3Окт

Как заменить тормозную жидкость одному: Замена тормозной жидкости своими руками

Содержание

Как поменять тормозную жидкость?

 Как поменять тормозную жидкость?

Тормозная жидкость является важнейшей деталью тормозной системы. Именно благодаря ей передается усилие от тормозной педали к тормозным механизмам колес. Именно благодаря ей работает антипробуксовочная система (ABC) и система стабилизации движения (ESP). Состояние тормозной жидкости – вопрос вашей безопасности, который обычно переносится в зону ответственности автосервисного предприятия, обслуживающего ваш автомобиль. Но при желании, можно самостоятельно контролировать состояние и при необходимости менять тормозную жидкость.

Менять тормозную жидкость необходимо строго по регламенту, приписанному автопроизводителем. На обычных автомобилях срок её работы 2-3 года, на премиальных или спортивных – раз в год и не реже. Почему срок «жизни» тормозной жидкости ограничен? Все просто, тормозная жидкость делается на основе одной из разновидностей синтетических масел, а именно полигликолей, которые обеспечивают широчайший температурный диапазон использования, но и имеют один существенный недостаток. Синтетические тормозные жидкости на основе полигликолей при хранении и эксплуатации поглощают влагу из воздуха. В результате изначально высокая температура кипения тормозной жидкости (в среднем +265°С) может упасть до предельных + 155°С. Насыщение тормозной жидкости водой более чем на 3% — сигнал к замене. Но обычные автовладельцы не имеют возможность проконтролировать количество воды в тормозной жидкости, поэтому автоконцерны и установили для нас фиксированные сроки замены.

Итак, пришел срок замены тормозной жидкости. Первое, что нужно сделать, выяснить, какого типа жидкость рекомендует производитель. В большинстве случаев это будет жидкость, стандарта DOT4, самый популярный стандарт. (DOT- стандарт департамента транспорта США, United States Department of Transportation, регламентирующий автомобильные компоненты). Встречаются также рекомендации DOT3, DOT5.1, DOT4 plus. DOT 3 считается устаревающим стандартом и автоматически заменяется на DOT4, в случаях рекомендаций DOT 5.1 или DOT 4 plus нужно быть особенно внимательным, обе эти жидкости разработаны под самые современные автомобили с антиблокировочными системами и системами стабилизации. Их общее свойство – повышенная температура кипения и малая вязкость, обеспечивающая быстродействие тормозных механизмов. Из современных автомобилей DOT 5.1 предпочитает Toyota, а DOT 4 plus рекомендуется в премиальные европейские автомобили Mercedes Benz, BMW, AUDI. Наиболее представлена на рынке продукция немецкой компании Liqui Moly GmbH, не ней и рекомендуем остановить свой выбор. DOT4 – Bremsenflussugkeit DOT4, DOT5.1 – Brake Fluid 5.1, DOT4 plus — Bremsenflussigkeit SL6 DOT-4. На полную замену тормозной жидкости в среднем автомобиле уходит порядка литра.

Саму замену тормозной жидкости лучше делать вдвоем, начиная с задней оси автомобиля. В первую очередь необходимо ослабить крепление заднего колеса справа по ходу движения и поднять автомобиль домкратом с соответствующей стороны. Затем снять колесо, поставить под рычаг или мост козелок и опустить автомобиль на козелок, чтобы задняя подвеска приняла свое обычное положение. Затем нужно найти штуцер прокачки и проверить, не закис ли он, при необходимости его нужно расшевелить, используя проникающую смазку, например Liqui Moly LM40. Используйте не рожковый ключ, который держится только за две грани, а накидной, который охватывает штуцер полностью. Помощник, тем временем, откроет капот и, используя большой шприц или спринцовку, удалит из тормозного бачка всю старую тормозную жидкость и зальет свежую. В дальнейшем, за уровнем тормозной жидкости в бачке необходимо тщательно следить и своевременно доливать жидкость до верхнего уровня.

Затем, заберите шприц или спринцовку у помощника, на носик шприца следует надеть прозрачную виниловую трубочку, второй конец которой надевается на прокачной штуцер. Если используется спринцовка, то следует её сжать, выпустив некоторое количество воздуха и также как и шприц, надеть на штуцер прокачки. Далее, помощник садится за руль, заводит двигатель и открывает стекло с пассажирской стороны, так вы будете лучше слышать друг друга. Помощник давит на педаль тормоза и фиксирует её в нажатом состоянии, вы же при зафиксированной педали открываете на половину оборота прокачной штуцер и выпускаете часть тормозной жидкости в шприц и сразу закручиваете штуцер обратно. Так нужно повторять до тех пор, прока не пойдет свежая тормозная жидкость. Прокачка колесной магистрали закончена, штуцер можно затянуть потуже, надеть сверху резиновый колпачок, установить колесо на место и снять машину с домкрата. Переходим к другому колесу и там все повторяется. Заканчиваем процедуру прокачки передним колесом с водительской стороны. Педаль тормоза должна иметь минимальный свободный ход в 10-15 мм и далее оставаться упругой. Проконтролируйте уровень свежей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости долейте или наоборот, удалите избыток. Напомню, что вместе с естественным износом колодок, уровень тормозной жидкости в бачке падает, минимальной толщине тормозных накладок соответствует минимальный уровень жидкости. Уровень жидкости может служить ориентиром на очередную замену тормозных колодок. При замене тормозной жидкости особо следует следить за тем, чтобы старая жидкость не проливалась на асфальт, а была тщательно собрана и утилизирована как опасные отходы.

Теперь вы знаете, как самостоятельно поменять тормозную жидкость в современном автомобиле. Несмотря на столь подробное описание работы, ничего сложного или долгого в процедуре замены тормозной жидкости нет. Освоившись, можно успешно работать и в одиночку.

Купить тормозную жидкость Liqui Moly Вы можете рядом с домом у одного из наших партнеров — продукция Liqui Moly на карте Вашего города.


тормозная жидкость и её замена

Один из самых страшных сюжетов сна автомобилиста выглядит так: перед капотом мчащегося автомобиля неожиданно возникает препятствие, нога привычно бьет по педали тормоза, которая… безвольно проваливается, и машина продолжает лететь вперед. Проснувшись в холодном поту, переведя дыхание и с облегчением вздохнув, вспомните: давно ли вы меняли тормозную жидкость и проверяли систему тормозов?

Станислав Шустицкий

ФИЗИКА И ХИМИЯ

Что касается тормозной жидкости, то мы в лучшем случае следим за ее уровнем в расширительном бачке. А вот менять в сроки, определяемые инструкцией по эксплуатации автомобиля, не торопимся. Задайте вопрос: кто-то из автомобилистов вообще когда-нибудь смотрит в эту инструкцию? Казалось бы, зачем? Цвет и определяемая на глаз консистенция жидкости не меняется, работу свою она исправно выполняет и, вроде бы, циркулирует в замкнутом пространстве без всякого воздействия извне. Все не так просто. Во-первых, тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью. Благодаря этому свойству она активно поглощает капли воды, которые могут присутствовать в тормозной системе, предотвращая, таким образом, коррозию металлических деталей системы и ее возможную заморозку при минусовой температуре. Во-вторых, крайне важным параметром тормозной жидкости является температура ее кипения. 

Определить кондиции тормозной жидкости «на глаз» невозможно. Для этого используются специальные тестеры

Закипание даже небольшого количества воды в составе тормозной  жидкости может вызвать паровые пробки, которые серьезно влияют на эффективность работы всей системы. В этом случае с законами физики не поспоришь: как следует из закона Паскаля, давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях. Но действителен этот закон только в том случае, если та самая жидкость однородна, а не разбавлена пузырьками воздуха, возникающими при закипании. Отсюда и эффект мягкой тормозной педали. При этом наличие лишь 3 % воды в составе тормозной жидкости уже приведет к тому, что температура ее закипания понизится с 230 °C до 165 °C. Как только тормозная жидкость остывает, у водителя возникает ощущение полного восстановления ее работоспособности. Увы, это не так: после ряда активных торможений вновь произойдет закипание жидкости и потеря эффективной работы тормозов. Совет в этом случае может быть только один: как можно быстрее полностью заменить тормозную жидкость.

БЕЗ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Если же говорить о профилактической замене тормозной жидкости сообразно ее состоянию, то нужно учитывать, что визуально это состояние оценить невозможно. Кондиции любой тормозной жидкости определяются специальным тестером. Этот прибор анализирует температуру кипения конкретной жидкости, а затем полученный результат сравнивается с минимальными допустимыми значениями для стандартов DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1, после чего и принимается решение о необходимости замены жидкости в тормозной системе. И говоря о замене тормозной жидкости, нужно учитывать важный момент. Еще в недавнем прошлом операция замены была достаточно простой: сливалась старая жидкость, система заполнялась свежей, нажатиями на тормозную педаль система прокачивалась, из нее удалялся воздух, после чего расширительный бачок доливался до нужной отметки. Кстати, я прекрасно помню времена, когда и выбора тормозной жидкости не было — имелась единая для всех марок автомобилей ярко-красная БСК.

Но о выборе тормозной жидкости чуть позже, а пока о современных автомобилях. Как правило, их тормозные системы не ограничиваются функцией замедления автомобиля, а выполняют куда больше работы. Тормозные механизмы автомобилей являются исполнительными органами антиблокировочной системы тормозов (ABS), систем стабилизации автомобиля (ESP). И насколько корректно работают все эти системы, во многом зависит от точности работы тормозов. При этом эффективность работы гидравлических систем тормозов в большой степени зависит от качества тормозной жидкости. 

Что же касается замены жидкости, то на современных автомобилях этот процесс лучше доверить профессионалам, так как в этом случае будет проведена полная ревизия тормозной системы, включая и системы помощи водителю, о которых было сказано выше. Если же вспомнить о «дедовском» способе прокачки тормозов, то нужно иметь в виду, что на многих автомобилях с электрогидравлическими системами, такими как ESP, не только удалить воздух из системы, но и заменить тормозную жидкость можно только с помощью сканера, снабженного специальным программным обеспечением. В ассортименте Диагностического и гаражного оборудования Bosch это серия приборов KTS, с помощью которых происходит разблокировка системы и гидроагрегат ESP не перекрывает контура, позволяя тем самым удалить старую жидкость и воздух, и спокойно прокачать тормоза. При этом еще раз не лишне напомнить, что на любой профессиональной станции технического обслуживания при замене тормозной жидкости производится диагностика всей тормозной системы.

Редакция рекомендует:






Хочу получать самые интересные статьи

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость

В сервисной книжке есть такая запись: тормозную жидкость надо менять каждые два года. Между тем многие водители не придерживаются этого срока. Вместо полной замены тормозной жидкости многие водители ездят «на доливе», хотя все производители автомобилей четко регламентируют сроки ее полной замены.

Почему тормозная жидкость нуждается в замене?

Любая техническая жидкость в автомобиле требует замены. Разная периодичность замены обусловлена функциями технической жидкости. Периодичность замены тормозной жидкости каждый автопроизводитель указывает, как правило, в Руководстве по эксплуатации определенной марки и модели автомобиля.

Средняя периодичность замены тормозной жидкости определяется сроком эксплуатации – 1-3 года, либо пробегом – 30-40 тыс. км. Для классных машин значительно жестче: например, у Мазерати рекомендуют менять через 10 тыс. км пробега, а у Феррари — через 5 тыс. км. Почему? Следует учитывать и режим эксплуатации, т.е. активность использования вами тормозов в аварийном и скоростном режимах.

Тормозная жидкость работает в очень тяжелых условиях. Даже при «городском» вождении она нагревается до +150°С. Если же нагрузки особо высоки (езда с прицепом, горная дорога, агрессивный стиль вождения и т.п.), то температура тормозной жидкости может достигать +180°С, а при остановке машины кратковременно подскакивать до +200°С.

Конечно, тормозные жидкости рассчитаны на такие нагрузки: их заявленные температуры кипения составляют +205…+265°С в зависимости от конкретной марки. Но в процессе работы тормозная жидкость неизбежно поглощает влагу, и температура кипения понижается. Например, если в течение года тормозная жидкость «наберет» 2-3% воды, то температура ее кипения снизится на 30-50°С, то есть она может закипать при 145-160°С.

Это абсолютно недопустимо. Происходит так называемая паровая блокировка тормозов: из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, при нажатии педали оставшаяся <внизу> жидкость не создает нужного давления (она насыщена пузырями), и педаль «проваливается».

Все это говорит о том, что тормозная жидкость — вещь весьма серьезная, требующая к себе особого внимания. В чем оно заключается? В контроле за состоянием тормозной жидкости.

Кроме этого, существует несколько заблуждений у начинающих автовладельцев о тормозной жидкости. Рассмотрим их.

Замкнутый режим эксплуатации ТЖ – условность

В тормозной системе есть компенсационные отверстия для определенного технологического движения воздуха. А ТЖ гигроскопична, т.е. постепенно впитывает в себя влагу. Именно это приводит в итоге к тому, что все вещества входящие в состав ТЖ теряют свои свойства.

Современные ТЖ можно смешивать

Можно, но не все и не всегда. Разные производители выпуская ТЖ придерживаются общих требований к составу. Но существует еще ряд стандартов, которые применяются производителем для конструктивных особенностей марки-модели автомобиля. Поэтому, на короткий срок доливка ТЖ позволительна. Но эксперты настоятельно рекомендуют производить замену тормозной жидкостью полностью.

В современном авто можно использовать любые ТЖ стандарта DOT-4

Неправильно. Не распространяясь о типах и видах ТЖ, скажем лишь то, что если вы не профессионал, то просто выполняйте требования изготовителя авто, касаемо типа тормозной жидкости. Не экспериментируйте со своей безопасностью.

С учетом вышеизложенного, автолюбителю не нужно долго размышлять над тем, как часто менять тормозную жидкость – завод уже за нас подумал. Остается лишь выполнять рекомендации специалистов.

Проверка тормозной жидкости

Для проверки качества тормозной жидкости существует тестер тормозной жидкости. Сегодня на рынке представлено большое количество производителей и моделей оборудования для проверки и замены ТЖ. Естественно, перед выбором и приобретением нужно внимательно ознакомиться с параметрами и процедурами, которые выполняются на том или ином приборе.

Электронный тестер тормозной жидкости измеряет температуру кипения ТЖ, и выдаёт определенные температурные показатели: 175С и выше – ТЖ эффективна, между 165-175С – использовать можно, но если она используется более 2-х лет, то пришла пора менять, и ниже 165С – требуется замена.

Как поменять тормозную жидкость?

Есть два варианта того, как заменить тормозную жидкость. Первый – это обращение в сервис. Здесь есть мастер, существует специальное оборудование для замены тормозной жидкости, и по времени замена ТЖ займет немного. Честно говоря, и стоимость замены не так уж и велика.

Второй вариант – это проведение процесса замены тормозной жидкости своими руками. Сложного в этом нет ничего, главное выполнять правильно все предписания технологической карты. Вначале производится проверка тормозной жидкости, а затем, в зависимости от результата, её замена или нет.

Замена тормозной жидкости своими руками

Замену тормозной жидкости лучше производить вдвоем. Из инструментов и материалов нам потребуется:

  • — ветошь, ключ на 8 или 10, желательно специальный зажимной;

    — резиновый шланг;

    — какая-либо емкость, лучше прозрачная;

    — сама тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем вашего автомобиля.

Перед началом работы необходимо открыть регулятор давления задних тормозов, заткнув подходящую по размеру отвертку или штырь между платиной и шариком. Не забывайте по окончанию ремонта все это вытащить.

Теперь можно конкретно перейти к тому, как поменять тормозную жидкость. Последовательность замены следующая:

  • Откручиваем крышку бачка и кладем ее на чистую ветошь. Будьте аккуратны, так как с поплавка возможно падение капель тормозной жидкости.

    Снимите защитный резиновый колпак с клапана стравливания воздуха на заднем правом колесе и наденьте на головку клапана подходящий по размеру резиновый шланг.

    Конец шланга опустите в приготовленную заранее прозрачную емкость.

    Попросите помощника нажать на педаль до упора и держать ее в таком положении.

    Откройте клапан, повернув его ключом на половину оборота, через шланг в сосуд потечет жидкость.

    Когда жидкость перестанет вытекать, закройте клапан, завернув его. Следите за уровнем жидкости в бачке, он должен стать минимальным и только после этого следует доливать новую.

    Теперь помощник должен отпустить педаль и затем нажать на нее несколько раз и зафиксировать в таком положении.

    Откройте клапан.

    Данные действия необходимо повторять до того момента, пока из шланга не начнет течь чистая новая тормозная жидкость.

    После этого заверните клапан и наденьте на него защитный резиновый колпачок.

    Далее повторяем данные действия с левым передним,левым задним и правым передним тормозными механизмами. Таким образом, получаем, что старая тормозная жидкость полностью поменяется на новую.

Как правило, после данных операций прокачка тормозов не требуется. В завершении работы нужно долить тормозную жидкость до отметки max и закрутить крышку бачка. Теперь Вы знаете как поменять тормозную жидкость самостоятельно.

Воздух попадает в тормозную систему автомобиля в процессе его обслуживания и эксплуатации, это значительно влияет на эффективность работы системы. Тормозная педаль обязательно даст знать, когда это происходит, она будет мягко проваливаться в пол и делать захват только у самого пола, а автомобиль будет заносить в разные стороны при полном нажатии на педаль тормоза.

По тормозному следу колес, можно определить какой контур плохо работает. Для этого необходимо произвести затормаживание на ровной, чистой площадке, имеющей сухое однородное покрытие, со скоростью 40 — 60 км в час. Признаком наличия воздуха в тормозном механизме будет след от протектора блокируемого колеса.

Чтобы удалить воздух из тормозной системы необходимо ее прокачать. Этот процесс не понадобится, если замена тормозной жидкости будет производиться на оборудовании СТО под давлением. Прежде чем провести работы необходимо убедиться, что все узлы и соединения привода тормозов герметичны, и только после этого бачок для тормозной жидкости заполнить до максимальной отметки. Для прокачки понадобится помощник, он необходим, чтобы управлять педалью тормоза по отдаваемой команде.

Прозрачный шланг, так называемую «установку» для замены жидкости, необходимо надеть на штуцер тормозного механизма, а свободный конец шланга опустить в емкость с тормозной жидкостью. Это собственно и все оборудование для замены тормозной жидкости на данном этапе, которое может понадобиться.

Необходимо нажать на педаль тормоза 4-5 раз для создания в системе значительного давления, что позволит от стенок каналов «оторвать» пузырьки воздуха.

Необходимо отвернуть штуцер на половину или три четверти оборота в тот момент, когда педаль удерживается помощником нажатой.

Когда педаль достигла своего положения «в пол» штуцер необходимо завернуть. Эти операции придется повторить несколько раз, пока в жидкости, которая вытекает по шлангу, не исчезнут пузырьки.

Никогда нельзя повторно применять использованную уже тормозную жидкость или ту, которая длительное время хранилась в открытом состоянии, так как вполне вероятно ее насыщение воздухом или водой.

Необходимо учитывать при замене некоторые сложные моменты

— В автомобилях, оснащенных задними дисковыми тормозами, имеется регулятор давления тормозов задних колес. В положении, когда автомобиль находится на подъемнике, а регулятор неисправен, осуществление прокачки может быть не возможным.

— Такие автомобили как Toyota Land Cruiser имеют прокачной штуцер в регуляторе давления, который тоже необходимо прокачивать.

— Значение имеет схема прокачивания, которой нужно строго придерживаться и не идти на поводу у бытующего мнения, что прокачку нужно начинать от дальнего колеса. Если прокачать неправильно, то тормоза будут мягкими, а педаль — жесткой. И от количества прокачек ничего не изменится. Тогда вообще не понятно: зачем менять тормозную жидкость – ведь тормоза стали только хуже.

В зависимости от места расположения руля справа или слева, схема прокачивания должна быть такой.

При расположении руля слева:

левое заднее;

правое переднее;

правое заднее;

левое заднее;

правое переднее;

левое переднее.

При расположении руля справа:

правое заднее;

левое переднее;

правое заднее;

левое заднее;

правое переднее

левое переднее.

Возможно, конечно, что изменение схемы прокачки, никак не отразиться на качестве, но, все же, лучше придерживаться именно такого порядка прокачки.

Прокачивание тормозной системы необходимо:

— если замена тормозной жидкости была произведена самостоятельно;

— если педаль тормоза «мягкая»;

— если производился ремонт тормозных механизмов;

— если автомобиль при вождении води из стороны в сторону.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как заменить тормозную жидкость на «классике» Ваз

На самом деле, замена тормозной жидкости на Ваз-2107- это простая процедура. И состоит она всего из нескольких шагов.
Запомните. Главное это внимание и аккуратность!
Из инструментов, вам потребуются: ключ для прокачки тормозов, медицинский шприц на 20мл. с трубочкой вместо иглы, прозрачная емкость для слива, силиконовый шланг нужного диаметра и тормозная жидкость.
Перед тем, как приступить к замене, нужно попробовать отвернуть клапаны прокачки на тормозных цилиндрах (просто «стронуть» с места). Если какой-либо из клапанов не отвернулся или сломался, то заменить жидкость без ремонта или замены цилиндров не получится!

Как отвернуть “закисший” штуцер

Один “закисший” штуцер может превратить прокачку тормозов или замену жидкости в крупную проблему с покупкой дорогостоящих деталей. Вот несколько “хитростей” которые могут помочь при работе с “упрямыми” штуцерами.

Самое худшее, что может случиться- это свернутый “под корень” клапан прокачки. После такого обломок придется высверливать, а эту работу удачно выполнить может только опытный слесарь. Помня об этом, не прикладывайте слишком больших усилий к гаечному ключу.

Если с первой попытки отвернуть штуцер не получилось, нужно очистить поверхность вокруг него от грязи и ржавчины, обработать проникающей жидкостью и подождать минут десять. После этого попробуйте снова.

Сорвали грани? Поможет специальный ключ с вырезом и поджимным болтом. В продаже есть ключи 8 и 10 мм. Выручить в этой ситуации может и “газовый” ключ маленького размера. И опять же- старайтесь не сломать штуцер!

Таким ключом можно отвернуть штуцер

Очень хороший результат дает применение местного нагрева. Возьмите промышленный фен и прогрейте проблемную деталь в течении нескольких минут. Температурные расширения “расшевелят” резьбовое соединение и штуцер отвернется.

Феном можно нагреть деталь

Отвернутые с таким трудом детали нужно обязательно заменить на новые т.к. по ним уже “пошли” трещины, что может привести к поломке в любой момент. После того, как проблема со штуцерами решена, можно двигаться дальше.

 Шаг №-1

Нужно отсосать шприцем жидкость из бачка в емкость. Если бачок грязный, его надо промыть спиртовым раствором.

Окачиваем шприцом старую жидкость

Шаг №-2

Налейте полный бачок жидкости. Запомните объем доливаемой жидкости. Потом это понадобится.

Шаг №-3

Замена жидкости начинается с правого, заднего колеса.
Для этого откройте клапан прокачки на тормозном цилиндре, наденьте силиконовый шланг на штуцер крана и сливайте жидкость в прозрачную емкость. Внимательно следите за количеством жидкости в бачке. Если она уйдет, придется прокачивать тормозную систему, а с этим одному не справиться. Поэтому периодически подливайте ее. Как только из шланга пойдет чистая жидкость – закройте клапан. Контур этого колеса самый длинный и объемный, поэтому жидкости уйдет много.

Шаг №-4

Такую же процедуру проделываем с левым, задним колесом.
Через силиконовый шланг хорошо видна чистота жидкости.

 

Шаг №-5

Переходим к переднему тормозному контуру.
Здесь, для того, чтобы добраться до тормозного цилиндра, придется снять колесо. Не забудьте поставить упор под машину.
Начинаем с правой стороны. Этот контур длиннее левого.
Не сливайте в емкость чистую жидкость. Следите за этим через прозрачный шланг.
Метод такой же, как и с задним контуром: открыли клапан, надели шланг, слили до чистой жидкости, закрыли клапан.

Сливаем старую тормозную жидкость до появления свежей

Шаг №-6

Заканчиваем передним левым колесом. Все, то же самое. Метод не меняется.
Но эта методика предназначена для машин с левым расположением руля.
Замена жидкости на «праворульных» автомобилях начинается с левого, заднего колеса.
То есть с самого длинного контура.

В заключении

Сравните объемы залитой и слитой жидкостей. Грязной должно быть столько же или чуть больше. Проверьте педаль тормоза. При первом нажатии возможен «провал» педали. Если после нескольких нажатий «провал» остался, то придется прокачать тормоза. Ну эту тему мы рассмотрим в следующей статье.

Если все в порядке, попробуйте тормоза при движении. Для этого на свободном участке разгоните машину и резко нажмите на тормоз. Машина должна остановиться без заносов. Проведите несколько таких тестов на участках с разным покрытием. Если вас все устраивает, то счастливого пути! Ни гвоздя, ни жезла!
Еще статьи о тормозной системе:
“Почему скрипят тормоза”,
“Как самостоятельно вернуть эффективность ручнику”,
“Как выбрать тормозные колодки”

Что делать: проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость не уходит из бачка

Еще с «детства», то бишь с автошкольных лет, инструктор учит ученика практически не пользоваться средней педалью. Дескать, тормозите, молодой человек, двигателем – так безопаснее. В ответ на это студент твердит о неэффективности такого процесса замедления во всех случаях. И он прав, поскольку нога тянется к тормозу в непредсказуемых и опасных ситуациях. Стало быть, этот узел наряду с баранкой не менее важный орган управления и за его исправностью следует послеживать.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи



Как обычно происходит смена «тормозухи» в системе тормозов? Один садится в салон и нажимает-отпускает педаль тормоза, затем зажимает. Второй в это время отворачивает штуцер и спускает эмульсию, одновременно выпуская воздух. Проходящий мимо гаража человек, сразу же узнает, какая процедура происходит. Не зря же оттуда доносятся фразы: «Держи», «Качай». Обязательно ли искать помощника, если цель – не вытеснить воздушные пузырьки, а полностью насытить систему новым рабочим телом. Ответ – нет.

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

  • Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
  • Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
  • В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса


Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

  • Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
  • Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
  • Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
    • правое заднее;
    • левое заднее;
    • правое переднее;
    • левое переднее.
  • Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
  • Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
    • переднее левое;
    • переднее правое;
    • заднее левое;
    • заднее правое.
  • Восстановить уровень жидкости в бачке.

Прокачка

Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

  • Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
  • Создать давление в системе замедления.
  • Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
  • Завернуть штуцер.
  • Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

  • Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
  • Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
  • Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

  • Правое заднее.
  • Фронтальное левое.
  • Тыльное левое.
  • Переднее правое.

Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.


К сведению. Еще один признак наличия воздушных пузырьков в магистрали – педаль проваливается, но после нескольких нажатий восстанавливается тугой ход. Это означает, что узел временно реабилитировался и готов в исправном режиме завершить данный цикл.

Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.

Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

  1. Система заполнена некачественным составом.
  2. Не притерлись замененные элементы узла.
  3. Плохо прокачана система.

Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

  • Не прокачан главный тормозной цилиндр.
  • Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
  • Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
  • Надувается один из резиновых шлангов.

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло, а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Вердикт

  • Проваливающаяся педаль тормоза при неизменном уровне жидкости – явный признак завоздушенности системы.
  • Заменить самостоятельно тормозной состав – возможно. Достаточно открыть все сливные штуцера и контролировать уровни в бутылках и расширительном бачке. После слива 200 мл эмульсии с переднего левого суппорта, штуцеры слива закрываются и процесс смены считается завершенным. Однако есть тонкости процесса.
  • Если после замены ТЖ педаль стала мягкой, значит система плохо прокачана или не притерты колодки. Возможны небольшие утечки или проблемы в шлангах.
  • Смешивать разные смеси допускается в случае их совместимости, что указывается на упаковке. При отсутствии сведений о том, что залито – мешать не рекомендуется.

Замена тормозной жидкости в Минске

Замена тормозной жидкости — одна из регламентных процедур, которая направлена на стабилизацию тормозной системы и поддержание ее оптимального состояния. Заменить ТЖ самостоятельно не всегда бывает возможным. К тому же, только в автосервисе пользователю предоставят гарантию на выполненные работы и проведут их строго по регламенту.

Общие сведения

На тормозной механизм возложена важная функция: он контролирует и осуществляет торможения авто, а также предотвращает самопроизвольное движение транспортного средства в период его покоя.

Выбор хорошей тормозной жидкости обусловлен одним важным параметром: рекомендуемая для использования жидкость должна быть указана в сервисной книжке автомобиля. Именно производитель транспортного средства определяет основу (минеральная, силиконовая или гликолевая) и класс технического состава:

  • DOT 3;
  • DOT 4;
  • DOT 5;
  • DOT1.

Зачастую бренды-изготовители тормозных материалов выпускают продукцию с добавлением уникальных примесей (не только основы и присадок, но и красителей), что делает невозможным их использование с другими смесями. В таком случае для автомобиля допустима только 100% замена состава. ТЖ, выпущенные разными производителями, но относящиеся к одному классу, совместимы между собой.

Важно! Длительное функционирование системы на отработанной технической жидкости ухудшает эксплуатационные показатели устройства. Езда на машине с низкими уровнем и длительным сроком эксплуатации ТЖ опасна!

Замена отработанного материала может быть проведена двумя способами: последовательным и параллельным. Первый (более распространенный) предполагает последовательное замещение жидкой субстанции для каждого отдельного цилиндра. Для осуществления второго необходимо полностью опустошить магистрали и цилиндры системы, а после этого залить в них новую жидкость с последующей прокачкой.

Как часто проводить замену?

В инструкции по эксплуатации каждого автомобиля указан интервал слива отработанной жидкости. Как правило, большинство современных производителей рекомендуют заливать новую тормозную жидкость раз в 2–3 года. Однако эти показатели могут варьироваться, так как способность впитывать влагу из окружающей среды и видоизменяет физические свойства формулы, приводит к закипанию и является предпосылкой для образования ржавчины в системе.

Тормозная жидкость высокого качества дольше сохраняет свои функциональные свойства (смазка, антикоррозийность и передача усилия от ведущего тормозного цилиндра к колесам), в сравнении с устаревшими моделями. Именно поэтому проводить ее замену можно не так часто. Герметичность системы тормозов и техника езды автолюбителя также оказывают прямое воздействие на частоту замещения одной жидкой субстанции другой.

Объективную оценку состояния тормозного механизма, и тормозной жидкости можно получить только лабораторно с помощью специальных диагностических электроприборов. Так, к примеру, в автоцентре «Атлант-М Боровая» применяют тестеры, использование которых позволяет измерить объем впитанной влаги и констатировать необходимость замены материала.

Сигнализаторы замены

Определить необходимость проведения замены технической жидкости можно на визуальном уровне: жидкость должна оставаться прозрачной, однородной и без осадка.

Заменить тормозную жидкость необходимо в случае:

  • приобретения б/у авто;
  • трещин / обрыва шлангов механизма;
  • попадания воды внутрь бачка;
  • завоздушивавания системы;
  • низкой эффективности торможения;
  • замены главного цилиндра, магистралей, колодок, трубок и прочих комплектующих тормозного устройства. Если система не была разгерметизирована, то смена колодок или суппортов на качество никак не повлияет.

Предельно низкий уровень жидкости в баке (ниже минимальной отметки), большой пробег автомобиля (каждые 50 тыс. км) или длительный простой транспортного средства (от 2 лет) также являются серьезным основанием для обращения к специалистам.

Почему мы?

Автоцентр «Атлант-М Боровая» оказывает полный спектр услуг по техническому обслуживанию транспорта. В нашу компетенцию входит замена антифриза, стартера, фильтра, масла АКПП и т.д. У нас также можно приобрести аксессуары и запчасти от автомобиля Ford, купить новое авто от производителя или заказать услугу проверки перед покупкой б/у автомобиля.

О проведении программ «Отзывные кампании» или «Помощь на дорогах», которые проводит наша организация, можно подробно узнать у менеджеров фирмы или ознакомиться с ними в разделах «Сервис» и «Клиентам».

Замена тормозной жидкости под давлением

Изготовление приспособления для самостоятельной замены тормозной жидкости в системе под давлением…

Здравствуйте, уважаемый читатель автоблога AAuhadullin.ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено замене тормозной жидкости своими руками и изготовлению специального приспособления для прокачки системы без нажатия на педаль тормоза.

В первую очередь нам потребуется две запчасти…

Это крышка главного тормозного цилиндра автомобилей Газель и Волга, а также сосок от бескамерного колёсного диска.

В самой крышке нужно будет просверлить отверстие под диаметр соска, чтобы он плотно прилегал к краям просверленного отверстия. Когда доработанная крышка будет готова, мы её завернём на расширительный бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.

Через имеющийся сосок будем насосом осторожно нагнетать давление в бачок цилиндра. Это делается для того, чтобы под давлением выгнать старую «отработку» тормозную жидкость.

Перед тем как начать сверлить крышку подходящим по диаметру сверлом, нужно с помощью ножа или напильника убрать отлитые грани на крышке. Они, по-моему, мешают плотно сидеть соску бескамерного колёсного диска.

Итак, грани мы убрали и затем доведём верх крышки на заточном камне (круговыми движениями), чтобы полностью стереть следы граней.

В целом это приспособление делается для того, чтобы в одиночку прокачать тормозную жидкость. А также в случаях, когда долго не удаётся выгнать воздушную пробку из системы.

Далее берётся сверло на Х10 мм и просверливается отверстие в подготовленной крышке. Материал крышки довольно податливый и она легко сверлится просто с помощью руки. Излишки пластика крышки от сверления также убираются с помощью ножа.

В отверстие крышки вставляем сосок бескамерного колёсного диска. Однако сверло на Х10 немного по диаметру меньше, поэтому отверстие доработаем с помощью электродрели с использованием конусной каменной насадки.

После доработки сосок «сел» в крышку плотно, что нам и требовалось добиться…

Установка крышки на бочок ГТЦ

После небольшого труда приспособление готово и будем пробовать посадить его на бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.

Для того чтобы не стравливался воздух, попробуем установить под крышку резиновый уплотнитель от крышки маслозаливной горловины ваз 2101-2109.

Прокладки крышки маслозаливной горловины 2101-1009140-Р

Резиновую прокладку масленой горловины необходимо подогнать под крышку приспособления, для этого нужно срезать лишнюю резину на уплотнителе. Чтобы прокладка вошла внутрь крышки заливной горловины надо немного убрать края. Срезать края прокладки по кругу удобно с помощью небольших ножниц.

Далее снимаем штатную крышку бачка и пытаемся установить изготовленное нами приспособление для прокачки тормозной системы.

Для гарантии того, чтобы воздух не стравливался при подаче давления, я решил ещё и обмотать основание резьбовой части бачка лентой фум. Много ленты наматывать не рекомендую, так как потом невозможно закрутить крышку по резьбе. Сколько конкретно нужно ленты фум намотать каждый определит по месту.

Теперь крышка села плотно и можно попробовать подать давление в моём случае с помощью электрического насоса. По-моему, безопасней использовать ручной насос, ну чтобы бочок не лопнул под давлением.

Далее накручиваем наконечник шланга насоса на сосок…

Пробная подача давления в расширительный бочок

Большое давление подавать не надо, чтобы не разорвало расширительный бачок. Создаём давление порядка 1 кг, контролируя подачу воздуха по манометру насоса.

С первой попытки сразу стало слышно, что часть воздуха стравливается через щели между крышкой и резьбой. Следовательно, нужно добавив еще одну прокладку усилить уплотнение.

Пришёл к выводу, что лента фум не даёт крышке плотно завернуться до полного прикосновения с уплотнителем, который мы вставили в крышку.

Самый лучший вариант найти «родную» крышку, которая точно подойдёт по резьбе бачка без всяких подгоночных операций.

Пробуем ещё раз подать давление в бачок, крышка закрутилась плотно, теперь нужно проверить будет ли она держать нагнетаемый воздух. Результат вновь отрицательный.

Попробуем добавить сверху ещё одну самодельную прокладку от заливной горловины под крышку. В итоге, с двумя прокладками крышка стала хорошо держать давление!

Если даже часть воздуха и стравливает, то очень медленно и за это время можно не спеша прокачать тормозную систему.

Порядок прокачки системы под давлением

Пока держится созданное в бачке давление, нужно открутить штуцер прокачки для того, чтобы выгнать часть старой тормозной жидкости. Повторяем подобную процедуру до тех пор, пока по прозрачному шлангу не побежит светлая свежая тормозная жидкость.

Прокачку тормозной системы нужно начинать с правого заднего колеса, как самого далеко расположенного от бачка с тормозной жидкостью. Далее по схеме обновления жидкости идёт переднее левое, заднее левое и переднее правое.

Перед началом замены тормозной жидкости необходимо из бачка главного тормозного цилиндра откачать старую жидкость. Используем для этой цели медицинский шприц (удобнее 50мг). Как откачаете тормозную жидкость -внутри бачка нужно вытереть куском чистой тряпки.

После откачки грязной жидкости и чистки бачка, в него заливается чистая тормозная жидкость ДОТ-4 и можно начинать прокачивать систему.

Помимо шприца, потребуется ещё медицинская система для капельниц, она пригодится при сбросе старой жидкости. На наконечник шприца нужно приспособить отрезок трубки, чтобы было удобно откачивать заменяемую жидкость.

Начинаем откачивать, сливая отработку в специально приготовленную заранее ёмкость.

Тормозная жидкость гигроскопична, то есть обладает способностью впитывать влагу, которая по мере эксплуатации скапливается в системе. Это может вызывать появление паровых пробок, образованию очагов коррозии и снижению эффективности тормозов.

Поэтому рекомендуется производителем каждые 2-3 года или 90 тыс. километров пробега, смотря, что наступит раньше, производить замену тормозной жидкости.

ЛоганМашина прошла 80 тыс. километров за 5 лет эксплуатации и в таре под отработку хорошо заметно, что жидкость мутная. Заливать будем жидкость DOT4. При доливке старайтесь, чтобы жидкость не попадала на руки. Тормозная жидкость достаточно ядовита и нужно сразу, вымыть руки водой с мылом, если попала жидкость.

Для удобства доливки жидкости нужно пользоваться воронкой и, если её под рукой нет, то легко изготовить из ненужной пластиковой бутылки.

Прокачка системы на заднем правом колесе

Перед началом работы устанавливаем под противоположные колеса автомобиля противооткатные башмаки, или же блокируем любыми доступными средствами (кирпич, камень и прочее). Так если нужно снимать правое колесо, то блокируем левое.

Далее отдаём крепёжные болты на заднем правом колесе, но не выкручиваем их полностью. Поднимаем кузов домкратом (можно воспользоваться 2-мя домкратами), ставим дополнительный упор, полностью откручиваем колёсные болты и снимем колесо.

Очистим место прокачки щёткой от пыли, затем обработаем любым очистителем. Сверху на штуцер прокачки установим накидной ключ на «8» и сверху надеваем конец шланга для прокачки. Второй конец прозрачного шланга устанавливаем в специально подготовленную ёмкость для слива отработки.

Ёмкость нужно поставить надёжно, чтобы она не опрокинулась во время прокачки. Если используется пластиковая бутылка, то в её пробке можно сделать отверстие, чтобы трубка не выскочила во время работы.

Затем бачок главного тормозного цилиндра закрываем изготовленной крышкой, подсоединяем наконечник насоса и можно подавать давление в систему.

В нашем случае подняли давление в тормозной системе до 2 кг и крышка хорошо держит воздух. Затем возвращаемся к штуцеру прокачки колеса, и отдам его, чтобы давление начало выгонять старую тормозную жидкость.

На видео хорошо показано, что сразу после опускания штуцера пошла отработанная жидкость, значит, приспособление работает, как и было нами задумано.

Закручиваем штуцер и идём к расширительному бачку. Как мы видим, давление по-прежнему хорошо держится. Жидкость в бачке ещё есть и можно продолжать сливать жидкость, следя за тем, чтобы бачок не «хватанул» воздух в систему.

Опять ослабляем штуцер и выпускаем часть тормозной отработки. Штуцер работает как краник, открываешь – жидкость бежит, закрываешь – не бежит.

Закрываем штуцер и идём контролировать уровень в расширительном бачке. Смотрим, что жидкости пол бачка и можно ещё выпустить часть старой жидкости. Открываем штуцер «краник» и продолжаем сливать старую жидкость дальше.

Закрываем «краник» и смотрим за давлением, ещё держится 0.5 кг, это достаточно, чтобы продолжить выпускать жидкость, что мы и делаем.

Как видим, изготовив подобное приспособление для прокачки тормозной системы, можно одному выполнить замену жидкости в системе тормозов.

Через прозрачную трубку видно, что уже пошла чистая жидкость и можно на этом колесе «округлятся». Нужно закрыть штуцер и пополнить расширительный бачок и продолжить замену на других колёсных узлах.

После того, как закрутили надёжно штуцер нужно не забыть поставить на место защитный резиновый колпачок. Штуцер закрывается колпачком, чтобы в него не попала вода и грязь с дорожного полотна.

Прокачка системы на переднем левом колесе

Далее по описанной выше схеме снимаем переднее левое колесо для выполнения аналогичных действий по замене жидкости. Устанавливаем противооткатные башмаки и дополнительный упор под кузов для подстраховки.

И также очищаем штуцер с помощью щётки от грязи, наносим очищающий состав. Накидываем на грани штуцера ключ для прокачки, а на сам штуцер трубку для слива жидкости и устанавливаем её второй конец в ёмкость для слива.

Добавляем в расширительный бачок новую жидкость, подсоединяем шланг компрессора и даём давление. Можно рискнуть до 2 кг, пластик бачка выдерживает такое давление.

Начинаем слив и ждём, когда пойдёт чистая жидкость. Этот контур короткий и достаточно быстро уже пошла чистая жидкость, поэтому закрываем краник, снимаем трубку и ставим защитный колпачок.

В случае если потеряется колпачок или же он стал жёстким и не эластичным и может просто соскочить со штуцера прокачки, то его можно заменить от автомобиля ваз.

Замена жидкости на заднем левом колесе

Переходим к заднему левому колесу, где выполняем действия по замене тормозной жидкости своими руками в том же порядке, как и на предыдущих колёсах. И также очищаем от грязи, наносим жидкое средство для промывки, накидываем ключ, устанавливаем трубку слива, установив второй конец в посуду для слива.

Добавляем свежую жидкость в бачок, закрываем приспособлением и накачиваем давление. Идём выпускать жидкость и ждём, когда начнёт выходить чистая жидкость.

Дождавшись появления чистой жидкости, закрываем краник, снимаем трубку, ставим защитный колпачок.

Замена жидкости на переднем правом колесе

Ставим на место колесо и переходим к правому переднему колесу, где проделываем те же действия, что на предыдущих колёсах. Установим башмаки и дополнительный упор под кузов, или же воспользуемся вторым домкратом.

Убираем грязь щёткой, промываем жидким составом, накидываем ключ, устанавливаем трубку и идём проверять давление в бачке. Добавляем давление, открываем штуцер и до появления чистой жидкости, сливаем.

Главное всегда контролировать уровень в бачке, чтобы в систему не смог попасть воздух.

После того как завершили процесс замены жидкости, запустите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Убедились, что педаль жёсткая и тормозная система работает нормально, едем по своим делам.

Видео инструкция

На этом все. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки. Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

Читайте еще:

Как восстановить ключи от машины

Как убрать воздушную пробку из системы Логан

Замена резинок дворников 

Как заменить тормозную жидкость

О тормозной жидкости часто забывают. Есть элементы обслуживания, которые мы все думаем проверять каждые несколько месяцев, например, масло, фильтры, тормозные колодки, шины и т. Д. Но пока тормоза работают нормально, как часто вы думаете о своей тормозной жидкости?

Сегодня все легковые и среднетоннажные грузовики оснащены гидравлическими тормозами, которые обеспечивают гидравлическое усилие, передаваемое от ступни к каждому колесу и многократно увеличивающее его. Гидравлические дисковые тормозные системы регулируются автоматически и очень надежны.Однако они действительно хороши только в том случае, если за ними правильно ухаживают.

Почему тормозная жидкость выходит из строя?

Тормозная жидкость со временем ухудшится и повлияет на остановку автомобиля. Проблема с тормозной жидкостью в том, что она гигроскопична; впитывает влагу из воздуха. Чем больше влаги впитывает тормозная жидкость, тем больше она подвержена перегреву и выгоранию. Чем старше жидкость, тем менее эффективна она.

Другая проблема, связанная с влагой, заключается в том, что она разъедает суппорты, колесные цилиндры, тормозные магистрали и все остальное, работая изнутри.Старая влажная тормозная жидкость может привести к заеданию суппортов или к ржавчине тормозных магистралей изнутри.

Если вы буксируете, выезжаете на гоночную трассу или иным образом сильно нажимаете на тормоза, жидкость может стать слишком горячей и закипеть. Это также может произойти, если суппорт зависает или заедает, трение о диск во время движения. Перегрев оказывает длительное влияние на вязкость и эффективность жидкости. Если жидкость в главном цилиндре пахнет гари или имеет исключительно темный цвет, пора ее заменить.

Как часто нужно менять тормозную жидкость?

Большинство производителей, использующих тормозную жидкость на основе минерального масла, обычно рекомендуют промывать ее и заправлять свежей жидкостью каждые три года.Для некоторых автомобилей заводских рекомендаций может не быть, так как это, скорее всего, подойдет на весь срок аренды или ссуды, который производитель называет «пожизненным».

Но Хейнс по-прежнему рекомендует менять тормозную жидкость каждые два года или 30 000 миль. Если вы едете агрессивно или буксируете прицеп, не помешает делать это раз в год.

Даже если жидкость выглядит нормально, вам все равно следует периодически менять ее. Вы не увидите влагу в жидкости — это происходит на микроскопическом уровне.

Как заменить тормозную жидкость

  • Достать нужную тормозную жидкость, проверить крышку на главном цилиндре
  • Снять все колеса
  • Откройте главный цилиндр и слейте тормозную жидкость с помощью насадки для индейки
  • Долить новую тормозную жидкость
  • Затем переходим к каждому тормозу, снимаем резиновую заглушку сзади
  • Используйте бутылку с трубкой и прикрепите ее туда, где вы просто снимаете резиновую крышку
  • Прокачивайте педали тормоза, пока жидкость в трубке не станет чистой
  • Наденьте резиновую крышку и снова залейте тормозную жидкость
  • Повторите процедуру для всех тормозов, чтобы заменить тормозную жидкость.

Более подробные пошаговые инструкции и рекомендации по замене тормозной жидкости см. Ниже.

Возможно, вы знаете, что в тормозной системе вашего автомобиля используется жидкость особого типа, которая должна работать при высоких температурах, возникающих в двигателе вашего автомобиля.

Но очень маловероятно, что у вас когда-либо была причина приближаться к бачку с тормозной жидкостью — или есть большая вероятность, что вы даже не знаете, где он находится.

Не бойтесь — MyCarNeedsA.com здесь, чтобы заверить вас в том, что проверка и замена тормозной жидкости — довольно простая работа, которую можно выполнять в рамках регулярного технического обслуживания вашего автомобиля.

Получить котировки