23Июн

Колеса обдирыши своими руками: Страница не найдена — Рециклинг, переработка и утилизация

Содержание

Как сделать диски для ободрышей своими руками


Для любого вездехода решающим условием отличной проходимости является использование правильных покрышек.

Но стоимость подходящего комплекта немалая, ведь нередко его выпускают либо в незначительных количествах, либо по специальному заказу.

А ведь изготовить шины низкого давления вполне реально самостоятельно. Работа эта трудоемкая, требует терпения и внимания. Готовый продукт имеет характерное название – ободрыши.

Что такое ободрыши и для чего они нужны?


Ободрыши (они же шины низкого давления) – это «ободранные» от лишней резины огромные покрышки трактора, грузовика или вертолета.
Благодаря большой площади таких колес и их низкому давлению на поверхность, оснащенная ими обычная легковушка становится настоящим внедорожником.

С ободрышами Нива и Уазик могут преодолеть самые разнообразные препятствия – поля, пустыни, каменистую и заболоченную почву.

Без колес с низким давлением сложно обойтись охотникам и просто любителям покататься по труднопроходимой местности.

Самостоятельно сделать такие шины – не проблема. Для этого вполне хватит самых обычных инструментов вроде ножа или лебедки. Еще понадобится немного сноровки.

Перед тем, как начинать создавать шины с низким давлением, нужно ясно понимать, для чего конкретно они понадобятся, то есть, в каких условиях, где именно они будут эксплуатироваться.

  • в первую очередь для езды по грязным ухабистым трассам и сельским дорогам – тогда нужно использовать протектор с самоочисткой;
  • если же на ободрышах будем преодолевать болота, нужно будет канавки протектора чуть занизить, чтобы сцепление стало максимально хорошим;
  • по снеговым заносам и пескам лучше ездить на шинах, на которых элементы рисунка протектора находятся максимально близко друг от друга.

Подумать о вышеперечисленном необходимо заранее.

Для чего рыбаку необходим болотоход?

Как правило, начинающих рыболовов подобный аспект не интересует, а вот опытных, которых ничем не удивишь, эта машина непременно заинтересует. Наличие болотохода позволяет решить массу проблем. Например:

  • Преодоление непроходимых участков. Ведь рыбы больше там, где не ступала нога человека.
  • Поиск новых участков для рыбалки.
  • Выезды на рыбалку, где отсутствуют нормальные дороги. Это очень важно в условиях, где погода не балует отдыхающих солнечными днями, а обильно поливает атмосферными осадками.

Процесс создания шин низкого давления

Чтобы изготовить шины с низким давлением на УАЗ, каракат или Ниву, нужно создать саму покрышку, а также крепкое основание из металла, чтобы на него ее прикрепить.


Для самостоятельного создания ободрышей понадобятся:

  1. Основной материал — старые покрышки для грузового транспорта типа Газа-66, Краза 255 (шины ВИ-3), ЗИЛа 131. Также прекрасно подойдут шины с вертолетов, тракторов и небольших самолетов. Если у покрышек «пожеванная» внутренняя часть, использовать их не стоит. В такой резине может образоваться дыра после того, как будет снят верхний слой. В результате их придется попросту выбросить.
  2. Шило, нож (строительный), набор лезвий и точило для их правки. Соприкасаясь с прочными грузовыми покрышками лезвия быстро тупятся и становятся непригодными, так что одним обойтись не получится.
  3. Специальный шаблон из тонкого стального листа или картона поплотнее, а также мелок или маркер для обводки шаблона.
  4. Зажимы (максимально прочные). Лучше всего подойдут те, которыми рихтовщики зажимают кузова покореженного автотранспорта, когда пытаются их выровнять. Для обдирания шин подойдет и стандартная струбцина, но понадобится максимальная аккуратность. Можно орудовать рабочий процесс и обычными кусачками.
  5. Лебедка (автоматическая или ручная) и трос, чтобы натягивать ту часть протектора, которую будем отрезать. Натягивать ее можно и ручным редуктором.

Также может понадобиться молоток (для рихтовки).

Чтобы сделать ободрыши, большие шины нужно будет освободить от лишней резины на протекторе и боковых частях (боковинах). Также необходимо удалить посадочные сердечники и основание корда (внутренний защитный слой покрышки).

  • шину тщательно очищаем от всей грязи, а затем сушим;
  • используя шаблон, маркером или мелком по всей окружности колеса создаем рисунок протектора (таким, каким он станет после того, как часть ненужной резины будет убрана).
  1. По внутреннему периметру шины делаем надрез, чтобы избавиться от проволоки. Надрез лучше делать строительным ножом. Он удобен тем, что на нем можно выставлять длину лезвия.
  2. В районе надреза маркером размечаем прямоугольники и начинаем их вырезать.
  3. Через образовавшиеся отверстия в шине сможем увидеть проволоку, от которой и будем избавляться.
  4. Фиксируем покрышку железным стержнем, чтобы не сдвигалась, и поддеваем проволоку крюком, лебедкой с шины убираем. Убрать ее можно и отверткой, но для этого понадобится немало усилий.

Теперь начинаем шину обдирать:

  • по периметру нарисованной нами окружности протектора делаем надрезы, немного заглубляемся в прорезиненную основу корда;
  • с использованием клещей образовавшееся отверстие фиксируем;
  • резину, которая отслоилась, с помощью лебедки тянем и обдираем.

Чтобы дело шло легче и быстрее, подрезаем ее ножом.

  • постепенно сдираем ненужные слои резины и корда с поверхности протектора и боков, пока не останется один каркас;
  • чистим поверхность с помощью наждачки (если понадобится, рихтуем молотком).

Камера для будущего колеса готова.

  1. Создаем новый шинный каркас. Свариваем колесные диски с пластинами. Колесные диски с низким давлением также можно создать самому. Для этого подойдет самый заурядный таз из алюминия и пожарный шланг (для крепления).
  2. Шлифуем каркас.
  3. Надеваем камеру-ободрыш на каркас.

Плюсы и минусы


У ободрышей много преимуществ перед купленными колесами:

  1. Цена. Колеса высокой проходимости очень дорогие, чего никак не скажешь об ободрышах.
  2. Такие колеса прекрасно сцепляются практически с любой поверхностью, что существенно снижает опасность аварий.
  3. Весят ободрыши сравнительно немного. «Непрокачанный» легковушный двигатель с их проворачиванием вполне справится.
  4. Низкое давление на поверхность за счет большой площади шин. С ободрышами топкая местность, зыбучие пески и глубокий снег становятся вполне проходимыми препятствиями. Давление шин на поверхность можно регулировать. Их просто нужно немного подкачать или приспустить.
  5. Шины с низким давлением никак не вредят поверхностным грунтовым слоям, так что на вездеходе с ободрышами можно спокойно ездить по распаханным полям, использовать его в качестве трактора в сельском хозяйстве.

Не лишены ободрыши и некоторых недостатков:

  1. По твердым асфальтным и бетонным покрытиям на ободрышах нужно стараться ездить поменьше. Иначе их очень скоро придется менять.
  2. Легковушка на таких колесах не очень устойчива. Резких поворотов на ней лучше не делать, а быстро гнать вообще нельзя.
  3. Колеса изнашиваются намного быстрее обычных.
  4. Ободрыши – это немалая нагрузка. Детали трансмиссии и подвески с такими колесами менять и ремонтировать придется чаще.
  5. Шины с низким давлением очень эластичны. Это повышает их проходимость. Но из-за повышенной растяжимости ободрыши прокалываются чаще обычных шин.
  6. Автомобиль придется переоформлять – «повышать» до статуса вездехода.

Вездеход на пневмоходу своими руками

Первоначально мы сделали неподрессоренную переднюю вилку, однако из-за ее жесткости хода колеса при движении снегохода от нее пришлось отказаться. Новый вариант — с телескопическими амортизаторами. Перья мы использовали от мотоцикла «Урал», укоротили их на 50 мм, а затем запрессовали в трубы основания вилки. Перья зафиксированы сварочными точками — электрозаклепками. В нижней части перьев хомуты срезаны и вместо них приварены другие, под ось 0 36 мм. Ось переднего колеса вездехода — из перьев передней вилки мотоцикла, соединенных длинной осью от заднего колеса мотоцикла. Один ее конец вставлен в трубу и зафиксирован электрозаклепками, а другой заворачивается во втулку с резьбой. Втулка запрессована и закреплена также электрозаклепками. Ступица колеса вместе с тормозным механизмом не переделывалась. Диск колеса крепится на ступице сваркой: с одной стороны — к фланцу 0 105 мм, а с другой — к тормозному барабану. Тормозной механизм удерживается от проворачивания при торможении стопором. Последний надевается на ось и плотно входит в паз суппорта; сам же стопор крепится на перья вилки хомутиком и двумя винтами Мб. На вилке имеются также два кронштейна для установки двух дополнительных фар.

Редуктор главной передачи вместе со ступицей колеса оставлен без изменения. К ступице колеса (к маленькому ее фланцу) приваривается специально выточенная шайба, а на нее посажена и привернута ведущая звездочка (Z=28) (в случае использования для вездехода колес другого диаметра придется подобрать другую ведущую звездочку). Цепь имеет натяжное устройство — это маленькая звездочка (Z= 10), установленная в швеллере с продольным отверстием, который приварен к поперечной трубе основной дуги.

Наш вездеход имеет передний лобовой щиток, он хорошо защищает от ветра. Руль для удобства удлинен до 1 метра; сверху на нем — поперечная траверса, на которую и опирается лобовой щиток. На вездеходе установлены фары, указатели поворота, стоп-сигналы и габаритные огни.

Тормозная система с приводом на все три колеса позволяет при необходимости быстро останавливаться даже на самой скользкой дороге.

Для надежной работы двигателя и его запуска на нем установлено магнето.

Электрооборудование — 12-воль-товое, с генератором постоянного тока и реле-регулятором РР-24Г-2.

Аккумулятора на нашем вездеходе нет, генератор обеспечивает работу двигателя уже при 700 оборотах в минуту.

Надежные тормоза, наличие светотехнических приборов, эргономика в соответствии с требованиями ГОСТа для мотоциклов — все это дает возможность использовать машину зимой и на дорогах нашего города.

В конструкции вездехода-пневмохода «Патруль» мы применили самые проверенные и надежные в работе узлы от серийных мотоциклов и автомобилей. Эксплуатация вездехода показала высокую его надежность. На скользком льду или дороге он оказался очень устойчивым благодаря блокировке полуосей заднего моста. Вездеход легко преодолевает крутые подъемы; мощности двигателя с большим запасом хватает для перевозки трех человек по плотному снегу, буксировки лыжников.

Масса вездехода около 400 кг, поэтому использовать его на рыхлом снегу глубиной свыше 50 см затруднительно. Это обстоятельство вынуждает вместо переднего колеса ставить лыжи. Скорость вездехода на плотном снегу — до 100 км/ч, расход горючего: 8-9 л на 100 км.

Были сомнения насчет управляемости: ведь мы не использовали дифференциал. Но вездеход оказался на редкость послушным и легким в управлении на снегу: когда было моему сыну 8 лет, он уверенно справлялся с машиной.

И еще одна давно забытая «новинка» в нашем вездеходе — это устройство для покачивания колес. Вместо свечи в один из цилиндров заворачиваем штуцер, внутри которого стоит обратный клапан, отрегулированный на давление 0,5 атм. На конце штуцера — шланг. Мы запускаем двигатель на одном цилиндре и накачиваем любое колесо.

Покрышки сверхнизкого давления – машина проедет везде!

Авто на больших колесах в наши дни все чаще появляются на отечественных дорогах. Ставят на огромные покрышки низкого давления и заводские транспортные средства (например, вездеходы), и самодельные. В большинстве случаев ШНД для них изготавливаются по специальному заказу, что, естественно, требует существенных финансовых затрат.

При желании можно не тратиться, а попытаться сделать шины низкого давления своими руками. О процессе их самостоятельного изготовления мы поговорим ниже, предоставив видео этой операции. А сейчас опишем основное достоинство ШНД. Оно состоит в том, что малое удельное давление на грунт (автомобильную дорогу) таких шин для внедорожников позволяет создавать из обычных авто настоящие вездеходы, которым не страшно движение по пересеченной местности.

Машины с резиной сверхнизкого давления без проблем преодолевают любое бездорожье и болота, на них можно передвигаться по проселочным дорогам и сельскохозяйственным угодьям.

Доказано, что проходимость транспортных средств, оснащенных ШНД, на 20–40 процентов выше проходимости аналогичных авто, на которых стоят стандартные покрышки.

Кроме того, описываемые шины (и самодельные, и выполненные в производственных условиях по спецзаказу) характеризуются большим показателем соприкосновения с дорогой. За счет этого покрышка при наезде на какую-либо преграду на грунте принимает ее форму – «обволакивает», повышая тем самым площадь соприкосновения ШНД с препятствием, что дает возможность проехать его без затруднений.

Обратите внимание – автомобили с покрышками сверхнизкого давления требуют от водителя транспортного средства особых умений. Управлять такой машиной сложнее, чем авто с обычными легковыми шинами. Очень важно максимально плавно проходить повороты, чтобы не повредить боковые части покрышек. Именно они подвергаются активному износу при эксплуатации. Автоэксперты советуют свести к минимуму поездки по твердым дорожным покрытиям на ШНД. Рекомендуется использовать машины с такой резиной исключительно на бездорожье.

Один из многих и не такой как все

Пневматик, о котором пойдет речь дальше, развился из стандартной модели «Ункор», который, в свою очередь, построен как раз в специализированной грузопассажирского фургона УАЗ-39625, еще в 2012 году, и это всего второй экземпляр из данной серии. На тот момент нынешний его владелец, Артем Кайчук, мог выбирать из многих других подобных машин, но хотелось именно с цельнометаллическим кузовом УАЗ. И нравился такой кузов, и специфика эксплуатации к нему располагала. Машину приобретали в основном для зимней эксплуатации на Байкале, включая поездки непосредственно по льду озера. В том числе с экскурсионными целями, поэтому простой грузопассажирский фургон (без лишних перегородок и отсеков) подходил лучше всего.

Бензиновый двигатель ЗМЗ-4091 (объем 2,7 литра, 112 л.с.) — из более современных для ульяновских вездеходов. Он тоже устраивал, и параметрами, и практически, поскольку в парке владельца имеется другая техника с такими же моторами, соблюдалась некая унификация при обслуживании и ремонте. А вот агрегаты трансмиссии здесь от традиционного УАЗа: 4-ступенчатая коробка передач и раздаточная коробка с включением переднего моста и понижающей передачи раздельными рычагами.

Мосты тоже классика, «гражданские», но с самоблокирующимся дифференциалом, а главное, бортовые редукторы с наружным зацеплением шестерен — это уже узлы собственной конструкции от фирмы-изготовителя пневматика. К его же внедрениям можно отнести рулевой механизм на основе гидроцилиндра, оригинальную подвеску на пружинах и продольных рычагах, а также тормоза трансмиссионного типа. То есть на колесах никаких дисков или барабанов нет, все торможение — парковочное и рабочее, завязано на штатном стояночном тормозе барабанно-колодочного типа. От ручника сюда идет свой трос, а рабочее торможение действует от отдельной гидромагистрали.

Такие портальные мосты с учетом нормального давления в шинах обеспечивают клиренс около 70 см, а заодно решают актуальную при таких колесах задачу уменьшения углов подвода карданных валов. На вопрос о надежности и ресурсе бортовых редукторов ответит время. Штатный барабан стояночного тормоза УАЗ изготовитель снегоболотохода использовал и как рабочий тормоз (на колесах тормозов нет): для «паркинга» сюда подходит трос от ручника, а основное торможение задействуется через отдельную гидромагистраль

Но если говорить в целом о стоковом состоянии, свой продукт создатели пневматика передали «заказчику», мягко говоря, далеким от законченного вида. Не то чтобы полуфабрикат, но скажем по аналогии строителей квартир — машина была сделана в «черновом варианте», то есть шасси и практически голый кузов, да и то без особой аккуратности в работе. Владельцу предстояло довести машину «под себя» не только по допоборудованию, требовалось немало доработок именно в необходимых мелочах, так или иначе отвечающих за элементарные удобства и безопасность эксплуатации. Все же эта техника, подобно кораблю, должна подолгу «ходить» вдали от берега, в том числе с ночевками, в непредсказуемых погодных условиях, так что нужно было ее к этому тщательно готовить.

Артем Кайчук, владелец снегоболотохода: «Нетронутыми здесь остались мосты и колеса, но практически все остальное так или иначе было доработано, пока не добились необходимых эксплуатационных параметров»

Кузов изнутри, по сути, претерпел глобальный капитальный ремонт: все разбиралось, стены и потолки полностью пропенивались и заново обшивались, пол дополнительно обработан мастикой и застелен рифленым алюминием. Только после этого фургон получился герметичным, теплым и глухим, как тулуп. На фундамент, то есть на раму, его тоже поставили заново — на другие, более надежные подушки. Пришлось дорабатывать моторный отсек, рулевое управление (в частности, усилили тягу), подвеску. Установили еще одни (третий) бак и заново, по-другому проложили топливные магистрали. Также более удобно разместили аккумуляторы, причем вместо одного их появилось два.

Резервный (третий) бак установили сзади — при такой высоте кузова он ничему не мешает, топливо из него перекачивается электронасосом, указатель уровня и тумблер у водителя на панели. Вместо двигателя салон на стоянках делает теплым экономичный автономный подогреватель (расход топлива меньше в разы), а заодно он не дает застыть моторному маслу — выхлопной патрубок выведен к поддону картера двигателя

По убранству грузопассажирского отсека никаких интерьерных изысков не предполагалось, весь «дизайн» свелся к рациональной компоновке без всяких оформительских излишеств. Штатные уазовские «скамейки», конечно, не годились. Установили сиденья от микроавтобуса Ssang Yong Istana, таким образом, чтобы салон можно было трансформировать в «купе» и в сплошную спальню, плюс комбинируемые пассажирские и багажные места.

При обустройстве салона задачи добиться интерьерных изысков не ставилось, все делалось предельно функционально, по существу

Смонтирована более мощная печка, а также автономный подогреватель Webasto, который выполняет две функции: греет салон во время стоянок и ночевок (двигатель выключен, не сжигает лишнее топливо, не тратит ресурс) и заодно подогревает моторное масло — выхлопной патрубок выведен к поддону двигателя. А чтобы спокойно переносить морозное хранение на «базе приписки» машины, двигатель дополнительно оснастили электрическим предпусковым подогревателем. Но бытовую электросеть с ее благами стали буквально возить и с собой: установили преобразователь напряжения, таким образом, в «кают-компании» появились три розетки на 220 Вольт. Кое-что привнесли и на «капитанский мостик»: установили отопитель ВАЗ-2108, рычаги РК слегка облагородили другими набалдашниками, а сама приборная панель обросла новыми переключателями.

В кабине все изменения связаны с установкой отопителя от ВАЗ-2108 и органов управления дополнительным оборудованием: насосом перекачки топлива из резервного бака, лебедками, освещением, электропитанием

Снаружи кузов, на первый взгляд, стандартный и ничем особо не примечательный, но и здесь много изменений и доработок. Установленные «на заводе» расширители крыльев были бесполезны — пришлось их убирать и делать такие, чтобы они еще выступали надежными подножками. Для крыши изготовлен багажник, к нему лесенка, смонтировано дополнительное освещение, а над кабиной установлена солнечная панель, главное назначение которой — подзаряжать аккумуляторы на стоянках (опять же, двигатель не будет зря «молотить»). Кроме того, корму кузова украшает вертикально выведенная выхлопная труба. Возникла она «по вине» самого изготовителя снегоболотохода, который не придал выхлопному тракту должного значения — он был короткий и обрывался где-то под днищем. Стали «наращивать» и в итоге получился такой вот эффектный глушитель по типу американских траков.

На Байкале ясных дней не меньше, чем на «югах», так что польза от солнечных панелей реальная, в данном случае энергия в основном используется для подзарядки аккумуляторов на длительных стоянках (нет необходимости лишний раз «гонять» двигатель)

А зачем автомобилю, чья стихия передвижения — открытая местность, столь мощный «отбойник»? Валить лес не придется — там ему и делать нечего, однако передний бампер довольно массивный, «ледокольный». Но здесь это не просто дань традиции, а тоже практический элемент. Объемный силовой бампер, во-первых, лучше подходил для традиционной установки лебедки и в целом для гармоничного оформления передка, а во-вторых, все же служит надежной защитой кузова в экстремальных ситуациях. За недолгий пока период эксплуатации уже был случай, когда колеса пневматика проминали тонкий лед. То есть основная часть машины оставалась на поверхности (при этом до дна десятки метров), а вот колеса погружались под кромку льда. В общем-то, с этой целью такая машина приобреталась и готовилась — не утонуть в подобных ситуациях.

Сфотографировать сию картину в тот момент было некому, да и некогда, но и без того ясно, из такой засады без лебедки выбраться сложно, а бампер в таких случаях оберегает кузов от повреждений. С теми же целями лебедка установлена и сзади, и здесь тоже устроен силовой бампер. Только совсем другой, съемного типа, в виде трубы, которую в случае чего можно «врезать» в лед и использовать как якорь для троса лебедки.

Разновидности шин низкого давления – они разные!

На вездеходы, сельскохозяйственную технику и другие машины можно устанавливать два типа «резины» сверхнизкого давления – без камер и с камерой. Бескамерные изделия считаются более комфортными и безопасными при езде, они имеют сравнительно небольшой вес. Зато покрышки с камерами практически не подвержены повреждениям и разнообразным деформациям, так как они лучше противодействуют механическим нагрузкам.

По функциональным параметрам и конструктивным особенностям ШНД, которыми оснащают вездеходы, бывают:

  • Широкопрофильными. Их разрешено эксплуатировать на разнообразных рабочих давлениях. Такие шины обычно устанавливают на машины с высокой грузоподъемностью, так как широкопрофильные покрышки отличаются уникальной устойчивостью к качению фронтального типа. Визуально они имеют овальный профиль.
  • Арочными. Эта резина в 3–5 раз шире, нежели стандартные шины, ее толщина находится на уровне 50–70 см. Арочные ШНД рекомендованы для монтажа на ведущие колеса. Вездеходы с такими покрышками преодолеют любое бездорожье (смотрите видео).
  • Тороидными. Они бывают бескамерными и камерными, больше всего востребованы среди водителей, желающих сделать свое авто максимально проходимым на пересеченной местности. Профиль тороидных покрышек средний.

Изготовление резины низкого давления – все совсем несложно

Основой самодельных ШНД обычно становятся покрышки от промышленных вездеходов, авиационного транспорта либо автотехники, используемой в сельском хозяйстве. Эти шины производят из высококачественного сырья очень высокой прочности.

С выбранной резиновой заготовки следует удалить «лишнюю» резину (с боковых поверхностей и с протектора), а также посадочные сердечники внутри покрышек. Мы подготовили для вас подробное видео, которое поможет вам изготовить самодельные ШНД. Схема выполнения работ следующая:

  1. Заготовка (например, покрышка с авиатехники) очищается, тщательно отмывается от загрязнений, а затем просушивается.
  2. На шину наносим рисунок нового протектора, используя для этих целей маркер.
  3. Удаляем ненужную проволоку из покрышки: по периметру окружности внутри шины прорезаем резину по нанесенным меткам, делаем маленькие окошки, используя подручные средства, вынимаем через них проволоку. Чтобы процесс не вызвал у вас проблем, нужно надежно зафиксировать нашу будущую ШНД. После этого вытянуть всю лишнюю проволоку при помощи лебедки будет действительно просто.
  4. Немного ниже корда подрезаем периметр окружности заготовки, захватываем клещами кусок резины и оттягиваем ее. На этом этапе также желательно использовать лебедку. Оттянутый резиновый кусок обрезаем ножом.

Теперь нужно удалить базовую часть материала на поверхности покрышки до начального каркаса, зачистить его наждачкой, приварить пластины или трубки из металла к диску и натянуть на него камеру. На этом изготовление ШНД завершено! Перед вами готовая колесная конструкция, которую можно смело ставить на автомобиль.

Использование правильных шин – одно из главных условий хорошей проходимости для любого вездехода. Поскольку стоимость специализированного комплекта, почасту изготавливающегося мелкосерийно либо и вовсе на заказ, нельзя назвать гуманной, рассмотрим, как сделать колеса низкого давления своими руками. На видео продемонстрируем процесс преображение стандартных грузовых покрышек в ободрыши.

Вездеходы на шинах низкого давления: чертежи, болотоходы, выбор двигателя, самодельная рама

Легкие вездеходы с камерами огромного размера способны преодолевать сильное бездорожье, по которому другие типы внедорожников пройти не могут. Самостоятельно изготовленные транспортные средства такого типа просты, так как сложной технической базы под собой не имеют, чем и завоевали признание большинства домашних умельцев. Подобная техника особо востребована жителями сельской местности, где осадки сильно снижают качество дорог, а также у любителей охоты, рыбалки и экстремального отдыха.

Разновидности самодельных вездеходов

В зависимости от типа конструкции и ходовой части, различаются следующие виды самодельных вездеходов:

  1. Лодочные болотоходы. Имеют простую конструкцию и относительно дешевы в изготовлении. Оснащены подвесным мотором и позволяют передвигаться по мелким водоемам.
  2. Гусеничный болотоход позволяет ездить по заросшим водоемам, но достаточно сложен и дорог в изготовлении, так как требует прикрепления особого вида гусениц.
  3. Вездеход на шинах низкого давления – наиболее простой и перспективный вид болотохода, эксплуатационные качества которого зависят от конструкции и надежности шин.

Типы самодельных вездеходов на шинах низкого давления

Самодельные вездеходы на шинах низкого давления, имея одинаковый принцип перемещения по бездорожью, могут различаться по типу конструкции. Различают следующие основные виды транспортных средств данного типа:

1. Полноприводный каракат. В своей конструкции использует элементы трансмиссии и ходовой части от устаревших типов легковых автомобилей. Имеет полный привод, раздаточную коробку, а приспособленный корпус лодки в нижней его части и герметичность добавляют вездеходу плавучести. Предназначается для преодоления топей и болот, способен доставлять грузы и людей в недоступные для обычных внедорожников районы.

2. Трицикл на шинах низкого давления. Отличается максимально простой конструкцией, и может быть изготовлен почти любым автолюбителем в условиях гаража. За основу такого вездехода часто берут мотоцикл ИЖ Планета 3, благодаря его выносливости и неприхотливости.

3. Самодельный каракат с двигателем мотоколяски СЗД. Его особенность – расположение двигателя не под рамой или бензобаком, а под сиденьем или в задней части рамы вездехода. Детали ходовой традиционно берут от автомобилей, а в передней части используются элементы мотоциклов. Для изготовления рамы применяют трубы, швеллера и уголки.

4. Вездеходы с шинами низкого давления на основе легковых автомобилей или квадроциклов. Изготавливаются с использованием уже готовых основных агрегатов путем переделки трансмиссии и ходовой части, а также оснащения их шинами низкого давления.

Как сделать вездеход на шинах низкого давления?

Работа по изготовлению вездехода начинается с составления плана действий, полное выполнение которого означает достижение желаемого результата. Следующие советы помогут сэкономить время и денежные средства:

  1. Наличие свободного времени, позволяющего регулярно выполнять работы по сборке вездехода. При его отсутствии лучше вообще не начинать.
  2. Планирование бюджета. Самостоятельное создание вездехода позволяет сэкономить на покупке серийной модели, но, чтобы исключить лишние траты, необходимо произвести все расчеты и купить необходимые узлы и детали, а также оставить определенную сумму на непредвиденные расходы или возникновение поломок.
  3. Разработка плана. При наличии опыта разработок транспортных средств или задатков инженера-проектировщика возможно самостоятельное создание чертежа вездехода. При отсутствии такового пользуются чужим опытом и готовыми чертежами, которых в сети Интернет достаточное количество.

Шины низкого давления своими руками

Шины данного типа визуально напоминают огромные подушки, поддерживающие всю конструкцию. Степень сцепления в таких колесах позволяет делать транспортное средство проходимым по любому бездорожью. В зависимости от особенностей конструкции, такие шины делятся на следующие типы:

  1. Арочные. Отличаются повышенными размерами в сравнении со стандартным колесом по ширине в 5 раз, и имеют толщину до 700 мм. Давление в них как в обычном мяче – 0,05 Мпа. Устанавливаются исключительно на ведущий привод.
  2. Широкопрофильные. Отличаются овальной конструкцией и давлением ниже стандартного до 2х раз. Чаще используются в грузоподъемном транспорте.
  3. Тороидные. Изготавливаются в камерном и бескамерном варианте, отличаются высокой популярностью среди автолюбителей.
  4. Пневмокатковые, имеющие грунтозацепы для улучшения характеристик проходимости, и ребра повышения жесткости, придающие всей конструкции устойчивость и прочность.

Стоимость шин низкого давления, изготовленных в заводских условиях, может оказаться многим автолюбителям не по карману. Но для собственного вездехода самостоятельно сделать такое колесо вполне возможно. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Выбор исходного материала, к примеру, шины сельскохозяйственной или авиационной техники, а также других видов транспорта промышленного назначения.

2. Протектор очищают, моют и сушат, после чего прорисовывают нужные узоры, чтобы создать собственный рисунок, а также удалить лишнюю проволоку и резину.

3. Для удаления излишков проволоки, внутренняя часть колеса подрезается и производится удаление корда при помощи лебедки.

4. Лишнюю резину также удаляют лебедкой, сделав надрезы по окружности, и закрепив их клещами к тросу, аккуратно оттягивая и подрезая при помощи ножа.

5. После удаления слоя протектора, поверхность зачищают наждачной бумагой.

6. Сборка диска. Для этого используют стандартный, разрезанный напополам диск, или сваренный из пластин и труб, после чего тщательно отшлифованный, чтобы исключить повреждение камеры.

7. Шина натягивается на диск и закрепляется ремнями или пожарным шлангом, после чего накачивается. Колесо готово.

Какой выбрать тип протектора для вездехода?

Для подбора нужного вида протектора для вездехода с шинами низкого давления, нужно учитывать следующие факторы:

  1. Протектор должен обладать способностью самоочистки. Данное свойство особенно актуально для использования вездехода в суровых и заболоченных местах.
  2. При использовании вездехода на торфяниках, шины выбирают с невысоким и неглубоким рельефом, иначе при разрыве их верхнего слоя, сцепление окажется недостаточным для полноценного передвижения.
  3. При использовании в заснеженных районах и на песчаниках шины выбирают с редким рисунком.

Выбор двигателя для вездехода

Чаще всего в качестве силового агрегата для самостоятельного изготовления вездехода используют двигатели следующего типа:

  1. Мотоциклетные.
  2. Автомобиля ЗАЗ.
  3. Мотоблока.
  4. Отечественных автомобилей.

Наличие в вездеходе определенного двигателя не имеет принципиальной разницы. Более важно учитывать такую особенность, как обеспечение его достаточного охлаждения, так как транспортное средство эксплуатируется круглый год в различных температурных условиях и при невысокой скорости движения. Для этого отлично подходит двигатель ЗАЗ, хорошо переносящий перепад температур. Вездеходы, работающие на мотоблочных силовых агрегатах, также зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Другим основным критерием выбора двигателя для будущей самоделки является его мощность.

Выбрав агрегат с запасом мощности, получают лучшую производительность, предупреждают перегрев и создают условия для максимально долгого срока эксплуатации.

Особенности ходовой части вездехода

Ходовая часть вездеходов на шинах низкого давления изготавливается в виде независимой подвески для придания вездеходу лучших качеств проходимости, повышения комфорта управления транспортным средством и удобства езды для водителя и пассажиров. Данный тип конструкции имеет основной недостаток – трудоемкость изготовления.

Для ее создания применяют трубы, уголки и швеллера, изготовленные из прочной легированной стали, создав крепкую основу, способную выходить несколько лет без поломок. Раму делают как цельную, так и сочлененную. Последняя имеет высокий рабочий потенциал, но сложность изготовления делает ее достаточно редкой в самодельных конструкциях.

Последовательность самостоятельной сборки вездехода

Сборка вездехода на шинах низкого давления включает в себя следующие этапы:

1. Выбор вида вездехода и основы, на которую будут монтироваться агрегаты и детали. Для этого используются рамы автомобилей или мотоциклов, а также самодельную конструкцию, разработанную своими силами или позаимствованную с чужих чертежей.

2. Изготовление и сборка подвески с задним мостом. Для этого оптимальным решением является независимая конструкция, и, хотя на ее создание будет потрачено намного больше времени, в итоге получится вездеход с более высокими качествами проходимости и комфорта езды.

3. Монтаж колес. Производится после окончания работ по созданию заднего моста и подвески. Для крепления камер используются металлические ступицы. Правильно изготовленные или выбранные колеса низкого давления обеспечат вездеход повышенной безопасностью при движении и хорошей управляемостью.

4. Монтаж двигателя. Особое внимание при этом уделяется правильному устройству системы охлаждения.

5. Монтаж дополнительных систем. Включает в себя подключение тормозной системы, коммуникаций по отводу выхлопных газов, сцепления и электрооборудования. На данном этапе производится установка корпуса вездехода и осветительных приборов.

6. Окончание работ и осуществление пробного теста, который показывает работоспособность узлов и систем. При наличии неполадок или моментов, которые необходимо доработать, недостатки устраняются, после чего вездеход готов к эксплуатации.

Видео испытания самодельного вездехода

voditelauto.ru

Целесообразность установки

Рассмотрим особенности, которые делают шины низкого давления настолько эффективными:

  • небольшой вес, по сравнению с обычными внедорожными покрышками соизмеримых габаритов. Благодаря этому ДВС намного легче проворачивать колеса, что равнозначно увеличению крутящего момента без изменений в двигателе либо трансмиссии;
  • увеличенная площадь контакта с дорожным полотном. Как известно из курса физики, чем больше площадь, на которую распределяется масса, тем меньше давление на поверхность в каждой точке. Именно это обуславливает использование колес низкого давления на болото- и снегоходах. Аналогичный эффект используется и в сельскохозяйственной технике, где излишняя нагрузка на грунт вредна для культур. При определенном соотношении массы транспортного средства, вытесняющей площади и количества помещающегося в покрышку воздуха, автомобиль приобретает плавучесть.

Регулировать удельное давление на грунт, а следовательно, и проходимость можно изменение внутреннего давления покрышки. Транспортное средство реально оборудовать автоматической подкачкой шин, после чего изменять давление можно из салона.

Единственный заметный недостаток шин низкого давления – уязвимость к прокалыванию острыми предметами. Такой минус обусловлен высокой эластичностью резины, что при преодолении бездорожья является дополнительным плюсом.

Плавный, но строптивый

Байкал в уходящем зимнем сезоне неоднороден, непредсказуем, опасен, это касается и широко знаменитого пролива Малое море. Буквально накануне нашего знакомства с этим УАЗом где-то недалеко отсюда провалился под лед злополучный микроавтобус и погиб сын Виктора Януковича. Были бы они на такой вот технике, все обошлось бы испугом, ведь утонуть на ней маловероятно — сами колеса-поплавки в воду погрузятся почти полностью (тут еще вес играет роль), но машину удержат. Мы же находились в одной из живописных маломорских бухт (Мухур-Халэ), где лед в основном нарос «непробиваемый», до 80 см толщиной. Однако в отдельных местах, ближе к мысу Хадарта, где выходят горячие источники, он тоже бывает тонкий, очень коварный. Но мы туда не поедем, а покатаемся по надежному ледяному «плато».

Эх, пора размять суставы — забраться в кабину. Здесь это целый ритуал, после чего за руль садишься с торжественным чувством водителя чего-то очень значительного. И только до боли знакомые «эргономика» и звук двигателя быстро возвращают восприятие к утилитарной действительности. Управление, на первый взгляд, привычное уазовское: те же педали, тот же рычаг коробки, причем агрегаты трансмиссии традиционные отечественные: четырехступенчатая КП и «двухрычажная» РК. Но поведение машины совсем иное, необычное, как будто ты реально приподнялся над землей и «завис», не ощущая твердой опоры.

Большие колеса — маленькие углы поворота, также здесь незначительные ходы подвески, но с учетом «ареала обитания» машины, проблем это не вызывает. Шины бескамерные с двухслойным кордом, размер 1300х700, то есть диаметр 1300 мм (или 51 дюйм), ширина 700 мм (27,5 дюймов), объем около 1,2 куб. м, диапазон рабочего давления 0,2-0,7 кг/см, среднее давление на грунт 0,12 кг/см

Первая передача, трогаюсь, вторая, третья, едем, или лучше сказать, катимся. Все как надо, сцепление вполне информативное, рычаг коробки податлив, тяги с низов хватает, только динамика разгона весьма умеренная по отношению к оборотам двигателя — он бодро крутится, но ускорение спокойное. Когда на спидометре уже 80 км/ч, в реальности скорость только около 40 или немного больше. Руль послушен, только если принимать во внимание растянутые, как песни поморов, реакции, траекторию надо вычислять с запасом. Кроме того, на любые команды — переключения, повороты, торможение, возникают характерные колебания кузова с ощутимой амплитудой. Но и в ровном режиме, на гладком покрытии, он тоже романтично так покачивается. Все же сказывается специфика: центр тяжести высокий, а колеса «воздушные». И вот здесь кроется еще одна особенность, главное противоречие между «кажется» и как есть на деле.

Вроде бы на таких «подушках» любые неровности должны растворяться без всяких последствий, но не все так однозначно. Мелкие действительно вязнут и тонут бесследно, как брошенные в трясину камни. Но стоит на льду наскочить на снежный бугорок или на суше нырнуть в глубокую ложбинку, кузов тут же реагирует довольно сильными толчками — подпрыгивает как молодая кабарга, и даже может резко скорректировать траекторию. Все же подвеска не мягкая, да и сами колеса создают большой пружинящий эффект, помноженный на инерцию больших неподрессоренных масс. Конечно, шины можно сдуть до минимума и абсолютно решить вопрос плавности хода, они аморфно «перетекут» через любые выступы и впадины. Но тогда об управляемости в обычных условиях и речи не будет идти — так, не спеша, можно передвигаться только по зыбким участкам.

Тормоза, с учетом их конструкции, специфичны. Ожидалось, что будут «никакие», а они, наоборот, схватывают довольно резко. Может, на скорости эффективность торможения уступит обычному автомобильному способу, но здесь это не актуально — по степной или гравийной дороге быстро все равно не погонишь. То есть разогнать-то можно, только надо быть готовым к активному поведению пневматика. Курсовая устойчивость на грунтовых дорогах та еще, машина действительно становится как живая — плавает, рыскает и «козлит», иногда кажется, что колеса отрываются от грунта. В общем, приходится всю эту махину буквально держать в узде.

Но считать такое поведение недостатком не имеет никакого смысла. Как уже говорилось, эту технику по ходовым качествам нельзя отнести к универсальной. Например, штурмовать крутые каменистые склоны на ней тоже можно, но лучше не надо — для эластичных «тонких» шин это болезненно и чревато. Так можно сделать только для показательного кадра, на котором хорошо видно небольшие ходы подвески. Снег, лед или прибайкальские степи с их нежным реликтовым покровом — вот стихия такой машины.

Вождение пневматика не может быть агрессивным исходя из самой идеологии, из всей его концепции. В идеале, на заповедных природных территориях, к коим, несомненно, относится Байкал, любая используемая техника должна оказывать минимум влияния, а лучше вообще никакого. Пока это фантастика, конечно, но людям к этому надо стремиться, и как видим, чего-то уже добиваемся.

Варианты конструкции

Поскольку в нашем случае нам интересен процесс изготовления покрышек повышенной проходимости своими руками, останавливаться на заводских вариантах конструкции мы не будем. Виды шин низкого давления, которые доступны для самостоятельного изготовления:

  • в качестве базы используется камера из шины нужного размера. Диск при этом можно полностью изготовить своими руками либо дооснастить необходимыми упорами и крепежами готовое колесо. Поскольку камера очень эластичная, ей необходим дополнительный подпор, который будет препятствовать заламыванию при боковых нагрузках. По периметру пятная контакта камера обвязывается кусками плотного материала или цепями, что необходимо не только для крепления камеры к диску, но и для создания эффекта грунтозацепов. Возможность цепляться важна не только на песке, рыхлом грунте либо снегу, но и на воде;
  • ободрыши низкого давления. В качестве основы используются грузовые шины, из которых срезается часть протекторного и профильного слоя. В итоге покрышка становиться легче и приобретает дополнительную эластичность. Чтобы уменьшить риск разбортировать колеса при езде на низком давлении, как и в предыдущем случае, необходимо изготовить дополнительный боковой упор. Как сделать ободрыши, а также конструкцию диска рассмотрим далее на фото и видео.

Процесс изготовления болотохода своими руками

Независимо от выбранного варианта машины, технологические этапы изготовления имеют определенный стандарт и подходят для процесса изготовления любого вида подобного изделия. Различают такие этапы:

  • Выбор типа изделия и обеспечение его рабочими чертежами. Если нет опыта подобных работ, лучше поручить это дело профессионалу. Любые неточности на чертежах сведут на нет всю работу.
  • Выбор основной рамы для болотохода. Существует много вариантов, когда в качестве рамы используется мотоцикл, автомобиль или другая, самодельная конструкция. Как правило, любители стараются использовать то, что имеется под рукой. Подобный подход экономит как средства, так и затраченное время.
  • Изготовление или использование подходящей, уже готовой подвески. Несмотря на то, что при использовании готовой подвески значительно экономится время, изготовление подвески своими руками имеет свои плюсы. В данном случае, удастся создать аппарат, который будет соответствовать всем требованиям проходимости и комфорта.
  • Монтаж колес, которые устанавливаются на заднем мосте. В основном, для этого применяют ступицы из металла. Лучшим вариантом считается применение камер с низким давлением, которые можно позаимствовать у больших грузовиков или их прицепов. Такой подход повысит не только безопасность передвижения транспорта по бездорожью, но и повысит степень управляемости изделием в таких экстремальных условиях. Использование вместо колес гусениц сопровождается непомерной сложностью в процессе их установки. Их трудно не только изготовить, но и достать.
  • Крепление двигателя. Этот этап сопровождается установкой системы охлаждения двигателя, а также монтажом других дополнительных систем, связанных с отводом отработанных газов, системы сцепления, установки корпуса и разводки бортовой электропроводки, без чего не будут работать фары и освещение салона.
  • На завершающем этапе придется запустить двигатель и протестировать болотоход, что позволит оценить степень правильности его сборки и подтвердить все расчетные характеристики. В случае обнаружения каких-либо недочетов, их следует немедленно устранить, поскольку безопасность устройства должна быть на первом месте.

Делаем ободрыши

Для самостоятельного изготовления шин низкого давления вам потребуются:

  • б/у покрышки от грузовика (к примеру, от Газ-66 или шины ВИ-3, устанавливаемые на Краз 255). Если вы будете покупать шины специально под ободрыши, то выбирайте резину, не «пожеванную» внутри. Иначе после снятия верхнего слоя вы получите слабое место или и вовсе дыру, которую придется вулканизировать;
  • строительный нож и комплект сменных лезвий, так как в конструкции шины используются достаточно прочные нити, которые быстро тупят лезвия;
  • шаблон, который можно изготовить из плотного картона или тонколистовой стали. Чтобы ободрыши были не только эффективными, но и смотрелись неплохо, протектор необходимо вырезать максимально ровно и симметрично. Также вам потребуется мелок либо маркер, которым вы будете обводить шаблон;
  • прочные зажимы. Таковые часто используют рихтовщики для зажатия кузовных панелей при восстановлении битых автомобилей. Подойдет и обычная струбцина, но действовать в таком случае нужно аккуратней;
  • ручная либо механическая лебедка, а также трос, которыми натягивается отрезаемый кусок протекторного слоя. Можно использовать ручной редуктор либо лебедку, установленную на автомобиле. Вручную создать усилие, чтобы сделать ободрыши, у вас не получится, так как слои резины очень плотно скреплены.

Самостоятельное изготовление

Чтобы изготовить ободырыши, первым делом необходимо вытащить боковой металлический корд. Для этого сделайте надрез, отступив от внутренней части покрышки примерно 10 мм. Подцепите корд отверткой, а затем, зацепив крюком, выдерните металлический обод с помощью лебедки.

По всему периметру колеса с помощью шаблона нанесите будущее очертание протектора. Некоторые ободрыши можно увидеть с оставленным по центру протектором. Именно по контуру очертаний необходимо сделать надрезы резины. Для этого лучше всего использовать строительный нож, так как вы сможете контролировать глубину пореза, выставив необходимую длину лезвия. Если вы уверены в своих силах, можете использовать болгарку. Чтобы не прорезать шину насквозь, ориентируйтесь по звуку. Как только вы прорежете резиновый слой и достанете до металлического корда шины, звук приобретет соответствующую окраску.

Надрежьте профиль покрышки по внутреннему периметру (где раньше было металлическое кольцо из проволоки). Именно за надрезанный отрезок необходимо зацепиться зажимом. С помощью лебедки создайте натяжения, а затем канцелярским ножом постепенно подрезайте отслаиваемый кусок. После обдирки всей шины вы получите ободрыши. Учтите, что при создании натяжения шина будет стремиться посунуться, поэтому необходимо реализовать упор.

При работе не стойте по направлению натяжения лебедки, чтобы зацеп не сорвался и не причинил вам травм. Разумеется, стоит подумать о сохранности вещей, находящихся в зоне поражения.

Особое внимание этому пункту стоит уделить, если ободрыши вы делаете с помощью установленной на автомобиле лебедки. Для обдирки совсем необязательно создавать большое усилие. Для пущей безопасности положите на трос старую куртку, которая послужит своеобразным гасителем, если зажим все-таки сорвется.

Станок для обдирки покрышек своими руками

Время на чтение: 5 минут

Изготовить облегченные шины для вездехода самостоятельно вполне возможно. В простонародье их еще называют колеса ободрыши и пневматики. Основой для будущих комплектующих вездехода могут послужить бывшие в употреблении колеса трактора, КАМАЗа и КрАЗа.

Весят такие покрышки много, поэтому чтобы подогнать их под обычный вездеход, понадобится ободрать верхний слой. И тут встает вопрос: как ободрать колеса на вездеход? Процедура это довольно сложная и трудоемкая, поэтому сразу следует запастись терпением и силами. Работа предстоит очень аккуратная, так как при любом неловком движении можно будет испортить шину навсегда.

Шины ободрыши

Когда необходимая покрышка уже выбрана, то нужно ее подготовить к работе. Для этого потребуется вымыть ее и высушить, а также металлической щеткой убрать все камни, застрявшие в протекторе. Еще одним важным моментом предшествующей работы является выбор помещения. Оно должно быть просторным и хорошо оборудованным. Отличным вариантом может стать вместительный гараж.

Обдирка шин для вездехода

Из самых необходимых можно выделить:

Если все комплектующие имеются, то можно начинать. Наносить меловую разметку необходимо для будущей прорисовки протектора. Причем это можно делать насколько позволит фантазия. Но лучше нарисовать самый простенький, чтобы работы было меньше.

Самой первой подготавливается лебедка, ее следует надежно прикрепить к стене либо полу. Недалеко от лебедки потребуется оборудовать место фиксации покрышки. Она должна устанавливаться и быть неподвижной во время работы электролебедки. Можно сделать отверстие в бетонном полу и вставить туда лом, а на него в последствии одеть шину. Но если фантазия может выдумать крепление поинтереснее, то не стоит сдерживаться. Для канцелярского ножа обязательно понадобятся сменные лезвия, так как во время работы они очень быстро тупятся.

Материалы для обдирки покрышек

Инструкция по обдирке резины

Начинать обдирать можно сразу после всех подготовительных этапов и сбора инструментов. После нанесения разметки протектора по меловым линиям следует пройтись канцелярским ножом. Его необходимо держать под углом, иначе у протектора не получится вид трапеции. Глубина надреза должна доходить до плетеного корда. Лезвие ножа не нужно выдвигать сильно, так как оно быстро сломается под усилием. Только кончик должен выглядывать из пластмассовой основы.

Для этого следует прорезать колесо по всей окружности, отступив от края около одного сантиметра. Глубина надреза должна быть такая, как и на протекторе. Чтобы поддеть проволоку, понадобится прорезать ножом небольшой квадрат и отодрать его. После этого она станет видна и ее легко можно будет поддеть. Сделать это можно отверткой, понемногу оттягивая проволоку к себе. Потом уже отвертку можно заменить монтажкой, чтобы вытянуть больше проволоки для зацепки лебедкой.

Чтобы проволока отворачивалась быстрее, ее с обеих сторон нужно подрезать ножом. Когда получилось вытянуть достаточную петлю, то можно переходить к этапу фиксирования покрышки. Трос с крюком цепляется за петлю и запускается лебедка. Шина должна быть неподвижной, иначе проволоку вытянуть не получится. Спешить не стоит, так как рядом с проволокой нужно будет делать подрезы для ее хорошего выхода. Также можно немного помогать лебедке монтажкой. Когда этот этап работы окончен, можно переходить к следующему.

После удаления проволоки канцелярским ножом следует прорезать выше посадочного места покрышки по кругу. В место разреза нужно вставить клещи и плотно зажать. Крюк лебедки зацепить за клещи и понемногу тянуть. Таким образом получится содрать резиновое кольцо. После этого поперечными надрезами нужно исполосать бок колеса. Но заранее лучше сделать разметки, чтобы было виднее.

Когда надрезание закончено, то до края полоски нужно прицепить клещи и зажать. И с помощью лебедки содрать отмеченный пласт. Для удобства нужно подрезать ножом края, но делать это аккуратно, дабы не задеть корд. После обдирки всех полос можно приступать к протектору. Его понадобится прорезать бензопилой. Но делать тоже надо все аккуратно, иначе вся работа сойдет к нулю. Если все делать правильно, то получатся очень даже добротные колеса обдирыши для вездехода.

Как ободрать шины от ГАЗ 66 на УАЗ

Покрышки от ГАЗ 66 наиболее часто пригождаются для такого рода работ, так как кордовых слоев там немного, и сделать из них легкие колеса не так уж трудно. Но многие профессионалы своего дела все же отмечают, что данные покрышки после обдирки сильно лохматятся. Такие колеса быстро стираются и могут прослужить совсем недолго. Поэтому во время срезания боковых полос стоит работать аккуратнее, дабы не сильно порезать нити. Но зато покрышки получаются не жесткими, что очень хорошо для вездехода.

Ободрыш от ГАЗ 66

Еще автолюбители часто интересуются: какие шины ободрать под высоту 900? Для такого дела подойдут покрышки с посадочным диаметром на 16 дюймов, имеющие 850 мм по наружному диаметру. Это такие шины, как я-324, нкф-8 от тракторной телеги ПТС-4, и колеса от комбайна л-163. После обдирки получится сделать их как раз около 900 мм в высоту.

Купить уже готовые колеса с дисками специально для вездехода — очень дорого, поэтому можно попробовать сделать все самостоятельно. Главное — найти покрышки-доноры и запастись терпением. А если присутствует страх, то можно отдать такие колеса на обдирку профессионалам. Стоить это будет все-равно дешевле, чем новый комплект шин.

ГНТИ — Оборудование для переработки шин — Видеорепортажи из мира науки и техники

Фото оборудования переработки шин

Работы вырывателя проволоки из шины с двух сторон.wmv — Автосервис (СТО), диагностика, ТО и ремонт, продажа автозапчастей

Переработка шин, покрышек, кпш-1, 300 кг/ч, 11 г в Подольске / Купить, узнать цену на сайте Classifieds24

doska7.ru — куплю шины для наварки

Резка шин — Станок для резки шин — Ножницы для резки автомобильных шин.

В Татарстане 31-летнему мужчине оторвало часть руки из-за проволоки в покрышке Газета «DAILY»

sozont: станок для вторичной переработки резины

I?EAOI$??·UEe=` -I?EAOI$`AiEe=` -I?EAOI$??EeEe=` -IEUAIA OIEe=` -I?EAOI$-UEe»u?µ?*?O?OEµOµ

Станки для переработки шин в крошку ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — Доска бесплатных объявлений в Москве — (4598127)

Автоматическая линия для переработки автомобильных шин, резины в крошк

Оборудование нарезки старых колёс

Техноимпорт: Утилизация шин, Переработка покрышек, Переработка шин, Утилизация покрышек, Резиновая крошка, Оборудование для пере

завод по переработке шин

Производство: переработка покрышек

Оборудование для переработки шин в крошку! в Хабаровск, Предприятие ООО «Фар Ист Транс», обращаться к Татьяна : Прочее — stanok-

Линия для переработки шин в резиновые чипсы, цена 14 500 $, купить в Благовещенске — Tiu.ru (ID# 49560948)

mnogotochie: многофункциональная установка по переработке шин

Переработка автошин.flv — Видеоинструкции: Как сделать своими руками

Доброе время суток Всем,
Решил написать про то как мы с отцом делали оборудование для извлечения проволки из б/у шин. Так как на Drive только 3дня как за регился не все фото сейчас ссобой (на вахте) через 4дня вахта закончится, выгружу другие фото по оборудованию для переработке пластика.

на 1) фото проволка из посадочного кольца, 2)шины собраные по городу за месяц. 3)финальная часть, осталось прикрутить панельку с пускателем.(тольлко собрал)

насос обычный НШ и Распределитель Р-80, маслобак (газовый балон на 40литров), целиндр от сельхоз техники.

в процессе выдергивания проволки заметил что проволка из колес Белшина и КАМАшина ОМСКшина овальная и зачастую рвется не выйдя и на половину.
проволка же из Бриджстоуна, Мешлен, Гудрич, зачастую квадратная как в дворниках ввиде пружинки.
из китайских практически не возможно выдернуть проволку по причине усиленной бортовой оплетке.

здесь можно посмотреть работу дробилки.

здесь можно посмотреть работу корда удалителя

прошу прощения за не качественную съемку (сказывается отсутствие операторского опыта)))

Колеса низкого давления своими руками

Недостатки шин низкого давления

Вместе с перечисленными преимуществами, такие шины имеют ряд определенных недостатков. Прежде всего, рекомендуется их использовать только по рыхлым участкам дорожного покрытия, которыми являются снег, грязь или болото. Дело в том, что на обычной асфальтированной дороге, сцепление колес с дорожным покрытием становится намного хуже, что значительно повышает тормозной путь автомобиля. Кроме того, особую опасность представляет профиль таких шин. На поворотах, если двигаться слишком с большой скоростью, то многократно увеличивается шанс «разуться», а также появляется реальная возможность лопнуть колесо прямо на ходу, что делает шины очень опасными для езды по жесткому покрытию.

Совсем не желательно передвигаться на такой резине по острым камням или скалам. Причины вполне аналогичные асфальту.

Последний недостаток – это высокая стоимость таких шин. Если сравнивать цену с обычными колесами, то одна такая шина будет стоить чуть больше, чем комплект качественной зимней резины для обычного легкового автомобиля. Именно поэтому, не все водители могут позволить себе такое дорогое удовольствие и возможность отправиться на своем автомобиле куда угодно.

Шины низкого давления своими руками

Как и любое колесо, пневматик низкого давления конструктивно состоит из ступицы, монолитного или разъемного диска (или спиц) и шины. Давайте рассмотрим некоторые виды самодельных колес и способы их изготовления.

Самую простую конструкцию имеет пневматик с двумя дисками. Согласно заранее сделанных расчетов вытачивается ступица (если это ведущий элемент, то с посадочным местом под ось, если колесо не является ведущим, то делается посадочное место под подшипники). На ступице так же протачиваются фланцы для крепления дисков. Далее необходимо вырезать два диска из листового металла. Любители часто используют тонкую листовую сталь (1 – 3 мм), либо сплавы на основе алюминия (Д16-Т, АМГ) и им подобные.

Пример крепления диска колеса низкого давления

После закрепления дисков на ступице, следует соединить их между собой полосами металла, изогнутыми по диаметру поперечного сечения камеры. Число таких полос обычно делают не менее 12. Соединительные полосы делают из того же материала, что и диски. Все соединения деталей движителя делают либо заклепочными, либо болтовыми с элементами контровки.

После сборки основы, на нее одевается камера и крепится к ободу (диску) брезентовыми ремнями с помощью зацепов или винтов. Вместо брезентовых ремней некоторые “самоделкины” используют полосы из тонкой транспортерной ленты. При накачивании шины, камера несколько выпирает в промежутки между крепящими ремнями, образуя тем самым своеобразные грунтозацепы.

Так как “голая” камера подвержена повреждениям об острый лед, камни и другие препятствия, распространена такая мера повышения живучести: самодельные колеса низкого давления обувают в облегченные покрышки.

Для этого используют либо разрезанную камеру такого же размера, как и основной баллон, либо используют облегченные стандартные покрышки от различной техники.

Пример изготовления облегченной покрышки по методу А. Кокшарова из Карелии

В своей методике автор использует принцип надрезания лишних слоев резины на покрышке (с помощью болгарки с самодельным ограничителем) и их удаления. Попутно он нарезает новый рисунок протектора, такой, какой ему нужен. По его словам, переделке поддаются практически все покрышки, которые выпускаются отечественной промышленностью.

Автор отмечает, что применение данной технологии значительно повышает срок службы самодельных шин, а так же повышает проходимость вездеходов собственного производства.

http://gredx.ru

Отличительные черты колес низкого давления

Чем же так приглянулись конструкторам каракатов сделанных своим руками шины такого типа? Пневматик обладает небольшим весом, очень высокой эластичностью и давлением на грунт в небольших пределах. Все эти характеристики вкупе с большим радиусом качения придают вездеходному аппарату потрясающую проходимость наряду с экономичностью.

Заводские колеса НД

Приличный объем камер придает конструкции с таким движителем достаточную плавучесть. Это можно назвать дополнительным бонусом к проходимости машины. Кроме того, заполнив внутреннее пространство диска пенопластом, можно придать вездеходу дополнительную устойчивость на воде и одновременно снизить налипание снега или грязи на внутренние поверхности колеса.

Простая конструкция этих элементов шасси и отсутствие проблем с поиском материалов для их изготовления позволяет смастерить пневмоход своими руками без особых материальных и трудовых затрат. Это сделало машины, построенные по такому принципу очень востребованными среди самодельщиков.

Конечно же, такие конструкции имеют и свои недостатки, в частности малый ресурс камер, но они преодолеваются введением в конструкцию дополнительных элементов.

Самостоятельное изготовление

Наиболее востребованной основой для болотоходов являются подержанные колеса от авиатехники. Если нет возможности найти такую заготовку, то используют скаты от грузовиков. Предварительно колеса моются от различных загрязнений и сушатся. С наружной стороны наносится предварительный рисунок с помощью маркера.

При работе в первую очередь понадобится удалить проволочный корд. Надо прорезать окошко и перекусить ближайший виток. С помощью пассатижей или длинной отвертки поддеваем и тянем проволоку из всего диаметра.

В некоторых случаях используется лебедка для вытягивания проволоки. С ее помощью отслаиваем куски резины, подрезанные строительным ножом. Наружную поверхность получившегося ската потребуется отшлифовать. Делать это можно с помощью наждачной бумаги или механизированного приспособления. На это уходит немало времени, но процедура является обязательной.

Для изготовления диска понадобится стандартный диск, через который будет проходить монтаж, а также пара колец и 6-8 соединительных пластин. Их сваривают в конструкцию, а затем избавляются с помощью зачистки от острых краев, способных повредить подготовленную резину.

Диск понадобится прогрунтовать и покрыть несколькими слоями защитной краски. Обычно используют для этого молотковую краску, которая надежно уберегает от коррозии. После этого резину монтируют на диск. Первые испытания нужно проводить недалеко от ремонтных зон, чтобы при необходимости получилось исправить возможные монтажные или конструкционные недочеты.

Делаем ободрыши

Для самостоятельного изготовления шин низкого давления вам потребуются:

  • б/у покрышки от грузовика (к примеру, от Газ-66 или шины ВИ-3, устанавливаемые на Краз 255). Если вы будете покупать шины специально под ободрыши, то выбирайте резину, не «пожеванную» внутри. Иначе после снятия верхнего слоя вы получите слабое место или и вовсе дыру, которую придется вулканизировать;
  • строительный нож и комплект сменных лезвий, так как в конструкции шины используются достаточно прочные нити, которые быстро тупят лезвия;
  • шаблон, который можно изготовить из плотного картона или тонколистовой стали. Чтобы ободрыши были не только эффективными, но и смотрелись неплохо, протектор необходимо вырезать максимально ровно и симметрично. Также вам потребуется мелок либо маркер, которым вы будете обводить шаблон;
  • прочные зажимы. Таковые часто используют рихтовщики для зажатия кузовных панелей при восстановлении битых автомобилей. Подойдет и обычная струбцина, но действовать в таком случае нужно аккуратней;
  • ручная либо механическая лебедка, а также трос, которыми натягивается отрезаемый кусок протекторного слоя. Можно использовать ручной редуктор либо лебедку, установленную на автомобиле. Вручную создать усилие, чтобы сделать ободрыши, у вас не получится, так как слои резины очень плотно скреплены.

Самостоятельное изготовление

Чтобы изготовить ободырыши, первым делом необходимо вытащить боковой металлический корд. Для этого сделайте надрез, отступив от внутренней части покрышки примерно 10 мм. Подцепите корд отверткой, а затем, зацепив крюком, выдерните металлический обод с помощью лебедки.

По всему периметру колеса с помощью шаблона нанесите будущее очертание протектора. Некоторые ободрыши можно увидеть с оставленным по центру протектором. Именно по контуру очертаний необходимо сделать надрезы резины. Для этого лучше всего использовать строительный нож, так как вы сможете контролировать глубину пореза, выставив необходимую длину лезвия. Если вы уверены в своих силах, можете использовать болгарку. Чтобы не прорезать шину насквозь, ориентируйтесь по звуку. Как только вы прорежете резиновый слой и достанете до металлического корда шины, звук приобретет соответствующую окраску.

Надрежьте профиль покрышки по внутреннему периметру (где раньше было металлическое кольцо из проволоки). Именно за надрезанный отрезок необходимо зацепиться зажимом. С помощью лебедки создайте натяжения, а затем канцелярским ножом постепенно подрезайте отслаиваемый кусок. После обдирки всей шины вы получите ободрыши. Учтите, что при создании натяжения шина будет стремиться посунуться, поэтому необходимо реализовать упор.

Особое внимание этому пункту стоит уделить, если ободрыши вы делаете с помощью установленной на автомобиле лебедки. Для обдирки совсем необязательно создавать большое усилие

Для пущей безопасности положите на трос старую куртку, которая послужит своеобразным гасителем, если зажим все-таки сорвется.

Диски

На видео достаточно ясно показан процесс изготовления дисков своими руками. Поскольку шина после обдирки приобретает эластичность, необходимо позаботится о хорошем боков подпоре. Чтобы при уменьшении давления ободрыши не спускали и не стремились разбортироваться, при монтаже применяется специальный герметик. При выполнении всех рекомендаций самостоятельно сделанные шины низкого давления практически не уступают заводским аналогам.

Самодельный вездеход

При движении по пересеченной местности на автомобиле с ШНД автомобиль, кроме высокого клиренса, получает достаточное пятно контакта при сцеплении с грунтом. Это происходит за счет меньшего давления в резиновых полостях. При поездке по сельскохозяйственному полю осуществляется минимальное прессование почвы, что способствует снижению потери урожайности.

Такой процесс невозможно сделать без пониженного давления в шинах. Колесо во время проезда по препятствию практически обволакивает его своей поверхностью. Это обеспечивает легкость проезда. Однако, вождение данного транспорта требует определенных навыков, чтобы не повредить эти скаты

Особенно важно правильно совершать маневры, повороты и развороты

Наиболее уязвимыми в конструкции являются боковые поверхности. Они в большей мере подвергаются эксплуатационному воздействию и способны быстрее изнашиваться.

Колеса на каракат своими руками

Для любого вездехода решающим условием отличной проходимости является использование правильных покрышек.

Но стоимость подходящего комплекта немалая, ведь нередко его выпускают либо в незначительных количествах, либо по специальному заказу.

А ведь изготовить шины низкого давления вполне реально самостоятельно. Работа эта трудоемкая, требует терпения и внимания. Готовый продукт имеет характерное название – ободрыши.

Что такое ободрыши и для чего они нужны?

Ободрыши (они же шины низкого давления) – это «ободранные» от лишней резины огромные покрышки трактора, грузовика или вертолета.

Благодаря большой площади таких колес и их низкому давлению на поверхность, оснащенная ими обычная легковушка становится настоящим внедорожником.

С ободрышами Нива и Уазик могут преодолеть самые разнообразные препятствия – поля, пустыни, каменистую и заболоченную почву.

Без колес с низким давлением сложно обойтись охотникам и просто любителям покататься по труднопроходимой местности.

Самостоятельно сделать такие шины – не проблема. Для этого вполне хватит самых обычных инструментов вроде ножа или лебедки. Еще понадобится немного сноровки.

Перед тем, как начинать создавать шины с низким давлением, нужно ясно понимать, для чего конкретно они понадобятся, то есть, в каких условиях, где именно они будут эксплуатироваться.

  • в первую очередь для езды по грязным ухабистым трассам и сельским дорогам – тогда нужно использовать протектор с самоочисткой;
  • если же на ободрышах будем преодолевать болота, нужно будет канавки протектора чуть занизить, чтобы сцепление стало максимально хорошим;
  • по снеговым заносам и пескам лучше ездить на шинах, на которых элементы рисунка протектора находятся максимально близко друг от друга.

Подумать о вышеперечисленном необходимо заранее.

Процесс создания шин низкого давления

Чтобы изготовить шины с низким давлением на УАЗ, каракат или Ниву, нужно создать саму покрышку, а также крепкое основание из металла, чтобы на него ее прикрепить.

Для самостоятельного создания ободрышей понадобятся:

  1. Основной материал — старые покрышки для грузового транспорта типа Газа-66, Краза 255 (шины ВИ-3), ЗИЛа 131. Также прекрасно подойдут шины с вертолетов, тракторов и небольших самолетов. Если у покрышек «пожеванная» внутренняя часть, использовать их не стоит. В такой резине может образоваться дыра после того, как будет снят верхний слой. В результате их придется попросту выбросить.
  2. Шило, нож (строительный), набор лезвий и точило для их правки. Соприкасаясь с прочными грузовыми покрышками лезвия быстро тупятся и становятся непригодными, так что одним обойтись не получится.
  3. Специальный шаблон из тонкого стального листа или картона поплотнее, а также мелок или маркер для обводки шаблона.
  4. Зажимы (максимально прочные). Лучше всего подойдут те, которыми рихтовщики зажимают кузова покореженного автотранспорта, когда пытаются их выровнять. Для обдирания шин подойдет и стандартная струбцина, но понадобится максимальная аккуратность. Можно орудовать рабочий процесс и обычными кусачками.
  5. Лебедка (автоматическая или ручная) и трос, чтобы натягивать ту часть протектора, которую будем отрезать. Натягивать ее можно и ручным редуктором.

Также может понадобиться молоток (для рихтовки).

Чтобы сделать ободрыши, большие шины нужно будет освободить от лишней резины на протекторе и боковых частях (боковинах). Также необходимо удалить посадочные сердечники и основание корда (внутренний защитный слой покрышки).

  • шину тщательно очищаем от всей грязи, а затем сушим;
  • используя шаблон, маркером или мелком по всей окружности колеса создаем рисунок протектора (таким, каким он станет после того, как часть ненужной резины будет убрана).
  1. По внутреннему периметру шины делаем надрез, чтобы избавиться от проволоки. Надрез лучше делать строительным ножом. Он удобен тем, что на нем можно выставлять длину лезвия.
  2. В районе надреза маркером размечаем прямоугольники и начинаем их вырезать.
  3. Через образовавшиеся отверстия в шине сможем увидеть проволоку, от которой и будем избавляться.
  4. Фиксируем покрышку железным стержнем, чтобы не сдвигалась, и поддеваем проволоку крюком, лебедкой с шины убираем. Убрать ее можно и отверткой, но для этого понадобится немало усилий.

Теперь начинаем шину обдирать:

  • по периметру нарисованной нами окружности протектора делаем надрезы, немного заглубляемся в прорезиненную основу корда;
  • с использованием клещей образовавшееся отверстие фиксируем;
  • резину, которая отслоилась, с помощью лебедки тянем и обдираем.

Чтобы дело шло легче и быстрее, подрезаем ее ножом.

  • постепенно сдираем ненужные слои резины и корда с поверхности протектора и боков, пока не останется один каркас;
  • чистим поверхность с помощью наждачки (если понадобится, рихтуем молотком).

Камера для будущего колеса готова.

  1. Создаем новый шинный каркас. Свариваем колесные диски с пластинами. Колесные диски с низким давлением также можно создать самому. Для этого подойдет самый заурядный таз из алюминия и пожарный шланг (для крепления).
  2. Шлифуем каркас.
  3. Надеваем камеру-ободрыш на каркас.

Покрышку качаем и можем устанавливать на наш автомобиль.

Плюсы и минусы

У ободрышей много преимуществ перед купленными колесами:

  1. Цена. Колеса высокой проходимости очень дорогие, чего никак не скажешь об ободрышах.
  2. Такие колеса прекрасно сцепляются практически с любой поверхностью, что существенно снижает опасность аварий.
  3. Весят ободрыши сравнительно немного. «Непрокачанный» легковушный двигатель с их проворачиванием вполне справится.
  4. Низкое давление на поверхность за счет большой площади шин. С ободрышами топкая местность, зыбучие пески и глубокий снег становятся вполне проходимыми препятствиями. Давление шин на поверхность можно регулировать. Их просто нужно немного подкачать или приспустить.
  5. Шины с низким давлением никак не вредят поверхностным грунтовым слоям, так что на вездеходе с ободрышами можно спокойно ездить по распаханным полям, использовать его в качестве трактора в сельском хозяйстве.

Не лишены ободрыши и некоторых недостатков:

  1. По твердым асфальтным и бетонным покрытиям на ободрышах нужно стараться ездить поменьше. Иначе их очень скоро придется менять.
  2. Легковушка на таких колесах не очень устойчива. Резких поворотов на ней лучше не делать, а быстро гнать вообще нельзя.
  3. Колеса изнашиваются намного быстрее обычных.
  4. Ободрыши – это немалая нагрузка. Детали трансмиссии и подвески с такими колесами менять и ремонтировать придется чаще.
  5. Шины с низким давлением очень эластичны. Это повышает их проходимость. Но из-за повышенной растяжимости ободрыши прокалываются чаще обычных шин.
  6. Автомобиль придется переоформлять – «повышать» до статуса вездехода.

Видео по теме

Автор видео подробно демонстрирует, как сделать колеса-ободрыши для вездехода из грузовых шин.

Заключение

Ободрыши – совсем недорогая замена вездеходных шин. Сделать их совсем несложно.

Они превратят обычный УАЗ или Ниву в настоящий вездеход и внедорожник. Ездить на таком автомобиле можно везде.

Еще одна идея для техники — самодельные гусеницы, о которых прочесть можно здесь.

А если остались тракторные покрышки, из них можно сделать водоем для сада и массу других поделок.

Использование стандартных транспортных средств в условиях бездорожья, характерного для сельской местности и удаленных районов страны, представляется невозможным из-за их недостаточной проходимости. Выяснив, как сделать каракат своими руками, пользователь сможет без каких-либо проблем преодолевать большие расстояния, находясь вдалеке от дорог.

Какие бывают каракаты

Прежде чем выяснить, как самостоятельно изготовить болотоход каракат из подручных механизмов, необходимо более подробно рассмотреть существующие разновидности подобного рода изделий. Болотоход вездеход каракат — не что иное, как нестандартное транспортное средство, передвигающееся с помощью колес, на которых установлены шины низкого давления.

Среди его основных преимуществ:

  • превосходная проходимость;
  • низкая стоимость;
  • ремонтопригодность;
  • высокая мощность (зависит от используемых запчастей).

Подобные механизмы чаще всего конструируются самостоятельно на основе какой-либо техники, например, трактора или мотоблока. Существующие модели различаются между собой не только характеристиками, но и конструкцией. Наибольшее распространение получили полноприводные и трехколесные устройства.

Полноприводный

Самым популярным среди потребителей вариантом транспорта представляются полноприводные модели. Они оснащены 4-мя колесами, благодаря которым конструкция отличается устойчивостью и высокой проходимостью. Такой каракат без особых проблем преодолевает даже внушительные преграды, однако для его сборки потребуется наличие двух колес одинакового диаметра.

Чтобы изготовить такой болотоход, переломка своими руками должна быть выполнена корректно, иначе велика вероятность сборки неработоспособной конструкции.

Трехколесный

Не менее востребованной модификацией можно считать модели болотоходов с тремя колесами. Такие средства передвижения отличаются небольшим весом, а по проходимости не уступают полноприводным аналогам. Подобные вариант станет оптимальным в том случае, если требуется быстро сделать качественный каракат. Переломка своими руками может быть выполнена при наличии необходимого оборудования.

Вездеход из мотоблока

Доступные по стоимости и эффективные изделия получаются из мотоблоков, однако для этой цели важно использовать лишь те модели, которые оснащены системами принудительного охлаждения. Поскольку болотоходы нередко эксплуатируются в зимний период, настоятельно рекомендуется при изготовлении использовать двигатели 4-х тактного типа, поскольку их рабочие показатели в условиях низких температур значительно лучше.

Этапы создания самодельного караката

Желая в домашних условиях сконструировать вологодский болотоход каракат или другие его модели, следует прежде всего заблаговременно приобрести необходимые инструменты, а также обзавестись подходящими комплектующими.

Полный перечень необходимых комплектующих и инструментов может варьироваться и напрямую зависит от выбранной модели транспортного средства, которую планируется изготовить. Разбирая процесс сборки подобного изделия, необходимо выделить сразу несколько важных этапов:

  1. Подбор рамы самодельных тракторов или мототехники, которая станет основой будущего приспособления.
  2. Планирование и сборка заднего моста, а также подвески транспортного средства.
  3. Выбор и монтаж подходящих колес.
  4. Установка силового агрегата.

Поскольку подобного рода элементы представляются ключевыми в конструкции болотохода, особенности их подбора и монтажа целесообразно рассмотреть подробнее.

Основным элементом конструкции является рама, на которую в дальнейшем будут устанавливаться другие комплектующие и узлы. Её выбор напрямую влияет на внешний вид будущего караката, а также его эксплуатационные характеристики. Опытные мастера рекомендуют использовать рамы старых мотоциклов отечественного производства, например, ИЖ или Урал, поскольку из мотоцикла сделать каракат значительно проще, чем из авто.

Запчасти от них отличаются низкой стоимостью, высокой прочностью и оптимальными для использования в качестве основы для болотохода характеристиками. Ведь подобные трехколесные модели могут похвастаться высокой маневренностью и проходимостью, что делает их универсальными. В процессе изготовления, целесообразно использовать чертеж рамы ввиду сложности узла.

Подвеска

В процессе конструирования ходовой части настоятельно рекомендуется отдать предпочтение независимому типу подвески. Это обусловлено не только простотой её изготовления, но и отличными характеристиками.

Если у пользователя отсутствует возможность реализовать независимую подвеску, допускается использование стандартных пневмоколес.

Колеса

Выбору колес для будущего болотохода необходимо уделить особое внимание, поскольку от этого зависит его проходимость, а также удобство в управлении. Для подобного использования прекрасно подойдут крупные колеса от грузовиков высокой мощности.

Повсеместно используются камеры с низким давлением, что позволяет вездеходу преодолевать даже крупные препятствия. При желании можно сделать диски на каракат, что позволит значительно улучшить внешний вид конструкции. Следует помнить, что для пневмохода требуется использовать исключительно камеры шин грузовых авто, а не сами колеса.

Двигатель

После того как монтаж колес был полностью завершен, следует приступать к установке двигателя, а также сопутствующих механизмов, необходимых для корректного передвижения транспортного средства. Как было сказано ранее, имеет смысл отдавать предпочтение мощным агрегатам, оснащенным жидкостным и воздушным охлаждением. Хорошим вариантом может стать изделие с двигателем Лифан.

Кроме того, самодельная конструкция может использовать не только бензиновые двигатели, но и дизельные аналоги, что позволит существенно повысить проходимость, а также сделать транспортное средство более экономичным. Однако, у подобного варианта мотора есть и ряд недостатков, о которых следует помнить.

Прежде всего, это нестабильная работа и запуск в условиях низких температур, что особенно важно для каракатов, поскольку они часто используются в зимний период. Скоростные показатели дизельных агрегатов существенно уступают бензиновым аналогам.

Тормоза

Поскольку при условии правильного подбора комплектующих и их установки каракат может развивать внушительную скорость в условиях более-менее ровной дороги, необходимо снабдить конструкцию тормозами, способными быстро остановить транспортное средство.

Это крайне важно, так как в условиях бездорожья нередко требуется преодолевать крупные препятствия, спуск с которых может существенно увеличить скорость движения. Для использования в конструкции в большинстве случаев рекомендуется выбирать тормозные механизмы барабанного типа, что обусловлено их высокой эффективностью.

Переделка мотоблока

Мотоблоки по праву считаются одними из самых универсальных видов сельскохозяйственной техники, ввиду чего они нередко используются в качестве основы для различных самодельных агрегатов. Среди них большой популярностью пользуются самодельные минитрактора 4х4 с ломающейся рамой, а также каракат из мотоблока, который по своим техническим показателям ничем не уступает другим видам.

Для успешного изготовления подобного устройства из мотоблока потребуется придерживаться следующей инструкции:

  1. Сварить раму, воспользовавшись металлопрофилем/трубой.
  2. Монтировать задний, передний приводы. Для упрощения процесса рекомендуется взять передний мост, систему рулевого управления, а также прочие элементы от ходовой части автомобиля.
  3. Установить мотор, а также редуктор, входящий в конструкцию мотоблока.
  4. Сконструировать и закрепить скаты, после чего, обкатать полученную конструкцию.

Важно учесть, что для данной разновидности болотохода рекомендуется использовать колесную базу с увеличенным сцеплением ременного типа. Конструкции из мотоблока, как правило, отличаются внушительными габаритами и могут развивать скорость до 70км/ч, что делает их универсальными и надежными решениями для бездорожья.

Чтобы каракат обладал необходимыми характеристиками, необходимо использовать мотоблоки повышенной мощности, поскольку транспортное средство должно не только успешно передвигаться, но и перевозить водителя, а также различные грузы.

Заключение

Как показывает практика, самодельные болотоходы представляются идеальным транспортным средством для передвижения в сельской местности. Для их изготовления не потребуются существенные финансовые вложения, поскольку их конструкция в качестве основы предполагает использование подручных материалов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с Вами рассмотрим пошаговый процесс сборки вездехода переломки на ободрышах Александра Мурашова. Видео испытаний и фото сборки прилагается. Данный вездеход имеет две полурамы соединенные между собой поворотным кулаком с переднего моста от УАЗа, приводится в действие от рулевого управления ВАЗ. Полурамы сварены из профтрубы квадратного сечения, задняя часть рамы имеет конусную форму сужающуюся к месту соединения с поворотным кулаком -то необходимо для увеличения угла поворота. Данная компоновка рамы заимствована у трактора Т-150, тоесть принцип работы перелома.

Двигатель установлен от Отечественного автомобиля ОКА 0,7 л 33 л/с Коробка и мосты ВАЗ, колеса ободрыши , колесные диски ВАЗ доработанные под внутренний диаметр колеса, дополнительно сделана защита соска камеры. Карданные валы укорочены и подогнаны.

Дополнительно сделана облегченная кабина и кунг из профтрубы, кунг обтянут банером.

Материалы

  1. ДВС ОКА 0.7 33 л/с
  2. Мост ВАЗ 2 шт
  3. проф-труба
  4. КПП ВАЗ
  5. колеса ободрыши
  6. поворотный кулак УАЗ
  7. отделочные материалы: алюминиевый лист, поликарбонат, баннер.

Инструменты

  1. сварочный инвертор
  2. УШМ (болгарка)
  3. дрель
  4. набор гаечных ключей
  5. измерительный инструмент
  6. умелые руки)

Пошаговые фото сборки вездехода своими руками.

Рама сварена из проф-трубы, перед вами передняя ее часть на которую в дальнейшем будет установлен двигатель. Задняя часть рамы. Место крепления моста к раме. Примерка моста. Колесные диски установлены на ступицы моста. КПП Две полурамы соединены между собой поворотным кулаком от переднего моста УАЗ. Тормозная система. Укорачивание карданных валов вездехода. Поворотный кулак УАЗ Обратите ВНИМАНИЕ. Рычаг переварен в прямое положение. Соединение укороченных карданных валов с мостом. Обратите Внимание! Что крутящий момент передается прямо через поворотный кулак. Установлен двигатель от автомобиля ОКА 0,7 л 33 л/с Угол поворота одной части рамы относительно другой. Изготовление колесных дисков вездехода. Обод. Обдирка шин. Обратите ВНИМАНИЕ! Сосок камеры надежно защищен! Установлено рулевое управление и панель приборов. Изготовление кузова и кунга вездехода. Облегченная кабина отделывается поликарбонатом. Облицовка листовым алюминием. Двигатель и подключение электропроводки. Видео с испытаний вездехода.

Самодельные диски для ободрышей

Использование правильных шин – одно из главных условий хорошей проходимости для любого вездехода. Поскольку стоимость специализированного комплекта, почасту изготавливающегося мелкосерийно либо и вовсе на заказ, нельзя назвать гуманной, рассмотрим, как сделать колеса низкого давления своими руками. На видео продемонстрируем процесс преображение стандартных грузовых покрышек в ободрыши.

Целесообразность установки

Рассмотрим особенности, которые делают шины низкого давления настолько эффективными:

  • небольшой вес, по сравнению с обычными внедорожными покрышками соизмеримых габаритов. Благодаря этому ДВС намного легче проворачивать колеса, что равнозначно увеличению крутящего момента без изменений в двигателе либо трансмиссии;
  • увеличенная площадь контакта с дорожным полотном. Как известно из курса физики, чем больше площадь, на которую распределяется масса, тем меньше давление на поверхность в каждой точке. Именно это обуславливает использование колес низкого давления на болото- и снегоходах. Аналогичный эффект используется и в сельскохозяйственной технике, где излишняя нагрузка на грунт вредна для культур. При определенном соотношении массы транспортного средства, вытесняющей площади и количества помещающегося в покрышку воздуха, автомобиль приобретает плавучесть.

Регулировать удельное давление на грунт, а следовательно, и проходимость можно изменение внутреннего давления покрышки. Транспортное средство реально оборудовать автоматической подкачкой шин, после чего изменять давление можно из салона.

Единственный заметный недостаток шин низкого давления – уязвимость к прокалыванию острыми предметами. Такой минус обусловлен высокой эластичностью резины, что при преодолении бездорожья является дополнительным плюсом.

Варианты конструкции

Поскольку в нашем случае нам интересен процесс изготовления покрышек повышенной проходимости своими руками, останавливаться на заводских вариантах конструкции мы не будем. Виды шин низкого давления, которые доступны для самостоятельного изготовления:

  • в качестве базы используется камера из шины нужного размера. Диск при этом можно полностью изготовить своими руками либо дооснастить необходимыми упорами и крепежами готовое колесо. Поскольку камера очень эластичная, ей необходим дополнительный подпор, который будет препятствовать заламыванию при боковых нагрузках. По периметру пятная контакта камера обвязывается кусками плотного материала или цепями, что необходимо не только для крепления камеры к диску, но и для создания эффекта грунтозацепов. Возможность цепляться важна не только на песке, рыхлом грунте либо снегу, но и на воде;
  • ободрыши низкого давления. В качестве основы используются грузовые шины, из которых срезается часть протекторного и профильного слоя. В итоге покрышка становиться легче и приобретает дополнительную эластичность. Чтобы уменьшить риск разбортировать колеса при езде на низком давлении, как и в предыдущем случае, необходимо изготовить дополнительный боковой упор. Как сделать ободрыши, а также конструкцию диска рассмотрим далее на фото и видео.

Камерный вариант

В первую очередь вам необходимо подобрать или выточить самостоятельно диски, которые будут подходить под параметры ступиц вашего ТС. Как можно поступить, если необходимо подогнать ширину диска под камеру:

  • разрезать диск, вырезав внутреннюю часть необходимого размера, затем опять сварив диски, если необходимо уменьшить посадочный размер;
  • если ширину нужно увеличить, то между двумя разрезанными половинами вваривается часть другого диска. Сделать такие колеса вам могут на заказ, так как изготовление разварок – довольно распространенная услуга.

Для изготовления выбранного нами вида колес низкого давления потребуются металлические пруты (безопасная толщина зависит от размера камеры, а также частоты расположения перемычек). Боковые упоры привариваются к основе диска, к ним потом крепятся поперечные перемычки, которые и будут посадочным местом на диске для камеры. Для улучшенной боковой поддержки вся система укрепляется по внутреннему периметру профиля шины круговым прутом.

Некоторые изобретатели для перемычек, огибающих пятно контакта, используют цепи. Решение неплохое, поскольку позволяет получить дополнительные снего-, водо- и грунтозацепы. Также можно использовать буксировочные тросы, которые после обвязки будут покрывать долю камеры, препятствуя ее повреждению.

Скорее всего, лишним будет напоминание о том, что все крепежные элементы, обращенные к камере, должны быть довольно плоскими. Иначе при проезде неровностей есть большая вероятность пробить камеру.

Делаем ободрыши

Для самостоятельного изготовления шин низкого давления вам потребуются:

  • б/у покрышки от грузовика (к примеру, от Газ-66 или шины ВИ-3, устанавливаемые на Краз 255). Если вы будете покупать шины специально под ободрыши, то выбирайте резину, не «пожеванную» внутри. Иначе после снятия верхнего слоя вы получите слабое место или и вовсе дыру, которую придется вулканизировать;
  • строительный нож и комплект сменных лезвий, так как в конструкции шины используются достаточно прочные нити, которые быстро тупят лезвия;
  • шаблон, который можно изготовить из плотного картона или тонколистовой стали. Чтобы ободрыши были не только эффективными, но и смотрелись неплохо, протектор необходимо вырезать максимально ровно и симметрично. Также вам потребуется мелок либо маркер, которым вы будете обводить шаблон;
  • прочные зажимы. Таковые часто используют рихтовщики для зажатия кузовных панелей при восстановлении битых автомобилей. Подойдет и обычная струбцина, но действовать в таком случае нужно аккуратней;
  • ручная либо механическая лебедка, а также трос, которыми натягивается отрезаемый кусок протекторного слоя. Можно использовать ручной редуктор либо лебедку, установленную на автомобиле. Вручную создать усилие, чтобы сделать ободрыши, у вас не получится, так как слои резины очень плотно скреплены.

Самостоятельное изготовление

Чтобы изготовить ободырыши, первым делом необходимо вытащить боковой металлический корд. Для этого сделайте надрез, отступив от внутренней части покрышки примерно 10 мм. Подцепите корд отверткой, а затем, зацепив крюком, выдерните металлический обод с помощью лебедки.

По всему периметру колеса с помощью шаблона нанесите будущее очертание протектора. Некоторые ободрыши можно увидеть с оставленным по центру протектором. Именно по контуру очертаний необходимо сделать надрезы резины. Для этого лучше всего использовать строительный нож, так как вы сможете контролировать глубину пореза, выставив необходимую длину лезвия. Если вы уверены в своих силах, можете использовать болгарку. Чтобы не прорезать шину насквозь, ориентируйтесь по звуку. Как только вы прорежете резиновый слой и достанете до металлического корда шины, звук приобретет соответствующую окраску.

Надрежьте профиль покрышки по внутреннему периметру (где раньше было металлическое кольцо из проволоки). Именно за надрезанный отрезок необходимо зацепиться зажимом. С помощью лебедки создайте натяжения, а затем канцелярским ножом постепенно подрезайте отслаиваемый кусок. После обдирки всей шины вы получите ободрыши. Учтите, что при создании натяжения шина будет стремиться посунуться, поэтому необходимо реализовать упор.

При работе не стойте по направлению натяжения лебедки, чтобы зацеп не сорвался и не причинил вам травм. Разумеется, стоит подумать о сохранности вещей, находящихся в зоне поражения.

Особое внимание этому пункту стоит уделить, если ободрыши вы делаете с помощью установленной на автомобиле лебедки. Для обдирки совсем необязательно создавать большое усилие. Для пущей безопасности положите на трос старую куртку, которая послужит своеобразным гасителем, если зажим все-таки сорвется.

Диски

На видео достаточно ясно показан процесс изготовления дисков своими руками. Поскольку шина после обдирки приобретает эластичность, необходимо позаботится о хорошем боков подпоре. Чтобы при уменьшении давления ободрыши не спускали и не стремились разбортироваться, при монтаже применяется специальный герметик. При выполнении всех рекомендаций самостоятельно сделанные шины низкого давления практически не уступают заводским аналогам.


Для любого вездехода решающим условием отличной проходимости является использование правильных покрышек.

Но стоимость подходящего комплекта немалая, ведь нередко его выпускают либо в незначительных количествах, либо по специальному заказу.

А ведь изготовить шины низкого давления вполне реально самостоятельно. Работа эта трудоемкая, требует терпения и внимания. Готовый продукт имеет характерное название – ободрыши.

Что такое ободрыши и для чего они нужны?

Ободрыши (они же шины низкого давления) – это «ободранные» от лишней резины огромные покрышки трактора, грузовика или вертолета.

Благодаря большой площади таких колес и их низкому давлению на поверхность, оснащенная ими обычная легковушка становится настоящим внедорожником.

С ободрышами Нива и Уазик могут преодолеть самые разнообразные препятствия – поля, пустыни, каменистую и заболоченную почву.

Без колес с низким давлением сложно обойтись охотникам и просто любителям покататься по труднопроходимой местности.

Самостоятельно сделать такие шины – не проблема. Для этого вполне хватит самых обычных инструментов вроде ножа или лебедки. Еще понадобится немного сноровки.

Перед тем, как начинать создавать шины с низким давлением, нужно ясно понимать, для чего конкретно они понадобятся, то есть, в каких условиях, где именно они будут эксплуатироваться.

  • в первую очередь для езды по грязным ухабистым трассам и сельским дорогам – тогда нужно использовать протектор с самоочисткой;
  • если же на ободрышах будем преодолевать болота, нужно будет канавки протектора чуть занизить, чтобы сцепление стало максимально хорошим;
  • по снеговым заносам и пескам лучше ездить на шинах, на которых элементы рисунка протектора находятся максимально близко друг от друга.

Подумать о вышеперечисленном необходимо заранее.

Процесс создания шин низкого давления

Чтобы изготовить шины с низким давлением на УАЗ, каракат или Ниву, нужно создать саму покрышку, а также крепкое основание из металла, чтобы на него ее прикрепить.

Для самостоятельного создания ободрышей понадобятся:

  1. Основной материал — старые покрышки для грузового транспорта типа Газа-66, Краза 255 (шины ВИ-3), ЗИЛа 131. Также прекрасно подойдут шины с вертолетов, тракторов и небольших самолетов. Если у покрышек «пожеванная» внутренняя часть, использовать их не стоит. В такой резине может образоваться дыра после того, как будет снят верхний слой. В результате их придется попросту выбросить.
  2. Шило, нож (строительный), набор лезвий и точило для их правки. Соприкасаясь с прочными грузовыми покрышками лезвия быстро тупятся и становятся непригодными, так что одним обойтись не получится.
  3. Специальный шаблон из тонкого стального листа или картона поплотнее, а также мелок или маркер для обводки шаблона.
  4. Зажимы (максимально прочные). Лучше всего подойдут те, которыми рихтовщики зажимают кузова покореженного автотранспорта, когда пытаются их выровнять. Для обдирания шин подойдет и стандартная струбцина, но понадобится максимальная аккуратность. Можно орудовать рабочий процесс и обычными кусачками.
  5. Лебедка (автоматическая или ручная) и трос, чтобы натягивать ту часть протектора, которую будем отрезать. Натягивать ее можно и ручным редуктором.

Также может понадобиться молоток (для рихтовки).

Чтобы сделать ободрыши, большие шины нужно будет освободить от лишней резины на протекторе и боковых частях (боковинах). Также необходимо удалить посадочные сердечники и основание корда (внутренний защитный слой покрышки).

  • шину тщательно очищаем от всей грязи, а затем сушим;
  • используя шаблон, маркером или мелком по всей окружности колеса создаем рисунок протектора (таким, каким он станет после того, как часть ненужной резины будет убрана).
  1. По внутреннему периметру шины делаем надрез, чтобы избавиться от проволоки. Надрез лучше делать строительным ножом. Он удобен тем, что на нем можно выставлять длину лезвия.
  2. В районе надреза маркером размечаем прямоугольники и начинаем их вырезать.
  3. Через образовавшиеся отверстия в шине сможем увидеть проволоку, от которой и будем избавляться.
  4. Фиксируем покрышку железным стержнем, чтобы не сдвигалась, и поддеваем проволоку крюком, лебедкой с шины убираем. Убрать ее можно и отверткой, но для этого понадобится немало усилий.

Теперь начинаем шину обдирать:

  • по периметру нарисованной нами окружности протектора делаем надрезы, немного заглубляемся в прорезиненную основу корда;
  • с использованием клещей образовавшееся отверстие фиксируем;
  • резину, которая отслоилась, с помощью лебедки тянем и обдираем.

Чтобы дело шло легче и быстрее, подрезаем ее ножом.

  • постепенно сдираем ненужные слои резины и корда с поверхности протектора и боков, пока не останется один каркас;
  • чистим поверхность с помощью наждачки (если понадобится, рихтуем молотком).

Камера для будущего колеса готова.

  1. Создаем новый шинный каркас. Свариваем колесные диски с пластинами. Колесные диски с низким давлением также можно создать самому. Для этого подойдет самый заурядный таз из алюминия и пожарный шланг (для крепления).
  2. Шлифуем каркас.
  3. Надеваем камеру-ободрыш на каркас.

Покрышку качаем и можем устанавливать на наш автомобиль.

Плюсы и минусы

У ободрышей много преимуществ перед купленными колесами:

  1. Цена. Колеса высокой проходимости очень дорогие, чего никак не скажешь об ободрышах.
  2. Такие колеса прекрасно сцепляются практически с любой поверхностью, что существенно снижает опасность аварий.
  3. Весят ободрыши сравнительно немного. «Непрокачанный» легковушный двигатель с их проворачиванием вполне справится.
  4. Низкое давление на поверхность за счет большой площади шин. С ободрышами топкая местность, зыбучие пески и глубокий снег становятся вполне проходимыми препятствиями. Давление шин на поверхность можно регулировать. Их просто нужно немного подкачать или приспустить.
  5. Шины с низким давлением никак не вредят поверхностным грунтовым слоям, так что на вездеходе с ободрышами можно спокойно ездить по распаханным полям, использовать его в качестве трактора в сельском хозяйстве.

Не лишены ободрыши и некоторых недостатков:

  1. По твердым асфальтным и бетонным покрытиям на ободрышах нужно стараться ездить поменьше. Иначе их очень скоро придется менять.
  2. Легковушка на таких колесах не очень устойчива. Резких поворотов на ней лучше не делать, а быстро гнать вообще нельзя.
  3. Колеса изнашиваются намного быстрее обычных.
  4. Ободрыши – это немалая нагрузка. Детали трансмиссии и подвески с такими колесами менять и ремонтировать придется чаще.
  5. Шины с низким давлением очень эластичны. Это повышает их проходимость. Но из-за повышенной растяжимости ободрыши прокалываются чаще обычных шин.
  6. Автомобиль придется переоформлять – «повышать» до статуса вездехода.

Видео по теме

Автор видео подробно демонстрирует, как сделать колеса-ободрыши для вездехода из грузовых шин.

Заключение

Ободрыши – совсем недорогая замена вездеходных шин. Сделать их совсем несложно.

Они превратят обычный УАЗ или Ниву в настоящий вездеход и внедорожник. Ездить на таком автомобиле можно везде.

Еще одна идея для техники — самодельные гусеницы, о которых прочесть можно здесь.

А если остались тракторные покрышки, из них можно сделать водоем для сада и массу других поделок.

Шины низкого давления используемые в производстве вездеходов Тайга 4х4 — MOTORUS

Много вопросов по колёсам, на которых собирается вездеход. Шины ободрыши изготавливаются из большого количества автомобильных шин. Расскажем о шинах.



Посетители задают много вопросов про разные узлы вездехода. Попробуем ответить на все постепенно.

Много вопросов по колёсам, на которых собирается вездеход. Шины ободрыши изготавливаются из большого количества автомобильных шин. Расскажем о шинах. Мы используем далеко не все.

Итак. Основные шины из которых делаются ободрыши.

ОИ-25. Урал. Размер 14.00-20 или 370-508. Норма слойности 10/12/14/16 . Резина двухпучковая, но бывает встречается и однопучковая. Средняя масса 94 кг. Наружный диаметр 1260.


 ИП-184 . Урал, КАМАЗ. Размер 1220*400-533. Норма слойности 10. Резина двухпучковая. Средняя масса 90 кг. Наружный диаметр 1200.


 ВИ-3 Краз. Урал, КАМАЗ. Размер 1300×530-533 (530/70-21) . Норма слойности 12/14/16. Резина двухпучковая. Средняя масса 140 кг. Наружный диаметр 1280.


ИД-П 284. Урал. Размер 1200×500-508 (500/70-20) . Норма слойности 16. Резина двухпучковая. Средняя масса 116 кг. Наружный диаметр 1185.


ВИД-201 Краз. Урал, КАМАЗ . Размер 1300×530-533 (530/70-21) . Аналог ВИ-3. Норма слойности 16. Резина двухпучковая. Средняя масса 140 кг. Наружный диаметр 1280.


О-47А. В простонародье «Наташка» . Урал, КАМАЗ. Размер 1100×400-533 (400/70-21) . Норма слойности 12. Резина двухпучковая. Средняя масса 107 кг. Наружный диаметр 1120.


Шины режутся вручную. Основной рисунок – это ёлочка. На снимке есть вариант с центральной полосой и без неё. Тут, как говорится, кому что нравится. Некоторым пользователям нравится без центральной полосы, объясняя тем что лучше проходимость. На наш взгляд с центральной полосой крепче держатся нарезанные грунтозацепы, хотя колеса ободрыши получается на несколько килограмм тяжелее. 


По желанию покупателя можем нарезать рисунок несерийный, например,  протектор шестеренка. После обдирки масса колеса уменьшается более чем вдвое.


Изготавливаем Диски для шин низкого давления своими руками делаем сами. Стандартно диски делаем для бескамерки. Заготовки для диска режем лазером, конуса гнём сами, сами свариваем. Бедлоки тоже наши. Красим в покрасочной камере порошком. После сборки колеса, во внутреннюю полость добавляем специальную жидкость для герметичности. Для этого кран сделан с большим сечением. Для накачки колеса есть переходник. Вообще в каракатостроении есть диски без конусов, просто цилиндрические, но мы отказались от этой конструкции.


Какие колёса лучше? Чем проще, тем лучше. Достаточно Ураловских ОИ-25 или ИП-184.

Но для дотошных пилотов можно крвырнуть глубже. Нужно рассматривать несколько показателей в комплексе.

Здесь всё просто и показателей мало. Это объём колеса, ширина и высота.

Постараюсь объяснить на цифрах. По теоретическим размерам , если взять просто объём одной покрышки, то картина выходит такая:

ИП-184   257 литров

ОИ-25     257 литров

ИДП-284 300 литров

ВИ-3        347 литров

Но это ещё не весь объём колеса. Конический диск добавляет свои пять копеек к объёму колеса.

Диск ИП-184   32 литра

Диск ОИ-25     24 литра

Диск ИДП-284 35 литров

Диск ВИ-3        42 литра

Итого колесо плюс диск имеем:

ИП-184   289 литров

ОИ-25     281 литр

ИДП-284 335 литров

ВИ-3        389 литров

Общий объём колеса влияет на плавучесть, вездеход с большим объёмом колеса будет иметь меньшую «осадку» в воде. Тут лидер ВИ-3 ( или ВИД-201).

Даже если принять во внимание то, что смоченный объём не превышает половины объёма колеса, то разница очень большая. ВИ-3 от ОИ-25 в сумме 4-х колёс отличается на более чем 200 литров. Действительно вездеходы на ВИ-3 хорошо плавают. Даже, правильнее сказать, имеют меньшую осадку.

Высота колеса влияет на клиренс. Самый большой клиренс у ОИ-25 и ВИ-3. С другой стороны, немного меньший диаметр колеса у ИП-184 и ИДП-284 придаёт лучшую динамику при движении. Вездеход более приёмистый и отзывчивый на газ.

Ширина колеса влияет на пятно контакта. Здесь хороши ИДП-284 и ВИ-3. То есть для жидкого болота должно быть получше.

Что есть плохого? Вернее неудобного. Вездеход на ВИ-3 – имеет большую ширину. Не удобно в лесу, не влезает в Газель. Ну и ВИ-3 дороже всех прочих.

Но ещё раз повторюсь для практики наиболее универсальны и удобны ОИ-25 и ИП-184.

  

Шины низкого давления: описание, виды и изготовление

Для любого вездехода решающим условием отличной проходимости является использование правильных покрышек. Но стоимость подходящего комплекта немалая, ведь нередко его выпускают либо в незначительных количествах, либо по специальному заказу. А ведь изготовить шины низкого давления вполне реально самостоятельно. Работа эта трудоемкая, требует терпения и внимания. Готовый продукт имеет характерное название – ободрыши.

Шины низкого давления — описание

На микроавтобусы, небольшие грузовики и легковые машины устанавливают шины низкого давления. Они имеют меньше слоев корда, чем обычные шины, и они намного мягче, что обеспечивает транспорту хорошую и комфортную езду.

Улучшенную эластичность каркаса обеспечивают: большой объем внутри шины низкого давления; небольшая бортовая карма и намного тоньше боковины. Благодаря тому, что такие шины имеют очень хорошую амортизационную характеристику уровень и комфортабельность поездки намного увеличивается.

Маленькие неровности дороги никак не реагируют на автомобиль. Благодаря уменьшению вибраций, силы толчков и ударов машины все детали прослужат гораздо дольше.

Если у вас на пути встречаются разные виды дорог – грунтовое или асфальтное покрытие, шины низкого давления обеспечат отличное движения и не принесут никаких препятствий. Попав в яму на дороге, благодаря тому, что внутри покрышки имеется большое количество воздуха, исключается удар по ободу. Также снижается вероятность расслоения корда и перетирания нитей из-за хорошего эластичного каркаса.

Разновидности

На вездеходы, сельскохозяйственную технику и другие машины можно устанавливать два типа «резины» сверхнизкого давления – без камер и с камерой. Бескамерные изделия считаются более комфортными и безопасными при езде, они имеют сравнительно небольшой вес. Зато покрышки с камерами практически не подвержены повреждениям и разнообразным деформациям, так как они лучше противодействуют механическим нагрузкам.

Такие шины обычно устанавливают на машины с высокой грузоподъемностью

По функциональным параметрам и конструктивным особенностям ШНД, которыми оснащают вездеходы, бывают:

  • Широкопрофильными. Их разрешено эксплуатировать на разнообразных рабочих давлениях. Такие шины обычно устанавливают на машины с высокой грузоподъемностью, так как широкопрофильные покрышки отличаются уникальной устойчивостью к качению фронтального типа. Визуально они имеют овальный профиль.
  • Арочными. Эта резина в 3–5 раз шире, нежели стандартные шины, ее толщина находится на уровне 50–70 см. Арочные ШНД рекомендованы для монтажа на ведущие колеса. Вездеходы с такими покрышками преодолеют любое бездорожье (смотрите видео).
  • Тороидными. Они бывают бескамерными и камерными, больше всего востребованы среди водителей, желающих сделать свое авто максимально проходимым на пересеченной местности. Профиль тороидных покрышек средний.
Эта резина в 3–5 раз шире, нежели стандартные шины, ее толщина находится на уровне 50–70 см

Также существуют и так называемые пневмокатки – шины с особыми грунтозацепами, которые выполняют функцию надежного ребра жесткости и увеличивают характеристики автомобиля при езде по необустроенным дорогам.

Преимущества

Как и все в нашем мире, шины низкого давления имеют ряд преимуществ:

  • Имеют особую конструкцию, что обеспечивает большую площадь соприкосновения с дорогой. Это свойство придает автомобилю по-настоящему вездеходные качества;
  • Обладают низким удельным давлением и гарантируют минимальную нагрузку на землю. Следовательно, такие колеса можно устанавливать на с/х технику и вездеходы;
  • Увеличивают общий дорожный просвет автомобиля, что позволяет преодолевать даже самые сложные препятствия (в том числе и водные).

Недостатки

Один из недостатков заключается в том, что подобные шины все же предназначены для эксплуатации на стандартном асфальтовом покрытии. Также, если автомобиль оснащен покрышками низкого давления, владельцу транспортного средство настоятельно рекомендуется не увлекаться резкими поворотами, потому как профиль является слабым местом даже у высококачественных фирменных шин низкого давления – он может просто лопнуть.

Далеко не каждый владелец автомобиля со средним заработком способен позволить себя такую роскошь

Также логично, что у таких покрышек имеется еще один существенный недостаток – это их высокая стоимость. Далеко не каждый владелец автомобиля со средним заработком способен позволить себя такую роскошь. Для сравнения, одна такая шина может по стоимости превышать цену целого комплекта достаточно качественной зимней резины для стандартного легкового автомобиля.

Впрочем, некоторые предприимчивые автомобилисты, которые не желают переплачивать, добиваются эффекта колес низкого давления самостоятельно, при помощи свои рук.

Изготовление ШНД своими руками

Самодельные шины низкого давления изготавливаются из покрышек грузовиков либо авиатехники. Перед началом изготовления самоделки заготовку моют от разного рода загрязнений и просушивают. Далее выполняют следующие действия:

  1. Удаляют избыточную резину протекторного слоя и боковой поверхности автошины для снижения веса конструкции, так делают новый слой протектора. С этой целью наносят специальную разметку на покрышку, которая может быть любой формы, большинство автолюбителей делает разметку нового протекторного слоя в виде елочки.
  2. Мастера удаляют всю излишнюю проволоку, прорезают авторезину по периметру, вырезают специальные отверстия-окошки для соединения диска со ступицей. Затем с помощью крюка лебедки обдирают верхний слой резины. Оттянутый кусок резины лебедкой подрезают, используя специальный нож.
  3. Протекторный слой и боковины срезают, пока не будет видно изначальный каркас изделия. Затем ободрыш зачищают, используя наждачную бумагу, устанавливают на самодельный диск. Большой диск под шину низкого давления можно сделать, используя старый диск и трубки соответствующего размера. К диску привариваются трубки, которые соединяются между собой парой колец, затем заготовка тщательно шлифуется. Далее изготовленный диск покрывается несколькими слоями краски для защиты изделия от коррозийного воздействия влаги. Конструкция диска может быть и другой, многие умельцы изготавливают ее из двух листов металла сваренных между собой в виде двух конусов, конструкция в итоге напоминает песочные часы. Камера натягивается на диск, затем изделие накачивается воздухом до определенного давления. Далее изделие устанавливается на транспорт и проверяется при езде.

Использовать ШНД, или нет: вывод

Шины низкого давления очень сильно повышают показатели проходимости для вашей машины. Это связано с различными факторами, среди которых одним из определяющих является увеличение пятна контакта протектора с поверхностью земли.

Следует помнить, что для установки резины такого типа, возможно, понадобиться ремонт транспортного средства — штатные узлы могут не выдержать нагрузок, которые будут возникать при использовании резины такого типа.

Эксплуатация автомобиля на пересечённой местности приведёт, скорее всего, к тому, что ремонт ему будет необходим чаще, чем, если бы вы использовали его на стандартных шоссе общего пользования.

 

DIY Полноприводная Lada переосмысливает термин «схематичный»

Это видео выглядит как еще один дурацкий эксперимент команды Garage 54 на YouTube, и технически так оно и есть. Однако у этой самодельной идеи полного привода есть немного истории, поскольку это что-то вроде городской легенды. Идея проста — прикрепите веревку или другой наматываемый материал к колесу или шине и используйте собственную мощность транспортного средства, чтобы либо избавиться от неприятностей, либо, в данном случае, передать мощность другим колесам, которые в противном случае не имеют.

Чтобы это произошло, команда снова обратила внимание на беспомощную «Ладу» и оснастила ее специальными колесами, обмотанными стальным тросом. Оба передних колеса несут трос до тех пор, пока не понадобится полный привод, после чего кабели подключаются к задним колесам. Поскольку Lada имеет задний привод, движение вперед заставляет задние колеса разматывать трос спереди, поворачивая их в процессе. То есть теоретически все равно.

10 Фото

Да, у есть много проблем с такой настройкой, не в последнюю очередь из-за того, что она работает только с блокировкой дифференциала.Кроме того, в дальнейшем это не сработает, и вы ограничены в радиусе действия тем, сколько у вас кабеля. Есть также небольшая проблема с с управляемым крутящим моментом, особенно если тросы не затягиваются одновременно. Сила может буквально вырвать колесо из рук водителя, как мы много раз видели в этом видео.

Вы знаете, что еще мы видим в видео? Чертовски работает . Lada надежно застревает в глубоком снегу, и с подключенными кабелями отважной маленькой машинке несколько раз удается выбраться из нее.Конечно, моментное рулевое управление может сломать пальцы, если вы не будете осторожны, и тогда возникает целая проблема с попыткой намотать трос, как только вы закончите. Но да, это один из городских автомобильных мифов, который попадает в подтвержденную категорию .

То есть это подтверждено, но не практично и не безопасно. Другими словами, ни в коем случае не пытайтесь делать это дома.

Создайте свою прялку. — Шерстяная Wytch

Прядильные круги стоят дорого, особенно если вы только что начали прядение пряжи.Но есть способы сделать следующий шаг, не тратя целое состояние. Вы можете купить или сделать себе веретено или даже сделать прялку своими руками.

Чтобы сделать свою прялку, нужно много времени, и я должен знать это, потому что я выбрал именно этот путь. Но как только он закончен, это прекрасное чувство, зная, что вы сделали его с нуля (а также зная, что вы сэкономили кучу денег) .

К счастью, мне очень помогала моя механически одаренная вторая половина.Кого я на самом деле шучу? Он в значительной степени сделал это сам под руководством меня.

Сделайте свою прялку своими руками

Я начал с того, что смотрел на то, что я хотел от колеса, и смотрел на симпатичные, которые привлекали мое внимание — мне нравится Ashford Country Spinner, поэтому я знал, что хочу иметь такие же возможности и структуру.

Муравей и я подумывали сделать каркас самостоятельно, пока не наткнулись на табурет NILSOLLE в торговом уголке IKEA, который был в значительной степени находкой и сэкономил нам кучу времени.

По сути, Муравей сорвал верх стула и прикрепил к ногам колесо детского велосипеда. Затем с помощью педали тормоза из автомобиля и прикрепления ее к колесу, слегка смещенному от центра. Мы также добавили вес к колесу, чтобы оно могло вращаться без необходимости постоянно держать его в руках для правильного вращения.

листовок, бобин и мутовок, о боже!

После того, как основа была построена, дело дошло до сортировки самой важной части прялки — флаера / бобины.Я выбирал технику прядения с натяжением скотч или шпульку.

Не желая ошибиться, я разместил сообщения в нескольких группах на фейсбуке и написал в местную гильдию прядильщиков за советом. Практически все они вернулись с одним и тем же советом: «, их будет легче купить ». Не из тех, кто пренебрегает разумными советами, я решил купить рабочую листовку и шпульку. И о боже, это было хорошее вложение.

Я использовал катушку Louet Bulky Yarn и флаер, думая, что если я захочу модернизировать и купить колесо позже, система Louet была бы хорошим выбором — она ​​также была специально создана для тех типов пряжи, которые я хотел вращение.А именно, очень просто захотелось плести объемную художественную пряжу.

Привод и тормоза

Итак, мы установили флаер и шпульку, положив их на пару деревянных брусков. Затем Муравей приступил к разрушению своего ремня с инструментами, отрезав полоску, чтобы создать тормозную ленту из кожи. С помощью пары шурупов он прикрепил его к материнской плате, и через отверстие — вуаля был сделан тормоз.

Теперь последний элемент — приводной ремень. Вы могли пойти по легкому маршруту и ​​купить его, но я пошел в другом направлении.Я буквально просто использовал резинку для одежды и плотно натянул ее на колесо, натянув на мутовки шпульки, что сделало ее очень тугой и надежной.

Бум! Прялка, сделанная своими руками, была закончена и готова к вращению. Моя первая попытка раскрутилась долго. По общему признанию, это был мой первый раз, когда я крутил колесо, а не только самодельное. Честно говоря, это было много корректировок и общего фальсификаций.

Пусть начинается спиннинг!

Если бы я крутил колесо перед тем, как построить свою прялку, я бы знал, чего ожидать.Я бы тоже знал, как правильно его настроить. Но сначала я потратил большую часть своего времени, пытаясь выработать правильное натяжение и настроить вес на колесе. Как только я научился вращать мое колесо, все встало на свои места. Внезапно вращение стало намного естественнее, чем с веретеном. Я определенно перешел на прядение пряжи на колесе.

Приключение с колесами начинается!

У вас есть прялка или вы пробовали сделать ее сами? Я хотел бы услышать ваш опыт, поэтому оставьте комментарий ниже.

Хотите больше вдохновения для создания своего собственного прялки? Загляните на мою доску Pinterest, не забывайте следить.

Спасибо за чтение! х

Как безопасно разрезать 2×4 с помощью настольной пилы

Настольная пила — один из самых эффективных и точных инструментов, которые могут быть в вашей мастерской для продольной резки. Но можно ли разрезать 2х4 на настольной пиле?

Как распилить 2х4 на настольной пиле?

Вы можете эффективно продеть 2 x 4 на настольной пиле, если правильно установите параллельный упор, примените правильную технику и подходящие инструменты.Правильная техника при продольной распиловке 2х4 — это оказывать давление в трех направлениях, то есть на параллельную планку, вперед (чтобы толкать дерево) и вниз, чтобы дерево оставалось ровным. Правильные инструменты для разрезания 2×4 включают в себя нажимной блок, наушники и точную линейку для установки ширины разрыва.

MellowPine поддерживается считывателем. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на моем сайте, я могу получить партнерскую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Видеогид — Распиловка 2×4 с помощью настольной пилы


Подпишитесь на Mellowpine_DIY на YouTube, чтобы получать наши последние DIY-видео в своей ленте YT. Подпишитесь на канал Mellowpine на YouTube.

Как безопасно разрезать 2×4 с помощью настольной пилы

Есть несколько деталей для безопасного распиловки 2х4 с помощью настольной пилы. Это:

  • Установка настольной пилы
  • Самостоятельная подготовка
  • Выполнение продольного распила

Установка настольной пилы:

Первый шаг — установка настольной пилы. Теперь, прежде чем выполнять какие-либо регулировки настольной пилы, убедитесь, что пила отключена от сети.

убедитесь, что настольная пила отключена от сети.

После отключения настольной пилы закрепите полотно настольной пилы на оправке пилы с помощью гайки (рисунок) и гаечного ключа.Когда вы затягиваете гайку, просто убедитесь, что она плотно прилегает. Не нужно слишком сильно затягивать гайку.

затягивание гайки на оправке

Обратите внимание на направление полотна настольной пилы. Убедитесь, что зубья полотна настольной пилы обращены к вам.

Если полотно настольной пилы зафиксировано в неправильном направлении, полотно захватывает древесину и стреляет ею в воздух при использовании.

убедитесь, что зубцы лезвия направлены в вашу сторону.

Установка высоты и угла полотна — Почти все пилы имеют возможность регулировать высоту и угол пропила.

Это делается путем регулировки колеса или рукоятки, в зависимости от вашей модели настольной пилы.

регулировка высоты полотна с помощью кривошипного колеса

Если вы не знали, высота настольной пилы регулируется для выполнения пропилов разной высоты.

Обычно настольные пилы бывают двух размеров: 10 дюймов и 12 дюймов. 10-дюймовая пила является наиболее распространенной, а 12-дюймовая пила используется в промышленности.

Наибольшая глубина пропила 10-дюймовой пилой обычно составляет всего 3 дюйма.

Лезвие также можно наклонять для выполнения резки со скосом.

Максимальный угол, под которым настольная пила может скашивать кромку, составляет 45 градусов, и, если подумать, это все, что вам когда-либо понадобится.

Лезвие наклонено для резки под углом

Но чаще всего, на самом деле в 99% случаев вам просто нужен разрез под углом 90 градусов.

Проверьте регулировку наклона лезвия и убедитесь, что угол установлен на 90 градусов или ноль градусов.

У некоторых моделей настольных пил есть проблемы с точностью регулировки угла наклона, и вы можете получить скошенный пропил, даже если полотно установлено на 90 градусов.

Лучший способ проверить угол 90 градусов или внести поправки в случае неточностей — использовать угольник для обработки дерева.

Убедитесь, что расклинивающий нож находится на месте: расклинивающий нож может быть вторым по важности инструментом безопасности в вашей настольной пиле (первым из них будет использование подходящего зажимного блока для защиты ваших рук).

Никогда не используйте настольную пилу без правильно установленного расклинивающего ножа.

Расклинивающий нож для настольной пилы

Проверка выравнивания расклинивающего ножа: теперь расклинивающий нож должен идеально совмещаться с полотном настольной пилы.

Иногда в новой настольной пиле нож не может точно совмещаться с настольной пилой.

Убедитесь, что защитный кожух находится на месте: защитный кожух предотвращает случайное прикосновение руки к лезвию.

Некоторые плотники предпочитают снимать ограждение лезвия, обычно потому, что оно иногда закрывает обзор во время резки.

Тем не менее, важно, чтобы кожух полотна оставался на настольной пиле, особенно если вы новичок в деревообработке.

Вставная пластина: вставная пластина помогает предотвратить падение небольших деревянных деталей в зазор между верхней частью настольной пилы и полотном.

Следующий шаг — убедиться, что пластина-вставка находится на одном уровне с верхней частью настольной пилы.

Если вставная пластина находится не на одном уровне с настольной пилой, кусок дерева не будет резать гладко и будет выталкиваться вверх, когда вставная пластина будет выталкиваться вниз, если вставная пластина находится ниже уровня поверхности стола.

Параллельная продольная планка: Продольная планка настольной пилы должна быть строго параллельна полотну. Наиболее частая причина отдачи — параллельный упор не параллельному полотну.Это наиболее важно при выполнении любой операции продольной распиловки настольной пилы.

Подготовься

  • Не работайте с настольной пилой в утомленном или нетрезвом состоянии.
  • Стойте только сбоку от настольной пилы, а не прямо за полотном. В большинстве случаев отдача летит по линии лезвия, и если вы стоите прямо позади него, вы подвергаетесь риску.
  • Убедитесь, что в магазине нет проводов, которые могут споткнуться о вас при работе с пилой.
  • Убедитесь, что есть достаточно места для свободного движения деревянной детали и вашей руки.Никогда не работайте с настольной пилой в тесноте.

Самый важный совет, который я могу вам дать, — использовать нажимной блок, такой как Gripper, при выполнении пропила с помощью настольной пилы. Несчастные случаи с настольной пилой — не шутка и могут привести к потере конечностей.

Ежегодно в США из-за настольных пил происходит более 30 000 несчастных случаев [Источник]. Почти 99% из них, вероятно, можно было бы избежать, используя толкающий блок.

Толкающий блок стоит чуть больше 75 долларов, но он может спасти ваш палец от отрезания.Никогда не используйте настольную пилу без нее.

Grippr Pushblock
  • Защита рук и предотвращение отдачи, как никогда раньше
  • Мощная прочная ручка с высоким коэффициентом трения для максимального удержания

Копирование 2х4

После того, как настольная пила настроена со всеми мерами безопасности, можно приступать к резке 2×4.

Установка параллельного упора: Измерьте необходимую ширину продольного пропила с помощью линейки параллельного упора в настольной пиле.

В качестве демонстрации давайте посмотрим, как получить кусок шириной 2 x 3 дюйма из 2 x 4.

С помощью линейки на настольной пиле или ленты отмерьте 2 дюйма от внутренней части полотна до параллельного упора.

На самом деле, встроенные линейки во многих настольных пилах не очень точны, что делает ленту более безопасным вариантом.

Обратите внимание, что если измерение производится с внешней стороны лезвия, необходимая деталь будет немного уже, чем 2 дюйма.

Это связано с шириной лезвия или пропилом лезвия, который занимает немного ширины.

Отрегулируйте параллельный упор и зафиксируйте его на месте

продольный забор заблокирован

Что такое продольная резка?

Продольный пропил — это пропил в древесине вдоль волокон и в более длинном направлении древесины.

Выбор стороны для резки: При распиловке 2 x 4 всегда следите, чтобы большая часть после резки находилась на стороне параллельного упора, а более короткая часть или отрезанная часть находилась снаружи лезвия. .

со стороны параллельного упора должна быть более крупная / более широкая деталь.

Толкание детали: При нажатии на деталь убедитесь, что 2 x 4 прижаты к параллельному упору.

Это обеспечит равномерно широкий срез.

Более низкое давление на упор может привести к тому, что срез будет шире, чем вы предполагали.

Пробный прогон: Всегда выполняйте пробный прогон с выключенной пилой после фиксации параллельного упора на месте.

Это необходимо для того, чтобы убедиться, что размеры находятся на своих местах, и что вы уверены в том, как должна двигаться ваша рука и как вы должны держать толкатель при выполнении разреза.

Любые проблемы с установочной пластиной или параллельным упором, не заблокированными должным образом, могут быть обнаружены с помощью пробного запуска.

Ваше положение : Встаньте сбоку от настольной пилы, но не прямо за пилой, так как это сразу ставит вас в очередь в случае отдачи.

Делаем разрез: Теперь у этого есть две части. Первая часть — это вставка детали в лезвие.

Эту часть следует выполнять голыми руками.Вторая часть проталкивает древесину через лезвие и завершает рез.

Эта часть должна выполняться с помощью толкателя или толкающего блока.

Блок толкания будет лучшим вариантом, так как он даст лучший контроль, что сделает его самым безопасным вариантом.

В первой части, вдавливая древесину в лезвие, левой рукой прижмите лезвие к параллельному упору, а правой рукой толкайте дерево вперед и вниз.

левой рукой толкать к ограждению и правой рукой нажимать вниз на 2×4.

Использование толкающего блока: После того, как 2×4 войдет в лезвие, используйте толкатель или толкающий блок.

Если вы используете толкатель, вам понадобится 2 толкателя.

Один для прижатия заготовки к параллельному упору, а другой для выталкивания дерева вперед.

Если вы используете толкающий блок, вам нужно только одной рукой оказывать давление во всех трех направлениях, то есть вверх к ограждению, вниз и также вперед.

нажимной блок захвата для безопасного разрезания 2×4

Самый важный шаг здесь — убедиться, что на первом этапе ваши руки находятся не ближе 6 дюймов от лезвия.

Сосредоточьте свое внимание на параллельном упоре и убедитесь, что деревянная деталь прижимается к параллельному упору.

Ошибка новичка — смотреть на лезвие, а не на направляющую планку.

Grippr Pushblock
  • Защита рук и предотвращение отдачи, как никогда раньше
  • Мощная прочная ручка с высоким коэффициентом трения для максимального удержания

Возможно, вас заинтересуют:

Если вы нашли этот пост полезным, прикрепите фото ниже к своей доске советов / идей по деревообработке.

как безопасно проделать 2×4 с помощью настольной пилы

Взгляните на эти крутые DIY-проекты, которые вы можете построить с ограниченным бюджетом,

Общие советы по безопасности при распиловке 2×4 или любого другого предмета с помощью настольной пилы:

  • Используйте наушники : Всегда надевайте наушники при работе с настольной пилой. Громкий звук настольной пилы снижает ваш слух при многократном воздействии.
  • Заприте дверь своей мастерской или гаража : Теперь это может показаться случайным, но последнее, что вам нужно при использовании настольной пилы, — это испугаться, если кто-то вторгнется в вашу мастерскую.Будьте особенно осторожны, если в доме есть маленькие дети.
  • Избегайте перемещений по работающему полотну. : Никогда не дотрагивайтесь до параллельного упора или деревянной детали и не регулируйте его, когда полотно вращается. Даже если ваша рука не касается лезвия, даже небольшой кусок дерева, касающийся лезвия, может вызвать отдачу и серьезную травму.
  • Избегайте свободной одежды и украшений : Само собой разумеется, если кусок ткани или украшения запутается в настольной пиле, это может привести к серьезным травмам.
  • Никогда не используйте угловой упор и параллельный упор вместе при выполнении пропила.
  • Убедитесь, что на деревянной детали нет посторонних предметов. : Винт, гвоздь или скоба могут оторваться во время резки с помощью настольной пилы. Любой контакт этих предметов с лезвием приведет к тому, что он попадет в вас и нанесет серьезную травму.
  • Никогда не используйте перчатку при работе с настольной пилой. : Хотя это может показаться нелогичным, перчатка может нанести больше вреда, чем пользы.Но здесь есть несколько причин, самая важная из которых заключается в том, что вы потеряете ощущение дерева, а это очень важно при использовании настольной пилы. Другие причины отказа от использования перчаток включают потерю прочности захвата и риск запутывания перчаток в лезвии.
  • Убедитесь, что упор для резки под углом идеально параллелен полотну: Теперь упор для резки под углом, который не идеально параллелен полотну, является серьезным дефектом для настольной пилы и может стать причиной сильной отдачи и травм.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

10 самых распространенных причин прокола шины

У большинства водителей в какой-то момент жизни спустилось колесо. Если вы попадали в эту неприятную ситуацию, вы знаете, как тонет ваше транспортное средство со спущенным колесом.Выбросы, возникающие на дороге поздно ночью или в ненастную погоду, — больше, чем неудобство; они часто создают ситуацию, которая может серьезно поставить под угрозу безопасность водителя. Нет надежного способа предотвратить спущение шин, но общее обслуживание шин и понимание основных причин могут помочь уменьшить вероятность возникновения спуска.

1) Укол острым предметом

Самая частая причина спуска шины — прокол острым предметом, например гвоздями или стеклом.По возможности избегайте проколов, объезжая мусор на дороге или на парковках.

2) Отказ или повреждение штока клапана

Проблемы со штоком клапана — еще одна частая причина проблем с шинами. Шток клапана — это крошечный выступ на покрышке, который вы откручиваете, когда вам нужно его накачать. Поврежденный или корродированный шток клапана может вызвать утечку воздуха из шины, в результате чего она спустится. Ослабленные или забитые грязью штоки также могут стать причиной потери воздуха в шинах.

3) Потертая или рваная шина

Изношенная или порванная шина может создать опасную ситуацию для вас и других водителей на дороге.Обязательно проверяйте шины на наличие повреждений, например, глубоких потертостей или изношенных участков или неравномерного износа одной стороны шины.

4) Утечки борта шины

Иногда воздух будет вытекать из борта шины, который является краем шины, который опирается на обод. Эта утечка может привести к тому, что шина со временем спустится. Чтобы проверить, есть ли проблема с бортом шины, опрыскайте колеса и клапанную систему мыльной водой. Если появляется постоянный поток крошечных пузырьков, у вас, вероятно, протечка борта шины.

5) Вандализм

Обычно вандализм заключается в том, что кто-то выпускает воздух из ваших шин, что легко исправить и не приведет к необходимости замены: просто накачайте шину и будьте осторожны, где вы припаркуете свой автомобиль в будущем.

6) Разделение шины и обода в результате столкновения с другим предметом

Этот тип расслоения обычно возникает, когда ваша шина выскакивает из-за бордюра или если вы резко теряете колесо о тротуар во время парковки.Шина слегка соскальзывает с обода, что со временем приводит к медленной потере воздуха. Обычно это не то, что вы можете исправить самостоятельно, но у опытного автомеханика будут инструменты, чтобы с легкостью с этим справиться.

7) Шины с избыточной накачкой

Перекачанная шина может создать опасную ситуацию давления, часто приводящую к разрыву. Чтобы узнать, как правильно проверить давление в шинах, см. Это подробное руководство.

8) Утечки из легкосплавных дисков

Владельцам автомобилей с алюминиевыми дисками рекомендуется регулярно проверять давление в шинах.Если утечка становится повторяющейся проблемой, обратитесь к механику для профессионального ремонта.

9) Дорожные опасности

Ямы, неровные дороги и неожиданный мусор могут нанести серьезный ущерб колесам, осям и ходовой части вашего автомобиля.

10) Неожиданный ущерб

Иногда невозможно предотвратить спущенное колесо. Всегда управляйте автомобилем безопасно и осторожно и соблюдайте соответствующие процедуры, если вы столкнулись с неожиданной аварией на дороге: не нажимайте на тормоза, позволяйте автомобилю естественным образом замедлиться при повороте на обочину дороги, включайте аварийные огни и не пытайтесь заменить шину самостоятельно, если вы не находитесь в нескольких футах от движущегося транспорта.

К счастью, дороги в Южной Калифорнии широкие и содержатся в хорошем состоянии, что обеспечивает в целом плавное вождение. Однако проколоть шину может любой, поэтому важно сохранять бдительность, когда речь идет об обслуживании автомобиля и безопасности. Если у вас спустило колесо и вам нужна помощь профессионала, или если вам требуется замена, дружелюбная команда Evans Tire готова помочь. Звоните сегодня!

Почините все, что у вас есть (замки, колеса, ручки и т. Д.)

Если вы приземлились здесь, вы либо большой фанат DIY, либо у вас сломанный чемодан.И я готов поспорить, что это последнее. Какой бы ни была проблема с вашим багажом, вы МОЖЕТЕ исправить ее самостоятельно. Все, что вам нужно, — это подходящие инструменты и способность следовать некоторым простым инструкциям.

А если у вас уже есть опыт работы с проектами «сделай сам» или просто ремонтом предметов в целом, то вам будет еще проще отремонтировать чемодан.

Да, есть некоторые проблемы, которые невозможно исправить, но если ваша проблема может быть устранена профессионалом, то это также может быть сделано вами.

Итак, вы готовы запачкать руки и попытаться починить свой собственный чемодан? Хотите сэкономить деньги и время? Хотите улучшить свой чемодан и сделать его еще крепче, чем раньше? I

Если вы кивнули головой на любой из этих вопросов, тогда отлично! Давайте поговорим обо всех проблемах, с которыми мы часто сталкиваемся с чемоданами (как софтшеллами, так и хардшеллами), и о том, как их исправить, в этом пошаговом руководстве по ремонту багажа!

ПОЧЕМУ СДЕЛАЙТЕ СЕБЯ

Отправлять чемодан куда-нибудь на ремонт, несомненно, проще и быстрее, чем ремонтировать его самостоятельно.Однако научиться ремонтировать свой багаж имеет целый ряд преимуществ.

Если вы не можете решить, стать ли мастером по ремонту багажа своими руками и просто отправить его в ремонт, я постараюсь убедить вас сделать это самостоятельно.

Давайте поговорим о преимуществах обучения ремонту собственного багажа.

Это проще, чем вы думаете

Это может показаться вам пугающим, или вы можете подумать, что вы никак не можете починить свой чемодан. Но поверьте мне, это не так.

Починить собственный багаж намного проще, чем вы думаете. Вам просто нужно получить подходящее оборудование (которое я буду связывать по возможности) и следовать пошаговым инструкциям. Я буду включать видео везде, где смогу, так как я знаю, что некоторые люди просто визуально обучаются.

Практика ведет к совершенству. Вы можете полностью потерпеть неудачу с первой попытки, но вы поймете, что делаете, со второй или третьей попытки.

Это сэкономит вам деньги

Подумайте о фактических расходах на отправку чемодана в ремонт.Если вы отправляете его производителю, вам также придется оплатить доставку, а не только ремонт. Поэтому может быть дешевле отнести сломанный чемодан в местную ремонтную мастерскую.

Но самый дешевый способ — это научиться делать самому. Таким образом, вам нужно будет покупать только детали — зачем платить кому-то 30 долларов за исправление незакрепленного винта, если вы можете сделать это самостоятельно бесплатно?

Кроме того, если вам нужно немедленно починить багаж, большинство людей взимают с вас дополнительную плату за это.

Это быстрее

Очевидно, не с точки зрения траты собственного времени. Но если вам нужно как можно скорее починить чемодан и у вас просто нет времени отправить его в ремонт, потому что вам нужно быть в дороге завтра, то починить его самостоятельно гораздо эффективнее.

Это особенно актуально, если вы отправляете чемодан производителю — этот процесс может занять несколько недель. Если вы не можете позволить себе так долго находиться вдали от чемодана, то, очевидно, лучший выбор — научиться делать это самому.

На самом деле так бывает при многих ремонтах. Я снова сломал свой уничтожитель документов! И идея иметь дело со всем процессом возврата / гарантии меня уже потеет !!!

Они доставят вас с гарантией

Большинство людей просто слышат слова «пожизненная гарантия» и думают, что им больше никогда не придется тратить ни копейки на свой чемодан. Что так неверно.

Во-первых, вы всегда должны читать условия гарантии. Большинство из них заявляют, что покрывают только производственные дефекты, а не фактические физические дефекты.Или что они исправят физический дефект, но только в первый год или около того.

А когда истечет гарантия? Вам придется либо отнести его в ремонтную мастерскую, либо со временем научиться ремонтировать самостоятельно. Можно начать сейчас. Особенно, если вы не можете позволить себе тратить деньги на замену багажа или даже на ремонт.

Вы изучаете новый навык

И вы не можете назначить этому цену. Или вообще-то могли.

С каждой проблемой, которую вам удастся исправить, вы просто улучшите свои навыки ремонта чемоданов.Подумайте об этом — через год или два вы можете стать настоящим профи. И вы можете помочь починить багаж своих друзей и даже зарядить их.

Со временем вы могли бы даже открыть свою собственную ремонтную мастерскую, если захотите. Я говорю не о том, чтобы бросить работу и стать профессиональным мастером по ремонту чемоданов, а о том, чем вы могли бы заняться в свободное время. И если вы вообще любите делать вещи своими руками, то думайте об этом скорее как о хобби, чем о задаче.

Вы согласны с тем, что это очень веские причины попытаться починить багаж самостоятельно? Если вы это сделаете, давайте перейдем к проблемам, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь с вашим багажом, и к наилучшим возможным решениям для них.

Колеса для багажа

Колесо на чемодане немного шатается, чем вы хотели бы?

А может, от пластикового или силиконового колеса откололась кусок, и теперь вы не можете таскать чемодан. Для этого есть быстрое и простое решение.

И даже если вам придется заменить все колесо (или несколько колес), это не проблема. В этом разделе я расскажу вам обо всех типах проблем, которые могут возникнуть с колесами, и о том, как их исправить.

Вот что вам понадобится, чтобы починить багажные колеса

Прежде чем вы даже подумаете о замене колес на чемодане самостоятельно, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты. Итак, вот все, что вам понадобится для успешной операции по восстановлению колеса.

Примечание: Имейте в виду, что все эти предметы вам не понадобятся — это зависит от типа колес на чемодане и от того, как они к нему прикреплены.

Black and Decker Drill & Drill Set

Обычная ножовка

Набор отверток All-In-One

Вам понадобится этих инструментов для снятия колес, которые приклепаны или прикреплены к оси .Если у вас уже есть ножовка любого типа, вам не нужно покупать новую. Однако удалить их с помощью дрели намного проще и быстрее, как вы вскоре убедитесь.

Если вы не уверены на 100%, какие винты удерживают колеса вашего багажа, лучше всего приобрести универсальный набор отверток. Кроме того, если вы решите приобрести сверло DeWalt , то лучший вариант — просто купить для него набор винтов. Поскольку это такой многофункциональный инструмент , вы сможете использовать его как как отвертку, так и как сверло , что может действительно сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

Ролики для роликовых коньков (выберите размер)

Запасные вращающиеся колеса с опорой (выберите размер)

Запасные колеса с осями (выберите размер)

Каждый из этих наборов включает два колеса со всеми винтами и болтами, которые вам нужно закрепить на месте. Не беспокойтесь о том, что это станет слишком техническим, я расскажу вам о деталях замены колес позже. А пока вам нужно знать, как выбрать подходящие сменные колеса для вашего багажа.

Как правило, нужно различать между приклепанными колесами и теми, которые привинчены к . Соответственно, вам необходимо приобрести колеса, подходящие для вашего багажа.

Что касается прядильных колес, вы можете просто поместить в ногу практически любое колесо. Второй набор здесь представляет собой набор колес с ножками, но метод замены, который я вам покажу, включает в себя просто снятие колеса, а не всей ножки. Однако, если вы решите приобрести средний комплект, вот что вам нужно знать: расстегните молнию, чтобы обнажить болты, открутите всю ногу колеса, прикрутите новые стойки колеса (с колесами) на место, и все.

Выберите колесо нужного размера!

Следует быть осторожным с размером колес. Вам нужно получить сменные колеса, которые точно такого же размера, как те, которые в настоящее время находятся в вашем багаже ​​ — в противном случае ваш чемодан будет наклоняться в одну сторону, когда вы стоите вертикально. Все три из этих наборов позволяют вам выбирать между несколькими разными размерами колес, поэтому выбрать подходящие должны быть довольно легко — при условии, что вы правильно измерите колеса на своем чемодане.

Да и чуть не забыл — вот еще один предмет оборудования, который вам, скорее всего, понадобится, и не только при ремонте колес:

Gorilla Black Duct Tape

Я не шучу — просто как с хорошенькими Вы можете исправить половину проблем с багажом с помощью хорошей старой клейкой ленты. Я рекомендую именно этот бренд просто потому, что он черный, что может пригодиться для быстрого ремонта колеса — конечно, из эстетических соображений.:>

Теперь, когда мы рассмотрели практически все оборудование, которое вам может понадобиться, давайте перейдем к различным проблемам, с которыми вы можете столкнуться с колесами чемодана, и способам их устранения.

Затяните незакрепленные колеса

Если на чемодане шатается колесо, вы можете исправить это всего за несколько минут. Собственно, процесс ремонта колеса — самая простая и быстрая часть процесса ремонта. Что займет немного больше времени, так это выяснение того, какой инструмент вам нужен для этого!

Сначала вам нужно определить типы винтов на вашем колесе, чтобы вы знали, какой тип отвертки использовать или купить.Следующим шагом будет определение размера винта — это можно сделать, измерив длину его стержня. Или, если у вас есть запасные винты с багажом, их размер должен быть указан на упаковке.

Когда вы успешно выясните тип и размер винтов на колесах, вам просто нужно использовать соответствующую отвертку. Скорее всего, ваши колеса крепятся шестигранными или обычными винтами с крестообразным шлицем — это чаще всего так. Итак, все, что вам нужно, — это набор шестигранных отверток — я предполагаю, что у вас уже есть несколько отверток Phillips, потому что у кого их нет, верно?

Тогда просто достаньте правую отвертку и вставьте ее в винт.Убедитесь, что это под углом 90 градусов . Вы хотите, чтобы колеса чувствовали себя туго на чемодане, но не слишком туго. слишком туго их закрепление может привести к заклиниванию колеса и просто создать еще больший беспорядок. Вместо этого поверните винты пару раз, а затем попробуйте сдвинуть колесо с места. Когда вы чувствуете, что колесо никуда не денется, но вы все равно можете немного затянуть винт, вы будете знать, что выполнили работу правильно.

Дополнительные очки: Если вы хотите пойти дальше, вы можете добавить немного локтита в винт.Это добавляет немного пластикового материала на конец, чтобы гарантировать, что он не будет раскачиваться при длительном использовании (например, при ходьбе по французской булыжной мостовой в течение 2 часов!).

Силиконовые колеса для ретуши

Если в вашем багаже ​​установлены колеса для роликовых коньков, скорее всего, колеса изготовлены из силикона. Одна проблема, с которой вы можете столкнуться, заключается в том, что со временем маленьких кусочков колеса отломятся, что помешает им плавно катиться .

Был там, сделал то.Правильно? Это легче исправить, чем вы думаете.

Вам понадобится немного терпения и рулон клейкой ленты . Во-первых, если откололся большой кусок вашего колеса, вы захотите снять все колесо, пока не будет обнажена металлическая основа колеса. Это может показаться нелогичным, но просто поверьте мне в этом.

Затем убедитесь, что вы разделили изоленту так, чтобы она не шире основания самого колеса. Затем вы хотите обернуть ленту вокруг колесной базы, пока она не станет такой же толстой, как другое неповрежденное колесо .Рекомендую время от времени брать в руки чемодан и тестировать его. Попробуйте свернуть его по комнате, чтобы проверить, нужно ли добавить еще несколько слоев ленты, чтобы выровнять детали. Когда вы чувствуете, что и оригинальное, и «новое» колесо катятся равномерно, вы можете прекратить наматывать основу.

Далее вам нужно будет немного скосить края, особенно если они трутся о раму вашего багажа. Для этого используйте нож для ковров или наждачную бумагу — будьте осторожны, чтобы не навредить себе.

По функциональности ваш чемодан должен быть как новый.Если вас беспокоит эстетика, вы всегда можете прикрыть клейкую ленту куском черной изоленты — никто, кроме вас, не заметит разницы между двумя колесами!

Имейте в виду, что это только краткосрочное / временное исправление. Лента со временем изнашивается, особенно если вы таскаете багаж по неровной местности. В конце концов вам придется заменить колесо, и мы поговорим об этом через минуту.

Если вы хотите получить полное визуальное представление о процессе, вы можете перейти к этому сообщению здесь .

Замена колес на вашем багаже ​​

Этот шаг потребует немного больше оборудования, чем два других. Лучший вариант — просто получить комплект для замены колес на Amazon — я свяжу несколько хороших в следующем разделе.

В зависимости от типа колес в вашем багаже ​​существует несколько различных подходов к замене колес.

Клепанные колеса (с металлической штангой)

Это, вероятно, самый сложный в ремонте тип.Потому что вы не можете просто открутить их — сначала вы должны разрезать металлический стержень, который удерживает их вместе.

Итак, достаньте свои s защитные очки и ножовку . Осторожно прорежьте стержень, следя за тем, чтобы не пораниться. Оторвите шайбы и подшипники, удерживающие колесо на месте , от заклепки руками (наденьте перчатки, шток будет горячим!) И отложите их в сторону. Они вам понадобятся. Но само колесо вам не понадобится — его можно выбросить.

Вставьте старые подшипники в новое колесо, по одному с каждой стороны. Они помогут удерживать колесо на месте и устойчиво, пока вы вставляете его в колесную нишу. Вставив колесо в углубление, проденьте винт через него и подшипник. Наконец, наденьте шайбы на обе стороны колеса и закрепите их на месте. Затем вы можете вставить новую заклепку в колеса и затянуть последние гайки, и все готово. Только не затягивайте их слишком сильно — они не будут катиться плавно, если вы это сделаете.

А вот полезное видео, которое покажет вам, как все это шаг за шагом:

Винтовые колеса (снятие колодца для колеса)

Во-первых, вы захотите купить новые колеса, которые точно такие же размер как те, которые уже есть в вашем багаже ​​.Кроме того, попробуйте приобрести колеса с такими же винтами, что и в вашем багаже ​​- их будет намного проще заменить, потому что вы получите все необходимое оборудование.

Положите чемодан на плоскую поверхность и расстегните молнию. Это откроет гайки внутри чемодана, которые удерживают винты на месте. Возьмите гаечный ключ, подходящий для гаечных болтов в чемодане, и крепко возьмитесь за них, а затем отверткой открутите винты, удерживающие колесную арку на месте .Чтобы вывернуть винты, вам нужно повернуть их против часовой стрелки (прямо туго, лево неплотно!).

Внутри колеса должен быть небольшой зажим. Вы должны вытолкнуть его, чтобы можно было снять болты и колесо. Как только вы это сделаете, вы можете полностью вынуть поврежденное колесо и утилизировать его.

Теперь все, что вам нужно сделать, это вставить сменное колесо в колесную нишу. Установите шайбы с каждой стороны колеса и закрепите его на месте. Вы можете сделать это, вставив зажим прямо через прорезь на оси.

Когда вы успешно закрепите колесо в колесной нише, поставьте ее обратно на чемодан и прикрутите его на место. Покатайте чемодан по комнате немного, чтобы убедиться, что колеса хороши и плотно прилегают.

Крепление вращающихся колес (с помощью сверла)

Несмотря на то, что мы используем сверло, это немного менее инвазивный процесс, чем предыдущий. Вам понадобится дрель, чтобы снять колесо из-за заклепок с ушком. Вы должны просверлить в них отверстие, чтобы они выпали.

Можно использовать ножовку, чтобы пропилить ось колеса, но это немного более рискованно — вы можете повредить ножку колеса. Но если у вас нет дрели, то это способ сделать это — просто будьте осторожны и действуйте медленно.

Особенность этих колес в том, что они тоже заклепаны, но не все они соединены большим металлическим стержнем, как у первого типа. Тем не менее, вам все равно придется удалить заклепки, так что продолжайте с методом сверления. Определите размер отверстия и используйте подходящее сверло. Если ширина отверстия составляет 5 мм, используйте сверло немного большего размера — 5,5 мм будет идеальным выбором. . И помните, медленное и стабильное преимущество в гонке — вам нужно просверлить верхнее кольцо до тех пор, пока оно не оторвется. Если вы просверлите слишком много, вы можете повредить колесо или ногу, а мы этого не хотим.

Как только вы это сделаете, колесо должно легко оторваться. Снимите все поврежденные колеса и очистите ноги. Затем просто поместите сменные колеса в опоры, проденьте через них оси и последние болты в оси.Хорошо затяните все, и готово.

Ручки для багажа

У чемодана сломана ручка? Не волнуйтесь, вы легко можете это исправить!

Сначала вы должны выяснить, в чем именно проблема с ручкой, а затем я проведу вас через процесс ремонта.

Кроме того, даже если ручки на вашем багаже ​​сломаны и не подлежат ремонту, процесс их замены очень прост.

Итак, давайте посмотрим, каковы наиболее распространенные проблемы с ручками для багажа и как их исправить.

Сломанная кнопка

Если ручка вашего колеса сломана, и кнопка выглядит примерно так, как на картинке ниже, это легко исправить.

Итак, сначала определит тип винтов, которые удерживают ручку на месте , и возьмите подходящую отвертку. Здесь видно, что Мне нужна была отвертка Phillips для этого конкретного чемодана. И, хотя винты были разных размеров, мне удалось их все открутить одной отверткой.Вам просто нужна точность и терпение.

Первая проблема, с которой мне пришлось столкнуться, заключалась в том, как получить доступ к винтам, поскольку они располагались на недоступной части ручки из-за того, что она застряла. Если у вас такая же проблема, примените небольшую грубую силу — ровно столько, чтобы вытащить часть ручки с винтами.

Осторожно открутите все винты. Не волнуйтесь, если некоторые из них не выходят полностью — пока вам удастся разобрать ручку, все в порядке.

Как видите, проблема была ясна с первого взгляда. Одна часть кнопки просто выпала из ручки, а другая, казалось, застряла на месте с силой. Так как же это исправить? Очевидно, с какой-то суперклей !

Нанесите немного клея на поверхность, которая будет прикреплена к кнопке, затем подержите ее на месте около минуты, пока она не приклеится к другому куску пластика. Оставьте его, чтобы он застыл, и повторите процесс с другим кусочком. Я оставил все на полчаса, прежде чем решил собрать ручку . Вам нужно убедиться, что клей полностью высох , иначе вы рискуете приклеить кнопку к внутренней части ручки, и ваш чемодан станет еще более бесполезным, чем раньше.

Итак, примерно через полчаса или час соберите все вместе и прикрутите все на место. По размеру отверстий вы сможете определить, какой винт куда идет, если вы уже забыли, где они были изначально.И вуаля, как новенькая!

Трубки застряли

Если ваша кнопка работает нормально, но вы не можете заставить ручки сдвинуться с места, если не приложите большую силу, то у вас другая проблема. Скорее всего, они просто застряли, и вам нужно смазать их немного .

Но сначала нужно убедиться, что трубки действительно застряли. Сначала отсоедините ручку от трубок, открутив все винты, которые удерживают ее на месте. Когда вы это сделаете, вы должны увидеть, как из каждой трубки торчит тонкий металлический стержень.

Эти стержни фактически заставляют вашу ручку колеса выдвигаться. Иногда это просто исправить, просто переставив стержни внутри отверстий в ручке, чтобы они могли соединиться с кнопкой. Попробуйте это сделать — может, один из них просто выпал из ямы.

Но если это не помогает, пора выяснить, в чем проблема. Надавите на металлический стержень и попробуйте удлинить трубку. Если трубка выдвигается, то проблема не в ней, а в ручке. С другой стороны, если одна (или обе) трубки не сдвинутся с места, значит, вы успешно изолировали проблему.

Первое, что вы попробуете сделать, это смазать трубку . Но перед этим следует проверить, не застряло ли что-нибудь внутри трубок. Итак, вытаскиваем металлические стержни и пытаемся заглянуть внутрь трубок . Для этого вам понадобится фонарик. Если вы видите что-то странное внутри, удалите это. Вы можете сделать это, взяв длинную тонкую палку и вытащив инородный мусор, или просто перевернув чемодан, чтобы он мог выпасть из трубки.

Если внутри трубки нет мусора, следующим шагом является смазка стержней.Просто немного WD-40 подойдет. Но если у вас его нет, вы могли бы даже использовать мыла или даже оливкового масла — важно, чтобы вы использовали какую-то жирную смазку. Подождите примерно 15 минут, а затем попробуйте снова удлинить трубки. Надавите на стержни и потяните трубки вверх — если получится, поздравляем! Вам удалось успешно отремонтировать ручку телескопического колеса!

Закрутите верхнюю ручку на место и будьте осторожны, чтобы совместить стержни внутри маленьких отверстий.При нажатии кнопки трубки должны плавно выдвигаться, а ручка вашего колеса должна быть как новенькая!

Однако, если это не устранило вашу проблему, боюсь, вам придется заменить всю систему ручек. Но есть еще одна проблема, которую нужно проверить, прежде чем вы начнете разбирать половину своего чемодана.

Замена ослабленного винта

Если одна из трубок просто не держится и выпадает из ручки, велика вероятность того, что винт ослаб.Сначала проверьте это — это то, что вы можете исправить примерно за две минуты. Вам просто нужно найти винт того же размера, что и тот, который вышел из строя, и затем вкрутить ручку в трубку.

Это была проблема с вашим багажом? Только представьте, если бы вы отправили его в ремонт и потратили кучу денег, чтобы починить его, тогда вы можете сделать это самостоятельно менее чем за 150 секунд! Но если что-то еще не так с телескопической ручкой на вашем чемодане, и ни одно из этих исправлений не помогло, то лучше всего просто заменить всю вещь .И это совсем не сложно — я проведу вас через весь процесс.

Замена телескопической ручки

Это может быть очень просто или довольно сложно, в зависимости от того, как ручка прикреплена к вашему чемодану. Взгляните на эти две фотографии:

Справа вы видите маленькие заклепки . Их нужно просверлить, и даже не пытайтесь заменить ручку, если у вас нет сверла — это единственный способ их удалить.Измерьте отверстие заклепки и найдите сверло примерно на 0,5 мм больше его. Постепенно просверлите заклепку, пока не сделаете отверстие, и она не выпадет. Это позволит вам легко вывинтить винты.

С другой стороны, посмотрите на фото слева. Винты крепятся гайками, которые практически недоступны . Потому что вам нужен гаечный ключ, чтобы их отстегнуть, а вот ключ внутрь этого пластикового отверстия нет. От этого чемодана отказался — попробовал открутить гайку пинцетом, не вышло.Но также имейте в виду, что это конкретное изображение действительно старого и дешевого чемодана, и вы не должны сталкиваться с такими недостатками дизайна на более новых (или дорогих).

Хорошо, вернемся к заклепкам. После того, как вы просверлите все отверстия и открутите винты, вы сможете легко снять ручку. Еще один момент — также можно снять только трубки , если они прикреплены к чемодану. Как вы можете видеть на видео ниже, трубки прикручиваются к чемодану обычными винтами Phillips.Все, что вам нужно для их удаления, — это крестовая отвертка.

Но если вы снимаете всю систему ручек, вам придется просверлить заклепки. Однако проверьте, какие заклепки крепятся к вашему чемодану — есть вероятность, что вам не придется их снимать. На этом конкретном изображении они используются для прикрепления куска пластика, который прикрепляет ручку к корпусу чемодана. Поскольку эта часть системы ручек цела, снимать ее действительно нет необходимости.Если вы также заметите, что эту деталь снимать не нужно, вы сэкономите много времени и энергии.

Если вам удалось снять ручку с трубками, теперь самое время вставить новую. Это простая часть — просто вставьте трубки в те же отверстия, где была ваша старая телескопическая ручка. Убедитесь, что вы правильно выровняли трубки — отверстия в трубках должны находиться в том же месте, что и отверстия на пластиковом держателе, потому что именно там идут винты.

Теперь все, что вам нужно сделать, это вставить винты в отверстия и плотно их затянуть. Как только вы это сделаете, вам следует нанести немного смазки на трубки, вытянуть ручку и втянуть ее несколько раз. Покрутите чемодан и проверьте его ручку — если все в порядке, поздравляем! Вы успешно заменили неисправную ручку колеса.

Выбор подходящей сменной ручки

Одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы убедиться, что вы получите нужную деталь для своего чемодана, — это отправить сообщение производителю с просьбой прислать вам запасную часть.Только так вы можете быть на 100% уверены, что новая ручка идеально подойдет для вашего чемодана, особенно , потому что не так просто найти запасные части для багажа в Интернете.

Обычно вы можете найти информацию о запасных частях в их разделах часто задаваемых вопросов, например, на странице Samsonite. Затем вы просто отправляете им правильную информацию по электронной почте и ждете, пока прибудет ваша запчасть.

Вы также можете найти множество запасных частей на Amazon .Если вы решите попробовать сделать это таким образом, вы должны убедиться, что все размеры точно такие же — ширина ручки, высота и ширина трубок, а также расстояние между двумя трубками. И даже тогда есть шанс, что они не подходят идеально. Но, поскольку вы можете получить сменную телескопическую ручку за 20-30 долларов, стоит попробовать. Вот ваш лучший выбор, основанный на различных вариантах размера:

Сменная телескопическая ручка SuperMa (G002-16 дюймов)

Сменная телескопическая ручка SuperMa (G003-22 дюйма)

Телескопическая ручка для багажа MagiDeal Модель G003 — два стержня

Крепление / замена ручки для переноски

Это гораздо более быстрый и простой процесс, чем замена телескопической ручки.Это потому, что ручки для переноски обычно крепятся всего двумя винтами . Когда вам нужно их заменить, все, что вам нужно сделать, это вывернуть винты, и все. Установите на ее место новую ручку для переноски и затяните новые винты.

Если ваш чемодан полностью обшит изнутри, вам придется снять подкладку, чтобы открыть винты . Если вы можете просто расстегнуть молнию, тогда отлично — внутренняя часть вашего чемодана останется нетронутой. Однако, если подкладка приклеена к корпусу чемодана, возможно, вам придется оторвать ее или проделать в ней отверстие.В таком случае подумайте, стоит ли менять ручку для переноски.

Одна вещь, о которой нужно знать , — это ширина ручки. Убедитесь, что она такая же широкая, как старая ручка, иначе винты и отверстия не будут совмещены. Технически вы можете прикрепить его, даже если он не подходит должным образом — просто просверлите новые отверстия через ручку . Но тогда это будет не очень эстетично.

Вам больше не нужно беспокоиться о форме.Фактически, вы можете выбрать любую форму или тип ручки, которая вам нравится, так что вы даже можете обновить свой чемодан. Посмотрите на эти ручки на Amazon ниже — существует огромное разнообразие стилей, и вы можете увидеть размеры каждого из них, если прокрутите до раздела с информацией о продукте.

RDEXP Черная гибкая запасная ручка для чемодана
Запасная ручка для чемодана BQLZR

Если вы просто хотите отремонтировать сломанную ручку, у меня есть два предложения для вас.

Если у вас есть чемодан из софтшелла и ручка , сделанная из ткани, лучше всего сшить его вместе .Если вы не хотите, чтобы было очевидно, что вы починили его самостоятельно, убедитесь, что у вас веревка того же цвета, что и ткань ручки. Это довольно простое решение, и даже если вы не являетесь профессионалом в шитье, это не должно быть слишком сложно.

Если у вас сломана пластиковая ручка, то пора снова вынуть суперклей . Нанесите немного клея на обе части ручки и крепко держите их вместе в течение минуты. Затем оставьте клей застыть на час или два, убедившись, что ручка не касается корпуса чемодана — вы же не хотите приклеивать ручку к вашему багажу, верно? Вот и все — ручки для переноски должны быть удобными.

A Broken Latch

Чемоданы без молнии очень популярны среди частых путешественников, особенно потому, что в них практически невозможно сломать. Однако, если защелка на жестком чехле без молнии застряла или сломалась, значит, у вас бесполезный багаж.

Вы хотите починить или заменить? Без проблем.

Пришло время проверить некоторые проблемы, которые могут возникнуть с защелкой чемодана. И если вы не можете это исправить, я покажу вам, как его заменить — это проще, чем вы думаете.

Защелка застряла

Если защелка на вашем чемодане все еще работает, но вам сложно ее запереть, а затем отпереть, велика вероятность, что вам просто нужно смазать ее. И это вполне нормально, особенно если вы уже какое-то время владеете именно этим чемоданом.

Итак, нужно смазать внутренности защелки, а также заслонку . Перемещайте части защелки и посмотрите, какие из них жесткие — это лучший способ определить, какие именно части необходимо смазать.Лучшая смазка для защелок, которую вы можете получить, — это WD-40. Но если у вас нет его под рукой, вы также можете использовать немного масла, сливочного масла или даже мыла — пока оно жирное, оно должно помочь.

Если эта маленькая хитрость решила вашу проблему, тогда отлично! Но если нет, давайте поговорим о других вещах, которые могут быть неправильными с защелкой вашего багажа.

Защелка не срабатывает (замок)

Итак, вы пытаетесь запереть чемодан, но защелка не работает. Может, верхняя часть замка не войдет в отверстие? Или, может быть, вам удастся закрыть замок, но он снова откроется?

Если это похоже на вашу проблему, то есть две вещи, которые могут быть неправильными с защелкой вашего чемодана.

Сначала проверьте заслонку. Это верхняя часть замка, который вы вставляете в отверстие — возможно, клапан погнулся, и поэтому ваш чемодан не запирается. И это легко исправить — просто расправьте заслонку пальцами. Используйте плоскогубцы, если у вас недостаточно силы, чтобы делать это голыми руками. Будьте осторожны — если вы потянете заслонку слишком быстро или приложите слишком много усилий, вы можете сломать ее.

Вы не уверены, насколько ровным должно быть? Если ваша другая защелка работает нормально, сравните их.Выпрямление поврежденной защелки до тех пор, пока она не станет похожей на нормальную, должно помочь.

Но если заслонка выглядела идеально, вам придется прочистить отверстие в замке. Скорее всего, он был заполнен пылью или другим мусором, особенно если у вас есть чемодан какое-то время. Это тоже довольно легко сделать — Я использую ватные палочки , когда мне нужно вычистить эти замки, так как они довольно крошечные, и их легко вставить внутрь.

Вы также можете попробовать воспользоваться феном — точно так же, как когда вы чистите клавиатуру. Давление воздуха заставит мусор вылезти наружу, и ваш замок должен быть довольно чистым.

Если ни один из этих приемов не помог, а защелка все еще не закрылась, пора вынуть ее из чемодана и разобрать. Возможно, что-то внутри защелки сломалось.

Ремонт сломанной защелки

Скажу так — если откололась часть защелки, нужно заменить защелку. Вы можете попытаться отремонтировать его, но, скорее всего, он снова сломается. Защелки обычно делают из стали, и если часть успела отломиться, отремонтировать будет крайне сложно. Кроме того, существует вероятность того, что он снова сломается при транспортировке, и у вас будет неисправная защелка на чемодане на обратном пути. И это определенно не то, чем вы хотите заниматься в отпуске.

Но если вам нужно быстрое решение проблемы, попробуйте эти два приема.

Сначала откручиваем защелку от чемодана и разбираем — если винты обнажены.Посмотрите на эту фотографию:

Теперь вы можете видеть, что винты вообще не открыты . Вдобавок к чемодану была приклеена подкладка, и мне пришлось оторвать ее от корпуса, чтобы открыть. И я все еще не мог подобрать винты, чтобы заменить его. Теперь я попытался склеить защелку суперклейкой. И очень, очень осторожно — поскольку я не мог снять его и разобрать, был шанс, что клей прилипнет к другим частям защелки, что сделает его еще более бесполезным, чем раньше.

Что я сделал, чтобы этого избежать? Поскольку верхняя часть замка сломалась по сердцевине, я знал, что если я просто попытаюсь приклеить ее на место, она прилипнет к верхней части замка. Итак, , когда я совмещал сломанную деталь с пружиной защелки, я осторожно надавил на нее. Я держал его на месте, пока клей не высох, а затем отпустил. Я оставил его на час, и вот — теперь я могу запереть свой чемодан.

Теперь, если винты защелки обнажены, просто отсоедините ее и попробуйте зафиксировать, как t .Это более безопасный способ, поскольку у вас меньше шансов повредить остальную часть чемодана — нанести суперклей на ткань — просто кошмар. Но поскольку эти защелки часто представляют собой неразъемные механизмы, иногда вы не можете их исправить, кроме как попытаться склеить их вместе.

Следует отметить два момента: вам понадобится действительно прочный суперклей, если вы хотите, чтобы он работал. В противном случае при попытке разблокировать защелку отломанная деталь снова просто оторвется. На самом деле это случилось со мной в первый раз, когда я использовал какой-то слабый суперклей.Верхняя часть защелки просто оторвалась от усилия механизма и полетела надо мной. Так что на всякий случай пригнитесь, когда будете открывать чемодан. :> Следует также помнить о том, что клей нужно дать правильно схватиться. В зависимости от типа вашего суперклея это может занять от часа до нескольких часов. Наберитесь терпения — оно того стоит.

С другой стороны, если винты не открыты, я призываю вас не пытаться их отсоединить. Вы проделаете в чемодане отверстие, которое, вероятно, будет слишком большим для винтов с защелкой, и вы не сможете вернуть защелку на место.В этом случае я советую вам просто заменить защелку — так давайте немного поговорим об этом.

Замена сломанной защелки

Что действительно интересно в замене защелки, так это то, что вы можете выбрать любой тип защелки для своего чемодана. После того, как вы удалите старую защелку, ваш чемодан станет практически чистым холстом. Вам придется просверлить несколько новых отверстий, чтобы можно было установить новую защелку, но это не слишком сильно повредит ваш чемодан. Вы хотите что-нибудь винтажное? Действуй!

Чтобы снять старую сломанную защелку, ее нужно открутить от чемодана.Если обычные винты удерживают его на месте, это должно быть довольно легко. Если они заклепаны, вам нужно будет просверлить заклепки. Я писал об этом процессе более подробно в первом разделе (ремонт колес), поэтому, пожалуйста, обратитесь к нему. Вы также можете увидеть мои предложения по лучшей дрели для этой работы там.

Когда вы удалите старую защелку, установите на ее место новую. Если возможно, совместите отверстия на нем с отверстиями на чемодане. Если нет, вам придется просверлить новое отверстие — измерить диаметр отверстия фиксатора и выбрать подходящее сверло .Это гарантирует, что защелка чемодана будет надежно закреплена, и он не будет раскачиваться.

Вот несколько интересных и доступных защелок , которые вы можете получить на Amazon:

Металлическая защелка Uxcell

Винтажная бронзовая защелка

Защелка для чемоданов Uxcell с ключом

Однако, если хотите точно такая же защелка, что и раньше на вашем багаже, тогда вам следует связаться с производителем и запросить замену.Зайдите на их веб-сайт и проверьте разделы часто задаваемых вопросов — обычно вы можете найти там информацию о запасных частях.

Замки TSA

Замки TSA — важная часть вашего багажа. Они обеспечивают безопасность вашего чемодана, не подпуская плохих парней. Но они также позволяют войти хорошим парням, поскольку агенты TSA могут легко открыть их, если потребуется.

Итак, если ваш замок TSA сломается или застрянет, вы захотите отремонтировать его как можно скорее, особенно если вы планируете лететь в США.

Хотите узнать, как починить самостоятельно? Давайте приступим к делу!

Разборка и сборка замка

Если вы не думаете, что замок сломан, но он просто не работает должным образом, вам следует потратить время на его сборку. Существует большая вероятность, что одна из частей просто выпала со своего места, и установка ее на место решит проблему — особенно если замок издает дребезжащий звук, когда вы его встряхиваете. И да, отремонтировать это так же просто, как кажется.

Сначала нужно найти винты, которыми замок крепится к чемодану. Вам, вероятно, придется расстегнуть молнию, чтобы найти их — на всем моем багаже ​​замки были прикреплены обычными винтами Phillips. Итак, я использовал обычную отвертку Phillips, чтобы снять фиксатор, и это заняло у меня около двух минут. Очень просто.

Вы можете посмотреть это видео, чтобы узнать, как правильно разобрать , а затем собрать замок 007 TSA (они чаще всего используются на чемоданах):

Совет: , если вы не уверены на 100% что вы запомните, как все собирать, сделайте снимок замка, как только вы его откроете. Таким образом, вам не придется полагаться на свою память, и вы можете просто использовать фотографию, чтобы увидеть, где находится каждая деталь.

Будьте очень осторожны при снятии отдельных деталей, особенно пружины кнопки. Некоторые детали крошечные и стараются всегда держать их на виду. Если какая-либо из частей вышла из строя, повторная сборка замка должна решить вашу проблему. Когда вы закончите с этим, снова прикрепите его к чемодану (с помощью тех же винтов, которые вы открутили в первую очередь) и попробуйте. Если сейчас все работает нормально, значит, вам удалось это исправить!

Застрял замок TSA

Если ваш замок работает нормально, но время от времени заедает, вам просто нужно смазать кнопку .Итак, выполните те же действия, что и в предыдущем разделе, чтобы снять и разобрать его. Как только вы это сделаете, возьмите ватную палочку и немного медицинского спирта и очистите металлическую крышку замка. Если ваш замок целиком сделан из пластика, удалите пыль и любой другой мусор водой.

После этого набрать WD-40 (или масло, масло, мыло) и смазать кнопочный механизм. Нанесите всего пару капель смазки, и она должна помочь. Также нанесите немного на механизм ворот и дайте ему высохнуть на 15-20 минут.Затем просто соберите замок и прикрутите его к своему чемодану — он должен быть как новый.

Постоянно запертый чемодан

Если вы заперли чемодан в какой-то момент и забыли, какую комбинацию вы выбрали для замка, то у вас довольно большая проблема. Но вместо того, чтобы отдавать свой багаж слесарю, вы можете легко сбросить самостоятельно. Теперь это немного пугает — когда вы понимаете, насколько легко на самом деле взломать замок 007 TSA, вы можете пересмотреть их использование в своем багаже.

Но это уже тема для другого поста. Один из способов сделать это — вставить ручку в зубцы молнии вашего чемодана — это позволит вам попасть внутрь вашего багажа и отвинтить замок. Вы можете полностью разобрать его и снять с его зубцов съемники молний. Затем просто снова застегните весь свой чемодан на молнию, и вы вроде как решите свою проблему. Что ж, вам удалось открыть свой навсегда запертый чемодан, но вы все еще не знаете код этого замка.

Его можно либо заменить, либо просто положить обратно в чемодан и сбросить. Вот как можно сбросить кодовый замок 007 TSA:

Как видите, вам просто нужна зубочистка! Имейте в виду, что простое нажатие кнопки сброса не сработает, пока съемники находятся в замке , поэтому вам нужно сначала разобрать его. Но если для вас это слишком много работы, есть другой способ сбросить замок, который также использует только зубочистку, но для этого вам нужно взломать собственный чемодан.

Вы можете увидеть, как сбросить блокировку TSA с помощью зубочистки, в этом видео:

Если вы не можете найти отверстие на колесе, я предлагаю вам использовать фонарик вашего телефона. Поместите его над замком, и вы сможете заглянуть внутрь. Видишь ли, я же говорил тебе, было немного страшно, как легко сломаться в собственном чемодане! Кроме того, вы можете получить мастер-ключ TSA менее чем за 15 долларов на Amazon (что еще страшнее), и это может быть самым простым способом открыть свой чемодан. :>

Если вы все перепробовали, но блокировка по-прежнему не работает, то пора заменить ее .И я покажу вам, как это сделать в следующем разделе.

Замена замка TSA

Сначала вам нужно получить новый замок TSA — желательно точно такой же, как тот, который вы заменяете. Поскольку существует несколько различных типов замков 007, я постарался найти все из них, которые мы чаще всего видим на багаже:

Оригинальный американский замок TSA007 с паролем

MagiDeal TSA 007 Алюминиевый замок для багажа
TSA 007 Безопасный багаж Кодовый замок

Если вы не уверены на 100%, просто взглянув на замок, проверьте положение винтов на задней панели .Сравните его с теми, что на замке, который у вас есть сейчас, и убедитесь, что они находятся на том же месте.

Чтобы снять старый замок, нужно открыть винты и открутить их. Это должно быть довольно легко, если у вашего чемодана есть подкладка на молнии. С другой стороны, если подкладка приклеена к корпусу чемодана, вам придется поддеть ее. Но, по крайней мере, это простое решение — вам просто понадобится клеевой пистолет и несколько клеевых стержней:

Горячего клея Gorilla

Горячего клея Gorilla

После того, как вы удалите старый замок, просто поставьте новый замок на место.Убедитесь, что вы выровняли его с отверстиями, которые уже есть на вашем чемодане. Тогда просто прикрутите его на место и все! Да, и не забудьте установить новую комбинацию. Если вы не знаете, как это сделать, посмотрите видео в предыдущем разделе, в котором объясняется, как можно (пере) установить кодовый замок TSA.

Застежки-молнии

Знаете, этот раздел фактически применим практически ко всем принадлежащим вам предметам с застежкой-молнией, а не только к вашему багажу. Но, поскольку молнии имеют решающее значение как для защиты ваших вещей внутри чемодана, так и для удержания их на месте (привет, разделители), я в основном сосредоточусь на вопросах, которые влияют на застежки-молнии чемодана

Я постараюсь объяснить вам, как устраните эти проблемы шаг за шагом — вам просто нужно следовать инструкциям.Итак, если вы хотите отремонтировать застежку-молнию чемодана, вам нужен именно этот раздел.

Что делать с застрявшей молнией

Если у вас застряла молния, это означает, что она за что-то зацепилась. Очевидно, вам нужно удалить все, что зацепилось.

Давайте сначала попробуем что-нибудь очень быстрое и простое — возьмите графитовый карандаш и потрите кончиком карандаша зубцы молнии. А теперь попробуйте еще раз поработать молнию — если работает, то отлично.Вы исправили менее чем за минуту. Но если проблема все еще возникает, давайте попробуем другое решение.

Вам понадобится какая-то смазка или смазка, желательно не на масляной основе, потому что она пачкает ткань. . Попробуйте использовать кусковое мыло или даже бальзам для губ — вотрите им зубцы молнии, а затем медленно опустите молнию. Пока вы застегиваете молнию, время от времени наносите смазку повторно — так будет быстрее. Кроме того, это лучший способ исправить застревание молнии в ткани.

Есть еще одна вещь, которую вы можете сделать, если молния застряла в собственной ткани, — немного приподнять ее, удерживая остальную часть ткани молнии в стороне от зубов. Удерживая ткань одной рукой, медленно опустите молнию. . Иногда ткань можно достать руками, и никаких дополнительных инструментов не требуется.

Съемник сломанной молнии

Это довольно простое решение. На самом деле есть много разных вещей, которые вы можете сделать, чтобы заменить сломанный съемник молнии.Один из них включает в себя получение сменного съемника и просто вставку его в слайдер. И имейте в виду, что вы можете использовать практически любой тип застежки-молнии, какой захотите. Вы хотите, чтобы в конце была звезда? Действуй. Может, на этот раз тебе понадобится съемник кожаной молнии? Почему нет!

Просто убедитесь, что он примерно такого же размера, как ваш слайдер. Если вы возьмете съемник, который намного меньше слайдера, он выпадет. С другой стороны, если вы получите съемник толще слайдера, вам будет сложно его вставить.Но вот некоторые из ваших вариантов:

Anladia 22x Набор для замены язычка на молнии

Mopolis 2Pcs Leaf Design Запасной съемник для кожаной застежки-молнии

Спасательный набор для застежки-молнии (различные детали)

Фиксатор застежки-молнии 16 Запасных ярлыков для застежек-молний

Если вы ищете сверхбыстрое решение, вам даже не нужно вставлять съемник застежки-молнии. Вы можете просто прикрепить к слайдеру кольцо для ключей или даже скрепку. В любом случае, посмотрите это видео, чтобы увидеть все предметы, которые есть у вас дома, которые вы могли бы использовать вместо съемника молнии:

Но если на самом деле проблема не с съемником, а скорее с зубцами или ползунком , тогда вам нужно проявить немного больше творчества. Итак, давайте поговорим о том, что делать, если ваша молния не закрывается или если зубцы разлетаются.

Зубцы на молнии расходятся

Вы застегиваете чемодан на молнии, но зубцы не закрываются должным образом.Или они просто открываются. Это похоже на вашу проблему? Если да, у меня есть несколько предложений, как исправить . Но вам нужно будет выяснить, какая часть молнии за это отвечает.

Первое, что вам нужно сделать, это попробовать уловку с мылом и карандашом. Иногда зубы просто нужно немного смазать, и после этого они будут исправно работать.

Затем проверьте ползунок. Есть вероятность, особенно если у вас довольно старый чемодан, что слайдер просто не цепляется за зубцы должным образом.Причина, по которой это происходит, обычно состоит в том, что ползунок немного раздвинулся и слишком широк для зубцов. Чтобы исправить это, вам понадобятся плоскогубцы — возьмитесь за основание ползунка и немного затяните его. Не давите на плоскогубцы слишком сильно, иначе вы рискуете сломать слайдер. Но если вы сделаете это аккуратно, вы затянете ползунок, и он снова должен нормально работать.

Если это не помогло застегнуть молнию, пора взглянуть на зубцы.Если какие-то из них торчат, возьмите плоскогубцы и выпрямите их. Опять же, будьте осторожны — сломав даже один зуб, ваша молния испортится еще больше.

Если ни одно из этих исправлений не помогло, боюсь, вам придется заменять всю застежку-молнию. Давай поговорим об этом.

Замена застежки -молнии чемодана

Есть два способа заменить застежку-молнию чемодана. Во-первых, если сломан только бегунок, то можно просто заменить бегунок .Это сделать намного проще и быстрее. Для этого вам понадобятся просто плоскогубцы и твердая рука.

Вставьте плоскогубцы внутрь бегунка в ту часть, которая захватывает зубцы молнии. Приложите немного вертикального давления и постарайтесь оторвать бегунок от остальной части молнии. Если вы не можете этого сделать, просто снимите ограничители молнии — две маленькие планки, которые не позволяют слайдеру упасть с зубов. Затем просто удалите ползунок, и вы готовы вставить новый ползунок. Но если вы выбрали второй вариант, не забудьте поставить стопы обратно! В противном случае от вашей молнии будет мало толку.

Прежде чем мы начнем, вот — лучший комплект, который вы можете получить для замены застежек-молний. В нем есть все, что вам может понадобиться, в том числе тонна съемников и ползунков разных цветов и размеров:

YAHOGA 143 шт. Комплект для замены застежки-молнии

Теперь, если ползунок сломан, а зубы сломаны, вы пойдете. чтобы убрать всю молнию. Этот метод потребует от вас вшивания новой молнии, поэтому у вас должен быть хотя бы некоторый опыт шитья вручную. Поскольку большинство чемоданов довольно громоздкие, на швейной машине нельзя пользоваться. Я имею в виду, что вы можете попробовать, но вы просто закончите со сломанной машинной иглой. И не обрезайте швы, чтобы снять молнию — это значительно усложнит вшивание новой молнии, особенно если вы ремонтируете чемодан из жесткой ткани.

Что вам нужно сделать, так это взять ножницы и вырезать молнию. Старайтесь резать по прямой линии и как можно ближе к зубам. Когда вы это сделаете, пора подготовиться к вшиванию новой молнии.Купите несколько булавок — так будет намного проще шить по прямой линии. Прикрепите новую молнию к остаткам старой ткани и вставляйте булавку через каждые пару дюймов. Затем возьмите иглу и немного нитки и пришейте новую молнию . Если вам удалось успешно застегнуть новую молнию, поздравляю! Просто наденьте слайдер, и ваш чемодан снова станет полностью функциональным. Да, и если вы оставили немного больше ленты от старой молнии, вы также немного расширили свой багаж.:>

Следует иметь в виду, насколько важно получить замену молнии примерно того же размера, что и ваша старая . Лучший способ убедиться, что вы делаете это, — сначала отрезать старую молнию, а затем расправить ее и измерить. Отмерить застежку-молнию, вшитую в чемодан, неточно на 100%, и вы можете купить не ту. Вот несколько отличных заменяющих молний, ​​которые вы можете приобрести в Интернете:

YaHoGa # 20 Super Large Zipper (2 ярда)

YaHoGa 2PCS # 10 Разделение больших пластиковых молний (разной длины)

ByAnnie ZIP30-105 Double Slide Zipper (Две длины)

Пластиковые кожухи на жестком багажнике

Жесткий багаж обычно намного дороже, чем мягкий.Так что еще больше больно, когда корпус треснет или когда после полета вы видите на нем неприятную царапину.

Но не беспокойтесь — вам не нужно выкладывать еще 200 долларов (по крайней мере!), Чтобы получить новый чемодан. Вы можете сами починить корпус своего жесткого чемодана, и я расскажу вам, как это сделать шаг за шагом.

Заполнение дыр в корпусе

Если вы опустошены из-за того, что треснул небольшой кусок вашего чемодана, или вы только что нашли дыру в своем новеньком чемодане , не делайте этого.На самом деле это довольно легко исправить — вам понадобится лишь немного клея Sugru, кусок сетки и ложка . Вы также можете использовать пару резиновых перчаток, если хотите быть максимально осторожными.

Sugru Moldable Glue Classic Colors

Sugru Moldable Glue Natural Colors

Тонкие сетчатые фильтры

По ссылкам выше — вы можете выбрать из гораздо большего количества цветов, чем на фотографиях .:>

Осмотрите поврежденную часть чемодана. Если треснул небольшой кусок пластика, попробуйте вынуть его из корпуса. Но делайте это осторожно — вам не захочется еще больше взломать. Как только вы это сделаете, в вашем твердом чемодане должна остаться дыра. Теперь вам нужно взять этот кусок сетки (я предлагаю использовать старый фильтр и вырезать из него кусок) и закрыть им отверстие . Убедитесь, что сетка шире отверстия со всех сторон — в зависимости от размера отверстия вы хотите, чтобы сетка была вдвое шире. Слепите сетку внутри отверстия с помощью ложки — ну, и мы делаем это внутри чемодана.

А теперь пора надеть резиновые перчатки, если не хотите пачкать руки.

Купите клей Sugru — если это небольшая трещина, вам понадобится всего один пакет. Однако, если он больше, вам, вероятно, понадобится как минимум два или три пакета. И имейте в виду — чем больше отверстие, тем менее стабильным будет это исправление. Если это действительно большая трещина, я предлагаю вам проверить следующий раздел — это исправление для нее больше подходит.

Еще одно — клей Sugru бывает нескольких цветов. Вы хотите получить цвет, который будет соответствовать цвету внешней стороны вашего чемодана, чтобы не было заметно, что вы когда-либо его ремонтировали. И снова чиним багаж изнутри.

Итак, возьмите клей и сначала сформируйте из него маленький шарик. Затем попробуйте надавить на него, чтобы получился толстый прямоугольник — если вы используете перчатки, на клее не останется отпечатков пальцев, что сделает поверхность более гладкой. Отцентрируйте его над сеткой и плотно прижмите, чтобы закрыть все отверстие, а также сетку. Это удержит материал поддержки на месте и предотвратит его случайное выпадение. Но не волнуйтесь, если у вас не получится сделать это за один раз — вы можете создать патч позже. Важно сначала закрыть отверстие, а затем вы можете добавить кусочки клея, чтобы покрыть всю сетку. И убедитесь, что вы продавили клей через отверстия в сетке — так он соединится со всеми сторонами треснувшей оболочки.

Следующим и последним шагом является создание патча снаружи оболочки. Таким образом вы убедитесь, что клей также приклеился к внешней части вашего багажа, и что он останется на месте. Кроме того, это позволяет сгладить внешнюю поверхность чемодана и сделать ремонт менее заметным. Итак, лепите клей снаружи, пока вы не расползаете его со всех сторон и пока не будете довольны тем, как он выглядит. Если есть доступ к Sugru, смело удаляйте его — это сделает оболочку еще более бесшовной.

Вот и все! Даже если ваш чемодан может выглядеть не так идеально, как когда вы его впервые купили, по крайней мере, теперь он стал намного функциональнее.И вы можете поиграть с краской и покрыть весь участок клея, если вы так заботитесь об эстетике. :>

Ремонт треснувшего корпуса из АБС-пластика

Отремонтировать корпус из АБС на удивление легко. И даже если трещина идет по всей длине корпуса, вы сможете ее исправить. Вот и хорошие новости! Тем не менее, вам понадобятся некоторые расходные материалы из хозяйственного магазина, а именно метилэтилкетон (MEK) . Это то, что вы действительно не можете получить на Amazon, но вы сможете найти это в любом хозяйственном магазине. Я пришлю вам еще несколько необходимых материалов — кусок АБС-пластика (он должен быть размером с трещину или немного длиннее), кисть и контейнер. Вы можете получить пластиковый контейнер, стеклянный или керамический контейнер — только не покупайте контейнер из АБС-пластика. МЕК прогорит насквозь, и у вас на руках будет огромный беспорядок.

Черный лист АБС-пластика

Кисти для краски

Банки Мэйсона

Прежде всего — возьмите кусок картона и положите его под треснувший чемодан. И убедитесь в этом на твердой поверхности — желательно на стеклянном или деревянном столе. Итак, положите картон на стол, а затем положите на него треснувший корпус (внутренняя часть чемодана должна быть обращена вверх). Налейте в емкость немного МЕК и положите рядом с раковиной.

Теперь вы хотите убедиться, что потрескавшиеся стороны панцирей правильно выровнены. Они не должны перекрываться, а просто касаться друг друга. Окуните щетку в МЕК и устраните любой доступ, постучав ею по стенкам емкости.Затем нанесите МЕК на потрескавшийся пластик изнутри, а также немного на потрескавшиеся стороны. Вам также необходимо нанести немного его на кусок АБС-пластика, который мы используем для прикрытия корпуса. Затем прижмите кусок пластика к трещине и оставьте на 20-30 минут. Вы также можете положить на него что-нибудь тяжелое, чтобы кусочки слиплись.

Вот полезное видео о том, как это сделать:

Итак, на самом деле происходит то, что t MEK растворяет пластик ABS.Когда он растворится, он будет хорошо слипаться — поэтому мы накрываем его другим кусочком. И вы сами убедитесь — минут через 20 трещина должна быть полностью зашита. И даже сильнее, чем раньше!

Крепление чемодана из поликарбоната с трещинами

Склеить поликарбонатный чемодан вместе так же просто, как и закрепить его из АБС-пластика. Единственное, что отличается, — это тип используемого растворителя и, очевидно, тип пластика, который вам понадобится для их склеивания.

Чтобы увидеть некоторые подробные инструкции по установке поликарбонатной оболочки, я предлагаю вам обратиться к видео выше. Просто замените МЕК на хлористый метилен и лист АБС-пластика на лист поликарбонатного пластика. Вот то, что вам понадобится для ремонта поликарбонатной оболочки чемодана:

Метиленхлорид
Лексановый лист — поликарбонат

Кисти для краски

Банки масона

И так же, как с предыдущим fix — положите корпус плашмя на твердую поверхность, а под ним положите кусок картона.Налейте немного хлористого метилена в емкость (явно не из поликарбоната; я предлагаю стеклянную или керамическую банку) и окуните в нее кисть. Удалите любой доступный растворитель и нанесите его на треснувшую часть корпуса. Кроме того, нанесите немного хлористого метилена на лист поликарбоната, который вы используете, чтобы закрыть трещину, а затем плотно прижмите этот лист к трещине. Вы можете положить на него что-нибудь тяжелое и оставить на 20-30 минут. И это все!

Еще одна вещь — убедитесь, что кусок пластика, которым вы прикрываете трещину, такой же длины, как сама трещина.Это обеспечит полное прилегание к трещине и успешное исправление.

Удаление царапин из жесткого чемодана

Поскольку на чемодане можно найти около 20 различных типов царапин, мы поговорим о нескольких различных способах их удаления. Начнем с мелких царапин — их можно удалить с помощью некоторых элементарных предметов домашнего обихода.

Удаление мелких царапин — первый метод

Для этого вам понадобится ластик и немного зубной пасты — я думаю, они у вас уже есть дома.

Во-первых, вы хотите очистить царапину небольшим количеством воды, а затем протереть ее тканью, чтобы высушить. Возьмите ластик и несколько раз протрите им по длине царапины . Делайте это осторожно — если вы потрете слишком сильно, вы можете удалить какой-то цвет с корпуса чемодана. Сотрите остатки ластика с царапины тканью.

Затем вам понадобится зубная паста — нанесите небольшое количество зубной щетки на царапину и втирайте ее круговыми движениями, чтобы проникнуть во все части царапины. Вытрите влажной тканью, и все готово. Если царапина действительно была довольно мелкой, ее следовало исправить. Если ваш чемодан все еще в потертостях, давайте перейдем к следующему исправлению.

Удаление мелких царапин — второй метод

Это немного более сложное решение, но оно также с большей вероятностью сработает. Для этого метода вам понадобится полироль для мебели на основе воска и полироль для мебели на основе силикона:

Полироль для мебели премиум-класса Speed ​​Cleaning (воск и силикон)

Полироль для мебели Daddy Van’s All Natural без запаха пчелиный воск

Сначала вымойте чемодан водой с мылом, а затем влажной тканью удалите с корпуса все мыло.Вы можете оставить его сохнуть или высушить кухонным полотенцем.

Если вы уверены, что скорлупа высохла, возьмите полироль для мебели на основе воска и нанесите ее на всю поверхность, добавляя немного на каждую царапину. Это сделает их менее заметными, а также повысит общую устойчивость вашего багажа к царапинам. И он будет выглядеть действительно гладко, так что потертости никто даже не заметит!

Полироль на основе воска фактически заполняет зазоры и значительно уменьшает их глубину. После этого вам нужно нанести полироль для мебели на основе силикона . Это подчеркнет естественный блеск и блеск пластика, благодаря чему ваш багаж будет выглядеть еще лучше, чем раньше.

Чтобы действительно увеличить ваши шансы удалить потертости с вашего багажа, я рекомендую вам комбинировать эти два метода. Вы не можете перестараться — вы можете просто сделать свой чемодан более блестящим и новым!

Удаление глубоких царапин

Удаление глубоких царапин с чемодана не так просто, как первые два решения.На самом деле он включает в себя перекраску корпуса, что может обойтись довольно дорого. Итак, вы должны решить для себя, стоит ли оно того.

Для этого вам понадобится очень тонкой наждачной бумаги. Убедитесь, что вы выбрали нужную шероховатость — если вы получите слишком крупный лист наждачной бумаги, вы испортите всю оболочку своего чемодана. Кроме того, лучше взять более мелкую наждачную бумагу и затем отшлифовать раковину в течение дополнительных минут или двух, чем испортить ее какой-нибудь действительно грубой наждачной бумагой.

Наждачная бумага 3M Wetordry, зернистость 1000, 9 дюймов на 11 дюймов, 5 листов

Набор акриловых красок Apple Barrel

Итак, y нам нужно отшлифовать царапины. Делайте это осторожно и медленно, пока не заметите, что царапина больше не видна. Это будет означать, что вам удалось его успешно достать. На самом деле то, что вы сделали, — это прореживание всей этой части чемодана, поэтому будьте с ней особенно осторожны — в зависимости от того, насколько глубока царапина, эта часть вашего чемодана в будущем может треснуть.

После этого вы захотите перекрасить свой багаж, потому что я предполагаю, что вы отшлифовали цвет / узор. Очевидно, вам понадобится краска того же цвета, что и остальная часть оболочки. Или вы можете выбрать совершенно другой цвет и изменить свой чемодан — выбор за вами!

Ultra-Quick Fix

Я должен сказать, что это не настоящее исправление. Но если вы устали смотреть на потертости на своем багаже, но у вас нет времени, чтобы отшлифовать их или отполировать воском, это поможет.

Explore Land Travel Чехол для багажа Защитный чехол для чемодана Подходит для 18-32-дюймового багажа (несколько цветов)
Наклейки 8-й серии 100 шт. / Упак. Наклейки Разнообразные виниловые наклейки

На Amazon можно купить наклейки или чехлы для багажа и использовать их для прикрыть царапину. Кроме того, , это «быстрое исправление» значительно улучшит устойчивость вашего жесткого багажа к царапинам. И хотя он может быть не таким постоянным, как тщательное шлифование царапины, он идеально подходит для занятого (или ленивого) путешественника!

Фиксация разрывов на чемодане софтсайд

Хотя разрыв ткани вряд ли повлияет на функциональность вашего багажа, его все же нужно исправить.Особенно, если ваш чемодан не очень старый — чем больше вы его используете, тем больше вероятность того, что ткань порвется еще больше.

Итак, мы рассмотрим несколько способов исправить любую порванную ткань на вашем любимом софтшелле, как снаружи, так и изнутри!

Ремонт трещин на внешней оболочке

Есть несколько способов восстановить порванную оболочку мягкого чемодана. И у вас, вероятно, уже есть некоторые из них в середине — например, сшивание разорванной ткани. Но есть еще несколько творческих способов, о которых мы тоже поговорим.Потому что они великолепны для всех, кто хотел бы выделиться в многолюдном аэропорту. Или просто обратите внимание на свой чемодан на карусели.

Сшивание разорванной ткани вместе

Это, наверное, уже приходило вам в голову. И если ткань только порвалась, то есть не пропала ни одна деталь, вы могли бы легко попытаться сшить ее вместе. Но вам придется делать это вручную — чемоданы слишком громоздки, чтобы поместиться под швейную машину. И дело не только в этом; даже если разрыв находится в верхней части чемодана, который можно поместить под швейную машину, и даже если у вас есть игла, достаточно толстая, чтобы пройти сквозь ткань, вы в конечном итоге будете шить через внутренний карман.И это не то, что вам нужно.

Итак, мы переходим к старой школе — возьмите иголку и нитку. Если ткань скорлупы довольно толстая, вам также понадобится толстая игла. И вы хотите получить нитку того же цвета, что и оболочка, чтобы шов не был виден. Проверьте некоторые из этих швейных наборов, если вы хотите получить все необходимое всего за одну покупку:

Швейный набор ARTIKA с более чем 130 швейными принадлежностями премиум-класса

Швейный набор

Остальное довольно приятно очевидно — просто сшейте порванные куски ткани вместе и все. Имейте в виду, что это самый простой способ, но шов все равно будет виден. Если вы хотите скрыть все, вы можете сделать еще несколько вещей. Давай поговорим об этом.

Пришейте дополнительную ткань поверх разрыва

Это также работает, если в вашем чемодане отсутствует кусок ткани. Итак, подумайте, как вы хотите, чтобы ваш багаж выглядел. Может, к нему можно добавить шнурка? Или можно было бы даже на слезу пришить дополнительный карман? Ваше творчество — ваш единственный предел.

Но да; вам понадобится большой кусок ткани, который вы можете вырезать любой формы, которая вам нравится. . Играть с фигурами тоже довольно круто — вы можете вырезать смайлик, цветок, сердце или даже средний палец, если хотите показать всем, что вы очень круты. Просто убедитесь, что форма, которую вы вырезаете, покроет весь разрыв.

Я брал линейку, измерял длину разрыва и затем отмечал его на ткани, которую я использую, чтобы прикрыть его.Затем вы можете рисовать на ткани — есть около миллиона различных трафаретов, которые вы можете скачать в Интернете, и просто обвести их по ткани. Вырежьте его, возьмите нить и пришейте над разрывом. Или вы даже можете приклеить ткань к ракушке — вам просто понадобится пистолет для горячего клея и несколько клеевых стержней. Вот такие:

Горячее клей-пистолет Gorilla

Горячее клей-карандаш Gorilla

Мгновенный клей для ткани и кожи Tear Mender

Если вы откроете идею клеевого пистолета, вы также можете подумать о том, чтобы взять несколько страз и наклеить их порванная ткань.Это скроет разрывы и активизирует вашу блестящую игру в аэропорту. Только не сходите с ума — они увеличат общий вес вашего чемодана.

Но если вы не особо заботитесь о пистолете, вы также можете получить клей для ткани Tear Mender. Он работает как амулет — всего несколько капель, и ткань должна хорошо склеиться.

Пришейте / погладьте заплатку поверх слезы

Может быть, вы не хотите вырезать из ткани случайные фигуры, а может быть, у вас нет времени.Это нормально. Существует десятков различных нашивок ткани, разработанных специально для закрытия разрывов на ткани . Вы можете купить их в Интернете, и они сделают ваш багаж довольно крутым. Особенно, если вы выберете тему и придерживаетесь ее — приклейте или пришейте заплатки по всему вашему чемодану, и никто никогда не узнает, что он был разорван.

Dandan Вышитые нашивки «Сделай сам в разных стилях» в случайном порядке

Вышитые нашивки для бейджей в разных стилях

Нашивки для аппликаций «Сделай сам»

Есть также набор нашивок для утюга, которые вы можете получить.Однако их может быть сложнее прикрепить к вашему багажу, поскольку ткань чемодана не является ни гладкой, ни полностью прямой. Но стоит попробовать — тем более, что они не требуют шитья.

Нашивки с утюгом, легкий ассортимент
Нашивки с утюгом, темный ассортимент

Нашивки наизнанку Iron On – Cool Classics

Что делать с разрывами в кожаном чемодане

Устранение разрывов на коже t так же просто, как закрепить простую старую ткань.Вы не можете просто сшить их — кожа намного более чувствительна, и, продев через нее иглу, вы проделаете дыру, которая будет длиться вечно.

Итак, вместо того, чтобы рисковать испортить ваш чемодан еще больше, я предлагаю вам приобрести следующие патчи:

MastaPlasta Leather Repair Patch

Кожаные заплатки MastaPlasta очень просты в использовании — вы просто снимаете кожуру снимите их и прикрепите к оторванной части чемодана. Они также подходят для кожаных сумок, курток и всего, что у вас есть, сделанного из кожи.Кроме того, вы можете получить их разных цветов, поэтому легко получить нашивку, соответствующую цвету вашего багажа. Исправление будет довольно простым, и ваш чемодан будет выглядеть как новый.

Устранение разрывов на подкладке

Подкладку исправить намного легче, чем на внешней ткани. Во-первых, он довольно рыхлый, гораздо проще сшить разрыв, не растягивая ткань. Достаточно иголки и нитки, и вы сможете сшить слезу.

Но что, как я понял, лучше всего сработало для меня, так это полное удаление облицовки. А если у этого типа есть молния посередине, вы также немного уменьшите вес вашего багажа! Не говоря уже о том, что вы также получите немного места для упаковки. Как я люблю говорить, когда собираешься за границу, важна каждая унция!

Как вы собираетесь его снимать, зависит от того, как он прикреплен к чемодану. Если он застегивается на внутреннюю часть вашего багажа, просто снимите ограничители молнии с молнии и полностью снимите бегунок — подкладка должна выйти справа.

Также можно приклеить к корпусу чемодана. В этом случае вам понадобится сила , чтобы оторвать его от тела. Не беспокойтесь о повреждении багажа — худшее, что может случиться, — это то, что подкладка разорвется еще на несколько частей. И поскольку вы все равно его удаляете, это не имеет никакого значения.

Наконец, если подкладка вшита в тело чемодана, лучше просто ее отрезать. Возьмите ножницы и отрежьте как можно ближе к шву. Только будьте осторожны, чтобы не отрезать другие части чемодана. Но если вы это сделаете, прокрутите немного вверх, чтобы увидеть, как вы можете это исправить. :>

Вот и все. Думаю, я рассмотрел все свои вопросы, но если у вас возникла проблема с чемоданом, о которой я не упоминал в этом руководстве по ремонту, я хочу, чтобы вы мне все об этом рассказали! Опишите проблему в комментариях, и я постараюсь рассказать вам, как ее исправить. :>

Развлекайтесь своими руками и помните — запаситесь клеем и не торопитесь.Я надеюсь, что эти советы помогли вам отремонтировать сломанный чемодан и сэкономили при этом немного денег!

Приколите на потом!

Колесное строительство

Колесное строительство

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.


Колесостроение

Широкая доступность недорогих, качественных сменных колес снизила потребность в производстве колес в розничных магазинах велосипедов.Тем не менее, бывают случаи, когда требуются изготовленные на заказ (или восстановленные) колеса, особенно в случае высококлассных велосипедов с дорогими ступицами, которые слишком хороши, чтобы их выбросить.

Кроме того, желаемая комбинация ступицы и обода может быть недоступна в готовом виде: обычно, например, если вы хотите использовать ступицу с внутренним зацеплением.

Обучение сборке колес — важная веха в обучении начинающего механика. «Механик», не овладевший этим базовым навыком, не может считаться полностью квалифицированным профессионалом и всегда будет чувствовать себя хуже тех, кто может перечислить колесостроение среди своих навыков.

Хотя эта статья изначально была адресована механикам в мастерских, знания в области колесостроения могут быть неоценимыми для любого велосипедиста, который хочет самостоятельно выполнять техническое обслуживание и ремонт.

Изготовление колес с нуля — лучший способ научиться регулировать колеса, чтобы почувствовать, как колесо реагирует на регулировку спиц. Гораздо легче научиться этому с новыми, неповрежденными деталями, чем сразу начинать попытки отремонтировать поврежденные колеса.

В то время как опытный колесостроитель может построить колесо менее чем за час, новичок может потратить на это несколько часов.Лучше не пытаться делать все это за один присест, потому что вы, вероятно, будете разочарованы медленностью процесса выравнивания и натяжения. Лучше отложить работу, хотя бы на ночь, чем проявить халатность и испортить хорошее незавершенное производство.

Эта статья посвящена созданию заднего колеса, потому что оно более сложное. Что касается передних колес, не обращайте внимания на то, что не применимо. Это будет колесо с 36 спицами и крестом на 3 колеса.

Если вы делаете колесо с 32 спицами, просто замените «32» везде, где я пишу «36», «16», где я пишу «18», и «8», где я пишу «9».«

Используйте аналогичную замену для других номеров спиц.

Вам понадобится спицевой гаечный ключ (я использую спицевый гаечный ключ DT, но большинство людей не готовы к спицевому ключу за 50 долларов. Мой любимый недорогой спицевый ключ — пластиковый с металлической насадкой, называемый «Spokey»). Вам также понадобится небольшая отвертка с плоским лезвием; и, по желанию, подставка для правки и тарелка для посуды.

Подставка для правки и тарелка — безусловно, самые дорогие из этих инструментов.Заменить можно подручные инструменты или сам велосипед. Если у вас ограниченный бюджет, прочтите раздел этой статьи, посвященный корректировке, чтобы знать технические термины, а затем ознакомьтесь с разделом в конце статьи о подручных инструментах.

Ключ спицевый Стенд для правки Держатель для посуды

Помимо основных инструментов, полезны тензиометр со спицами (рисунок справа) и электрическая отвертка с соответствующей битой.Я предпочитаю изношенную коронку Phillips, на которой я сточил два из четырех ребер. Остается заостренное плоское лезвие. Острие входит в отверстие посередине ниппеля спицы и помогает удерживать поводок от соскальзывания.

  • Все современные ступицы достойного качества имеют алюминиевые спицы. Ступицы более высокого качества обычно изготавливаются путем ковки, а для передних колес с радиальными спицами следует использовать только кованые ступицы. Как правило, я бы посоветовал избегать дорогих «бутиковых» ступиц, которые изготавливаются с помощью станков с ЧПУ, поскольку их фланцы обычно более слабые, чем у кованых ступиц.

    Лучшие ступицы имеют толстые фланцы и отверстия для спиц, расширяющиеся, как раструб, для поддержки колен спиц, хотя это не существенно — алюминий мягче стали, и спицы будут в него вставлены. Но если фланцы недостаточно толстые, чтобы прижать к ним колена, возможно, вам придется использовать шайбы под головками спиц.

    Если вы покупаете новые концентраторы, в большинстве случаев лучшим соотношением цены и качества является Shimano. Если вам нужно самое лучшее, ничего не стоящее, во многих приложениях это Фил Вуд.

  • Выбранный материал для спиц — нержавеющая сталь. Нержавеющая сталь прочна и не ржавеет. Дешевые колеса изготавливаются с хромированными («UCP») или оцинкованными («гальванизированные») спицами из углеродистой стали, которые не так прочны и подвержены ржавчине.

    Ведущими брендами спиц, доступных на рынке США, являются DT и Wheelsmith.

    Титан тоже используется для спиц, но, на мой взгляд, это пустая трата денег. Титановые спицы следует использовать только с латунными ниппелями, и их комбинация ненамного легче, чем спицы из нержавеющей стали с алюминиевыми ниппелями.

    Спицы из углеродного волокна, алюминиевого сплава и поликарбонатного пластика (Kevlar®) также доступны, но все они должны быть толще стальных спиц, а дополнительное сопротивление воздуха замедляет вас больше, чем снижение веса ускоряет — если только вы не ехать только в гору. Спицы из углеродного волокна оказались хрупкими и опасными. Если согнуть один, он сломается, как сырые спагетти! .

    Сколько спиц?

    До начала 1980-х годов практически все велосипеды для взрослых имели 72 спицы.

    32 спереди / 40 сзади было стандартом для британских байков, 36 спереди и сзади для других стран.Исключение составляли сверхмощные гоночные колеса специального назначения, которые могли иметь 32 спицы спереди и сзади.

    The Great Spoke Scam: В начале 80-х умный маркетолог придумал использовать только 32 спицы в колесах для производства мотоциклов. Благодаря ассоциации 32-спицевых колес с экзотическими, высокопроизводительными мотоциклами производители смогли срезать углы и сэкономить деньги, представив это как «апгрейд»! Полученные колеса были заметно слабее, чем сопоставимые колеса с 36 спицами, но достаточно хорошо держались для большинства клиентов.

    С тех пор эта практика была доведена до крайности, предлагались колеса с 28, 24 и даже 16 спицами, которые представлялись как своего рода «модернизация».

    На самом деле, такие колеса обычно не являются апгрейдом. Когда спицы расположены дальше друг от друга на ободе, необходимо использовать более тяжелый обод, чтобы компенсировать это, поэтому обычно от этих новых колес нет даже увеличения веса!

    Этот тип колеса требует необычно высокого натяжения спиц, так как нагрузка воспринимается меньшим количеством спиц.Если спица все-таки сломается, колесо, как правило, мгновенно становится непригодным для использования. Более того, более тонкие спицы делают колесо более прочным, чем меньшее количество более толстых. Некоторые колеса, которые продаются в наши дни, противоречат инженерным принципам: ступица тоже может сломаться; см. статью Джона Аллена.

    Если вам нужна максимальная производительность, лучше всего иметь больше спиц в заднем колесе, чем в переднем. Например, 28/36 лучше, чем 32/32. У людей очень редко возникают проблемы с передними колесами:

    • Передние колеса симметрично вогнутые (кроме дисковых тормозов).
    • Передние колеса несут меньший вес.
    • Передние колеса не испытывают крутильных нагрузок (если нет ступичного тормоза).
    Если у вас одинаковое количество спиц спереди и сзади, либо переднее колесо тяжелее, чем должно быть, либо заднее колесо слабее, чем должно быть.

    Калибры со спицами

    Диаметр спиц иногда выражается в калибрах проволоки. Существует несколько различных национальных систем размеров колеи, и это стало большой причиной путаницы.Особая проблема заключается в том, что французские номера калибров становятся меньше для более тонких проводов, в то время как номера калибров в США / Великобритании становятся больше для более тонких проводов. Кроссовер находится в популярном диапазоне размеров, используемых для велосипедных спиц:

    • Американский / британский калибр 14 такой же, как французский 13 калибр
    • Американский / британский калибр 13 соответствует французскому калибру 15 калибра
    • .

    Новее I.S.O. На практике номера калибра игнорируются, а спицы обращаются по диаметру в миллиметрах:

    • U.S./British 13 калибра 2.3 мм
    • Американский / британский калибр 14 2,0 ​​мм
    • Американский / британский калибр 15 1,8 мм
    • Американский / британский калибр 16 1,6 мм

    Спицы бывают прямого или обжатого (стыкового) типа. Прямые спицы имеют одинаковую толщину по всей длине от резьбы до головок.

    Имеются 5 разновидностей обжимных спиц:

    • Спицы с одинарным стыком на конце ступицы толще, чем обычно, а затем сужаются к более тонкой части на всем протяжении до резьбы.Спицы с одинарным стыком встречаются нечасто, но иногда встречаются в тяжелых условиях эксплуатации, когда более толстая, чем обычно, спица предназначена для использования с ободом с отверстиями нормального размера.
    • Спицы с двойным стыком на концах толще, чем посередине. Самые популярные диаметры — 2,0 / 1,8 / 2,0 мм (также известные как размер 14/15) и 1,8 / 1,6 / 1,8 (размер 15/16).

      Спицы с двойным стыком не просто снижают вес. Толстые концы делают их такими же прочными в сильно нагруженных областях, как прямые спицы той же толщины, но более тонкие средние части делают спицы более эластичными, позволяя им растягиваться (временно) больше, чем более толстые спицы.

      В результате, когда колесо подвергается резким локальным напряжениям, наиболее напряженные спицы могут удлиняться достаточно, чтобы перенести часть напряжения на соседние спицы. Это особенно желательно, когда ограничивающим фактором является то, какое напряжение может выдержать обод без образования трещин вокруг отверстий для спиц.

      Спицы с тройным баттингом, такие как DT Alpine III, являются лучшим выбором, когда долговечность и надежность являются первоочередной задачей, как в случае с тандемами и велосипедами для путешествий с нагрузкой.Они разделяют преимущества спиц с одинарным и двойным баттингом. DT Alpine III, например, имеет диаметр 2,34 мм (калибр 13) в головке, 1,8 мм (калибр 15) в середине и 2,0 мм (калибр 14) на конце с резьбой.

      Спицы с одинарным и тройным баттингом решают одну из самых серьезных проблем конструкции колеса: поскольку в спицах используется накатанная, а не нарезанная резьба, внешний диаметр резьбы больше, чем базовый диаметр спицы. Поскольку отверстия во фланцах ступицы должны быть достаточно большими для прохождения резьбы, отверстия, в свою очередь, больше, чем требуется для проволоки.Это нежелательно, поскольку точное соответствие диаметра спицы в колене и диаметра отверстия фланца имеет решающее значение для предотвращения поломки, связанной с усталостью.

      Поскольку спицы с одинарным и тройным стыком толще на головном конце, чем на конце резьбы, их можно использовать со ступицами, у которых есть отверстия, достаточно большие, чтобы пропустить толстую проволоку на головном конце.

    • Æro (эллиптические) спицы представляют собой разновидность спиц с двойным стыком, в которых тонкая часть обжата в эллиптическом поперечном сечении, что делает эти спицы немного более гидродинамическими, чем спицы с круглым сечением.Самыми распространенными спицами этого типа являются Wheelsmith Æro. Они имеют размеры 2,2 x 1,8 мм на концах, а середины эквивалентны калибру 16, но имеют форму эллипса 1,8 x 1,2 мм. Wheelsmith Æro — моя любимая спица для высокопроизводительных применений, не только из-за того, что она может предложить гидродинамические преимущества, но и потому, что плоская центральная часть обеспечивает отличный визуальный индикатор, помогающий изготовителю колес устранить остаточное скручивание спицы. Это помогает построить колесо, которое останется верным.
    • Ro (лопаточные) спицы имеют более выраженную ro-форму, плоскую, а не эллиптическую. Несмотря на то, что они являются наиболее динамичными из спиц, они обычно не проходят через отверстия в стандартной втулке, потому что они слишком широкие. Для использования «лопастей» ступица должна быть продлена напильником. Прорезание отверстий может ослабить фланец и обычно приводит к аннулированию гарантии на ступицу. Это тоже много хлопот. Спицы с лезвиями могут отрезать плоть от пальца.

      В начале 90-х было поветрие «лезвий» Хоши, которые имели двойной изгиб вместо обычной головки.Двойной изгиб позволял вставлять спицы «головой вперед» во фланец ступицы, так что их можно было использовать с обычными ступицами. К сожалению, они оказались ломкими, и я не могу их рекомендовать.

    [Следующий комментарий от Джона Аллена]

    Я рекомендую более толстые спицы для правой стороны вогнутого заднего колеса (колеса, используемого с группой звездочек), чем для левой стороны, потому что левые спицы испытывают меньшее натяжение. Более тонкие спицы на левой стороне будут работать более близко с тем натяжением, на которое они рассчитаны, и поэтому они будут растягиваться с большей вероятностью и с меньшей вероятностью провисать.Подробнее читайте в моей статье о натяжении спиц.

    Предпочтительное соотношение площади поперечного сечения спиц полностью зависит от соотношения боковых расстояний между осевой линией отверстий для спиц в ободе и фланцами ступицы. На велосипедах с переключателем передач это значение часто достигает 2 к 1. В этом случае толщина валов со спицами с круглыми спицами в идеале составляет 1,4 к 1, потому что площадь поперечного сечения изменяется пропорционально квадрату толщины. С овальными или плоскими спицами измерение усложняется, но обычно в конце есть отрезок, который можно измерить., или вы можете взвесить спицы: вес примерно пропорционален площади поперечного сечения.

    Для колеса другого типа, например, с дисковым тормозом, коэффициент натяжения может быть другим. Калибры для спиц должны отражать расположение фланца (и смещение отверстий для спиц в ободе, если есть смещение).

    Также следует учитывать, насколько высокое напряжение может выдержать обод. Это идеальное натяжение спицы, основанное на прочности стали и толщине спицы. Спицы (на стороне с более сильным натяжением или на обеих сторонах, если расстояние между ними одинаковы) должны иметь такое натяжение для получения наиболее надежного колеса.Но также обод должен выдерживать это напряжение. Если спицы слишком легкие для обода, колесо могло бы быть прочнее с более толстыми спицами. Если спицы слишком тяжелые и имеют идеальное натяжение, обод может выйти из строя. Проблема усложняется тем, что спицы с диаметром вала 2 мм и более крупными концами обычно заказываются по специальному заказу. Но большинство дисков в любом случае не могут получить преимущества от стыкованных спиц с концами более 2 мм.

    Все современные спицы, соответствующие стандарту ISO, имеют резьбу 56 ниток на дюйм (TPI). Ниппель для более толстой спицы может нарезаться на более тонкую, но тогда резьба будет слабой. Правильный ниппель спицы будет почти плотно прилегать к спице: он не будет качаться. Перед тем, как вставлять спицы в обод, проверьте посадку соски: вы можете не заметить люфт при продевании соски через обод.

    [Теперь, возвращая управление Шелдону …]

    В

    My Bicycle Glossary есть таблица веса спиц для тех, кто заботится о таких вещах.

  • Ниппели обычно изготавливаются из никелированной латуни. Это хороший выбор материала, потому что латунь принимает очень гладкую резьбу, а латунные ниппели не слишком легко подвергаются коррозии.

    Для легких, высокопроизводительных колес доступны алюминиевые ниппели. Алюминиевые ниппели позволяют сэкономить небольшой вес и при правильном использовании могут быть довольно надежными. Их следует использовать только с ободами, у которых есть проушины из какого-либо другого материала, кроме алюминия, потому что контакт алюминия с алюминием между ободом и ниппелем может привести к химической сварке, блокирующей ниппели.

  • Старые диски были сделаны из стали, но теперь стальные диски устарели, и их можно найти только на самых дешевых и хрупких велосипедах.Алюминиевые диски заменили стальные, потому что они легче, прочнее, устойчивы к ржавчине и обеспечивают лучшее торможение.

    Большинство современных колесных дисков изготавливаются из экструдированного алюминия, то есть полурасплавленный алюминий выдавливается из отверстий специальной формы, которые определяют поперечное сечение обода. Экструзии формуют в ободки, а затем соединяют либо сваркой, либо вставкой присадочной детали в полости на каждом конце обода.

    [Следующие абзацы добавлены Джоном Алленом]

  • Одностенный обод имеет простую U-образную форму с одинарным слоем металла на дне, где крепятся спицы.Обод с двойными стенками (или коробчатого сечения ) имеет два слоя с полостью между ними. Затем спицы прикрепляются к нижнему слою, ближе к ступице, а в верхнем слое есть отверстия, достаточно большие, чтобы можно было вставить головки ниппеля или отвертку. Многие обода хорошего качества имеют «проушины» или «наконечники» для усиления отверстий для спиц. Лучшие двустенные диски имеют гнезда , которые распределяют нагрузку на оба слоя, что позволяет этим колесам быть легче и / или прочнее.

    В последние годы в интересах гидродинамики наблюдается тенденция к созданию обода с более глубоким сечением.На ободах умеренно глубокого сечения говорят, как и на любых других. Обода с очень большим сечением могут работать с несколько меньшим количеством спиц, чем с обычными ободами. На переднем колесе может быть всего 20 штук, что также является преимуществом в динамике.

    Обода с очень большим сечением являются чрезмерно жесткими и должны соответствовать поставке без уговора с помощью меньшего количества спиц. Если шина упирается в камень или другое препятствие, такой обод не создает «зону смятия» в той же степени, что и обычный обод.Увеличивается вероятность повреждения вилки и рамы велосипеда. Обод, вероятно, мнется и не подлежит ремонту. Эти диски тоже тяжелее, при прочих равных.

    Некоторые современные диски полностью или частично изготавливаются из углеродного волокна. Обод из углеродного волокна должен иметь усиление вокруг отверстий для спиц, чтобы выдерживать натяжение спиц. Многие диски из углеродного волокна имеют алюминиевые тормозные поверхности. Их можно использовать с обычными ободными тормозами. Обода из углеродного волокна без алюминиевых тормозных поверхностей должны использоваться со ступичными тормозами или со специальными тормозными колодками, но в этом случае они подвержены быстрому износу.Диски из углеродного волокна также дороги. Они верны в том виде, в котором они были поставлены, но не подлежат ремонту в случае повреждения.

    Сила традиционной конструкции колес — в спицах, а не в ободе. Там, где важна высокая гидродинамическая эффективность, хорошим техническим решением являются колеса со спицами с ободами необходимой прочности и жесткости, легкий ветровой обтекатель для заднего колеса и гидродинамические спицы для переднего колеса. Триатлонисты и гонщики HPV уже много лет используют колеса с обтекателями. Сдержанные правила U.C.I, с другой стороны, запрещает любой части экипировки гонщика служить только для родинамических целей. В результате получилось снаряжение «Франкенштейн», такое как обода с глубоким сечением и шлемы «æro», длинный, выступающий хвост добавляет вес и может повернуть шею всадника, если он / она приземлится не в ту сторону. Профессиональные гонщики мирились со всем этим, потому что любое небольшое преимущество в скорости могло выиграть гонку, и потому что команда платит за их оборудование.

    Еще менее практичными, чем колеса с очень глубокими секциями, являются колеса со спицами с неравномерным расстоянием между ними или со спицами, которые прикрепляются к ободу и ступице нестандартными способами и в нестандартных местах.Обода для бескамерных шин могут не иметь сквозных отверстий для спиц. Некоторые из этих колес дают гонщикам реальное преимущество; другие — только эффект плацебо. Эти колеса, как правило, очень дороги, а ремонт или восстановление — настоящая головная боль из-за необходимости в специальных деталях и инструментах.

  • Нужно ли заменить колесо на новые спицы? Удар о кромку выбоины, камень и т. Д. Может повредить обод. Ободные тормоза медленно изнашивают боковины алюминиевых дисков, особенно в условиях мокрой и песчаной дороги.В конце концов, давление воздуха в шине может привести к тому, что ослабленная боковина выйдет наружу, что приведет к выбросу. Вы захотите заменить обод до того, как это произойдет! Обычно вы можете просто перенести старые спицы на новый обод — см. Статью Джобста Брандта.

  • [Этот раздел добавлен Джоном Алленом]

    Толщина фланца может быть разной, но колено спицы должно плотно прилегать к фланцу. Если это не так, натяжение спицы будет пытаться согнуть спицу в локте — частая причина поломки спицы.

    Вы решаете эту проблему, надев небольшую шайбу на каждую спицу перед тем, как вставить ее в ступицу.Большинство спиц, кроме спиц с лопастями, допускают установку шайбы 2 мм (метрический размер болта) или № 2 (размер болта в США). Лучше всего подходят латунные шайбы. Их не всегда можно получить у поставщиков запчастей для велосипедов, но их можно приобрести в Интернете, например здесь, или в магазине товаров для хобби. Для некоторых комбинаций ступица / спица требуется две шайбы на каждую спицу. В других комбинациях шайбы требуются только на спицах, которые идут с внутренней стороны фланцев, или требуются две шайбы на внутренних спицах и одна на внешних спицах.

  • [Этот раздел добавлен Джоном Алленом]

    Головки ниппелей со спицами или отверстия для доступа в нижней части обода должны быть закрыты ободной лентой, чтобы они не могли проткнуть внутреннюю трубку.Ободная лента должна быть достаточно толстой и прочной, чтобы сглаживать любые острые края и выдерживать давление внутренней трубки, если на ободе имеются углубления или отверстия для спиц. Некоторые ободные ленты представляют собой простые обручи из резины, похожие на резину внутренней трубки, с отверстием для клапана. Эти ободные ленты подходят для использования с более широкими ободами без углубленных отверстий для спиц, но при установке их необходимо натянуть на обод. Узкие резиновые ленты обода часто рвутся в отверстии клапана. Лучшая ободная лента представляет собой клейкую ленту, которая продается в рулоне, как лента для руля, и имеет отверстие на одном конце, которое совпадает с отверстием для клапана на ободе.Временное размещение клапана в отверстии предотвратит соскальзывание ленты во время установки. Лента полностью укладывается в нижнюю часть обода, а другой конец обрезается прямо перед отверстием клапана. Клейкую ленту или обвязочную ленту, армированную стекловолокном, можно оторвать в длину до нужной ширины, и это тоже подойдет. Используйте три или четыре слоя. Если клейкая лента не может быть достаточно широкой, чтобы пройти через клапан, ее можно просто остановить с любой стороны.

    Лента обода должна быть достаточно широкой, чтобы подходить к нижней части обода.Слишком узкий, и он не покрывает то, что нужно. Слишком широкий и он заезжает за борт обода, как показано на фотографии ниже, что мешает правильной посадке шины. Шина будет сидеть слишком далеко в том месте, где она касается ленты обода, и слишком далеко в другом месте. Поездка будет ухабистой, и есть риск выброса.

    Ободная лента не добавляется, пока не будет завершена регулировка колеса.

    Ободная лента слишком широкая

Длина спицы измеряется от внутренней стороны локтя до самого конца резьбы, чаще всего в миллиметрах.

Когда вы покупаете спицы, соответствующие ободу, ступице и рисунку, который вы будете использовать, ваш дилер должен иметь возможность определить для вас правильную длину (и). Большинство дилеров в наши дни используют компьютерную программу под названием Spokemaster, которая поставляется вместе с оптовой базой данных под названием «Bike-alog на диске». Если вам нужно выполнить свои собственные вычисления, в Интернете доступно несколько утилит для длинных лучей, в том числе:

На этом сайте есть страница о том, как измерить ступицу и обод, чтобы получить числа, которые необходимо ввести в калькулятор длины спиц.

Sutherland’s Handbook for Bicycle Mechanics , 6-е издание, содержит диаграммы и таблицы, по которым вы можете рассчитать длину спиц. В качестве альтернативы вы можете измерить существующее колесо с тем же рисунком шнуровки и подойти достаточно близко.

Большинство калькуляторов со спицами дают результаты с точностью до десятых долей мм, но спицы обычно продаются с шагом 1 мм (у некоторых брендов только с шагом 2 мм). Как правило, я округляю в большую сторону до ближайшего доступного большего размера. Длина не является сверхкритичной, но хуже иметь слишком длинные спицы, чем слишком короткие.Если спицы слишком длинные, они не позволяют использовать отвертку. Если в ободе нет углубленных отверстий для спиц, вам придется подпилить выступающие концы спиц, чтобы они не пробили внутреннюю трубку. Правые спицы вогнутого заднего колеса в идеале на 1 или 2 мм короче левых спиц.

Примечание: на всех иллюстрациях колес для этого изделия

показано колесо, если смотреть с правой (ведущей) стороны.

Резьба спиц и отверстия под спицы в ободе обычно следует смазывать легкой смазкой или маслом, чтобы ниппели могли вращаться достаточно свободно, чтобы спицы действительно затягивались.Это менее важно, чем раньше, из-за более высокого качества современных спиц, ниппелей и ободов, но все же это хорошая практика. В случае задних колес переключателя необходимо смазывать только правые спицы и отверстия под спицы.

Резьба спиц легко смазывается, если спицы соединить в связку, постучать ею по рабочему столу, чтобы они выровнялись друг с другом, и окунуть их в каплю смазки, которую вы разложили на бумажной тарелке или другой поверхности. Отверстия для спиц в ободах можно смазывать с помощью спиц для переноса смазки.

Левая спица будет достаточно ослаблена, так что ниппели не составит труда даже высохнуть, и если вы их смазываете, они могут сами расшататься в дороге. На самом деле, часто рекомендуется использовать клей для резьбы, такой как Wheelsmith Spoke Prep, на левых спицах, чтобы убедиться, что они остаются на месте. Это необходимо только для обода с углубленными отверстиями для спиц. На других ободах лента обода и давление внутренней камеры не позволят ниппелям поворачиваться, по крайней мере, с шиной высокого давления.

Если вы переводите спицы на новый обод, вы смазываете резьбу, не снимая спицы со ступицы. Следуйте инструкциям в статье Джобста Брандта и пропустите шаги по шнуровке здесь. Если вы обрезаете спицы, чтобы разобрать колесо, обязательно сначала снимите навинчиваемую звездочку, обгонную муфту или тормозной барабан . За нарезанными деталями часто не удается получить новые спицы. Это хороший совет, даже если вы переносите только спицы, потому что вы можете обнаружить, что вам нужно заменить одну или несколько из них.В случае повреждения спиц или ниппелей может оказаться полезным иметь под рукой несколько запасных частей и плоскогубцы Vise-Grip для ослабления закругленных сосков.

Шнуровку проще всего выполнять сидя, держа ободок ребром на коленях. Люди, которые делают колеса целый день, начинают с того, что вставляют все спицы в ступицу, а затем одну за другой присоединяют их к ободу. Этот подход немного быстрее на производственной основе, но случайный строитель подвергается более высокому риску ошибки шнуровки таким образом.

Колесные мастера, не выпускающие серийное производство, обычно помещают спицы в одну «группу».Обычное колесо имеет 4 «группы» спиц: половина спиц идет к правому фланцу, а половина — к левому. На каждом фланце половина — это «ведомые» спицы, а половина — «ведущие» спицы.

В приведенных ниже инструкциях предполагается, что колесо с 36 спицами и крестом 3 легко адаптируется к различным образцам путем замены соответствующих чисел.

Например, если вы собираете колесо с 32 спицами, просто:

  • Заменить «32» там, где в инструкции написано «36»
  • Заменить «16» там, где в инструкции написано «18»
  • Заменить цифру «8» там, где в инструкции написано «9»
  • Заменить цифру «7» там, где в инструкции написано «8»
Если вы строите колесо с другим рисунком крестовины, аналогичным образом сложите или вычтите соответствующее число.

При всех схемах пересечения только крайнее пересечение является «переплетенным», поэтому спицы идут друг за другом.

Я собираюсь использовать здесь цветной текст, соответствующий цвету спиц на иллюстрациях.

Первой устанавливаемой спицей является «спица с ключом».

Эта спица должна быть в правильном месте, иначе отверстие клапана будет в неправильном месте, и сверление обода может не совпадать с углами спиц. Ключевой спицей будет задняя спица, правая (ведущая) сторона.Легче всего начать с ведомых спиц, потому что именно они проходят по внутренним фланцам ступицы. Если вы начнете с ведущих спиц, будет более неудобно устанавливать ведомые спицы, потому что ведущие спицы будут мешать.

Поскольку спица со шпонкой является задней спицей, она должна проходить по внутренней стороне фланца. Головка спицы будет снаружи фланца. (см. раздел «С какой стороны фланца?»)

Если вы переустанавливаете ступицу, убедитесь, что ключевая спица вставляется в том же направлении, что и предыдущая спица, вставляемая в то же отверстие.При натяжении спица легче входит во фланец.

т принято ориентировать обод так, чтобы его этикетка читалась с правой стороны велосипеда. И если на ступице есть этикетка, идущая вдоль ствола, она должна читаться справа вверх через отверстие клапана, когда вы стоите над или позади велосипеда (ну, при условии, что байк едет на голых ободах …). Итак, шпоночная спица вставляется сбоку от ступицы по часовой стрелке от метки. Для колеса с тремя крестовинами головка ключевой спицы находится в положении чуть дальше двух часов, когда этикетка находится вверху.После установки ключевой спицы вы можете повернуть ступицу по часовой стрелке и убедиться, что этикетка на корпусе ступицы обращена к отверстию клапана. В противном случае снимите спицу и при необходимости снова вставьте ее в другое отверстие.

Эти вещи не повлияют на работу колеса, но хорошие колесные мастера обращают на это внимание из соображений гордости и эстетики.

Обода просверливаются «правосторонним» или «левосторонним». Это связано с соотношением между отверстием для клапана и отверстиями для спиц.Отверстия для спиц не проходят по середине обода, а попеременно смещены из стороны в сторону. Отверстия на левой стороне обода предназначены для спиц, идущих к левому фланцу ступицы. На некоторых ободах отверстие для спицы прямо перед отверстием клапана смещено влево, у других — вправо (как показано на рисунке). Какой тип «правша», а какой «левша»? Я никогда не встречал никого, кто бы хотел хотя бы предположить!

Шпоночная спица будет рядом с отверстием клапана в ободе или на расстоянии одного отверстия.

Если смотреть с правой (звездочки) стороны ступицы, шпоночная спица будет двигаться против часовой стрелки либо к отверстию справа от отверстия клапана (как показано на рисунке), либо ко второму отверстию справа, в зависимости от того, как установлен обод. просверлен. Цель состоит в том, чтобы сделать четыре спицы, ближайшие к отверстию клапана, под углом от клапана, чтобы облегчить доступ к клапану для надувания.

Прикрутите ниппель на пару оборотов к ключевой спице, чтобы удерживать его на месте. Затем проденьте еще одну спицу в ступицу через два отверстия от шпоночной спицы так, чтобы между ними на фланце ступицы оставалось одно пустое отверстие.Эта спица проходит через обод на 4 отверстия от шпоночной спицы с 3 пустыми отверстиями между ними, не считая отверстия для клапана.

Продолжайте движение вокруг колеса, пока все 9 спиц первой группы не встанут на свои места. Дважды проверьте, что расстояние одинаковое как на ступице (все остальные отверстия должны быть пустыми), так и на ободе (у вас должна быть спица, 3 пустых отверстия, спица и т. Д. По всей окружности. Убедитесь, что спицы идут через отверстия на той же стороне обода, что и фланец ступицы.Должно получиться так:

Теперь осмотрите ступицу. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом фланце, а находятся посередине между ними. Если вам не удается это увидеть, вставьте спицу из левого фланца параллельно оси, и вы увидите, как она наталкивается на правый фланец между двумя отверстиями для спиц.

Если шпоночная спица находится рядом с отверстием клапана, вставьте спицу в левый фланец так, чтобы она совпадала с одним отверстием по часовой стрелке (если смотреть с правой стороны / стороны привода) того места, где шпоночная спица выходит из фланца ступицы.Проденьте эту спицу в отверстие в ободе, которое находится по часовой стрелке от ключевой спицы, как показано на рисунке.

На иллюстрации показано колесо с правой стороны.



На иллюстрации шпоночная спица находится рядом с отверстием клапана.

На некоторых ободах просверливаются отверстия с противоположной «ручкой», где ключевой спицей является вторая спица от отверстия клапана.

В этом случае вставьте спицу в левый фланец ступицы снаружи внутрь (с левой стороны на правую), одно отверстие против по часовой стрелке (если смотреть справа / со стороны привода) от ключевой спицы.Когда вы вставляете эту спицу в обод, установите ее в отверстие между шпоночной спицей и отверстием клапана.

Если смотреть с правой стороны, то только что установленная спица будет находиться в одном положении против часовой стрелки от ключевой спицы, а не в одном положении по часовой стрелке, как показано на рисунке. В любом случае спицы будут в первом и втором положениях справа от отверстия клапана.

Если ваша левая спица находится против часовой стрелки по отношению к ключевой спице на втулке, она также будет вращаться против часовой стрелки на ободе.Как и первая группа спиц, это будет ведомая спица, она будет проходить по внутренней стороне фланца, а головка будет обращена наружу с внешней стороны фланца. Установите остальные 8 спиц в этой группе по той же схеме.

В конце этого этапа на колесе будут установлены все 18 задних спиц. В ободе будет две спицы, два пустых отверстия, две спицы, два пустых отверстия и т. Д. как показано ниже:



Теперь, повернув правую сторону к себе, вставьте спицу в любое отверстие, но на этот раз с внутренней стороны фланца.Поверните ступицу по часовой стрелке до упора. Поскольку мы создаем крестообразное колесо 3, эта новая спица будет пересекать 3 задние спицы, которые идут к одному и тому же фланцу ступицы.

Первые два крестовины, эта спица будет проходить за пределами задних спиц, но для самого внешнего креста она должна быть «зашнурована» так, чтобы она проходила внутри последней задней спицы. Вам нужно будет согнуть эту ведущую спицу, чтобы она обошла последнюю заднюю спицу с правильной стороны.

После того, как эта ведущая спица пересечет 3 замыкающих спицы, появятся два возможных отверстия в ободе для ее соединения.Используйте отверстие в ободе на той же стороне, что и фланец, с которым вы работаете. Он не должен находиться рядом с одной из ведомых спиц, идущих от того же фланца ступицы.

Установите остальные 17 ведущих спиц по той же схеме. Если некоторые спицы не доходят до их сосков, убедитесь, что соски на задних спицах вошли в их отверстия. Когда вы закончите, дважды проверьте обод, чтобы убедиться, что все остальные спицы подходят к противоположному фланцу ступицы.

Различные числа крестиков : Инструкции, приведенные выше, основаны на обычном шаблоне крестовины 3. Если вы используете другой крестообразный узор, замените соответствующие числа в приведенных выше инструкциях. При любом числе перекрестков только крайнее пересечение «зашнуровано», поэтому спицы идут одна за другой.


После того, как колесо зашнуровано, отрегулируйте все ниппели так, чтобы каждый был одинаково сильно навинчен на свою спицу. У вас должно получиться сделать это с помощью отвертки, желательно электрической.Хорошей отправной точкой будет расположить их все так, чтобы нити просто уходили в соски. Если спицы немного укорочены, возможно, вам придется оставить несколько выступающих нитей. На этом этапе важно максимально приблизить все 36 спиц к одной и той же настройке, причем все довольно свободно. Некоторые из них могут быть немного жестче или слабее, но все они должны быть скорректированы одинаково, чтобы обеспечить основу. Если вы обнаружите, что одни из них намного тугие, чем другие, дважды проверьте схему разговора. На некоторых ободах шов обода толще, чем на других частях обода, поэтому вам может потребоваться ослабить две спицы, ближайшие к шву (обычно напротив отверстия клапана) на пару оборотов.

На этом этапе спицы не будут двигаться прямо, а будут заметно изогнуты в местах выхода из ступицы. В частности, ведущие спицы будут выходить наружу при выходе из ступицы, а затем постепенно изгибаться обратно к ободу. Перед тем, как начать натягивать спицы, вы должны согнуть их вручную, чтобы они плотно прилегали к боковым сторонам фланцев ступицы. Это можно легко сделать, нажав по очереди на каждую спицу большим пальцем на расстоянии примерно дюйма от ступицы. Если вы этого не сделаете, спицы все равно будут слегка изогнуты, когда колесо будет закончено.Эти кривые будут постепенно выпрямляться в течение первых нескольких сотен миль по дороге, колесо потеряет натяжение и выйдет из строя.

[Вместо этого я предпочитаю натягивать спицы наполовину, а затем слегка постучать по каждой ведущей спице молотком, чтобы выпрямить ее, как на фотографии справа — — только легким постукиванием , чтобы не согнуть фланец. Используйте молоток с почти плоской поверхностью. Держите молот так, чтобы его поверхность была параллельна спице. Преимущество этого метода заключается в том, что ударная поверхность не изгибает спицу за пределы фланца.Спица должна изгибаться над краем фланца, а затем идти прямо, как показано. — Джон Аллен]

Теперь вы готовы вставить колесо в стенд для правки. Если вам повезет, это уже будет правдой, но не удивляйтесь, если это еще далеко. Если спицы все еще очень ослаблены, так что вы можете легко покачивать обод взад и вперед, затяните каждую спицу на один полный оборот. Начните с отверстия клапана и продолжайте двигаться, пока не вернетесь к нему, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что вы поворачиваете соски правильно.

Когда вы работаете с отверткой, легко понять, в какую сторону затягивает винты, по часовой стрелке. Когда вы начинаете пользоваться гаечным ключом, это сбивает с толку, потому что теперь вы работаете с обратной стороны часов!

Продолжайте увеличивать натяжение по одному полному обороту, пока колесо не начнет затвердевать.

Как только колесо начнет немного натягиваться, вы должны начать приводить его в форму.Для выполнения работы вам необходимо контролировать четыре разных вещи: поперечное выравнивание, вертикальное выравнивание, выпуклость и натяжение. По мере продвижения продолжайте проверять все 4 этих фактора и продолжайте работать над тем, что хуже в данный момент.

Вы можете видеть неровности обода, когда вы начинаете править колесо, но когда он становится более близким к форме, вы можете слышать царапание щупами правочной стойки о обод для более точной регулировки. Стенды для правки высокого класса имеют циферблатные индикаторы, хотя в них нет особой необходимости.

Постарайтесь сделать ваши корректировки независимыми друг от друга. Для поперечной регулировки поверните колесо на подставке и найдите на ободе место, наиболее удаленное от большей части обода. Если обод смещен влево, затяните спицы, идущие к правому фланцу, и ослабьте те, которые идут к левому фланцу. Если вы сделаете такое же усилие затяжки и ослабления, вы можете сдвинуть обод в сторону, не влияя на округлость колеса. Например, если обод смещен влево, а центр изгиба находится между двумя спицами, затяните спицу, которая идет к правому фланцу, на 1/4 оборота и ослабьте спицу, которая идет влево на 1/4 оборота; Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к правому фланцу, затяните эту спицу на 1/4 оборота и ослабьте каждую из двух левых спиц рядом с ней на 1/8 оборота; Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к левому фланцу, ослабьте эту спицу на 1/4 оборота и затяните каждую из двух правых спиц рядом с ней на 1/8 оборота.Отрегулировав худший изгиб влево, найдите худший изгиб вправо и отрегулируйте его. Чередуйте стороны. Не пытайтесь сделать каждую изогнутую область идеальной, просто сделайте ее лучше и переходите к следующей. По мере вашего движения колесо будет постепенно становиться все точнее и точнее.

Для вертикальной правки найдите самую высокую точку обода. Если центр этого выступа находится между двумя спицами, затяните каждую из них на пол-оборота. Если верхняя точка находится в центре одной спицы, затяните эту спицу на один полный оборот, а каждую из двух соседних спиц, которые переходят к другому фланцу, на 1/2 оборота.Чтобы повлиять на вертикальное выравнивание, требуется большая регулировка, чем на горизонтальное выравнивание. Вертикальную регулировку обычно следует выполнять путем затягивания спиц, постепенно увеличивая натяжение в колесе по мере продвижения.

Как только боковая регулировка станет достаточно хорошей (в пределах пары миллиметров), начните проверку выпуклости. Установите регулируемый щуп щупа для посуды на ось с одной стороны колеса и отрегулируйте его так, чтобы оба конца щупа для посуды касались обода, а средний щуп упирался в внешнюю контргайку на оси.Затем переместите рукоять на другую сторону колеса, не регулируя щуп повторно. Если палка тарелки качается взад и вперед при контакте с внешней контргайкой, спицы на этой стороне колеса должны быть затянуты, чтобы стянуть обод. Если концы палки для тарелки сидят на ободе, но щуп не достигает контргайки, необходимо затянуть спицы с другой стороны колеса. Если выемка отклонена более чем на 2 или 3 миллиметра, вам следует начать с отверстия клапана и обойти обод, затягивая все 18 спиц на соответствующей стороне на одинаковую величину, возможно, на 1/2 оборота.

Когда тарелка начинает отклоняться в пределах 1 или 2 миллиметров от правильности, вернитесь к работе над боковым выравниванием, за исключением того, что теперь вы не будете чередовать стороны. Если обод нужно сместить вправо, чтобы улучшить блюдо, найдите худший изгиб влево, отрегулируйте его, затем найдите новый худший изгиб влево и так далее.

Все время, когда вы делаете это, вам нужно постоянно проверять вертикальное выравнивание, и всякий раз, когда вертикальная ошибка больше, чем боковая ошибка, работайте по вертикали.

Обод может быть немного неровным на шве — обычно прямо напротив отверстия клапана — см. Обработанные боковины обода. Если обод сварной, при шлифовании излишков металла может образоваться небольшая выемка. Если обод прикреплен булавками, концы могут не совпадать идеально. Возможно, вам придется немного ослабить ваши правочные стандарты на шве, усреднить вертикальное выравнивание для двух сторон или провести на глаз по нижней стороне обода.

Вам также необходимо постоянно следить за натяжением спиц со стороны свободного хода.Есть три способа проверить натяжение. Во-первых, насколько сложно повернуть гаечный ключ. Если он начинает становиться достаточно твердым, и вам приходится беспокоиться о том, чтобы скруглить ниппель с помощью ключа для спиц, вы приближаетесь к максимуму. Пятнадцать лет назад это было бы ограничивающим фактором, и вы просто пытались затянуть колесо как можно сильнее, не снимая соски. Однако современные высококачественные спицы и ниппели имеют более точно обработанную резьбу, и теперь существует вероятность того, что они будут слишком затянуты, что приведет к поломке обода.

Второй способ оценки натяжения спиц — это выщипывание спиц в местах их пересечения и оценка музыкальной высоты звука, которую они создают. Если в вашем магазине нет музыкального инструмента или эталона высоты звука, и у вас нет идеального звука, вы можете сравнить его с известным хорошим колесом, в котором используются спицы той же длины. Это приведет вас в примерную. До того, как я начал использовать тензиометр со спицами, я держал в своем ящике с инструментами кассету, на которой я записал игру на фортепиано F #, хороший средний эталонный тон для нержавеющих спиц обычной длины.(Подробнее об этом методе см. Статью Джона Аллена: Проверка натяжения спицы на слух. )

Третий и лучший способ — использовать тензиометр со спицами. Он должен быть в каждом хорошо оборудованном магазине. Среднее натяжение на обгонной муфте должно соответствовать заводским стандартам для используемого типа спиц и обода. Важнее, чтобы он был ровным. Не беспокойтесь о левом натяжении задних колес. Если сторона с муфтой свободного хода правильно натянута, а колесо имеет правильную выемку, левая сторона будет немного слабее.Вам все равно следует проверить левую сторону на равномерность натяжения. (Использование более тонких спиц с левой стороны позволяет избежать большинства проблем, которые вызывает люфт — также см. Статью Джона Аллена.)

Когда колесо начинает натягиваться, возникает проблема скручивания спиц. Когда вы поворачиваете ключ для спиц, спица сначала немного перекручивается из-за трения резьбы. Как только ниппель повернется достаточно далеко, скручивание спицы будет оказывать достаточное сопротивление, чтобы нити начали двигаться, но спица останется скрученной.То, что хороший колесный мастер может сделать то, чего не может сделать робот-машина, — это почувствовать этот поворот. Если вы «доделаете» колесо, и это совершенно верно для вашего стенда, но спицы закручены, колесо не будет оставаться верным на дороге. Скручивание спиц со временем разрешится, и колесо выйдет из строя.

Эту проблему можно предотвратить осторожным использованием спицевого ключа. Вам нужно промахнуться и отступить. Другими словами, предположим, что вы хотите затянуть конкретную спицу на 1/4 оборота.Вы не просто поворачиваете гаечный ключ на 1/4 оборота, вы поворачиваете его немного дальше, а затем возвращаете его так же немного назад. Соска закручивается на 1/4 оборота туже, но подпорка снимает скручивание спицы.

Это намного проще сделать с прямыми спицами, потому что они более жесткие на кручение и их легче почувствовать, чем со спицами со стыковкой. Одна из причин, по которой мне так нравятся «Сродинамические» спицы, не столько из-за Сродинамики, сколько из-за того, что вы можете визуально определить, что они скручены.

Перед тем, как колесо будет готово к поездке, с него необходимо снять напряжение, потому что изгиб спицы должен соответствовать форме фланца ступицы и наоборот, и аналогичный процесс может происходить там, где ниппель садится внутрь. обод. Некоторые производители колес делают это, сгибая колесо целиком, другие — хватаясь за спицы группами по 4 штуки и сжимая их вместе. Я предпочитаю использовать рычаг, чтобы сгибать спицы друг вокруг друга в местах пересечения. Мой любимый рычаг для этого — старый левый кривошип:

Эта особая техника имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что спицы аккуратно изгибаются друг вокруг друга на перекрестке, так что они проходят прямо от перекрестка в обоих направлениях.Когда вы будете вращать колесо таким образом, вы, вероятно, услышите скрипы и свистящие звуки, когда части войдут в более тесное взаимодействие друг с другом.

После того, как вы это сделаете, вам, вероятно, придется немного подправить, затем повторять процесс напряжения до тех пор, пока он не перестанет шуметь и колесо не перестанет выходить за рамки истинного.

Джобст Брандт, автор превосходной книги Велосипедное колесо , указывает на менее очевидное преимущество такого напряжения спиц:

«…После холодной штамповки сталь всегда отжимается на определенную величину (спицы полностью изготавливаются из проволоки в холодном состоянии). Возврат происходит из-за того, что часть материала превысила предел упругости, а часть — нет. Разрозненные части борются друг с другом при растяжении и сжатии, так что, когда спица натягивается, это увеличивает растягивающее напряжение, которое может быть и часто бывает при текучести.

«… Когда спицы загибаются на место, они локально деформируются, и добавление напряжения гарантирует, что эти места останутся на месте.Поскольку металл при пределе текучести или около него имеет короткую усталостную долговечность, эти напряжения необходимо снимать, чтобы спицы были долговечными.

«… Эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременного увеличения натяжения спицы (и напряжения), так что точки с высоким напряжением спицы деформируются и пластически деформируются с постоянным схватыванием. Когда сила снятия напряжения ослабляется, эти области не могут отскочить назад, по сути, потеряв память и упасть до среднего напряжения спицы ».

Если вы это сделаете, вы получите правильное и круглое колесо, которое останется лучше, чем большинство колес, изготовленных машинами.Кроме того, вы многое узнаете о регулировке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.

В этой статье используются 3 нестандартных термина, поскольку стандартные условия в отрасли не согласованы:
  • «Ключ» спица. Это первая спица, которая будет установлена ​​при сборке колеса. Его положение определяет положение всех остальных спиц по отношению к отверстию клапана.
  • «Висячие» спицы.В заднем колесе задние спицы — это те, которые сжимаются, когда водитель нажимает на педали. Они называются «задними», потому что они направлены назад от направления поворота ступицы. На иллюстрациях к этой статье задние спицы показаны красным и желтым цветом.
  • Спицы «ведущие». Это спицы, которые выходят из ступицы в направлении вращения. Они проиллюстрированы двумя оттенками синего.

«Задние» спицы сильнее тянут под действием крутящего момента, заставляя обод поворачиваться, а «ведущие» спицы вносят свой вклад, уменьшая тянущее усилие под действием крутящего момента.Каждая группа спиц в равной степени по-своему способствует повороту обода, чтобы не отставать от ступицы.


Задние спицы
Некоторые авторы называют задние спицы «ведущими» или «тянущими» спицами, а ведущие спицы — «натяжными» или «статическими». Эти термины могут сбивать с толку, потому что все спицы участвуют в движении, все они находятся под напряжением и все тянут. В зависимости от того, как вы на это смотрите, либо все они, либо ни один из них не являются «статичными».(Спасибо Джону Форестеру за то, что он предложил «ведущий» и «конечный».)

Задние колеса переключателя передач должны иметь продольные спицы, проходящие вверх по внутренней стороне фланца. На то есть три причины:

  1. Спицы загнуты друг вокруг друга на крайнем перекрестке. Под действием крутящего момента, особенно на пониженной передаче, ведомые спицы выпрямляются, а ведущие спицы изгибаются еще больше. Если колесо зашнуровано задними спицами на внешней стороне фланца, крестовина будет вытягиваться наружу в сторону отсека для смещения с рельсов, и в некоторых случаях под нагрузкой фактически ударится о отключающий механизм.
  2. Если цепь выйдет за пределы внутренней звездочки из-за неправильной регулировки или изгиба переключателя, вероятно более серьезное заклинивание цепи между спицами и муфтой свободного хода, если спицы наклонятся и заклинят цепь внутрь под нагрузкой. *
  3. Если цепь выйдет за пределы внутренней звездочки, это может привести к повреждению и ослаблению спиц, о которых она трется. Поскольку задние спицы подвергаются большему напряжению, чем ведущие спицы, лучше защитить их от такого типа повреждений, удерживая их внутри.
На самом деле не имеет значения, в какую сторону вы пойдете с левой стороны, но если все задние спицы обращены внутрь, шнуровка колеса будет немного легче.

* В случае колес с фиксированной передачей или каботажным тормозом лучше зашнуровать обратную сторону, потому что в таких случаях сошедшая с рельсов цепь с большей вероятностью застрянет из-за заднего педалирования.

Примечание: это , а не важный вопрос! Есть значительное меньшинство хороших колесостроителей, которые предпочитают идти другим путем, и хорошие колеса можно построить в любом случае.

Полукасательная

Обычные «полукасательные» спицы обозначаются как «крест 3», «крест 4» и т. Д. Например, крест 3 означает, что каждая спица пересекает 3 другие спицы, идущие от того же фланца ступицы. Большинство колес построены крестообразно 3. Чем больше число крестовин, тем больше спицы выходят из фланца ступицы по касательной. Это позволяет им лучше противостоять скручивающим усилиям при резком педалировании на низких передачах, а также тормозным усилиям от ступичных тормозов. Меньшие поперечные номера делают спицы более перпендикулярными фланцу ступицы и ободу.

В случае «радиального» (крестообразный 0) шаблона спицы выходят прямо из ступицы, не пересекаясь вообще. В нижних перекрестных рисунках используются более короткие спицы, поэтому они немного легче, и они также могут быть немного прочнее в поперечном направлении.

Чем больше спиц в колесе, тем больше поперечное число при одинаковом угле наклона спиц. 48-спицевые колеса обычно строятся крестообразно на 5, на 40 спиц, на 4 крестовины; 36 спиц, крест 3 или 4; 32 спицы, крест 3; 28 или 24 спицы, крестообразные 2 …

В случае необычно больших ступиц, особенно больших ступиц с маленькими ободами, часто указывается меньшее количество крестовин, чтобы избежать изгиба спиц на выходе из ниппелей.Например, Rohloff Speedhub имеет 32 отверстия для спиц, но обычно зашнурован крест-накрест 2.

Для очень больших ступиц, таких как ступичные двигатели электрических велосипедов, может потребоваться специальный рисунок спиц. У нас есть статья о том, как это сделать.

Радиальные спицы

Колеса с радиальными спицами (крестообразный 0) имеют спицы, выходящие прямо из ступицы. Этот образец подходит только для передних колес, которые не используют ступичные тормоза. Они очень классно выглядят и часто являются хорошим выбором для достижения максимальной производительности, потому что они немного легче и, теоретически, могут иметь очень слабый гидродинамический край.

При использовании радиальных колес следует учитывать две вещи. Поскольку ниппели направлены прямо внутрь от обода, они могут легче поворачиваться на большинстве ободов, чем когда они согнуты под небольшим углом полукасательными спицами. Такая легкость поворота увеличивает риск их откручивания в дороге. Чтобы предотвратить это, ниппели на радиальных колесах не следует смазывать, и рекомендуется использовать на них клей для спиц, например Wheelsmith Spoke Prep или один из более мягких вкусов Loctite®.(Или, если обод не имеет углубленных отверстий для спиц, лента обода и давление воздуха во внутренней камере будут препятствовать вращению спиц — по крайней мере, с шиной высокого давления).

Другая потенциальная проблема радиальных колес заключается в том, что спицы, идущие прямо наружу на фланце ступицы, могут оторвать внешний край фланца прямо по линии отверстий для спиц. Скорее всего, это произойдет со ступицами с маленьким фланцем и 36 отверстиями, потому что между отверстиями для спиц меньше металла.Если использованная ступица повторно зашнурована в радиальном направлении, выемки, оставленные старыми спицами, могут действовать как концентраторы напряжения, еще больше ослабляя фланец.

Многие производители ступиц специально не рекомендуют использовать радиальные спицы по этой причине и не соблюдают гарантии на ступицы с радиальными спицами.

Некоторые люди скажут, что по этой причине велосипедные колеса не должны иметь радиальные спицы, поэтому делайте это на свой страх и риск. По моему опыту, в целом все нормально с хабами хорошего качества с коваными оболочками.

[Примечание Джона Аллена: обратите внимание на это! Еще в 1980 году, не зная об этих проблемах, я построил переднее колесо для своего тандема с 40 радиальными спицами на средней фланце, «бутиковой» ступице с механически обработанными фланцами. После нескольких месяцев использования колесо загадочным образом немного не соответствовало действительности, и я исправил его. Я мог бы лучше воспринять потерю истины как предупреждение. Однажды я просто сидел на полу рядом со своим тандемом, взглянул на переднюю втулку и заметил трещину, идущую вдоль линии между несколькими отверстиями для спиц.Я был глуп, и мне очень повезло. Я восстановил колесо на ступице с большим фланцем, используя те же спицы в полукруглой схеме, и с тех пор я ездил на этом колесе уже 30 лет без каких-либо проблем. Если вы когда-нибудь замечаете, что переднее колесо с радиальными спицами — или, фактически, любое переднее колесо — таинственным образом выходит из-под контроля, остановитесь, сойдите с велосипеда и позовите поездку домой или в веломагазин.]

Если вы хотите рискнуть и попробовать переднее колесо с радиальными спицами, я бы посоветовал избегать использования толстых спиц и очень высокого натяжения.Поскольку передние колеса, как правило, довольно безотказны по сравнению с задними, вам не нужно сверхвысокое натяжение на переднем колесе, в котором используется разумное количество спиц.

[Еще одно замечание от Джона Аллена: я не рекомендую оставлять спицы слабее оптимального. Если вы используете тонкие спицы, вы можете поднять их до оптимального натяжения, не создавая чрезмерной нагрузки на ступицу.]

Велосипедный фольклор гласит, что колеса с радиальными спицами дают «жесткую» езду, потому что более короткие спицы менее «эластичны», чем более длинные спицы, используемые в полукруглых колесах.Это ура!

Ведущие колеса и колеса со ступичными тормозами никогда не должны иметь радиальных спиц. Из-за почти перпендикулярного угла спицы к касательной к ступице любой крутящий момент, приложенный к ступице колеса с радиальными спицами, приведет к очень сильному увеличению натяжения спиц , что почти наверняка вызовет отказ ступицы или спицы.

[Еще одно замечание от Джона Аллена: Я видел такое колесо. Чтобы защитить виноватых, не скажу, кто это построил. Нет, это был не Шелдон.Мы с другом осмотрели байк. Он зажал передний тормоз и нажал ногой на педаль. Спицы заднего колеса заметно изменили угол наклона, звон, когда они вращались в отверстиях для спиц ступицы, и звон с возрастающей музыкальной высотой звука, как электрогитара, когда игрок поднимает штангу тремоло.]

Полурадиальная спица

Все больше и больше задних колес теперь строятся «полурадиально» с полукасательными спицами с правой стороны и радиальными спицами с левой. Радиальные передние колеса предлагают в основном эстетические преимущества, но полурадиальные задние колеса могут быть значительно более долговечными, чем обычные, если колесо сильно выпукло.Большое количество выпуклостей при увеличении количества звездочек привело к увеличению поломки спиц на левой стороне задних колес. Это вызвано усталостью металла. Точно так же, как вы можете сломать скрепку, согнув ее несколько раз вперед и назад, вы можете сломать спицы, согнув их вперед и назад на гораздо меньшую величину, в миллионы раз — даже если они недостаточно сгибаются, чтобы закрепиться на ней. набор. (Велосипедное колесо поворачивается несколько сотен раз за милю. За 1500 миль оно поворачивается более миллиона раз.)

В колесе со спицами все спицы находятся в постоянном натяжении.Заднее колесо с большой выпуклостью начинается с очень легкого натяжения левых спиц. Крутящий момент резкого педалирования в сочетании с циклической нагрузкой веса может иногда приводить к тому, что левая «ведущая» спица полностью провисает.

Повторяющиеся циклы натяжения и провисания спиц вызывают утомление при изгибах и, в конечном итоге, поломку.

При полурадиальных спицах количество тарелки для начала будет немного меньше, если вы проведете радиальными спицами вверх вдоль внутренней стороны фланца («головками наружу.Кроме того, поскольку нет левых «ведущих» спиц, никакой крутящий момент на ступице не может снизить натяжение любой из левых спиц. Фактически, если у вас есть старое колесо, которое ломалось с левыми спицами, «наполовину перестроив» колесо на полурадиальное, вы решите проблему раз и навсегда.

Раньше я думал, что это экзотическая передовая технология, пока мне не довелось взглянуть на пару Ford Model A на местном параде. Их колеса были сильно выгнуты внутрь и зашнурованы таким же полурадиальным узором по той же причине.

[Примечание Джона Аллена: Тонкий корпус обычной велосипедной ступицы не выдерживает крутящего момента педалирования или ступичного тормоза. Задняя ступица с перекидным механизмом или ступица с дисковым или барабанным тормозом должна противостоять крутящему моменту на с обеих сторон и никогда не должна быть зашнурована полурадиально, если она не имеет цельного корпуса большого диаметра.

Кроме того, я не думаю, что колесо Ford является полурадиальным по той же причине, что и колесо велосипеда. Внешние спицы колеса Ford прикрепляются к ступице с гораздо меньшим диаметром, чем внутренние спицы, и будут очень мало изменять натяжение из-за крутящего момента, если они будут полукасательными.

Ford, как и любой двухгусеничный автомобиль, при повороте создает большие боковые нагрузки на колеса. Колеса за пределами поворота также несут большую часть веса. Боковое усилие на эти колеса увеличивает натяжение внешних спиц в нижней части колеса, а весовая нагрузка снижает его. Большой угол выпуклости внешних спиц уравновешивает увеличение и уменьшение натяжения. Малый угол выпуклости внутренних спиц сводит к минимуму снижение их натяжения.

Инженеры Ford

, должно быть, тщательно учли все эти факторы при разработке этого колеса. Передовые технологии? Нет, модель A была представлена ​​в 1927 году, через 51 год после того, как Джеймс Старли представил колесо с касательными спицами. Было много времени для размышлений и экспериментов.

Колесо Ford имеет вдвое больше внутренних спиц, чем внешних спиц, что оптимизирует натяжение, несмотря на различную форму выпуклости.

Удвоение количества спиц на правой стороне велосипедного колеса также может использоваться для оптимизации натяжения — например, колесо может иметь 24 спицы с правой стороны и 12 с левой стороны — хотя и за счет специального обода. и ступичные сверления.]

Неправильная полурадиальная

Иногда задние колеса имеют полурадиальные спицы, при этом радиальные спицы находятся справа. Как правило, это делается для увеличения клиренса переключателя, особенно на колесах с необычно толстыми спицами или необычной конструкцией фланца. Ступица должна иметь цельный корпус большого диаметра для обеспечения прочности на скручивание и жесткости, так как крутящий момент должен передаваться через цилиндр на левые спицы.

Экзотические узоры

Дополнительная литература

Для более тщательного анализа некоторых теоретических аспектов колес со спицами стандартным справочником является Велосипедное колесо Джобста Брандта (1981 Avocet, Пало-Альто, Калифорния ISBN 0-9607236-6-8.Это доступно в лучших велосипедных магазинах повсюду.

В статье Джона Форестера, удерживаемой движением вниз, теория колес описывается в свете некоторых интересных экспериментов, проведенных Форестером, и опровергается миф о том, что колесо свисает со спиц наверху.

Использование музыкальной высоты звука для определения натяжения спиц объяснено Джоном Алленом на https://www.sheldonbrown.com/spoke-pitch.html. Джон написал статью, в которой описал свой эксперимент по сравнению музыкальных и тензиометрических измерений.

Хотите попробовать собрать колесо, используя несовпадающие ступицы / спицы с разными отверстиями? См. Статью Бенджамина Льюиса «Perverse Wheel Building» на этом сайте.

Rafæl Raban имеет интересную веб-страницу о металлургии спиц с микрофотографиями, иллюстрирующими структуру зерна.

Полезный набор таблиц для определения длины спиц можно найти в 6-м издании Sutherland’s Handbook for Bicycle Mechanics Ховарда Сазерленда и др., Sutherland Publications, Box 9061, Berkeley, California 94709.ISBN 0-

8-06-5

На этой странице Грэма Моулта перечислены размеры большого количества ступиц с внутренним зацеплением.

Это не единственный сайт о колесостроении в Интернете. Также обращаю ваше внимание на:

Инструменты и материалы

Если у вас возникли проблемы с поиском инструментов и материалов в вашем районе, вы можете заказать в Harris Cyclery:

Самодельные инструменты

[В этом разделе можно обвинить Джона «Скрягу» Аллена :-)]

Старая передняя вилка, зажатая в тисках, может очень хорошо работать в качестве подставки для правки, хотя только для оверлочной гайки одного размера и ограниченного диапазона диаметров обода.Для заднего колеса вы можете модифицировать переднюю вилку, разгибая лопасти в стороны. Вы также можете использовать весь велосипед при регулировке любого колеса — лучше всего, если вы начнете с опускания велосипеда на колесо так, чтобы вес велосипеда лежал на колесе и центрировал его — или, по крайней мере, убедитесь, что вы потянули колесо вверх полностью. путь в развилки. Уберите цепь, прежде чем приступить к работе с задним колесом. Повесьте велосипед на крюк или канаты или поместите его на рабочую стойку, чтобы колесо, которое вы настраиваете, было оторвано от земли, а обод проходил между перьями или лезвиями вилки на уровне глаз.

Этот подход не так удобен, как использование профессиональных инструментов, но результаты могут быть не хуже. Следующие техники работают с подручными средствами.

  • Ободной тормоз может служить ориентиром для поперечной регулировки, если его повернуть так, чтобы одна колодка находилась очень близко к ободу. Вы можете использовать трение тормозной колодки об обод в качестве ориентира или вы можете наблюдать зазор между тормозной колодкой и ободом. Расстояние от тормозной колодки до ее отражения в боковой стенке обода вдвое больше, чем до обода, что вдвое увеличивает точность этой ссылки.Посмотрите на торцевую часть тормозной колодки, чтобы лучше всего увидеть расстояние,
  • При регулировке заднего колеса велосипеда прикрепите небольшую металлическую или пластиковую линейку к перьям с помощью резиновой ленты, чтобы обеспечить ориентир для вертикальной регулировки и центрирования. Скрутите резиновую ленту в том месте, где она проходит за перьями сиденья, чтобы она не касалась обода. Царапание линейкой о фланцы обода — ваш ориентир для вертикальной правки. Когда вы вращаете колесо, слегка наклоните линейку, чтобы сначала коснуться одного фланца, а затем другого, чтобы получить среднюю высоту.При использовании передней вилки в качестве подставки для правки вы можете использовать спицу вместо линейки, проведенную поперек перед лезвиями вилки. Резиновая лента очистит обод в задней части лезвий вилки.
  • Центрирование можно проверить, перевернув колесо (кассета должна быть слева и т. Д.). Когда положение обода между тормозными колодками и частями рамы остается неизменным после поворота колеса, обод центрируется. Вы также можете проверить посуду, поместив две стопки блоков, книг и т. Д.на столешнице, чтобы поддерживать обод в двух местах друг напротив друга. Расстояние от столешницы до контргайки ступицы на нижней стороне должно быть одинаковым, независимо от того, какая сторона колеса опущена.

Об иллюстрациях

Появились говорящие иллюстрации! Я создал их в начале 80-х на модифицированном цифровом PDP-11, используя проприетарное программное обеспечение Management Graphics (старая страница MGI, заархивированная), выводя слайды Kodachrome. Спустя годы слайды были отсканированы на Photo CD, а затем обработаны на моем Macintosh с помощью Adobe Photoshop.

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Исправлено 18 мая 2010 г. и 5 ноября 2011 г. Джоном Алленом

Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:
https: // www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html
Последнее обновление: Харриет Фелл.

Корзина для белья своими руками на колесиках

Прошел уже целый год с тех пор, как мы переехали в наш дом в Джорджии. На 2019 год я поставил гибкую цель — работать над одной комнатой / зоной в нашем доме в месяц. Февральский проект посвящен гостевой ванной, которая также является общей для девочек. Это довольно вместительно, учитывая, что я делила с ними ванную комнату, когда мы жили в нашем доме площадью 1300 квадратных футов во Флориде (это была единственная ванная комната с ванной, и именно так расслабляется эта мама!).Однако с момента переезда гостевой санузел не получил особой любви. Я скоро поделюсь полным раскрытием, но сегодня я поделюсь хаком для самостоятельной сборки корзины.

Когда в одной ванной находятся 3 девушки, одежда, как правило, складывается в углу на полу в ванной. У них есть корзина в спальне, но я понял, что она нужна и в ванной, потому что там они раздеваются, чтобы принять ванну. (PS: Кто-нибудь еще называет это корзиной?)

Просматривая что-то в Интернете, я наткнулся на несколько, которые мне понравились, но цена была немного выше, чем я хотел потратить…

Промышленная парусиновая с колесами за 62 $


Этот мне очень понравился, но цена была на выше бюджета на 150 долларов!

А еще вот этот с World Market, который стоит 100 долларов… Мне он понравился больше всего, но это все равно больше, чем я хотел бы потратить на сосуд для вонючей одежды.

Итак, когда я однажды был в Wal-Mart в поисках корзин для хранения и нашел эту большую корзину для белья из металлической проволоки всего за 15 долларов, я точно знал, что хочу делать. Мне понравилось все в нем: металлическая проволока, тканевый вкладыш и медные ручки, но у него не было колес, поэтому я решил сделать деревянную основу на колесиках. Весь проект обошелся нам примерно в 28 долларов (у нас уже были обрезки дерева и морилка), что значительно меньше, чем у других. Последний раз я проверял, что корзину нельзя отправить через Интернет, но ее можно было заказать через Интернет, а затем забрать в местном магазине.

Мне нужны колеса в моей корзине, потому что ее так легко просто сдвинуть по коридору, вместо того, чтобы возиться с корзинами или руками, полными белья … Я возьму любые и все лайфхаки, пожалуйста, и теперь я хочу добавить колеса ко всем вещи.

Вот как мы это сделали и что использовали:

Для вашего удобства источники имеют партнерскую ссылку.

Корзина для белья от Wal-Mart, изображенная выше.

Ролики

1/4 ″ черные кабельные зажимы

Дерево для основания (так как мы прикрутили кабельные зажимы к дереву, я выбрал общую плату 1 x 12 дюймов).База имеет размеры прибл. 10 ″ x 15 ″, а поскольку 1 ″ x 10 ″ на самом деле немного меньше 10 ″, мы использовали кусок лома размером 1 ″ x 12 ″.)

Морилка любого цвета (мы использовали Special Walnut)


Шаг 1 (вверху слева) : Снимите прокладку корзины для белья и отложите в сторону. Измерьте и проследите дно проволочной корзины. Я хотел, чтобы дерево было на одном уровне с корзиной.

Шаг 2 (вверху справа) : Проведите линии разреза и убедитесь, что они прямые

Шаг 3 (внизу слева) : Урежьте доску до размера

Шаг 4 (внизу справа) : Отшлифуйте острые углы

ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ…

Шаг 5 (вверху слева) : Мой муж сначала прикрепил ролики, но вы можете сначала испачкать.Это был кусок дерева от вывески, отсюда белая краска внизу. Колеса стоят 10 долларов за 4 из них — они имеют размер около 1,5 дюймов, вы можете найти различные дизайны и стили в зависимости от внешнего вида, который вы хотите достичь, — которые также будут различаться по стоимости.

Шаг 6 (вверху справа) : Окрашивайте свой цвет по своему выбору. Мы выбираем цвет Special Walnut.

Шаг 7 (внизу слева) : Поместите все кабельные зажимы 1/4 ″ в нужное место. Не вставляйте шурупы, пока не добавите все зажимы, потому что их будет труднее надеть, когда вы затянете их к дереву.Четыре в каждом углу подойдут, но мы добавили еще два в середине для дополнительной меры.

Шаг 8 (Внизу справа) : Проволочная сетка делает невозможным заворачивание с боков, поэтому вам нужно поставить корзину на землю и вкрутить все зажимы сверху.

Вот и все! Мне нравится, как это выглядит, как будто он стоит намного дороже, чем был на самом деле. Мало того, это было бы удивительным DIY для корзин для хранения в игровой комнате; просто переместите мусорные ведра, чтобы убирать было немного веселее и проще.

.