? Честно говоря, это зависит от обстоятельств. Если вам нужна психологическая безопасность и простота обслуживания, которые приносят дисковые тормоза, — вперед. И если вы планируете создать полностью индивидуальный винтажный проект, у вас, вероятно, есть бюджет на обновление тормоза. Но поскольку большинство классических мотоциклов относительно легкие, если вы просто едете небрежно, барабанных тормозов должно хватить.

Следите за обновлениями MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.

Преобразование барабанных тормозов в дисковые — RacingJunk News

Переход с барабанных на дисковые тормоза выглядит лучше и позволяет вашему автомобилю тормозить более эффективно.

Хотите повысить эффективность тормозов вашего классического автомобиля? Замените барабанные тормоза дисковыми. Вы можете сделать это днем.

Первое, что я говорю людям, когда они хотят перейти на дисковые тормоза, — это думать о выжимании, а не о толкании.Если ваш классический автомобиль оснащен барабанными тормозами, когда вы нажимаете педаль тормоза, часть, известная как колесный цилиндр, толкает тормозные колодки наружу к тормозному барабану, чтобы остановить автомобиль. С другой стороны, когда вы переходите на дисковые тормоза на этом классическом автомобиле, когда вы нажимаете на педаль, деталь, известная как тормозной суппорт, заставляет тормозные колодки сжимать вращающийся ротор, тем самым замедляя и останавливая автомобиль. Диски намного более эффективны, чем барабаны, поэтому легче замедлить работу стрип-горелки после прохода.

Комплект для переоборудования дисковых тормозов Summit Racing для 72 Chevelle. Этот комплект предназначен для тормозов без усилителя и не включает главный цилиндр.

Барабанные тормоза невероятно неэффективны. Слишком сильное сопротивление обуви приведет к деформации и возгоранию барабана, что снизит эффективность торможения. Однако мы знаем, что туфли тянутся по барабану правильно. Это сопротивление лишает вас силы, в результате чего страдают ваши инопланетяне (прошедшее время) в квартале. Дисковые тормоза имеют так называемый «натяжной механизм», встроенный в систему, поэтому, когда вы отпускаете педаль, колодки отпускаются и больше не тянутся за ротор — отсутствие сопротивления означает, что больше мощности будет использовано, чтобы сбить вас с трассы, а не преодоление этого сопротивления.Еще одна проблема с барабанными тормозами заключается в том, что их невозможно отрегулировать с обеих сторон, чтобы они создавали одинаковое сопротивление.

Этот комплект для переоборудования Summit Racing включает в себя главный цилиндр без привода.

Преобразование барабанных тормозов в дисковые не так уж сложно

Я знаю. Когда я впервые преобразовал барабан в диск, я боялся, что собираюсь все испортить и испортить свою машину. У меня почти не было денег на комплект, а это означало, что у меня не было денег, чтобы исправить любые проблемы, которые я создал.Тем не менее, я обнаружил, что если я пару раз внимательно прочитаю инструкции перед тем, как приступить к работе, а затем проверю различные части, упомянутые во время чтения, пресловутые облака рассеялись, и я понял, что это займет немного времени, но довольно легко. Ты тоже будешь. В имеющихся наборах для переоборудования есть все необходимое для переоборудования, включая очень подробные инструкции. Я просто попытаюсь разбить эти инструкции на более простой для восприятия и усвоения формат.Итак, хватайте свой Brakleen и магазинную тряпку, и давайте приступим к работе, не так ли?

Примечания:

  • Большинство комплектов для переоборудования дисковых тормозов поставляются с новыми шпинделями. По этой причине я собираюсь описать конверсию, включая новые шпиндели. Если у вас всего две подставки для домкратов, то делайте по одной стороне машины, а не по обеим. При заказе комплекта обратите внимание на диаметр ротора . Если вы храните старые колеса и шины, убедитесь, что роторы не больше колес.Если вы собираетесь использовать новые колеса, обязательно учитывайте диаметр ротора.
  • Вам следует либо получить руководство / руководство по ремонту двигателей Haynes или Chilton для вашего года выпуска, марки и модели автомобиля, либо найти характеристики крутящего момента, которые вам понадобятся для этого проекта. Я настоятельно не рекомендую просто «затягивать до затяжки» любой ценой.
  • Процедура, которую я собираюсь описать, характерна для продуктов GM 1964-81 гг., Таких как Nova, Firebird, Camaro и т. Д. Автомобили от Ford и Chrysler будут иметь определенные отличия. Это еще одна причина, по которой я рекомендую использовать руководство по ремонту, а также прочитать это описание.

Вот что вам понадобится для завершения этого проекта

Очевидно, вам понадобится комплект для переоборудования тормозов, подходящий для вашего автомобиля. Они доступны как для силовых, так и для неметаллических систем. Если у вас есть копейки, возьмите комплект питания, прыгайте за него. Вы не пожалеете.Вам также понадобится несколько инструментов:

  • Набор ключей
  • Набор головок
  • Джек
  • Подставка под домкрат (3)
  • Гаечный ключ / утюг для шин
  • Плоскогубцы или кусачки
  • Плоскогубцы для больших скользящих швов
  • Отвертка
  • Молот
  • Вилка рассола / разделитель шаровых шарниров
  • Динамометрический ключ (не требуется, но настоятельно рекомендуется)
  • Гаечные ключи с конической / накидной гайкой (не обязательно, но рекомендуется еще больше
  • Большая бутылка тормозной жидкости правильного уровня DOT
  • Смазка для подшипников ступицы колеса
  • Перчатки из латекса или винила
  • Ковш или поддон для тормозной жидкости
  • Brakleen или аналогичный растворитель для очистки тормозов
  • Однажды днем, когда можно спокойно поработать

Гаечные ключи с конической / накидной гайкой — это гаечные ключи с открытым зевом и почти закрытыми концами.Их рекомендуется использовать при работе с тормозными магистралями, поскольку они не соскальзывают и не скручивают фитинг, с которым вы работаете.

Если вы используете донорские детали, слейте воду из суппорта и на этом этапе замените колодки. Если вы не знаете, как заменить колодки, обратитесь к нашей статье по этой теме.

Шаг 1. Поднимите и снимите

Найдите плоскую и ровную поверхность, на которой можно припарковать машину. Заблокируйте переднюю и заднюю часть одного заднего колеса. Ослабьте гайки на передних колесах.Поместите домкрат под опору радиатора или переднюю балку рамы и приподнимите автомобиль таким образом, чтобы передние колеса оторвались от земли. Установите домкрат (-ы) на направляющую рамы непосредственно за передними колесами и опустите автомобиль на подставки. Домкрат можно оставить на месте. Снимаем колеса. Я кладу на колесо кусок картона или что-то в этом роде и использую его как сиденье во время работы. Поместите уловитель под тормозную магистраль и шланговое соединение.

Шаг 2: Снимите узел барабана

Я говорю о барабане в сборе, потому что некоторые автомобили оснащены «плавающими барабанами (они скользят по гайкам и крепятся к ступице колесом и гайками) и неплавающими (у них есть подшипники и стопорная гайка внутри барабана. Корпус.). Если у вас есть такой или вы знаете кого-то, кто это делает, используйте специальный инструмент для снятия пылезащитного колпачка, чтобы снять пылезащитный колпачок ступицы. В противном случае осторожно подденьте его плоской отверткой несколько большего размера. Вы также можете использовать плоскогубцы, если они достаточно большие. Просто покачивайте им взад и вперед, и он вылезет наружу.

Теперь в только что обнаженной области вы увидите шплинт (например, см. Изображение выше), согнутый над стопорной гайкой шпинделя. Выпрямите его и вытащите плоскогубцами или кусачками.Затем снимите крышку зубчатой ​​гайки (в верхней части есть отверстие, в которое входит шплинт). Теперь снимаем гайку. Теперь снимите барабан и ступицу как единое целое.

Шаг 3. Отсоедините резиновый тормозной шланг от жесткого кабеля

Вы можете отрезать резиновый тормозной шланг, если хотите, но это дополнительный шаг, в котором нет необходимости, хотя он может немного упростить задачу. Используя гаечный ключ на 3/8 (предпочтительно линейный ключ), ослабьте и снимите фитинг с накидной гайкой на стороне жесткого троса с фитинга банджо на стороне резинового шланга.Снимите зажим, который крепит банджо-фитинг к кронштейну.

Шаг 4: Отделите рулевую тягу от рычага рулевой тяги

С помощью плоскогубцев или кусачков выпрямите и снимите шплинт с рулевой тяги на рычаге рулевой тяги. С помощью торцевого ключа или гаечного ключа ослабьте гайку рулевой тяги на несколько витков резьбы. Обычно это либо ¾ | или гайка 7/8 дюйма. Вставьте вилку для рассола между тяговым стержнем и рычагом скошенной стороной к суставу. С силой ударьте по нему молотком, пока он не выскочит.Снимите гайку и дайте ей выпасть до конца. Если у вас есть разделитель шаровых шарниров вместо вилки для рассола, используйте его. Наденьте его на рычаг поперечной рулевой тяги так, чтобы удлинительный винт охватил гайку поперечной рулевой тяги, и поверните удлинительную гайку, чтобы отделить рычаг от поперечной рулевой тяги.

Шаг 5: Снимите узел шпинделя

Некоторые люди просто используют разъем для следующего шага, но я предпочитаю немного большей стабильности и безопасности. Если вы хотите пойти этим путем, поднимите домкрат под верхним поперечным рычагом так, чтобы он полностью поддерживал поперечный рычаг.С некоторыми домкратами вам, возможно, придется отказаться от моего метода и просто использовать домкрат.

В противном случае поместите домкрат под раму за подставкой и поднимите его с подставки. Переместите домкрат под верхний рычаг. Опустите автомобиль так, чтобы ваша домкратная подставка могла безопасно поддерживать поперечный рычаг, обычно это половина выдвижения подставки. Поверните поворотный кулак, чтобы облегчить доступ к шаровым шарнирам.

Выпрямите и снимите шплинты с шаровых шарниров. Гаечным ключом или головкой ослабьте гайки шаровых шарниров на несколько витков резьбы.Отделите верхний и нижний шаровые шарниры от узла рычага и шпинделя, используя вилку с травлением или разделитель шаровых шарниров, как описано выше. Снимите гайки шаровых опор, опуская нижний рычаг с помощью домкрата и снимая шпиндельный узел с автомобиля.

Шаг 6: Снимите и замените старый шпиндель

Это займет немного смазки для локтей. С помощью гаечных ключей и головок в любой комбинации, которая вам понадобится, ослабьте и снимите болты, крепящие рычаг поперечной рулевой тяги к шпинделю.Возможно, вы захотите хорошенько обрызгать эти болты WD-40 или другой смазкой. Если у вас есть комплект, в котором нет нового шпинделя, или вы получаете полную сборку со свалки или донорской машины (мой любимый вариант и обычно намного дешевле), пропустите этот шаг.

Шаг 7: Установите узел шпинделя

Наденьте нижнюю часть узла шпинделя на нижний шаровой шарнир и прикрутите гайку шаровой шарнира на несколько витков вниз, чтобы удерживать ее.Поднимите нижний рычаг управления, пропуская штифт верхнего шарового шарнира через соответствующее отверстие в шпинделе, и затяните гайку вниз. Некоторым парням нравится сначала делать сначала верх, а потом низ. Затяните и затяните (предпочтительно) обе эти гайки. Снова затяните их ровно настолько, чтобы вставить шплинт. Согните штифт над шипом или вокруг него, чтобы удерживать его в штифте. Поднимите домкрат под нижним рычагом управления и снимите вес с подставки, если вы ее использовали. Опустите домкрат и вытащите его.

Шаг 8: Установите на место конец рулевой тяги

Поднесите конец рулевой тяги к рычагу рулевой тяги и проденьте шпильку через отверстие вверх.Накрутите и затяните гайку, желательно с усилием. Снова затяните его настолько, чтобы шплинт прошел через шпильку, и согните шплинт над шпилькой и гайкой или вокруг них.

Если вы получили дисковый тормоз и шпиндель / рулевой рычаг в сборе с автомобиля-донора, пропустите следующие несколько шагов, пока я не перейду к этапу подсоединения тормозной магистрали и шланга, который следует заменить.

Шаг 9: Присоедините кронштейн суппорта и опорную пластину к шпинделю

Опорная пластина идет снаружи шпинделя, а скоба суппорта — внутри.Болты проходят снаружи. Кронштейн суппорта крепится сзади. Вы можете использовать заводские гайки и болты, снятые ранее. Их также следует подтянуть.

Шаг 10: Упакуйте и установите подшипники и уплотнения на обоих роторах

Если у вас есть пакер подшипников, который я рекомендую, упакуйте подшипники. Откройте емкость со смазкой для ступичных подшипников и наденьте перчатки, здесь все испачкается. Нанесите большую ложку смазки на ладонь.Удерживая подшипник в руке за край, вдавите его в лопатку со смазкой до ладони. Не наносите его или не вдавливайте наполовину, вам нужно действительно набить смазку. Продолжайте делать это, пока смазка не выйдет с другой стороны подшипника. Проделайте это по всей окружности подшипника. Повторите это для всех четырех подшипников. Пока вы работаете, смажьте шпиндель небольшим количеством смазки. Снимите перчатки.

Установите большой подшипник в заднюю часть ступицы ротора меньшим концом внутрь.Вдавите уплотнение консистентной смазки в отверстие на задней стороне ротора рукой, насколько это возможно. Если у вас есть приспособление для установки уплотнения, используйте его для правильной установки уплотнения. В противном случае подойдет небольшой деревянный брусок, выступающий примерно на дюйм по обе стороны от уплотнения. Постучите по нему, пока уплотнение не встанет полностью.

Шаг 11: Установите узел ротора и ступицы

Наденьте ротор и ступицу на шпиндель до упора.

Наденьте ротор в сборе на шпиндель до упора.Установите меньший подшипник, снова меньшим концом внутрь ступицы. Установите шайбу со шпонкой на шпиндель, совместив шпонку с канавкой в ​​шпинделе. Заверните гайку шпинделя вниз до упора, чтобы ротор не качался при попеременном нажатии сверху и снизу. Однако убедитесь, что он по-прежнему свободно вращается. Сдвиньте крышку зубчатой ​​гайки, совместив пазы в ее верхней части с отверстием в шпинделе. Зафиксируйте его шплинтом.

Шаг 12: Установите суппорт

Наденьте медную прокладку на болт резинового тормозного шланга.Проденьте болт через фитинг банджо и наденьте еще одну медную прокладку. Вверните болт тормозного шланга в суппорт. Сделайте это для обоих суппортов, чтобы сэкономить шаг с другой стороны. Проведите конец шланга с фитингом типа «банджо» к фитингу и кронштейну на конце стальной линии. Вверните фитинг с накидной гайкой в ​​фитинг банджо и затяните его. Установите зажим, фиксирующий его на кронштейне.

Удерживая тормозные колодки врозь, наденьте суппорт на заднюю часть ротора и совместите отверстия для болтов с отверстиями на рычаге рулевой тяги.Вверните болты суппорта и затяните их. Они должны быть затянуты «по инструкции», но на самом деле вам просто нужно приблизить их к минимальному крутящему моменту в 50-60 фунт-фут. Помните, что суппорты имеют разные стороны — винт для прокачки / слива должен находиться в верхней части суппорта. Если нет, то вы используете штангенциркуль, поменяйте стороны местами.

Шаг 13: Повторите необходимые шаги на другой стороне

Как указано в заголовке, перейдите на другую сторону и повторите шаги, которые вам необходимы, чтобы добраться до места, где установлены оба суппорта и установлены тормозные магистрали.Если вы купили комплект усиленного тормоза, переходите к статье об установке нового усилителя тормозов и главного цилиндра, в противном случае переходите к шагу 14.

Шаг 14: Прокачать тормоза

Если вы выполняете преобразование как передней, так и задней части, завершите процесс преобразования задних колес и вернитесь к этому этапу. По завершении поместите поддон под каждое колесо и ослабьте винт слива / прокачки в верхней части каждого суппорта. Снимите колпачок с главного тормозного цилиндра.Либо используйте грушу для всасывания, либо старую жидкость для индейки, чтобы удалить старую жидкость, либо дайте ей стечь.

Когда резервуары опустеют, очистите дно, вероятно, там будет слой мусора. Вы можете сделать еще один шаг и промыть его денатурированным спиртом, если хотите полностью удалить весь мусор. Если вы это сделаете, убедитесь, что вы высушили резервуары со спиртом. Заполните бачки новой тормозной жидкостью и продолжайте доливать ее до тех пор, пока жидкость не вытечет из каждого нового суппорта.Затяните винты для прокачки.

Теперь вам нужен помощник. Попросите помощника пять раз сильно нажать на педаль тормоза и удерживать педаль, не нажимая ее. Вы идете вправо (задний, если делаете все четыре) суппорт и нажимаете прокачной винт. Ваш помощник должен сообщить вам, когда педаль коснется пола. Опять же, этому человеку следует просто опираться ногой на педаль, а не топать ее. Когда появится сообщение о том, что педаль упала на пол, затяните штуцер для прокачки, а затем помочите вспомогательный насос и снова удерживайте.Делайте это до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Переместитесь в левую (заднюю для всех четырех) сторону и повторяйте процесс, пока пузырьки не перестанут выходить. Помните, что если помощник действительно сильно нажимает на педаль тормоза, это займет больше времени и потребует больше тормозной жидкости, чем необходимо.

Примечание: Сообщите помощнику, чтобы он не отпускал педаль после того, как она упадет на пол, до тех пор, пока вы не закрутите спускной винт. В противном случае, когда педаль снова поднимется, воздух будет засасываться обратно в систему. Воздух сжимается и снижает эффективность тормозов, тогда как тормозная жидкость — нет.

Шаг 15: снова наденьте шины и опустите автомобиль

Подвесьте шины.